Телефоны:

  • (812) 295 18 02
  • (812) 596 36 24
  • (812) 677 89 53
Факс:
  • (812) 596 36 19
facebook FaceBook
twitter Twitter


Главная » Разное » Септик из бетонных колец своими руками схема

Септик из бетонных колец своими руками схема


Септик из бетонных колец своими руками: схема — Инжи.ру

Даже если вы только планируете свой собственный дом, сразу думайте о канализации. Поймите, что если вас будет преследовать неприятный запах, заторы в канализационных трубах, постоянная необходимость нанимать машину для выкачивания сточных вод, вы не сможете получить положительного эффекта от проживания за городом. Поэтому, уже на момент заливки фундамента, важно заложить первые канализационные трубы, продумать септик из бетонных колец, либо оборудовать сливную яму.

Всё же двухкамерный септик остаётся современным вариантом строительства канализационных резервуаров, где вода будет отстаиваться, фильтроваться и в некоторых случаях даже может быть повторно использована для полива огорода. Говоря о септике, понимают герметичный резервуар, во многих случаях состоящий из двух или трёх емкостей. Эти емкости по отношению друг другу находятся на разном уровне и соединяются посредством пластиковых труб, что осуществляет перелив жидкости при заполнении. Таким образом, уже в первом резервуаре оседает часть твёрдых, больших органических остатков, что позволяет во второй резервуар попадать очищенной воде.

Схема септика из бетонных колец

Следует обратить внимание. Казалось бы, что необязательно делать дно у сливной ямы и тогда вода будет легко уходить в грунт. Так делать нельзя, поскольку это противоречит нормам и правилам общественности, требованиям СНиП и другим моментам. Попадание сточных вод в землю, может повлечь гибель растений и микроорганизмов в окрестности сливной ямы. Кроме того, постепенное накопление плотных слоев органических остатков, повлечет за собой образование  уплотненного слоя, из-за которого вода уже не будет легко впитываться.

Кроме того, современные септики не только самотеком отфильтровывают воду, но и работают с бактериями, которые разлагают органические остатки, образованные газы от гниения, а также другие отложения сливных ям. Бактерии и микроорганизмы имеют анаэробные происхождение, поэтому их не нужно постоянно добавлять. Достаточно поддерживать герметичность и следить за количеством попадания хлорированных веществ в септик.

Какие варианты септика можно обустроить своими руками?

Современные септики, которые можно купить уже в готовом виде, стоят довольно дорого. В  то же время главная задача любого строительства, сэкономить деньги, но не потерять в качестве. Поэтому в качестве септика, который можно сделать своими руками, мы рекомендуем использовать резервуары, собранные из колодезных колец, построенные из рядового красного кирпича, либо обустроенные из колес большегрузов.

септик своими руками

Последний вариант используется реже всего. Он самый недорогой, поскольку доставить колёса можно на грузовом автомобиле без надобности погрузки-выгрузки, а монтаж реально выполнить своими руками.

Не забывайте. Минусом обустройства сливной ямы из колёс является полное отсутствие герметичности. Кроме того, колёса имеют возможность всплывать. Поэтому, если поверх подобного септика не оборудовать бетонную плиту, которая придавит колёса, велика вероятность что когда яма наберется, колёса могут сместиться, что приведет к изгибу канализационной трубы или ее деформации. Из колес обычно получается однокамерный вариант септика.

Другой вариант септика, это резервуары, построенные своими руками из красного рядового кирпича. Здесь заливается плотное бетонное дно, затем обустраиваются стены и центральная перегородка. При этом первый септик имеет больший объем. Оба резервуара соединены между собой пластиковой трубой. Поверх емкостей необходимо укладывать железобетонную плиту, поэтому определяясь с шириной, необходимо исходить из размеров ширины ЖБИ изделия. Как правило, это 120 или 150 см.

Наконец, третий, и самый подходящий, недорогой, надежный долговечный вариант, это септик из колодезных колец. Колодезные кольца выпускаются различного диаметра и высоты, что позволяет оборудовать наборные резервуары, любой глубины, и, в конечном счёте, любого объёма. Для того чтобы понять, какой объем потребуется на вашу семью, необходимо воспользоваться нормами СНИП.

Основа проектирования. Из них нам потребуется знать, что на одного человека приходится порядка 200 литров  в сутки. Поэтому, умножьте 200 на количество человек, проживающих постоянно в вашем доме, увеличьте показатель втрое и добавьте к полученному значению 15%. Таким образом, вы сможете организовать слив, имеющий значительный запас.

септик с переливом

Оборудовав перелив между резервуарами, септик из колодезных колец предстоит выкачивать не так часто. Главное, соблюсти все нормы строительства, учесть нюансы и опыт прошлых лет.

Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИП

Итак, мы определились с тем, что будем обустраивать септик на основе бетонных колец. Ещё до момента установки, необходимо определиться с местом. Здесь нам потребуются нормы СНиП. Основным аспектом из этих норм, можно считать расстояние от дома.

Немаловажно. При этом расстояние до ближайшего окна до септика или сливной ямы должно быть не менее 5 метров. В случае если вы планируете вынести септик на территорию за участком, имейте в виду, что он должен находиться на расстоянии от дороги не ближе чем на 2 метра. Если же септик располагается недалеко от границы земельного участка, слева или справа от соседей, то необходимо учесть, что величина до красной линии должна быть не менее 2 м.

Нормы предполагают расположение сливного резервуара от воды на расстоянии 15 м, от искусственного водоема не менее 10 м. Далее, копать углубление в земле следует с учетом того, что расстояние между двумя соседними резервуарами должно быть не менее полуметра. Такие требования вызваны тем, что зазор, равный 50 см, является буферной зоной. Он будет являться зоной для защиты емкостей от пучения грунта.

Идеальным вариантом будет засыпать расстояние между оборудованными колодцами и нетронутым слоем грунта, используя песок или гравий. Это позволит сточным водам лучше фильтровать органические остатки, выходя наружу через каналы в последнем резервуаре. Лучше бы заделать не только внутренние стыки колец между собой, но и обработать гидроизоляцией места стыков снаружи.

Устройство септика из бетонных колец

На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

Рекомендованное время для выполнения работ - это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

Важно. Поэтому нужно "хорошенько" раскопать яму, чтобы удобно было защитить бетон со всех сторон. Когда вы уже начали копать землю, знайте, что общая глубина суммируется не только из высоты каждого отдельного кольца, но и подушки, которая должна быть не менее 30 см. Ее следует оборудовать сразу после того, когда будет выкопан весь грунт. Подушка позволит кольцам не проседать.

Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см. Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.

Ставим кольца из бетона и заделываем швы

Установка бетонных колец начинается с монтажа первичного основания, которое имеет дно. Это кольцо с дном. Иногда дно продаётся отдельно и первым делом монтируется на подготовленную песчаную подушку. Если у вас нет готового основания, нет кольца с дном, то его можно залить бетоном марки м200. Для прочности рекомендовано производить армировку, используя арматуру диаметром 8-12 см. В случае с дном, не нужно делать его идеальным по диаметру кольца. Сделайте его больше, и тогда будет проще размещать резервуары для хранения сточных вод при монтаже.

установка бетонных колец

Следует учесть.  Из недостатков бетонирования можно выделить временные интервалы, которые требуют выждать не менее 1 недели перед монтажом колодезных колец. По факту нормы СНиП говорят нам о 28 днях, поскольку именно за это время бетон набирает максимальную проектную прочность. Но, так как у нас нет времени столько ждать и мы не будем нагружать основу большим весом, можно приступить к работе уже через одну неделю.

Для монтажа колодезных колец рекомендуем воспользоваться помощью друзей, поскольку удобно, когда работают 2 человека. Один принимает кольцо, другой находится на манипуляторе и помогает крановщику работать со стропами. Ещё до момента монтажа рекомендуем развести раствор, используя пластификатор, чтобы пескоцементная смесь не оседала.

Для замазывания швов изнутри и снаружи рекомендовано использовать нетоксичные растворы. Поэтому, гораздо проще и правильнее обойтись обычным пескоцементным раствором, поскольку он не разрушит анаэробные бактерии, которые будут активно использоваться при очищении сточных вод. На подготовленное основание выкладывают раствор, затем опускают первое колодезное кольцо. Очень важно установить его идеально по уровню, чтобы боковые грани кольца строгого выдержали вертикаль.

Установив первое кольцо, на месте будущего стыка, прокладывают раствор. Затем, производят монтаж второго и последующего колец, герметизируют их стыки сразу. Как только, будет установлена колодезная крышка, не спешите устанавливать люк. Для начала необходимо засыпать боковые части. Первым слоем пойдёт галька. Она будет помогать в очищении, пропуская воду через себя и давая ей лучше впитываться в землю. Поэтому, прежде чем засыпать гальку, нужно спуститься на дно 2-го резервуара, проделать максимальное множество сквозных отверстий, затем можно приступать к засыпке.

Основание первого резервуара трогать не стоит, поскольку он должен быть идеально герметичный. На его дне будут оседать большие остатки, которые подвержены разложению органических бактерий.

Не забываем. Засыпав гальку, ее утрамбовывают, после чего приступают засыпать грунт. Примерно, на расстоянии около метра от поверхности земли, грунт перестают засыпать, всё это поливают водой, утрамбовывают и только потом утепляют поверхность септика. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность замерзания воды, что может привести к отсутствию перелива между резервуарами.

Установка перелива из  пластиковой трубы

Казалось бы, резервуары установлены, и на этом можно заканчивать работу. Но, мы еще не сделали самое основное, а именно не проложили пластиковые трубы между отдельными резервуарами. Пластиковая труба выбирается диаметром не менее 100 миллиметров, что позволяет обеспечить нормальную проходимость сточных вод. При этом желательно, чтобы основная, подводящая труба находилась немного выше, чем перелив между резервуарами. Обеспечить сквозное отверстие можно при помощи перфоратора, используя коронку или бур.

установка септика

Когда вы пробурите отверстие и установите пластиковую трубу, создастся ощущение, что перелив немного "болтается". Это абсолютно нормально и чтобы этого избежать, необходимо использовать монтажную пену. Она довольно быстро высыхает и позволяет зафиксировать проход в неподвижном положении.

Требует внимания. Не нужно делать перелив прямым. Сделайте его с поворотами,  особенно с одной стороны. Это позволит жидкости не переливаться обратно, хотя, по закону физики, это не должно случиться и без поворотов. Следует отметить, что чем больше у вас очистных резервуаров, тем менее загрязненной будет вода в последнем из них.

 Есть мнение, что при наличии трёх колодезных блоков, в самом последнем вода будет настолько чистой, что ее совершенно безопасно использовать для полива огорода, для мытья машины для общехозяйственных нужд. Конечно, для питья она не подойдёт, поскольку в процессе очищения были использованы анаэробные бактерии, небезопасные для человека и животных.

Не стоит забывать о вентиляции. В верхней части каждого резервуара следует проделать отверстие и заложить пластиковую трубу. Диаметр можно уменьшить, порядка 50 мм. Труба должна быть зафиксирована при помощи монтажной пены, что исключит падение в резервуар. Труба нужна для того, чтобы отводить газы, которые будут образовываться при разложении органических остатков.

Перфорированные кольца

Современной разновидностью бетонных колец, являются перфорированные кольца. Они представляют собой изделия того же диаметра, но их стены изначально имеют множество отверстий. Такие кольца могут быть использованы для создания фильтрационного колодца. Основная задача этого узла септика заключается в том, чтобы уже очищенную воду пропускать в грунт. Поэтому, актуально устанавливать фильтрационный колодец там, где почва содержит большое количество песка. При этом глубина должна быть соответствующей, и зачастую может превышать более 3 метров. Обязательным условием монтажа перфорированного кольца является устройство гравийно-песчаной подушки, слой которой зачастую достигает порядка 30 или 40 сантиметров.

Многие считают это лишним, но, чем проделывать отверстия вручную, гораздо правильнее сразу купить перфорированное кольцо. Эффект тот же самый, но прочность изделия уже изначально заложена заводом изготовителем. Поэтому, вы можете исключить все лишние затраты времени на обустройство, а также сохранить прочность изделия.

Секреты от ведущих специалистов, касающиеся экономии

Основным способом того, как можно сэкономить деньги, оборудуя септик из бетонных колец своими руками, это делать работу самостоятельно. Как правило, именно работа спецтехники отнимает большое количество денежных средств. Это манипулятор, экскаватор, а также техника по вывозу грунта. Поэтому, можно доставить колодезные кольца на манипуляторе, а монтаж произвести самостоятельно. При этом необходимо установить первое колодезное кольцо на то место, где оно будет находиться, и выполнить земляные работы. То есть, нужно подкапывать грудь внутри кольца, чтобы оно опускалось под своим весом. Копать будет сложно, а потому такой способ используется больше там, где необходимо оборудовать небольшое углубление, например, для колодезной скважины.

Что касается дна, то здесь бетонировать придётся уже внутри кольца, когда работа будет закончена. Это немного украдет внутреннее пространство, но всё же позволит получить тот же самый эффект герметичности.

Не спешите выбрасывать. Что касается грунта, который был выкопан, необязательно его вывозить за пределы земельного участка. Он может пригодиться при укладке тротуарной плитки, если предстоит выравнивать основание двора. Грунт можно использовать для цоколя, поскольку на дом 10 на 10 при подъеме цоколя порядка 12 рядов красного кирпича, потребуется в районе 80 кубических метров грунта. Его всё равно придётся покупать и сыпать, а потому правильнее будет засыпать отработанный грунт в цоколь, используя строительную тачку. Что касается чернозема, то его можно вывезти на огород или клумбы.

Если вы планируете размещать колодезные кольца рядом друг с другом, то оптимальным вариантом будет выбрать схему треугольника. Это позволит минимизировать количество выкопанной земли, что снизит ваши затраты времени и сил, если вы оборудуете углубление вручную.

Отвечая на вопрос о том, как сделать колодезные кольца максимально герметичными, а также защитить их от воздействия грунтовых вод, рекомендуем еще до момента их установки, обмазать битумом снаружи. Это можно сделать вручную, используя валик и кисточку. После окончания работы необходимо установить крышку и проверить слив  канализационных стоков из дома и дачи.

Заключение

Теперь вы научились оборудовать септик из колодезных бетонных колец своими руками. Как видите, делать это абсолютно нетрудно. Главное определиться с местом, рассчитать необходимый объем, подготовить материалы, выкопать основание для укладки и произвести монтаж. Не стоит забывать о нормах СНИП. Также мы рекомендуем использовать спецтехнику, поскольку выполнять земляные работы самим довольно трудно.

Если вы решите отдать предпочтение схеме устройства септика, не забывайте, что, например, покрышки не позволит достичь максимальной герметичности. Что касается кирпича, то этот вариант неплох, но он довольно дорогостоящий, а потому сегодня постепенно уходит на второй план.

Поэтому оптимальный способ сооружения септика для дома постоянного проживания, это колодезные бетонные кольца. Они прослужит не менее 20 лет.

схема, устройство, как сделать самому, фото

Наличие септика на участке — не только вопрос комфорта, но и санитарно-гигиеническая необходимость. Такое устройство требуется и в доме при условии постоянного проживания, и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь выбрать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Септик своими руками из бетонных колец, схема и место расположения которого правильно выбраны, будет обладать максимальной эффективностью.

Устройство и принцип действия моделей из бетонных колец

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей, причем с увеличением их количества повышается эффективность, снижается потребность в услугах ассенизаторской машины, но вырастает и стоимость проекта.

Для наглядности следует рассмотреть подробнее самый полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во второй емкости, которая конструктивно практически не отличается от первой (иногда целесообразно сделать ее несколько меньше по объему).

Второй резервуар осаждает мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Ее отличительная особенность – наличие фильтрующей засыпки вместо бетонного дна. Проходя через дренажный слой вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в грунт.

На фото показан пример как установить своими руками септик из бетонных колец — схема из трех емкостей

Если выбран двухрезервуарный септик из бетонных колец, схема может включать два резервуара с бетонными днищами или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Схема септика из бетонных колец из двух камер

Однокамерные модели лишь собирают стоки и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может производиться только при помощи ассенизаторской машины. Аналогичное очищение требуется и двухкамерным, и трехкамерным конструкциям, однако требуемая частота откачивания в этих случаях значительно меньше.

Для тех, кто ищет наиболее простые варианты, советуем обратить внимание на выгребную яму из покрышек — своими руками ее сделать можно буквально за один день.

Про особенности организации канализации в бане мы рассказали тут.

Нюансы конструкции и полноценное оснащение

Для того, чтобы сделанный своими руками септик из колодезных колец не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного влияние на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансами и обустраивать конструкцию, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Так сточная труба (предпочтительнее использовать пластиковые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины на всем протяжении и входить в бетонную секцию не глубже, чем 20-25 см от верхнего края верхнего кольца. Впрочем, на практике очень часто вход трубы в секцию происходит гораздо ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (ориентировочно 1 м.)

При прокладке труб к септику из жб колец соблюдаем правильный уровень наклона

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, минимизирующего вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивается первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает засыпку дна последнего из резервуаров материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые еще остались, и выводить жидкость в грунт. Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением станет послойная укладка материалов с различной фракционностью.

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может стать не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении требуемого объема и оптимального места расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (одному человеку в сутки ориентировочно требуется порядка 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

  • для 2-3 человек – 1,5 куб. м (в этом случае нет необходимости в установке трехкамерной конструкции, при правильной организации водоотвода и очистки достаточно будет двух камер),
  • для 4 человек оптимальны резервуары 2 куб. м,
  • при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубов.

Объем септика устанавливается с учетом того, что для полного цикла переработки стоков требуется в среднем 3 суток, поэтому резервуар должен вмещать без риска перелива трехдневную норму.

При выборе места размещения конструкции следует соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

  • от естественных природных водоемов – не менее 30 м,
  • от места забора питьевой воды – минимум 50 м,
  • от плодовых деревьев, овощных грядок – не менее 3 метров,
  • от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритного транспорта, поскольку с определенной периодичностью потребуется подъезд ассенизаторской машины для откачки стоков, а во время чистки септика – утилизация материала дренажного слоя).
Место установки септика на участке

Монтаж конструкции

Устройство септика из бетонных колец своими руками предполагает использование элементов с большим весом перемещать и устанавливать такие изделий вручную невозможно, к тому же недопустимо катать их при необходимости транспортировки (в этом случае на боковых поверхностях образуются микротрещины, способствующие проникновению в грунт грязной жидкости). Таким образом, без использования достаточно мощной подъемной техники обойтись не получится.

Выбор способа рытья котлованов остается за владельцем дома и перед тем, как построить септик из бетонных колец своими руками для частного дома или дачи, нужно определиться, на каком из способов остановиться:

  • Экскаватор справится с работой быстро, но ему требуется большое количество свободного пространства. К тому же точности размеров в данном случае ожидать не приходится, а значит, засыпка после монтажа потребует больше времени и усилий.
  • Ручное выкапывание котлована более трудоемко, но более точно.
Копаем котлован самостоятельно

Дальнейшие монтажные работы включают несколько этапов (рассматривается монтаж своими руками по схеме септика из бетонных колец, предусматривающей три камеры):

    1. На дне котлована выравнивается и утрамбовывается грунт, при необходимости выполняется засыпка песком и щебнем, после чего изготавливается бетонная основа с применением армирования (для третьего резервуара непроницаемое дно не требуется). Делая железобетонный септик из колец, для первых двух емкостей возможно использование готовых колец с дном.
    2. Только после застывания основы начинается последовательная установка колец с обязательным использованием соединительного материала (в большинстве случаев для этих целей используется цемент).
    3. Перфоратором или болгаркой вырезаются отверстия для входных и соединительных труб, а также отверстия для люков в бетонных дисках, которыми будут закрываться резервуары.
    4. Устанавливаются трубы (для входной линии это может быть патрубок, который позже будет позже соединен с канализационной трубой).Герметизируем бетонные кольца
    5. Производится тщательная герметизация емкостей, которая проходит, как минимум, в два этапа. Вначале обрабатываются все стыки (между кольцами, соединение нижнего кольца и платформы, на месте входа и выхода труб). После этого выполняется гидроизоляция всех внутренних и наружных поверхностей, для чего могут использоваться жидкое стекло, специальные полимерные мастики или битум.
  1. Дно третьего резервуара засыпается фильтрующим материалом.
  2. Устанавливаются верхние диски с люками и вентиляционными отверстиями.
  3. Производится засыпка промежутка между стенками колец и стенками котлована вынутым во время раскапывания грунтом с периодической трамбовкой в процессе.

    Засыпаем котлован с септиком

  4. Прокладываются полностью все коммуникации.

    Септик из бетонных колец: фото готового канализационного устройства

Обслуживание

Для обеспечения эффективности недостаточно обладать информацией, как правильно сделать септик из бетонных колец. Требуется также грамотное обслуживание сооружения. При большой удаленности на каждые 20 метров трубопровода требуется ревизионный колодец вне зависимости от типа выбранной конструкции.

В остальном требования зависят от схемы очистки. В самых эффективных септиках достаточно производить чистку раз в три года с обработкой дезинфицирующими средствами и (по необходимости) восстановлением внутреннего слоя гидроизоляции. Грязный фильтрующий материал при этом удаляется и утилизируется, для чего лучше воспользоваться услугами специализированных сервисов, поскольку обычное складирование таких отходов является грубым нарушением санитарных норм.

Для однокамерных септиков обслуживание в основном сводится к своевременному опустошению при помощи машины-ассенизатора. Тем не менее даже такие простые конструкции требуется периодически ревизировать, проверяя их герметичность, и производить обработку дезинфицирующими средствами.

Про бетонные кольца для канализации, их размеры и цены, у нас есть отдельный материал на сайте.

О способах очистки выгребных ям и септиков читайте тут.

А вы знаете о необходимсти вентиляции для канализационной системы? Подробнее об этом читайте на этой странице http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html

Преимущества

Сделав септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не разрушается и прослужит десятки лет. При этом на обслуживание не придется тратить много средств.

Как сделать септик из бетонных колец своими руками правильно

Планируя смонтировать автономно работающую систему канализации, можно пойти двумя путями – купить очистную установку промышленного производства или собрать ее своими руками. Первый вариант, безусловно, проще, тем более что можно заказать не просто доставку готовой модели, но и монтаж. Зато постройка септика своими силами обойдется дешевле. Рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец.

Если речь заходит о самодельных септиках, то обычно имеется в виду установка, собранная из железобетонных изделий – колодезных колец, выпускаемых заводами ЖБИ. Это один из наиболее простых и надежных вариантов самодельного канализационного отстойника. Но чтобы септик получился безопасным для окружающей среды, нужно знать, как правильно рассчитать объем камер и произвести монтаж.

Расчеты

Прежде всего, нужно рассчитать объем септика, чтобы определить размеры и вместимость будущих камер. Эта характеристика установки зависит от того, какой объем воды расходуется в доме. То есть, чем больше поживающих и лучше здание будет оснащено предметами сантехники, тем больший объем должен будет иметь септик.

Среднесуточный расход воды на одного человека составляет по санитарным нормам 200 литров, но эта цифра может быть при необходимости откорректирована.

Совет! Например, на даче, где установлен только туалет и душ, расход воды на одного человека вряд ли превысит 100 литров. А вот если есть желание поставить джакузи, имеющую объем 300-350 литров, или другой элемент с высоким водопотреблением, то потребление будет явно больше среднесуточных норм.

Рассмотрим, как подсчитать, в каком количестве потребуются бетонные кольца для септика:

  • сначала нужно определить внутренний объем одного элемента. Если это кольцо, имеющее стандартные размеры, то есть, диаметром 1 метр, то в него вмещается 0,785 м³ жидкости;

Совет! Если будут использованы кольца, имеющие иные размеры, то вместимость подсчитывается по формуле объема цилиндра, известной из курса школьной геометрии.

  • при расчетах следует помнить, что верхняя часть отстойника не должна быть заполнено полностью, максимально допустимое заполнение на треть высоты. То есть, объем верхнего кольца составит около 0,26 кубометра (если размеры кольца стандартны).

Для примера посчитаем количество колец, которые потребуются для сооружения септика для дома, где будет жить 4 человека. По стандартным нормам среднесуточный расход воды составит 800 литров. Нужно, чтобы приемная камера могла вместить трехсуточный объем стоков, то есть, ее объем должен составить 2,4 кубометра.

Принимая во внимание то, что верхнее кольцо будет заполняться не полностью, количество колец составит (2,4 – 0,26)/ 0,785 = 2,7. Округляем в большую сторону и узнаем, что для того чтобы построить септик, нам потребуется три кольца, помимо верхнего.

Составление схемы

Септик может быть двух или трехкамерным. Первая из них будет выполнять функции приемника-отстойника (она должна иметь герметичное дно), последняя – фильтрующего колодца (в этой камере дно отсутствует, но под камерой расположен фильтрующий слой из щебня и песка). При большом расходе воды и для обеспечения лучшего качества очистки необходимо включение дополнительной камеры – вторичного отстойника.

Выбор колец

После того, как будет составлена схема будущей очистной установки, можно приступать к закупке материалов. Основным элементом являются кольца из железобетона необходимого размеры (размеры определяются в процессе расчетов).

Кроме того, потребуются трубы для организации переливов, а также тройники. Тройники надевают на трубу, введенную внутрь камеры. Обязательно нужно приобрести трубы и необходимые фитинги для сборки наружного трубопровода канализации, ведущего от дома к септику.

Чтобы облегчить себе задачу для нижней части камер-отстойников лучше купить кольца, имеющие дно. В этом случае не потребуется тратить время на выполнение герметизации дна септика, так как кольцо, имеющее дно, является герметичным.

Если купить кольца, имеющие дно, не удалось, то при установке нижнего элемента придется проделать ряд предварительных работ, а именно, забетонировать дно котлована в тех местах, где будут размещаться отстойники.

После того, как бетонное основание застынет, на него устанавливается обычное кольцо, а место стыка нужно будет гидроизолировать, то есть, сначала затереть бетонным раствором, а после покрыть с двух сторон гидроизолирующей мастикой.

Таким образом, использование колец, имеющих дно, существенно сокращает временные затраты на строительство. Для устройства фильтрующего колодца стоит приобрести кольцо с перфорацией для облегчения вывода воды.

Монтаж

Закончив расчеты, можно приступать к строительству. Рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец, осуществляя основную часть работ своими руками.

Земляные работы

Прежде всего, нужно подготовить котлован. Выполнить эту часть монтажных работ своими руками непросто, поэтому по возможности, стоит воспользоваться услугами землеройной техники.

Яма должна быть больше диаметра кольца, это необходимо, чтобы исключить заклинивание элементов при установке. Кроме того, наличие зазора позволит провести работы по гидроизоляции камер снаружи.

На дне котлована нужно выполнить амортизационную подушку. Сделать это несложно, на дно насыпают песок слоем 20 см и утрамбовывают. Затем в месте расположения отстойников дно котлована бетонируют.

Там, где будет располагаться фильтрующая камера, выполнять бетонирование не нужно. Не потребуется бетонирование и в том случае, если были приобретены кольца, имеющие дно. Как выглядит подготовленный к установке колец котлован можно увидеть на фото.

Основной монтаж

Теперь можно начинать собственно сооружение камер септика своими руками:

  • железобетонные элементы имеют большой вес, поэтому установить их без помощи специальной техники невозможно;
  • для монтажа камеры нужно установить рассчитанное количество колец одно над другим;
  • рекомендуется произвести скрепление между собой колец при помощи металлических скоб, это обеспечит большую прочность камер;
  • зазоры между отдельными элементами собранных отстойников необходимо замазать цементом, при приготовлении раствора стоит добавить стакан жидкого стекла на ведро воды;
  • к камерам необходимо присоединить трубы – подводные и выводные. Для этого нужно будет проделывать отверстия в железобетонных стенках. Поскольку сделать отверстия в таком материале довольно сложно, можно заказать изготовление элементов с готовыми отверстиями;
  • на концах труб, входящих в камеры, устанавливают крестовины, а места введения труб замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением жидкого стекла;
  • дополнительно камеры и особенно места стыков можно промазать битумной мастикой с двух сторон;

  • для засыпки ямы рекомендуется взять не обычный грунт, а глину, так создается дополнительный слой гидроизоляции. Глину насыпают поэтапно, каждый слой высотой до 30 см тщательно утрамбовывают;
  • сверху камеры накрывают готовыми плитами, уже имеющими отверстия для установки люков и вентиляционных труб;
  • для постройки фильтрационного колодца для его нижней части используется кольца с отверстиями по боковым стенкам, выше устанавливаются обычные кольца;
  • в собранный колодец засыпается чистый щебень, высота слоя – 1 метр, аналогичная подсыпка выполняется вокруг фильтрационного колодца, диаметр засыпаемой области – 0,5 метра от стенок.

Итак, планируя своими руками построить септик-отстойник, чаще всего, используют железобетонные кольца. Очень важно выполнить работу правильно, чтобы отстойник обеспечивал высокий уровень очистки сточных вод и не мог представлять собой угрозу для экологии участка. Поэтому до начала выполнения работ стоит изучить требования санитарных и строительных норм и инструкции по строительству. Помогут в работе фото инструкции, на которых показано пошаговое выполнение работ.

устройство и инструкция по монтажу

При оборудовании местной канализации есть два варианта. Можно установить готовый септик промышленного производства или построить его камеры самостоятельно. Последний вариант, безусловно, более трудоемкий, но зато и более дешевый. Проще всего строить септик из готовых железобетонных изделий – колодезных колец. Рассмотрим, как правильно сделать септик из бетонных колец, чтобы он был надежным и служил долго.

Септик – это простое, но эффективное сооружение, используемое для очищения сточных вод. При постройке очистных сооружений нельзя забывать и об экологии, основные камеры-отстойники должны быть полностью герметичны. Это позволит избежать просачивания неочищенной жидкости в грунт и защитит окружающую среду от загрязнения.

Как работает?

Принцип работы септика из бетонных колец достаточно простой. Это очистная установка с переливом. Устройство работает так:

  • в первой камере происходит первичное отстаивание;
  • частично осветленная вода по переливной трубе попадает в следующую камеру, где дополнительно отстаивается;
  • затем опять же через перелив попадает в фильтрующий колодец.

Учтите, что устройство фильтрующего колодца из железобетонных колец возможно только, если грунтовые воды залегают низко (минимальная глубина – 5 метров). Но если грунтовые воды залегают близко к поверхности (глубина 2-3 метра), то устройство фильтрующего колодца невозможно, нужно выбирать другие варианты:

  • грунтовые воды близко, но ниже 2 метров от поверхности – возможно устройство поля фильтрации;
  • грунтовые воды залегают на глубине менее 2 метров – возможна установка надземной фильтрующей кассеты;

  • грунтовые воды близко от поверхности и устанавливаются в глине – возможна установка дополнительного биологического фильтра.

Совет! Если проводится обустройство септика в глине, то в некоторых случаях выгоднее установить накопительный однокамерный резервуар. Накопительная установка работает по принципу герметичной выгребной ямы, его нужно откачивать по мере наполнения. Чем больше размеры резервуара, тем реже будет требоваться чистка.

Септикам с переливом так же требуется откачка, но гораздо реже. Поскольку на дне отстойников образуется осадок, то установке требуется периодическая чистка. Проводится чистка примерно раз в год при помощи ассенизаторской техники.

Подготовительный этап

Перед тем как сделать септик из железобетонных (жб) колец, необходимо провести подготовительную работу. Нужно будет провести расчет объема камер, далее должна быть составлена схема септика из бетонных колец. Затем подобрать удачное место для строительства, а также приобрести необходимые материалы.

Расчет объема камер

Септик из бетонных колец должен иметь достаточный объем. Это устройство работает эффективно, если сточные воды находятся в камерах достаточно долго. Чтобы произвести правильный расчет объема камер, нужно знать, сколько воды расходуют жильцы частного дома за сутки. Согласно нормам, в камере установки должен поместиться объем стоков, который образуется в доме за три дня.

Но как произвести расчет и узнать, сколько воды расходуется обитателями дома? Чтобы сделать расчет объема камер, стоит учесть, что каждый жилец в день примерно расходует около 200-250 литров воды. Таким образом, расчет суточного расхода проходит по формуле: расход воды умножаем на количество жильцов частного дома.

Совет! Выполняя расчет, нужно учитывать и количество сантехнических устройств в доме. К примеру, если планируется построить сауну с бассейном, то нужно увеличить объем камер с учетом этого обстоятельства.

Составление схемы

После того, как будет произведен расчет объема камер, можно начать составлять схему септика для частого дома. Прежде всего, нужно решить, сколько камер будет иметь установка, это зависит от количества перерабатываемых стоков:

  • Если в доме расходуется не более кубометра воды, то рекомендуется строить самодельный однокамерный септик;
  • В том случае, если расход воды составляет от 1 до 10 кубометров, то нужно сооружать двухкамерный септик из бетонных колец;
  • При расходе воды более 10 кубометров, нужно планировать изготовление установки, состоящей из трех камер, отстойников и фильтрационного колодца.

Выбор места для установки

Чтобы септики, собранные из железобетонных колец работали эффективно и не причиняли неудобства хозяевам дома и их соседям, необходимо грамотно выбрать место строительства:

  • нельзя располагать его близко к дому, расстояние должно быть не менее пяти метров, а других построек (например, гаража) —  метра;
  • Необходимо располагать установку как можно дальше от источника поступления питьевой воды. Минимальное расстояние – 50 метров;

Где приобретать материалы?

Перед тем как начинать строительство септиков из колец, нужно приобрести материалы для изготовления камер. Колодезные кольца имеют стандартные размеры и, соответственно, стандартный объем.

Высота колец составляет, как правило, 1 метр, а вот их диаметр может быть разным. Выбирать размеры колец нужно с учетом того, какие размеры, согласно расчетам, должны иметь камеры.

Монтаж

Рассмотрим, как проходит монтаж септика из жб колодезных колец с переливом. Время на строительство сильно сократиться, если у хозяина есть возможность воспользоваться строительной техникой – землеройной (с ее помощью проводится копка котлована) и подъемной (для установки колец на место).

Подготовка котлована

Первым делом, необходимо подготовить котлован для установки колец. Котлован дожжен иметь размеры, превышающие размеры камер, а его глубина определяется количеством используемых жб колец.

Для того чтобы камеры были герметичными, необходимо забетонировать дно, дополнительная герметизация не требуется, если монтаж ведется с использованием колец, имеющих дно.

Сооружение камер

Чтобы построить септик из жби своими руками, необходимо установить кольца одно над другим, не допуская перекосов и сдвигов. Делать это необходимо с использованием подъемной техники. Стыки между кольцами замазываются бетонным раствором, это сделает камеры более прочными, кроме того, это дополнительная герметизация стыков.

Обязательно требуется гидроизоляция септика из бетонных колец. Проводится гидроизоляция снаружи и изнутри, места стыков покрывают битумной мастикой. Продолжая монтаж, нужно будет сделать отверстия, через которые к камерам септика будут подводиться трубы. Места соединения труб с камерой обязательно герметизируют. То есть, сначала замазывают раствором, а затем – герметизирующей мастикой.

Сверху колодцы накрываются специальными крышками. Септику обязательно требуется вентиляция. Правильно организованная вентиляция – это гарантия того, что септик из колец будет работать без запаха. Вентиляция необходима для отведения метана. Это взрывоопасный газ, поэтому вентиляция – это способ обеспечения безопасности людей.

Если вентиляция септика будет организована неверно, то повышается вероятность проникновения неприятно пахнущих газов в дом. Вентиляция состоит из двух частей – вентиляционного фанового стояка, выведенного на крышу, и вентиляционных стояков, установленных на крышках резервуаров.

Такая вентиляция обеспечивает нормальный воздухообмен. Обратную засыпку котлована рекомендуется выполнять с использованием глины. Это обеспечит дополнительную герметизацию септика.

Ремонт и модернизация

Септик из железобетонных колец – это прочные конструкции, поэтому ремонт им не требуется. Но только при условии, что монтаж септика с переливом был проведен без ошибок. Если же монтаж проведен непрофессионально, то ремонт может потребоваться очень быстро. Причем провести ремонт своими силами вряд ли получится. Чаще всего, легче построить новый септик, чем провести ремонт сломавшейся установки.

Гораздо чаще, чем ремонт, проводится модернизация септика из бетонных колец. Эта переделка состоит в том, что во второй отсек устанавливается аэратор. Аэратор – это пластиковая труба с многочисленными отверстиями. В установку через аэратор подается воздух, для осуществления этого процесса аэратор соединяется шлангом с компрессором.

Устанавливается аэратор с целью повысить качество очистки. Установка, в которой установлен аэратор, обеспечивает высокое качество очистки. Поэтому имеет смысл проводить модернизацию и устанавливать аэратор в том случае, если нет возможности организовать доочистку воды.

Совет! Следует учесть, что септик, в котором установлен аэратор – это энергозависимая и более сложная конструкция, поэтому ремонт этой установке будет требоваться чаще.

Итак, при желании соорудить недорогую, но эффективно работающую очистную установку для местной канализации частного дома, которой не требуется частый ремонт, стоит выбрать септик из бетонных колец – отзывы об использовании этой установки позволяют рассчитывать на долгую и эффективную службу, а строительство (при условии использования спецтехники) не потребует много времени и сил.

Качественный септик из бетонных колец сделать самому своими руками

Септик выполняет функции отстойника и фильтра. Он перерабатывает нечистоты и делает их неопасными для окружающей среды. Все септики можно условно разделить на четыре большие группы:

  • пластиковые заводские;
  • бетонные заводские;
  • самодельные;
  • сливные ямы.

Итак, давайте рассмотрим все варианты.

1. Септик из бетонных колец своими руками выполнить не всегда возможно. Для таких ситуаций можно приобрести пластиковый готовый вариант. В нем есть три отсека: в первом вода отстаивается от тяжелых частиц; во втором происходит процесс брожения под действием бактерий; третий позволяет очистить воду от солей и сделать ее неопасной для окружающей среды.

2. При желании вы можете купить массивный заводской септик из бетонных колец. Своими руками тоже можно сделать, но для этого понадобится бетон, арматура и куча свободного времени. А готовый септик нужно только установить, после чего он сразу начнет работать.

