Зачем нужна контробрешетка

Контробрешетка что это такое - фото, установка контробрешетки для кровли

Крыша – это сложная конструкция, состоящая из нескольких функциональных частей. Каждая из них имеет свое назначение, а в целом они призваны защищать все сооружение от всевозможного воздействия окружающей среды. Только правильно собранная конструкция обеспечит комфорт проживания в доме.

Контробрешетка – это важная часть стропильной системы. В нашей статье мы подробно разберемся, что такое контробрешетка крыши, какую роль она играет и как монтируется.

Содержание.

1. Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

2. Назначение контрреек.

3. Выбор древесины.

4. Монтаж.

5. Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу.

6. Контробрешетка под теплую кровлю.

Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли - это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

Контробрешетка что это такое фото

Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

Назначение контрреек

Для чего нужна контробрешетка? Контр рейки выполняют функцию вентиляционного зазора - обеспечивают отвод конденсата от всех слоев кровли. Их установка показана всем кровлям без исключения. Если пренебречь монтажом контрреек могут возникнуть следующие проблемы:

1. Порча утеплителя. Отсутствие вентиляционного зазора приведет к тому, пароизоляция будет практически всегда влажная, в таком состоянии она теряет свои свойства и со временем портится.

2. Порча стропильной системы. Без контробрешетки на брусьях будет скапливаться конденсат, который станет причиной их гниения и разрушения.

3. Разрушение кровельного покрытия.

4. Провисание гидроизоляционной пленки. Контр рейка предупреждает малейшее движение гидроизоляционного слоя.

Выбор древесины

Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

Монтаж

Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

Важные моменты монтажного процесса:

• Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

• Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

• Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания. Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:

• В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

• В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек).

В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться.

Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу

В случае с натуральной черепицей монтаж контробрешетки осуществляется несколько иначе. Используются брусья не одного сечения, а разного. А именно нижние бруски должны быть толще (так как именно на них упадет основная нагрузка), средние рейки немного тоньше, верхние брусья самые тонкие.

Такая конструкция позволит максимально надежно закрепить натуральную черепицу на крыше и обеспечит материалу качественную вентиляцию.

Контррейки под теплую кровлю

В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

Добавить комментарий

Контробрешетка действительно ли она необходима или можно обойтись без нее?

Современные методы укладки кровли мало чем напоминают традиционные способы монтажа. К примеру, благодаря использованию металлочерепицы и профнастила в обиход кровельщиков вошло понятие контробрешетка. Что это? Действительно ли она необходима? Какие функции она выполняет и как осуществляется ее монтаж? Попробуем разобраться.

Действительно нужна ли контробрешетка под металлочерепицу?

Укладка металлочерепицы на крышу обходится недешево. Не удивительно, что желая сэкономить большинство из хозяев, могут недоумевать по поводу необходимости изготовления контробрешетки. Действительно ли существует необходимость в ее монтаже? Можно ли обойтись без нее? Говоря коротко технологический процесс обустройства металлической кровли, подразумевает ее использование. Упущение в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению сроков эксплуатации металлочерепицы. Получается, что изготовление контробрешетки является оправданным и обоснованным. Но какую функцию она выполняет?

Основное предназначение и функции контробрешетки

Существует несколько основных предназначений монтажа контробрешетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Она выполняет следующие функции:

• Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха. Особенностью кровельного пирога, который изготавливается под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции считается увеличенное образование конденсата. Чтобы снизить негативные последствия этого и устраивается контробрешетка. Она позволяет выводить губительную влагу из кровельного пирога с помощью постоянному притоку свежего воздуха
• Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется благодаря ее монтажу, создает воздушную прослойку. Она эффективно справляется с функциями барьера и увеличением изоляции помещения от посторонних шумов
• Устраняет неровности стропильной системы. Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропил не гарантирует, идеальной плоскости кровли. Контробрешетка позволяет устранить мелкие неровности

Внимание! Согласно технологии под шифер и мягкие кровельные материалы нет необходимости устанавливать контробрешетку, но для металлочерепицы и профнастила ее использование является обязательным.

Почему она необходима?

