|
|
Какой длины хомут устанавливаетсяМонтаж кирпичного фасадаМонтаж перемычек с помощью кронштейновДля монтажа проемов длиной более 2 метров для выполнения перемычек используются разные виды кронштейнов. Возможно два варианта монтажа кронштейнов: 1. Кронштейн монтируется во втором ряду подвешиваемого кирпича. 2. Во втором случае кронштейн монтируется в первом ряду.
Примечание: 1. Для обоих вариантов должно выполняться условие, чтобы количество рядов кирпича над подвешиваемым рядом было не менее 2х 2. Второй вариант используется, когда недостаточно высоты железобетонной перемычки внутренней стены для крепления кронштейна. 3. Расстояние от анкера до верхней грани железобетонной перемычки должно быть не менее 40 мм. Монтаж первого вариантаВначале монтируется первый ряд кирпича с хомутами. После чего расставляются кронштейны с шагом согласно расчету. Отмечаются места установки анкеров и монтируются химические анкера, либо подготавливаются отверстия под механический анкер. Устанавливается первый ряд кладочной сетки КС, далее у кронштейна снимается опорная регулируемая часть с овальными пазами, разворачивается на 90 градусов и заводится под сетку. После того, как нижняя пластина опорной регулируемой части будет полностью заведена под сетку, она поворачивается обратно на 90 градусов. Монтируется основная часть кронштейна к стене здания. В отверстия кронштейна, совпадающие с овальными пазами опорной регулируемой части, устанавливаются болты и затягиваются. При этом лишняя часть кронштейна отрезается. Далее выполняется монтаж второго ряда кирпича с установкой хомутов СХП в вертикальные швы и второго ряда сетки КС согласно инструкции для перемычек без кронштейнов. Кирпичи, попадающие на кронштейны, подпиливаются с обязательным заполнением раствором выпиленной части. Монтаж второго варианта- Расставляется первый ряд кирпича. - Расставляются кронштейны с шагом согласно расчету. Опорная регулируемая часть кронштейна устанавливается верх ногами. - Монтируются химические анкера либо подготавливается отверстие под механический анкер. В местах установки кронштейнов подпиливается кирпич. Собирается первый ряд кирпича с хомутами. Монтируется основная часть кронштейна к стене здания. Заранее регулируется вылет кронштейна, подрезается лишняя часть, устанавливаются болты и затягиваются. Собирается весь первый ряд. Пространство вокруг кронштейна и выпиленной части кирпича обязательно заполняется раствором. Монтируется первый ряд сетки КС, при этом сетка должна лежать на пластине опорной регулируемой части кронштейна. Далее выполняется монтаж второго ряда кирпича с установкой хомутов СХП в вертикальные швы и второго ряда сетки КС согласно инструкции для кирпичных перемычек без использования кронштейнов. Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}}) {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}* {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}} {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}} {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}{{article.content_lang.display}} {{l10n_strings.AUTHOR}}{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}} {{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}Каталог водосточной системы RUPLAS - RUPLAST водосточные системы из пластикаСИСТЕМА ЖЕЛОБОВ RUPLAST
СИСТЕМА ТРУБ RUPLAST
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ RUPLAST
|
Водосточный желоб 125 мм 3 м
Кронштейн желоба усиленный ПВХ
Соединительный элемент желобов
Термокомпенсирующий элемент желоба
удлинитель с крепежом 3х25 прямой
Геометрический угол внутренний 90°
Геометрический угол внешний 90°
Угол внутренний 135°
Угол внешний 135°
Термокомпенсирующая воронка
Заглушка желоба
Водосточная труба 90 мм 3 м
Соединительный элемент труб
Колено трубы 60°
Хомут трубы двойной фиксации
Хомут трубы усиленный металлический
Крепление хомута с дюбелем 140 мм
Отводной наконечник трубы| объем тюбика | 150 мл |
| цвет клея | прозрачный |
| температура монтажа | от 0 до +60 С |
| состав | бутилацетат, этилацетат, олигомеры ПВХ — являются растворителями, после их испарения остается только ПВХ |
| срок годности 2 года |
Руководство по установке водосточной системы Docke (Деке)
- Главная
- Инструкции
- Инструкция по установке водостоков Docke
Общие положения
Обеспечение уклона желоба водостока
Вариант с лобовой доской, крепление на пластиковый кронштейн
Кронштейны размещаются по уровню шнура, натянутого между конечным кронштейном и воронкой. Перепад высоты между конечными точками шнура должен обеспечивать уклон до 3-х мм на погонный метр.
Вариант без лобовой доски, крепление на металлический кронштейн
Вариант используется для кровель с небольшим шагом обрешетки. Перепад высоты обеспечивается выгибанием кронштейна в расчетном месте. Расстояние от конца опорной части кронштейна до места изгиба должно уменьшаться по мере удаления промежуточного кронштейна от конечного.
Вариант без лобовой доски, крепление с помощью удлинителя и пластикового кронштейна
Вариант используется для кровель с большим шагом обрешетки. Линии сгибов всех удлинителей находятся на одинаковом расстоянии. Уклон обеспечивается перемещением пластикового кронштейна по удлинителю. Место сгиба должно быть не ближе 10 мм от точки крепления зажимной пластины кронштейна или не ближе 10 мм от окончания прорези в удлинителе.
Обеспечение оптимального положения элементов водосточной системы относительно крыши эксплуатации
Свес крыши располагается над желобом водостока на расстоянии от 1/3 до 1/2 его диаметра.
Необходимый зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна в 25 -30 мм обеспечивается отгибанием конечного металлического кронштейна (удлинителя) либо перемещением пластикового кронштейна.
Обеспечение устойчивости от деформаций при вертикальной нагрузке
Расстояние между кронштейнами желоба не должно превышать 600 мм. Воронка должна закрепляться в двух точках (или на двух удлинителях). Соединитель желоба должен закрепляться в одной точке (или на одном кронштейне). Торец углового элемента должен располагаться не более чем в 150 мм от ближайшего кронштейна.
Расстояние от заглушки до ближайшего кронштейна не должно превышать 250 мм.