3. Самодельные варианты. Строительство септиков из бетонных колец требует некоторых знаний. В первую очередь необходимо узнать уровень грунтовых вод, чтобы не превратить сливную яму в колодец. Также следует не только правильно сделать опалубку (кстати, в ней предварительно нужно предусмотреть ячейки для оттока воды в землю), но и продумать всю конструкцию. Не забывайте, что септик должен состоять из нескольких частей, самая большая из которых – отстойник.

4. Самый дешевый вариант – сливная яма. Она представляет собой отверстие в земле, к которому подвели канализационные трубы. Такой вариант наиболее экономичен только на первый взгляд. Во-первых, яма имеет ограниченные возможности впитывать влагу, поэтому придется периодически копать новую или вызывать ассенизатор для вывоза нечистот. Во-вторых, позволяя канализационным стокам без предварительной очистки впитываться в почву, мы создаем экологическую катастрофу в местности, где проживаем, поскольку отравляем грунтовые воды.

Укладка септика

Септики не всегда изготавливаются из бетона. Часто в качестве основного материала используется кирпич, стеклопакет, металл, железобетон. Если вы собираетесь монтировать септик, изготовленный из монолитного ЖБ-блока, то он прослужит долго, несмотря на небольшие финансовые затраты. Минусом такого изделия остается сложность монтажа. Тем не менее, существует еще такой вариант: септик из бетонных колец своими руками. Чтобы произвести монтаж правильно, следует выполнить такие действия:

1. Прежде чем начинать копать яму для септика, необходимо вычислить ее размеры. Для этого придется рассчитать объем воды, который семья использует в сутки. Также к этому числу добавляем объем воды, который будет расходоваться гостями. Произведя расчеты, получим следующий результат (примерно): среднестатистическая семья с пятью гостями расходует около 1800 литров. А так как вода отстаивается сутки, то септик должен быть объемом в 6 метров кубических.

2. Выкапывать яму для нечистот нужно на расстоянии не ближе, чем пять метров от дома. Предпочтительные размеры - 3х3х2 метра. Чтобы изготовить септик из бетонных колец своими руками, нужно все стены ямы заделать арматурой. При этом устанавливать железо необходимо на расстоянии пяти сантиметров от почвы.

3. Делаем опалубку и заливаем арматуру бетоном, предварительно оставив места для окошек, через которые будет впитываться вода. Также можно в яму установить готовый блок из бетона, который сделан на заводе. Для его правильного монтажа существует специальная схема септика из бетонных колец, где указанны все необходимые детали по установке изделия.

Септик из бетонных колец своими руками. Инструкция по самостоятельному монтажу

Как сделать септик из бетонных колец своими руками. Пошаговое руководство

Септик из бетонных колец, возможно ли сделать его самостоятельно? Конечно да, нет ничего невозможного. Главное все сделать правильно, иначе септик не будет выполнять свою функцию, а именно очищать сточные воды. Для  начала определимся с терминами.

Септик –это локальное(местное)очистное сооружение, которое предназначено для механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Многие путают септик с накопителем, это неправильно. Накопитель – это полностью изолированная емкость, в ней сточные воды накапливаются, а потом вывозятся ассенизаторской машиной, по мере накопления.

С терминологией разобрались, теперь разберемся, как же все таки сделать септик из бетонных колец. Итак, септик, это тоже герметичная емкость, только в нем есть отвод для очищенных стоков, которые поступают на поля фильтрации или фильтрующие колодцы для почвенной доочистки.

Еще один момент. Многие думают, что септик, это такая конструкция, в которой стенки сделаны из бетона, а дна нет, то есть стоки поступают сразу на грунт, а жидкость вроде как уходит в землю. Это тоже неправильно, неправильно в корне, такая конструкция может использоваться разве что в уличных туалетах. Запомните, конструкция септика – герметична, а для отвода стоков предусмотрено отверстие в котором проложена канализационная труба.

Септик из бетонных колец

Итак, что нам понадобится для того, чтобы сделать септик из бетонных колец. Конечно же кольца. Какие и сколько?

Чтобы не тыкать пальцем в небо, обратимся к нормативным документам, а именно к СНиП 2.04.03-85. Согласно этому документу, объем септика должен быть в 2,5 - 3 раза больше суточного притока сточных вод. Как рассчитать расход сточных вод? Принято считать, что в сутки, на одного человека расход воды составляет 200 литров, будет лучше придерживаться этой величины.

Допустим у Вас в доме проживает 5 человек. Считаем:

  • 5 (человек) * 200 (литров в сутки) = 1 000 литров в сутки
  • 1 000 * 2,5 = 2 500 литров или 2,5 м3.

​Получаетсмя, что рабочий объем септика должен быть 2,5 м3.

Однокамерный септик из бетонных колец

Сразу расставим все точки над i. Многие жильцы частных домов, почему-то хотят сделать септик с переливами, почему не с колокольчиками? Обращаемся к СНиП, п. 6.80 данного документа говорит нам о том, что при суточном расходе сточных вод до 1 м3, септик надлежит делать однокамерным.

Нет никакой необходимости делать двух и трех камерные конструкции, тем самым переплачивая кучу денег.

Подведем итоги:

Нам нужен однокамерный септик с рабочим объемом 2,5 м3. Не путайте полный объем бетонных колец и рабочий объем септика, это разные величины, рабочий объем будет меньше полного объема , так как подключение коммуникаций(подводящей и отводящей труб), сокращает объем конструкции.

Схема однокамерного септика из бетонных колец

Посчитаем сколько колец и материала понадобится для септика

Бетонное кольцо КС 15.9. Диаметр - 1500 мм, Высота 900 мм. Объем 1,59 м3. С учетом того, что патрубок отводящей трубы будет распологаться на высоте 35 - 40 см от верхнего края кольца, рабочий объем септика из двух колец составит - 2,47 - 2,56 м3. Главное чтобы кольца производитель делал по ГОСТ, то есть их диаметр мерился по внутренним стенкам, а не по внешним.

Итак, для устройства септика из бетонных колец нам понадобится:

  • 2 кольца диаметром 1,500 мм. Наименование КС15.9
  • Бетонное днище d - 1500 мм
  • Бетонная крышка d - 1500 мм
  • Люк пластиковый или железный
  • Гидрозолирующая добавка для раствора, можно жидкое стекло
  • Цемент и песок, немного.
  • Щебень, примерно пол куба(потом еще несколько кубов понадобится для поля фильтрации)
  • Песок, где-то три куба, для обратной засыпки колец
  • Гидроизоляция - битумная мастика - 30 кг

Этапы строительства септика из бетонных колец

  1. Выбор места где будет распологаться септик и разметка котлована.
  2. Рытье ямы размером примерно 1,8 – 1,9 метров как по длине, так и по ширине, почему размеры ямы больше размера колец – это необходимо для того, чтобы можно было спуститься в яму и промазать швы гидроизолирующим раствором. В глубину яма должна быть 2 – 2,1 метра.
  3. На дно ямы засыпается щебень на высоту - 15 см, в качестве подушки, важно – подушка из щебня является основанием септика из бетонных колец, она должна быть выведена по уровню.
  4. Затем на щебень устанавливается бетонное днище колодцев, места стыков колец промазываются цементно-песчаным раствором, в раствор нужно добавить добавку, которая увеличивает его гидроизоляционные свойства, например жидкое стекло, хотя гидроизолирующие свойства этого материала многие ставят под сомнение, поэтому лечше воспользоваться другим, более эффективным материалом.
  5. Далее, на раствор устанавливается первое кольцо, стык промазывается цементно-песчаной смесью, затем устанавливается второе кольцо.
  6. Ставим на кольца бетонную крышку, предварительно нанеся цементно-песчаный раствор в местах примыкания крышки с ж/б кольцом и монтируем люк, можно пластиковый, если по нему не будут ездить машины.

​Гидроизоляция септика

Один немаловажный этап мы оставили на потом. Гидроизоляция колец. Кто бы Вам что ни говорил, поверьте, бетон довольно проницаемый материал, и если не сделать гидроизоляцию ж/б колец, то в септик будут поступать грунтовые воды, а также сточные воды из септика попадут в почву, все это доставит целую массу неудобств, таких как неприятный запах на участке.

Проще всего, промазать кольца с наружней стороны битумной мастикой в 2 - 3 слоя, делать это лучше заранее, пока кольца еще не в земле, а также, после монтажа септика, спуститься и промазать этим же материалом все стыки, снаружи и внутри.

Теперь нужно подключить коммуникации. На расстоянии 25 - 35 см от края верхнего кольца делается отверстие для подводящей трубы, с противоположной стороны, на расстоянии 5 см ниже края подводящей трубы делается отверстие для отводящей трубы. Трубы вдеваются через отверстия, в местах стыка с кольцами все тщательно заделывается раствором и проходится гидроизоляцией. Ввод стоков в септик лучше сделать через полутвод в 45 градусов, а вывод стоков через тройник или отвод в 90 градусов.

Септик из бетонных колец готов. Но это только пол дела, сточные воды после септика нужно отвести в грунт для дальнейшей почвенной очистки. Для этого делаются поля подземной фильтрации или фильтрующий колодец.

Продукция нашей компании

Наши контакты:

ООО Энрост

Часы работы:

350005, Краснодар, ул. Российская, 484/1

Тел.: +7(861) 238-84-80, +7(918) 400-34-17, +7(928) 283-79-23

8 800 201-81-85 для звонков из других регионов

E-mail: [email protected]

Всегда готов ответить на Ваши вопросы

Петров Михаил Алексеевич

Звоните в любое время!

Схема

, расчеты и установка. С чего начинается септик

В большинстве частных домов отсутствует центральная канализация, что приводит к значительным затруднениям при отводе нечистот. Как найти себя в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор нечистот со всех домовладений и хозяйственных построек на участке, который сбрасывается в септик.

Выгребные ямы самые распространенные, но время не стоит на месте и на смену им пришли выгребные ямы.Септики бывают сборными из пластика, как и станции глубокой очистки.

Их недостатком является очень высокая стоимость. Альтернативный вариант – установка септика из бетонных колец.

Плюсы и минусы бетонного септика

Положительные баллы:

Надежность конструкции. Железобетон обладает высокой прочностью, долговечностью и способен противостоять агрессивным средам.

Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, не требует для работы дополнительных элементов, таких как: электричество, насосы, дренажные установки, емкости для аэрации и бактерий и т.д.

Возможность строительства септиков различных размеров и типов. Это связано с большим разнообразием железобетонных колец: диаметр колец варьируется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта – 0,6 и 0,9 метра.



Небольшой септик можно построить самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники. Монтаж не требует специальных навыков и знаний.

Септик прост в эксплуатации – вмешательство человека не требуется.

Для строительства необходим минимальный набор материалов и инструментов.

Отрицательные стороны:

Требуются манипуляторы для строительства септиков большой емкости. Это связано с большой массой бетонных колец и плит.

Для установки требуется минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.

Схема и работа септика

Перед началом работ необходимо определиться с местом и концепцией септика из бетонных колец.Стоит помнить, что бетонный септик должен находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома, не менее 2 метров от хозяйственных построек. При наличии местных водопроводов: 30 и более метров от колодца и колодца.



Минимальное расстояние септика от дороги 5 метров. Септик должен располагаться непосредственно на участке.

Выгребные ямы однокамерные, двухкамерные и трехкамерные.Пример каждого вида септика из бетонных колец можно увидеть на многочисленных фото нашей подборки в конце этой статьи.

Не рекомендуется строить больше камер. Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части имеется соединительная труба.

Первый колодец принимает нечистоты, собранные со всех источников в доме.Он герметичен (имеет бетонное дно). После заполнения первой скважины сточные воды оседают и разделяются на жидкую, твердую и газообразную части.

Твердая часть собирается снизу, жидкая – сверху, а газовая часть удаляется через вентиляционную трубу, расположенную в самом верху септика (отверстие сделано в плите перекрытия из скважина, труба выносится на 0,5-1,0 м над землей).

Дойдя до отметки штуцера, жидкая часть переливается во второй колодец.Второй колодец имеет дренированное дно (бетонной плиты в дне нет, вместо нее щебеночная шайба).



По мере поступления жидких сточных вод они собираются, оседают и погружаются в почву. Как сделать септик из бетонных кругов? Все начинается с расчета необходимого объема.

Требуемый объем

В зависимости от объема стоков подбирается и общий объем септика.Для стандартной семьи из 3-4 человек необходим септик емкостью около 6-9 куб. Расчет производится исходя из условий расхода воды в сутки на человека: 200 литров/сутки, а также минимального объема приемного отстойника на трое суток.

Если 4 человека, то получаем общий максимальный объем сточных вод с учетом запаса 200 литров - 1 куб. Это значит, что приемный колодец должен иметь не менее 3-х кубов.

90 140

Второй колодец обычно делается такого же объема. Если людей больше, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также строят дополнительные камеры.

Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубометров полезного объема.

Обучение

Определив место расположения септика и рассчитав необходимый объем стоков, легко определить необходимый объем септика.Количество бетонных колец, поддонов и крышки зависит от ее объема (можно использовать готовые кольца с днищами).



После покупки и получения всех припасов вам необходимо:

Подготовить яму. Траншею следует копать сразу для всех камер (яма крупная), с запасом для установки колец по 0,5-1 метр с каждой стороны. Глубина траншеи должна соответствовать полной высоте септика.

Выровняйте дно траншеи и засыпьте ее песчаной подушкой толщиной 0,1-0,2 метра.Ударь по подушке.

Рытье траншеи должно производиться только механическим способом. При строительстве септика небольшого объема (до 4 кубов) можно делать это вручную.

Продам цемент, песок, щебень, канализационные трубы, битумную мастику, люк. Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты.

Установка септика

Для постройки септика необходимо иметь специальное оборудование и минимум 2 человека.Установка производится снизу. Дно ровное. Далее:

Сборка колец и обечаек осуществляется манипуляторами. Кольца монтируются на цементно-песчаный раствор, а также на все плиты покрытия.



После установки колец необходимо гидроизолировать покрытие, защищая как сам септик от влаги, так и предотвращая попадание стока в грунт через стенки септика.

Соединительная труба между септиками должна быть не менее чем на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделать осушенное бутовое дно.

Края отверстий для труб в стенках септика заделайте цементным раствором. После застывания это место тщательно промазывается битумом.

90 230

Выдерживать уклон канализационных труб в пределах 3-5%.

Заявка

Бетонный септик не требует много времени и денег.Это бюджетный вариант решения проблемы водоотведения.

Сборка малых септиков из бетонных колец может производиться вручную без специального оборудования.

После окончания работ септик необходимо оборудовать вентиляционными трубами, по продольным вертикальным углам или плитам скрепить кольца скобами. Наиболее рационально размещать септик в самой низкой точке участка.

Изображение септика из бетонных колец

Септик из бетонных колец – практичное решение проблемы водоотведения и очистки сточных вод в частных домах, не имеющих подключения к центральным коммуникациям.Его использование получило широкое распространение при обустройстве автономных очистных сооружений загородных коттеджей и дач.

Технические характеристики

Септик переливной бетонный представляет собой емкость, состоящую из одной, двух или трех камер. Количество секций зависит от предполагаемого объема сточных вод и интенсивности оттока, поэтому рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

Для загородного дома с большим количеством жителей подойдет трехкамерный септик , в котором первые две емкости герметичны, а последняя оборудована агрегатным донным фильтром и используется для сброса нечистот в землю.

  • Первый отсек предназначен для приема и защиты загрязненной воды. Именно там с помощью анаэробных бактерий происходит разделение сточных вод на жидкую составляющую и ил. Дно первого помещения плотно забетонировано. Это исключает утечку загрязненной жидкости на землю и предотвращает загрязнение площадки. Объем первой камеры должен быть не менее половины объема всей системы очистки.

90 340

  • Вторая камера называется дренажной и предназначена для дополнительной фильтрации сточных вод.Для этого в камеру устанавливаются дополнительные фильтры, выполненные из гравийно-песчаной или гравийно-щебеночной смеси. Дно второй камеры также тщательно бетонируется.
  • Для улучшения качества очистки вторую камеру часто оснащают системой аэрации. В третьем отсеке происходит доочистка загрязненных вод, что возможно благодаря системе песчано-гравийной фильтрации. Эта камера не имеет дна, и отфильтрованная жидкость попадает в землю.

Самый популярный вид автономных очистных сооружений – двухкамерный септик. и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колодцев высотой 90 см и диаметром от 70 до 200 см. Оптимальным вариантом является колодец, состоящий из трех колец диаметром один метр.

  • Первая секция принимает и отстаивает грязную воду и имеет герметичную конструкцию. Промежуточного звена в виде аэратора нет: из отстойника жидкость сразу поступает во второй колодец для фильтрации, откуда через систему песчано-гравийных фильтров попадает в грунт.
  • Перелив воды между баками происходит благодаря переходной трубе, которая находится на определенной высоте, и вода, достигнув своего уровня, начинает переливаться во второй отсек.

90 365

Септик однокамерный – это накопительная емкость, в которой вода не подвергается очистке и сливу. Загрязненная жидкость из таких сооружений откачивается самостоятельно с помощью дренажных насосных устройств.

Преимущества и недостатки

Популярность бетонных септиков и большое количество положительных отзывов обусловлены рядом неоспоримых преимуществ данных конструкций:

  • Доступность материалов и простота конструкции позволяют построить очистные сооружения своими силами.
  • Эксплуатация не требует установки дренажного насосного оборудования, что значительно упрощает эксплуатацию и значительно экономит бюджет.
  • Высокая механическая прочность и долговечность бетонных колец гарантируют долгий срок службы и общую надежность септика.
  • Простота обслуживания двух- и трехкамерных моделей обусловлена ​​отсутствием необходимости регулярной перекачки жидких масс.

  • Благодаря большой полезной емкости септик подходит для постоянного использования в качестве основной канализации.Риск перелива и обратной промывки грязных масс исключен.
  • Стенки резервуаров обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию сточных вод.
  • Большой вес бетонных колец обеспечивает хорошую устойчивость конструкции и предотвращает ее смещение от земли грунтовыми водами.
  • Благодаря морозостойким свойствам железобетонных изделий возможно использование колец для устройства септиков в любой климатической зоне. Однако в местах с резко-континентальным климатом и в северных широтах потребуется дополнительная теплоизоляция трубопроводной системы и резервуаров.

К недостаткам бетонных септиков можно отнести необходимость тщательной герметизации стыков между кольцами. Также отмечается невозможность использования конструкции в затопленных местах из-за повышенной гигроскопичности бетона. Вес колец связан с использованием строительной техники при их транспортировке и сборке, что также называется конструктивным дефектом. Кроме того, однокамерные емкости требуют регулярной откачки сточных вод, а многокамерные – периодической очистки отстойника.Многие пользователи также отмечают, что при несвоевременном обслуживании септика может распространяться неприятный запах.

Рассчитать объем

Прежде чем приступить к покупке колец и сборке, необходимо составить схему и определить количество камер, объем и размеры будущей конструкции. Количество секций определяется в зависимости от количества проживающих в доме людей и интенсивности использования ими водопровода. Для семьи из трех человек достаточно установить двухсекционную модель, однако, если в доме проживает 4 и более человек, лучше выбрать трехсекционный вариант.Чтобы точно определить объем сточных вод, рассчитайте среднесуточный расход.

Если система водоснабжения не оборудована приборами учета, можно использовать среднюю норму расхода 200 литров на человека в сутки. Исходя из этого, для семьи из четырех человек мощность септика должна быть не менее 800 литров в сутки.

При расчетах следует помнить, что чем дольше сточные воды задерживаются в отстойниках, тем качественнее очистка.Для увеличения продолжительности нахождения грязных вод на первых участках прибегают к увеличению их объема.

С учетом строительных норм конструкция должна содержать трехдневный объем сточных вод.

По нормативам установка однокамерного септика будет целесообразна только в том случае, если общий суточный объем сточных вод не превышает одного кубометра. Двухсекционная модель выдерживает нагрузку до 5 кубометров в сутки, а трехкамерная рассчитана на прием и переработку 8 м3.Объем колодца должен быть не менее половины от общего объема в трехсекционной модели и не менее 2/3 в септике, состоящем из двух камер.

Выбор места и подготовка

К выбору места для установки септика следует подходить очень ответственно, учитывая санитарные нормы, возможность свободного доступа к канализационным сооружениям, близость залегания грунтовых вод и их сезонные колебания, удаленность фундамента дома, расстояние до бани, сада и огорода, глубина промерзания почвы.

Септик должен быть установлен выше уровня грунтовых вод на расстоянии 7-20 метров от дома. Дальнейшее размещение конструкции экономически нецелесообразно. Для склеивания системы на большем расстоянии потребуется больше материала, что еще больше увеличивает риск поломки и протечки канализационных труб из-за большей длины.

Самое оптимальное место для септика – граница участка и улицы.Такое размещение обеспечивает удобный подъезд к канализационным устройствам и отсутствие необходимости ее выхода во двор. Также не нужно будет таскать шланги, которые, свернувшись, могут загрязнить содержимое кровати и двора. Важнейшим критерием определения места является расстояние от очистных сооружений до колодца или колодца. Она не должна быть меньше 30 метров.

Примите во внимание топографию. Не рекомендуется ставить септик в ямы и углубления.Такое размещение может привести к проникновению внутрь конструкции дождевых и талых вод. Канализационные трубы необходимо укладывать под определенным углом, а сам трубопровод должен быть абсолютно прямым, избегая углов и стыков.

Тонкости монтажа

Основным материалом для обустройства септиков являются бетонные кольца, которые различаются по высоте, диаметру, толщине стенок и классу бетона. Для установки отстойников следует приобретать модели, более устойчивые к агрессивным внешним воздействиям, а также изделия с низкой проницаемостью поверхности.

Высота колец варьируется от 29 до 90 см. Самые популярные и востребованные модели имеют высоту 0,9 м и диаметр 90, 100, 150 и 200 см. Цена колец варьируется от 1,2 до 1,8 тыс. руб. и зависит от качества бетона и размеров. Стоимость младших моделей варьируется от 680 до 1050 рублей.

Следует помнить, что в маркировке может быть указан как внешний, так и внутренний диаметр кольца, поэтому при выборе чехла следует учитывать этот нюанс.

Помимо железобетонных изделий, при строительстве септика не обойтись без песка, гравия, цемента, щебня, жидкого стекла, полимеров или чугунных люков, перфоратора, труб и фитингов.

Общая стоимость очистных сооружений варьируется от 38 до 70 тысяч рублей и зависит от количества резервуаров, их высоты и длины трубопровода, что в свою очередь зависит от расстояния между домом и очистными сооружениями. При обустройстве септика в районах с холодным климатом и зимним промерзанием грунта затраты увеличатся и будут зависеть от мощности получаемой теплоизоляции.

Монтаж конструкции начинается с рытья котлована, диаметр которого должен быть больше диаметра колец не менее чем на 30 см. Такой запас необходим для удобства монтажа и укладки гидроизоляции. После завершения земляных работ и засыпки стен и дна траншеи можно приступать к укладке колец.

Монтаж можно производить двумя способами: с помощью автомобильного крана и вручную.

Ручной метод более трудоемок и требует больше времени.Суть его заключается в том, что, выкопав неглубокий котлован и поместив в него кольцо, копающий должен тщательно подкопать землю под кольцом изнутри и поднять его вверх. После того, как первое кольцо будет полностью в земле, сверху кладут второе кольцо и продолжают копание и выемку грунта. Постепенно под собственным весом конструкция будет опускаться. Закапывание колец продолжается до тех пор, пока вся конструкция не будет опущена на необходимую глубину.

Расположение колец должно сопровождаться качественной герметизацией стыков между ними.Зазоры следует хорошо промазать цементным раствором. В противном случае загрязненная жидкость попадет в землю и загрязнит почву. Гидроизоляция стен колодца осуществляется с обеих сторон с помощью специальных растворов для железобетонных изделий. Дно первого и второго отстойников забетонировано, а в фильтровальном отсеке сформирован донный песчано-гравийный фильтр.

Устанавливаемые баки соединяются трубами, а места их выхода из колец герметизируются жидкой резиной.Применение гибкого герметика необходимо для исключения риска повреждения трубопровода при сезонных перемещениях или усадке грунта. Монтаж канализационных труб, идущих от дома к септику, осуществляется под небольшим уклоном: перепад высот должен быть не менее трех сантиметров на погонный метр. Это поддержит свободный поток жидкости и устранит ее застой.

Для определения уклона всей длины трубопровода на этапе проектирования очистных сооружений целесообразно составить чертеж, на котором точно указано необходимое количество метров труб и угол, под которым они будут располагаться.Если очистные сооружения предполагается эксплуатировать в холодном климате, рекомендуется изолировать канализационные и переливные трубы. Это поможет избежать замерзания жидкости, разрывов труб и необходимости переделок.

После укладки всех колец, укладки гидроизоляции, установки соединительных труб и канализационных труб приступайте к формированию пола. Все емкости должны иметь герметичную крышку, которая не позволит никаким неприятным запахам распространяться по помещению.В качестве такой крышки часто используется бетонная плита с отверстиями для лазов.

Если нет возможности приобрести готовое изделие, можно сформировать каркас пола из арматуры и залить раствором. Обратите внимание, что изготовление верхней крышки своими руками требует строительных навыков и дополнительного времени. Сверху крышку засыпают землей, а в проемы вставляют люки из чугуна или особо прочного пластика.

При строительстве септика своими руками следует помнить об устройстве вытяжной вентиляции. В плиту перекрытия устанавливается высокая труба, чтобы на месте не было неприятных запахов. Высота вентиляционной трубы должна быть не менее четырех метров.

При установке септика в грунт с высоким водоносным горизонтом необходимо принять необходимые меры для защиты целостности конструкции. Для этого необходимо повысить общую прочность конструкции. Кольца рекомендуется закрепить металлическими стяжками, а при монтаже сформировать дополнительную песчано-гравийную подушку, уложив ее вокруг резервуаров.Эти меры помогут уменьшить просадку конструкции и улучшить ее теплоизоляцию.

После завершения монтажных работ запустить септик. Для этого требуется насытить его анаэробными бактериями, которые в дальнейшем будут перерабатывать загрязненные сточные воды. Септик может быть заполнен двумя способами. Первый – наполнить баки грязной водой, а затем заселить ее на две недели. Затем в отстойник выливается несколько ведер ила из уже работающего септика, точное количество которого рассчитывается самостоятельно и составляет примерно два ведра на кубический метр жидкости.

Второй способ проще и заключается в заполнении лунки готовым раствором, состоящим из штаммов анаэробных бактерий. Купить состав можно в специализированных магазинах бытовой химии.

При покупке обратите внимание, что для данного типа очистных сооружений используются только анаэробы. Продукты с кислородной микрофлорой не подходят.

Сервис

Для обеспечения правильной работы септика необходимо контролировать уровень сточных вод, регулярно откачивать жидкость и чистить септик.Не реже двух раз в год, после зимних морозов и летних дождей, проверяйте герметичность соединений ответвлений и межкольцевых швов и вентиляцию.

Рекомендуется ежегодно очищать трубопровод. Удаление донного жира проводится каждые 2-3 года, при этом часть ила оставляют для восстановления микрофлоры после очистки. Также необходимо следить за количеством ила в отстойниках: его доля не должна превышать 25% от общего объема отстойника.

Для определения эффективности самодельного септика следует провести анализ стоков, выходящих из последнего фильтрующего отсека.

Считается, что система работает правильно, если сточные воды очищены как минимум до 70% от их первоначального состояния. Более низкая скорость очистки свидетельствует о том, что дренажная система работает неправильно, а донные фильтры находятся в плохом состоянии.

При осмотре, ремонте и обслуживании септика необходимо соблюдать меры предосторожности.Следует помнить, что газы, образующиеся в отстойниках, заселенных анаэробной микрофлорой, могут быть опасны для человека. Перед началом любых работ внутри колодца следует хорошо проветрить емкости, а при входе внутрь надеть ремни безопасности, защитные маски и респираторы.

Комфортное существование невозможно без канализации. В частном или загородном доме это обычно выгребная яма или септик. Второй вариант более экологичный и безопасный – септик.Он расщепляет отходы на нерастворимые осадки, которые оседают на дно, образуя ил и довольно чистую воду, которую обычно сбрасывают в землю для дальнейшей очистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки – септик из бетонных колец. Технология его возведения проста, построить можно своими руками, стоимость сравнительно невысокая. Это объясняет его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец лучше размещать на хорошо дренированных грунтах, не подверженных морозным волнам.Корпус септика состоит из нескольких колец, расположенных друг над другом. Даже если у них есть полки для лучшего крепления, даже если они скреплены скобами, пучинистый мороз их сдвинет. В результате – протечки и дорогостоящий ремонт. И не то чтобы он не двигался после ремонта. Поэтому рекомендуется делать септик из бетонных колец на супесчаных или супесчаных грунтах.

Если грунты хорошо дренируют воду, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл отвести воду из септика в дренажную колонку.Такое устройство является наиболее оптимальным. При высоком уровне грунтовых вод очищенные сточные воды направляются на дренажные поля. Их устройство требует больших площадей и не менее солидного объема земляных работ, но иногда работает только такая система.

Схема септика представлена ​​на фото выше. Он состоит из двух рабочих камер, соединенных переливом. Здесь происходит процесс очистки. Третья колонна представляет собой дренажный колодец (вместо него может быть поле фильтрации), через отверстия в нижней части которого очищенная вода поступает в почву.Речь идет о строительстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки попадают в первую камеру. Он герметичен, с максимально ограниченным потоком воздуха. В отсутствие кислорода в нем протекает основной процесс разложения. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органические вещества разлагаются на более или менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

Вода с меньшим количеством примесей поступает во вторую камеру через переливную трубу.В нем продолжается процесс очистки, но здесь он происходит с обязательным участием кислорода. Поэтому вторая камера оборудована вентиляционной трубой. Здесь остатки органики разлагаются и оседают на дно. Практически чистая вода сбрасывается в дренажную колонку и уходит на землю, где окончательно очищается.

Размеры септиков и их количество

Для эффективной очистки стоков они должны оставаться в септике не менее 3 дней. Исходя из этого, определяются размеры камер.

Как определить объем септика

По стандарту минимальный объем септика равен трехкратному суточному потреблению воды. 200-250 литров на человека. Итого, если у вас в семье 4 человека, то минимальный объем 3 куба. Это то, что должны содержать накопительные баки, т.е. первые две камеры. Третий — фильтрующий столбец — никак не относится к накопительному столбцу, поэтому не учитывается.

Это был закон, действовавший в России.В Европе минимальный объем септика составляет 6 куб. И многим кажется, что эти размеры более «правильные». Объемные сточные воды дольше остаются в накопительных баках, а значит, лучше очищаются. С помощью отечественного стандарта легко «перевести» стандарт при приходе гостей. В результате неочищенные сточные воды будут поступать на фильтрующую колонку, что загрязняет ее и всю прилегающую территорию. Устранение последствий – дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решили следовать российским стандартам, при наличии санузла, стиральной и посудомоечной машин, необходимо увеличить объем хотя бы на величину залпового сброса всех этих устройств (санузел - 300 литров, стиральная машина и посудомойка 50 и 20 литров, вместе - будем считать 400 литров или 0,4 куб.м).

По рассчитанному объему подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может варьироваться от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота - от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их назначение, вес и объем. В столбце «Размеры» внешний диаметр, внутренний диаметр и высота указаны дробью. Все размеры даны в миллиметрах.

При расчете помните, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного - стоки никогда не заполняются полностью, а только поднимаются до уровня установленных переливных труб.Расчетное количество стоков должно располагаться до уровня этих труб.

Количество столбцов

В септике может быть три накопительных камеры (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство оказывается более практичным — если, например, требуется вмонтировать шесть и более колец в каждую из колонн. Глубина ямы в этой ситуации большая. Удобнее/выгоднее сделать три столбика из четырех колец.

Возможен и обратный вариант - требуется небольшой объем септика.Происходит это на даче периодических посещений с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонку можно собрать самостоятельно, разделив кольца внутри плотной перегородкой. и сделать переливное отверстие на необходимом уровне.

Как сделать

Самый распространенный принцип построения – линейный. Все столбцы выстраиваются в одну линию. Аккумулятивные могут располагаться поблизости, а фильтрующие - на некотором расстоянии от них, а лучше вдали, чтобы стекающие воды не насыщали почву и не промерзали, усиливая явления морозостойкости.

Общие правила для столбцов инвентаризации

Кольца для септика лучше брать с замками. Их легче монтировать, они меньше подвержены смещению при морозах, а степень герметизации выше. Перед установкой желательно обработать их гидроизоляционным покрытием. Хорошие результаты дает битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на цементной основе (типа «Пенетрон»). Благодаря такой обработке из септика ничего не выйдет наружу и внутрь не попадут грунтовые воды.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

  • Оптимальное расстояние между накопительными колоннами 0,5 м. Этот засыпанный землей зазор будет выполнять роль буфера при подвижках грунта.
  • На дно траншеи насыпают слой щебня толщиной около 20 см и утрамбовывают до высокой плотности, лучше - сильным уплотнителем. Поверхность подстилки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Плоскость проверяют с уровня здания длиной не менее 1,5 метра (лучше 2 метра).
  • На уплотненном щебне:
  • Все последующие устанавливаются на первое кольцо. Каждый стык тщательно герметизируется. Можно перед установкой кольца сбоку уложить слой того же аквацемента. После того, как все кольца смонтированы, стыки снова промазываются гидроизоляционным раствором снаружи и внутри. Использовать внутри ядовитые составы нельзя – бактерии, ответственные за разложение биовключений, погибнут, и септик работать не будет.

  • Для более прочной фиксации колец их соединяют с помощью металлических скоб (устанавливаются снаружи. Места входа скоб забетонированы, покрыты гидроизоляцией.
  • Верх септика желательно утеплить (выше глубины промерзания). Для этого используется пенопластовая «скорлупа» или полистирол склеивается в полоски. Стоки, конечно, теплые, но в сильные морозы есть риск образования наледи, что снижает эффективность лечения.Поэтому изоляция желательна.

  • Из экономических соображений в верхней части колонны септика делается сужение. Канализационные трубы на этом участке обычно закапывают ниже глубины промерзания грунта. Это 1,5-1,7 метра в средней полосе России. И они должны идти вперед. Уклон держите небольшим, но так как длина тропы большая (не ближе 8 метров от дома), то спусков вверх вполне прилично. Итого получается, что канализация заходит в септик примерно на 2 метра, а вся часть колонны, которая находится выше, пустует.Вот и уменьшают с головой, что можно сделать:
  • Переливная труба между камерами септика имеет диаметр 110-120 мм. Он может быть изготовлен из асбеста или пластика. Его вход тщательно запечатан.
  • Подающая труба, ведущая из дома, и переливные трубы между камерами оборудованы тройниками. Это направляет сточные воды вниз, предотвращая размывание корки (это необходимо для лучшей очистки сточных вод). Иногда тройники имеют трубы, спускающиеся вниз.

  • Расположение переливных труб зависит от уровня подвода трубы (от дома). Перелив на противоположной стене должен быть на 5 см ниже этого уровня. Между второй камерой отстойника и фильтрующим колодцем перелив можно сделать на одном уровне или опустить на те же 5 см.

Особенности конструкции фильтрующего колодца

При строительстве фильтрующей колонны в грунтах выкапывается яма, хорошо отводящая воду. На дно насыпается слой щебня толщиной 20-25 см, сверху укладывается слой песка толщиной 30-40 см, поверх этой подсыпки устанавливаются кольца без дна.В некоторых случаях ставится перфорированное кольцо - отверстия диаметром не менее 30-50 мм (кстати, заводские).

При установке перфорированного кольца также желательно заменить землю вокруг щебнем. Это нужно для того, чтобы вода лучше стекала. В остальном устройство фильтрующего колодца из бетонных колец такое же.

Как закопать выгребные кольца?

Самый распространенный способ – вырыть общий котлован, установить кольца краном, проложить переливные трубы, заделать все стыки/щели, заделать, утеплить, а затем произвести обратную засыпку и уплотнение грунта.Не все так плохо, кроме того, что количество выкопанной земли очень велико. Чтобы ускорить процесс, проще воспользоваться услугами экскаватора. Ручной, своими руками, занимает много времени, а если нанимать бригаду «копателей», то получится и долго, и дорого. Обычно стоимость группы копателей сопоставима со стоимостью вызова спецтехники. Просто техника работает несколько часов, а экипаж - несколько дней. Но так может быть не во всех регионах.

Есть второй способ закопать бетонное кольцо - методично удалить грунт внутри кольца и под стеной.Кольцо опускается под собственным весом. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже, и оно будет исключительно внутри кольца, что значительно снижает надежность септика. Кроме того, при таком варианте невозможно утеплить септик, кроме как вкопать его на глубину промерзания. Также потребуется вырыть траншеи для укладки переливных труб. Довольно проблемный метод для септика, но воспользоваться им можно.

Экономичный септик из бетонных колец

Линейное расположение септиков требует твердой поверхности, приходится вывозить большое количество грунта.Кроме того, каждая из колонн должна быть оснащена горловиной, что еще больше удорожает конструкцию. Есть интересный вариант с установкой всех столбиков треугольником. уже экономится место и сокращается объем земляных работ.

Вторым спасительным моментом является то, что инспекционный вход можно сделать один в три кольца. Только все передачи должны быть установлены в зоне его доступности. Других функций у него нет.










Современный загородный дом оснащен многими технологическими преимуществами, которых не было несколько десятилетий назад и для работы которых требуется вода.Помимо готовки и мытья рук, есть как минимум душ, стиральная машина, а может быть, и посудомоечная машина. Для всех этих устройств необходимо наладить не только подачу чистой воды, но и сброс образующихся сточных вод. Это значит, что привычный уровень комфорта невозможно представить без современного бытового очистного сооружения. Когда нет возможности подключить дом к центральному коллектору, септик из железобетонных колец может стать одним из немногих способов правильной переработки отходов и предотвращения загрязнения почвы.

Вид на септик с бетонными кольцами во дворе частного дома

Что такое септик

Для небольшого частного дома строительство септика из бетонных колец осуществляется по классической схеме, включающей две емкости. Если предполагается значительное количество сточных вод, устанавливают три резервуара (колодца), различающихся конструкцией и функциональностью. Первые две скважины герметичны, в третьей стоит фильтр-щебень, через который вода уходит в грунт.

