Как выглядит заземление

Заземление – что это простыми словами и для чего нужно, как работает

Тело человека – хороший проводник электрического тока. Самыми высокими показателями электропроводности обладают мышцы и подкожная-жировая клетчатка, то есть как раз те места, которые первыми контактируют с внешним источником тока, будь то оголенный провод или неисправный электроприбор.

Ток проникает в тело через поры и каналы потовых желез, поэтому очевидно, что сухая кожа отличается более высоким сопротивлением, чем влажная. Так, при контакте с напряжением 220 В значение силы тока, воздействующей на мокрый кожный покров, составляет порядка 220 мА. При такой электротравме смерть наступает мгновенно, учитывая, что опасным для организма считается показатель уже в 15мА, а смертельном опасным – 100 мА.

Это доказывает необходимость разработки мер, которые предотвращают случайное поражение электрическим током во всех областях человеческой деятельности, как на производстве, так и в быту. Одна из таких мер – установка заземляющих устройств (ЗУ).

Что такое заземление

Если говорить простыми словами, это защитная система, которая предотвращает от ударов током при прикосновении к металлическим частям оборудования, находящегося под напряжением. Вся конструкция состоит из следующих частей:

• Металлический контур
• Заземляющая шина
• Разводка проводов заземления

Контур представляет собой 4-6 штырей (электродов), забитых в грунт и соединенных между собой металлическими полосами. Необходимая глубина заземляющего устройства – 2,5-3 метра, то есть ниже уровня промерзания почвы. Это требуется для того, чтобы даже зимой контур получал доступ к влаге, проводящей ток.

Вверху одного вертикального электрода располагается «контактная зона» (чаще всего в виде болта с резьбой), от которой берет начало медная шина, ведущая в специальную планку в распределительном щитке.

От главной заземляющей шины, в свою очередь, расходятся медные жилы к розеткам потребителей. Эти провода, по сути, отвечают за подключение заземления – к примеру, в современных домах разводка от щитка выполняется трехжильным кабелем, где одна из жил – желто-зеленого цвета – отведена «под землю».

Рис 1. Устройство заземления. а) – заземление в линию; б) – контур заземления

Требования к заземлению

Обеспечение безопасности потребителя при работе с электрическими приборами – приоритетная задача производителей и эксплуатантов электроустановок, поэтому в этой сфере действует ряд норм и правил. Отметим основные:

• Заземлять нужно все, что имеет металлический корпус: котлы, станки, насосы, инструменты, оборудование;
• Штыри и соединения контура должны отличаться антикоррозионностью и износостойкостью, что обеспечивается правильным выбором материала и диаметра – например, для этих целей нередко используется нержавеющая сталь с поперечным сечением не менее 90 кв. мм;
• Заземлители должны всегда находиться во влажной почве – для этого нужно учесть географические, климатические и геологические особенности региона и выбрать правильную глубину размещения металлических электродов.

Почему человека бьет током

Смоделируем ситуацию:

1. В бытовом электрическом приборе, установленном без заземления (к примеру, в стиральной машине), нарушилась целостность проводки. Причины могут быть любые – естественный износ, механические повреждения, вредительство насекомых или грызунов.
2. В результате на корпусе агрегата скапливается электрический разряд.
3. Человек прикасается к устройству и получает удар током.

Важно понимать, что ток при этом движется по замкнутой цепи, где тело человека выступает как одно из звеньев. Если бы мы, скажем, летали по воздуху, то электрические травмы были бы нам практически не страшны – посмотрите на птиц за окном: они спокойно сидят на высоковольтных проводах, не догадываясь о смертельной опасности.

Однако мы, в отличие от птиц, ходим по земле, которая, в свою очередь, считается идеальной точкой с нулевым потенциалом. Получается, что тело человека выступает как проводник, по которому электрический ток от неисправного электроприбора или оголенного провода устремляется к земле, чтобы уравнять количество заряженных частиц в этих двух точках, как того требуют законы природы.

Как работает заземление

Ток движется по пути наименьшего сопротивления. Этот простой принцип лежит в основе работы заземления: наш кожный покров обладает более высоким сопротивлением, чем металлический провод, поэтому при касании поверхности под напряжением ток сразу уходит в землю, не причиняя человеку вреда. Это главное, что нужно понимать о работе ЗУ.

Есть и еще один фактор, который обеспечивает работу заземления – бесконечно обширное «сечение» грунта. Обратимся к физике: ток, уходя во влажную почву, запускает цепную реакцию ионов, которые передают энергию все дальше и дальше, практически до бесконечности. Чем больше электрически заряженных частиц (ионов) участвует в процессе, тем быстрее передается энергия, рассеивается ток и, следовательно, тем эффективнее работает заземление. Добавим, что здесь немаловажную роль играет и достаточный диаметр металлических электродов, входящих в контур заземляющего устройства.

Заземление и зануление – в чем отличие

Кроме установки ЗУ, существует еще один способ, защищающий человека от удара током от неисправных электроустановок. Это зануление (другое название: заземление на ноль). Его суть в том, что при возникновении неисправности возникает короткое замыкание, что приводит к отключению автомата-предохранителя. Технически это реализовано так: корпус электроустановки соединяется с нейтралью источника питания, то есть с заземленной точкой трансформатора.

Простыми словами, разница между занулением и заземлением в том, что в первом случае питающая цепь отключается из-за превышения токовой уставки автомата, а во втором – опасный ток отправляется в грунт и «растекается» в его влажной среде.

В многоквартирных высотках заземлять электроприборы технически сложно, поэтому здесь чаще всего используется зануление (наряду с УЗО). В частных домах, наоборот, удобнее всего сделать систему заземления.

Для чего применяются УЗО и дифавтоматы

Эксплуатация заземляющих устройств невозможна без дополнительных приборов. К главным из них нужно отнести устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы. Несмотря на внешнюю схожесть, они используются для разных задач:

1. УЗО отключается в момент появления в сети так называемого тока утечки, который может привести, с одной стороны, к возгоранию (при повреждении электропроводки изоляция начинает сильно греться), а с другой – к удару током, если человек дотронется до неисправного оборудования. УЗО всегда работает «в связке» с обычным автоматом.
2. Дифференциальный автомат соединяет в себе функции устройства защитного отключения и автомата, то есть он защищает систему электропроводки от перегрузок и коротких замыканий, а человека – от электрических травм.

Таким образом, заземление представляет собой металлический провод, уходящий в почву и предназначенный для «утекания» тока в землю при возникновении неисправности в системе электроснабжения.

Заземление. Что это такое и как его сделать (часть 1) / Хабр

Мой рассказ будет состоять из трёх частей.

1 часть. Заземление
(общая информация, термины и определения)

2 часть. Традиционные способы строительства заземляющих устройств
(описание, расчёт, монтаж)

3 часть. Современные способы строительства заземляющих устройств
(описание, расчёт, монтаж)

В первой части (теория) я опишу терминологию, основные виды заземления (назначение) и предъявляемые к заземлению требования.

Во второй части (практика) будет рассказ про традиционные решения, применяемые при строительстве заземляющих устройств, с перечислением достоинств и недостатков этих решений.

Третья часть (практика) в некотором смысле продолжит вторую. В ней будет содержаться описание новых технологий, используемых при строительстве заземляющих устройств. Как и во второй части, с перечислением достоинств и недостатков этих технологий.

Если читатель обладает теоретическими знаниями и интересуется только практической реализацией — ему лучше пропустить первую часть и начать чтение со второй части.

Если читатель обладает необходимыми знаниями и хочет познакомиться только с новинками — лучше пропустить первые две части и сразу перейти к чтению третьей.

Мой взгляд на описанные методы и решения в какой-то степени однобокий. Прошу читателя понимать, что я не выдвигаю свой материал за всеобъемлющий объективный труд и выражаю в нём свою точку зрения, свой опыт.

Некоторая часть текста является компромиссом между точностью и желанием объяснить “человеческим языком”, поэтому допущены упрощения, могущие “резать слух” технически подкованного читателя.

---

1 часть. Заземление

В этой части я расскажу о терминологии, об основных видах заземления и о качественных характеристиках заземляющих устройств.

А. Термины и определения
Б. Назначение (виды) заземления

Б1. Рабочее (функциональное) заземление
Б2. Защитное заземление

Б2.1. Заземление в составе внешней молниезащиты
Б2.2. Заземление в составе системы защиты от перенапряжения (УЗИП)
Б2.3. Заземление в составе электросети

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

В1. Факторы, влияющие на качество заземления

В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом
В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)

В2. Существующие нормы сопротивления заземления
В3. Расчёт сопротивления заземления

А. Термины и определения

Чтобы избежать путаницы и непонимания в дальнейшем рассказе — начну с этого пункта.

Я приведу установленные определения из действующего документа “Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ)” в последней редакции (глава 1.7 в редакции седьмого издания).

И попытаюсь “перевести” эти определения на “простой” язык.

Заземление

— преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28).

Грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток. Также он являться некоторой “общей” точкой в электросхеме, относительно которой воспринимается сигнал.

Заземляющее устройство

— совокупность заземлителя/ заземлителей и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).

Это устройство/ схема, состоящее из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего этот заземлитель с заземляемой частью сети, электроустановки или оборудования. Может быть распределенным, т.е. состоять из нескольких взаимно удаленных заземлителей.

На рисунке оно показано толстыми красными линиями:

Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с грунтом (ПУЭ 1.7.15).

Проводящая часть — это металлический (токопроводящий) элемент/ электрод любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро :-) и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.
Конфигурация заземлителя (количество, длина, расположение электродов) зависит от требований, предъявляемых к нему, и способности грунта “впитывать” в себя электрический ток идущий/ “стекающий” от электроустановки через эти электроды.

На рисунке он показан толстыми красными линиями:

Сопротивление заземления — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26).

Сопротивление заземления — основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом.
Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом (“стекание” тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель (“впитывание” тока).

Заземляющий электрод (электрод заземлителя) — проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с локальной землей (ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 3.21)

Повторюсь: в качестве проводящей части может выступать металлический (токопроводящий) элемент любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро :-) и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.

На рисунке они показаны толстыми красными линиями:

Далее определения, не встречающиеся или не описанные достаточно точно в стандартах и нормах, поэтому имеющие только мое описание.

Контур заземления — “народное” название заземлителя или заземляющего устройства, состоящего из нескольких заземляющих электродов (группы электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг объекта по его периметру/ контуру.

На рисунке объект обозначен серым квадратом в центре,
а контур заземления — толстыми красными линиями:

Удельное электрическое сопротивление грунта — параметр, определяющий собой уровень «электропроводности» грунта как проводника, то есть как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток от заземляющего электрода.
Это измеряемая величина, зависящая от состава грунта, размеров и плотности
прилегания друг к другу его частиц, влажности и температуры, концентрации в нем растворимых химических веществ (солей, кислотных и щелочных остатков).

Б. Назначение (виды) заземления

Заземление делится на два основных вида по выполняемой роли — на рабочее (функциональное) и защитное. Также в различных источниках приводятся дополнительные виды, такие как: “инструментальное”, “измерительное”, “контрольное”, “радио”.

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).

Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.

Б2. Защитное заземление

Это заземление, выполняемое в целях электробезопасности (ПУЭ 1.7.29).

Защитное заземление обеспечивает защиту электроустановки и оборудования, а также защиту людей от воздействия опасных напряжений и токов, могущих возникнуть при поломках, неправильной эксплуатации техники (т.е. в АВАРИЙНОМ режиме) и при разрядах молний.
Также защитное заземление используется для защиты аппаратуры от помех при коммутациях в питающей сети и интерфейсных цепях, а также от электромагнитных помех, наведенных от работающего рядом оборудования.

