Промерзание кирпичных стен колодцевая кладка старый дом

Колодцевая кладка из кирпича: особенности и варианты монтажа

Способность сохранять тепло — одно из важных требований, предъявляемых строительным материалам при возведении наружных ограждений. Зачастую простое увеличение толщины стен не приводит к хорошему результату. Такое решение является весьма трудоемким и затратным, а также влечет за собой увеличение нагрузок на фундамент. Поэтому появляется необходимость использования более современных технологий при строительстве.

Что такое колодцевая кладка

Строительная технология заключается в том, что внутреннюю и наружную часть ограждения выкладывают отдельно, а полость между ними заполняют слоем теплоизоляции. Для этого выбирают сыпучие материалы или растворы легких бетонов. Также используют плиты утепления из минеральной ваты или пенополистирола. В качестве изоляции также подходят керамзит, шлак или опилки.

Для соединения параллельных стенок конструкции применяют перемычки — диафрагмы. Их обычно возводят толщиной в полкирпича, а расстояние между ними соблюдать в 2-4 кирпича. Каждые 5-6 рядов используется армирующий слой в виде сварной сетки.

В качестве перемычки иногда применяют арматурный прут диаметром 5-10 мм, что не допускает появления мостиков холода.

Внутренняя часть стены может иметь разную толщину в зависимости от предъявляемых требований. Кладка производится из полнотелого кирпича. Наружная сторона обеспечивает декоративную функцию, а также защищает слой утеплителя. Колодцевый способ кладки используют для понижения теплопроводности наружных ограждений. К тому же такая технология способствует экономии на строительство в среднем на 20%.

Достоинства и недостатки

Колодцевая кирпичная кладка, как и другие виды конструкций, имеет достоинства и недостатки. При выборе варианта монтажа необходимо изучить детали и подобрать конкретный строительный прием.

Плюсы кирпичной кладки:

1. Снижение общей массы здания, что приводит к уменьшению нагрузки на фундамент.
2. Уменьшение общей стоимости строительства и экономия материалов.
3. Сокращение сроков возведения конструкции из-за высокой скорости монтажа.
4. Дополнительно можно не утеплять перегородки.
5. Повышение огнестойкости сооружения.
6. Соответствие стандартам и нормам СНиП по теплопроводности при уменьшении толщины ограждения.
7. Не требуется проводить дополнительную отделку фасада здания.

Минусы кирпичной кладки:

1. Структура наружных ограждений — неоднородная, что приводит к снижению прочности конструкции.
2. Образование конденсата на поверхности стен в зимнее время.
3. Отсутствие устойчивости к разности температур, что вызывает разрушение слоя утеплителя.
4. Невозможность проведения диагностики дефектов утеплителя в период эксплуатации.
5. Металлические элементы, используемые при монтаже, нуждаются в антикоррозийном покрытии. Они также выступают в качестве мостиков холода, что приводит к увеличению теплопотерь.
6. Ухудшение надежности ограждающих конструкций, что предполагает использование горизонтальных диафрагм.
7. Каждый материал, используемый при монтаже, имеет определенный срок службы.
8. Колодцевая кирпичная кладка не может быть отремонтирована локально. Нельзя отдельно заменить утеплитель, крепежные элементы или гибкие связи.

Что написано в СНИП

Нормативный документ СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» содержит несколько пунктов, регламентирующих возведение колодцевой кладки:

1. Гибкие связи при возведении стен не должны быть подвержены коррозии. Используются стойкие виды стали или полимерные материалы. Также возможно применение других материалов, предварительно обработанных специальным защитным раствором.
2. В кирпичной стене гибкие связи должны быть закреплены путем отгибов. Это обеспечивает устойчивость к силовым и усадочным нагрузкам по вертикали.
3. Жесткие связи при использовании любой теплоизоляции укладываются на расстоянии не более 120 см друг от друга.
4. Основная кладка и облицовочная, объединенные жесткими связями, должны иметь схожие деформационные свойства. При различных характеристиках проводится дополнительный расчет.
5. Заливочные изоляционные материалы должны проходить экспертизу в специализированных учреждениях.
6. Плитные материалы: минераловатные плиты со специальной структурой волокон, пенополистирол или пенополиуретан.

Разновидности кладки

При возведении наружных стен следует учитывать, что суммарная толщина ограждающей конструкции составляет 33-62 см. Чаще всего толщину и способ укладки внутренней и наружной части выбирают одинаковой.

Тем не менее она может различаться, при этом внутренняя ограждающая часть не может быть тоньше наружной стены.

В полкирпича

Технология заключается в том, что каждый последующий ряд сдвигается по отношению к предыдущему на конкретное расстояние. Оно равно половине ложковой части кирпича — 120 мм. Таким образом может выкладываться внутренний и наружный слой конструкции. При этом в кладку могут вставлять горизонтальные ребра жесткости с интервалом не более 120 мм между осями. Диафрагмы могут касаться тычками к внутренней поверхности стены или входить в состав самой кладки.

В четверть кирпича

Выполняется путем укладывания блоков на ребро, при этом каждый ряд сдвигается относительно другого на четверть длины. Такая кладка часто применяется при возведении стен колодцевым способом. Однако при этом внутренняя часть стены должна быть толще и укладываться в полкирпича, в целый кирпич и другими способами.

