|
Фундамент на сваях своими рукамиСвайный фундамент своими руками - как правильно сделатьСтроительство фундамента для любого строения является очень важным и ответственным этапом. Но перед тем как начинать его возведение, необходимо сделать некоторые подготовительные работы. В первую очередь нужно тщательно исследовать грунты на участке и разработать проект дома. От того, какие грунты будут обнаружены на территории и тяжести будущего строения, напрямую зависит выбор типа фундамента. На сложных почвах, рыхлых и болотистых оптимально будет сделать свайный фундамент. Именно этот тип основания имеет ряд преимуществ:
Подготовительные работыПеред тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо тщательно спланировать размещение его на участке и определить необходимое количество опор. Важно определиться с основным материалом постройки дома, так как чем больше будет конструктивный вес здания, тем меньше допускаются промежутки между опорами. Обычно сваи монтируют в 1,5-2,5 метрах одна от другой. От массивности строения также будет зависеть расчет толщины свай. Диаметр винтовых свай от 57 до 133 мм. Далее, располагая исходными данными, определяют глубину заглубления. Она может быть различной для каждой отдельной сваи, и зависеть от особенностей грунта, месторасположения дома, климатических особенностей региона и других факторов. Для строительства малоэтажных домов обычно используют сваи от 1650 до 3500 мм. ОбустройствоСвайно-винтовой фундаментОдной из разновидностей фундаментов из свай является винтовой тип фундамента, который рекомендован при установке в рыхлом и влажном грунте. Самое большое достоинство этой конструкции нулевого цикла в том, что его монтаж не требует от владельца участка больших навыков и использование дополнительной техники. Главное – это придерживаться основных требований при устройстве фундамента. Винтовая свая – это цельнометаллическая полая труба (ствол, имеющий острый наконечник с лопастями). Так как такая свая напрямую будет контактировать с влагой, большое значение имеет материал ее изготовления. При выборе сваи следует уточнить качество материала, от этого будет зависеть надежность и долговечность конструкции. Свайный фундамент При установке свайно-винтового фундамента для дома не нужно использовать специализированную технику. Они достаточно просто ввинчиваются в почву двумя-тремя людьми. После установки и заглубления свай, их подрезают до необходимого уровня. Полое пространство в сердцевине свай рекомендуется заполнить бетонным раствором. После этого при помощи сварки проводят крепеж оголовка. Части свай, выступающие над землей, скрепляют между собой, используя швеллер, ростверк из железобетона, уголок, брус или монолитную плиту.Винтовой фундамент не всегда требует использования для заполнения бетонного раствора. Этот этап можно опустить, если возводится облегченный вид строения. Свайно-ленточный фундаментТакая конструкция будет рассчитана на большие нагрузки. Недостаточность несущей способности свай (вертикальная нагрузка) в этом типе фундаментов компенсируется ростверком (монолитной лентой из железобетона). В данном варианте возведения фундамента необходимо учитывать весь комплекс работ. Этапы обустройства свайно-ленточного фундамента начинаются с подготовительных работ по подготовке участка. Затем выполняют разметку фундамента и готовят шурфы под будущие сваи. Форма свай может иметь различный вид, и зависеть от применяемых материалов и технологии (опалубка или готовые трубы). Шаг свай, как правило, составляет 1,5-2 метра. В подготовленные скважины опускают асбестоцементные трубы или подготовленные каркасы из арматуры. Обязательно проводят мероприятия по гидроизоляции, для чего используют качественный рубероид. Бетонируют сваи тяжелым бетоном М 400. Если работы проводятся зимой, то в бетонный раствор обязательно добавляют специальные морозоустойчивые пластификаторы. В летнее время бетон должен использоваться максимально быстро, для избежания его дальнейшего растрескивания. Для придания конструкции фундамента дополнительной прочности и жесткости, все сваи объединяют железобетонной лентой. Ширина монолитной конструкции и опалубки зависит от веса строения. Стандартная ширина ленты 400 миллиметров и такая же высота. Сначала для ленточного монолита делают опалубку. Ростверк армируют, связывая его с арматурой, выпущенной заранее из свай. Потом проводят послойное бетонирование основания тяжелым бетоном марки М 400 с вибрированием. При естественных условиях затвердевания бетон наберет 50% прочности за неделю, и можно будет приступать к возведению дома. При грамотном и качественном исполнении всех работ свайные фундаменты обеспечат любому строения на многие годы надежность и долговечность. Свайный фундамент своими руками: использование и строительствоОднажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент. Оглавление:
Понятие свайного фундаментаС давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество. Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента. Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку. При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура. Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов. Причины выбора свайных фундаментовЧем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии. В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами. Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование. Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше. Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны. Конструкции свайного фундаментаСуществует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками. Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы. По способу погружения в землю сваи подразделяются на:
По методу воздействия сваи бывают:
По принципу расположения бывают сваи:
Расположение и материалы свайПо поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов. Материалы, которые используются для изготовления свай:
Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ. Технология строительства свайного фундаментаЕсли сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром. Бурение скважиныКоличество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками. При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше. Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон. Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров. Бетонирование и армирование свайПосле того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину. Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать. Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности. Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы». Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами. Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов. Устройство ростверкаРостверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи. По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:
Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров. При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень. Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней - приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины. При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном. Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны. Ограничения в использовании свайного фундаментаНе смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее - ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:
Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой. Ленточный фундамент на сваях, устройство фундамента, заливаем фундамент своими руками. Как сделать свайно-ленточный фундамент. Ленточный фундамент на сваях: материалы, устройство, полезные советыФундамент ленточный на буронабивных сваях очень популярен среди частных застройщиков. Широкое распространение он получил, в первую очередь, из-за своей небольшой стоимости по сравнению с обычным ленточным фундаментом. Согласно СНИп, ленточный фундамент должен быть заглублен ниже точки промерзания, чтобы избежать деформации основания, если дом строится на пучинистом грунте. Глубина промерзания в средней полосе нашей страны составляет в среднем 1.5 метра. Следовательно, основание ленточного фундамента должно быть заглублено на 1.7 – 1.8 метра. И хоть такой фундамент очень надежный, не каждый застройщик сможет позволить себе такие расходы. Использование свай позволяет существенно сэкономить на материалах без потери прочности основания. Свайно-ленточный фундамент: за и противПеред тем, как рассматривать все преимущества и недостатки свайно-ленточного фундамента, необходимо отметить, что его нельзя рассматривать как универсальный вариант – однозначный ответ для каждого конкретного случая могут дать только специалисты. Среди достоинств данной конструкции можно выделить: • Возможность использования на слабо- и среднепучинистых грунтах (глина, суглинки, супеси, песок пылевой). • Сравнительно небольшой расход материала по сравнению с прочими типами фундаментов для пучинистых грунтов. • Относительная простота монтажа, возможность сделать фундамент своими руками, не привлекая тяжелую строительную технику. Недостатки: • Необходимость проведения сложных расчетов на совместную работу свай и ленты, диаметра свай, габаритов ленты-ростверка для каждого конкретного случая. Расчеты должен проводить только специалист. • Свайно-ленточный фундамент не рекомендуется использовать для зданий из тяжелых материалов. • Невозможность устройства полуподвального или подвального помещения. Как выглядит устройство ленточного фундамента на сваяхЕсли говорить просто, то мелкозаглубленная или незаглубленная лента-ростверк стоит на сваях, основание которых расположено ниже точки промерзания и упирается в твердые слои грунта. Благодаря сваям, можно значительно укрепить всю конструкцию, и сделать ее максимально прочной при небольшом расходе материала, что особенно актуально во время сезонного пучения грунтов. И сами сваи (буронабивные) и лента фундамента в обязательном порядке усиливаются арматурой. В последнее время чаще используют винтовые сваи, которые представляют собой что-то наподобие гигантского самореза, вкручиваемого в грунт с помощью специальной техники. Ленточный фундамент на винтовых сваях возводится намного быстрее, так как винтовые сваи не требуют армирования, монтируются в короткое время, но и стоят на несколько порядков дороже. Где целесообразно использование свайно-ленточного фундаментаДанная конструкция чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении жилых домов, коттеджей и зданий прочих типов, в которых не предусмотрено подвальное помещение. Теоретически, такой фундамент можно использовать на всех типах грунтов, кроме скалистого, но чаще всего ленточно-свайный фундамент строят на среднепучинистых грунтах и в местностях со сложным рельефом. Материалы для строительства свайно-ленточного фундамента• Песок или гранитный отсев. Инструменты: • Лопата штыковая и совковая. После того как все необходимые материалы и инструменты были подготовлены, можно приступать непосредственно к строительству фундамента. Буронабивной ленточный фундамент, строительство своими рукамиСтроительство на сваях ленточного (ростверкового) фундамента производится в такой последовательности: • Подготовка и разметка участка под фундамент. подготовка и разметка участкастроительную площадку под фундамент полностью очищают от мусора и снимают верхний слой грунта. Разметка выполняется стандартно, так же, как и под обычный ленточный фундамент – с помощью колышков и шнура. Различие состоит только в том, что нужно сделать отметки в местах, где будут монтироваться сваи. По углам будущей ленты вбивают колышки или куски арматуры. Далее на поверхности грунта отмечают внутреннюю и наружную границу фундамента, натягивают шнур. земляные работыВсе земляные работы заключаются в рытье траншеи под ростверк и бурения небольших скважин для свай. Траншею под ленту, как правило, роют неглубокую, однако на сильно пучинистых грунтах рекомендуется копать траншею для ленты глубиной около 80-ти см. На дно готовой траншеи насыпают песок слоем около полуметра. Бетонная лента ложится на песчаную подушку, которая в какой-то мере компенсирует пучение грунта. При этом обычно используется ручной бур. Глубина скважин должна превышать глубину промерзания грунта, которая в среднем составляет 1.5 м. При бурении скважин необходимо учитывать, что на дно нужно насыпать песок. Толщина слоя должна составлять не менее 30 см. Таким образом, глубина скважины должна быть не менее 1.8 метра. монтаж свайЕсли будут использоваться винтовые сваи, скважины для них не нужны – они просто вкручиваются в грунт. При обустройстве буронабивных свай необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию бетона. Для этого могут использоваться асбестоцементные или металлические трубы. Иногда в качестве гидроизолятора применяют скрученный в трубку в несколько слоев рубероид. Далее в скважину опускают один или несколько прутов арматуры (в зависимости от диаметра скважины) сечением 10-12 мм. Концы арматуры должны выступать над скважиной на 20-30 см для последующей связки с ростверком. подготовка ростверкаДля армирования ленты фундамента подойдет арматура сечением 10-12. Прутья арматуры связывают в каркас с помощью специальной вязальной проволоки и крючка. Для связки также можно использовать обычные клещи, так как крючок для вязания арматуры – инструмент довольно специфический, и в продаже найти его трудно. Арматурный каркас вяжется с шагом 200 мм. Готовый каркас укладывают в траншею на песчаную подушку, предварительно подложив под него деревянные бруски, чтобы бетон скрыл нижние прутья. Далее связывают между собой каркас и арматуру из скважин для свай. опалубкаОпалубку можно сделать из досок, сбив их в щиты, или из листов плотной фанеры. При сборке щитов головки саморезов или гвоздей должны быть внутри, а бруски, которыми скрепляются щиты – снаружи, чтобы не возникло проблем с демонтажом. Когда опалубка готова, ее устанавливают по краям траншеи по всему периметру. С внешней стороны опалубку надежно раскрепляют подкосами, с внутренней стороны устанавливают распорки, чтобы в процессе заливки щиты не складывались. Если фундамент высокий, то сверху щиты опалубки скрепляются между собой скобами, а с внешней стороны вбивают в грунт деревянные колья. заливка бетонаЛучше всего, если есть такая возможность, заказать нужное количество бетона на заводе, так как заливку нужно делать за один раз. Однако на практике часто заливают бетон в несколько слоев, бетон делается на месте с помощью бетономешалки. Для приготовления бетонной смеси используется цемент, гравий и песок (гранитный отсев). Пропорции составляют 3/1/5 соответственно. Раствор разбавляют водой до средней консистенции – он не должен быть слишком густым, чтобы свободно заполнить все щели и пустоты, и слишком жидким, чтобы цементное «молочко» не вытекало из щелей опалубки. В первую очередь заливаются сваи, потом ростверк фундамента. В процессе заливки бетон нужно хорошо утрамбовывать, чтобы не образовались пустоты. Профессиональные строители используют специальный вибратор для бетона, в условиях частной стройки можно воспользоваться обычным деревянным шестом и хорошенько простучать опалубку резиновым молотком. Когда бетон заливают зимой, в смесь обязательно добавляют специальные растворы, предохраняющие бетон от замерзания. При температуре ниже -20 градусов используют трансформаторы прогрева, внутрь арматурной сетки помещается специальная проволока, которая, нагреваясь, не дает бетону замерзнуть. В теплое время года, после окончания заливки, поверхность накрывают пленкой, и в течение месяца поливают водой, чтобы бетон не растрескался. После заливки, примерно через неделю фундамент набирает половину прочности. Полная прочность достигается по истечению 20-30 дней с момента заливки. После этого можно приступать к строительству стен здания. Для гидроизоляции готового фундамента применяют рубероид и различные битумные или полимерные