Подробнее защитное назначение заземления можно рассмотреть на двух примерах:

• в составе внешней молниезащитной системы в виде заземленного молниеприёмника
• в составе системы защиты от импульсного перенапряжения
• в составе электросети объекта

Б2.1. Заземление в составе молниезащиты

Молния — это разряд или другими словами «пробой», возникающий ОТ облака К земле, при накоплении в облаке заряда критической величины (относительно земли). Примерами этого явления в меньших масштабах является “пробой” (wiki) в конденсаторе и газовый разряд (wiki) в лампе.

Воздух — это среда с очень большим сопротивлением (диэлектрик), но разряд преодолевает его, т.к. обладает большой мощностью. Путь разряда проходит по участкам наименьшего сопротивления, таким как капли воды в воздухе и деревья. Этим объясняется корнеобразная структура молнии в воздухе и частое попадание молнии в деревья и здания (они имеют меньшее сопротивление, чем воздух в этом промежутке).
При попадании в крышу здания, молния продолжает свой путь к земле, также выбирая участки с наименьшим сопротивлением: мокрые стены, провода, трубы, электроприборы — таким образом представляя опасность для человека и оборудования, находящихся в этом здании.

Молниезащита предназначена для отвода разряда молнии от защищаемого здания/ объекта. Разряд молнии, идущий по пути наименьшего сопротивления попадает в металлический молниеприёмник над объектом, затем по металлическим молниеотводам, расположенным снаружи объекта (например, на стенах), спускается до грунта, где и расходится в нём (напоминаю: грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток).

Для того, чтобы сделать молниезащиту «привлекательной» для молнии, а также для исключения распространения молниевых токов от деталей молниезащиты (приёмник и отводы) внутрь объекта, её соединение с грунтом производится через заземлитель, имеющий низкое сопротивление заземления.

Заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает полный и быстрый переход молниевых токов в грунт, не допуская их распространение по объекту.

Б2.2. Заземление в составе системы защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП)

УЗИП предназначено для защиты электронного оборудования от заряда, накопленного на каком-либо участке линии/сети в результате воздействия электромагнитного поля (ЭМП), наведенного от рядом стоящей мощной электроустановки (или высоковольтной линии) или ЭМП, возникшего при близком (до сотен метров) разряде молнии.

Ярким примером этого явления является накопление заряда на медном кабеле домовой сети или на “пробросе” между зданиями во время грозы. В какой-то момент приборы, подключенные к этому кабелю (сетевая карта компьютера или порт коммутатора), не выдерживают «размера» накопившегося заряда и происходит электрический пробой внутри этого прибора, разрушающий его (упрощенно).
Для “стравливания” накопившегося заряда параллельно “нагрузке” на линию перед оборудованием ставит УЗИП.

Классический УЗИП представляет собой газовый разрядник (

wiki

), рассчитанный на определенный «порог» заряда, который меньше “запаса прочности” защищаемого оборудования. Один из электродов этого разрядника заземляется, а другой — подключается к одному из проводов линии/ кабеля.

При достижении этого порога внутри разрядника возникает разряд :-) между электродами. В результате чего накопленный заряд сбрасывается в грунт (через заземление).

Как и в молниезащите — заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает своевременное и гарантированное возникновение разряда в УЗИПе, не допуская превышение заряда на линии выше безопасного для защищаемого оборудования уровня.

Б2.3. Заземление в составе электросети

Третий пример защитной роли заземления — это обеспечение безопасности человека и электрооборудования при поломках/ авариях.

Проще всего такая поломка описывается замыканием фазного провода электросети на корпус прибора (замыкание в блоке питания или замыкание в водонагревателе через водную среду). Человек, коснувшийся такого прибора, создаст дополнительную электрическую цепь, через которую побежит ток, вызывающий в теле повреждения внутренних органов — прежде всего нервной системы и сердца.

Для устранения таких последствий используется соединение корпусов с заземлителем (для отвода аварийных токов в грунт) и защитные автоматические устройства, за доли секунды отключающие ток при аварийной ситуации.

Например, заземление всех корпусов, шкафов и стоек телекоммуникационного оборудования.

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

Для корректного выполнения заземлением своих функций оно должно иметь определенные параметры/ характеристики. Одним из главных свойств, определяющих качество заземления, является сопротивление растеканию тока (сопротивление заземления), определяющее способность заземлителя (заземляющих электродов) передавать токи, поступающие на него от оборудования в грунт.

Это сопротивление имеет конечные значения и в идеальном случае представляет собой нулевую величину, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании «вредных» токов (это гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение грунтом).

В1. Факторы, влияющие на качество заземления

Сопротивление в основном зависит от двух условий:

• площадь ( S ) электрического контакта заземлителя с грунтом
• электрическое сопротивление ( R ) самого грунта, в котором находятся электроды

В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом.

Чем больше будет площадь соприкосновения заземлителя с грунтом, тем больше площадь для перехода тока от этого заземлителя в грунт (тем более благоприятные условия создаются для перехода тока в грунт).

Это можно сравнить с поведением автомобильного колеса на повороте. Узкая покрышка имеет небольшую площадь контакта с асфальтом и легко может начать скользить по нему, “отправив” автомобиль в занос. Широкая покрышка, да еще и немного спущенная, имеет много бОльшую площадь контакта с асфальтом, обеспечивая надежное сцепление с ним и, следовательно, надежный контроль за движением.

(Пример оказался неграмотным. Спасибо

SVlad

— комментарий:

habrahabr.ru/post/144464/#comment_4854521

)

Увеличить площадь контакта заземлителя с грунтом можно либо увеличив количество электродов, соединив их вместе (сложив площади нескольких электродов), либо увеличив размер электродов. При применении вертикальных заземляющих электродов последний способ очень эффективен, если глубинные слои грунта имеют более низкое электрическое сопротивление, чем верхние.

В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)

Напомню: это величина, определяющая — как хорошо грунт проводит ток через себя. Чем меньшее сопротивление будет иметь грунт, тем эффективнее/ легче он будет “впитывать” в себя ток от заземлителя.

Примерами грунтов, хорошо проводящих ток, является солончаки или сильно увлажненная глина. Идеальная природная среда для пропускания тока — морская вода.
Примером “плохого” для заземления грунта является сухой песок.

(Если интересно, можно посмотреть таблицу величин удельного сопротивления грунтов, используемых в расчётах заземляющих устройств).

Возвращаясь к первому фактору и способу уменьшения сопротивления заземления в виде увеличения глубины электрода можно сказать, что на практике более чем в 70% случаев грунт на глубине более 5 метров имеет в разы меньшее удельное электрическое сопротивление, чем у поверхности, за счет большей влажности и плотности. Часто встречаются грунтовые воды, которые обеспечивают грунту очень низкое сопротивление. Заземление в таких случаях получается очень качественным и надежным.

В2. Существующие нормы сопротивления заземления

Так как идеала (нулевого сопротивления растеканию) достигнуть невозможно, все электрооборудование и электронные устройства создаются исходя из некоторых нормированных величин сопротивления заземления, например 0.5, 2, 4, 8, 10, 30 и более Ом.

Для ориентирования приведу следующие значения:

• для подстанции с напряжением 110 кВ сопротивление растеканию токов должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90)
• при подключении телекоммуникационного оборудования, заземление обычно должно иметь сопротивление не более 2 или 4 Ом
• для уверенного срабатывания газовых разрядников в устройствах защиты воздушных линий связи (например, локальная сеть на основе медного кабеля или радиочастотный кабель) сопротивление заземления, к которому они (разрядники) подключаются должно быть не более 2 Ом. Встречаются экземпляры с требованием в 4 Ом.
• у источника тока (например, трансформаторной подстанции) сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока (ПУЭ 1.7.101)
• у заземления, использующегося для подключения молниеприёмников, сопротивление должно быть не более 10 Ом (РД 34.21.122-87, п. 8)
• для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт:
  
  • при использовании системы TN-C-S необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом (ориентируюсь на ПУЭ 1.7.103)
  • при использовании системы TT (изолирование заземления от нейтрали источника тока) и применении устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 100 мА необходимо иметь локальное заземление с сопротивлением не более 500 Ом (ПУЭ 1.7.59)

В3. Расчёт сопротивления заземления

Для успешного проектирования заземляющего устройства, имеющего необходимое сопротивление заземления, применяются, как правило, типовые конфигурации заземлителя и базовые формулы для расчётов.

Конфигурация заземлителя обычно выбирается инженером на основании его опыта и возможности её (конфигурации) применения на конкретном объекте.

Выбор формул расчёта зависит от выбранной конфигурации заземлителя.
Сами формулы содержат в себе параметры этой конфигурации (например, количество заземляющих электродов, их длину, толщину) и параметры грунта конкретного объекта, где будет размещаться заземлитель. Например, для одиночного вертикального электрода эта формула будет такой:

Точность расчёта обычно невысока и зависит опять же от грунта — на практике расхождения практических результатов встречается в почти 100% случаев. Это происходит из-за его (грунта) большой неоднородности: он изменяется не только по глубине, но и по площади — образуя трёхмерную структуру. Имеющиеся формулы расчёта параметров заземления с трудом справляются с одномерной неоднородностью грунта, а расчёт в трёхмерной структуре сопряжен с огромными вычислительными мощностями и требует крайне высокую подготовку оператора.
Кроме того, для создания точной карты грунта необходимо произвести большой объем геологических работ (например, для площади 10*10 метров необходимо сделать и проанализировать около 100 шурфов длиной до 10 метров), что вызывает значительное увеличение стоимости проекта и чаще всего не возможно.

В свете вышесказанного почти всегда расчёт является обязательной, но ориентировочной мерой и обычно ведётся по принципу достижения сопротивления заземления “не более, чем”. В формулы подставляются усредненные значения удельного сопротивления грунта, либо их наибольшие величины. Это обеспечивает “запас прочности” и на практике выражается в заведомо более низких (ниже — значит лучше) значениях сопротивления заземления, чем ожидалось при проектировании.

Строительство заземлителей

При строительстве заземлителей чаще всего применяются вертикальные заземляющие электроды. Это связано с тем, что горизонтальные электроды трудно заглубить на большую глубину, а при малой глубине таких электродов — у них очень сильно увеличивается сопротивление заземления (ухудшение основной характеристики) в зимний период из-за замерзания верхнего слоя грунта, приводящее к большому увеличению его удельного электрического сопротивления.

В качества вертикальных электродов почти всегда выбирают стальные трубы, штыри/ стержни, уголки и т.п. стандартную прокатную продукцию, имеющую большую длину (более 1 метра) при сравнительно малых поперечных размерах. Этот выбор связан с возможностью легкого заглубления таких элементов в грунт в отличии, например, от плоского листа.

Подробнее о строительстве — в следующих частях.

Продолжение:

---

Алексей Рожанков, специалист технического центра "

ZANDZ.ru

"

При подготовке данной части использовались следующие материалы:

• Публикации на сайте “Заземление на ZANDZ.ru”
• Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), часть 1.7 в редакции седьмого издания (гуглить)
• ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96)
  Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (гуглить)
• Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 (гуглить)
• Собственный опыт и знания

ЗАЗЕМЛЕНИЕ — что это такое и как его правильно монтировать

Термин «контур заземления» постоянно используется в электромонтажных работах, но, как показывает практика, не многие наши клиенты хорошо себе представляют что это такое. Иногда нам приходится доказывать клиенту, что у него должно быть заземление, и что это не «развод» на дополнительную работу, а требование ПУЭ (правила устройства электроустановок). Давайте рассмотрим, что такое контур заземления, как он выглядит и какие функции выполняет.

Если придерживаться правил, то правильно будет говорить не «контур заземления», а «устройство защитного заземления». Защитное заземление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции (ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ). Исходя из этого определения следует, что все металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, подлежат заземлению.

КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Заземление — это преднамеренное электрическое соединение с заземляющим устройством какой-либо части электроустановки. «Заземляющее устройство» — это совокупность заземлителя и заземляющих проводников. «Заземлитель» — это проводник (электрод) или несколько проводников (электродов) соединенных между собой, находящихся в прямом соприкосновении с землёй. Заземлители делятся в свою очередь на Искусственные заземлители и Естественные заземлители.  К искусственным заземлителям относятся заземлители, которые выполняют специально для заземления. К естественным заземлителям относятся электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления, и находящиеся в соприкосновении с землёй (например трубы водопровода, арматура фундамента и т.п.). Запрещается использовать в качестве естественного заземлителя трубы с легковоспламеняющимися жидкостями и газами. Защитное заземление электроустановок выполняется обязательно если: 1. Напряжение электроустановки при переменном токе равно или выше 380 В, при постоянном токе 440 В и выше; 2. В помещениях с повышенной опасностью и в наружных установках при переменном токе от 42 В, при постоянном токе от 110 В. 

В сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью источника питания заземление корпусов электроустановок осуществляют путем соединения их с нулевым защитным проводом сети (зануление). Зануление по сути — частный вид заземления, давайте разберем его чуть подробнее. Основное отличие зануления от классического заземления заключается в том, что при заземлении безопасность обеспечивается благодаря быстрому снижению напряжения электрического тока (ток «уходит в землю»). А при занулении безопасность обеспечивается путем отключения участка цепи, в котором случился пробой изоляции. ПУЭ запрещают в сетях с глухозаземленной нейтралью выполнять защитное заземление отдельных корпусов электроприемников без присоединения их к нулевому проводу, то есть обязывает занулять их. Если отдельные корпуса электрооборудования будут только заземлены, то в случае замыкания на такой корпус образуется замкнутая цепь через два последовательных заземления — рабочее заземление нейтрали источника питания и защитное заземление упомянутого корпуса. При этом ток в цепи может оказаться меньше уставки защитного аппарата и отключения не произойдет. В этом случае появится напряжение относительно земли как на корпусе электроприемника с поврежденной изоляцией, так и на всех других корпусах с исправной изоляцией, что недопустимо.

Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них. Чаще всего встречаются электроустановки с напряжением 380 В и 220 В, сопротивление заземляющего устройства в таких электроустановках должно быть не более 4 и 8 Ом соответственно, такое сопротивление должно быть обеспечено с учётом использования естественных заземлителей. Заземляющее устройство может выполняться как в виде треугольника, так и в виде линейного расположения электродов. Глубина залегания заземляющего устройства находится примерно на глубине от 0,4 м до 1 м, длина вертикальных электродов составляет от 1,5 м до 3 м., в зависимости от удельного сопротивления грунта и глубины залегания заземляющего устройства. Материал из которого изготавливается заземляющее устройство, как правило, это стальная толстостенная труба с толщиной стенки не менее 3,5 мм и диаметром 32 мм, либо стальной уголок толщина не менее 4мм и ширина полки не менее 40 мм. (для вертикального проводника (электрода), и стальная полоса или пруток с сечением не менее 160 мм.кв., например стальная полоса 4х40мм, ( для горизонтального проводника). В случае установки электроустановки (щита, ВРЩ) на трубостойку и при питании его по ВЛ (воздушной линии), в качестве заземляющего устройства можно использовать саму трубостойку, если она выполнена из стали и заглублена не менее чем на 1,5 метра в землю. Если же трубостойка или опора, на которой установлено электрооборудование, выполнена из не проводящего ток материала, то необходимо выполнить в непосредственной близости к данной опоре устройство заземления, чтобы оно соответствовало правилам и нормам ПУЭ. При заводке кабеля или ВЛ в здание или дом, для каждого здания или дома должно быть предусмотрено наличие защитного заземления на вводе. Как его выполнить, если в непосредствееной близости от дома сделан так называемый «Треугольник»? А очень просто — путём прокладки горизонтального проводника до цоколя здания стальной полосой. К стальной полосе на конце (на цоколе фундамента) приваривают болт. Болт используется для соединения заземляющего устройства с электроустановкой проводом, и для измерения сопротивления контура заземления на растекание и металлосвязь. Ввод заземляющего проводника в дом (от болта на стальной полосе цоколя до ВРЩ) обычно выполняют проводом, причем провод должен иметь желто-зелёную полосатую расцветку, а его сечение должно быть не менее сечения фазного проводника, но не меньше 6 мм.кв. 

При правильном монтаже устройства защитного заземления, если монтажник не поленился сделать все на совесть, не сэкономил на длине вертикальных заземлителей и правильно выбрал сечение проводников, замеры покажут нормальные значения. При сопротивлении контура заземления более 4 и 8 Ом (для сетей 380 и 220 В соответственно) эксплуатация электроустановки небезопасна. При организации заземления своей электроустановки обращайтесь к профессионалам.

Группа компаний «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» выполняет работы по профессиональному монтажу систем защитного заземления.

 

 

Как выглядит заземление на современной электрической розетке?

Розетки могут быть разными, наружные, внутренние.

Под внутреннюю розетку в стене делается глухое отверстие, устанавливается подрозетник.

Корпус розетки рассчитан на разные условия эксплуатации (есть розетки с влагозащищенном корпусом).

Как такового заземления ("земли") в розетке нет, есть заземляющие контакты, но если в квартире (доме) нет заземления, то те самые контакты бесполезны.

У меня в старой квартире использовалась электропроводка алюминиевая, провод двухжильный, то есть "земли" нет.

Устанавливал и розетки с заземлением в том числе, так как вилки многих бытовых приборов (а они тоже с заземлением) подходят к таким розеткам.

Вот так выглядит

розетка с заземляющими контактами (с заземлением), это двойная розетка внутренняя.

В сравнении, понять проще, вот так выглядит та же двойная розетка, но без заземления.

Вот фото розетки с заземлением со снятой крышкой.

На фото виден тот самый заземляющий контакт.

К розеткам с заземлением нужна соответствующая проводка.

Если решили в квартире заменить электропроводку, то лучше сразу брать медный трехжильный провод.

Одна жила, это фаза, другая "ноль" третья, это заземление.

При подключении розетки главное не ошибиться с заземляющей жилой, провод обычно желто-зеленый.

Если перепутаете фазу и ноль, это не страшно.

Наружные (они же накладные) розетки с заземлением выглядят почти так же

то есть визуально можно определиться по наличию контактов, если они есть, это розетка с заземлением, если их нет, то без заземления.

И причем даже крышку розетки снимать нет необходимости.

И ещё розетки с заземлением, как и без заземления, рассчитаны на определенную нагрузку, например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.

То есть розетки выбираются не толь ко по наличию, или отсутствию заземляющих контактов, хотя и это важно.

Если в розетку будет подключаться сразу несколько бытовых приборов, то учитывайте суммарную мощность тех самых приборов.

Вывод:

Розетка с заземлением (как и без него), это часть штепсельного соединения, часть потому что в этом соединении ещё и вилка присутствует.

Визуально такие розетки могут выглядеть по разному и даже цвет может быть разным.

Основное отличие (конструктивное), это заземляющие контакты у розетки с заземлением.

что и как нужно заземлять в квартире

К чему это может привести?

• В случае с газом – к взрыву.
• К поражению кого-либо из жильцов дома (квартиры) эл/током.
• К повышенной коррозии металла и, как следствие, трещинам в трубах и протечкам.
• Присоединяться (самостоятельно) к контакту в подъездном щитке, на который заводится так называемый PEN-проводник.

• Такое защитное подключение небезопасно, так как не учитывается вероятность отгорания нуля. Что это такое – разговор отдельный, но так как многие современные квартиры буквально напичканы различной бытовой техникой и электроникой, риск довольно велик.

• Для каждого дома разрабатывается проект эн/снабжения. Следовательно, самостоятельное присоединение к схеме – уже его нарушение. А это влечет за собой не только разбирательства с обслуживающей дом организацией и штрафы (в случае выявления факта самоуправства или при возникновении нештатной ситуации), но и уголовную ответственность. К примеру, если будет доказано, что гибель человека произошла из-за действий какого-то «рационализатора» при попытках самостоятельно организовать заземление в квартире.

Что можно сделать

Как отмечено, большинство квартир «запитывается» по устаревшей схеме, двухпроводной. В то же время в сам дом заводится кабель, рассчитанный на 3ф питание, которое подается с местной подстанции. Каждая квартира присоединяется к одной из фаз, второй входящий в нее провод – нулевой. Заземление при такой схеме не предусмотрено в принципе.

Следовательно, его придется искать в подъездном щите, в который и заводится силовой кабель. Здесь также есть некоторые нюансы.

В одних домах в щиток заходит 4 жилы, в других – 5. В последнем случае, можно сказать, проблем нет. Пятый – это и есть заземляющий проводник. Его несложно определить по цвету оплетки. Выглядит он так.

Во многих эл/щитах есть клеммная колодка, к которой можно присоединить «свой» провод и протянуть его в квартиру.

Если кабель 4-х жильный, то это означает одно – 3 провода фазных + 1 защитный (PEN). По сути, это совмещенные ноль и земля (маркировку проводов по цвету смотрите здесь). Но самостоятельным присоединением к нему заниматься не стоит. Почему?

Во-первых, придется «пройти» вдоль него по всему стояку и убедиться, что сечение проводника на всем протяжении трассы неизменно. Кто и как строит дома – объяснять никому не нужно. Есть гарантия, что электрики фирмы-застройщика нигде и ничего не напутали (нарушили, схалтурили, сэкономили)?

Во-вторых, теоретически присоединение к проводнику PEN возможно, если его сечение соответствует норме (16 «квадратов» для алюминия и не менее 10 – для меди). Но придется кое-что монтировать и дополнительно – УЗО и, желательно, реле контроля напряжения.

Учесть все нюансы и самостоятельно рассчитать параметры нужных приборов, определить места их установки вряд ли получится. Поэтому автор и отметил, что лучше этого не делать без помощи специалиста.

Нужно ли заземление в частном доме

При использовании в доме любых электроприборов всегда есть риск повреждения изоляции проводов или замыкание их на корпус. В таком случае любое касание человека опасной зоны приводит к поражению электрическим током, которое может закончиться трагически. Ток всегда стремится в землю, а человеческое тело становится проводником, соединяющим поврежденный прибор с землей.

Что дает заземление? По сути, это система, предоставляющая кратчайший путь электрическому току. По закону физики он выбирает проводник с наименьшим электрическим сопротивлением, и контур обладает таким свойством. Практически весь ток направляется в заземлитель, а потому через тело человека пройдет лишь незначительная его часть, которая не сможет причинить вред. Таким образом, контур заземления обеспечивает электробезопасность. Нормативные документы (ГОСТы, СНиП, ПУЭ) указывают, что любое частное, жилое строение должно быть им оборудовано при сетях переменного тока на напряжение выше 40 В и переменного тока – выше 100 В.

Кроме обеспечения безопасности, заземляющая система повышает надежность и долговечность бытовой техники. Она обеспечивает стабильную работу установок, защиту от перенапряжений и различных помех в сети, снижает воздействие внешних источников электромагнитных излучений.

Заземление не следует путать с громоотводами (молниеотводами). Хотя принцип их действия аналогичен, выполняют они разную задачу. Работа громоотвода заключается в отведении в землю разряда молнии при ее попадании в дом. В этом случае возникает мощный электрический заряд, который не должен попадать во внутреннюю сеть, т.к. способен просто расплавить провод или кабель. Именно поэтому линия громоотвода пролегает от приемников на крыше по внешнему контуру и не должна совмещаться с заземляющей, внутренней линией. У громоотвода и заземления может быть общий подземный контур (если имеет запас по сечению), но разводка обязательно разделяется.

Заземление частного дома

В частном доме, в отличие от многоэтажных домов, заземление можно найти только в земле. Для проведения работ понадобится прочный металлический стержень длиной 1,5-2 метра с большой поверхностью для электроконтакта с землей. В качестве такого прутка может подойти лом, у которого с одного края надо просверлить отверстие под саморез. Это необходимо для закрепления заземляющего провода.