Принцип работы септика из бетонных колец

Назначение и устройство камер

  • Первый септик используется для сбора и отстаивания сточных вод. Здесь благодаря работе анаэробных бактерий происходит отстаивание и частичная очистка сточных вод (анаэробные бактерии способны расщеплять сложную органику до простых веществ без доступа кислорода). Очищенная вода поступает во второй эпизод. Объем камеры должен быть равен половине всего планируемого объема системы; его основание бетонное.
  • Дополнительная фильтрация происходит во втором колодце (дренажном) с герметичными стенками и дном. Здесь можно установить дополнительные гравийные фильтры.
  • Окончательная фильтрация происходит в третьем колодце. Дно здесь не бетонное; смесь песка и гравия (или песка) засыпается на финишную фильтрацию.

Преимущества и недостатки септика из бетонных колец

Благодаря специфике использования, конструкции и монтажа такая система во многих случаях является оптимальным решением.

Рассмотрим все достоинства и недостатки септика из бетонных колец:

Его достоинства:

  • простая технология монтажа и эксплуатации. Не нужно подводить электричество, устраивать дополнительный дренаж, устанавливать насосы;
  • надежная, автономная конструкция с высокой механической прочностью;
  • полная свобода выбора габаритов конструкции;
  • длительный срок службы;
  • большая полезная вместимость и простота обслуживания;
  • стойкость к агрессивной среде сточных вод;
  • вес колец – залог того, что грунтовые воды не вытеснят септик из почвы;
  • доступные материалы и приемлемая цена на строительство септика.

Описание видео

Дополнительно септик можно улучшить - пример на видео:

Недостатки бетонных септиков:

  • Вес строительного материала. При монтаже сложно обойтись без строительной техники.
  • Необходимость качественной герметизации швов между кольцами и соединений с трубами.
  • Гигроскопичность бетона, не позволяющая применять метод в затапливаемых помещениях.
  • Необходимость регулярной очистки резервуаров и дренажа нечистот.

Правильные расчеты: производительность и конструкция

На этапе проектирования создается схема септика из бетонных колец, после чего определяется объем будущего устройства:

Количество камер

Количество камер зависит от количества людей, использующих канал. Если семья активно использует душ, ванну и технику, слив в канализацию будет значительным. Стоки потребуют тщательной очистки, для чего понадобится септик с тремя колодцами, два из которых будут отстойными.

Схема септика из бетонных колец

Емкость

Для определения объема сточных вод, поступающих в септик из кухни, санузла и санузла, необходимо рассчитать суточный расход воды. Зная, что суточная норма расхода воды на душу населения составляет 200 литров, несложно подсчитать, что семья из четырех человек заполнит септик из расчета 800 литров в сутки.

Качество септика улучшается, если сточные воды задерживаются в камерах длительное время.Увеличивая объем, можно улучшить качество стоков и предотвратить засорение системы труднорасщепляемой смазкой.

Согласно строительным нормам, установка должна быть оборудована стоками, возникающими в течение трех дней (суточное потребление умножается на 3). Эта цифра определяет объем септика и количество камер:

  • септик однокамерный устанавливается, если суточные стоки не превышают 1 куб.м;
  • двухкамерные - до 5 куб.м.;
  • трехкамерные - 8 и более куб.м.

В двухкамерном септике первый колодец занимает 2/3 объема всего септика, в трехкамерном - половину.

На что обратить внимание перед началом работы

Если на участке высокий водоносный горизонт:

  • Швы септика тщательно заделывают, иначе они будут постоянно подпитываться грунтовыми водами и переливами. За вызов ассенизаторской машины взимается дополнительная плата.
  • Устройство фильтрующего колодца не имеет смысла; еще один вариант нужен для окончательной очистки и отвода воды из септика.

Описание видео

О выгребных ямах в высоких грунтовых водах в видео:

Повышенная прочность конструкции:

  • Для защиты здания от возможных подвижек грунта и смещения колец их дополнительно закрепляют металлическими лентами.
  • Для уменьшения оседания септика и улучшения его теплоизоляции и дренажа после монтажа вокруг него укладывают подушку из песка, щебня или гравия.

Сколько будут стоить кольца?

Бетонные кольца подбираются исходя из расчета объема септика.Размеры бетонных колец для септика указаны на разметке. Характеризуются высотой, диаметром и толщиной стенки конструкции, а также видом изделия:

  • КС - кольцо стеновое, пригодное для возведения стен;
  • ПП - панели пола;
  • ПД - дорожные плиты, устанавливаемые на забое выемки.

Стоимость бетонных колец зависит от их размера и места производства. Для канализации подходят железобетонные кольца с низкой поверхностной проницаемостью, устойчивые к агрессивным средам.

Высота может быть 290, 590, 800, 900 мм. Типичное изделие высотой 900 мм может иметь диаметр 700, 800, 1000, 1500 и 2000 мм. Средняя цена варьируется от 1200 до 1800 рублей. Кольца с другими параметрами могут стоить от 680-1050 до 1500-2400 рублей.

Кольца для септиков

Обратите внимание, что для одних колец в маркировке указан внутренний (полезный) диаметр, для других - наружный диаметр, что важно при подборе заглушек.Средняя стоимость железобетонной крышки или полимерного люка от 1700 до 2000 рублей.

При составлении сметы на септик из бетонных колец цена определяется с учетом дополнительных материалов: трубы, цемент, герметик, а также трудозатрат (копка, установка колец). Итоговая средняя цена септика под ключ колеблется от 38 000 до 69 000 рублей.

Какие еще материалы понадобятся

Кроме необходимого количества колодцев и железобетонных плит с люковым проемом необходимы дополнительные материалы:

  • песок, гравий, цемент, щебень для «подушки»;
  • цемент жидкое стекло для герметизации стыков между кольцами;
  • люки герметичные (полимерные);
  • лопаты, перфораторы;
  • трубы и фитинги.

Этапы строительства

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

  • Выбирается участок, строится схема установки и рассчитываются параметры септика.
  • Выкапывается яма.
  • Кольца установлены, трубы подсоединены.
  • Ведутся работы по герметизации и гидроизоляции.
  • Крышки установлены.
  • Выполняется обратная засыпка.

Описание видео

Последовательность работ и монтаж септика из бетонных колец на видео:

Как выбрать лучшее место для септика?

Конструкция устанавливается выше уровня грунтовых вод.Лучшее размещение – на максимальном удалении от дома (не менее 7 метров, но не более 20, чтобы не удорожать строительство трубопровода). Логично, что септик находится на границе участка, рядом с дорогой. Это снизит эксплуатационные расходы, поскольку на стоимость выезда из автоцистерны влияет доступ к системе и длина шланга. Также при правильном расположении мусоровозу не нужно заезжать во двор, а шланги не будут перекатываться по грядкам или дорожкам (иначе при скручивании шланга отходы могут попасть в сад).

Расстояние до ближайшего источника питьевой воды (колодца, колодца) не менее 30 (а по возможности и больше) метров.

Подготовка котлована

Земляные работы экскаватором занимают 2-3 часа. Размер траншеи должен быть немного больше размеров колодца. Это необходимо для качественной установки колец и их гидроизоляции. Дно покрыто щебнем и бетоном.

Подготовка котлована для септика из бетонных колец

Монтаж колец и канализационных труб

Выгребные кольца

устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования, что значительно экономит время (по сравнению с ручной сборкой).Скрепление швов обеспечивается цементным раствором, дополнительно укладываются металлические стяжки (скобы, плитки).

В кольцах пробиты отверстия и вставлены пластиковые переливные трубы. Они имеют изогнутую форму и работают по принципу гидрозатвора.

Ответственный момент - процесс установки кольца

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация швов септика из бетонных колец осуществляется с обеих сторон конструкции. Для этого используются защитные растворы для цемента и покрытий.Внутрь колодца можно установить готовые пластиковые баллоны. Такие дополнительные затраты сделают систему на 100% герметичной.

В процессе гидроизоляции бетонных колец для септика швы обрабатывают жидким стеклом, мастикой на основе битума или полимера, бетонной смесью. Для предотвращения промерзания (и разрушения) конструкции зимой рекомендуется утеплить ее слоем пенопласта.

Герметизация швов и гидроизоляция септика из бетонных колец

Установка люка и обратная засыпка

Колодцы, покрытые бетонными плитами с отверстиями для лазов.В первых двух скважинах вентиляция необходима для удаления метана (газ появляется в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий). Для обратной засыпки установленных полов используется грунт, извлеченный из котлована (засыпки).

Обратная засыпка готовых колодцев

Как заводится септик

Для эффективной работы системы возводимый септик должен быть насыщен анаэробной микрофлорой. Естественный процесс накопления занимает несколько месяцев, поэтому его ускоряют за счет насыщения септика привозной микрофлорой.Сделать это можно двумя способами:

  • Новый септик заполняется сточными водами и отстаивается 10-14 дней. Затем загружается осадком из существующего анаэробного септика (2 ведра на кубометр).
  • Готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) можно купить в магазине (главное не спутать их с аэробикой, которая предназначена для других систем лечения).

Готовый к запуску септик из колец

Какие правила следует соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, поддерживающие качество системы.

  1. Очистка. Дважды в год, помимо очистки канализации, следует проводить осмотр септика и очистку трубопроводов. Каждые 5 лет (а лучше раз в 2-3 года) очищаются тяжелые жиры на дне. Объем шлама не должен превышать 25% объема бака. Некоторый осадок остается при очистке для восстановления микрофлоры.
  2. Качество работы. Сточные воды на выходе из системы должны быть очищены на 70%. Анализ сточных вод в лаборатории позволит определить показатель кислотности, что позволит узнать качество дренажной системы.
  3. Меры безопасности:
  • Работа внутри септика допускается только после усиленной вентиляции и пристегнутого ремня безопасности (газы внутри могут быть опасны для жизни человека).
  • При работе с электроинструментом (влажная среда) требуются повышенные меры безопасности.

Септик из бетонных колец делает частные квартиры более автономными и, несмотря на свои недостатки, является одним из самых надежных и долговечных вариантов очистных сооружений загородной недвижимости.

Если с канализацией в городе все понятно, то как быть с ее обустройством в частном секторе или на дачном участке? К счастью, есть решение. Можно построить септик. При этом она может быть изготовлена ​​из разных материалов. А из бетонных кругов считается одной из самых популярных технологий создания этой конструкции.

Конструкция и принцип работы

Септик – это сооружение, предназначенное для очистки сточных вод, возникающих в результате использования ванны, посудомоечной машины и, конечно же, туалета.Представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких резервуаров, соединенных трубами на определенной высоте, благодаря чему вода, попавшая в септик, может перетекать из одной камеры в другую. Обычно эта структура имеет две или три камеры — их количество часто зависит от величины потока. При этом, как правило, одна из секций септика представляет собой фильтрационный колодец, в котором происходит дополнительный процесс очистки и сброс жидкости в окружающую среду.

Принцип работы трехкамерного септика следующий: сточные воды, протекая по канализационной трубе, попадают в первую камеру, где происходит первичная стадия очистки – начинаются крупные включения, согласно законам гравитации, оседают на дно бака.При этом при заполнении камеры частично очищенная вода проходит по трубе, расположенной на определенном уровне (но расположенной ниже входной трубы) в следующую камеру - вторичный отстойник. Там он дополнительно осядет, часть более легких частиц тоже успеет осесть на дно.

Внимание! Кроме того, анаэробные бактерии могут работать во второй камере очистки для очистки воды и очистки от загрязняющих веществ. Для них это любимое лакомство.

Третья камера - фильтрационный колодец, который, в отличие от двух предыдущих, имеет негерметичное дно, а проходное дно, но засыпанное песком и гравием.Жидкость начинает впитываться в землю, дополнительно очищаясь в этом слое. Можно сказать, что такой септик не нужен, так как вода сама попадает в слои грунта. Тем не менее отложения на дне необходимо удалять с него каждые несколько лет. Для этого вызовите автоматы канала.

Септик из двух камер работает по такому же принципу, только вода после первой камеры сразу попадает в дренажный колодец и уходит в землю. Кстати, очистку почвы можно производить и на фильтрационных полях или с применением биофильтров, а не только в фильтрующих колодцах.

Чем хороши септики из бетонных колец

Один из самых распространенных и дешевых способов построить септик своими руками – сделать его из бетонных колец. Такие кольца бывают разных размеров, а также они могут иметь дополнительные параметры – определенную толщину, наличие отверстий в стенках и т. д. Кроме этих изделий также выпускаются круглые днища и крышки, в которых имеется отверстие для монтаж люка.

Таблица. Виды колец из бетона.90 330

Вид Характеристика

Эти кольца еще называют дополнительными. Их используют только в тех случаях, когда кольца со стандартными параметрами не подходят. Делаем такие проекты на заказ.

Идеально подходит для установки в колодцах и других коммуникациях. Например, из них отлично подходят дренажные колодцы, водоводы, газопроводы и другие.

Эти кольца можно использовать для создания горловины при строительстве септиктенка. Их используют для изготовления верха всевозможных коммуникаций и колодцев.

Сборные, закрытые с дном, с потолками, с замком и т. д.

Септик из бетонных колец – конструкция, проверенная временем. А вот при установке придется сильно попотеть.Скорее всего, для установки колец в подготовленную под септик траншею придется вызывать специальную технику – автомобильный кран. Самостоятельно переносить такие конструкции очень сложно – они имеют значительный вес. Есть, конечно, варианты установки и забивания железобетонных колец в грунт без применения техники, но проблема в том, что само кольцо все-таки достаточно хрупкое. При падении такого элемента даже с небольшой высоты его можно легко расколоть.

Недостатком использования бетонных колец в качестве основания септика является потребность в большом пространстве.На небольшой площади вряд ли такой проект будет реализован по всем нормам и правилам. Также при строительстве септика из бетонных колец особое внимание следует уделить герметизации швов и стыков. "Как это случилось? вы можете увидеть в нашей статье. Преимущества септика из железобетонных колец следующие:

  • Эти проекты не боятся воздействия агрессивных химических веществ, попадающих в канализацию. Да и сами нечистоты имеют не самый безобидный состав;
  • такой септик не будет бояться перепадов температуры;
    • Конструкция
  • отлично справится с неожиданным наплывом большого количества воды.

Внимание! Выбирая кольца для септика, лучше всего ориентироваться на те, у которых внутри есть арматура. Такие кольца намного прочнее обычных бетонных и прослужат максимально долго.

Рассчитываем размеры

Расчет размеров будущего строения – важный момент проектирования сооружения. От этого будут напрямую зависеть параметры занимаемой площади, а также количество необходимых материалов. Первым делом необходимо рассчитать объем септика, который зависит от объема сточных вод, который, в свою очередь, зависит от водопотребления.Человек использует в среднем около 200 литров воды в течение дня. Это означает, что семья из трех человек будет расходовать 600 литров в день. Однако по нормативам септик должен быть в три раза больше. Это означает, что он должен содержать не менее 1800 м3 жидкости.

Теперь необходимо рассчитать внутренний объем одного бетонного кольца. Его проще найти по формуле объема цилиндра. Это V = 3,14*D 3 *H/4 , где H – высота конструкции, D – ее внутренний диаметр, V – объем, необходимый для дальнейших расчетов.Предположим, что кольцо имеет диаметр 1 м. Тогда его объем будет 0,79 м. При этом высоту кольца измерить нельзя - она ​​является стандартной величиной и составляет 1 м. Хотя иногда выпускаются кольца высотой 0,9 м. в продаже кольца могут быть совсем маленькими по размеру.

Внимание! При расчетах помните, что последнее, верхнее кольцо никогда не должно быть заполнено жидкостью полностью, только на 1/3. Таким образом, рабочий объем верхнего кольца равен 0,79/3=0,26.

Основываясь на приведенном выше расчете, вы также можете просмотреть количество колец, которое вам нужно купить. Так, на одну секцию септика потребуется 3 кольца. Для строительства трех камер вам понадобится 9 железобетонных колец.

Кольца, которые продаются в магазинах, обычно стандартных размеров и могут быть разного диаметра – 70, 100, 120, 150, 200 см. Если канализация строится для дома, где проживает много людей, то лучше использовать конструкции диаметром не менее 100 см. Для небольших семей можно купить кольца диаметром 70 см.

Совет! При расчете стоит помнить, что верхнее кольцо должно выступать от земли примерно на 20-30 см.

.

Как сделать септик без откачки своими руками

Для создания современного уровня комфорта или при наличии высокого качества. Он должен полностью выполнять свои функции, не нагружая излишне пользователей. Самое простое решение, емкость для хранения, непрактично в использовании. Ее придется регулярно опорожнять с привлечением специализированных компаний, предлагающих услуги по навозной жиже.

В данной статье рассмотрено, как сделать септик своими руками без откачки на 10 лет для дома и дачи.Описание требований к инженерному сооружению дополнено подробными обзорами эффективных технологий. Для сравнения приведены технические параметры и цены. Следующая информация поможет вам реализовать проект быстро и разумно.

Читайте в статье

Качественный септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: основные определения


Особенности строительства септиков из монолитного бетона

Быстро и недорого: как сделать септик из еврокубс своими руками без прокачки

Работая с данными деталями комплектующими, можно применять те же растворы, что и с заводскими системами очистки пластика.



Товар

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше оборудовать не обычный септик, а сделать септик для дома с очисткой грунта своими руками. Однако при его строительстве следует соблюдать особую осторожность. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип действия

Читайте также:

Септик - канализационная септическая яма, состоящая из 2-3 резервуаров. В первом скапливаются и осаждаются крупные частицы - остатки пищи, фекалии, почва, песок и др. Также присутствуют жиры в виде пленки и неосаждающиеся частицы.

Частично осевшая жидкость с мелкодисперсными частицами по штуцеру поступает во вторую емкость, где проводится очистка с участием анаэробных бактерий.

Способны расщеплять любую органику: отходы жизнедеятельности организма человека, пищевые остатки, моющие средства и др.В процессе кислого и метанового брожения они разлагаются на водород, углерод и метан.

Сброс очищенной воды в канавы или резервуары категорически запрещен. Их только берут на землю.

В частных хозяйствах для этих целей чаще всего применяют:

  • колодцы фильтрационные: емкости, аналогичные по конструкции отстойникам, но покрытые гравием, с отверстиями в нижней части;
  • фильтрующие поля: несколько горизонтально проходящих канав, засыпанных песком и гравием.

Типы

По способу фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно разделить на:

1 Итого: обычных септиков, требующих регулярной очистки

2 С очисткой почвы: предусматривают несколько переливных баков, соединенных трубами; поступающие в них нечистоты под действием силы тяжести оседают с падающим на дно илом, который окончательно перерабатывается бактериями; образующийся в процессе разложения газ удаляется через специальные вентиляционные отверстия; депонированная вода подается по трубе на

фильтрационных скважин или полей

3 Станции глубокой очистки: Эти установки довольно дороги и энергозависимы; экономически целесообразно только в тех случаях, когда высота залегания грунтовых вод менее 0,4 м; очистка в этих случаях осуществляется с помощью биофильтров; в принципе такие станции можно использовать и для полной 100% очистки сточных вод

Во избежание деформации септики должны изготавливаться из бетона или высокопрочных бетонных колец. Также возможно соорудить бункеры для сбора и очистки кирпичных отходов, при условии, что они будут надежно водонепроницаемы.

Для пластиковых баков устанавливаются в железобетонные короба. Также можно приобрести специальные контейнеры, оснащенные ребрами жесткости.

Если обычный септик представляет собой емкость для отходов, которую нужно периодически убирать, откачивать септик с очисткой грунта будет реже.В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве септика достаточного объема его очищают каждые 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют - все содержащиеся в них отходы полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика вниз емкость наполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. В противном случае емкость может деформироваться при наполнении.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа необходимо около 200 литров воды на человека в сутки.Соответственно, на семью из 4 человек в сутки подключится 800 литров или 0,8 куб. м.

Максимум 150 литров воды используется для ежедневного душа, установлены посудомоечная и стиральная машины. Для четырех человек этот показатель составит 0,6 кубометра соответственно. м.

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем сточных вод. Но лучше использовать баки с небольшим запасом. То есть на семью из 4 человек строить септик объемом 3,0-4,0 куб.м.

Выбор места для установки

Строительство септика своими руками для дома и дачи вблизи квартир и водоемов категорически запрещено. Согласно СНиП вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозяйственных построек и в 5-7 м от жилых домов.

Не забывайте, что септик придется периодически откачивать, хотя и реже, чем обычную яму. Поэтому крайне важно, чтобы он выбрал место, наиболее удобное для доступа ассенизаторской машины.

Пошаговая установка

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество секций камеры большого значения не имеет – важен только объем септика и правильное расположение стоков.

Подготовка котлована

Для каждого резервуара потребуется отдельная яма.

Могут располагаться в одну линию или располагаться в виде треугольника:

1 Бетонные резервуары должны быть установлены выше уровня грунтовых вод.. При этом водосточные трубы должны быть глубже точки промерзания (этот показатель различен для разных регионов России). В Подмосковье этот показатель составляет 1,4 м. При их расположении горизонтально выше указанного уровня требуется дополнительное утепление.

2 Работы следует начинать в жаркое время года, чтобы грунтовые воды опускались до самой низкой точки. . В противном случае установленные контейнеры могут просто парить в воздухе.

3 Для удобства установки ширину ямы сделайте чуть больше размеров контейнера. Для бетонного кольца шириной 1 м необходим запас 20-30 см.

4 Во избежание давления грунта на контейнер на дно траншеи насыпается слой гравия . При отсутствии такой подушки бак может деформироваться или сместиться.

Прокладка трубопроводов

1 Для канализационного трубопровода применяют гофрированные изделия из полиэтилена, обладающие достаточной стойкостью к деформации и способные выдерживать значительные перепады температур.Обратите внимание, что такие трубы имеют оранжевый цвет и маркировку SN 8. Они более жесткие и состоят из нескольких слоев. Серые или белые трубы SN 4 не подходят для внутренней прокладки – их можно просто раздавить под тяжестью грунта.

2 Трубы должны быть размещены в бетонных каналах с засыпкой котлована песком.

3 Трубы проложены под углом, чтобы сточные воды беспрепятственно стекали в бак. При диаметре 110 мм она должна составлять 2 см на метр. При диаметре 160 мм на каждый метр уклон составит 1,5 см. Больший угол наклона не требуется, иначе трубы будут забиваться.

4 Трубопровод к приемным емкостям должен иметь тройники на концах, открытые сверху и снизу. В этом случае поток жидкости будет правильно отведен, а плавающие сверху примеси и жировая пленка не будут переливаться через край. Нижний выход предназначен для отбора проб нижних слоев жидкости, а верхний – для очистки.

5 Для правильной работы системы переливные трубы должны находиться ниже слоя жировой пленки, но не выше отложенного слоя, который скапливается в виде шлама на дне и подлежит периодической откачке.

6 Избегайте перекручивания при укладке. Если без них не обойтись, установите в таких местах смотровые колодцы для очистки.

Монтаж бетонных колец

1 Наиболее распространенными септиками для частных домов своими руками являются емкости из бетонных колец. Можно использовать и монолитные бетонные конструкции, но на их возведение, установку опалубки и заливку бетона уйдет гораздо больше времени, да и стоимость будет ненамного дешевле.

2 Бетонные кольца опускаются в подготовленный котлован с помощью машин или вручную.

3 Нижнее кольцо первого отстойника должно иметь бетонное дно. При невозможности приобрести такую ​​конструкцию можно забетонировать дно самой траншеи, а при установке кольца тщательно заделать стык.

4 Для фильтрационного колодца (подробнее об этом ниже) необходимо приобрести кольца с перфорацией 30-50 мм. При хорошей фильтрующей способности грунта можно использовать и обычное бездонное неперфорированное кольцо.

5 В верхней части септика предусмотрены кольца с отверстиями для смотрового люка.

6 Для предотвращения смещения колец они скреплены между собой металлическими пластинами.

7 Для предотвращения попадания нечистот в грунт при укладке бетонных колец стыки тщательно заделывают битумом или современными герметиками, такими как бастион.

8 Для обеспечения дефицита кислорода (только в этих условиях могут работать анаэробные бактерии) на входе и выходе второй камеры установлены гидрозатворы и блокираторы.Для действия таких бактерий также требуется наличие температуры 10-35С, поэтому септики, устанавливаемые выше уровня промерзания грунта, дополнительно утепляют

.

9 После подсоединения трубопровода емкость засыпается керамзитом или песком. Это позволит лучше регулировать температуру внутри системы очистки.

10 Должна быть обеспечена достаточная вентиляция для удаления взрывоопасного метана, образующегося при обработке отходов бактериями. Для этого используются стояки, которые располагаются на 70 см от поверхности почвы.Чтобы запахи не распространялись по всему участку, их лучше поднять над крышей здания на высоту до 0,3 м. Не делайте слишком высокую трубу, иначе она замерзнет.

Схема изготовления септика для частного дома с системой принудительной вентиляции

На глиняных участках нельзя устанавливать септики и очищать почву. Чаще всего в таких местах поднимаются и грунтовые воды. В таких случаях приходится использовать полностью герметичные пластиковые или стальные изделия или устанавливать дорогостоящие установки для глубокой аэрации.

Расчет объема фильтрующего колодца

Такие устройства можно использовать при объеме сточных вод до 1 куб.м. м в сутки. Глубина фильтрационной скважины рассчитывается так, чтобы ее дно было на 1 м выше уровня грунтовых вод.

Размер такой емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества нечистот. Для песчаного грунта на 1 м2. м должно составлять 80 л/сутки. В случае навозной жижи это количество снижается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на высоте 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни с наиболее крупными фракциями, а сверху укладываются мелкие камни небольшим слоем. В этом случае при заилении этот слой легко снимается, а нижнюю часть колодца можно просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрующим колодцем, должно находиться на расстоянии не менее 15 см от уровня засыпки. Для обеспечения доступа к крышке колодца предусмотрен люк диаметром 70 см, который для защиты от промерзания должен иметь две крышки, которые проложены теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводят вытяжную трубу, которая должна возвышаться над землей на 30 см, ее диаметр 10 см, после установки бетонных колец пространство между ними и землей засыпать щебнем и гравием.

Основными недостатками таких конструкций являются наличие свободного места для прокладки дренажных труб и длинный уровень очистки – для полноценной фильтрации такое поле должно быть значительной длины.

Поэтому сооружение дренажных полей имеет смысл в тех случаях, когда при высоком подъеме грунтовых вод (до 2,5 м) устройство глубинных фильтровальных колодцев становится невозможным.

Размер дренажного поля и количество укладываемых траншей зависят от объема септика. Ежедневно на 1 метр укладываемых труб необходимо использовать до 30 литров очищенной воды. Для песчаных почв, способных впитывать меньше жидкости, этот параметр снижается до 15 литров. В случае с глиной она будет еще меньше — придется увеличивать длину труб.

Диаметр перфорированных трубок 11 см. Чтобы жидкость равномерно распределялась по участку, расстояние между трубами должно быть 1,5 м.Их длина не может превышать 20 м. Каждая из них оборудована вентиляционной трубой, которая должна возвышаться над землей на 0,5 м

Для того чтобы жидкость беспрепятственно стекала на землю, трубы прокладывают с уклоном 2 см на погонный метр. Средняя глубина траншеи 2 м. Следует помнить, что ее дно должно находиться на 1 м от уровня грунтовых вод. При прокладке труб на небольшой глубине они потребуют дополнительного утепления.

На дно подготовленной ямы сначала насыпают слой грунта высотой 10 см с хорошей фильтрующей способностью.На глинистых почвах ее высоту следует увеличить до 70 см.

Септик из монолитного бетона

При строительстве септика для железобетонного дома нет необходимости задействовать какую-либо специальную технику – все работы можно выполнить своими руками. Такие емкости могут быть разного объема – больше не нужно ориентироваться на размер бетонных колец.

Однако сооружение такого септика будет более трудоемким:

1 Готовится прямоугольный котлован для обустройства 2-3-х камерного септика.Так как это будет форма для будущей постройки, ее лучше вкапывать вручную, чтобы стены были максимально ровными. Вынутый грунт можно убрать или разложить ровным слоем по участку.

2 По обеим сторонам траншеи готовятся траншеи глубиной ниже уровня промерзания грунта для укладки труб. Первую траншею прокладывают в сторону дома, вторую – в сторону фильтрационного колодца или дренажного поля.

3 Для защиты бетона от влаги на дно траншеи насыпают подушку из песка и гравия слоем 20-30 см.

4 Первым выливается дно ямы. Для этого используется стандартный цементный раствор из высококачественного цемента марки М300-400. При использовании цемента М400 весовые пропорции в кг (цемент, песок, щебень) будут 1,0:1,2:2,7. Количество воды зависит от влажности используемых материалов.

5 Чтобы влага из раствора не попадала в грунт, перед заливкой на дно укладывают гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки достаточной толщины. Он перекрывается.

6 Металлическая сетка или стержни используются для укрепления дна и стенок контейнера. Для защиты от ржавчины и обеспечения прочности конструкции сетку следует располагать по центру опалубки на расстоянии 7 см от края. Необходимо выдерживать одинаковое расстояние от дна траншеи.

7 После установки опалубки в верхнюю часть резервуара монтируются переливные трубы. В противном случае уже затвердевший бетон придется забивать молотком.

8 В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка для предотвращения вытекания раствора.

9 Для снижения риска образования пустот заливку производят поэтапно с высотой каждого слоя 0,5 м с интервалом 2-3 дня. Раствор следует утрамбовать штыковой лопатой или вибратором.

3-камерная система

При правильной установке обслуживание септика сводится к минимуму:

  • для бесперебойного функционирования системы следите за тем, чтобы в нее не попадали нефтепродукты, растворители, бытовые яды, щелочи, спирт и другие агрессивные химические вещества, способные убить анаэробные бактерии; засорение септика также способствует проникновению в канализацию строительного мусора и неразлагающихся неорганических остатков
  • при правильной эксплуатации откачивать плотный осадок придется редко – раз в 2-3 года; необходимо вызывать цистерны для навозной жижи, если она поднимется на 20 см ближе к поверхности
  • не нужно полностью откачивать септик, оставив 10-20%, чтобы оставить на его дне анаэробные бактерии, или «закваску»
  • для поддержания жизнедеятельности бактерий требуется постоянное присутствие органических веществ, поэтому на садовых участках, которые не используются постоянно, лучше оборудовать не септик, а обычный септик
ВИДЕО: Выгребное дренажное поле.Секреты долголетия

Септик для дома - отстойник без откачки: устройство, поэтапное изготовление бетонных колец своими руками и другие варианты (15 фото и видео)

Не так давно все «удобства» на даче ограничивались туалетом под открытым небом и канализацией в виде примитивного септика. Современные дачи по своей приватности практически не отличаются от городских квартир. На дачах, как правило, проведена вода, установлена ​​сантехника, установлена ​​канализация.Поэтому для отвода скопившихся нечистот и нечистот необходимо устройство, отвечающее современным требованиям. Многие владельцы загородных дач интересуются, как сделать это своими руками и забыть о частой чистке выгребных ям и древних уличных туалетов.

Септики, устанавливаемые на дачах, обычно состоят из двух, а то и трех камер. С целью ускорения процесса рециркуляции используют анаэробные или аэробные бактерии, которые позволяют добиться глубокой степени очистки сточных вод и значительно упрощают обслуживание септика. Если установить подобный септик на даче своими руками и правильно с ним обращаться, то можно обойтись без откачки долгие годы.

Септики, устанавливаемые на дачных участках, должны соответствовать следующим требованиям:

Расчет объема септика

Чтобы определить, какого объема должна быть домашняя выгребная яма своими руками, необходимо знать количество ежедневных сливов. Для дачи, которая используется круглый год, если ее планировка сравнима с городской застройкой, на одного жителя приходится около 200 литров воды.Эта цифра умножается на количество жителей и на 3 (длительность цикла очистки сточных вод в септике). Таким образом, рассчитывается необходимый объем камер септика.

.Нормы и правила устройства бытового септика

При устройстве септика необходимо соблюдать санитарные нормы и руководствоваться ими. Поэтому важно знать, как установить септик своими руками на даче, по правилам. Ближе 5 метров от дома устанавливать септик нельзя, но и слишком большое расстояние от очистных сооружений нежелательно, так как есть риск засора.В нормах и правилах указано, как правильно установить септик на даче применительно к дорогам, заборам и т. д.

Правила и требования к размещению очистных сооружений одинаковы для частных домов и дач. Поэтому очень важно знать, как правильно его установить, так как SES может проверить и оштрафовать вас. Лучше всего согласовать этот вопрос до начала монтажных работ. На СЭС необходимо предусмотреть схему септика на месте.

Основные правила установки септика:

  1. рекомендуемое расстояние от дороги не менее 5 метров;
  2. от забора соседей до септика расстояние не менее 2 метров;
  3. необходимо предусмотреть удобный подъезд для автовывоза;
  4. по возможности планируйте размещение септика на мягком основании.

Дренажный колодец для выгребной ямы в сельской местности

Эффективная работа септика заключается в удалении очищенных сточных вод в грунт. Для выполнения этой задачи дренаж септика своими руками: можно сделать дренажный колодец из кирпичных или железобетонных колец. При кладке колодца из кирпича его располагают в шахматном порядке так, чтобы получить перфорацию для свободного стока воды через стены. Кроме того, можно сделать септик на даче с дренажным колодцем без дна.

Простые септики для домов

Если загородный коттедж используется периодически, то для отведения нечистот его можно оборудовать работоспособным и простым септиком из подручных материалов.

Например, сделать септик из бочек на даче своими руками или переоборудовать бывшие в употреблении автомобильные покрышки под простую работоспособную конструкцию. Такие примитивные конструкции не рекомендуются для хранения и очистки фекальных нечистот, а вот для парилки или душа септик на колесах своими руками подойдет.

Для сельских септиков мастера используют самые разные материалы:

  • бывшие в употреблении автомобильные шины и пластмассовые или металлические барабаны;
  • жженый кирпич;
    • бетон
  • ;
  • евро блоков различной формы и объема;
  • железобетонные кольца разного диаметра.

Простой дачный септик из покрышек

Самый простой и примитивный септик для дома своими руками, собранный из автомобильных покрышек, используется только для периодического пребывания. Такая система рассчитана на небольшое количество сливов. Такую простую конструкцию специалисты рекомендуют создавать только для дачи или парилки.

Начинайте делать такой самодельный септик своими руками только при соблюдении следующих условий, иначе КПД устройства будет очень низким:
90 360

  1. грунтовые воды должны залегать глубже 5 метров;
    2. грунт
  2. для нормальной работы септика из покрышек должен хорошо пропускать воду;
  3. глубина промерзания грунта должна быть небольшой;
  4. Шинные септики рекомендуются только для очистки загрязненных вод.

Поэтому данный тип септика применим только для коттеджей с минимальным набором сантехнических устройств, которые не используются постоянно. Найденные в сети отзывы о выгребных ямах для дачи подтверждают популярность выгребных ям самой простой конструкции. Если ванна не оборудована унитазом, для этого идеально подойдет шинный септик.

Собственно строительство септика своими руками из автомобильных покрышек состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка шин.Если используются грузовые шины, будет достаточно 3-4, а для легковых шин потребуется не менее 5-7.
  • Разметка днища по размеру шин.
  • Если планируется установка двухкамерного септика, вторую яму размечают на расстоянии 0,5 м от первой камеры.
  • Пинает яму.

Ассенизационное устройство

Траншея готова и можно продолжать работы по укладке септика. На дно ям насыпают слой щебня или песка, а поверх этой дренажной подушки укладывают шины.К первой камере подсоединяется сливная труба летней канализации, а между камерами прокладывается переливная труба. Он располагается на 50 сантиметров выше дна траншеи. Во второй камере бурят скважину, которая должна пройти ниже слоя глины. В эту скважину заводится дренаж. Хозяину необходимо знать, как сделать септик на даче, его положительные качества и недостатки.

Простой септик из старых автомобильных покрышек имеет несомненные преимущества:

  1. Недорогой материал, так как шины можно получить абсолютно бесплатно;
  2. относительно небольшие финансовые затраты;
    3. Септик
  3. такого типа, подходящий для бани и дачи, несложно изготовить своими руками, без привлечения помощников;
  4. простой и дешевый септик для дома своими руками, тщательно установленный и правильно рассчитанный, будет работать не хуже дорогих покупных изделий.

Но такой тип септика не выдерживает больших нагрузок, к тому же септик из автомобильных покрышек имеет довольно существенные недостатки. Считается почти идеальным вариантом для бани или малопосещаемой хижины.

Основные недостатки септика из автомобильных покрышек:

  • в случае паводка септик можно затопить талой водой;
  • существует риск загрязнения грунтовых вод и почвы из-за негерметичности конструкции;
  • срок службы не превышает 20 лет;
    • Конструкция септика
  • сложно согласуется с санитарными нормами, поэтому найти для него оптимальное место на участке очень сложно.

Септик из еврокубов

Простые примитивные септики не подходят для постоянного пожертвования. Многих владельцев таких дач интересует, как сделать септик из еврокубов своими руками, чтобы сэкономить деньги и обеспечить комфорт и уют в доме. Из еврокубов получаются достаточно надежные септики. С применением биологических добавок, полей фильтрации, которые будут выполнять очистку, система работает почти как станция глубокой очистки сточных вод.Если подключить аэратор к септику своими руками, процесс очистки значительно ускорится, а качество улучшится.

Биофильтр для септиков с еврокубом

Чтобы ускорить процесс очистки сточных вод, установите биофильтр для септика своими руками, собранный из еврокубов.

Фильтр является последней ступенью очистки сточных вод после отстаивания в первой камере.

Полный цикл очистки состоит из трех этапов:


Таким образом созданная своими руками превращается в ЛОС (систему локальной очистки), в которой происходит глубокая биологическая очистка сточных вод.Камеры септика должны быть герметичны. Подходящую крышку для септика своими руками можно изготовить из самых разных подручных материалов: бетона или пластика. Крышка должна быть тяжелой, чтобы дети не могли ее сдвинуть. Идеальный вариант – чугунная крышка. Некоторые владельцы закрывают люки декоративными крышками, замаскированными под камень или другие элементы ландшафтного дизайна, чтобы украсить участок.

Без септика нормальное функционирование канализации в загородном доме невозможно.Сами септики представляют собой емкости для сбора и очистки сточных вод. Они могут быть изготовлены из различных материалов – пластиковых конструкций, металла, железобетона. Выгребные ямы для дачи, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены, функционируют благодаря действию различных бактерий. Необходимо разобраться в вопросе, как построить септик своими руками.

Без септика нормальное функционирование канализации в загородном доме невозможно.