мастики. Чтобы уменьшить потери тепла и частично компенсировать пучение грунта, фундамент утепляют плитами полистирола, который очень хорошо держит тепло и обладает достаточно эластичностью. Плиты крепят к внешней стороне фундамента, при этом используются специальные клеящие составы. После высыхания клея, полистирол дополнительно закрепляют пластмассовыми дюбелями. В заключение отметим, что ленточный фундамент на сваях своими руками можно сделать и без привлечения тяжелой строительной техники, главное – доверить все расчеты профессионалам и четко соблюдать все их рекомендации. Свайно винтовой фундамент своими руками, пошаговая инструкцияСооружение фундамента на сваях — это быстрый, надежный и сравнительно недорогой способ изготовления основания практически под любой дом. В чем преимущество свайно-винтового фундамента и почему он в последнее время так популярен при строительстве, вы сможете узнать прочитав данную статью. Устройство фундаментаВинтовая свая устроена следующим образом, к отрезку металлической трубы на одну из сторон, которая будет располагаться в земле приваривают конусовидную заготовку, для наименьшего сопротивления трубы, когда та будет вворачиваться в землю. К закрепленному наконечнику приваривается лентовидная лопасть, благодаря которой свая входит в землю. Помимо этого винтовой наконечник, играет своеобразную роль анкера, благодаря которому свая прочно удерживается в грунте. По сути винтовая свая — это строительный бур, который навсегда остается в земле. Основное преимущества использования винтовых свай, это возможность их установки практически на любой местности, даже на участках с большим уклоном. В некоторых регионах России, где глубина промерзания грунта достаточно большая, заливать фундамент достаточно трудоемкое и недешевое занятие.
Размер свай рассчитывается исходя из размера строения и материала из которого оно будет возводиться, а так же учитываются геологические особенности местности, где расположен участок. Преимущества и недостаткиВыделить из преимуществ возведения винтового фундамента можно следующее:
Как и в любом строительном материале, существуют и недостатки, вот основные из них:
Важно! Перед установкой свай в землю они обязательно должны быть обработаны антикоррозийным покрытием. В домашних условиях для этих целей можно воспользоваться густой битумной мастикой. Свайно винтовой фундамент — обработка свай антикоррозийным составом От коррозии страдает практически любой металлический предмет, винтовые сваи не являются исключением. Под полом дома, стоящим на свайно винтовом фундаменте образуется воздушная прослойка, которая является благоприятной средой для образования на верхних частях труб конденсата. Как многие знают конденсат разрушает структуру металла, поэтому для избежания печальных последствий, труба должны быть обработаны антикоррозийным составом полностью, а не только той частью, которая расположена в земле. Расчет свайного фундаментаЧтобы правильно иготовить-свайно винтовой фундамент, весь процесс должен проходить в строгой последовательности. Первым делом изучается участок, где планируется возводиться строение. Учитывается не только тип грунта, но и его состав. Так же вооружившись телефонным справочником, узнаем в геодезической службе уровень залегания грунтовых вод. Для правильного расчета потребуется выполнения следующих этапов:
Расчет несущей способности сваи
Расчет несущей способности грунта
При нагрузке на фундамент учитывается максимально возможный вес строения со всеми строительными материалами и домашней мебелью, дополнительно требуется учесть нагрузку от снега зимой. Разметка участка под сваиКонструкция фундамента выполненная из винтовых свай считается достаточно надежной, не боящейся сезонного перепада температур и пучения грунта. Однако для того, чтобы фундамент достойно справлялся со всеми нагрузками, он должен быть выполнен с ювелирной точностью. Погрешность в расстояниях не должна быть больше 2 см., в противном случае проблем с провисшим ростверком и перекосом строения не миновать. Важно! Сваи должны быть расположены на расстоянии от 1,5 до 3 метров. Места их расположения должны строго соответствовать проекту строения, где должны быть учтены максимальные нагрузки в определенных его частях. Рассмотрим один из самых простых методов расчета расположения свай. На листе бумаги, согласно плану дома начертите прямоугольники. Линии должны проходить по внешним и несущим стенам здания. Чтобы распределить равномерно всю нагрузку строения на фундамент, поделите линии на равные отрезки от 1.5 до 3 метров, точки их деления будут местом расположения винтовых свай. Схема расположения винтовых свай под дом Нарисованная схема, сохраняя масштабность, переносится на участок, где нитями размечается условная разметка стен, а колышками отмечаются места установки винтовых свай. Разметка участка Как правильно выбрать сваиВыбор свай, это один из самых главных и ответственных моментов в процессе всего строительства фундамента. Ведь именно от того, какого качества будут приобретены сваи и будет зависеть надежность и прочность конструкции. На сегодняшний день купить сваи можно, как готовые, так и отдельные элементы для их изготовления. И в первом и во втором случае требуется убедится у продавца о наличии сертификате качества на продукцию. Если же таким документом продавец подтвердить качество не может, а надежность материала доказывается лишь только словами, то ни в коем случае нельзя приобретать такую продукцию. Важно! Помните, что ущерб понесенный при выборе некачественной продукции может в десятки, а то и в сотни раз превысить стоимость самой продукции. Так же следует обратить свое внимание на разновидность свай, которые отличаются в зависимости от типа обвязочного ростверка. Длина стандартных свай 2,5 метра, глубина нахождение её в земле, как мы помним должна быть ниже уровня промерзания грунта, а это минимум 1,5 метра. На поверхности остается 1 метр, поэтому если участок имеет большой уклон, то сваи соответственно необходимо покупать большей длинны. Установка свай своими рукамиВ местах где установлены колышки под сваи, используя обычную лопату, делаем так называемое технологическое отверстие, путем снятия дерна и углубления ямки примерно на 50 см. Первыми устанавливаются сваи по углам. Для этого в отверстие верхней части винтовой сваи либо в приваренные к трубе ушкам вставляется металлическая труба, и усилиями двух-четырех человек свая вворачивается на нужную глубину в землю. Каждые три витка, необходимо проверять уровнем вертикаль вкручиваемой сваи. Интересно знать! Греческим ученым Архимедом было доказано, что чем длиннее плечо рычага, тем меньше потребуется приложить усилий для преодоления нагрузки. Поэтому использовав трубу большей длинны, сил потребуется потратить гораздо меньше. После того как все сваи вкручены в землю, отмечаем на любой из сваи необходимую нам верхнюю точку и используя гидроуровень по ней ставим отметки на остальных сваях. Затем болгаркой спиливаем лишние части трубы, тем самым получаем идеально ровную горизонтальную плоскость. Теперь можно заливать в них бетон и устанавливать на сваи оголовки-опоры. Бетон придаст не только жесткость и устойчивость конструкции, но и предотвратит появление коррозии металла на внутренних стенках трубы, так как они в отличие от внешних не защищены антикоррозийным составом. Оголовка для сваи представляет собой отрезок трубы, немного большего диаметра чем свая, сверху которой наварена укрепленная уголками металлическая площадка. Разность диаметров труб должна быть небольшой, а точнее ровно на толщину металла сваи, чтобы оголовка плотно на ней сидела. Оголовка-опора скрепляется с трубой сварочным швом по кругу, полученный шов смазывается антикоррозийным веществом. Установленные сваи Обвязка свай растверкомПрочную устойчивость конструкции из винтовых свай придаст ростверк – обвязка, намертво скрепляющая надземную часть свай. Места, где свая соединяется с ростверком, называется фудаментным узлом.
