|
Как защитить деревянные столбы от гниения в землеСтолбы деревянные. Защитим от гниения, как в старину.Старинные способы защитить дерево от гниения.Сразу скажем, что защитить столбы деревянные толем или рубероидом не лучший выход, так как грунтовая вода легко просочится и столбы окажутся в воде. 1-ый способ: назовем его «двойная петля»: Современные варианты этого способа:Горячий — обугливание столбов так же как и выше, но вместо смолы используется горячая смесь из раплавленного битума и солярки. При этом температура обгорелой части столбов не имеет значения. 2.»Черкесский способ» защитить столбы деревянные от гниения основан на движении соков в растениях. Поэтому черкессы устанавливают столбы верхним концом в землю, создается как бы естественное препятствие движению воды.
3. «Веницианский» способ защитить столбы деревянные от гниения: пропитать их раствором двухромовокислого калия и медного купороса. установка столбов Как защитить деревянные столбы от гниенияПредварительное планирование участка столь же важно для владельцев загородной недвижимости, как и грамотное проектирование дачных домов, в которых будет комфортно жить и отдыхать. Значимость правильного расположения на территории всех необходимых построек, дорожек, ограждений очевидна. Деревянные заборы на дачных участках – явление обычное и распространенное. Известно, что именно гниение деревянных столбов значительно (в 1,5-2 раза) сокращает срок «жизни» забора. Заборы, садовые беседки для дачи, качели на участке – все это создается с использованием столбов и опор, которые нуждаются в защите от гниения. Существуют несложные способы противостояния этой проблеме. Использовать следует лишь подсушенную здоровую древесину. Если это тонкомерное бревно, его нужно ошкурить и дать ему обветриться. Оптимальный вариант – просушка под навесом в течение года. К части, которая будет заглублена, добавляют в высоту 30-50 см и пропитывают это расстояние проникающим антисептиком, погружая на 1-2 суток в раствор. Хорошие результаты дает 5-7%-ный железный или медный купорос. Обработанная таким способом древесина сохраняется в земле в течение 15-20 лет. Кстати, проекты бань из дерева могут иметь свои конструктивные особенности, но одно условие их объединяет – любая древесина для продления срока службы нуждается в обработке антисептиками. Еще способ. Выкопать яму больше диаметра столбика в 2-3 раза. Уложить на дно небольшое количество крупного щебня. Установить столбик, засыпав его в яме тем же щебнем. При этом обеспечивается хороший дренаж и некоторое проветривание закопанной части. Более качественный результат можно получить, если использовать нетканый материал (геотекстиль, агротекс), который вставляется, как стакан без дна, в яму, чем предотвращается забивание дренажа землей. Даже эти простые действия способны существенно увеличить время службы деревянных столбов и опор. Как Защитить Столбы Для Забора От Гниения И ВлагиСтолбы из дерева – надежная опора любому заборному полотну: металлическому, бетонному, деревянному. Забота об ограждении начинается задолго до монтажа. В первую очередь следует позаботиться о том, чем обработать столбы для забора на даче, чтобы они не сгнили в земле. Ведь незащищенная древесина быстро приходит в негодность при длительном воздействии влаги, которая находится в грунте. Обработка столбов для забора из дерева от гниения и влаги продлевает срок эксплуатации опор до 15–20 лет. Предварительные работыПрирода постоянно испытывает ограждения на прочность. Резкая перемена погоды, жара, обильные осадки, насекомые разрушают древесину, превращая в труху. Столбики – это основа конструкции. Чтобы они не сгнили, специалисты рекомендуют обрабатывать опору до монтажа. Антисептики для обработкиОтвадить от деревянных конструкций непрошеных гостей – обязательное условие долговечности забора. Насекомые, их личинки, бактерии и грибы не испортят древесину, если пропитывать ее антисептиком. Выбирают специальное средство обработки по следующим критериям:
Прежде чем пропитать деревянные столбы для забора антисептиком, заготовки очищают от остатков коры.
Работа с антисептиком требует соблюдения мер предосторожности, потому что препараты токсичны. Во время обработки столбов из дерева надевают защитные очки, респиратор и перчатки. Средство наносят на столбики на свежем воздухе. ГрунтовкаГрунтование – это дополнительная защита древесины от вредителей. Обрабатывая дерево, грунтовка образует на поверхности доски водонепроницаемую пленку, которая не дает осадкам проникать внутрь. Кроме того, использование пропитки уменьшает расход красителя при обработке столбов. Защита подземной частиОсобенно страдают деревянные опоры без обработки в местах контакта с землей, где отсутствие вентиляции создает благоприятные условия для возникновения гнили. Большую ошибку совершают дачники, оборачивая нижнюю часть столба рубероидом. Вода, попадая в зазоры, быстро портит древесину. Гидроизоляцию столбов для забора проводят проверенными и доступными методами:
Дачники, ищущие, чем защитить деревянные столбы для забора от гниения в земле, но не доверяющие народным методам, могут провести гидроизоляцию деревянных столбов современными средствами. Для такого антисептирования столбов из дерева пользуются пастами, мастиками, битумными смесями. Специальные составы обработки от гниения в земле наносят в несколько слоев, соблюдая инструкцию. В итоге основание бруса покрывается плотной защитной пленкой, которая надежно защитит древесину от порчи в течение 10–15 лет. ПокраскаНанесение краски – финальный этап обработки. Современные краски не только делают столбы и ограждение живописным, но и защищают доски от гниения. Наносят покрытие в несколько приемов с перерывом в 24 часа, чтобы предыдущий слой успел высохнуть. Главное, придерживаться правил нанесения. Например, чтобы не гнили деревянные столбы для забора, не следует трудиться в жару, потому что краска быстро просохнет и не успеет создать защитную пленку. Любители натуральности предпочитают работать с лаком. Он покрывает столбики прозрачной пленкой. В продаже имеется несколько разновидностей подобной обработки:
Лак для покрытия элементов забора должен иметь пометку «для наружных работ». Это означает, что продукт после обработки дерева не разрушается под влиянием осадков, ультрафиолета и перепадов температур.
Как правило, хватает 1–2 слоев, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой. КраскаСоставы для наружных работ, представленные на строительном рынке, изготавливают на различных основах. От этого зависит выбор материала:
Тонкости выбора цвета забораЦветовая палитра красок помогает украсить участок, расставить акценты. Например, с помощью светлых оттенков обработанного забора можно визуально расширить пространство, придать ограждению масштабность. Яркая расцветка столбов после обработки и покраски привлечет внимание к отдельным элементам, сделает «изюминкой». Цвет защищает конструкцию от внешнего воздействия. Светлые оттенки хорошо противостоят ультрафиолету, поэтому обработанные деревянные элементы слабо нагреваются в сильную жару. Серый цвет столбов и забора, в отличие от белого, не желтеет со временем, и пыль на нем практически незаметна. Внешний вид серой конструкции требует обновления гораздо реже белого, даже если ее правильно обработать и покрасить. Обновление старой изгородиЗабор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации. Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.
Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками. Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию. На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом. ]]>Деревянные столбы для забора - выбор, установка, обработкаДеревянные столбы для забора нуждаются в защите от неблагоприятного воздействия влаги и внешней среды. От правильно подобранного септика для защиты от гнили и насекомых зависит долговечность конструкции в целом.Способ монтажа столбов зависит от качества грунта. Рассмотрим подробнее, как правильно защитить и установить деревянные столбы для забора.
Плюсы и минусы деревянных опорДеревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:
Деревянные опоры для ограждения К недостаткам деревянных столбов относят периодический уход (покраску), необходимость обрабатывать от гнили и насекомых. В местах сращивания опор для забора нарушается защитный слой, следствием чего является гниение конструкции в местах соединения. Срок службы деревянных столбов при правильной пропитке и дополнительной защите от гниения в грунте составляет не более 25 лет, без защиты — не более 7 лет. Как подобрать правильное дерево?Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки. На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%. Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба. Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками. В местах, где расположены сучки, брус теряет прочность и может обломиться при механической нагрузке. При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию. Чем обработать деревянные столбы для забора?Деревянные столбы для ограждений нуждаются не только в систематическом уходе после монтажа, но и в профилактической обработке от плесени и гниения. Для чего это нужно? Гниению поддаются брусья любых пород. Наиболее интенсивно гниют участки на границе с грунтом из-за того, что в этом месте сохраняется повышенная влажность, а значит, поддерживается благоприятная среда для размножения плесневых грибов. На более высоких участках бруса гниение происходит не столь интенсивно в связи с тем, что материал на высоте успевает просыхать и проветриваться. Деревянные столбы забора подвержены поражению долгоносиком и домовым точильщиком. Насекомые предпочитают влажную среду, поэтому изначально поселяются в брусьях на границе с грунтом, постепенно распространяясь по всему столбу, разрушая его. Для защиты от вредителей используют специальные септики для дерева. Если по недосмотру вам попалось зараженное дерево, его еще можно спасти, но только в случаях, когда поражения точечны и незначительны. Для борьбы с жучками используют местные препараты кишечного действия и контактные средства. Для наружных работ можно использовать такие препараты кишечного действия: хлористый цинк, фтористый натрий, сульфат меди и креозотовые масла. Из контактных препаратов подойдут хлорофос или гексахлоран. Сильно зараженные брусья лучше уничтожить, для них такой обработки недостаточно. Сохнущие установленные опоры из дерева Для защиты от плесени и грибков необходимо выбирать септики, пригодные для наружных работ. Пропитки бывают двух типов. Одни образуют на поверхности бруса пленку, другие глубоко пропитывают волокна. Наиболее эффективны проникающие пропитки. К ним относят Aidol Langzeit-Lasur, Belinka Interier Sauna и другие. Сенеж Экобио совмещается с лаковым покрытием и краской. Пирилакс дополнительно защитит брусья от возгорания. Для защиты от насекомых подойдут Аква-лак Бор, Акватекс, Полиэкс Дятел. Существуют универсальные препараты для комплексной обработки от жучков и гнили. Препараты на водной основе для брусьев забора не подходят.
