Сделать фундамент

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

1. Выбирается и подготавливается площадка
2. Производится разметка
3. Роются траншеи
4. Подсыпается подушка
5. Устанавливается опалубка
6. Монтируется арматура
7. Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

1. Выбирают площадку
2. Роют котлован
3. Устанавливают опалубку
4. Армируют
5. Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

1. Выбрать и расчистить место для дома
2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
3. Сделать подушку из гравия и песка
4. Проложить рубероид для гидроизоляции
5. Смонтировать силовой каркас
6. Установить опалубку
7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

1. Выбрать место для будущего дома
2. Разметить его
3. Пробурить или выкопать скважины
4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
5. Залить бетон
6. Установить опалубку под ростверк
7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

какой лучше и как сделать своими руками

Во все времена самым надёжным вложением капитала была земля и построенная на ней недвижимость. Однако хороших участков с надёжным грунтом на всех не хватает, поэтому кому-то приходится возводить фундамент для дома на болоте. Из этой публикации вы узнаете, в чём особенности такого основания, и как правильно вести на нём строительство.

Болотистые почвы имеют неоднородную многослойную структуру, состоящую из прослоек глины, торфа, песка, имеющих не только разную плотность, но и неодинаковую степень водонасыщенности. Это вносит определённые сложности в процесс определения нагрузки, которую данный грунт сможет выдержать, поэтому такое строительство является одним из самых сложных и непредсказуемых, если браться за него спонтанно.

Проект должен быть если не на весь дом, то хотя бы на фундамент, для чего очень важно произвести предварительный анализ почвы на участке. Под небольшие деревянные дома грунт изучают на глубину до 5 м, под каменные с одним этажом до 8 м, под двух-трёхэтажные здания – до 12 м.

Образцы грунта, которые берут из 3-5 скважин, таят в себе массу важной информации. По ним определяют состав и толщину каждого пласта, физические характеристики прослоек, их способность противостоять нагрузкам на сжатие. По образцам можно с большой точностью определить степень естественной влагонасыщенности грунта и установить уровень, на котором залегает подземная вода.

Строительство на болотистом грунте - одно из самых сложных

Сведения об инженерно-геологической обстановке на участке дадут возможность безошибочно подобрать правильный тип фундамента, определить меры, которые помогут обезопасить его от замачивания и подмывания. Это не только устройство вспомогательного дренажа, но и основные мероприятия по устройству насыпных оснований.

Таковыми мероприятиями являются:

1. Частичная или полная замена грунта в котловане или траншее на инертный к пучению материал (щебень, гравий, песок, ПГС), что позволит исключить или хотя бы снизить просадку основания до допустимого предела.
2. Вытрамбовывание дна котлована с предварительным увлажнением и применением трамбовок.
3. Устройство грунтовых свай.
4. Глубинное виброуплотнение с использованием трамбующей техники.
5. Укрепление грунтов термозакреплением, цементацией, силикатизацией либо инъектированием экологически чистыми геополимерными составами. Метод выбирается в зависимости от результатов исследования грунта.

Замена слабонесущего грунта на утрамбованные непучинистый

Все эти меры предусматривают ещё на этапе проектирования, равно как и конструктивные мероприятия, с помощью которых фундамент был бы наименее чувствительным к неравномерной осадке. Для этого принимаются самые разные решения:

• Разрезают здание на отдельные блоки, разделяемые осадочными швами.
• Усиливают конструкции дополнительным армированием.
• Устраивают закольцованные или непрерывные в отдельных блоках армопояса на всех уровнях капитальных стен.
• Увеличивают площади опирания горизонтальных конструкций на вертикальные (перемычки, плиты перекрытия).

Кольцевой пояс под перекрытие с солидным армированием

Чаще всего при рытье котлованов свойства грунта ухудшаются, так как при этом нарушается естественный рельеф, затрудняется фильтрация атмосферных вод через толщу слоёв. Поэтому при строительстве на глинах, которые являются природным водоупором и нередко присутствуют в болотистых почвах, очень важно организовать хотя бы поверхностное удаление талой и дождевой воды с площадки.

Немало неприятностей в процессе производства земляных работ может доставить верховодка. Она залегает не в бассейне грунтовых вод, а выше – в зонах аэрации, куда влага стекает в результате просачивания с поверхности. Она задерживается на небольших глубинах из-за наличия в грунте прослоек плотных пород или глиняных линз, которые обладают очень низкой инфильтрационной способностью.

Верховодки обычно располагаются локально, занимая небольшую площадь лишь когда выпадает наибольшее количество осадков. Выявить их бывает проблематично даже в процессе исследования грунта, если оно производится в сухое жаркое время. Появление воды, подтапливающей основание, может оказаться для хозяина сюрпризом, поэтому изучение гидрогеологической обстановки на участке лучше производить весной или осенью.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Если в процессе строительства в котловане оказалась вода – будь то верховодка или просто ливневая влага, её придётся удалить посредством грязевых насосов, перебрасывающих воду в зумпфы или водопонижающие скважины, либо путём устройства водоотводного канала. После этого котлованное дно обязательно зачищается на толщину грунта, разжиженного водой. Работа трудозатратная, требующая определённых расходов, поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять в бездействии выкопанные котлованы.

Особо разжижаются пылевидные песчаные и глинистые грунты. Если на вашем участке именно такой вариант, то при подготовке основания надо укладывать слой песка толщиной порядка 15 см и тщательно трамбовать его щебнем. Поверх такой подушки делается бетонная подготовка, которая и придаст основанию наибольшую жёсткость.

Какой фундамент лучше на болоте, рассмотрим в следующей главе.

Главный недостаток болотистого грунта заключается в том, что он неоднородный - неодинаково просаживается, имеет нестабильное сопротивление сжимающим нагрузкам. При наличии высокой влажности в поверхностном слое, проблема усугубляется тем, что зимой вода замерзает, а образовавшийся лёд расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы грунта.

Процесс, называемый морозным пучением, может проходить очень бурно. При неправильном подборе конструкции фундамента, силы пучения могут просто вытолкнуть его на поверхность. Такие последствия не устранить никаким ремонтом, поэтому лучше подстраховаться и понести расходы на проектирование, чем потом потерпеть невосполнимые убытки.

Для дома на болотистой почве можно поставить не всякий фундамент. Возможных вариантов всего три, и про особенности каждого из них будет рассказано далее.

Сваи изначально придуманы для строительства на болотистых и вечномёрзлых грунтах, так что вряд ли что-то можно найти лучше этого варианта. Преимуществ у них масса – начиная от невысокой стоимости, и заканчивая возможностью установки на пересечённом рельефе.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Сразу скажем, что усиленно рекламируемые сегодня металлические винтовые сваи – не лучший вариант для болотистого участка. Вся проблема в коррозии металла, от которой вряд ли может защитить даже заводское окрасочное покрытие. Во всяком случае, сэкономить на таких сваях точно не получится, взяв дешёвые изделия с тонкой стенкой, да ещё и ничем не заполняя из полости. Если уж решили использовать винтовые сваи, то их надо брать с толщиной стенки от 6 мм, обязательно бетонировать, а оголовки приваривать не точечно, а по всему периметру. Такая свая будет в большей степени бетонная, чем стальная.

Но лучше всё же использовать железобетонные сваи, с помощью которых можно пройти через сколь угодно большой слой просадочного или водонасыщенного грунта, и забуриться в лежащий под ним прочный пласт. Если максимальная длина винтовой сваи 12 м, то бетонная цельная может иметь длину 20 м (а составные и того больше). Так что, любое болото таким сваям нипочём.

Свайный фундамент на болоте под дом возводят в основном из таких свай:

1. Железобетонные сборные, устанавливаемые путём забивки в лидерную скважину или вдавливания за счёт вытеснения грунта.
2. Железобетонные буровые (буронабивные, буроинъекционные). Набивные устраивают путём заполнения скважины бетоном по предварительно установленной обсадной трубе. Труба может по мере заполнения скважины выниматься, либо остаётся в качестве несъёмной опалубки. Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.
3. Винтовые - не только стальные, но и комбинированные (металл-бетон), у которых имеется минимум одна спиральная лопасть.

Процесс устройства буроинъекционной сваи

Проект может предусматривать и комбинирование свай на одном объекте, с применением 2-х технологий. Отличаются они в основном способами укрепления грунта для обеспечения высокой несущей способности. Например, под пятой сваи может формироваться укреплённый элемент под пятой сваи или вдоль её боковой поверхности. Нужны ли такие меры, покажет расчёт прочности грунта, определение глубины залегания слабонесущих слоёв. Если прочный пласт находится в зоне досягаемости длины свай, такие меры могут и не понадобиться.