Колодцевая кладка с утеплителем

Каждый способ утепления кирпичной стены имеет свои достоинства и недостатки, так как материалы могут использоваться разных типов.

С керамзитом

Наружный и внутренний слой выстраиваются стандартным для колодцевой кладки способом. Для керамзита расстояние между стенами должно быть около 10-30 см. Керамзит засыпается на каждом 5 ряду, при этом его уплотняют и заливают цементным раствором. Поверх выкладывается диафрагма жесткости из сплошной кирпичной кладки.

Минусом применения керамзита может быть его усадка внутри слоев стен. При этом восполнить пустое пространство дополнительным материалом невозможно.

С полистиролбетоном

Наружная и внутренняя кладка кирпича при использовании полистиролбетона служит несъемной опалубкой. С помощью бетононасоса раствор по шлангу передается в стену и укладывается в соответствии с нормами технологического процесса. Бетонный раствор по плотности соответствует марке от D-150 до D-300, по прочности — М2.5 — М3.5. В качестве гибких связей рекомендована стеклопластиковая или металлическая арматурная сетка диаметром 4 мм.

С пенобетоном

Заполнить все пустоты и возникшие трещины позволит заливка из жидкого пенобетона, который защитит конструкцию от появления влаги и последующего гниения. Между двумя слоями кирпичной кладки оставляют 120 мм. При этом плотность пенобетона должна составлять 250 кг/м.куб. Материал имеет низкую цену и способен уменьшить затраты при строительстве. Он способен аккумулировать тепло, обладает хорошей паропроницаемостью и морозостойкостью. Пенобетон огнестойкий и обеспечивает прекрасную звукоизоляцию жилища.

С опилкобетоном

Материал обладает достаточной прочностью и не подвержен горению. Для изготовления такого раствора используют отходы деревообрабатывающего производства. При заливке пространства между параллельными рядами кирпичной кладки используется бетон марки не ниже М10. Как и в случае с полистиролбетоном раствор подается с помощью насоса в пространство между стенами.

Минусы использования данного утеплителя заключаются в невысокой прочности материала на изгиб.

Последовательность работ

Кирпичная кладка стен по данной технологии предусматривает проведения грамотного расчета и строго соблюдения последовательности операций.

1. На слой гидроизоляции фундамента здания укладывается кирпич в 2 ряда. Сплошные ряды служат основанием для последующей кладки.
2. Выкладываются 2 параллельные стенки из кирпича, которые разделены расстоянием, соответствующим толщине выбранного утеплителя.
3. Каждые 60-120 см монтируются поперечные перемычки-диафрагмы. Ориентировать их лучше всего по расположению балок перекрытия.
4. Соседние стенки скрепляются арматурой или проволочными соединениями для образования целостной структуры.
5. Проемы окон и дверей выполняются с помощью сплошной кладки.
6. Пространство между двумя слоями кирпича заполняется жидким раствором бетона или плитным утеплителем каждые 5-6 рядов. При использовании сыпучего материала производится заливка каждые 30-50 см. Делается это для предотвращения проседания изоляционного слоя.
7. Последний завершающий ряд также должен быть сплошным без промежутков. Для прочности используется армирующая сетка.
8. На поверхности последнего ряда кирпича устраиваются опоры, которые являются основанием для нижележащих прогонов стропил конструкции крыши или для балок перекрытия.

Колодцевый принцип укладки кирпича применяется при строительстве малоэтажных зданий, загородных домов и коттеджей. Такая технология имеет оптимальное сочетание теплоизолирующего слоя, расхода строительных материалов, стоимости постройки и трудоемкости процесса. Тем не менее необходимо учитывать все минусы возводимой конструкции и проводить грамотные расчеты на этапе проектирования.

Популярное

dvabrevna.ru

Что такое колодцевая кладка

Колодцевая кладка — это конструктивная связка из трех рядов, в которой стенку строения облицовывают из пары отдельно расположенных перегородок, имеющих толщину не более половины кирпича. Эти перегородки, соединяясь между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками, образуют замкнутые колодцы. При этом чаще всего внутренняя прослойка возводится из обычных кирпичей или блоков, а наружная стенка — из керамокамня или другого вида кирпича (в т.ч. силикатного), керамзитобетона или бетоноблока. Рассмотрим, для чего нужна такая конструкция при строительстве домов, в чем ее плюсы и минусы, а также как возводится колодцевая кирпичная кладка.

Общие сведения

Доказано, что подобная кладка (другое название — английская) позволяет сэкономить расход кирпича в среднем на 15-20%. К тому же использование колодезной, или колодцевой, укладки кирпича при строительстве жилых домов позволяет значительно снизить коэффициент теплопроводности стен.

Суть этой конструкции, а точнее, строительной манипуляции, заключена в том, что из кирпича возводится только внутренняя и наружная часть стенки на конкретную толщину, а в образовавшееся таким образом между ними углубление (колодец) строители закладывают теплоизолирующий материал. Заполнителем в этой конструкции может выступить различного вида легкий бетон, керамзит, опилки или шлак, утепленные пенополистироловые плиты или минвата.

