Какой провод использовать в щитке для соединения автоматов

Соединительная шина для автоматов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

После написания статьи про подключение автоматических выключателей, мне на почту стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать про соединительные шины для автоматов. В народе их называют просто «гребенками», а в каталогах производителей встречается наименование - гребенчатая или распределительная шинка.

Вот например, в Вашем квартирном щитке в одном ряду установлено несколько однополюсных групповых автоматов.

Питание квартиры однофазное, поэтому нам на все автоматы нужно подать питающую (одноименную) фазу.

Существует стандартный и распространенный вариант — это с помощью провода марки ПВ (можно использовать хоть жесткий ПВ-1, хоть гибкий ПВ-3) сделать перемычки и соединить автоматы шлейфом.

На цвет проводов не обращайте внимания — это фотография сделана в качестве примера.

Ничего против этого способа не имею — все достаточно просто, а главное надежно, но с точки зрения удобства и эстетики есть некоторые недостатки:

• перемычки зачастую мешают подключать электрооборудование, находящееся на DIN-рейке уровнем выше
• лишние провода в щитке придают ему не очень эстетичный и аккуратный вид
• значительно увеличивается время монтажа (ведь нужно измерить провода по длине, выгнуть, зачистить, выбрать наконечник, опрессовать с помощью пресс-клещей и т.п.)

Лично я до сих пор собираю небольшие щитки, применяя именно этот способ. Но если щиток достаточно большой и есть свободные денежные средства, то лучшим вариантом будет применение соединительных шин (гребенок), правда нужно будет заранее разобраться в их обозначении и маркировке, чтобы купить то, что именно нужно.

Классификация и параметры

Гребенки делятся по количеству полюсов:

• однополюсные 1Р (L1)
• двухполюсные 2Р (L+N или L1+L2)
• трехполюсные 3Р (L1+L2+L3)
• четырехполюсные 4Р (L1+L2+L3+N)

По количеству модулей они выпускаются на:

• 12
• 24
• 36
• 48
• 60 (может есть и больше, но я не встречал)

Ширина одного модуля гребенки составляет 18 (мм).

По типу контактов:

• штыревой или зубчатый (Pin или Tooth)
• вилкообразный (Fork)

Штыревой (зубчатый) контакт универсальный и подходит практически для любого модульного аппарата защиты.

Вилкообразные контакты подходят не для всех, а только для зажимов подключаемых под затягиваемый винт, например, как в автомате АВВ серии S233R.

В этой статье в качестве примера рассмотрим гребенку со следующими характеристиками (артикул 14883 по каталогу Шнайдер Электрик):

• трехполюсная 3Р (L1+L2+L3)
• 12 модулей
• сечение шинки 16 кв.мм
• расстояние между одноименным полюсом 54 (мм)
• номинальный ток — 100 (А) при 40°C
• номинальное напряжение — 500 (В) по IEC 664
• совместимость с аппаратами серий Acti 9 и Multi 9 (и не только)

Конструкция соединительных шин

Однополюсная гребенка состоит из одной сплошной медной пластины прямоугольного сечения (шинки), на которой выполнены ответвления через определенное расстояние для параллельного подключения модульных автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов (например, КМ-40). Все это помещается в специальный пластиковый корпус из негорючего материала.

В остальных типах все аналогично, только вместо одной шинки используется две, три или четыре, т.е. на каждый полюс своя шинка.

В трехполюсной гребенке, соответственно, три медные шинки, размещенные в одном корпусе.

Каждая шинка вставляется в свою направляющую и между ними имеется изоляция в виде перегородки из пластика.

По конструкции и классификации разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к подключению.

Подключение автоматов с помощью гребенки

Существуют автоматы с одинарным и двойным зажимом для проводов.

Большинство выпускаемых автоматических выключателей имеют одинарный зажим. В качестве примера рассмотрим, уже известный нам, IEK ВА47-29.

Здесь все просто. Выбираем необходимую гребенку по параметрам, вставляем ее одновременно под все зажимы автоматов и затягиваем винты.

Вид с обратной стороны.

Если у Вас в ряду 5 однополюсных автоматов, а соединительная шинка выбрана на 12 модулей, то Вам нужно отмерить необходимое расстояние и перепилить гребенку с помощью ножовки по металлу или кусачками (бокорезами).

И не забывайте про специальные заглушки по краям. Либо отпиливайте пластик с запасом, чтобы по краям оставалось небольшое расстояние до шинки.

Затем нужно подвести питание к любому из автоматов, где Вам удобнее. Расслабляем винт зажима автомата и вставляем туда дополнительно питающий провод.

У некоторых автоматов имеются двойные зажимы для проводов.

Например, у автомата от известной фирмы АВВ, про который я упоминал в начале статьи, в первый зажим можно вставить питающий провод (фазу), а во второй — распределительную шину с вилкообразными контактами. Это очень удобно.

 

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью соединительной шинки

В своих статьях я уже не раз говорил, что розеточные линии в квартире должны быть защищены с помощью УЗО или дифавтоматов. Хуже не будет, если их установить и для освещения. Тут уже на Ваш выбор.

Если Вы прислушиваетесь к моим советам, следуете правилам и заботитесь о здоровье своих родных и близких, то в квартирном щитке у Вас будет установлено УЗО почти на каждую линию.

Так вот с помощью двухполюсной гребенки (L+N) их очень удобно и быстро соединить между собой, нежели делать столько перемычек, причем обязательно соблюдая цветовую маркировку, как на фотографии ниже.

 

Достоинства и недостатки гребенки

Для начала перечислим их плюсы.

1. Качественное и надежное соединение

Я считаю, это главным достоинством, т.к. используя соединительную шину, уменьшается количество соединений в 2 раза. При использовании перемычек из проводов в одном зажиме аппарата защиты будет находиться два провода, а при использовании гребенки — всего один зубец.

Некоторые монтажники решают этот вопрос следующей альтернативой — делают соединение автоматов не отдельными перемычками, а из сплошного провода без разрыва.

2. Сечение шинки

Сечение медной шинки составляет 16 кв.мм. Представьте себе, сколько времени и сил уйдет на изготовление перемычек из проводов подобного сечения, а также какое качество соединения будет в зажиме автомата при использовании двух таких проводов.

Хотя, внутренний монтаж в щитке достаточно выполнять проводом сечением, равным сечению вводного кабеля.

3. Быстрота монтажа

Об этом я говорил в самом начале статьи.

Теперь рассмотрим недостатки, т.к. они тоже здесь имеются.

1. Замена автоматического выключателя

Самым основным недостатком я считаю тот случай, когда нам необходимо произвести замену одного автомата. Сначала нам нужно обесточить весь ряд автоматов, затем снять всю гребенку, а потом уже производить замену автомата, т.к. по-другому здесь не получится — Вы просто напросто не сможете снять автомат с DIN-рейки.

2. Добавление дополнительных автоматов в щиток

Представьте, что однажды Вы решили добавить в щиток дополнительный автомат, а гребенка уже отмерена на существующий ряд.

В таком случае, новый автомат можно запитать только перемычкой или необходимо будет приобретать новую гребенку.

Решение проблемы -  это заблаговременно установить и запитать в щитке резервные автоматы со стандартными номиналами — 10 (А) и 16 (А).

P.S. А Вы применяете гребенки при сборке щитков? Какие достоинства и недостатки, помимо перечисленных, Вы заметили? Какие нюансы возникали во время монтажа?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Правила и схемы монтажа электрощитка

Сегодня мы подготовили статью на тему: "правила и схемы монтажа электрощитка", а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой “Тест” проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Монтаж электрощитка – завершающий этап в проведении электромонтажных работ.

С точки зрения экономии этот элемент удобно устанавливать в центре помещения, минимизируя затраты на подводимый кабель.

Однако такое решение не всегда оправдано с точки зрения интерьера в доме, поэтому в большинстве случаев электрощиток устанавливается в квартире на входе.

Для того чтобы с изделием не возникло никаких проблем, следует приобретать электрощиток в соответствии с требованиями ГОСТа:

• Сам щиток должен выполняться из негорючих материалов, которые запросто можно трогать руками, не боясь поражения током. Популярные варианты – металл или пластик, которые отлично переносят установку, как на внешнем столбе, так и в доме. А вот о деревянном варианте придется забыть;
• Корпус распределительного электрощитка должен иметь заземления и ушки для пломб, которые невозможно смастерить своими силами;
• У каждого электрощитка должен быть технический паспорт, где указываются номинальные параметры тока и напряжения, тип изделия, возможность его монтажа в квартире или частных апартаментах. Кроме того, на изделии не должно быть никаких видимых повреждений. Идеальный вариант – упакованный в деревянном кейсе щиток, однако такие варианты встречаются крайне редко;
• Вне зависимости от места расположения, правила техники безопасности требуют, чтобы на электрощиток был нанесен соответствующий знак, с обязательным указанием номинального значения напряжения.

Как правило, в техническом паспорте указывается и схема, по которой должна осуществляться сборка.

Однако такая схема не имеет ничего общего с чертежом электрических элементов, который обычно делается своими руками. Его мастеру придется вычерчивать самостоятельно, на основании проведенных в доме работ.

Приступая к монтажным работам в доме или квартире, в первую очередь важно правильно подобрать место под установку.

Для того чтобы электрощиток был надежно защищен от повреждений и был недоступен для детей, желательно расположить его в нише, на высоте от 1,5 до 2 м, для того, чтобы взрослый человек вполне мог достать до него руками.

Выполнить данную процедуру можно своими силами, без посторонней помощи, неукоснительно следуя всем существующим требованиям техники безопасности.

Приступая к подготовке места для распределительного щитка, необходимо определить толщину стен для того, чтобы понять — целесообразным ли будет оформление ниши.

Если стена недостаточно толстая, то от затеи лучше отказаться, просто повесив на нее внешний электрощиток, который можно будет скрыть в деревянном или гипсокартонном корпусе, смастерить который вполне можно и своими руками.

При этом на деревянном корпусе можно будет разместить и функциональные полочки, делающие поверхность электрощитка еще и полезной.

Если толщина стены удовлетворяет поставленной задаче – необходимо вооружиться болгаркой по бетону, с помощью которой и будет осуществляться монтаж.

Однако здесь можно пойти на небольшую хитрость, смастерив своими руками перед бетонной стеной дополнительную прослойку в деревянном или гипсокартонном оформлении.

Этот материал можно прекрасно моделировать своими руками, а сделать углубление для ниши в деревянном покрытии будет намного проще, чем в бетонной стене.

Следующий этап работ – проектирование своими руками схемы всех элементов в доме, подключенных к электрощитку.

В дальнейшем схема должна быть сохранена для того, чтобы в случае ремонта или модернизации системы электросети, не пришлось вспоминать, за что отвечает каждое из существующих в квартире подключений.

Кроме того, принимающий работу электрик также потребует схему соединений.

Приступая к составлению схемы своими руками, важно определить тип электроснабжения в доме и разбить все точки потребления на несколько групп, на основании которых и будет составлена схема.

Для того чтобы она была читаема не только своими исполнителями, а и посторонними людьми, все элементы распределительного электрощитка рекомендуется обозначать согласно ГОСТа.

Как правило, информация по типу электроснабжения хранится в ЖЭКе, поэтому за консультацией необходимо обращаться именно туда.

А вот принцип группирования элементов мастер должен придумать своими силами.

Наиболее популярный вариант – группирование розеток, выключателей по всей квартире или комнатам, с последующим подключением их к клеммам соответствующего автомата.

Однако здесь должно быть предусмотрено и выделение более мощного автомата для техники, спасающего своими параметрами всю систему от перегруза.

Процесс установки электрощитка своими усилиями требует значительной концентрации внимания и готовности безукоризненно следовать инструкции.

В первую очередь необходимо отмерять необходимую высоту и провести через нее горизонтальную линию.

Далее следует очертить границы установки, проследив за тем, чтобы между линиями образовался прямой угол.

Теперь к стене можно приложить электрощиток, и аккуратно придерживая его руками, обозначить места, где будет установлен крепежный элемент.

Важно помнить о том, что правила крепления на бетонной стене, гипсокартоне и в деревянном варианте разнятся между собой и не заменимы друг другом, поэтому до начала проведения монтажных работ рекомендуется заранее продумать этот момент.

Далее на отмеченном расстоянии друг от друга просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбеля.

После этого к стене прикладывается основание распределительного электрощитка, выравнивается в соответствии со строительным уровнем и прикручивается.

Важно не забыть ввести в щиток кабель электропроводки до крепления корпуса, который, как в частном доме, так и в квартире, затягивается исключительно через заднюю стенку.

Следующий этап – это сборка схемы собственными руками с последующей установкой электрощитка и подключение автоматов.

За основу в этом случае должна быть взята типовая схема, в строгом соответствии с которой и будет осуществлен монтаж.

Для каждого электрощитка такая схема будет своя, с учетом множества сопутствующих нюансов. Однако правила монтажа для них будут сходными.

Далее в основу электрощитка монтируются нулевая и заземляющая шины. Правила техники безопасности подразумевают, что нулевая шина будет монтирована вверху, а заземляющая – снизу.

Прикручивать их, как и корпуса автомата, следует с помощью саморезов и это легко сделать своими руками.

После подключения автоматов можно приступать к монтажу внутренней проводки и кабеля, по которому идет ток.

В питающем кабеле есть три жилы:

1. Синяя – обычно это нулевые фазы, которые впоследствии будут подсоединены к нулевой шине электрощитка;
2. Белая – фазы, подключаемые к соответствующей клемме ближайшего автомата;
3. Желтая – это земля, подключаемая к заземляющей шине электрощитка.

Аналогичная схема актуальна и при подключении внутренней проводки в доме, с тем лишь отличием, что провод фазы подключается к нижней части защитного автомата.

Проделать эту операцию своими руками также не составит труда.

Завершающий этап – соединение между собой всех автоматов со стороны фазы. Сделать это вполне можно своими руками с помощью шинопроводников или провода ВВГ-5*6.

Для этого провод нарезается небольшими отрезками – по 3-4 см, с помощью которых последовательно соединяются между собой фазы каждого автомата.

После того как работы по монтажу электрощитка завершены, необходимо с помощью тестера проверить каждый элемент на работоспособность. Трогать фазы руками категорически запрещено!

Если же никаких проблем непосредственно в квартире не обнаружено, и в фазы автомата электрощитка поступает ток, то можно вызывать электрика, который, после повторной проверки своими методами, подключит жилье к общей системе электроснабжения, функционирующей в доме.

До его проверки пытаться подключать что-либо своими руками, конечно же, не следует.

Порядок сборки электрощитка: правила, особенности и рекомендации

При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.

Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.

От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО, которое нельзя превышать.
2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.

К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.

Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.

В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме.

Щиток распределительный состоит из следующих элементов:

коробки, снабженной дверцей;

DIN-рейки для крепления автоматики;

распределительных шин, соединяющих все проводники;

группы автоматических выключателей с УЗО или дифференциальных автоматов;

счетчика электрической энергии;

проводов, соединяющих все элементы.

Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства. Основной выключатель полностью прекращает питание щитка. Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество. Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.

Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:

Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:

• Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
• В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат, если количество приборов, установленных в них, невелико.
• УЗО устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.
• Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
• На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
• Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
• При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности. Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.

Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:

Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны. Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и монтажа электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:

Сборка и предварительная установка ящика. Корпус требуется сначала подготовить:

• удалить заглушки, расположенные на стенах ящика;
• привинтить DIN-рейки;
• смонтировать на стенках шины заземления и нейтрали;
• снять дверцу;
• подсоединить монтажные кронштейны.

После этого встроенный ящик можно закрепить на месте на время, чтобы проверить, насколько качественно создана ниша. Затем его сразу нужно снять. Это облегчит работу с проводами.

Предварительная подготовка проводов. Сначала их подгоняют по длине. Должен остаться запас, чтобы можно было без труда добраться до далеко расположенной шины или автомата защиты.

После этого требуется удалить внешнюю изоляцию с кабелей, используя специальный инструмент. Очищать провод нужно так, чтобы на входе в ящик еще оставалась изоляция.
Установка конструкции на подготовленное место. Внутрь нужно проложить вводной кабель и все проводники.

Провода должны лежать в один слой с учетом порядка расположения автоматов, к которым они впоследствии будут подключаться.
На DIN-рейке сначала фиксируют УЗО, после него — относящиеся к нему автоматы, в конце устанавливают самостоятельные автоматы и иные модульные устройства.

Сразу всю автоматику монтировать не обязательно. Можно запитывать устройства по очереди, по мере того, как они будут крепиться к рейке. Кроме того, нужно установить счетчик.
Жилы каждого из потребителей энергии или группы потребителей следует подключить к относящимся к ним шинам и автоматам. Работу следует производить справа налево, подводить жилу к точке фиксации, после чего отрезать все лишнее. Провода прокладываются вертикально и горизонтально, а все повороты осуществляются лишь под прямым углом. Когда места не хватает, допустимо провести провода за DIN-рейкой.

С конца каждого провода на 1 см удаляется основная изоляция, на мягкие шины надеваются наконечники, после чего концы заводятся под зажимы автоматов и хорошенько затягиваются специальными клеммами. Подключение проводника к автомату обустраивается снизу, а подача напряжения на автомат — сверху.

Грамотно и аккуратно осуществленная сборка электрощитка гарантирует, что вся проводка будет исправно функционировать долгие годы. Нежелательно экономить, выбирая комплектующие. Только действительно качественная автоматика позволяет предупредить вероятность серьезных аварий и сохраняет жизнь проживающих в квартире или доме людей.

Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Электрик сказал, что оконцовка НШВИ в щитке не нужна. Но я все же переделал. | Сергей Горбунов

В электрике - я полный профан, но саму разводку по дому сделал сам - там самые трудозатратные и пыльные работы по штроблению, но ничего сложного.

Решил в этом году вскрыть и протянуть все соединения. @Горбунов Сергей

Решил в этом году вскрыть и протянуть все соединения. @Горбунов Сергей

А вот монтировать щиток и подключать провода я сам не решился - позвал электрика.

Первый электрик - мне перед приездом, дал консультации по телефону, что нужно докупить (так как я уже сам посчитал и купил Щит,УЗО и Автоматы), и даже дал мне свою скидку в ЭТМе.

