На каком расстоянии сверлить подрозетники

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах  при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

• коронка по гипсокартону — без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
• линейка — для разметки расстояний между центрами подрозетников.
• уровень — необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
• карандаш — куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.
• строительный пылесос — работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

1. Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
2. Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
3. Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметку мы произвели. Сделать ее необходимо очень аккуратно, а с учетом того, что стена у нас гипсокартонная, сделать это будет очень просто, представьте что вы рисуете на бумаге.

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

1. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно — можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 — 4 мм и немного облегчить себе задачу.
2. Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
3. Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
4. Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.
5. В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок, то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение, а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

1. В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
2. От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль.  Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
3. Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
4. Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

На этом мы закончим статью об установке подрозетников в гипсокартонную стену. Проделать такую работу под силу любому мужчине, главное делать все аккуратно и не торопясь!

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние » сайт для электриков

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Пример установки в гипсокартон

Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.

Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.

Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.

Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.

Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.

Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Монтажные работы

Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками.

Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели.

Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

• Размеры и виды кабель-каналов
• Почему розетка вываливается из стены
• Какие бывают клеммные колодки

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку

Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором

И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке

При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

• Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
• После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
• Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
• Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
• Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
• Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
• После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

• сделать разметку заранее;
• просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
• поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

• аккуратно вырезать отверстие на стене;
• проделать отверстия коронкой;
• наклеить кусочки плитки;
• поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

С чего начинается электрофурнитура в доме

Консультант крупного магазина электротоваров «Аксиом Плюс» Сергей отмечает, что обычно клиенты начинают выбор с внешних характеристик, визуализируя, какие подойдут к интерьеру. Ощутимое влияние на выбор оказывает бюджет — от него зависит бренд, серия, материал рамок (пластик самый доступный и популярный; стекло, металл, дерево эксклюзивней и дороже).

Это логично, потому что предполагает конечный результат как базу, однако до красоты еще нужно дойти. Начинать придется с основы, а декоративные аспекты приложатся.

К моменту начала подбора у Вас должен быть план разводки. Исходя из него понятно, сколько розеток и выключателей предстоит купить и куда установить. Так, в стандартную квартиру при современном ремонте «после строителей» их потребуется установить не менее 50 штук.

Важно: не забудьте заранее спланировать не только расположение классических розеток, но и мультимедийных, интернет, ТВ, а также для терморегулятора. Тогда в конечном счете Вы получите цельную картину, идеальную визуально и функционально

Распланировали, посчитали? Теперь давайте выбирать.

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

• Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
• Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
• Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
• Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

• Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
• Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка подрозетника

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

На каком расстоянии от межкомнатной двери нужно устанавливать выключатель света?

Часто при проведении ремонта в квартире возникает необходимость замены или установки новой межкомнатной двери и заодно замены выключателей освещения.

Чтобы установить выключатель, необходимо сначала установить межкомнатную дверь, которую можно выбрать на сайте http://www.allwoods.ru/mebel/dveri.html.

Необходимо дать несколько дельных советов, которые помогут вам, если вы только начинаете свою профессиональную или любительскую деятельность в сфере ремонта и электрики.

С чего начать установку двери?

Первое, что нужно сделать при установке двери – подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Монтаж двери начинается с установки короба. Обычно, двери от производителя идут в комплекте с полотном, особенно если они делаются на заказ. Потому коробка полностью вставляется в проем между комнатами.

По бокам и вверху ставятся клины из дерева, и осуществляется регулировка двери в проеме, согласно уровню. Когда дверь установлена полностью, сквозь арцабы сверлят отверстия в двух местах (снизу и сверху).

После высверливания отверстия вставляются анкерные дюбеля, и ввинчиваются болты. Осталось запенить монтажной пенкой расстояния между стенами и коробкой по всему периметру. После ее высыхания, обрезать остатки сухой пенки, которая выступила за пределы дверного проема.

После полной установки двери, крепятся наличники с одной и с другой стороны двери. Дверь установлена полностью.

Монтаж выключателя

Когда дверь установлена, необходимо переходить к вопросу монтажа выключателя.

Здесь некоторые могут сказать, что нет разницы, где установлен выключатель. Но это не так, ведь существуют общепринятые отечественные и международные стандарты, согласно которым определяется регламентное расстояния.

Устанавливать выключатели для света можно на следующих расстояниях:

• Согласно отечественным правилам, установку выключателя рекомендуют осуществлять на расстоянии 160 см. от поверхности пола. Этот регламент объясняется тем, что такое расстояние является безопасным в контексте доступа детей к электрическим элементам дома.
• Международные правила гласят, что устанавливать выключатели необходимо на расстоянии 90 см. от уровня пола. Так считают многие специалисты. Это самое практичное расстояние, поскольку есть возможность быстрее выключить свет даже невысоким людям.

Общепринятым регламентным расстоянием установки выключателя считается 15-20 см. от дверного наличника со стороны ручки для открывания дверей внутри помещения. Для кухни и санузлов рекомендуют выключатель вынести за пределы помещения и установить перед дверьми.

По материалам: http://www.allwoods.ru/mebel/dveri.html

варианты, советы. Что нужно знать до начала работ

Здравствуйте. Сегодня сверлим отверстие в керамической плитке на стене кухни под электрическую розетку. Отверстие в плитке под розетку , во время ремонта, приходиться делать постоянно. Достаточно просто просверлить отверстие под крепеж. А вот как просверлить большое отверстие, например, для установки розетки.

Часть розеток на кухне стоят на кухонном фартуке. Укладка плитки на кухонный фартук производится после проведения электромонтажных работ. То есть электропроводка должна быть закончена и должны быть установлены монтажные коробки для розеток (подрозетники). Пройдем все этапы до момента, когда нужно сделать отверстие в плитке размером 55 мм, для подрозетника.

Монтаж подрозетников (монтажных коробок) для установки розеток

Монтаж подрозетников для розеток на плитке кухонного фартука, производиться до производства всех плиточных и отделочных работ.

подрозетники для скрытой прповодки

• С помощью перфоратора и специальной коронки-насадки по контуру просверлите отверстия, нужной глубины.
• Глубина ниши для подрозетника должна быть немного больше подрозетника. После установки порозетника он должен выступать из стены на 6-8-10 мм. В последствии этот выступ закроется плиткой. Чем толще плитка, тем больше должен выступать подрозетник из стены.
• Если отсутствует коронка для сверления, то ее можно заменить перфоратором с буром ∅14 мм. По размеченному контуру подрозетника и в центре него нужно просверлить ряд отверстий на нужную глубину.
• Далее, с помощью того же перфоратора и насадки-пики и лопатки выдолбить все лишнее.

• Вставьте коронку в дрель.
• На малых оборотах просверлите отверстие.
• Плитку положите на ровную и жесткую поверхность. Под плитку положите кусок картона для минимальной амортизации сверления. При сверлении смачивайте место сверления.

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

1. Подрозетники по бетону - применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
2. Подрозетники для гипсокартона - применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью "болгарки" (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.

Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Установка различных элементов электропроводки максимально подробно и красочно описана .

Для выполнения работ мы использовали:

Материал

• гипс, алебастр
• подрозетник

В процессе ремонта кухни, ванной комнаты. туалета или других помещений, где укладывают плитку, может появится необходимость сделать отверстие, например под розетки или трубы. В этом случае очень полезно знать как это сделать и какие инструменты для этого нужны.

Методы вырезания отверстий в плитке

Для начала следует знать, что отверстия в стене под розетки следует сделать до облицовки плиткой. Места для подрозетника можно выдолбить либо перфоратором (сначала сверлим по диаметру, потом выколачиваем) или специальной коронкой для высверливания круглых отверстий. Установите подрозетники.

Нюансы при резке плитки под розетки

Существует несколько нюансов резки керамической плитки. Если Вы режете плитку с помощью стеклореза или плиткореза, то это необходимо делать исключительно с лицевой стороны, так как иначе на лицевой стороне плитки появятся сколы и это будет выглядеть некрасиво.

Сверлить плитку надо с двух сторон, так чтобы место соединения отверстий было внутри плитки. Для этого достаточно провести разметку плитки с обеих сторон, приложить подрозетник и обвести его. Теперь Вы уже знаете в каком месте нужно сделать отверстие. И теперь пришло время к самому сложному: сделать отверстие в плитке под розетку.

Делаем отверстие с помощью вольфрамовой струны

Обычно такую струну можно приобрести в любом строительном магазине. Она устанавливается вместо режущего полотна в пилу. Если розетка будет находится внутри поверхности плитки, то перед тем как воспользоваться струной для резки керамики следует просверлить в отмеренной области отверстие. Далее продеть туда струну и сделать пропил по заданной границе. В результате должно получиться ровное отверстие в плитке под розетку.

На мой взгляд это самый удобный способ, при котором вероятность раскола плитки очень мала. Минусом данного метода является то, что придется приложить немало усилий, особенно если таких отверстий надо сделать много. Для промышленных масштабов такой способ точно не подойдет.

Коронка для резки отверстий в плитке под розетку

Такие коронки довольно удобны в применении, особенно если плитка большая. Достаточно установить коронку на дрель и на малых оборотах за 1-2 минуты высверлить отверстие. Во время сверления желательно смачивать плитку водой. К сожалению не всегда такая коронка имеется в магазинах, да и для сверления одного двух отверстий приобретать ее нет смысла.

Использование балерины для резки отверстий в плитке

Так называемая «балерина» представляет собой сочетание сверла и двух (или одного) резчиков, которые вращаются вместе со сверлом (вокруг сверла). Таким можно выставить диаметр окружности и высверлить отверстие любого размера. Очень удобный инструмент.

Отверстие с помощью стеклореза и кусачек

Если ничего из вышеприведенного у Вас нет, то можно воспользоваться старым и проверенным методом: кусачками и стеклорезом. Но тут нужна сноровка. Самое главное — это правильно расчертить места резки. Окружность должна быть поделена как минимум на восемь равных частей. Это можно сделать «на глаз». После этого стеклорезом выполняются резы по размеченным линиям в пределах окружности. Далее высверливается отверстие по центру и аккуратно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза можно использовать болгарку с маленьким диском.

Если Вы сделаете всего два реза в плитке, то при выламывании скорее всего она расколется надвое. Будьте внимательны. Откусывать края следует с задней части плитки, так чтобы сколы были невидны.

Успехов в ремонте.

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Необычное решение, казалось – бы давно решенного вопроса.

Кто сказал, что отверстие под розетку должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла от формы круглого подрезетника. Но при монтаже пластмассовой планки розетки отверстие становится невидимым. И какая разница, каким оно было круглым, квадратным или шестиугольным – главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. По форме внутренняя часть розетки прямоугольная и легко проходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие под розетку

В чем преимущества прямоугольной дырки под розетку? Прежде всего в скорости обрезки плитки, простоте разметки и отсутствии лишних инструментов. Если сделать разметку и обрезку кафельной плитки таким образом, чтобы она заходила местами на подрозетник, – это создаст дополнительную фиксацию последнего. Некоторые евровилки туго входят в гнездо и при вытаскивании вырывают розетку.

Если делать отверстие под розетку или выключатель, как обычно принято, круглым, то для этого необходимо иметь фрезу или . Одной фрезой отверстие не сделать. Фреза крепится в дрель. Если использовать для сверления миксер или перфоратор, то для крепления фрезы в этих инструментах необходимо иметь еще специальные патроны. И главное, вся эта суета с фрезами и “балеринками” справедлива для мягкой стеновой плитки. В случае укладки керамогранита (такое случается все чаще из-за дешевизны последнего) сделать отверстие круглое этими инструментами нереально. Здесь уже необходимы специальные фрезы на турбинку или дрель.

Прямоугольное отверстие в любом кафеле можно легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И сделать его можно намного быстрее круглого отверстия:

• Нет необходимости в приобретении дополнительного инструмента – ведь турбинка с отрезным кругом, один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
• Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте разметки, вырезаемой части плитки. Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезаемого круга. Это необходимо для фиксации некоторых фрез и “балеринки”, или когда на розетке сходятся несколько кафельных плиток.

