|
|
Гипсокартон установка10 ошибок при монтаже гипсокартонаГипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.
ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.
Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз. Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».
Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут - увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.
Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона. Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса. Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».
Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.
При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.
Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.
Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.
При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.
Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.
При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.
При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.
Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.
Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой. Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.
Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.
Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии. Про раскройку гипсокартона и обработку кромок читайте подробнее в статье «Резка гипсокартона и обработка кромки своими руками: проблемы и трудности»
Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.
Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез». Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стеныЭта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра. Содержание: (скрыть)Разметка расположения листов гипсокартонаВ этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены - когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом. Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене. 1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности. Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!
То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков. 2. Если остается узкая полоса.
Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом. Выход из ситуации:
Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило. 3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.
Разметка расположения профилейТеперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса. Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.
Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.
Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.
Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном - 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим). Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости. Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.
Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка. Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолкуРазметка плоскостиКогда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.
Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, - рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.
Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.
Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм. Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности. В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок. Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.
Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.
Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм. Установка профилей CD–стоек. Разметка и креплениеКрепление профиля для гипсокартона происходит так - на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части. Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.
Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.
Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.
Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».
Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:
Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок. Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать. Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.
Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки. Каркас под и над окномТеперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).
Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.
Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.
Подгон листов под необходимые размерыЖелательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать - вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).
А уже затем отмерять высоту и ширину листа.
Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене. Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.
И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.
Крепление гипсокартона к стенеДля лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.
Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.
Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.
Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.
По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно - выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).
Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.
Каркас для откосовТеперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру. Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна. На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых. Обшиваем откосы гипсокартономВырезаем верхний откос.
С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол. Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м
Гипсокартонные работы в Пскове — 81 мастер по ремонту, отзывы на ПрофиИРИНА оставилa отзыв Пять с плюсом Благодарю Павла за работу.Заказ выполнен быстро,качественно.Осталась очень довольна,всем советую этого специалиста. 15 февраля 2022 · Псков Гипсокартон, Монтаж короба из гипсокартона Сергей оставил отзыв Норм !!! Пунктуальность , профессионализм , адекватные цены ... 5 июня 2020 · Псков Гипсокартон, Устройство перегородок из ГКЛ Анастасия оставилa отзыв Пять с плюсом Сергей сделал все быстро, качественно, в положенный срок! Спасибо большое!!! Подключение стиральной машины, раковин, мелкие недоделки после ремонта! 12 мая 2021 · Псков Гипсокартон Михаил оставил отзыв Пять с плюсом Восстановление утраченных навыков вождения. Больше 20 лет не сидел за рулем, и все как в первый раз. Ну и машин стало на дороге в 20 раз больше, и круговые движения, и тесные параллельные парковки. Александр очень быстро вернул меня в ряды уверенных водителей. Показал ... ещё21 марта 2021 · Псков Вождение по городу · 500 ₽Сергей оставил отзыв Были выполнены работы: утепление каркаса пенопластом, обшивка вагонкой, установка, отделка окон и дверей. Отделка сан узла панелями ПВХ. Настилка фанеры и линолеума. Работа выполнена хорошо. Павел зарекомендовал себя как ответственный профессиональный мастер. Может решить как... ещё18 ноября 2020 · Псков Отделочные работы Оксана оставилa отзыв Пять с плюсом Алексей замечательный мастер. Договорились, на следующий день приехал уже сразу работать. Выполнял демонтаж супер старых обоев в 2-х комнатной хрущевке. Это достаточно сложный труд, сами мы не справились, а Алексей не убежал, как предыдущие мастера, и сделал всю работу до... ещё26 декабря 2021 · Псков Демонтаж обоев Наталья оставилa отзыв Пять с плюсом Александр очень ответственно подошел к вопросу. Быстро откликнулся на заявку о ремонте мебели в магазине одежды. Поехал осмотрел, закупил необходимые крепежи и расходные материалы. И в тот же день поехал отремонтировал. Замечательный специалист. Всё по делу. И качество работы... ещё9 сентября 2021 · Псков Ремонт и реставрация мебели Руслан Овчинников оставил отзыв Пять с плюсом Качествено выполниле работу . рекомендую. 15 сентября 2021 · Псков Ремонт потолков, Ремонт натяжных потолков Людмила оставилa отзыв Благодарим 25 мая 2021 · Псков Смета на строительные работы Прайс-лист на гипсокартонные работы в Краснодаре.
Цены на гипсокартонные работы.
Стены из гипсокартона расценки.
Потолки из гипсокартона стоимость.
Откосы из гипсокартона цена.
Короба из гипсокартона прайс.
Если цены на гипсокартонные работы вам показались ДОРОГОВАТЫ, звоните +7 953 106 8 107 , мы всегда сможем договорится! Все цены на гипсокартонные работы, действительны на Октябрь – Ноябрь 2020 года и постоянно обновляются! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В данном разделе указаны цены на первостепенные виды гипсокартонных работ под ключ в Краснодаре.