На вопрос: какой лучше фундамент на болотистой местности, ответ однозначный – конечно сваи. Вот как выглядит перечень их достоинств и недостатков:

Плюсы	Минусы
Самая низкая себестоимость за счёт мизерного объёма земляных работ.	Для монтажа большинства свай (забивных, вдавливаемых, вибрируемых) требуется спецтехника, которая не всегда может работать в ограниченных условиях небольшого участка.
Сжатые сроки устройства свайного поля, если сваи используются заводские..	При необходимости глубокой закладки фундамента, даже завинчиваемые сваи невозможно монтировать своими руками.
Высокий УГВ не является препятствием для устройства свайного поля.	Свайный фундамент не даёт возможности предусмотреть подвал, но на болотистом грунте такое решение может быть неприемлемо в принципе.
Проще обыграть сложности разноуровневого рельефа.
Работы можно производить в любое время года.
Минимальный срок службы железобетонных свай – 100 лет.
Отсутствуют затраты на гидроизоляцию, так как заводские сваи уже обработаны защитным составом.
Забивные сваи можно устанавливать в самых сложных гидрогеологических условиях.
Ростверк можно поднять на значительную высоту, и обезопасить конструкции первого этажа от намокания.
Буронабивные сваи можно изготовить самостоятельно.

Вторым по целесообразности устройства на болотистых грунтах является фундаментная плита. Её главное достоинство – это большая площадь опоры, которая не способствует точечному продавливанию грунта и автоматически нивелирует неровности осадки.

• Плиту можно проектировать и на сильновлажных грунтах – и это плюс. Но нельзя забывать о воздействии сил морозного пучения, из-за которых под плитой приходится заменять довольно внушительный объём грунта (в зависимости от уровня его промерзания). В итоге такой фундамент получается довольно дорогим, учитывая ещё и его общую высокую материалоёмкость.
• Чтобы уменьшить количество заменяемого грунта, плиту проще заглубить, что позволит даже сделать в доме подвал. Но такое решение всё же лучше принимать на относительно сухих грунтах, иначе немало средств придётся потратить на гидроизоляцию не только подошвы плиты, но и стен подвала.
• В регионах, где нет глубокого промерзания грунта, под сплошным фундаментом он не будет промерзать вообще. В противном случае, лучше устраивать плиту по технологии УШП, с обращёнными вниз рёбрами жёсткости, между которыми закладывается прочный пенополистирольный утеплитель (ЭППС).
• Под ним довольно толстая подушка из песка, а если влажность грунта высока, то ниже есть ещё и слой крупнофракционного щебня. Качественно засыпанные и утрамбованные подушки гасят воздействие сил пучения, максимально распределяют давление на основание и дают возможность грунтовой воде беспрепятственно проходить под плитой, не поднимаясь выше щебневой подушки. Такой подстилающий слой не накапливает влагу, а потому и не промерзает.
• На грунтах, отличающихся сильной осадкой, плита может быть сконструирована в виде коробчатой конструкции. В этом случае рёбра жёсткости выглядят не как стенки, а как взаимно пересекающиеся балки, замкнутые по периметру. Такой конструктив даёт наибольшую пространственную жёсткость конструкции, которая наиболее предсказуемо ведёт себя на болотистых (просадочных) почвах.

Форма коробчатой плиты фундамента

Главным условием строительства плитного фундамента на нестабильных грунтах является наличие бетонной подготовки толщиной до 10 мм. Это жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, заливаемый поверх песчано-щебневой подушки. Во-первых, такой слой делает основание более стабильным, а во-вторых, он является защитой для подошвенной гидроизоляции от механических повреждений.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На прочных естественных основаниях сегодня вместо подбетонки часто используют профильную полимерную мембрану. Её же настилают и под теплоизоляцию в пироге утепляемой плиты. Но перед тем, как сделать фундамент на болотистой местности, поверх насыпной подушки нужно всё же залить бетонную прослойку. За счёт неё грунт будет осаживаться наиболее равномерно, и фундамент получится наиболее жёстким, что очень важно для таких чувствительных к подвижкам материалов, как ячеистый бетон или керамоблок.

Удивительно, но на многих околостроительных сервисах можно увидеть такую информацию, что на болотистом грунте можно возводить дома на лентах мелкого заложения. Это не совсем правильная информация, так как данный вид фундаментов применять на пучинистых почвах нельзя. А если учесть, что у болотистого грунта верхний слой почти всегда увлажнён, то морозное пучение здесь происходит однозначно. Что можно сделать в такой ситуации?

Добиться приемлемой жёсткости для такого фундамента можно, оперев его на грунтовые или грунтоцементные сваи. Эта технология предусматривает уплотнение грунта в процессе пробивки скважины, и разработана специально для использования на просадочных грунтах.

• Скважины не бурятся, а пробиваются трамбовкой-цилиндром весом до 3 тн, после чего заполняются послойно трамбуемым грунтом. В его качестве может применяться всё, что поддаётся трамбованию – от щебня до строительного мусора. Если грунт сухой, слои перед уплотнением увлажняют по месту.
• Чем ближе друг к другу устроены такие сваи, тем выше степень уплотнения грунта по осям свайного поля. Такое уплотнение можно произвести на глубину до 24- метров. Таким же образом, на переувлажнённых грунтах устраиваются противофильтрационные завесы – сваи, выполненные вплотную друг к другу, с применением грунтов с водоупорными свойствами (глинами и суглинками).

  Принцип формирования ленты мелкого заложения на грунтовых сваях

• Вид грунта, используемого для заполнения скважин, подбирается в зависимости от фактических характеристик почвы на участке. Например, на связных увлажнённых грунтах сваи изготавливают из смеси щебня или ПСГ с цементом. Поступающая к смеси влага гидратирует цемент, он сцепляется с твёрдыми частицами грунта и образует камень.
• Как вариант, в процессе бурения скважины грунт не извлекается, а измельчается. В забой одновременно подаётся жидкий раствор цемента (возможно с добавлением глины или полимера), который после затвердевания и образует грунтобетонную сваю. Такая технология идеально подходит для укрепления подвижных слоёв грунта (торфяников, лёссов, илистых отложений), а так же используется для усиления склонов и насыпных слоёв большой толщины.
• Грунтовые сваи можно выполнять в самых сложных по доступности и стеснённых условиях, особенно при строительстве рядом с существующим зданием, когда применение ударной или вибрационной техники чревато последствиями, а другими способами укрепить основание невозможно.
• Обычно грунтовые сваи располагают в шахматном порядке, число рядов при этом составляет не менее трёх. Контур уплотняемого массива должен превысить ширину подошвы фундамента, умноженную на 0,2 (минимум 0,8 м). В глубину свая должна превышать ширину уплотняемой площади на 3 м - по минимуму получается 0,8+3=3,8 м.
• Укрепив грунт сваями (в том числе можно использовать и буронабивной вариант), приступают к формированию ленты мелкого заложения. Её подошва может заглубляться не более чем на треть высоты балки. Полностью в грунте будет утоплена только песчаная подушка, объединяющая головы грунтовых свай.

Разрез свайно-ленточного фундамента

Если сваи использованы обычные армированные, то стержни арматуры выводят наверх с таким расчётом, чтобы они оказались замоноличенными в ленте. Данный вид фундамента нельзя назвать лентой малого заложения – это комбинированный вариант под названием свайно-ленточный.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

После возведения дома на участке понадобится построить забор, поэтому сразу же возникает вопрос и по устройству его фундамента. В зависимости от конструктива ограды, её делают либо на точечных опорах, либо на той же ленте малого заглубления.

В прочных грунтах точечная опора представляет собой стойку из металла, замоноличенную в небольшом прямом бетонном столбике. Но просадочных почвах такой номер не пройдёт, поэтому столбы нужно делать с уширением пяты. Проще всего сделать это, приобретя под стойки бетонные фундаментные стаканы с отверстием, в котором замоноличивается стойка.

Стаканный фундамент для забора

Стакан устанавливают в выкопанный на метр в глубину шурф, дно которого отсыпано ПГС и хорошо утрамбовано. После установки стаканов и стоек между шурфами копается объединяющая их траншея под мелкозаглублённую ленту (ригель), с таким расчётом, чтобы после устройства песчаной подушки толщиной 200 мм, до поверхности грунта оставалось ещё столько же места.

Дальнейший порядок действий такой:

• Сначала бетонируется столбчатая часть фундамента до уровня дна траншеи.
• Когда бетон наберёт 50% прочности (в жару на третий день), можно начинать устройство подушки в траншее.
• Ставится опалубка под ригель.
• Устанавливается армирующий каркас.
• Заливается ленточная часть фундамента шириной 200 мм и высотой 600 мм.