Основной функцией контробрешетки остается создание воздушной прослойки, в которой может свободно циркулировать воздух. Благодаря этому достигается следующее:

• Увеличивается срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже если используются необходимые инструменты в местах крепления или отреза уничтожается лак. Со временем если не обеспечить необходимые условия появляется ржавчина и как следствие кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло нужно создать естественный вывод влаги из кровельного пирога. Контробрешетка как раз и выполняет эту функцию
• Дает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контробрешетки, получается, сделать так называемую «теплую кровлю». Это особенно важно, если планируется использовать чердак для жилого помещения. Но даже если изготавливается «холодная кровля», такое устройство позволяет снизить теплопотери здания
• Обеспечивает более качественный результат работ. Как уже замечалось, с помощью контробрешетки удается устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности в 1-2 см

Контробрешетка и гидробарьер

Еще одна дополнительная функция контрообрешетки – это надежная фиксация гидробарьера к стропилам крыши. Первоначально ее крепят с помощью степлера. Начинают с крайнего ряда внизу. Раскатывают вдоль плоскости кровли. Каждый последующий ряд укладывают внахлест (не менее 10 см.) с предыдущим. После монтажа по центру каждого стропила набивают брусок, который и играет роль контробрешетки. Он дополнительно фиксирует материал. Чтобы избежать процесса ржавления крепить бруски к стропилам необходимо с помощью специальных винтовых гвоздей.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Контробрешетка изготавливается из бруса с сечением 3/5 см. Он прибивается к стропилам строго по их середине. Между собой брус соединяется методом запила, это обеспечивает более прочное сцепление. После этого укладывает обрешетка. Важно знать, как сделать обрешетку под металлочерепицу. Ее делают из струганной доски толщиной 3/10 см. Шаг обрешетки определяется кровельным материалом, точнее длиной его волны. Для металлочерепицы, как правило, такая разбежка составляет 35-40 см. Это обусловлено тем, что она должна укладываться, цепляясь внутренней волной за края доски. Процесс монтажа кровельного материала происходит следующим образом:

1. Укладывается гидробарьер
2. Фиксируется контробрешетка
3. Изготавливается кровельный пирог
4. Нашивается обрешетка

Внимание! Если изготавливается «холодная кровля», необходимость в использовании теплоизоляции отсутствует.

Расчет шага контробрешетки

Обычно шаг контробрешетки полностью совпадает с расстоянием между стропилами. В таком случае достаточно прикрепить брус посередине стропильной ноги. Ломаная кровля может потребовать уменьшить этот разрыв. Если используется маленький угол наклона, необходимо увеличить толщину используемого бруса.

Как выполняется монтаж контробрешетки

Установить контробрешетку не сложно. Процесс монтажа происходит так:

1. Подготовка. Края бруса, в месте стыка, запиливаются под углом
2. Нашивается гидробарьер
3. Подготовленный брус нашивается на стропила с помощью оцинкованных гвоздей

В месте примыкания к ендовы, брус должен пришиваться, не доходя до края на 10-15 см. Это дает возможность для мусора, который появляется во время монтажа, беспрепятственно скатываться вниз.

Полезные рекомендации

• Контробрешетку необходимо устанавливать для любого вида металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
• Чем меньше угол наклона ската кровли, тем толще должен быть брус, используемый в качестве контробрешетки
• Крепить брусья необходимо с помощью оцинкованных винтовых гвоздей. Это не даст ржавчине проступить в месте крепления

Не стоит игнорировать важность контробрешетки, сравнительно небольшие вложения позволят существенно увеличить срок эксплуатации металлочерепицы.

Вы только собираетесь строить дом? Не знаете, какой кровельный материал выбрать в будущем? Что лучше: мягкая кровля или металлочерепица? Преимущества и недостатки есть у всех материалов, но если посчитать все плюсы и минусы, то металлочерепица является лучшим вариантом из всех кровельных материалов.

На сегодняшний день самой популярной является металлочерепица Рукки. Читайте подробнее о металлочерепице Рукки здесь. Этот материал долговечен, имеет высокое качество и уникальный внешний вид.

Видео о контробрешетке под металлочерепицу

Стоит ли делать контробрешетку? Преимущества контробрешетки под металлочерепицу.

Толщина и размер контробрешетки под металлочерепицу. Монтаж контробрешетки.

Для чего нужна контробрешетка

Контробрешетка на крыше нужна для создания вентилируемого зазора между финишной кровлей и слоем гидроизоляции. Основная функция заключается в проветривании подкровельного пространства и выводе образующегося конденсата. Монтаж контрреек обязателен при устройстве тёплых и холодных крыш, покрытых металлопрофилем, металлочерепицей или натуральной черепицей. Для конструкций из шифера, ондулина или мягкой кровли не обязателен.