Для того чтобы достичь необходимой прочности кладки, строители параллельные перегородки соединяют, как правило, поперечными перемычками или диафрагмами. Делают их шириной в полкирпича на расстоянии до 4 кирпичей друг от друга. Причем через каждые 5-6 рядов кладка вертикальной перемычки армируется. На самом нижнем уровне перекрытия под оконными диафрагмами (за 2 ряда) необходимо устроить горизонтальные ребра жесткости из той же арматурной сетки, заведенной во внешнюю и внутреннюю поверхности стенок, и защитить все это слоем цементобетонного раствора.

Иногда поперечные перемычки выполняют из прутиков арматуры диаметром в 5-10 мм с загнутыми концами. Данная манипуляция позволяет не допустить появления мостиков холода внутри колодезной кладки, которые, в свою очередь, могут заметно снизить теплоизоляционную эффективность.

Плюсы и минусы колодезной кладки

Как и любая строительная конструкция, колодезная кирпичная кладка имеет свои плюсы и минусы. Поэтому при выборе способа монтажа строения из кирпича следует тщательно все взвесить и подобрать для конкретного случая свой строительный прием.

К положительным моментам колодезной кладки относят:

1. Снижение нагрузки на основание жилья, т.е. при возведении подобной кладки значительно снижается общая масса здания.
2. Ощутимое сокращение общей цены постройки и экономия стройматериала (в т.ч. кирпича).
3. Увеличение скорости монтажа кирпичной конструкции.
4. Возможность монтажа строения с приемлемым размером основных стен при полном их соответствии СНиП, то есть имеется возможность соорудить кирпичные стены меньшей толщины с сохранением показателей теплопроводимости либо даже их уменьшения. Допустимые параметры теплопотерь обеспечиваются при толщине стен не более 65 см.
5. Возможность не производить утепление перегородок.

К отрицательным сторонам колодезной кладки относят:

1. Неоднородность структуры, вследствие которой уменьшается ее капитальность, то есть прочность здания.
2. Вероятность повышения инфильтрации воздушных масс через воздушные полости. Иначе говоря, крайне уязвленный монтаж в плане образования конденсата на стенах строения, особенно в холодное время года.
3. Неустойчивость к перепадам температур, которая может привести к стремительному разламыванию утеплителя.
4. Усложненность при диагностировании состояния утеплителя в процессе эксплуатации.

Устранить или уменьшить недостатки подобной кладки можно путем соблюдения следующих правил:

1. Грамотно высчитать и устроить как горизонтальные, так и вертикальные диафрагмы.
2. Обустроить пароизоляционный слой внутри «колодца», т.к. уложенный в нем утеплитель может впитывать конденсат, а также оставить фильтровентиляционный промежуток не менее чем 10 мм либо применить утеплитель, которому не будет страшен конденсат.
3. В качестве утеплителя использовать материал с высокой степенью термостойкости.

схема колодцезной кладки

Технология монтажа или обустройства колодцевой кладки

Общая информация о методике обустройства колодцевой кладки выглядит следующим образом:

1. На гидроизоляционный пласт основания строения в поперечном направлении необходимо уложить 2 ряда кирпичей колодезной кладки без промежутков плотно друг к другу.
2. Сформировать 2 отдельно расположенные стенки колодезной кладки из кирпича, разделенные расстоянием в 130-140 мм. При этом полость должна быть ровно такой, какая нужна для заполнения ее утеплителем.
3. Через каждые 60-120 см в перегородках строения необходимо устроить поперечные перемычки, желательно с наилучшим их расположением непосредственно под опорами балок перекрытия.
4. Применить проволочные связки с целью соединения кирпичной кладки соседних стенок в одну систему.
5. При монтаже перемычек расстояние между кирпичами колодезной кладки, которое бывает примерно 25 мм, позднее рекомендуется заполнить насыпным утеплителем. Исключением в этом случае считаются оконные и дверные проемы, где монтаж кирпичей должен осуществлять «всплошную».
6. По завершении монтажа облегченной кладки в 3 слоя кирпичи необходимо уложить вновь плотно друг к другу. Для наилучшего сцепления конструкции производится армирующее покрытие из металлической сетки.
7. На последний пласт кладки из кирпича монтируют брусья, которые должны будут выполнить функции опор нижних прогонов стропил крыши и балок перекрытия.
8. Заканчивает монтаж по колодезной кладке установка рулонной гидроизоляции.

Засыпку стен строения, как правило, осуществляют после монтажа 5-6 ярусов кирпича. Этой высоты достаточно для того, чтобы произвести последующую заливку растворной перемычки. При этом колодцевая кладка в случае заполнения ее сыпучими материалами во избежание проседания должна через каждый слой в 300-500 мм плотно утрамбовываться и заливаться раствором.

kamedom.ru

Колодезная кладка стен из кирпича

Кладка колодца из кирпича

Водоснабжение участка каждый хозяин планирует исходя из возможностей. При наличии водопровода, подачу воды могут произвести специализированные организации. Это избавит от лишнего беспокойства.

