|
|
Живопись маслом на стенеКак начать писать картины масломЭта статья будет полезна тем, кто только начал изучать технику масляной живописи или, кто еще сомневается, стоит ли браться за кисть. Сразу скажу о том, что масло — это отличный материал для новичков. Работать им проще чем акварелью или акрилом. Оно очень податливое, позволяет ошибаться и с легкостью делать исправления. И самое главное — масляная живопись во все времена считалась очень востребованной техникой, которая открывает перед художником безграничные возможности! Расскажу немного о своем опыте. С масляными красками я впервые познакомилась в 2014 г. Вот уже 5 лет, как этот вид живописи занимает одно из самых главных мест в моем творчестве. А помимо масла я еще работаю с графическими материалами и акварелью. Учиться писать картины я начала сама и по сей день ничего не изменилось. Главным средством в моем обучении служили видео по мастер-классам. На просторах интернета можно найти очень много обучающих уроков, где понятно и доступно рассказывают о приемах масляной живописи, поэтому новичкам такие видео будут очень полезны. Первые несколько лет я училась писать только по видео-урокам. В дальнейшем, когда появляется какой-то навык и желание создавать свои сюжеты вы сможете работать, не опираясь на что-то, а создавать свое. Должна заметить, что масляная живопись абсолютно отличается от акварели. Поэтому тем, кто знаком с акварелью будет сложнее освоить новый материал. Если в акварели мы регулируем светлоту краски за счет количества воды, то в масляной живописи везде будут фигурировать белила. Если понимать, в чем главные отличия в работе этими материалами, то процесс обучения будет проходить проще и понятнее. Поделюсь с вами своими выводами в выборе материалов и работе над картиной:
Кисти я советую покупать либо очень хорошие из щетины, либо жесткую синтетику. С щетиной у меня сложились плохие отношения, я не люблю ей работать, поэтому предпочитаю покупать синтетику. Но может быть в вашем случае кисти из щетины будут замечательным выбором. При выборе холста обращайте внимание в первую очередь на размер и качество. Не стоит покупать маленькие холсты. На среднем формате вам будет проще работать, не придется рисовать слишком мелкие детали и будет легче ориентироваться на формате. Что касается качества, у хорошего холста должны быть обязательно прогрунтованны боковые линии. Так же вам понадобится разбавитель для краски. Я использую разбавитель Невской палитры. 3. Что касается самого процесса работы над картиной, я вам посоветую в первую очередь не боятся делать ошибки. Во время обучения ошибаться даже нужно, так вы сможете набрать опыт при работе с краской и станете понимать, как нужно делать правильно. Не нужно прорисовывать каждый элемент картины по отдельности. Вы должны научиться работать над всей картиной одновременно, постепенно ее усложняя. Так вы сможете добиться целостного восприятия, что благотворно повлияет на результат. Для создания объема и глубины картины действуйте по такому принципу: Количество краски в тенях должно быть минимальным, а в светлых участках картины краску нужно класть довольно густо. Надеюсь, мои советы будут полезны тем, кто собирается встать на путь живописи. Удачи в ваших начинаниях! www.livemaster.ru
madrace.ru Как нарисовать картину маслом: пошаговый мастер-классСегодня нарисуем с вами пейзаж по мотивам работы Jean-Marc Janiaczyk. Нам понадобится: 1. Холст на подрамнике (я взяла размер 20 на 30, хлопок). 2. Мастихин номер 61 фирмы Сонет, кисть тонкая. 3. Краски. Масло: краплак розовый прочный, белила титановые, кадмий красный светлый, ультрамарин, марс коричневый темный прозрачный, кадмий желтый светлый, голубая ФЦ, бирюзовая.
Наливаем в крышечку льняное масло, берем кисть — тонкая синтетика номер 1. Окуная кисть в масло и краплак (совсем немного на палитре), наносим, как карандашом, основные мотивы рисунка.
Потом начинаем рассматривать пятна, которыми заполнен рисунок, их оттенки. Начнем со стены дома. Светлый оранжевый, охра... Красный с желтым дают оранжевый.
Берем мастихин, на палитре создаем наши оттенки (например, нашли оранжевый цвет стены и, чтобы сделать его светлее, добавим белый). Мастихином плоско к холсту наносим краску.
Продолжаем.
Стена горизонтальная, мастихином двигаемся сверху вниз. Чтобы показать ширину порога, тоже наносим мазки мастихином сверху вниз, перпендикулярно основанию холста.
А вот плоскость порожка (то есть горизонтальную плоскость) рисуем мастихином слева направо.
Наносим блики — цвета светлее основы. Как кирпичики, ведь это стена. Тени под ступеньками выделим более темным оттенком (красный + коричневый).
Теперь ищем фиолетовый (смешиваем красный и синий).
Рисуем тень под цветами. Наносим мазки тонкой кистью.
Белый и немного желтого передают яркость солнечного света.
Цветочные горшки рисуем мастихином. Стараемся сделать одним движением. Слева направо — одно движение, справа налево — другое, с более светлым оттенком на мастихине. Свет падает справа. Ставни — бирюза. Щелочки процарапываем мастихином.
Голубая ФЦ и коричневый — наносим темную теневую зелень растений. Мастихином или кистью (как лучше получается именно у вас, пробуйте).
Бирюзовая и желтый дадут яркий солнечный зеленый.
Придаем нарядность зелени :) Совсем другой вид. Картина потихоньку оживает.
В наш зеленый добавляем белый — это для самых верхних листочков. Для придания объема.