Что такое контробрешетка на крышеИсточник stroyportal.ru

Устройство «кровельного пирога»

Устройство кровли – сложная многоступенчатая конструкция, выполненная в виде слоёного пирога, отчего и произошло название «кровельный пирог». Состоит она из следующих элементов:

• Паробарьера. Рулонной пароизоляционной мембраны, предохраняющей утеплитель от испарений, поднимающихся со стороны жилых помещений.
• Утеплителя. Преимущественно здесь используют минеральную вату или её аналоги иного происхождения.
• Гидроизоляции. Рулонное кровельное полотно, способное задерживать капли влаги при её случайном проникновении внутрь конструкции.
• Вентиляционного зазора, предназначенного для отвода (выдувания, выветривания) конденсата.
• Финишного кровельного покрытия. Здесь подразумевается крайний (видимый материал из которого «построена» крыша): металлопрофиль, черепица, ондулин, шифер, мягкая кровля.

Отличие обрешетки и контробрешетки

Мнение, что эти понятия подразумевают одно и тоже, ошибочно. Сплошная или прореженная обрешетка выполняет роль основания, на которое настилается кровельный материал. На контробрешетку возлагаются иные функции, она необходима для создания вентилируемого пространства в «кровельном пироге». Монтаж контрреек обеспечивает свободный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией, в котором осуществляется циркуляция воздуха.

Монтаж контробрешетки осуществляется перед сборкой каркаса обрешетки, устанавливающейся с определённым промежутком, величина которого определяется в зависимости от вида кровельного материала. Основой контробрешетки служат доски, толщиной 25 мм и укладывающиеся строго на стропиле.

Важно! Контррейка набивается на стропила, над пароизоляционным материалом (при монтаже тёплой кровли) и слоя гидроизоляции.

Отличие контробрешетки от обрешеткиИсточник expert-dacha.pro

Основные отличия контробрешетки от обычной обрешетки построены на таких нюансах:

• Монтаж контрреек осуществляется на стропила, непосредственно над гидроизоляционном материале. Обрешетка устанавливается следующим слоем.
• Промежуток между компонентами контробрешетки равняется стропильному. Обрешетка укладывается таким образом, чтобы соответствовала последующему монтажу кровельных материалов и угла наклона кровли. Это может быть сплошная или промежуточная, с конкретным расстоянием друг от друга.
• Основное предназначение контробрешетки построено на создании вентилируемого зазора. Обрешетка выполняет роль связывающего для системы стропил. Второе назначение – это платформа для настила кровельных материалов.

Полезно! Контробрешетка минимизирует воздействие конденсата на крышу и внутренние помещения.

Подробно о предназначении и функциях

В системе крыши её присутствие является условием создания качественной и долговечной конструкции. Ответ на вопрос, для чего нужна контробрешетка, можно сформулировать следующим образом:

• Создаёт оптимальные условия для беспрепятственной циркуляции воздушных масс. В качестве примера можно привести конструкцию «кровельного пирога» для металлочерепицы или профнастила. Одним из главных недостатков данных кровельных материалов является увеличенная концентрация конденсата. Монтаж контробрешетки снижает негативные последствия этого фактора тем, что образует между металлом и гидроизоляцией небольшой зазор. Капли падают на него, стекают вниз и выводятся наружу через карнизный капельник (или испаряются естественным путём).
• Вышеупомянутый воздушный зазор выступает в роли дополнительной прослойки, выполняющей функцию шумо- и теплоизолятора. Например, она снижает слышимость дождя, града.
• Нивелирует возможные неровности стропильной системы. В результате сушки, дерево начинает вести, коробить. Кроме того, монтаж кровли может быть осуществлён из некачественного пиломатериала, имеющего отклонения по одной плоскости. Дополнительная рейка контробрешетки позволяет частично выровнять основание перед укладкой кровельных материалов.
• Контррейка используется в роли прижимного элемента при монтаже гидроизоляции. Кроме того, она облегчит передвижение монтажников во время сборки обрешетки. Присутствие жесткой опоры под ногами снижает вероятность повреждения натянутого гидроизоляционного материала.

Как осуществляется вентиляция крышиИсточник domsdelat.ru

Важно! Крыши из шифера и мягких кровельных материалов (ондулин, мягкая кровля, иные рулонные покрытия) могут собираться без контробрешетки. Под конструкции из металла такие «прокладки» являются обязательными.