Столб с ригелем в опалубке из плоского шифера

Как вариант, можно не покупать стаканы, а уширенную часть тоже залить самостоятельно, просто в этом случае процесс получится более долгим. Перед заливкой столбчатой части придётся сначала сформировать подошвенную подушку размером 600*600*300 мм из бетона. Когда она затвердеет, поставить несъёмную опалубку и сформировать столб сечением 350*350 мм.

Болотистые грунты часто бывают водонасыщенными, поэтому кроме устройства самого фундамента приходится подумать и о других методах защиты здания от воздействия подземной влаги. Справиться с нею позволяет устройство открытой или закрытой системы дренажа.

К открытой системе относят сделанный по периметру участка кювет глубиной до 1 м, дно которого имеет уклон до 30% в сторону предполагаемого подъёма воды. Траншеи соединяются и ведут к накопительному колодцу, а чтобы они не портили ландшафт двора, их просто засыпают снизу крупным, а сверху мелким щебнем.

В закрытом дренаже присутствует всё та же система траншей, только в них уложены обёрнутые геотекстилем трубы-дрены, по которым вода и уходит самотёком в сторону накопителя или уличного кювета. Это обходится дороже, но и работает гораздо эффективнее.

Один из лучших способов, как недорого сделать фундамент для облицовки старого дома кирпичом (Пошаговые фото) | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости!

Облицевать старый дом дело несложное, но более важной частью этого мероприятия является фундамент, ведь только он при правильном его сооружении способен сохранить внешнюю красоту дома.

При облицовке старого дома практически всегда отсутствует возможность кирпичной кладки на старый фундамент, или нет места на выступающей его части, или он вовсе слаб и не выдержит дополнительные стены еще в полкирпича и весом несколько тонн.

Во-первых, нам нужно проанализировать старый фундамент. Для чего, требуется выполнить подкоп и оценить глубину подошвы конструкции относительно уровня земли. Она должна быть ниже уровня промерзания и если это не так, то чуть позже после окончания работ мы утеплим фундамент и отмостку.

В нашем случае, как раз фундамент мелкого заложения, расстояние от уровня земли до его подошвы равняется 46 см. Дом стоит уже 80 лет, можно сказать, что "устоялся". Поэтому, трогать его фундамент мы не будем и сделаем рядом новый фундамент исключительно для кирпичной кладки, но как правильно его сделать?

Так делать нельзя!

Так делать нельзя!

Опорную часть фундамента на грунт важно сделать ниже точки промерзания, но если мы выкопаем вокруг дома траншею глубиной 1 м при наличии старого фундамента всего в 46 см, что будет со старым домом? Он останется стоять на островке земли, которая конечно же осунется (сползет) и дом сразу же осядет, дав трещины по всем стенам сразу.

Поэтому, копать нужно или до точки опирания старого фундамента на грунт, или чуть выше, но никак не ниже!

Но, как в таком случае заглубиться ниже границы промерзания?

Очень несложно. По периметру дома в нашей выкопанной траншее бурим отверстия для ЖБ свай, которые зальем бетоном вместе с фундаментом.

Свая опускается ниже глубины промерзания, вся конструкция армируется и за один раз бетонируется. Можно процесс разделить на два этапа: сначала забетонировать сваи, а после чего и саму ленту.

Мы пошли по пути - забетонировать все сразу! Уплотнили основание и сделали арматурные каркасы.

Далее, устанавливаем опалубку:

Можно вызывать бетоносмеситель.

Потребовалось 6,5 куб.м. бетона М150 и через 2 часа ленточный фундамент на столбах (сваях) был закончен.

В каждую сваю опустилось по 2 стержня арматуры диаметром 10 мм.

Этот способ можно применять даже когда есть возможность делать полноценную ленту. Фундамент на столбах более экономичен и менее трудозатратен. Если брать наш случай, то мы сэкономили 7 куб.м. бетона и столько же на работы по выемке грунта.

Через 3 дня можно раскатывать отсечную гидроизоляцию, снимать опалубку, оголять саманные стены, а далее - класть кирпич!

А на этом всё, всего Вам доброго и спасибо за внимание!

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как сделать фундамент для дома собственными силами

Фундамент для дома каркасного типа и его конструкцию выбирают, как правило, основываясь на простейшем исследовании грунта на участке.

Начинаем фундамент для дома своими руками

Ранее на участке с помощью садового бура была просверлена скважина глубиной около 2 метров. Вынутый грунт оказался — глина. Бурение производилось зимой, но при этом на 40 см от поверхности показалась грунтовая вода. Это говорит о том, что грунт не лучшей несущей способности.

При бурении скважины попадалось множество камней. В результате скважина получилась не прямолинейной. Из-за этого типичный для строительства каркасного дома свайный фундамент пришлось отложить. Но стандартный ленточный фундамент дорог. В результате остается ленточный мелкозаглубленный фундамент.

После изысканий в сечении размеры ленты решили принять 520×300 мм. Объем бетонной смеси на такую ленту составлял ровно 5 м³. Далее необходимо было разработать чертеж опалубки.

Читайте также Ленточный фундамент

Чертеж опалубки будущего фундамента

Но перед заливкой ленты фундамента необходимо прокопать траншею по периметру. Более того, ее необходимо заполнить песчано-гравийной смесью.

Чертеж траншеи фундамента

Разметка траншеи и выборка грунта под фундамент началась в середине мая. В результате земля уже просохла, и ничто не мешало начать работы.

Под песчано-гравийной подготовкой уложили дренажные трубы, в качестве которых использовались канализационные трубы с перфорацией (то есть с небольшими надрезами. Но можно использовать и специальные гофрированные дренажные трубы с заводской перфорацией) и обмоткой нетканым материалом. Отвод грунтовых  вод производится в дренажную канаву, расположенную позади участка.

Раскладка дренажных труб

После укладки дренажных труб, траншея застилается геотекстилем, чтобы свести к минимуму заиливание песчано-гравийной подготовки. Далее производится укладка песчано-гравийной смеси. Причем она послойно проливается водой и трамбуется. Последний слой выравнивается по гидроуровням.

Далее на очереди изготовление опалубки. Опалубку изготавливаем из двухметровой заборной доски толщина 25 мм. Лучше для этого использовать более толстые доски, потому что нагрузка от бетонной смеси очень велика. Внутренняя поверхность застилается опалубки пергамином (он дешевле) или полиэтиленовой пленкой. Для фиксации материала проще всего использовать строительный степлер.

Чертеж закладных платиков опалубки

Читайте также Как копать траншею под фундамент для дома

Теперь можно приступать к армированию. Изготавливаются простейший кондуктор и из арматуры диаметром 6 мм варятся рамки для всего фундамента. Уже на месте соединяются рамки по углам продольными нитями арматуры диаметром 10 мм. Детали армирования фундаментной ленты лучше всего соединять вязальной проволокой или сваркой.

Особенно важно заранее продумать систему вентиляции и заложить закладные из сантехнических труб в фундамент. Чтобы после отливки получились вентиляционные отверстия.

Чертеж арматуры для армирования

Следующий этап — подготовительные работы перед заливкой фундамента. Изготавливается дополнительный раздаточный короб, с помощью которого будет осуществляться подача раствора смеси бетона в крайние углы опалубки, укладывается подъездная дорога из свободного горбыля, чтобы не увяз миксер с бетоном в грунте участка и не пере месил его.

ДЛЯ СПРАВКИ: вес полностью загруженного миксера, как правило, составляет около 35 тонн.

И наконец заказываем миксер бетонного раствора на 5 м³, приглашаем друзей, зовем рабочих, раздаем всем лопаты и начинаем принимать раствор. Боковые стенки опалубки укрепляются укосинами, верхние грани соединить обрезками досок, по возможности обваловать. После того как раствор залит, но еще схватился, проводится предварительная планировка верхней поверхности по гидроуровню.

Пока бетон схватывается можно съездить отдохнуть недельку на моря. По приезду, разбирается опалубка извлекаются все гвозди и саморезы, доски складываются в штабель для просыхания. Доски опалубки пригодятся при дальнейшем строительстве.

При помощи гидроуровня и кельмы, планируется верхняя грань фундамента цементным раствором. Потом изготавливается гидроизоляция нижней обвязки будущего каркаса дома. Режем рулон рубероида цепной пилой на три части и раскатываем его по ленте фундамента двумя слоями.

На этом все, работы по строительству фундамента завершены. Приступаем к каркасу дома — Каркасный дом

Видео: фундамент для дома своими руками

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками — ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидроизолировать, нельзя забыть

Почему бетонный фундамент нельзя отставлять без защиты? Ответ прост, и заключается он в том, что при постоянном контакте с грунтом бетон испытывает непрерывное воздействие влаги. Даже если уровень грунтовых вод на конкретном участке невысокий, стоит помнить: есть еще и капиллярная влага, и дожди, которые в осеннее-зимний период особенно интенсивны.