Но на монтаж этот электрик так и не приехал. Долго "кормил завтраками", а потом сказал честно, что очень много крупной работы, поэтому не сможет приехать.

Хотя мы с самого начала договорились по цене, а я, честно говоря, и не торговался - сколько тот сказал, на столько и согласился.

Начал искать электрика дальше. Нашел на Авито. Человек мне приехал и за день подключил дом к электричеству, собрал щиток, сварил и подключил контур заземления.

Мой щиток. Сделал маркировку автоматов, чтобы было удобно. @ Горбунов СергейЩит с открытой крышкой. @Горбунов Сергей

Мой щиток. Сделал маркировку автоматов, чтобы было удобно. @ Горбунов Сергей

В целом - все работает, все хорошо. Но один вопрос меня смутил при монтаже щитка - это то что электрик многожильный провод ПВ4 напрямую вставлял в автоматы и закручивал без надевания НШВИ. Хотя они мной были куплены.

На мой вопрос электрик ответил - что он так делает не из-за того, что хочет схалтурить, а потому что его практика показала данный метод монтажа самым надежным.

Ну и второй минус - это способ крепления нулевых шин в щитке - также у меня вызвал сомнения.

Вот маркировка моего щитка. @Горбунов Сергей

Вот маркировка моего щитка. @Горбунов Сергей

Щиток у меня АББ. Шины к нему докупаются отдельно, что я и сделал (но видимо купил не те). В щитке предусмотрены специальные места для крепления этих шин на защелки - все просто и удобно.

Но мне, видимо по незнанию специфики работы с этими щитами, электрик просто вкрутил эти шины черными саморезами во внутреннюю пластиковую крышку и газобетон под ней.

Но скорее всего, я просто не те клеммные колодки купил, а уж какие были, такие электрик и смонтировал как мог.

Обратите внимание на фото такого же щитка ниже у соседа - там специальные клеммные колодки, которые крепятся в специальные пазы.

У соседа такой же щит. Обратите внимание как закреплены нулевая шина и заземления - в специальные пазы - их можно закрепить снизу или сверху щитка.

У соседа такой же щит. Обратите внимание как закреплены нулевая шина и заземления - в специальные пазы - их можно закрепить снизу или сверху щитка.

Но самый большой минус - о котором мне многие подписчики говорили в комментариях - что СИП провод нельзя заводить напрямую во внутридомовой щит.

В общем, сколько людей, - столько и мнений. Но в этом году я решил подтянуть все соединения в щитке и все же оконцевал многожильные провода НШВИ разъемами - взял у соседа специальный обжимщик.

Вот так аккуратно и красиво получилось сделать. @ Горбунов Сергей

Вот так аккуратно и красиво получилось сделать. @ Горбунов Сергей

Пока переделывал соединения увидел, что сам многожильный провод не всегда вставлен полностью в разъем, и часть мелких проводков находится за его пределами. Пришлось отрезать и даже менять все провода ПВ4 (благо покупал провод с запасом).

Решил оконцевать многожильный провод наконечником НШВИ. Источник изображения: https://electricvdome.ru/images/avtomaticheskie-vyklyuchateli/pravilnoe-podkljuchenie-avtomatov-v-shhitke.jpg

Решил оконцевать многожильный провод наконечником НШВИ. Источник изображения: https://electricvdome.ru/images/avtomaticheskie-vyklyuchateli/pravilnoe-podkljuchenie-avtomatov-v-shhitke.jpg

На то, что нулевая шина не на своем месте стоит - махнул рукой, потому что если переносить, то уже длины проводов не хватит - тут теперь уже не переделать, да и вроде конденсата там нет.

Хотя это мое дилетантское мнение - кто мастера - напишите ваше мнение в комментариях.

Смотрите краткий видеообзор моего щитка:

Ну и по поводу СИПа, заведенного в щиток, тоже ничего менять не стал, просто подтянул соединения.

Как думаете: критичные ли ошибки были и стоило ли мне оконцовывать многожильный провод НШВИ разъемами? Напишите свое мнение в комментариях!

Электрический щиток в квартире

Электрический щиток в квартире

 

            Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрический щиток, в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электрическом щитке  располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрических щитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита, который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем — две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

 

 

            Большое значение имеет правильный выбор места для его установки.

Примечание: Электрический щит целесообразно устанавливать в середине помещения – в этом случае расход электрического кабеля значительно уменьшается. Наиболее удобным в эксплуатации будет электрический щит, расположенный возле входа в помещение.

 

            Чтобы  не собрать электрический щиток, можно приобрести электрощит уже полностью собранный, укомплектованный автоматическими выключателями и однофазным счетчиком. Хотя на мой взгляд более разумно и к тому же экономичнее собрать его самостоятельно по частям.

            Наиболее распространенными являются электрощиты, корпус которых выполнен из пластика или металла. Для изготовления пластмассовых щитов используется специальный термопластик, устойчивый к продолжительному воздействию на него высокой температуры. Такие щиты обладают привлекательным внешним видом, поэтому легко вписываются в интерьер помещения. Электрощиты из металла выполняются обычно сварным способом. Благодаря большому выбору модификаций можно подобрать металлический электрощит с необходимой комплектацией.

 

Типы электрощитов

            Существует два вида электрических щитков – накладные и встраиваемые. В домах, оборудованных скрытой электропроводкой, рекомендуется установка встроенного электрощита. Такие щиты обладают более привлекательным видом, при этом занимают намного меньше места.

Примечание: Нельзя забывать, что встроенный электрощит устанавливается в специальную нишу, которую необходимо подготовить заранее. Такая ниша обычно оборудуется с использованием алебастра или гипса.

                 Накладные электрощиты обычно устанавливаются в зданиях, где проведена наружная электропроводка. Крепление накладных щитов осуществляется с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

 

Электрический щит состоит из следующих элементов:

1. DIN-рейка является специальным устройством, на котором закрепляются автоматы защиты специальными защелками. DIN-рейка выполняется из металлической пластины, и крепится к корпусу электрощита с помощью специального крепления. В случае необходимости DIN-рейку можно резать с помощью обычной ножовки по металлу;

2. Шина распределительная предназначена для соединения в распределительном электрощите всех рабочих нулевых проводов. Вторая распределительная шина в щите предназначена для соединения заземляющих проводов. Исполнение распределительных шин может быть открытым или закрытым. Распределительные шины закрытого исполнения защищены от прикосновений;

3. Автоматы защиты (автоматические выключатели) – их количество и номинал зависят от количества и мощности электроприборов, подключаемых в сеть;

4. Соединительные провода необходимого сечения;

5. Электросчетчик – устанавливается при необходимости.

 

Выбираем электрический щиток

            В состав стандартного электрического щита обычно входит электросчетчик, дифференциальные автоматы (УЗО), типовые автоматические выключатели, вводный автомат, а также шины – нулевая и заземляющая.

 

            После установки щита на стену его необходимо собрать. К щиту нужно подключить определенное количество концов кабеля, которые обязательно еще в процессе закладки должны быть подписанными, в противном случае придется большое количество времени потратить на прозвонку каждого кабеля.

            С конца каждого провода необходимо снять верхнюю изоляцию и, если провода одного цвета, пометить фазную жилу.

            В электрощите с помощью саморезов устанавливается монтажная DIN-рейка, на которой будут установлены автоматы защиты.

            Крепление современных автоматов осуществляется с помощью специального защелкивающего устройства крепления.

 

            Устанавливать автомат защиты на DIN-рейку достаточно просто – нужно с одной стороны автомата с помощью узкой отвертки оттянуть защелку, приставить автомат к рейке и защелкнуть автомат. Так устанавливаются все автоматы защиты.

Примечание: Порядок расположения автоматов защиты должен быть следующим. Сначала (справа) устанавливается вводной автомат, после него – УЗО, а далее все остальные автоматы защиты в удобном порядке.

 

Внимание! Перед тем как собрать электрический щиток необходимо соблюдать правило: Вводной автомат, обязательно должен быть двухполюсный - для однофазной сети и трех полюсным - при трехфазной.

 

            Далее монтируется на свое место нулевая планка. К ней подключаются все нулевые жилы, предварительно подогнанные по длине, за исключением тех групп, которые подключаются через УЗО.

            Теперь необходимо подключить автоматы. Питание должно подводиться к верхним клеммам автомата. К нижним клеммам подключаются фазные провода питания электрических групп проводки помещения.

 

            Питание (фазу) нужно подключить к верхним клеммам каждого автомата, для чего можно использовать перемычки. В качестве таких перемычек необходимо использовать провод большего сечения, чем провод, подключаемый к нижней клемме автомата.

 

 

Лучше всего в этом случае использовать такой же провод, из которого выполнен ввод.

 

            В электрическом щите, кроме автоматов защиты, устанавливается УЗО – дифференциальный автомат. К нему подключаются группы электросети, расположенные в зонах с повышенной влажностью.

 

Подключение приборов учета в электрощите - права!

            Перед подключением к электрической линии счетчика необходимо узнать в энергосбыте, кто имеет право выполнять такие работы.

 

            Очень часто контролеры дают разрешение подключать счетчик самостоятельно, но после этого обязательно необходимо, чтобы представитель энергоснабжающей организации составил акт замены электросчетчика и опломбировал его.

 

            Если самостоятельно подключить электросчетчик вам не разрешают, то к нему нужно подвести провода, которые контролер самостоятельно подключит и опломбирует счетчик.

 

Внимание! В любом случае нужно согласовывать свои действия относительно подключения электрического счетчика с представителями энергосбыта (организации, которая взимает плату за потребляемую электрическую энергию). В противном случае у вас могут возникнуть очень большие проблемы.

 

P. S. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую,  полезную информацию по  ремонту своего жилища - своими руками, по оптимизации бюджета,  полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.

 

Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставить Заявку - Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.

 

P.S. S. Какие вопросы у вас еще есть по этой теме? Напишите внизу, в комментариях, а я постараюсь найти на них ответы. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

 

На главную

Как самому проложить новую электропроводку в доме

Итак, вы решили заменить в доме проводку – старую на новую. С чего лучше начать? Прежде всего, нужно определиться: можно сменить проводку полностью – первый вариант, или же воспользоваться старой, и уже от нее провести дополнительные розетки и выключатели – второй вариант. Последний вариант проще, быстрее и дешевле (но не факт, что надежнее).

Поэтому рассмотрим первый вариант. Для начала нужно составить проект (который желательно согласовать в Энергонадзоре).

Запитать дом можно несколькими способами. Например, все комнаты будут подсоединены к электросчетчику через один автомат, розетки – соответственно через другой, а можно (и это наиболее правильно) каждую комнату запитать через отдельный автомат. Автоматы будут сгруппированы на щитке возле счетчика. Плюс этого варианта состоит в том, что в случае неисправности или другой необходимости можно обесточить любую из комнат, в то время как все остальные будут подключены.

В каждой комнате можно  прямо на стенах нарисовать крестики, где удобнее всего расположить электрозетки и выключатели.  По новому стандарту выключатели устанавливаются на уровне 80-90  сантиметров от пола, но лучше всего на уровне опущенной руки (опять-таки для удобства). Обратите внимание, чтобы они не оказались за шкафом или под ковром. Розетки устанавливаются примерно в 30 сантиметрах от пола.

А вообще, лучше руководствоваться правилом – располагать розетки и выключатели таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться всем членам вашей семьи. Например, если у вас выделено место для глажки белья,  то устанавливать розетку на высоте 30 см от пола не имеет смысла, лучше установить ее в таком месте, и на таком уровне, чтобы вам было комфортно ею пользоваться.

На розетках не экономьте. В каждой комнате их можно установить по 2-3  и более, они не испортят интерьер комнаты. На кухне розетки необходимо устанавливать над разделочным столом, но не непосредственно над плитой или мойкой.

Теперь пройдитесь по комнатам и подсчитайте, сколько получилось  «точек» – крестиков. Для каждой такой точки необходимо приобрести коробку, в которой и будут размещаться розетки и выключатели. Не забудьте предусмотреть – сколько выключателей и розеток необходимо приобрести двойных и одинарных, а также розеток с заземлением и без заземления (как правило, приборы, используемые на кухне и в ванной комнате, требуют заземления, а в ванной, кроме того, лучше использовать розетки с закрывающимися крышками).

Теперь поговорим о соединительных проводах.  Провод лучше использовать медный многожильный с двойной изоляцией, например ВВГ. К розеткам подводится провод сечением не менее 2,5 мм², а к заземляющим розеткам – тройной провод того же сечения. Провод на освещение выбирается  сечением 1.5 мм2.

ВАЖНО: провод на освещение и для розеток тянуть отдельно от распределительной коробки. На мощные стационарные электроприборы – электроплита, стиральная машина также нужно проложить отдельные провода с заземлением. Электроплита или электродуховка подсоединяются проводом сечением не менее 4 мм².

Далее нам также понадобятся распределительные коробки, устанавливаемые в каждой комнате.  Как мы уже определились, от пускового автомата магистральный провод будет идти отдельно в каждую комнату к распредкоробке. Прикиньте приблизительно, какие электроприборы будут располагаться в комнате, и определите их суммарную мощность. От этого будет зависеть, какого сечения магистральный провод нам прокладывать от щитка к распредкоробке. Обычно, магистральные провода берутся сечением 2,5 мм². Этого  вполне достаточно, чтобы запитать комнату суммарной мощностью не менее 3 кВт. На современную кухню, где энерговооруженность очень высокая – микроволновая печь, электрочайник, холодильник, утюг, электродуховка,  и другие  электрические приборы - магистральный провод должен быть сечением 4 - 6 мм²,   а если на кухне установлена еще и электропечь  - то сечение провода выбирается согласно ТУ, указанным в документации на электропечь.

Итак, мощность рассчитана, сечения проводов определены. Теперь необходимо рассчитать длину проводов от каждой распредкоробки и маршрут их прокладки к установленным пускателям на электрощите. Провод необходимо брать длиной  на 1-2 метра больше от расчётного, чтобы его хватило цельного на всю длину прокладки. Категорически запрещено использовать магистральные провода, составленные из кусочков.

Чтобы проложить провод, нужно под него проштробить стену (т.е. сделать канавку) такой глубины, чтобы в нее свободно можно было вложить провод.  Если намечается установить подвесной потолок, то магистральные провода, предварительно заключенные в гофрированную трубу,  можно проложить по потолку, закрепив их хомутиками.  Не забудьте  подписать каждый провод (присоединить с помощью скотча бирки) – от какого автомата и в какую комнату он будет проложен. Так вам легче будет ориентироваться при подсоединении.

Следующий этап – нарисовать на стене пути прокладки проводов  от распредкоробки к розеткам, светильникам и выключателям. Заодно вычисляем длину проводов каждого сечения, не забывая делать допуски  в 1м. Укладываются провода в заранее подготовленые канавки. Предварительный допуск проводов, заведенных в распредкоробки, розетки, выключатели должен быть не менее 20 см. В обязательном порядке на концы проводов прикрепляем бирочки с указанием того, откуда идёт провод. В дальнейшем это на 90% сократит время при определении проводов,  какой с каким соединять.

Уделите особое внимание методу подсоединения проводов в распредкоробке. От этого будет зависеть надежность работы, как самих электроприборов, так и  обеспечение пожарной безопасности вашего жилья.

Обратите внимание, что жилы электропроводов разного цвета. Весьма важно определиться каким цветом провод вы подсоедините к фазе, а каким - к нулю.    Как известно, ток течет по двум проводам – по одному проводу он течет к электроприбору, а по второму – от прибора. Провод, ток по которому направляется к прибору – это фаза, а другой, соответственно - ноль. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора (лампочка будет гореть). Какая разница, где ноль, а где фаза?  Дело в том, что выключателем будет разрываться фаза, и сделано это именно для того, чтобы щелкнув выключателем, мы могли спокойно ковыряться в светильнике. В двужильном проводе  провод синего цвета принято подсоединять к нулю (шина N в электрощите), тогда будем считать, что на протяжении всего процесса соединения (и соответственно соединять синий с синим) синий провод у нас будет ноль. Фаза всегда подходит к выключателю. Коричневый же провод подсоединяем к  фазе, а стало быть, и весь провод на протяжении всего соединения также будет соединен с фазой. Этот провод будет идти через выключатели на светильники.

Если провод тройной, то средний провод – желтый с зеленой полосой, будем считать заземлением, и подсоединяться он будет к заземлению (шина PE в электрощите).

Все провода от розеток, светильников и  выключателей должны сходиться в распредкоробке. Именно в распределительной коробке и будут находиться все возможные соединения. Например, в распределительную коробку заходит магистральный провод с тремя жилами – фаза, ноль и земля. Проложенный от розетки провод мы подсоединяем к магистральному: синий – ноль, желтый – земля, коричневый – фаза. От светильника также идет двойной провод к распредкоробке. К ней же подходит и провод от выключателя. Коричневый провод от выключателя мы подсоединяем к магистральному проводу коричневого цвета, а синий – ноль от магистрального провода мы подсоединяем к синему, который идет от светильника. Синий провод от выключателя мы подсоединяем напрямую с коричневым от светильника. Таким образом, все соединения  расположены в одном месте, что очень удобно (при обслуживании). Посоветовать здесь можно только одно: выбирайте распредкоробки достаточного размера для размещения в них всех соединений. Розетки между собой  можно подсоединять  проводом  одной марки и одинакового сечения, последовательно  от одной  к другой, за исключением случаев,  когда к розетке будет стационарно подключен особо мощный электроприбор – электродуховка, электропечь или какой-либо другой, требующий согласно ТУ отдельного подключения.

Теперь переходим к электрощиту. В нем мы должны установить пусковые автоматы. Автоматы выбираются на ток срабатывания в зависимости от нагрузки. Для комнаты суммарной мощностью 3 кВт достаточно 10 А. Для кухни с повышенной энергоемкостью – 15 - 20 А.  Но лучше всего в каждом конкретном случае получить консультацию у специалиста - электрика. Устанавливаются автоматы на так называемую «динрейку». После установки верхние клеммы автоматов соединяются с  фазным выходом счётчика и перемычками между собой сечением того провода, который подходит к счетчику. К нижним клеммам автоматов подсоединяем  коричневые провода от магистральных линий, а синие к шине N, к которой подключен «ноль» от счетчика. Эта шина устанавливается в электрощите. Так же в электрощите  устанавливается шина PE для  заземления, к которому будут подсоединены жёлтые провода с зелёной полосой. В настоящее время появилось много электрощитов разной формы и разных размеров. Поэтому, если у вас достаточно свободного места, то все соединения можно  расположить в одном электрощите  надёжно и красиво. Есть смысл  поставить общий реле напряжения сразу после счётчика. Благо, сейчас таких реле  великое множество – с цифровой индикацией входящего напряжения,  и кроме того выполняющих функцию защиты всего дома, как от превышения напряжения на вводе в дом, так и от понижения напряжения, и даже с возможностью ручной настройки этих параметров.