Нормативы

Требования к устройству и монтажу контробрешетки прописаны в строительной документации. В частности, в СП 17.13330.2017 «Кровли». В нём содержатся правила, построенные на нормативных ссылках, характеризующих использование таких материалов:

• Пиломатериалов хвойных пород, ГОСТ 8486-86.
• Рулонных кровельных материалов. ГОСТ 2678-94.
• Строительные материалы и методы их испытаний на воспламеняемость и распространение пламени, ГОСТ 30402-96 и ГОСТ 30444-97.

Полезно! В содержании Свода Правил приводится и определение – что такое контробрешетка. Под ней подразумевается конструктивный элемент, накладывающийся на стропила, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузную либо воздушную плёнку.

Представленные своды правил необходимы к соблюдению уже на этапе проектирования, так как внести ряд корректировок после построения проекта будет достаточно проблематично из-за сложности «кровельного пирога».

Вторым регламентирующим документом, при проектировании и монтаже кровли с контробрешеткой, является ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ».

Чем грозит нарушение строительных правил

Отсутствие контробрешетки значительно снижает срок службы кровли. Без обустройства вентиляционной прослойки, ни одна добросовестная строительная компания не даст гарантию на свои работы. В результате пренебрежения монтажа контрреек возникает возрастает высокая степень вероятности возникновения целого ряда проблем:

• Порча теплоизоляции. Отсутствующий вентиляционный зазор станет причиной того, что в холодное время года материал будет постоянно сырым из-за скапливающегося на нём конденсата. Пребывая в таком состоянии, утеплитель быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.
• Порча системы стропил. По аналогичной причине на брусе будут концентрироваться капли конденсата, который и становится причиной загнивания, а ещё хуже – образования грибка.
• Порча кровельных материалов (металл). Длительное пребывание во влажных условиях способствует образованию коррозии, способной «проесть» металл насквозь.
• Провисание гидроизоляции. Как уже упоминалось, контррейка прижимает гидроизоляционный материал к стропилам. Тем самым минимизируется любое «сползание», провисание полотна. На этапе монтажа полотно крепится к стропилам строительным степлером. Раскатывание рулона начинается с нижнего ряда, с последующим нахлестом верхнего не менее 10 см.

К чему может привести неверное обустройство кровельного пирогаИсточник sdelai-lestnicu.ru

Выбор и подготовка пиломатериала

Сорт древесины для контроберешетки зависит от типа кровли. Если подразумевается монтаж массивной крыши, покрытой натуральной черепицей, рекомендуется использовать брус из сосны, ели, лиственницы. Для облегчённых вариантов из металлочерепицы или профнастила возможно применение «лёгкого» и дешёвого дерева – осины, липы.

Важно! Бытует мнение, что идеальным вариантом в этом случае будет дубовый брус. Эта версия ошибочна и не применима к кровельным системам из-за особенностей дерева: высокая хрупкость, колкость, большой вес, чрезмерная плотность структуры.

Размер бруса определяется исходя из ширины стропил. Если система построена из стандартного пиломатериала 50*200 мм, практичнее всего использовать подложку такой-же ширины. Монтаж рейки, выступающей за пределы стропил допускается, но это будет просто бестолковый перерасход материалов. Минимальная толщина вентилируемого зазора и, соответственно, контррейки – 25 мм. 

Полезно! Преимущественно для сборки контробрешетки используются материалы с типоразмерами, аналогичными тем, которые будут применяться для обустройства обрешетки.

Пиломатериал для обрешетки и контробрешеткиИсточник krasnodar.tuzlist.ru
Шаг стропил двускатной крыши: зависимость шага стропил от материала кровли

При закупке пиломатериала для контробрешетки и остальной конструкции кровли, отдайте предпочтение тому, на котором будет минимальное количество сучков, трещин. Применение леса с гнилью или синевой не допускается.

Заказ пиломатериала непосредственно «от производителя» выгоден более приемлемой ценой, но и имеет собственные недостатки. Скорее всего вам привезут свежераспиленный, не просушенный брус. Работа с ним должна происходить с соблюдением ряда особенностей:

• Обязательной обработкой антисептиком, предотвращающим возникновение плесени и «заселения» насекомыми, грызунами. Использовать огнезащитные антипирены или нет, решение индивидуального характера.
• Если пиломатериал не будет израсходован в течение 2-3 дней после доставки, он должен быть сложен в стопки. При этом необходимо каждый ряд перекладывать рейкой, создавая условия для естественной сушки и вентиляции. В противном случае, уже через несколько дней древесина начнёт преть от собственной влажности.
• Пиломатериал, сушившийся под открытым солнцем скорее всего растрескается и изогнётся. К этому нужно быть готовым.