Бетон из-за своей пористой структуры довольно легко впитывает влагу. А теперь представьте, что происходит внутри конструкции в периоды, когда вода то замерзает, то оттаивает? При минусовой температуре она расширяется, превращаясь в лед, при плюсовой снова теряет в объеме. Подобные циклы в разы увеличивают изнашиваемость основания.
Для фундамента любая вода — источник проблем, поэтому еще на этапе строительства стоит все основание защитить при помощи гидроизоляции.

К счастью, современный строительный рынок предлагает решения, которые помогают справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Примерил, отрезал, приклеил

Материал, который монтируется в три действия, сводит к нулю риск возникновения ошибок и укладывается в считанные часы, — это ли не мечта любого строителя? Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ на 5+ справляется со всеми поставленными задачами, к тому же отличается долговечностью и высоким качеством. Самоклеящийся битумный рулонный материал благодаря сплошному приклеивающему слою надежно фиксируется на поверхности фундамента. Такой способ крепления в разы увеличивает скорость проведения работ, справиться с монтажом материала могут не только профессиональные бригады, но и те, кто никогда не работал на стройке.

Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента

Начинаем с подготовки

Традиционно любым работам по монтажу предшествует этап подготовки. В случае с фундаментом необходимо предварительно очистить поверхность от пыли и грязи, убрать грунт и иные материалы, которые могут помешать. Основание должно быть чистым и ровным — это условие стопроцентного сцепления гидроизоляции и фундамента.

При наличии трещин, больших сколов, бугров основание нужно выровнять специальными составами с цементной основой. К дальнейшим работам можно приступать только после того, как выравнивающий состав полностью высох.

Лучше всего убедиться в том, что фундамент готов к монтажу гидроизоляции, при помощи влагомера.
Ориентироваться стоит на показатели влажности до 4%, в этом случае поверхность можно обработать праймерами ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 или № 3. Если относительная влажность больше 4%, но меньше 8%, то можно воспользоваться праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 на водной основе. При показателях выше 8% к работам приступать нельзя.

При помощи валика или кисти наносится праймер на весь фундамент, нужно в обязательном порядке убедиться, что состав покрыл всю поверхность. Необработанные участки увеличат риск плохой адгезии гидроизоляции и поверхности.
Следующий этап можно начинать только после полного высыхания праймера.

Нанесение праймера на вертикальную поверхность

Нанесение праймера на горизонтальную поверхность

Монтаж на горизонтальную поверхность

После того как подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Для начала нужно измерить длину поверхности, добавить к получившемуся числу размеры нахлестов — 10 см на основной части и 15 см в поперечном направлении. Затем следует нарезать полотна и приклеить их к фундаменту. Для того чтобы предотвратить образование волн и вздутий, поверхность следует прокатать прикаточным роликом.

После завершения монтажа на горизонтальной части фундамента материал необходимо защитить при помощи стяжки или листовых материалов (ЦСП, АЦЛ). В противном случае возникнет риск повреждения полотна, то есть нарушения герметичности гидроизоляционного слоя, во время установки арматурного каркаса.

Монтаж на вертикальную поверхность

Монтаж на стены фундамента должен также производиться на ровную подготовленную поверхность, обработанную битумным праймером.

В первую очередь важно произвести усиление углов и примыканий – места, в которых материал в процессе эксплуатации испытывает наибольшую нагрузку. На внутренние и внешние углы из Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ делается усиление, которое укладывается в стык. После усиления можно приступить к монтажу основного полотна.

Выполнение слоев усиления

Монтаж производится сверху вниз. Полотно фиксируется в верхней точке, после чего аккуратно снимается защитная пленка и материал прижимается к поверхности. На этом этапе необходимо под рукой иметь прикаточный ролик. Он необходим, чтобы избежать появления вздутий и волн.

После фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ материал в самой верхней точке следует дополнительно закрепить при помощи краевой прижимной планки (рейки) с шагом 20 см, возможный зазор между краевой рейкой и стеной необходимо заполнить битумным герметиком.

Защита гидроизоляции

Любая гидроизоляция фундамента нуждается в дополнительной защите, поскольку даже при обратной засыпке грунта возникает риск повреждения материала. А нарушение герметичности очень сильно снижает эффективность всех усилий.
Если фундамент будет утеплен при помощи плит XPS, то они послужат отличным щитом для Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Если утепление не предусмотрено, то в качестве защитного слоя можно использовать профилированную мембрану.
Самоклеящаяся Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ — это отличное решение для тех, кто ценит скорость, качество и надежность. Помните, всего несколько часов работы обеспечивают долговечность дому на много десятков лет. Фундамент дома

- как правильно сделать?

Хорошо сделанный фундамент – это основа любого частного дома. Строительство фундамента должно быть в порядке планировалось и осуществлялось с величайшей тщательностью. Ниже мы расскажем вам, как сделать фундамент вашего дома шаг за шагом. Мы также расскажем, как правильно провести гидроизоляцию и утепление фундаментов.

Если вы заинтересованы в строительстве дома, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.После заполнения формы вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.

Фундамент под дом, но какой?

Первый Шаг перед строительством дома – выбор проекта. Мы найдем в нем наиболее важные допущения для устройства фундаментов. Перед началом работы строительные площадки также стоит изучить землю. Благодаря этому мы сможем определить сцепление и степень влажности основания. Анализ почвы может облегчить выбор фундаментов на участках с повышенными требованиями (напр.на высоте уровень давления грунтовых вод).

В Польше сплошные фундаменты являются наиболее популярными. Строительство дома с их использованием наиболее распространено. Это традиционно относительно простой, недорогой и в то же время самый простой в реализации технология. Сравнение сплошных фундаментов с фундаментной плитой вы найдете в статье .

Некоторые инвесторы решают построить фундаментные плиты. Это решение предназначен для строительства на слабых грунтах.Фундаментная плита есть в то же время этаж нижнего этажа здания. Распространение по нему установки и провести тщательную изоляцию фундаментов. И в случае с лавовым фундаментом, и с плитами будет одинаково важно влагоизоляция стен фундамента для предотвращения просачивания влаги в пол и стены здания.

На практике возведение плитных фундаментов не должно осуществляться самостоятельно. Для возведения и защиты стен фундамента при строительстве дома стоит нанять квалифицированную команду профессионалов, имеющих соответствующие опыт и знание данной технологии возведения фундаментов.Скамейки фундаменты часто изготавливаются самостоятельно. Именно поэтому мы будем иметь дело с ними в остальной части статьи, описывающей строительство шаг за шагом.

Строительство фундаментов в земле поэтапно шаг

Журнальные столики фундамент можно установить прямо в землю. Этот вид метода он по-прежнему довольно популярен. Строительство фундаментов здесь проходит через несколько основных шагов.

Этап 1: строительство фундамента - разграничение участка

В первом Для того, мы должны тщательно определить расположение ленточного фундамента при строительстве дома.принадлежит сделайте набросок раскопок и отметьте его соответствующим образом. На расстоянии 50 см от контура вкопайте столбы для фундамента. Затем прикрепите к ним доски и собираем обвязочную проволоку. В этом случае мы создадим так называемые проволочные скамейки. Узнайте больше о фундаменте дома мы собрали в этом месте .

Шаг 2: как сделать фундамент дома - земляные работы

По переходим к земляным работам, когда фундаменты размечены. Копать фундамент дом можно сделать своими руками или с применением экскаватора.Второй способ намного это улучшит работу, но может повлечь несколько более высокие затраты. Строительство фундаментов непосредственно на земле связано с необходимостью тщательного выполнение раскопок. Его размеры должны соответствовать размерам скамейки. Это важно также чтобы края траншеи опускались под определенным углом (оптимально 30 градусов на песчаных почвах). Благодаря этому мы защитим себя от рассыпание грунта на дно траншеи.

Давайте помнить также, что необходимо механически подготовленные котлованы для фундамента дома правильный.Речь идет о точном выравнивании дна и улучшении выемки в углы будущего ленточного фундамента.

Шаг 3: Укладка фольги гидроизоляция

Изоляция антисырье должно быть размещено как на дне, так и по бокам траншеи (с поворотом наружу). Это важный этап работы, который не стоит пропускать. Некоторые делают фундамент дома без установки фольги. Однако такие действия могут привести к потере цементного раствора, что излишне уйдет в почву.Полная гидроизоляция фольгой предотвратит это. Также стоит добавить, что влагоизоляция ленточного фундамента защитит его от прямого воздействия влаги из почвы.