Какое должно быть отверстие под розетку в плитке. Какие размеры?

– Отталкиваться при установке вырезаемого квадрата необходимо (ориентироваться) на отверстия для крепления металлической рамки с корпусом розетки. Они должны быть свободными для вкручивания саморезов или другого крепежа. Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки входит свободно, а пластмассовая крышка с запасом закрывает резаные края в плитке.

Небольшое видео по разметке и вырезанию отверстия в керамограните под розетку.

На сегодня, я нашел в русскоязычном интернете только одного специалиста, согласного с моим способом делать отверстие в плитке под розетки. В основном, этот метод вызывает только споры и обвинение в не профессионализме (типа “колхозник”).

Хотя на многих западных роликах видно, как даже под трубы вырезают квадратные отверстия:

Квадратное отверстие под трубы

Эта статья не для “профи”, а для тех кто хочет сделать быстро и просто, по ” колхозному”. Для сравнения, как поступает большинство мастеров в этом вопросе ролик ниже. Их уже не переделать – это разрыв шаблона. Очень мало людей готовы поступиться принципами ради совершенства.

Как правильно сделать отверстие в плитке под розетку. Фото + Видео

Степень сложности ремонтных работ в старом помещении или процесса внутренней отделки на новом объекте может быть разной. Если в качестве облицовочного материала применяется кафель или керамогранит, приходится вырезать плитку под розетку, выключатель или трубу. Процедура не совсем проста, трудоемка, но поставленные задачи можно решить при наличии подходящего инструмента. Сегодня разберем, как сделать отверстие в плитке под розетку.

Какой инструмент нужен

Если требуется просто сделать отверстие под дюбель с целью навесить картину, вешалку, кондиционер или полку, идеальным инструментом будет дрель и сверло с алмазной или победитовой напайкой необходимого диаметра. Последний вариант значительно дешевле, но результат получается тот же. Труднее, если требуется получить отверстие в плитке под розетку для последующего ее закрепления в выбранном месте. В зависимости от того, какой способ будет выбран, в качестве инструмента можно использовать:

• Дрель или перфоратор;
• Болгарку и алмазный круг;
• «Балеринку»;
• Коронку с алмазным напылением или победитовыми зубьями;
• Коронку с твердосплавными напайками;
• Победитовое сверло;
• Плоскогубцы, кусачки;
• Шлифовальную шкурку, напильник;
• Электролобзик и специальное полотно;
• Ножовку по металлу и алмазное полотно к ней.

Современный инструмент не является дешевым, поэтому если нужно установить одну-две розетки под плитку, можно воспользоваться недорогим вариантом. Если же в планах профессиональная деятельность по ремонту помещений, придется вложить приличную сумму, но со временем потраченные средства окупятся.

Способы вырезания в плитке отверстия под розетку

Выбор способа осуществления данной процедуры зависит не только от наличия определенного инструмента. Учитывать следует еще пару нюансов. Если плитка уже уложена, варианты с ножовкой по металлу и электролобзиком не подходят. Получить отверстие в форме квадрата не составит труда с помощью обычной болгарки и недорогого отрезного круга.

Что именно применить на практике, чтобы просверлить плитку под розетку, решает каждый самостоятельно, но необходимо учитывать:

• Если край проделываемого отверстия оказывается менее 15 миллиметров от грани плитки, высока вероятность растрескивания кафеля;
• Если обрабатывается плитка, незакрепленная на стене, ее необходимо поместить на некоторое время в воду;
• Кафель – материал, по которому коронка, «балеринка» или сверло может скользить, что подразумевает применение керна, малярного скотча или шаблона.

Применяем дрель и коронку

В качестве инструмента может быть применен и перфоратор, но проделывать отверстие в плитке под розетку следует в режиме дрели. В противном случае порча материала неизбежна.

Независимо от того, какая коронка применяется (напайки твердосплавные или победитовые, алмазное напыление), процесс высверливания выглядит следующим образом:

1. Вставляем в перфоратор или дрель коронку, сильно зажимаем;
2. Рисуем на лицевой стороне кафеля круг необходимого диаметра;
3. Не сильно надавливая, вырезаем отверстие.

Если плитка не уложена на стену, ее нужно разместить на ровной деревянной поверхности.

Меньше сколов обычно получается в случае применения коронки, имеющей алмазное напыление. Но в любой ситуации неровные края можно “окультурить” посредством наждачной бумаги или напильника.

Делаем отверстие в плитке под розетку с помощью высечных ножниц

Иное название приспособления в виде высечных ножниц, позволяющих просверлить плитку под розетку, – «балеринка». Этот инструмент представляет собой планку со сверлом и регулируемыми резцами. Установив необходимое расстояние между режущими элементами, помещаем приспособление в патрон электроинструмента (дрель, миксер, перфоратор), высверливаем отверстие.

Использование болгарки

Данный вариант нельзя назвать совсем простым. Значение здесь имеет форма нужного отверстия. Если это квадрат, процесс будет более легким, если круг – труднее. Но часто при ремонте отдается предпочтение именно этому способу. Причина проста: электроинструмент в виде угловой шлифмашины старается приобрести каждый хозяин, даже если он не строитель и не занимается ремонтом помещений. Все, что остается сделать – купить отрезной круг с алмазным напылением, после чего вырезать плитку под розетку не составит труда.

Это делается так:

1. Размечается поверхность;
2. По краям аккуратно надрезается плитка;
3. Проделываются сквозные пропилы в центре будущего отверстия;
4. Посредством плоскогубцев выламываются кусочки плитки, оставшиеся по краям, которые впоследствии обрабатываются напильником, наждачной бумагой или иным абразивным материалом.

Как сделать отверстие с помощью дрели и победитового сверла

Данный вариант наиболее трудоемкий, требует точности и терпения. Этот способ рекомендуется применять, если плитка уже уложена на поверхность. В противном случае кафель, скорее всего, треснет, особенно если опыта в этом деле не много. Но здесь есть и преимущество. Вариант, как и с применением болгарки, недорогой, не требующий покупки дорогостоящих коронок.

Отверстие для установки розетки под плитку данным методом выполняется так:

1. В нужном месте наклеивается малярный скотч, который обязан предотвратить “ерзанье” победитового или алмазного сверла диаметром 4-6 миллиметров по глазури;
2. Рисуется круг или квадрат маркером;
3. С внутренней стороны круговой отметки, с таким расчетом, чтобы край высверливаемого отверстия выходил за линию на 2-3 миллиметра, по кругу отмечаются точки;
4. По имеющимся точкам осуществляется высверливание;
5. Посредством кусачек удаляются куски плитки, оставшиеся между отверстиями;
6. Удаляется середина любым удобным способом (целесообразно применить болгарку).

Посмотреть видео урок как сделать отверстие для выключателя в кафеле будет наглядно перед тем, как приступить к работе.

Отличный вариант – использование электролобзика

Вырезать плитку под розетку можно и посредством электрического лобзика. В данном случае понадобиться сверло все с тем же алмазным напылением. Метод достаточно прост, но подойдет лишь в случае, если кафель на стену не уложен. Шаги следующие:

1. Высверливаем отверстие небольшого диаметра;
2. Делаем разметку;
3. Вставляем полотно, выпиливаем.

Аналогично можно воспользоваться и ручным инструментом в виде ножовки по металлу с полотном, режущим плитку. В данном случае направление движения полотна должно быть от лицевой стороны кафеля. Это позволит избежать появления сколов. В этой статье постарались более подробно и внятно разобрать как сделать отверстие в плитке под розетку и другие предметы.

И для полного разбора урока как делать отверстие в плитке под розетку, вам представлено для внимания видео (1 часть):

Как правильно спланировать электрику в квартире — советы по обустройству - Дом и уют

То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

Спальня

✓

Розетки у кровати

У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

✓

Розетки для ТВ

Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

✓

У рабочего стола

Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

✓

Выключатели и розетки рядом с дверью

Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Гостиная

✓

Розетки рядом с зоной отдыха

Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

✓

Розетки у окна

Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

✓

Выключатели и розетки рядом с дверью

Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Кухня

✓

Продумайте количество техники и организацию освещения

Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

✓

Розетки для встраиваемой техники

Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

✓

Розетки для мелкой бытовой техники

Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

✓

Розетки для ТВ и других приборов

Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

✓

Выключатель общего освещения

Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

✓

Выключатели встроенного освещения

Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

Ванная комната

✓

Розетки рядом с раковиной

Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

✓

Розетки рядом с ванной или душем

Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

✓

Выключатель общего света

Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

✓

Розетки для бытовой техники

Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

Прихожая

✓

Количество розеток и выключателей

Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

✓

Расположение розеток

Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

Позаботьтесь о дублирующих выключателях

Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

Уделите внимание вопросам безопасности

Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

Розетки для акустической и ТВ-техники

Заранее продумайте

✓

Количество техники

✓

Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

✓

Расположение техники

Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

 

Строго следуйте плану ремонтных работ

Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.

---

Сейчас читают

Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

Как сделать квартиру безопасной для здоровья

Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

расстояние между ящиками в стене

Расстояние между ящиками в стене

2012-05-14 17:25:21 - брюнетка WP

Здравствуйте,

Делаю проводку и у меня была бы просьба подсказать по следующему
вопросу: какое расстояние давать между двумя соседними коробками в стене?
Например, одна коробка представляет собой электрическую розетку, а другая — компьютерную розетку
. В идеале после монтажа оборудования обе розетки
находятся рядом друг с другом (напр.в общем кадре).

Может двойная коробка?

На данный момент я не знаю, какого производителя будет оборудование.

С уважением,
BWP

Re: расстояние между коробками в стене

14.05.2012 17:37:53 - Пудинг

Пользователь brunet.wp
написал новость в
: jor852

> На данный момент я не знаю, какого производителя будет мое железо.

так что решайтесь, ведь канистры, например комбинированные, должны располагаться под оборудованием на соответствующем расстоянии
.

б.

Re: расстояние между коробками в стене

14-05-2012 17:44:16 - брюнетка WP

Пользователь Budyń написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> тогда решайтесь, ведь банки, например, комбинированные, должны располагаться под оборудованием на
> соответствующем расстоянии.

Комбинированные банки (я так понимаю комбинированные, т.е. две в одной) нужно ли ставить
на соответствующем расстоянии? Тот факт, что они соединены, не обеспечивает между ними постоянное расстояние
?

Re: расстояние между коробками в стене

14-05-2012 17:48:40 - брюнетка.ВП

Пользователь brunet.wp
написал новость в
сообщениях: [email protected] ...
> Комбинированные банки (я так понимаю комбинированные, т.е. два в одном) надо вставлять в
> соответствующее расстояние ? Тот факт, что они соединены, не сохраняет расстояние между ними постоянным
>?

Вопроса не было. Вы имели в виду отдельные банки, а не комбинированные.

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 09:45:59 - брюнетка.ВП

Пользователь brunet.wp
написал новость в
сообщениях: [email protected] ...
>Здравствуйте,
>
>Занимаюсь электромонтажом и хотелось бы попросить подсказку в следующий
>вопрос: какое дать расстояние между двумя соседними банками в
>стене? Например, одна банка — это электрическая розетка, а другая — компьютерная розетка. В идеале после установки аксессуаров обе розетки
> должны быть рядом друг с другом (например,в общем кадре).
>
> Может двойной ящик?
>
> На данный момент я не знаю, какого производителя будет мое оборудование.

Ездил вчера вечером на Castorama, так как эта проблема не давала мне уснуть
:) Смотрел банки, рамки, розетки... теперь все знаю :)

Ну и расстояние между банками стандартизировано и такая двойная
или тройная банка отлично влезает в рамки вне зависимости от производителя (из
4-5 вчера смотрел).Либо составная банка, либо комбинация
может быть снабжена несколькими отдельными банками (у адаптированных для этого и у
такие выступающие выступы сбоку). Однако стабильнее будет использовать двойные, тройные комбинированные банки
.