Перед тем, как сделать заземление, необходимо выбрать подходящее место во дворе, и забить в землю металлический стержень как можно глубже. Над землей должен остаться только конец с отверстием под саморез, к которому прикручивают заземляющий провод вышеописанным способом. Для улучшения контакта заземляющего прутка с землей можно развести в ведре воды пол килограмма поваренной соли (она является отличным проводником электричества) и полученным раствором залит место установки прутка в землю. Для того, чтобы металл меньше ржавел в месте контакта провода и металлического штыря, конструкцию защищают от влияния атмосферных осадков – это может быть какое либо резиновое изделие или манжета.

Одним из вариантов заземления в частном доме является конструкция из жестяного листа. Для этого берут лист нержавейки или оцинкованный металл с большой поверхностью контакта с грунтом. Затем вырывают яму в земле подходящего размера и глубиной побольше, и закапывают в нее металлический лист. Затем обеспечивают контакт заземляющего провода и изделия, заливают это место солевым раствором, закапывают яму и хорошо утрамбовывают грунт.

Можно сделать заземление и по всем правилам. Эта конструкция представляет собой три металлических стержня длиной не меньше трех метров (эта длина учитывает промерзание грунта), которые закапывают на равноудаленном друг от друга расстоянии 1 метр. Должен получиться равносторонний треугольник. К концам этих штыре приваривают три прутка и соединяют их на вершине в единую точку, образуя так называемый контур. Это устройство согласовано по всем электрическим параметрам для заземления.

Заземление

В условиях электротехники посредством заземления можно получить полноценную защиту от травмирующего воздействия электротока, что обусловлено понижением показателей напряжения до безопасных значений. С этой целью применяются специальные заземлители, непосредственно контактирующие с землей, а также заземляющие проводники.

Заземление в новостройке

обязательных заземляющих контуров

Используемые системы ТN-С-S и ТN-S характеризуются высоким уровнем эффективности и практичностью, что обусловлено наличием предусмотренного конструкцией выделенного заземления.

Проводка прокладывается в соответствии с правилами использования трехжильной системы, к которой подсоединяется специальный заземляющий контур.

Таким образом, внутри стояка должны быть расположены несколько основных элементов, представленных тремя фазами, рабочим нулевым проводником и защищенным проводом достаточного сечения.

По жилым помещениям в новостройке осуществляется разводка заземляющего провода и последующая установка розеток с контактными группами. Фазу с рабочим проводом следует подключать к соответствующим шинам внутри щитка.

Заземление в старом доме

Существенный недостаток деревянных загородных домовладений представлен высоким риском возгораемости древесины, даже прошедшей специальную обработку, поэтому к проводке и заземлению в таких строениях предъявляются повышенные требования. Для обеспечения необходимого сопротивления заземления требуется воспользоваться тремя стандартными двухметровыми заземлителями вертикального типа, изготовленными на основе металлических уголков 5,0 см.

• погружение металлических элементов в землю с расположением их в верхней части грунта примерно в 50 см от поверхности;
• соединение заземлителей между собой арматурными прутками посредством сварочного аппарата;
• расположение элементов с расстоянием два метра или более друг от друга;
• заземляющий контур укладывается в предварительно отрытую на достаточную глубину траншею, после чего засыпается грунтом с тщательной трамбовкой земли.

Как работает заземление

Введение контура внутрь домовладения осуществляется стальной полосой шириной 5,0 см с подсоединенным при помощи болтов проводником. Подключение к электрощитку чаще всего выполняется стальным проводом D=5,0 мм или медным одножильным проводником, у которого сечение соответствует диаметру провода на фазу. Современный рынок предлагает специальные готовые комплекты, позволяющие самостоятельно выполнить заземление в условиях частного домовладения без применения сварочного аппарата и «болгарки».

В многоэтажных домах система заземления бывает заранее спроектированной, а в частных домовладениях такая проблема обязательно должна решаться владельцем самостоятельно.

Заземление в многоквартирном доме

В жилых многоквартирных домах владельцы не могут самостоятельно осуществлять выбор типа системы защитного заземления, которая проектируется и затем монтируется еще на стадии строительства или в процессе проведения капитальных ремонтных работ. В основном с защитной целью применяются стандартные системы, включая ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

Как показывает практика эксплуатации современного электротехнического оборудования, если в электрощитке, установленном на этаже, смонтирована отдельная заземляющая шина со специальной маркировкой, то защита квартир осуществляется ЗУ типа ТN-S или ТN-С-S. Таким образом, можно предполагать наличие так называемого «зануления».

Подсоединение заземления

В квартирных условиях заземляющая защита бытовых приборов и любого оборудования осуществляется посредством специального провода, входящего в состав прокладываемого электрического кабеля.

Следует отметить, что сечение заземляющих проводов в обязательном порядке должно полностью соответствовать сечению используемого в защитной системе рабочего кабеля.

Требуемое количество установленных устройств

Зависит от объема жилого объекта. Однокомнатная квартира обойдется одним УЗО, разрывая цепь при токе утечки в 30 миллиампер. В загородном доме, оборудованном 10 группами розеток, одним устройством не обойтись. Минимум 3 прибора. Для домашней группы светильников целесообразно установить обособленный аппарат отключения. Рациональным решением явится установка отдельных устройств защиты на такие источники потребления:

• как электрические варочные панели;
• на группу компьютеров с периферией;
• на стиральные, моечные машины;
• на отдельный морозильный шкаф с 2 электромоторами и так далее.

Сегодня строят коттеджи больших объемов, запредельных площадей.  Владельцам резон ввод электричества в объект совместить с установкой мощной УЗО в 300 миллиампер, являясь по умолчанию главным контролером электрической ситуации в коттедже.

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному

Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

• Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
• В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
• При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Отсюда можно сделать выводы:

• Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
• Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
• Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
• Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Причины, исключающие монтаж заземления ↑

1. Если заземление не соединить с водопроводными трубами, батареями, арматурой и другими проводящими частями квартиры, то между подсоединенной к такой проводке техникой и этими частями появится опасное напряжение. Но даже если соединить и заземление получится хорошим, то с этих конструкций выравнивающий ток по заземлению пойдет через всю квартиру. Подобные токи могут быть очень большими, поэтому при нарушении PEN (основного заземлителя) возникнет опасность пожара из-за сверх токов. Но это еще не все. В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
2. Также нельзя осуществлять имитацию схемы через соединение в евророзетке «нулевого рабочего» с «нулевым защитным» проводником. Это крайне опасно. Нередки случаиотгорания «нулевого рабочего» проводника в щите. А это ведет к тому, что на корпусе компьютера, холодильника и т.д. размещается 220 В.
3. Единственное исключение составляет заземление «на ноль», которое делается в домах, специально оборудованных под электроплиты. Однако делать это следует лишь после внимательно изучения нулевого проводника на сечение (не менее 16 квадр. для алюминия), а также неразрывность (по ПУЭ 7, пункт 1.7.131). Делать это должен квалифицированный электрик.

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях провести схему в квартире непросто. Если это система TN – C – S либо же TN – S, то заземлить можно и самому (то есть провести провода по квартире). Если же это устаревшая TN – C, то в случае отдельно взятой квартиры не поможет даже опытный электрик. Ее нужно менять во всем доме.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение  PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной  точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

• качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
• для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
• на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
• розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление в городской квартире

Заземление в городской квартире с общим электрощитом на лестничной площадке производится довольно просто. Дело в том, что в этом варианте заземление в доме уже существует и потому к нему надо только добраться. Необходимо открыть электрощиток и найти место, где множество разных проводов присоединены собственно к корпусу электрического щитка. Выглядеть это может так, как показано на фотографии (1,2). Это место соединено с Землей и потому уже заземлено.

Затем необходимо рассчитать необходимую длину и проложить провод по квартире. Затем убирают 2-3 см изоляции с каждого конца провода и разделяют оплетку провода на две части. Между ними вставляют саморез с надетой шайбой для создания плотного контакта в месте его крепления к электрическому щитку. Концы оплетки провода скручивают при помощи пассатижами, как бы оборачивая шуруп.

Затем подготовленный саморез вкручиваем в нужное место электрощитка до упора с некоторым усилием. Теперь провод заземлен и остается только присоединить его непосредственно к электроприбору или другому потребителю заземления. Для этого проводят ту же процедуру с другим подготовленным концом провода до оборачивания самореза проводом. Если надо заземлить компьютер, то сзади на системном блоке находят зону крепления карт расширения, где находятся подходящие места дл заземления. Иногда в системном блоке предусмотрены специальные винты для этих целей. Саморез с проводом прикручивают в металлическому шасси системного блока.

Согласно общепринятым стандартам, на любой электротехнике место для заземления обозначается специальным значком (3 или 4), рядом с которым обычно располагается зажим или крепящий болт. Еще на аппаратуре можно встретить обозначение «Ground» (сокращённо GND), что с английского переводится как «земля». Если никаких обозначений на устройстве нет, то для заземления сгодится металлическое основание корпуса.

Как сделать заземление в квартире, когда его нет

Относительно вопроса о том, как сделать заземление в квартире если его совсем нет необходимо отметить следующее. В данной ситуации возможны три варианта действий, а именно:

1. Использование УЗО.
2. Монтаж местного контура.
3. Другие приемы.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Подключение УЗО

Если в квартире заземление не предусмотрено проектом, а обойтись без него совершенно невозможно – допускается применять особые устройства УЗО. Эти приборы реагируют на малейшие утечки тока с корпусов защищаемой аппаратуры и мгновенно отключают поврежденную питающую линию от общей сети 220 В. (фото ниже). Абсолютной защиты они не гарантируют. Однако при повреждении стирального агрегата или водонагревателя УЗО моментально обесточит линию и не позволит поражающему току достичь опасной величины.

Устройство защитного отключения УЗО. Схема подключения в квартире

Специалисты настаивают на его установке даже при наличии зануления. Выполняя каждый свою функцию, автомат и УЗО будут дублировать друг друга. Если по какой-либо причине не сработает АВ – УЗО подстрахует его. Надежность такой защиты в целом повышается.

Монтаж индивидуального контура

Жильцы панельных зданий нередко договариваются обустроить заземление в квартирах своими руками, для чего потребуется отдельный заземлитель. Для реализации этой идеи от общего щитка в сторону подвала по монтажному стояку пробрасывается медная жила сечением не менее 4 мм кв. Дальнейшие действия выглядят следующим образом:

1. Рядом с подъездом обустраивается конструкция, форма и состав которой приведены на рисунке ниже.
2. Для ее получения по углам приямка, вырытого в виде правильного треугольника, вбиваются три металлических уголка подходящего сечения.
3. Затем они свариваются между собой широким металлическими полосами.
4. По завершении сварки к одному углу треугольной конструкции на болтовое соединение крепится спущенный от подъездного щитка заземляющий медный провод.

Контур заземления

Помимо этого потребуется полностью обновить квартирную электропроводку, в которой должен быть третий заземленный провод.

На заключительной стадии работ останется подсоединить к заземляющей пластине щитка третью жилу обновленной электропроводки.

Опасные способы защиты

Отдельные пользователи для обустройства заземления просто соединяют проброшенный заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления. Они рассчитывают на то, что отопительный стояк может служить естественным заземлителем.

Ошибка всех таких «мастеров» заключается в том, что ни один зарытый в землю отвод от труб отопления не гарантирует надежного контакта с ней в пределах допустимой нормы сопротивления (не более 30 Ом).

В результате этого цепи, обеспечивающей его беспрепятственное стекание в аварийном режиме, не образуется. При этом опасный потенциал с корпуса стиралки с поврежденным фазным проводом переносится через заземляющую жилу на батарею.

Этот потенциал не понижается до нуля (как это должно случиться при правильно сделанном заземлении), а имеет значение, близкое к опасной для человека величине. Более того, он передается как на нижние, так и на верхние участки стояка. Таким образом, из-за безграмотно обустроенного заземления можно нанести электрическую травму людям, проживающим в соседней квартире.

Помимо данного способа, небезопасным считается и уже рассмотренное ранее зануление. Его опасность заключается в том, что при случайном обрыве нулевого провода на участке от ТПП до дома, напряжение 220 Вольт будет действовать на корпусах всех без исключения заземленных бытовых приборов.