Поэтапная установка деревянных опорОбычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков. Подготовка опор к установке Процесс установки деревянных столбов выполняется в таком порядке:
На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра. На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону. На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование. Бетонирование деревянных столбов — наиболее эффективный способ установки. Бетонный раствор дополнительно защищает деревянную конструкцию от попадания влаги и гниения. Для бетонирования достаточно выкопать либо просверлить буром отверстие глубиной 1 метр. Для высоких заборов с тяжелыми деревянными полотнами глубину увеличивают до 1,2-1,5 метра. В полученную скважину устанавливают столб и заливают бетоном. Далее брус необходимо немного пошевелить и приподнять, чтобы жидкий раствор проник под основание бруса. Не рекомендуется вместо бетона использовать цементный раствор. При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть. На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора: Как защитить доски от гниения? | БарабашкаВ данной статье мы разберем несколько способов защиты досок и деревянных сооружений от гниения. Если вы, например, соорудили теплицу из досок, приваренных к вбитым в землю стальным трубам, то следует обработать доски, чтобы они не гнили очень быстро. Конечно, есть более подходящие материалы для основания теплицы — шифер, линолеум, ацеид, бордюрная лента. Они не слишком дорого стоят и вообще не подвергаются гниению. Устойчивы к морозу, не боятся ультрафиолета. Как защитить доски от гниения? (рис. 1) Но в некоторых случаях, когда до магазинов стройматериалов далеко, а пиломатериалов рядом навалом, доски выгоднее. Года три-четыре простоят, а потом можно заменить. Но надо сделать так, чтобы менять их пришлось как можно реже. Потому стоит знать рецепты обработки древесины от гниения. Пропитка машинным маслом
Есть и другие способы, более дешевые. Можно обильно смочить доски никому не нужным отработанным маслом или обжечь паяльной лампой. Обжигание досокВ старину нижние бревна срубов, лежащие на земле, специально обжигали на кострах до образования угля, чтобы те не гнили. Но тут надо быть осторожнее с огнем. Как защитить доски от гниения? (рис. 1) Нанесение специальных профессиональных средствВ продаже есть готовые профессиональные средства, если средства позволяют можно использовать специальные пропитки и антисептики для дерева, как для наружных, так и для внутренних работ. Некоторые применяют жидкую мастику, которая, в зависимости от нужной консистенции, может разводиться бензином. Доски из лиственницы, как и целые стволы, на воздухе гниют так же быстро, как и материал из любого хвойного дерева. Лиственнице нужен постоянный уровень влажности — в перекрытии погреба, в настиле на болоте, в сваях при высоком уровне грунтовой воды. Тогда она будет, как камень. Осина также с легкостью переносит все изменения влажности. Не напрасно из нее и бани рубят, и пол в них тоже из осины устраивают. Вода и воздух ей не вредят, осина не гниет. Обработка деревянных поверхностей олифойЕсть абсолютно безопасный во всех отношениях способ — обработка олифой. Но после такого воздействия на древесину она выдерживает в земле не больше двух лет. Защита с помощью гудронаДостаточно надежный, долговременный, безвредный и безопасный способ — обработка гудроном, растворенным в солярке. Надо поставить на огонь металлическую емкость (удобнее сваркой отрезать часть железной бочки), засыпать гудрон и разогреть его до состояния кипения. Теперь надо зачерпнуть жидкий гудрон и вылить его в емкость с соляркой. Только так, и не наоборот, иначе солярка на гудроне станет закипать и выплескиваться. Иногда мастику разбавляют уайт-спиритом. Здесь надо приготовиться к сильному запаху. Но запах уайт-спирита быстро улетучивается. В землю ничего вредного не попадает. Раствор не остывает и не густеет. Также Вам могут быть интересны следующие статьи: 1. Как защитить деревянный дом от влаги и грибка? 2. Недостатки деревянной вагонки и как их компенсировать применение специализированных клеев, монтажной пеныДеревянные столбы и стойки - основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше. Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах. Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы. Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием. Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом. Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать. Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций - заборов, небольших беседок или пергол. Стойки и столбы для них можно установить и над землей - например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях. Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70-140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций. 1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием. 2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями. 3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке. 4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки. 5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева - лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним - анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее - тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу - два анкера, прикрепляемые к основе на болтах. 6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых - высотой 60 или 80 см. 7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором. 8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном. 9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами. 10. Справа - бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева - уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами. 11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите. 12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят. С учетом ветровых нагрузокДля возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи. Анкера для установки деревянных стоек и столбов – фото ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"Все фото из статьи В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами. Установленный на бетоне деревянный столб Общие сведенияПотребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте. На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами. Установка деревянного столба на бетонВ первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции: Ниже подробней ознакомимся с каждой из них. Бетонирование опоры Бетонирование столбаМногие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго. Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:
Обработка бруса пропиткой
На фото - обработка стыка герметиком
Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница. Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород. На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой. Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию. Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид. Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование. Согласно данной технологии работа выполняется так:
Крепление для деревянной опоры Монтаж на бетонное основаниеУстановка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.
Пример фиксации бруса При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка. Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте. Основание-короб для установки опор
Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону. ВыводКак мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы. Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье. rubankom.com Крепление деревянного столба в бетонСтроительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки. Общая информацияНа первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины - важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится. На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги. Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку. Способы монтажаОснование-короб для установки опор.После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:
Разносторонний способ - бетонированиеУстановка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном. Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны. При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины. Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними. Бетонный пасынокВторой способ установки деревянного столба - использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:
После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам. Бетонное основаниеМонтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:
Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы. kladembeton.ru Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалыЗабор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор. Дерево для изгороди При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками. Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка. Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок. Фото. Обрабатываем столбы На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу. Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости. Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости. Установка опорПерейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку. Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра. Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб. Утрамбовка и заливка лунокДно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками. Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор. Ещё один вариант монтажаСуществует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото. Анкеры для установки столбов Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него. Процесс установки опор Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта. Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы. Схема установки опор для ограды Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.
Особенности установки можно увидеть на видео: Вконтакте Одноклассники the-zabor.ru Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелейВ этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме. Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями. Крепёж доски дюбелями Методы крепежаНа фото - монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов. Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ. Применение специализированных клеевМонтаж дерева на бетонную лестницу Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями. Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства. Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:
Ассортимент клея «Жидкие гвозди» Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация. Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» - это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону. Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.
На фото - двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо» Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево. После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления. Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов. Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеиванияНа фото - применение монтажной пены При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д. Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:
Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности. Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой. Подготовка поверхности залог успехаКакой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными. Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность. Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей. Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов. Крепеж с применением дюбелейЕсли необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки. Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным. ВыводЕсть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей. Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье. Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.
Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу. Общие вопросы крепления брусаПри строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.
Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба. Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант. Вернуться к оглавлению Жесткое крепление бруса к фундаментуКрепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента. Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка. Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:
Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов. Вернуться к оглавлению Свайный фундамент и крепление к нему брусаВ некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:
Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие. Вернуться к оглавлению Крепление лаг к бетонному полуВторой распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д. Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах. Вернуться к оглавлению Процесс крепления лагКрепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений. Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:
Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы. Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов. Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.). У вас все получится. Удачи в начинаниях! Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки. На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины - важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится. На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.
Способы монтажаОснование-короб для установки опор.После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:
Разносторонний способ - бетонированиеУстановка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном. Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны. При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины. Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними. Бетонный пасынокВторой способ установки деревянного столба - использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:
После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам. Бетонное основаниеМонтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:
Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы. Крепление вертикальных деревянных столбов к брусу. Как закрепить деревянный столб на бетоне. Ещё один вариант монтажаВсе фото из статьи В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами. Установленный на бетоне деревянный столб Общие сведенияПотребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте. На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами. Установка деревянного столба на бетонВ первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции: Ниже подробней ознакомимся с каждой из них. Бетонирование опоры Бетонирование столбаМногие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго. Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:
Обработка бруса пропиткой
На фото - обработка стыка герметиком
Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница. Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород. На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой. Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию. Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид. Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование. Согласно данной технологии работа выполняется так:
Крепление для деревянной опоры Монтаж на бетонное основаниеУстановка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.