Осталось посадить цветы.
Что сейчас и сделаем :) Красные, розовые или белые с желтым. Какие хотите. Кистью или кончиком мастихина легко прикасаясь к холсту.
Вот и все. Осталось подождать, пока масло высохнет, и повесить на стену или подарить подруге. Успехов в ваших начинаниях. Мария. www.livemaster.ru Пять этапов создания интерьерной картиныСегодня с вами Наталья и наш урок посвящен созданию интерьерной картины. И основной вопрос, который, пожалуй возникает всегда - чем отличается интерьерная картина от произведений классического искусства? Можно долго говорить об отличиях, стилях, достоинствах и недостатках и прийти к мнению, что: Главная задача интерьерных работ состоит в том, что они украшают собой помещение в котором висят, подчеркивают стиль и оформление интерьера. Такие работы могут нести в себе глубокий смыл, а могут его и не нести. Могут быть выполнены в сложнейшей живописной технике, а могут быть и простыми цветовыми "ляпами". Сегодня мы с Вами попробуем создать что-то подобное своими силами. И для этого нам понадобятся: 1. Холст 2. Масляная краска 3. Разбавитель (я использовала строительный уайт-спирит) 4. Даммарный лак (для покрытия работы) 5. Палитра (можно пластиковую доску) 6. Масленка (я использовала чашечку для саке, можно использовать розетку, пиалку и пр.) 7. Кисти (лучше всего подойдет плоская щетина начиная с 20х номеров и веер) 8. Клей 9. Обои.
Разбавитель, использованный мной - строительный уайт-спирит фирмы Тиккурила. Клей Уху, но так же подойдет любой текстильный клей или Момент Кристалл.
Я использовала этот даммарный лак. Можно в принципе любой лак, главное, чтобы он подходил именно для художественных работ.
Что ж, приступим. I. Жидко разводим краску с разбавителем. Делаем подмалевок и сушим три дня (обязательно). Заодно на этом этапе можно попробовать смело поиграться с цветовой гаммой. Первичный фон все равно будет закрашен, так что можно не бояться взять не тот цвет.
II. После высыхания наносим следующий, густой слой краски. Ее можно даже не смешивать, использовать без разбавителя. После нанесения берем разбавитель (можно очень жидко смешать с какой-нибудь краской для придания цвета) и делаем потеки. Сушим. Сушить лучше естественным путем, без использования фена и других термических обработок. Это вредит маслу и картина рано начинает растрескиваться.
III. Опять жидко разводим краску с разбавителем и делаем набрызги. (Я проводила эту процедуру в ванной).
IV. Берем обои и клей. Вырезаем листья, цветы, капельки, геометрические фигуры, полосы, все что Вам захочется. Аккуратно наклеиваем. Окончательно клей высохнет только через 4 дня. А к следующему этапу можно будет перейти на следующий день.
V. Мы почти закончили. Еще один слой набрызгов. Даем картине окончательно высохнуть и покрываем слоем даммарного лака. ВНИМАНИЕ: после покрытия даммарным лаком сушить картину нужно в горизонтальном положении. Лак жидкий, поэтому могут начать образовываться некрасивые потеки. Вуа-ля! Наша картина готова!
На этом наш мастер-класс завершен. Желаю всем Вдохновения и до новых встреч! www.livemaster.ru Мастер класс: основы многослойной живописиЯ не в праве назвать эту технику живописи академической, так как отступаю от её законов, а значит, могу ошибаться. Это мой очередной "урок"-эксперимент по многослойной живописи на примере картины старинного мастера Abraham Mignon (1640-1679). Я не делаю точной копии. Моё убеждение, художник копиист, это высший пилотаж. Мало того, нужно знать применяемые материалы того времени. Нужно понимать физику и химию этих материалов. Изучить досконально работу, с которой делается копия и самое главное, хотя бы теоретически прожить жизнь самого мастера. что бы понять его "руку". Поэтому, я смотрю на его работу, как на составленную не мной композицию и пишу свою картину. Спасибо мастеру того времени, что он составил этот натюрморт за меня и подарил его мне, хотя бы в качестве репродукции. Поехали! "Долго ли умеючи!? — Умеючи долго..." Я переношу рисунок на холст: по клеточкам, через копирку, от руки, ну, как масть пойдет. Обвожу контур коричневой акриловой краской (она сохнет быстро) и тут же наношу масляный слой имприматуры (тонирую холст) охрой золотистой. Обожаю эту краску, ведь она золотая :)
Как советуют многие мастера многослойки, нужно просушить этот слой. Может оно так и есть — соглашусь, но сделаю по своему. Прямо по сырой имприматуре вытираю светлые места (ветошью или паролоном), которые будут на переднем плане и в последствии закрашены более светлой по тональности краской. На оригинале видно, передне-центральный план больше всего освещен светом. Речь идет не о яркости бликов.
Это несомненно противоречит академическим законам живописи. По этим законам свет накладывается белилами пастозным слоем, а я с дуру, просто оставляю чистый белый холст. Далее объясню — зачем. Кстати, в портрете я бы так делать не стал.
Замечу: в многослойной, классической живописи, сначала, нужно обозначить теневые и лишь затем световые участки картины. Я нарушаю правила. А именно, после протирки светлых мест, продолжаю по свежей охре золотистой, наносить кистью темные места картины коричневой умброй жженой. Все теневые участки красятся очень тонко, что бы просвечивала золотая имприматура и тональность оставалась неизменной.
