Соединение столешницы

Соединение столешниц под углом 90 градусов

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура - стяжка (струбцина) - скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

1. Электрическая дрель.
2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
5. Ножовка по металлу.
6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
7. Гаечный ключ на 10 мм.
8. Плоскогубцы.
9. Простой карандаш.
10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.

Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.

Профиль соединительной планки.

Части столешницы, которые требуется соединить.

 

Подготовительный этап.

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

 

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

Стяжка для столешницы. Размеры.

 

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!

 

Разметка для стяжек.

Разметка для стяжек с помощью угольника.

Проверка соосности разметки.

Подготовка соединительной планки.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).

Подготовка соединительной планки.

Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.

 

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек - 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.

Предварительный проход сверлом 5 мм, после - 8 мм.

Фрезеровка паза.

 

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.

Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.

Стягивание столешницы.

Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).

Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.

 

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы. Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

Похожие статьи:

пошаговая инструкция, правила установкаа, способы соединения

Цельная кухонная столешница – это идеально гладкая плоскость без стыков, способная служить довольно долгий отрезок времени. Но на Г-образных кухнях такую столешницу нельзя установить. Поэтому ее делают из двух частей, что прилегают друг к другу под прямым углом. Также иногда стыкуется и прямая столешница (в случае если она слишком больших размеров и ее нельзя пронести в квартиру). Технология соединения столешницы может отличаться. Но главная цель данных работ – получить иллюзию единой поверхности.

Методы соединения столешницы

На данный момент существует три способа соединения:

• С использованием еврозапила (стык в стык).
• Без еврозапила, стык в стык.
• С применением Т-образного алюминиевого профиля.

Далее рассмотрим каждый тип соединения между столешницами.

Еврозапил: особенности

Это метод обработки торцевых частей столешницы по лекалу. На фрезерном станке выполняется срез торцов. Но некоторые компании с целью снизить затраты на производство используют для этого форматно-раскроечный станок. Однако в итоге получаются неровные плоскости торцов (с припуском более миллиметра). Части столешницы прилегают неровно. Обычно к такой технологии прибегают небольшие фирмы. У известных производителей имеются специализированные станки, на которых можно получить качественный срез торцов.

Торцы, обработанные на фрезерном станке, тоже имеют зазор, но он незначительный. Его не видно невооруженным глазом, и визуально такая поверхность кажется цельной. Чтобы достичь такого результата, лекала должны быть не изношенными, а станок должен стоять ровно. Кстати, на темных столешницах соединение под углом 90 градусов практически не заметить. Поверхность кажется абсолютно цельной.

Но у такого вида соединений есть пара минусов. Так как еврозапил представляет собой замковое соединение, развернуть плоскость относительно друг друга нельзя. В противном случае прервется целостность конструкции. Если угол на кухне неровный, при установке гарнитура в углу комнаты будет зазор (между столешницей и стеной). А если сдвинуть плоскость с целью закрыть зазор, появится новая щель между частями столешницы. Более рациональный вариант – применение плинтуса.

При заказе П-образного гарнитура решить проблему со щелями посредством плинтуса не получится, поэтому лучше выполнить установку точно по стенам. А зазоры между частями столешницы можно закрыть Т-образной планкой.

Евростык

Такая конструкция выглядит более аккуратно. Визуально это будет поверхность без выступающих частей. С одной стороны обрабатывается торец, а с другой - продольная кромка. Сложность технологии в том, что срез по всей длине идет прямым, а после плавно переходит на угол. Спилы обрабатываются на обеих частях герметиком. Специалисты не рекомендуют приобретать столешницу с фактурным рисунком. На ней будут видны места стыков.

Соединение с Т-образным профилем

Данное соединение выполняется без евростыка. Здесь соединение закрывается планкой профиля (сверху). Но к такой конструкции предъявляются особые требования по герметичности. Поэтому торцы и стойку планки обрабатывают герметиком.

Почему актуален алюминиевый профиль? Такой тип соединений имеет важное преимущество перед еврозапилом. Обычно части столешницы стыкуются в районе мойки, которая располагается в углу (так как там выполняется подводка коммуникаций). Еврозапил не имеет защиты от влаги. Поэтому в месте стыка материал может разбухать под воздействием влаги. Так как алюминиевый профиль обрабатывается герметиком, вода не попадает на материал. Но в случае демонтажа разъединить такое соединение не так просто. Его можно только разорвать.

Плюсы и минусы Т-образного профиля

Среди положительных моментов стоит отметить:

• Простоту монтажа (вполне реально справиться с работой самостоятельно).
• Возможность использования вблизи мойки и газовой плиты.
• Возможность установки конструкции при неровных стенах.
• Перекрытие щелей при неидеальной стыковке.
• Минимум финансовых вложений.

При этом профиль не ржавеет, не окисляется и простой в уходе. Что касается недостатков такого соединения, их несколько:

• Будет выступать профиль над поверхностью столешницы.
• Небольшое разнообразие цвета. Оттенков у алюминиевых профилей мало, поэтому подобрать что-то в тон очень сложно.

Двойное соединение с трапециевидной деталью

Это достаточно удобный вариант размещения частей столешницы. Соединение находится под углом в 135 градусов. Такая конструкция имеет два стыка. Они могут соединяться еврозапилом. Можно также использовать профиль для соединения столешниц. Но трапецию своими руками сделать сложно. А готовые заводские варианты весьма дорогостоящие. Чтобы получить удобную рабочую поверхность, можно произвести соединение столешницы со вставкой.

Соединение под прямым углом

Технология соединения под прямым углом – сложная операция, поэтому нужно подготовить:

• Шуруповерт.
• Дрель.
• Сверла диаметром в 5 и 8 миллиметров.
• Фрезер.
• Концевую фрезу диаметром 8 миллиметров.
• Гаечный ключ на 10.
• Плоскогубцы.
• Ножовку по металлу.

Что касается материалов, для углового соединения столешницы нужно подготовить:

• Бесцветный силиконовый герметик.
• Стяжки для столешницы (струбцины).
• Алюминиевый профиль.

Итак, на первом этапе следует выполнить разметку мест установки креплений. Они выбираются таким образом, чтобы в дальнейшем крепежные изделия не мешали устанавливать встраиваемую технику или раковину. Также нужно понимать, что цельная столешница всегда будет прочнее, чем объединенная из нескольких частей. Поэтому нам нужно предусмотреть установку дополнительных боковых стенок. На них будут упираться края частей столешницы. Одних струбцин будет недостаточно. Они выдерживают нагрузку на разрыв, но легко прогибаются. Чтобы продавить края, достаточно поставить кастрюлю с водой на висячий стык.

Размеры для струбцин будут зависеть от параметров крепежного изделия. Стяжки выпускаются разной длины и диаметра. Наиболее популярными и удобными в использовании являются стяжки диаметров в 6 миллиметров. Длина составляет 100 миллиметров.

Как стыковать поверхность такими стяжками? Сперва делается разметка с тыльной стороны поверхности изделий под шайбы струбцин и канавок. При этом расстояние от шайб до краев столешницы составляет 55 миллиметров. Этого же расстояния придерживаются при использовании Т-образного профиля толщиной в полтора миллиметра.

Если на месте стыков будет устанавливаться раковина или бытовая техника, расстояние от края столешницы до стены должно составлять от 7 до 15 сантиметров. Обычно монтируются две стяжки. Если устанавливается одна, то располагается она ближе к середине.

Если для стыковки двух частей столешницы применяется Т-образная планка, в ней сверлят отверстия, что точно соответствуют месту расположения струбцин. Таким образом, профиль зажимается стяжками, что проходят через вертикальную планку. Профиль прикладывают по месту установки. На элементе делаются отметки через проделанные канавки. Для этого применяют 8-миллиметровые сверла. Необязательно сверлить металл. Можно выполнить в нем прорези. Для этого при помощи выполняют две вертикальные прорези. Дальше часть профиля отрывается посредством плоскогубцев. При помощи молотка выравнивается загнутый край. В результате мы получаем проем, что располагается точно по месту монтажа струбцин. К одной из частей столешницы должен монтироваться наш Т-образный профиль. Поэтому в трех местах выполняются отверстия под саморезы. Но нужно учитывать, чтобы шляпки саморезов не мешали стыковке.

Важно, чтобы крепежи входили в профиль заподлицо. Для этого потребуется подрезать профиль. Длина профиля должна советовать ширине столешницы (обычно это 60 сантиметров).

Готовим посадочные места под струбцины

Для этого берем сверла Форстнера. Их диаметр должен составлять 35 миллиметров. При помощи них производим отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия должна соответствовать толщине плиты под столешницу. Струбцина размещается таким образом, чтобы она располагалась посередине плиты по толщине. Дальше сверлят четыре глухих отверстия под две стяжки.