Пример фиксации бруса При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка. Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте. Основание-короб для установки опор
Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону. ВыводКак мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы. Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье. rubankom.com Крепление деревянного столба в бетонСтроительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки. Общая информацияНа первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины - важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится. На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги. Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку. Способы монтажаОснование-короб для установки опор.После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:
Разносторонний способ - бетонированиеУстановка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном. Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны. При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины. Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними. Бетонный пасынокВторой способ установки деревянного столба - использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:
После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам. Бетонное основаниеМонтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:
Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы. kladembeton.ru Несколько простых способов монтажа деревянных столбов и расценки на материалыЗабор является одной из самых важных частей архитектурного ансамбля на участке вашего дома. Существует огромное количество разных видов ограждений, но один из самых красивых и в тоже время простых является – деревянный забор. Дерево для изгороди При монтаже такого ограждения стоит большое внимание уделить его опороам. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и качественно обработать деревянные столбы своими руками. Первым делом, вам следует выбрать, из какого именно материала вы хотите построить свой забор. Считается, что самым надежным и долговечным является – лиственница. Так же отличным вариантом для них послужит сосна или дуб. Самое важное, что вам нужно помнить при монтаже его опор – необходима предварительная обработка. Деревянный забор рано или поздно может начать гнить и портиться, поэтому обработка древесины является необходимым процессом при постройке ограждений. Заготовку следует поделить на две половины, каждая из них будет обработана разным защитным химическим средством. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет находиться все время в земле. Она более подвержена постоянному влиянию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на основе битума. Рекомендуется дважды пропитать древесину битумом, с интервалом в 24 часа. Помните, что перед непосредственным обрабатыванием заготовок, их нужно просушить, чтобы влажность внутри каждого была не больше 15%. А для экономии битумной пропитки, следует тщательно и внимательно отшлифовать поверхность заготовок. Фото. Обрабатываем столбы На фото вы можете увидеть, что битумная пропитка имеет черный цвет, поэтому обрабатывать следует ту поверхность столба, которая будет надежно спрятана в земле. Если же такой пропитки у вас нет, можно смело использовать для обработки паяльную лампу. Совет! Дабы замедлить процесс гниения в будущем, не забывайте избавляться от травы и сорняков, которые способствуют возникновению влаги и сырости. Верхнюю часть столба обычно обрабатывают специальным лаком, который в своем составе содержит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты советуют использовать лак АВИС тимберкоат, который имеет высокий уровень защиты древесины от ветра, влажность и сырости. Установка опорПерейдем непосредственно к установке деревянных столбов, и вы сами убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками – очень просто. Для начала необходимо разметить места для столбов. Используйте колышки, шнур и рулетку. Первым делом определите местоположение для угловой опоры, на этом месте вбейте колышек и отмерьте по прямой линии длину прогона. Оптимальной считается 2-2,5 метра – так забор будет смотреться ровно и не станет прогибаться от собственной тяжести. Далее, чтобы установить основы, для каждой роют яму на глубину промерзания почвы – это около 1,5 метра. Важно! Столбы из дерева монтируют в землю не менее, чем на 1/3 от их высоты, специально для того, чтобы они не смогли расшатываться от ветра или удара. Сами ямы не должны быть очень широкими, достаточно лунок на 20 сантиметром шире, чем сам столб. Утрамбовка и заливка лунокДно каждой ямы засыпается несильно мелким гравием или щебнем и только потом устанавливается заранее подготовленный и обработанный столб. Если же вы знаете, что уровень влажности на вашем участке зашкаливает, то кроме химической обработки деревянных столбов, нужно еще замотать его куском рубероида, тем самым защитив древесину. Устанавливая столб, его проверяют водным уровнем и крепят распорками. Следующим этапом монтажа оснований своими руками, является этап засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, где стоят опоры, вы должны будете засыпать крупным щебнем, битым кирпичом, камнями, перемешанными с грунтом. В каждой лунке всё нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и полить водой – таким образом, утрамбовка пройдет быстрее. Сверху у ямы должно быть пустое пространство, примерно около 20 см, куда заливают бетонный раствор. Ещё один вариант монтажаСуществует еще один способ установить деревянные столбы. Он требует от вас приготовления забетонированных в почву металлических анкеров. Нагляднее вы можете посмотреть на фото. Анкеры для установки столбов Благодаря данному варианту установки опор в землю, вы сможете избежать контакта дерева с грунтом и влагой, следовательно, предотвратите его раннее гниение. С помощью бура в земле нужно сделать отверстие глубиной до 100 см., затем в эту лунку поместить предварительно свернутую трубу из жести или рубероида. Именно такая труба будет опалубкой для будущего фундамента для вашего деревянного забора и столбов для него. Процесс установки опор Следующий ход – это заливка бетоном отверстия трубы: цемент+гравий+песок; не забудьте чуть-чуть приподнять трубу так, чтобы под ней образовалось плато (раствор будет растекаться по дну ямы и образуется подошва в нижней части деревянного столба). Подошва нужна для того, чтобы мешать силам морозного пучения, которые вытесняют столбы из грунта. Далее в трубу вставьте оцинкованный анкер и залейте трубу доверху бетоном. Анкер должен выступать на 3 см от самой опалубки и не граничить с бетоном. Сам же бетон должен застыть за сутки при правильном выполнении работы. Схема установки опор для ограды Деревянные столбики устанавливают спустя 3 дня с помощью шуруповерта через заранее подготовленные отверстия. На данный момент вы можете ознакомиться с ценами на деревянные доски, брусья и столбы которые необходимы для вашего забора.
Особенности установки можно увидеть на видео: Вконтакте Одноклассники the-zabor.ru Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелейВ этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме. Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями. Крепёж доски дюбелями Методы крепежаНа фото - монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов. Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ. Применение специализированных клеевМонтаж дерева на бетонную лестницу Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями. Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства. Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:
Ассортимент клея «Жидкие гвозди» Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация. Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» - это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону. Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.
На фото - двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо» Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево. После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления. Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов. Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеиванияНа фото - применение монтажной пены При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д. Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:
Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности. Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой. Подготовка поверхности залог успехаКакой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными. Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность. Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей. Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов. Крепеж с применением дюбелейЕсли необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки. Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным. ВыводЕсть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей. Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье. Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.
Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу. Общие вопросы крепления брусаПри строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.
Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба. Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант. Вернуться к оглавлению Жесткое крепление бруса к фундаментуКрепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента. Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка. Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:
Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов. Вернуться к оглавлению Свайный фундамент и крепление к нему брусаВ некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:
Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие. Вернуться к оглавлению Крепление лаг к бетонному полуВторой распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д. Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах. Вернуться к оглавлению Процесс крепления лагКрепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений. Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:
Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы. Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов. Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.). У вас все получится. Удачи в начинаниях! | Довольно часто забор или беседку необходимо ремонтировать только потому, что прогнили закопаные в грунт деревянные столбы. Чтобы предотвратить такой процесс нужно опоры ставить на анкера. Тогда дерево не будет касаться земли и оно дольше “проживут”. Если уж и приняли решение просто закопать столбики в землю, то необходимо защитить их от влаги и дальнейшего разрушения. Так, опустив опору в яму, закопать ее следует не только что вынутой землей, а гравием. Плюс к этому, низ деревянного столба нужно завернуть пленкой, а стойки, которые будут брать на себя большие нагрузки, например, держать ворота, следует забетонировать вовсе. Такие защитные действия нужно применять для легких деревянных опор - пергол или заборов. Их столбы можно поставить и над землей: на П - образных анкерах из оцинкованной стали. Стержни таких анкеров заливают в ямах бетоном. А деревянные столбы, что предназначены держать тяжелый груз устанавливаются на Н -образные (см. фото 5). Они предназначены для держания стоек толщиной до 140 см. 1. После установки деревянного столбика в яму, засыпать ее лучше всего гравием. 2. Низ опоры заматывают пленкой, а верхний ее край закрепляют перфорированой лентой (лента с отверстиями), в которую забивают гвозди. 3. Особые эстеты могут для красоты выступающие края пленки закрыть досточками, которые прикручиваются к столбику шурупами. 4. Деревянные столбы, которые предназначены держать ворота, можно иногда просто забетонировать. 5. Анкера для крепления столбов и стоек. Вверху слева - лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом - анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее - тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу слева - два анкера, прикрепляемые к основе на болтах. 6. Готовые бетонные цокольные блоки. Для легких стоек высота- 30, 40 и 50 см. Для тяжелых столбов применяют высоту в 60 и 80 см. 7. Раствор цемента льют в отверстие блока. Потом анкер устанавливают стержнем вниз и подкладывают деревянные досточки на время. 9. Нижний ряд - пустые блоки для высокой нагрузки. Верхний - с уже забетоннированными анкерами. 10-11. Анкер крепят к бетонной плите дюбелями и болтами. Саму деревянную стойку ставят в анкер, фиксируют с помощью струбцины, 8. На этом фото показан тяжелый анкер, что предназначен для держания стойки односкатной кровли. 9. Нижний ряд - пустые блоки для высокой нагрузки. Верхний - с уже забетонированными анкерами. 10-11. Анкер крепят к бетонной плите дюбелями и болтами. Саму деревянную стойку ставят в анкер, фиксируют с помощью струбцины,отверстия для болтов и прикручивают деревянную опору. Похожие статьи: Установка забора из сетки samipostroim.com Способы крепления деревянных деталей к бетону и кирпичу, металлу, газобетону и гипсокартонуВсе фото из статьи В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта. Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья. На фото: крепление деревянных балок перекрытия к армопоясу может производиться разными способами, но использование перфорированных уголков – один из самых популярных вариантов Что следует знать о данном виде работПеред тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:
Важно! Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ. Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них. Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор Обзор основных вариантов крепленияВыбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие. Бетон и кирпичТут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:
Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент
Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева
Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс Важно! Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница -конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича). МеталлКрепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:
Так выглядит саморез для крепления деревянных элементов к металлу Важно! Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе. ГазобетонЭтот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:
Для блоков необходимы специальные крепежные элементы
Металлический крепеж отличается повышенной надежностью
ГипсокартонСразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:
Дерево к гипсокартону крепится легко и быстро ВыводВидео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений. rubankom.com Крепление столбов лестницТот, кто хоть раз занимался монтажом лестницы, прекрасно знает, сколько хлопот может доставить вопрос крепления столбов к полу. Мастера, занимающиеся монтажом лестниц, по-разному выходят из положения. Кто-то внутри столба делает сквозное отверстие и через него пропускает крепёжную шпильку, кто-то монтирует столбы на самодельный крепёж, а кто-то приспосабливает сантехнические шурупы-шпильки, предназначенные для крепления унитазов. Крепление столбов деревянных лестниц – непростая задача Сегодня компания Zipbolt предлагает новые идеи, которые не только облегчают работу столяра, но и позволяют создавать вещи, которые радуют глаз, иногда удивляют, а порой и восхищают, а самое главное – дают возможность больше зарабатывать. Zipbolt 14.100 - крепеж для столбов деревянных лестницШуруп - шпилька Zipbolt 14.100 имеет редуктор, в котором при помощи конической передачи вращение из одной плоскости передаётся в другую. Кроме того, благодаря мощному калёному металлическому стержню 280х14 мм и усиленному редуктору столб лестницы или ограждения будет надёжно закреплён! Выгода от использования шурупа-шпильки Zipbolt 14.100 вместо самодельных крепежей очевидна, достаточно посмотреть на рисунок. Крепеж для столбов деревянных лестниц - шуруп-шпилька Zipbolt 14.100Для работы потребуется минимальный набор инструментов: дрель, свёрла, гаечный и шестигранный ключи! Шуруп - шпилька Zipbolt 14.100 позволяет значительно облегчить процесс крепления столбов лестниц. Крепление столбов лестниц с Zipbolt 14.100Для работы Вам понадобится столярная шуруп-шпилька Zipbolt 14.100, дрель, свёрла и ключи: шестигранный 6 мм и рожковый 10 мм. Вы удивитесь, как легко и быстро можно крепить столбы деревянных лестниц! Теперь можно показывать работу заказчику, пусть любуется! zipbolt.ru Как сделать крыльцо к домуСамый правильный вариант крыльца - это когда его фундамент отлит вместе с домом. В таком случае проблем практически не бывает. Иногда при планировании здания про него забывают. Тогда крыльцо к дому пристраивают. Делают пристройку в основном из трех материалов: древесины, металла и бетона. Если дом кирпичный, могут сложить его из кирпича. Еще вариант - сделать из строительных блоков с последующей отделкой. В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, сразу надо решить, какой делать фундамент и связывать его или нет с основанием здания. Как рассчитать параметрыСначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу). Определяем размеры верхней площадкиПланировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно - меньше- нежелательно - неудобно. Крыльцо с небольшой террасой Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму - 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема. Считаем количество и размеры ступенейВысоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) - 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант - сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно. Оптимальные размеры ступеней Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо. При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо. Какой нужен фундаментЕсли крыльцо планируется легким - деревянным или металлическим - фундамент, чаще всего, делают свайный или столбчатый. Конкретно выбирают исходя из геологических условий. На хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод достаточно столбчатого фундамента, при склонности к пучению нужен уже свайный, возможно ТИСЭ. Для тяжелого крыльца - из кирпича или монолитного бетона - делают ленточный фундамент или монолитную плиту. Тип основания чаще всего аналогичен тому, на котором построен дом. Виды фундаментов под крыльцо Затем вам надо решить, будете ли вы связывать фундамент крыльца с фундаментом дома или нет. Решения принимают исходя из планируемой массы пристройки и типа грунтов. И у того, и у другого варианта есть недостатки. Если связи не будет, в месте стыка крыльца и дома часто образуются трещины, из-за морозного пучения крыльцо может перекосить. С такой проблемой часто сталкиваются владельцы дачных участков - в основном крыльцо к дачам делают деревянным и несвязным. После того как земля оттает, оно может само «сесть» на место, а может потребовать каких-то дополнительных мер. При устройстве связей тоже возможно образование трещин, но уже не только на стыке, а еще и в «теле» пристройки. Это происходит, если устроенные армированные связи не могут компенсировать неравномерную нагрузку, создаваемую домом и пристройкой. Поэтому связанный фундамент для крыльца делают, если пристраивается оно к тяжелому дому и само - тяжелое и массивное, сделанное из армированного бетона. Вторая сложность при таком решении - сделать связь качественной. Для этого используют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, под которую с заданным диаметром сверлят в фундаменте отверстия. В них забивают арматуру и на ее основе вяжут каркас для крыльца. Конструкции лестницЕсть две основные конструкции лестниц: на тетивах и на косоурах. Изготовлены они могут быть из дерева, металла. Есть также комбинированные варианты - металл+деревянные ступени или металл+бетонные ступени. Конструкции лестниц - на тетивах и на косоурах На тетивахЛестницы на тетивах - самые простые. Для крыльца - неплохой вариант, особенно если дом деревянный или небольшой дачный. К внутренней стороне тетивы крепятся опорные бруски. Если работаете с металлом, бруски привариваются горизонтально (можно с минимальным уклоном 1-2° для того чтобы со ступеней стекала вода). В случае с древесиной могут или прибиваться опорные бруски, к которым потом крепиться будет ступень, или в тетиве нарезаются выемки (не более чем на 1/2 толщины доски), в которые вставляются доски ступеней. На косоурахЛестница на косоурах тоже может быть простой конструкции - с открытыми опорами. В этом случае в верхней части доски нарезаются под требуемым углом треугольники. Их нижняя часть служит опорой для ступеней. Лестница на открытом косоуре При раскрое косоура откладывают высоту ступени и ширину проступи. Соединяются они под прямым углом. По нанесенной разметке делают шаблон, при помощи которого размечают все ступени. Принцип раскроя косоура Количество косоуров в лестнице зависит от ее ширины и от толщины досок, используемых для ступеней. Чем тоньше доска для ступеней, тем чаще надо ставить косоуры. Если вы используете 25 мм доски, то между двумя опорами должно быть расстояние не более 50-60 см. Если вам нужна большая ширина лестницы, а ставить три косоура не хотите, используйте более толстые доски. Важно чтобы они под ногами не прогибались. Порядок сборки лестницы на косоурах Если вы решили лестницу на косоурах сварить из металла, вам нужно будет запастись терпением: придется сваривать много небольших отрезков, но принцип формирования тот же. Металлическая лестница на косоурах