Обеспечение компенсации температурных линейных расширений
Желоб должен устанавливаться в сопрягаемые элементы до линии с надписью «Вставить до сих пор». Для удобства установки по краям линии сформированы точечные микроупоры, до контакта с которыми и вставляется водосточный желоб. Расстояние от торцевой поверхности заглушки до элементов конструкции дома должно быть не меньше 30 мм.
Обеспечение герметизации водосточной системы
До монтажа следует очистить сопрягаемые поверхности от загрязнений, убедиться в наличии резиновых герметизирующих прокладок и их плотной установке в гнезда. Прокладки должны доходить до концов гнезд. Должны быть установлены все заглушки. Концы желобов должны выступать за боковой срез кровли на 50 - 100 мм.
Сравнение характеристик желобов водостока под нагрузкой
Особенности крепления
Кровля с лобовой доской. Крепление на пластиковые кронштейны
Пластиковый кронштейн, воронка и соединитель крепятся саморезами непосредственно к лобовой доске. Для закрепления желоба в пластиковом кронштейне необходимо вначале завести в зажим кронштейна кромку ближайшего к лобовой доске края желоба. Затем, опуская желоб в приемник кронштейна и сильно надавливая на противоположный край желоба вместе зажима, завести кромку в зажим до щелчка. При креплении на лобовую доску необходимо укрепить соединение доски с кровлей для исключения ее вырывания при нагрузке от снега.
Кровля без лобовой доски. Крепление на металлические кронштейны
Кронштейны крепятся к элементам конструкции крыши. Для закрепления желоба, воронки или соединителя в металлических кронштейнах необходимо вначале завести ближний к крыше край желоба под зацеп кронштейна, опустить желоб в приемное гнездо кронштейна и зафиксировать противоположный край желоба, отогнув зажимную планку.
Кровля без лобовой доски. Крепление с использованием удлинителей
Металлические удлинители используются для обрешетки с большим шагом и прикрепляются к элементам конструкции крыши. На металлических удлинителях желоб закрепляется в пластиковых кронштейнах. При использовании удлинителя пластиковый кронштейн закрепляется болтовым соединением, что позволяет перемещать кронштейн при выставлении уклона желоба водостока. Болт (с полукруглой головкой) М5х30 через шайбу вставляется в верхнее центральное отверстие кронштейна, проходит через прорезь кронштейна и затягивается гайкой после выставления пластикового кронштейна в необходимое положение. Под гайку необходимо установить шайбу и пружинную шайбу. Внешний диаметр плоских шайб должен быть не меньше 15 мм. Пружинная шайба устанавливается между шайбой и гайкой. Во избежании вертикальных перемещений кронштейн дополнительно фиксируется на удлинителе через нижнее отверстие либо болтом (М5х30 + 2 шайбы) с шестигранной головкой, либо коротким саморезом. Воронка и соединитель желобов крепятся болтовым соединением (М5х30 + 2 шайбы) непосредственно к удлинителю. Воронка крепится на два болта, а соединитель на один.
Крепление трубы и фитингов
Крепление трубы и фитингов производится при помощи хомута универсального. Место установки хомута выделено красным цветом.
Использование универсального хомута
Возможны два способа фиксации:
Труба: крепление с проскальзыванием, на боковой поверхности хомута надпись «Труба».
Фитинг: крепление с жесткой фиксацией, на боковой поверхности хомута надпись «Фитинг».
Основа хомута приворачивается саморезом (диаметр Мб, длина от 50 мм) к стене дома. Дужки хомута вставляются в основу до упора. Хомут стягивается болтом с полукруглой головкой (М5, длина 40 мм) и гайкой.
Последовательность монтажа системы водостока
Монтаж водосбора
- Установить конечный кронштейн 5 с учетом п. 2 «Общих положений».
- Установить кронштейны воронки 11. Для варианта с лобовой доской воронка 11 крепится без кронштейнов.
- Провесить уклон желоба от конечного кронштейна до кронштейна воронки. Для варианта с лобовой доской - от впадины конечного кронштейна 5 до нижнего края среза воронки 11.
- Установить кронштейны соединителя желоба 7. Для варианта с лобовой доской-установить сам соединитель 7.
- Соединитель 7 или его кронштейн устанавливаются с учетом п. 1 и п. 3 «Общих положений».
- Расстояние между центрами воронки 11 и соединителя 7 не должно превышать 3 080 мм.
- Установить промежуточные кронштейны 9 с учетом п. 3 «Общих положений».
- Закрепить воронку 11 и соединитель желоба 7 на крепежных элементах (кронштейн, соединитель).
- Для варианта с лобовой доской воронка 11 и соединитель 7 крепятся без кронштейнов.
- Отрезать желоб необходимой длины 8 и соединить им воронку 11 и соединитель 7.
- Отрезать желоб необходимой длины 6 и уложить его на соединитель и конечный кронштейн.
- Повторить операции для прилегающей стороны кровли (кронштейн 2, желоб 3).
- Установить в желоба 3 и 6 угловой элемент желоба 4 .
- Надеть заглушку воронки 12 на открытый конец воронки 11.
- Надеть заглушку желоба 1 на открытый конец желоба.
- Вставить сетку для воронки 10.
Монтаж водослива
- Надеть до упора на сливное отверстие воронки 11 муфту или колено 13, в зависимости от особенностей места монтажа. При необходимости зафиксировать муфту или колено 13 на воронке 11 саморезом.
- Собрать необходимую конфигурацию фигурной части водослива (колено 13, отрезок трубы 14, колено 15). При сборке фигурной части водослива необходимо придерживаться следующих требований: Фитинги 13 и 15 в фигурной части водослива соединяются друг с другом только через промежуточный отрезок трубы 14 и при необходимости закрепляются на отрезке трубы саморезами.
- Закрепить нижний фитинг 15 хомутом 16 в положении «Фитинг».
- Надеть трубу 18 до упора на нижний фитинг 15 фигурной части водослива.
- Выставить трубу вертикально. Отметить место монтажа универсального хомута посередине трубы 17.
- Надеть трубу 18 на фитинг 15 . Зафиксируем ее в хомуте 17.
- Средний хомут монтируется в положении «Труба».