Что делать не рекомендуется

Запрещено использовать качестве заземлителей водопроводные и газовые трубы

Иногда хозяева квартиры в целях экономии средств пробуют применять «нестандартные» варианты организации заземления – например, перемычка между нулем и защитным проводником, прикручивание защиты только для своей квартиры, применение отопительных или газовых труб в роли заземлителей. Делать это категорически запрещено.

Локальное вмешательство в сеть с помощью «быстрых решений» не защищает от аварийных ситуаций, к тому же его устроитель не сумеет предъявить материальный риск из-за отсутствия официального права на внесение модернизаций в имеющуюся систему. Использование трубопроводов в качестве заземления может обернуться смертью жильца или разрушением здания.

Заземление и старый жилой фонд

Система TN-C без отдельного заземляющего провода имеет всего две жилы. Чтобы заземлить жилье, необходимо произвести замену проводки, установить УЗО либо самостоятельно смонтировать защитный контур.

Устройство защитного отключения

Этот быстродействующий автоматический выключатель реагирует на опасную разность токов (входящих и выходящих). При достижении предельного значения (чаще составляет 30 мА) УЗО мгновенно срабатывает — отключает напряжение, обесточивая проблемный участок сети.

Такой прибор необходим, когда в доме нет заземления, однако электрики рекомендуют устанавливать его независимо от того, есть ли в здании защита, или она отсутствует. Вариантов подключения существует два.

1. Для защиты всей квартиры/дома. В этом случае обезопасить можно абсолютно все электроприборы. Такой вариант требует мощного и дорогого устройства. Защита будет отключать электричество сразу во всех помещениях. Чтобы определить утечку, придется проверять всю бытовую технику по отдельности.
2. Для безопасности одной (нескольких) комнаты либо электроприбора. При этом способе требуется менее мощная модель УЗО, ее устанавливают там, где располагаются серьезные бытовые приборы — в кухне, ванной. Либо покупают лишь для одного устройства: например, для стиральной машины. В доме, в котором есть несколько мощных приборов (более 1,2 кВт), лучше каждый из них снабдить автоматом и УЗО.

Устройство имеет по две входные, выходные клеммы, предназначенные для ноля и фазы. Устанавливают его между автоматом и входным выключателем. Мощность первого должна быть немного меньше, чем у УЗО. Корректность работы прибора проверяют, подключая технику к сети под нагрузкой.

Обустройство собственного контура

Такой способ возможен как в частном, так и многоквартирном здании. Однако во втором случае необходимо получить разрешение на подобную работу в управляющей компании. Другое обязательное условие — строгое соблюдение требований ПУЭ. Организация контура происходит по такому сценарию:

• из распределительного щитка по стояку протягивают к подвалу одножильный медный провод, минимальное сечение которого 4 мм2;
• около дома выкапывают траншею, в которую помещают треугольник, сваренный из обрезков труб, изготовленных из нержавеющей стали;
• к треугольному контуру заземления присоединяют нижний конец медной жилы, верхний крепят в щитке;
• заземление квартиры подсоединяют к щитку.

В роли заземлителя не используют арматурные прутья. Причины — быстрое возникновение коррозии, каленый слой, затрудняющий распределение тока.

Основные правила подключения розетки с заземлением

Монтаж розетки с заземлением состоит из нескольких этапов:

• Осмотр и обнаружение стояка пятижильного;
• Определение фазы и ноля;
• Отключение электропитания;
• Крепление ноля и фазы;
• Крепление заземляющего провода к розетке;
• Фиксация розетки.

В новых квартирах из стен выходит сеть проводов, один из которых является заземляющим.

Необходимо определить провода с фазой и ноль. Для этого используется щуп индикатор.

Перед проведениями подключения розетки к электропроводам и заземления, необходимо отключить питание электричества. Отключение производится в щитке электрическом.

К клеммам, связанным с отверстиями в розетке, крепятся фаза и ноль. Заземление производится путем крепления соответствующего провода к клемме, которая находится между клемм с фазой и нулевой клеммой.

После монтажа всех проводов к розетке, осуществляется фиксация неподвижная в отверстие, расположенное в стене.

Как не превратить заземление в смертельное оружие или чего не стоит делать ни в коем случае

Нельзя использовать в качестве заземляющего контура водопроводные или отопительные трубы. Во-первых, целостность контура не гарантируется, так как могут использоваться пластиковые вставки, а во-вторых контакт может быть нарушен из-за коррозии.

Нельзя объединять РЕ-проводник и рабочий контакт «ноль» за точкой разделения. Если это сделать, в РЕ-проводнике образуются значительное напряжение и автомат будет постоянно срабатывать, подавая ложную тревогу.

Нельзя ставить перемычку между нолем и Ре-проводником в розетке. В противном случае при любом разрыве нулевого проводника на корпус электроприбора пойдет фаза.

Проверяем работу заземления

Нечасто, но бывает так, что система отвода излишнего напряжения по какой-то причине не работает. Ошибаться могут даже профессиональные электрики, что говорить о самоучках. А может быть, дело не в вашей ошибке, а в естественных причинах, например, отломилась пайка на проводнике.

Чтобы быть уверенным в собственной безопасности, не поленитесь время от времени проводить проверку контура заземления. Делать это следует хотя бы раз в три года.

Что нужно проверить:

• проводники и заземлители;
• места соединений;
• грунт.

Как проверить заземление в частном доме:

Как проверить места соединений	Чтобы проверить целостность металлосвязей, используют молоток с ручкой из изоляционного материала. Легко постукивание должно вызвать дребезжание проводника. Можно проверить работу контура мультиметром. Прибор не должен показывать больше 0,05 Ом.
Как проверить грунт	Проверку грунта следует проводить в сухую погоду. Для этих работ потребуется спецоборудование, самому такую работу проделать трудно. Что может измениться в грунте: например, в результате работы дренажной системы значительно понизится уровень грунтовых вод и контур окажется в сухой земле, которая является плохим проводником. В принципе, примитивную проверку можно осуществить с помощью садового бура.
Как проверить проводники	Для проверки потребует длинный проводник с оголенными концами. Проверьте индикаторной отверткой в щитке, есть ли напряжение в контуре заземления (обычно желтый провод), его не должно быть. Прикоснитесь одним концом проводника к контакту «ноль» синего цвета, другим – к желтому проводу. Должна сработать автоматика. Снова включите УЗО. Оставив конец проводника на контакте «ноль» прикоснитесь с розеткам и электроприборам в доме. Если контру работает, автоматика каждый раз будет отключать энергию.

Статья по теме:

Есть признаки нарушения работы системы, которые нельзя игнорировать.

Обратите внимание, если:

Стиральная машина или холодильник бьется токомНа батареях отопления большим слоем концентрируется пыльВ колонках аудиосистемы или в наушниках слышен треск

Если у вас не получается проверить работу контура самостоятельно, поищите знакомого электрика, но не празднуйте встречу старых друзей раньше, чем проведете проверку. Электричество требует трезвого подхода.

в чем разница между ними и удлинителями без заземления? Что это значит и какие лучше?

Удлинители с заземлением обязательны к применению в случае использования приборов, чувствительных к электропомехам. Их рекомендуют устанавливать там, где существуют повышенные риски перепадов напряжения, коротких замыканий. Разобраться в том, что это значит, в чем разница между ними и удлинителями без заземления, понять, какие лучше, поможет подробное рассмотрение наиболее важных моментов.

Что это значит?

Электрический удлинитель с заземлением представляет собой разновидность специальных изделий, позволяющих обеспечить подключение приборов в местах, где отсутствует возможность для прокладки стационарной сети. Такие компоненты снабжаются дополнительной жилой кабеля, позволяющей обеспечить защиту человека от поражения электротоком в случае короткого замыкания.

Удлинитель подключается к розеткам, имеющим дополнительный контакт, дает возможность снизить влияние электропомех, возникающих при близком соседстве большого количества бытовых приборов.

Их применение не является обязательным.

Но при длительной эксплуатации холодильника, стиральной машины, микроволновой печи с подключением через удлинитель необходимо предусмотреть риски короткого замыкания.

В этом случае вариант с заземлением станет хорошим решением для защиты электроприборов и потребителей от возможных неисправностей. Кроме того, такой удлинитель должен обязательно использоваться там, где включаются лампы со светодиодами, имеющими свойство накопления заряда в процессе работы.

Сравнение с другими видами

Разница между обычным удлинителем и его аналогом с заземлением — в имеющейся дополнительной жиле кабеля. Работает этот элемент только при наличии соответствующего ответного элемента в розетке жилого объекта. Если его нет, заземлению будет некуда уходить.

От сетевого фильтра такой удлинитель отличается тем, что он способен защитить от поражения электрическим током, предотвратить повреждение прибора и обгорание элементов проводки. В остальном их функции похожи.

В сетевом фильтре дополнительно установлен предохранитель, срабатывающий при возрастании нагрузки до критических пределов.

В случае с обычным удлинителем скачок напряжения может весьма плохо отразиться на работоспособности приборов.

Помимо разницы в назначении, существуют различия и в цветовой маркировке жил. В кабелях с удлинителем их сразу 3: фаза, 0 и заземление. Для каждой категории установлены свои нормативы.

Цвет провода заземления, при его наличии, может быть:

• зеленым;
• желтым;
• двойным, с сочетанием этих тонов.

При отсутствии такой жилы функция отвода тока «в землю» работать не будет. В остальном исполнение специальных и обычных моделей удлинителей абсолютно стандартное.

Какой лучше выбрать?

При выборе удлинителя с заземлением нужно обязательно обращать внимание на ряд показателей, которые могут напрямую влиять на его работоспособность. Среди наиболее значимых критериев можно выделить следующие.

• Длина кабеля и количество розеток. Не стоит гнаться за максимальными показателями, подключать в один источник множество приборов. Оптимально, если бытовой удлинитель с заземлением будет иметь провод 3-7 м. Максимальная нагрузка таких приборов ограничена 3,5 кВт, поэтому хватит 2-3 выходов для подключения.

• Марка провода и сечение жил. Они определяются в зависимости от нагрузки. При максимальной — до 16А, сечение должно быть не менее 1,5 мм2. Минимальные показатели вдвое меньше. Кабель чаще всего ПВС — с изоляцией на ПВХ-основе, со стандартным диаметром от 5 мм. Для улицы оптимальна продукция с маркировкой КГ, КГ-ХЛ, ПРС.

• Исполнение. Для качественных удлинителей с заземлением важно, чтобы в области разъема с вилкой и на входе кабеля в корпус стояли элементы, предотвращающие перегибание и вытягивание провода.

Вилку лучше выбирать литую, неразборную, соответствующую стандартам страны, в которой эксплуатируется оборудование. Использование дополнительных переходников негативно скажется на работе оборудования, может снизить эффективность системы заземления. Расположение входных отверстий должно быть диагональным, позволяющим подсоединять несколько приборов рядом.

• Наличие влагозащиты. Обычные бытовые удлинители с показателем IP20 ее лишены. В кухне и ванной допускается применение оборудования с защитой от брызг — IP44 и выше. Уличное исполнение и высокую степень защищенности имеют только удлинители, маркированные IP65. Чем выше этот показатель, тем безопаснее будет применение оборудования в гараже или на участке.

Учитывая все эти рекомендации, выбрать подходящий удлинитель с заземлением для использования в домашней сети или на участке не составит труда.

Смотрите видео об удлиннителе с заземлением.

Розетки без заземления - можно или опасно?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными. Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Но, времена меняются, как и требования к безопасности. Сейчас, когда большее количество электрооборудования создает более высокую нагрузку на сеть, устаревшие розетки стали опасными.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением. Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс. Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать. Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.
Единственный вариант защититься - поставить ограничитель перенапряжений - УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав - диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю.

На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

• Класс B - снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
• Класс С - снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
• Класс D - «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.