Способы крепления деталейНижний край лестницы крыльца иногда могут опирать прямо на грунт. Этот вариант прост, но ненадежен. Во-первых грунт может осесть, лестница станет разрушаться. Во-вторых, при контакте с грунтом быстрее разрушается и древесина и металл. Для древесины есть специальные пропитки (Сенеж и Сенеж Ультра, например), а металл хорошо образовывают грунтовкой и красят в несколько слоев. Тем не менее, лучше сделать основание - залить мелкозаглубленную ленту, на которую и будут опираться тетивы или косоуры. Как опирать лестницу крыльца К железобетонному основанию крепить лестницу для крыльца можно двумя способами - к лежню - брусу сечением не менее 75*75 мм или к закладному брусу меньшего сечения (на фото слева). Могут возникнуть сложности и с установкой столбов крыльца. Способов несколько. Есть один очень простой и действенный, который отлично работает даже на пучинистых грунтах (глины и суглинки). Под столбы выкапывают лунки глубиной 50-60 см. В них на дно насыпают по ведру-полтора песка, хорошо его утрамбовывают. Поверх песка насыпают с полведра щебня и тоже трамбуют. Ставят столб, выравнивают его в уровень, ставят распорки, которые его будут удерживать в заданном положении. Пространство между стенкой лунки и столбом понемногу засыпают щебнем, тщательно его трамбуя. Лунка заполняется вровень с грунтом, верхушку можно забетонировать (чтобы осадки не стекали), но не проливать до самого дна. Установленные таким образом столбы не ведет даже при сильном пучении. В песок уходит значительная часть воды, а оставшиеся силы морозного пучения щебень принимает на себя, нейтрализуя их. Способы крепления столбов к бетонному основанию Если под столбы крыльца залиты сваи, ленточный фундамент или монолитная плита, сложено столбчатое основание, то для крепления деревянных стоек в бетон замуровывают шпильки или специальные стаканы. После созревания бетона к ним глухарями или болтами крепят брусья стоек. Если стойки будут металлическими, в бетон закладывают уголок с толщиной стенки не менее 3-4 мм, чтобы к нему можно было впоследствии легко варить. При строительстве деревянного крыльца своими руками могут возникнуть вопросы по поводу крепления перил и балясин. Их можно собирать на обычные гвозди, но при желании можно использовать болты или глухари. В этом случае предварительно сверлят отверстия, затем в них устанавливают крепеж и затягивают при помощи углового ключа. Такое соединение, безусловно, более надежно, чем просто на гвоздях. Как крепить перила или балясины Если крыльцо пристраивается к свежесрубленному деревянному дому, в котором еще не закончена усадка, а конструкция крыльца предусматривает наличие навеса, крепить стойки надо на специальные регулируемые пластины. Установка стоек крыльца с возможностью компенсации усадки деревянного дома Все стойки, поддерживающие навес над крыльцом деревянного дома ставят на специальные регулируемые лифты Обращаем ваше внимание на то, что и металл, и древесина, которые вы будете использовать для строительства крыльца, требуют тщательной обработки. Крыльцо подвержено всем климатическим влияниям и материалы требуют хорошей защиты. Монолитные бетонные лестницыСамые долговечные лестницы - из монолитного бетона. На их изготовление уходит больше времени, чем на металлические или деревянные, но срок их службы исчисляется десятилетиями. О типах лестниц из бетона рассказано подробно в видео. Даны также основы расчета. Как сделать своими руками бетонную лестницу на косоурах смотрите в следующем видео. Деревянное крыльцоКрыльцо из дерева - один из самых распространенных в нашей стране вариантов. Древесина пластична, легка в обработке, относительно немного стоит (в нашей стране), прощает многие ошибки. Именно поэтому и является излюбленным строительным материалом. Имеет она и недостатки: требует хорошей защиты перед началом строительства (антибактериальные пропитки и антипирены), а также регулярного ухода - обновления защитного лакокрасочного покрытия. Тогда длительное время выглядит привлекательно, иначе - быстро теряет декоративность. Один из вариантов строительства крыльца из дерева с лестницей на тетивах можно увидеть в видео. Обращаем ваше внимание, что строится крыльцо на песчаной почве, так что применяемый способ установки столбов подходит не всем. В остальном все понятно. Кирпичное крыльцоТак как кирпич - материал плотный и тяжелый, под кирпичное крыльцо требуется серьезный фундамент. Обычно это монолитная плита, причем с двойным армированием и лучше, если по размерам она больше планируемого крыльца. При расчете параметров ступеней надо учитывать размеры кирпича и толщину шва между ними. Тогда класть работать будет проще - не надо резать кирпич. Если облицовывать крыльцо не собираетесь, для наружных рядов используйте качественный материал. Внутренние ряды - забутовку - можно делать из боя или строительных блоков и их остатков. Крыльцо из кирпича с деревянными ступенями Если дом стоит на высоком цоколе, делать монолитное крыльцо из кирпича слишком затратно. Тогда складывают колонны или стенки, оставляя внутри пустое пространство. Его потом можно использовать в хозяйственных целях или закрыть декоративными щитами. Если нужна верхняя площадка, сверху эти колонны/стенки перекрываются бетонной плитой - самодельной или готовой - это уже по выбору. Затем к полученному основанию пристраивается лестница. Она не обязательно кирпичная. Может быть металлической, бетонной или комбинированной. Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасеТеория - это только теория и в строительстве тоже. Всегда лучше понимаешь суть дела, если наблюдаешь за процессом самостоятельно, ведь можно увидеть как делают другие и что-то почерпнуть для себя. По просьбе родителей была сделана точная копия старого крыльца. Разница лишь в том, что для нового сварен каркас из металла. Это старое крыльцо На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см. На дно послойно засыпан и утрамбован песок, на него - щебень - по 10 см. Поверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это залито бетоном. Плита под крыльцо По прежним размерам крыльца сварен металлический каркас (из уголка 70*5 мм). Боковины выставлены вертикально и закреплены на шпильки. Далее к ним приварена основа под скамейки. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, покрыт грунтом и дважды покрашен. Привариваем, грунтуем и красим основу для скамеек Древесина использовалась для строительства сухая. Струганные доски нарезали по размеру (ширине крыльца) и обработали пропиткой для прямого контакта с грунтом. Древесина сохнет после пропитки Просохшие доски настилаем на каркас. Под каждое крепление приходится сверлить отверстие - уголок просто так не возьмешь. Начата обшивка крыльца досками На этом этапе совершены сразу две ошибки. Первая - обшивка начата не с боковин. Сразу стали настилать ступени. В результате в стыки боковой обшивки и ступеней постоянно затекает вода и древесину корежит. Надо начинать обшивку с боков, а ступени делать чуть длиннее, чтобы они выступали за боковую обшивку хоть на пару сантиметров. Вторая ошибка - доски на крыльце уложены вплотную друг к другу. При повышенной влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца делайте зазоры хотя бы 5-8 мм. Процесс обшивки После того как все доски закреплены, их шлифуют. Сначала ленточной шлифовальной машинкой с грубым зерном, затем - дисковой с тонким. Процесс длительный. Параллельно решается задача - убрать зеленый цвет пропитки. Он не перекрывается даже тремя слоями тонировки. Шлифовка поверхности досок для приемлемой гладкости После шлифовки - начинаем покраску. Трижды наносим. Каждый слой после полного высыхания предыдущего. В результате цвет - темный махагон. Деревянные части покрываются защитным составом Это уже три слоя краски Пока краска сохнет окончательно, приступаем к изготовлению скамеек. Под них нарезаем доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой. Доски для скамеек Спинки делаем с небольшим декором - скругления по краям. По шаблону размечаем красоту По намеченным линиям пилим лобзиком, потом шлифуем до гладкого края. Вот такая получилась скамейка на крыльце Боковины зашиты фанерой, которую покрасили в тот же цвет. Крыльцо готово. Готовое деревянное крыльцо своими руками - вид сбоку Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фотоПредварительно из кирпича сложены стенки лестничной площадки, поверх которой залита монолитная бетонная плита. По краю в нее замоноличен каркас из уголков - чтобы можно было приварить лестницу и перила. План крыльца: как все должно выглядеть Готовое кирпичное основание с бетонной плитой Из уголка 70*70*5 мм нарезаем заготовки нужной длинны. После чего их обрабатываем преобразователем ржавчины. Варить начинаем после того как реакция прекратилась и металл подсох. Нарезали металл нужной длины Обработали преобразователем ржавчины Сварили первую тетиву из металла. Сварена первая тетива Готовую боковину прикрепили к бетонному основанию двумя штифтами. Крепление к бетонной опоре опоре Точно также варим вторую тетиву и закрепляем ее. При работе следим за тем, чтобы две тетивы находились в одной плоскости. Две тетивы и уровень, пир помощи которого контролировали плоскость Начинаем приваривать опорные бруски. Тут важно постоянно контролировать горизонтальность, чтобы ступени не были косыми. Первый каркас под верхнюю ступеньку готов Привариваем все опорные куски на тетивы К опорным брускам привариваем поперечные куски уголка так, чтобы получилась полочка. Поперечины почти приварены Уголки приварены так, что образуют рамку. В нее кладем кусок листового шифера. На шифер раскладываем армирующую металлическую сетку. Края сетки привариваем к каркасу. Ступени готовы к заливке бетона В подготовленные ступени наливаем бетон. Его делаем высокомарочным - чтобы ступени дольше не истирались. Ступени залиты бетоном Пока бетон будет набирать прочность, принимаемся за стойки, которые будут поддерживать навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из нее нарезаем четыре колонны. Две чуть длиннее - они будут возле стены дома, две на 15 см короче - они стоят по наружному краю крыльца, создавая нужный уклон - чтобы вода-снег сходили нормально. Для перил и поперечин используем профилированную трубу 40*40 мм. Запчасти для навеса и перил крыльца Весь металл тоже обрабатывается преобразователем ржавчины. Сначала выставляем стойки, прихватываем, устанавливаем временные упоры Чтобы не возникало боковых напряжений, стойки важно выставить строго вертикально. Их выставляем, прихватываем, в нескольких местах короткими швами, снова проверяем, правильно ли стоят. Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам. Струбцины облегчают работу После того как все стойки выставлены и приварены, можно собирать перила. На нужной высоте их закрепляют строго горизонтально. Перила приваривают горизонтально Так выглядит со стороны Затем приступаем к монтажу крыши. Ее варим тоже из профильной трубы 40*40 мм. Сначала обвязку по периметру - по уровню более коротких стоек, затем - всю остальную конструкцию. Она несложная, но времени уходит много - много пересечений. Стропильная система навеса над крыльцом Затем пришла очередь заняться перилами и украшательством. И снова, сложностей нет, справится при желании легко. Облагораживаем перила Все, крыльцо готово к отделочным работам. На ступени и лестничную площадку куплена шершавая плитка для наружного применения. Ею отделали и боковину монолитной плиты. Плитка на ступеньки выбрана красно-коричневая под цвет кирпича Металл покрашен подобранной в тон краской, на крышу пошел профнастил, оставшийся после монтажа кровли. Крыльцо своими руками получилось неплохим. Фото-идеи оформления крыльцаОдин из вариантов бетонного крыльца с деревянными перилами Вид с другой стороны Легкое крыльцо к дачному домику на металлических столбах Крыльцо к деревянной бане или даче - лестница из бревен Крыльцо, обшитое ДПК - древесно-полимерным композитом Металлическое крыльцо с навесом из поликарбоната Круглое крыльцо из кирпича Крыльцо из бревен к рубленному дому Крыльцо-терраса с навесом из поликарбоната Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки. На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины - важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится. На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.