- Отрезать конечный кусок трубы необходимой длины 21. Надеть его на муфту 19 и надеть муфту с трубой на нижнюю часть закрепленной трубы 18.
- Отметить место монтажа хомута 20 на стене дома вровень с местом фиксации хомута на муфте 19. Отступить на 10 мм ниже.
- Надеть муфту с трубой (19 и 21) на нижний конец закрепленной трубы 18. Зафиксировать сборку в хомуте 20 . Хомут монтируется в положении «Фитинг». Если длина отрезка трубы превышает 1 500 мм, зафиксировать ее посередине универсальным хомутом. Хомут монтируется в положении «Труба».
- Надеть на трубу наконечник 23. Отметить место монтажа хомута 22. Отступить на 10 мм ниже.
- Надеть наконечник 23 на трубу 21, зафиксировать его в универсальном хомуте 22.
- Хомут монтируется в положении «Фитинг».
- Возможен вариант крепления наконечника к трубе саморезом.
Монтаж водосливных труб на сайдинг
- Винтовая шпилька М8 - 1 шт.; Гайка М8 - 2 шт.; Шайбы 015 - 2 шт. Винт М5х40 - 1 шт., Гайка М5 - 1 шт. (идут в комплекте с хомутом).
- При значительном расстоянии до стены дома вместо винтовой шпильки М6 1 рекомендуется использовать винтовую шпильку М8. При этом необходимо отрезать шпильку необходимой длины и рассверлить отверстие в опоре хомута до диаметра шпильки.
- При монтаже необходимо просверлить на плоском участке сайдинга отверстие диаметром от 10 до 12 мм.
- Ввернуть шпильку 1 через центр отверстия в стену дома (на глубину не менее 40 мм). Если стена не деревянная, необходимо установить дюбель. Винтовая часть должна выступать над сайдингом на 20 мм.
- Навернуть на винтовую часть шпильки гайку 2 заподлицо с поверхностью сайдинга. Надеть шайбу диаметром 15 мм 3.
- Надеть на шпильку опору хомута 4 . Навернуть изнутри опоры хомута до упора гайку 5 с шайбой диаметром 15 мм 6.
- Выставить опору хомута 4 в нужное положение («Труба»\«Фитинг»). Затянуть гайку 2 под опорой хомута до упора гаечным ключом.
- Вставить хомут 9 в опору хомута и закрепить его с помощью винта М5х40 7 и гайки М5 8.
Инструменты для монтажа водосточной системы
- Для разметки: рулетка, карандаш.
- Для крепления кронштейнов: отвертка, дрель, шуруповерт.
- Для установки кронштейнов: шнур, шланговый уровень, ватерпас.
- Для сгибания металлических кронштейнов: гибочная машинка.
- Для распилов: ножовка, пила с мелким зубом, стусло.
Назначение элементов
- Главная
- Инструкции
- Инструкция по установке водостоков Docke
Ремонт тягового хомута, его клина и валика паровозной автосцепки
Тяговые хомуты, поступившие в ремонт, тщательно осматриваются и при обнаружении неисправностей и износов сверх допускаемых ремонтируются.
Тяговые хомуты с ушками для одного поддерживающего болта, имеющие трещины в любой части, не ремонтируются, а сдаются в металлолом.
Изношенные места, имеющие глубину износа не более 4 мм, а также трещины в рёбрах хвостовой части хомута глубиной не более б мм после полной вырубки, не выходящие на тяговые полосы и опорную часть, оставляются без исправления. Такие же трещины, но глубиной более 6 мм, после вырубки завариваются.
Также допускается заваривать сквозные и несквозные трещины в соединительных планках головной части тягового хомута.
Изношенные места тяговых полос наплавляются при условии, что в местах износа толщина последних не менее 20 мм и ширина ие менее 95 мм.
Перемычка отверстия для клина наплавляется в местах износа, когда её толщина составляет не менее 45 мм. При толщине перемычки более 50 мм она считается исправной. Наплавленная перемычка обрабатывается так, чтобы толщина её была равна не менее 58 мм и не более 62 мм.
Боковые поверхности в головной и хвостовой частях хомута наплавляются независимо от глубины износа.
Заварку трещин в хомутах и наплавку изношенных мест допускается производить газовой сваркой или электродуговой, но толстообмазанными электродами марки Э-42 по ГОСТ 2523-51,
После ремонта отверстие для клина тягового хомута проверяется проходным шаблоном №861р, как показано на фиг. 185. Оба сухаря шаблона должны проходить через верхнее и нижнее отверстия для клина.
Высота потолка проёма в головной части хомута (для прохода хвостовика автосцепки) проверяется шаблоном № 920р, как показано на фиг. 186. При проверке планка 1 шаблона должна быть плотно прижата к нижней поверхности тяговой полосы. Проходная ступень полосы 2 шаблона должна проходить мимо проверяемой поверхности 3 потолка, а непроходная ступень не должна проходить.
Фиг. 185. Проверка шаблоном № 861 р отверстия в тяговом хомуте для клина
Фиг. 186. Проверка шаблоном М 920р высоты потолка проёма головной части тягового хомута
Исправление изношенной поверхности потолка производится наплавкой или приваркой наделки, как показано на фиг. 187. Наделка приваривается в тех случаях, когда поверхность потолка нужно нарастить более чем на 5 мм для получения номинального расстояния 213 мм между потолком и нижней поверхностью тяговой полосы.
Фиг. 187. Приварка наделки на потолок окна тягового хомута
Для приварки наделка устанавливается и закрепляется струбцинкой на потолке так, чтобы её внутренние грани не перекрывали отверстия для клина, а располагались касательно к его кромкам.
Фиг. 188. Проверка шаблоном длины тягового хомута
Расстояние от передней кромки отверстия для клина‘до опорной поверхности задней части хомута должно быть не менее 773 мм И не более 780 мм, что проверяется шаблоном №920р, как показано на фиг. 188.
Эта проверка длины хомута производится после исправления изношенных мест у отверстия для клина.
Если указанное расстояние при исправной перемычке превышает допустимую шаблоном величину, то опорная поверхность задней части хомута наплавляется, как показано на фиг. 189, и снова проверяется шаблоном.