Колодец из кирпича

Но нередко вопрос подачи воды на участок можно решить, соорудив колодец. Обеспечить водой участок или дом, можно опустив в колодец насос. Особо популярна колодезная кладка из кирпича. Это наиболее простой способ для начинающего мастера. Прочитав несколько полезных советов и приложив немного усилий, можно построить колодец на участке и решить проблему воды.

Прежде чем начинать копку колодца, необходимо определить, есть ли вода на участке. Для этого делают пробное бурение. Наиболее точный и верный способ. Иногда наличие воды определяют народными методами или по растущим вблизи растениям. Чаще согласно народным приметам планируют бурение, а в дальнейшем изучают грунт, и делают выводы о наличие воды под ним.

После достоверной информации о воде можно приступать к копке колодца.

Устройство колодца

устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

• определиться с местом будущего колодца
• учесть время года для копки
• соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров.

Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов.

Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

• лопатка
• молоток-кирка
• порядовка
• строительный уровень
• растворная лопата
• правило
• шнур причалка
• отвес
• расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

Обратите внимание

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами.

Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем.

Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты:

1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту.

Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту.

Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду. Как устроен колодец смотрите подробнее на видео:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(12 Голосов, в среднем: 4,75

Источник: http://stroykirpich.com/kladka-kolodca-iz-kirpicha.html

Технология кладки колодцев из кирпича

Современные системы водоснабжения. Ко­лодцы, скважины и другие водные источники

Толщина стенок колодца зависит от его глубины. Чем глубже колодец, тем толще должна быть стена кирпичной кладки. Прежде всего роют котлован под колодец диаметром 1,5-2 м, глубиной до 2 м. Дно.

вырытого котлована должно быть строго горизон­тально. Заблаговременно изготавливают три круг­лых рамы необходимого диаметра – обычно 1,5- 2,0 м.

Одна рама основная, или нижняя, остальные рамы – промежуточные и верхняя.

Основная, или нижняя, рама изготавливается чаще из металла. По наружному диаметру она на 5-10 см больше промежуточных и обязательно по всей окруж­ности должна иметь стальной нож, изогнутый по форме рамы и закрепленный с ее наружной стороны.

Важно

Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8- 10 см, а шириной, равной толщине стенки кирпич­ной кладки. Промежуточные и верхнюю рамы изго­тавливают в основном из древесины толщиной до 8 см, а шириной, равной толщине кладки, или несколько меньше.

Это делают для того, чтобы оста­вался углубленный шов (камовка), который затем заполняют (замазывают) цементным раствором.

Деревянные рамы изготавливают из нескольких досок одинаковой толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают.

Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром 15-20 мм с резьбой на концах.

В рамах по среднему диаметру просверливают отверстия по диаметру анкеров: в основной и верх­ней рамах по 6 отверстий, а в промежуточных по 12. Для этого средний диаметр рам делят на 12 равных частей (через 15°) и сверлят отверстия на получен­ных метках.

Совет

Обязательное условие, чтобы отверстия на про­межуточных рамах полностью совпадали. Желательно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам (зависит от длины анкеров и глубины колодца).

После подготовки всех материалов и заготовок на земле в основную раму вставляют и закрепляют 6 анкеров. Гайки должны быть прочно завернуты с обязательной прокладкой под них шайб. Вставив все 6 анкеров в раму, полученную конструкцию опуска­ют в котлован с тщательно выровненным дном.

Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно проверяют на горизонтальность с помощью уровня. Установив жестко основную раму, сверху на анкеры надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками и шайбами. Далее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис.

Совет

28). Только после тщательной установки анкеров присту­пают к кирпичной кладке колодца. Кирпичную клад­ку выполняют обычным способом.

Сначала на основ­ную раму кладут слой цементного раствора состава 1:2-1:3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой.

Рис. 28. Конструкция из рам и анкеров

_________________________________________________________________________________

Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно вставлять куски кирпича.

Выложив полностью пер­вый ряд так, чтобы между кирпичами не было пустых, не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго ряда. Кладка может вестись также тычковы­ми рядами (рис. 29 а) или ложковыми рядами, кото­рые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками (рис. 29 б).

При любом виде кладки следует обращать внимание на перевязку швов.

Чтобы кладка была абсолютно круглой, реко­мендуется сделать шаблон в виде кольца, состо­ящего из двух половинок, скрепленных между собой. Шаблон закрепляют в середине толщины укладываемого ряда кирпичей. Такое приспосо­бление помогает выполнить кладку колодца даже тем, кто раньше никогда не занимался подобной работой.

Во время кладки кирпичей для анкеров, которые попадают в тело кирпича, в кирпиче вырубают желоб для прохода анкера. Пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором.

Рис. 29. Варианты кирпичной кладки: а — из тычков; б — из тычков и ложков: 1 — шаблон; 2 — уширенный шов из цементного раствора

Для прочности кирпичной кладки рекомендуется через каждые 5-6 рядов прокладывать в кладке 2- 3 ряда проволоки диаметром 3-6 мм, располагая ее равномерно по поверхности кладки.