В число полезных защитных устройств можно отнести и такой прибор как УЗО - устройство защитного отключения. Но о нём  мы поговорим в следующем руководстве.

Что еще можно посоветовать? Если вы живете в многоэтажном доме и ваш электросчетчик расположен в общем электрощите на лестничной площадке, то в квартире лучше установить отдельный электрощит, как описано выше.

Подытожим:

• электротехнические работы начинаются одними из первых (выдалбливание углублений под коробки для розеток, выключателей, распредкоробок,  штробление  канавок для  проводов) и заканчиваются  так же одними из последних (установка светильников, розеток  и другой фурнитуры).
• при выборе розеток обратите внимание на способ крепления проводов. Во многих импортных розетках  используется специальное зажимное устройство,  в которое просто  всовывается провод. Такие розетки удобны в монтаже, и выдерживают значительные нагрузки.
• в одном блоке можно вместе размещать как розетки, так и выключатели.
• для ванной комнаты  лучше предусмотреть установку отдельного УЗО с расчетным током утечки 10 мА.
• если  Вы  не решаетесь самостоятельно заниматься электропроводкой, то все электротехнические работы  доверяйте  квалифицированным специалистам или организациям, имеющим  соответствующие лицензии.

Материалы, близкие по теме:

Как подключить автомат к проводке в распределительном щитке

Каждый дом или квартира требует подключения к электроснабжению, осуществляемого посредством установки распределительных коробок. С целью безопасности и учета электроэнергии в щитках устанавливаются различные модули — приборы контроля, автоматы и другие средства защитного отключения. Существует множество различных вариантов, как можно подключить автоматический выключатель в цепь электрощита.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Современные распределительные электрощиты оснащаются различными модулями учета и защиты. Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Часто происходит их ошибочное подключение, вследствие чего нарушается работоспособность целого устройства.

При техобслуживании щитов неоднократно замечались нарушения монтажа сторонних модулей, приводивших к нестабильности работы системы. Подсоединение автоматических устройств не подразумевает особых знаний, тем более многие оснащены инструкцией или схемой подключения. Теоретически электрики знают, как правильно подключить автомат в электрическом щите, но в практике по невнимательности либо в спешке часто допускают ошибки.

Что представляют собой автоматические выключатели

Автовыключатели – это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

• замыкание;
• резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.

Автовыключатель российского производства

Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу

Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Автоматические модули отключения имеют одну или несколько пар соединительных контактов. Одни являются фиксированными, другие подвижными, что часто приводит к заблуждению. Согласно пункту 3.1.6 правил установки электрооборудования, при одностороннем включении, подводка цепи на распределительную коробку должна осуществляться к неподвижным контактам.

Данное условие распространяется как на подключение автоматов, так и сторонние модули защиты. Иногда встречаются исключения, зависящие от марки, даты изготовления и других технических факторов. Чтобы верно смонтировать автомат в щиткесвоими руками, нужно разобраться, где находиться подвижный и неподвижный контакты.

На примере АВ серии ВА47-29, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Это определяется по маркировке на самом тумблере. Идентичное расположение клемм имеют многие изготовители. На них устанавливают условное обозначение, подтверждающее назначение и расположение соединительных клемм. Аналогичными изготовителями являются компании Schneider Electric и Hager.

Средства УЗО предназначены для предотвращения коротких замыканий или перегрузок цепи. При возникновении угрозы скачков напряжения, срабатывает специальный разъединитель, локализующийся внутри блока. Его действие основано на тепловой или электромагнитной индукции. При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Поэтому включение автомата сверху или снизу не имеет существенной разницы, и в обоих случаях произойдет его отключение.

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
2. Включающий механизм.
3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Расположение маркировки

Почему не рекомендуется подключать АВ снизу

Некоторые модели современных изготовителей допускают подключение автоматов в распределительных щитах к нижним клеммам. Они оснащены специальными фиксирующими рейкамиили шинами.

Такое подключение к автоматам в щитке перечит правилам ПУЭ, но не запрещает осуществлять соединение на нижний контакт. Данное правило работает как общепринятый порядок, благодаря которому, опытный электрик понимает, что перед обслуживанием электрощита необходимо обесточить его. Первое, что он сделает — отключит автомат, предполагая, что фаза находитсясверху. Следовательно, после отключения на нижних контактах и отходящих цепях, напряжение отключится.

Если представить ситуацию, когда нижняя клемма используются для подключения фазных проводов, электриком, который не счел нужным соблюдать правила подключения согласно ПУЭ. Когда пришло время заменить автомат, другой специалист по привычке отключает питание верхнего контакта и пытается отсоединить автомат, касаясь нижних контактов голыми руками. В результате получает поражение электрическим током. Вот почему принято соблюдать правила, установленные в ПУЭ.

При Союзе все автоматические выключатели имели один стандарт, который предполагал расположение неподвижных клемм сверху. Теперь, учитывая разнообразие и широкий ассортимент АВ импортных производителей, трудно сказать, где какой расположен контакт. Одни компании придерживаются общепринятых правил, другие наоборот пытаются разнообразить свою продукцию, внося свои новшества.

На промышленных предприятиях вместо обычных автоматов защиты ставят рубильники, питание которых подключается по всем правилам ПУЭ. Если же сделать наоборот и перевернуть РБ, то его положение будет выглядеть непривычным и даже быть неудобным. Если посмотреть опытным глазом сразу видно правильность подключения. Если рубильник выставлен правильно, то, отключив его, можно быть уверенным, что нижние контакты остались без напряжения.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Цены на дифавтоматы

Дифавтомат

Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Попадание изоляции под контакт — ошибка?

Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Часто случается так, что при установке автоматических выключателей либо смены коробки, спустя время, внутри него происходит выгорание проводки. Это случается, когда концы проводов плохо зачищены и частицы изоляции попадают под фиксатор, тем самым ухудшая плотность соединения. В связи с этим и происходит плавление изолирующего слоя электропроводкии изоляции автомата, что может вызвать возгорание.

Чтобы не сделать подобных ошибок, необходимо тщательно очистить концы проводов подсоединяемых к автоматической защите, после чего убедиться, что на зачищенных концах не осталось изолирующих частиц. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом.

Как закрепить модуль удобнее

Если в перспективе сеть будет расширяться, а количество АВ соответственно расти, то рекомендуем крепить защиту на DIN-реку на две подвижные защелки вместо одной. Почему так? Потому что при заменен прибора на одной защелке потребуется полностью разбирать щиток. Автоматы с парой подвижных защелок как раз решают эту проблему в пользу быстрого и простого монтажа/демонтажа. Понадобится несколько минут времени и отвертка.

Почему нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму?

Иногда возникает потребность установки нескольких автоматов, питаемых одной жилой и для этого целесообразно употреблять специальные рейки или гребенчатые шины. Однако они редкооказываются в наличии, поэтому приходится воспользоваться обычными перемычками — кусочками проводов, соединяющих питание с АВ.

Такое соединение можно осуществить в щитке своими руками. Для этого потребуются перемычки из электропровода идентичной площади поперечного сечения. Чтобы изготовить перемычку необязательно обрезать, очищать и соединять каждый кусочекмежду собой. Достаточно отмерить необходимую длину, чтобы хватило объединить все контакты АВ, а затем, придав необходимую форму, зачистить провод на изгибах, вставляющихся в зажимы автоматов. Таким образом, выходит целостная, непрерывная перемычка.

Не рекомендуется соединять автоматы посредством жил различного сечения. Когда концы будут фиксироваться в клеммах, толстые жилы затянутся хорошо, а жилы меньшего сечения, расположенные рядом окажутся ослабленными. Впоследствии, на этом месте начнет плавиться оболочка проводов и контактов АВ, что может спровоцировать возгорание.

При установке АВ в квартире или частном доме, применяют проводку сечением 2.5 мм2. Это обуславливается нагрузкой, объемом затрачиваемой энергии, а также указывает, на сколько ампер нужно ставить автомат.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Монтаж

Перед монтажом защитных устройств необходимо заранее определить, сколько проводов можно подключить к автомату, как будут соединяться питательные жилы, только после этого думать о подсоединении АВ к электроцепи. Если есть какие-то сомнения, то лучше обратится к основам установки электрооборудования. В них подробно описано, как правильно подключать автоматы в электрическом щите, подготавливать провода и осуществлять обслуживание электрощитов.

Для установки автомата в электрощит потребуются некоторые инструменты и материалы:

1. Кабели одного сечения для основной цепи и перемычек при монтаже нескольких АВ.
2. Изоляционная лента.
3. Нож для очистки концов от изоляции.
4. Отвертки различных типов — крестовая или шлицевая.
5. Приборы для определения фазы — индикатор или мультиметр.
6. Пассатижи или обычные кусачки.

Для того чтобы понять какие действия необходимо выполнять в разных ситуациях, нужно рассмотреть разные способы подключения — однополюсный и двухполюсный.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Однополюсный

При однополюсном подключении, необходимо наличие минусового и силового проводника. Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Нулевой проводник также запитывается посредством подключения через счетчик.

Иногда допускается монтаж АВ на нулевой проводник, хотя это перечит правилам, указанным в ПУЭ, где сказано, что расцепители ставятся тогда, когда при срабатывании будут обесточиваться всепроводники относящиеся к данной цепи. Многие устанавливают два автомата, один на плюс, второй на минус. Поэтому стоит задуматься, нужно ли ставить автоматы на ноль, когда существуетугроза несработки оборудования согласно описанию ПУЭ.

Двухполюсный

При таком подключении АВ в однофазных сетях, применяют три типа проводника — заземление, питание и нейтраль. Входные контакты, расположенные на верхней части АВ, маркированы нечетными числами, а выход — четными.

Питающая жила соединяется с входом 1, после чего плотно зажимается в клемме. Идентичным способом подсоединяется нейтраль, подходящая к клемме 3. Затем силовая жила проводится через прибор учета и равномерно разводится по всем группам включателей. С контакта 4, желто-зеленый провод присоединяется к заземляющей шине, посредством прохождения через трехфазные считывающие и защитные блоки.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)

Существует несколько способов запуска процесса расцепления:

• ручное управление – включение/отключение с помощью небольшого рычага;
• воздействие токов короткого замыкания;
• избыточная нагрузка – превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Особенности схем подключения

Для подключения домов к электросети обычно используют самонесущие изолированные провода, отходящие от воздушных линий электропередач. Несмотря на преимущественные характеристики СИП, не рекомендуется их подключение и установка автоматов напрямую. Это объясняется тем, что в процессе длительной эксплуатации алюминиевые жилы начинают перегреваться. При этом происходит плавление изолирующего слоя, приводящее к возгоранию или неисправности АВ.

Во избежание подобных случаев используют специальные переходники, соединяющие медный и алюминиевый провода. Такая схема подключения автоматов обезопасит дальнейшее обслуживание электрощита и увеличит эксплуатационный период УЗО.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что монтаж автоматов не имеет особой сложности, поэтому его вполне можно осуществить самостоятельно. Главное не забывать основные правила подключения АВ: использовать проводники одинакового сечения, не ставить автомат на нулевую жилу и осуществлять подключение согласно ПУЭ. Также стоит учесть распространенные ошибки и соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Автоматический выключатель – как выбрать для электропроводки

Автоматический выключатель (автомат) – это установочное электротехническое изделие, предназначенное для защиты электропроводки от превышающего допустимую величину электрического тока путем размыкания цепи нагрузки.

На фотографии показан модульный однополюсный автоматический выключатель типа ВА101 с характеристикой отключения С, предназначенный для работы в сети переменного напряжения 220 В и рассчитанный на ток защиты 10 А. Эти данные обычно указываются на лицевой панели автомата.

Автоматические выключатели выпускаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные».

Автомат одновременно выполняет два вида защиты электропроводки – от мгновенных бросков тока, например, в случае короткого замыкания в электропроводке, превышающих в несколько раз номинальный, и медленной тепловой защиты, срабатывающей при небольшом превышении номинального тока нагрузки в течение 15-60 минут.

Тепловая защита сделана специально медленной, для исключения ложных срабатываний автомата. Например, автомат номиналом 25 А нагружен током 15 А. Вы включили пылесос, который добавит еще 10 А. Но в момент пуска любой двигатель потребляет ток на много превышающий номинальный и при включении пылесоса ток потребления его мог на мгновение увеличиться до 15 А. В результате на короткое время текущий через автомат ток составит 30 А. Но благодаря инерционности тепловой защиты, автомат не срабатывает.

Как выбрать автоматический выключатель

Автоматические выключатели согласно ГОСТ 9098-78 выпускаются на следующие токи защиты: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A. Выбрать из этого ряда необходимый по току защиты автомат можно воспользовавшись ниже представленной таблицей только после определения сечения провода электропроводки.

Помимо тока защиты автомат должен быть рассчитан для работы в электросети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с характеристикой отключения типа С (величина тока при котором сработает автомат, равная номинальному току автомата, умноженному на 5-10) и класса 3 (время срабатывания менее 1/3 полупериода синусоиды).

При выборе автомата нужно учитывать, что реальный ток его защиты больше указанного в паспорте. Поэтому при выборе по таблице, в случае если ток нагрузки не попадает в стандартный ряд автоматов, то необходимо выбрать автомат на меньший ток защиты. Например, расчетное сечение провода электропроводки получилось 3,0 мм², номинальный ток нагрузки 20 А. В этом случае нужно выбирать автомат на ток защиты 16 А.

Важно заметить, что при выборе автомата следует учитывать не только сечение электропроводки в квартире, а и сечение проводов, приходящих к счетчику. Вполне может оказаться, что новая электропроводка в квартире проложена проводом сечением 4,0 мм², а от щитка подъезда приходит провод сечением 3,0 мм². В таком случае нужно выбрать автомат, исходя из меньшего сечения провода, или заменять подходящие к счетчику провода на провода большего сечения жил.

Автоматический выключатель предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения. Для защиты электроприборов в них устанавливается своя защита, обычно в виде плавкого предохранителя.

Типы автоматических выключателей

Для всех видов бытовых электроприборов и оборудования в домах и квартирах обычно устанавливают автоматические выключатели типа С.

Примечание. In – номинальный ток защиты автомата, указанный на его лицевой панели.

Маркировка автоматических выключателей

На лицевой стороне автоматического выключателя всегда наносится маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.

При выборе автомата главное обратить внимание на номинальный ток защиты, рабочее напряжение и характеристику отключения. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Электрическая схема подключения
автоматических выключателей

На чертеже показана структурная схема современной квартирной электропроводки. Автоматические выключатели обычно устанавливаются в щитке рядом с электрическим счетчиком и подключаются в разрыв фазного провода, идущего от него в случае, если нет УЗО.

Фазный провод со счетчика принято подключать к верхней клемме автомата. К нижней клемме подключаются провода электропроводки, идущие к электроприборам.

Для системы освещения и розеток рекомендуется прокладывать отдельные линии электропроводки и на каждую устанавливать свой автоматический выключатель. Для электроприборов с большим током потребления, например, стиральной машины, электрической печи, рекомендуется тоже монтировать индивидуальную электропроводку с автоматическим выключателем, как показано на схеме.

Устройство и принцип работы
автоматического выключателя

Если снять боковую стенку автоматического выключателя, то перед глазами откроется картина, показанная на фотографии. По ней легко изучить устройство автомата и принцип его работы.

Когда ручка управления установлена в положение «Вкл», как показано на фотографии, ток с выхода счетчика по проводу поступает на верхний винтовой зажим (на фото справа), далее через размыкающие контакты через катушку соленоида и нагреватель биметаллической пластины на винтовую клемму. К клемме подключается провод электропроводки для подключения электроприборов.

В таком состоянии автомат находится пока ток потребления электроприборами не превышает установленный. Если внезапно величина тока превысит ток защиты автомата, то в обмотке соленоида электромагнитное поле возрастет до величины, достаточной чтобы, преодолев усилие пружины втянуть сердечник в катушку. При смещении влево сердечник надавит на рычаг механизма расцепителя. В результате размыкающие контакты разойдутся, и ручка управления повернется против часовой стрелки.

Точно также срабатывает и тепловая защита, только механизм расцепителя срабатывает в результате изгибания биметаллической пластины. На пластину намотана спираль, через которую проходит основной ток. Если текущий через спираль ток продолжительное время незначительно превышает ток защиты, то биметаллическая пластина изгибается до такой степени, что механизм расцепителя приводится в действие.

Для гашения возникающей при размыкании контактов электрической дуги в автоматах устанавливают дугогасительную камеру, которая защищает размыкающие контакты в момент размыкания при протекании через них больших токов от выгорания.

Крепление автомата в щитке на DIN-рейке

В настенном щитке или коробках автоматические выключатели, как и другие установочные электроприборы, крепятся на DIN-рейке, еще ее часто называют монтажная рейка. Она представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм выгнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления» обозначается Т35.

Такой способ крепления не требует дополнительных крепежных элементов и позволяет быстро, как устанавливать автоматы, так и снимать для профилактики, проверки или замены. На фотографии изображена DIN-рейка старого образца, когда они представляли собой профиль из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в щитке горизонтально. На тыльной стороне автомата защиты имеется два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить на рейку автомат нужно верхний неподвижный фиксатор завести за край DIN-рейки, а затем прижать нижнюю часть к ней. Подвижный фиксатор утопится в корпус автомата и выйдет из него, когда автомат будет прижат всей плоскостью к DIN-рейке.

Для снятия автомата с DIN-рейки достаточно ввести в ушко подвижного фиксатора конец лезвия плоской отвертки, расположенного ниже выходящего проводника и отодвинуть его вниз. Фиксатор выйдет из зацепления, и нижняя часть автомата свободно отведется от DIN-рейки.