Способы монтажаОснование-короб для установки опор.После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:
Разносторонний способ - бетонированиеУстановка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном. Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны. При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины. Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними. Бетонный пасынокВторой способ установки деревянного столба - использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:
После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам. Бетонное основаниеМонтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:
Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы. В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме. Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями. Методы крепежаНа фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов. Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ. Применение специализированных клеевЕсли проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями. Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства. Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:
Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация. Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее . Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.
На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо» Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево. После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления. Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов. Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеиванияНа фото — применение монтажной пены При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д. Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:
Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.
Подготовка поверхности залог успехаКакой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными. Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность. Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.
Крепеж с применением дюбелейЕсли необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки. Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным. ВыводЕсть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей. Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье. Как защитить древесину от вредителей 9000 1Дерево — прекрасный материал. Он нравится домостроителям, мебельщикам и автопроизводителям, и в свои самые дорогие автомобили они ставят деревянных детали . К сожалению, древесины также нравятся многочисленным видам вредителей. К счастью, появление древесных вредителей можно предотвратить, правильно защитив этот материал. В нашей статье мы напишем как защитить древесину от вредителей .Так что если вам интересно, как защитить древесину от вредителей или какие есть способы защиты древесины от вредителей, читайте нашу статью. В нем мы также напишем, как защитить древесину от грибков, как защитить древесину от влаги. Какую древесину следует использовать для строительства?Если древесина должна быть должным образом защищена от вредителей, в первую очередь необходимо обеспечить ее надлежащее качество. Древесина, используемая для строительства, не должна быть слишком влажной.Многие вредители древесины питаются только влажной древесиной, поэтому ее сушка уменьшит количество вредителей, которые могут ею питаться. Во-вторых, для строительства следует использовать только окоренную древесину. Многие виды питаются между корой и древесиной. Использование окоренной древесины исключает возможность появления этих видов ксилофагов. Древесина для сноса не должна использоваться при строительстве новых зданий, если она не была должным образом продезинфицирована. Защита древесины от влагиМногие виды древесных вредителей могут питаться только влажной древесиной. Следовательно, чтобы защитить древесину от древесных вредителей , необходимо защитить ее от влаги. Легко сказать, но как это сделать? Как защитить древесину от влаги? Как можно избавиться от влаги? Как избавиться от сырости в доме? Влага в древесине, используемой для строительства, может поступать в основном из двух источников: атмосферных осадков и почвы.Древесина может быть защищена от влаги из этих источников с помощью соответствующей вертикальной и горизонтальной изоляции, дренажа кровли, герметичности кровли, установки водосточных желобов и ряда других мероприятий. Стирка и сушка не должны производиться в жилых помещениях. Темные и прохладные углы не должны быть загромождены мебелью, так как это может препятствовать движению воздуха и способствовать увлажнению. Сухие и солнечные периоды следует использовать для проветривания помещений. Как защитить древесину от вредителей?Лучший способ защитить древесину от вредителей – пропитать ее.Лучше всего использовать для конструкции древесину, которая уже будет должным образом пропитана , однако, если мы этого не сделали, то беспокоиться не о чем. Древесину также можно пропитывать после того, как она использовалась для строительства. Современный метод пропитки защищает древесину от многих факторов. Помимо защиты от древоядных, они также обеспечивают защиту от грибков и огня. Что такое пропитка?Пропитка - пропитка материалов, цель пропитки - защита пропитанного материала от действия плесени, насекомых, влаги, огня и других факторов.Пропитка лучший способ защитить древесину от насекомых, защитить древесину от грибка, защитить древесину от плесени, защитить древесину от удара, защитить древесину от обычного шлака, защитить древесину от балансовой древесины с паркетом. Пропитка – лучший ответ на такие вопросы, как: как защитить древесину от древесных вредителей , как защитить древесину от грибков, как защитить древесину от плесени, как защитить древесину от домового молотка, как защитить древесина от обыкновенной ловушки, как защитить древесину от деревянного паркета, как защитить древесину от вредителей и как защитить древесину от червей. Методы пропиткиСуществует множество способов пропитки древесины , и каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки. Как уже упоминалось, лучше всего обеспечить древесину , используемую в строительстве , до его начала, и это то, что обычно происходит. Препараты для пропитки древесины различаются по способам нанесения, составу и факторам, от которых они обеспечивают защиту. История защиты древесины от вредителейВеществами, впервые использованными для защиты древесины от вредителей, были растительные масла.Позже для этой цели стали использовать ингредиенты древесной смолы. В девятнадцатом веке ингредиенты масла и древесного угля использовались для защиты 90 003 древесины от вредителей. В начале 20 века использовались более простые в применении растворы солей. Классификация пропитокСуществующие методы пропитки древесины можно разделить на методы глубокой пропитки и методы поверхностной пропитки. Как несложно догадаться, в основе этого деления лежит глубина, на которую проникает пропитка.Методы, при которых пропитка проникает на глубину, не превышающую 10 миллиметров, относятся к методам поверхностной пропитки, а методы, при которых пропитка проникает на глубину более 10 миллиметров, относятся к методам глубокой пропитки. Методы глубокой пропиткиГлубокая пропитка , как следует из названия, позволяет ему проникать в древесину намного глубже, чем в случае методов поверхностной пропитки.О глубокой пропитке можно говорить, если древесина пропитана на глубину более 10 миллиметров. Существует метода глубокой пропитки . К ним относятся метод горячей-холодной ванны, метод длительного купания, оклейка, сухая пропитка и одновременное применение дубления, вымачивания и осмоления, применяемых для защиты заглубленных в землю частей опор. ВклейкаПри полировке древесина покрывается пастой, содержащей водорастворимые соли.Этот метод можно использовать как для пропитки наращенной древесины , так и для пропитки свежесрубленной древесины. Во время полировки древесина покрывается щеткой и щеткой с пастой, содержащей водорастворимые соли. Пропитанные таким образом элементы укладываются на низкие лаги. В этих сваях распорки не используются. Эти штабеля закрывают фольгой или рубероидом примерно на 2-3 месяца, и за это время соль, убивающая насекомых, проникает внутрь древесины. Пропитка древесины под давлением Пропитка под давлением используется для пропитки уже встроенных элементов, таких как деревянные элементы, опирающиеся на фундамент, конструктивные элементы фермы крыши и элементы, контактирующие с морской водой или почвой. Есть много факторов, влияющих на эффективность пропитки древесины под давлением . Наиболее важным из них является тип подготовки, используемой для пропитки древесины.Влажность пропитанной под давлением древесины и другие ее параметры, степень впитывания и условия, в которых будет храниться древесина после завершения процесса пропитки, также имеют большое значение для эффективности пропитки под давлением. Метод сухой пропиткиПри сухой пропитке , верхние части горизонтальных деревянных поверхностей посыпают солевым препаратом. Солевой препарат состоит из смешанной пропитки и влажных опилок.Чаще всего одну часть солевого препарата смешивают с пятью или десятью частями опилок. Преимуществом сухой пропитки является возможность ее использования для встроенных элементов. Однако они должны быть горизонтально встроенными элементами. Сухая пропитка очень часто применяется для влажных пиломатериалов. При использовании сухой пропитки до , мокрой пропитки пиломатериала пиломатериал укладывается плотно. Пропитка заливается между слоями пиломатериала.