Так что там, где будет электрическая и компьютерная розетка, я дам двойную комбинированную коробку
. Однако электрическая розетка будет одинарной, вероятно,
не может быть оснащена двойной розеткой в ​​раме, и это будет не эстетично смотреться
.До сих пор я предполагал, что все электрические розетки будут
двойные...

Цены на банки в Castorama очень высокие. Тройная банка стоит более
злотых 6.

С уважением,
BWP

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 09:58:04 - p_13

> Однако электрическая розетка будет одинарной, в раму
нельзя установить двойную розетку > это выглядело бы не эстетично.

есть двойные розетки, которые помещаются в одну рамку:
www.dobregarówka.pl/asortyment/hager-polo/hager-polo-g Gniazdoo-podwojne-fiorena/2071
www.ceneo.pl/8651024
и как это должно быть быть в комплекте тв+двд+усилитель, я бы даже попробовал сделать что-то вроде
:
www.nokaut.pl/pozostala-elektryka/gledzo-potrojne-euro-plaskie-wtyczki-impresja.html

привет
s_13

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 10:59:27 - брюнетка.ВП

Пользователь s_13 написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> в одном кадре двойные розетки:
> www.dobreg Gniazdoka.pl/asortyment/hager-polo/hager -поло- двойная розетка-фиорена / 2071
> www.ceneo.pl/8651024

На самом деле. Но вот интересно, будет ли эстетично смотреться такая двойная розетка
и рядом с ней компьютерная розетка... Кто-то так делал и может показать фото
? Возможно, было бы лучше, если бы три розетки стояли рядом: 2 электрические и
компьютерная... Ой, тяжелая гайка...

> а если это предполагается для комплекта тв+двд+ресивер, то я бы еще попробовал что-нибудь
> типа:
> www.nokaut.pl/pozostala-elektryka/ g socketo-potrojne-euro -plaskie-plugins-impresja.html

Если где-то спрятано за шкафом, то да.

Re: расстояние между коробками в стене

16.05.2012, 12:02:26 - _ sięłńóśźż.

Я это сделал с форумной серией от Elda Szczecinek 230V+телефон+RTV, полный
вылет (пацан, этой серии реально 15 лет?? кто ругался на форуме был его).

Двойные розетки на одну рамку (в другом месте у меня другая серия,
розетки в модуле не по диагонали а одна над другой, и эта
выглядит намного больше серии Форум) ни разу не эстетичнее одинарной, а
упаковка одной розетки в одну раму - это ужасная трата места.

И я, безусловно, был бы уверен в наличии нескольких розеток для плоских вилок.

-----
> Интересно, будет ли красиво смотреться эта двойная розетка и
рядом с компьютерной розеткой.

-
Отправлено из Usenet в Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/

Re: расстояние между коробками в стене

2012-05-15 11:03:47 - брюнетка WP

Пользователь Adams написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Покупаешь распределительные коробки, за 6 злотых у тебя 10, или 2 комплекта по 3
> и одна четверка ;-)

Еще дешевле купить эти распределительные устройства. Думаю, по 38 грошей за штуку...
Глубоко, конечно.

> Композит это роскошь и гипсокартон ;-)

Попробую пока без стыков, ибо цена отпугивает.

> В раму можно установить двойную электрическую розетку, но не все изделия
> имеют такую ​​розетку.

Как я уже писал ранее, не знаю, будет ли это хорошо смотреться...

> Отдельные распределительные коробки имеют то преимущество, что вы изолируете типы
> розеток между собой, т.е. отдельная антенна, отдельная локальная сеть, отдельное электричество
> и т.д. и т.п.
> Раздельные распределительные коробки имеют то преимущество, что в случае отсутствия
> банок (что бывает) вы добавляете следующую, покупаете рамку большего размера

О да, в этом их преимущество. Но их сложнее установить и они менее стабильны в стене
.

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 11:16:02 -

У меня вопрос из другой сказки:

- чем дырки для банок пробиваете? У меня есть корончатые сверла, но это трагедия
?

- Вы когда-нибудь делали банки/розетки через стену?

вообще какой-то золотой совет так как начинаю

привет и дизеки за помощь
rt

-
Прислано из Usenet в портал Газета.pl -> www.gazeta.pl/usenet/

Re: расстояние между коробками в стене

2012-05-15 11:23:08 - брюнетка WP

Пользователь rt написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> У меня вопрос из другой сказки:
>
> - как вы пробиваете отверстия для консервных банок? Корончатое сверло

, но достаточно мелкое, и мне нужно просверлить три раза, чтобы получить целевое отверстие
. Сверлю, забиваю/зубил, сверлю, снова забиваю и т.д.
Но у меня газобетон, так что сделать несложно. Из чего вы получаете
стен?

> У меня есть корончатые сверла, но это
> трагедия?

Не знаю, покажите фото/видео.

> - удалось сделать банки/розетки через стену?

№

> вообще какой-то золотой совет, т.к. я начинаю

Приобретайте хорошее снаряжение. Сам думаю стоит ли покупать
борозды...

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 11:43:31 - Крис

Вторник, 15 мая 2012 г., 11:23:08 UTC + 2 брюнета.wp написал:
> Кружевное сверло, но довольно мелкое, и мне нужно просверлить три раза, чтобы получить
> целевое отверстие. Дрель, молоток/зубило, дрель, снова зубило и т.д.
> Но у меня газобетон, так что сделать несложно. Из чего вы получаете
> стены?
У вас примерно так:
allegro.pl/yt-4402-otwornica-wiertlo-do-muru-sds-65mm-i2288494635.html
А вот в ячеистом бетоне что-то вроде этого идет как в масле и не надо просверлить три раза

>
> Иметь хорошее оборудование.Сам думаю покупать или нет
>дробилка борозды...

Зачем тебе коптильня борозды? Зачем прокладывать провода в борозды? Хорошо прикрепите его к стене и покройте штукатуркой. Ну, если вы не планируете сверхтонкую штукатурку..

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 12:16:44 - брюнетка WP

Пользователь Kris написал в сообщении
новости: 6583884.2451.1337075011732.JavaMail.geo-discussion-forums@ynmk20 ...
> Шнурковое сверло, но совсем неглубокое и мне приходится просверливать три раза до
> сделать
> целевое отверстие.Дрель, молоток/зубило, дрель, снова молоток
>и т.д.
>Но у меня газобетон, так что сделать несложно. Из чего вы получаете
> стены?
>> У вас что-то вроде этого:
>> allegro.pl/yt-4402-otwornica-wiertlo-do-muru-sds-65mm-i2288494635.html
>> Но что-то подобное идет в ячеистом бетоне как в масле и
не надо >> просверлить

три раза Придется покупать такую ​​коронку, тогда и в бетоне дырку сделаю. Я купил
какую-то дешевую кольцевую пилу, но неглубокую.Однако в ячеистом бетоне
его можно без проблем просверлить.

> Иметь хорошее снаряжение. Сам думаю покупать или нет
>курильщик борозды...

>> А зачем он тебе? Зачем прокладывать провода в борозды? Хорошо закрепите
>> на стене и покройте штукатуркой. Ну, если только вы не планируете супертонкую штукатурку.

Штукатурка обычная. Знаний и опыта у меня нет, поэтому провода ставлю в борозды
. Наверное, меня бы заперли в Творках, если бы в конце стройки
выяснилось, что на проводах по стенам потеки... Так что для
, чтобы быть уверенным, я делаю эти борозды и прячу провода.

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 12:21:15 - Крис

Во вторник, 15 мая 2012 г. 12:16:44 UTC+2 пользователь brunet.wp писал(а):
>> Обычная штукатурка. Знаний и опыта у меня нет, поэтому провода
поставил в > борозды. Наверное, меня бы заперли в Творках, если бы он оказался на
> конец строительства, что на стенах видны линии... Так что для
> будьте уверены, вы делаете эти борозды и прячете провода.

На гипсовых штукатурках бывают полосы, как будто тонкая штукатурка над проволокой (но она должна быть очень тонкой).
При использовании известкового цемента такого риска нет

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012, 12:29:48 - брюнетка WP

Крис написал в сообщении
новости: 8840529.2105.1337077275311.JavaMail.geo-discussion-forums@ynmb39...
> На гипсовых штукатурках бывает, что над проволокой
> (но она должна быть очень тонкой) видны полосы, как у тонкой штукатурки.
> На цементно-известковый риск нет

Гипсовая штукатурка Не признаю, буду цементно-известковую.

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 15:53:47 - Петр Выдерски

Kris писал(а):

> На гипсовых штукатурках бывает видно потеки как будто тонкая штукатурка над проволокой (но она должна быть очень тонкой).

У меня провода не выходят, но материалы приемлемого качества
: провода НКТ и Телефоника, а штукатурка Ротбанд. Не
Я знаю, как это выглядело бы в случае, например, Зелонки или
Элктрима. В среднем у меня на проволоку приходится до 5 мм
штукатурки (кладется на правильно нарезанные штукатурные полосы 10).

С уважением, Петр

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 11:36:39 - брюнетка WP

Адамс написал
новостей в сообщении: [email protected] ...
> Встраивается идентично ассоциативному.

У этих одинарных вот такие выступающие выступы сбоку и именно под эти выступы
вам придется подрубать стену (или отрезать ненужные выступы). В случае с
единицами я сверлю два отверстия и все.

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 11:53:37 - брюнетка WP

Пользователь Adams написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Лично у меня нет двойников, но со временем я вижу места, где
> был бы полезен, но не везде..

Предполагал, что в мансардных комнатах (которые имеют полезную площадь 12-15 м2) будет 5 двойных розеток. Переход на 5 одинарных розеток
вызовет отключение электричества... Итак у меня 3 выхода:
1) добавить по 2 розетки на комнату,
2) некоторые розетки (например скрытые за мебелью) сделать двойные розетки (в рамке или
без ) ,
3) Оставить как есть и сделать все одинарные, а в случае бОльших требований
, в будущем поменять одинарные на двойные.

Re: расстояние между коробками в стене

2012-05-15 12:33:35 - брюнетка WP

Адамс написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Тогда вы можете сделать это.
>
> Выбери так называемую белую фурнитуру, что хочешь купить,
> сделай лист в экселе и какое отверстие
> введи сколько розеток, тип розетки, цену, стоимость.
>
> ИМХО, тут никакие советы не помогут,
>большинство розеток в доме не будет использоваться,
>так что будет как если поставить 2 вилки за шкафом
>и пусть полежит потом, и так в каждом номере :D

Ты прав отчасти.Однако я буду страдать от этих двух избыточных розеток.

В блоке у меня 4 розетки на маленькую комнату, в общем хватает, но
минимум. Иногда, раз в 100 лет, не хватает розетки :)

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 12:42:12 - Крис

Во вторник, 15 мая 2012 г. 12:33:35 UTC+2 пользователь brunet.wp писал:
> Отчасти вы правы. Но избавьтесь от этих двух конусов для резервных розеток.

Двести монет на комнату, умноженное на количество комнат = например, посудомоечная машина)

Re: расстояние между коробками в стене

15-05-2012 13:47:52 - брюнетка WP

Пользователь Kris написал новость
в сообщении: 13349006.701.1337078532397.JavaMail.geo-discussion-forums@yngr17 ...
> Двести денег за номер, умноженный на количество комнат = посудомоечная машина, например;)

Это роскошная корзина: )

Re: расстояние между коробками в стене

15.05.2012 14:53:31 - Крис

Вторник, 15 мая 2012 г., 13:47:52 UTC + 2 брюнета.wp написал:
> Пользователь Крис написал в сообщении
> новости: 13349006.701.1337078532397.JavaMail.geo-discussion-forums@yngr17 ...
>> Двести домов на комнату умножить на количество комнат = посудомоечная машина например;)
>
> Такая вот корзина роскоши :)

Только эта ненужная розетка = посудомоечная машина, несколько/десяток или около того ненужных нитей = стиральная машина, здесь 200 злотых, там 300 злотых и, наконец, 10 тысяч недостающих.
Вы наверное еще на стадии строительства, где деньги тратятся на толстые материи - 5000 туда, 5000 туда.отделочные работы или, тем более, сборка фурнитуры, много мелких покупок - в целлофановом пакете принесешь и потратишь 1000 злотых ;) и изначально полный чемодан денег уже чаще всего пустой ;)

.