Обвязка свайного фундамента Как вы убедились свайно винтовой фундамент, уже составляет большую конкуренцию привычному нам ленточному фундаменту из бетона. Все больше и больше специалистов предлагает данный тип установки фундамент, и тенденция выбора в пользу свайной конструкции с каждым годом продолжает расти. Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкцияВ данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида. План статьи:Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай Поэтапная инструкцияРазметка участка Достоинства и недостатки столбчатого фундаментаПреимущества
Недостатки
Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет. Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай
Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 - проектирование столбчатого фундамента. МатериалыНесъемная опалубка:
Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид
Инструменты
Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширениемРазметка участка1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м. 2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки. 3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить. В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки. Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком. Бурение скважинБурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта. © www.gvozdem.ru Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику. Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно. Делаем уширения внизу скважинДля чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». Создание несъемной опалубки из рубероида1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид. Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке. 2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ). Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru 3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки. Создаем арматурные каркасы для наших свайДля данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом. Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой). План работ по формированию столба с уширением1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца. 2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз. 4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины. 5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже. 6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи. 7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки. После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. 8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню. Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru ЗаключениеКак видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты. Похожие статьи:Свайно-ленточный фундамент своими рукамиОсобой разновидностью фундамента является свайно-ленточное основание. Его ленточная часть отвечает за передачу и равномерное распределение нагрузки от строения на сваи. Говоря по-другому, это – усовершенствованное ленточное основание, конструктивно дополненное железобетонными сваями. Ленточный фундамент на сваях – преимущества и недостаткиДанный вид основания практически незаменим для возведения строений на территориях, имеющих сложный рельеф, уклоны, а также неустойчивые, слабые грунты, насыщенные влагой. Например, на торфяных почвах либо на болотистой местности. К содержанию ↑ПреимуществаПлюсы этого основания:
НедостаткиИмеет такая лента на сваях и недостатки:
Разновидности конструкций свайно-ленточного фундаментаТакая подошва может выполняться в двух вариантах: лента на буронабивных и на винтовых сваях. Винтовая свая – это, по сути, гигантский шуруп, ввинчивающийся в грунт, выполненный в виде металлической трубы, имеющей лопасти винтовой резьбы. За счет этой резьбы происходит увеличение опорной площади и жесткости крепления в грунте. Вкручивается в землю такая свая вручную или при помощи специальной техники. Перед монтажом сваи нужно тщательно прокрасить для продления срока их службы. Обустройство ленточной подошвы с буронабивными сваями требует наличия пробуренных скважин. При твердом, не осыпающемся грунте, бетонный раствор заливают прямо в скважину. А при пробуренной скважине в сыпучей почве или в грунте с повышенной влажностью, требуется произвести ее обсадку. Для этого берется труба (картонная, стальная или асбестоцементная), которая, также, сыграет роль гидроизоляции. Эту трубу вставляют в скважину и заливают бетоном. Данный вид основания более всего приемлем для самостоятельного строительства (см. Буронабивные сваи своими руками). Свайно-ленточное основание может быть как мелкозаглубленным, так и вовсе незаглубленным. Первый вариант применяется для строений из древесины, имеющих 2 и более этажей в случае непучинистого грунта на участке. А второй – подходит для строительства бани либо ограждения участка. При пучинистых грунтах ленточный фундамент выполняется над грунтом, выше нулевой отметки, в виде свайного основания с монолитным ростверком, который, объединяя сваи, равномерно распределяет общую нагрузку на них и на грунт. К содержанию ↑Технология обустройства своими рукамиЗакладывая свайно-ленточный фундамент своими руками, проще всего будет применять круглые сваи, так как строительный бур может выполнять только круглые скважины. Для выполнения скважин под опоры с прямоугольным сечением необходимо будет привлечение спецтехники, а это означает повышение цены строительства.
Видео обзорСмотрите профессиональный обзор технологии строительных работ на видео: Свайно-ленточный фундамент своими руками, как видим, выполнить не так уж и трудно, но все работы необходимо производить тщательно, не делая ошибок, которые впоследствии могут привести к значительным убыткам. Основание дома – дело серьезное, а значит и подхода требует серьезного и профессионального. Читайте также: Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерскаяИзготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах... К неустойчивым грунтам можно отнести торф или другие лессовидные грунты. Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю. Очень часто строения на ленточном фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт , а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения. Выход из этой ситуации есть. Если фундамент нельзя опереть на поверхности твердой земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях некоторые используют винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент тяжелое строение не поставишь. В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень. Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как требует больших финансовых вливаний и трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии. Установить сваи в грунт можно различными методами: Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве. Другой метод - бурение скважин под сваи при помощи буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники. Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь. Смысл свайного фундамента - перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения. Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком. Эту информацию можно получить из справочников по строительству фундаментов. Таже, необходимо понимать что вес будущего строения передается на сваи, поэтому важно расчитать их толщину и ширину подошвы. Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку грунта, проверив щупом нет ли на пути бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону. Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), на торфах до жесткого грунта в несколько метров можно спокойно достать щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.