Кладку кирпича следует вести так, чтобы между ней и шаблоном оставался зазор 5-10 мм. Такое усло­вие обеспечивает последующий свободный выход шаблона из кирпичной кладки. Если это условие не соблюдается, то перестановка шаблона на следую­щий ряд кладки сопряжена с заклиниванием послед­него в кирпичной кладке.

Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Прежде в нее вставляют и закрепляют 6 анкеров в сво­бодные отверстия. Анкера жестко закрепляются в промежуточной раме с помощью гаек с шайбами. Промежуточную раму устанавливают строго горизон­тально, регулируя горизонтальность рамы с помощью гаек анкеров первого анкерного узла. Вертикальность достигается правильной установкой анкеров (рис. 30).

Обратите внимание

Конструкцию прочно закрепляют, а затем продол­жают кладку из кирпича. Не доходя до первой проме­жуточной рамы на 5 см и менее, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором с добавлением в него гравия или щебня. Раствор необходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.

На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегла и сжи­мала кладку.

При выполнении первых рядов кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20×50 см для вставки в них фильтров из пористого бетона для поступления воды с боковых сторон колодца.

Для ремонта колодца и очистки его от зелени и слизи в него надо опускаться. Применение лестниц удобно для неглубоких колодцев, для глубоких труб­ных колодцев рекомендуется устраивать стальные скобы, которые надежно закрепляют в кладке на глу – • бину не менее 12 см. Располагают скобы вразбежку

Рис. 30. Постановска анкеров в промежуточной рамеДля второй захватки

На расстоянии 20 см одна от другой (рис. 31). Скобы

%

Необходимо тщательно прокрасить в несколько слоев

Масляной или другой водостойкой краской.

В

Для уменьшения трения между грунтом и клад­кой промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом иногда обшивают доска­ми, располагая их вертикально. Но все это делают так, чтобы доски не мешали кладке.

Обшивку доска­ми желательно производить после выполнения пол­ностью первой захватки и ее оштукатуоивания с наружной стороны. Для этого следует выкопать яму или котлован такой глубины и ширийы, чтобы там можно было без помех штукатурить и выполнять обшивку кирпичной кладки.

Внутреннюю стенку кирпичной кладки следует тщательно оштукату­рить жирным цементным раствором. Раствор приго­тавливают как густую сметану. Его наносят за один

Прием и тщательно разравнивают полутерком. Раствор разглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой – небольшой лопаточкой. Чем ров­нее и глаже выполнена поверхность, тем легче впо­следствии с нее удаляются слизь и зеленый налет. Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя кольцами выполнена первая захватка или ярус.

Выполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематиче­ски проверяя вертикальность опускаемой конструк­ции. Затем приступают к кирпичной кладке во вто­рой захватке. После этого вынимают грунт и опуска – ют кладку на всю высоту анкеров во второй захватке. После опускания всей захватки в грунт приступают к

Штукатурке кладки.

$

Совет

Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода: через боко­вые стенки или дно.

Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отвер­стия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия в кладке закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду.

Важно

Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воз­духе, продолжает твердеть в воде.

Чтобы колодец в дальнейшем не опускался вглубь, необходимо подложить под нож основного кольца бетонные плиты или камень плитняк. Они должны быть больших размеров и заходить на 20-50 см за наружную стену колодца.

Затем дно колодца вычищают и делают донный фильтр, засыпая песок с гравием или щебнем толщи – ной 30-50 см.

После выполнения полностью всех работ колодцы

І

Тщательно вычищают, дезинфицируют вместе с водой и только после проверки воды на соответствие требо­ваниям ГОСТ разрешается ею пользоваться.

Бойлеры косвенного нагрева такие как здесь: http://www.teplobak.com.ua/ru/about/boiler-nepryamogo-nagreva пользуются заслуженной популярностью у населения. Когда нужно заполучить не только полноценное отопление в доме, но и горячую воду по сниженной цене, рекомендуется покупать только вышеуказанные …

Водосточная система играет чрезвычайно важную роль в архитектуре любого здания. Как несложно догадаться, основная её задача — это сбор воды, текущей с крыши. Из-за непродуманной или некачественный установленной водосточной системы …

Качество хозяйственно-питьевой воды, подаваемой в дом, должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.02. В тех случаях, когда вода источника не удо­влетворяет этим требованиям, необходима ее очистка и (или) обеззараживание. Обеззараживание воды, как …

Источник: https://msd.com.ua/sovremennye-sistemy-vodosnabzheniya-ko-lodcy-skvazhiny-i-drugie-vodnye-istochniki/texnologiya-kladki-kolodcev-iz-kirpicha/

Утепление колодезной кладки

На сегодняшний день встречается много жилых объектов имеющих конструктив ограждающих стен построенных по типу “колодезной кладки”, нуждающиеся в дополнительном утеплении. Данный конструктив состоит:

1) Несущая стена (пенобетон, кирпич), 2) Слой утеплителя (как правило, минераловатный), 3) Крепеж, 4) Облицовочный кирпич, 5) Гидроизоляция.

Так вот в чем проблема,  с течением времени минераловатный утеплитель пришел в негодность (частично осыпался, намок и т.д.), при этом перестал выполнять свои функции, неся за собой ряд проблем касаемых утепления.