Этот ворс предохраняют от высыхания, накрывая рубероидом или пленкой. Обжиг, вымачивание и просмоливаниеЭлементы, требующие особенно хорошей защиты от древесных вредителей , - это закопанные в землю части опор. Поэтому был разработан особый метод их защиты, заключающийся в комбинированном применении дубления, вымачивания и осмоления. Первым шагом в использовании этого метода является покрытие столба небольшим слоем глины, смешанной с водой.Затем покрытый таким образом столб обжигают с каждой стороны над раскаленным огнем до тех пор, пока не будет достигнута глубина обугливания от 5 до 10 миллиметров. Затем пламя гасят и шест погружают в креозот температурой 20 градусов по Цельсию. После того, как колонна и креозот остынут, полюса располагаются таким образом, чтобы масло могло стекать в предусмотренный сосуд. Затем закрепляемая часть колонны покрывается смолой, а затем присыпается песком. Использование этого метода эффективно защищает столбы от гниения и насекомых.Этот метод можно использовать на древесине с разным уровнем влажности. Метод длительной холодной ванныПри длительной холодной ванне пропитанный материал погружают на более длительное время в жидкую пропитку при температуре от 15 до 20 градусов Цельсия. При использовании этого метода древесина может быть погружена в пропитку на срок до нескольких дней. По мере увеличения длины ванны увеличивается глубина, на которую пропитывается древесина пропиткой. Метод горячей/холодной ванныКомбинация горячего, холодного и горячего метода представляет собой метод горячей/холодной ванны. При использовании этого метода влажность древесины не должна превышать 30%. Во время горячей-холодной ванны древесину погружают на несколько часов (обычно от двух до четырех часов) в раствор пропитки , температура которого составляет 70 градусов Цельсия. По истечении этого времени древесину переносят в другую емкость с пропиткой при температуре от 15 до 20 градусов Цельсия.Ванна древесины из в холодной пропитке длится от 1 до 3 часов. Метод горячей-холодной ванны позволяет очень глубоко пропитать древесину пропиточным средством. Он пропитывается на глубину от 20 до 30 миллиметров. Эффект, аналогичный эффекту горячей/холодной ванны, можно получить, оставив древесину в горячей ванне до тех пор, пока пропиточная жидкость не остынет. Пропитка поверхностиОсновным недостатком методов поверхностной пропитки древесины является ее поверхность.Поскольку в этом методе пропитывается только поверхностный слой древесины, в случае появления трещин в древесине или других повреждений древесины могут быть обнаружены более глубокие, непропитанные слои древесины. Риск такой ситуации очень высок, поэтому поверхностная пропитка применяется в основном для древесины, где риск нападения насекомых оценивается как относительно низкий. Наиболее распространенными способами пропитки поверхности являются покрытие, холодные и горячие ванны и концентрированная ванна влажной древесины в концентрированном растворе пропиточной соли. ПокрытиеВ методе покрытия древесина несколько раз покрывается пропиткой . Этот метод осуществляется распылением или с помощью кисти. К сожалению, при использовании этого метода пропитка не проникает в древесину слишком глубоко. Когда дважды покрывают пропиткой , она проникает в древесину на глубину от двух до пяти миллиметров. Холодные ванныВо время холодной ванны сухую древесину погружают на 15-30 минут в жидкую пропитку при температуре от 15 до 20 градусов Цельсия.Единственным отличием курса от длительных холодных ванн для этого метода является его продолжительность. Ванна в концентрированном водном растворе пропиточной солиОдним из видов холодных ванн является ванна в концентрированном водном растворе пропиточной соли . При купании в концентрированном водном растворе пропиточной соли древесину с содержанием влаги более 28% погружают на несколько минут в водный раствор пропиточной соли с концентрацией от 20 до 30%.Этот раствор имеет стандартную для холодных ванн температуру от 15 до 20 градусов по Цельсию. Препараты, используемые для этого метода , проникают в древесину на глубину от 7 до 9 миллиметров. Горячие ванныПри горячей ванне древесину погружают в пропитку с температурой не ниже 60 градусов Цельсия или не ниже 70 градусов Цельсия при погружении древесины в масляные реагенты. При нагреве пропитка проникает в древесину гораздо глубже, чем в случае метода холодной ванны. Классификация пропитокСуществует много типов средств, которые используются для пропитки древесины . Они разделены на несколько групп. Солевые пропиткиПропитки , содержащие неорганические соли или смеси неорганических солей, называются пропитками солей. Они используются в виде водных растворов. Приготовление солевого раствора происходит там же, где происходила пропитка.Солевые пропитки применяются как для пропитки влажной древесины, так и для пропитки сухой древесины. Солевые пропитки имеют ряд преимуществ. Они не повышают горючесть древесины, и в то же время их можно смешивать с химическими соединениями, делающими древесину устойчивой к огню. Они нелетучи и не имеют запаха. Солевые пропитки применяются как для пропитки влажной древесины, так и для пропитки сухой древесины. Солевые пропитки проникают в древесину путем диффузии. Масляные пропиткиМасляные пропитки изготавливаются из угля или сырой нефти.К маслянистым пропиткам относятся карболин, креозот, хлорированные фенолы и нафталины, нитропроизводные нафталина и нафтаты. Масляные пропитки применяют для пропитки сухой древесины. Масляные пропитки имеют много преимуществ, благодаря которым они намного эффективнее, чем в случае с солевыми пропитками. масляные пропитки защищают древесину от влаги, не изменяют своего размера, плохо смываются и проникают в древесину намного глубже, чем солевые пропитки.Недостатком пропиток на масляной основе является их горючесть и неприятный запах, из-за чего их применяют преимущественно на открытых пространствах. ПастыПасты состоят из токсичного действующего вещества и связующего вещества, придающего пластичность и адгезию препарату. Пасты используются в местах, подверженных повышенной влажности. Классификация пропиток по используемым в них токсичным веществамЕще одним методом деления пропиток на является деление по отравляющим веществам, используемым в их составе. Импрегнаты делятся на те, которые используют неорганические вещества, используют органические вещества и смеси веществ обоих типов. Соединения, особенно часто используемые в пропитках , представляют собой неорганические соединения мышьяка, флоры, хрома и бора. Ошибки при пропиткеЕсть много ошибок, которые можно сделать с пропиткой и снизить ее эффективность. Самые частые ошибки: пропитка слишком короткая, с неправильной концентрацией и пропитка древесины со слишком высокой влажностью.В случае пропитки под давлением частой ошибкой является пропитка препаратами со слишком низким давлением. Среди множества ошибок, которые могут возникнуть при пропитке , особого внимания заслуживает обработка древесины со слишком высоким уровнем влажности. Это чрезвычайно распространенная ошибка. Очень часто пропитку сырой древесины проводят сознательно из-за стремления как можно быстрее удовлетворить спрос на древесину и сократить время между покупкой древесины и получением денег от продажи изделий из дерева.На увеличение частоты такой практики влияет тот факт, что конечные потребители древесины не имеют возможности самостоятельно определить, была ли защита древесины проведена надлежащим образом. Другие причины проблем с древесинойСледует, однако, помнить, что проблемы с используемой в строительстве древесиной не обязательно должны быть связаны исключительно с неправильной пропиткой . Они также могут быть результатом ошибок проектирования и строительства.Особенно распространенными ошибками, вызывающими проблемы с древесиной , являются неправильная изоляция здания и вытяжная вентиляция на чердак, а не наружу здания. .Быстрый монтаж деревянных столбов, металлических столбов и заборов Сборочная масса QUIKSET® – что это?
Фото: QUIKSET для монтажа всех видов деревянных, стальных, алюминиевых и пластиковых опор; столбы забора; садовые фонари; дорожные знаки; информационные щиты; стойки для велосипедов; парковые скамейки; пергола; качели; элементы детских площадок, элементы уличных спортзалов или урн для мусора. Монтажная смесь на основе смолы и бетона
фото QUIKSET Для сборки с помощью QUIKSET® вам не нужны никакие инструменты или доступ к электричеству или воде. Масса представляет собой готовый к употреблению продукт. Вам нужно только перемешать его (прижимая пакет к размытому краю с одной стороны к другой), а затем высыпать в вырытую в земле ямку.Мы также можем использовать его на участке без доступа к носителям, где мы хотим возвести забор или другие элементы малой садовой архитектуры. При выборе бетона нам пришлось бы организовать бетономешалку и другие инструменты для приготовления раствора, а также иметь доступ к воде и электричеству.
фото QUIKSET Как насчет выхода смоляной массы по отношению к бетонному раствору? Одна упаковка QUIKSET® весит примерно 430 мл бетона. Поэтому он намного легче и обеспечивает лучшую производительность.Например: 1 м3 бетона (куб) весит около 2300 кг, а в яму, выкопанную глубиной 60 см, нужно залить от 60 до 100 кг бетона. Это количество раствора для фундамента только одного столба. Если мы сделаем забор, состоящий из 40 столбов, нам понадобится 3-4 тонны бетона для завершения забора! При использовании QUIKSET® на 40 столбов расходуется 40 кг изделия - 1 кг веса достаточно для фундамента 1 столба. Разница существенная - как в затратах, так и в транспортировке, и в приготовлении раствора. Как быстро установить панельное ограждение QUIKSET® самостоятельно?