Ушко тягового хомута должно иметь со стороны головки поддерживающего болта предохранительный козырёк. Хомут, имеющий ушко без предохранительного козырька, исправляется приваркой последнего.
Схема приварки козырька показана на фиг. 190.
Для обеспечения надёжной приварки с торца прилива, имеющегося на ушке хомута, снимается фаска.
Отверстия в ушке, к которому приваривается предохранительный козырёк, должны быть разделаны газовой резкой с последующей обработкой до 35 мм по высоте.
ь-6
Фиг. 189. Наплавка опорной поверхности задней части тягового хомута
Фиг. 190. Приварка предохранительного козырька к ушку тягового хомута
Для установки предохранительного козырька 2 перед приваркой применяется ограничительный брусок 2 и нажимной угольник 3 (фиг. 191). После затяжки болтом 4 предохранительный козырёк приваривается снаружи ушка, затем болт, угольник и брусок снимаются и производится окончательная приварка козырька изнутри.
Болт, поддерживающий клин, изношенный более чем на 1 мм по диаметру, заменяется новым при капитальном ремонте вагонов и локомотивов. При всех остальных видах периодического ремонта заменяется болт, изношенный более чем на 2 мм по диаметру.
Во всех случаях заменяются болты с длинной нарезкой, выходящей на рабочую часть болта, расположенную между ушками тягового хомута.
Ремонт наплавкой изношенных болтов, поддерживающих клин, не допускается .
Клин тягового хомута признаётся негодным, если он имеет трещину или изгиб более 3 мм.
Ч‘Щ Не разрешается ставить на подвижной состав клин, имеющий толщину менее 30 мм в наиболее изношенном месте. Ширина клина должна быть не менее 92 мм при капитальном ремонте подвижного состава и не менее 89 мм при остальных видах периодического ремонта.
Изношенный валик паровозной автосцепки восстанавливается наплавкой с последующей механической обработкой на станке до альбомных размеров.
Валик, имеющий трещину или износ по диаметру более 5 мм, не ремонтируется.
⇐Ремонт поглощающих аппаратов | Автосцепка устройство, эксплуатация и ремонт | Ремонт опорных частей автосцепного устройства⇒
ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫТормозные цилиндры предназначены для передачи усилия сжатого воздуха, поступающего в них при торможении, тормозной рычажной передаче. В ТЦ происходит преобразование потенциальной энергии сжатого воздуха в механическое усилие на штоке поршня. Конструктивно подавляющее большинство тормозных цилиндров имеют литой чугунный корпус, в котором расположены поршень со штоком и отпускная пружина. На подвижном составе применяются ТЦ с жестко закрепленным в поршне штоком, с самоустанавливающимся штоком, шарнирно соединенным с поршнем, и со встроенным автоматическим регулятором тормозной рычажной передачи. Стандартный ТЦ усл.№ 188Б устанавливается на четырехосных грузовых вагонах, полувагонах, цистернах, платформах. Тормозной цилиндр состоит из литого чугунного корпуса 14, передней крышки 8 с
удлиненной горловиной и задней крышки 15, уплотненной резиновым кольцом. Задняя
крышка крепится к корпусу большим количеством болтов, чем передняя, так как
испытывает усилие сжатого воздуха до 4 тс, в то время, как передняя крышка
нагружена только отпускной пружиной 5, имеющей предварительную затяжку 150 - 160
кгс. На поршне 4 установлены резиновая манжета 1 и войлочное смазочное кольцо 2,
удерживаемое в проточке поршня распорной пластинчатой пружиной 3. С поршнем
жестко связана (посредством пальца 6) полая труба, являющаяся штоком 7. В
горловине передней крышки расположены атмосферные каналы (Ат), в которых
установлены сетчатые фильтры 9. Резиновая шайба 10, надетая на трубу штока,
защищает внутреннюю полость ТЦ от пыли. В торец штока вставлена головка 13, в
проточку которой входят винты 11, крепящие упорное кольцо 12 к штоку. Это
упорное кольцо предназначено для снятия передней крышки в сборе с поршнем и
отпускной пружиной. Тормозные цилиндры усл.№ 519Б имеют такое же конструктивное исполнение, что и ТЦ усл.№ 183Б. но больший внутренний диаметр корпуса - 16 дюймов вместо 14, и устанавливаются на шести- и восьмиосных вагонах. Тормозной цилиндр усл.№ 502Б имеет самоустанавливающийся шток 7, шарнирно связанный с поршнем 4, и помещенный в направляющую трубу 17. Головка 13 штока закреплена не на трубе, как у ТЦ усл.№ 188Б, а на штоке 7. Зазор между штоком и стенками трубы позволяет головке 13 при торможении двигаться по дуге. Тормозные цилиндры с самоустанавливающимся штоком применяются на локомотивах. Тормозные цилиндры усл.№ 501Б используются на пассажирских вагонах и на головных и прицепных вагонах электропоездов ЭР-2 и ЭР-9 и имеют на задней крышке фланец для крепления воздухораспределителя. На некоторых видах подвижного состава, в частности на части тепловозов ТЭП-70. используются тормозные цилиндры ТЦР-3 со встроенным авторегулятором выхода штока. Тормозной цилиндр ТЦР-3 состоит из корпуса 15 с приварным дном 17 и привалочного
фланца 4. Внутри корпуса помещен стакан 1 регулятора, на который воздействует
усилие возвратной пружины 2. Поршень 16 с резиновой манжетой и смазочным кольцом
вставлен своей направляющей частью в стакан 1. Шток 6 поршня имеет
несамотормозящую резьбу, на которую навернуты регулировочная 13 и
вспомогательная 11 гайки. На цилиндрической части гаек 11 и 13 стопорными
кольцами закреплены упорные шарикоподшипники 5 и 18. Коническая часть гаек 11 и