Поскольку при постоянном давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем с дальнейшим вывешиванием последней, что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими. Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести специальным буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать специальное уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи. Можно пробурить скважину большего диаметра, для устойчивости сваи, важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия. Для бурения отверстий под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать переделанный садовый бур. О том как изготовить бур под сваи, можно прочитать здесь - ручной бур. Изготовление бетонной сваи своими рукамиПри возведении небольших построек на просадочных грунтах 1-2 метра, некоторые изготовливают свайный фундамент, где в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы. Использование труб, облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в твердый грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины. При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид. Для того чтобы с вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура. Затем из куска рубероида изготовливается трубка небольшой длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов типа "клоп"
Установив трубки вертикально на ровную поверхность, в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении. Чтобы раствор в нижней ча сти не уходил в землю, трубку из рубероида можно вставить в пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра. Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи. Использование вибратора после заливки свай, только улучшит их качество. После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней. Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи. Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований к фундаменту могут быть связаны бетонной конструкцией (ростверком или плитой). МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Домашняя основа под макияж. Сделай сам - натуральная косметикаТональный крем обычно предназначен для маскировки недостатков кожи и выравнивания ее тона. Часто бывает сложно совместить его кроющие свойства с одновременным уходом за кожей. Поэтому под цветной флюид следует использовать бесцветную основу, которая дополнительно увлажнит кожу и защитит ее от вредного воздействия тонального крема. Но в природе на все есть решение. Дешево и легко! Вот натуральная основа, которая не только замаскирует дефекты кожи, но и заживит их.Достаточно соединить выбранный базовый ингредиент с любым красящим ингредиентом, а в завершение смешать со сливками (желательно тоже домашнего приготовления, например Японский рисовый крем ). Для получения желаемого цвета можно комбинировать несколько красящих ингредиентов. Можно не переживать, что в конечном продукте будут комочки, он будет гладким и нежным. Базовые ингредиенты:
Красящие ингредиенты:
Добавьте немного красящих ингредиентов, каждый раз перемешивая и проверяя, чтобы полученный цвет не был слишком темным. Не существует универсального рецепта для всех. Каждому приходится вырабатывать свои пропорции самостоятельно, ведь у всех разный цвет лица и разный оттенок. Для кого-то это, возможно, будет минусом, но для таких, как я, для которых все жидкости всегда были либо слишком темными, либо слишком светлыми, это отличное решение. Вы также можете ароматизировать свою жидкость, используя эфирное масло, которое соответствует оттенку вашей кожи. Напоследок несколько капель витамина Е, который не только омолодит, но и сохранит. До свидания, ведьмы! Вы очарованы ритуалами красоты со всего мира? Хотите узнать, как женщины в других странах заботятся о своей красоте? Как индийские женщины увеличивали грудь и удаляли волосы с ног? Как женщины-аборигены боролись с целлюлитом, растяжками и морщинами? Больно ли делать мексиканский кактусовый массаж? Купите нашу «Великую книгу натуральной косметики».(Посетили 6 467 раз, 109 посещений сегодня) .woomanly: Минеральная основа - своими руками. Coloring.comСегодня я расскажу вам немного о том, как приготовить вашу натуральную минеральную основу , в качестве напоминания, я просто напишу немного о минеральной косметике и покажу вам эффекты, которые я получил после применения продукта, который я сделал. Что такое минеральная косметика? Как сделать минеральную основу? 1.Промежуточные продукты 2. Миномет 3. Пластиковые ложки 4. Коробка для нашего фундамента. 5. Немного терпения (это то, чего мне больше всего не хватает :P) Теперь некоторые из вас задаются вопросом, где взять промежуточные продукты для создания фундамента и контейнеров. Следовательно, НАЖМИТЕВ набор входят ингредиенты, необходимые для приготовления 12 г грунтовки:
Дополнительные ингредиенты:
На сайте можно выбрать из восьми наборов, я выбрала для сухой и нормальной кожи . На упаковке с набором есть инструкция, как сделать изделие пошагово, поэтому я не буду писать об этом в своем блоге.;) Мои впечатления
Как наносить минеральную основу? Наношу на лицо, предварительно смазанное гелем алоэ, кистями от Bornprettystore.com CLICK CLICK круговыми движениями от центра лица к внешней части лица . Покрытие можно градуировать, нанося последующие слои (мне достаточно одного).Кисточки очень удобные,мягкие и "не съедают основу".Я собираюсь купить еще "закругленная плоская вершина" для минералов просто для тестирования. Мне пока этого хватает, в основном плоский верх, потому что последний контурирует лицо или я растираю продукты под глазами или в других уголках: P кстати добавляет код скидки -10% на Bornprettystore.com магазин ВООМх20 Эффекты У меня цвет лица сухой, но иногда немного жирнится в Т-зоне.У меня лопнувших сосуда на щеках и вокруг носа. Теперь, когда я сознательно питаю свою кожу, у меня редко появляются пятна, и я избавилась от большей части обесцвечивания, эффекта укуса насекомого возле подбородка. : Р Вы когда-нибудь пользовались минеральной основой ? Вы покупали готовое изделие или использовали полуфабрикаты из цветов ? Что вы думаете об эффектах фундамента ? Вы предпочитаете минералы или аптечные продукты? В следующем посте я напишу вам как избавиться от купероза и пигментных пятен с помощью специального ухода, так что приглашаю вас наблюдать и следить за блогом в Facebook ;) ПОСЕТИТЕ МЕНЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: Они, как следует из названия, сделаны из кристально чистых минералов.Наиболее распространены: оксид цинка и диоксид титана, слюда и красящие пигменты природного происхождения - оксиды железа, хрома, марганца, ультрамарин. http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/makijaz/makijaz-mineralny-pielegnuje-i-upieksza_36061.html http://www.Radynikzdrowie.pl/uroda/makijaz/makijaz-mineralny-pielegnuje-i-upieksza_36061.html Они, как следует из названия, сделаны из кристально чистых минералов. Наиболее распространены: оксид цинка и диоксид титана, слюда и красящие пигменты природного происхождения - оксиды железа, хрома, марганца, ультрамарин.http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/makijaz/makijaz-mineralny-pielegnuje-i-upieksza_36061.html Они, как следует из названия, сделаны из кристально чистых минералов. Наиболее распространены: оксид цинка и диоксид титана, слюда и красящие пигменты природного происхождения - оксиды железа, хрома, марганца, ультрамарин.http://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/makijaz/makijaz-mineralny-pielegnuje-i-upieksza_36061.html .Сделай сам - рецепты домашней косметикиКОСМЕТИЧЕСКИЕ ВДОХНОВЕНИЯ Да, мы знаем, что у вас мало времени, поэтому уверяем вас, что вы приготовите наши предложения эликсира и мази быстро (максимум 5 минут) и будете в восторге от их действия. А кроме того... это расслабляет и поднимает настроение. Попробуйте! Проверьте идеальные бутылки для приготовления и хранения косметики >>> Проверьте крышки, которые подходят к бутылкам (распылители, помпы, капельницы..) >>> Проверка ингредиентов косметики для дома >>>
Рецепты домашней косметики: МАСЛА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА (для лица и глаз) МАСЛА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА МАСЛО И ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА (массаж, уход и солнечные ванны) СПЛАВЫ ДЕТИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ АЛЛЕРГИИ ВКУС ВОЗДУХА (запах, дезинфекция, успокоение...) ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ, ГАММ, КЛЕЩЕЙ ...