фото QUIKSET После установки столба в землю приготовьте массу QUIKSET® - согласно инструкции на упаковке. Надеваем защитные перчатки, снимаем клипсу, разделяющую два компонента, а затем энергично перемешиваем содержимое пакетика, вымешивая его и переливая массу с одной стороны на другую.Перемешивание необходимо производить в течение 20 секунд (по истечении этого времени масса начнет увеличиваться в объеме), затем отрезать один из уголков пакета и высыпать массу QUIKSET® в отверстие так, чтобы она оказалась по бокам бруска. Теперь ждем прибавки в весе - смола должна нарасти за 5-7 минут. В это время мы контролируем положение бара. Можем дополнительно расклинить его кусочками камней или мусора. Чтобы предотвратить распространение массы над землей, мы можем придавить ее, например, кирпичами, бетонными блоками или большими камнями. Вот так устанавливаем все столбы в саду, а потом, через 2 часа после заливки массы, можно приступать к установке панелей. Благодаря использованию смоляной массы QUIKSET® мы можем установить панельное ограждение за один день. №
Photo QUIKSET Монтаж на растворе имеет много недостатков. Именно поэтому мы очень часто пользуемся в этом случае услугами монтажной бригады, которая сделает всю работу за нас. Однако сейчас трудно найти хороших специалистов, а когда нам удается связаться с ними, оказывается, что мы не можем позволить себе их нанять или даты, когда у них есть свободные дни, слишком далеки для нас.Благодаря готовой монтажной массе из смолы QUIKSET® мы можем успешно собрать каждый элемент в нашем саду самостоятельно, а также сэкономить на рабочей силе. Подробнее о продукте можно узнать на сайте: www.quikset.pl 55-080 Конты Вроцлавские, ул. Ярзембинова 24, воев. Нижняя Силезия Количество посещений: 9189 | Дата публикации: 2018-08-01 Связаться с компанией Хотите заказать товар, услугу у этой компании или уточнить детали?
Ключевые слова: быстрая сборка заборов, легкая сборка деревянных столбов, быстрая сборка металлических столбов, монтажная масса из смолы, quikset, privlab . QUIKSET Q1000 зимний состав для монтажа столбов QUIKSETСмолистый монтажный состав Q1000 предназначен для монтажа столбов в зимних условиях. Монтажная смола Q1000 (1000 мл) предназначена для монтажа стоек в отверстия диаметром 15-25 см. Q1000 — лучшее решение для монтажа столбов забора и элементов, устанавливаемых в лопату или буровые скважины. Также для глубоких ям, например 120 см. Глубина фундамента зависит от типа фундамента, в частности от его связности.Чем менее связный и «мягче» грунт, тем глубже должен быть заглублен столб. ПРИМЕНЕНИЕ : Мы можем успешно установить все виды стальных или деревянных столбов забора. А также перголы, столбы для навесов, террасы, информационные щиты, столы, скамейки, урны для мусора и многое другое. РАСХОД : Например, одной упаковки Q1000 достаточно для установки стойки размерами 6х4 см или диаметром 3-6 см в 15-сантиметровую яму, заглубленную в землю на глубину до 120 см. Одной упаковки также достаточно для установки столба размерами 6х4 см или диаметром 3-6 см в 20-сантиметровую яму или вырытую лопатой 20х20, воткнутой в землю, на глубину 60 см. Подробные данные о расходе наиболее популярных размеров батончиков представлены в таблице в фотогалерее. Для дерева набор QUIKSET имеет дополнительное преимущество. Деревянные столбы можно заделывать прямо в землю без необходимости использования дополнительных элементов, таких как стальной анкер, вбитый или залитый в бетон, поскольку QUIKSET водонепроницаем и защищает древесину от гниения.Все, что вам нужно сделать, это защитить древесину прямо у земли, чтобы защитить ее от стоячей дождевой воды. Установленные таким образом деревянные столбы простоят в земле даже несколько десятков лет без необходимости замены ограждения. Срок службы самой смолы определяется от 50 до 80 лет при условии, что она защищена от УФ-лучей. Для заполнения более глубоких отверстий мы используем Q1000 (1000 мл). ПРИМЕЧАНИЕ! Температура нанесения до -20 градусов ЦельсияC, однако упаковка с продуктом должна иметь температуру +20 градусов C в момент использования. Видео по установке90 000 Ставки требуют пропитки - дегтем, креозоловым маслом или медным купоросом? - Портал сада с форума
Выращивание карликовых и полукарликовых деревьев требует содержания их с прочными опорами (в случае полукарликовых подвоев хотя бы временно, до нескольких лет после закладки сада, в зависимости от способа формирования кроны). Направляющие у деревьев стройные, но имеют обширную плодовую поверхность и требуют интенсивного плодоношения. Подпорки защищают от нависания дерева, опрокидывания под действием ветра или веса урожая, а также от выламывания в месте прививки.Многие садоводы решают использовать проволочные и бамбуковые леса на столбах, другие остаются на кольях... При закладке сада мы прогнозируем его использование на более длительный период, часто на 15-20 лет. Срок службы непропитанных кольев при порывах ветра составляет 3 года, что явно недостаточно. Замена их в более поздние сроки – бессмысленная работа, она связана с риском повреждения корневой системы, поэтому стоит позаботиться об эффективной защите древесины. Следует учитывать, что все эти годы использования сада древесина подвергается воздействию погодных условий - мороза, жары, дождя.Растения — живые организмы, обладают естественными защитными барьерами и регенеративными способностями, а деревянные колья — мертвая ткань, которая подвергается нападению и разрушению микроорганизмами, как в надземной части, так и в части, заглубленной в почву. Поэтому их следует защищать от разрушительного воздействия бактерий и грибков. Что касается самих кольев - стоит выбирать самые надежные, желательно из прочной древесины лиственных пород, либо из древесины сосны или ели.Они должны быть очищены и высушены. Они также должны быть соответствующей толщины (8 см в диаметре), а в случае опорных стоек для проводов диаметр должен быть еще больше. В прошлом смола обычно использовалась для защиты ставок . Сегодня это тоже делается, но в гораздо меньших масштабах, и сэкономленные средства вряд ли окупятся. Кустарная дегтярная пропитка кольев, безусловно, повышает их долговечность, но не может сравниться с профессиональными методами. Деготь эффективен для ограничения роста целлюлозолитических микроорганизмов, но его действие поверхностно.Грибы и бактерии проникают через трещины в смоляном покрытии внутрь сечения кола и осуществляют там процессы разложения. В настоящее время медный купорос используется для закрепления кольев, в которые должна быть погружена древесина. Он должен стоять в растворе; хорошо надрезать кол, чтобы проверить, насколько глубоко раствор проник в структуру древесины. По истечении периода замачивания поместите колья на просушку. Сульфат меди в настоящее время является оптимальным решением, которое повышает долговечность древесины и не требует слишком больших затрат.Он состоит из доступных в оптовых магазинах препаратов для пропитки кольев, которые используются в разбавлении, указанном производителем. Возможно, вы слышали, что некоторые люди предпочитают сохранять свои ставки с помощью Сгоревших моторных масел. Это не законно и не безопасно для растений. Специфичностью для крепления кольев было креозоловое масло , которым пропитывали древесину под давлением. Он глубоко проникал в структуру древесины и защищал ее от гниения на долгие-долгие годы.Он был изъят из употребления на всей территории Европейского Союза из-за его канцерогенных свойств и в настоящее время недоступен для непрофессионалов (если только кто-то не привезет их из России или Украины…). Это ядовитое вещество, и русский писатель Александр Солженицын писал в своих мемуарах времен пребывания в советских трудовых лагерях, что обслуживание железнодорожных шпал заключенными креозоловым маслом было одной из самых страшных и разрушительных работ. (Редактировать: Владелец компании по пропитке креозотом связался с редакцией и сказал, что вещество условно разрешено для использования в ЕС, в том числев в Польше. Его могут использовать профессиональные пользователи, при соблюдении определенных норм безопасности на упаковке должна быть информация «Для использования только в промышленных установках или профессиональной обработке». Однако статья касается индивидуального использования креозота садоводами. Портал ориентирован на садоводов и заботится об их интересах, а не об интересах производителей деревянных кольев. Имейте в виду, что креозот является очень стойким и канцерогенным веществом в любой форме. Серьезная опасность для окружающей среды возникает, если древесина, пропитанная креозотом, вступает в непосредственный контакт с почвой или водой. Накопление материалов, пропитанных креозотом, представляет угрозу для настоящего и будущих поколений. Мы считаем, что, несмотря на разрешение на временное использование, отзыв его является лишь вопросом времени. Поэтому инвестиции в колышки, пропитанные креозотом, кажутся очень рискованными — возможно, что их пользователи будут обязаны по нормам ЕС утилизировать колья, пропитанные креозотом, как это было в случае с низкорослыми клетками для кур). Конечно, вы можете заказать ставки с пропиткой у производителя, что, однако, увеличивает их цену. Внутренние доли будут дешевле. Однако это утомительная и трудоемкая работа, часто не дающая удовлетворительных результатов. . |