Электрические розетки - виды и способы размещения электрических розеток

Электрические розетки являются неотъемлемым элементом в каждом доме, которому мы не уделяем слишком много внимания. Чаще всего мы не задумываемся о том, как их разместить или о количестве, и в результате для подключения всего необходимого оборудования используем распределительные щиты или удлинители. Вопрос эстетики аналогичен. Нам не нужно выбирать стандартные белые розетки, потому что на рынке мы легко можем найти современные электрические розетки, которые могут стать отличным украшением.Проверьте, какой тип розеток выбрать и как расположить их в своем доме.

После покупки плана дома стоит заранее спланировать расстановку мебели и составить список техники, которой потребуется постоянный доступ к электричеству. Это значительно облегчит процесс расстановки розеток до полной отделки стен в нашем доме.

Электрические розетки - типы электрических розеток

В магазине «Сделай сам» вы без труда найдете широкий ассортимент электрических розеток.От стандартных, через черных электрических розеток, заканчивая счетверенными цветными. Самое главное – выбрать конкретную электрическую розетку, соответствующую вашим потребностям. Вот список самых важных контактов, которые пригодятся дома:

• стандартные одинарные розетки ,
• двойные электрические розетки ,
• Розетки с заземлением (штыревые) - используются для подключения устройств с большей мощностью, таких как: бытовая электроника, бытовая техника, компьютер или электроинструменты,
• розетки без заземления - в настоящее время больше не рекомендуются, хотя бы из-за того, что у большинства устройств вилки адаптированы под штыри; однако стоит иметь дома несколько обычных розеток, которые пригодятся для подключения простых устройств с низким энергопотреблением, например.зарядные устройства для телефонов,
• герморозетки (также с брызгозащитным клапаном) - это специальные контакты для ванных комнат, гаражей и подвалов, защищенные от воды и влаги,
• внешние розетки - они устойчивы к воде, солнечным лучам, морозу и пыли, поэтому идеально подходят, например, для террасы,
• розетки с контактной шторкой - рекомендованы для детских комнат, т.к. маленькие дети не в состоянии вставить в отверстия какие-либо предметы, что может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

В дополнение к стандартным штепсельным контактам в домах используются и другие типы розеток, напр. вышеупомянутые розетки USB, телевизионные, телефонные или оптоволоконные розетки. № В ассортименте магазинов для рукоделия вы можете успешно найти вышеупомянутые розетки в различных конфигурациях, например, тройные электрические розетки или четверные электрические розетки.

Важен и цвет самих контактов. При обустройстве детской комнаты стоит постараться купить розетку, совпадающую по цвету с обоями или декором, напр.зеленым, красным или желтым цветом, а в остальной части дома, если он обставлен в современном стиле, установить электрические розетки серого или черного цвета.

Также рекомендуем: Как распределить антенные кабели по дому?

Современные электрические розетки - какие они?

Современные электрические розетки, безусловно, привлекают своей эстетикой, существенно отличающейся от стандартных контактов. Наиболее распространенными являются стеклянные электрические розетки, изготовленные из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и могут быть белого, серого, черного и золотого цвета.

Однако, несмотря на существенные отличия во внешнем виде, современные стеклянные электророзетки также могут обеспечивать электроэнергией устройства по кабелю USB или оснащены возможностью управления с помощью пульта дистанционного управления.

Розетки USB очень похожи на обычные контакты, но имеют один или два дополнительных разъема для кабеля USB. Благодаря этому вы можете легко заряжать свой телефон, ноутбук, а также цифровое радио, электронную книгу или даже пылесос.В магазинах есть и такая же розетка USB, к которой не подключишь стандартный штекер.

Электрические розетки для пульта дистанционного управления также могут удивить. Благодаря этому решению контакт оснащен WiFi-модулем, который позволяет подключаться и управлять с помощью пульта дистанционного управления или мобильного телефона. Такие электрические розетки имеют встроенные функции безопасности, защищающие как детей, так и домашних животных от случайного контакта с электричеством.

Среди нетрадиционных контактов мы также можем найти современные накладные электрические розетки.Этот тип розеток легко монтируется на поверхность фасада без необходимости сверления и прокладки электропроводки в стене.

Электрические розетки - как правильно расположить розетки в доме?

Вам следует подумать о том, как расставить розетки в доме при его строительстве или ремонте. Во вновь строящемся здании электроустановку обычно устраивают после достижения закрытой оболочки . Более поздняя смена планов потребует вмешательства в конструкцию стен, поэтому любые доработки следует оставить для первого, более серьезного ремонта.

Как спланировать розетки в доме? Расстановку розеток и выключателей в отдельных комнатах стоит продумать самостоятельно, однако окончательную работу следует доверить электрикам. Видение обустройства интерьера и список устройств, которые вы планируете подключить к электросети в квартире, могут оказаться крайне полезными.

Но вы задаетесь вопросом как расположить электрические розетки и спланировать освещение в вашем доме ? Лучше всего это сделать на плане интерьера, пусть даже нарисованном от руки — на нем удобно отметить все элементы и легко внести коррективы.Расположение освещения относительно простое – нужно только продумать, где разместить плафоны, а где разместить плафоны и настенные бра или молдинги.

Последние чаще всего используются в кухнях и ванных комнатах, но, возможно, вы планируете шкаф-купе дома или мечтаете об оригинальном освещении гостиной. Также рассмотрите торшеры, которым потребуется доступ к розеткам. Стандартно выключатели света размещаются возле двери — убедитесь, что они находятся со стороны проема створки — тогда вам будет легче к ним добраться.

Если вы все еще думаете, как разместить контакты в вашем доме, тщательно обдумайте следующее:

• какие электроприборы будут использоваться в квартире (учитывать крупную электронику и бытовую технику, компьютеры, лампы, а также мелкие устройства, используемые эпизодически),
• в каких комнатах будут подключаться отдельные устройства,
• , где будет стоять мебель (розетки за мебелью не будут работать).

По этому признаку легко определить расположение электрических розеток и их количество в каждой комнате.

Читайте также: Освещение кухни – как правильно организовать освещение на кухне?

Как соединить две электрические розетки?

Вы уже точно знаете, что правильная расстановка розеток в вашем доме крайне важна. Теперь самое время ответить на вопрос: как установить электрические розетки и - для продвинутых пользователей - как соединить две электрические розетки на одном кабеле?

Как правило, говорят, что одна розетка должна равняться одному кабелю.На практике можно подключить две розетки, но это очень сложно и требует работы специалиста.

Как подключить электрические розетки - Стандартная розетка имеет три провода - нулевой, фазный и защитный. Защитный (чаще всего зеленый и желтый) подключается к правой стороне розетки, фаза — к левой, а нейтраль (синяя) — к земле.

На какой высоте лучше всего устанавливать электрические розетки?

Расположение розеток на правильной высоте во многом зависит от помещения.В гостиной или холле электрические розетки должны быть установлены над полом на уровне примерно 20-30 см .

На какой высоте должны быть установлены электрические розетки на кухне? Это место специфично и высота верха зависит от того, где установлен контакт. При этом розетку следует монтировать прямо над ней. В противном случае розетка должна быть подключена к стене на высоте примерно 30 - 100 см от пола для холодильника и 30 - 50 см для духовки или посудомоечной машины.

Вам тоже интересно, на какой высоте электрические розетки в ванной? В этом помещении высота установки розетки должна быть приспособлена к конкретному месту. В случае стиральной машины контакт может находиться на высоте примерно см над прибором, а колесо зеркала на высоте примерно 140 см над полом.

Что касается электрических розеток и высоты, на которой они должны располагаться, то стоит помнить, что контакты нельзя располагать слишком близко к полу, особенно в таких помещениях, как ванные комнаты или кухни.Здесь крайне легко забрызгать пол и таким образом повредить контакты.

Электрические розетки на кухне - правила

Электрические розетки на кухне: правила - Не существует жестких и быстрых правил о том, где должны располагаться электрические розетки на кухне. Так что напрасно искать такую ​​информацию в интернете, но мы легко узнаем, сколько их должно быть и на какой высоте электрических розеток на кухне будет работать лучше всего.

Большинство электрических розеток для кухни должны иметь т.н. штырь, т.е. заземление, потому что к ним будет подключаться бытовая техника, такая как холодильник, духовка или посудомоечная машина.

При планировании расположения розеток также стоит учитывать тот факт, что в этом помещении мы регулярно используем небольшие устройства, такие как миксер, соковыжималка или блендер, которые также потребляют электричество. В этом случае лучше всего подойдут электророзетки для кухонной столешницы , желательно в количестве от 3 до 4 штук.

При планировании расположения электрических розеток на кухне их расположение может быть очень разнообразным. Как было сказано ранее, современные электрические розетки могут иметь неплохой дизайн и при этом стать отличным украшением данной комнаты. Таким образом, мы можем легко найти изделия из стекла, дерева или алюминия.

Необычным способом выставить, а точнее скрыть контакты, являются электрические розетки на кухне под шкафом , которые следует подключать в местах, где вы обычно готовите, смешиваете или готовите соки.

Электрические розетки в ванных комнатах - правила

Электрические розетки в ванных комнатах так же полезны, как и на кухне. Здесь мы пользуемся сушкой, плойкой, заряжаем электрические щетки, а еще часто в этом помещении есть и стиральная машина. Поэтому правильный подбор и расположение розеток крайне важны, тем более, что в ванной комнате сыро и в нее легко случайно забрызгать.

Существуют нормы, определяющие высоту, на которой следует размещать электрические розетки в ванных комнатах, чтобы установка была полностью безопасной.Сказано, что:

• расстояние от ванны должно быть не менее 60 см,
• расстояние от пола в случае электрических розеток 230В должно быть не менее 1,2 метра над землей,
• Расстояние от пола в случае выключателей освещения должно быть не менее 1,4 метра над землей.

Стоит помнить, что электрические розетки, установленные в ванной комнате, должны быть надежно закреплены, иметь заземляющие штыри и быть максимально герметичными и обязательно брызгозащищенными, т.е.нечувствителен к брызгам воды.

Электрические розетки для наружного и скрытого монтажа - внешние электрические розетки

Контакты и электрические розетки сегодня бывают разных цветов и стилей. Поэтому вы без труда найдете идеальные модели как для современных интерьеров (например, из материала, напоминающего сталь), так и для классических интерьеров (например, круглые в ретро-варианте). Самыми популярными являются белые контакты, но стоит подобрать их под цвет стен — в магазинах вы найдете в том числе.в чисто белый и так называемый слоновая кость.

Также стоит знать, что существуют розетки скрытого и накладного монтажа . Встраиваемые устанавливаются в жилых интерьерах. С другой стороны, накладные чаще всего используются в помещениях, где кабели не скрыты в стене, например, в подвалах или чердаках.

Совсем другая тема тоже внешние электрические розетки. Они должны быть снабжены специальной крышкой, защищающей контакт от влаги.Также стоит обратить внимание на то, чтобы электрические розетки снаружи здания имели прокладку, которая обеспечит дополнительную защиту.

Накладные электрические розетки

Накладные электрические розетки не требуют ковки, а кабели легко укладываются, например, в специальные планки, благодаря чему их можно использовать практически везде. Накладные уличные розетки идеально подходят для балконов, террас и веранд.Если эти места дополнительно оборудованы освещением, то можно остановить свой выбор на двойных накладных электрических розетках, желательно герметичных.