Наш укладываемая в траншею гидроизоляция должна быть герметичной. Поместите фольгу на внахлест (шириной не менее 20 см). Места соединения изоляционной фольги закрепляем специальной лентой уплотнение. Благодаря этому гидроизоляция ленточного фундамента будет соответствующей запечатанный.Для получения дополнительных рекомендаций по строительству фундаментов см. в этой статье .

Этап 4: фундамент дома - армирование фундаменты

Журнальные столики фундамент требуют полного армирования, которое защитит их от деформация. Армирование фундамента обычно состоит из четырех элементов. коренные (диаметр ок. 12 мм) и шатуны (диаметр 6 мм). давайте вспомним однако армирование фундаментов должно соответствовать характеристикам строительство.Вся необходимая информация о материалах (в т.ч. диаметр и способ соединения стержней) включаются в проект конструкции.

Этап 5: бетонирование

Предварительно подготовленный котлован под фундаменты следует заливать смесью бетонного раствора. Самое простое решение будет заливать готовый бетон прямо из груши. Создайте себя раствора в бетономешалке и засыпка его в траншею может сделать индивидуальный Бетонные участки затвердевают до завершения работ.Это неприемлемо ситуация, которая может сократить срок службы всего стенда фундамент.

Этап 6: уплотнение раствора бетон

Вт в литом виде в растворе есть пузырьки воздуха. Вы должны удалить их и, следовательно, плотный несвязанный бетон. Лучше всего для уплотнения использовать вибратор. В в некоторых случаях мы также можем проколоть бетон лопатой или стержнем. Однако это менее эффективное и более трудоемкое решение.

Путем выполнения уплотнения, надо быть особенно осторожным, чтобы не задеть арматуру фундаментов. Не менее важно будет не потревожить фольгу на дне и стороны траншеи. После уплотнения бетона достаточно выровнять верхнюю поверхность скамейки.

Шаг 7: равномерно высушить бетон

Бетон на фундамент дома не должен пересыхать слишком быстро. Если после заливки раствора температура высокая, его следует накрыть копать фольгой.Благодаря этому вода не будет слишком быстро испаряться из раствора. После 24 часов с момента окончания работ мы можем произвести первый полив фундамента вода. При высоких температурах основания фундамента следует даже поливать водой. три раза в день (первую неделю после заливки раствора). Исключение составляют случаи, когда температура воздуха не превышает 590 085 0 С. В этом случае можно вообще отказаться от полива. Бетонная смесь нет слишком быстро сохнет при низкой температуре, так что и не надо покрытие скамейки фольгой.

Этап 8: горизонтальная изоляция

Хорошо выполненная влагоизоляция ленточного фундамента – важный этап строительство. Горизонтальная изоляция находится на верхней части скамейки. Мы можем сделать это из фольги или двух слоев клея. При изготовлении фольгированного утеплителя мы используем такие те же правила, что и для третьего этапа возведения фундаментов. Смотрите также советы, , как сделать армирование фундамента .

Возведение фундаментов на ступени опалубки после шага

Строительство устройство фундаментов по опалубке очень похоже на строительство скамеек прямо на земле.Ниже мы опишем самый простой способ получения фундаментов дома.

Шаг 1: разметьте место для фундаменты

Бег почти так же, как и в случае со скамьями, налитыми прямо на землю. Только отличие в том, что для интернат.

Этап 2: земляные работы

Мы делаем их то же самое, не забывая оставить подходящее место для опалубки.

Этап 3: Заливка тощего бетона i выполнение опалубки

На подготовленную и выровненную траншею заливают тонким слоем тощего бетона (толщиной 10-15 см).Это будет базовый слой, который предотвратит проникновение затирки. цемент в почву и в то же время стабилизирует опалубку. Бетонный раствор сохнет минимум сутки. По истечении этого времени мы уже можем установить опалубку. Во время работы стоит помнить о креплении опалубка на землю. Это предотвратит его вытекание во время заливка бетонного раствора.

Этап 4: усиление фундаментов

Мы делаем так же, как и в случае со скамьями на земле.Следующие шаги, т.е. бетонирование, уплотнение, полив раствора и горизонтальное утепление одинаковы как и в случае со скамейками на земле. Если вы хотите рассчитать стоимость строительства основы, задача будет облегчена с помощью этого калькулятора стоимость ремонта и отделки .

Рекомендуется для фундаментов - привлекательные цены!

Сколько стоит фундамент?

Стоимость фундаменты будут зависеть от размера скамейки и местных условий грунтовые воды.Ниже мы представляем пример типичного дома на одну семью. Мы предполагаем, что фундамент дома будет построен на стабильном грунте. Работает прикроют строительство фундаментов под дом площадью нижнего этажа 100 м ² . В стоимость входит земляные работы на глубину 1 метр и создание скамейки на слое тощего бетона. Также будет изоляция в расчетах горизонтальный.

Средняя цена материалы, необходимые для возведения ленточного фундамента под здание, находятся в в расчетном случае менее 9 300 злотых.Общие затраты включают также добавьте ставку труда. Средняя стоимость работы составляет около 5300 злотый.

В расходах мы рассмотрели только конструкцию самого ленточного фундамента. Стены фундамента подвал будет дополнительным расходом.

---

---

Модернизация старые здания часто начинают с изоляции анти-влажность.Утепление фундамента в старом доме, то есть новом гидроизоляция уменьшит попадание влаги через несущие стены здания. В свою очередь, утепление фундамента поможет устранить мостики холода. Первым шагом будет выкапывание стен фундамента и удаление влаги. На следующем этапе мы можем приступить к очистке поверхности стены. На На очищенную и как следует высушенную поверхность нанесите слой грунта битумный. Только на такое подготовленное основание укладываем теплоизоляцию фонды.Стоит следить за наличием теплоизоляционного слоя не менее одного метра ниже уровня земли. Благодаря этому мы обезопасим стены фундамент от мороза. Между теплоизоляционным слоем и грунтом должен быть дополнительный защитный слой напыляемой массы битумный. Так утепляют фундамент в старом доме.

Некоторые в случаях, также необходимо утеплить от сырости на земле в подвале. Для этого мы размещаем ок.Песчаная подушка толщиной 10-15 см. Он должен быть на балласте имеется влагозащита (например, фольга) и постный слой конкретный. Монтаж теплоизоляции из плит на стяжку из тощего бетона полистирол. Затем накройте его плотным фольгированным покрытием и залейте с цементной стяжкой. Таким способом мы создадим плотный пол на земле, которые будут должным образом защищены от разрушительного воздействия влаги и холод от земли.

Здесь вы найдете актуальный прайс-лист на строительство фундамента.

Лучшие роботы-уборщики - узнать цену

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Из чего сделать фундамент? - Вдохновение и советы

Проект

Инженерное искусство позволяет строить здания практически в любом месте, но самым экономичным и долговечным способом по-прежнему остается приспособление фундамента к участку, на котором должен стоять дом. Вне зависимости от того, будем ли мы использовать готовый проект или архитектор будет работать только над домами своей мечты – начинать следует с заказа геотехнических испытаний .Даже в своем базовом измерении они дадут нам представление о структуре недр и позволят определить уровень, размеры и глубину фундаментов. В некоторых случаях они заставят изменить концепцию использования скамеек и стен на плиту, которая хорошо работает в худших случаях.

Геотехнические испытания и консультации избавят нас от неожиданностей в виде неравномерной просадки грунта, что может привести к царапанью или растрескиванию стен.

Типы фундаментов

Мы можем использовать ряд растворов для создания фундамента нашего дома, но не все из них заслуживают названия действительно прочного фундамента.Еще около дюжины лет назад было принято использовать щебня и камня для заполнения фундаментов, а затем заливать их бетоном. Это дешевый и относительно быстрый способ их создания, но разнообразная структура очень негативно сказывается на долговечности таких растворов. Колебания температур отрицательно сказываются на прочности таких фундаментов, а кирпичные обломки со временем сжимаются, что может вызвать просадку дома. Поэтому такое решение рекомендуется только для малогабаритных односемейных домов с благоприятными грунтовыми условиями.

К лучшим решениям относятся:

- фундаменты монолитные (с опалубкой или без),

- фундаменты кирпичные.

Монолитный фундамент

Если мы хотим прочное и долговечное решение, трудно будет найти что-то лучше, чем однородная структура. В одноквартирном доме принято выбирать вариант без стальной арматуры, кроме стержней, заделанных во фронтонную часть.Несмотря на наличие характерных четырех стержней, соединенных стременами, такой тип фундамента называют бетонным. Для его создания обычно используют бетон класса С12/15 (В15) или С16/20 (В20) .

Монолитный фундамент устойчив к сжатию и идеально соответствует проектной ширине, что позволит нам использовать нужное количество материала, которое мы можем смешать сами. Однородный бетон очень устойчив к влаге, практически не впитывает воду, что защищает от промерзания.