Подключенный автоматический выключатель находится под напряжением фазы и перед демонтажем его необходимо обесточить.

Как правильно подключить провода к автомату

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой. Несмотря на простоту этой операции, часто совершаются ошибки, что впоследствии приводит к обгоранию контактов и выходу из строя автоматических выключателей.

Если изоляцию снять на недостаточную длину, то она может попасть под зажимную планку клеммы и в дальнейшем приведет к плохому контакту и обугливанию соединения.

При снятии изоляции ножом нужно его лезвие располагать параллельно проводу, тогда на медной жиле не появятся надсечки, приводящие к перелому в этом месте провода при изгибах.

Для увеличения площади контакта клеммы с проводом рекомендую, в случае если позволяет окно клеммы, его конец загнуть, как показано на фотографии.

На снимке показан вид автомата со стороны винтовых клемм. Для подключения проводов достаточно отвинтить винт, завести конец освобожденного провода от изоляции на длину около 10-15 мм до упора в клемму и завинтить винт с достаточным усилием обратно.

После зажатия провода нужно со значительным усилием подергать за него, чтобы убедиться в надежности его крепления. При вставлении в отверстие клеммы провод может попасть мимо, винт будет затянут, не зажав его между контактами.

Почему на нулевой провод
недопустимо устанавливать автоматический выключатель

По электронной почте вел переписку с Volodymirom о недопустимости установки автоматического выключателя на нулевой провод электропроводки. Для желающих разобраться в тонкостях этого вопроса, думаю, будет полезен ее результат.

Volodymyr: Сейчас делаю в квартире электрический щиток и возник вопрос. Почему на ноль и фазу нельзя ставить отдельные автоматы, а только спаренные? Почему "На нулевой провод одиночный автоматический выключатель устанавливать категорически запрещено."?

Ответ: При установке отдельных автоматов на нулевой и фазный провода, рассчитанные на одинаковый ток защиты, при возникновении перегрузки электропроводки, с большой вероятностью сработает только один из них. Это обусловлено тем, что автоматические выключатели имеют разброс по величине тока срабатывания. Если сработает автомат, установленный на нулевом проводе, то вся электропроводка, включая и нулевой провод, окажется под напряжением фазы. На нулевой провод фаза попадет через включенные в это время электроприборы, например, телевизор в дежурном режима, холодильник. И если человек подумает, что раз автомат сработал, значит, провода обесточены, и, следовательно, безопасны, то может заняться ремонтом электропроводки и случайно попасть под опасное напряжение.

Поэтому и нельзя. Спаренные автоматы в бытовой электропроводке ставить можно, но в этом нет смысла, только лишние затраты, так как спаренный автомат стоит на много дороже. Поэтому нулевой провод прокладывают напрямую, а на фазный обязательно устанавливают автомат.

Volodymyr: Если при КЗ быстрее выбьет ноль-автомат, а КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться, то дальше все равно выбьет фазный автомат. Также оба могут сработать примерно одновременно. То есть автомат на ноль надо ставить более мощный, чем фазный. Но нарушений в работе сети здесь не будет, только дополнительные затраты.

Ответ: Если КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться», то человек успеет раньше погибнуть, чем сработает автомат на фазном проводе. Смертельный ток через тело человека составляет всего 0,1 А, а автомат на 10 А сработает только тогда, когда через него потечет ток более 10 А. Поэтому ПУЭ и категорически запрещает установку отдельного автомата на нулевой провод.

Можно конечно на нулевой провод установить автомат, рассчитанный на больший ток, но где гарантия, что автомат не откажет? Ведь главная ценность для любого человека его здоровье и жизнь! Поэтому даже при гипотетической возможности нанесения вреда человеку, делают все, чтобы ее исключить.

Volodymyr: Я только начинаю на практике осваивать электромонтаж, в том числе на ваших рекомендациях. И хочу разобраться в технической стороне, чтобы лучше понимать рекомендации ПУЭ. Поэтому простите, если где ошибаюсь.

Есть две распространенные ситуации:
1. КЗ фаза-человек-земля или фаза-земля. Здесь сработает фазный автомат. Ноль-автомат здесь не причем.
2. КЗ фаза-человек-ноль или фаза-ноль. Здесь сработает фазный автомат и / или ноль-автомат. То есть если фазный автомат не сработает, тогда нулевой разорвет цепь.
     Соответственно автомат на ноль не будет помехой, а лишь дополнительной защитой, когда нет возможности поставить более дорогой двухполюсный автомат, отсекающий линию полностью. Единственное неудобство, как Вы писали, если при КЗ выбьет только ноль, то мы не будем знать, выбила ли фаза.

Ответ: Ваши рассуждения базируются исходя из предположения, что автомат служит для защиты человека от поражения электрическим током. Но автомат предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения в случае превышения протекающего через нее тока, выше допустимого. Для защиты человека устанавливают УЗО. Описанные Вами ситуации с участием человека не приведут к отключению автомата, так как человек погибнет мгновенно при величине тока, протекающего через его тело более 0,1 А.

По закону Ома ток может течь только по замкнутой цепи и в случае КЗ, все равно, какой провод разорвать, фазный или нулевой. С этой точки зрения можно поставить одни автомат на фазный или нулевой провод или, если деньги девать некуда, последовательно, хоть по 10 автоматов как на нулевой, так и на фазный провод. Провода будут защищены. На фазный провод автомат ставят только потому, чтобы при сработке автомата полностью исключить вероятность попадания человека под опасное для жизни напряжение.

Приведу пример, человек решил заменить лампочку в люстре и выключил только выключатель, а не автомат, обычно так и делают. Проводка в люстре была старая, и нулевой провод касался металлического корпуса люстры. Человек стоял на земле и, вкручивая лампочку, придерживал одной рукой люстру за металлический корпус. В это время другой член семьи решил включить электроприбор, у которого в месте выхода из вилки перетерлась изоляция, и провода замкнулись. Произошло КЗ, и сработал только автомат, установленный на нулевом проводе и, на нулевом проводе всей квартирной электропроводке появилась фаза. В результате человека, меняющего лампочку, может ударить током даже со смертельным исходом. Автомат может сработать также при включении освещения, если в этот момент перегорит лампочка.

ПУЭ написаны на основе несчастных случаев поражения электрическим током людей и, описать все ситуации, при которых пострадали или погибли люди невозможно. Нужно просто соблюдать ПУЭ и тогда электропроводка никогда не подведет.

Владимир 16.10.2013

Уважаемый Александр Николаевич!
В классе школы установлено 19 двухламповых люминесцентных светильников мощностью 80 Вт каждый. Они разделены на три группы и включаются отдельными выключателями. Один светильник над доской и две группы по 9 шт. Их защита обеспечивается одним однополюсным автоматическим выключателем ВА-47-29 С25 фирмы ИЭК.
После замены одного из вышедшего из строя выключателя при использовании всех светильников через 15-20 минут после их включения началось самопроизвольное срабатывание автоматического выключателя. Такое впечатление, что после включения всех светильников идёт постепенное нарастание тока в цепи до достижения порога срабатывания АЗС. Для проверки снял заменённый выключатель и провода соединил напрямую, но это ничего не дало – автомат опять сработал. Вот и ломаю голову в поисках причины этого нарастания тока.
Может что подскажете? Спасибо!

Александр

Уважаемый Владимир!
Люминесцентные лампы при работе нагреваются и начинают потреблять больший ток, такова физика их работы. Если в светильниках стоят лампы 80 Вт, то с учетом увеличения тока потребления ламп и потерь в дросселях, суммарный ток потребления всех светильников не может превышать 10 А. Такой ток не должен приводить к срабатыванию автомата рассчитанного на ток защиты 25 А. Поэтому вероятнее всего произошло совпадение отказа автомата и замены выключателя.
Для проверки можно отсоединить выходящий (обычно снизу) провод у рядом стоящего в щитке автомата с таким же током защиты и временно подключить к нему выходящий провод с подозреваемого в неисправности.

Роман 24.03.2016

Александр, здравствуйте!
Вопрос такой, почему выбило пробки?
Квартира в пятиэтажке. Была включена стиральная машина и свет – четыре лампочки в люстре по 60-75 Вт. На щитке пробка на 10 А, с плавкой вставкой, автомата нет никакого.
Если прикинуть лампочки 4×75=300 Вт – это ничего практически 1,36 А.
Стиральная машина на каком-то режиме может взять больше 10 А? Это получается 10 А×220 В = 2200 Вт мощности ее в тот момент. Больше ничего включено не было.

Александр

Здравствуйте, Роман!
Стиральная машина во время нагрева воды может потреблять 10 А, а в момент включения двигателя вращения барабана за счет пускового тока еще больше. Плюс 1,36 А, которые потребляли лампочки. В результате ток потребления превысил номинальный ток защиты пробки 10 А, что и привело к перегоранию ее вставки.
Нужно установить пробку на ток защиты 16 А, а еще лучше автоматический выключатель и больше сюрпризов не будет.

Обсадные трубы - эффективная защита

Трубы в пластиковых и металлических оболочках, гладкие, гофрированные, безгалогенные. Давайте проверим, какие продукты и материалы будут работать в зависимости от места использования и рабочей среды.

Фото 1. Запатентованная система согнутых и гибких колен из прочного пластика. Чтобы открыть их, вам понадобится всего один простой инструмент - отвертка.

Даже самый качественный кабель может не соответствовать строгим требованиям в отношении механической прочности, устойчивости к истиранию или растяжению, если он не закреплен должным образом.Поэтому задача защиты трубопроводов от внешних факторов, загрязнений, влаги и тепловых нагрузок принадлежит обсадным трубам. В предложение производителя входят изделия из пластика и металла, гладкие, гофрированные и безгалогенные трубы, которые продлят срок службы кабелей вне зависимости от специфики окружающей среды. Стоит рассмотреть комплексную систему, которая помимо труб также включает в себя соответствующие резьбовые соединения, крепеж, уплотнительные шайбы, стыки, разветвители и колена, которые позволят вам построить безопасную и долговечную установку.

Фото 2. Технология построения телетехнических сетей может быть основана на современных микропроводных системах. Микротрубки диаметром от 4 до 15 мм позволяют эффективно планировать и использовать оптоволоконные и традиционные медные сети.

Какие трубы?

Среди обсадных труб мы выделяем в основном строительные изделия, используемые в земле или под штукатуркой, то есть те, которые практически не работают после монтажа, и промышленные трубы, которые, в свою очередь, постоянно подвергаются воздействию внешних факторов, таких как УФ-излучение, температура перепады, влажность, агрессивная рабочая среда.Чтобы выбрать подходящие обсадные трубы и создать законченную и эффективную систему, необходимо соблюдать требования, касающиеся места установки (в земле, на открытом пространстве, внутри зданий) и типа окружающей среды, которые будут определять оптимальные свойства. и параметры материалов. Помимо материала, важна структура трубы, то есть толщина и диаметр стенки (помните, что внутренний диаметр трубы должен быть в 1,5 раза больше внешнего диаметра силового кабеля и в 2 раза больше внешнего диаметра оптоволоконного кабеля. кабель).Важным вопросом является также степень защиты IP, о которой нам сообщает стандарт EN 60529.

.

Может полиэтилен?

Требования к материалам и способу сборки также включены в стандарт PN-EN 61386-24: 2010 «Монтажные трубопроводные системы для прокладки кабелей». Среди наиболее популярных материалов, используемых при производстве обсадных труб, муфт и коллекторов, мы можем найти в основном полиэтилен высокой плотности (HDPE) благодаря его высокой устойчивости к ударным нагрузкам, которые могут возникнуть при установке, и широкому диапазону рабочих температур - от От -30 до +75 ° C, что на практике означает, что работы можно проводить независимо от времени года.Более того, HDPE довольно устойчив к большинству химикатов. Обсадные трубы из этого материала используются для защиты кабелей низкого и среднего напряжения, для телекоммуникационных кабелей, для строительства сетей кабельного телевидения, систем управления и т. Д., Для строительства автомобильных дорог, железнодорожных линий и во всех местах со значительными внешними нагрузками. .

Фото 3. Однослойный канал для оптоэлектронных кабелей с рифленой внутренней поверхностью со скользящим слоем, облегчающим протягивание провода.

Свойства полиэтилена позволяют прокладывать обсадные трубы в земле - в различных почвах (орошаемых и химически агрессивных) и с использованием различных уклонов, а также со сложной схемой монтажа, предполагающей, например, обход препятствий. Высокая гибкость материала успокаивает и компенсирует напряжения, вызванные проседанием.

Фото 4. На рынке также представлены другие изделия для обшивки, например, самозакрывающиеся оплетки из полиэфирного волокна, которые обеспечивают быстрый доступ к жгуту проводов.Их используют при строительстве машин и устройств. ПНД

и другие материалы также используются для производства труб, предназначенных для прокладки на открытых пространствах. Один из важнейших вопросов в этом случае - устойчивость к УФ-излучению. Стандартно трубы изготавливаются в черном цвете или с добавлением веществ, защищающих от воздействия УФ-лучей, вызывающих ускоренное старение. Трубы будут работать в широком диапазоне температур, поэтому при их прокладке следует учитывать высокий коэффициент теплового линейного расширения и учитывать возможные изменения длины.В связи с этими зависимостями один из производителей разработал систему подвесных труб, дополненных удлиненными муфтами и компенсаторами (длина их выбиралась с учетом максимального изменения длины трубы летом и зимой).

Фото 5. Жесткие кабелепроводы используются для защиты кабелей в сложных полевых условиях при максимальных транспортных нагрузках.

Проект

Для прокладки кабелей низкого и среднего напряжения используются: трубы с гофрированной оболочкой с двустенной конструкцией - с внешней гофрированной стенкой и гладкой внутренней стенкой или с двумя гофрированными поверхностями, соединенными между собой на стадии прессования, а также гладкие трубы.Такая структура придает изделиям большую легкость и гибкость, а также придает им долговечность. Между прочим, соединяются трубы с муфтами и розетками из того же материала. Протягивание кабелей возможно благодаря специальным тросам, с помощью которых можно закрепить трубы. В свою очередь, трубы с однослойной оболочкой используются для защиты волоконно-оптических и медных кабелей.

Фото 6. В местах с повышенными требованиями к противопожарной защите, таких как поезда или общественные здания, следует использовать огнестойкие безгалогенные трубы.

Обсадные трубы с двумя слоями разреза - интересное решение, которое можно установить на водовод без необходимости их отсоединения. Кабели вводятся сбоку от труб и могут открываться и закрываться много раз. Они используются в распределительных щитах и ​​в конструкции машин и устройств, когда необходимо ввести новый кабель или разобрать его, не отсоединяя кабели.

Фото 7. Разъемные обсадные трубы применяются при строительстве, модернизации и ремонте кабельных трубопроводов и кабельных каналов.Особый дизайн обеспечивает водонепроницаемость.

Что еще?

PP также используется в строительстве. Полипропилен отличается высокой жесткостью (которая, однако, уменьшается с повышением температуры) и средней ударной вязкостью. PA6 намного более жесткий, поэтому он используется в установках в более сложных условиях. Полиамид гасит вибрации, устойчив к истиранию и механическим повреждениям. «Для специальных задач» также рекомендуются обсадные трубы из оцинкованной стали - они обеспечивают механическую защиту кабелей, поэтому они используются в гидравлических и пневматических линиях, а также в напольных установках в офисах, центрах обработки данных и т. Д.Оцинкованная сталь устойчива к раздавливанию, разрыву и ударам. В случае защиты кабеля в машинах и устройствах следует использовать стальные обсадные трубы с покрытием из ПВХ или PA6, что дополнительно обеспечит устойчивость к кислотам, щелочам и химическим веществам.

Фото 8. Обсадные трубы из оцинкованной стали выбираются из-за их очень высокой устойчивости к раздавливанию, разрыву и ударам. Они используются, например, для механической защиты кабелей при прокладке под полом.

Огнестойкий

В некоторых случаях, например,при установке в агрессивной среде или на промышленных объектах, а также во всех местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, при строительстве рельсового транспорта, на станциях метро, ​​в туннелях и общественных зданиях, рекомендуется использовать материалы с соответствующей огнестойкостью (трубы, проложенные в земле, не должны соответствовать этим требованиям). Эту задачу выполнят трубы ПНД, для более высокой защиты стоит использовать гибкие стальные трубопроводные трубы с покрытием из безгалогенного пластика, т.е.тот, который не содержит хлора, фтора, брома и йода (дым, образующийся при сгорании этих элементов, очень вреден для человеческого организма). Безгалогенные материалы лучше себя ведут в случае пожара, практически или полностью негорючие, самозатухающие, имеют низкий уровень выбросов дыма и токсичных газов.

Сталь и опора

Оцинкованная сталь также применяется в местах постоянного контакта с водой. Это возможно благодаря термопластическому покрытию, отвечающему требованиям герметичности до уровня IP68.На промышленных предприятиях и т. Д. Также используются трубы из более дешевого материала - ПВХ, но в этом случае необходимо усилить дополнительную спираль из жесткого ПВХ.

Фото 9. Соединители для двухслойных труб и вентиляционных каналов.

В зависимости от места применения материалы различаются по параметрам, особенно по жесткости. Например, трубы с кольцевой жесткостью SN следует использовать под дорогой? 8 кН / м2, бездорожье - СН? 4 кН / м2, в мостовых конструкциях, уложенных в бетон или в других местах, защищенных от прямых солнечных лучей, на сплошном основании - SN? 2 кН / м2, а в случае подвесных кабелей на открытых площадках под прямыми солнечными лучами - SN? 5 кН / м2.Чрезвычайно важна также устойчивость к сжатию и ударам (особенно при прокладке труб в земле).

Ивона Бортничук

По материалам компаний:
Kaczmarek Malewo, Arot, TT Plast, HellermanTyton

.

Типы проводов и кабелей в автоматизации

Автоматизация - это область науки и техники, занимающаяся управлением технологическими и производственными процессами. Благодаря его развитию, а также развитию механизации, робототехники и информационных технологий многие виды манипуляции людьми в промышленных процессах были полностью исключены или, по крайней мере, ограничены. Все это способствовало значительному повышению эффективности и улучшению условий труда на производственных предприятиях.