Электрические розетки скрытого монтажа

Электрические розетки для скрытого монтажа не только намного меньше, чем накладные, но и гораздо более эстетичны. Этот тип контактов чаще всего используется в наших домах или других представительских помещениях, а благодаря тому, что они достаточно гибкие - их легко спрятать, например, за шкафом.

Внешние электрические розетки скрытого монтажа менее распространены, чем накладные, но мы легко можем найти этот тип контактов в предложении строительных и электротехнических магазинов.

Прочтите: Как проложить электрические кабели?

Как установить электрические розетки дома?

Как установить электрические розетки дома? Вопреки видимости, просто соединить контакты не составляет труда, поэтому многие решают установить их самостоятельно.Однако сделать это можно только в том случае, если вы умеете собирать электрические розетки, ведь любая ошибка может быть опасна.

Как собрать электрические розетки? Вот краткое руководство:

• отключить питание здания,
• сделать отверстие в стене, где должна быть розетка (будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю проводку),
• вставьте электрическую коробку и подключите к ней кабели,
• подключите кабели к розетке (желтый кабель к штырьку, черный фазный провод к штекеру L и синий нейтральный провод к клемме N)
• используйте отвертку
, чтобы прикрепить крышку гнезда к стене.
• включите питание и проверьте работу контакта, например, с помощьюотвертка с датчиком напряжения,
• При необходимости установите вилки для электрических розеток.

Если вам интересно, где должны быть расположены электрические розетки в вашем доме или как подключить электрические розетки , обратитесь к электрику, который вам поможет. Играть самостоятельно с контактной сборкой может быть опасно, особенно если вы новичок.

Электрические розетки - как подключить розетку?

Вы можете найти множество руководств о том, как подключить розетку к сети.

Безусловно, навык полезный, тем более, что розетки и контакты устанавливаются на этапе т.н. белая сборка , когда инвесторы, строящие экономическую систему, пытаются сделать эту работу самостоятельно.

Прежде чем приступить к делу, стоит собрать несколько инструментов, которые облегчат нам эту задачу. Для подключения розетки вам понадобится:

• дрель с возможностью долбления,
Тестер
• или вольтметр
• мастерок,
• молоток,
• плоскогубцы,
отвертка
• ,
• нож,
• спиртовой уровень
• и обычный карандаш.

Установка контактов всегда выполняется при выключенном питании, после извлечения предохранителей или после отключения защиты от сверхтока или дифференциального тока. Тестер напряжения или вольтметр позволит нам проверить, действительно ли в розетке нет электричества.

Как соединить электрические розетки с готовой розеткой в ​​стене?

1. Начать подключение следует с проверки, какие провода фазные (коричневый, черный или серый), нулевой (синий) и защитный (желто-зеленый).
2. Затем подключите защитный провод к так называемому заземляющий контакт (PE).
3. На следующем этапе подключите фазный провод к разъему с левой стороны розетки (L).
4. Затем подключите нейтральный провод к разъему с правой стороны (N).
5. Вставляем розетку в коробку и крепим шурупами или когтями.

Обязательно проверьте: Электрошкаф - какой выбрать? Что такое электрическая коробка для

для .

Как правильно пользоваться дрелью?

Теперь, когда вы купили или планируете купить новую дрель, обратите внимание на один важный момент. Как его следует использовать? В этой статье мы представляем все проблемы, которые могут вас беспокоить.

Использование дрели кажется довольно простым. Ведь любой может включить устройство и прислонить его к стене. Однако это не так тривиально, как может показаться. Даже самое лучшее оборудование, освящающее любые рейтинга сверл, требует знаний от пользователя.

Как пользоваться дрелью?

Итак, вы пришли сюда, спрашивая себя, как сверлить. И хорошо. Советы, приведенные здесь, помогут вам избежать повреждения обрабатываемой поверхности. Или, по крайней мере, не больше, чем необходимо.

Как подготовить дрель и ее окружение к работе?

Самое важное, что вы можете сделать перед началом любых ремонтных работ, это подготовить инструменты.Приобретение электроинструмента перед началом работы тем более важно, что оборудование довольно опасно.

Так как же подготовить дрель к работе?

• Проверить техническое состояние оборудования - будь то дрель или дрель и ее шнур. Если что-то сломалось или не крутится, не доберется до . Существует вероятность необратимого повреждения нашего электроинструмента при использовании оборванного кабеля.Сверла должны быть обязательно прямыми и заточенными. Именно поэтому стоит узнать как ухаживать за дрелью .
• Выберите правильный наконечник - в зависимости от того, что и как вы хотите сверлить, вам понадобится правильное сверло. Насколько мощная ваша дрель, также зависит от того, может ли она справиться со сверлом определенного диаметра в конкретном материале. При сверлении с ударным действием помните, что для этой цели есть специальные сверла .
• Стабилизируйте сверло — просто плотно прижмите его к станку.Благодаря этому после блокировки головка будет держаться прочно и устойчиво. Таким образом, мы защитим и себя, и наше оборудование от несчастных случаев.
• Стабилизировать просверленную поверхность - если это стена, то дело простое. Однако, когда мы хотим просверлить отверстие в доске, всегда стоит положить ее на столешницу или зажать в тиски.
• Проверьте разводку кабеля - это необычный совет, но он может уберечь вас от ненужного визита электрика.Если вы планируете сверлить стену, в первую очередь следует проверить планы кабелей. Если потянутся какие-то провода, о которых мы не знаем заранее, мы можем повредить всю электрическую систему.

Как держать дрель?

Теперь, когда вы знаете эти советы, можно приступать к сверлению. Пока вы знаете, как держать свое устройство. Самое безопасное и оптимальное использование дополнительной рукоятки — избежать риска скручивания запястья.Если на вашей дрели его нет, другой рукой держите корпус, а первой держите рукоятку и курок переключателя.

Помните, что как можно большая часть вашей руки лежит на нашем устройстве. Если мы неправильно держим оборудование, оно может выскользнуть. И тогда несчастья не трудны. Еще одна важная вещь – не держать другую руку на движущейся головке дрели.

Смотрите также: Недорогие перфораторы до 200 злотых |TOP 5 |

Как сверлить?

Безопасное и эффективное сверление любого материала на самом деле сводится к двум вещам.Для правильной подготовки и правильной реакции. Перед началом работы необходимо установить соответствующее направление сверления (т.е. правое) и скорость. Ни при каких обстоятельствах не должен делать этого во время сверления , иначе двигатель остановится.

При работе держите сеялку перпендикулярно земле. Если мы хотим сделать максимально точное отверстие, стоит приобрести аксессуары, облегчающие сверление под прямым углом. Держите электроинструмент неподвижно во время сверления и никогда не выпускайте из рук.Работа должна быть уверенной и динамичной.

При бурении стоит обратить внимание на состояние нашего оборудования. Дрель легко перегревается, и если мы обнаружим, что она слишком горячая - даем ей немного отдохнуть. При работе на пониженной передаче также стоит время от времени вынимать сверло из отверстия и ненадолго поворачивать сверло на высокую передачу для очистки.

Не менее важно оценить материал, в котором мы сверлим. В зависимости от его специфики следует использовать сверло соответствующего диаметра.Хотя рекомендуется сверлить все более и более широкими наконечниками, при сверлении глазурованных материалов начинайте с как можно меньшего сверла . Если мы этого не сделаем, наши плитки могут треснуть.

Как сверлить кирпичную кладку и бетон?

При сверлении в кирпичной кладке требуется удар молотком. А для более твердых материалов, таких как бетон и железобетон, не просто так. В этом случае аэрошок – лучшее решение.

Кроме того, не забудьте использовать подходящие твердосплавные сверла - Widia.Наконечники из других материалов не выдержат ударов. В зависимости от типа хода различают разные способы сверления с его помощью.

• Механический удар - Подходит для сверления отверстий в кирпиче или тонком листовом металле. Он также может быть использован в бетоне, но из-за специфики этого типа воздействия, эффекты настолько хороши, насколько хорошо мы нажимаем на сверло. Это означает, что работа с твердыми материалами в долгосрочной перспективе просто непрактична и очень обременительна.
  Важно отметить, что в устройствах с этим типом перкуссии обычно используются так называемые цилиндрические сверла. Также по этой причине они достигают меньшей мощности вращения и могут вращаться произвольно. Чтобы комфортно сверлить более широкие отверстия такой дрелью, стоит начинать с меньшего диаметра сверла, постепенно его увеличивая.
• Пневматический удар - идеально подходит для работы с очень твердыми материалами. С помощью сжатого воздуха он пробивает дно и измельчает любой материал.Этот тип ударной дрели не следует использовать для сверления мягких материалов, таких как кирпич. Из-за силы удара вокруг отверстия появятся трещин, ослабляющих структуру материала.
  Также не следует слишком сильно прижимать сверло к просверливаемой поверхности. Сжатие уменьшает воздействие подушки безопасности, , уменьшая ее мощность .
  Покупая сверло для пневматических работ, помните, что в таких устройствах обычно используется система зажима SDS.Гораздо надежнее, а потому идеально подходит для таких перегрузок. Поэтому при сверлении такой дрелью сверло постепенно удлиняется, а не расширяется .

Помимо этих советов, стоит помнить о золотых правилах любого гребка. Мы используем различные шестерни в зависимости от твердости материала. Также не допускается изменение режима работы при включении дрели.

Смотрите также: Ударные дрели до 300 злотых |TOP 7 |

Основные правила безопасности при использовании дрели

Независимо от того, что вы пытаетесь сверлить, при использовании этого электроинструмента необходимо соблюдать основные правила безопасности.Рекомендуется защитить глаза от осколков просверленного материала с помощью соответствующих защитных очков. Интернет полон историй о том, как кто-то потерял зрение таким глупым образом. Или просто не потерялась, закрепив как следует.

Также необходимо приобрести соответствующие перчатки. Мы не только не получим отпечатков при более длительной работе, но и защитим руку от осколков, а от самой дрели. Речь идет даже не о сверлении, а о горячих элементах, которые могут годами оставлять следы.

Кстати о температуре - снимайте сверло с головки только через некоторое время. Мы должны дать ей остыть. Если мы хотим сделать это в середине работы, мы должны помнить, что дрель действительно безопасна только при отключении от источника питания . Так что если будем делать с ним что-то кроме сверления - давайте сначала вытащим вилку из розетки.

Обобщая правила использования дрелей

Есть много вещей, на которые стоит обратить внимание, когда речь идет о таком, казалось бы, простом деле, как сверление отверстий.В первую очередь, самое главное подготовка - нужны соответствующие и хорошо работающие буровые долота, а также стабилизированная поверхность для скважины.

В зависимости от просверливаемого материала необходимо регулировать скорость двигателя. Однако его нельзя изменить во время работы.

То же самое при работе с обводкой. Самый простой способ — просверлить отверстия, начав с небольшого сверла и постепенно увеличивая диаметр. Однако есть виды ударов, которые позволяют сразу сверлом сделать отверстие нужной ширины.

Если мы уже бурим, давайте сделаем это безопасно. Использование надлежащих мер предосторожности, таких как защитные очки или внимание к горячим элементам, может спасти нас от многих несчастных случаев.

Об авторе: Александр Галонска

Фанат острой кухни и фантастических книг. Он следит за новейшими технологиями и всегда старается найти лучшие решения проблем с цифровым миром. Он стиснул зубы в поисках гаджетов и техники с лучшим соотношением цены и качества.Теперь он делится своим опытом в видеотестах.

Включите JavaScript для просмотра комментариев, созданных с помощью Disqus.блог комментарии питаются от.

Ярлыки электромонтажа

Если вы непрофессионал и столкнулись с тем, что монтаж или модернизацию электроустановки должны выполнять профессионалы, стоит усвоить несколько правил, связанных с монтажом электроустановок. Вам стоит присмотреть за фирмой или человеком, который будет заниматься электричеством в вашем доме или квартире! Ни в коем случае нельзя допускать короткого замыкания электрической системы! Помните! Наше повседневное функционирование во многом основано на действиях, во время которых мы используем устройства, подключенные к источнику питания.Электроприборы сопровождают нас в гостиной, ванной, кухне, спальне, не говоря уже о подвале! Ярлыки — не лучшая идея. Что нужно знать при прокладке электропроводки?