Возможно вы искали прайс лист на: Укладку кафеля Установку дверей Ремонт пола Ремонт потолка Ремонт стен Демонтаж Электромонтаж Сантехнические работы Сварочные работы Монтаж гипсокартона, основные ошибки, которых следует избегать. Монтаж гипсокартона или гипсокартона относительно прост и быстр, если он выполнен правильно. На самом деле желательно делать правильные жесты, чтобы не допустить некоторых дизайнерских и эстетических ошибок, от подготовки до отделки. Чтобы без проблем создать или отремонтировать свою комнату, узнайте о шести основных ошибках, которых следует избегать. Ошибка №1: Не выбран правильный продукт. Как и при любой работе, не рекомендуется выбирать лучшие цены на материалы. Они могут стоить дешевле, но отделка менее красива, качество вне всякого сравнения, а срок службы более ограничен. Ведь вы на самом деле не экономите деньги, а подвергаете себя реальным ограничениям. Ошибка №2: Класть гипсокартон не на то основание.Это распространенная ошибка, так как многие люди склонны думать, что окончательный рендеринг основан только на гипсокартоне. Это не правда! Без хорошей поддержки гипсокартон не обеспечит оптимальную визуализацию. Очень важно, чтобы металлический каркас, поддерживающий панели, был устойчивым, плоским и идеально закрепленным, иначе панели будут неровными и очень быстро появятся трещины. Всегда используйте соответствующее оборудование, такое как линейка и спиртовой уровень, для проверки прямолинейности установки и правильного выравнивания конструкции.Кроме того, не стесняйтесь добавлять крепеж, если ваша установка кажется ненадежной!  Ошибка №3: Не заботиться о соединениях.Стыки между досками и материалами, из которых состоит конструкция, должны быть идеально выполнены для получения идеального результата. Это вопрос не только эстетики, так как удачные стыки незаметны, но и структуры в целом, так как дефект в стыках может привести к трещинам или некрасивым следам. Не пренебрегайте стыками и соединениями, слегка прикрутите гипсокартон к основанию, а затем выполните правильные соединения с помощью соответствующего материала для оптимальной отделки.Также узнайте о методах отделки, так как соединительные полосы практичны, но требуют защитного грунтовки! Ошибка №4: Плохое сглаживание поверхности.Не всегда легко правильно разгладить штукатурку, из которой состоит шовная лента. Тем не менее, для оптимального результата действительно важно выровнять поверхность, не используя слишком много продукта. Не стесняйтесь начинать заново, если вы обнаружите, что лента остается видимой после укладки, и отшлифуйте после высыхания, если вы нанесли слишком много продукта для выравнивания поверхности.Наконец, вызовите профессионала, если вы не можете этого сделать, вы обязательно получите качественный результат. Неисправность № 5: Плохая погода.Не рекомендуется прокладка швов в неблагоприятную погоду. Это связано с тем, что материалы очень чувствительны к перепадам температур и погодных условий; нанесение сложнее, сушка сложнее, отделка становится невозможной и очень быстро появляются трещины. Кроме того, чтобы получить идеальную отделку и избежать риска неприятных сюрпризов в дальнейшем, важно выполнять сварные швы в окончательных состояниях детали; это предотвращает работу суставов и их растрескивание.Поэтому вам следует избегать работы в слишком влажных или холодных помещениях, в местах, подверженных воздействию ветра и с плохой изоляцией, или при слишком высокой температуре.  Ошибка № 6: не успеть закончить.Отделочные работы требуют времени и, прежде всего, должны быть выполнены качественно. Если вы уложили гипсокартон идеально, не торопитесь, чтобы закончить работу хорошо, иначе конечным результатом будет провал, который будет обидно после потраченного на него времени.Под «отделкой» мы подразумеваем установку нового покрытия! На самом деле, если вы красите новую стену, убедитесь, что вы нанесли защитную грунтовку, совместимую с гипсокартоном, а затем правильно покрасьте поверхность, сначала очистив углы, а затем обрезав аппликации по горизонтали и вертикали. Это предотвратит некрасивые капли и полосы. Подумайте о маркировочной ленте, которая будет очерчивать контуры и избегать переливов! №При наклеивании обоев важно проклеить стену подходящим продуктом для получения оптимального, более простого эффекта без пузырей.Здесь также, если вы не чувствуете себя способным сделать это в одиночку, обратитесь к профессионалу! Теперь вы знаете шесть основных ошибок, которых следует избегать. Так что приступайте к работе! .→ Монтаж картона - гипса → Здания → Катовице, Хожув, Сосновец, Забже • Пан Ремонт
ГипсокартонКатовице, Сосновец, Гливице, Забже, Бытом, Руда-Сленска, Тыхы, Домброва-Гурнича, Хожув, Явожно, Мысловице, Тарновске-Гуры, Пекары-Сленске) . Гипсокартон , широко известный как гипсокартон или гипсокартон, широко применяется для возведения перегородок, монтажа натяжных потолков, утепления зданий ватой, отделки мансарды, обшивки камина, установки стояков и многого другого. Вы ищете специалиста для ремонта? Позвоните нам или заполните контактную форму, и мы быстро и бесплатно подготовим коммерческое предложение на то, что вам нужно. Я хочу узнать ценуГипсокартон - монтажМонтаж стен с использованием гипсокартона относительно прост. Однако для того, чтобы она была сделана идеально, стоит запомнить несколько основных правил. Во-первых, , перед монтажом панели должны храниться в помещении с аналогичной температурой и влажностью.Это позволит проверить, как «ведет себя» гипсокартон в тех или иных условиях. Во-вторых, , плиты должны быть заполнены стекловатой или минеральной ватой, что улучшает звуко- и теплоизоляцию В-третьих, , вы должны использовать уплотнительную ленту для звукоизоляции под секциями, прикрепленными к стенам. В-четвертых, , если мы решили монтировать плиты на гипсовый клеевой раствор, то всю поверхность стены необходимо загрунтовать, чтобы выровнять впитываемость основания и укрепить его.