13 прижимается пружинами, действующими через шарикоподшипники. к конусным В горловину передней крышки ТЦ ввернуты упорные болты 7 и 12. Болт 12 после отвертывания может перемещаться в продольном направлении и устанавливаться на выбранном расстоянии «А» от кольцевой поверхности конусной втулки 8. Это расстояние определяет величину хода штока ТЦ, которая будет автоматически поддерживаться регулятором. Иными словами, это расстояние соответствует нормальному зазору между колодкой и колесом при неизношенных колодках. На горловину крышки надет защитный чехол 9. При торможении поршень и стакан перемещаются вправо и усилие от поршня ТЦ передается на шток 6 через конусную втулку 3 и регулировочную гайку 13. Если выход штока ТЦ меньше или равен установленному расстоянию «А», то как при торможении, так и при отпуске сохраняется неизменным относительное положение стакана 1 регулятора и штока 6 ТЦ. При выходе штока ТЦ большем, чем расстояние «А», кольцевая поверхность конусной втулки 5 упирается в хвостовик болта 12, и после дальнейшего выхода штока происходит вращение вспомогательной гайки 11, которая свинчивается по штоку, оставаясь в соприкосновении с конической фрикционной поверхностью конусной втулки 8. При отпуске тормоза стакан 1 вместе с поршнем ТЦ перемещается пружиной 2 в исходное положение (влево), втулка 8 доходит до упора в хвостовик болта 7 и дальнейшее движение штока в отпускное положение прекращается. При последующем движении стакана под действием возвратной пружины до упора крышки 10 во вспомогательную гайку 11, происходит свинчивание со штока регулировочной гайки 13, сохраняющей под действием пружины 14 контакт с конусной втулкой 3. Таким образом, поддержание стабильного хода штока ТЦ обеспечивается соответствующим выходом штока из стакана в исходном положении. На штоке поршня ТЦ пассажирских вагонов, оборудованных композиционными колодками, устанавливается и закрепляется специальный хомут длиной 70 мм. Таким образом, при отпуске поршень не доходит до исходного положения (до задней крышки) на длину хомута, увеличивая объем «вредного» пространства ТЦ примерно на 7 л. Следовательно, при полном выходе штока ТЦ 130 - 160 мм при полном служебном торможении перемещение поршня составит 60 - 90 мм. Этим обеспечивается рабочий объем ТЦ такой же, как и при чугунных колодках, а также нормальный зазор между колодками и колесом в отпущенном состоянии тормоза. Выход штока ТЦ является важным эксплуатационным показателем состояния тормоза. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 для электровозов и тепловозов (кроме тепловозов ТЭП-60 и ТЭП-70) устанавливает нормы нижнего и вехнего пределов выхода штока ТЦ 75 - 100 мм, а максимально допустимый в эксплуатации - 125 мм. Для грузовых вагонов с чугунными колодками при первой ступени торможения 40 - 100 мм, а максимально допустимый в эксплуатации - 175 мм; для грузовых вагонов с композиционными колодками соответственно 40 - 80 мм и 130 мм. Для пассажирских вагонов с чугунными и композиционными колодками при первой ступени торможения 80 - 120 мм, максимально допустимый в эксплуатации - 180 мм. (для пассажирских вагонов с композиционными колодками выход штока ТЦ указан с учетом длины хомута, установленного на штоке, а максимально допустимый выход штока ТЦ в эксплуатации для всех вагонов указан при отсутствии на вагоне авторегулятора рычажной передачи). Другим важным эксплуатационным показателем, оказывающим влияние на эффективность работы тормоза, является плотность ТЦ. При давлении сжатого воздуха в ТЦ не менее 3,5 кгс/см2 падение давление в ТЦ допускается не более 0,2 кгс/см2 за 1 мин. Для проверки плотности ТЦ необходимо:
|
Анимация (мультик) по схемам прямодействующего, непрямодействующего тормоза и ЭПТ. Для скачивания проги кликните по картинке Отличное пособие по новому воздухораспределителю пассажирских вагонов № 242.
|
TOKEN QR и Сквозная ось
Еще несколько лет назад компания TOKEN предлагала широкий выбор зажимов для колес. На данный момент предложение, к сожалению, скудно. Тем не менее, есть еще несколько моделей крутых суппортов. В основном они предназначены для пользователей шоссейных велосипедов.
Фиксаторы (оси) колес - очень важный элемент нашего велосипеда. Наша безопасность зависит от них. Мы должны обратить внимание на качество. Неизвестное происхождение этого компонента может нам дорого обойтись.
При выборе типа хомута полезно знать размер ступицы. Расстояние между ступицами измеряется снаружи контргаек, это обычно называют «старым». (Размер контргайки).
Доступные на рынке велосипеды имеют бесчисленное количество размеров. К счастью, такого разнообразия в шоссейных велосипедах у нас не будет, но стоит упомянуть, с чем мы имеем дело:
.Стандартные размеры втулки (O.Л.Д.)
- 100 мм — передние ступицы, включая быстросъемные ступицы и некоторые типы сквозных осей
- 110 мм — некоторые передние ступицы со сплошной осью (20 мм) и стандартный усилитель
- 110 мм сзади - B.M.X
- 120 мм сзади — втулки Track
- 126 мм сзади — старые шоссейные велосипеды с 5 и 6 скоростями
- 130 мм сзади — шоссейные велосипеды без дисковых тормозов
- 135 мм сзади — QR MTB, большинство дорожных велосипедов с дисковыми тормозами QR (QR (quick Release) — быстросъемный :-))
- 135 мм спереди — толстый велосипед
- 141 мм сзади - QR Boost
- 142 мм задняя сквозная ось, задняя ступица
- 148 мм - усиленная стандартная передняя втулка через ось
- 150 мм спереди — толстый велосипед
- 150 мм сзади - велосипеды DH
- 157 мм сзади — стандартная задняя втулка Super Boost со сквозной осью
- 170/177/190 и 197 мм сзади — задние втулки для фэтбайков
Как вы заметили, суппорта (оси) могут быть типа:
Это так называемый быстросъемный зажим.История быстросъемного устройства восходит к 1927 году. Итальянский байкер Туллио Кампаньоло ((да-да, «Кэмпи») ужасно нервничал, когда ему приходилось менять колесо во время гонки. А это было в то время непросто. Он думал, думал и изобрел.С тех пор 5мм быстросъемный стал стандартом.