Затем при помощи сверла диаметров 8 миллиметров выполняют отверстия в торцах. Данное отверстие будет соединять глухие пазы под С-образные шайбы и торцы. Чтобы отверстие было точным, вначале рекомендуется просверлить изделие пятимиллиметровым сверлом.

Дальше приступают к фрезеровке. Нужно выполнить канавки шириной в 8 миллиметров. Для этого используется дрель и пазовая фреза. Необходимо пройтись фрезой от глухого паза до торцов. Так мы снимем наружный слой материала, из которого сделана столешница.

Соединение частей

Итак, у нас уже готовы посадочные места для стягивающих изделий. Дальше монтируем Т-образный профиль. Прикладываем его к торцу и прикручиваем саморезами.

Вкручиваем до тех пор, пока шляпки не будут утоплены в тело металла. Предварительно специалисты рекомендуют смазать часть поверхности столешницы и торец силиконовым герметиком. После установки планки поверхность тоже обрабатывается герметиком. Важно промазать глухие отверстия и канавки. Чем качественнее будет выполнена изоляция, тем меньший риск попадания внутрь влаги.

Что далее

После этого две части столешницы нужно соединить между собой. Струбцины укладываются внутрь канавок. В глухом отверстии, что есть в противоположном месте от гайки, будет размещаться стягивающая головка. Под нее укладываются шайбы. Дальше закручиваем ключом гайки и притягиваем друг к другу две части столешницы. Стягиваются струбцины крест-накрест, попеременно. Сразу до конца закручивать гайки не рекомендуется. Весь процесс выполняется постепенно.

Как стыковать столешницу без алюминиевой планки

Данная операция выполняется одинаково, за исключением того, что торцы склеиваются герметиком. Излишки его после прижатия двух плоскостей удаляются губкой или чистой тряпкой. Но многие отказываются использовать такой тип соединения столешницы. Шов между поверхностями не будет защищен. С оединение столешницы без планки с герметиком – это лишь временная и ненадежная защита. Со временем такой герметик будет отходить из-за частых и постоянных механических воздействий.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как производится соединение деревянной столешницы. Как видите, выполнить данную операцию можно и самостоятельно. Однако какое бы ни использовалось соединение столешницы (с планкой или без нее), важно принять меры по гидроизоляции. Нельзя, чтобы между торцами проникала влага. В противном случае срок эксплуатации такой конструкции будет небольшой. Выполняя соединение столешницы стяжками по правилам, можно получить прочную и износостойкую конструкцию. Срок эксплуатации может составить более десяти лет. При соединении столешницы планкой толщиной в полтора миллиметра немного ухудшаются эстетические показатели конструкции. Но благодаря этой планке закрывается зазор, а сама конструкция не прогибается.

Как соединить две части столешницы – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

В этом небольшом посте мы обсудим состыковку разных частей столешницы, которую часто приходится делать при установке кухни.

Для начала  определимся, о каких столешках идет речь. Если, например, взять искусственный камень, то при их стыковке двух его частей, не видно даже самих стыков, так как их заливают специальным композитом, из которого они состоят, потом все это дело шлифуется, короче, получается «одно цельное».

А вот если говорить о постформинге (простым языком – об обычных столешницах, которые везде используются), то для их стыковки, существуют, если так можно сказать, специальные приспособления.

Это – стыковочные планки.

Сделаны они из алюминия. Благодаря им, можно соединить столешки друг с другом по одной линии, можно соединить их под углом 45 градусов, под углом 90 градусов, и есть торцовые планки (которые закрывают необработанные торцы столешниц).

Планка каждого вида – строго индивидуальна, но принцип крепления у них один: Все они «садятся» на силикон, и крепятся саморезами к одной из соединяемых столешниц. Сами столешницы крепятся к коробам саморезами, и, таким образом, получается жесткая система.

Кроме того, стыковочные планки выпускаются 28 и 38 миллиметров. По этому, приобретая подобную фурнитуру, нужно это учитывать.

О таких планках можно прочесть в этой статье.

Так что, соединить столешки друг с другом очень просто через рассмотренные планки.

На этом все, до встречи.

Как защитить стыки столешницы от влаги?

В этой статье мы расскажем вам о методах защиты столешницы из ламинированной ДСП.

Столешницы, покрытые пластиком, имеют ряд плюсов:
• доступная стоимость;
• многообразие цветов и фактур;
• устойчивость цвета к воздействию ультрафиолета;
• относительная устойчивость к механическим повреждениям, термическим воздействиям, пищевым кислотам;
• ламинированное покрытие не имеет пор, поэтому устойчиво к действию влаги, гигиенично.

Есть и минусы (но мы подскажем вам как с ними справиться):
• плита ДСП может впитывать влагу и разбухать в случае, если где-то остались незакрытые кромкой части, либо была повреждена ламинация;
• щелочи и концентрированные кислоты могут повредить ламинацию, резать продукты непосредственно на столешнице тоже не рекомендуется – будут оставаться царапины, ухудшающие ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.
• в состав плиты входит формальдегид, вредное для здоровья соединение. Но в современных качественных плитах ДСП его содержание и эмиссия минимальны, а заделка всех открытых срезов препятствует его выделению;

Меры защиты:

Силиконовый герметик

Для предотвращения разбухания столешницы и увеличения срока её службы рекомендуется все подпилы и всевозможные стыки обрабатывать специальным силиконовым герметиком. Он может выступать как самостоятельный способ гидрозащиты, так и в комплексе с другими составляющими.

Засыхая, силиконовый герметик образует защитную плёнку, которая препятствует проникновению влаги. Чаще всего толстым слоем герметика обрабатывают стык между столешницей и стеной, вырезы под мойку и варочную поверхность, купленные в нашем магазине.

Планки

Торцевая планка

Угловая планка

Соединительная планка

Алюминиевая планка может быть для защиты торцов столешницы, может быть угловая для защиты стыка или соединительная, если ваша столешницa короче кухни. Предварительно спил нужно обработать прозрачным силиконовым герметиком. При этом при стыковке двух частей наносится более тонкий слой для плотного прилегания «без щелей».

СОВЕТ	Перед сборкой модулей убедитесь в квалификации специалиста. Он должен тщательно промазать силиконом все незакромлённые торцы на деталях и приступить к работе, пока герметик не застыл.

Торцевая кромка

Торцевая кромка защищает края столешницы от попадания влаги.

Плинтус

Плинтусы являются функциональной деталью кухонного интерьера, выполняют декоративную и защитную функции. Скрывают обработанный толстым слоем герметика стык между столешницей и стенкой, предотвращают попадание влаги.

Уход после монтажа

Для продления срока службы кухонной столешницы и сохранения её привлекательности рекомендуется соблюдать нехитрые правила ухода:

• старайтесь не допускать попадания воды в места стыков
• не проливайте на рабочую поверхность кипяток
• не оставляйте на столе надолго замороженные продукты
• любые пятна, воду и брызги желательно незамедлительно вытирать

Пожалуй, это все рекомендации по защите столешниц от влаги.
Следуйте им и кухня прослужит вам не один десяток лет.

Установка столешницы на кухне от Mebel169.ru

Столешница – один из основных элементов любого кухонного гарнитура. Зачастую при сборке приобретенной мебели своими руками, без привлечения сборщиков, хозяева сталкиваются с неожиданными трудностями. Столешница не встает на место, или встает с перекосом. Поврежденное защитно-декоративное покрытие портит весь вид новенькой кухни. Чтобы этого не произошло, и гарнитур радовал вас своим безупречным внешним видом в течение многих лет, ознакомьтесь с рекомендациями опытных мастеров-сборщиков. В нашей статье вы найдете подробные инструкции по установке столешницы, а также все «узкие» моменты и способы их решения. 

Причины самостоятельного монтажа

Все чаще владельцы квартир и частных домов предпочитают производить сборку кухонных гарнитуров и установку столешниц своими силами. Каковы причины такого решения? 

• В первую очередь, это экономия семейного бюджета. Для монтажа требуется лишь минимальный навык работы с конкретным материалом, набор инструментов и время. Тогда как за вызов мастера-сборщика придется заплатить. 

• Разработка собственного дизайн-проекта, который превосходно впишется в габариты кухни. Он делается с учетом особенностей планировки и выбранного интерьерного дизайна. Используют необычные конструкционные решения: столешница-подоконник; выдвижные и раскладные системы; более узкие поверхности на выступах стены и широкие – в нишах; полноценное использование углов и пространства рядом с входом. 

• Можно выбирать материал, из которого изготовлена столешница, на свое усмотрение. Здесь многое зависит от вкусов хозяев, интенсивности использования кухни. Имеет значение интерьерный стиль, в котором предполагается оформить кухню, а также наличие аллергических реакций на определенные виды покрытий или материалов. 