Почему в доме отсутствует заземление?

Новые СНиПы требуют обязательное его наличие в каждой сети, потому во всех новостройках сеть заземлена, что строго проверяется. В советские времена такого жесткого требования не было, потому оно часто игнорировалось. В старых квартирах, построенных до 1980-х годов, обычно проложена двухжильная проводка, где заведена фаза и PEN-проводник (зануленная «земля»).
Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.

Историческая справка: После Второй мировой войны европейские страны приняли решение модернизировать электросети, проложив в дом третий проводник - «землю», что стоило немало средств и времени. СССР и ОВД отказались от такого решения. Как результат, страны СНГ сейчас на первом месте в Европе по количеству бытовых пожаров из-за аварий в сети.

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом. При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые - это не так дорого.

Розетка без заземления допускается только для маломощных устройств. Настольная лампа или подзарядка для телефона идет с плоской штепсельной вилкой без боковых контактов. Но, в ванной и для мощных электроприборов должно быть заземление.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами - это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай. Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты. Розетка подключается тремя проводами: фаза - коричневым или черным, нейтраль - синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам. Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой - так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Чисто теоретически, допускается применение «земли» в качестве нейтрали, но не наоборот.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Диагностика сетевого заземления

Наличие PE - шины в щитке и характерного желто-зеленого провода не всегда свидетельствует о том, что оно действительно работает.

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром. Еще частая причина неисправности - человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС - главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Исходя из потенциальной опасности, проверьте качество PE-контактов. РЭС для этого применяет дорогостоящее оборудование, которое покупать для себя нецелесообразно. Вместо него лучше воспользуйтесь более дешевыми, но эффективными способами.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться - это и будет фазный контакт.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении. Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные. Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом.

Ток течет по пути наименьшего сопротивления. У человеческого организма 1000 Ом (1 кОм), потому сопротивление заземления должно быть меньше данного показателя.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Если лень покупать, можно сделать диагностику и «дедовским методом».

Проверка народным методом

Вам понадобится патрон с лампочкой и двумя проводами. Зачистите оба концы на 10-15мм. Теперь приложите один из них к фазе, а второй к боковым контактам. Лампочка должна ярко гореть.

Будьте осторожны! Когда Вы прикасаетесь одним концом к фазе, второй - тоже оказывается под напряжением. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему голой рукой, чтобы не получить удар.

Если лампочка не горит вообще, значит «земля» - нерабочая, тусклое горение свидетельствует о слабом контакте, значит прогнил контур, или где-то отпал контакт. В этом случае найдите и устраните причину плохой пропускной способности. Проследите, куда ведет желто-зеленый провод и действительно ли он соединен с PE-шиной в щитке. Ни в коем случае не оставляйте неисправность просто так

Что будет если проигнорировать неисправность

После проверки выяснилось, что заземление настоящее, но не достаточно хорошее, чтобы пропускать ток. Что произойдет, если оставить как есть?

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением - человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Чтобы таких проблем не возникало в будущем, сделайте проводку «на совесть» еще на этапе строительства или капремонта. Вероятно придется переделывать все, включая заземляющий контур.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром. Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность. Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:

• Приварить больше электродов к контуру;
• Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Зачем в квартире УЗО?

Даже недорогое устройство защитного отключения хорошо реагирует на утечки тока в электроприборах. Работает по принципу измерения параметров на входе в сеть (фазе) и выходе (нейтрали). Если вдруг возникает утечка на корпус, электричество начинает протекать в землю. На выходе получается меньше электричества, чем на входе, на что реагирует УЗО и расцепляет контакты.

Согласно ПУЭ и СНиП, в каждом доме и квартире обязательно наличие защиты от утечек дифференциальных токов в виде УЗО или дифавтомата.

РЭС требует наличия, как минимум, одного УЗО - на вводе. Но, для безопасности этого мало.

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку. На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА - это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

Полноценный набор дифзащиты для квартиры выглядит именно так:

• Ввод - 300мА;
• Розеточные группы - 30мА;
• Детская комната - 10мА;
• Ванная - 10мА.

Если поставить вводное УЗО на 30мА, то совокупность утечек по дому может легко превышать этот показатель. Будут потери за счет нагревания кабеля, ослабленных контактов и прочих «слабых мест». Это нормальное явление, но суммарная «утечка» превысит 30мА. В результате возникнет ложное срабатыванием, и дифзащита будет постоянно отключать сеть.

Кроме того, всегда обращайте внимание на характеристику расцепления:

• Тип «АС» - самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
• Тип «А» - помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Правильно подобрав характеристики и установив достаточное количество УЗО, Вы будете защищены от опасных утечек, даже если в квартире старая проводка.

Зачем тогда заземление?

Стоит ли переделывать всю сеть, вскрывать и менять десятки метров кабеля, розетки, если дешевле и проще поставить дифзащиту? Да, стоит!

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет - корпус не заземлен и электричеству некуда деваться. Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер - случилась утечка. Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом. УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили. Заземление - это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Во вторичном жилье щиток скорее всего был собран до Вас, и неизвестно, как давно и что в нем стоит. Потому для собственной безопасности проверьте автоматику и в первую очередь дифзащиту.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод - с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Также можно проверить «дедовским методом». Для этого нужно искусственно спровоцировать утечку. Возьмите патрон с лампочкой и двумя проводами, оголенными на концах. Вставьте один в фазный разъем розетки, а вторым прикоснитесь к боковым усикам. Должно сработать УЗО, после чего сеть обесточится.

Из предыдущего примера Вы помните, что если лампочка не загорается и дифзащита при этом тоже не срабатывает, значит току некуда течь, и заземление неисправно. Если лампочка стабильно горит, то дифзащита неисправна или присутствует зануление.

При осмотре новой квартиры внимательно изучите щиток. Автоматы и УЗО сомнительных китайских брендов лучше замените на более надежные европейские. Собрать хороший домашний щиток «с нуля» можно за каких-то 100$, но зато так Вы точно будете уверены в собственной безопасности.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

В ином случае материальные убытки от пожара могут быть в сотни раз больше, не говоря уже о непоправимом вреду здоровью от удара тока. Не рискуйте, а инвестируйте в безопасность. Заземление и дифзащита - точно не лучшие источники для экономии личных средств.

Как сделать заземление и когда оно необходимо? Мы объясняем шаг за шагом

Строительство дом на одну семью, мы должны выполнить множество различных условий, которые позволят забрать здание на законных основаниях после его завершения. Однако многие аспекты такие как заземляющий электрод здания, не являются частью обязательств инвестора. Но узнать, почему система заземления в здании так важна, а также как сделать заземление для полной безопасности дома.

Если вы планируете ремонт или внутреннюю отделку, воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика» на сайте «Строительные калькуляторы». Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Установка заземления – когда это необходимо?

Если мы все еще думаем, стоит ли в в общем, система электрического заземления в одноквартирном доме имеет смысл, хорошо заключается в том, чтобы проверить преимущества наличия такого решения.Практически каждое домохозяйство сталкивается с растущим объемом электронное и электрическое оборудование. Поэтому электромонтаж в г. Ваш дом все чаще подвергается опасным скачкам напряжения, которые могут не только повредить само оборудование, но даже стать причиной пожара в здании односемейный.

Итак, когда мы заботимся о сейфе при использовании электроустановки в индивидуальном доме необходимо мы должны сделать заземлитель, желательно на этапе строительства.если это не это уже возможно, тогда можно использовать другие решения, например заземляющий электрод булавочная головка. Есть еще одно преимущество, о котором следует помнить, если мы решим это сделать. для заземления в частном доме. Потому что такая защита установки электроэнергия поможет предотвратить опасные скачки напряжения с течением времени опасные грозовые разряды.

Как сделать заземление?

Прежде чем мы узнаем, как сделать заземление, Перед этим стоит проверить, с какими типами заземлителей мы имеем дело.Под этим родственник, можно упомянуть:

• Фундаментный заземляющий электрод - должен быть изготовлен на этап заливки фундаментов, так как в них утоплен металлический стержень или специальная лента. Установка заземления в фундаменте также может быть естественным, так как роль заземления берут на себя любые металлические трубы или армирование фундамента.
• Штыревой заземлитель - этот тип защиты установки электрическое, также называется вертикальным заземлением.этого типа заземление в одноквартирном доме также часто является элементом установки молниезащита. Их задача – отводить слишком высокое напряжение в землю от его невозможность вернуться в электрическую систему.
• Кольцевой заземлитель - это внешняя часть установка молниезащиты. Его можно установить как в индивидуальном доме, как и блок. Устанавливается вдоль наружных стен на расстоянии около одного метра. Если мы решим заземлить установку таким образом, то кстати защищаем здание от непредвиденных разрядов атмосферный.
• Решетчатый электрод - также упоминается как сетчатый заземляющий электрод, он будет работать в случае больших зданий. На самом деле он состоит из решетки с размером ячеек от нескольких до 10 сантиметров.
• Природный заземлитель – это каждый металлический элемент, что позволяет заземлить чрезмерно высокое напряжение, возникшее в результате перенапряжения или внезапный удар молнии. Как упоминалось ранее, очень часто такие элементы, допускающие заземление слишком высокого напряжения, встречаются в фундаменты в виде арматуры или металлических труб.

Если мы хотим подключиться установка заземления в многоквартирном доме или доме, лучшим предложением будет установка заземлителя вертикальный. Важно не только ровно расположить заземлитель, но и его вбивание в землю. Рекомендуется заземлять стержень на глубину не менее 3 метра, благодаря чему электромонтаж будет уместным сейф.

Очень часто в многоквартирном доме или другом многоквартирном доме форма так называемогошпильки будет недостаточно. Поэтому вы должны принять решение для подключения кольцевого заземлителя к зданию. Желание знать, как сделать заземление такого типа необходимо заранее сделать траншею по всей длине здание, в данном случае многоквартирный дом или дом на одну семью. Специальная лента заземляющее соединение находится ниже точки промерзания грунта. Кроме того такую ​​выемку следует производить на расстоянии 1 метра от наружных стен здания. Не забудьте подключить заземляющий электрод к электрической системе через провод. осушение.Или, может быть, вы также хотели бы этой статьи об электроде заземления фундамент ?

---

---

Заземление в розетке

Уже зная, как сделать заземление на этапе строительство, а также как сделать заземлитель на существующем здании, мы можем также проверьте, как подключить заземление в электрической розетке.Получается, что электроустановка, а точнее подключенное к ней оборудование можно защитить от перенапряжения заземлением выход.

Это специальное заземление в розетке. он позволяет подключить всю электрическую установку, если быть точным устройства, подключенные к нему к заземлителю. Мы можем проверить это чаще всего в при подключенном оборудовании в результате монтажа или иной неисправности вызывает перенапряжение.В конечном итоге это приводит к выполнению чрезмерный заряд заземляющего электрода. Если мы решим подключить такой устройства к обычным розеткам, то, к сожалению, есть риск его спалить оборудования или даже всей электроустановки. Это все еще стоит выяснить также, как подключить вытяжку к дымоходу, а также как подключить автоматический выключатель лестница.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Для чего нужен заземляющий электрод? | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Ответ эксперта: Несмотря на то, что он незаметен, заземляющий электрод играет очень важную роль в любом здании . Это один из важнейших элементов защиты электрических и молниезащитных систем.Многие электрики даже считают, что именно с этого следует начинать планирование электроустановки дома. Что делать, если при строительстве дома его не предусмотрели или просто забыли?

Почему заземляющий электрод так важен?

Задачей заземления является отвод на землю через т.н. заземлитель на опасное напряжение, которое может появиться, например, на металлическом корпусе электроприборов, таких как холодильник или стиральная машина. Кроме того, заземляющий электрод обеспечивает защиту от поражения электрическим током в случае повреждения установки.Кроме того, для защиты от молнии используется заземляющий электрод фундамента (см. ниже).