Панели из гипсокартона чаще всего крепятся к стенам тремя способами: напрямую, на полосы или точечно. Если мы хотим прикрепить доску непосредственно к стене - ее отклонение от вертикали или горизонтали не должно превышать 1,5 см. После снятия краски со стен поверхность лучше всего загрунтовать – это обеспечит лучшее сцепление досок со стенами. Если ваша проблема - неровные стены, то лучше всего использовать метод "полоса".Узкие полоски, вырезанные из гипсокартона, приклеиваются к стене вертикально с интервалом примерно 60 см. Затем зубчатым шпателем на планки наносится клей и доски прижимаются. Когда штукатурка непрочная и крошится или стены покрыты масляной краской, лучше всего закрепить доски местами. Кольцевая пила используется для сверления в стене отверстий диаметром около 50 мм. Отверстия грунтуют и заливают гипсовым клеем, после чего приклеивают плитку. Стык между плитками заделывается и армируется лентой из стекловолокна.
Преимущества и недостатки гипсокартонаДостоинствами гипсокартона несомненно является многообразие применений. Монтаж панелей возможен в любое время года, это также позволяет значительно сократить время работ. К преимуществам гипсокартона также можно отнести простоту обработки и быстрое выравнивание неровностей поверхности стен. Главный недостаток килограммовых пластин в том, что их легко случайно повредить, поскольку они относительно хрупкие.
Для того, чтобы строительная система k-g прослужила долгие годы, очень важно правильно выбрать тип панелей. Наиболее распространены плиты традиционные типа А, огнестойкие типа F и влагостойкие - h3.
. Монтаж гипсокартона для утепления чердакаГипсокартонные и гипсоволокнистые плиты - удобный и недорогой способ отделки чердака в строящемся доме, а также приспособление чердака под хозяйственное назначение в уже существующем доме. Посмотрите, почему стоит использовать панели и как улучшить их монтаж, утеплив мансарду минеральной ватой. Чердак, полный скосов, с трудом поддается отделке. Все практически невозможно оштукатурить, а если бы кто-то на этом настаивал, то потребовалось бы много труда и сил. Осталось оштукатурить стены и обшить внутреннюю часть кровельной конструкции досками или деревом. Доски превосходят деревянные тем, что они дешевле дерева и из-за своих больших размеров - быстрее и проще в монтаже. Но самое главное, что, в отличие от дерева, они негорючи. Гипсокартон и гипсокартон можно красить или оклеивать обоями.Они подходят для интерьеров, оформленных в любом стиле. Стоит прочитать : Как утеплить чердак напылением пенополиуретана Монтаж плит: необходимые материалыДля отделки мансарды используются доски двух видов:
Гипсокартон изготовлен из гипса и покрыт картоном с двух сторон. Хотя это и не требуется по закону, для отделки мансарды целесообразно использовать доски с повышенной огнестойкостью (доски ГКФ – маркируются красным цветом или красными надписями).Их гипсовая сердцевина армирована сеткой из стекловолокна. Толщина таких досок должна быть не менее 15 мм, причем желательно будет укладываться в два слоя толстых досок. 12,5 мм. Гипсоволокнистые плиты представляют собой смесь гипсовых и целлюлозных волокон. Они дороже гипсокартонных, но более устойчивы к повреждениям. Обладают достаточной огнестойкостью для использования на чердаках жилых домов. Доски можно резать ножом любого размера. Дополнительно вам потребуется: |
Подвесные потолки из гипсокартона - цены, пошаговый монтаж, отзывы, преимущества и недостатки 