ПРИМЕЧАНИЕ! Самостоятельно готовить и использовать косметику безопасно, если соблюдать несколько простых правил и использовать ингредиенты самого высокого качества. 1. Тест - каждый раз проверяйте приготовленное косметическое средство на небольшом участке кожи, например, на запястье, за ухом и т. д., чтобы проверить возможные побочные реакции, т.е.аллергия, зуд, раздражение и др. Индивидуальная реакция на то или иное косметическое средство зависит от индивидуальных особенностей человека, который будет им пользоваться. 2. Выберите ингредиенты, которые вам нравятся и которые вы можете использовать. Прочтите описания ингредиентов и следуйте ограничениям и рекомендациям, включенным в описания ингредиентов. 3. Хранение - приготовленное косметическое средство следует хранить в стеклянной бутылке или банке. Это особенно важно, когда вы готовите косметику, содержащую эфирные масла, которые представляют собой высококонцентрированные растительные растворы и могут реагировать с пластиковой упаковкой. 4. Эфирные масла цитрусовых обладают фотосенсибилизирующими свойствами, поэтому, если они есть в составе вашего косметического средства, используйте его на ночь. 5. Помните, что эфирные масла не рекомендуются беременным женщинам, кормящим женщинам или маленьким детям. 6. Храните в холодильнике не более 3 месяцев, если срок годности ингредиентов, использованных при приготовлении косметического средства, составляет менее 3 месяцев. 7. Витамины и дистиллированную воду можно приобрести в аптеке. .Сделайте хороший фундамент! Попробуйте пигментные капли BIY Blend It Yourself от Clinique [НОВИНКА!]Какой должна быть хорошая грунтовка? В идеале он должен выравнивать тон кожи и одновременно увлажнять ее. Оно было легким, но непрозрачным. Он маскировал обесцвечивание и несовершенства, но не создавал эффекта маски. И было бы лучше, если бы вы могли сделать это сами. Теперь вы можете! Clinique представляет пигментные капли BIY Blend It Yourself. Как это работает?
Хорошая грунтовка = многоцелевая грунтовкаЕсли бы мы спросили вас, какой тональной основой вы пользуетесь, вы бы наверняка ответили, что это не одно косметическое средство.У основы много названий — в зависимости от состояния вашей кожи и времени года вы выбираете либо легкую, либо сильно кроющую. Более темный хорошо сочетается с загаром, а более светлый идеален для осени и зимы. Что, если бы вы могли создать одно косметическое средство (sic) для макияжа лица? Ведь все мы любим многофункциональную косметику 2-в-1, Clinique откликнулась на потребности многих женщин и в феврале представила новый продукт — BIY Blend It Yourself Pigment Drops. Что за этим стоит? BIY Пигментные капли Blend It Yourself - сила одной каплиОсновыClinique принадлежат к числу лучших флюидов в мире.На этот раз бренд воплотил в реальность тренд «сама растушевка» — с помощью пигментных капель Clinique вы можете самостоятельно создавать косметику для макияжа. Какие? Это может быть легкий ВВ-крем, СС-крем или более пигментированная основа, маскирующая покраснения или «сосудистые звездочки». Степень укрывистости зависит от количества пигмента, добавленного в косметическое средство, увлажняющий крем, например, помпу Dramatically Different Moisturizing Lotion Clinique, крем для глаз или консилер. Маленькая упаковка, большой объем Маленькая упаковка (10 мл) может поначалу вызывать некоторые опасения, но, как утверждает бренд, при ежедневном использовании максимального количества пигмента, т.е. 3 капель, эффективность BIY Blend It Yourself Pigment Drops сравнима с традиционной жидкостью. . Как использовать пигментные капли BIY Blend It Yourself? ИнструкцияСоздание ВВ-крема или тонального крема своими руками — детская игра. Все, что вам нужно сделать, это встряхнуть упаковку перед нанесением – так вы соедините двухкомпонентную формулу в одну и получите чистый пигмент. Выдавите в руку любимое увлажняющее косметическое средство и добавьте в него нужное количество пигмента. Удобный аппликатор позволит точно дозировать капли. Степень покрытия зависит от количества добавленных капель пигмента:
Смешайте BIY Blend It Yourself Pigment Drops с кремом на руке до однородного состояния, затем нанесите на лицо с помощью ваших любимых косметических средств.Мы рекомендуем надежную щетку Hakuro H50. Эффект вас действительно удивит! Преимущества пигментных капель BIY Blend It Yourself
Для кого предназначен новый пигмент Clinique?Безусловно, преимущества продукта оценят те, кто предпочитает натуральный макияж, а макияж без макияжа является их любимым. Благодаря пигментам вы создадите косметическое средство, которое а) увлажняет кожу, как крем, б) выравнивает тон кожи, как хороший ВВ-крем или тональный крем. Найдите свой оттенок и откройте для себя новое качество макияжа! .Самостоятельный монтаж панелей пола - инструкция в 4 простых шагаПанели пола выбирают все чаще напольные покрытия, сочетающие в себе привлекательный внешний вид, долговечность и доступная цена. Их несомненным преимуществом также является скорость и простота сборки. Нам не нужен профессионал для установки панелей пола - вам нужен только домашний мастер. Просто следуйте к четырем основным шагам сборки, и вы можете сделать это самостоятельно. Текущие затраты на панели Здесь вы можете проверить , вы также можете использовать другие калькуляторы ремонта квартир . Этап 1 - подготовка к сборке панели полаПанели организуем после завершения всех монтажных и монтажных работ. Позволять также возможна установка на старые поверхности (керамика или дерево) этажей). Однако в любом случае следует следить за тем, чтобы поверхность была там сухой, чистой и правильно выровненной. Не должно быть впадин и неровностей удален. До Приступая к работе, также стоит удалить пыль и всю грязь.На очищенная поверхность покрывается пароизоляционной пленкой адекватная защита от влаги. Уложите фольгу примерно на 10 см. выступы и закрепите точки соединения лентой. Давай также не забудем отвернуться фольгированная кромка для стен. Особое внимание уделите закреплению углов. Наша комната. Этап 2 - укладка шпалы под панелиПанели Floor — это плавающие поверхности, которые не приклеиваются к земле.