К сожалению, у этого решения есть и недостатки. Наиболее важными являются требования к температуре – мы не будем лить его в слишком жарких или морозных условиях. Летом это означает орошение водой и использование добавок для улучшения обрабатываемости. Также следует помнить, что схватывание бетона происходит только примерно через 7 дней, а дальнейшие работы можно производить только после достижения гарантированной прочности, т.е. через 28 дней .

Дополнительной проблемой является необходимость использования деревянной опалубки .Доски стоят несколько сотен злотых за кубометр и немного дешевле в случае аренды, а сама облицовка канав трудоемка.

Для малоэтажных и небольших одноэтажных зданий стены фундамента допускается ставить на связное основание (глина, суглинок) без опалубки. Рекомендуется только при ширине фундамента менее 40 сантиметров - выемки должны соответствовать этому размеру, а его внутренняя часть должна быть плотно облицована изоляционной пленкой и ковшовой пленкой . Затем мы используем бетон не ниже качества B20.

Выступающую над землей часть стены выполнить в опалубке или использовать готовые элементы.

Если вы не хотите использовать дерево, вы можете использовать кирпич для опалубки. Их структура придает аналогичные свойства бетонным блокам, после заливки бетона нам не нужно их снимать.

Кирпичный фундамент

Если мы хотим значительно ускорить фундамент своего хозяйства, хорошей идеей будет использование готовых блоков.Они отличаются высокой прочностью и морозостойкостью, а также низким водопоглощением, но не так устойчивы к боковому давлению почвы.

В зависимости от размера нашего ассортимента мы можем выбрать стандартные бетонные блоки весом от 20 до 30 кг или более легкие версии из керамзитобетона. Они менее долговечны, но позволят сэкономить на утеплении, требуют применения армирования в кладочных швах.

Чуть более дорогим вариантом, но обеспечивающим хорошую теплоизоляцию от холода, будет использование керамического или силикатного кирпича.В таких случаях мы занимаемся дополнительными работами по кладке кирпича, т. е. кладкой фундаментных стен, что может быть проблематично в случае более узких котлованов.

При установке мы можем рассчитывать на то, что будем нести более тяжелые детали и обрезать их до нужной ширины, что может означать потерю материала. Однако по состоянию готовности после укладки в траншеи они готовы к утеплению.

.

Из чего сделать фундамент дома? - Группа ПСБ

Кирпичный стены фундамента

Часто также распространена технология возведения фундаментных стен возведение их из кладочных материалов. Обычно используется бетонные или керамзитоблоки - однако фундаменты могут также быть из других материалов.

Основные бетонные блоки - элементы с основными размерами 12 (или 14)×25×38 см. Есть высокопрочная, морозостойкая и в незначительной степени впитывающий (5-9%), но, к сожалению, довольно тяжелый (один блок весит 22-27 кг).Блоки бетон можно укладывать с любой стороны, горизонтально и вертикально - помните, однако, что стены фундамента должны быть шире, чем 20 см.

Фундаментальный Блоки LECA - изготовлены из смеси бетон, содержащий мелкие фракции керамзита. Может быть в два раза крупнее бетонных блоков, что ускоряет работу и ограничивает использование раствора, они также более устойчивы к выработке микроорганизмы, но немного более абсорбирующие и менее устойчивы к механическим повреждениям.какой важно, стены фундамента из керамзитобетона полнотелые блоки не требуют теплоизоляционного слоя, т.к. этот материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Фундаментальный силикатных блоков - на рынке доступны различные блоки система полостей, придающая блокам больший размер устойчивость. Зачастую силикатные блоки не требуют швов вертикальные, а горизонтальные изготавливаются с использованием системного клея вместо традиционного раствора.

Бетон или блоки из керамзитобетона - сначала возводятся или кладутся насухо стены, а затем заполняет пустые места бетоном; они могут быть вооружены заранее.Эти стены, специально укрепленные и полностью залитые бетоном, имеют очень высокую прочность на сжатие и боковое давление. Являются Они также морозостойки и имеют аналогичную с блоками впитывающую способность. конкретный.

Фитинги пенопласт – укладываются так же, как блоки заливные, а затем заливаются бетонной смесью; связав ее, Вы получаете бетонную стену, утепленную пенопластом с обеих сторон.

Кирпичи керамические полные - они прочны и устойчивы к факторам внешней среды, однако используются все реже и реже - малые габариты не способствуют быстрому строительству, а при строительстве фундаменты используют много кирпичей и раствора.Кирпич должен быть не ниже 10 класса, а лучше 20. Самый лучший, но дорогой, это так называемый клинкер. канализация кл 25.

Камни - очень редко они используются для кирпичной кладки фундаментных стен, потому что Стена из них неровная и требует оштукатуривания возможна укладка на них утеплителя. Однако это разрешено раствор и не ослабляет фундамент здания. Чаще всего для возведения фундаментов используются полевые песчаники или полевые шпаты.

.

Какой материал для фундамента будет лучшим? Из чего построить фундамент дома?

Диана Сулима

Добавлено: 26 мая 2020 г. | Обновлено: 17.01.2022

Фонды

Материалы для фундаментов должны быть прочными и долговечными, чтобы полученный эффект обеспечивал достаточную устойчивость возведенного на нем сооружения.Для этого используются высококачественный бетон, кирпичные блоки и силикаты. Фундаменты, скамейки, фундаментные плиты и стены должны быть изолированы от влаги и тепла с использованием соответствующих материалов.

В проектах домов всегда есть рекомендации по фундаменту, на котором должно стоять все здание. Хороший фундамент должен быть спроектирован и изготовлен в соответствии с условиями на участке и архитектурным замыслом. Это может быть сплошной фундамент, плитный или традиционный фундамент.

Какие материалы следует использовать для устройства фундаментов, чтобы они выдерживали нагрузки, которым они будут подвергаться, а стены не трескались? Проверьте, на что обратить внимание при выборе надежного решения, но в то же время защищающего дом от охлаждения!

Почему так важно выбрать правильный материал для фундамента?

Основной вопрос, который следует задать себе: какие материалы для фундамента необходимы для дизайна вашего дома и как их выбрать? Их выбор зависит в первую очередь от земли, на которой они должны быть найдены. Условия на участке имеют ключевое значение для выбора не только типа фундаментов, но и материалов, из которых они в конечном итоге должны быть выполнены.

В случае готовых каталожных проектов запроектированные фундаменты адаптированы к грунтам со средними условиями. К сожалению, фактические требования к грунту могут отличаться от указанных в каталоге, поэтому, прежде чем принять решение о конкретном типе фундамента, стоит инвестировать в геотехнические изыскания. Перед выбором типа фундамента проверьте, какие анализы грунта следует провести.

Наиболее часто выбираемыми строительными материалами для фундаментов являются фундаменты и фундаментные стены. В случае грунтов более низкого качества их обычно меняют на фундаментную плиту. Чаще всего сплошные фундаменты делают под все наружные стены и под внутренние несущие стены. Колонны, дымоходы или лестницы опираются на фундамент, при этом фундаментная плита обычно проектируется индивидуально с учетом грунтовых условий и конструкции строящегося здания.

Необходим правильный выбор материалов для элементов фундамента, чтобы они выдерживали нагрузку и адекватно защищали здание от остывания. Неправильный выбор материалов может привести к заметным трещинам и царапинам на корпусе , чего вы, безусловно, хотели бы избежать.

Рекомендуем нашу статью: Как заложить фундамент дома?

Виды фундаментов – какие они бывают и что о них нужно знать?

На что следует обратить внимание при выборе фундамента? Прежде всего, узнайте об их типах и о том, какие материалы используются в их конструкции. Важно, чтобы возведенный фундамент позволял в полной мере использовать предусмотренный им срок службы. Узнайте о наиболее часто используемых на практике решениях – это облегчит вам выбор материалов, которые следует использовать для их возведения. Их типы, адаптированные к специфике местности, позволят вам построить прочные элементы конструкции. Фундаменты делятся на два основных типа: косвенные и прямые:

В случае промежуточных фундаментов глубина фундамента довольно большая.Нагрузка передается на слой грунта ниже слоя, с которым соприкасаются фундаменты. Это стало возможным благодаря дополнительным элементам конструкции, таким как фундаментные сваи и диафрагменные стены.

Такие фундаменты еще называют мелкозаглубленными и их основание обычно не превышает четырех метров. В их случае не используются никакие дополнительные укрепления и не требуется понижение уровня грунтовых вод в году. Поэтому их укладывают непосредственно на несущий слой грунта.Тем не менее, вы должны помнить о том, чтобы правильно закрепить их, используя стержни хорошего диаметра и изготовленные из соответствующих материалов.