Лампочка, источник: Pixabay

Электромонтаж 21 века

Правильно организованная установка не только технически совершенна, но и адаптирована к потребностям жильцов. Это хорошо продуманная и спланированная установка.Также такой, который можно расширить как снаружи здания, так и во внутренних его помещениях.

Планы электроустановок, источник: Pixabay

Правила устройства электроустановок

В Польше действует стандарт PN-IEC 60364 «Электрические установки в строительных конструкциях». Стандарт содержит положения, касающиеся технических решений в модернизируемых или вновь строящихся зданиях. Технические требования по противопожарной защите регулируются положениями Закона о строительстве.Они относятся к электроустановкам до 1 кВ. Помните, что безопасность превыше всего. Комфорт и функциональность также важны при ежедневном использовании электричества в нашем доме. Этап планирования особенно важен, потому что при выполнении установки мы должны иметь представление о том, как будет выглядеть использование каждой комнаты! А это крайне сложно.

Планирование электроустановки, источник: Pixabay

Что нужно помнить

Кратчайший монтаж оборудования заключается не только в буквальном прокладывании кабелей по кратчайшему маршруту. Это также означает явную экономию, например, на типе кабелей или игнорирование необходимой защиты огнеопасных мест. В наших собственных интересах мы должны остерегаться таких шагов. Итак, давайте удостоверимся, что используются кабели правильного сечения – эта информация заложена в проекте электроустановки. Медные жилы должны использоваться, если поперечное сечение не превышает 10 мм². Вблизи легковоспламеняющихся материалов, т. е. на деревянных чердаках, в котельных и т. д., установка должна быть защищена, чтобы свести к минимуму риск возгорания. Не допускается прокладка электрических кабелей ниже водопроводных и канализационных труб из-за опасности затопления. Трубы не должны соприкасаться с газовыми трубами - необходимо соблюдать расстояние мин. 10 см.

Прокладка электрических кабелей, источник: Pixabay

Последствия отключения электроустановки в

Нередко инвестор или подрядчик, желая сэкономить на материальных и трудовых затратах, прокладывает электроустановку, проводя провода по кратчайшему пути от коробки к розетке.Позже это может вызвать неприятные сюрпризы. Если произойдет сбой и потребуется, например, заменить фрагмент инсталляции, нахождение его в стене может означать дополнительный, но ненужный ремонт. Кроме того, решение повесить даже самую маленькую картину похоже на игру в тепло и холод.

Электрические провода, источник: Pixabay

Как прокладывать кабели

Грамотная прокладка электросистемы не означает существенного увеличения затрат. Электрические кабели проложены по вертикальным и горизонтальным линиям.Никакими нормами это не регламентировано, но кабели прокладываются по этим правилам. Также стоит сделать фото стены с расположенными в критических местах кабелями, чтобы в дальнейшем можно было дотянуться именно до них.

Рекомендации по прокладке кабелей:

• В установках, изготовленных не менее 10 лет назад основной короб устанавливали в комнате на расстоянии 30 см от потолка и 15 см от дверной коробки. Однако в современных монтажных системах, выполняемых под штукатурку, такое решение используется все реже.Ток до сих пор распределяется таким образом в установках, проведенных по штукатурке в трубах или желобах.
• Электрические кабели должны прокладываться горизонтально или вертикально между коробками, розетками, выключателями и точками подключения осветительных установок.
• Кабели прокладываются на расстоянии 30 см от потолка и 15 см от края дверей и окон.
• Кабель, идущий параллельно полу и соединяющий электрические розетки, должен располагаться на высоте 30 см от поверхности пола.
• Кабели одножильные и более (2,3,4-жильные) укладывают в трубы или лотки, подводя их по штукатурке или под ней, в зависимости от потребности.
• Многожильные кабели с оболочкой из ПВХ можно прокладывать без указанных крышек.
• Нельзя устанавливать поврежденный установочный кабель. Даже небольшой надрез изоляции может привести к короткому замыканию.
• Электрические провода имеют разный цвет в зависимости от их назначения - давайте придерживаться этих различий.
• В выпускаемых в настоящее время коробках провода монтируются с помощью винтовых или зажимных соединителей. Так что не будем скручивать провода между собой и изолировать контакты. Также следует помнить, что кабели можно соединять только в коробках. Между банками и между банкой и гнездом должна быть непрерывная длина.
• В домашнем электрощите разместим описания цепей и проводов, и помним, что лучше иметь больше цепей, но меньше нагруженных. Например, отдельная цепь должна быть для освещения, отдельная для штепсельных розеток общего назначения, розеток для ванной и кухни и для приемников, требующих индивидуальной защиты, таких каккомпьютер. Каждая цепь должна быть защищена устройством защитного отключения на ток утечки не более 30 мА.
• Ограничение количества цепей — очевидная экономия. После завершения установки скачайте техническую документацию у электрика.
• Кабели электроустановок должны быть проложены по прямым, параллельным и перпендикулярным линиям к полу. (чертеж. fachowyelektryk.pl)

• Вблизи легковоспламеняющихся материалов кабели должны прокладываться в изолирующих оболочках.Наружные банки используются на деревянных стенах. (фото Spelsberg)

• Кабели можно соединять только в коробках. Используются винтовые или зажимные соединения.

• Электропроводка обычно находится в гипсе. В настоящее время монтажные коробки используются таким образом, что они врезаются в стену или для них вырезается место, чтобы можно было использовать любые соединители и розетки. Раньше использовались элементы (розетки, коннекторы), которые помещались в слой штукатурки.Специалисты говорят, что в настоящее время провода должны быть не менее 0,5 см со слоем штукатурки. Если толщина штукатурки на стене не превышает 1,5-2 см, в стенах следует сделать специальные бороздки. Это, однако, увеличивает время, необходимое для завершения установки, и, таким образом, увеличивает стоимость завершения всей установки. Также более трудоемко и дорого прокладывать кабели в гибких пластиковых трубах (так называемых кондуитах), которые укладываются в пазы стен. Кабели соединяются в распределительных коробках, которые не следует замазывать штукатуркой, так как в случае неисправности их легко найти, и нужно помнить, что чаще всего повреждения возникают в местах соединения.

Резка электрических проводов, источник: Pixabay

Запуск установки - особые места

Практика установки показывает, что:

1. Воздуховоды не размещают ниже водопроводных и канализационных труб из-за возможности затопления.
2. Рекомендуется минимальное расстояние 20 см от газовых линий до электрических!
3. Прачечная, ванная комната, кухня, подвал – это места, где риск поражения электрическим током довольно высок.В этих помещениях должны быть установлены брызгозащищенные, т.е. брызгозащищенные, розетки и соединители. Эти розетки имеют специальные заглушки и маркируются символами IP 44 или IP 55. Также не рекомендуется ставить распределительные коробки в ванной комнате. Вы также должны соблюдать соответствующие расстояния между электрическими приборами и, например, ванной, душевой кабиной или умывальником. Профессионалы называют это зонами безопасности I и II.

Прокладка электропроводки – распространенные ошибки

Вот список ошибок, которые допускают при прокладке кабеля.Они могут вызвать в будущем, например, проблему с расширением установки в будущем и вызвать проблемы с креплением каких-либо элементов на стенах, требующих сверления отверстий в стенах. Однако последствия ваших ошибок могут быть еще хуже!

• Сечение жил слишком маленькое - установка перегружается
• Неправильно подобранные защиты (неадекватные нагрузке) - вызовут перегрузку установки, что может привести к повреждению энергоприемников и даже к пожару!
• Недостаточная защита установки в котельных или на чердаке может привести к пожару
• Непредоставление исполнительной документации - вызовет трудности при проведении ремонтных работ или возможной модернизации установки в будущем.
• Установщик должен обязательно соблюдать так называемыецвета вен. Если он совершит ошибку, то может убить
электрическим током.
• Отсутствие описаний предохранителей затруднит поиск конкретной части установки
.
• Небрежная прокладка кабеля - не допускается! Проведение установки по диагонали или по центру стены наверняка будет иметь серьезные последствия в будущем
• Ограничение количества электрических цепей и розеток приведет к перегрузке установки.

Если вы собираетесь модернизировать электроустановку в своей квартире, доме, а может ждете в своем новом доме специалистов, которые займутся этим с нуля, стоит знать, что нельзя идти коротким путем и принимать очевидные сбережения. Короткие пути в будущем будут фатальными. Ошибки всегда оборачиваются против установщиков. Неправильная установка должна быть исправлена. Не говоря уже о безопасности! Небрежность или желание сэкономить могут оказаться фатальными! Кабели должны быть проложены таким образом, чтобы их было легко найти в стене в случае выхода из строя, а также чтобы можно было без опасений вбить в стену гвоздь. Электрическая установка должна быть выполнена таким образом, чтобы она была безопасной и функциональной для использования.

.

Variable Speed ​​​​Hammer Drill Instructions BLACK DECKER CD714RE Manuals +

CD714RE- CD714CRE- CD714CRES
KR604CRES-65410 KRES- KRES KRES-65410 KRacker co. uk

Применение

Сверло Black & Decker предназначено для сверления отверстий в древесине, металле, пластике и кирпичной кладке, а также для заворачивания шурупов.Этот инструмент предназначен только для использования потребителем.

Инструкции по технике безопасности

Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментами

Внимание! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции . Несоблюдение всех инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.
Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин «электроинструмент» во всех предупреждениях, перечисленных ниже, относится либо к электроинструментам, работающим от сети (проводные), либо к аккумуляторным (беспроводным) электроинструментам.

1. Безопасность на рабочем месте
   а) Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и темные участки представляют опасность для несчастных случаев.
   б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, таких как легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
   C. Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлечение может привести к тому, что вы потеряете контроль.
2. Электрическая безопасность
   А. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда ! модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте адаптеры с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
   б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
   C. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
   D. Не перенапрягайте шнур. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей . Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током. 90 015 миль. При работе на открытом воздухе используйте удлинитель, пригодный для использования вне помещений. Использование шнура, пригодного для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.
   F. Если вы используете электроинструмент в месте, где неизбежна влага, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
   А. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновенная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
   б. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или наушники, при использовании в правильных условиях уменьшат травмы.
   C. Предотвращение непреднамеренного запуска. Перед подключением к источнику питания и/или аккумулятору, поднятием или переноской инструмента убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента при включенном питании может привести к несчастным случаям.
   д. Перед включением электроинструмента выньте любой ключ или регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.90 015 миль. Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную осанку и равновесие. Позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
   F. Оденьтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
   г. Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и улавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются правильно. Использование этих устройств может снизить опасность пыли
4. Уход и техническое обслуживание электроинструментов
   а. Не применяйте силу. Используйте правильный электроинструмент для вашего приложения . Правильный электроинструмент сделает работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.
   б. Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
   C. Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или аккумулятор от электроинструмента. Эти превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
   д. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.90 015 миль. Поддерживайте электроинструменты. Проверьте наличие смещения или заедания движущихся частей, повреждения деталей и других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструментов.
   фа. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью заедают и ими легче управлять.
   г. Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т. д. в соответствии с данным руководством, с учетом условий труда и выполняемых работ. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. Услуги
   а. Поручайте ремонт электроинструмента квалифицированному специалисту, который использует только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

Дополнительные предупреждения об электроинструментах!
Внимание! Дополнительные предупреждения для дрелей и ударных дрелей.