Где-то в 2010 вышли дисковые тормоза и подвеска особенно на горных велосипедах. Жесткая ось стала заменять зажим QR.Демпфирование требовало более жесткого соединения с колесом, а дисковые тормоза требовали более точной посадки колеса. Передние жесткие оси обычно имели диаметр 15 мм, а задние - 12 мм.
Некоторые сквозные оси имеют кулачковый рычаг, другие имеют низкий профиль и крепятся болтами. Жесткие оси отличаются от быстроразъемных зажимов тем, что ввинчиваются непосредственно в раму. Жесткая ось, безусловно, лучшее решение. Жесткость велосипеда несравненно выше.Сегодня они очень популярны. На самом деле они используются во всех типах велосипедов. Не только МТБ, но и шоссейный или модный в последнее время глазурь.
В то время как суппорты QR стали стандартом среди производителей велосипедов, сквозные оси не обязательно таковы. Для некоторых производителей существуют специальные вилки или рамы, размеры которых зарезервированы и снабжены осями изначально от производителя.
Есть несколько подводных камней, на которые следует обратить внимание при покупке оси.Рассмотрим заднюю ось со сквозной осью 12 мм.
а) Общая длина жесткой оси может значительно различаться в зависимости от производителя. Стандартный размер оси 142х12мм. А вот общая длина этой оси может быть от 162мм до 171мм. Все зависит от производителя рамы.
b) Зажимы могут различаться от головки к раме. Двумя наиболее популярными являются плоская и коническая (тип X-12)
.c) Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, это шаг и длина резьбы.Что касается шага резьбы, то бывает, что даже производители дают неверную информацию :-)
На рисунке ниже показано, на что обратить внимание и что измерить, чтобы правильно выбрать ось для вашего велосипеда. Это пример дорожной рамы с шириной ступицы 142 мм и осью 12 мм.
(фото: www.wheelbuilder.com)
Прибл. Закончим теорию. Позвольте нам показать вам, что TOKEN может предложить на данный момент, когда речь идет о суппортах / жестких осях.
Зажимы QR (дорога 100 мм спереди и 130 мм сзади)
Легкие (78,5 г/комплект) суппорты с красивым дизайном.
ТК231 - https://sklep.token-polska.pl/zacisk-tk231-p-139.html
Все, что вам нужно, чтобы починить ваши колеса. Не самый легкий, но прочный и прочный.
Жесткая сквозная ось
Впечатляет. Вес 20 г спереди и 28 г сзади (проверено!) — вероятно, самые легкие мосты этого типа на рынке.
Комплект сквозной оси 12 мм (Shimano 12 мм E-thru).Размер ступицы 100 мм O.L.D спереди, 142 мм O.L.D. задний
резьба 1,5мм.
.
Велосипедные тросы для тормоза и переключателя — размеры и выбор — Dutch Bikes
Велосипедные линии можно разделить на две группы:
1. ТОРМОЗНЫЕ ТРОСЫ - диаметр троса 1,5 мм, длина обычно около 200 см. Два основных конца тормозного троса:
а) Ролик - стандарт велосипеда подходит для большинства велосипедов, доступных на рынке.
Велосипедный тормозной трос - ролик b) Груша - иногда используется на спортивных велосипедах, совместима с некоторыми системами Campagnolo, SHIMANO и SRAM
Трос велосипедного тормоза — лампа 2.ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ВТУЛКИ - диаметр троса 1,1 мм и длина около 200 см. По сути, существует только один универсальный наконечник троса с диаметром головки 4 мм, совместимый со всеми переключателями Shimano, Campagnolo, SRAM, SACHS, Sturmey Archer и рычагами переключения передач.
В старых моделях манеток, в основном переключения передач в ступице, т.е. планетарной втулке, бывают случаи, когда нам понадобится тросик с наконечником:
а) Бронзовый зажим диаметром 2,5 мм и длиной 10 мм
(b) Наконечник под названием «молоток» диаметром 4,5 мм
Если вы не уверены в своем выборе, лучше всего выбрать линию, уже оснащенную двумя универсальными окончаниями:
ДЛЯ СКОРОСТЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ STURMEE ARCHER
ДЛЯ SRAM / SACHS
ПЕРЕДАЧИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Зубчатый трос молотка + бронзовый хомут .
Фактическая производительность тормозной системы | Brakestock.pl
Трудно не заметить, что каждое последующее поколение автомобилей во многих отношениях сильнее и лучше предыдущего. И хотя положительные изменения появляются и в тормозных системах, автолюбители иногда ищут способ повысить «заводскую» эффективность торможения своих автомобилей. Это не должно вызывать удивления, поскольку заводские тормозные системы представляют собой компромисс между долговечностью и эффективностью, и это не должно удовлетворять всех.На самом деле эффективность торможения можно улучшить несколькими способами. Вы можете установить высокопроизводительные тормозные диски и колодки, вставить усиленный тормозной комплект или выбрать так называемый swap - то есть замена серийных тормозов на комплект более мощной модели. Вопрос только в том, какие параметры на самом деле определяют эффективность тормозной системы?
В этой статье мы подскажем, что действительно помогает повысить эффективность тормозов, а также укажем, какие параметры следует учитывать в данном контексте.
Факторы, влияющие на эффективность торможения
Тормозной путь зависит от ряда различных факторов, в т.ч. тип дорожного покрытия, погодные условия, скорость движения автомобиля, опыт и навыки водителя, характеристики шин и, конечно же, качество тормозной системы. Мы, естественно, сосредоточимся на последнем факторе.
Эффективность тормозной системы можно реально измерить. Кроме того, поскольку математические формулы, которые позволяют его оценить, дают конкретные числовые значения, также можно легко сравнивать отдельные тормозные системы.
Тормозной момент – формула и значение параметров
Ключевым показателем здесь является т.н. Тормозной момент (Мч). Для его расчета достаточно знать три параметра: эффективный радиус тормозного диска (R1), усилие сжатия между диском и колодками (F) и динамический коэффициент трения пары диск-колодка ( мкд).