Оба типа фундаментов должны быть адаптированы к конструкции дома и грунтовым условиям. На самом деле такие работы чаще всего выполняют специалисты из строительной бригады, если вы заказали ее строительство. В случае строительства дома с хозяйственной системой вам самим необходимо принять соответствующие решения по типу фундамента.

Сколько стоят материалы для фундамента?

Если вы покупаете материалы для фундамента, цена может вас удивить, особенно если вы или соответствующая строительная компания подготовили смету на несколько месяцев вперед.К сожалению, все дорожает из-за растущей инфляции в Польше и подорожания строительных решений на мировых рынках. Сколько стоят материалы для фундамента? Примерные затраты мы собрали в таблице ниже:

Наименование материала основания	Средняя цена (январь 2022 г.)
Бетон класса С15 для основания	320-370 злотых за м 3
Бетон класса С25 для фундаментной плиты	390-450 злотых за кв.м 3
Ребра жесткости для армирования ленточного фундамента	45-65 злотых за штуку, длина 12 м
Проволока диаметром 6 мм	10 злотых за 6 погонных метров
Пенополистирол для изоляции фундаментов	140 злотых за упаковку полистирола EPS 35 или 30-40 злотых за м 2
Изоляционная фольга	7-8 злотых за кв.м 2
Папа на мастике для утепления фундаментов и фундаментных стен	10-12 злотых за м 2

Какие материалы выбрать для строительства фундаментов?

Переходя к деталям, давайте подумаем, из чего строить фундаменты, чтобы они были прочными и отлично передавали нагрузки от конструкции здания на грунт. Какие материалы нужно купить для фундамента для проведения земляных работ?

Прежде всего, для устройства традиционных фундаментов или фундаментных стен необходим бетон и арматура или бетонная смесь и бетонные блоки, из которых вместе с цементным раствором строятся скамейки. Для этого необходима влагоизоляция из плоской фольги или свариваемого рубероида, т. к. она необходима для защиты стены от капиллярного подъема грунтовых вод.

Фундамент также необходимо утеплить. Какие материалы фундамента лучше всего подходят для их теплоизоляции? Чаще всего такие работы выполняются с применением пенопласта в виде плит.

Вам потребуются немного другие строительные материалы для фундаментов, если вы собираетесь строить фундаментные стены, и другие строительные материалы для фундаментов, плит и традиционных фундаментов. Поэтому нельзя четко определить, из чего делать такой раствор.

Какая конструкция фундамента лучше всего?

Фундамент дома состоит, в том числе, из фундаментных стен, которые расположены непосредственно под стенами первого этажа, почти полностью под землей.Они в первую очередь предназначены для передачи нагрузок здания. Благодаря тому, что они заделываются в землю, они должны иметь низкое водопоглощение и быть морозоустойчивыми. Благодаря передаче нагрузок защищают конструкцию от обрушения. С другой стороны, низкое водопоглощение и морозостойкость улучшают теплоизоляцию фундаментов и обеспечивают соответствующие прочностные параметры.

У них много задач, и поэтому они должны быть сделаны из соответствующих материалов.Из чего делать стены фундамента? Можно использовать бетонные блоки из кирпича с применением цементно-известкового раствора. Фундаментные блоки отличаются высокой прочностью и в то же время морозостойкостью и низкой степенью водопоглощения. Их недостаток в том, что они довольно тяжелые. Их можно заменить элементами фундамента, такими как:

• Блоки керамзитобетонные - легче бетонных блоков тех же размеров, и устойчивы к развитию микроорганизмов, хотя и менее устойчивы к механическим повреждениям.
• Блоки

.

Как сделать фундамент из опалубочных блоков?

Глядя на то, как делают фундаменты в Скандинавии, можно увидеть, что опалубочные блоки используются там в больших масштабах. Выполнение фундаментных стен опалубочными блоками экономит древесину для опалубки и, прежде всего, влияет на скорость возведения фундамента. Фундаментные блоки изготавливаются из заполнителя бетона, они играют роль утрачиваемой опалубки. Блоки имеют специальные замки для арматурных стержней.

(1)

Фундаментные блоки укладываются внахлест на уступ или на фундаментную плиту.Рекомендуется, чтобы штифты выступали через каждые 25 см. Важно использовать соответствующую изоляцию из двух слоев изоляционной толя, проклеенных битумно-каучуковой эмульсией или мастикой. Вы также можете использовать термосварной войлок. Кладка фундамента из пустотелого кирпича не требует раствора. Однако важно, чтобы поверхность основания или фундаментной плиты была ровной. В противном случае хорошо положить первый слой пустотелых кирпичей на цементный раствор, выравнивая поверхность.

(3)

Обычно нет необходимости заказывать бетонные груши (потому что блоки не получится расставить). Кроме того, оператор бетонопитателя должен иметь опыт заливки пустотелых блоков, чтобы не порвать их при заливке. Армирование производить стержнями ф12 по два горизонтальных стержня через каждые три слоя и на последнем слое из пустотелого кирпича. В зависимости от конструктивных потребностей здания мы используем вертикальное армирование (один, два или четыре стержня «с использованием» швеллеров в пустотелых кирпичах).

(2)

Высушите блоки. Если используем кормушку и груши, то укладываем сразу три слоя пустотелых кирпичей. Заливаем бетоном не хуже С-15. Бетон должен иметь соответствующую консистенцию: он не должен быть ни слишком сухим, ни слишком влажным, так как это может привести к протечке из швов пустотелых кирпичей. При бетонировании обращайте внимание на точную заливку блока, особенно вокруг углов или изгибов стен, а использование шлангового вибратора или простого ручного уплотнения значительно улучшит параметры бетона.В случае ручного заполнения это можно делать слой за слоем непрерывно.

(4)

Стены из опалубочных блоков не требуют оштукатуривания непосредственно под слоем влагоизоляции. Когда часть стены представляет собой подвальную или надземную стену, штукатурка наносится традиционным способом, а пористая структура обеспечивает очень хорошее сцепление обоих слоев.

Существуют разные мнения о преимуществах и недостатках фундамента из пустотелых блоков по сравнению с монолитным фундаментом.Стандартные размеры пустотелых кирпичей ограничивают их приспособление к размерам фундамента, которого мы хотим достичь. Бывает, что неопытный оператор бетононасоса порвет блоки при заливке. Это может привести к протечке бетона между блоками. Бытует мнение, что монолитные стены также менее гигроскопичны, чем кирпичные. Благодаря этому после возможного затопления они не будут впитывать достаточно воды, чтобы лопнуть от мороза зимой. Водонепроницаемые бетонные стены имеют низкое водопоглощение. Этот тип конструкции стены фундамента также рекомендуется для зданий, возводимых в труднопроходимой местности, например, на склоне.
Преимуществом опалубочного блочного фундамента является возможность устройства фундаментов при низких и очень высоких температурах. Бетон тогда не трескается. Фундаменты из опалубочных блоков быстрее достигают своих несущих параметров.

Экономия на древесине для опалубки тоже не очень важна. Ведь можно делать фундамент под небольшие постройки без строительной опалубки при условии, что грунт связный (глина, суглинок) и их ширина не превышает 40 см. Массу затем сразу укладывают в тщательно подготовленную траншею шириной, равной ширине стен (проектировщик также учитывает тот факт, что такой фундамент не имеет скамеек).Траншея должна быть плотно выстлана толстой изоляционной фольгой и фольгой с ямочками. Это менее затратное и трудоемкое решение, чем заливка стен в опалубку или опалубка из пустотелого кирпича. Тем более, что сегодня опалубку легко взять в аренду. Это, безусловно, сэкономит на армировании.

Источники фото:
(1) http://images01.olx.pl/ui/11/26/68/1311428160_69311868_1-PUSTAKI-SZALUNKOWE--Podgorze.jpg
(2) http://images02.olx.pl /ui/26.11.68/1311428160_69311868_4-ПУСТАЯ-ОПАЛУБКА-Строительство.jpg
(3) http://images03.olx.pl/ui/11/26/68/1311428160_69311868_2-Zdjecia--PUSTAKI-SZALUNKOWE.jpg
(4) http://www.dom.pl/wp-content /uploads/2011/05/pustaki-szalunkowe.jpg

См. также:
Строительные склады - пустотелые блоки
Строительная реклама - пустотелые блоки
Керамический блок Porotherm или Max 220? Что выбрать для возведения наружных стен?

.

Ступенчатый фундамент пошагово – какие правила проектирования?

Ступенчатый фундамент в виде ступенчатого основания обычно устраивают на крутом склоне или под строительным объектом с частичным цокольным этажом.

Ступенчатый фундамент чаще всего соединяет фундамент цокольной части здания с частью без подвалов. При проектировании и сооружении данного типа конструктивных элементов следует помнить о соответствующем соединении арматуры с отдельных уровней фундамента.