Устройство септика на даче начинается с изучения принципа его работы.Наиболее эффективными являются такие конструкции, в которых емкость разделена на несколько секций или камер, происходит постепенная очистка жидкости от различных примесей, что позволяет достичь достаточно высокой степени очистки. В каждой из этих камер происходит депонирование воды (сточных вод), депонирование тяжелой фракции и разложение отходов. После завершения процесса предварительной очистки вода направляется в фильтрационный колодец или специально устроенное поле, которое состоит из щебня, гравия, строительного шлака.А с этого поля очищенные стоки уходят в землю.

В септиках сточные воды проходят как механическую, так и биологическую очистку. Механический вызывается отложением стоков, в результате чего образуются отложения и некоторое количество плавучих соединений. Биологическое очищение осуществляется с помощью анаэробных бактерий, выполняющих свою работу без доступа кислорода. Однако в процессе очистки участвуют и аэробные бактерии, которые также обеспечивают расщепление органических отходов.

Перед тем, как сделать септик на даче своими руками, необходимо выбрать для него подходящее место и обеспечить подъездные пути. Ведь при таком устройстве потребуется регулярная очистка от активного ила, а для этого необходимо, чтобы подъезд к ассенизатору оставался свободным.

На вопрос, нужно ли заносить туда бактерии при установке септика, нельзя ответить однозначно. Теоретически со сточными водами в септик попадают бактерии, которые будут очищать канализацию.Просто это будет довольно медленный процесс. Поэтому для запуска системы специалисты рекомендуют вначале добавить бактериальный стартер. Это происходит, когда в канализацию попадают сильнодействующие химические вещества или гибнет имеющаяся популяция бактерий из-за резких перепадов температуры.

Наиболее эффективны те, в которых резервуар разделен на несколько секций или камер.

Выбор септика во многом зависит от имеющегося бюджета. В целом устройство с биофильтром считается наиболее эффективным вариантом.По конструкции биофильтр представляет собой еще одну камеру септика. Просто к нему подается кислород (это делается с помощью компрессора). В результате непосредственно в емкости очистных сооружений образуется культура аэробных бактерий. Это позволяет добиться более высокой степени очистки сточных вод – даже до 95%. Такая очистка важна не только для сохранения внешней среды. Полученную при этом воду можно повторно использовать для технических целей, что позволяет экономить водные ресурсы.

Понятно, что работа септика с биофильтром во многом зависит от работы компрессора, который питается от сети. Если по каким-то причинам отключится электроснабжение, система будет действовать как обычный дачный септик, обеспечивая степень очистки 60-70%. Как только питание будет включено, функциональность системы будет немедленно восстановлена. Септик с биофильтром требует более трудоемкого обслуживания, так как бактериальную популяцию необходимо регулярно восполнять, иначе будет неприятный запах.

Самое простое и эффективное устройство для самостоятельной сборки (видео)

С чего начать и что учесть

Исходя из описанного выше принципа работы, можно сказать, что даже самый простой септик всегда является частью системы, поэтому рассматривается только вместе с другими элементами - фильтрующим колодцем или полем. Кроме того, очистка воды осуществляется как в самом септике, так и в колодце.

Создание выгребной ямы для дачи своими руками задача не из легких, но вполне решаемая.Вы должны начать с плана. В первую очередь – с выбором места для септика. Очень важно, чтобы она соответствовала гигиеническим нормам. Расстояние от этого устройства до дома должно быть не менее 5 м. Фильтрационный колодец должен быть не менее 15 м от многоквартирного дома. Также имеет значение расстояние от скважинного источника фильтрации до ближайшего источника воды (это может быть обычный колодец или колодец). Расстояние между ними должно быть не менее 25 м.

Септик естественной очистки и поле фильтрации распределяются только на больших площадях при условии достаточно близкого залегания грунтовых вод.

При создании проекта учитывайте следующие факторы:

  • сколько человек будет постоянно проживать в доме;
  • будет ли дом вообще предназначен для постоянного проживания;
  • какое приблизительное количество отливов в сутки - кроме количества проживающих в доме, зависит еще от количества установленных санузлов;
  • Площадь участка, его рельеф и почвенно-геологические характеристики.

Септик для дачи должен по объему соответствовать нормам водопотребления в городе, то есть в среднем 200 литров на проживающего в доме человека в сутки.Это поможет определить объем всей системы очистки сточных вод, а не только септика.

Если местность преимущественно глинистая, то естественная фильтрация воды будет медленнее, так как глина плотная. Если на нем установить фильтрующее поле, то предварительно придется принять меры по изменению состава грунта под ним, что значительно удорожит установку септика и сделает его неэффективным. Поэтому классическую систему с фильтрующим полем в таких случаях хорошо заменить септиком с биофильтром.Поскольку бактерии отлично справляются с очисткой канализации, вам больше не нужно тратиться на фильтрующее поле или колодец.

Септик для дачи своими руками задача не из легких, но вполне решаемая

Виды септиков в зависимости от материала изготовления

В доме с небольшим количеством стоки, вместо септика часто устраивают обычный септик, в котором нечистоты оседают до тех пор, пока не будут откачаны. Иногда такое устройство называют «диким фильтром», но это не совсем правильное название.Ведь кое-где на участках до сих пор можно увидеть септики, в которых установлена ​​металлическая емкость, бетонные круги или даже несколько уложенных друг на друга шин. В них прокладывают отверстия, через которые нечистоты уходят в землю. Если хозяин дорожит своим домом и участком, то такой проект согласовывать нельзя, так как нечистоты могут заразить водоносный горизонт и почву.

Более современный вариант такого септика предполагает установку герметичной емкости. Это действительно будет безопасно для окружающей среды.Это вполне приемлемый вариант для дома и дачи, учитывая его невысокую стоимость, но он подходит только для небольшого количества сточных вод и требует регулярной откачки нечистот методом септика.

Также изготавливаем септики из бетона и кирпича (в эту категорию входят все возможные варианты: бетонные кольца, обычный кирпич, т.н. еврокуб и т.д.). К их достоинствам можно отнести приемлемую стоимость, экологичность, прочность и долговечность конструкции. Недостатками являются сложность устройства в районах с высоким уровнем грунтовых вод и проблемы с обустройством фильтрующего поля на глинистых грунтах.

Правила кладки бетонной или кирпичной системы

Такой септик изготавливается в виде многокамерной конструкции. Биологические отходы разлагаются анаэробными бактериями. Кроме того, нужно позаботиться о фильтрации. Устройство такого септика – задача не из легких. Здесь очень важно правильно подготовить котлован, расположить армирование, герметизировать конструкцию битумной массой и т. д. Для такого септика лучше всего выбрать полнотелый керамический кирпич. Срок его службы в этом случае может составлять 30-40 лет.

Наиболее трудоемкой частью является подготовка котлована (при большом объеме септика может даже потребоваться аренда спецтехники для таких работ). Само дно может быть любой формы – прямоугольной или цилиндрической.

Перед тем, как приступить к кладке кирпича, разметьте расположение всех труб, чтобы там остались отверстия соответствующего диаметра. Если у мастера еще не было опыта работы с устройством подобной конструкции, то в этом случае лучше выбрать вариант с прямоугольной камерой, так как в этом случае проще выполнить работу правильно.

Если септик имеет прямоугольную форму, то яму можно сделать общей для обеих камер и затем разделить кирпичной перегородкой. А вот если септик цилиндрический, то придется делать 2 отдельных котлована, копать траншею и соединять камеры трубой.

В любом случае дно траншеи необходимо уплотнить и уложить дренажный слой. Для этого можно использовать песок. Высота такого слоя должна быть 25-30 см. Если проектом предусмотрен герметичный септик, дно необходимо забетонировать бетоном, а большого объема даже армировать.

При разработке проекта необходимо рассчитать размеры канализационных труб. Их диаметр составляет 110 мм. Глубина укладки труб зависит от глубины промерзания грунта. Иногда возможна укладка на меньшую глубину, но тогда требуется дополнительное утепление. Трубы укладываются с уклоном – на каждый метр длины из расчета 2 см.

Такой септик изготавливается в виде многокамерной конструкции. Биологические отходы разлагаются анаэробными бактериями

Толщина кладки должна быть 250 мм, если речь идет о стенах септика, а если это перегородка между камерами, то кладка должна быть менее 120 мм.Герметичность стены обеспечивается затиркой стен цементным раствором. Обязательным этапом является обработка стен мастикой. Специалисты рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло. Так называемое глиняный замок, толщина слоя 20-30 см.

Если конструкция септика не предусматривает дна, а только дренажный слой, люк для откачки нечистот делать не нужно. В таких случаях септик просто закрывают доской. Однако требует гидроизоляции, поэтому накрывается рубероидом.При сооружении герметичной системы такое покрытие лучше делать из железобетонной плиты. В таких случаях можно даже кинуть самому.

Септик устанавливается над уровнем земли. Это предотвратит затопление его талой и дождевой водой. Перед заливкой потолка следует сделать вентиляционный сток.

Шинный септик (видео)

тонкая фильтрация

Задумываясь о том, как сделать септик своими руками, нужно с самого начала решить, будет ли он иметь фильтрационный колодец или полевой.Фильтрационный колодец – это вся система, состоящая из донного фильтра, стен и перекрытий. Однако его использование сильно ограничено объемом сточных вод, поэтому чаще рассматривается вариант фильтрующего поля. Он состоит из нескольких горизонтальных траншей, заполненных дренажным материалом (щебнем, гравием или шлаком, толщина слоя должна быть 20 см).

Вода в эту систему подается по трубопроводу. Можно сказать, что поле представляет собой что-то вроде фильтрационной скважины, только в горизонтальном расположении. Трубы прокладываются на глубину 1,2 м от земли, но в любом случае расчеты производятся в зависимости от промерзания грунта.Люки должны быть предусмотрены в местах разветвления труб с самого начала. Трубы лучше выбирать пластиковые.

Металлические, бетонные и пластмассовые устройства

Теоретически септик можно сделать и из металлической емкости. Среди его достоинств – жесткость конструкции. Такие септики обычно делают из нержавеющей стали, так как только такие сплавы устойчивы к коррозии. Из металла могут быть изготовлены емкости различной формы и с разным количеством камер. Преимущество металлических септиков в том, что они малочувствительны к вздутию и затоплению грунта, поскольку имеют большой вес и просто не всплывут даже при сильном подъеме уровня грунтовых вод.Такие металлические септики производятся в заводских условиях. Как правило, производители устанавливают срок службы 10-15 лет. Так как это готовая конструкция, то все работы по ее устройству сводятся к рытью котлована и установке емкости.

Ни в коем случае нельзя использовать "импровизированные" емкости, например старые баки, потому что начинающий мастер вряд ли сможет определить тип сплава и возраст металла и не знает, как быстро такая конструкция начнет разрушать Землю .

Еще один вариант септика – монолитная бетонная конструкция.Достоинств у него много, единственный недостаток – большой вес, а это означает серьезные затраты на установку самого септика вне зависимости от того, из чего он сделан, будь то плиты или кольца. Но такой септик прослужит около 50 лет.

В современных условиях популярен пластиковый септик. Такие баки изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Баки следует приобретать у производителя или в компании, торгующей продукцией известных производителей. Главное их преимущество – устойчивость к агрессивным факторам внешней среды.

Какой пластик лучше выбрать для таких устройств? Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Полиэтилен, произведенный по современным технологиям, позволяет получать изделия без сварных швов, что повышает прочность и долговечность изделия, его устойчивость к деформации (для этого специально изготавливаются ребра жесткости). Полипропиленовые септики могут прослужить 30 лет и имеют достаточно большой диапазон рабочих температур – до -50°С. Полипропилен считается полимерным материалом с меньшей плотностью по сравнению с полиэтиленом.Но, с другой стороны, он обладает большей устойчивостью ко всевозможным воздействиям, в том числе и температурным. Баки из этого материала также изготавливаются с ребрами жесткости. Существуют также стеклопластиковые изделия, которые изготавливаются из стекловолокна с добавлением синтетических смол. Такие изделия считаются самыми долговечными – они могут прослужить до 50 лет эксплуатации.

Все пластиковые септики герметичны и устойчивы к коррозии. Но у них есть недостаток - это малый вес. Поэтому такие контейнеры можно поднимать талой или дождевой водой ближе к поверхности.Чтобы септик не всплыл вверх и не разрушил всю канализацию, необходимо вырыть котлован и соорудить в нем бетонный саркофаг, в который устанавливается пластиковая емкость. В некоторых случаях пластиковый кожух жестко крепится к железобетонной плите, которая укладывается на дно траншеи.

Септик бочка пластиковая

Этот вариант подходит только для загородных домов с небольшим объемом стоков, так как бочки могут вмещать нечистоты максимум трое суток при ограниченном наборе сантехнического оборудования, установленного в доме.

Для создания такого септика необходимо заложить траншею глубиной не менее 1 м и шириной 1,5 м (длина системы примерно 6 м). Затем нужно подготовить первую бочку для септика. Для этого в нем нужно проделать отверстие для подключения выведенной из дома канализационной трубы. Бочка обязательно должна быть накрыта съемной крышкой, так как из таких емкостей придется часто откачивать содержимое.

Канализация — важная составляющая благ цивилизации, которые хотят иметь все, независимо от того, где они живут и как далеко от города.До последних нескольких десятилетий большинство домохозяйств довольствовались обычным туалетом. Не самое оптимальное решение, требующее регулярных трат на услуги канализации. Кроме того, септик отравляет близлежащие грунтовые воды и является источником неприятного запаха. В настоящее время его заменяет септик, что обеспечивает высокую степень очистки сточных вод. Такие фабричные конструкции стоят дорого и могут сильно опустошить ваш кошелек. Но есть альтернатива - . Узнайте, как это сделать здесь.

Для чего нужен септик?

Важно! Вместо фильтрующего поля или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельную емкость. Благодаря высокой степени очистки он пригоден для полива огорода, мойки автомобилей и других бытовых нужд (но не для питья и приготовления пищи).

После выбора конструкции септика необходимо определиться, из каких материалов его создавать.Приведенная ниже таблица поможет вам в этом.

Вам может быть интересно, что должно быть.

Сравнение Барс-Аэро и Барс-Топас

Таблица. Классификация септиков своими руками по материалам.

Материал и фото Описание Преимущества неудобства

Несколько старых грузовых шин, уложенных друг на друга с плотно заделанными промежутками. Самый дешевый и простой способ создать локальную лечебную систему. Он требует минимум усилий и знаний и подходит для небольших домов, которые периодически посещают. Стыки между шинами отличаются плохой герметичностью – нечистоты могут попасть в грунт или наоборот, затопить септик грунтовыми водами. Конструкция также характеризуется низкой прочностью и долговечностью.

Круглые или прямоугольные емкости из кирпича, обработанные изнутри гидроизоляционным составом.Дно камер заливается бетоном. Прочность конструкции и отсутствие необходимости использования спецтехники – при наличии времени все работы можно выполнить самостоятельно. Кладка стены требует гораздо больше времени по сравнению с установкой бетонных колец или евроблоков. Кроме того, этот материал имеет проблемы с водостойкостью.

Отделите два или три резервуара от перекрывающихся бетонных колец. Дно и крыша заливаются бетоном или обшиваются досками соответствующего размера. Самая популярная конструкция, удовлетворительные показатели прочности, долговечности и герметичности. Быстрая скорость сборки ЛОС. Для переноски и установки колец требуется кран. Объем септика тесно связан с диаметром ЖБИ, поэтому для коттеджей с большим количеством жителей потребуется обустройство еще одного ВОС.

Контейнер прямоугольной формы, разделенный отсеками на две или три отдельные части.Дно, стены и крышу бетонируют до опалубки. Отличные показатели прочности, долговечности и водостойкости. Возможность свободного выбора размера и объема септика. Установка опалубки и заливка бетона — трудоемкий и медленный процесс.

Один, два или три пластиковых контейнера, прикрепленных друг к другу; с канализацией и дренажем. Относительная дешевизна, высокие показатели герметичности и прочности материала. При установке пластиковые контейнеры должны быть прикреплены к анкерам или к бетонному основанию. Есть риск задавить септик из евроблоков грунтовыми водами.
.

установка, советы. Принцип работы очистных сооружений

Для производства бытовых септиков используются различные материалы. Одними из лучших по многим параметрам являются европейские кубики. Это герметичные пластиковые контейнеры, предназначенные для транспортировки или хранения жидкостей. С их покупкой проблем нет, есть и б/у, которые после небольшой доработки прекрасно подходят для очистки сточных вод.

Вам не нужно быть специалистом по производству, не нужно иметь профессиональные инструменты.Сделать септик из еврокубов под силу каждому человеку. Доступны любые варианты: от двух и трех емкостей, с подкачкой или без. Прочитав статью, вы убедитесь, что такая система надежна, недорога и проста в обслуживании.

Неслучайно те, кто хочет построить септик самостоятельно, обратили свое внимание на еврокубы: прямоугольная форма, которую очень удобно монтировать, хорошая вместительность. Небольшая толщина стенок компенсируется стальным коробом, выдерживающим нагрузки.Технический куб б/у можно приобрести за 3,5 тысячи рублей (то есть в Москве), в других регионах еще меньше или в несколько раз дороже

По многим параметрам еврокубы опережают другие материалы, традиционно используемые для бытовых септиков:

Преимущества евроблоков также связаны с производительностью и простотой монтажа:

Продукция Сложность установки Может устанавливаться при высоком уровне грунтовых вод Необходимость защиты от агрессивных сред и герметизация
куб евро Деформированный без рамы Может быть установлен одним человеком установить Не требуется, герметизирует впускные патрубки
пластиковая бочка Мерзлая почва может быть выдавлена ​​из земли Вручную Возможно Не требуется, уплотните соединения трубами
Металлическая бочка Достаточно стабильный, но возможна небольшая деформация из-за чрезмерных нагрузок Без специального оборудования Приемлемо Герметичный, требует обработки антикоррозионными средствами внутри и снаружи
бетонные кольца Выдерживает давление на землю Требуется лебедка или подъемное оборудование Если глубже 2 м Швы загерметизированы, покрыты битумом или другим составом с обеих сторон

При всех положительных качествах еврокубы имеют недостатки при использовании в качестве септика. Высокий уровень грунтовых вод может вытолкнуть конструкцию на поверхность. Чтобы этого не произошло, делается бетонный фундамент, к которому крепится конструкция.

Подготовка к установке септика

Еврокуб

выпускается объемом 640-1250 литров. Необходимо рассчитать, какой танк подходит для семьи. Брать для расчета дозу в 200 литров в сутки нецелесообразно – зачастую воды используется гораздо меньше. Полная фильтрация происходит через 3 дня.Самая популярная версия еврокуба – 1000 литров. Чтобы жидкость не перетекала в контейнеры, установите 2 или более баков.

Схема септика из евроблоков

Место установки выбирайте, стараясь, чтобы трубы были без змеевиков, иначе возрастает риск засорения. Сначала под трубопровод роют траншею, из которой нечистоты идут в приемную камеру. Глубина ниже точки замерзания. Затем делают котлован под септик, добавляя к его габаритам со всех сторон около 20 см.Он необходим для утепления и засыпки.

При отсутствии изгибов и правильном уклоне трубы 2 см на погонный метр допускается глубина траншеи выше точки промерзания. Вода и тяжелые фракции не останутся, угроза замерзания исключена. Если необходимо сделать поворот, его делают под углом 45°, а не 90°.

Еремцов А.В., инженер ООО "Септик-строй"

Выкопать траншею от первого бака ко второму.Сточные воды в таком септике очищаются максимум на 60%, чего недостаточно, чтобы откачивать их без вреда для почвы или водоема, в который они будут сбрасываться. Требуется дополнительная очистка жидкости, которая осуществляется одним из следующих способов:

  • правильно установить фильтр;
  • на строительство дренажного поля;
  • для изготовления фильтровальных насыпей.

Важно при выборе вариантов найти свободную площадку под строительство.

В траншее под септик предусмотрено дополнительно 0,2 м для устройства бетонной площадки.При заливке устанавливаются металлические крюки. Затем фиксируют еврокуб ремнями, тросами. Это необходимо для того, чтобы грунтовые воды не сдавливали резервуар.

Доработка евроблоков

Для монтажа системы вам потребуется:

90 106 90 107 еврокубов - 2 или 3 по желанию; тройники
  • - 3 или 5 в зависимости от количества баков;
  • трубы канализационные и вентиляционные;
    • герметик
  • , пенополистирол;
  • инструменты: сварочный аппарат и болгарка.

    • Переделка еврокуба в септик осуществляется в следующем порядке:

    1. Открутить сливную пробку со дна емкости, нанести герметик на резьбу трубы и закрутить ее. Это предотвратит возможную утечку.
    2. Проделайте в первом резервуаре отверстие в 20 см от верха для впускной трубы. В противоположной стене прорезают отверстие для выхода, которое ниже входа на 5-10 см. Аналогичную операцию проделывают со второй емкостью, располагая каждое отверстие ниже.
    3. Кубы соединены короткой трубкой, на концах установлены тройники. Для того чтобы они проходили через шейку, болгаркой делают надрез, оборачивают полиэтиленом.

    Андрей из Ярославской области говорит, что во втором еврокубке наделал дырок такого же уровня, как и в первом. Я установил второй бак на 10 см ниже первого - полезный объем обоих баков одинаков.

    Рамы еврокуба
    стянуты между собой стальными стержнями, арматурой, железной лентой, уголками для придания конструкции большей прочности.

    Завершите ревизию, вырезав вентиляционное отверстие. Сделайте прямо противоположное тройникам, чтобы использовать их для очистки по мере необходимости.

    Крепление

    Конструкция опускается в котлован, закрепляется на выступающей из бетона арматуре. Вставляются входной и выходной патрубки, на первый монтируется тройник, на второй надобности нет. Вместо него был установлен обратный клапан для предотвращения попадания в камеру грунтовых и талых вод.

    Вводы труб запломбированы, дополнительно используется гидролента.В верхней части конструкции имеется гидроизоляция. Особое внимание было уделено зазорам под установку тройников. Их края по срезам желательно оплавить паяльником и соединить или использовать подходящий клей.


    Утепление пенопластом делается по бокам и сверху, необходимая толщина 10см.

    В баки заливают воду, чтобы они не деформировались при дальнейшей эксплуатации. Оставшееся пространство заполняется глиной, смешанной с сухим цементом.Сверху кладут доски, засыпают землей. Вместо них хорошо подойдут профлисты, плоские шиферы.

    Особенности устройства с высоким УГВ

    При приближении воды к поверхности в обычную схему растений вносятся некоторые изменения. Для начала определите глубину, на которой залегают грунтовые воды. Для этого буром в земле делают отверстие глубиной 2 м, оставляют на сутки. Если стены сухие, вода остается глубже.

    Совет. Когда рядом есть колодец, его не нужно бурить. Уровень воды в колодце соответствует глубине залегания грунтовых вод.

    Если грунтовые воды находятся ближе двух метров от поверхности, требуются дополнительные меры. Не забудьте забетонировать площадку. В остальных случаях можно обойтись и без него — достаточно хорошо утрамбовать почву, добавить песка и вбить в землю колышки, чтобы закрепить ее.

    Бетонирование в условиях очень высоких грунтовых вод также необходимо по бокам еврокубов. Раствор заливают небольшими порциями, дожидаясь схватывания предыдущего слоя, только после этого продолжают работу. Это требуется для того, чтобы масса жидкого раствора не продавливала тонкие стенки бака.

    Действ. Заменять бетон гофрокартоном, плоским шифером, даже досками рискованно. Они могут не выдержать давления, тонкий пластик сломается.

    При высоком УГВ строительство дренажного колодца невозможно. Есть 2 варианта решения проблемы: принудительная откачка жидкости насосом или дренажная система на возвышенности.Первый способ неудобен: нужно постоянно следить за уровнем, жидкость плохо очищается, ее можно только сливать в канаву, но не в резервуар или поливать участок.

    дренажное поле

    Это перфорированные трубы диаметром 110-160 мм, соединенные между собой, расположенные параллельно. От них вода уходит в почву. Глубина установки – выше уровня грунтовых вод.


    Дренажное поле на участке: трубы выше уровня грунтовых вод

    Сделать дополнительный резервуар. Вы можете использовать еще один еврокуб, чтобы не герметизировать конструкцию, сделанную, например, из кирпича.из бетонных колец. В нем установлен дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем, благодаря которому устройство работает в автоматическом режиме.

    Труба диаметром 25 или 32 мм прокладывается под землей на небольшую глубину в дренажное поле. Для предотвращения перелива жидкости на выходе устанавливается обратный клапан.

    Картридж фильтра

    Представляет собой бездонный пластиковый или железобетонный контейнер, также называемый инфильтратором. После очистки сточные воды оседают на поверхности и уходят в почву, не загрязняя близлежащие грунтовые воды.Одна кассета средних размеров заменяет 0,8 т щебня или более 30 м перфорированной трубы.

    Плодородный грунт снимается на площади, превышающей габариты кассеты на 0,5 м со всех сторон. Требуется котлован глубиной не более 0,5 м. По его периметру делается сплошное железобетонное ограждение, равное высоте траншеи. Дно засыпается мелким щебнем, сверху монтируется кассета. Подсоедините шланг или водопровод.


    Нестандартное решение - вместо купленной кассеты используется старая ванна.Под ним засыпается щебень 40–70 мм слоем 20 см.

    Они засыпают землей. Красиво смотрится конструкция в виде альпийской горки. В такой конструкции жидкость не замерзнет.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос №1. Как откачать из септика - через вентиляционную трубу?

    Да, поскольку крышка люка находится под землей и доступ к ней затруднен. Учитывают только, что диаметр шланга ассенизаторской машины 110 мм, поэтому вентиляция осуществляется из труб 160 мм.На люк можно установить такую ​​же трубу (ее диаметр 150 мм), но вентиляция все равно необходима.

    Вопрос №2. Фиксация труб герметиком выглядит как-то неуверенно, есть ли другой способ?

    В магазинах продаются специальные манжеты для канализационных труб, в этом случае для герметизации используется герметик.

    Хорошо отдыхать в загородном доме, вдали от шумного и пыльного города, когда есть условия.В современном мире невозможно обойтись без обустройства систем водоснабжения и канализации.

    Некоторые жители дач и частных домов из-за отсутствия поблизости централизованных инженерно-технических сетей находят выход для строящейся канализации из обычных канализационных колодцев. Это не будет стоить слишком дорого, но возникает много проблем в процессе дальнейшего использования.

    Многих из этих проблем можно избежать, построив септик из еврокубов.Это несложно, а срок службы такой канализационной конструкции достаточно велик.

    Почему еврокуб?

    Еврокуб

    представляет собой полиэтиленовый контейнер с толщиной стенки примерно два миллиметра. Сверху куб оснащен заливной горловиной (диаметр 15 сантиметров), закрытой пластиковой крышкой с клапаном для вентиляции. Сделать сливной кран внизу.

    Каковы преимущества использования этого типа септика:

    • Его установка требует минимальных затрат, так как euroCube представляет собой готовый резервуар.
    • Распространение неприятных запахов невозможно.
    • Почва не загрязнена гниением отходов жизнедеятельности человека.
    • Нет необходимости часто пользоваться услугами канализации, так как такой септик чистится не часто, к тому же его легко сделать своими руками.
    • Срок службы намного больше, чем у септика.
    • Времени на обслуживание такого канализационного устройства практически не требуется, поэтому оно не может сломаться.

    Принцип работы септика из евроблоков

    Такой септик представляет собой одну геометрическую систему, в которую обычно входит несколько емкостей, хотя для небольшого строения с небольшим количеством жителей и сезонным использованием достаточно и одной.

    По канализационному трубопроводу, выходящему из дома, грязная вода с примесями поступает в первый бак. Там она подвергается грубой очистке, расслоению сточных вод и разделению на фракции разного удельного веса.

    Сточные воды очищаются специальными микроорганизмами, которые используют органические отходы для питания.

    Чтобы их было достаточно, используется специальная бактериальная смесь, которую добавляют в септик.

    Через переливную трубку жидкость перемещается в другую емкость, далее отстаивается и сбраживается.

    Очищенные сточные воды, на 60% очищенные от загрязняющих веществ, поступают в канализацию, где дополнительно очищаются землей.

    Как самому сделать септик из евроблоков

    При строительстве септика необходимо руководствоваться строительными, а также санитарными нормами и правилами, грамотно учитывать соседние постройки и особенности прилегающих территорий.

    При установке обратите внимание на следующее:

    • Септик следует устанавливать на глубину ниже уровня промерзания грунта.Если это невозможно, его следует изолировать.
    • Почва вокруг септика должна иметь высокую водопроницаемость. Хорошо подобрана песчаная и гравийная почва. Если преобладают глинистые включения, необходимо построить септик и установить насос.
    • Если грунт имеет плохую фильтрацию, строится аэрационный колодец.
    • Септик должен располагаться так, чтобы к нему был доступ к насосному оборудованию.

    Расчет емкости

    Перед началом любых работ рассчитайте количество предполагаемых сточных вод, чтобы выбрать соответствующее количество резервуаров.

    В СНиП

    , регламентирующих устройство канализационных сооружений, указано, что на одного человека расходуется от 150 до 200 литров в сутки. Это число умножается на количество членов семьи, а затем на 3. Цикл очистки воды в септике рассчитывается за период в три дня.

    Установка септика

    Сначала выкапывают яму, соответствующую размеру европейских кубов, делая по периметру запас около 20 сантиметров, куда будет укладываться теплоизоляционный материал. Или вы можете установить здесь что-то прочное, чтобы противодействовать сжимающей силе.

    Глубина определяется высотой резервуара и основным уклоном. Установка каждого последующего еврокуба производится ниже предыдущего на 25-30 сантиметров. Также учитывается высота бетонной подушки под каждой емкостью.

    дренажная система

    Очистку почвы после воды можно организовать по-разному.

    1. Первый способ. Строительство фильтрационных колодцев. Делается это просто и недорого.Дно вырытого колодца выполнено в виде фильтрующей подушки из песка или гравия. Этот способ не подходит для таких почв, как песок, супесь, суглинок. Такая установка должна быть согласована с СЭС, от нее сложно добиться высокого КПД.
    2. Второй способ. Строительство полей подземной и надземной фильтрации. Это тип ирригационной системы, которая пропускает сточные воды, обработанные через септик, до того, как они попадут в почву. Для системы используются перфорированные керамические или пластиковые трубы, которые укладываются на фильтрат.К концам каналов подведены вентиляционные стояки высотой около полуметра.
    3. Третий способ. Строительство фильтрационных траншей, т.е. однометровых ям длиной до тридцати метров, в которых укладываются трубы. Дренажные воды самотеком поступают в систему ливневой канализации.

    Сборка, установка септика

    Септик устанавливается по заранее разработанной схеме. Каждое соединение должно быть тщательно загерметизировано.

    На первом еврокубе на двадцать сантиметров ниже верхнего предела сделан кольцевой вход, в который вбита труба, соединяющая емкость с наружной канализацией. С противоположного конца делается круговой выход на десять сантиметров ниже входа, для заливки стоков в следующий еврокуб.

    Во второй еврокуб вход производится из первого, не забывая о разнице уровней в баках. С другого конца куба сделан кольцевой выход, в который вставлена ​​вторая переливная труба для отвода очищенных сточных вод на поля фильтрации.

    Верхние поверхности баков оборудованы вентиляционными и очистными отверстиями. Обе функции могут быть выполнены с одним каналом. Вентиляционная труба два метра. Его нижний край находится выше уровня переливной трубы.

    Евроблоки

    соединяются стальными элементами на расстоянии двадцати сантиметров. Для утепления используется минеральная вата и пенопласт.

    Нормы и правила установки септика на странице

    Септик может вызвать серьезные ошибки при установке, если неочищенные стоки попадают в подземные водоносные горизонты.

    При установке септика необходимо строго соблюдать нормы СНиП:

    • Для установки септика целесообразнее использовать небольшие насыпи во избежание затопления и перелива евроконусов талыми и дождевыми водами.
    • Необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке, чтобы минимизировать риск затопления и затопления водоемов во время паводка.

    Необходимо соблюдать определенные нормы расстояния на сайте:

    • септик устанавливается дальше пятиметровой границы от основного здания,
    • до ближайшего стоячего резервуара - 30 метровая зона,
    • до русла - десять метров,
    • для питьевого колодца – пятьдесят метров.

    Обслуживание выгребной ямы

    Для эффективной, бесперебойной работы канализации необходимо обеспечить отсутствие переполнения баков и выполнить следующие действия:

    • При необходимости откачивания жидкости из емкостей в профилактических целях делайте это осенью, когда микроорганизмы менее биологически активны. Это уменьшает едкий неприятный запах.
    • При очистке контейнеров не забудьте оставить в них немного мути, чтобы ускорить дальнейшую активацию бактерий.
    • Вход в септик нельзя загромождать, чтобы можно было пользоваться ассенизаторской машиной.
    • При пользовании сточными водами в доме не бросайте в унитаз ничего, что может заблокировать сливные трубы.

    Выгребная яма своими руками


    Хорошо отдыхать в загородном доме, вдали от шумного и пыльного города, когда есть подходящие условия.

    Еврокуб

    представляет собой прочный пластиковый контейнер для герметичной и надежной транспортировки или хранения жидкостей.Оснащен сетчатым кожухом из оцинкованной стали, стойкой к нагрузкам. Большинство автономных очистных сооружений имеют форму нескольких резервуаров, предназначенных для отстойных процессов. Предлагаем владельцам загородных домов информацию о том, как сделать септик своими руками из еврокубов.

    Преимущество использования еврокодов для дренажа

    Частным домохозяйствам чаще всего приходится заниматься очисткой и водоотведением хозяйственно-бытовых сточных вод самостоятельно.Статья ответит на ваш вопрос, как недорого, качественно построить септик для дома и создать современный, экологичный, эффективный вариант вместо классического септика.

    Септик хорошо приспособлен для сбора и очистки сточных вод. До недавнего времени популярным материалом для производства были бетонные кольца. Многих владельцев этот вариант не радует по ряду объективных причин:

    90 106
  • стоимость строительства,
  • низкая экологичность,
  • сложность обслуживания.

    • Установка современных очистных систем, таких как Топаз, тоже удовольствие не из дешевых. Септик из еврокубов, обладающий эффективной производительностью и простой в обслуживании, станет бюджетным вариантом любого варианта. Для строительства современного септика подходят бывшие в употреблении емкости, стоимость таких емкостей на 2-3 порядка ниже, чем на новые изделия, а большая емкость от 800 до 1000 литров идеальна для планируемого строительства.

    Расчет емкости септика

    Необходимо начать строительство собственного септика с индивидуального определения вместимости резервуаров.Точкой расчета является среднесуточный расход воды на одного человека, проживающего в доме.

    Пример расчета для семьи из 4 человек:

    • Среднее потребление воды на человека составляет 200 литров. Семья из четырех человек будет потреблять 800 литров в день.
    • Средняя продолжительность периода отстаивания сточных вод составляет трое суток.
    • Таким образом, общий объем приемных бункеров составляет 2400 литров.
    • С учетом непредвиденных запасов воды добавьте резерв и выберите на свое усмотрение 3 бака по 1 м3 или 2 бака по 1,25 м3.

    Подготовка канализации

    • Первым делом необходимо выбрать место для канализационного сооружения. Планируется на расстоянии от водозабора и фундамента дома. Рекомендуемый минимум 50 м от водозабора, 6 м от основания здания и 3 м от соседнего участка. Чрезмерная удаленность от построек приведет к нежелательному заглублению септика: дополнительные метры сказываются на потерях гравитационного напора, строительстве колодцев и засорении длинных труб.
    • Затем подготовьте основание ямы.Длину и ширину берут по размерам выбранных евроблоков с запасом 15-20 см по всему периметру для укладки теплоизоляции. Глубина лаза выбирается с учетом высоты евроблоков и уклона общей автомагистрали. Уклон принимают в соотношении 0,2 м на 1 м трубопровода. К расчетной величине бетонирования днища добавляется 0,2 см. Заливку бетонной смесью производят сразу после рытья траншеи. В свежий раствор забивается «анкерный» крепеж.Еврокуб должен храниться в готовом бункере и не выдавливаться грунтовыми водами.

    • Последний шаг — рытье траншей. Это делается отдельными доступными способами. Акцент делается на прокладке дренажной системы. Еврокуб действует как промежуточная, предварительная очистная установка. Окончательная очистка сточных вод происходит в грунтах, на заранее выбранных участках фильтрации. Для этих участков разветвленную дренажную систему заводят на глубину не менее 0,5 м.Длина каждого ответвления до 20 м. Оптимальное количество ответвлений на глине для объема отходов 800 литров – 2-3 канала.

    Производство. Установка. Установка септика 9000 3

    Рациональным вариантом установки септика с еврокубами является совмещение 2-х контейнерных блоков. Преимущества этого выбора:

    • Оптимальное количество соединений между камерами.
    • Простота установки.
    • Яма маленькая.
    • Легко выбрать место раскопок.

    Следующие детали, фитинги и аксессуары должны быть подготовлены заранее:

    • Тройники 4 шт. с диаметром трубы 100-150мм.
    • Отрезки труб подходящего диаметра.
    • Инструмент для резки толстого пластика.
    • Аппарат для сварки металлов.
    • Силикон или другой герметик.
    • Трубы дренажные перфорированные диаметром 50 мм. Сумма определяется индивидуально для проекта.
    • Подготовленная площадка, плоская, возвышающаяся на 20 см над уровнем.
    • Канаты или тросы для спуска септика в котлован.
    • Компас, штангенциркуль, мел, рулетка, рабочие перчатки.
      • 90 113

      Работа начинается с герметизации стоков. В случае узкой еврокубической горловины, не позволяющей разместить тройник внутри тары, делается надрез по диаметру горлышка. В дальнейшем раздел технологий закрывается.

      Вырезано отверстие под подводящий патрубок:

      • Сбоку каждого контейнера отмечено расстояние 20-30 см.
      • Центр круга отмечен.
      • По диаметру оболочки проводится контур.
      • Выполняется резка.
      • Отрезается кусок трубы нужного размера.
      • В отверстие вставляется тройник и к нему крепится труба.

      Отверстия прорезаны для соединения Еврокодов вместе. Отрезается кусок трубы нужного размера и выполняется соединение тройниками.