Такие эксперименты по сырому, я пытаюсь делать для сокращения длительного процесса многослойного письма. Правильно или нет, будем судить по конечному результату. Ведь из Петербурга в Москву можно доехать на лошади, а можно на машине —затраты разные, а финал один. В обоих случаях — в Москве будем. Весь этот слой, не считая акрилового рисунка был намазан за один сеанс, приблизительно один час работы.
На этом все... Слой надо просушить, примерно одну недельку, можно чуточку больше. Объясняю. Охра золотистая сохнет долго. Умбра жженая в тонком слое сохнет быстро. Обе эти краски, соединяясь меж собой, дают средний вариант высыхания, тем более, этот слой я писал на разбавителе в котором было чуточку лака. Итог: слой тонкий, втертый по типу сухой кисти, плюс лак, хватило недельки высохнуть, но не пересохнуть. После просушки тонированного подмалевка, я взялся за первый цветной слой. Прошу заметить, как говорят знатоки живописи, что перед первым цветом, нужен свето-теневой мертвый или как его еще называют лунный слой, т.е. черно-белое письмо, выполненное в холодных тонах краски - гризайль. Это отличный прием, что бы четко раскидать композицию по свету и тени. Это классно, это правильно. Только, если я пойду по этому пути, во первых, будет как надо, будет как у всех, не о чем будет говорить (это и так все знают), в чем тогда мой эксперимент.? И так, я пропускаю мертвый слой (хотя бы потому, что он мертвый, а картину хочется живую). И в этом слое должно быть не мало белил, а значит, он долго будет сохнуть. Меня это не устраивает. Эксперимент все таки. Первый, цветной, подмалевочный слой был замешан на двух прозрачных красках. Травяная зеленая смешивалась с охрой золотистой, в некоторых местах добавлены белила для высветления. Тончайшим слоем, с пропусками некоторых участков холста, замазываю фон (каменную нишу). После этой мазни видно, как сквозь зелено-земляную закраску, просвечивает весь охристый подмалевок. Появилась холодность камня и теплота общей тональности... Ля минор, в общем :)
Вот фрагмент, на котором хорошо видно как просвечивает нижележащий слой. Этот слой имприматуры, должен у меня оставаться и в финале картины, а иначе зачем он был нужен, равно как и все предыдущие слои. Я видел, как некоторые закрашивали напрочь мертвый слой, т.е. он служил больше подсказкой для светотени, но не играл роли в оптическом взаимодействии слоев.
Когда мажу этот фон, я немного захожу за контур рисунка, то есть не обвожу, а грязно замазываю. В последствии, когда будет написан сам объект, не будет резкого стыковочного контура, а два соседних, сольются друг с другом войдя один в другой... (песня жизни).
Первый цветной слой, я стараюсь написать за один сеанс. Не выписываю детали, не обвожу четкий контур. Красочная палитра по минимуму. О моей палитре. Палитра у меня более чем скудная. В этом примере, я имел: кадмий красный светлый, кадмий желтый средний (он понадобился только для персиков), голубая-фц, травяная зеленая (основная масса полотна) охра золотистая, краплак розовый прочный и всё... белила титановые и умбру жженую за цвет не считаю, только в качестве осветления или затемнения. Никогда не использую никакие черные краски. Естественно, художник в оригинале пользовался другой палитрой - откуда мне знать, давно это было. Только я уже выше говорил, оригинал использую только, как композицию, а пишу свою картину, не нарушая звучания самого оригинала. Это как в музыке — одно и тоже произведение можно сыграть на скрипке, а можно на гитаре. Окраска звучания будет разной, а мелодия неизменной.
Во время мазанья первого, цветного подмалевка, я периодически растушевываю, смягчаю контуры всех предметов на полотне. В итоге получается картина как бы не в резкости, расплывчатая. Мне нравится когда в подмалевке, нет ничего резкого и конкретного. Все в общем и целом... На фрагменте с виноградом видно, что нет конкретики и самое главное, все еще виден первый охристый слой, особенно заметно в темных местах.
Поэтому на этом этапе не была потеряна общая тональность полотна.
Первый цветной слой удалось написать за один сеанс примерно 6-7 часов с "перекурами". Цветной подмалевок писал на тройнике. Значит сушка будет быстрее чем на масле. Белил минимальное количество, все написано тончайшим слоем, для просушки хватило полторы недели. Слой высох. После мазни, наконец то начинаю "писать живопись". Еще раз прохожу по фону тончайшим слоем, лессировочно, зелено-охристой массой, добавляя умбру жженую в темные места. Это ещё уплотняет и немного затемняет большую площадь полотна. Каменная ниша становится глубже, соответственно центральная часть картины больше выступает вперед. На вторую прописку фона ушло часов 5-6. Все фрукты, листья и т. п., прописываю, где лессировкой, где мазочками, стараюсь получше очертить контуры. В общем, именно этот этап, я называю живописью, без доводки.
Фрагмент, все еще видны два слоя, после наложения третьего. Звучание картины усилилось, но не стала тяжелее, т.к. полотно не перегружено большим количеством краски .