• Собственноручная установка – это гарант идеального качества. При условии соблюдения порядка работ и методик обработки различных материалов, получается великолепный результат. И это не удивительно, ведь владелец жилья старается сделать все как можно лучше. 

При сборке своими руками на производстве заказывают детали и элементы кухонного гарнитура по точным меркам. Остается их собрать в правильном порядке и предельно аккуратно. Использование современных инструментов и расходных материалов существенно облегчает процесс работы. 

О чем нужно знать перед началом работ? 

Планируя осуществлять сборку мебели самостоятельно, необходимо учитывать ряд нюансов. 

• Такие материалы, как ДСП, МДФ и шпонированная древесина довольно капризны в обработке. Они требуют бережного обращения, наличия специальных инструментов и, хотя бы, небольшого навыка обращения с ними. В противном случае велика вероятность порчи деталей. Поцарапанное покрытие, неаккуратные сколы по краям и иные следы неаккуратной обработки исправить будет невозможно, что приведет к дополнительным тратам, полностью испорченному настроению. 

• Если опыта сборки мебели нет, стоит морально подготовиться к возможным огрехам на первых порах, которые повлияют на внешний вид и эксплуатационные характеристики столешницы. Умения приходят в процессе трудовой деятельности, и очередная деталь встанет именно так, как нужно. 

• С установкой столешниц, изготовленных из сложных в обработке материалов, могут справиться только опытные профессионалы. Если хозяева имеют нужные навыки, никаких проблем не будет. Если нет – лучше доверить монтаж наемным мастерам. 

При выборе материала, из которого изготовлена столешница, следует знать его особенности. Каждое сырье, будь то дерево или камень, имеет свои плюсы и минусы, сложности в обработке и креплении. Из каких материалов производят кухонные столешницы? Каковы трудности работы с ними? 

• Ламинированная ДСП, МДФ. Прессованные древесно-стружечные плиты – это наиболее популярный материал для изготовления столешниц. Они достаточно прочны и долговечны. Благодаря защитно-декоративному покрытию способны сопротивляться воздействию влаги, а также дешевы. Из минусов – при попадании воды внутрь доски она разбухает, покрытие начинает отслаиваться. При неаккуратном распиле остаются некрасивые заусеницы, сколы по краям. Сильные механические и ударные воздействия повреждают верхний слой, отчего изделие теряет свою привлекательность. 

• Массив дерева. Еще один востребованный материал, который можно часто встретить на современных кухнях. Экологичен, но чувствителен к повышенной влажности, царапинам. В процессе работы необходимо учитывать, что на досках легко появляются вмятины, царапины. Их можно впоследствии зашлифовать, но это требует опытных рук. 

• Столешницы из искусственного или натурального камня, кварцевого агломерата имеют большой вес. Силами одного человека аккуратно установить монолитную плиту невозможно – придется воспользоваться чьей-то помощью. Распиловка полотна, вырезание отверстий под мойку, встраиваемую варочную панель производится специальными инструментами. Кроме того, полированную поверхность довольно легко поцарапать. 

• Стальные столешницы легки в установке, долговечны. При правильном обращении не боятся сырости, перепадов температур. При обработке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не образовались некрасивые вмятины и царапины. 

Существуют также такие экзотические варианты, как столешницы из закаленного стекла толщиной 1 см и более; керамической плитки.  

Делая выбор, учитывайте, что на бюджетные тумбы из ДСП нет смысла ставить дорогие мраморные плиты. А кухонный гарнитур из натурального дерева не стоит портить столешницами из ЛДСП. 

Этапы установки кухонной столешницы 

Итак, выбор сделан. Нужные детали и элементы заказаны и доставлены. Пришло время приступить к сборке. 

Подготовительный этап 

Начинается он с примерки монолитной плиты (или нескольких отдельных элементов) к уже установленным тумбам. Необходимо выровнять детали по внешнему фасаду нижнего ряда шкафчиков, посмотреть стыки. Помните: столешница должна выступать за границу фасадов на 3-5 см. Это необходимо для защиты шкафчиков от брызг и капель воды и других жидкостей, случайного падения мясопродуктов, фруктовой мякоти с разделочных досок. Задняя часть должна плотно прилегать к стене, без изгибов и больших щелей.  

Разметка для подгонки делается с учетом необходимых выступов. Работы проводятся в два приема: 

• край устанавливаемых плит должен идти параллельно фасадам гарнитура. Для этого делается продольный срез с помощью электролобзика, подходящего ручного инструмента. Так как монолит довольно толстый, требуется предельная аккуратность: пошедший вбок инструмент способен безнадежно испортить всю столешницу. Имеет смысл не только сделать разметку, но и использовать направляющую рейку. Линия среза должна быть идеально ровной. Совет от мастера: оставьте 1-2 мм на припуск, и обработайте его ленточной шлифовальной машинкой. Так вы получите ровный, гладкий край; 

• заднюю часть столешницы необходимо обрезать в соответствии с особенностями стены. Учитываются проходящие вертикально трубы, выступы, ниши, неровности, вызванные недостатками отделочных и строительных работ. Также подрезочные работы могут потребоваться, если наклеена рельефная керамическая плитка. Пристенный край столешницы размечается строго по снятым меркам тонким карандашом или маркером. После чего лишнее обрезается. Срез необходимо зашлифовать. 

Далее идет подготовка крепежей – стальных или мебельных уголков. Они закрепляют плиты столешницы относительно верхней части шкафчиков, препятствуя их смещению. Одна сторона уголка монтируется на нижней поверхности плиты, вторая – на боковой стенке шкафа. Если используется дерево или древесные плиты, в качестве фиксаторов подойдут саморезы. Для иных материалов используют специальный клей.  

Чтобы поверхность была надежно приклеена, ее необходимо зачистить и обезжирить. Клей наносится на внешнюю сторону уголка, после чего деталь сильно прижимается к нижней части столешницы. Клей сохнет около суток (точные сроки прописаны в инструкции). Только после его полного высыхания можно приступать к дальнейшим работам. 

Стыкуем детали 

Столешницы не всегда бывают монолитными. Сложные угловые, «П»-образные конструкции складывают из нескольких элементов. Их необходимо правильно состыковать, чтобы не было трещин и зазоров, и поверхность выглядела единым целым. Каковы основные правила? 

• Стяжка на стыках устанавливается в любом случае, независимо от материала столешницы. Фрагменты полотна должны идеально подходить друг к другу. Если имеются неровности, их подрезают. 

• Проще всего подготовить стыкующиеся участки деталей на заводе или в мастерской: там есть фрезеровочные и сверлильные станки. При наличии соответствующего опыта и инструмента можно рискнуть, и сделать отверстия и подрезку самостоятельно. 

• При работе с изделиями, покрытыми полиэфиром или акрилом, соединить детали можно без использования профиля. Для этого торцы смазываются клеем и соединяются. Накладываются и плотно прикручиваются стяжки. Излишки клея аккуратно удаляются. Как только соединение высыхает, стык полируется. С обратной стороны шов необходимо укрепить стыковочной накладной планкой из алюминия. 

• Для соединения древесностружечных плит также используют металлические планки. Они бывают разных типов, необходимо подобрать именно такой, который подходит для данного стыка. Торцы плит обрабатываются составом на основе силикона. На шов накладывается планка, выравнивается заподлицо и закрепляется короткими саморезами. Детали соединяются и укладываются на подготовленную стяжку. Крепления затягиваются. 

Еще один популярный метод соединения элементов столешницы – еврозапил. Детали стыкуются без дополнительных креплений с помощью замкового соединения, выполненного на фрезеровочном станке. Необходимо помнить: от ювелирной точности предварительных работ зависит качество и незаметность стыка. Все детали, углы должны быть тщательно, до долей миллиметра, подогнаны. 

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  34 740 ₽ 49 629 ₽

  -30%

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

Установка 

На первоначальном этапе монтажа в подогнанной по размерам столешнице вырезают отверстия под мойку, встраиваемую варочную панель, электрические кабели, розетки, встраиваемые вытяжки. Чтобы не ошибиться с разметкой, мастера рекомендуют воспользоваться специальными шаблонами. Их вкладывают производители бытовой техники в упаковку вместе с инструкциями. Все разрезы необходимо производить точно по разметке. Места срезов обрабатываются силиконом, чтобы исключить попадание воды внутрь плиты.  

Готовую плиту монтируют на тумбы: 

• закрепляют с помощью уголков, мебельными шурупами, которые вкручивают в боковые стенки. 

В процессе работ желательно воспользоваться помощью, так как плиту необходимо плотно прижимать к тумбам и следить, чтобы она не сдвинулась вбок. 