      На горизонтальной поверхности каждого еврокуба вырезается вентиляционное отверстие, затем в это «окошко» будет помещаться вентиляционная труба, соединенная с тройником. Каждый узел ввода/вывода труб оборудован тройником и патрубком для вентиляции.В результате получается евроблок с ответвлением, соединенным внутри каждого контейнера с очистной вентиляционной трубой тройником.

      Септик устанавливается по следующему принципу:

      • Первый контейнер ставится на цоколь или холмик так, чтобы он был на 20 см выше второго. В боковой стенке вырезается отверстие под проем для швеллера на 20 см. Эта операция направлена ​​на рациональное использование объема второго еврокуба.
      • Оба еврокуба соединены трубой.После завершения сборки труб стыки тщательно герметизируются. Нанесение герметика, подготовка места нанесения осуществляется в соответствии с инструкцией по приготовлению клея.
      • Верхний шов по горловине скреплен специальными заклепками, закреплен герметиком, для гарантии приварен гидроизоляционный слой.
      • Конструкция жестко закреплена арматурой и приварена к металлическому каркасу контейнеров, исключена возможность скольжения еврокубов относительно друг друга.
      • На поверхности второго еврокуба отмечают расстояние 30 см от верхней точки и вырезают отверстие для дренажной трубы.

      Стыки труб герметизируются силиконом или другим специальным герметиком.

      Готовый септик утеплен. В качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт. Контейнер закрывается с боков кусками ПП и укладывается в траншею на бетонном дне траншеи. Закрепите септик тросом, продетым в петли.

      Контейнеры заполняются водой для получения необходимой жесткости.Еврокубы залиты бетоном, чтобы защитить их от раздавливания грунтом. Начинка делается порционно, аккуратно, чтобы не повредить тонкие стенки еврокубиков.

      Вместо бетона можно использовать доски, обработанные антисептическим составом, или обшить профилированными листами.

      Ведь поверхность септика покрыта пеной или деревянным полом, засыпанным землей, на поверхности остаются только вентиляционные и очистительные трубы.

      Прокладка дренажной системы

      Септик своими руками полностью не очищает стоки без дренажной системы.Для этого приобретаются перфорированные трубы диаметром 5 см. Дренажная система прокладывается от выходной трубы еврокуба и распределяется по всей площади аэрации. Трубы засыпают землей или щебнем слоем 20 см для обеспечения эффективного распределения потока воды.

      Установка септика при высоком уровне грунтовых вод

      Для грунтов с высоким уровнем грунтовых вод монтаж септика осуществляется так, как описано выше. Отличие заключается в усиленном «креплении» конструкции в траншее.Выбранный кабель прочный, устойчивый к механическим воздействиям, имеет высокие характеристики на изгиб, устойчив к коррозии и гниению.

      Поле аэрации выполнено в виде холма. Курган украшен альпинарием, что делает его похожим на альпийскую горку.

      К септику присоединяется третья емкость для создания дополнительного фильтрующего блока, либо рядом с септиком выдувается небольшой колодец. В дополнительном отсеке установлен насос с поплавковым выключателем для перекачки сточных вод в поле аэрации, расположенное выше уровня грунтовых вод.

      Септик под ключ

      Сдача септика под ключ – это проверка соединений труб и их герметизация. Обеспечьте правильную трамбовку или заливку бетона. Поверхность бетона гладкая, без глубоких щелей. Выполните пробный запуск септика с чистой водой. Проверить эффективность фильтрующего поля и дренажной системы.

      Несколько практических советов, как обустроить септик из еврокубов

      • Для дренажа используйте перфорированные трубы среднего диаметра.Убедитесь, что поверхность новых труб не имеет дефектов, наплывов или непонятных включений.
      • Обратная засыпка дренажных труб производится любым грунтом, песком или грунтовой смесью. А вот для защиты труб от заиливания лучше использовать щебень. Обладает высокой пропускной способностью и антисептическими свойствами.
        • 90 113

        • На глинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод использовать дополнительное покрытие септика. Фильтрующая скважина, специализированная биологически активная смесь, разветвленная дренажная система.
        • Внимательно следите за септиком и дренажной системой при резком понижении температуры. Пластик при низких температурах становится хрупким, теряет большую часть своих теплоизоляционных свойств, вода начинает застаиваться и замерзать. Септик выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, используйте минеральную или базальтовую изоляцию, оборачивайте трубы близко к поверхности. Не переполняйте септик, опорожняйте канализацию один раз в день.
        • Ежегодно проводить санитарную очистку и дезинфекцию септика.Удаление шлама с еврокубов, промывки труб, тройников. Очистку рекомендуется проводить осенью. За это время начинает снижаться биологическая активность внутри контейнеров, замедляется или прекращается выделение микроорганизмов, уменьшается неприятный запах.
        • Начать уборку стоит с освобождения от земли площадки под вентиляционной и очистной трубой. Удобная техника через отверстие трубы удаляет жидкость, шлам, твердые отходы. Используйте их в качестве органического удобрения.
        • Промыть септик водой из поливочного шланга, стыки, тройники обдать кипятком.
        • Соберите конструкцию. Заделайте видимые стыки. Присыпать землей, утрамбовать.

        Самодельный септик из еврокубов обойдется намного дешевле, чем септик из бетонных колец. Бетонные кольца менее долговечны при эксплуатации в агрессивных средах. Еврокуб пластик выдерживает разрушительное воздействие моющих средств. Кислоты и щелочи, растворенные в канализационной системе, не вызывают коррозии поверхности.

        Еврокубы

        проще в обслуживании. Они промываются, внутри меньше извести.Сильный мороз при правильной теплоизоляции контейнеров не повредит материал еврокубов.

        Септик из еврокубов своими руками, Портал Будовляны


        Еврокуб представляет собой прочную пластиковую емкость для герметичной и надежной транспортировки или хранения жидкостей. Оборудована сетчатой ​​рубашкой из оцинкованной стали, стойкой к

        . Септик своими руками из евроблоков

        Один из самых простых и дешевых вариантов очистных сооружений для дома или дачи – септик из еврокубов.В сочетании с хорошим дренажем он эффективно очищает стоки и безотказно служит долгие годы. Давайте рассмотрим, как сделать септик своими руками из еврокубов, подробно с расчетами и пошаговой инструкцией.

        У тех, кто столкнулся с проблемой выбора очистных сооружений, часто возникает вопрос: стоит ли тратить деньги на септик, когда можно справиться с обычным септиком. Можно, но он может не выдержать больших объемов воды из всех санузлов, а запахи вокруг него не всегда приемлемы в приватной зоне, особенно небольшой.Кроме того, неочищенные бытовые стоки могут загрязнять грунтовые воды, тогда в ближайшем колодце чувствуется их запах и даже нежный вкус, а это не обрадует сотрудников санэпидемстанции.

        С септиком этих проблем можно избежать, но так как стоимость промышленных сооружений достаточно высока, домовладельцам приходится искать альтернативу. И самым приемлемым вариантом по стоимости и простоте монтажа стал септик «Еврокуб».

        Устройство и работа септика из евроблоков

        Септик «Еврокуб» представляет собой единую герметичную систему, состоящую из одного или нескольких резервуаров.Канализационная система подключена к первому баку, и сточные воды поступают в бак, где проходят грубую очистку.

        Сточные воды депонируются и разделяются на несколько фракций с различным удельным весом, а именно ил, газы и осветленную воду, которая находится в средних слоях. Очистке воды способствуют и микроорганизмы, питающиеся органическими отходами. Чтобы сохранить их в необходимом количестве, в емкость добавляют специальные смеси бактерий для септиков и септиков.По переливной трубе вода из первого резервуара переходит во второй, где также отстаивается и сбраживается.

        Сточные воды, очищенные во втором баке, очищены примерно на 60 %. Далее вода поступает в канализацию, где подвергается дальнейшей почвенной очистке. В результате брожения в первой и второй камерах выделяется некоторое количество метана, углекислого газа и сероводорода, которые удаляются через вентиляционную трубу. Жидкость откачивается машиной септика через очистную трубу.

        Основным элементом очистных сооружений является евроблок

        Еврокуб представляет собой пластиковый контейнер из полиэтилена высокой плотности, толщина его стенок колеблется в пределах 1,5-2 мм. В верхней части куба имеется заправочная горловина диаметром 150 мм, на которую крепится полиэтиленовый колпак, дополнительно он может быть оборудован вентиляционным клапаном. На дне бака есть сливной кран.

        Каждый евроблок заключен в металлический ящик и установлен на деревянном, стальном или пластиковом поддоне.Как и многие другие пластиковые емкости, еврокубы имеют свои размеры, поэтому редко возникает вопрос: какую купить. Стандартный контейнер имеет объем 1000 литров, длину 1,2 м, ширину 1 м, высоту 1,16 м и вес около 50 кг. Еврокуб представляет собой практически готовый резервуар и требует лишь минимальных монтажных работ, поэтому канализация с септиком из полиэтиленовых емкостей становится все более популярной.

        Нормы и правила расположения септика на участке

        Основные требования к установке септика оформлены в здании, санитарных нормах и правилах, это основные документы, определяющие установку очистных сооружений с учетом соседних строений и особенностей территории.Перед установкой очистных сооружений в частном доме или загородном доме необходимо подготовить и согласовать проект в соответствующей организации.

        При строительстве септика следует обратить внимание на некоторые особенности его монтажа в определенных условиях.

        • Глубина установки септика, независимо от его конструкции, должна быть не менее предела промерзания грунта, если требование невозможно, септик необходимо утеплить.
        • Почва должна иметь высокую водопроницаемость, песчаная и

        гравийные грунты.Для глинистой почвы потребуется строительство септика и установка насоса.

        • Если на приусадебном участке мало территории

        для фильтрации грунта потребуется строительство аэрационной скважины.

        • При установке септика на место стоит учитывать, что, как и в случае с септиком, его придется откачивать и нужно позаботиться о возможности

        Расчет емкости септика

        Чтобы канализация работала и установка нового септика в частном доме не прошла даром, необходимо заранее рассчитать предполагаемый объем стоков, а значит, объем и количество емкостей.

        Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на человека, количество потребляемой воды около 150-200 литров в сутки.

        Стандартная норма расхода воды на человека в сутки составляет 200 литров, даже если в реальности считают эту цифру меньше и умножают на количество проживающих в доме человек. Полученное число умножили на 3,3 дня – это нормативное время, за которое вода в септике очищается и частично сливается. Теперь для определения объема бака в м3 полученную сумму делим на 1000.Так, для семьи из 3 человек объем септика должен быть 1,8-2 м3, то есть понадобится 2 еврокуба. Если в доме гости, к общей емкости рекомендуется добавить 200 литров.

        Этапы монтажа септика из евроблоков

        Канализация с еврокубами септик отличается от других очистных сооружений тем, что потребуется дополнительное обустройство

        с, но при правильном монтаже такая конструкция станет надежным и долговечным решением в частном доме или на даче.

        Прежде чем приступить к монтажным работам, продумывают конструкцию и расположение септика на участке, решают, какой лучше установить, чтобы канализация в частном доме работала и согласовывают план в СЭС.

        Подготовка котлована под септик.

        Длина и ширина траншеи должны соответствовать размерам сборки септика с небольшим запасом 15-20 см по периметру. В этот зазор уложится теплоизоляция и прочный материал, что предотвратит заклинивание септика.

        Необходимая глубина определяется с учетом размеров еврокуба и уклона общего трубопровода. Также учитывают высоту бетонного основания для септика и момент, при котором каждая последующая емкость устанавливается соответственно на 20-30 см ниже предыдущей, причем нижняя стяжка делается с шагом, а Петли крепления еврокуба установлены в свежем растворе.

        Анкеровка

        защитит конструкцию от смещения в случае проникновения грунтовых вод.

        Следующим этапом земляных работ будет рытье выгребной траншеи под фильтрующее поле или колодец. Работа может варьироваться в зависимости от выбранного метода последующей обработки почвы.

        Выгребная дренажная система

        Обработка почвы может быть организована несколькими способами.

        • Фильтровальные колодцы - простая и недорогая конструкция, это колодец, дно которого выполнено в виде песчано-гравийной фильтрующей прокладки. Однако запрещается устанавливать его на многие виды грунта: супеси, пески, трещиноватые грунты и суглинки.Вместимость колодцев небольшая, и установку необходимо согласовывать с санитарно-эпидемиологической службой.
        • Подземные или надземные фильтрационные поля представляют собой тип оросительной системы, по которой сточные воды, обработанные септиком, стекают и попадают в почву. Уложить на фильтрат систему перфорированных керамических или пластиковых труб. В конце каждого канала вентиляционная труба выведена на высоту 0,5 м.
          • 90 113

          • Фильтровальные канавы - котлованы глубиной до 1 метра, в которых проложены трубы длиной свыше 30 метров, по которым вода самотеком поступает в существующую сеть дождевой канализации или канализацию.

          Сборка и установка септика

          Септик устанавливается по заранее разработанной схеме, соблюдая основное правило – все соединения должны быть абсолютно герметичны, у строителей нет согласия, какой герметик лучше использовать.

          Сборка

          начинается с подготовки первого контейнера. От верхнего края еврокуба отступите вниз 20 см и проделайте отверстие для трубы, которая будет соединять очистные сооружения с наружной канализационной сетью.На противоположной стороне куба на расстоянии 30 см от вершины делается второе переливное отверстие, через которое стоки будут уходить во вторую емкость.

          Второй еврокуб тоже имеет несколько отверстий. Первая врезается в переливную трубу, которая будет соединять резервуар с первым резервуаром. Высота прорези рассчитывается с учетом того, что второй резервуар будет на 20 см ниже первого. С противоположной стороны, на 15-20 см ниже, делается отверстие для второй переливной трубы, которая будет направлять предварительно очищенные стоки в поле фильтрации.

          В верхней части каждого резервуара необходимо организовать очистное отверстие и вентиляционный канал. Как правило, сверху делается только одно отверстие, в которое крепится очистная труба, а вентиляционный стояк выводится через готовое заправочное отверстие. Труба выбирается соответствующего диаметра и поднимается на высоту до 2 метров. Обязательно нужно учитывать тот факт, что вентиляционная труба не должна быть опущена в бак ниже переливной трубы.

          Совет! Если вентиляционный стояк складной, то в дальнейшем через него можно перекачивать жидкость из септика и не потребуется дополнительного отверстия и выхода трубы для очистки

          Септики соединяются друг с другом стальными элементами на расстоянии 15-20 см. Утеплить конструкцию можно минеральной ватой, базальтовой ватой или пенопластом, не забудьте утеплить трубы, расположенные выше уровня промерзания грунта.

          Кроме того, домашний септик должен быть защищен от продавливания.Для этого ее заливают водой и бетонируют зазор между системой и стенкой траншеи. Практикуют и более простой и дешевый вариант защиты, по периметру сооружения делают короб из досок, пропитанных антисептиком, а грунт, засыпанный между септиком и стенками траншеи, тщательно утрамбовывают.

          Обслуживание выгребной ямы

          Чтобы септик и, соответственно, канализация в доме работали бесперебойно, важно не переполнять емкости и соблюдать несколько простых правил.

          • Если вы хотите откачать содержимое в

          в профилактических целях лучше делать осенью, в это время биологическая активность микроорганизмов ниже, а неприятный запах не такой резкий.

          • При опорожнении содержимого септика часть скопившегося ила остается на дне,

          , чтобы обеспечить нормальное заполнение камер активными бактериями.

          • Содержимое септика откачивается

          канализационные устройства, поэтому следует заранее позаботиться о подъезде.

          • При дополнительном приготовлении специальных бактериальных смесей для септиков и септиков откачки

          нужен реже.

          • После установки септика в канализацию категорически не рекомендуется оставлять тряпки, спички, салфетки, средства гигиены и даже туалетную бумагу.

          Септик из еврокубов своими руками пленка


          Давайте рассмотрим как сделать септик своими руками из еврокубов, с расчетами и пошаговой инструкцией подробно.

          Как сделать септик из еврокубов своими руками - подробная инструкция фото монтажа

          Отдых в деревне приятен только тогда, когда там присутствуют все блага цивилизации. Для современного человека наличие водопровода и канализации является одним из критериев комфорта. И если в многоквартирных домах с этим проблем нет, то в частном секторе жильцам приходится искать выход из этой ситуации. Иногда, желая сэкономить, люди хорошо обустраивают обычную канализацию.В этом случае, кроме дешевизны конструкции, других положительных моментов нет. Гораздо лучше построить септик своими руками из еврокубов, который прослужит вам год. Более того, это один из самых простых способов обустройства канализации в загородном доме.

          В чем преимущества септика перед другими проектами?

          • предотвращение распространения неприятных запахов;
          • отсутствие загрязнения почвы отходами жизнедеятельности человека;
          • бесполезность в службах канализации, очистка септика проводится довольно редко и может быть произведена самостоятельно;
          • Септик прослужит намного дольше, чем септик.

          Выбор правильного размера контейнера

          Размер септика подбирается в зависимости от количества стоков. Их размер определяется в зависимости от срока эксплуатации и количества жителей в доме. Для временного использования летом подойдет малообъемная конструкция, а круглогодичное использование септика связано с ежедневным сбросом нечистот.

          Их размер зависит от количества проживающих в доме человек. Предполагается, что суточный расход воды на человека составляет 200 литров.Ориентируясь на эту величину, определить суточное потребление воды для всех жителей. Объем камеры септика должен быть в три раза больше этой цифры. Желательно выбирать септик чуть большего размера с учетом непредвиденного роста стоков.

          Где находится септик на участке?

          Канализационное сооружение должно располагаться вдали от водозабора. Минимальное расстояние 50 метров. При установке септика необходимо отходить от фундамента здания не менее чем на 6 метров, но и не строить его слишком далеко от здания.

          Расположение септика по отношению к другим объектам

          Поскольку канал должен иметь достаточный уклон, каждый дополнительный метр ведет к более низкому уровню установки септика. Кроме того, велика вероятность засорения длинного трубопровода. Чтобы их устранить, вам придется построить люки. Также септик не следует располагать ближе 3 метров от прилегающего участка.

          Основание для подготовки и установки траншеи

          Чтобы построить септик из еврокубов, первым делом необходимо подготовить котлован для тары и котлован для канализационных труб.Размер ямы под септик берется из расчета объема установленных камер плюс по 15 сантиметров с каждой стороны. Глубина траншеи зависит от размера еврокубов и уклона канализационной линии, который должен быть не менее 2 сантиметров на метр трубопровода.

          Дно траншеи на пятнадцать сантиметров залито бетоном. Во время этого процесса нужно сделать петли для «заякоривания» кубиков, чтобы их не выдавливали грунтовые воды. От дома до места установки септика выкапывается траншея.Траншея должна иметь уклон в сторону септика.

          Подготовка евроблоков к дальнейшей установке

          Перед началом работы необходимо подготовить емкости. На этом этапе на дне бака герметизируют слив, а в самих еврокубах делают отверстия для подводящего и отводящего патрубков, а также для вентиляции.

          Слив в нижней части еврокуба должен быть герметизирован, чтобы предотвратить утечку стоков

          Четыре тройника и отрезка трубы (d=10-15 см) потребуются для подготовки 2 еврокубов к использованию в качестве канализации.Для вставки футболки в горловине делается П-образный разрез и подгибается подол.

          Вы должны сделать надрез, чтобы положить футболку в мусорное ведро. Его размер должен быть достаточным для прохождения майки

          .

          В первом кубе нужно сделать отверстие для трубы, выходящей из дома. Отрезается кусок трубы необходимой длины, вставляется в полученное отверстие и соединяется с тройником.

          В это отверстие вставляется канализационная труба от дома.При подсоединении патрубков не забудьте проверить наличие резинок

          Тройник вставляется в резервуар и соединяется с подводящим патрубком

          Для вентиляции над тройником прорезается отверстие и вставляется отрезок трубы (d=5см). С другой стороны контейнера предусмотрен выход, который должен быть ниже входа. В другом европейском кубе делается такое же отверстие, но с учетом того, что куб будет на 20 см ниже первого. Это необходимо для полного использования объема второго контейнера.Тройники следует подсоединить к соединяющей обе емкости трубе, на которой есть вентиляционные выходы.

          По обеим сторонам трубы, соединяющей баки, необходимо соединить тройники и установить вентиляционные выходы

          Также предусмотрено отверстие для дренажной трубы, ведущей к аэрационному полю. После того, как все трубы установлены, стыки необходимо замазать герметиком.

          Все стыки должны быть тщательно герметизированы герметиком

          .

          Шов вокруг горловины фиксируется заклепками и также промазывается герметиком.Сверху наваривается гидроизоляционный слой.

          В разрез горловины вварен гидроизоляционный слой

          Чтобы контейнеры не скользили друг относительно друга, они должны быть надежно закреплены друг к другу. Для этого рамы еврокуба свариваются между собой. Для более прочного крепления использовалась арматура.

          После прочного соединения еврокубы готовы к установке.

          Установка евроблоков в яму

          Подготовленные еврокоды

          устанавливаются внизу и крепятся к подготовленным петлям с помощью троса.Там, где почва склонна к набуханию, контейнеры должны быть защищены. Для этого можно постелить со всех сторон профлист или доски, обработанные антисептиком, или заполнить бетоном расстояние между грунтом и стенками кубов. В этом случае каркас баков будет служить дополнительным усилением. Перед заливкой бетона емкости следует заполнить водой, а сам процесс проводить постепенно и очень осторожно.

          Внимание! Стенки еврокуба очень тонкие, поэтому процесс заливки бетона требует особой осторожности.

          Стенки контейнера и верх утеплены пенопластом. Все покрывается деревянным накатом или бетонируется.

          Стены и верх еврокуба утеплены пенопластом. Это поможет предотвратить замерзание септика в холодную погоду.

          В любом случае такой домашний септик из еврокубов не очистит канализацию полностью. Поэтому для полноценной очистки лучше всего оборудовать дренажное поле. Только в этом случае канализация будет полноценной.

          Как сделать септик из еврокубов своими руками - правила монтажа


          Делаем септик из еврокубов своими руками. Последовательное описание процесса. Устанавливаем домашний септик из еврокубов.

          Если есть необходимость или необходимость обустроить локальную канализацию для дачи или дома, предназначенного для постоянного проживания максимально быстро и дешево, хорошим решением может стать септик своими руками от евро . Используя готовые пластиковые емкости, септик можно построить максимально быстро и просто.Однако сначала необходимо составить схему установки, для этого вам придется правильно рассчитать объем септика и грамотно провести монтаж, только в этом случае самодельный септик будет работать бесперебойно.

          Когда вы решили построить септик самостоятельно, вам необходимо выбрать материал для строительства камер. Одно из популярных решений – септик из еврокубов. Такая установка будет достаточно простой и отзывы о ее эксплуатации в основном хорошие.

          Как правило, сбои в работе септика и различные аварийные ситуации возникают из-за ошибок, допущенных при разработке схемы и при строительстве септика.Рассмотрим, как сделать септик из еврокубов своими руками для дачи или дома.

          Что такое еврокуб?

          В первую очередь следует разобраться, что такое еврокуб и почему именно эта емкость считается наиболее подходящей для строительства септиков. Еврокубом принято называть емкость из пластика, предназначенную для перевозки различных жидких сред.

          Контейнер изготовлен из полиэтилена.Он достаточно прочный, так как стенки емкости достаточно толстые, а сверху пластик защищен армирующей металлической сеткой. Вместимость кубов-кубов стандартная и составляет 1000 литров.

          Совет! Еврокубы можно приобрести в хозяйственных магазинах, где они продаются как емкости для воды. Кроме того, если есть возможность приобрести б/у еврокубы, стоит это сделать в целях экономии, так как бывшие в употреблении контейнеры подходят и для строительства септика. Основное требование к используемым изделиям – их герметичность.Тара не должна иметь трещин и других механических повреждений.

          Подготовка к строительству

          Строительство должно начинаться с планирования. Если есть желание сделать септик из еврокуба своими руками без откачки, на первом этапе нужно составить схему установки с расчетами, чтобы определить, сколько емкостей понадобится для постройки септика. Основным показателем для расчетов является потребление воды дома или на даче.


          По строительным нормам важно, чтобы объем септика был способен вместить количество отходов, образующихся дома за трое суток.При этом важно, чтобы камеры не заполнялись «под крышку», так как переливные патрубки будут находиться вверху.

          Считается, что около 200 литров нечистот на человека в сутки. Поэтому для определения количества емкостей нужно рассчитать, каков будет общий расход воды в доме.

          Совет! Пример расчета строительства септика для частного дома, в котором планируется проживание 4 человек. В этом случае ежедневно в доме будет использоваться около 800 литров воды (4 х 200 = 800), за трое суток расход составит 2400 литров.Учитывая, что объем одного еврокуба составляет 1000 литров, а емкости не должны быть заполнены полностью, в нашем примере для строительства септика понадобится три еврокуба. Если планируется строительство очистных сооружений для дачи без ванны, и установлен минимальный набор сантехнического оборудования, то в расчетах можно использовать меньшую норму воды на человека.

          Строительство септика

          После выполнения расчетов и разработки схемы очистного сооружения можно приступать к строительству септика Еврокубы.


          Подготовка траншей и траншей

          На первой очереди строительства необходимо провести земляные работы. Если есть возможность, лучше использовать землеройную технику. Но если такой возможности нет, то можно обойтись рытьем ям лопатой.

          • Подготовка траншеи от выхода канализации из дома до места расположения септика;
          • Подготовьте яму, куда будут устанавливаться еврокубы.

          При подготовке траншеи помните, что труба наружного трубопровода должна быть проложена с определенным уклоном, это необходимо для того, чтобы стоки могли перемещаться под действием силы тяжести.Очень важно правильно выдержать уклон, иначе в трубе чаще будут образовываться засоры. Степень наклона трубы зависит от ее диаметра.

          Совет! Если для наружного трубопровода местной канализации дома или дачи используется труба диаметром 110 мм, уклон должен составлять 2 см на метр. Например, если септик находится в 7 метрах от дома, то разница уровней начала и конца трубопровода должна быть 14 см.

          Строительство траншеи под установку евроблоков также имеет свои особенности.Вот основные рекомендации:

          • Размер траншеи должен быть таким, чтобы после установки еврокубов зазор между стенками емкости и траншеи был не менее 20 см, что необходимо для облегчения установки емкостей. Кроме того, следует позаботиться о защите и укреплении наружных стенок емкостей, так как пластик может деформироваться под воздействием грунта;


          • На дно траншеи насыпается слой песка и земли высотой 20 см (высоту этой подушки необходимо учитывать при расчете глубины траншеи).Затем на дно заливается стяжка из бетонного раствора с установкой металлических закладных элементов для крепления еврокубов;
          • Внутренние стены траншеи также нуждаются в укреплении. Это можно сделать, установив шифер или металлические листы, но лучше всего соорудить опалубку и залить стены бетоном.

          Совет! Если меры, описанные выше, не будут соблюдены, очень вероятно, что пластиковые контейнеры будут повреждены или сдвинуты из-за давления на грунт и движений грунта.А это приведет к разрушению всей системы.

          Установка септика

          Следующий этап - установка септика из евроблоков. Производится перед установкой контейнеров в траншею. Последовательность операций:

          • Место опорожнения еврокуба опломбировано. Для этого откручиваем крышку, смазываем резьбу герметиком и прикручиваем крышку на место;
          • Так как размер шейки еврокуба не позволяет вставить в нее тройник, болгаркой вырежьте временное отверстие в месте шейки, сделав надрез с трех сторон и загнув надрез с часть.После установки тройников отверстие нужно будет заделать заклепками и качественно заделать;


          • Далее нужно взять короткий отрезок трубы и обработать его край, после чего прикрепить к футболке;
          • В верхней части боковой стенки, где планируется установка заборной трубы, вырезается отверстие, равное диаметру подготовленного участка.
          • В отверстие вставляется кусок трубы раструбом наружу.В отверстие горловины вставляется тройник и соединяется с надвижным участком трубы;
          • Над местом установки тройника следует вырезать отверстие диаметром 50 мм. Здесь нужно установить трубу для вентиляции и очистки;
          • В противоположной стенке еврокуба прорезано отверстие для установки переливной трубы. Он должен располагаться ниже установленной входной трубы. Соединительные трубы должны быть оснащены тройниками и вентиляционными патрубками;

          Совет! Все места установки труб должны быть герметизированы силиконовыми герметиками.

          • Металлические каркасы контейнеров сварены между собой металлическими стержнями для предотвращения смещения еврокубов относительно друг друга. Эту работу можно выполнить с помощью самодельного сварочного аппарата.


          Установка септика

          Собранный септик необходимо аккуратно установить в заранее подготовленный котлован. Следующий этап работ – утепление контейнеров. Для этого можно использовать любой доступный теплоизоляционный материал, но оптимальным вариантом будут листы пенопласта. Материал легкий, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и не разрушается при воздействии влаги.

          Последний этап строительства - обратная засыпка. Яму лучше всего засыпать не землей, а смесью песка и сухого цемента. Эта смесь готовится путем смешивания пяти частей чистого, без крупных частиц песка с одной частью сухого цемента.

          Обратная засыпка производится послойно с уплотнением каждого слоя. Насыпьте слой высотой около 20 см и хорошо уплотните его ручным уплотнителем.После завершения этого этапа можно приступать к засыпке следующего слоя.

          Очень важно наполнять емкости водой одновременно с засыпкой, это необходимо для предотвращения деформации пластиковых корпусов камер септиков. Во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы уровень жидкости в емкостях всегда был выше уровня засыпки. Поверх утепленной верхней крышки септика насыпается грунт, образовавшийся при рытье траншеи.

          Итак, домашний септик, собранный из еврокубов, – это практичный и недорогой способ построить локальную канализацию.Если не совсем понятен процесс строительства очистных сооружений, стоит не только прочитать описание, но и посмотреть обучающее видео, в котором подробно показан весь процесс строительства септика.

          Септик из евроблоков позволяет эффективно очищать сточные воды дома или на дачном участке. Его популярность обусловлена ​​простотой монтажа и эксплуатации, экономической выгодой. В сочетании с правильно устроенным дренажем он будет качественно выполнять свои функции долгие годы.

          Еврокубы - контейнеры для надежной транспортировки и последующего хранения непищевых продуктов жидкой консистенции. Используемый в производстве - нетоксичный, прочный и неагрессивный материал. Кроме того, контейнеры имеют достаточную вместимость. Дополнительную прочность обеспечивает стальной каркас по всей внешней поверхности изделий. В еврокубах имеется сливное отверстие, горловина которого завинчивается крышкой.

          Проект септика из евроблоков

          В частных домовладениях установка септика из ковша своими руками наименее трудоемка.При этом сантехника еврокубы чаще всего оснащается двумя отсеками. Где канализационная труба соединяется с первой камерой, где сточные воды проходят предварительное осветление. Затем они переходят к следующему купе. Там происходит анаэробное разложение отходов и продолжается процесс их дальнейшей обработки. Из второй камеры септика вода поступает в специальные зоны для окончательной доочистки на уровне земли.

          Резервуары оборудованы вентиляционными трубами и входными и выходными патрубками для потока жидкости.Дополнительно коллектор устанавливается как промежуточный элемент при сливе частично осветленных отходов в следующую камеру из первой.

          Все устройство септика утепляют пенопластовыми плитами или другими подходящими для данной ситуации материалами, а стыки между стенами и присоединяемыми трубами изолируют герметиком. Для обеспечения полноценной работы второго еврокуба его монтируют чуть ниже предыдущего.

          Преимущества и недостатки

          Септик из пластиковых еврокубов имеет ряд преимуществ:

          • легкий вес, что позволяет проводить монтажные работы своими силами;
          • герметичность, долговечность конструкции и устойчивость материала к агрессивным факторам даже при установке на грунты выше УГВ с высоким уровнем грунтовых вод;
            • металлический каркас
          • как конструктивный элемент евроблоков, снижает нагрузку от давления грунта;
          • энергетическая независимость;
          • благодаря дополнительному утеплению септик можно использовать круглый год;
          • при монтаже не требуется использование спецтехники, нет необходимости в массивных потолках;
          • приемлемая цена, особенно это проявляется при покупке бывших в употреблении изделий;
          • простота обслуживания и эксплуатации септика.

          При дополнительной очистке очищенные сточные воды подлежат вторичной переработке.

          Несмотря на отмеченные достоинства, септик из еврокубов не лишен и недостатков:

          • Тонкие стенки контейнеров деформируются грунтом и металлический каркас может не выдержать давления. В качестве меры защиты пространство между стенками траншеи и резервуарами заливается бетоном.
          • из-за легкости материала конструкция септика может подняться вверх, если будет нагреваться грунтовыми водами, поэтому необходимо крепить еврокуб к бетонному основанию.

          Расчет емкости септика

          Еврокуб

          при производстве получают стандартной вместимостью 800, 1000, 1200 литров. Для определения размера емкости, способной наиболее эффективно решить задачи частного строительства в конкретном случае, требуются несложные расчеты.

          Суточная норма определяется путем умножения количества проживающих в доме людей на 200 литров (фиксированное число). Так как предполагается, что жидкости остаются в септике примерно трое суток, полученный КПД умножается на 3 (тоже показатель, установленный стандартами).С учетом возможного прибавления в семье или непредвиденных гостей рекомендуется увеличить необходимый объем примерно на 20%.

          Как сделать септик из еврокубов своими руками

          Создание строения из евроблоков для частного дома своими руками включает, в первую очередь, подготовку котлована. Углубление должно быть шире самих контейнеров. Примерно полметра или чуть меньше с учетом добавления утеплителя и бетонного основания.Также необходимо следить за тем, чтобы канализационные трубы требовали обязательного отвода при монтаже. На этом же этапе выкапывается фильтрующая канава под перфорированную трубу.

          На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка. Сверху его заливают раствором бетона, выравнивают и крепят металлические петли, предназначенные в качестве хомутов к емкостям. Время, отведенное на полное высыхание бетонной стяжки, можно использовать для подготовки к самому процессу укладки.

          Вдоль стенок емкостей должны быть выполнены отверстия: в первой - для подвода патрубка и дальнейшего движения биожидкостей; во втором одно отверстие будет входом из первого еврокуба, а другое предназначено для трубки в поле фильтрации. На поверхности каждой лодыжки должно быть отверстие. При этом его расположение должно быть выше переливной системы. Для обеспечения уклона труб в сторону движения нечистот каждое последующее отверстие делают ниже предыдущего.Однако следует помнить, что уровень второго танка будет ниже первого.

          Каждый септик имеет тройник и к одному из его отверстий подсоединяется входная труба. Второй, с противоположной стороны, предназначен для стока в камеру, к третьему подсоединяется вентиляционный стояк.

          Трубы присоединяются к тройнику и отводу к сливу. Стыки должны быть плотно загерметизированы, а затем с помощью муфт соединить все использованные еврокубы между собой.

          Процесс монтажа септика с еврокубами.

          1. Резервуары устанавливаются на дне котлована, закрепляются металлическими тросами или хомутами к крюкам, кольцам или другим элементам в бетонном основании. Сами еврокубы соединяются привариванием усиливающих элементов к металлической основе.
          2. Трубы укладываются в траншеи, соблюдая уклон.
          3. Приточная и отводящая системы подключены к септику и установлена ​​вентиляционная труба.
          4. Резервуары обкладывают утеплителем со всех сторон, а затем свободное пространство от стен котлована до поверхности резервуаров заливают бетоном, который защитит стенки от смятия.В качестве арматуры используется еврокубическая решетка. Заливка бетонного раствора осуществляется поэтапно. Для надежного застывания необходимо распределять его порциями, слоями.
          5. Вентиляционные трубы устанавливаются в отверстия, подготовленные на поверхностях резервуаров, стыки герметизируются.
          6. Готовая септическая система заполнена водой. Затем вместе с выемкой их засыпают песком или щебнем, а сверху слоем грунта.

          Принцип работы

          Евроблоки заводского изготовления имеют дренажные отверстия.Поэтому необходимо исключить протечки, герметически обработав не только соединительные швы, но и резьбу. Затем закройте эти места крышкой. Для эффективной работы системы необходимо проверять, чтобы контейнеры не переполнялись. Также обязательно сделать следующее:

          • не бросайте в канализацию предметы, которые могут ее засорить;
          • вход в септик должен быть свободным на случай буксировки ассенизационной фуры;
          • в это время необходимо оставлять в них немного ила, что способствует активации;
          • не допускают полного заполнения септика зимой;
          • периодически добавлять специальные биопрепараты;
          • профилактические работы рекомендуется проводить осенью, так как в это время года микроорганизмы менее активны.В таком состоянии исключена вероятность появления неприятного запаха.

          Самостоятельно установить септик из еврокубов вполне возможно. Однако следует помнить, что при этом должны соблюдаться все санитарные нормы.

          С автономной канализацией проживание в деревне или в собственном доме не будет пугать отсутствием элементарных удобств. Если нет лишних денег на покупку готовой канализации, можно построить септик из еврокубов своими руками.Особых вложений не требует. Согласитесь, это солидный плюс.

          Представленная вам информация основана на личном опыте самостоятельных строителей собственных канализационных сооружений из евроконтейнеров. Учтены требования нормативной документации. Пошаговые фотографии и полезные видео-уроки включены, чтобы помочь с пикапом.

          Канализация с еврокубами среди дачников считается одним из самых экономичных вариантов.

          Более того, правильно изготовленный и качественно установленный септик способен эффективно справляться с возложенными на него функциями.

          Фотогалерея

          Осталось жестко соединить все контейнеры между собой, приварив к каркасу металлические прутья. Важно, чтобы конструкция не развалилась, иначе лопнут все трубы, соединяющие отсеки

          Шаг №2 - установка и установка

          следующий шаг - установка.

          Здесь важен тип грунта - в глинистых, подвижных грунтах важно максимально эффективно уплотнить дно, сделав подушку из песка и гравия. На нем следует сделать бетонную стяжку, чтобы дно наверняка не деформировалось под тяжестью наполненных фляг.

          При заливке бетонной стяжки учитывать, что дно ямы должно быть ступенчатым, так как каждая последующая емкость перемещается на 20 см ниже предыдущей.

          Затем нужно опустить септик в яму. Желательно заанкерить его для дополнительной фиксации и защиты от вздымания. Теперь нужно подключить входящий и исходящий трубопроводы к септику.

          Трубы укладываются с уклоном в сторону септика 2 см на 1 м длины. Кроме того, труба, выходящая с очищаемой жидкостью, проложена под углом к ​​полю фильтрации. Участок трубопровода, проложенный выше глубины промерзания грунта в районе, желательно утеплить

          Стенки септика и трубопровода потребуют утепления.Для этого можно взять пенопласт или какой-нибудь другой материал. Осталось залить уборочную технику, собранную своими руками, водой и засыпать все песком.