Различные типы кабелей и проводов используются для управления машинами, роботами и другими промышленными устройствами. В системах промышленной автоматизации замените выше все o кабели питания o- control e как элемент, необходимый для работы. Кроме того, до так называемой четвертой промышленной революции (нем. Industrie 4.0) также способствовал развитию - ИТ-технологий , следовательно, сейчас в промышленной автоматизации важно ą роль также играют кабели передачи данных. В следующей статье рассматриваются наиболее важные провода и кабели, которые составляют основу автоматизации и управления соответствующими процессами.

Содержание:

Типы проводов и кабелей

Разница между термином провод и кабель незначительна и описана в нашей отдельной статье о«Кабель с экраном - зачем его использовать». Поскольку эти два термина часто выбираются неправильно, что не является большой ошибкой, для точности стоит кратко объяснить основные различия между ними. Итак:

- p - кабели могут иметь изоляцию из твердых материалов, но это не обязательно, они рассчитаны на напряжение до 6 кВ и устанавливаются только в помещении (часто в оболочке труб),

- кабели могут использоваться во всем диапазоне напряжений и всегда имеют внешнюю изоляцию, поэтому их можно прокладывать, напримерв земле или в воде.

Что касается типов и типов проводов и кабелей, то их очень много, и описать их все в одной статье будет сложно. Каждый из них отличается своей структурой и свойствами. Однако по их структуре можно различать провода и кабели:

- одно- или многожильные,

- экранированные или неэкранированные,

- витые (так называемая витая пара) или нескрученные,

- для стационарного или мобильного применения,

- с медными или алюминиевыми проводниками и т. Д.

К основным проводам и кабелям, используемым в промышленной автоматизации, относятся, в первую очередь, проводка электропитания - управления , то есть провода, питающие данное устройство от электрической сети, и различные типы проводов управления. В зависимости от метода управления это могут быть, например, кабели для управления двигателем от инвертора, сервокабели, галогенные кабели управления (они подавляют пламя в случае пожара, но при этом выделяют токсичные и коррозионные вещества), температура -устойчивые кабели управления и др.Развитие цифровых технологий, включая Ethernet, также увеличило важность кабелей для передачи данных (кабели связи) в автоматизации. Кроме того, все большую популярность приобретают оптические волокна.

Кабели управления

В электронике кабели управления представляют собой соединение, по которому сигнал управления передается между передатчиком и приемником.Такое общение обычно только одностороннее, то есть от отправителя к получателю. Поэтому контрольные кабели в основном используются для переключения приемника в другой режим работы или для запуска и остановки определенного процесса - через логическое состояние (0 или 1).

Контрольные кабели используются в следующих цепях: управления, регулирования, сигнализации, защиты и измерения. Основные типы контрольных кабелей представлены ниже:

Одинарные кабели жилы - имеют одну металлическую жилу в виде проволоки для фиксированных приемников или веревки, т.е. мобильные приемники.Они используются, например, в шкафах управления или в переносных сварочных аппаратах. Примером одножильного кабеля управления является igus® CF98.

Многожильные кабели - изготавливаются путем соединения нескольких одножильных кабелей в общем защитном слое (внешней изоляции). Количество жил произвольно, доступны различные кабели управления, например 2, 3, 4, 5, 12, 27-жильные и т. Д. В нашем предложении вы даже можете найти 50-жильный кабель с маркировкой JZ-500 50 × 0,5. QMM.Кроме того, у нас также есть другие многожильные кабели управления LIYCY, LIYY или 2XSLCY-J.

Экранированные кабели - использование экрана позволяет, в частности, защитить окружающую среду от полей, исходящих от устройства, и наоборот - защищает устройство от воздействия магнитных или электрических полей, возникающих снаружи. Экран обычно изготавливается из алюминиевой фольги, медной или алюминиевой оплетки. Кабель может иметь одинарный или двойной экран.Прежде всего, чтобы экран выполнял свою функцию, его необходимо заземлить. Подробнее об этом в нашей статье «Экранированный кабель - зачем использовать ». К экранированным кабелям управления относятся, например, следующие типы кабелей, доступные в нашем ассортименте: LIYCY, JZ-500-C или IGUS серий CF2, CF6, CF10.

Неэкранированные кабели - Все кабели неэкранированные, например JZ-500, LIYY.

Скрученные кабели (пары трубок ) - состоят из одной или нескольких пар проводов, скрученных вместе для устранения влияния электромагнитных помех (EMI) и взаимных помех - так называемые перекрестные помехи.Важным параметром в них является так называемый ход скручивания провода . Чем меньше шаг, тем более гибкий кабель выглядит. Кроме того, на гибкость кабеля влияет способ изготовления проводников, то есть имеют ли они форму провода или так называемого ссылки. Многожильные многожильные провода также более устойчивы к изгибу, чем одножильные многожильные провода.

Кабели скрутки tne (линейные) - Подобно скрученным кабелям, жилы в таких кабелях проложены параллельно друг другу, без дополнительного скручивания.Скорее они используются для фиксированных приемников.

Кабели для приемников мобильные - отличаются от кабелей для стационарных применений в основном повышенным сопротивлением механическим движениям, таким как повторяющееся изгибание, изгибание или скручивание. Пряди таких кабелей обычно делают в виде шнура (плетения из более тонких проводов), который лучше «переносит» нагрузки, связанные с изгибом. Чтобы предотвратить быстрый износ или повреждение, изоляция проводника сделана из подходящего полимерного материала, обладающего повышенной устойчивостью к вышеупомянутым механическим движениям.В случае экранированных кабелей экран также усиливается. Как экран усилен? В первую очередь, он изготовлен из меди в виде оплетки и дополнительно оцинкован. Кабели для мобильных приложений также располагаются в т.н. гиды. Примеры кабелей: chainflex®M от igus® с гарантией надежности в один миллион циклов перемещения. Польская компания ELPAR также предлагает широкий ассортимент кабелей для мобильных приемников.

Кабели для приемников sta - не обязательно должны быть гибкими, поэтому жилы таких кабелей выполняются в виде проволоки.Экран и изоляция также не требуют дополнительного усиления, как в случае с кабелями для мобильных приемников.

Кабели с медными или алюминиевыми проводниками - медные проводники используются чаще из-за лучшей механической прочности, лучшей удельной проводимости и более простого соединения. Однако из-за меньшего веса и цены применяются также алюминиевые жилы.

Дополнительные защитные слои могут быть нанесены на изоляцию проводников в виде покрытия , брони (из металлической ленты или проволоки) или лодки e (волокнистый материал).Эти процедуры направлены на усиление защиты от погодных условий и механических повреждений.

На рынке также представлены кабели с безгалогенной изоляцией и галогенной изоляцией .

В кабелях без галогенов не используется хлор, фтор, бром и йод, как в случае с галогеновыми кабелями, что является более безопасным и экологически чистым в случае пожара. Специальный материал безгалогенной изоляции кабеля сводит к минимуму распространение пламени во время пожара и снижает выделение ядовитых газов и дымов.

Галогенные кабели , в свою очередь, подавляют пламя и защищают кабель в случае пожара, но они выделяют вредные, токсичные и коррозионные вещества, которые на самом деле могут привести к еще большим потерям.

Цепи управления работают на низких уровнях мощности, но, тем не менее, они должны отличаться высокой надежностью, в том числе для обеспечения безопасности. Вот почему так важно выбрать правильный провод или кабель, устойчивый к внешним факторам, таким как: влажность, присутствие химикатов, в том числе масел, длительное пребывание на солнце, высокая или низкая температура, электромагнитные помехи, многократное изгибание. , и т.д.Также следует добавить, что даже в случае отказа любого элемента схемы управления, включая кабель, не должно быть неожиданного, опасного поведения управляемого устройства.

Кабели для питания двигателей с инвертором

Инвертор - это электрическое устройство, преобразующее постоянный ток, от которого он питается, в переменный ток с регулируемой выходной частотой. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ), используемая в инверторе, позволяет изменять ширину импульса, изменяя длительность одного импульса за раз, что, в свою очередь, позволяет регулировать среднеквадратичное значение выходного напряжения параллельно.Инверторы обычно используются для регулирования скорости вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. В настоящее время они являются эффективным методом регулирования скорости и широко используются в промышленных решениях.

Для обеспечения правильного использования и безотказной работы инвертора требуются соответствующие кабели и провода, т. Е.

- Для обеспечения электромагнитной совместимости (ECM) кабели должны иметь двойной экран - с медной оплеткой и алюминиевой фольгой.Экранирование вызывает низкий уровень электромагнитных помех и хорошее подавление нежелательных сигналов на низких и высоких частотах. Следует избегать одиночных экранов и должным образом заземлять их.

- Кабели должны быть правильно выбраны для мощности двигателя, например, для напряжения 3x400 В переменного тока кабель должен иметь сопротивление напряжению не до 400 В, а до 600 В.

- Изоляция должна быть стойкой к так называемым крутизна нарастания напряжения. Несоблюдение этого правила может привести к проколу, что может привести к непоправимому ущербу.

- Изоляция кабелей инвертора изготовлена ​​из сшитого полиэтилена с изоляцией из сшитого полиэтилена, который увеличивает допустимую нагрузку по току, сохраняя при этом низкую проводимость по сравнению с кабелями с изоляцией из ПВХ.

Инверторы - это устройства, которые работают на более высоких частотах . Повышение частоты в проводнике вызывает протекание переменного тока, а точнее g плотности пр тока, распределенного неравномерно в поперечном сечении проводника.

Понятие плотности тока описывает силу электрического тока на единицу площади поперечного сечения проводника. Для более высоких частот плотность выше на поверхности проводника и уменьшается по мере проникновения в его внутреннюю часть (центр). Таким образом, этот эффект увеличивает сопротивление проводника, поскольку не используется все поперечное сечение для передачи тока. Большая часть тока будет проходить по тонкой внешней поверхности вены, игнорируя ее внутреннюю часть.Это явление называется скин-эффектом и зависит от: частоты , сопротивления провода и магнитной проницаемости среды. Появление обшивки в проводнике нежелательно, поскольку генерирует потери мощности. Чем выше частота сигнала, тем сильнее скин-эффект и, следовательно, увеличивается сопротивление кабеля.

Эпидермис не может быть полностью устранен, тем не менее, используются методы для уменьшения его воздействия.Например, в силовой электронике, для которой требуется большая токовая нагрузка, так называемые облицовочные кабели (многожильный тип). Их характерной особенностью является то, что они состоят из большого количества тонких проводов (с диаметром, соответствующим ожидаемой рабочей частоте), изолированных друг от друга (лак, шелковая или хлопчатобумажная оплетка) и должным образом переплетенных, так что каждый из проводов имеет такое же эквивалентное сопротивление.

С другой стороны, в электротехнике - для минимизации скин-эффекта - используются различные решения в конструкции проводников, а также различные типы изоляционных материалов.Жилы кабелей также изготавливаются из шнура, а не из проволоки. Каждый провод или кабель, одно- или многожильный, имеет свою индуктивность и паразитную емкость. На размер емкости проводника влияет как изолятор типа , вставленный между проводящими элементами, так и геометрия системы . Модификация этих двух параметров позволяет снизить упомянутую паразитную емкость . Его действие происходит между рабочими жилками, а также между жилками и экраном.Для уменьшения влияния паразитной емкости в проводнике выполняются следующие мероприятия: низкая диэлектрическая проницаемость. Это позволяет сократить так называемые ток утечки между жилами.

- Увеличение изоляционных расстояний между жилами - , как указано выше, также снижает нежелательный ток утечки между жилами.

- Применение дополнительного изоляционного слоя, расположенного между жилами и экраном - отделение экрана от жил позволяет уменьшить емкость и уменьшить ток утечки между жилами и экраном (так называемый экран Текущий).

Примером кабеля для управления двигателем от инвертора является популярный 2XSLCY-J от BITNER, а кабель 2YSLCY используется для передачи данных.

Сервокабели

Сервоприводы (сервоприводы) - это устройства, состоящие из электродвигателя, электронной системы и редуктора.Все эти элементы закрыты в общем корпусе.

Так называемый сервокабели. На крупных производственных предприятиях часто приходится преодолевать десятки метров между шкафом управления и приводом без ущерба для производительности. Это возможно только в том случае, если сервокабель, как и кабель инвертора, имеет низкую пропускную способность и затухание. Низкая пропускная способность достигается за счет правильно спроектированной конструкции и надлежащим образом подобранного изоляционного материала.Например, сшитый полиэтилен XLPE или полипропилен PP используется для изоляции сердечника, а внешняя изоляция сделана из специального термопластичного эластомера, который позволяет прокладывать длину примерно на 40% больше, чем у традиционных решений, без потери производительности. . Сама жила, как и в кабелях для инверторов, выполнена в виде шнура. Это позволяет, среди прочего, уменьшить скин-эффект, о котором говорилось ранее.

Сервокабели также отвечают многим требованиям с точки зрения маслостойкости, огнестойкости и устойчивости к ультрафиолетовому излучению.Пример экранированного сервокабеля Ölflex Servo 728 CY от Lapp подходит для большинства аналоговых и инкрементальных энкодеров, используемых в сервоприводах многих производителей. Изоляция жил из полипропилена (ПП) обеспечивает большие расстояния передачи.

Высокая стоимость сервокабелей в основном связана с соединением жилы с данным пластиком. Это очень сложно в изготовлении и, следовательно, также дорого.

Для управления сервоприводами используются только высококачественные экранированные кабели.Сервокабели igus® имеют следующие серии: CF21, CF27, CF29, CF210, CF220, CF270, CF280, CF887, CF897.

Кабели для передачи данных

Развитие компьютеризации означало, что нынешняя промышленность перешла на более высокий уровень технологического прогресса. Сегодня мы имеем дело с так называемой четвертой промышленной революцией (нем. Industrie 4.0 ). Эта революция основана, в частности, на использовании различных типов обработки и обмена данными, в каждой отрасли.Все больше и больше информации загружается из машин и устройств, они отправляются на компьютеры и затем подвергаются дальнейшему анализу - например, с целью управления промышленными предприятиями. Благодаря этому становится проще планировать производство, анализировать, оптимизировать или контролировать всю производственную установку, а также отдельные машины и устройства, присутствующие на ней. Вот почему кабели для передачи данных приобрели важное значение в автоматизации. По сравнению с контрольными кабелями для них характерны относительно небольшие диаметры поперечного сечения жил.Кроме того, они также демонстрируют хорошую гибкость и обеспечивают высокий уровень экранирования, что гарантирует отличное качество сигнала.

Основные требования, которым должны соответствовать кабели передачи данных:

- безопасность, связанная с передачей данных,

- высокая скорость передачи данных,

- устойчивость к электромагнитным помехам, которые могут возникнуть,

- затухание и адекватная емкость - в случае последовательной передачи с использованием коммуникационной шины RS-232, RS-422 или RS485.

Для передачи данных используются:

- p линий медь e для компьютерных сетей LAN

- p линий для соединений в системах BUS

90 336 - оптические волокна

Медные кабели для компьютерных сетей LAN

Медные витые пары используются для создания компьютерных сетей LAN. Их можно использовать на вторичном, третичном или более высоком уровне сети.Такие кабели включают витые пары с различными методами экранирования, например U / FTP , F / UTP , Sc / FTP , F / FTP , последний из которых два обеспечивают лучшую защиту от внешнего шума и посторонних перекрестных помех. Гораздо чаще можно встретить неэкранированную витую пару, с обозначением U / UTP. Это связано с их более низкой ценой. Как правило, экранированные кабели обеспечивают лучшую защиту от влияния внешнего шума на передаваемый сигнал.При создании сети LAN в компании и с учетом необходимого размера кабелей часто оказывается, что разница в цене между покупкой экранированных и неэкранированных кабелей весьма значительна, отсюда и большая популярность кабелей U / UTP.

Кабели для подключения к шине

Аббревиатура BUS происходит от английского языка и означает коммуникационную шину, которая, вообще говоря, используется для передачи сигналов между подключенными устройствами в микропроцессорных системах. Хорошо известными промышленными коммуникационными шинами являются Profbus, Interbus, Profinet, CAN-bus, DeviceNet Asi и Ethernet.Автобусы в основном используются для управления производственными процессами. Из-за высокой скорости передачи и больших потоков данных, например, в системах сортировки или сборочных линиях, стандартные медные кабели часто недостаточно эффективны, что делает необходимым использование кабелей BUS. В зависимости от типа, кабели BUS могут использоваться для скручивания в сложных климатических условиях, с малым радиусом или особенно большими расстояниями, а также при высоких скоростях и ускорениях.Кабели шины используются для последовательной и параллельной передачи данных. Примеры кабелей: chainflex® CFBUS от igus® с внешней изоляцией из ТПЭ и другим количеством многожильных проводов. Изоляция TPE изготовлена ​​из очень гибкого материала, сопоставимого с резиной, и поэтому имеет наименьший износ. Однако это приводит к более высокой цене на эти кабели. Кроме того, существуют кабели CFBUS с изоляцией из полиуретана или ПВХ, которые показывают несколько худшие свойства с точки зрения гибкости и прочности.Шинные кабели igus® также включают серии CF11, CF888, CF898 и CFROBOT8 для промышленных роботов. В настоящее время поперечные сечения кабелей BUS из-за установок цифровой автоматизации намного тоньше, чем у их аналогов в старых аналоговых установках, что значительно упрощает их прокладку и прокладку. Наиболее часто используемые интерфейсы в промышленных сетях - это RS485, а также RS232 и RS422.

Оптические волокна

Оптоволокно - это кабель особого типа, в котором носителем информации является световая волна, генерируемая передатчиком, расположенным на одном конце оптического волокна.Передатчик может быть, например, полупроводниковым лазером или светодиодом. Существуют разные типы оптических волокон, они различаются по следующим параметрам:

,

- геометрия,

,

- модовая структура,

,

- распределение показателя преломления,

,

- тип используемого материала.

Оптические волокна состоят из двух основных слоев: сердцевины, , в котором движется свет, и оболочки , окружающей сердцевину, функция которой заключается в закрытии света, проходящего внутри сердцевины.Кроме того, все, в зависимости от конструкции, окружено слоем или несколькими защитными слоями.

Сердцевина волокна может быть изготовлена ​​из кварцевого стекла, пластмассы с аналогичными параметрами, а также из арсенида галлия (GaAs) - в случае полупроводникового оптического волокна.