Совет

И как же решать эту проблему, если речь идет о многоквартирных или даже частных домах и коттеджей.

Утеплять каждую квартиру изнутри либо весь дом снаружи? Предположим что снаружи, это на облицовочный кирпич вешать опять листы утеплителя (не забывая о технологии и используя качественные материалы, что за частую не берут во внимание), затем фасадный материал (керамогранит, сайдинг, профлист и т.д.). Или же все таки изнутри, жертвуя хорошим ремонтом при этом теряя полезной площади? Согласитесь два варианта ни как не вписываются в рамки разумного неся за собой большие финансовые затраты, так и многие факторы.

Если бы этот вопрос стоял “вчера”, то пришлось выбирать один из двух вариантов.

Но на сегодняшний день есть довольно таки перспективное решение данных задач в утеплении которое решает ряд задач и экономит финансовые затраты – это использование напыляемой теплоизоляции на основе пенополиуретана Экотермикс.

Материал превосходит многие традиционные материалы по многим показателям. В данном случае мы рассмотрим заливочный теплоизоляционный материал “Экотермикс 555“

Подробнее рассмотрим данную технологию на примере выполненного объекта для более понятного объяснения. В доме столбик термометра не превышает отметки +15, промерзают стены, владелец несет болшие затраты на отопителные материалы для котельной установки.

  Специалисты нашей компании произвели обследование дома. Внимание привлекли наружные стены которые состоят из блоков пенобетона по ширине 250 мм и облицованны декоративным кирпичом, между стеной и кирпичом есть воздушная прослойка порядка 50 мм.

Данный конструктив колодезной кладки дома не выполнял своих задач и теплоизоляция уже была давно не эффективна, о чем рассказывалось выше.

Было решено произвести заполнение данного пространства пенополиуретаном “Экотермикс 555” для восстановления теплосберегающей способности конструкции до требуемых норм. 

Обратите внимание

Технология выполнения работ заключалась в сверлении отверстий в швах цементного раствора кирпичной кладки диаметром 10 мм в количестве 5 шт. на 1 м2, при этом не нарушая внешнего вида дома.

После подготовки отверстий в воздушную прослойку закачали “Экотермикс 555”, после всего утепления, отверстия в кладке были затерты раствором. Дом визуально не изменился, зато Заказчик сразу ощутил разницу.

Дом стал теплее и уютней, было полностью исключено промерзание стен, а расходы на отопительные материалы снизились до 50%.

Данная технология может широко применятся в различных конструктивах с целью утепления или заполнения воздушного пространства в недоступных местах.

К примеру, широко применяется в “Хрущевской 434” серии постройки домов, для утепления подкровельного пространства между двумя бетонными перекрытиями для предотвращения утечки тепла через кровлю, следствие чего – это наледь и сосульки на крышах (постоянная проблема ЖКХ). Так же применяется в каркасном домостроении. Смотрите видео.

Экотермикс 555 видео                                   Технология нанесения теплоизоляции

Более подробную консультацию можно получить у наших специалистов в Вашем регионе или позвонить в call-центр:

+7 923 775-13-44 / +7 923 775-13-22

Источник: http://www.termospray.ru/article/uteplenie-kolodeznoy-kladki/materials.html

Как выполняется кладка колодцевая

Кладка колодцевая: нюансы выполнения

Колодезная кладка кирпича

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.

Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.

Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

• Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
  Чаще всего, это колодцы для воды питьевой.
• Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

Железобетонное днище для колодца

• Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
• Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
  Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
• Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
• Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
  Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
• А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
  Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
• Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
  В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

Каркас для круглого колодца

• На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
• При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
• Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие воды в колодце. Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
  Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
• Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
  На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

Предварительная раскладка кирпича

• Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
  Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
• Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
• Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
• В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
  Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
• В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

Кирпичная кладка колодцем

• Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
  Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
• Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
  В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
• Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
  Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
• На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
  Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Возведение стены методом колодцевой кладки

• Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
• В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
• Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

Пенополистирол в гранулах

• Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
  Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
• Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
  Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
• По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
  Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

Армирование кладки сеткой

• Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
• За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

Устройство горизонтальных диафрагм

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.

Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

• Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Схема кладки печи в 3 колодца

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

Декоративный колодец из дерева – элемент ландшафтного дизайна

Колодец-клумба Любой владелец приусадебного участка, старается обустроить его так, чтобы его часть, примыкающая непосредственно к дому, была удобна для отдыха на свежем воздухе.

А отдыхать вдвойне приятно, когда во дворе хоть что-то радует глаз. Именно эта роль и отведена такому интересному элементу ландшафтного дизайна, как декоративный колодец.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать тако.

Декоративные колодцы из дерева – гармония с окружающим ландшафтом

Важно

Декоративные колодцы из дерева Декоративные колодцы из дерева относятся к важному элементу ландшафтного дизайна, гармонично подчеркивающие общий стиль сада. Многие владельцы домов за городом, у которых хватает земли и на огород и на садик, да ещё остается свободная территория, стремятся придумать и украсить приусадебный участок чем-то необычным. Сооружение может быть как действующим, так.