Под них следует уложить специальную подложку, которая повысит долговечность пола и обеспечит звукоизоляцию. У нас есть выбор подкладок из гофрированного картона (самый дешевый вариант), пробка, пенопласт и экоплиты. Выбор зависит от специфики нашего помещения и толщины панелей пола. Предлагаемые ими пробковые шпалы являются самыми популярными. поглощение звуков. Укладка их очень простой. Достаточно следить за тем, чтобы точки соединения подложки не соединялись с местами соединения фольги.Подложку рекомендуется укладывать перпендикулярно или наклонно к направлению стыков фольги. Таким образом, мы значительно сократим пространство. касательные соединения. Работа над Организуем сборку панелей пола таким образом, чтобы минимизировать ее ходьба по шпале. Складываем отдельные листы встык и соединяем их с клейкой лентой. Мы не используем никаких выступов на стенах, но мы стараемся держать подложку как можно ближе к вертикальным поверхностям. Самостоятельный монтаж ламината - инструкция в 4 простых шага - сделай сам!Этап 3. Установка панелей полаВ начале выньте все панели из упаковки и свободно разложите их в комнате. Благодаря этому мы выровняем влажность продуктов и защитим себя от возможные деформации. Работы монтажные работы начинаются со входа в помещение. Мы используем только полные Предметы. Возможные надрезы на панелях делаем только на последнем ряду.Благодаря этому наш пол будет выглядеть более представительно. Также следует помнить о соответствующем направлении соединений. Мы всегда оформляем панели параллельно направлению солнечных лучей, проникающих через окно. Спасибо таким образом, места стыковки панелей станут незаметными. Если в помещении окон несколько, то следует учитывать углубление напротив входы. Скидки на ламинат - цены Вас приятно удивят!Большинство соединяем панели пола шпунтом и пазом.Исправить очень просто и это не должно быть проблемой для нас. Раскладываем первый ряд панелей всегда с ручкой у стены. В ходе работ обязательно придется вырезать фрагменты панели по краям пола. Мы можем использовать его для резки гандбол, однако гораздо удобнее будет использовать электролобзик. В некоторых также необходимо оставить место в помещениях для установки труб. Самостоятельный монтаж ламината - инструкция в 4 простых шага - сделай сам!Отверстия ш панели можно изготовить с помощью кольцевой пилы.Напомним, что диаметр отверстие в панели должно быть не менее чем на 20 мм больше диаметра трубы. Этот то же самое относится и к панелям, непосредственно примыкающим к стенам. принадлежит используйте расстояние шириной 10-15 мм. Зазоры между стеной и полом создаст периферическую дилатацию. Это необходимое действие, которое позволит бесплатная работа панелей пола. Давайте помнить что дилатация должна быть также сделана в дверных порогах и во всех них комнатные ниши.Некоторые производители также рекомендуют использовать клинья. прокладки между панелями и стеной. Это дополнительная безопасность, что предотвратит смещение панелей во время монтажных работ. После клинья должны быть удалены, когда каждый элемент разрезается и соединяется. Использование клиньев особенно рекомендуется для людей, которые еще не имеют опыта работы с укладка панелей пола. Этап 4. Закрытие компенсатораПосле оформления панелей, обрежьте выступающие на стену фрагменты фольги.Это будет максимально удобно используйте острый нож, который не порвет поверхность фольги. Затем мы маскируем периферические дилатации. Для этого используем плинтуса, которые устанавливаем непосредственно к стенам. Коммерческие предложения включают в себя деревянные рейки и ПВХ. Каждое изделие можно прикрепить к стене немного по-разному. Немного Закрепите полосы дюбелями, а остальные – клеем. Спереди Перед началом сборки стоит ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект поставки. следуйте его инструкциям. Компенсаторы в маскировать дверные проемы профилями или напрямую через установка широкого дверного порога. В некоторых комнатах вы также должны замаскируйте небольшие зазоры (например, вокруг монтажных труб). Хорошо для маскировки хорошо работает эластичная масса, которой мы заполняем полости. Цветовая палитра он настолько велик, что мы обязательно подберем массу под оттенки наших панелей. О чем еще стоит помнить, когда монтаж панелей пола?Давайте помнить что напольные панели должны хорошо подходить к специфике нашего интерьера.Особое внимание уделим классу истираемости и их толщине. Их чем толще панель, тем больше будет ее устойчивость и сопротивление деформация. Изделия класса АС1 и толщиной менее 6 мм точно не будут слишком постоянное решение. Помните, что чем выше класс истираемости, тем выше устойчивость изделия к поверхностным повреждениям. Немного самые дешевые товары могут не иметь соответствующей маркировки или сертификатов. В в этом случае следует исходить из того, что они имеют самые низкие параметры и не рекомендуются решение. Другой Совет относится к этапу подготовки. Перед началом монтажных работ стоит поместите панели в помещении и подождите 48 часов. Это время, когда продукт акклиматизируется и выровняет свою влажность. Панели нет должны быть распакованы и удалены из фольги в течение этого времени. Спереди В начале работы давайте также ознакомимся с инструкцией по эксплуатации. Данные направления от производителя может стать для нас большим подспорьем при сборке. Лучшие роботы-уборщики по привлекательным ценам — проверьте iRobot!.Стяжка пола – как правильно сделать?Перейти к следующим параграфам: Стяжка пола – как сделать?Готовитесь к капитальному ремонту дома или квартиры и хотите полностью обновить пол? А может, вы впервые укладываете пол? Вне зависимости от того, собираетесь ли вы укладывать на него панели, керамогранит или любой другой материал, первый шаг – это правильно сделанная стяжка пола. Как сделать такую поверхность? Узнайте все здесь.Читайте также статью: Выбор стяжки пола – необходимая информация, чтобы узнать, какую стяжку выбрать.