Все красочные слои видны и взаимодействуют друг с другом, создавая общую теплую тональность, и это без обобщающей лессировки... Ля минор, в общем :) Этот слой так же просыхал недели полторы. Затем я добавил какие-то мелкие штришки, усилил блики на кубке, винограде, написал капельки воды, две гусеницы, стрекозу, ну так, по мелочи. Именно по мелочи, потому что завершающий, уточняющий сеанс, я тоже не называю живописью, а так, рисование. Все эти мелочи влияют на сюжет картины, но не влияют на её тональность. Опять аналогия с музыкой, это как мелизмы, если их не играть, мелодия останется та же, только без украшательств... Ля минор, в общем))) (музыканты поймут) Этот слой просыхал уже месяца три, затем был покрыт лаком. Знаю, знатоки скажут, что перед покрытием картины лаком, должно пройти минимум пол года, а лучше год. Только слои настолько тонкие, что я позволил себе и в этом сократить время. К тому же, у меня есть картины примерно двадцатилетнего возраста, ни малейшей трещинки или осыпания красочного слоя не наблюдается. Это финал картины.
Подведу итог всего того, что вылетело из уст моих (заболтался). Итак: я упустил свето-теневой, мертвый слой. Не использовал пастозность белил, а значит сократил время просушки. Светлыми местами картины остался белый грунт холста. Прозрачность темных мест, теней остались легкими, не перегруженными краской, тени видны еще из первого охристого подмалевка. Задуманная изначально золотистая (бронзово-патиная) тональность полотна осталась неизменной... Ля минор, в общем :) Время затраченное на написание картины составило в общей сложности с работой и просушками в районе четырех месяцев. Не так уж и мало. Хотя с использованием белил и письмом мертвого слоя, времени ушло бы гораздо больше. Тончайшие слои дают: оптическое смешение взаимодействуя между собой, когда каждый слой имеет свою ноту в живописи. Ускоренное высыхание, экономию краски.И самое главное, со временем, нечему трескаться и отваливаться... Ля минор, в общем! Буду признателен, тем, кто откликнется комментариями и советами в этой непростой науке. www.livemaster.ru Пишем картину маслом на холстеДанный мастер-класс связан с историей создания одной моей живописной работы.Она была написана на заказ. У меня остался фотоматериал, которым я делилась с заказчиком в процессе создания данного полотна.Так что приглашаю вас заглянуть на кухню художника. Приношу свои извинения за некачественную передачу в цвете различных фотографий. Из-за определенных условий они снимались при комнатном освещении. Итак, картина маслом 40 х 50:
Мною был куплен и догрунтован холст на подрамнике. Качество холста меня устроило. Следующий слой грунта я нанесла, чтобы быть уверенной в том, что у меня масло из красок грунт тянуть не будет. Грунт я использовала покупной.
Следующим этапом работы было нанесения имприматуры. Имприматура — это первый красочный слой картины. Это простой и легкий способ сразу же сформировать цветовую гармонию картины, ее палитру, как говорят художники. Я взяла умбру жжёную с добавлением титановых белил. Вся эта смесь сольно была разбавлена скипидаром и нанесена на холст. Я дала этому слою подсохнуть, чтобы работать дальше. В моём случае имприматура будет ещё служить связующим веществом между красками и грунтом, что впоследствии предотвратит отслаивание красочного слоя. Это обстоятельство было очень важно для меня, ведь эта картина должна была быть написана в технике многослойной живописи.
Предварительный рисунок с тональной проработкой я тоже выполнила умброй жжёной. Я всегда пользуюсь отечественными. Эта картина, как все мои работы маслом, написаны красками этой фирмы. В качестве разбавителя я пользуюсь тройником (лак дамарный, льняное масло и пинен). Процентный состав частей всегда варьирую по надобности. Следующий этап — подмалёвок. Широкой щетинной кистью нанесла основные красочные пятна.
Как видно, тёплый оттенок имприматуры создаёт работе особую атмосферу. На этом этапе очень важно разобрать, помимо цветовых отношений, ещё и тональные отношения больших пятен неба и воды. На данном этапе рисунок не столь важен. Важно создать нужную цветовую и тональную гармонию. Этот слой, как и последующие, были просушены. Затем вновь взяты в работу.
Я немного подшкуриваю и протираю льняным маслом те места, над какими собираюсь работать в ближайший день. Храм был написан сразу. В один приём. Кисти — щетина и синтетика (4-2) номеров. Оставлена на просушку.
После следующей просушки и обработки льняным маслом продолжила писать пейзаж вокруг храма.
Это тоже один из этапов. Здесь я с помощью лессировки краплаком (тёмным) прокрыла воду. Что дало воде особую глубину. Лессировка — это когда масляная краска разводится до очень жидкого состояния. Как акварельной краской рисуешь. Тогда же и была начата и закончена детальная проработка пейзажа. Дописываю я обычно синтетическими кистями. Они дают очень тонко наносить краску. Вот итог.
Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить www.livemaster.ru Материалы для живописи маслом | Журнал Ярмарки МастеровСовременная живопись маслом – это множество стилей, направлений и техник, для которых нужны не только особые навыки, но и специальные инструменты. Согласитесь, что для качественной работы и реализации авторского замысла мы серьезно подходим к выбору материалов. Любой магазин для художников предлагает сегодня огромный ассортимент, в котором новичок без знаний всех тонкостей дела может легко потеряться. Что уж говорить о форматах и текстурах холста, если наименования оттенков масляных красок у многих вызывают откровенное недоумение. Начинающему художнику трудно понять, какие конкретно материалы для живописи наверняка пригодятся в процессе работы. Холст, масляные краски и кисти для рисования – это далеко не полный набор, который нужен для того, чтобы написать картину. МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Для живописи маслом начинающему художнику понадобится набор максимум из 8-10 основных цветов. Выполняя последующие работы, Вы сможете понять, какие оттенки расходуются быстрее. Написать картину можно используя всего пару тюбиков, поэтому не торопитесь приобретать сразу большую гамму. Лучше уделить внимание качеству красок, их производной составляющей. Так, например, существуют масляные краски их семян льна, мака, подсолнечника, ореха и конопли. Чаще всего используют масло льна, так как оно образует стойкую и прочную пленку при высыхании. Краски на основе орехового масла хороши тем, что при высыхании практически не темнеют. Маковые масла на много прозрачнее и сохнут медленно, поэтому их применяют реже. А вот масло подсолнечника или конопли, не смотря на длительный срок высыхания и зеленовато-желтый оттенок, не растекается и в конечном результате превращается в хорошую защитную пленку. Подбирая материалы для живописи, подумайте, что Вы будете писать и какого масштаба. Это поможет выбрать не только цветовую гамму, но и значительно сократит Ваши расходы. Одной из причин, объясняющих широкое распространение масляных красок, является пластичность, а также невероятное разнообразие их тонов и характеристик, что позволяет использовать их в различных техниках. Масляная краска высыхает не сразу, что дает возможность довольно длительное время вносить изменения в колористический и фактурный характер письма. Масляные краски изготавливают путем перетирания (смешивания) тонкомолотых пигментов с высыхающими и частично высыхающими маслами, такими как льняное, ореховое, сафроловое, маковое и других. Эти связующие придают краскам характерный маслянистый вид. Пигменты с масляным связующим обладают определенной глубиной и насыщенностью цвета. Кроме того, масло не только предохраняет частицы пигмента, но и служит адгезивным компонентом, удерживающим их на поверхности основы. Производители художественных материалов вносят в основной состав и другие компоненты, что дает в результате целую гамму устойчивых красок с относительно постоянным временем высыхания. Заводские масляные краски продаются в тюбиках, и большинство производителей выпускают два вида красок: профессиональные и учебные. Профессиональные художественные краски отличаются более высоким качеством, так как в них содержатся лучшие пигменты и самое высокое долевое соотношение пигмента к маслу. КИСТИ
Выбирать кисти для рисования нужно, опираясь на тонкость будущей работы и на технику ее исполнения. Можно один и тот же пейзаж написать несчетное количество раз самыми разными методами, как узкими и аккуратными штрихами, так и хаотичными грубыми мазками. В среднем, для живописи маслом понадобится не более 4-5 разных по размеру и форме кистей. Обязательно купите одну крупную плоскую кисть, одну среднюю круглую и несколько тонких для «ювелирных» деталей. Любая кисть имеет свой номер, который идентифицируется с ее размером. Эту цифру Вы можете найти на деревянной ручке или металлическом ободке у основы. Когда со временем у Вас выработается свой стиль, Вы поймете, какие кисточки применяете чаще всего и сможете без труда различать товары для художника по наименованиям, номерам и артикулам.
Существуют два вида кистей: жесткие щетинные, изготовляемые из свиной щетины, и мягкие из волоса колонка, белки или синтетические. Щетинные кисти обычно применяют для крупных полотен, корпусной живописи и более масштабных приемов. Они отлично подходят для нанесения больших сплошных или смешанных цветных участков. Мягкие колонковые или искусственные кисти можно использовать для детальных работ масляной краской, разведенной до полужидкого состояния. МАСТИХИНЫ И ШПАТЕЛИ
Мастихины – неотъемлемый инструмент для перемещения краски на палитре и снятия ее с холста. Шпатель, наоборот, используют для нанесения красок , и поэтому у них совершенно другая форма лопатки (лезвия) и ручки. Мастихин для палитры имеет длинное прямое лезвие или шпатель, который используется для смешивания красок или для удаления не нужной краски, а не для нанесения красок на холст. Мастихин для палитры может быть сделан из пластика, металла или дерева и полностью прямой или слегка изогнутой ручкой. Мастихин для живописи чаше всего изготовлен из металла с деревянной ручкой, и имеет большой изгиб, чтобы держать вашу руку подальше от поверхности с краской. Мастихины для живописи имеют множество разнообразных форм (грушевидная, овальная, форма алмаза и другие) и используются для нанесения краски вместо кисти. И, конечно же, вам ничего не мешает использовать мастихин для живописи для смешивания красок. ОСНОВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ Основа – это поверхность, на которой пишут картину. Живопись маслом интересна тем, что в качестве холста можно легко использовать доски, фанеру, стекло и даже металл. Если говорить о классических основах, то, безусловно, это самые разнообразные фактуры тканей. Как правило, начинающему художнику советуют льняное полотно средней или мелкой зернистости. Оно прочное и долговечное. Известно, что большинство выдающихся живописцев в России выбирали именно такой вариант. Покупая холст, обратите внимание на его поверхность. Ткань должна быть ровной, без узелков и других выпуклых фрагментов. Важно, чтобы на материи не было пропусков нитей, а их толщина всюду была однородной. Жесткие типы материалов – это более основательные и надежные основы для живописи. Преимущество картона или доски в том, что фактуру их поверхности можно изменить рельефной или гладкой грунтовкой. Деревянные доски, обтянутые льняной тканью, особенно долговечны. В наши дни выпускаются несколько видов жесткой основы, например фанера, твердый картон и картон из прессованных древесных волокон вместо традиционных досок из красного дерева, тополя или дуба. Для работ небольшого формата особенно хорошо подходит твердый картон. ПОДРАМНИК