Железобетонные колодцы различного назначения

Прямоугольные колодцы железобетонные Бетон является лучшим выбором материала для строительства глубоких водозаборов шахтного типа. Высокая прочность ствола, минимальное количество стыков, возможность дополнительного армирования и качественной герметизации – вот неполный перечень достоинств, которыми обладают колодцы водопроводные из сборного железобетона. Чтобы в дальнейшем н.

Делаем сруб колодца своими руками

Чтобы сделать сруб для колодца оригинального дизайна, надо немного постараться и применить свою фантазию Есть два пути развития события, чтобы сделать сруб колодца своими руками и вложить в проект домика для колодца всё своё мастерство, частичку души и полет фантазии. Владельца, готового заняться выполнением этих работ, можно сравнить с модницей, у которой шапочка, перч.

Ворот для колодца: как сделать самостоятельно

На дачном участке Колодец на участке – залог постоянно чистой и полезной воды. Обеспечить ее подъем позволяет простое приспособление – ворот. Это конструкция, выполненная в форме цилиндра. На его оси крепится цепь, при вращении воротка на него наматывается цепь с ведром. (далее…).

Главная

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/kvartira/43056-kak-vypolnyaetsya-kladka-kolodtsevaya

center-esm.ru

Утепление многослойных стен дома: колодезная кладка

Колодезной называется кирпичная (каменная) кладка, которая ведется не сплошным слоем, а с полостями внутри стены, куда, как правило, закладывается теплоизоляционный материал. Основное преимущество такого способа укладки стены состоит именно в наличии теплоизоляции внутри конструкции. Такая стена очевидно теплее, чем стена, состоящая исключительно из основного строительного материала стены.

Кроме того, колодезная кладка дает существенную экономию стройматериалов. Так, например, теплоизоляция позволяет в несколько раз сократить толщину стены по сравнению со сплошной кирпичной стеной. Это объясняется гораздо более высокой теплозащитной способностью теплоизоляционного материала по сравнению с основным. Для примера сравним коэффициенты теплопроводности экструзионного пенополистирола, из которого изготовлены теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^® и кирпичной кладки. У первого этот показатель будет равен 0,033 Вт/м∙К, у кладки из пустотного кирпича плотностью 1000 кг/м³ (брутто) на цементно-песчаном растворе — 0,52, у кладки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе — 0,81, у кладки из силикатного на цементно-песчаном растворе — 0,87. В реальных условиях с учетом различных факторов применение ПЕНОПЛЭКС^® позволяют сократить толщину кирпичной стены в 3—4 раза для достижения заданных параметров термического сопротивления конструкций.

В частном домостроении колодезная кладка целесообразна при возведении зданий из кирпича и газобетона. Она состоит из нескольких слоев — см. на схемах.

Роль утеплителя в составе колодезной кладки не ограничивается сохранением тепла в доме. При наружном утеплении ПЕНОПЛЭКС^® защищает стену дома от промерзания и тем самым продлевает срок службы кирпича и газобетона.

Особенности утепления стен дома с колодезной кладкой

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС^® крепятся на стену в два этапа. На первом приклеиваются с помощью эффективного клеевого состава. В качестве такового рекомендуется использовать ПЕНОПЛЭКС^® FASTFIX^® на полиуретановой основе — состав, специально разработанный для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^®.

После приклеивания теплоизоляционные плиты закрепляются с помощью дюбельных комплектов. В состав комплекта входит тарельчатый дюбель, изготовленный из синтетического материала с низкой теплопроводностью во избежание мостиков холода, а также базальтопластиковые грибки. Дюбельные комплекты обычно устанавливаются ближе к углам плит из расчета 6 штук на 1 м².

Колодезная кладка. Стена из кирпича

1. Кирпичная стена
2. Клеевой состав
3. Дюбельный комплект
4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
5. Защитная декоративная кладка.

Колодезная кладка. Стена из газобетона

1. Газобетон (пенобетон)
2. Клеевой состав
3. Дюбельный комплект
4. ПЕНОПЛЭКС®СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
5. Защитная декоративная кладка.

Инструкция по утеплению многослойных стен дома

• Шаг 1. Крепление теплоизоляционных плит к внутренней несущей стене осуществляется при помощи специального полиуретанового клея для ПЕНОПЛЭКС® — ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Также в качестве клея для ПЕНОПЛЭКС® можно использовать различные сухие смеси на цементной основе. Теплоизоляция кирпича плитами ПЕНОПЛЭКС® обеспечит защиту от промерзания, тем самым продлив срок службы стеновых конструкций и здания в целом. Наружная теплоизоляция всегда является более предпочтительной, чем внутренняя, поскольку при наружной теплоизоляции строительные конструкции не подвергаются промораживанию, что значительно продлевает их срок службы.
• Шаг 2. Внутренняя и наружная части трехслойной кладки связываются меду собой специальными закладными деталями – вязальной проволокой с шагом 750мм или гибкими связями из стеклопластика.
• Шаг 3. Рихтовочный зазор между внешней кладкой и утеплителем заполняется сухим песком.

www.penoplex.ru

Недостатки колодцевой кладки и всех остальных систем наружной отделки по утеплителю (слоистых стен): athunder — LiveJournal

Теплоизоляционные материалы в России применяют не так давно, поэтому даже 10-20-летней практикой успешного утепления стен могут похвастаться единицы. При этом самыми популярными на рынке стали пенополистиролы, минеральные ваты и пенопулиуретан. Но популярность их вызвана скорее не качеством данных материалов, а огромными маркетинговыми бюджетами. Рядовой потребитель и не задумывается о таких проблемах, как:

• намокание минеральной ваты, приводящее к значительному падению эффективности,


• запирание влаги экструдированным пенополистиролом, приводящее к появлению грибков и плесени.