В каких случаях делают ступенчатые фундаменты?

Ступенчатый фундамент, а точнее ступенчатый цоколь, обычно предусматривают, когда проектом здания предусмотрен частичный цокольный этаж. Этот тип фундамента также используется, когда участок, на котором предполагается возвести здание, имеет относительно большой уклон. При сооружении ступенчатых скамеек на склоне угол наклона элементов конструкции соответствует естественному уклону грунта.Следует помнить, что использование ступенчатого фундамента целесообразно, если угол уклона участка не превышает 30 градусов.

Ступенчатый фундамент - правила проектирования и выполнения

В случае фундамента здания на ступенчатых основаниях направление уклона фундамента важнее направлений света (инсоляции) при расположении объекта относительно границ участка. На местности со значительным уклоном с точки зрения оказания сопротивления давлению грунта гораздо выгоднее располагать подошву более широким краем в направлении, перпендикулярном склону.

При устройстве ступенчатого фундамента под зданием на участке с уклоном обычно делают узкопространственную выемку шириной, равной размеру фундамента. В случае планируемого цокольного этажа здания необходимы обширные земляные работы.

Следует помнить, что применение ступенчатого фундамента является формой экономии при осуществлении данной инвестиции (за счет меньшего объема земляных работ и меньшего расхода материалов). Однако этот тип фундамента можно заменить традиционной скамейкой.Во втором случае необходимо учитывать необходимость глубокой выемки грунта до самой низкой отметки под всем фундаментом и возведения высоких стен фундамента в части здания без подвала.

Как армировать ступенчатый фундамент?

Высота ступенчатых разломов должна соответствовать уклону земли на участке. Согласно действующим нормам, разница уровней между двумя соседними частями фундамента не может превышать 30 см.Армирование отдельных участков фундаментов аналогично конструктивным элементам без ступеней - чаще всего их выполняют из четырех стержней диаметром 12 мм, которые обвиваются хомутами диаметром 6 мм. Условием правильного соединения отдельных секций фундаментов является соединение стержней замков с помощью хомутов соответствующей высоты. Для этого нужно правильно заанкеровать стержни, вставив арматуру из верхней секции в нижнюю, а из нижней секции в верхнюю.При сооружении ступенчатого фундамента не следует забывать делать под фундамент выравнивающий и базовый слой из тощего бетона. Использование постного корпуса предотвратит смешивание свежезалитой строительной смеси фундаментов с грунтом и позволит точно сохранить заданную форму скамейки.

Какие еще бывают типы ступенчатых фундаментов?

Как уже было сказано, в современном строительстве термин «ступенчатый фундамент» ассоциируется в основном со ступенчатыми фундаментами с продольным уклоном.Однако следует помнить, что в строительной традиции встречаются и ступенчатые фундаменты с такой формой поперечного сечения. Ступенчатые сечения когда-то были характерной чертой как фундаментов, так и фундаментов. Конструктивные элементы этого типа изготавливались из бетона или железобетона (железобетона). Способ формирования арматуры в фундаментах со ступенчатым сечением не отличался от элементов без ступеней. В бетонных основаниях использовались венцы из четырех стержней, связанных стременами, располагавшихся у стены.В случае железобетонных конструкций спроектирована и изготовлена ​​дополнительная поперечная арматура в основании фундамента. В бетонных и железобетонных ступенчатых колоннах в верхней зоне фундамента всегда укладывают вертикальную арматуру, аналогичную нагружающей ее конструкции колонны. При формировании сечения ступней применялось правило, согласно которому высота отступов таких фундаментов всегда была от 40 см до 50 см. Применение фундаментов со ступенчатым сечением позволило уменьшить расход бетонной смеси при сохранении значительной несущей способности конструкции.

Проверить компании в выбранных провинциях:

, а также в отдельных городах:

.90 000 Распространение фундаментов - Строительство 9000 1

Понятие «фундамент» в жизни, даже вне строительства, встречается довольно часто. Некоторые вещи называют «фундаментальными знаниями», или говорят, что «…должен быть построен хороший фундамент, чтобы иметь возможность…» «построить его на прочном фундаменте, который...» строительная точка зрения.

Что такое фундамент?

Проще говоря, – это фундамент самый нижний конструктивный элемент строительного объекта, передающий свои нагрузки на грунт.

Прямые фундаменты — это те, которые передают нагрузку непосредственно на землю своей площадью основания. Часто называют мелкозаглубленными фундаментами из-за того, что они обычно размещаются на небольшой глубине.
Примеры прямых фундаментов:
1. сплошной фундамент;
2-й раскладной фундамент;
3-я фундаментная плита;
4. Фундаментная решетка;
5. Фундаментные коробки.

Ad1) Фундаменты, , которые являются наиболее часто используемыми фундаментами.Выполняется у стен или рядов колонн (когда это выгоднее, чем использование широких фундаментов). В настоящее время они в основном изготавливаются из бетона или железобетона. Неразрезные фундаменты могут иметь классическое прямоугольное (наиболее распространенное), трапециевидное или ступенчатое сечение.

а) Бетонные скамейки, , которые пришли на смену каменным и кирпичным скамьям. Вопреки названию, эти скамейки бывают не только бетонными. Также они имеют четырехстержневую арматуру по всей длине, расположенную непосредственно под стеной.Его цель – защитить фундамент от растрескивания.

b) Железобетонные опоры , изготавливаемые при плохой несущей способности или когда мы ограничены по высоте и нам нужно сделать скамейку, относительно плоской. Их армирование похоже на арматуру бетонных скамеек, но дополнительно они имеют поперечную (основную) арматуру, благодаря которой могут нести гораздо большие нагрузки.

в) Фундаменты сплошные неразрезные (для рядов колонн), при наличии нескольких колонн по одной оси на небольшом расстоянии друг от друга, неразрезные фундаменты могут быть более выгодным решением, чем фундаментные.Они изготавливаются только из железобетона.

Объявление 2) Фундаменты раньше были кирпичными или даже каменными, сегодня в эпоху обычного бетона и железобетона это кажется нереальным. Тип используемого материала определяет способ передачи нагрузки. При осевых нагрузках можно использовать бетон, а внецентренных - железобетон. В основном их используют под столбы. Основание такого типа фундамента обычно представляет собой квадрат или прямоугольник с соотношением сторон 1:3. Форма обычно прямоугольная, что обусловлено простотой изготовления.Боковая поверхность довольно плоская, хотя встречаются и ступенчатые поверхности.
В ситуации, когда у нас есть две колонки, расположенные близко друг к другу, мы можем использовать групповую стопу.

Ad3) Фундаментные плиты, , для наземного и подземного использования. Они составляют основу всей строительной конструкции или ее части, разделенной дилатациями. Панели проектируют, когда:
а) под конструкцией находится неоднородный грунт и необходимо получить жесткость фундамента;
б) при применении цоколей и цоколей их поверхность была бы достаточно большой, чтобы оставалось мало свободного места (экономически лучше сделать плиту).

Ad4) Решетки фундамента , выполняемые, когда нагрузки, передаваемые системой колонн, слишком велики для того, чтобы их мог выдержать ленточный неразрезной фундамент, а расстояния между колоннами должны быть одинаковыми в обоих направлениях. Решетки железобетонные, пересекающие фундаменты, упирающиеся в стены или столбы. Эти столбы должны располагаться на стыках фундаментов.
Ad5) Фундаментные коробки представляют собой соединение фундаментных плит посредством стен. Вместе эти элементы образуют монолит.Коробки применяются для высотных зданий с очень высокими вертикальными нагрузками, чтобы получить жесткость фундамента и равномерно передать нагрузки на грунт.

Резюме

Хорошо, мы поняли! Это было немного, верно? Такая тема, достаточно сложная и крайне важная, ведь любая небрежность на этапе фундаментных работ очень дорого обойдется в последующем ремонте. То, что я вам здесь представил, лишь подмена, об основах можно говорить бесконечно...

Все строительство,
привет
Томек zadubudowanictwa.номер

Библиография:
Основано на собственных знаниях и на основании:
Литературы:
1. Мирослава Попек, Божена Вапиньска, Основы строительства, WSIP, Варшава, 2009.

.

---

Смотрите также

• 
  Растворитель для герметика
• 
  Обустройство теплого пола
• 
  Осушитель воздуха для бассейна
• 
  Накипь в стиральной машине как удалить
• 
  Художественный паркет
• 
  Схема включения двигателя
• 
  Минимальный процент армирования железобетонных конструкций
• 
  Стахис лекарственный
• 
  Чем обработать теплицу весной
• 
  Как расшить джинсы в поясе
• 
  Основные показатели качества питьевой воды