Любой специализированный магазин для художников предлагает готовые холсты, натянутые на подрамник из липы, сосны или березы. Приобретая такой, оцените качество древесины. Бруски должны быть сухими и гладкими. Если Вы заметили сучки, гниль или червоточины, лучше смастерить подрамник самостоятельно или присмотреть другой. Важным моментом является метод крепления ткани к дереву. Покупая приклеенную основу, убедитесь, что она прочная и не пересушенная. А вот те холсты, на которых материя закреплена винтами, нужно проверять особым способом. Переверните основу горизонтально и посмотрите, не провисает ли ткань, нет ли на ней каких-то пятен или складок. МОЛЬБЕРТ Для того чтобы написать картину, не обязательно иметь мольберт. Так считают те, кто боятся отойти в сторону и объективно оценить свою живопись со стороны, взглядом незнакомого зрителя. Мольберт помогает установить холст в надежном положении, на удобной для Вашего роста высоте. Кроме этого, оставляя картину в закрепленном положении на уровне глаз, Вы сможете хорошо рассмотреть детали и недоработки. Некоторые художники свои готовые работы не снимают с мольберта определенное время, так как по истечению срока и частого созерцания свежей работы, возникает желание и потребность что-то изменить, исправить, подкорректировать. Мольберты бывают разной формы, высоты и размера. Единственное на что следует обратить внимание при покупке, это прочность всех креплений и длина ножек. ЭТЮДНИК
Это так называемый «портфель» для живописи маслом вне зоны мастерской. Если Вы любите природу или хотите передать красоту архитектуры города, этюдник – незаменимая вещь! В него компактно и аккуратно можно поместить все принадлежности: кисти, холсты и краски. Чаще всего его изготовляют из дерева или фанеры квадратной или прямоугольной формы. По бокам этюдника есть ремни, которые позволяют легко переносить его, а специальные держатели – устанавливать на пленэре в любой местности. Напольные этюдники хороши тем, что снабжены специальными ножками, высоту которых Вы можете регулировать самостоятельно для удобства работы. Прежде чем приобретать этюдник, убедитесь, что в нем есть множество разъемов для инструментов нормальной величины, а вышеупомянутые ножки имеют надежное крепление. ЛАКИ Рассматривая товары для художника, Вы наверняка заметите художественные лаки. Это специальный раствор смолы в скипидаре, спирте или масле. Он помогает улучшить живописные свойства готовой картины, а так же способствует длительному ее хранению. Покрывать работу лаком не обязательно. Однако нанеся на рисунок это покрытие, Вы будете удивлены насыщенностью красок и оттенками, а так же уверенными в том, что холст не потускнеет со временем. Высохший защитный слой лака позволит легко вытирать картину от пыли. Так называемые «живописные» лаки созданы из мягкий видов смол. Некоторые из них пригодны для разжижения масляных красок. На первых порах мы не советуем экспериментировать с лаками самостоятельно без предварительной консультации с опытными художниками. Иначе Вы можете ненароком испортить свою работу. РАЗБАВИТЕЛИ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК Ассортимент разбавителей для живописи, представленный в торговой сети, разнообразен: Разбавитель № 1 - смесь живичного скипидара и уайт-спирита в соотношении 1:1. Производители: «ЗХК», «Гамма». Применяется для разведения художественных масляных красок, рельефных паст, для смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей. Разбавитель №2 представляет собой уайт-спирит - погон нефти, фракция, образующаяся между тяжелым бензином и керосином. Для разведения лаков разбавитель № 2 не применяется, так как у него низкая растворяющая способность и большая проницаемость, чем у пинена. Производители: «ЗХК», «Гамма». «Уайт-спирит», производитель: «Maimeri». Применяется для разведения художественных масляных красок, для смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей. Разбавитель №3, производитель: «Гамма». Представляет собой высококипящую фракцию бензина – уайт-спирит очищенный от ароматических углеводородов, которые обуславливают характерный неприятный запах разбавителей. Из-за отсутствия в составе этого разбавителя ароматических углеводородов несколько снижается его растворяющая способность по сравнению с уайт – спиритом. Применяется для разведения художественных масляных красок, для смывания красок с полотен, палитры и мытья кистей. Необходимо заметить, что отсутствие запаха в этом разбавителе не уменьшает его токсичность. При работе с ним следует соблюдать все те же меры предосторожности, как и при работе с уайт-спиритом. Разбавитель слабопахнущий, производитель: «ЗХК». Разбавитель без запаха, производитель: «Maimeri». Разбавитель №4 (пинен). Вещество с высокой растворяющей способностью и малым испарением представляет собой продукт ректификации скипидара живичного, при которой отделяются осмолившиеся части скипидара. Пинен окисляется значительно меньше, чем скипидар, которым не рекомендуется пользоваться в живописи из за склонности к пожелтению и осмолению. При смешивании с красками уменьшает их консистенцию. Пинен используют как разбавитель красок и лаков в процессе живописи. При разбавлении красок пиненом понижается их блеск, со временем желтеет умеренно. Разбавитель для художественных масляных красок.Производитель: «ЗХК». Представляет собой раствор отбеленного рафинированного льняного масла в уайт-спирите с добавлением сиккатива. Разбавитель используется для разведения художественных масляных красок. Разбавитель «Тройник». Производитель: «ЗХК». Классическая композиция, издавна применяемая многими художниками. Представляет собой раствор уплотненного отбеленного рафинированного льняного масла и даммарного лака в скипидаре. Разбавитель используется для разведения художественных масляных красок. Разбавитель «Лавандовое масло», производитель: «Maimeri». Применяется для разведения художественных масляных красок. ПАЛИТРА