Чтобы стык столешницы и кухонного фартука выглядел идеально, устанавливается специальный плинтус. Его выбирают под цвет декоративного покрытия или материала плиты. В некоторых случаях выделяют контрастным цветом, чтобы подчеркнуть особенный дизайн кухни. Крепят плинтуса двумя способами: 

• клеевой, оптимально подходящий для стекла, керамики, стали, камня; 

Как осуществляется монтаж плинтуса на саморезах? 

• Делаются замеры, и отрезается часть плинтуса нужной длины.  

• Срез обрабатывается шкуркой, абразивом. 

• Участок, на который крепится деталь, в обязательном порядке смазывается силиконом. 

• Профиль плотно прижимается к стыку и фиксируется саморезами на расстоянии 20-30 см друг от друга. 

• Декоративная накладка вставляется в паз до характерного щелчка. 

• Все стыки, торцы, угловые поверхности смазываются силиконом и закрываются накладками. 

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  35 070 ₽ 50 100 ₽

  -30%

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  39 224 ₽ 56 034 ₽

  -30%

  Цена за всю кухню

  Общие размеры
• Хит

  Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Цена за всю кухню

  Общие размеры

Установка на клей производится по той же схеме. Единственное отличие – поверхности фартука и столешницы обезжириваются. 

Самостоятельная установка столешницы не составляет особых затруднений, если все делать аккуратно и внимательно, в соответствии с инструкциями. Зато можно будет гордиться работой, выполненной собственными руками. 

Соединение столешниц

Соединение столешниц – традиционный подход

Часто при изготовлении кухонь возникает необходимость обеспечить плотный стык двух торцов столешниц, обычно для этого используют стяжные пластины или стяжки для столешниц.

Столешницу часто делают, стыкуя несколько деталей

Стяжные пластины позволяют быстро и без фрезеровки скрепить столешницу, но имеют один существенный недостаток: на стыке с лицевой стороны остается щель.

Стяжная пластина для столешниц

Стандартная стяжка для столешниц

При использовании же мебельных стяжек для стыковки столешниц необходимо фрезеровать технологические отверстия, но зато соединение получается очень плотным. Однако, есть одна небольшая проблема - приходится использовать неудобный ключ для затягивания резьбового соединения, что ощутимо снижает скорость работы.

Соединение столешниц: поворот на 90°

Австралийская компания Zipbolt разрабатывает и выпускает инновационный крепеж для столярного производства. Это шурупные и винтовые столярные стяжки для монтажа и сборки деревянных лестниц, мебели и различных деталей отделки интерьера. Стяжки компании Zipbolt облегчают работу мастера и существенно экономят время на разборку-сборку изделий. Продукция компании завоевала признание профессионалов в различных странах.

Представляем Вашему вниманию стяжки для стыка столешниц от компании Zipbolt.

Стяжка для столешниц Zipbolt 10.520 (81 х 25 мм)

Стяжка для столешниц Zipbolt 10.700 (165 х 35 мм)

Винтовые стяжки для столешниц Zipbolt 10.520 и 10.700 имеют редуктор, передающий крутящий момент под углом 90°, что существенно упрощает работу при соединении столешниц.

Стяжка для столешницы: говорит и показывает Zipbolt

Отпилите стыкующиеся кромки под нужным углом, разметьте и сделайте технологические отверстия под стяжки. Обработайте торцы клеем или герметиком, вставьте стяжки и притяните стыкуемые детали столешниц отверткой или шуруповертом с шестигранным ключом 5 мм.

Готовим стыкуемые столешницы

Очень неудобное место для работы

Вот так Zipbolt смотрит на эту работу

Смотрите, Вы крутите шуруповертом, а Ваш коллега, использующий традиционные стяжки, работает рожковым ключом и ему очень неудобно.

Итак, стык готов, можно идти домой, а Ваш коллега пускай еще поработает.

Используя винтовые стяжки для столешниц от компании Zipbolt, вы получаете существенный выигрыш во времени и качестве соединения столешниц.

Заказать еврозапил столешницы по доступной цене в Екатеринбурге

Обеспечить долгую службу кухонной столешницы может качественное и надежное соединение ее частей. При оформлении кухни столешницы с интересной формой оптимальным вариантом является еврозапил. Такое скрытое соединение стыков обеспечит впечатление единого и нерушимого целого.

Осуществить еврозапил кухонной столешницы из искусственных материалов, ЛДСП или натурального камня может компания «Duropal96». Мы на протяжении долгих лет занимаемся созданием уютной, функциональной и прочной рабочей зоны кухни с помощью современных технологий и квалифицированных специалистов.

Преимущества еврозапила

Еврозапил — современный метод стыковки двух поверхностей для продления их срока службы и обеспечения надежной эксплуатации. Такой способ соединения имеет следующие преимущества:

• Эстетичный внешний вид
  Доверяя работу профессионалам, можно получить идеальное бесшовное соединение столешницы, благодаря чему кухня обретет привлекательный, аккуратный и дорогой внешний вид.
• Простота в уходе
  Уход за поверхностью столешницы, соединенной с помощью еврозапила, очень прост. Это связано с тем, что на месте стыков не будет зазоров, между ними не сможет скапливаться грязь и жир, что значительно упрощает уход за кухней.
• Отсутствие сырости
  Во время установки столешницы используется полиуретановый герметик, который защищает стыки от попадания в них влаги, микробов и прочего.
• Идеальная поверхность
  Качественное соединение на профессиональном уровне позволит стать кухонной поверхности гладкой. Если работа была выполнена квалифицированными специалистами, то ширина зазора не будет превышать даже сотых миллиметра.

Получить ровный и точный запил очень сложно, не имея навыков и опыта в этом деле. Именно поэтому рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам.

Заказать еврозапил столешницы в «Duropal96»

На протяжении многих лет компания «Duropal96» создает элегантные и аккуратные столешницы для своих клиентов. Наша компания с радостью осуществит бесшовное и скрытое соединение — евростык кухонной столешницы из любого материала по выгодной цене в Екатеринбурге.

Оставить заявку на еврозапил можно по телефону или на нашем сайте с помощью формы обратной связи.

Установка мойки - пошагово

Установка мойки - шаг 1. Выбрать мойку

.

Мойка подстраивается под размер кухни, интенсивность использования и оснащена ли она посудомоечной машиной, что значительно сокращает объем мытья посуды в раковине. У нас есть возможность выбрать модели, которые отличаются размером, количеством камер, аксессуарами и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего в устанавливаются мойки из нержавеющей стали с различной отделкой поверхности (гладкой или с льняной фактурой), но также набирают популярность композитные и конгломератные изделия с видом камня - в основном гранита.Подобным образом устанавливаются все виды моек, опускаются в столешницу кухни.

Установка мойки - шаг 2. Закупаем дополнительные материалы

.

Кроме самой раковины, для ее подключения понадобится сливной комплект с сифоном и краном, установленный на раковине или столешнице. Мойки обычно продаются в комплекте с подключением к канализации, адаптированным к конкретной модели, но чаще всего для этого требуются дополнительные фитинги, позволяющие подключиться к канализационной трубе.Это будут отводы, ружья, возможно, переходники или складные патрубки, но практически выбор этого ассортимента может быть определен только при сборке.

Для подключения аккумулятора вам потребуются шланги с соответствующими клеммами для проводов от установки и подключения к арматуре. Если на трубах нет запорной арматуры, приходится покупать их, желательно с фильтром. В качестве дополнительных материалов мы будем использовать силикон, тефлоновую ленту или паклю и герметизирующую пасту.

Установка мойки - этап 3. Комплектность инструментами

Для вырезания отверстия в столешнице необходимо использовать лобзик или циркулярную пилу, а орбитальная шлифовальная машинка или терка с держателем наждачной бумаги будут полезны для выравнивания краев отверстия. Вам понадобится рулетка, линейка и карандаш, чтобы снять необходимые мерки и обозначить линию отреза. Также будет полезен набор гидроинструментов - разводной плоский ключ, трубчатый ключ для вкручивания аккумулятора, плоская и крестовая отвертки.При внесении изменений в водопровод или канализацию хорошо подойдет перфоратор для крепления держателей, скрепляющих концы труб.

Установка мойки - шаг 4. Конфигурирование шкафов

.

Расположение мойки на кухне зависит от того, куда выводить канализацию и водопроводные трубы. Разумеется, небольшие исправления возможны, но при отводе сточных вод мы должны обеспечить соответствующий - не менее 2% - уклон труб к выпускному отверстию, который ограничивает возможность замены отводов и, как правило, может быть только сделано на той же стене.