Бетонная стяжка — советы, которые облегчат вашу работуПри ремонте дома очень важна правильно сделанная бетонная стяжка. Советы, которые вы можете прочитать здесь, помогут вам сделать это профессионально. Прежде всего, помните о правильной команде. Опытные специалисты обычно работают в одиночку, но если вы неопытны, попросите помощи у дополнительного человека. Во-вторых, заранее соберите все необходимые инструменты и материалы. Что вам понадобится?:
Носик шаг за шагом. Практическая инструкцияВы планируете сделать стяжку пола на земле? Вот учебник, который покажет вам, как сделать носик шаг за шагом.
Этап 1 – подготовка основанияСначала подготовьте основу. Подложка должна укладываться на утепленную поверхность (тепловлагоизоляция). Подготовку основания начинаем с того, что расстелим на нем черную строительную фольгу.Аккуратное выполнение этого этапа работ гарантирует вам хорошую защиту изоляционных слоев. Расположите фольгу так, чтобы она выступала над уровнем стяжки на 5-10 см (выступающие фрагменты фольги обрежьте после высыхания стяжки). Этап 2 - усилениеНа строительную пленку, изготовленную из проволоки диаметром от 1,5 мм до 6 мм, уложить армирующие маты 10×10 или 15×15. Маты нельзя класть прямо на фольгу, их следует размещать на прокладках. Сетки должны перекрываться в стыках на 2-3 ячейки. Этап 3 - расширениеНе забудьте сделать расширение по периметру (в местах вертикальных элементов, например, рядом со стеной). При необходимости выполнить также строительный компенсационный шов (над строительным швом). Периферийную дилатацию можно сделать пенополиуретаном – его нужно укладывать на постоянной основе во время заливки стяжки (дело в том, что масса должна естественным образом прижимать пенопласт к стене). В случае помещений площадью более 20 м2 промежуточные расширения также делаются каждые ок.4 м. Ширина деформационного шва должна быть от 4 мм до 12 мм. Этап 4 – подготовка бетонной массы к стяжкеКак сделать бетонную стяжку? Его лучше всего делать из влажного бетона полурыхлой консистенции. Получается из смеси цемента, песка и воды (можно сделать в бетономешалке или купить готовый продукт на бетонном заводе). При транспортировке раствора будьте осторожны, чтобы не повредить ранее уложенный слой. Для этого можно раскладывать доски, по ним тачка сможет безопасно передвигаться.
Этап 5 – укладка стяжкиПриготовления позади, пора действовать. Как сделать бетонную стяжку? На одной стене отметьте линию, указывающую желаемый уровень стяжки. Начните кладку с этой стены. Затем лопатой нанесите массу на фрагмент пола. Используйте шпатель, чтобы распределить бетонную массу, проверяя спиртовым уровнем, что вы кладете ровную поверхность. Выровняйте следующие части носика по предыдущим, все время следуя линиям на стенках и показаниям спиртового уровня. Этап 6 – затирка стяжкиКогда стяжка высохнет, слегка смочите ее водой, затем полистироловой теркой круговыми движениями протрите (таким образом вы выровняете поверхность). Мастерок можно заменить шлифовальной машиной с плоским диском (действовать так же — шлифовать поверхность круговыми движениями). Шаг 7 — крепление носикаПосле затирки в течение нескольких дней, следует полить стяжку водой, чтобы защитить ее от слишком быстрого высыхания и растрескивания. Бетонная стяжка также должна быть защищена от мороза во время фазы высыхания, чтобы бетон не потерял своих свойств. Процесс высыхания стяжки занимает несколько дней. .Как наносить основу пошагово?Тональный крем скроет недостатки и выровняет цвет лица. Цвет основы должен быть похож на естественный оттенок кожи. При покупке тонального крема нанесите немного тестера на шею или щеку. Оттенок косметического средства должен быть немного светлее цвета лица или таким же. Наносите основу не пальцами, а кистью или спонжем для макияжа, так как под воздействием тепла рук препарат становится более жидким, и поэтому может оставить пятна на лице. Тональный крем скрывает несовершенства и выравнивает цвет лица. Цвет основы должен быть похож на естественный оттенок кожи. При покупке тонального крема нанесите немного тестера на шею или щеку. Оттенок косметического средства должен быть немного светлее цвета лица или таким же. Наносите основу не пальцами, а кистью или спонжем для макияжа, так как под воздействием тепла рук препарат становится более жидким, и поэтому может оставить пятна на лице. См. также: Как подобрать основу под цвет лица? Проверенные приемы! Шаг I - Очищение лица и нанесение кремаПеред нанесением основы тщательно очистите лицо мицеллярной жидкостью или тоником.Благодаря этому она станет гладкой и легче впитает косметику. Нанесите увлажняющий крем на очищенное лицо и подождите несколько минут, пока он впитается. Также помните, что место, где вы будете наносить макияж, должно быть ярким или хорошо освещенным. Шаг II - Нанесение базы под тональный кремСледующим шагом будет нанесение базы под тональный крем. Благодаря этому тональный крем ляжет ровнее, а весь макияж дольше сохранится на лице. Этап III - Нанесение грунтовкиВыберите подходящий аппликатор.Это может быть спонж для макияжа или кисть (желательно с синтетической щетиной, поскольку она не так сильно впитывает косметику, как кисть из натуральной щетины). Если вы выбрали губку, нанесите на нее немного косметического средства и начните массировать лицо. Когда вы решите использовать кисть, постарайтесь «вдавить» ее в кожу, чтобы тональный крем растаял вместе с ней и застыл. В обоих случаях начинайте наносить макияж с центра лба, затем перемещайте аппликатор наружу и тяните его вниз. Сделайте то же самое для щек, начните наносить снаружи и вниз.Последовательно нанесите основу на нос, дугу купидона (складка в центре верхней губы) и подбородок. Наконец, нанесите флюид на веки, под нижние ресницы и на шею . Проверьте, равномерно ли распределено косметическое средство. Если нет, то разровняйте (без использования тонального крема) кистью по всему лицу и зафиксируйте рассыпчатой пудрой. . |