          Между стенками ямы и септика, а также сверху тщательно уложить пенопласт или другой утеплитель

          При высоком уровне грунтовых вод стены еврокоста придется дополнительно защищать заливкой конкретный. Для этого в зазор между емкостью и стенкой траншеи укладывают арматуру или доски, тщательно распределяют бетон.Если все делать последовательно, не забывая наполнять септик водой, стены не деформируются.

          Во избежание выдавливания волнистым грунтом и повреждения корпуса засыпку стен производить только песком, тщательно утрамбовывая

          Бетонирование верха траншеи зависит от поверхности. Трубы, выступающие над поверхностью, должны быть защищены, чтобы через них в септик не попало ничего лишнего.

          Для проведения надземной очистки сточных вод, прошедших очистку в септике, требуется одно из следующих сооружений:

          Картинная галерея

          .

          Трубы канализационные - пластиковые, пвх, как выбрать, видео

          Правильная работа канализации достигается за счет правильного подбора комплектующих и качественного монтажа инженерных коммуникаций. Владельцы загородной недвижимости часто сталкиваются с вопросом, какие канализационные трубы лучше использовать. При выборе таких изделий следует обращать внимание не только на их стоимость, но и на область применения, срок службы и технические параметры

          Основные требования

          Канализация – это сложная инженерная коммуникация, которая используется для отвода грязных вод из частный дом или квартира в городе.Сточные воды поступают на очистные сооружения самопроизвольно в соответствии с законами гравитации. Такая инженерная система состоит из сети наружных и внутренних трубопроводов.

          Внутренняя канализация включает:

          • санитарно-технические сооружения, расположенные в частном доме или в городской квартире;
          • фильтрующие элементы для очистки загрязненных вод;
          • стояки;
          • внутренний трубопровод;
            • коллектор
          • ;
          • патрубки, выходящие за пределы многоквартирного дома.

          Канализационные трубы окрашены различными красками. Белый или серый оттенок указывает на изделия, предназначенные для устройства внутренней инженерной системы. Оранжевым или красным цветом обозначены наружные канализационные трубы. Эксплуатационные и технические параметры, а также стоимость материалов для внутренней и внешней сборки различаются.

          Среда внутри здания не подвергается таким нагрузкам, как наружный трубопровод.

          Требования к внутренней канализационной линии следующие:

          1. Прочность.Стенки изделия должны выдерживать напор канализационного потока.
          2. Химическая и термическая стойкость. Материал изготовления конструкции должен выдерживать воздействие высокой температуры и химикатов, попадающих в канализацию при мытье посуды и чистящих средств от засоров.
          3. Гладкая поверхность. Такое покрытие трубопровода обеспечит беспрепятственное движение отходов. Небольшая шероховатость служит местом сбора различных засоров, которые в итоге приведут к пробке.

          При выборе труб для канализации обращайте внимание на следующие параметры: материал изделия, сечение трубопровода, известность производителя.

          Технические характеристики

          Наиболее распространены пластмассовые и чугунные трубопроводы. Последние изделия уступили лидирующие позиции благодаря высокой коррозионной стойкости, малому весу и надежности полимерных аналогов.

          Чугунная канализационная труба

          Чугун производится из железной руды, но благодаря высокому процентному содержанию кислорода такие изделия обладают лучшей износостойкостью, чем стальные конструкции. Такие трубопроводы изготавливаются методом центробежного литья.Производитель предоставляет гарантию на такие канализационные трубы до 100 лет

          Основными преимуществами изделий из чугуна являются:

          • высокие показатели прочности инженерных коммуникаций;
          • хорошая звукоизоляция;
          • устойчивость к экстремальным температурам;
          • не содержит вредных веществ в составе;
          • устойчивость к химическим веществам;
          • Сохранение габаритных размеров во время эксплуатации.

          Для предотвращения вредного воздействия коррозии чугунные трубы изнутри покрыты нефтяным битумом.Такая пропитка сглаживает неровности на поверхности..

          Снижение спроса на такие изделия обусловлено наличием шероховатостей, подверженностью механическим воздействиям, кропотливостью монтажных работ и высокой стоимостью.

          Трубы из поливинилхлорида

          Искусственный материал поливинилхлорид устойчив к щелочам, кислотам и растворителям. Пластиковые канализационные трубы можно использовать в диапазоне температур от -15°С до +65°С. Благодаря этим свойствам изделия применяются для обустройства хозяйственно-бытовой канализации..

          Основные преимущества трубопроводов из поливинилхлорида:

          1. Благодаря высокой устойчивости к коррозии и химическим веществам этот материал может служить несколько лет
          2. Небольшой вес, что ускоряет монтаж магистрального трубопровода.
          3. Гладкая поверхность без каких-либо шероховатостей будет способствовать беспрепятственному прохождению сточных вод без образования засоров.
          4. Возможность организации сложных инженерных коммуникаций. Все это возможно благодаря различным видам комплектующих для канализационных труб ПВХ.На фото на нашем сайте показаны все элементы инженерной системы.
          5. Низкая цена по сравнению с металлическими аналогами.

          Под воздействием высоких температур, от +70°С и выше, пластик начинает деформироваться. Химические вещества разрушают структуру материала, что тоже нужно учитывать.

          Как подобрать диаметр

          Из-за значительного веса ассортимент изделий из чугуна ограничен. Диаметры пластиковых канализационных труб колеблются от 16 до 6000 миллиметров.

          Этот ассортимент материалов позволяет:

          1. Расширить возможности вашей канализационной системы.
          2. Выберите участок трубы для конкретной задачи.
          3. Замените поврежденную секцию трубой меньшего размера. Это снижает финансовые затраты при прокладке силовых кабелей в частном доме..

          Наиболее популярные диаметры полиэтиленовых труб для канализации 50, 100 и 150 мм. Товарный раздел подбирается под конкретную сферу обслуживания.Так, для вертикального стояка или подключения унитаза используются сечения изделий 100, 110 и 150 мм.

          Ознакомимся с видами канализационных труб, которые применяются для конкретного сантехнического устройства:

          1. Для слива жидкости из кондиционеров и вентиляционных устройств требуется сечение 16-25 мм.
          2. Для подключения к раковине используйте трубу диаметром от 32 мм.
          3. Трубы сечением 40 мм подсоединяются к сливному отверстию душа или ванны или к гофротрубе стиральной машины.
          4. Труба ПВХ для канализации 50 мм и более используется для одновременного подключения к ванной или душевой.

          При необходимости подключения к канализации 3-5 сантехнических приборов необходим трубопровод диаметром 60-75 мм, кроме унитаза. Внешние параметры превышают внутренние размеры, поэтому измерения следует проводить с внутренней стороны трубопровода.

          Популярные производители труб

          При выборе необходимого типа труб для канализации обращайте внимание не только на стоимость товара, но и на известность производителя.Лидирующие позиции на рынке занимают следующие компании: Wavin, Politek, Rehay.

          Rehay

          Немецкий производитель поставляет на рынок многослойные ребристые канализационные трубы Raupiano Plus. Такие изделия имеют ударопрочную внешнюю оболочку из полипропилена, материал армирован профилем ПП. Основными преимуществами таких трубопроводов являются улучшение звукоизоляционных свойств, привлекательный внешний вид, устойчивость к механическим воздействиям. Для повышения термостойкости производитель рекомендует устанавливать противопожарные рукава.

          Политек

          Отечественный производитель «Политэк» специализируется на выпуске полимерных труб. Продукция соответствует европейским стандартам качества. Для производства материала используется стабилизированный полипропилен. Поверхность изделий дополнительно защищена антипиренами, что повышает их устойчивость к огню. Продукция Polytek устойчива к химическим веществам. Эти трубы используются в производственных цехах, химических лабораториях и больницах.

          Wavin

          Продукция голландской компании Wavin пользуется большой популярностью у потребителей.Эта компания производит трубопроводы для водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникаций. Изделия имеют толстые стенки, что позволяет исключить акустические колебания при дренаже. Термостойкость материала высокая, в пределах 90 градусов. В дополнение к стандартной продукции ассортимент Wavin включает плоские дренажные трубы.

          Для монтажа канализации в частном доме лучше всего подходят трубы ПВХ. Эти легкие, надежные и практичные изделия стоят недорого.При соблюдении технологии сборки прослужат несколько лет..

          Виды канализационных труб - видео


          .

          приемов и этапов работ Как утеплить колодец

          Виды и причины промерзания колодца. Особенности их теплоизоляции при подготовке к зиме, необходимость таких работ и способы их выполнения.

          Виды колодцев


          Колодцы приусадебных участков различаются по конструкции и назначению. Условно их можно разделить на три группы:
          • Колодцы водопроводные . Такие устройства встречаются в хозяйствах, где нет водопровода или нет возможности подключить его к дому.Колодец в этом случае становится основным источником питьевой воды.
          • Колодцы технические . Они предназначены для размещения и обслуживания узлов инженерных коммуникаций.
          • Колодцы гидравлические . Эти конструкции используются для сбора нечистот или служат септиками. Их отличительной особенностью является наличие септика.
          Для изоляции вышеуказанных конструкций используются различные материалы.

          Причины замерзания колодца


          Прежде чем утеплять колодец, важно понять, почему он замерзает до такой степени, что вода в колодце превращается в лед.

          Этому есть несколько причин:

          1. На стенах шахты нет изоляции, когда шахта завершена.
          2. Граница водоносного горизонта выше уровня промерзания грунта. Жидкость принимает отрицательную температуру верхних слоев почвы и поэтому замерзает.
          3. Верх колодца открыт. Зимой морозный воздух свободно проникает в водную поверхность и образует на ней ледяную корку. По мере увеличения разницы температур между холодным воздухом и водой толщина льда увеличивается.
          4. Высокая теплопроводность шахтного материала. Если для его возведения использовался кирпич или железобетон, замерзание воды зимой в неутепленном колодце будет быстрым. Недаром в старину родники делали из бревен. Такие конструкции даже без утепления практически не промерзают, благодаря уникальным свойствам древесины.

          Необходимость хорошего утепления


          Колодцы круглогодичного пользования, доступные в основном для сельских жителей, утепляются уже на стадии строительства.А вот подобные водоемы, эксплуатируемые, как правило, дачниками только с весны по осень, нередко оборудуются без теплоизоляции. А это может вызвать целый ряд неприятных последствий:
          • Замерзание воды в колодце начинается намного позже, чем температура на улице опустится ниже 0 градусов. Обычно первые признаки образования ледяной корки появляются при -15-20 градусах мороза, и чем выше вода в источнике, тем быстрее она замерзает.
          • Самая очевидная проблема, которую создает ледяной панцирь в колодце, это невозможность черпать из него воду.Даже тонкий слой льда толщиной в несколько сантиметров может стать серьезной преградой, так как его вряд ли пробьёт ведро.
          • Еще одной неприятной особенностью замерзающей воды является ее объемное расширение. Ледяная пробка может давить на стены шахты с силой, способной разорвать стыки ее элементов или вызвать трещины в конструкции.
          • При наличии в скважине оборудования образование льда может повредить, например, насос или привести к разрыву шлангов.Именно по этой причине счетчики воды изолируют - влияние отрицательных температур на тонкие механизмы их счетчиков воды, скорее всего, приведет к снижению точности приборов.
          Как видно из этого списка, аргументов о пользе утепления колодцев на зиму более чем достаточно. Поэтому правильно будет потратить время и небольшие вложения, чтобы потом избежать больших неприятностей.

          Способы утепления колодца

          Утеплить колодец можно тремя способами: утеплить его крышку, верхнее кольцо и построить дом над устьем шахты.Ниже каждый из этих методов будет рассмотрен отдельно.

          Укрытие колодца утеплителя


          Технология такого утепления не представляет особой сложности. Его значение заключается в установке дополнительной крышки в котловане шахты на уровне поверхности земли.

          Подготовка к работе: фанера, проволока и клей, труба ПВХ, утеплитель толщиной 50-80 мм и монтажная пена.

          Процесс утепления крышки колодца проводить поэтапно:

          1. Из фанеры вырезать два круга диаметром, соответствующим внутреннему размеру шахты.В каждом из них нужно вырезать по паре совпадающих отверстий. Одна пара будет использоваться для подачи шланга водяного насоса к источнику, а другая пара будет использоваться для вентиляционной трубы из ПВХ. Вентиляция в этом случае необходима, так как в герметично закрытой шахте вода со временем может приобретать затхлый привкус. Диаметр отверстий должен быть около 60 мм, их желательно сверлить с одного края вырезанных кругов. По периметру будущего чехла, немного отступив от его края, в одной из фанерных заготовок нужно просверлить 4 отверстия для проволоки.
          2. Теперь нужно вырезать еще один круг из такого же, но пенопласта. Затем закрепите утеплитель столярным клеем на нижней фанерной заготовке, а поверх нее приклейте второй круг. После высыхания клея вставьте вентиляционную трубку в подготовленные отверстия. Монтажная пена подходит для заделки швов.
          3. На завершающем этапе утепления колодца пенопластом и фанерой необходимо сделать проволочное кольцо для снятия и установки изготовленной крышки на место.Для этого обмотайте его проволокой по периметру и закрепите получившееся кольцо на крышке стяжками, используя четыре просверленных в нем ранее отверстия. Затем проведите шланг водяного насоса через подготовленное для этого отверстие и опустите готовую крышку в колодец до уровня линии грунта. Благодаря проволоке в шахте сохранится теплоизоляция, через трубу ПВХ будет осуществляться вентиляция, вода в колодце не замерзнет.

          Изоляция кольца колодца


          Изоляция верхнего кольца колодца для предотвращения замерзания может быть выполнена пеноматериалами или полиуретаном.Рассмотрим оба варианта такой теплоизоляции.

          Для утепления колец колодца пенопластом или его производными перед началом работ подготовить теплоизоляционные плиты, гидроизоляцию, монтажную пену и покраску. Количество материалов следует рассчитывать с учетом того, что верхнее кольцо будет полностью теплоизолированным, а нижнее - частично теплоизолированным.

          Порядок действий следующий:

          • Сначала нужно вырыть колодец по периметру или периметру, освободив его стенки от грунта.Вы должны получить траншею шириной 30-40 см и ниже отметки промерзания зимой.
          • Остатки грунта, налипшие на кольца, следует удалить, а наружную поверхность колец покрыть пенопластом, пенопластом или пенопластом. Листы утеплителя должны располагаться как можно ближе друг к другу. Клей может представлять собой жидкую пену или пенополиуретан. Этими же материалами необходимо закрыть все щели между листами теплоизоляции.При утеплении колодца пенопластом зазоров может вообще не быть, так как его плиты имеют пазогребневые замковые соединения.
          • Приклеиваемая теплоизоляция должна быть защищена от влаги и солей, содержащихся в грунте. Поэтому после монтажа утеплитель следует покрыть снаружи краской, а затем после высыхания обернуть рубероидом или другим водонепроницаемым материалом.
          • На завершающем этапе работ углубление между краем траншеи и колодцем замажьте керамзитом или гравием, а сверху положите глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды с поверхности грунта в хорошую изоляцию.Толщина слоя глины должна быть около 40 см.
          Для утепления колец колодца пенополиуретаном потребуются дюбеля, деревянные бруски, складная стальная опалубка, фольга, гипсовая смесь и краскопульт.

          Работу производить в следующем порядке:

          1. Как и в предыдущем случае, вокруг колодца следует вырыть траншею, но менее широкой – до 10 см, затем брусья монтируются на стену кольцо снаружи по периметру с шагом 40 см.
          2. Край траншеи должен быть обшит пластиковой пленкой, прикрепленной внутри, чтобы жидкий пенополиуретан не прилипал к металлическим листам. Если этого не сделать, опалубку потом не снимут.
          3. Полость, полученную между опалубкой и стенкой камеры, заполнить изоляцией с помощью распылителя. При заполнении пенополиуретан увеличивает свой объем, создавая плотный бесшовный изоляционный слой.
          4. После высыхания изоляции необходимо снять опалубку, а изоляцию оштукатурить и покрасить для защиты от влаги грунта.Выемку в месте разборки опалубки засыпать грунтом и уплотнить.
          Колодец, кольца которого утеплены любым из описанных выше способов, должен быть дополнительно закрыт крышкой.

          Утепление дома с колодцем


          Строительство дома под утепление люка - относительно дорогой, но простой способ. Помимо того, что такой дом может надежно защитить горловину строения от мусора, холода и осадков, он способствует созданию благоприятного микроклимата в весенний период.Установленная на нем небольшая деревянная изба или сруб сводит к минимуму риск промерзания верхней части стен. Поэтому образование льда внутри такой конструкции маловероятно. Также домик на колодце – отличное украшение участка. Внутри конструкции можно разместить ворота с ковшом или современный кессон с насосом.

          Дом можно построить так:

          • Вокруг горловины бетонного или кирпичного колодца вырыть траншею. Его глубина должна быть около 30 см, ширина – 50 см, что на 20 см больше ширины планируемого сруба.
          • Дно готовой траншеи необходимо выровнять, а затем уплотнить. Затем засыпьте траншею гравием.
          • На полученную отмостку необходимо уложить брус нижнего венца деревянного каркаса. Идеально подойдет брус сечением 150х150 мм, покрытый влагостойким герметизирующим составом. Для дополнительной защиты древесины от гниения под венцом рекомендуется подложить несколько слоев рубероида.
          • Остальная часть сруба должна быть собрана из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.Высота сруба зависит от размера выступающего над землей устья колодца. В процессе сборки между рядами венцов следует проложить джутовую ленту: наличие этого уплотнителя сэкономит время на герметизацию.
          • Полость между шейкой и стенами сруба заполнить теплоизоляцией - керамзитом, пенопластом и т.д.
          • Когда стены дома готовы, можно устанавливать каркас крыши. Для этого достаточно соединить две пары деревянных стропил коньком.
          • Фронтоны крыши должны быть покрыты досками. Затем в одном из них нужно сделать дверь, которая необходима для доступа к воротам колодца или насосу.
          • Установите на стропила обрешетку из реек или фанеры и прикрепите к ней ондулин, шифер или другие кровельные панели.
          Явным преимуществом этой конструкции является ее эстетичный внешний вид и легкий доступ к воде. Для этого достаточно открыть дверь.

          Теплоизоляция очистного сооружения, т.е. септика, практически не отличается от утепления колодца полистиролом, полистиролом или подобными материалами.Разница лишь в необходимости выполнения дополнительных работ по теплоизоляции труб, транспортирующих нечистоты от дома к колодцу. Эту работу, а также утепление покрытия следует выполнить в первую очередь. Затем стенки колодца подлежат теплоизоляции, которую необходимо выполнить одним из вышеописанных способов.


          Как утеплить колодец - смотрите видео:
          Если колодец качественно утеплить, он не доставит проблем своим владельцам даже в самые сильные морозы.Однако не стоит забывать о теплоизоляции. насосное оборудование и трубопроводы – их бесперебойная работа также крайне важна. Удачи!

          Предисловие . В статье разберем важный вопрос, как утеплить колодец для подачи воды в дом, как утеплить канализационный колодец в частном доме на зиму. Для начала разберем, зачем нужно утеплять бетонный колодец, из чего состоит теплоизоляционная крышка колодца и какие материалы можно использовать для утепления колодца на зиму своими руками.Напоследок покажем видео по утеплению колодца.

          Колодцы из бетонных колец при достаточно высоком уровне грунтовых вод зимой часто промерзают. Образуется ледяная пробка, толщина которой в мороз достигает 50 см. Водопроводные и канализационные колодцы часто промерзают до дна. В связи с тем, что снять пробку зачастую уже не представляется возможным, необходимо провести правильное утепление своими руками перед следующей зимой, чтобы не столкнуться с такой проблемой снова.

          Схема устройства колодца с погружным насосом

          Зачем нужно утеплять колодец?

          Почему все так боятся замерзания колодцев? Если эта проблема случилась, вам придется вложить много денег, чтобы отремонтировать колодец на участке и восстановить территорию вокруг него. Под давлением расширяющегося льда бетонные кольца смещаются и разрушаются – появляются трещины, бетон разрушается гораздо быстрее. Вот самые распространенные причины замерзания колодцев загородных домов зимой:

          смещение настила бетонных колец;
          трещина в швах между бетонными кольцами;
          заморозка сантехники;
          сломаны трубы и шнур питания насоса;
          провал грунта вокруг колодца.

          Как утеплить колодец своими руками на зиму

          Утепляем верхнее кольцо (теплоизоляционный кожух на колодец) пластиковым кожухом с комбинированными теплоизоляционными материалами. Конечно, можно сделать и декоративный сруб в виде домика, все зависит от ваших финансовых возможностей и вашей фантазии в этом вопросе.

          Недорогой способ утепления колодца на зиму своими руками – изготовление многослойного покрытия, включающего в себя: верхний слой из дерева, слой пенопласта внутри и нижний слой из влагостойкой фанеры, которая не боится влаги и конденсата.

          Не менее удобным и эффективным решением, если вы решили утеплить колодец своими руками, является установка на колодец железобетонной крышки с полимерпесчаным люком.

          Его не нужно снимать на лето – срок службы такого покрытия равен сроку службы самого колодца, поэтому проблем с эксплуатацией быть не должно. А вопрос, чем утеплить колодец из бетонных колец на зиму, можно смело решать летом.

          Как хорошо утеплить бетон пенопластом своими руками

          Если вы не хотите переплачивать и обращаться к специалистам, утеплить источник воды пенопластом можно самостоятельно.Для этого приобретите пенопласт, который продается в форме полукруга («пенопластовая оболочка»). Ассортимент утеплителей представлен различными диаметрами и толщинами, из которых вы без труда подберете нужный вариант.

          Утепление пенопластом или пенопластом

          Полистирол устойчив к влаге, образованию грибков и плесени и механическому давлению грунта. Он не гниет, не впитывает воду, не выделяет вредных веществ, в нем не живут мыши. Поэтому пенопласт можно без проблем использовать даже после возможного ремонта колодца во второй раз.

          Перед утеплением бетонного колодца пенопластом по его периметру следует вырыть траншею глубиной 1,5 метра или на глубину промерзания грунта в вашем районе. Затем подбираем полистирольную «оболочку» по диаметру бетонных колец и устанавливаем утеплитель вокруг источника. Затем траншея закапывается. Полукруглый пенопласт имеет удобное раструбное крепление, поэтому его часто используют для утепления водопроводных труб в подвале.

          Как утеплить канализационный колодец своими руками

          По нормам смотровой колодец должен быть герметичным, т.е. дно и стенки смотрового колодца должны быть плотно забетонированы.Но на практике для строительства канализационных колодцев используются различные материалы – красный или силикатный кирпич, часто встречаются канализационные колодцы из автомобильных покрышек. А вот для строительства канализационных колодцев лучше использовать железобетонные кольца.

          Независимо от материала, из которого изготовлен фекальный колодец, его необходимо утеплить на зиму. Чтобы утеплить септик на зиму, нужно успешно выполнить следующий комплекс мероприятий, который действительно защитит канализацию от мороза:

          1 .необходимо защитить верхнюю часть септика

          Первым делом необходимо утеплить крышку колодца, кроме того, не лишним будет утеплить канализационную трубу, по которой нечистоты из дома стекают в септик.

          2 . установить изоляцию вокруг септика

          Эта процедура идентична описанной выше для изоляции колодца водоснабжения вашего дома.

          Ничего сложного в вопросе - как утеплить канализацию или колодец на зиму нет.Любой может выполнить эту работу. Самое главное помнить, что колодец замерзает, потому что есть доступ к холодной воде из воздуха. Когда есть плотное укрытие, поверх которого зимой можно накинуть горку выкопанного снега, то вода в колодце никогда не замерзнет в самые сильные морозы.

          Как правильно утеплить колодец на зиму видео инструкция

          Все знают, что колодец нужно утеплять на зиму, но не все знают, как это сделать. Эта тема будет темой нашей статьи.

          Методы изоляции

          Утепление колодца на зиму можно осуществить несколькими способами. Они отличаются методом, используемым материалом и степенью сложности выполняемых работ.

          Представляем самые популярные и эффективные методы. С помощью нашего видео вы все сможете сделать сами, но сначала давайте рассмотрим способы и материалы, которыми мы будем утеплять колодец на зиму.

          Теплоизоляция с деревянным каркасом

          Дело в том, что само дерево уже является неплохим утеплителем и прекрасно подходит для наших целей.Стоимость материала варьируется, тут уж смотрите на свои финансовые возможности.

          Но ясно одно, что это не только отличный способ согреться, но и прекрасная возможность украсить обычный колодец. Причем выполнить работу можно полностью своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

          Давайте рассмотрим основные этапы работы:

          • Чтобы вода не замерзала (см., начинать нужно с подготовки основания для установки. Необходимо сделать облицовку.Для этого готовится достаточно жесткий фундамент, который должен выдержать конструкцию;
          • Определяемся с местом и размерами. Затем делаем разметку и делаем понижение по отношению к уровню земли на толщину фундамента. Просто возьмите лопату и копайте;
          • Теперь засыпаем гравием. Кстати, подойдут все камни с сайта. Также можно использовать битые кирпичи;
          • Затем делаем цементный раствор и рассыпаем щебень. Раствор должен быть жидким. Между камнями не должно быть воздуха.

          Примечание. Правильно выбирайте толщину подложки. При загрузке он не должен ехать.
          Для армирования туда же можно поместить ненужную фурнитуру. Будет здорово, если вы его соберете. Это значительно укрепит основу.

          • Теперь делаем деревянный сруб вокруг колодца. При этом между стеной и колодцем следует оставить зазор. После сборки заполните зазор утеплителем. Здесь можно использовать керамзит или минеральную вату;
          • Теперь ставим на это место сруб и закрываем всю конструкцию.Не забудьте сделать хороший уклон - он пригодится зимой.

          Делаем подвесной потолок для колодца

          Утепляем колодец на зиму самым простым, но эффективным способом. Просто делаем утепляющую крышку, которая в некоторых случаях не дает образоваться ледяной пробке в колодце.

          Дело в том, что вода в колодце зимой имеет температуру около 7 градусов. И этот простой метод помогает аккумулировать это тепло.

          Такое покрытие устанавливается на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.Принцип этой работы следующий. Делаем утепление простым чехлом

          Итак:

          • Сначала измеряем диаметр скважины. Затем берем влагостойкую фанеру и по сделанному замеру вырезаем два кольца;
          • Одно кольцо обернуто фольгой для предотвращения скопления воды. А затем опускаем его ниже уровня земли. Крепление осуществляется с помощью подвесов;
          • Верхняя часть покрытия должна быть утеплена, для этого мы используем пенопласт или полиуретан;

          Примечание: Изоляция может быть изготовлена ​​из других материалов.Только помните, что материал
          не должен крошиться. Например, от минеральной ваты сыпется много пыли. Поэтому его использование не рекомендуется.

          • Второй щиток устанавливается поверх утеплителя на метр, но это в принципе определяется всеми. Мнения на этот счет расходятся. Но я думаю, что если вторая крышка будет над землей, то это не будет иметь никакого эффекта. Или нужно сделать дополнительную изоляцию колодца.

          Как утеплить кирпичный колодец

          Существующий кирпич можно хорошо изолировать так же, как и бетонные стеновые кольца.Совсем другое дело, если строительство только начинается.

          В дальнейшем гидроизоляция и изоляция кладки, проводимые в процессе производства:

          • Шахта колодца не обязательно должна быть круглой, она может быть квадратной или прямоугольной. В этом случае лучше всего обложить колодец кирпичом с утеплением соответствующего варианта. Это очень популярный способ возведения стен в строительстве домов: кирпичи кладут так, чтобы в их толще образовались пустые колодцы, которые засыпают опилками, керамзитом, пенопластовой крошкой или заполняют пенопластом.

          • В другом варианте возводятся две параллельные стены, жестко связанные анкерами, а также заполняется пространство между ними. Колодезная кладка с утеплением очень удобна для расположения резервуара в готовой траншее. Это может быть и забор питьевой воды глубиной до шести метров, и любой другой тип колодца: дифференциальный, вращающийся, смотровой.
          • Конечно, для колодца не нужна стена толщиной с дом - достаточно и полутора кирпичей. После завершения кладочных работ остается только оштукатурить стену снаружи и сделать дренажный рукав.Если в кладочный и штукатурный раствор добавить пластификатор, прочность и водонепроницаемость возводимых стен будут максимальными.

          Чтобы хорошо пить, желательно сделать домик или навес - чтобы зимой снегом не засыпала. Насчет покрытия: лучше, если оно будет многослойным деревянным.

          Вопрос, как изолировать колодец из бетонных кругов, в основном актуален для дачников, владельцев частных домов и жителей села. Чаще всего эту проблему решают еще до строительства колодца с учетом климатических условий.Но это не всегда так. Бывает, что поначалу об утеплении и не думали. И, столкнувшись с проблемой и замерзанием воды в колодце зимой, его владелец полностью осознает свою ошибку. Поэтому ответ на вопрос об утеплении колодца можно разделить на два конкретных руководства. Первый расскажет, как изолировать колодец от бетонных кругов непосредственно при строительстве. Во-вторых, что можно сделать постфактум.

          Почему раньше никто не утеплял колодцы?

          Использование современных материалов значительно облегчает процесс строительства.Это и скорость, и долговечность, и экономическая рентабельность. Но проверенные веками «старомодные» методы имеют право на существование. Раньше колодцы в России строили в основном из особых пород дерева. Отличные эксплуатационные характеристики, такой колодец позволял использовать их долгие годы, а низкая теплопроводность древесины не позволяла воде замерзать даже в самые сильные морозы. Но сейчас такие технологии ушли в прошлое, и для строительства чаще всего используют готовые бетонные кольца.Копая, они постепенно погружаются в землю, достигая нужной глубины. Чтобы вода в колодце не стала ледяной, ее уровень зимой не должен достигать уровня промерзания грунта. При соблюдении этого условия проблемы возникают крайне редко. Но никто не застрахован от форс-мажоров и стихийных бедствий. В любом случае, играть на опережение не помешает, так как это не требует много дополнительных усилий, а деньги, потраченные на изоляцию, не настолько велики, чтобы рисковать.

          Что будет, если не создать слой теплоизоляции?

          Пренебрежение теплоизоляцией может вызвать не только неудобства в виде нехватки питьевой воды в течение определенного периода времени.Если в скважине установлена ​​насосная станция, а оттуда идут в дом, то замерзание воды приведет к выходу из строя всего оборудования. Его ремонт – очень дорогая процедура, которая дополнительно осложняется тем, что грунт зимой основательно промерзает, а если еще и вода в трубах замерзнет, ​​то это может привести к их разрыву. Работы по консервации придется проводить в сложных условиях или даже отложить до весны. Расширение жидкости при замерзании также вызывает разрушение бетонных колец и стыков между ними.Весной во время половодья грунтовые воды обильно стекают, их давление на стенки колодца значительно возрастает. А любые щели приведут к неизбежному попаданию в колодец грязной воды с различными примесями. Чтобы избежать такой проблемы, нужно сразу научиться утеплять колодец из бетонных колец и выполнять все работы правильно.

          Насколько глубоко должна быть установлена ​​изоляция?

          При проведении работ во время строительства изоляцию вокруг колодца следует накладывать постепенно по мере его заглубления.Глубина укладки утеплителя зависит от климата региона. Бывает, что даже очень глубокие родники, глубина которых превышает 15-20 метров, замерзают. Чаще всего достаточно уложить утеплитель на глубину не более полутора-двух метров. Технология такого процесса проста, главное соблюдать инструкцию по утеплению колодца. Способы утепления колодцев во многом зависят от того, какая зима в регионе.

          Наружное утепление

          Если морозы не очень сильные, земля промерзает не глубоко и надолго, можно защитить родник сверху, установив над ним сруб с плотно прилегающим покрытием.Такой дом нельзя просто поставить на землю вокруг колодца. Он должен построить фундамент. Во избежание коробления и просадок фундамент необходимо возводить по всем правилам, на достаточную глубину (не менее среднего уровня промерзания грунта) шириной один метр. Перед заливкой бетонного раствора на дне слоев песка, щебня и земли создается подушка, которая будет выполнять роль дренажной системы. Подушку следует тщательно утрамбовать, а затем залить раствором. После установки деревянного сруба в образовавшиеся между ним и стенками колодца зазоры следует уложить утеплитель.Для этой цели можно использовать минеральную вату, пенопластовые листы, керамзит или пеноизол. Люди в южных регионах хорошо реагируют на этот метод, а жители севера недовольны результатами.

          Технология утепления колодца

          Чуть более сложный вопрос - как утеплить колодец от бетонных колец под землей. Эта работа проводится в несколько этапов.

          • Колодезные кольца необходимо предварительно обработать специальными средствами, препятствующими просачиванию грунтовых вод.Но при выборе важно учитывать экологичность и возможность использования продукта особенно при работе со скважинами.
          • Следующий слой – это собственно изоляционный слой. Как изолировать колодец из бетонных колец, рассмотрим чуть далее.
          • Утеплитель необходимо обернуть гидроизоляцией и пароизоляцией. Чаще всего для этого используется пленка. Такая мера поможет избежать контакта утеплителя с землей, отложения на нем конденсата.
          • Для крепления всей конструкции вокруг колец установите деревянную опалубку, она скрепляет все слои.
          • Наконец, траншея должна быть засыпана землей. В этом процессе специалисты советуют не использовать грунт из самой траншеи. Правильно будет чередовать слои двух материалов разного калибра. Это может быть песок и гравий или глина с керамзитом. Слои с мелкой фракцией обычно закладывают толщиной до 15 см, а другие – до 20 см. Такая мера поможет создать качественную дренажную систему, это уменьшит риск загрязнения скважины водой и снизит давление на его стены.

          Это классический, проверенный способ, и отзывы о нем самые положительные.

          Что делать, если родник уже построен?

          Как утеплить на зиму колодец из бетонных колец, если он уже построен? Сама технология такая же, как и в предыдущем случае, но траншею придется вырыть. Такую работу необходимо производить вручную лопатой. Применение специализированной техники может привести к смещению грунта и колец, нарушению целостности грунтовых слоев. Остальные работы выполняются по указанной технологии. Отдельно стоит отметить, что очень важно позаботиться о хорошем. Потери тепла из-за его недостатка или плохого прилегания к краю также станут причиной замерзания воды.При установке над колодцем деревянного каркаса или другой конструкции его покрытие выполняют в виде многослойной панели, в центре которой укладывают слой пенопласта или минеральной ваты. Неоформленный снаружи колодец закрывается бетонным люком и пластиковой заглушкой. Те, кто живет в районах с теплой зимой, характеризуют этот способ как достаточно дешевый и практичный.

          Какие типы изоляции обычно используются?

          Чтобы научиться правильно утеплять колодец из бетонных колец, нужно уметь это делать.Есть несколько вариантов. Среди новейших – утепление пеноизолом. Наложение такого материала на стенки колодца устраняет швы, пеноизол полностью закрывает все пространство, исключает подсос холодного воздуха или воды. Эта технология требует использования специального оборудования, ее невозможно выполнить вручную. Да и стоимость услуги недешевая, поэтому в нашей стране она пока не очень распространена. В теплых регионах для фольгированного утепления иногда используют минеральную вату. Преимущество такого варианта в том, что можно максимально плотно обмотать утеплителем колодец.Однако некоторые специалисты предупреждают, что этот материал легко крошится и со временем может распадаться на отдельные волокна и попадать в воду из колодца.

          Утепление пенопластом

          Специалисты утверждают, что наиболее удачным вариантом является утепление колодцев из бетонных колец пенопластом. Свойства этого материала поистине уникальны. Это отличный барьер для холодного воздуха, а также очень прочный и недорогой. Для этих целей чаще всего используется листовой материал, что не всегда удобно, так как обойти листами округлые формы колец проблематично.

          Производители нашли выход из ситуации и предлагают потребителям готовые изоляционные детали полукруглой формы. Стандартные размеры выпускаются под наиболее распространенные диаметры.Дополнительно можно использовать их россыпью.В этом случае для создания каркаса используют деревянные рейки,прикрепляют к грунту вокруг стенок тигля слой рубероида и заливают гранулы в образовавшееся отверстие. Таким способом можно утеплить колодец не только, но и другими незакрепленными утеплителями.

          Это эффективный метод, и выбравшие его владельцы скважин подтверждают надежность такой теплоизоляции.

          Колодец - древнейшее сооружение, веками служившее человечеству. Правильная эксплуатация, своевременная чистка и различные процедуры по поддержанию источника питьевой воды в исправном состоянии могут надолго продлить срок его службы. И прежде всего нужно эффективно защитить воду от замерзания в холодное время года.

          Подготовка колодца к зиме

          В идеале утепление колодца должно проводиться еще на этапе его строительства, но при грамотном подходе нужного эффекта можно добиться и тогда, когда сооружение уже находится в эксплуатации.


          Откачка воды из колодца.

          Если проживание рядом с колодцем носит сезонный и временный характер, полный дренаж водопровода может предотвратить замерзание, предотвратив позднее размораживание системы и дорогостоящий ремонт.

          Комплексный подход

          Утепление колодца, из которого забирается вода в зимний период, несколько сложнее и требует комплексного подхода для предотвращения замерзания всей системы.Поскольку верхнее кольцо является наиболее чувствительным, его изолируют несколькими способами. Например, пластиковая крышка или декоративная деревянная рама вместе с колодцем помогут предотвратить замерзание источника воды при значительно низких температурах.


          Теплоизоляционные конструкции

          Различные теплоизоляционные конструкции внутри конструкции также будут весьма эффективны. Также это может быть теплоизоляционная крышка с комбинированными материалами или железобетонная «вечная» изоляция с пластиковым люком.

          Защита гидрантов

          Изоляция подводящей колонны, т.е. ее верхней части, различными материалами также очень эффективно решает эту проблему комплексно. Помимо колодца с деревянным каркасом и дачи вокруг верхнего кольца, в качестве дополнительного утеплителя может выступать керамзит, минеральная вата или другие утеплители, устанавливаемые между кольцом и каркасом.


          Также можно создать систему электрообогрева верхушек колодцев, водопроводных труб и магистралей.