Поэтому его роль неоценима - он предотвращает разрушение бытовых электроприборов (наиболее уязвимыми к повреждениям являются относительно дорогие устройства - телевизоры, компьютеры и т.д.) и обеспечивает безопасность домашнего хозяйства.

Как должен быть изготовлен заземляющий электрод?

Заземлитель лучше делать на этапе строительства дома - это решение наименее хлопотное, самое дешевое и наименее трудоемкое. Этот тип заземлителя называется заземлителем фундамента, потому что он размещается в траншеях, подготовленных для заливки фундамента. Так что нет необходимости проводить дополнительные земляные работы, что снижает затраты.

Заземлитель имеет форму плоского стержня с минимальным поперечным сечением 30×3 мм или стального стержня диаметром не менее 10 мм. Его можно сделать даже из обычной неоцинкованной стали, ведь защиту от коррозии обеспечивает бетонное покрытие (желательно не менее 4 см). Заземлители из других марок стали необходимы, если они проложены непосредственно в земле.Затем они могут быть изготовлены из горячеоцинкованной стали или стали с гальваническим покрытием.

Заземлитель фундамента выполнен при строительстве дома

Важно, чтобы заземлитель фундамента образовывал кольцо по периметру здания – секции должны быть сварены или прочно соединены винтовыми хомутами. Кроме того, заземлитель должен быть присоединен к основному уравнительному рельсу, а также к разрядным проводам молниеотвода и арматуре, уложенной в фундаменте.

Внимание! Если здание возводится на фундаментной плите или его проекционные размеры превышают 20×20 м, заземлитель должен проектироваться электриком индивидуально.

Как сделать заземлитель в существующем здании?

Так много теорий, мы подошли к ответу на вопрос - как сделать заземлитель в существующем здании? Чтение строительных форумов подсказывает, что ситуации, в которых этот элемент был забыт при строительстве дома, не редкость.

К счастью, проблему можно решить, хотя есть менее удобные и более дорогие варианты, чем заземлитель для фундамента.

Первый из них — кольцевой заземлитель, который обычно имеет форму ленты (плоского стержня, т. н.обручи) из горячеоцинкованной стали. Элемент размещается на дне траншеи глубиной не менее 50 см. Если это дополнительный элемент защиты от перенапряжения, траншея должна быть глубже и располагаться ниже зоны промерзания грунта.

Земляные работы не должны производиться непосредственно у фундамента, так как это может отрицательно сказаться на устойчивости здания. Рекомендуемое расстояние составляет примерно 1 м. Кольцевой заземляющий электрод также должен представлять собой замкнутый контур.

Основным недостатком данного решения является необходимость земляных работ вокруг здания.Этот вариант не только дорогой, но и хлопотный, ведь территория вокруг дома обычно застроена. Почвенные работы могут включать необходимость уничтожения газона или пешеходной дорожки. Однако, если мы все еще находимся на ранней стадии строительства, траншея вокруг фундаментов, которая еще не засыпана, может быть успешно использована для изготовления кольцевого заземлителя.

Способ изготовления кольцевого заземлителя

Если участок уже застроен, следует рассмотреть возможность изготовления вертикального заземлителя, который не требует большого вмешательства в окружение дома. Работа заключается во вбивании в землю специально подготовленных стержней или оцинкованных металлических труб.

Вертикальный заземлитель проще кольцевого заземлителя, но менее эффективен. Это связано с тем, что общая длина стержней или труб обычно намного меньше периметра здания. Кроме того, мы заплатим за них больше, чем за обруч. Владельцам земельных участков со специфическими грунтовыми условиями приходится учитывать более высокие затраты - с каменистыми и песчаными грунтами, плохо проводящими, что требует вбивания множества стержней, чтобы заземлитель выполнял свою роль.

Схема вертикального заземлителя

Norbert Skupiński
На первом фото: Многие электрики советуют начинать планирование электроустановки дома с заземляющего электрода. (фото С. Либерски) 9000 3.

Как и когда делать заземлитель фундамента?

Что вы узнаете из статьи?

Роль заземляющего электрода заключается в отводе в землю опасного напряжения, которое может появиться, например, на металлическом корпусе электроприборов, таких как стиральная машина или холодильник и т.п.Кроме того, он обеспечивает защиту от поражения электрическим током в случае повреждения установки. Заземляющий электрод обеспечивает безопасность жильцов, а также предотвращает выход из строя бытовых электроприборов.

Его важность подтверждается тем, что многие электрики советуют начинать планирование электроустановки с заземлителя.

Фундаментный заземлитель - на этапе строительства дома

При строительстве дома лучше всего выбрать фундаментный заземлитель . Это самое простое, надежное, дешевое и наименее трудоемкое решение.Затраты невелики, так как нет необходимости проводить дополнительные земляные работы – заземлитель укладывается в траншеи, подготовленные для заливки фундаментов. Он имеет вид плоского стержня сечением не менее 30×3 мм или стального стержня диаметром не менее 10 мм. Для этой цели используется неоцинкованная сталь, сталь с горячим цинкованием, сталь с гальваническим покрытием или чистая медь.

Заземлитель фундамента должен образовывать кольцо - элементы свариваются или соединяются хомутами. Он также должен быть подключен к главной уравнительной шине и к разрядным проводам молниеотвода.В случае здания, заложенного на фундаментной плите или такого, чьи проекционные размеры превышают 20×20 м, заземлитель требует индивидуального проектирования электриком.

Фундаментный заземляющий электрод

Кольцевой и вертикальный заземлитель - в существующем здании

Если заземлитель не был установлен при строительстве, это можно сделать позже, хотя выбор вариантов ограничен - вариант фундамента опущен, есть два других: кольцевой и вертикальный . И то, и другое, к сожалению, более громоздко и дорого.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Кольцевой заземлитель обычно изготавливается из горячеоцинкованной стальной ленты (обруча), заглубленной на глубину не менее 0,5 метра. Траншея должна располагаться на расстоянии около 1 м от фундамента, так как копание на меньшем расстоянии может отрицательно сказаться на устойчивости здания.Как и в случае с заземлителем фундамента, лента также должна представлять собой замкнутую систему в кольце.

Если это дополнительный элемент защиты от перенапряжения, то траншея должна быть глубже и располагаться ниже зоны промерзания грунта, так как удельное сопротивление мерзлого грунта значительно выше, чем у обычного грунта.

Схема кольцевого заземлителя

Как видно, кольцевой заземляющий электрод требует траншеи вокруг здания. Довольно хлопотно, когда территория благоустроена – есть газон, тротуар и т.д.Чтобы избежать этого, вы можете выбрать вертикальный заземлитель, который не требует большого вмешательства в окружение дома . Он заключается во вбивании в землю специально подготовленных стержней или оцинкованных металлических труб. Их верхние концы должны быть ниже уровня земли, а расстояние между ними должно быть не меньше их длины (обычно длина заземлителей составляет от 2 до 7 м).

Это решение проще, но менее эффективно, чем кольцевой заземлитель, так как общая длина стержней обычно намного меньше периметра здания.Кроме того, бруски дороже обруча. Владельцы земельных участков с преобладанием плохо проводящего песчаного или каменистого грунта, в котором необходимо разместить даже несколько десятков метров стержней, чтобы заземлитель был эффективным, должны учитывать гораздо более высокие затраты.

Вертикальный заземлитель

Редактор: Норберт Скупиньски
Фото открытия: архив BD

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

.

Как сделать хорошее заземление дома? Первая часть руководства по качественной установке | Элесервис

Этой записью я хотел бы начать серию статей об электроустановках в жилых домах. Речь идет о квартирах в многоквартирных домах, частных домах и, в меньшей степени, других строениях, в том числе хозяйственных и хозяйственных постройках, гаражах и т. д. Из некоторых разделов этого «путеводителя» можно почерпнуть полезную информацию и для нужд установок, не предназначенных для жилых помещений, например промышленных.Я не буду здесь вдаваться в подробности, потому что это не руководство для подрядчиков, а этакая информационная «брошюра» для инвесторов, показывающая, что должно входить в состав электроустановки, что может быть полезно и улучшать ее функциональность, и показывать, как такая установка может выглядеть на практике.

В первой части мы начнем с заземления, поэтому в основном это касается частных домов.

Заземление применяют для отвода на землю опасных зарядов, которые могут появиться на металлических корпусах электротехнических устройств, как в нормальном состоянии, таких как блоки питания компьютеров и их фильтры, так и в поврежденном состоянии, например изоляция двигателя в стиральной машине .К таким опасным нагрузкам относятся и атмосферные выбросы в виде молний. Правильно изготовленный заземляющий электрод необходим для правильной работы системы защиты от перенапряжения и молнии. Он проводит ток молнии после попадания в систему молниезащиты на кровле, а также должен использоваться для эквипотенциализации объекта - то есть выравнивания потенциалов всего здания и земли вокруг (снижение ступенчатого напряжения в случае повреждения или грозовой разряд Заземление может помочь даже при асимметрии напряжения в сетях) трехфазных.При обрыве, перегорании или другом повреждении N- или PEN-проводника при трехфазном питании на отдельных фазах может появиться напряжение до 400 В вместо 230 В, что нередко приводит к выходу из строя электроприборов, подключенных к источник питания.

Здесь выделяют 3 популярных вида заземления: вертикальное (штыревое), кольцевое (обруч вокруг дома) и фундаментное (обруч в фундаменте и дополнительно использование его армирования). Каждый из них имеет преимущества и недостатки.

Начнем, пожалуй, с самого популярного в типовом строительстве — вертикального, обычно штифтового, заземления.Он самый простой, дешевый и в то же время наименее проблематичный в исполнении, как при новом строительстве, так и при реконструкции здания. Это заземление выполняется в виде специально изготовленного для этой цели металлического «штыря», вбитого в землю с применением ударного молотка. Здесь чаще всего используются два оцинкованных штыря общей длиной 3 метра. Существуют также более дорогие и более устойчивые к грунтовым условиям штифты, покрытые слоем меди или полностью изготовленные из меди или нержавеющей стали.В зависимости от типа грунта и его влажности, а также глубины забивки получается сопротивление в среднем 10-50 Ом.

Вторым по популярности является так называемое кольцевое заземление. В траншее вокруг здания, обычно на расстоянии одного метра от контура и на глубине ниже точки промерзания грунта (обычно около 70-100 см, т. называется обруч. Он состоит из металлического плоского стержня или проволоки, изготовленной, как и в ранее упомянутом штыревом заземлении, обычно из оцинкованной стали, а также из нержавеющей стали, омедненной или полностью из меди, каждая из которых имеет разную прочность.Стоимость такого заземления не велика, если оно делается по случаю других земляных работ, например для фундаментов, при этом игры нужно специально копать, есть затраты на земляные работы и общая проблема откапывания и восстановления прежнего вида поверхности вокруг дома.

Самым лучшим и в то же время очень часто упускаемым из виду в строительстве дома является так называемое заземление фундамента. Здесь различают два вида: естественный и искусственный. В естественном заземлении используются металлические элементы ленточной арматуры.Это не лучший выбор, учитывая тот факт, что вязальная проволока является наиболее часто используемым соединением для арматуры, которая не подходит для проведения электричества. Гораздо лучше сделать искусственный фундаментный заземлитель, в котором на дне фундамента, в слое «тощего» бетонного фундамента («тощего»), находится обруч «стойка». Его нельзя оставлять прямо на земле, так как он должен быть покрыт бетоном не менее чем на 5 сантиметров с каждой стороны.Бетон предназначен для защиты его от коррозии, тогда сам плоский стержень должен быть из обычной стали, а не оцинкованной, потому что цинк вступает в реакцию с арматурой, вырабатывая электрическую ячейку с очень низким напряжением, но постоянным во времени, что также приводит к коррозия по току, незначительная, но постоянно. То же самое относится и к прямому соединению различных металлических материалов друг с другом, таких как оцинкованная сталь, обычная сталь, нержавеющая сталь с другой, медь с алюминием и другими металлами, используемыми в строительстве.Выполненное таким образом заземление является оптимальным выбором, поскольку: во-первых, оно имеет такую ​​же прочность, как и все здание, позволяет получить низкое сопротивление, обеспечивает хорошую эквипотенциализацию (выравнивание потенциалов) здания, имеет достаточно низкую стоимость. .