У раковины с обеих сторон должно быть место шириной 40–60 см для размещения в раковине посуды и продуктов, которые нужно мыть. С одной стороны, мы можем заменить его на сушилку. Следует соблюдать большее расстояние от варочной панели, чтобы избежать столкновений, например, с мытой посудой и кастрюлями, установленными во время приготовления, а также с боковыми перегородками (холодильник, стена). Не рекомендуется размещать модную мойку под окном (столкновение открывающейся створки с изливом и брызги на стекло), кроме случаев, когда окно намеренно установлено на большей высоте или оборудовано раздвижной системой, или мы выбираем смеситель с легко снимаемым изливом (что позволяет, например,мытье окна).

Под раковиной должен быть шкаф, в котором достаточно места для камер под раковины, а при длинных мойках с поддоном - тоже крепление этой детали снизу. Типичное решение - использовать специальную тумбу под мойку шириной 80 см без задней стенки и с дополнительным усилением. В нее подойдет двухкамерная мойка , но для уверенности стоит проверить расстояние между камерами выбранной модели - шкаф имеет ширину внутри 76 см. Конечно, с меньшими раковинами вы можете использовать более узкие шкафы, позволяющие подключать водопровод.

Консультативный

Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Установка мойки - шаг 5. Отметить отверстие в стойке

Мойка встраивается в кухонную столешницу, покрывая шкафы по всей длине рабочей поверхности кухни. В случае с ЛДСП (толщиной 28 или 38 мм и шириной 60 или 120 см) или деревянным верхом мы сделаем это самостоятельно. В композитных и каменных столешницах монтаж может производиться только в специализированной компании.

Первым шагом будет определение контура проема для камер на столешнице в целевом положении. Значит нужно правильно расположить шкафы и нарисовать на столешнице границы будущего проема. Самый простой способ - под изнанкой столешницы - провести карандашом граничные линии по бокам шкафа. Переверните короткую столешницу вверх дном, а раковину переверните к ней. Таким образом мы определим его расположение и расстояние от края столешницы спереди и сзади, а при отсутствии бумажного шаблона (обычно предоставляется производителем) наметим его положение и замерим контур будущего отверстие от этих линий, в соответствии с рекомендациями производителя.

Если у вас есть шаблон, он будет использоваться для разметки линии отверстия после нанесения их на нижнюю часть столешницы. В случае больших или уже скомпонованных столешниц, например, L-образной формы, мы нарисуем проем с верхней стороны. Используя шаблон, мы сделаем это без проблем, но когда его у нас нет - мы должны помнить, что это будет зеркальное отображение позиции раковины после установки. При более сложном, асимметричном контуре лучше подготовить собственный шаблон (из контура на бумаге), положив его обратной стороной на столешницу.

Установка мойки - этап 6. Вырезать отверстие

.

Традиционный и часто популярный способ вырезать отверстие в кухонной стойке - просверлить отверстия диаметром около 10 мм в углах и вырезать столешницу лобзиком по обозначенной линии. Отверстия в углах используются для изменения направления, позволяя пильному полотну вращаться. Однако резка этим методом не является быстрой или точной, поскольку лобзик имеет тенденцию выходить за пределы линии пропила, а полотно пилы быстро затупляется на твердой доске.

Проще вырезать отверстие дисковой пилой с мелкозубчатым лезвием Widia, которое прорезает материалы толщиной более 30 мм. Конечно, у нас получится только отверстие с прямолинейными сторонами - для круглых или овальных моек нужно использовать лобзик. В зависимости от способа разгибания диска его проникновение в начале разреза производится стопой, опирающейся на всю поверхность или стоящей на переднем крае. Перед тем, как начать процесс раскроя, вставьте под столешницу две расположенные поперечно доски - на концах будущего проема.Они предотвратят его выпадение из сердцевины в конце разреза, что может привести к поломке края столешницы.

Режем последовательно по всем линиям, обращая внимание на то, чтобы отрезной диск не пересекал край отверстия (задняя часть диска) и конец линии разреза (передняя часть диска) при погружении в отверстие. После распила пилой в углах материала останутся косые подрезы, которые окончательно разрежут ручной пилой или лобзиком и разровнены напильником или болгаркой. Из-за тонких сторон выреза при перемещении столешницы мы должны делать это очень осторожно, иногда используя временные подкрепления, например,столярные зажимы и доски.

Установка мойки - шаг 7. Прикрепите мойку

.

Мы можем приступить к установке мойки после того, как кухонная стойка будет в окончательном положении, хотя с короткими крышками - для удобства работы - мы можем только проверить, помещаются ли камеры в шкафчики в запланированном месте, и подходы к водопроводу и канализации позволят удобно подключить батареи и сливной сифон. Также он позволит вам определить длину необходимых шлангов или конфигурацию сливных труб.

Перед тем, как вставить раковину, необработанные края вырезанного отверстия следует защитить от пропитки водой с помощью силикона, очень осторожно нанесенного по всему периметру. Легче всего размазать пальцем, смоченным, например, жидким мылом, стараясь не намочить тарелку. Пока защитный слой силикона не высохнет, мы можем предварительно установить смеситель, сливные патрубки сифона, переливную трубу и другие аксессуары, прикрепленные к нижней части раковины.

Вставьте мойку таким образом в отверстие в столешнице и, в зависимости от модели, вставьте резиновую прокладку в обод (если она не интегрирована с мойкой на заводе) или полоски эластичного герметика.Для соединения мойки со столешницей в вырезы, расположенные по периметру, зацепляются крючки, которые прикручиваются саморезами, прижимая их к нижней стороне столешницы. В больших волочках это нужно делать снизу, в неудобном положении, а в коротких - легко, поставив вертикально.

Установка раковины - шаг 8. Подсоедините арматуру

.

Смеситель обычно устанавливается на раковину, поэтому нам нужно вырезать отверстие диаметром 35 мм. Перед этим необходимо проверить, подойдет ли ему выбранный нами аккумулятор.Обычно мойки продаются без отверстия, что позволяет свободно вырезать его в случае асимметричных моделей (левый или правый вариант). Лучше всего заказывать отверстие на фиксированном месте при покупке в магазине (эта услуга иногда бывает бесплатной), потому что если вы хотите сделать это самостоятельно, вам понадобится специальный резак.

Также в композитных мойках просверлено отверстие, хотя в некоторых изделиях на нижней стороне есть выемки для его выбивания. Встраивание смесителя с длинным изливом вызывает передачу больших усилий на тонкий лист металла, и в области насадки могут появиться деформации.Иногда к мойке прикрепляют подходящую шайбу, увеличивая монтажную поверхность снизу, а когда ее нет - стоит добавить пластиковую жесткую пластину.

При навинчивании крана с выдвижным изливом обязательно перед окончательной затяжкой убедитесь, что гибкий шланг можно вытащить и вставить свободно. При неправильной настройке край отверстия под раковину может препятствовать перемещению шланга. Чтобы затянуть аккумулятор, вам обычно понадобится длинный трубчатый ключ, который войдет в плотно прилегающую гайку.

Из-за трудного доступа шланги, подающие воду к крану, перед установкой на раковину следует вкрутить. Длину шлангов следует выбирать так, чтобы они могли беспрепятственно доходить до соединительных клемм, которые должны находиться в зоне, позволяющей затягивать соединения (они не мешают, например, арматуре шкафа). При необходимости можно использовать пристройку, прочно прикрепив ее концы к стене.

При заполнении небольших однокамерных мойок смесители часто вставляются в столешницу, для чего необходимо просверлить отверстие диаметром 35 мм и закрепить его стенки силиконом.Гидравлические соединения - в зависимости от места их соединения - уплотняются встык (например, шланги с резиновой прокладкой) или на резьбе с помощью тефлоновой ленты или пакли (например, при установке запорного клапана).

Установка раковины - шаг 9. Подсоединить сифон

Предварительно смонтированные - в соответствии с обычно добавляемыми инструкциями - сливные элементы, вставив раковину в проем столешницы, подключаются к канализации. Сифоны, как правило, вполне регулируются по высоте и направлению слива, но обязательно потребуется регулировка подхода со стороны канализационной системы.Сам слив обычно имеет диаметр 40 мм, что требует установки переходника (диаметр трубы 50 мм). Также может потребоваться конфигурирование колен с разными углами преломления и со сложным дренажем - даже использование гибкой трубы гармошкой, хотя это может быть потенциальным местом для засорения установки.

Поскольку большинство соединений подвижны (удерживаются только на прокладке), важно обеспечить крепление, которое предотвращает разъединение соединений из-за вибрации, гидравлического удара или ползучести.Поэтому конец канализационной трубы, примыкающий к стене, должен быть прочно прикреплен к нему, а все зажимные гайки - плотно затянуты.