P пучки волокна (окружающего сердцевину) должны быть изготовлены из такого материала, который имеет более низкий показатель преломления, чем сердцевина.Материалом для изготовления куртки обычно является подходящий тип полимера.

Преимущества оптического волокна

- очень большая пропускная способность одного волокна (сердцевина),

- низкие потери сигнала ,

- низкий собственный вес ,

- всего устойчивость к электромагнитным полям ,

- o dporn кость против pr глухота,

- b рак любого воздействия окружающей среды , т.е. ,

- долговременная надежность,

- вышеуказанные преимущества делают оптические волокна пригодными для передачи сигналов на большие расстояния.

Дефект оптического волокна

- хрупкость кабелей , что делает их менее устойчивыми к изгибу или раздавливанию. По этой причине оптические волокна ограничены минимальным радиусом изгиба, который намного больше, чем у медных проводников. Минимальный радиус изгиба обычно задается кратным диаметру кабеля, и хотя, например, для медных кабелей UTP минимальный радиус изгиба составляет примерно 4D, для оптических волокон он уже составляет примерно 20D,

- высокая стоимость промежуточных элементов в трансмиссии - необходимость использования передатчиков, преобразователей, переключателей,

- m установка должна производиться с максимальной точностью - взамен достигается длительная безотказная работа, что позволяет снизить затраты на использование и обслуживание.

Одно волокно отвечает только за однонаправленную передачу. Передача в обоих направлениях возможна благодаря двойным оптическим волокнам. В настоящее время на рынке доступны оптические волокна, которые в своей структуре содержат специальные примеси материалов, благодаря которым обладают повышенной прочностью на изгиб. Igus® также предлагает волоконно-оптические кабели со стекловолоконной сердцевиной, полимерные оптические волокна (POF) или кремниевые оптические волокна (HCS) в своем ассортименте для наименьшего радиуса механического изгиба для энергетических цепей до 5D.

Что касается автоматизации, они используются, например, в тех случаях, когда использование электрических кабелей представляет слишком высокий риск возгорания. Отсутствие электрического импульса в оптических волокнах означает, что нет никакого возгорания. Тем не менее, оптические волокна используются в телекоммуникационной отрасли, например в Ethernet, или для передачи на большие расстояния, а не для управления машинами. Они также приобрели популярность в шахтах, где высок риск взрыва.

Увеличение длины медных кабелей вызывает заметное увеличение затухания, что снижает скорость передачи данных. Волоконно-оптические кабели намного лучше подходят для соединений на большие расстояния и обеспечивают скорость передачи более 10 Гбит / с на расстояниях более 40 км. В случае кабельной разводки управления по-прежнему более популярны классические медные проводники, что не означает, что в ближайшем будущем ситуация не изменится.

Кабели Ethernet

Ethernet также важен для автоматизации в эпоху четвертой промышленной революции.Ethernet - это технология, которая соединяет отдельные сети, помещения LAN и обеспечивает связь между устройствами с использованием соответствующего протокола, который является общим языком сети. С другой стороны, локальная сеть состоит из электронных устройств и компьютеров (называемых узлами), подключенных к общему серверу, которые покрывают небольшую площадь, например комнату, офис, дом или здание.

В зависимости от требований кабели Ethernet различаются по скорости и дальности передачи данных. Ранние версии Ethernet, например 10BASE5, представляли собой коаксиальный кабель толщиной 12 мм с волновым сопротивлением 50 Ом и желтым цветом длиной до 500 м.Сегодня он редко используется, но иногда установки с этим кабелем все еще работают. В настоящее время популярность технологии Ethernet приобрела, среди прочего, экранированные (U / UTP) или неэкранированные (F / UTP) витые пары, 8-проводные (4 пары витых) и оптические волокна.

Ethernet делится на следующие типы, которые, в свою очередь, также включают подгруппы в виде так называемых стандарты:

- 10 Мбит / с - скорость передачи данных до 10 Мбит / с, в основном используются коаксиальные кабели, например, в стандарте 10BASE2 или неэкранированные кабели витой пары (2 витые пары) для 10Base -T стандарт.

- Fast Ethernet - в настоящее время это самая популярная сеть Ethernet со скоростью от 10 Мбит / с до 100 Мбит / с. Для стандарта 100BASE-TX используются неэкранированные медные кабели, такие как витая пара U / UTP или экранированные снаружи фольгой, витые пары F / UTP, оканчивающиеся с обеих сторон разъемом 8P8C. Кроме того, используются одномодовые и многомодовые оптоволоконные кабели (стандарт 100Base-LX10). Для одномодового режима диапазон составляет 10 км, для многомодового - 550 м.

- Gigabit E t hernet - скорость передачи от 100Мбит / с до 1Гбит / с.В зависимости от стандарта также используются оптические волокна (например, 1000BASE-LX) или медные кабели. В случае использования одной витой пары в кабеле категории 6 скорость передачи данных может достигать 125 Мбит / с. Чтобы получить скорость передачи 1 Гбит / с, то есть 1000 Мбит / с, необходимо использовать 4 пары кабелей с витой парой и модифицировать систему передачи, которая обеспечивает передачу со скоростью 250 Мбит / с по одной витой паре. Для 1000BASE-T популярны скручивания категории 5 или выше.

- 10Gigabit Ethernet - скорость от 1 Гбит / с до 10 Гбит / с. В стандартах такого Ethernet преобладают одномодовые оптические волокна, способные передавать сигналы на расстояние до 80 км (стандарт 10GBASE-ZR).Стандарт 10GBASE-T обеспечивает передачу со скоростью 10 Гбит / с на расстояние 100 м с помощью кабеля витой пары категории 6A, для категории 6 максимальная длина кабеля не должна превышать 55 м.

- 100Gigabit Ethernet - В этой группе поддерживаются 2 типа скорости, то есть 40Gb / s или 100Gb / s. Существуют различные методы достижения более высоких скоростей передачи данных, особенно в отношении значения 100 Гбит / с. Один из методов - параллельная передача по 10 медным или 10 дуплексным (двунаправленным) многомодовым волокнам, каждое со скоростью передачи 10 Гбит / с.Другой метод - передача 25 Гбит / с через 4 многомодовых волокна с использованием метода WDM ( W avelength D ivision M ultiplexing ), т.е. длина волны лазерного света в несколько или даже несколько сотен длин волн с разными длинами волн, передаваемых одновременно. Благодаря технологии WDM каждое из четырех оптических волокон передает волны, что дает возможность передачи 25 Гбит / с, что в сумме дает 100 Гбит / с.Технология WDM является общей концепцией, и в зависимости от количества доступных каналов существует более детальное разделение на технологии CWDM ( C oarse W ave D ivision M ultiplexing ) и DWDM ( D ense W avelength D 73 ultiplexing 73 ultiplexing 0003 ivision 0003 0003 ivision Средствами передачи могут быть многомодовые оптические волокна MMF ( M ulti M ode F iber ), широкополосные многомодовые оптические волокна WBMF 900 ide b и M ulti m ode F iber )

Ethernet делится на категории, в которых основным критерием разделения является скорость передачи данных. Каждая из описанных выше категорий Ethernet также имеет свои собственные стандарты, определяющие структуру локальных компьютерных сетей. Стандарты (подгруппы) включают, в частности, спецификация используемых кабелей и спецификация передаваемых ими сигналов.

Количество роботов, используемых в производстве, быстро растет, что увеличивает потребность в безопасном обмене данными между роботами, осями, системами управления и системами контроля.Чтобы соответствовать текущим требованиям рынка, igus® выпустила серию кабелей CFROBOT8.PLUS. Кроме того, серия CF14 также является популярным кабелем Ethernet.

Цвета проводов в промышленной автоматизации

В автоматике используются не только разные цвета изоляции кабелей и проводов. Их использование направлено на различение и более легкое определение функции, которую данный кабель выполняет в устройстве. Выбор цвета не случаен, для DC (DC) следующий:

- Красный - положительный потенциал

- Черный или синий - отрицательный потенциал

Для AC (AC) :

- Br коричневый , черный , белый, серый, красный , фиолетовый - один из цветов всегда означает фазный проводник (L), выбор любой и зависит от производителя

- Синий - это нейтральный провод (N)

- Желтый - зеленый - это маркировка защитного проводника (PE и PEN), защищающего от поражения электрическим током.

Маркировка проводов и кабелей

Помимо цветов проводов и кабелей, имеется также цифровая и буквенная маркировка в следующем порядке (рис. 1), относящаяся к:

- и идентификация (например, A - разрешенный тип) [1]

- n номинальное напряжение (например, 03-300 / 300V, 11-600 / 1000V) [2]

- изоляционный материал (например, X-сшитый полиэтилен XLPE, V-поливинилхлорид) [3]

- материал дополнительные покрытия и (например,Натуральный R-каучук, S-силикон, Т-текстильная оплетка, Q-полиуретан) [4]

- информация и дополняет виниры (например, H5 - две или более жилы, скрученные вместе) [5]

- r из проводников (например, U-образный провод, очень гибкий H-образный провод для мобильных приемников, R-жесткий провод) [6]

- количество жил в кабель (например, 1-жильный, 4-жильный) [7]

- и информация о наличии защитного проводника (N-нет, G-кабель с защитным проводом) [8]

- номинальное сечение жил в мм ² (например,0,75 сечения каждого провода 0,75 мм ² ) [9]

Рис. 1 Последовательность маркировки кабеля

Пример маркировки кабеля:

DY750 1 × 2,5 мм ² - медь жила в виде провода (D) с поливинитовой изоляцией (Y) на напряжение 750В, диаметр провода 2,5мм.

Подробное объяснение отдельных букв и цифр, описывающих данный тип кабеля, указано в польском стандарте PN-EN 60446: 2010 и в Европейском комитете по электротехнической стандартизации (CENELEC).

Обзор кабелей и проводов в промышленной автоматизации

Провода и кабели в автоматизации важны, потому что они отвечают за связь и управление, они влияют на работу, надежность и долговечность отдельных машин и устройств. Чтобы выбрать правильный кабель, вам необходимо принять во внимание множество факторов, таких как: требуемая скорость передачи данных, расстояние, на которое мы хотим передать данные, будет ли кабель подвергаться постоянному изгибу, перемещению, химическим воздействиям. веществ, или будет ли он передавать сигналы в среде, подверженной воздействию электромагнитных полей и многих других.Более того, при выборе провода или кабеля следует также руководствоваться здравым смыслом и экономическими соображениями. Определенно стоит инвестировать в кабели известных производителей, которые подвергаются многочисленным надежным испытаниям в тех же условиях, для которых они были разработаны, например с точки зрения долговечности и емкости, что гарантирует многолетнюю надежную работу. Кроме того, не все производители проводят исследования по таким параметрам, как собственная емкость кабеля. Затем предоставленные данные оцениваются, и, несмотря на описание, они могут фактически отличаться.

Благодаря правильно подобранным кабелям риск отказа в виде повреждения кабеля будет сведен к минимуму, что на следующем этапе может привести к гораздо более высоким затратам. связанные с простоем или ремонтом машин и устройств.Прочный и грамотно подобранный кабель также повышает безопасность работы.

Приглашаем к прочтению статьи:

Алюминиевые или медные жилы?

Кабельные носители - выбор, монтаж, применение

.

10 ошибок при планировании домашних установок

По уважительной причине электромонтаж считается одним из самых сложных, а его выполнение лучше всего передать это профессионалам. Однако если опытный энтузиаст своими руками захочет самостоятельно поработать в электротехнической промышленности должен быть знаком с возможные ошибки и их последствия. Неисправность сантехники может привести максимум к затоплению квартиры, при плохой планировке и завершенный электромонтаж может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если вы ищете компанию, которая выполнит для вас электромонтаж, воспользуйтесь услуги Найти Подрядчики , доступно на странице Калькуляторы Строительство. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложения.

1. Неправильно подбор толщины кабеля

Хотя в просторечии термин «толщина провод », следует помнить, что сечение для электромонтажа выбирается проволока, а не ее толщина.Выбор сечения проводов в среднем В домашних условиях следует соблюдать простые правила обозначения схемы:

• к освещение квартиры - для этих цепей использовать провода o Диаметр 1,5 мм ² . Нет смысла пытаться сэкономить и купить например 1 мм ² или 0,75 мм ² , хотя бы из-за их меньшей прочности механический при укладке и небольшая разница в цене.
• к электрические розетки общего назначения - подключаемые устройства розетки намного мощнее лампочек (особенно энергосберегающих лампочек).По этой причине используются кабели сечением 2,5 мм ² . Это ошибка использование провода от цепей освещения для этих цепей. Даже какое-то время ничего не произойдет, перегретая изоляция со временем расплавится и есть короткое замыкание.
• к специальные розетки - для однофазной бытовой техники o номинальная мощность выше 2 кВт (например, духовка) должна обеспечиваться независимо схемы из проволоки 2,5 мм ² .

Соотношение между поперечным сечением проводника и нагрузкой (ток текущий ток) таков, что большой ток может вызвать чрезмерное увеличение температура кабеля малого сечения. Проще говоря, в каждом металле есть удельное сопротивление, и каждый проводник начинает работать при определенных обстоятельствах как обогреватель. А температура, которую выдерживает утеплитель, составляет всего около 70 ° C.

2. Кабель или провод?

Смысл рассмотрения выбора многожильного шнура или провод довольно мелкий.Канат более гибкий по сравнению с проволокой. и лучше проводит более высокочастотные сигналы. Таким образом, v некоторые инсталляции умного дома; в стационарных соединениях ламп накаливания и Гибкость кабелей не имеет значения.

3. Линия и количество приборы

Стандартные рекомендации говорят о 10 розетках в одной электрическая цепь. На практике стоит ориентироваться на количество и тип устройств. электрика в доме.Для крупных потребителей электроэнергии, таких как например, проточный водонагреватель, электрическая плита или духовка, должны быть предусмотрены отдельные электрические цепи. Он должен иметь независимую схему также есть сигнализация; трудно представить, что он будет обездвижен перегрузка розетки. Замена цепи - серьезная ошибка. электрический удлинитель с несколькими подключениями. Подключение к такому полоса из нескольких крупных приемников энергии - самый простой способ перегреться цепь и выход из строя всей установки, особенно если там будет охрана неправильный.

Ошибки, допущенные в электромонтаже, очень часто связаны с неправильным выбором кабелей для освещения в помещении.

Схемы освещения в частном доме выполнены с с помощью кабеля сечением 1,5 мм ² . Если по какой-то причине освещения, был проложен провод 2,5 мм ² , по причинам безопасность, это вполне приемлемо; в лучшем случае будет побольше трудности с размещением большего количества проводов в распределительной коробке.

Кабель большего размера не перегреется. Большей погрешностью будет использование кабеля сечением 0,75 мм ² , с учетом световой нагрузки, например, светодиодного освещения.

5. Провода без проездной

Часто используются для прокладки электрических кабелей. трубы гофрированные, т.е. трубопроводы. Имя действительно В Польше к этим трубам прилеплен «трубопровод», хотя он идет из металлических труб. Установки системы Peschla, в основном используются в Германии.

Электромонтажные работы можно запустить:

• в гипсе или под штукатуркой;
• в трубках (каналах), каналах, полосах;
• по гипсу.

Всегда использовать правильный тип провода.

Электрические схемы домашней установки должны быть правильными. должным образом защищен от перегрузки, т. е. от протекания тока тоже высокая интенсивность. Для этого обычно используются автоматические выключатели. В в старых установках все еще можно найти предохранители в корпусе керамический.

• Цепи освещения - выключатель перегрузка по току B10, т.е. с номинальным током 10 А.
• Цепи со стандартными розетками - выключатель B16. Ошибочно прокладывать в таких схемах провода сечением 1,5 мм ² . Максимальный ток для такого кабеля составляет примерно 16 А, но на практике автоматический выключатель сработает, если он протекает в течение длительного времени ток 16-18 А. А это значит, что рано или поздно утеплитель расплавится. и произойдет короткое замыкание.
• Независимые схемы для розеток - кабели 2,5 мм ² и переключатель B16.

7. Задержка предохранители в отдельных секциях

Автоматические выключатели для защиты Электрические схемы от перегрузки имеют четыре основных характеристики, т.е. зависимость скорости срабатывания от силы тока, которая протекает через них. Есть два порога тока:

• Порог отказа - ниже этого значения автоматический выключатель не будет работать.
• Порог срабатывания - выше этого значения ток, выключатель обязательно сработает.

Эти характеристики имеют следующие пороги:

• A: порог отказа - удвоенный номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 3-кратный номинальный ток выключателя.
• B: порог отказа - 3-кратный номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 5-кратный номинальный ток выключателя.
• C: порог отказа - 5-кратный номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 10-кратный номинальный ток выключателя.
• D: порог отказа - 10-кратный номинальный ток автоматический выключатель; порог срабатывания - 20-кратный номинальный ток выключателя.

Выключатели выбираются по своим характеристикам в в зависимости от пускового тока подключенных устройств. Тип А используется для деликатных электронных устройств, а C и D для запуска несет много тока.

Характеристика B является наиболее распространенной в домах. автоматический выключатель.Если пусковой ток некоторых, например, ток станков превышает номинальный ток автоматического выключателя в шесть или восемь раз, активировать его при наличии переключателя B, не говоря уже о A, было бы обычным невозможно.

Установка предохранителей, то есть устройств, перекрывающих доступ к электричеству в различных ситуациях, необходима для безопасного электромонтажа.

8. Предохранители остаточный ток

Этот тип переключателя появился в инсталляциях. электрика сравнительно недавно.Его задача - защитить от поражения электрическим током. поражение электрическим током и снижение вероятности возгорания в результате сбоя электроустановка.

Не вдаваясь в подробности конструкции и эксплуатации, можно вкратце говорят, что через него проходят фазный и нулевой проводники, а когда есть утечка тока на корпус или экран прибора, значение тока w фазные проводники и нейтраль разные. Это различие известно в просторечии. остаточный ток, отсюда и название автоматического выключателя.

Устройства дифференциального тока могут быть:

• высокочувствительный - до 30 мА;
• средней чувствительности - 30-500 мА;
• низкая чувствительность -> 500 мА.