• Носите наушники с перфоратором . Воздействие шума может привести к потере слуха.
• Используйте дополнительные рукоятки, поставляемые с инструментом. Потеря управления может привести к травме.
• Держите электроинструмент за изолированные рукоятки при выполнении любых операций, когда режущий инструмент может соприкоснуться со скрытыми или собственными шнурами шнур. Прикосновение режущих принадлежностей к кабелю питания под напряжением может привести к тому, что открытые металлические части электроинструмента возбудит напряжение и ударит оператора.
• Используйте зажимы или другие практичные средства крепления и закрепите заготовку на устойчивой платформе. Удерживание изделия рукой или телом делает работу неустойчивой и может привести к потере контроля.
• Прежде чем сверлить отверстия в стенах, полу или потолке, проверьте расположение кабелей и труб.
• Не прикасайтесь к кончику сверла сразу после сверления, так как он может быть горячим.
• Использование по назначению описано в данной инструкции по эксплуатации. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение любых операций с этим инструментом, кроме тех, которые рекомендованы в данном руководстве, могут представлять риск получения травм и/или повреждения имущества.
  

Безопасность других

• Этот инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы по использованию машины лицом, ответственным за их безопасность.
• Дети не должны играть с устройством.

Вибрация
Заявленные значения вибрации, указанные в технических данных и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний, предусмотренным в EN 60745, и могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим. Заявленное значение излучения вибрации также можно использовать при первоначальной оценке воздействия.

Внимание! Значение вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа использования инструмента.Уровень вибрации может превысить указанный уровень.
При оценке воздействия вибрации для определения мер безопасности, требуемых 2002/44/ЕС для защиты людей, регулярно использующих электроинструменты на работе, оценку воздействия вибрации, фактические условия использования и способ использования инструмента, включая весь цикл время работы деталей, например время выключения инструмента и время простоя, а также время срабатывания.

Этикетки на инструментах
На инструменте имеются следующие пиктограммы.
Внимание! Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Этот инструмент имеет двойную изоляцию; поэтому заземляющий провод не требуется. Всегда проверяйте, соответствует ли источник питания указанному на паспортной табличке.

• Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель или авторизованный сервисный центр Black & Decker, чтобы избежать опасности.

Функции

1. Переключатель переменной скорости
2. Кнопка блокировки
3. Прямая кнопка / обратная кнопка
4. Переключатель режима бурения
5. Dick
6. Глубиная датчик (не все модели)
7. СДЕЛКА (НЕТ МОДЕЛИ) 99999999999999 гг. b
8. Кнопка ручной блокировки шпинделя (только для бесключевого патрона с одной втулкой)

Монтаж

Внимание! Перед сборкой убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен.
Установка боковой рукоятки и ограничителя глубины (рис. A и G)

• Поворачивайте рукоятку против часовой стрелки, пока вы не сможете вставить боковую рукоятку (7) в переднюю часть инструмента, как показано на рисунке.
• Поверните боковую рукоятку в нужное положение.
• Вставьте ограничитель глубины (6) в монтажное отверстие, как показано на рисунке.
• Установите глубину сверления, как описано ниже.
• Затяните боковую рукоятку, повернув рукоятку по часовой стрелке.

Установка сверла

Быстрозажимной патрон с одной втулкой (рис. B)

• Откройте патрон, нажав кнопку ручной блокировки шпинделя (8) и повернув втулку (9) против часовой стрелки.
• Вставьте вал (12) в держатель. Плотно затяните патрон, нажав на ручной шпиндель
• стопорную кнопку (8) и повернув втулку по часовой стрелке до упора.

Быстрозажимной патрон с двумя втулками (рис.C)

• Откройте ручку, повернув переднюю часть (10) одной рукой, удерживая заднюю часть (11) другой рукой.
• Вставьте хвостовик наконечника (12) в держатель и плотно затяните держатель.
• Держатель клина (рис. D).
• Откройте патрон, повернув втулку (13) против часовой стрелки.
• Вставьте вал (12) в держатель.
• Вставьте ключ в рукоятку (14) в каждое отверстие (15) сбоку рукоятки и затяните по часовой стрелке.

Снятие и установка рукоятки (рис. E)

• Максимально откройте рукоятку.
• Ослабьте фиксирующий винт рукоятки на рукоятке, повернув его по часовой стрелке с помощью отвертки.
• Затяните шестигранный ключ в держателе и ударьте по нему молотком, как показано на рисунке.
• Извлеките шестигранный ключ.
• Снимите ручку, повернув ее против часовой стрелки.
• Чтобы установить патрон на место, привинтите его к шпинделю и закрепите фиксирующим винтом патрона.

Остаточный риск
При использовании инструмента может возникнуть дополнительный остаточный риск, который может не быть включен в прилагаемые предупреждения по технике безопасности. Эти риски могут возникать в результате неправильного использования, длительного использования и т. д. Даже при соблюдении соответствующих правил техники безопасности и установке защитных устройств нельзя избежать некоторых остаточных рисков. К ним относятся:

• Травмы от прикосновения к вращающимся/подвижным частям.
• Травмы, вызванные заменой каких-либо деталей, лезвий или принадлежностей.
• Травмы, вызванные длительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение длительного периода времени делайте регулярные перерывы.
• Потеря слуха.
• Опасность для здоровья при вдыхании пыли, образующейся при использовании инструмента (например, примеры: - работа с деревом, особенно дубом, буком и МДФ).

Применение

Внимание! Пусть инструмент работает в своем собственном темпе.Не перегружайте.
Внимание! Проверьте расположение кабелей и труб, прежде чем сверлить отверстия в стенах, полу или потолке. Выбор направления вращения (рис. F) Сверление и затяжка винтов должны выполняться с вращением вперед (по часовой стрелке). Используйте обратное (против часовой стрелки) вращение, чтобы ослабить винты или удалить застрявшее сверло.

• Чтобы выбрать вращение вперед, переместите кнопку вперед/назад (3) в левое положение.
• Чтобы выбрать обратное вращение, нажмите правую кнопку вперед/назад.
  Внимание! Никогда не меняйте направление вращения при работающем двигателе.

Выбор режима сверления

• Для сверления в кирпичной кладке установите переключатель режимов сверления (4) в положение .
• или сверления других материалов, а для завинчивания установите переключатель режимов сверления в положение .

Настройка глубины сверления (рис.G)

• Ослабьте боковую рукоятку (7), повернув рукоятку против часовой стрелки.
• Установите ограничитель глубины (6) в нужное положение. Максимальная глубина сверления равна расстоянию между кончиком сверла и передним концом ограничителя глубины. Затяните боковую рукоятку, повернув рукоятку по часовой стрелке.

Включение и выключение

• Чтобы включить инструмент, нажмите переключатель скорости (1).Скорость инструмента зависит от того, насколько далеко вы нажмете переключатель. Как правило, используйте низкие скорости для сверл большого диаметра и высокие скорости для сверл меньшего диаметра.
• Для непрерывной работы нажмите кнопку блокировки (2) и отпустите переключатель переменной скорости. Эта опция доступна только на полной скорости в режимах движения вперед и назад. Чтобы выключить инструмент, отпустите переключатель переменной скорости. Чтобы выключить инструмент во время непрерывной работы, снова нажмите и отпустите переключатель переменной скорости.

Принадлежности
Производительность вашего инструмента зависит от используемой принадлежности. Аксессуары Black & Decker и Piranha разработаны в соответствии с высокими стандартами качества и предназначены для повышения производительности вашего инструмента. Используя эти аксессуары, вы получите максимальную отдачу от своего инструмента.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на длительную работу при минимальном техническом обслуживании.Непрерывная удовлетворительная работа зависит от надлежащего ухода за инструментом и регулярной очистки.
Внимание! Выключите и отсоедините инструмент перед выполнением любого обслуживания.

• Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на инструменте с помощью мягкой щетки или сухой ткани.
• Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тряпкой. Не используйте абразивы или чистящие средства на основе растворителей.
• Регулярно открывайте держатель и постукивайте по нему, чтобы удалить пыль изнутри (если имеется).

Замена сетевой вилки (только для Великобритании и Ирландии)
При необходимости установки новой сетевой вилки:

• Утилизируйте старую вилку безопасным образом.
• Подсоедините коричневый провод к клемме под напряжением на новой вилке.
• Подсоедините синий провод к нейтральной клемме.

Внимание! Не подключать к клемме заземления. Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к штекерам хорошего качества.Рекомендуемый предохранитель: 5 А.

Защитите окружающую среду

Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды вы обнаружите, что ваш продукт Black & Decker нуждается в замене или больше не будет вам полезен, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Выделите этот товар в отдельную коллекцию.
Раздельный сбор использованных продуктов и упаковки позволяет перерабатывать и повторно использовать материалы.Повторное использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает потребность в сырье.

Местные нормативные акты могут предусматривать раздельный сбор электротоваров из бытовых и муниципальных отходов или дилером при покупке нового изделия. Black & Decker предоставляет пункт сбора и переработки недостающих продуктов & Decker по истечении срока их полезного использования. Воспользуйтесь преимуществом В рамках этой услуги вы должны вернуть продукт любому авторизованному агенту по ремонту, который заберет гемон от нашего имени.Местонахождение ближайшего авторизованного ремонтного центра можно уточнить, связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в их руководстве. Кроме того, список авторизованных ремонтных агентов Black & Decker, а также полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контакты можно найти в Интернете по номеру
по адресу: www.2helpU.com.

Specifications

min -

CD714	CD714	CD714
ASC	RE	CRE
9046 TYP2	9038 TYP2	9038 TYP2	9038	Input volume vage	Vacuum 230	230	230
Power consumption	W 710	710	710
No load speed	0	0	0-2800

Maximum drilling capacity

Steel / Concrete	mm 13	13	13
Wood	mm 25	25	25	25	25 90,439 90,438 kg 2.0	2	2

9038 237439 9038 237439 TYPE 9038

KR714	KR604	KR654
ASC	ASC	ASC TYPE

9038 no load speed 0-2800

Input volume	Vacuum 230	230	230
Power consumption	W 600	650	710
0-2800

Maximum drilling capacity

Steel / concrete	mm 13	13	13
Wood	mm 20	mm 20	mm
Weight	kg 2.0	2	2

Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Уровень звукового давления (LpA) 101 дБ (A), погрешность (K) 3 дБ (A)
Звуковая мощность (LWA) 112 дБ (A), погрешность (K) 3 дБ (A)

Суммарные значения вибрации (векторная сумма по трем осям) согласно EN 60745:
Ударное бурение в бетоне (ah, ID) = 17,97 м/с², погрешность (K) = 1,5 м/с²
Сверление в металле (ah, D) = 3,37 м/с², погрешность (K) = 1,5 м/с²

Декларация о соответствии ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ

CD7014RE, CD714CRES

5 KRES KR654CRES, KR714CRES

Black & Decker заявляет, что продукты, описанные в «Технических данных», соответствуют: 98/37/EC (до 28 декабря 2009 г.), 2006/42/EC (с 29 декабря 2009 г. ), EN60745-1, EN60745-2-1

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Black & Decker по следующему адресу или см. оборотную сторону данного руководства.
Нижеподписавшееся лицо несет ответственность за составление файла технического файла и делает это заявление от имени Black & Decker.

Кевин Хьюитт
Вице-президент по глобальному инжинирингу
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD United Kingdom свою продукцию и предлагает исключительную гарантию. Это гарантийное заявление является дополнением к вашим законным правам и никоим образом не влияет на них.Гарантия действует на территории государств-членов Европейского Союза и Европейской зоны свободной торговли.

Если продукт Black & Decker поврежден из-за дефектных материалов, изготовления или несоответствия, в течение 24 месяцев с даты покупки Black & Decker гарантирует замену дефектных деталей, ремонт продуктов, подверженных нормальному износу, или замену такие продукты для наименьшего неудобства для клиента, за исключением:

• Продукт использовался в коммерческих, профессиональных целях или в целях сдачи в аренду.
• Изделие использовалось не по назначению или небрежно.
• Изделие было повреждено посторонними предметами, веществами или в результате несчастного случая.
• Попытки ремонта были предприняты лицами, не являющимися авторизованными агентами по ремонту или обслуживающим персоналом Black & Decker.