Установка мойки - этап 10. Подключить посудомоечную машину

Если на кухне предполагается использовать посудомоечную машину, она должна быть подключена к водопроводу. Так как мы обычно ставим его рядом с раковиной, во время установки раковины стоит выполнить подключения во время . Подача воды в посудомоечную машину не будет большой проблемой - достаточно вставить тройник на конце трубы холодной воды и второй вентиль с резьбой для подсоединения шланга к посудомоечной машине (обычно ¾ дюйма).

Слить воду может быть труднее, если в сифоне раковины нет выхода для сливного шланга. Поскольку сливы часто подбираются под конкретные модели моек, остается найти вариант с дополнительным подключением или модификацию, заключающуюся во вставке подходящего ответвления на один из сливов от камеры мойки.

Установка мойки - инструкция

Cezary Jankowski
открывающая фотография: Ferro

.

Розетки в кухонную столешницу пошагово

Розетки - незаменимый элемент помещения, но не они всегда находятся в нужном месте, когда дело касается его декора. Контакт, выступающий над индукционной плитой или кухонными розетками, расположенными на Настенная плитка - обычное дело даже на современной кухне. Все чаще и чаще однако есть решения, позволяющие утопить контакт в столешнице. Кем они могли быть виды розеток, спрятанных в столешнице? Каковы их цены и мнения?

Если вы планируете отремонтировать или отделать кухню, воспользуйтесь службой поиска Подрядчики, доступные на Сайт строительных калькуляторов.Заполнив краткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Розетки настольные - виды и приложения

Розетки для столешниц

Самое большое преимущество скрытого контакта в том, что его можно установить даже там, где нет стены. Большинство это будет видно в случае кухонного острова, расположенного посередине номера. Спрятанная в столешнице розетка позволяет легко увеличить количество электрические розетки на кухне, при этом их не нужно использовать каждый раз вместе.Однако, если есть такая необходимость, подключить какое-то оборудование Бытовая техника, достаточно открыть утопленные розетки в столешнице.

Кухонные розетки, установленная в столешнице должна быть водонепроницаемой. Это связано с тем, что они часто располагаются рядом с раковинами или индукционными плитами и газовые плиты. Поэтому не всегда следует ориентироваться на цену, а лучше параметры и мнения. Рекомендуемый стандарт водонепроницаемости кухонных розеток: IP 54, в то время как большинство моделей представляют собой электрические розетки со значением IP 20.

Интересная альтернатива традиционным Розетка в столешнице может быть индукционным зарядным устройством для телефона, что будет практично. незаметный. Однако свою функцию он выполнит, если оставить телефон. расположен на нем. Следуя этой линии мышления, также свяжитесь с прилавком, который Может быть желателен USB-вход пользователями планшетов или телефонов.

Розетки кухонные выдвижные

Другой тип розетки для столешницы он вытягивается наружу.Другими словами, это удлинитель, который выдвигается со столешницы. Как и в случае с утопленными контактами, необходимо подключен к источнику питания.

Вертикальная выдвижная планка сверху он может содержать несколько розеток или даже USB-портов. Что он выполнит функции, он должен плавно и беспрепятственно отводиться от столешницы. за пределами Поверхность такой полосы доступна во многих цветах, поэтому вы можете выбрать ее. подходит под оттенок столешницы, чтобы все между собой гармонировало.

Как снять вертикальную рейку с столешница может быть разной. Чаще всего можно встретить модели, на которые хватит нажмите, и они выскочат сами по себе. Это, безусловно, самый простой способ добраться туда доступ к электрическим розеткам. Другой вариант - слегка прижать крышку, так что вы могли схватить ее и таким образом вытащить всю вертикальную полосу. Или, может быть Вас также заинтересует эта статья о. столешница из ламината для кухни ?

Настольные розетки кухня - отзывы и цена

.

Цены на розетки, спрятанные в столешнице, указаны ниже. выше, чем традиционные настенные контакты.На это влияет способ работы такие розетки и необходимость подачи электричества с помощью дополнительных кабели. Однако если посмотреть на удобство и комфорт подключения бытовой техники например, на кухонном острове они стоят своих денег.

Розетки в кухонной стойке довольны становятся все более популярными и характеризуются очень хорошими отзывами в основном из-за его функциональности. В этом случае цены на контакты встроенные в столешницу, пропорциональны возможностям, которые могут быть реализованы благодаря им иметь.

Список избранных моделей розеток в кухонную стойку с ценами

Модель розетки в кухонной столешнице	Ориентировочная цена
HBF 190453 удлинитель 3x16A спрятано в вертикальной столешнице	80,00 зл.
Розетки встраиваемые ORNO OR-AE-1335 / B	125,26 зл
DPM PF1204 - Облицовка под столешницей 4x230V, Ø120 мм	98,00 зл.

Рекомендуемые кухонные гарнитуры по отличным ценам

Розетка спрятана в столешнице или выдвигается сверху? Примечания по установке

Соответствующая закупка кухонных розеток скрытых в столешнице

Без сомнений покупка контактов спрятать в кухонной стойке однозначно дороже, чем выбирать традиционные настенные электрические розетки.Планирование покупки розеток кухни должны проходить уже на этапе проектирования кухни. это важно, так как это обход установки розеток при сборке кухонного острова имеет необратимые последствия. В связи с тем, что каждая розетка в столешнице должен быть подключен к источнику питания, такая сборка невозможна после отделки кухни.

Важно правильно рассчитать и спланировать количество розеток на кухне. Следует учитывать расположение стационарная бытовая техника, а также небольшие портативные устройства.В виде уже было замечено, розетки лучше поискать водонепроницаемый или, по крайней мере, соответствующей структуры, которая защитит от приток воды.

Практичная розетка в столешнице на кухне та, которая выходит легко и быстро. Как известно во время готовить еду, часто на дополнительные занятия не так много времени, Поэтому эффективное подключение бытовой техники к электричеству - несомненно, плюс.

Установка кухонных розеток

Установка электрических розеток будь то в стене или в столешнице, с соответствующими должен разобраться специалист сертификаты.Неправильно поданное электричество может быть опасно члены семьи. Кроме того, в случае возникновения проблем в будущем вы можете подать жалобу на монтажную услугу.

В заключение, настенные розетки - идеальное решение для современных и минималистичная кухня. Они также могут быть безопасным вариантом, когда присутствуют любопытные дети дома. Различные варианты встраиваемых кухонных розеток столешница и раздвижные двери позволят подобрать подходящую модель для каждой кухни.

Рекомендуемые пылесосы по отличным ценам - ознакомьтесь с акциями

.

Подключение индукционной варочной панели - как правильно сделать?

Доступные типы индукционных плит

Хотя многие параметры нагревательных пластин очень важны, самым важным является напряжение питания. От правильного выбора будет зависеть работоспособность устройства. Самый распространенный тип - это платы, требующие 230 вольт, то есть однофазные. В этом случае сборка намного проще. В настоящее время во многих из них уже установлены заглушки, что раньше не было стандартом.Такие устройства рекомендуются для стандартного домашнего использования. Это также единственный вариант в случае многоквартирных домов, в которых невозможно руководить «силой» (т.е. тремя фазами). Также доступны пластины, требующие напряжения 400 вольт. В этом случае установка не так проста. Прежде всего, ваша кухня должна быть оборудована розеткой, способной выдерживать электричество такого напряжения. Это решение рекомендуется людям, которые много готовят, и профессиональным ресторанам и отелям.

Важные параметры индукционной варочной панели, которые следует учитывать

При выборе индукционной плиты следует обратить внимание на несколько важных аспектов. Во-первых, ширина устройства. Перед проектированием кухонной мебели стоит выбрать размер тарелки. Тогда вы избежите многих недоразумений, и, возможно, дизайнер мебели сможет посоветовать вам решение. В случае с уже готовой мебелью стоит просто правильно измерить столешницу и решить, какого размера устройство можно установить.Вы можете выбирать из нескольких диапазонов ширины. В некотором смысле это связано с количеством конфорок.

Теоретически, чем шире варочная панель, тем больше конфорок. Наибольшей популярностью пользуются модели, оснащенные четырьмя такими секциями. Вы также можете выбрать варочную панель с 1, 3 или даже 8 конфорками. Материал, из которого изготовлена ​​доска, также имеет большое значение. Хорошо продуманный выбор означает надежность и простоту содержания устройства в чистоте. Это, наверное, все самые важные вопросы, которые необходимо решить перед покупкой.Также можно обратить внимание на индивидуальные решения производителей, которые стараются обеспечить пользователям максимальный комфорт.

Подготовка электрического монтажа на кухне

Подключение индукционной плиты требует соответствующей подготовки электрического монтажа. Рекомендуется подключать варочную панель к отдельной розетке. Это также относится к устройствам на 230 В. Не рекомендуется использовать рейки или удлинители.Обустраивая кухню, подумайте, где будет плита, и установите на ее высоте розетку. Если вы планируете подключить индукционную варочную панель на 400В, необходимо подвести в комнату трехфазную сеть. Такой монтаж должен выполняться электриком из-за потенциального риска поражения электрическим током.