Привлекательные акции - обязательно проверьте

9. Банки установка

Это места, где безопасно и надежно выполнять соединения электрических цепей. Существуют разные разновидности монтажных коробок. выбран для конкретных приложений. Итак, осталось:

• коробки для поверхностного монтажа;
• коробки скрытого монтажа;
• канистры для тяжелых условий эксплуатации;
• Ящики для осветительных установок.

10. Обозначения провода

Кабели, из которых устроены цепи освещения, обычно многопроволочный. Жилы кабеля имеют внутреннюю изоляцию, и все это утеплен внешне. В то время как внешняя изоляция обычно белого цвета и не беда, цвет отдельных жилок играет немаловажную роль роль:

• фазный провод L - красный, коричневый, черный, серый, белый - при наличии более одной фазы проводники L1 маркируются, L2, L3.Касание провода или отрезка такого провода, подключенного к источнику питания обычно заканчивается параличом.
• Нейтральный провод N - синий - сенсорный этот кабель не должен иметь неприятных последствий, но на всякий случай, как обычно при контакте с электрическим током, стоит быть осторожным.
• PE защитный провод - желто-зеленый - не влияет к работе прибора, включенного в розетку, но его цель - защитить человек от поражения электрическим током.

Незнание правил вредно

Используется неправильное сечение провода, неправильное подбор автоматического выключателя, подключение планки с несколькими розетками к ежедневная перегрузка электрической цепи или, наконец, отсутствие исправной меры предосторожности - это частые причины выхода из строя или поражения электрическим током.

Что еще хуже, аварии или поломки не должно происходить немедленно; угроза может возрасти даже спустя годы после превышения определенного преграды заканчиваются несчастьем. Можно сказать, что в установке электричество, здесь нет права на ошибку.

Мебель, рекомендованная для вашего дома - проверьте цены

.

Прокладка и подключение электрической цепи

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для безопасной прокладки и подключения электрической цепи необходимо:

- перед началом работ выключите главный предохранитель счетчика (устанавливается в месте подключения силового кабеля к бытовой установке),

- соблюдайте стандарты и правила SEP (Ассоциации польских инженеров-электриков), которые доступны в местной энергетической компании и Польском комитете по стандартизации,

- используйте только изделия, отмеченные специальным символом.Этим знаком помечаются только продукты, допущенные к торговле и использованию в строительстве, для которых выдан сертификат безопасности в соответствии с положениями строительного закона или соответствие которых техническим допускам или польскому стандарту подтверждено сертификатом. о соответствии или декларацию о соответствии.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА

Используйте кабели стандартных цветов и подходящего сечения, подходящие для различных типов электрических цепей.

ЦВЕТА - красный, коричневый или черный: фазный провод (L1, L2, L3) - желто-зеленый: защитный провод (PE) - голубой: нейтральный провод N (" ноль "") - оранжевый: провод для лестничных выключателей

СОВЕТ

Для электромонтажа рекомендуется использовать жесткие трубы.

СЕЧЕНИЕ ЦЕПИ

Цепи осветительных розеток и розеток следует выполнять отдельно.Защитный провод должен быть подключен к защитным контактам всех розеток и к осветительной арматуре.

КРЫШКИ

Гофрированная труба Используется для протяжки проволоки в стенах из таких материалов, как гипсокартон, а также в каркасных стенах под минеральной ватой или на стене под обшивкой. Гофрированная труба (снабжена профилированной планкой для сваливания проволоки) Используется для протяжки проволоки в стенах из твердых или пустотелых материалов и других пустотелых бетонных или кирпичных материалов.

Для облегчения пропуска проводов через экран можно использовать следующие методы:

- Подключите провода, как показано на картинке,

- использовать специальный съемник для проволоки (в случае рукава со специальным крючком),

- посыпать внутреннюю часть крышки тальком.

Количество жил в оболочке зависит от ее диаметра

КОРПУС РОЗЕТКИ Чтобы розетка и все ее элементы лучше прилипали к основанию (более устойчивы к вырыванию), рекомендуется прикрутить ее к стене.Второй тип крепления: с помощью крючков менее устойчив к механическим повреждениям.

Существуют коробки для установки в сплошные, кирпичные или бетонные стены (а) и для установки в стены из гипсокартона или панелей (б). Выбор глубины коробки зависит от толщины стены, в которой он будет установлен. Выбирая коробку, следует также учитывать пространство, которое в ней будут занимать провода.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ Они позволяют подключать кабели, питающие цепи нескольких розеток. Распределительные коробки доступны в версиях для открытого и скрытого монтажа. Пример: Схема с переключателем.

УСТАНОВКА

ЦЕПЬ Отрежьте провода до необходимой длины и подключите элементы цепи (предохранитель, распределительную коробку, лампу, выключатель...). Закрепите выключатель или розетку в коробке.

СОВЕТ

Одна распределительная коробка может питать несколько электрических цепей.

ОДИНОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАТОРОМ

ПЕРЕМЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (также называемые ступенчатыми переключателями)

КНОПКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РОЗЕТКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Перед оштукатуриванием борозд проверьте работу установки при помощи тестера напряжения или подключив контрольную лампочку.Это позволит обнаружить и исправить любые ошибки в установке до того, как будут закрыты крышки.

.

Как подключить концевые выключатели? | Курс по подключению и настройке реле безопасности для машин и производственных участков, эпизод 7

Из этой статьи вы узнаете:

• что такое концевые выключатели и каковы их типы,
• Как подключить концевой выключатель к реле безопасности,
• как подключить несколько переключателей к одному реле,
• какие функции реле используются для концевых выключателей.

В последнем эпизоде ​​курса вы настроили свою первую диагностическую программу с использованием универсальных реле Preventa XPS.Сегодня вы разберетесь с аппаратными проблемами и сконцентрируетесь на следующем подключении - это переключатели ограничения времени.

Концевой выключатель - это элемент системы безопасности машины, который запускает сигнал, который останавливает, блокирует или выключает машину.

Срабатывание сигнала должно быть принудительным с помощью ограничивающего устройства машины, например, охранника. Концевой выключатель следует выбирать и подключать таким образом, чтобы при открытии крышки на активатор оказывалось давление.

Пример подключения концевого выключателя, источник Schneider Electric

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Распространенной ошибкой является подключение концевого выключателя таким образом, чтобы давление на привод постоянно создавалось закрытой заслонкой, а его отпускание приводило к отпусканию привода.В такой ситуации работа концевого выключателя зависит от пружины, которая толкает активатор вверх. Если пружина застрянет, вся система безопасности не будет работать, поэтому концевые выключатели не должны устанавливаться на машинах таким образом.

Описанный выше случай применим не ко всем типам концевых выключателей. Типы концевых выключателей относятся к типам устройств блокировки, определенным стандартами безопасности

.

1. Концевой выключатель с активатором в виде некодированного механического элемента и кулачка.Самым распространенным механическим элементом в этом типе концевого выключателя является стойка или рычаг на пружине. Кулачок, постоянно соединенный с экраном, заставляет привод работать, когда экран открыт.

Пример переключателя типа 1 из предложения Telemecanique, источник: Schneider Electric

2. Концевой выключатель с активатором в виде механического элемента с кодом . Этот элемент постоянно прикреплен к крышке. Благодаря кодировке исполнительного механизма только от него зависит работа концевого выключателя.Вы не можете, попросту говоря, обмануть концевые выключатели другим элементом. При открытии крышки активатор вытягивается из концевого выключателя и включается сигнал.

Пример переключателя типа 2 из предложения Telemecanique, источник: Schneider Electric

3. Магнитный концевой выключатель без кода , состоящий из двух элементов, физически не связанных друг с другом. Один элемент установлен на неподвижной части машины, а другой - на подвижном ограждении. Открытие магнитного сигнала из-за открытия крышки активирует концевой выключатель.

Пример выключателя типа 3 из предложения SATEL, источник: SATEL

4. Магнитный концевой выключатель с кодом также состоит из двух элементов, физически не связанных друг с другом. Единственная разница в кодировке активатора. Благодаря этому вы можете устранить возмущения магнитного поля и защитить концевой выключатель от использования другого магнита для обхода защиты. Он будет реагировать только на свой активатор.

Пример переключателя типа 4 из предложения Telemecanique, источник: Schneider Electric

Само подключение концевого выключателя - довольно простая задача.В сегодняшнем выпуске вы узнаете об этом на примере защиты подвижной крышки токарного станка от открытия во время работы станка. Крышка открывается путем скольжения по прямой.

Схема работы ограждения станка, источник: Schneider Electric

Помните, что вам понадобятся как минимум два концевых выключателя для фиксации любого элемента. Сохранение резервирования в этом случае является необходимым условием правильно спроектированной системы безопасности машины.Благодаря двум концевым выключателям вы уменьшите коэффициент события, а также обнаружите, когда один из концевых выключателей работает некорректно, например, из-за заклинивания.

Вам понадобится подходящее реле для обработки сигнала от концевых выключателей и его синхронизации. В случае универсальных реле Preventa XPS, каждое устройство может управлять концевыми выключателями, а некоторые из них даже до 6 устройств одновременно. Для закрепления крышки будет достаточно двух переключателей, которые можно подключить к самой популярной модели - XPSUAF13AP.

Для подключения концевых выключателей можно использовать до 3-х функций реле XPSUAF13AP. Они отличаются, среди прочего, входной синхронизацией и функцией блокировки сигнала .

Это функция, которая контролирует работу реле. Это делает дальнейшую работу реле зависимой от активации входов в соответствующем временном интервале. В случае режима 2 с / 4 с, если срабатывает концевой выключатель S1, концевой выключатель S2 должен быть активирован в течение 2 с.В противном случае будет сообщено об ошибке.

Однако, если концевой выключатель S2 активируется первым, у концевого выключателя S1 есть 4 секунды для срабатывания. В режиме 0,5 с функция работает аналогично, только время в обоих случаях ограничено 0,5 с.

Синхронизация очень полезна, поскольку снижает риск случайного срабатывания системы безопасности - например, из-за того, что дверь не закрывается должным образом. Сброс ошибки требует отключения обоих концевых выключателей и повторного включения, так что на практике - полное открытие и закрытие крышки.

В то время как синхронизация входов реагирует на активацию сигналов, блокировка сигналов, контролирует отключение сигналов. Если один из входов отключен - другой также должен быть отключен в течение 200 мс. Если это время будет превышено, реле перейдет в состояние неисправности . Состояние блокировки сигнала .

Загорится светодиод ERROR, а светодиоды S12 и S22 будут мигать синхронно. Эта ошибка также возникнет, если один из входов будет деактивирован и повторно активирован.Чтобы сбросить эту ошибку, оба входа безопасности должны быть деактивированы на 1 секунду.

Ниже приведены 3 графика, показывающие работу этой функции.

1. Правильное отключение концевых выключателей:

Правильная работа функции блокировки сигнала, источник: Schneider Electric

2. Отсоединение только одного концевого выключателя и повторное его включение:

Сообщить об ошибке блокировки сигнала, источник: Schneider Electric

3.Таймаут между отключением концевых выключателей:

Тайм-аут для блокировки сигнала, источник: Schneider Electric

Реле безопасности имеют 3 функции, различающиеся временем синхронизации, динамизацией или типом входных контактов:

• Функция 1 - самый простой вариант, который можно использовать для управления концевым выключателем. В этом случае синхронизация отключена, и реле может контролировать два нормально разомкнутых или нормально замкнутых контакта.Эта функция может использоваться с концевыми выключателями с активатором в виде механического элемента. Эти переключатели чаще всего имеют двойные замыкающие цепи, которые активируются при вытаскивании активатора. Переключатель с этой функцией будет работать точно так же, как кнопка E-STOP.

Примерный концевой выключатель XCS Telemecanique для функции 1, источник: Schneider Electric

• Функция 2 - чаще всего используется в установках с концевыми выключателями. Он поддерживает два концевых выключателя типа 1 - один с нормально замкнутым контактом, а другой - с нормально разомкнутым контактом.В этом случае активируется синхронизация активации этих входов, а также сигнал блокировки . Благодаря этому можно сделать работу обоих концевых выключателей зависимой друг от друга и исключить элемент случайности.
• Функция 3 - используется в случае кодированных магнитных концевых выключателей. Он поддерживает антивалентные контакты (NO + NC), поэтому в нем отключена опция блокировки сигнала .

Подключение кодированного магнитного концевого выключателя к реле безопасности XPSUAF13AP, источник: Schneider Electric

Лучшим выбором для блокировки защиты будет функция Preventa XPS Universal Safety Relay 2.

Теперь вы изучите режим запуска. В этом случае выберите режим 1. Это режим с автоматическим или ручным (в зависимости от подключения) сигналом запуска и динамизацией.

В случае выбора функции 2 вы уже активировали два режима контроля концевых выключателей. Чтобы крышка была более гладкой и удобной, выберите автоматический запуск. Это позволит автоматически перезапустить реле после перезапуска ошибок. Благодаря этому для сброса ошибки или перезапуска системы потребуется только открыть и закрыть люк - вам не нужно будет нажимать какую-либо дополнительную кнопку, что облегчит использование машины.

Затем приступайте к подключению сигналов. Подключите первый переключатель к цепи между клеммами S11 и S12, а второй переключатель между S21 и S22. Замкните входы Y1 и Y2, чтобы использовать функцию автоматического запуска. Подайте питание между клеммами A1 и A2.

Схема подключения концевых выключателей к реле безопасности XPSUAF13AP, источник: ASTOR

Как видите, подключение концевых выключателей - дело очень простое - выбрать концевой выключатель и настроить реле сложнее с точки зрения оптимизации работы системы безопасности.

В следующем выпуске вы узнаете и научитесь подключать запорные замки. Вы узнаете, для чего они нужны, а также узнаете, как настроить реле безопасности машины для работы с ними.

.

Какой сварщик для новичка? Покупаем сварщика для дома!

Ремонт забора, ремонт садового стола, строительство простой подставки - домашнему сварщику найдется множество применений. Какая модель лучше всего подходит для повседневных простых задач? Какой сварщик подойдет новичку?

Как устроен сварщик?

Если вы делаете первые шаги в области сварки или совсем не имеете опыта, неплохо было бы узнать о конструкции и способах использования сварочных аппаратов.Благодаря этому вам будет проще определиться, какой тип устройства купить для начала.

Как устроен сварщик? Сварочные аппараты разных типов различаются по способу работы, но имеют много общих черт с точки зрения конструкции. Сварщик может состоять из таких элементов как:

• блок питания - ключевой компонент, отвечающий за работу оборудования,
• устройство управления - используется для управления работой устройства,
• кабель для крепления электрода,
• кабель заземления с зажимом,
• охлаждение система - предназначена для предотвращения перегрева сварочных аппаратов.

SMART MIKOŁAJ КУПИТЬ НА EXPONDO! РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАСПРОДАЖА ТОЛЬКО ДО 12 ДЕКАБРЯ! Проверь сейчас!

Какой сварочный аппарат лучше всего подходит для начинающих?

Какой сварочный аппарат выбрать? На выбор предлагается три основных типа машин:

• Сварочные аппараты MIG / MAG - сварка происходит с использованием плавящегося электрода в среде инертного или активного газа,
• Инверторные сварочные аппараты MMA - в процессе сварки используются так называемые электрод с покрытием,
• Сварочные аппараты TIG - используется неплавящийся электрод в защитной оболочке из инертного газа.

Какой сварщик лучше для новичка? Рекомендуемые устройства включают, среди прочего Сварщик MIG / MAG, широко известный как migomat.

При сварке

MIG / MAG используется электрод в виде проволоки. Во время термообработки он прилипает к расплавленному металлу сварного шва. Так формируется сустав.

При сварке мигоматом используется защитный газ. Благодаря этому сварочная ванна не окисляется, что влияет на качество и прочность сварного шва, а также на коррозионную стойкость.При сварке MIG используются инертные газы, такие как гелий или аргон. Это позволяет работать с элементами из алюминия, магния, меди и других цветных металлов.

Сварка

MAG выполняется в виде активных газов или смесей, например диоксида углерода и аргона. Это позволяет соединять нелегированные, высоколегированные и низколегированные стали.

Сварочные аппараты

MIG / MAG рекомендуются, в частности, для начинающих. из-за относительно простой эксплуатации. Миграционная сварка облегчается использованием плавящегося электрода, который не требует подачи извне.

Еще один плюс - универсальность. Мигоматы используются в промышленности, но они также хороши для домашнего использования. Также они позволяют соединять между собой более толстые металлические элементы. К плюсам также можно отнести невысокую стоимость расходных материалов.

Начинающим сварщикам также рекомендуются инверторные аппараты для ручной дуговой сварки. В случае этого типа устройства сварной шов создается в процессе соединения сердечника электрода и свариваемого материала.Экран сварочной дуги создается в результате плавления электродного покрытия. Из-за того, что газ поступает из флюса, баллон не нужен, как в типичном мигомате. По окончании работ может потребоваться удаление слоя шлака, образующегося при сварке.

Инверторные сварочные аппараты

MMA считаются даже лучшим решением для новичков по сравнению с migomat, у которых скорость подачи проволоки, как правило, относительно высока. Работа со сварочным аппаратом MMA требует плавности, но выполняется довольно медленно.Этот тип оборудования позволяет вам создавать технические, а не точные сварные швы, как в случае метода MIG / MAG, но он прощает больше ошибок и хорошо подходит для изучения основ и многих простых приложений.

Сварочные аппараты

TIG - третий по популярности вид оборудования. Как они работают? Сварка происходит в среде инертного газа путем создания электрической дуги с использованием неплавящегося электрода. Часто в процессе также используется дополнительный стержневой флюс.

Сварочные аппараты

TIG позволяют соединять даже очень тонкие элементы и создавать высококачественные сварные швы, в том числе на художественном уровне. Суставы тоже постоянные. Однако сварщики TIG не рекомендуются новичкам. Метод работы освоить просто довольно сложно. Прежде чем вы начнете изучать сварку TIG, будет хорошо освоить основы работы с аппаратами для сварки MMA или MIG / MAT.