Но даже если отбросить эти недостатки, остаются вопросы экологичности, долговечности и пожаробезопасности.

К сожалению, экологически чистые утеплители тоже не лишены недостатков. Например, пеностекло или эковата в колодцевой кладке могут привести к таким же проблемам с фасадом, что и полистирол. Все дело в том, что фасадный материал в слоистой стене оказывается оторван от внутренней теплой стены утеплителем (теплоизоляционным материалом). В результате в в холодное время фасадный материал намокает под дождем и не успевает высохнуть. А на долговечность очень сильно влияют именно циклы заморозки и разморозки, для которых огромное значение имеет количество влаги в материале. Ведь влага расширяется при заморозке и приводит к деформации.

А поскольку фасадный материал оказывается оторванным от теплой стены, то, в отличии от однородной стены, тепловая инерция и пропускание тепла стеной уже не помогают внешнему слою не промерзать. В результате фасадный слой проходит больше циклов заморозки/разморозки, разрушаясь значительно быстрее. Причем количество переходов через 0 градусов может увеличиться в 10 и даже более раз.

Об этом говорят профессионалы:

С.А. Галунов:
"...Дальше, что я бы хотел сказать, российский климат сильно отличается от европейского. Соответственно, кирпич, который в данных конструкциях применяется в качестве облицовки, интенсивно увлажняется не только за счет паропереноса, но и в основном за счет внешних атмосферных воздействий. А поскольку внутренним теплом этот кирпич не подогревается, он имеет количество циклов замораживания-оттаивания, которое на самом деле очень сложно посчитать. Если ориентироваться на то, что конструкции начинают разрушаться на 3-й или 5-й год, то в течение года они проходят где-то порядка 15-20 циклов замораживания-оттаивания, причем достаточно серьезного...

В.Г. Гагарин:
«…Однако в последние годы на объектах, возведенных с использованием технологии слоистых кладок, стали происходить обрушения различных по площади фрагментов кирпичной облицовки. Согласно статистическим данным за минувшие пять лет по Москве и Подмосковью было зафиксировано более 420 отказов фасадных систем подобного рода. В ряде случаев к возникновению аварийных ситуаций привели ошибки, допущенные на стадии проектирования. В основном же причинами развития деструктивных процессов в наружной части кладки явились грубые нарушения технологии монтажа.
По итогам обследования, проводившегося в рамках реализации городской программы ремонта фасадов каркасно-монолитных жилых домов, возведенных по данной технологии, в аварийном состоянии на сегодняшний день находится 36 объектов. И, судя по всему, это не предел. Специалисты считают, что в ближайшие 5-6 лет количество «проблемных» домов может резко возрасти. Только в течение 2008 года в столице было зафиксировано 4 случая выпадения кирпича из лицевого слоя.
Участившаяся практика отказов стеновых систем в виде колодцевых кладок поставила под сомнение вопрос о возможности их дальнейшего применения в массовом строительстве….»
(http://old.stroi.mos.ru/nauka/d26dr10866m8.html
Статьи из научных изданий
Журнал "Технологии строительства" №1, 2009 22.06.2009
Слоистые кладки в каркасно-монолитном домостроении)

Безусловно после прочтения таких мнений хочется вспомнить старые кирпичные заборы и неотапливаемые хозяйственные помещения в полкирпича. Другое дело, можно ли найти еще такой кирпич.

Но вопрос, стоит ли применять колодцевую кладку, остается открытым. Но это касается конечно только таких стен, в которых тепловое сопротивление стен приводит к тому, что температура на внешней поверхности опускается ниже нуля. Либо материалы поверхностного слоя должны выдерживать сотни циклов заморозки/разморозки, чтобы прослужить достаточно долго.

Конечно можно сделать стену однородной. И здесь опять становимся перед дилеммой. Если это будет полнотелый кирпич, то звукоизоляция и тепловая инерция будут на хорошем уровне. Но чтобы обеспечить теплопроводность на высоком уровне, потребуется слишком толстая стена и слишком массивный фундамент. Более тонкой можно сделать стену из пенобетона, газобетона, газосиликата, но у каждого из этих материалов свои недостатки.

А вы бы хотели дом из какого материала?

athunder.livejournal.com

---

Смотрите также

• 
  Отделка камнем стен в прихожей
• 
  Клеенка в ванную на стены
• 
  Флизелин для стен под покраску как использовать
• 
  Стены с лепниной декор фото
• 
  Как убрать колер со стен
• 
  Может ли змея ползти по стене
• 
  Молотки стена пинк флойд
• 
  Ремонт шлакоблочной стены
• 
  Большие цветы из бумаги на стену своими руками схемы шаблоны
• 
  Минвата для стен
• 
  Стена из искусственного меха