          Крепление на крышке

          Дополнительная изоляция колодца обеспечивается установкой внутри входной колонны крышки из комбинированных материалов. Отопительный контур монтируется на уровне воды жилого помещения с помощью дополнительных устройств, установленных внутри кольца. Внутреннее покрытие может быть нескольких видов:

          • из дерева;
          • крышка из сэндвич-панели;
          • железобетон.

          Из дерева

          На крышке сконструировано специальное приспособление - ушко, за которое крышка в любой момент снимается с колодца.Можно дополнительно прикрепить крышку веревкой или тросом.


          Крышка для сэндвич-панели

          Возможно изготовление круглого деревянного трехслойного покрытия типа сэндвич-панелей диаметром 97 сантиметров. Верхний и нижний слой должны состоять из прочной, влагостойкой фанеры, между которой и будет располагаться утеплитель.


          В качестве теплоизолятора в этом случае может выступать пенополиуретан или пенопласт.Эти материалы безопасны и экологичны, они не деформируются и не меняют форму во влажной среде. Возможно изготовление теплоизоляционного кожуха по своим и нестандартным размерам.

          Железобетон

          Наиболее надежной и долговечной конструкцией является вариант покрытия из железобетона. Срок его службы равен сроку службы самого колодца. На уровне земли внутри колодца между верхним ярусом и первым ярусом в земле монтируется железобетонная крышка с пластиковым люком.


          Для этого снимается верхнее кольцо и устанавливается крышка. Полную герметизацию швов между кольцами и крышкой неплохо бы сделать цементным раствором с жидким стеклом. Эффективность такого утепления очень значительна, но дороже других способов.

          Теплоизоляционные материалы

          Перед тем, как утеплить колодец, следует определиться с видом утепления (внутренний и наружный варианты) и используемыми материалами.Наиболее часто используемые:

          • полистирол;
            • полистирол
          • ;
            • пенополиуретан
          • ;
          • пенофол.

          Материал не требует пропитки, негигроскопичен и химически инертен. Один небольшой недостаток – боязнь солнца можно легко устранить, нанеся дополнительное покрытие или спрятав материал под толстым слоем краски. Нужно только исключить ацетоновые краски, которые могут разъесть пенопласт.


          Полистирол — материал, похожий на пенопласт, но с более плотной структурой.Он не подвержен грибкам, плесени и бактериям, не деформируется под давлением почвы. Полистирол сохраняет свой первоначальный вид и свойства в течение 25 лет.


          На первом этапе вокруг колодца выкапывается траншея глубиной не менее 1,5 метра. Для утепления камер идеально подходят пенополистирольные плиты в форме полукольца – так называемые морская ракушка. Их углубляют в траншею и крепят к верхнему краю колодца. Благодаря системе шип-паз стыковать доски друг с другом довольно просто.Затем траншея закапывается.


          Однако, как и полистирол, подвержен негативному воздействию ультрафиолета. Чтобы решить эту проблему, необходимо на пенополистирольные плиты положить фольгу, рубероид или слой масляной краски.

          пенополиуретан

          Этот материал еще более устойчив к негативным факторам внешней среды. Его используют даже в экстремальном арктическом климате и на космических станциях.Пенополиуретан не токсичен, устойчив к влаге, в нем не селятся грызуны.


          90 480

          Наносить распылителем. В специальном двухкамерном резервуаре под высоким давлением ингредиенты из обеих емкостей смешиваются и в виде пены наносятся на бетонный оголовок скважины. Делать это нужно при комнатной температуре (25-30°С), иначе реакция ингредиентов будет недостаточно активной и, как следствие, увеличится расход пенополиуретана.

          Для того, чтобы утеплить колодец пенополиуретаном, не нужно отдельно готовить поверхность выступающих над землей бетонных колец.


          Пенополиуретан заполняет все мельчайшие зазоры и трещины в бетоне, а после затвердевания образует монолитное покрытие с высокими теплоизоляционными и влагозащитными свойствами. Это покрытие, как и полистирол, необходимо защищать от ультрафиолета.

          Как утеплить колодец на зиму пенофолом? Способ заключается в изоляции двух верхних колец источника фольгированным пенопластом толщиной 10 мм на самоклеящейся подложке. Фольга будет отражать тепло, не давая ему уйти внутрь колодца.

          Оголовок необходимо дополнительно утеплить изнутри монолитным пенополистиролом толщиной 50 мм. Этот материал крепится на «жидкие гвозди», а затем окрашивается специальной алкидной эмалью. Поверх пенополистирола уже приклеен пенофол.

          После того, как голова будет готова таким образом, влага больше не сможет попасть на верхние доски, и они могут со временем высохнуть. Этого можно избежать, покрыв колодец битумным утеплителем или металлочерепицей.

          .

          Требования к обеззараживанию шахтных колодцев и обеззараживанию воды в них. Колодец на воду: устройство и требования СНиП

          Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных источников водоснабжения, выбору места, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей территории.

          СанПиН 2.1.4.1175-02
          Гигиенические требования к качеству нецентрализованного водоснабжения.Санитарная защита пружин
          - настоящее время
          СанПиН 2.1.4.554-96 «Требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы »
          10.01.2008
          01.02.2009
          1 марта 2003 г.
          ММА им. ИХ. Сеченова
          Чувашский государственный университет
          Саратовский институт сельской гигиены ГКСЭН РФ
          НИИ ЭчиГОС им.А.Н. Сысина РАМН 119833, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, т. 246-58-05, ф. 245-03-14
          Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России
          Казанский медицинский университет
          Центральный научно-исследовательский центр Минздрава России
          РФ (17.11.2002)
          Информационно-издательский центр Минздрава России № 2003

          Госсанэпиднадзор
          Российская Федерация

          Госсанэпиднадзор
          Нормы и правила

          2.1.4 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
          МЕСТ

          Гигиенические требования
          к качеству воды нецентрализованного водоснабжения
          . Санитарная защита источника

          Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

          СанПиН 2.1.4.1175-02

          Минздрав России

          Москва 2003

          1. Подготовлено: д.м.н. А. А.Королев, д.м. д-р М. В. Богданов А. А. Семенов (ММА им. И. М. Сеченова), д-р хаб. д-р А. Е. Недачин Н. Т. З. Артемова (НИИ ЭЧ и ГОС им. А. Н. Сысина), д-р хаб. п. В.Л. Сусликов (Чувашский государственный университет), д.м.н. А. В. Иванов (Казанский медицинский университет), д-р хаб. А. А. Орлов (Саратовский институт сельской гигиены МЗ РФ), А. И. Роговец (ЦНИИ МЗ РФ), д-р хаб. М. М. Гасилин, при участии А.Веселова П.В. (Департамент ГСЭС Минздрава России).

          3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 17 ноября 2002 г.

          4. С введением в действие настоящих Санитарных правил «Требования к качеству нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников СП 2.1.4.554-96» истекает.

          5. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 г., регистрационный номер 4059.

          Федеральный закон
          "Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения"
          от 30.03.1999 № 52-ФЗ

          "Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов окружающей среды для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых с соблюдением представляет опасность для жизни или здоровья человека, а также возникновения и распространения болезней» (ст.1).

          На территории Российской Федерации действуют Федеральные санитарные правила, утверждаемые и вводимые в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

          №

          Соблюдение санитарных правил обязательно для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (ст. 39).

          «Законодательство о здравоохранении устанавливает дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушения» (ст.55).

          ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

          РЕЗОЛЮЦИЯ

          25.11.02 Москва № 40

          Санитарное исполнение

          Правила

          "Гигиенические требования к

          качество нецентрализованной воды

          водоснабжение Санитарная защита

          источника. СанПиН 2.1.4.1175-02 "

          На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.№ 52-ФЗ и «Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом регулировании», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

          РАЗРЕШЕНИЕ:

          Принятие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02, утвержденного Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г., с 1 марта 2003 г.

          Г.Г. Онищенко 90 057 9000 3

          Министерство здравоохранения Российской Федерации

          ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

          РЕЗОЛЮЦИЯ

          25.11.02 Москва № 41

          Санитарные правила отменены

          «Требования к качеству воды

          децентрализованное водоснабжение.

          Санитарная охрана источников.

          СанПиН2.1.4.554-96 »

          №

          В связи с утверждением 17 ноября 2002 г. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и вступлением в силу с 1 марта 2003 г. санитарных правил «Гигиенические требования к качеству воды при нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02».

          РАЗРЕШЕНИЕ:

          С вступлением в силу вышеуказанных санитарных правил на территории Российской Федерации санитарные правила «Требования к качеству воды для нецентрализованного водоснабжения» утрачивают силу.Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.554-96», утвержденный бывшим Госкомсанэпиднадзором России.

          Онищенко Г.Г.

          УТВЕРЖДАЮ

          Главгоссанэпиднадзор

          врач РФ - Первый

          Заместитель министра здравоохранения

          Российская Федерация

          Онищенко Г.Г.

          2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
          МЕСТ 9000 3

          Гигиенические требования
          к качеству нецентрализованного водоснабжения.
          Санитарная защита пружин

          Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
          СанПиН 2.1.4.1175-02

          1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - санитарные правила ) составлены на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации). РФ, 1999. № 14 , ст. 1650), постановление Правительства РФ от 24 июля 2001 г. №№ 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 г. № 31, ст. 3295) и являются направленные на предупреждение и ликвидацию загрязнения вод нецентрализованных источников водоснабжения общего и индивидуального пользования.

          1.2. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, выбору места, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей территории.

          1.3. Нецентрализованное водоснабжение – это использование подземных источников воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, поэтапно выводимые с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или для индивидуального пользования, без подачи на место потребления.

          1.4. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, забор которых осуществляется посредством установки и специального оборудования водозаборного сооружения (шахтные и трубные колодцы, источниковый захват) общего и индивидуального пользования.

          1.5. Санитарные правила распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

          1.6. Контроль за соблюдением требований санитарных правил осуществляют центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с Положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации.

          2.1. Выбор места водозабора для нецентрализованного водоснабжения имеет приоритетное значение в поддержании постоянства качества питьевой воды, предупреждении ее бактериального или химического загрязнения, предупреждении заражения воды среди населения, предотвращении возможных отравлений.

          2.2. Выбор места расположения водозаборных сооружений производится их владельцем с участием соответствующих специалистов и на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащей территории.

          2.3. Геолого-гидрологические данные должны быть предоставлены в объеме, необходимом для решения следующих задач Плюсы: глубина залегания грунтовых вод, направление течения грунтовых вод в плане, город, расчетная мощность водоносного горизонта, возможность сотрудничества с существующими или планируемыми водозаборами в с прилегающими территориями, а также с поверхностными водами (пруд, болото, ручей, водохранилище, река).

          2.4. Данные санитарного контроля должны включать сведения о санитарном состоянии места планируемого водозабора и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробиологического или химического загрязнения воды.

          2.5. Размещение водозаборных устройств следует выбирать в незагрязненной местности, не ниже 50 м над уровнем грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: уборных и выгребных ям, складов удобрений и пестицидов, местной промышленности, канализации и т.п.

          2.6. Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устанавливаться в затопляемых районах, на заболоченных территориях, а также в местах, подверженных оползням и другим видам деформаций, а также на расстоянии менее 30 метров от автомобильных дорог с высокой проходимостью. .

          2.7. Количество людей, пользующихся нецентрализованным источником водоснабжения, определяется в каждом конкретном случае исходя из расхода источника и принятых норм водопотребления.Водозаборные сооружения должны обеспечивать прохождение через них необходимых объемов воды.

          3.1. Правильное устройство и оборудование водозаборных сооружений позволяет решить не только вопросы надежности и долговечности таких сооружений, удобства эксплуатации, но и защиты воды от загрязнения и засорения.

          3.2. Наиболее распространенными водозаборами в населенных пунктах являются шахтные и трубчатые колодцы различной конструкции и глубины, а также напорные источники (ключи).

          3.3. Требования к устройству шахтных колодцев 90 130 90 129 90 130

          3.3.1. Шахтные колодцы предназначены для сбора подземных вод с поверхности безнапорного водоносного горизонта. Такие колодцы представляют собой круглые или квадратные стволы и состоят из оголовка, ствола и водозабора.

          При несоблюдении этого расстояния место водозабора каждый раз согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

          3.3.2. Оголовок (надземная часть колодца) служит для предохранения шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, подъема воды, водозабора и должен находиться на высоте не менее 0,7 - 0,8 м над землей.

          3.3.3. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с лазом, также закрытым крышкой. Сверху голову накрывают балдахином или помещают в будку.

          Госсанэпиднадзор
          Российская Федерация

          Госсанэпиднадзор
          Нормы и правила

          2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
          МЕСТ 9000 3

          Гигиенические требования
          к качеству воды нецентрализованного водоснабжения
          . Санитарная защита источника

          Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

          СанПиН 2.1.4.1175-02

          Минздрав России

          Москва 2003 г.

          1. Подготовлено: д.м.н.А. А. Королев, д-р М. В. Богданов А. А. Семенов (ММА им. И. М. Сеченова), д-р хаб. д.м.н. Недачин А.Е. и Артемова Т.З. (НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н.Сысина), д.м.н. Сусликов (Чувашский государственный университет), д.м.н. Иванов А.В. (Казанский медицинский университет), д-р хаб. А. А. Орлов (Саратовский институт сельской гигиены МЗ РФ), А. И. Роговец (ЦНИИ МЗ РФ), д-р хаб. М.М. Гасилин, при участии Веселова А.П. (Управление ГСЭС Минздрава России).

          3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 17 ноября 2002 г.

          4. С введением в действие настоящих Санитарных правил «Требования к качеству воды при нецентрализованном водоснабжении. Санитарная защита пружин СП 2.1.4.554-96" утратила силу.

          5. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 декабря 2002 г., регистрационный номер 4059.

          .

          Федеральный закон
          "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
          от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

          "Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов окружающей среды для человека, гигиенические и иные нормативы), самостоятельность которых представляет собой угроза жизни или здоровью человека, а также опасность возникновения и распространения заболеваний» (ст.1).

          На территории Российской Федерации действуют Федеральные санитарные правила, утвержденные и вводимые в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

          №

          Соблюдение санитарных правил обязательно для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (ст. 39).

          №

          «За нарушение санитарных правил установлена ​​дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (ст.55).


          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

          РЕЗОЛЮЦИЯ

          25.11.02 Москва № 40

          О введении санитарного

          Правила

          "Гигиенические требования к

          качество децентрализованной воды

          водопровод. Санитарная защита 9000 3

          источника. СанПиН 2.1.4.1175-02 "

          На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.№ 52-ФЗ и «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом регулировании», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

          РАЗРЕШЕНИЕ:

          Принятие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02, утвержденного Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г., с 1 марта 2003 г.

          Онищенко Г.Г.

          Министерство здравоохранения Российской Федерации

          ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

          РЕЗОЛЮЦИЯ

          25.11.02 Москва № 41

          Отмена санитарных правил

          «Требования к качеству воды

          децентрализованное водоснабжение.

          Санитарная охрана источников.

          При отсутствии на участке центрального водоснабжения подземные горизонты могут стать единственным источником питьевой и хозяйственно-бытовой воды. Чтобы попасть в эту воду, надо устроить колодец. Соблюдая технологию его производства, можно получить долговечный и удобный в эксплуатации источник чистой питьевой воды. Из такого колодца легко провести воду в дом или дачу. Однако при выборе площадки для строительства и монтажа конструкций необходимо строго соблюдать правила СНиП 2.04.02-84.

          Типы и характеристики колодцев

          Колодцы бывают двух типов:

          Первый тип обычно называют столбцом. Обычно их устанавливали на деревенских улицах. В таких колодцах для добычи воды из глубины используется ручной насос. Эти скважины устанавливаются в местах неглубокого залегания водоносных горизонтов. Его установка очень быстрая. А вот для строительства трубчатого колодца понадобится буровая техника, так как яму не роют, а бурят.

          Шахтный колодец самый дешевый вариант для самостоятельной сборки.Его перекапывают лопатой и укрепляют стены. Это традиционный колодец загородных домов и коттеджей. В зависимости от материала изготовления различают несколько видов шахтных колодцев:

          • Пластик;
          • железобетон;
            • 90 433 кирпича или камня;
          • из дерева.

          Наиболее популярны железобетонные колодцы. Они долговечны (до 50 лет). Их глубина достигает 15-20 м. Однако установка такого водозаборного устройства потребует больших трудозатрат.Прежде всего, мы потратим много сил на то, чтобы вырыть глубокую яму. При этом его диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи можно было сделать песчано-гравийную засыпку. А для спуска бетонных колец приходится заказывать строительный кран. На дно такой скважины укладывают песчано-гравийный подушкообразный фильтр высотой 300-400 мм.

          Важно знать: песчано-гравийная засыпка снаружи колодца не обеспечивает гидроизоляции. Согласно требованиям СНиП устройство колодца из бетонных колец требует наружной гидроизоляции обечайки, а также обмотки двумя слоями рубероида.Также монтаж железобетонных колец осуществляется с заделкой всех стыков.

          В последнее время владельцы частных домов все чаще выбирают пластиковые колодцы для воды. Главное их преимущество в том, что это цельная конструкция за счет высокой герметичности всех стыков и швов. Размеры таких конструкций могут быть любыми, в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, а также могут прослужить до 50 лет. Их дополнительное преимущество – быстрая сборка без использования строительной техники.

          Деревянные и каменные водозаборные сооружения остались в прошлом. Сейчас их практически не выполняют из-за трудоемкости и длительности строительного процесса. Кроме того, эти конструкции не соответствуют требованиям СНиП, так как на кирпичных и деревянных стенках таких колодцев быстро оседает ил и грязь, что снижает качество питьевой воды.

          Примечание: по нормам СНиП каждый колодец должен быть оборудован крышей. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода и другие отложения не загрязняли воду в конструкции.Кроме того, по нормам СНиП 2.04.02-84 для защиты от поверхности воды устройство водозаборной скважины производят так, чтобы ее верхушка была приподнята над уровнем земли не менее чем на 500 мм.

          Устройство для шахтных колодцев

          В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

          1. Водозаборник находится в нижней части конструкции. Используется для фильтрации и сбора воды.
          2. Шахта – подземная часть шахты сооружения, расположенная над водозабором.Он надежно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пуская окуней в водозабор.
          3. Голова является частью наземной конструкции. Основное назначение этой детали – защита водозабора от пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защита от замерзания в холодное время года. Голова обязательно защищена крышей.

          Преимущества и недостатки скважин

          Преимущества таких водозаборных устройств:

          • Долгий срок службы.Железобетонная или пластиковая конструкция выдерживает полвека.
          • По сравнению со стоимостью бурения скважины стоимость строительства шахтного сооружения значительно ниже.
          • Размеры таких водозаборников облегчают их очистку. Кроме того, внушительный диаметр дает возможность использовать любой глубинный насос для устройства водопровода в доме.
          • Для установки колодца не нужно получать разрешение на строительство. Вам просто нужно зарегистрировать здание.

          Однако у этих воздухозаборных конструкций есть и недостатки:

          • Копание глубокой ямы требует больших физических усилий.
          • В зависимости от глубины залегания водоносного горизонта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода.
          • Для того, чтобы ваша скважина могла давать качественную питьевую воду, вам необходимо хорошее фильтрующее устройство. Это потребует дополнительных затрат.
          • При некачественной гидроизоляции конструкции со временем поверхностные и грунтовые воды могут попасть в ствол и загрязнить находящуюся в нем чистую питьевую воду.Поэтому при сборке конструкции так важно тщательно выполнить гидроизоляцию и заделку швов.

          Выбор площадки

          В первую очередь необходимо найти правильное место для строительства водозабора и определить его глубину. Если в соседних районах есть подобные строения, задача упрощается. Для этого вам следует поговорить с соседями и запросить у них следующую информацию:

          • Какова глубина водозабора в их районе?
          • Сколько воды дает?
          • , когда он был построен.
          • Особенности его использования.

          Если в соседних районах никто не живет, вам придется использовать разные методы для определения местоположения воды. Среди них жезл, гидрогеологические признаки и естественные признаки, указывающие на близость грунтовых вод. Пробное бурение считается наиболее точным методом.

          При выборе площадки под строительство ориентируйтесь на стандартные расстояния из СНиП 30-02-97.По ним допускаются следующие минимальные расстояния между колодцем и другими объектами на участке:

          • от фундамента дома до водозабора, минимально допустимое расстояние 5 м;
          • минимальное расстояние, на котором можно построить колодец от домиков для домашних питомцев – 4 м;
            • 90 433 на все хозяйственные постройки на территории – 1 м;
          • деревья должны находиться на расстоянии не менее 4 м друг от друга;
          • отступ от кустов до водозабора не менее 1 м;
          • от септиков и отстойников до источника питьевой воды должно быть не менее 50 м.

          Согласно СНиП септик не должен располагаться выше водозаборного колодца.

          Строительство скважин

          Строить колодец начинаем с рытья ямы. При этом его диаметр должен быть на полметра больше диаметра колец. Это необходимо для устройства песчано-гравийной засыпки по периметру конструкции.

          Примечание: копать лучше начинать в конце лета и осенью. На данный момент грунтовые воды находятся на максимальной глубине.Если вы начнете работу весной, когда наверху много воды, вы быстро наткнетесь на нее, и летом ваш колодец пересохнет.

          Кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см считаются оптимальными для строительства шахты. больший размер сложно опускать и поворачивать самостоятельно (без применения оборудования). Для облегчения рытья и обустройства колодца над траншеей монтируется тренога. С его помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные круги.

          Копание ствола и установка колец

          Работы выполняются в следующем порядке:

          1. Копать яму удобнее лопатой с короткой ручкой, места очень мало.Выкопав яму глубиной 50 см, монтируют первое кольцо. Для подъема и опускания используется лебедка. Под собственным весом кольцо будет постепенно провисать.
          2. Вкопав еще 25 см в глубину, устанавливают еще одно кольцо. Между собой кольца соединяются металлическими скобами.
          3. Таким образом продолжают работы по рытью траншеи и установке колец, пока не достигнут водоносного горизонта - дно траншеи начинает заполняться мутной водой. Обычно это занимает от 5 до 7 дней.

          Совет: не стоит сначала копать яму, а потом устанавливать все кольца. Без должного опыта и знаний это может привести к обрушению грунта.

          Водозаборник и конструкция фильтра

          Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это эффективно очистит воду и сделает ее пригодной для питья. Для нижнего фильтра выполните следующие действия:

          1. Откачайте мутную воду со дна колодца.
          2. Углубить дно траншеи на 150 мм. Хорошо разровняйте поверхность и удалите грязь.
          3. Чистое затем выливается на дно. речной песок. Высота слоя 250 мм.
          4. Сверху укладывается слой щебня или гравия высотой 200 мм.
          5. Завершающим слоем будет крупный промытый гравий. Его высота составляет 200 мм.

          Примечание: если дно котлована засыпается слишком быстро, перед обратной засыпкой можно постелить пол из редко уложенных досок.Затем делаются все слои обратной засыпки.

          Гидроизоляция

          Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции шахтного ствола колодца. Для герметизации стыков между железобетонными кольцами можно использовать специальные препараты, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

          Для лучшего проникновения смесей сначала все швы промазываются раствором жидкого клея, затем шпателем наносится более густая смесь.

          Примечание: не портить вкус воды, не использовать битумные массы для герметизации швов.

          Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талых вод, атмосферных осадков и остаточной воды. внешняя поверхность бетонных колец обработана проникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используют два слоя рубероида, покрытые мастикой. Некоторые мастера для наружного утепления используют полиэтиленовую пленку.Его оборачивают вокруг головы конструкции.

          Вокруг верхних кругов оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которой сильно уплотняют глину. Поднявшись до уровня земной поверхности, глиняный замок поднимается с уклоном от стенок колодца. В результате осадки не будут скапливаться на конструкции. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируется отмостка.

          склад

          По СНиП устье скважины должно быть не менее полуметра.Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для эстетичности конструкцию обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или отделывают деревом.

          При установке головки не забывайте о таких важных моментах:

          • Чтобы вода оставалась чистой, оборудуйте крышу хорошим свесом.
          • Замок лучше повесить на дверь в крыше. Это убережет ваших любопытных детей от падения в колодец.

          Полезно знать: после строительства колодца в первые 2-3 недели воду несколько раз откачивают, чтобы она стала прозрачной.Откачиваемую воду можно использовать для бытовых нужд. После полной очистки воду можно пить только после получения подтверждения безопасности состава из лаборатории.

          Посадка... .

          Детальный чертеж туалетной кабинки с размерами. Туалет на даче своими руками по чертежам размеры башен

          Гибкий водопровод используется для подключения водопроводной арматуры к водопроводу. Он востребован при подключении кранов, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкие трубки также используются при установке газовых приборов. Отличается от аналогичных устройств для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

          Характеристики и типы

          Гибкий шланг для сантехники представляет собой шланг различной длины, изготовленный из нетоксичного синтетического каучука. Благодаря гибкости и мягкости материала он легко принимает нужное положение и дает возможность установки в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга верхний армирующий слой выполнен в виде оплетки, которая изготовлена ​​из следующих материалов:

          • алюминий. Такие модели выдерживают не более +80°С и сохраняют работоспособность в течение 3 лет.В условиях повышенной влажности алюминиевая оплетка имеет свойство ржаветь.
          • Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого источника воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды составляет +95°С.
          • Нейлон. Такая оплётка используется для изготовления усиленных моделей, выдерживающих температуру до +110°С и рассчитанных на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

          В качестве фитингов используются пары гайка-гайка и гайка-ниппель, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали.Устройства с разными показателями допустимой температуры отличаются цветом оплётки. Синие предназначены для подключения к трубопроводу холодной воды, а красные – к трубопроводу горячей воды.

          При выборе источника воды обратите внимание на его гибкость, надежность креплений и назначение. Также обязательно наличие сертификата, исключающего выделение токсичных компонентов резиной в процессе эксплуатации.

          Особенности подключения газа

          Гибкие соединения применяются также при подключении газовых плит, колонок и других видов приборов.В отличие от водных моделей, они желтого цвета и не проходят проверку на экологическую безопасность. Концевые фитинги изготавливаются из стали или алюминия. Существуют следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

          • Шланги ПВХ, армированные полиэфирной нитью;
          • синтетический каучук с оплеткой из нержавеющей стали;
          • Сильфон изготовлен из гофрированной трубы из нержавеющей стали.

          Холдинг "Сантехкомплект" предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и комплектующие для ее подключения к коммуникациям.Ассортимент представлен продукцией и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. На оптовые закупки распространяются скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер для поддержки и информационной помощи. Возможность организации доставки по Москве и другим регионам РФ позволяет быстро и без проблем получить купленный товар.

          Дренаж – гидрокультивация, предназначенная для удаления избытка грунтовых вод.

          Если вода долго не уходит с участка, почва становится блестящей, если кусты и деревья быстро исчезают (намокают), необходимо принять срочные меры и осушить участок.

          Причины увлажнения почвы

          Существует несколько причин увлажнения почвы:

          • глинистая структура тяжелой почвы с плохой водопроницаемостью;
          • близко к поверхности залегает пласт в виде серо-зеленых и красно-бурых глин;
          • высокое залегание грунтовых вод;
          • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различного рода сооружений), препятствующие естественному дренажу;
          • нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
          • Ландшафтный участок расположен на низменности, балке, котловине.В этом случае важную роль играют осадки и потоки воды с более высоких мест.

          К чему приводит избыток влаги в почве

          Последствия этого явления вы можете увидеть сами - гибнут деревья и кустарники. Почему это происходит?

          • снижается содержание кислорода в почве и увеличивается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и питания почвы;
          • возникает кислородное голодание корневого слоя, что приводит к гибели корней растений;
          • поглощение растениями макро- и микроэлементов (азот, фосфор, калий и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает из почвы подвижные формы элементов и они становятся недоступными для усвоения;
          • происходит интенсивный распад белков и соответственно активируются процессы распада.

          Растения могут определить уровень грунтовых вод

          Внимательно изучите флору в вашем районе. О глубине залегания слоев грунтовых вод вам подскажут виды, населяющие его:

          • верхние воды - в этой точке лучше всего вырыть водоем;
          • на глубине до 0,5 м - растут бархатцы, хвощи, осоковые сорта - пузырь, остролист, лиса, тростник Лангсдорфа;
          • на глубине от 0,5 м до 1 м - лабазник луговой, канареечник;
          • от 1 м до 1,5 м - благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха, чина;
          • от 1,5 м - пырей, клевер, полынь, подорожник.

          Что нужно знать при планировании дренажа

          У каждой группы растений свои потребности во влаге:

          • при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м на высоких грядках могут расти овощи и однолетние цветы;
          • глубина водоема до 1,5 м хорошо переносится овощными, злаковыми, однолетними и многолетними растениями (цветами), декоративными и плодово-ягодными кустарниками, деревьями на карликовом подвое;
          • при глубине грунтовых вод более 2 м можно выращивать плодовые деревья;
          • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства от 3,5 м.

          Вам нужен дренаж земли?

          Запишите свои наблюдения хотя бы на мгновение. Вы сами сможете понять, сколько дренажа необходимо.

          Почему бы просто не отвести талые и осадочные воды по байпасу и не допустить их прохождения через ваш участок?

          Возможно, необходимо спроектировать и обустроить систему дождевой канализации и улучшить состав почвы и достаточно ли этого?

          Почему бы не установить дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

          Точный ответ даст специалист, позвонить которому мы настоятельно рекомендуем.Но прочитав эту статью, вы получите некоторое представление об этом вопросе.

          По окончании технологических и производственных задач, связанных с обустройством канализации жилого, производственного и частного домовладения, требуется проведение системных испытаний методом принудительной заливки. Данная задача была направлена ​​на выявление возможных неисправностей или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части, а акт проверки внутренней канализации и канализационной сети будет являться вещественным доказательством выполненных работ при приемке объекта.

          Осмотр должен сопровождаться записью в акте обследования внутренней канализации и канализации по СНиП, что в настоящее время представлено действующими нормативными документами приложения серии Д, что соответствует СП 73.13330. 2012 г. «Внутренние санитарно-технические устройства здания», недавно применена новая актуализированная редакция, работающая по СНиП 3.05.01-85.

          Не каждый загородный дом оборудован современным санузлом, подключенным к септику. Чаще всего туалет с септиком располагают в углу участка, подальше от дома и колодца.Однако даже в этом случае она может быть удобной и красивой, идеально вписываясь в общий дизайн сайта.

          Дизайн стандартного дачного туалета

          Особенности проекта

          Конструкция дачного туалета представляет собой септик, над которым устанавливается небольшой деревянный домик. Правда, в последние годы вместо септика жильцы все чаще используют биотуалеты.

          Торфяные туалеты, в частности, являются отличной альтернативой уборным с выгребной ямой, которые превращают отходы в удобрение.Их цена колеблется в пределах 50-500 долларов США.

          90 136

          Однако в любом случае надо построить будку. Чаще всего изготавливается в форме прямоугольника, из дерева. Для его каркаса используется обрезная доска, например, 100х50 мм, унитаз устанавливается на деревянную основу 150х150 мм.

          Совет!
          В регионах с холодным климатом кабину туалета можно утеплить пенопластом толщиной 50-150 мм.

          Крыша – самый простой в изготовлении навес, с наклоном назад.Для его покрытия подойдет любой кровельный материал, например, шифер, профнастил или мягкая черепица.

          Высота туалета, как правило, два метра и более, ширина не менее 120 см. Точные размеры смотрите на чертежах дачного туалета.

          Торцевая стена сарая прямоугольной формы. Его монтаж осуществляется из той же доски на саморезы или гвозди, согласно рисунку. Так как крыша имеет уклон, боковые стенки выполнены в виде трапеции.

          В одной из стен необходимо сделать окно, которое будет обеспечивать естественное освещение помещения и вентиляцию. В фасадной стене есть вход. Стены туалетов монтируются отдельно, а затем крепятся к земле.

          Полозья деревянные соединяются колышками или гвоздями. Для повышения жесткости конструкции в нижних полозьях следует сделать пазы шириной 150 мм и глубиной 50 мм.

          Внимание!
          Перед укладкой брусков их необходимо обработать антисептиком.
          Эта процедура защитит основание от полостей.

          Нижнее перекрытие выполнено из плит 50х100 мм и сшито плитами ОСП. Потолок также можно утеплить пенопластом. В задней части пола туалета, если он предназначен для септика, необходимо сделать отверстие.

          90 170

          Для изготовления двери можно использовать бруски 50х50 мм, которые для увеличения жесткости соединяются по диагонали. Изнутри дверь следует подшить плитами OSB, а снаружи – доской. Подробную информацию о том, как установить дверь, смотрите в чертеже дачного туалета.

          После сборки короба изготавливается стропильная система крыши. Стропила можно сделать из тех же досок 100х50 мм. Шаг стропил не должен превышать 40 см.

          Крепить стропила можно гвоздями или саморезами.

          материалы

          Для постройки туалета по вышеуказанному проекту необходимо подготовить следующие материалы:

          Совет!
          Если вы приобрели голый коттедж, туалет должен быть построен в первую очередь.
          Затем можно приступать к постройке самого дома.
          Чтобы не тратить на этот процесс годы, стоит обратить внимание на такой вариант, как дачные домики из блок-контейнеров, монтаж которых занимает минимум времени.

          бытовка туалет проект

          Если стандартный дизайн дачного туалета вас не устраивает, так как вы хотите видеть на участке более оригинальную конструкцию, которая послужит украшением экстерьера, можно сделать туалет в виде шалаша или башни.

          Особенностью данной конструкции является длинная двускатная крыша. В некоторых случаях такая крыша начинается у самого основания, поэтому возле будки нет вертикальных боковых стенок. Задняя и передняя стенки представляют собой два треугольника.

          Основа этой выкройки сделана из брусков, аналогично описанному выше унитазу. Затем монтируются стены-треугольники.

          Так как здание имеет двускатную крышу, его высота должна быть выше, чем у стандартного туалета. Обычно это 2300 см.

          После монтажа передней и задней стенок в верхней части между ними крепится брус, к которому крепятся доски стропильной системы. После этого крышу накрывают листами влагостойкой фанеры и укладывают рубероид. Оптимальный вариант в этом случае – мягкая черепица.

          Как и в предыдущем случае, передняя стенка должна иметь дверь. Сама дверь делается так же, как описано в предыдущем проекте.

          Особенности строения унитаза

          Итак, вы нашли подходящий дизайн туалета для дачи и узнали о его особенностях.Затем вы можете приступить к работе.

          Инструкции по строительству туалета следующие:

          • В первую очередь необходимо выбрать место для туалета, которое должно находиться от источника воды не ближе 25 м. Иногда выполнить это условие невозможно, в данном случае в виде герметичной емкости.
          • Далее нужно выкопать яму своими руками. Он может располагаться строго под кабиной или занимать большую площадь.
          • Для обустройства стен ямы можно использовать покрышки.Еще один распространенный вариант – установка специального пластикового контейнера, усиленного металлическими ребрами.
          • После установки контейнера засыпать и хорошо утрамбовать почву вокруг него.
          • Следующим шагом будет установка столбчатого фундамента, который находится по углам основания каркаса. Фундамент можно сделать из блоков или кирпича. Для этого необходимо выкопать ямы в зависимости от размера блоков на глубину около 30 см и засыпать дно песком толщиной около 10 см, после чего можно укладывать сами блоки.
          • После изготовления фундамента его необходимо уплотнить несколькими слоями рубероида.
          • Далее

          Не отказывайте себе в комфорте даже в деревне. Существует огромное количество проектов сельских туалетов, которые может воплотить в жизнь любой человек. Но сначала нужно определиться с чертежом и построить будущее строение в соответствии с ним.

          Огромное количество материалов и всевозможные конструкции сельских туалетов приводят к тому, что люди просто теряются на фоне всего этого многообразия.Именно поэтому теоретическая часть так важна. Опираясь на данные этой статьи, вы сможете выбрать лучший дизайн для своей дачи.

          Типовые проекты сельских туалетов

          В основном, для создания дизайна дачного туалета используются следующие типы конструкций:

          1. Дом-туалет с выгребной ямой,
          2. Сухой шкаф,
          3. Гардеробная присыпка.

          Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества. Именно поэтому так важно определиться с типом еще до начала строительства.

          Деревенский туалет с выгребной ямой

          В проекте необходимо предусмотреть траншею. Также нужно позаботиться о его обустройстве. Для этой цели можно использовать пластиковую бочку или кирпич, армированный арматурой.

          В проекте необходимо предусмотреть соответствующее количество кирпича и цемента и не забыть про арматуру. Создаваемые стены затем покрываются штукатуркой. Именно дно придает характер надземным постройкам. Обычно это небольшой деревянный домик из подручных материалов.Он может иметь форму хижины, миниатюрного домика или даже башни.

          Согласно проекту сельского туалета все отходы будут собираться в яму. Для его дальнейшей очистки вам понадобится канализация. Главный недостаток конструкции – неприятный запах. Поэтому очень важно предусмотреть вентиляцию на этапе планирования.

          Вентиляция может быть естественной или принудительной. В первом случае в конструкции делают по два отверстия снизу и сверху. Их назначение предельно простое - вызывать возмущения воздуха.В результате неприятный запах останется внутри недолго.

          Принудительная вентиляция представляет собой простой вентилятор, который выдует все неприятные запахи из туалета. При установке нужно продумать компенсационное отверстие, через которое будет поступать воздух. Его диаметр не должен быть меньше диаметра вентилятора. Все это написано в проекте.

          Важно! Не забывайте про септик. Он также нуждается в циркуляции воздуха. Для этого устанавливается вентиляционная труба.

          Шкаф для порошка

          При создании данного проекта загородного дома септик отсутствует. Все отходы собираются в контейнер под сиденьем унитаза. В идеале в конструкцию должны быть включены две емкости разного размера. В меньшем нужно сделать несколько отверстий разного размера и поместить его в большую емкость с круглым выходом сбоку. К нему подсоединяется сливной шланг.

          Жидкость стекает по шлангу на землю или в дренажную систему. Главную роль в этой конструкции дачного туалета играет наполнительная емкость.В качестве смеси чаще всего используют торф. Наполнитель помогает сдерживать неприятные запахи. Как только бак наполнится, его следует отнести в компостную кучу.

          При вычерчивании важно учитывать удобство извлечения контейнера. Есть два возможных решения этой проблемы. В первом из них бак снимается после поднятия сиденья. Во втором, в задней части здания, вырезана небольшая дверь. Это позволяет легко удалить заполненную емкость.