В качестве палитры можно использовать дерево, стекло или кафель. Профессиональная палитра из тонкого листа дерева хороша тем, что в ней есть специальное отверстие для пальца и она на порядок легче любого стеклянного или кафельного квадрата. С ней Ваша рука не будет уставать в процессе длительной работы. Кроме этого, широкая палитра помещает все нужные оттенки. Даже если Вы решите отложить занятие на короткое время, по его истечению инструмент напомнит об используемых цветах и гаммах. Выбирая палитру в магазине, примеряйте ее на своей ладони. Надеюсь, эти маленькие нехитрые советы помогут Вам при выборе необходимых материалов для живописи маслом. Имея полный набор перечисленных инструментов, Вам непременно будет легко написать свою первую серьезную картину! www.livemaster.ru Стенопись настенная живопись: техника фрескиАльтернативным вариантом фрески является стенопись – это картина, выполненная непосредственно на поверхности стен или потолков. Термин включает роспись по штукатурке, обожженным плиткам, но не относится к мозаичной отделке за исключением случаев, когда мозаика образует часть общей схемы картины. Роспись стен отличается от всех других форм изобразительного искусства органической связью с архитектурой. Использование цвета, дизайна и тематической обработки радикально изменяет восприятие пространственных пропорций помещения. Фреска является формой живописи, создающей эффект объема, влияющей на визуальное восприятие. Художники Возрождения попытались создать пространственные иллюзии, мастера Барокко создали радикальные техники, которые дали возможность растворить в живописи все внутренние поверхности. Техника росписиИтальянский термин «фреска» означает способ нанесения на штукатурку, стены или потолки различных красок. Для стенописи в основном применяют водорастворимые пигменты с известковой влажной побелкой. Фрески средневековья назывались «секко» и выполнялись по сухой штукатурке. Промежуточную меццо роспись Иньяцио Поццо выполнял по слегка влажноватой штукатурке. ФрескиС начала 14 века в Италию вернулась традиционная методика росписи фресок по мокрой штукатурке. Техника Буон-фрески в стенописи состоит в применении пигмента, смешанного с водой на тонком слое влажного, свежего, известкового раствора или штукатурки. Пигмент впитывается мокрой штукатуркой, затем штукатурка высыхает и реагирует с воздухом — эта реакция фиксирует частицы пигмента в растворе. Картина столетиями отличается свежим и ярким колером – эта смесь требует быстрого использования на большой поверхности. МетодыВ истории стенописи художники пользовались разнообразными методами:
В классической греко-римской эпохе наиболее распространенной средой была энкаустика — пигменты измельчали в расплавленном пчелином воске, как связующем веществе, и наносили на поверхность в горячем состоянии. ТемпераТемперная стенопись практикуется с древних времен – связующим веществом с пигментами был яичный меланж с водой. С 16 века в Европе картины масляной краской на холсте использовали для фресок – работы завершались в мастерской художника, затем перевозились и прикреплялись к стене. Масляная краска мало подходила для стенописи — не хватает яркости, цвета и текстуры, многие пигменты желтели или страдали от атмосферных условий, а сам холст быстро разрушался. В наши дниХудожники-монументалисты универсальны в стилевой передаче живописи и становятся экспертами в применении красок, эмульсий, акриловых смесей, которые наносят кистью, валиком или аэрозолями для аэрографии. МурализмВ наше время этот термин стал более известен как мексиканский мурализм, благодаря Давиду Сикейросу, Хосе Ороско и Диего Ривере. Муральные методы аналогичны рисованию и в современной стенописи, часто выполняются акрилом. ПротиркаСпособ для создания ощущения текстуры во фреске — облака в небе или листья на дереве. Это удобный настенный метод для быстрого заполнения больших площадей цветом. Работают губкой, смоченной в краске. ЗернистостьЯвляется одним из самых популярных методов для создания деталей, без необходимости заботиться о равномерном смешивании нескольких цветов поверху. Это хороший метод стенописи для создания живых и солнечного света. ТрафаретЗакрепляют к стене и заполняют цветом остальное пространство. MarouflageМетод Marouflage использован в течение многих тысячелетий. Сегодня настенная роспись выполняется в виде картин или фотографических изображений на ватмане или холсте, затем переносится и закрепляется на поверхности стены, чтобы получить эффект ручной росписи. ГраффитиТехника «граффити» имеет вековые традиции и широкое использование в современном мире. Для создания картин используют практически любые поверхности, включая асфальт. Сначала создается эскиз картины. Специальными аэрозолями и маркерами его воспроизводят на поверхности. Молодые энтузиасты используют разнообразные смеси красок с клеем. Художники-монументалисты рисуют без предварительных набросков, предпочитая спонтанную технику. После завершения росписи можно нанести защиту от УФ и повреждений из слоя лака или акриловой глазури. artrecept.com Как ухаживать за картиной,написанной маслом на холсте?