	Сварщик для начинающих - маленький и современный	Сварщик для продвинутых - для более точных задач	Многофункциональный сварщик - для любителей и профессионалов
Модель сварщика	Сварочный аппарат MMA Stamos Pro Series S-MMA-250PI.2	Сварочный аппарат MIG / MAG Stamos Германия S-MIGMA-195	Сварочный аппарат Stamos Германия S-MULTI 195 IGBT
Тип сварки	MMA	MIG / MAG / MMA	4in1: MIG / MAG / FCAW / TIG / MMA
Входное напряжение	230 В	230 В	230 В
Номинальный рабочий цикл	60%	15%	≥85%
Сварочный ток при 100% рабочем цикле	194 A	75 A	87 A (MIG), 115 A (TIG), 76 A (MMA)
Размеры (Д x Ш x В )	35,00 x 12,50 x 22,50 см	53,00 x 25,00 x 46,00 см	55,00 x 19,50 x 37,50 см
Вес	7,94 кг	31,50 кг	20,60 кг
Функции для дополнительный	Сварка с током 250 А, функция горячего старта, технология IGBT	Механизм подачи проволоки, катушка проволоки 0,8 мм (1 кг), контактный наконечник MIG (2 шт.), газовое сопло в комплекте	Горячий старт, Arc Force, Anti Stick, Lift TIG, спад тока, поток газа до и после сварки, индуктивность

Какой сварочный аппарат купить для дома?

Когда вы решите, какого сварщика выбрать, заранее уточните, какая электрическая система находится в вашей квартире или доме. Сварочные аппараты делятся на те, которые питаются от однофазной установки 230 В или трехфазной установки 400 В.

Подсказка состоит в том, что трехфазная сеть используется в помещениях, где больше используется электрическое оборудование.Если в вашей квартире есть индукционная плита или в доме есть электрическое отопление, вероятно, в вашем распоряжении есть установка на 400 В.

Многие модели сварочных аппаратов имеют возможность переключать фазы между 230 и 400 В. Какой сварочный аппарат купить для дома? Достаточно одного, который работает от однофазного источника питания 230 В. Вы можете без проблем подключить его к любой розетке.

Сварочные аппараты

230 В обычно имеют силу тока в диапазоне 150–250 А. Что означает этот параметр? Это значение сварочного тока.Чем он выше, тем больше возможностей у устройства и его можно использовать для соединения более толстых элементов. Домашний сварщик может иметь сварочный ток до 200 А. Этой мощности хватит для работы своими руками.

Продолжительность включения также является важным параметром. Он показывает процент времени, в течение которого вы можете выполнять непрерывную сварку за 10 минут. Например, если у сварщика рабочий цикл 60 процентов. это означает, что через 6 минут вы должны дать устройству остыть в течение 4 минут. Какой сварщик купить для дома? Даже с более низкими значениями рабочего цикла, порядка 15-40 процентов., они могут позволить вам произвести базовый ремонт. Вам не нужно сразу настраивать оборудование с частотой цикла 60%, которое предназначено для более профессиональных приложений.

Еще одним важным фактором при выборе начинающего домашнего сварщика является размер аппарата. Переносной сварочный аппарат - лучший выбор. Он будет иметь относительно небольшие габариты, поэтому хранить его будет несложно. Вам не понадобится тележка, чтобы транспортировать его из домашней кладовой в сад или гараж.

СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ STAMOS

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Какой Migomat лучше всего подходит для новичка?

Какой сварочный аппарат MIG / MAG купить? Помимо вышеупомянутых параметров, таких как значение сварочного тока, способ подачи питания или размеры, также важны факторы, влияющие на простоту использования.

В случае аппаратов для сварки MIG / MAG важными, среди прочего, механизм подачи проволоки. Если вы начинающий сварщик, выбирайте модель со встроенным, а не внешним питателем, цена которой может быть выше, чем сам сварочный аппарат.Внутренний питатель должен иметь регулируемую скорость подачи и соединение для подачи защитного газа.

Также ищите оборудование, которое легко настроить даже в перчатках. Это повысит безопасность труда. По тем же причинам рекомендуется сделать ставку на машину с индикатором перегрузки. Вы будете знать, когда прекратить работу и дать сварщику остыть.

Хороший сварочный аппарат MIG / MAG для новичка может быть моделью, которая также позволит вам работать с FCAW (англ.Порошковая сварка. Этот вид сварки предполагает использование специальной порошковой проволоки, также известной как порошковая проволока.

Флюс, помещенный в проволоку, под действием температуры выделяет защитный газ. Почему так важно выбирать домашнего сварщика? Это позволит избежать хранения газовых баллонов.

Какой инверторный сварочный аппарат для начинающих?

Выбор инверторного сварочного аппарата MMA можно начать с проверки технологии, по которой он изготовлен.Если в нем используются биполярные транзисторы с IGBT с изолированным затвором (биполярный транзистор с изолированным затвором), это, вероятно, будет легкое и защищенное от короткого замыкания оборудование.

На что еще следует обратить внимание при выборе инверторного сварочного аппарата? Пригодится функция «Горячий старт». Сварочный ток при зажигании электрической дуги временно увеличивается. Это облегчает зажигание дуги.

Arc Force также будет преимуществом. Эта функция контролирует динамику сварочной дуги.Это помогает предотвратить короткое замыкание и улучшить сварные швы.

Какой сварочный аппарат выбрать? Резюме

Какой сварщик лучше для новичка? Наверное, наиболее разумным выбором для начала будет устройство инвертора MMA. Этот тип оборудования не требует баллона с защитным газом и позволяет работать в расслабленном темпе. Инверторные сварочные аппараты MMA также относительно дешевы. Когда вы приобретете навыки сварки, подумайте о покупке мигомата, который представляет собой очень универсальное оборудование со значительными возможностями в области соединения различных металлов.

Если вам понравилась статья, рекомендуем также прочитать руководство по выбору сварочного шлема.

Хотите узнать больше? Прочтите другие руководства по сварке

сварка пайкой Migomat - все, что вам нужно знать о сварке пайкой

Название «сварка твердым припоем» сразу же ассоциируется с двумя терминами: пайка и сварка. Трассировка верна, потому что ...

Автор: expondo expert

Сварка MIG / MAG и TIG - какой газ выбрать?

MIG / MAG и TIG - это методы сварки, требующие использования газов.В нашей сегодняшней статье мы представляем типы газов ...

Автор: expondo expert

Сварщик MMA или MIG / MAG?

Сварка - вид термической обработки металла, направленный на неразъемное соединение элементов из этого материала.…

Автор: Рафал Предко

На этом оборудовании можно безопасно выполнять сварку!

Безопасность при сварке, как и при любой работе в столярной мастерской или на стройке…

Автор: Артур Шмидт фон Хаппе

.

Распространенные неисправности в электроустановке

Об ошибках, допущенных при строительстве электроустановок, можно писать целые тома. Здесь мы покажем наиболее частые из них, объяснив, откуда они берутся и как их можно исправить.

1) Нехватка розеток

Слишком мало внутренних розеток - распространенная проблема даже в совершенно новых домах. Получается очевидное неудобство, а обычно путаница различных удлинителей и переходников.Даже больше, чем в спальне или гостиной, проблема ощущается на кухне. Проще говоря - в этой комнате используется много оборудования, которое со временем увеличивается.

Постоянно установленные, такие как холодильник или посудомоечная машина, должны иметь свои отдельные розетки, но мы, безусловно, захотим подключить тостер, кофеварку, блендер, или, может быть, мы купим сушилку для фруктов или хлеб. машина? Именно поэтому двойные розетки над столешницей следует планировать не реже, чем через каждые 1,5 м, а там, где вы, вероятно, поставите кофеварку или микроволновку, стоит их добавить.Также в комнатах становится все больше и больше электроприборов.

Вообще сложно найти кого-то, кто пожаловался бы на избыток гнезд, но есть много людей, которые ощущают их нехватку.

Необходимость использования нескольких адаптеров и удлинителей - хорошо известное следствие нехватки розеток. (фото: Decora)

2) Слишком мало световых точек

В доме комнаты обычно больше, чем в квартире. Об этом нужно помнить при планировании освещения. Одной люстры, расположенной в центре, хватило бы на спальню площадью 10 м2 в спальне, не обязательно вдвое больше, и уж точно не подойдет в 30-метровой гостиной.

Поэтому, когда здание уже стоит, но электроинсталляции еще нет, стоит сопоставить его дизайн с реальностью и спланированным способом обустройства интерьера. Стоит упомянуть, например, с мелом на полу и стенах, где будет различная бытовая техника большего размера, и где будут выключатели и розетки освещения. Часто только тогда становится очевидным, что что-то можно улучшить.

3) Нет специальной схемы для холодильника, стиральной машины и т. Д.

Стационарные устройства и устройства мощностью более 2 кВт должны питаться от каждой отдельной цепи (с собственной максимальной токовой защитой в распределительном щите).В первую очередь это холодильник, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, электрическая плита или духовка. В случае более мощных устройств идея заключается не в перегрузке одной цепи, но также важно обеспечить надежную работу. Это особенно важно в случае бойлера и холодильника, потому что выход из строя любого другого прибора в доме не должен вызывать их отключение.

4) Неправильный монтаж

Электрические кабели прокладывают по вертикали и горизонтали.Главное, чтобы их макет можно было легко воссоздать. Благодаря этому мы не повредим их случайно, например, при сверлении дыры в стене, когда мы хотим что-то на ней повесить. Также полезно сфотографировать особо сложные, необычные места перед оштукатуриванием проводов, но без плана монтажа этого будет недостаточно.

Нормы не требуют этого, но стоит оговорить зоны у пола, под потолком и на определенном расстоянии от оконных и дверных проемов в качестве маршрута установки.В будущем мы будем спокойны - мы не повредим кабели, например, при замене окон.

Чаще всего используются плоские кабели, которые крепятся к голым стенам, а затем покрываются штукатуркой. Кабели крепятся к стене с помощью пластиковых держателей, а если кабели широкие (например, 5-жильные) - с помощью алюминиевых пластин, прикрепленных к стене с помощью небольших дюбелей.

Другое решение - прокладка кабелей в гибких пластиковых трубках (так называемыхканалы), расположенные в глубоких бороздах стенки. Однако он более трудоемкий и трудоемкий, а значит, и более дорогой. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены необходимо разрушить отделку поверхности стен (например, облицовка плиткой на кухнях и в ванных комнатах).

Обычные плоские кабели обычно прикрепляются к голым стенам, а затем покрываются штукатуркой. Однако более толстые кабели необходимо прятать в бороздах, вырезанных в стене. (фото Ю. Анткевича)

5) Неприятный дизайн

Монтаж можно выполнить правильно, но не эстетично.Это могут быть изогнутые разъемы и розетки или, например, провода, идущие поверх стен в малярных полосах. Такой способ их расстановки несложный, но те, кто выбирает его в комнатах, обычно жалеют об этом. Такое решение годится только для гардероба или кладовой, а в других местах используется по необходимости при ремонте.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Ящики для разъемов и розеток должны быть надежно и равномерно посажены, иначе возникнут проблемы с правильной вставкой фурнитуры.(фото Ю. Анткевича)

6) Неправильно подобранные розетки и коннекторы

Осветительные розетки и соединители, то есть видимое монтажное оборудование, могут быть приглушенными и ненавязчивыми или представлять собой важный элемент дизайна интерьера. Все зависит от вкуса и предпочтений инвестора. Даже очень разные по стилю, они все равно выполняют одни и те же функции. Самый простой способ - если все они принадлежат к одной стилистической линии одного производителя. Тогда все они визуально совпадают.

Следовательно, перед покупкой аксессуаров следует проверить, что в серию входят все необходимые нам элементы .С самыми обычными не будет проблем, а вот например, крепеж для опускания и подъема рольставни присутствует не всегда. Конечно, можно осознанно использовать разные аксессуары для укладки, но для достижения хорошего результата нужно отличное чувство вкуса.

Лучше всего, если все розетки и разъемы будут из одной стилистической линии. (фото: Livolo Polska)

7) Нет установки на участке

Освещение и розетки в доме, например, на террасе или в задней части большого сада необходимы .А также подача силовых и сигнальных кабелей к калитке (домофон) и калитке (привод). Даже если мы не планируем, например, устанавливать привод, стоит провести к нему проводку, так как в нашем распоряжении все равно есть экскаватор, а недвижимость представляет собой строительную площадку, вырытую под фундамент. Если подумать гораздо позже, это будет намного сложнее и дороже.

8) Отсутствие компьютерных сетевых кабелей, телевидения и телефона

Самая большая ошибка, которую можно сделать с такими установками, как компьютерная сеть, антенна или телефон, состоит в том, чтобы не подключать их вообще при прокладке других кабелей.Хотя в настоящее время с помощью беспроводной технологии можно сделать многое, не все или эффект не будет полностью удовлетворительным.

Хорошим примером является домашняя компьютерная сеть. Маршрутизаторы Wi-Fi в наши дни очень дешевы, а адаптер беспроводной сети входит в стандартную комплектацию большинства ноутбуков, планшетов и телефонов. В квартире, на небольшом пространстве такая система работает отлично. Однако в большом доме, где компьютер и роутер разделены потолком и двумя массивными стенами, подавляющими сигнал, начинаются проблемы. Поэтому проводной монтаж стоит делать хотя бы между этажами. Далее можно использовать беспроводные решения.

Часто забывают еще и прокладку антенного кабеля от крыши до гостиной с телевизором. Тогда эффект этой оплошности - просверливание потолка и поиск способа спрятать кабель или вставить его в вентиляционный канал, что совершенно недопустимо. А еще на этапе строительства спрятать стеновую трубу или лоток для нужд таких кабелей в пазу - не проблема.

Вместо запутанных кабелей все мультимедийные соединения в одном корпусе. Намного лучше и эстетичнее. (фото: Hager (Berker))

9) Нестандартная проводка

не включена

Иногда стоит проложить различные необычные кабели, например, для колонок домашнего кинотеатра или музыкального оборудования. Их можно спрятать в штукатурке, но также и в полу (если мы хотим разместить оборудование подальше от стен). Завершающим элементом станут соответствующие розетки - с разъемом для динамика, HDMI, USB.В настоящее время выбор такого типа решений очень велик, хотя многие люди вообще не знают об их существовании.

10) Слишком мало контуров

Разделение установки на слишком мало контуров - довольно типичная проблема. Это часто является результатом неправильного понимания экономии и догматического подхода к рекомендациям, содержащимся в стандартах. Типичный пример - сделать все освещение на данном этаже одной цепью. Формально это приемлемо, потому что один контур может создавать и 20 световых точек, но это очень неудобно и даже потенциально опасно.Все, что требуется, - это короткое замыкание в одном источнике света и активация автоматического выключателя (предохранителя) в распределительном устройстве, чтобы весь пол стал темным.

Освещение от двух цепей необходимо даже возле лестницы , потому что спускаться по ним в темноте особенно опасно. Также хорошо, если розетки в соседних комнатах, например, на двух сторонах коридора, запитаны от разных цепей, чтобы в случае поломки или ремонта можно было легко подключить необходимые электроинструменты.Разделение на слишком небольшое количество цепей также часто связано со слишком маленьким распределительным устройством, в котором нет места для какого-либо дополнительного оборудования.

11) Нет заземляющего электрода

Задачей заземления является отвод на землю через так называемые заземляющий электрод для опасного напряжения, которое может появиться, например, на металлическом корпусе электрических устройств (стиральных машин, холодильников и т. д.). В каждом доме должен быть заземляющий электрод, независимо от того, оборудован он системой молниезащиты или нет. Без него очень сложно обеспечить безопасность установки и некоторые меры безопасности, напримерограничители перенапряжения вообще не сработают.

В новом доме стандартом должен быть т.н. фундаментный заземляющий электрод , то есть стальной стержень или плоский стержень (так называемый обруч), расположенный в нижней части сплошного фундамента. Стержни арматуры скамейки должны быть прочно соединены с этим заземляющим электродом - желательно сваркой или привинчиванием с помощью резьбовых соединений. К сожалению, во многих проектах этот элемент не учитывается, а когда на стройку приезжает электрик, фундамент уже давно.

Если заземляющий электрод фундамента не был установлен, можно сделать кольцевой заземляющий электрод.Земляная корка закладывается в траншею глубиной 0,6-0,8 м, окружающую все здание. Как вариант, можно сделать вертикальный заземляющий электрод, вбив в землю специальные стержни, но это решение определенно дороже.

Заземляющий электрод фундамента - это стержень или плоский стержень, помещенный в нижней части сплошного фундамента. Это дешево и очень эффективно.

12) Несоблюдение охранных зон в ванной

Нередко можно увидеть, например, стиральные машины, расположенные рядом с ванной. Архитекторы интерьеров также часто не знакомы с применимыми правилами безопасности.Ванная комната - это комната, в которой особенно высок риск поражения электрическим током, поэтому она разделена на зоны.

• Зона 0 - - это внутренняя часть ванны или душевого поддона. Допускаются устройства с питанием от сети переменного тока 12 В или постоянного тока 30 В (питание от так называемых цепей SELV), например, это могут быть насадки для гидромассажных устройств или источники света. Требуется класс защиты IPX7.
• Зона I - - это пространство, ограниченное внешними краями ванны или душевого поддона высотой до 2,25 м.Разрешены постоянно подключенные водонагреватели, форсунки, вентиляторы, осветительные приборы и устройства с питанием от 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока, под ванной могут быть установлены гидромассажные устройства. Требуется класс защиты IPX5.
• Зона II - до 0,6 м от границы зоны I, до высоты 2,25 м; Разрешены устройства как в зоне I, так и специальные розетки с изолирующим трансформатором для бритв - практически неслыханное дело. Требуется класс защиты IPX4.

В зонах 0-II не допускается установка розеток, выключателей освещения, распределительных коробок и т. Д. Устройства, если таковые имеются, должны быть установлены стационарно. Разъемы и розетки, а также устройства, питаемые от них, например, стиральные машины, должны находиться за пределами зоны II.

В целях безопасности санузел разделен на зоны, в которых можно установить определенное электрическое оборудование

Ярослав Анткевич

.

---

Смотрите также

• 
  Тыква тромбон описание
• 
  Стандартный размер плиты
• 
  Обрешетка для металлочерепицы монтеррей
• 
  Пион пинк гиант
• 
  Как установить зеркало с подсветкой в ванной
• 
  Как собрать минитрактор
• 
  Стропильная система мансарды
• 
  Пескоструй это
• 
  Как накрывать гортензии на зиму
• 
  Убрать известковый налет
• 
  Нужно ли укрывать клематис на зиму