Итак, какое решение выбрать? На этот вопрос должна ответить конструкция, если она есть и надежно сделана, а не по технологии "копипаста" и дублирована на многих других постройках. В противном случае, если вы строите новый дом, и желательно, вы начинаете строить или думаете о строительстве, вам следует выбрать заземление фундамента, в соответствии с пунктом 1 пункта 184 Постановления министра инфраструктуры о технических условиях для встретить здания и их расположение:

§ 184.1. В качестве заземлителей электроустановки должны применяться металлоконструкции зданий, арматура фундаментов
и другие металлические элементы, размещаемые в неармированных фундаментах, составляющих искусственный заземлитель фундамента.

Дополнительные сведения и интересные факты об электроустановках можно прочитать здесь, в главе 8 на стр. 50.

Если невозможно изготовить такой заземлитель, например, при реконструкции существующего здания, лучшей заменой является кольцевой заземлитель, который обеспечивает аналогичный уровень выравнивания потенциалов, а срок службы зависит от используемого материала.В зависимости от грунта он составляет около 10-15 лет для оцинкованной стали с покрытием 100 мкм, 40 лет для стали омедненной с медным покрытием 250 мкм. Для цельномедного обруча это будет значительно больше 40 лет, а для обруча из нержавейки я таких данных не нашел.

Вы найдете гораздо больше практической информации о заземлении фундамента в этой брошюре, написанной д-ром. Эдуард Мюзиал.

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка...

Аналог

.

Фундаментный заземлитель - что это такое и как изготовить фундаментный заземлитель по польскому стандарту?

Фундаментный заземлитель является существенной дополнительной защитой системы электрической и молниезащиты. Хотя польские строительные нормы не требуют его использования в каждом доме на одну семью, это решение, если оно сделано правильно, безусловно, окажет положительное влияние на безопасность и комфорт членов семьи. Почему стоит выбрать? Что нужно помнить при изготовлении заземлителя фундамента? Каких ошибок избегать?

Фундаментный заземлитель - что это?

Фундаментный заземляющий электрод должен быть включен в строительные работы как можно раньше, в идеале при выборе плана дома .Многим инвесторам об этом напоминают, если вообще вспоминают, при планировании электроустановки, и тогда может оказаться слишком поздно вносить необходимые изменения.

Что такое заземлитель фундамента? Проще говоря, представляет собой набор из взаимосвязанных проводов, размещенных, как следует из названия, в фундаменте здания. Их задача заземление электроустановок , молниезащита и отвод опасных перенапряжений на землю.

Типы фундаментных заземлителей

Есть два типа заземляющих электродов . Они:

• заземляющий электрод естественного фундамента , который чаще всего представляет собой арматуру, включающую в себя фундамент здания. Его роль также могут выполнять водопроводные трубы и металлические оболочки электрических проводов. Важно, чтобы все компоненты были соединены друг с другом, например, проволокой или сваркой.
• заземлитель искусственного фундамента , т. е. конструкция, не являющаяся элементом фундамента, изготовленная из вертикально расположенных стержней, соответствующим образом расположенных стальных полос или листов.

Узнайте больше: Что такое арматура?

Когда и зачем выполняется заземлитель фундамента?

Нужен ли заземлитель фундамента? Оказывается нет. Польское строительное законодательство не требует его применения в каждом здании. Это обязательство возлагается только на здания, подверженные воздействию молнии высокой частоты , например на возвышенности, и те, где кровля выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

Тем не менее, стоит постараться построить эту защиту и в других случаях. Для чего изготавливают заземлитель фундамента?

В первую очередь отвечает, в комплекте с системой молниезащиты, за защиту дома от воздействия молнии . Если молния ударит в конструкцию во время грозы, заземляющий электрод уравняет потенциалы между электрической системой и землей. В результате такие события больше не представляют большой угрозы для здания.

Дополнительно заземляющий электрод защищает от пожара .

Фундаментный заземляющий электрод для дома - Требования

В связи с тем, что в обычной ситуации нет необходимости делать заземлитель фундамента для дома , требования также не определены в явном виде в строительных нормах. Согласно общим рекомендациям, заземлитель фундаментный для электроустановок должен обеспечивать правильную работу всей системы.

Во многих случаях (например, для защиты от поражения электрическим током в электросетях или на объектах, оборудованных системой молниезащиты) заземлитель фундамента индивидуального дома должен, однако, соответствовать определенным требованиям по сопротивлению.

Тогда может оказаться, что как единственного элемента недостаточно. Затем необходимо дополнить заземлитель фундамента дополнительными элементами, расположенными в земле.

Как должен быть выполнен проект заземлителя фундамента ? Все рекомендации по проектированию и установке устройств молниезащиты, в том числе заземлителя фундамента для коттеджа , можно найти в стандарте PN-EN 62305-3 [4]. Базовым значением для системы является критерий минимальной длины заземлителя.

Полезно знать: Технический осмотр здания - когда он проводится и что стоит знать?

Как правильно сделать заземлитель фундамента?

Какие шаги необходимо предпринять для подготовки надлежащего заземлителя фундамента? Как самому сделать этот предмет? Оказывается, задача совсем не сложная. Он не требует больших затрат и не требует дополнительных земляных работ. Конечный результат прочный и прочный.

Как сделать заземлитель фундамента? Перед тем как приступить к укладке фундамента заземлителя подготовьте схему с указанием расположения отдельных элементов. Они должны образовывать кольцо из деталей, которые свариваются или зажимаются между собой.

Для заземляющего электрода фундамента также требуется эквипотенциальное соединение с шиной молниеотвода и проводниками. Благодаря этому при установленном заземлителе фундамента сопротивление будет равно .

Фундаментный заземлитель - какие материалы выбрать?

Для изготовления заземляющего электрода в фундаменте можно использовать множество материалов. Какие из них заслуживают особого внимания?

• Детали из углеродистой стали

Важнейшим преимуществом является коррозионная стойкость.

• Стальная балка с горячим цинкованием

Это наиболее часто используемый обруч в электроде заземления фундамента. Материал доступен по цене, но срок его службы оценивается примерно в 15 лет, что намного меньше требований к применяемому в строительстве заземлителю марки .

Так какая же бондарная альтернатива?

Это ответ на вопрос какой обруч для фундаментного заземлителя обеспечит долгий срок службы. К сожалению, необходимо также учитывать тот факт, что тонкое покрытие означает больший риск взлома и механических повреждений, которые могут серьезно ограничить этот срок службы.

• Стальная проволока с медным покрытием

Очень прочные - срок службы до 40 лет. Более толстое покрытие остается неповрежденным.

Это один из самых прочных материалов, используемых при изготовлении заземляющего электрода. Медное покрытие сохраняет отличное качество до 100 лет . Что немаловажно, линии со стальным сердечником устойчивы к механическим факторам. К сожалению, это приводит к относительно высокой цене.

Знаете ли вы: Какие внутренние установки есть на строительной площадке?

Как измерить заземлитель фундамента?

Как измерить заземлитель фундамента? Стандарт PN-EN 62305 определяет значение сопротивления или импеданса относительно земли для всей системы молниезащиты.Традиционно с помощью заземляющего электрода можно выполнить измерения :

• техническим способом ,
• техническим способом с применением клещей ,
• двухзажимным способом ,
• ударным методом .

Измерение сопротивления на землю производят при измерительном токе с частотой, близкой к частоте сети, а измерения импеданса - при токе, аналогичном грозовому.

Фундаментный или кольцевой заземлитель – что выбрать?

Если при строительстве дома не был сделан заземлитель, можно наверстать позже. Однако выбор вариантов очень ограничен. Существует два варианта: вертикальный заземляющий электрод и кольцевой заземляющий электрод . Является ли заземляющий электрод фундамента лучше, чем они?

Во-первых, оба последних варианта более громоздки и дороже конструкции, расположенной в фундаменте. Ответ на вопрос: кольцевой заземлитель или фундаментный заземлитель поэтому в основном сводится к стадии реализации инвестиций.

В чем основная разница между заземлителем фундамента и кольцевым заземлителем? Кольцевой заземлитель чаще всего изготавливают с обручем из горячеоцинкованной стали, располагаемым в земле на глубине не менее 50 см.

Если кольцевая балка должна быть частью УЗИП , то стоит копать еще глубже, ниже зоны промерзания, потому что удельное сопротивление мерзлого грунта выше. Такая траншея должна находиться на расстоянии не менее одного метра от здания, чтобы не нарушать его устойчивость.

В обоих случаях заземляющий электрод должен быть закрытой системой .

Фундаментный заземлитель и система молниезащиты – отличия

В чем разница между заземлителем фундамента и системой молниезащиты? Первый упомянутый элемент является частью всей системы, то есть системы молниезащиты. Заземляющий электрод, как следует из названия, расположен в фундаменте . Установка представляет собой систему металлических труб, расположенных на крыше и соединенных непосредственно с землей.

В типовую систему молниезащиты в соответствии со стандартом PN-EN 62305-1:2011 входят следующие элементы:

• вертикальные и горизонтальные воздухоприемники из проволоки , монтируемые вдоль конька и на кромке крыши, шпили дымоходов, мачты и т.п.,
• разрядные провода , предназначенные для соединения молниеприемников и заземляющих электродов,
• фундаментные, кольцевые или вертикальные заземлители - т.е. стальные стержни, вбитые в землю.

Хотя молниезащита и заземляющие электроды не являются обязательными во всех случаях , всегда рекомендуется выполнять их в соответствии с действующими стандартами.Защита здания и максимально быстрое доведение энергии молнии до земли – залог безопасности дома и домочадцев.

Читайте также: Электрошкаф – какой выбрать? Для чего нужен электрощит?

Фундаментный заземлитель и водонепроницаемый бетон

Часто задаваемый вопрос: Мешает ли водонепроницаемый бетон работе заземлителя фундамента ? Оказывается, это не имеет значения.

Бетон сам по себе является средой, отлично защищающей металлические детали от коррозии, поэтому в случае с искусственными заземлителями можно смело использовать стальные элементы, не покрытые антикоррозийными слоями. Заземлитель должен располагаться таким образом, чтобы он был окружен слоем бетона толщиной не менее 5 см с каждой стороны.

Фундаментный заземляющий электрод - стоимость

Какова наиболее частая причина отказа от заземлителя фундамента? Цена указывается как основная причина. Если в случае с естественным заземлителем фундамента стоимость сводится к выплате вознаграждения бригаде, то искусственный вариант — более серьезное вложение.

Стоимость всей системы молниезащиты составляет около 7 000-10 000 злотых нетто в зависимости от размеров, используемых материалов и региона страны.

Это может вас заинтересовать: Маркировка электрических проводов - что означают цвета и описания электрических проводов?

Стоит ли защищать дом заземлителем фундамента от последствий удара молнии?

При рассмотрении фундаментного заземляющего электрода невозможно сосредоточиться только на затратах. После удара молнии расходы могут быть намного больше, чем цена самой инвестиции.

Безусловно, стоит позаботиться о безопасности домохозяев , а часто даже о защите всего имущества, тем более, что страховщики часто ставят выплату возмещения в зависимость от эффективной и полной безопасности.

.

---

Смотрите также

• 
  Идеи для украшения стены
• 
  Сколько нужно отступать от забора при строительстве дома
• 
  Чем покрасить кухонные фасады из мдф своими руками
• 
  Марка стали 65г
• 
  Маты прошивные из минеральной ваты
• 
  Лучшие аксессуары для ванной комнаты
• 
  Фройлен мария роза
• 
  Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками
• 
  Диагональ таблица размеров
• 
  При какой температуре хранится лук репчатый
• 
  Шумоизоляция рулонная для стен