.

→ Как вырезать кухонную столешницу?

Резка кухонных столешниц - почему это так сложно?

Сегодня на рынке представлено множество типов кухонных столешниц. Они изготавливаются из различных материалов, отдельные изделия также отличаются толщиной, расцветкой и фактурой. Отдельные производители также предлагают товары, которые продаются по счетчику или изготавливаются на заказ. Выбор последнего, как правило, решает и проблему обрезки, хотя и не всегда. Однако их недостаток - гораздо более высокая цена.А какие кухонные столешницы сегодня самые популярные?

• • Кухонные столешницы из натурального дерева - элегантные и вневременные, не такие долговечные, как некоторые другие решения, но их можно ремонтировать,
• • Ламинированные кухонные столешницы - самое популярное и дешевое решение, они могут иметь практически любой цвет, они простой в уходе и грязеотталкивающий,
• • Столешницы из камня / конгломерата - очень прочные и устойчивые, однако они могут обесцвечиваться.Их недостатком также является высокая цена,
• • Стеклянные столешницы - великолепно выглядят и устойчивы к загрязнениям и повреждениям, но также очень дороги.

Кухонная столешница - из какого материала?

Стоит подчеркнуть, что среди вышеперечисленных вариантов первые два обычно можно приобрести по счетчику, а остальные обычно изготавливаются только на заказ. Однако это не так - камень и стекло - материалы, с которыми очень сложно работать. Столешницы из ламината или дерева отделать проще, но это тоже непросто.Прежде всего, если мы хотим добиться нужного эффекта, необходимо обеспечить максимально возможную точность. Вырезание отверстий под раковину, тарелку или смеситель, в свою очередь, требует использования соответствующего лобзика. Хуже всего то, что чрезмерно обрезанную столешницу спасти в принципе невозможно - поэтому в этом случае следует быть очень осторожным.

Подходит ли кухонная столешница к ванной?

Из чего вырезать кухонную столешницу?

Резка столешниц из ламината или дерева должна выполняться, в частности, острыми инструментами.Это основное правило, о котором следует помнить, потому что, как правило, даже самые лучшие устройства, оснащенные старыми или неправильными дисками, будут дергать края, и их использование будет затруднено. Для самих разрезов нам понадобится как минимум два приспособления. Первой будет угловая шлифовальная машина с подходящим диском. Второй - лобзик, которым будут вырезать отверстия под раковину или тарелку. Если аккумулятор также должен пройти через столешницу, или необходимо проделать отверстия для проводов и т. Д., Также стоит вооружиться дрелью с соответствующими пластинами для вырезания более крупных отверстий.

Деревянная или ламинированная столешница - что лучше?

Как равномерно обрезать кухонную столешницу?

А как на практике хорошо вырезать столешницу? Конечно, самое главное в этом случае - правильная подготовка к работе и вооружение хорошими инструментами. Имея их, а также располагая кухонными шкафами и самой столешницей, мы можем приступить к необходимым измерениям. Первое - это длина и ширина. Насколько должна выступать кухонная столешница.Как правило, спереди он не должен быть больше нескольких сантиметров, чтобы не мешать использованию ящиков. На спине же этот размер может быть больше - даже примерно на 10-15 см. Что немаловажно, это не только увеличит полезную площадь, но и позволит без проблем подключать встроенные устройства. Сами замеры всегда следует производить «на природе», исходя из реальных размеров шкафов, обращая при этом внимание на возможное отсутствие прямых углов. После определения размеров необходимо также разметить отверстия под раковину или тарелку - их тоже стоит сделать исходя из реального оборудования.После точного измерения можно приступать к правильной резке. Их следует выполнять медленно и с максимальной точностью. Затем места надрезов следует тщательно отшлифовать. И как защититься от воды - с помощью соответствующих препаратов или полосок. А как подключить кухонную столешницу? Для этого вам понадобятся шурупы или подходящий клей, а зазор необходимо зафиксировать силиконом.

На какой высоте находится кухонная столешница? 4 совета эксперта!

Обрезка кухонных столешниц - можно ли сделать самому?

В конце этого текста стоит ответить на довольно частый вопрос - можно ли самому вырезать голенище.На них, конечно же, может быть только один ответ - да! Пока у нас есть подходящее оборудование и мы знаем, как им пользоваться, сделать такую ​​же резку несложно. Однако, с другой стороны, если мы никогда не пользовались лобзиком или шлифовальным станком и нам нужно сначала их купить, часто бывает выгоднее заказать резку столешницы специалистами. Конечно, это не будет стоить дороже, чем просто приобретение инструментов.

Какая столешница для белой мебели? 5 радиусов

Точная резка столешниц имеет решающее значение с точки зрения эстетики кухни.Поэтому стоит обратить внимание, что он сделан максимально качественно. Благодаря этому приобретенные у нас красивые кухонные столешницы из искусственного камня, а также столешницы из графита, дерева или другого цвета будут отлично смотреться!

Как подобрать столешницу под стиль кухни?

.

Подключение газовой плиты как у эксперта

Вы начинаете задумываться, как подключить газовую плиту, когда требуется капитальный ремонт или замена. Многие люди тогда понимают, что понятия не имеют, с чего начать. Если вы один из них, вы попали в нужное место! Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы соединить плиту и газовую плиту на кухне.

Как проверить вид газа? Какой газ в квартире и в доме?

Во-первых, вам нужно определить тип природного газа, который подается в ваш дом или квартиру.Это имеет большое влияние на эффективность отопления, а значит - на энергоэффективность. В зависимости от поставщика и местонахождения его состав будет немного отличаться. Наиболее распространенные виды природного газа:

• Высокометановый тип Е (ранее ГЗ-50) - самый распространенный тип. Он содержит около 98% метана и следовые количества азота (1%) и горючих газов (1%), а минимальная теплотворная способность составляет 31 МДж / м ³ . Он используется в качестве сетевого топлива для домашних хозяйств, предприятий, промышленности и муниципального сектора.
• Тип Lw с высоким содержанием азота (GZ-41.5) - характеризуется более высоким содержанием азота (около 20%) и более низким содержанием метана (> 80%) по сравнению с ранее описанным типом. Горючие газы составляют около 1% состава, а минимальная теплота сгорания поддерживается на уровне 30 МДж / м ³ .

• Азотирование типа Ls (GZ-35) - доля этого типа метана менее 72%, азота 27%, горючих газов около 1%. Минимальная теплотворная способность - 26 МДж / м ³ .

В ситуации, когда в здании нет доступа к газовой сети или вам нужно топливо для уличной печи, сжиженный газ из баллона будет спасением.На выбор есть два типа:

Следует, однако, отметить, что в случае газовых плит в подавляющем большинстве из них используется пропан-бутановая смесь. Первый тип в основном используется для отопления.

Какой газ выбрать для вашего прибора? Для всех моделей эта информация будет указана на паспортной табличке. Многие новые газовые плиты оснащены специальным преобразователем, который позволяет использовать как природный газ, так и баллоны. Однако вам необходимо уточнить это у продавца.

Подключение газовой плиты гибким или жестким шлангом?

Следующим шагом при подключении бытовой техники является выбор подходящей газовой линии. В комплекте с плитами обычно есть подходящая модель, но это не всегда так, и шланг нужно покупать отдельно.

Помните, что эти шланги предназначены для определенного типа газа. В основном это связано со свойствами газа и его влиянием на материал, из которого изготовлен шланг.Может оказаться, что материал, например, проникает в пропан-бутановую смесь или корродирует под ее воздействием. Так что, если вы хотите подключить плиту к баллону, вам понадобится пропан-бутановый шланг. Аналогичная ситуация и с природным газом.

В настоящее время для подключения газовой плиты используются гибкие шланги. Их конструкция позволяет удобно проложить кабель между бытовым прибором и источником газа. В основном они изготавливаются из резины и ПВХ.Более дорогие и в то же время более прочные модели изготавливаются из нержавеющей стали, а точнее из гофрированной трубы с металлической оплеткой. Жесткие кабели практически полностью изъяты из употребления.

Еще один аспект при выборе газового шланга - форма наконечника. Бывают двух типов: прямой и локтевой терминал. По КПД и расходу газа разницы между ними нет. Применяются в основном для удобства подключения газовой плиты, которая может быть оснащена прямым или угловым соединителем.Предполагается, что в случае устройств с первым соединителем лучше всего использовать газовый шланг с коленом, а в моделях с коленчатым соединителем - трубу с прямым концом.