Формула для тормозного момента равна Mh = R1 x F x µd , где:
эффективный радиус (R1) - это расстояние между центром тормозного диска и точкой контакта диска с колодкой ,
сила сжатия (F) - это сила, с которой хомут прижимает накладки к поверхности диска,
показатель (мкд) - коэффициент трения между диском и колодкой.Хотя этот параметр отличается от собственного коэффициента тормозных колодок, в данном случае можно считать, что их значения совпадают (диски изготовлены из чугуна).
Сила сжатия (F) – как рассчитать и что она означает на самом деле?
Если вопрос о величине эффективного радиуса (R1) и коэффициента трения блоков не должен вызывать сомнений, то значение сжимающей силы (F) может быть предметом недоразумений. На практике, однако, достаточно знать, что оно зависит только от давления в системе (p) и поверхности поршней суппорта (S).Для его расчета нужно только подставить соответствующие данные в формулу: F = p x S .
Из собранной выше информации можно сделать несколько важных выводов. Наиболее важными с точки зрения обсуждаемой нами темы являются:
- размер тормозных колодок совершенно не влияет на тормозной путь автомобиля;
- количество поршней не влияет на эффективность работы суппорта;
- можно рассчитать и сравнить производительность отдельных терминалов - стандартных и альтернативных вариантов.
Немного практики
Теперь давайте посмотрим, как эти формулы и информация могут помочь вам выбрать лучшую тормозную систему. Примером может служить владелец BMW 5 серии E39, решивший заменить свои серийные тормоза на систему Brembo, установленную на BMW 7 серии E38.
У «пятерки» BMW 60-миллиметровые плавающие однопоршневые суппорты ATE, а у Brembo — четырехпоршневые (с каждой стороны по два поршня диаметром 40 и 44 мм).Отсюда следует, что общая полезная суммарная площадь у ATE - 5652 мм 2 , у Е38 - 5552 мм 2 . При одинаковом давлении в системе (допустим 3 бара) - сила давления неподвижных хомутов будет ниже на 2%! Что говорит о том, что многопоршневое решение не более эффективно, чем однопоршневой плавающий суппорт. Далее рассмотрим все параметры и учтем размер дисков. Внешний диаметр BMW E39 составляет 324 мм против 316 мм у «семерки». Эффективный радиус в первом случае — 130 мм, во втором — 124 мм.При условии, что тормозные колодки одного класса с коэффициентом трения 0,4 - получаем, что тормозной момент ATE - 2649 Н/м, Brembo -2480 Н/м. Суммарно тормозная система Е38 с четырехпоршневым суппортом способна дать почти на 7% меньшую эффективность, чем заводская из пяти. И есть еще один момент. Использовались колодки с таким же коэффициентом трения. Однако при использовании высокоэффективной формулы (например, колодки с индексом 0,5) можно получить прирост эффективности зажимов в пределах 10-15 %.
Температура дисков также расскажет об эффективности тормозов. Если его высота находится в пределах допустимого диапазона температур для колодок (серийные колодки обычно выдерживают 0-350°С), то все в порядке.
Температуру дисков в данный момент можно измерить по формуле:
T = (K 0 -K 1 ) / (417 x Ws) + T 0 , где:
К 0 - кинетическая энергия в момент начала торможения,
К 1 - кинетическая энергия в конце процесса,
Т 0 - собственная температура дисков (температура в начале торможения ),
Ws - масса тормозных дисков .
На основе предыдущего примера BMW E39 посмотрим, как на практике рассчитывается температура дисков.
Предполагая, что автомобиль будет тормозить, например, с 80 км/ч (22 м/с) до 0 км/ч, мы можем оценить единственный неизвестный параметр — кинетическую энергию в начальный момент торможения (К 0 ). После подстановки кинетической энергии в формулу :
К = (м х В 2 ) / 2 , где:
м - масса автомобиля
V - скорость автомобиля,
92 К 0 900 = (1530 х 22 х 22) / 2 = 370 260 Дж.Как насчет параметра K 1 ? Так как мы предполагаем, что автомобиль остановился, то кинетическая энергия K 1 теперь должна быть равна 0. При этом предположим, что внутренняя температура дисков равна 23 С. Таким образом, подставив все данные в приведенную ранее формулу, получим получаем: 370 260 / (417 х 16,6) + 23°С = 56°С . Это температура циферблата.
Мы уверены, что приведенные выше советы помогут даже менее знакомым с тормозной системой водителям рассчитать реальную эффективность различных тормозных систем.
Копирование материалов возможно только при условии размещения ссылки на первоисточник Brakestock.PL
.Как подобрать велосипед по росту? Какой кадр?
Есть две разные длины с точки зрения размера велосипедной рамы.Для городских, треккинговых, кроссовых и горных велосипедов длина подседельной трубы составляет всего дюймов. Он выражает расстояние между центром каретки и хомутом подседельного штыря в верхней части трубы. Однако в случае циклокроссовых и шоссейных велосипедов размер рамы чаще всего равен длине верхней трубы, соединяющей руль с седлом.
Независимо от метода измерения чаще всего дается размер рамы велосипеда:
- числовой (значение выражено в сантиметрах или дюймах),
- применительно к размеру одежды с буквами - XS, S, M, L, XL (эти маркировки обычно используются при нестандартной геометрии двухколесного транспортного средства).
У каждого производителя обычно свой свой размер . Поэтому перед покупкой велосипеда сверяйтесь с информацией в таблице, чтобы не запутаться.
Вопрос выбора правильного размера рамы дополнительно осложняется тем, что отдельные типы велосипедов различаются по конструкции и геометрии рамы .Это влияет на их размер. В результате размеры рам шоссейных велосипедов не совпадают, например, с размерами рам МТБ, что усложняет выбор велосипеда.
Как подобрать размер рамы велосипеда под свой рост?
И слишком маленькая, и слишком большая рама - проблема для гонщика.Именно поэтому разработано множество методик и коэффициентов пересчета, которые подсказывают, как правильно подобрать размер оправы. К сожалению, легко заблудиться в лабиринте информации и расчетов, из-за чего выбор двухколесного велосипеда превращается в мучение. Один из самых простых способов — подогнать размер кадра под рост пользователя .