Чтобы воспользоваться гарантией, вы должны предоставить подтверждение покупки дилеру или в авторизованный сервисный центр. Местонахождение ближайшей авторизованной ремонтной мастерской можно уточнить, связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.Кроме того, список авторизованных ремонтных мастерских Black & Decker, а также полную информацию о послепродажном обслуживании и контакты можно найти в Интернете по адресу: www.2helpU.com. Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать новый продукт Black & Decker и сохранить его. быть в курсе новинок и специальных предложений. Дополнительную информацию о бренде Black & Decker и предлагаемой нами продукции можно найти на сайте www.blackanddecker.co.uk.

CD714RE- CD714CRES- KR604RE
KR604CRES- KR654CRES- KR714CRES

0 KR714CRES

.
www.blackanddecker.co.uk/productregistration Зарегистрируйте свой продукт на сайте www.blackanddecker.co.uk/productregistration или отправьте свое имя и код продукта в компанию Black & Decker в вашей стране.

Австралия
Black & Decker (Австралия) Pty. Ltd.
20 Fletcher Road, Мурулбарк,
Виктория, 3138
Тел. 03-8720 5100
Факс 03-9727 5940

Новая Зеландия
Black & Decker
5 Te Apunga Place, Mt Wellington, Auckland 1060
Тел.+ 64 9 259 1133
Fax + 64 9 259 1122

United Kingdom
Black & Decker
210 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3YD

Tel 01753 511234
Fax 01753 651155
Hotline 01753 574277

Documents

Соответствующие инструкции/ресурсы

.

Будки и гнезда для постройки ёжика

Наши проверенные боксы для стрижей уже несколько десятков лет успешно используются по всей Европе. Световые короба особенно подходят для монтажа на фасадах зданий. В качестве альтернативы возможна прямая установка в фасад.
Материал: сертифицированный безасбестный фибробетон и бетон на растительной основе. струйка. Крепежные элементы гальванизированы.
Подвеска: Минимальная высота под впускным отверстием должна составлять от 6 до 7 м над землей.Подвешивание также под выступающими частями здания. Рекомендуется размещать непосредственно под краем крыши. Ниже входного отверстия, однако, не должно быть никаких выступов, частей крыши, труб и т. п., так как «Стриж» заходит и уходит очень круто, а ниже входного отверстия должен быть прямой и свободный спуск. Для создания колонии рекомендуется установить несколько гнезд. Стрижам не нужна какая-то минимальная дистанция от других особей их вида, поэтому ящики можно ставить рядом друг с другом.
Подходящие места установки: на наружных фасадах или под крышами всех видов зданий, например, жилых домов, промышленных зданий, церквей, дорожных сооружений, стен и даже каменных стен. Для наружной установки в солнечных местах мы также рекомендуем наш деревянно-бетонный короб для стрижей, например, № 16. Коробки также могут быть встроены или размещены в теплоизоляции.
Очистка и осмотр: Коробки типа 17 можно очищать, сняв входную розетку.Для этого поверните розетку на 90° (входное отверстие вертикально) и снимите ее. В общем, чистка стрижам не нужна. Гнездо стрижа всегда делается в самом темном углу бокса подальше от входного отверстия.
Соответствие цвета: оборудование для гнездования типа 17 поставляется естественного серого цвета. При необходимости их можно приспособить к земле, нанеся на фасад дышащую краску.
Исполнения без съемной розетки: по запросу можно заказать ящики без отверстия для чистки, т.е.только с удлиненным отверстием 32 x 70 мм. По желанию можно заказать ящики типа №17 с входными розетками для воробьев или жителей т.н. полудомики, то есть скворцы, золушки, садовые птицы или летучие мыши.

СУНДУК ДЛЯ JERZYKA № 17 одиночный (Кат. № 00 610/3)

Эта модель успешно используется по всей Европе в течение 30 лет. Чрезвычайно легкий гнездовой ящик из 100% растительного фибробетона, без содержания асбеста, идеально подходит для установки на фасадах с низкой прочностью (изоляция, опалубка и т. д.).). Поставляется с гибкой U-образной подвеской из перфорированной ленты и крепежным материалом. Коробку также можно установить/встроить в штукатурку стены без подвесного кронштейна. По запросу возможна поставка с уголками захвата.

Габаритные размеры: В 15 x Г 15 x Д 34 см с барашковыми винтами.
Нерестилище: высота 14 x глубина 14 х 30 см.
Вес: около 3,1 кг.

ГРУДЬ № 17C двойной (Кат. № 00 607/3)

Аналогичен типам № 17 и 17А, но с двумя выводковыми камерами.

Габаритные размеры: В 15 x Г 15 x Д 66 см с барашковыми винтами.
Нерестилище: высота 14 x глубина 14 х 30 см.
Вес: около 5,5 кг.

CHARMING BOX № 17A тройной (Кат. Коробку можно легко, быстро и безопасно установить с помощью двух прилагаемых оцинкованных уголков.Монтаж возможен сзади или сверху, например, на проушины крыши. При необходимости плечи уголков со стороны стены можно при сборке спрятать за коробку, чтобы уменьшить монтажную ширину. Крепежный материал входит в комплект входит в комплект.

Габаритные размеры: В 15 x Г 15 х длина 98 см
Нерестилище: высота 14 x глубина 14 х 30 см.
Вес: около 7,1 кг.

SWEET BOTTLE BOX № 17B одинарная, с увеличенным пространством для размножения (Кат. № 00 608/0)

Эта коробка представляет собой компромисс между весом, размером и увеличенным пространством для размножения.Благодаря увеличенному пространству для размножения в нем больше места для цыплят. Простая сборка с помощью двух прилагаемых кронштейнов и монтажного материала, как для типа № 17А.

Габаритные размеры: В 15 x Г 21 x Д 34 см с барашковыми винтами.
Нерестилище: высота 14 x глубина 20 х длина 30 см.
Вес: прибл. 4,8 кг.

.

Четвертый уик-энд

Последнее фото с предыдущего эпизод показал фронт работы на эти выходные. Фронт оказался таким же большим, как когда-то белорусский. За взрывателем, который видно на стене под кабиной, пришлось просверлить отверстие для силового кабеля поступает от одного переключателя (также виден на фото, тот что справа).Там бурить не просто, а если хочешь сгладить дырку "дремелем" файл и бумага, вот и все. Когда-то нет, мне удалось сломать одну фрезу дремелем (нет допускается удерживать этот инструмент одной рукой и делать это затруднительно придерживайтесь двух). Второе отверстие, довольно большое и продолговатые, пришлось делать за выключателем. Позиция головой вниз.Сверло, стамеска, потом дремелек. ОТ с другой стороны пришлось отрезать кусок губки шумоизоляция, что тоже было не просто, т.к. далеко позади двигатель и кабели мешают. Но оказалось действительно приятно. Конечно, все края красиво округлый и отполированный. Соединив кабель с предохранителем, сделайте его (подсказка и так далее). Плюс, конечно, некоторая уборка, т.е.батареи Тщательно вытер пыль, но не только аккумуляторы. Субботняя работа на яхте закончилась в темноте. Но в в мастерской можно было просверлить отверстия в углах нержавейка, на которой будут выключатели. Старый угловая часть показана на фото. Так как переключатели имеют хороший сосок посередине, для всего достаточно двух опор. В любом случае, баланс дня продолжает оставаться на разрушительной стороне. Один короткий кабель, сделанный с нуля, вот и все. начало строительства. Расположение пропущенного кабеля от распределительного устройства до площадки включение автопилота - мелочь, о которой едва ли стоит упоминать. Выше я писал про согласование кабеля между предохранитель и выключатель. Потребовалось несколько блуждая от шкафчика к каюте (откуда можно добраться до камеры двигатель) и обратно.Выход из шкафчика, как в он находится в таком положении, что Камасутра может прийти прятаться, это утомительно и это длится. В кабину, заглянуть, укладка кабеля в шкафчик, маркировка, извлечение, отрезание, закрепление концов (месилка, термофен), затем верните его на место. Это продолжается. И это работает как хороший фитнес. Можно ли его оптимизировать? Лишь иногда некоторые кабели теперь должны быть точно и в конечном итоге согласованы (включая расположение клемм), потому что от этого зависят другие. Сверление нержавейки в мастерской, стоя это приятный отдых. Он встретил раннее воскресное утро моросящим дождем. В В таких условиях трудно что-либо делать в кабине и кубический, потому что инструменты промокают (обо мне меньше). В этой ситуации я начал завершать установку 230В, которого давно ждали и которого мы искренне не хотели делать.Я подготовил новый кабель для розеток 230В, Я вынул старый. Работа в нише под печкой, где очевидно, он тесный, требуется койка для чистки левый борт. К сожалению, на яхте это действительно сложно подходят все инструменты и материалы. Поэтому до сих пор что-то нужно менять при смене рабочего места, при том, что яхту практически оставили на эту зиму лишен всего, с чем он плавает. Это труднодоступный вид на угол алькова. Зарядное устройство все еще не закреплено, потому что оно находится под ним. Винт этот... Те полосы слева - это не я, они были! Но у меня нет сил это изменить. Двойная розетка 230В слева, начиная с сторона кабины. А в шкафчике есть коробка, в которой подключаются кабели 230В. - то есть тросы от охраны (см. след. дифференциал), кабель розетки 230 В, кабель зарядного устройства и отдельный провод для заземления).Консервированные провода защитные подсоединяются винтом, имеют кольцевые клеммы. Видимый на фото бордель — эффект прошлого историчность и нехватка места. Помпа, конечно должен находиться в другом месте, доступном из кабины без открытие шкафчика. Может когда-нибудь... Верхняя коробка - это коробка от установки двигателя, это Я никогда не прикасался. Нижняя представляет собой монтажную коробку на 230 В.Около вы можете увидеть коробку для устройства защитного отключения i защита от сверхтока. Черные толстые трубы водяная установка двигателя, вверху есть клапан аэрация. Так или иначе, прокладка кабеля от коробки к розеткам и 3 часа ушло на то, чтобы собрать все на тип-топ. Но все работает, и один пункт из длинного списка можно удалить. Наконец-то настоящая постройка (правда то, что в гнездах в в салоне напряжно, приятно тоже, а можно и сразу использовать). Сборка опор для выключателей и работ по источник питания. На фото показано соединение зажима аккумулятор и предохранитель ANL. Предохранители будут. они просто лежат на батареях. Как только это исчезнет пространство на передней панели, и два, что это самый простой способ получить доступ к этим банкам - просто вытащите батарейки. Кстати, всплыло, что сразу заметила Асия (она посетила), что кабели двигателя имеют сечение 50 мм2 (как говорит маркировка на торцах), а не 35 как инструкция рекомендует. Здесь возникла дилемма. Так как эти кабели не совсем совпадают с выводами предохранителей (один немного коротковаты и у них закрученные концы, а у них слабенький изоляции на концах), возможно, стоит заменить их на тоньше.Тогда, может быть, вы можете подключить выключатели непосредственно между собой. Эти кабели очень короткие, но все же... оказывается в следующие выходные работающий. Обратите внимание: болты, гайки, шайбы на зажимах оцинкованы и я буду менять это, конечно. Кроме того, все они контактные поверхности должны быть тщательно очищены. И дальше дополнительные зажимы для добавления / покупки чехлов для дополнительной фиксации от возможности короткого замыкания.Вроде небольшой, но однако...

.

---

Смотрите также

• 
  Цветок декабрист уход и размножение
• 
  Какая клубника лучше ремонтантная или обычная
• 
  Голландская порода коров
• 
  Вязание ковриков из старых вещей крючком для начинающих
• 
  Как оформить класс
• 
  Как клеить линолеум на бетонный пол
• 
  Отмыть акриловую ванну от желтизны
• 
  Как самому сделать душевую кабину в квартире
• 
  Маленький ручной триммер для травы
• 
  Обналичка окон снаружи
• 
  Домашний камин на биотопливе