Последний параметр, который нужно проверить перед покупкой газового шланга, - это его длина. Лучше всего выбирать провода с небольшим запасом, чтобы подключение газовой варочной панели не доставляло проблем. Однако помните, что вы не можете отрезать шланг так, как хотите. Почему? Потому что производитель получил сертификат на кабель определенной длины.Если вы решите укорачивать кабель самостоятельно, в ситуации опасности, вызванной неправильным подключением плиты, это может быть вам невыгодно.

Сколько газовых шлангов следует заменить?

Поскольку речь идет уже о газовых шлангах, кратко поясним вопрос их замены. Что ж, выбирая кабели из резины или ПВХ, вы должны учитывать, что используемые материалы со временем будут стареть. Тогда они потеряют свои свойства и на их поверхности начнут появляться трещины.Поэтому, если газовый шланг из резины / ПВХ не был поврежден ранее, его следует заменить через 10 лет после подключения к баллону с пропан-бутаном. На этот раз для домашнего использования. В случае компаний срок хранения - 8 лет.

Что делать, если у вас есть газовый шланг из нержавеющей стали. Из-за того, что они намного сильнее предыдущего вида, у них обычно нет срока годности. Некоторые производители указывают эту информацию на упаковке со шнуром, но это не норма.Предполагается, что стальной газовый шланг следует заменять, если он явно поврежден или при утечке газа.

Могу ли я сам подключить газовую плиту?

Многие задаются вопросом, можно ли самостоятельно подключить варочную панель или газовую плиту. Собственно, самому делать это не стоит. Почему?

Основная причина - безопасность. И природный газ, и пропан-бутан очень взрывоопасны. Кроме того, их чрезмерное вдыхание может привести к отравлению.Неправильное подключение газовой плиты ставит вас под угрозу утечки газа, чего лучше избегать.

Помимо безопасности стоит помнить о гарантийной политике производителей бытовой техники. Большинству из них требуется сертифицированный профессионал для установки плиты. После установки на него следует проштамповать гарантийный талон, благодаря которому вы получаете право пожаловаться в случае поломки. Если вы попытаетесь подключить газовую плиту самостоятельно, гарантия аннулируется.

Однако, если вам интересен весь процесс, ниже вы найдете следующие шаги по установке.

Подключение газовой плиты к газовой установке

Простое подключение традиционной газовой плиты к установке очень просто. Однако больше всего работы требуется, чтобы правильно разместить и расположить прибор на кухне. Что тогда следует помнить?

В первую очередь, о хорошей вентиляции помещения.Природный газ чрезвычайно опасен, особенно в высоких концентрациях. Его утечка может привести к опасному для жизни взрыву. Поэтому следует следить за тем, чтобы в случае протечки его концентрация на кухне была как можно меньше. Поэтому необходимо будет установить вентиляционную решетку и вытяжку прямо над варочной панелью на небольшом расстоянии. Важно, чтобы длина водопровода от поглотителя до воздуховода не превышала 2 м! Какую вытяжку выбрать, узнайте из нашей следующей статьи.

Еще один аспект, о котором следует помнить, - это расстояние между устройством и окном.Она должна быть не менее 0,5 м. Это необходимо для предотвращения сдувания пламени ветром или опрокидывания горшков за открывающуюся створку окна. Дополнительно не рекомендуется вешать шкафы над конфорками. Они могут нарушить воздушный поток. Кроме того, под воздействием высокой температуры и влаги, исходящей от приготовленных блюд, вы их повредите.

Сам духовой шкаф должен быть устойчивым. Для этого необходимо отрегулировать ножки оборудования до уровня земли.Благодаря этому кастрюли будут устойчиво стоять и не опрокинуться во время готовки.

Подключение газовой плиты к установке начинается с надевания прокладки на фланец конца газового шланга. Затем его следует прикрутить к изливу печки и прижать гаечными ключами. На большинстве моделей вы также можете прикрепить держатель кабеля, чтобы шнур был близко к стене устройства. Теперь подсоедините другой конец шланга к установке.

Подключение газовой плиты к баллону

Газовая плита подключается к баллону аналогично газовой установке.Здесь тоже нужно следить за тем, чтобы устройство было правильно расположено с учетом вентиляции и положения от окна. Однако в отношении самого цилиндра существуют дополнительные правила:

• он должен располагаться вертикально,
• должен быть защищен от повреждений и опрокидывания,
• должен находиться на расстоянии не менее 1 м от искрообразователей,
• комнатная температура не должна превышать 35 ° C,
• редуктор давления должен быть используется в соответствии со стандартами.

Выбор указанного регулятора зависит от размера баллона. Наиболее распространены баллоны с пропан-бутаном на 11 кг, которые оснащены регулятором с выходным давлением 37 мбар.

Весь процесс установки такой же, как и для газовой плиты. После установки прокладки и прикручивания шланга к разъему оборудования, просто прикрутите другой конец с редуктором к газовому баллону и открутите вентиль.

Установка газовой плиты в столешницу

Приведенные выше инструкции в основном относятся к традиционным плитам и газовым плитам, которые можно разместить на столешнице.Однако на рынке есть устройства другого типа. Это газовые плиты, устанавливаемые в столешницу. Их подключение к установке или к баллону с пропан-бутаном точно такое же, как и у обычных плит, но для их сборки требуются дополнительные инструменты.

• Двойной газовый гриль - 74,5 x 40 см - гладкий / рифленый - 2 x 3100 Вт - природный газ - 0,02 бар 2 849,00 злотых
• Двойной газовый гриль - 74,5 x 40 см - гладкий - 2 x 3100 Вт - природный газ - 0,02 бар 2.249.00 злотых
• Двойной газовый гриль - 60 x 40 см - гладкий / рифленый - 2 x 3100 Вт - природный газ - 0,02 бар 2399,00 злотых
• Двойной газовый гриль - 60 x 40 см - гладкий - 2 x 3100 Вт - природный газ - 0,02 бар 2 599,00 злотых

Основным занятием будет вырезание в столешнице отверстия, в которое будет установлена ​​газовая плита.Для этого переверните устройство вверх дном и нарисуйте его форму на столешнице. Затем получившийся контур необходимо немного уменьшить, чтобы тарелка могла упираться в верхнюю часть стола, а низ скрыл. На следующем этапе необходимо просверлить отверстия в углах отмеченного участка. Для этого используйте сверло по дереву относительно большого диаметра. Он должен пропускать лезвие лобзика. Проделав отверстия, можно приступать к вырезанию лобзиком места для газовой плиты.Перед тем, как вставить духовку, не забудьте закрыть край выреза. Они подвержены воздействию влаги.

Как проверить, нет ли утечки газа из плиты - вещь безопасности

После подключения газовой плиты обязательно проверьте место подключения на предмет утечки газа. Раньше для этого ставили зажженную спичку. К счастью, этого больше не делают, потому что это создавало риск возгорания и взрыва всей установки или цилиндра.

Безопасный способ проверить утечку газа - опрыскать соединения водой, смешанной с мылом или жидкостью для мытья посуды. В случае утечки начнут появляться пузырьки. Если их нет, подключение выполнено правильно.

Другие правила безопасности, связанные с газовыми плитами, вытекают из запрета совмещения обоих типов в одном здании. Это означает, что нельзя подключать плиту к газовой магистрали и пропан-бутановой плите.Дополнительно в одном месте можно использовать до 2-х газовых баллонов по 11 кг каждый.

Если вас интересуют другие правила, касающиеся безопасности на кухне, мы рекомендуем вам прочитать нашу статью о здоровье и безопасности в гастрономии.

Подключение газовой плиты - сводка

Несмотря на то, что подключение газовой и газовой плиты не кажется сложным, ни в коем случае не следует делать это самостоятельно. Исключение составляют случаи, когда у вас есть соответствующая квалификация, позволяющая вам работать установщиком.Если это так, то вам остается только правильно настроить газовую плиту, выбрать кабель и, наконец, подключение. Также не забывайте проверять герметичность!

Ищете другие инструкции по эксплуатации бытовой техники, используемой на кухне? Ознакомьтесь с другими нашими статьями. Узнай от них, среди прочего как очистить очень грязную духовку.

Ищете больше вдохновения? Посмотрите наш видеоурок с альтернативными тремя простыми рецептами куриной грудки! 90 140

Вы работаете в сфере гастрономии и хотите расширить свои знания? Посетите наш канал 90 140 Chef's Gear Polska - YouTube и страницу на Facebook: 90 140 Chef's Gear Polska | Facebook .Вместе с шеф-поваром Михалом Орловски, представителем бренда Royal Catering, мы тестируем кухонное оборудование, делимся рецептами и советуем, как решать проблемы в сфере общественного питания. 90 140

Вас интересует конкретная тема? Мы будем рады услышать ваши идеи. Напишите нам по следующему адресу: [адрес электронной почты защищен] . 90 140