Итак, как выбрать велосипед для своего роста? Это просто! Достаточно измерить свой рост и сравнить полученный результат с информацией, содержащейся в таблице, подготовленной производителем.Ниже мы приводим примеры комплектов размеров рам для конкретных типов велосипедов . Помните, что размеры конкретного производителя могут отличаться от наших показаний. Поэтому следующие примеры показательны.
Городские и треккинговые велосипеды
Если у вас есть возможность примерить свой велосипед, воспользуйтесь ею.Вы можете пойти в магазин велотренажеров и купить выбранную модель по более низкой цене онлайн . Помните, что если купленный онлайн велосипед не оправдал ваших ожиданий, вы можете вернуть его без каких-либо последствий в течение двух недель с момента доставки. Разумеется, двухколесный транспорт не может иметь никаких следов эксплуатации, кроме стандартной проверки его свойств.
Выбор правильного велосипеда всегда более или менее интуитивен.Вопреки видимому, имеют значение не только жесткие параметры, такие как размер велосипедной рамы, но и индивидуальных предпочтения пользователя , а также стиль вождения (об этом чуть ниже).
Интересно, что некоторые производители двухколесных транспортных средств запустили калькуляторы велосипедных рам на своем веб-сайте .Просто введите свой рост (и/или другую информацию), и система рассчитает оптимальный размер рамы. Некоторые калькуляторы настолько продвинуты, что могут сказать вам, какой размер будет лучше для спортивной езды, чем для рекреационной.
Какой размер велосипедной рамы выбрать?
Для того, чтобы точно подобрать раму велосипеда, вы можете дополнительно поддержать себя еще одним методом.Он состоит из двух шагов. Первый — для измерения расстояния между промежностью и землей (или другими словами — длина внутренней стороны ноги). Чтобы получить значимый результат, измерьте себя босиком и прислонившись к стене. На следующем шаге полученное значение следует умножить на:
- 0,57 - если вы покупаете горный велосипед с колесами 26 или 27,5 дюймов,
- 0,60 - Для горного велосипеда с колесами 29",
- 0,63 - если вы выбираете трекинговый, городской или кроссовый велосипед,
- 0,66 - при покупке шоссейного или велокроссового велосипеда.
Если вам нужен результат в дюймах, разделите на 2,54. Этот метод позволяет определить подходящий размер кадра . Однако в нем есть некоторые пробелы.При этом не учитываются такие элементы, как стиль езды и длина велосипеда. И именно они определяют положение велосипедиста.
- Стиль вождения .В случае очень динамичной езды (например, эндуро) даже рекомендуется покупать велосипед с рамой меньше, чем указано в таблице оптимальных размеров велосипедных рам. Затем двухколесный транспорт приобретает маневренность. К сожалению, чаще всего это происходит в ущерб комфорту вождения.
- Длина велосипеда . Это особенно важно для шоссейных велосипедов. Это выражается не только в комфорте вождения, но и в производительности двухколесного транспортного средства. Чем длиннее (больше) рама, тем наклоннее (обтекаемее) положение пользователя, что способствует достижению более высоких скоростей.
Описанный выше метод особенно полезен при выборе велосипедной рамы для ребенка . В случае с самыми маленькими пользователями двухколесных транспортных средств следование только их росту может оказаться ненадежным.
Размеры велосипедной рамы для ребенка
Вне зависимости от выбранного метода измерения, стоит отметить, что между промежностью и оправой должно быть определенное расстояние.Это позволит вам спрыгнуть с велосипеда в экстренной ситуации, не причинив дополнительного вреда. По показаниям специалистов она должна быть:
- около 5 см - если велосипедист в основном будет использовать асфальт и велосипедные дорожки с твердым покрытием (трекинговые и кроссовые велосипеды)
- около 7 см - при движении по грунтовым дорогам,
- минимум 10 см - при езде по неровной поверхности (горные велосипеды),
- не менее 15 см - для соревновательного и спортивного вождения.
Эта проблема не возникает в так называемом королевы . Это велосипеды с заниженной рамой, поэтому с них можно легко спрыгнуть в любой ситуации.
Размер велосипедной рамы - имеет ли значение?
Велосипедная рама является основным элементом любого велосипеда.Он образует скелет, к которому крепятся все остальные части велосипеда. Имеет значение не только то, из какого материала она сделана, но и ее размер. Правильно подобранный размер рамы велосипеда :
- способствует поддержанию правильной фигуры во время вождения,
- снижает риск травм,
- означает больший комфорт и безопасность вождения.
Последствия неправильного выбора размера велосипедной рамы могут быть разными. Из-за неправильного выравнивания тела гонщик быстрее устает, что приводит к худшим результатам, а на меньше удовольствия от езды на i.Это менее удобно. Двухколесник хуже разгоняется и развивает меньшие скорости.
Кроме того, неправильная поза за рулем может привести к травмам, особенно запястий. также может вызвать боль и даже привести к искривлению позвоночника. Более того, неправильно определенный размер рамы снижает маневренность велосипеда, что может привести к возникновению опасной ситуации за рулем.
- Крупногабаритная рама велосипеда будет помехой, если вы предпочитаете динамичный стиль езды по пересеченной местности, где важна маневренность.Стоит помнить, что для собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения недопустимо, чтобы велосипедист не доставал до земли пальцами ног или едва доставал руками до руля. Это затрудняет спрыгивание с велосипеда в экстренных ситуациях и может стать источником болезненных травм,
- Слишком маленькая Велосипедная рама особенно эффективна на несложном рельефе, таком как дорога или городская велосипедная дорожка.Это не способствует поддержанию правильной осанки, из-за чего велосипедист быстро устает, даже если ему предстоит преодолевать небольшие расстояния.
Подведем итог: при выборе велосипеда следует обращать внимание на многие параметры, в том числе и на размер рамы.Вы можете выбрать его несколькими способами. Один из самых простых — подогнать размер кадра под рост пользователя . Для этого используются табличные списки, подготовленные производителями двухколесных транспортных средств. Однако стоит помнить, что показания носят ориентировочный характер. Они не учитывают, в частности, стиль вождения или предпочтения пользователя. Тем не менее, это полезный совет, особенно для гонщиков-любителей, а не спортсменов.
Рекомендованные статьи для скупых советов:
Источник: Скряга советует
.