          Сухой шкаф

          Здесь даже не нужно ничего строить.По сути, вы покупаете готовый проект дачного туалета. Вам достаточно лишь установить изделие в удобном месте. При этом вы можете купить как готовый проект, так и весь стенд.

          Совет! Готовую конструкцию легко установить даже в домашних условиях. Достаточно позаботиться о дренаже.

          Душ и туалет под одной крышей

          В настоящее время очень популярны проекты дачного туалета, совмещенного с душем. Это особенно выгодно с финансовой точки зрения.Кроме того, такая конструкция позволяет значительно сэкономить свободное место на участке.

          В проекте туалет с душем будет иметь одну общую стену. Результат – экономия строительных материалов. При этом санузел может работать как на базе бака со смесью, так и на базе септика.

          Как делается чертеж

          Основная задача чертежа при проектировании дачного туалета – детализировать конструкцию. Размер, форма и тип здания четко обозначены на бумаге.При этом существует ряд стандартов, которые необходимо соблюдать.

          Во-первых, расстояние от дачного туалета до водопровода должно быть не менее 30 метров. Это должно быть указано в проекте. Во-вторых, жилое или коммерческое здание должно быть не ближе 15 метров. Конечно, есть исключения в виде того же септика с системой биологической очистки.

          Особое значение на чертеже имеют размеры. Вы можете спросить их сами.Но есть определенные стандарты, которые позволяют создать красивое и удобное здание с высокой гарантией.

          Высота будущего дачного строения не должна превышать двух с половиной метров. При этом минимальный показатель составляет 2 метра. Длина строения от 1,2 до 1,8 м. Ширина от 1 до 1,2 м.

          Многие начинающие строители не уделяют должного внимания параметрам септика. Это неприемлемо.Ведь это тоже надо учитывать в чертежах. Предполагаемая глубина – 1,5-2 м, диаметр – от 2 до 2,5 м. При близком залегании грунтовых вод от траншеи придется отказаться.

          Конструкции надстройки для дачного туалета

          При выборе правильной конструкции для дачного туалета особое значение имеет выбор материала. Именно он в наибольшей степени определяет параметры будущего здания. Есть несколько общих вариантов, которые будут рассмотрены позже.

          Туалет из кирпича

          Преимущества этого материала можно менять бесконечно. Он устойчив к атмосферным воздействиям, одинаково хорошо сохраняет тепло и холод и является экологически чистым. Кроме того, он позволяет придать конструкции любую форму.

          Основой этого проекта является фундамент. Без него создание дачного кирпичного туалета просто невозможно. Отдельно необходимо упомянуть о качестве кладки. На протяжении веков это было настоящим искусством кладки кирпича. Сверху строение накрывается кровлей, материал для которой в большинстве случаев используется шифер.

          Показан пример связанного проекта. Туалет и душ объединили в одном проекте. Это не только практично, но и позволяет значительно сэкономить на стоимости стройматериалов.

          Деревянный туалет

          Дизайн деревянного дачного туалета – классический. На его возведение уходит минимум времени, но для того, чтобы сооружение служило вам верой и правдой, в процессе работы необходимо четко следовать плану.

          На фото один из самых популярных у дачников вариантов - теремок.Как видите, у него небольшое внутреннее пространство и небольшие габариты. Таким образом, его можно установить в любом месте. Также стоит обратить внимание на эстетический вид.

          Унитаз металлический

          Этот вариант дизайна понравится тем, кто хочет сэкономить время и деньги. При строительстве можно использовать металлические листы, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чем нужно позаботиться, так это о внутренней подкладке. Конечно, можно обойтись и без него, но зимой находиться в таком сооружении будет весьма проблематично.

          Главное преимущество проекта в том, что никаких знаний не требуется. Построить такой дачный туалет сможет практически любой. Это самый экономичный вариант, который только можно себе представить. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на сиденье унитаза. Лучше всего ее сделать из дерева, чтобы на ней было удобно сидеть.

          Типы деревянных домов

          Наибольшей популярностью у дачников пользуются деревянные дома. Это объяснялось просто.Древесина недорогая, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используются следующие конструкции:


          Итоги

          Как видите, существует множество различных конструкций сельских туалетов. При строительстве вы сами выбираете материал, тип конструкции и внутреннюю планировку. Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому очень важно учитывать все преимущества и недостатки каждой конструкции и делать выбор в пользу оптимальной.

          Туалет на даче вещь незаменимая, каждому владельцу загородного участка приходится заниматься строительством этого важного объекта. Обычно эти постройки простые, поэтому постарайтесь спрятать их в глубине сада или на заднем дворе. Но вы можете сделать ее украшением своего двора – выберите необычную конструкцию тапа-башни. Туалет-теремок напоминает сказочный домик, его главный элемент — крутоскатая крыша, скаты которой иногда достигают самой земли. Такая конструкция выглядит эффектно, туалет больше не нужно прятать, наоборот, он может стать предметом зависти соседей.

          В этой статье вы узнаете, как построить дачный туалет своими руками, здесь же вы найдете чертежи и размеры данного вида конструкции.

          Особенности башни

          Дачный теремок-туалет выглядит как дом с очень острой и высокой крышей, скаты которой достигают не менее половины здания. По фото готовых туалетов можно понять, что внутри башни просторнее, чем в обычном прямоугольном туалете. Это связано с наклонными боковыми стенами и скатами крыши, которые значительно увеличивают внутреннее пространство башни на уровне центра стен, при этом пол имеет те же размеры, что и в типовом проекте.

          Получается, что для постройки туалета места больше не нужно, а внутри будет просторно и уютно.

          Есть еще ряд преимуществ данного типа конструкции:

          1. Длинные откосы надежно защищают боковые поверхности туалетной башни от сквозняков и сильного ветра. Башню рекомендуется размещать так, чтобы одна из ее боковых стен находилась с подветренной стороны.
          2. Туалет-теремок вместительный, поэтому его легко утеплить любым теплоизоляционным материалом и использовать в зимнее время года - в туалете-теремке достаточно места.
          3. На сильно наклонной кровле не будет скапливаться снег, там не будет застаиваться вода, что сводит к минимуму вероятность протекания и деформации кровли под нагрузкой.
          4. Если украсить туалет-теремок красивыми деталями (кованые крыши, чертики, резное окно), то получится настоящий сказочный домик, который действительно не стыдно показать соседям и гостям.
          5. Башенный туалет приспособлен для установки на обычный септик и на современные установки по переработке торфа и химреагентам.
            6. 90 250

            Совет! Еще больше увеличить свободное пространство внутри башни можно, установив унитаз вместо традиционного стульчака и скамейки.

            Конструкция туалетной башни имеет некоторые недостатки, например материала на крышу нужно больше, а стоит он недешево. А вот стены туалета можно сделать практически из любого материала, вполне подойдут остатки дерева, кирпича, кирпича или пенобетона. Можно даже использовать толстую фанеру – все зависит от возможностей и фантазии мастера.

            Очень важно при строительстве туалета такой сложной формы, как теремок, соблюсти все углы и точно измерить размеры, иначе детали не стыкуются между собой.

            Как построить туалетный термос своими руками

            Вдохновившись фото готовых башен, можно приступать к работе. Первым шагом домашнего мастера должен стать выбор схемы здания и эскиз его чертежа. Чертеж дачного туалета-теремка доказывает, что крыша занимает большую часть всей конструкции.

            Размеры туалета-теремки определяются на этапе проектирования. Практика показывает, что для комфортного использования достаточно теремка со сторонами 140х200 см.

            Важно! Если на участке мало места, можно уменьшить размеры туалетной башни. Также можно изменить высоту строения в меньшую сторону, но в этом случае необходимо будет сделать полукруглую или треугольную дверь.

            В самом начале стоит подумать о наличии окна, а также о такой важной части любого дачного туалета, как вентиляция.Вентиляционное отверстие должно быть максимально высоким для более сильной тяги и комфортной атмосферы внутри здания. В постройках летнего типа вполне возможно соединить вентиляционный канал с окном, просто вырезав проем в верхней части фасадной стены туалетной башни.

            В случае круглогодичного утепления туалета-теремки лучше иметь застекленное окно, а вентиляцию можно вывести прямо на крышу через трубу.

            Когда продуманы все нюансы дизайна, можно сразу идти в туалет.

            Создание оснований под туалет-теремок

            Обычно дачный туалет-теремок строят из дерева. Дерево доступно, стоит дешевле каменных материалов, с ним легко работать даже самому. Вес деревянной туалетной башни будет небольшим, поэтому ее можно поставить на легкий фундамент.

            Подходят два типа фундамента: реечный и столбчатый. Для создания ленточного фундамента под туалет выкапывают траншею глубиной около 25-30 см, ее ширина около 20 см, в траншею засыпают битый кирпич, брусчатку, щебень, строительный мусор, укладывают арматуру, а затем все заливается бетоном на цементной основе.Когда фундамент затвердеет, можно приступать к строительству самой туалетной башни.

            Столбчатый фундамент состоит из четырех столбов размером 25х25 см, расставленных по углам будущего туалета. Глубина ям под столбы также небольшая – около 30 см. Можно выложить столбы из кирпича или шлакоблока или залить их бетоном, предварительно установив внутрь ям металлическую арматуру.

            Внимание! Металлические прутья арматуры обязательно должны выступать из фундамента, так как на них будет крепиться каркас туалетной башни.

            Внутри промерзшего фундамента выкапывается септик или выемка для установки очистителя химических отходов. Стенки обычного септика можно обложить кирпичом, шлакоблоками или резиновыми покрышками. Дно следует посыпать гравием и песком для улучшения дренажа и повышения впитывающей способности.

            Строительство каркаса туалетной башни

            Каркас туалетной башни устанавливается на ровную поверхность, вплотную к готовому фундаменту. В качестве материала используется деревянный брус, лучше брать хвойную древесину, она лучше переносит атмосферные воздействия и перепады температур.

            Каркас самого туалета собирается из бруса сечением 11х11 см. Длина брусков соответствует ширине туалетной башни и составляет 140 см. Бруски располагаются параллельно друг другу от короткой стороны фундамента. Раньше фундамент туалета «Теремка» утепляли из дерева двумя слоями рубероида.

            Теперь половые доски надвигаются на готовую раму. Спереди половица башни полируется, а с изнанки покрыта автомобильным маслом, чтобы дерево не гнило.

            По углам туалета Теремка установлены четыре вертикальные стойки из бруса такого же сечения. Высота стоек около 150 см, их можно установить строго вертикально или сделать небольшой наклон наружу туалета для увеличения площади постройки.

            Стропила крыши крепятся к балкам, их длина составляет примерно два метра. Теперь все детали туалета фиксируются с помощью горизонтальных балок, которые укладываются на концах опорных столбов.

            Внимание! Деревянные части унитаза сначала скрепляют гвоздями, а после проверки всех углов и размеров прочно фиксируют дюбелями и гайками, а также металлическими скобами.

            Теперь готовую раму туалета можно установить и закрепить, соединив ее с полом и рамой.

            Финальная работа

            Теперь вам нужно установить дверную раму туалета. Обычно размеры двери для дачных туалетов стандартные – 180х90 см. Коробка состоит из бруса или толстой доски, скрепленных дюбелями, отверстия в которых просверлены наискосок.

            Стены башенного туалета подшиваются строганными досками или бревнами, сложенными пополам. Дерево прибито обкусанными гвоздями.

            Доски также надвигаются на крышу башни, сначала укладывают верх и низ, а затем заполняют пространство между ними. Доски крыши должны быть длиннее ширины туалета, в идеале на 18-20 см выше уровня стен.

            Крыша туалета Теремка может быть покрыта ондулином, гонтом или металлопрофилем. Главное, чтобы кровельный материал не был тяжелым. Затем набиваются торцевые доски, закрывающие борт крыши, и монтируется конек.

            В верхней части передней стенки башни вырезано окно.Внутри унитаза монтируется полка для стульчака или монтируется унитаз.

            Важно! Если вы решили поставить унитаз в теремок, то сначала нужно прибить деревянные бруски с изнаночной стороны пола — к ним будет крепиться тяжелая сантехника.

            Осталось прикрепить к башне ручку, петли, повесить дверь, покрыть сооруженный унитаз лаком или краской.

            Результаты

            Построить туалет-теремок своими руками достаточно просто, для этого не нужно быть профессиональным строителем и иметь специальные навыки.

            Фото готовых башен вдохновят владельца коттеджа, осталось только определиться с размерами и выбрать место для такой жизненной красоты.

            Размышляя об обустройстве загородного участка, многие даже стараются построить и обустроить неприглядные функциональные и хозяйственные постройки так, чтобы они гармонично вписывались в окружающий ландшафт.

            Нет ничего сложного в том, чтобы построить представительный и функциональный дачный туалет своими руками.Достаточно иметь базовые строительные навыки и иметь под рукой необходимые материалы.

            Варианты дизайна деревенского туалета

            Собираясь построить туалет на даче своими руками на участке, в первую очередь необходимо определиться с видом будущей конструкции.

            Традиционно все уличные туалеты можно разделить на два типа: с отстойником и съемной емкостью. Постройки первого типа предполагают наличие вырытой в земле ямы. Уборные второго типа оборудованы специальными контейнерами для сбора отходов, заполненными торфом с опилками или специальным водным раствором.

            Традиционный туалет. Это самый дешевый и доступный способ реализовать уличную ванную комнату. Принцип его работы достаточно прост: продукты жизнедеятельности попадают в септик, в котором жидкая часть частично впитывается в почву и испаряется, а густая составляющая скапливается. Для очистки септиков пользуются услугами очистных сооружений.

            Шкаф с вкладышем. Также оборудован септиком, стенки которого полностью герметичны. Опорожнение септика в такой системе осуществляется только откачкой, используя в качестве приемной воронки сам унитаз.

            Шкаф для порошка . Представляет собой конструкцию пьедестала с сиденьем для унитаза. Накопительный бак для сбора нечистот, расположенный непосредственно под сиденьем унитаза, обсыпается слоем торфа, обладающего влагопоглощающими свойствами. Рядом со стульчаком стоит мерный стакан с ведром, наполненным опилочно-торфяной смесью. При каждом посещении туалета в канализационный бачок подсыпают порцию свежего торфа. После заполнения контейнера его транспортируют в компостную кучу.Благодаря своей мобильности и компактной конструкции его можно установить как внутри жилого дома, так и в отдельной уличной будке.

            Химический туалет. Тип напоминает пудреницу, в отличие от биотуалета обработка и расщепление сточных вод в нем происходит под воздействием химических реагентов. Используя жидкости на основе биобактерий, отходы можно превратить в полезное органическое удобрение, используя растения в качестве пищи для корней.

            Выбор площадки

            Принципиальное значение при строительстве дачного туалета своими руками имеет выбор места для его сооружения. Строго регламентируется положениями действующих нормативных документов, согласно которым:

            • Расстояние туалета от колодца, колодца или водоема должно быть не менее 25-30 метров.
            • Туалет должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от многоквартирного дома.
            • Выгребные ямы должны быть надежно изолированы.
            • При выборе места учитывайте особенности местности и направление ветра.
            • При наличии на участке грунтовых вод на глубине до 2 метров допускается установка только сухой гардеробной, гардеробной или гардеробной.
            • В случае залегания грунтовых вод на глубине 2,5 метра возможно размещение туалета с септиком или предбанника.

            Соблюдение этих мер предосторожности поможет предотвратить попадание сточных вод в питьевую воду.

            Составление схемы - чертеж и выбор

            Перед началом строительства уличного туалета необходимо определиться с размерами будущей конструкции.Первым шагом является создание схемы или чертежа. Форма и дизайн будущего дома ограничиваются только фантазией и возможностями мастера. Это может быть обычный дом, очаровательный коттедж или оригинальный коттедж. При желании варианты чертежей дачных туалетов можно скачать в интернете на тематических форумах.

            Наиболее востребован классический дом с септиком. Наиболее оптимальными размерами можно считать:

            • Высота от 2 до 2,3 метра;
            • Длина 1,5-1,7 метра;
            • Ширина 1-1,2 метра.

            Совет: Подробная схема-чертеж с точными размерами позволит правильно рассчитать размеры конструкции и количество необходимых материалов, предотвратив тем самым возможные ошибки и лишние затраты.

            Строительство септика

            В месте установки уличного туалета выкапывают септик, придавая ему квадратную или круглую форму. Глубина септика не должна превышать 1,5 метра, а его диаметр – 2,5 метра. Но, как показывает практика, септик круглой формы более функционален.Они очень прочные и выдерживают высокие нагрузки и давление.

            Вытащите отверстие нужного размера, уплотните его основание. Вместо трамбовки дно можно засыпать гравийной подушкой. Для обеспечения необходимой герметизации устройства стены траншеи выкладывают кирпичной кладкой или устанавливают бетонные кольца.

            Кирпич армирован армированной сеткой или арматурой. Все стыки тщательно заделываются цементным раствором, после чего наносится гидроизоляционный слой. Это защищает урожай от сточных вод и защищает грунтовые воды от загрязнения.

            Строительство туалета

            Проще всего построить туалет из дерева. В качестве опоры для будущей конструкции лучше использовать трехметровые деревянные брусья или металлические или бетонные столбы.

            Материалы и инструменты для строительства туалетов:

            • Бруски деревянные сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
            • Плиты обрезные или древесноволокнистые для обшивки;
            • Половые доски для устройства поверхности пола;
            • Кусок рубероида длиной 1,5 метра;
            • Ножовка и рубанок;
            • садовый бур;
            • Строительный уровень;
            • Саморезы, гвозди, молоток.

            По периметру конструкции садовым буром делают четыре отверстия глубиной около одного метра, диаметр которых на 2-3 см больше размера опорных столбов.
            Один конец каждой трубы покрыт битумной мастикой для предотвращения гниения и коррозии. Столбы последовательно погружают в лунки, углубляя на 90-100 см и фиксируя их цементным раствором. Когда раствор наберет достаточную прочность, можно приступать к возведению стен.

            Совет: Стойки для задней стены дома делают чуть ниже, чтобы обеспечить уклон крыши.На всех этапах сборки необходимо контролировать вертикальную сборку стоек со строительного уровня.

            Дверные балки устанавливаются параллельно опорным стойкам. Для укрепления конструкции по периметру вертикальных стоек из брусков одинакового размера делаются верхняя и нижняя обвязки.

            Возведение стен и установка дверей

            Для обеспечения водонепроницаемости между каркасом и столбчатым фундаментом укладывается кровельное покрытие, на котором уплотняется поверхность пола из обрезных досок.

            На высоте около полуметра устанавливаются перпендикулярные брусья, которые будут служить основанием для крепления стульчака. Отступив метр от задней стенки, на этом же уровне делается вторая кофта для оснащения сиденья. Основание сиденья обшивается листом ДСП или досками. Отверстие в сиденье вырезается электролобзиком, все углы зачищаются рубанком от заусенцев. Чтобы заклеить переднюю часть сиденья унитаза вдоль внутренней стенки, можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

            Готовый каркас остается обшить листами ДВП или деревянными обрезными досками толщиной 20 мм. Доски можно укладывать как горизонтально, так и вертикально, крепя их к каркасу шурупами или гвоздями. При желании стены дома можно утеплить минеральной ватой или листовым пенопластом.

            На этом этапе работ стоит устроить вентиляционное окно, которое одновременно будет выполнять функцию естественного освещения.
            Дверной блок можно приобрести готовый или построить своими руками.Он установлен так, что открывается наружу и обрамлен кожухом. Защелки устанавливаются как внутри, так и снаружи унитаза.

            Схема крыши

            Кровля может быть выполнена из любого вида кровельного материала: оцинкованного листа, черепицы, шифера, поликарбоната или простой обрезной доски. Доски укладываются внахлест, крепятся кровельными саморезами.

            Свет туалета можно вывести из ближайшего здания, перекинув двухжильный алюминиевый провод и установив вставку с лампочкой на 40-60 ватт.Отличной альтернативой стационарному освещению может стать светодиодный светодиод, для установки которого не требуется кабель. Светодиода на маленькой батарейке, способного осветить небольшую комнату, хватит на весь сезон.

            Простой дачный туалет своими руками: видео

            dachadizain.ru

            Обратите внимание, что существует достаточное количество различных стандартов и правил, которые необходимо соблюдать, чтобы разместить шкаф-купе на улице. Главное правило, которое необходимо соблюдать – создать условия, при которых будет минимальный контакт отходов с грунтовыми водами.

            Правила размещения туалета на дачном участке

            Прежде чем сделать туалет на даче самостоятельно, важно ознакомиться с основными критериями, которыми необходимо руководствоваться при выборе места для его строительства:

            • Необходимое расстояние от ближайшего водоема должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема ниже здания, то конструкцию следует перенести в другое место или ниже источника воды.
            • Расстояние до соседних ям, таких как подвал, подвал и т. д.должно быть не менее 15 м.
            • Расстояние от жилых домов или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
            • Расстояние от места жительства или места обитания животных - не менее 5 метров;
            • Расстояние от плантации не менее 1 метра.
            • Расстояние от забора близлежащей территории не менее 1 метра.
            • При строительстве дачного туалета также следует учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить соседей неприятным запахом.

            Будьте осторожны. Перед постройкой туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Строительство возможно только тогда, когда их уровень превышает 2,5 м под землей.

            Если построить септик невозможно из-за протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и соорудить дачный туалет своими руками, например лачугу или пудреницу. Альтернативным вариантом может стать сухой шкаф. В таких конструкциях отходы жизнедеятельности человека не будут соприкасаться с грунтовыми водами.

            Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе туалета

            Рассмотрите разработку близлежащих колодцев или колодцев, используемых вашими соседями.

            Строгое соблюдение правил соотношения построек на вашей территории к территории соседей позволит правильно построить туалет на даче в соответствии с экологическими нормами.

            Опции дачного туалета

            Дачный туалет можно построить самому. Существует несколько способов возведения, которые напрямую зависят от типа конструкции.Самые популярные варианты изготовления дачного туалета:

            1. Туалет с отстойником;
            2. шкаф с россыпью;
            3. Шкаф для порошка;
            4. Прачечные и химические туалеты.

            Это самые распространенные виды дачных туалетов. Более подробная информация о каждой версии представлена ​​ниже.

            Что касается первого типа, то дачный септик дачный туалет является наиболее распространенным типом гардеробной для временного жилья и представляет собой базовую постройку над септиком.

            Что касается типа «Гардеробные Люфт», то в его состав входит герметичный мусорный бак, который по свойствам и габаритам может различаться и иметь различные варианты.Для утилизации в люфт-гардеробном туалете используется специальная ассенизаторская машина, шланг которой опускается в септик через специальный люк, который находится в задней части дома.

            Третий тип «пудрового шкафа» представляет собой некую емкость под самим седлом, которую необходимо очищать через определенные промежутки времени. После каждого использования туалета необходимо использовать дополнительную меру утилизации, заключающуюся в распылении нечистот с торфом. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс очистки может доставить некоторые неприятности.

            Лучшим типом дачного туалета, при достаточном экономическом обеспечении, может быть биотуалет или биотуалет. Особенность использования такого туалета в том, что нет необходимости в частой уборке за счет разложения продуктов жизнедеятельности специальными бактериями.

            Как построить дачный туалет своими руками - нужно выполнить несколько операций в следующем порядке.

            Самый популярный туалет с септиком. Это связано с простотой использования.Процесс использования очень прост и заключается в прямом закапывании отходов в глубокую траншею. Когда яма заполнена более чем на 70%, она требует надлежащей очистки.

            Организация ямы не очень сложный процесс и в принципе можно сделать своими руками. Выкопав яму необходимой глубины (рекомендуемые ее параметры 2×2 метра и глубина 2 метра), следует приступить к укреплению стен котлована, который будет служить основанием надземной постройки в будущее.Укрепить яму можно досками, которые предварительно нужно обработать специальным антисептиком. Траншею можно укрепить бетонными кольцами или каменной кладкой.

            Дно септика желательно делать под углом вниз к задней части унитаза, чтобы нечистоты стекали в сторону люка, через который очищается яма.

            При кладке кладки необходимо соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке септика. Последние шесть рядов кирпичей укладываются сплошь без зазоров.Если вы строите шкаф-купе объемным, потребуются определенные усилия для организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученного котлована заливается бетонная стяжка. Если вы решили сделать кирпичное основание, то его все равно заливают бетонным покрытием.

            Для заливки бетона делается опалубка, которую можно сделать из обычных досок или брусков. После полного застывания бетона полностью демонтируют каркас опалубки.

            деревянная опалубка

            Помните, что вам нужно отверстие для самого унитаза, а также отверстия для вентиляции и дренажа.

            Альтернативным вариантом очистки септика может быть заполнение его специальными химикатами или полное заполнение и перенос унитаза в другое место. Этот вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно чистить септик.

            На сегодняшний день существует множество вариаций постройки или приобретения готовой туалетной кабинки.

            Типы кабин

            При строительстве дачного туалета возможны несколько вариантов его реализации в зависимости от надземной постройки - бытовки.Основные типы:

            • Коттедж;
            • скворечник;
            • домик;
            • Коттедж.

            Рассмотрим подробнее.

            1. Характеристики конструкций Шалаш определяются их конструктивной прочностью. К недостаткам можно отнести неудобство размещения внутри здания из-за малогабаритности выбранной формы.
            2. Скворечники по монтажным свойствам не тяжелее предыдущего вида домиков, а также имеют меньшую стоимость по количеству материала.Разница лишь в том, что механически эта конструкция менее устойчива и имеет избыточное тепловыделение. Преимуществом является уникальный дизайн и возможность размещения резервуара для воды на крыше.
            3. Вариант «Дом» намного мощнее и теплее предыдущих конкурентов. По использованию необходимых материалов для исполнения он мало чем отличается, а вот декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.
            4. Кабина типа «Камера» требует больше материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям.В такую ​​кабинку можно установить умывальник, вешалки, зеркала и все, что душе угодно. С точки зрения дизайнерских решений он может вписаться практически в любой интерьер.

            Деревянный унитаз своими руками

            В зависимости от вашего финансового состояния и трудоспособности, вы можете построить будку самостоятельно, что можно сделать разными способами, в зависимости от типа используемого материала. Далее рассмотрен процесс строительства Скворечника с армированным кирпичом септиком.

            При кладке кирпичного дома необходимо делать фундамент, который обычно выходит за пределы септика. Сами стены кирпичной конструкции должны быть на высоте 10-15 сантиметров над землей, чтобы на следующем этапе заложить вокруг стен фундамент.

            Стенки кирпичного септика выступают над землей на 10-15 см.

            Деревянные туалетные кабинки часто используются на дачных участках. Прямоугольная форма домика и его конструкция выполнены из деревянных брусков размером 100х100 мм.Дерево необходимо предварительно обработать антисептиком на долгие годы его использования. При отсутствии антисептика можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

            Для соблюдения правильного технологического процесса строительства бытовки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции дома. Этого можно добиться, уложив полосу рубероида.

            На рисунке ниже показан пошаговый процесс сборки будки, описанный ниже под самим изображением.

            Процесс сборки деревянной туалетной кабинки
            1. Кладка фундамента вокруг кирпичных стен. На фундамент укладывается слой кровельной ленты для изоляции его от воды (гидроизоляция).

              Фундамент под дом с нанесенным слоем рубероида

            2. Предварительно собранная деревянная рама привинчивается к фундаменту.
            3. Следующим шагом является пол будки, который должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека. Для этого берется плита толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
            4. Каркас передней и задней стороны кабины изготовлен из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой рам разной длины. Задняя часть, как правило, меньше передней.
            5. Кроме того, установленные задняя и передняя боковые рамы усилены соединением поперечин между собой. При этом бруски фиксируются в 2-х местах: между рамами примерно на полпути и в самом верху. Последние будут использоваться для крепления к ним досок, чтобы получить крышу.По конструктивным соображениям верхние балки должны выступать за основание: спереди на 30 и сзади на 16 миллиметров. Не зацикливайтесь на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
            6. Внутри кабины устанавливается сборная цокольная рама высотой 450 мм. Это наиболее распространенная высота, но вы можете отрегулировать ее в соответствии со своими потребностями.
            7. Обшивка каркаса дома. На эту роль идеально подойдет фальш-балка, выступающая в роли имитации сплошной стены из дерева.Это такая имитация соединения стержней с помощью раструбных пазов.
              Фальш-брус - имитация бревна

              На одной стороне бревна имеется шип, который вставляется в паз на противоположной стороне другого бревна. Это очень удобно. К самой раме имитация дерева крепится гвоздями или вкручиванием саморезов. Чтобы в паз не попала влага, обязательно смотрите вниз на всю конструкцию и вверх на шип. Вагонка или OSB также являются хорошими вариантами облицовки.На этом же этапе обшивается плинтус. В верхней пластине прорезается отверстие необходимого размера для размещения контейнера.

            8. Начало кровли. На этом этапе к верхним поперечинам (перпендикулярно им и параллельно передней части кабины) крепятся небольшие дощечки с некоторым расстоянием между ними.

              Навес также вшит в боковую часть двери и доски крепятся друг к другу по периметру. В конечном итоге должна быть сформирована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

            9. Вопрос окончательной готовности кровли решается укладкой на нее шифера или черепицы.

            Строя дачный туалет своими руками, не забудьте его утеплить. Конечно, можно обойтись и без утеплителя, но зимой там будет очень холодно, что будет доставлять жуткий дискомфорт, когда вы находитесь в гардеробе. Обшивку пенополистиролом можно использовать для утепления домика дачного туалета. Внутри самого унитаза необходимо установить поперечные планки из дерева, чтобы организовать сам стульчак.

            При правильном расчете конструкции и соответствии нормативам рекомендуемые размеры кабины следующие:

            • Длина - 1-1,5 метра;
            • Ширина - метр;
            • Высота - 2,10 метра.
            Дверь кабины

            Обычно в туалете установлена ​​деревянная дверь, купленная заранее или изготовленная нами. Обшивка возможна из тех же материалов, которыми покрыт каркас. Затем дверь навешивается на 2 петли в углубления, обработанные заранее.

            Для закрытия двери снаружи или изнутри можно использовать защелку или крючок. Чтобы дверь не открывалась внутрь и чтобы закрыть щели, устанавливаются рейки.

            После получения готового туалетного домика он полностью пропитывается специальными материалами для защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

            Вполне естественно - в таком здании вентиляция необходима для удаления запахов, возникающих во время работы.Поэтому дачный туалет, а точнее его корпус, изначально снабжен отверстием, в которое затем вставляется пластиковая трубка диаметром от 100 мм и более.

            Схема вентиляции в дачном чулане

            После прохождения трубы в септик на глубину более 20 см ее обратный конец проводят по задней стене на высоте более 20 см над уровнем кровли. Для улучшения вытяжки используется специальное устройство – дефлектор.

            Организация освещения

            Зажигать или не зажигать в туалете зависит от продолжительности пребывания в стране.Для экономии света в конструкции туалета можно предусмотреть небольшое окошко, в качестве альтернативы можно использовать светодиодные лампы или лампы на батарейках.

            Организация хозблока

            Для удобства эксплуатации иногда на дачных участках применяют совмещение туалета, душа и сарая одновременно. Цельная конструкция занимает меньше места и экономична с точки зрения утилизации отходов. Если проживание в загородном доме осуществляется летом, это идеальный вариант.

            Соединение в заказе склад-душ-гардероб-туалет в простонародье называется "Чебурашка".Реализация аналогична строительству будки с опорными столбами и деревянными брусками, но отличается размерами. Благодаря правильному монтажу и расположению обеспечивается компактность и целесообразность конструкции в дальнейшем процессе ее эксплуатации.

            Как вы уже поняли, построить дачный туалет своими руками не так уж и сложно, так как процесс не требует никаких тяжелых технических операций. Дизайн салона зависит только от ваших возможностей и фантазии. Самое главное помнить, что решающим фактором успешного строительства дачного туалета является удобство его эксплуатации и правильное расположение.

            Планы

            Если вы решили создать свой неповторимый дизайн летнего гардероба, вам непременно придется разрабатывать дизайн и чертеж вашего конкретного проекта самостоятельно, чтобы четко знать, в каком порядке выполнять все работы, сколько материалов и их размеры нужны.

            Но если он вам не нужен, или вы хотите взять за основу уже готовое решение, то вам могут подойти типовые чертежи с точными размерами для строительства дачных туалетов, которые мы приводим ниже.Все изображения имеют функцию «кликните для увеличения», поэтому вы можете просмотреть их в полном размере, а также загрузить на свой компьютер для более удобного просмотра.

            Чертежи туалета-скворечника

            дачники.life

            Итак, сначала нужно сделать фундамент 140×200 см, 25×25 см в глубину и ширину, цоколь – 20 см (фото 1, 2). Как видите, мы обложили фундамент кирпичом и щебнем (что было под рукой), залили раствором 200 класса и дали ему застыть.Затем в фундаменте выкапывается яма глубиной 80 см. Потом стали класть цоколь толщиной в один кирпич. Внутренняя часть траншеи также была выложена четвертью кирпича, дно оставлено песчаным.

            Фото 1. Заливаем фундамент

            фото 2. Септик

            Пойдем в туалет.

            Мы в основном заготавливали древесину. По структуре, плотности, качеству и ровности ствола нам больше всего понравилась ель. Взяли еловые бревна, окорили и отшлифовали (фото3 и 4).

            Фото 3. Коруем

            Фото 4. Точим

            Вы можете перейти к каркасу для нашего здания. Нарезаем два бруса размером 11×11 см длиной 140 см (фото 5). Одну располагают по переднему краю фундамента, другую на фундаменте в 112 см от первой. Тебе еще не нужно пристегиваться.

            Фото 5. Нарежьте полоски

            Подготовьте пол из брусков 11 × 11 см длиной 140 см.Переворачиваем пол шириной 65 см (фото 6). Затем полученная поверхность тщательно полируется (фото 7). Мы работали с обратной стороной, работая в автомобильной промышленности.

            Фото 6. Опускаем бруски

            Фото 7. Шлифовка пола

            Ставим на дно, но не приделываем для подгонки в случае нестыковки. Пол готов, далее собираем каркас. Мы сделали это на земле, затем подняли и поместили на переднюю и заднюю балки.Нарежьте полоски по размеру. Размеры даны на чертежах (рис. 8 и 9). 4 стойки 150см, 4 стропила 200см и прогон 130см. На земле согласно чертежу расставляем бруски и только после проверки и подгонки вырезаем в них уголки и закручиваем гвоздями. Нижнюю часть получившейся рамы обрезаем в одной плоскости, чтобы она плотно прилегала к полу туалета. Лучше представить чертежи дачного туалета ниже помогут.

            Фото 8. Чертеж лицевой стороны сельского уличного туалета

            Рис.9. Чертеж сбоку деревенского уличного туалета

            На переднюю и заднюю балки уложите две рамы, переднюю и заднюю, которые лежат на фундаменте и закрепите гвоздями. Все описанные крепления временные, позже вся конструкция будет усилена скобами и шпильками. Соединяем их заранее с прогоном.

            После проверки всех размеров раму можно прикрепить к полу. Для этого мы использовали скобы (фото 10). Они изготовлены из проволоки диаметром 6 мм. Пол и передняя балка сшиты гвоздями 200 мм.

            Рис. 10. Крепление к полу с помощью кронштейна

            Вставьте дверную раму в переднюю раму и закрепите ее сверху и снизу. Шкатулка изготовлена ​​из дерева 5×10 см. Вставляем дверь стандартного размера 190х80см и подгоняем коробку к двери (фото 11).

            Фото 11. Дверь

            Затем прочно закрепили соединения. Для всех крепежных элементов используются резьбовые шпильки, шайбы и гайки. Сквозь стойку и стропила сверлим наискосок отверстия и стягиваем их шпилькой (фото 12).Важный! Просверлите более мелкие отверстия сверлом большего диаметра, чтобы скрыть гайки. Так делаем все четыре сустава.

            фото 12. Закрепление шва шпилькой

            Корпус можно закрепить саморезом, но мы использовали и дюбели (фото 13, 14). Свисающая сторона рамы будет подвергаться большей нагрузке, поэтому закрепляем ее крепче.

            фото 13. Фиксация дверной коробки заколкой

            рис.14. Крепление дверной коробки заколкой

            Все натянуто и теперь переходим к подкладке. Как я уже упоминал ранее, мы подготовили и отшлифовали бревна. Теперь его нужно растворить. Для этого мы использовали бензопилу (фото 15).

            Сначала спрячьте борта, затем перед и спинку, причем боковые планки (блокхаус) должны выступать примерно на 12 см с каждой стороны (фото 16). Для фиксации шляпки гвоздей прикусываем.

            Фото 16

            Идём на крышу, а точнее сундук.Сначала прибиваем доску к стропилам (фото 17). Сначала прибиваем верхнюю доску, затем нижнюю, и только потом, равномерно распределяя доски между ними, крепим остальные. Делаем с обеих сторон. Спереди и сзади унитаза доска должна выступать на 18 – 20 см.

            фото 17 90 234

            Закрыть крышу нашего деревенского туалета кровельного покрытия, мы использовали ондулин (фото 18). Затем обрежьте доску обрешетки по краю крыши и сделайте накладку (торец и низ обрешетки скройте обрезной доской).

            фото 18. Ремонт ондулина

            Изнутри крепим диагональные стойки на боковые стены (фото 19). Прикрепляем к стенам саморезами направляющие, на которые крепим доску полки сиденья. Размеры даны на чертеже (фото 20). После того, как полка готова, электролобзиком вырезаем в ней отверстие (фото 21).

            Фото 19. Диагональные стойки

            Фото 20. Чертеж сиденья для сельского унитаза

            Фото 21

            Для красоты и освещения над дверью можно вырезать окно (фото 22).У нас получилось 30×30 см. В качестве декоративного элемента деревянного туалета также можно использовать шторки, ручку и шпингалет (фото 23, 24).

            Фото 22

            Фото 23

            Фото 24

            Перед вскрытием лаком слегка отшлифуйте всю конструкцию, чтобы удалить заусенцы, грязь и следы молотка. Мы использовали яхтный лак, но самое главное, чтобы он был для наружных работ.Чудотворная башня готова!... (фото 25, 26, 27, 28).

            Фото 25. Туалет готов

            Фото 26

            Фото 27

            Фото 28. Туалет готов

            .

            Смотрите также
    Читать далее
    НовостиСтроительствоПроектированиеРеконструкцияПеренос предприятий

    Контактная информация

    194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
    тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

    Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
    Карта сайта, XML.