Картина, написанная масляными красками, может быть на холсте ( либо на другой, схожей по свойствам ткани), на плотном картоне , на оргалите ( дереве и т.п. твёрдых поверхностях). Согласно технологии, сверху масляная живопись покрывается лаком (пихтовым - специальным лаком для масляной живописи)- благодаря ему картина становиться устойчивее к солнечному свету, воде и механическим повреждениям. Под стекло такую картину ставить не нужно. Достаточно аккуратно за ней ухаживать. Надеемся Ваша живопись будет рабоватьВас долгие годы. (Е.Баранова) С уважением, Галерея искусства. www.livemaster.ru Рисование картины маслом на стеклеКогда-то я начинала рисовать на стекле именно так- маслянными красками! Не имея современных акриловых контуров и витражных красок, не имея больших навыков в рисовании - можно создавать картины, которые украсят ваш интерьер. Для начала возьмем самую обыкновенну бронзовую краску, которой красят батареи. www.livemaster.ru Основы масляной живописи | FacebookРисунок под живописьКак научиться рисовать маслом? У нас еще крепко держится мнение, будто масляная живопись - самая простая и легкая, что в ней безнаказанно можно сделать любые поправки. Мнение это крайне ошибочно. Картины и выглядят плохо и преждевременно гибнут чаще от неумелого выполнения, чем от плохого материала. Как же надо браться за масляную живопись, как исполнять масляную картину? Рисование маслом с чего начать? На приготовленном для картины холсте, доске или бумаге прежде всего устанавливают композицию картины и рисуют контуры фигур, предметов и пр. Рисовать контур на грунтованном холсте лучше всего углем. Уголь легко стирается с грунта тряпкой и позволяет сделать законченный рисунок. Но рисунок углем надо закрепить на грунте. Писать красками по незакрепленному рисунку не рекомендуется. Уголь будет смешиваться с краской и грязнить ее и, кроме того, препятствовать прилипанию краски к грунту, образуя слой угольной пыли между грунтом и краской. Чтобы устранить это неудобство, угольный рисунок обводят карандашом, графитом, сангиной или жидко разведенной скипидаром масляной краской, после чего уголь смахивают с поверхности холста. Угольный рисунок можно и зафиксировать на холсте, но в этом случае надо подумать о составе фиксатива, чтобы между грунтом и масляной краской не получить разъединяющего их слоя. Нельзя при масляном грунте применять клеевой фиксатив. Рисовать контур по грунту черным или цветным карандашом неудобно, потому что с грунта карандаш очень трудно стирается, и от многочисленных поправок и стирания резинкой поверхность грунта становится скользкой, как бы засаленной или излишне впитывающей масло. При цветном грунте можно пользоваться мелом. Масляные краски легко ложатся на грунтованный холст и доску и не требуют специальных упражнений в покрытии краской поверхности. Смешение красокПроводя уроки уроки рисунка и живописи маслом, начинающих писать масляными красками часто приходится удерживать от желания выкрасить предмет однотонно прежде, чем находить на нем тени, блики и рефлексы. Ему приходится говорить, что надо писать, а не красить. Большинство тонов получается смешением красок. Чтобы научиться находить тона, необходимо знать, какие цвета возможны в природе и какие краски нужны для получения массы оттенков, видимых в природе. Свою цветную окраску природа получает от солнца. Белый солнечный луч, пропущенный через стеклянную призму, разлагается на ряд цветов, образует так называемый солнечный спектр. В спектре насчитывают семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если взять краски, подходящие к этим семи цветам спектра, и начать их смешивать, то легко убедиться, что некоторые цвета спектра получаются смешением красок. Только три цвета - красный, желтый и синий - никакими смешениями составлены быть не могут и требуют самостоятельных красок, прочие же цвета спектра получаются смешением этих трех основных. Красная и желтая краски в смеси дают оранжевую, красная с синей - фиолетовую. Смешивая три основные краски в разных пропорциях, можно получить всевозможные оттенки коричневых, серых и других неярких цветов: вплоть до черного. Зная это, живописец не будет искать для каждого тона краску, а подумает о том, сколько в нужный ему тон войдет красного, желтого или синего. Но краски, смешанные одна с другой, часто теряют свою яркость. Трудно, например, получить смешением достаточно яркие оранжевые, зеленые и фиолетовые тона. Вот почему бывает необходимо иметь яркие красно-оранжевые, зеленые, голубые и www.facebook.com |
Затем возьмем самую обыкновенную рамку со стеклом. Для эскиза берем любую картинку, можно взять готовую или распечатать на принтере- главное чтобы размер стекла и картинки совпадали. 
Ложим стекло на картинку и тонкой кисточкой наносим бронзовой краской контур, обводя основные детали. 
, , 
Получаем вот такой набросок: 
Сохнет бронзовая краска, где-то полчаса. Затем берем маслянные краски 
и начинаем закрашивать детали, подбирая цвета как на оригинале. Но при этом не забывая, что рисуем наоборот т.е. сначали закрашиваем то , что будет к нам смотреться ближе- светлые блики 
, потом основные цвета , , потом когда краски немного просохнут (масло сохнет долго) наносим фон , подбирая цвета, уже не стараясь попасть в контур , просто по верху 
, 
Оставляем картину сохнуть -это может занять день-два. Если разводить малянные краски лаком, то процесс будет быстрее. Теперь когда картина высохла покрываем ее любой акриловой краской, но лучше под золото. Это нужно, чтобы закрасить небольшие участки, которые мы случайно пропустили и это придаст некую декоративность картине. 
Акрил сохнет быстро, и вот переворачиваем картину! 
Теперь прямо по верху тонкой кисточкой снова проводим контуры бронзовой краской. Это придаст картине объем и законченость. 
Через пол часа картина готова! 
Вставляем ее в рамку. Можно вешать на кухню! 
Еще одна картина выполненная в такой технике, только вместо бронзовой краски я использовала золотую (добавив немного золотой пудры для насыщенности). 