Пропитка бруса для крыши антисептикомИсточник images.ru

Обратите внимание ещё на тот факт, что работа с сырым лесом сложнее с точки зрения его веса. Вес сырых досок, бруса в 1,5-2 раза превышает массу сухих.

Монтажные работы

Контробрешетка монтируется сразу после укладки (на стропила) и фиксации слоя гидроизоляции. При выполнении работ необходимо обратить внимание на такие нюансы:

• Для кровель с углом наклона 30°рекомендуется применять брус сечением 25 мм. Как уже упоминалось, такая толщина является минимальной для вентилируемого зазора. При большем угле наклона, сечение рейки увеличивается и может достигать 30 или 40 мм.
• Фиксация контробрешетки и всей кровли осуществляется оцинкованными ершёными гвоздями. Использование гладких, стандартных не допускается из-за высоких нагрузок и вероятности их «вылезания» из древесины.
• При выполнении сборки контробрешетки для большой кровли может возникнуть необходимость возведения обрешетки чернового плана, предназначенной для свободного передвижения кровельщиков.

Монтаж кровли с контробрешеткойИсточник remontkrovly.ru Пример обрешетки и контробрешетки кровлиИсточник brusovoj-dom.ru

Что делать если крыша уже готова

Решение вопроса: для чего нужна дополнительная контробрешетка возникает в 2 случаях:

• На этапе строительства, при расчете сметы на кровельные работы и материал.
• В случае, когда она уже смонтирована и отлично справляется с возложенными на неё обязательствами.

Люди, столкнувшиеся с так называемым третьим вариантом (когда контробрешетка отсутствует) видят результат «на лицо» и легко могут рассказать, чем же их кровля отличается от той, которая построена с соблюдением всех строительных правил.

Что такое план кровли – как он правильно делается для разных типов крыш

Борьба с конденсатом

В большинстве случаев проблемы с конденсатом возникают в домах с металлическими крышами. Кровли, покрытые материалами, имеющими низкую степень теплопроводности такого недостатка лишены. Изменить значение этого показателя можно дополнительной теплоизоляцией. Однако если на него будут попадать капли конденсата, эффект от выполненной работы быстро снизойдёт на нет, а сам утеплитель придёт в негодность. Кроме того, влажные плиты станут причиной образования ещё большего количества влаги. Результатом станет полная замена чердачного слоя на новый.

Результат работ дилетантовИсточник turthouse.ru

Возникновение таких проблем связано с неправильным монтажом «кровельного пирога». В частности, на это влияют:

• Отсутствие или неправильный монтаж гидро- и пароизоляции.
• Отсутствие контробрешетки.

Помимо этого, причиной концентрации влаги часто становится плохая теплоизоляция чердачного перекрытия.

Важно! Металл склонен к образованию конденсата. Скопления конденсата не избежать даже если вы монтируете перекрытие неотапливаемого помещения (хозпостройки, гаража). Влага будет собираться в осенне-весенний период на внутренней стороне крыши.

Способы борьбы с конденсатом

Как очевидно, самый лучший способ борьбы с конденсатом на крыше заключается в качественной вентиляции пространства. Создать его можно несколькими способами:

• Обустройством вышеупомянутой контробрешетки.
• Созданием дополнительных вентиляционных проушин.

Если монтаж вентилируемого зазора возможен только при монтаже или капитальном ремонте кровли, второй способ позволяет справиться с задачей уже по завершении основных строительных работ. В нём подразумевается использование таких приёмов:

• Установки открывающихся окон.
• Монтажом вентиляционных аэраторов.

Окно для качественной вентиляции чердакаИсточник lestnitsygid.ru
Что надо знать про обустройство кровли из металлочерепицы: выбор материалов и этапы работ

Под аэратором подразумевается специальное приспособление, которое устанавливается на скат кровли и обеспечивает качественную вентиляцию подкровельного пространства. По принципу действия они делятся на 2 группы: точечные и непрерывные.

Первые построены по принципу вентилятора, вторые – представлены в виде пластины с отверстиями. Располагается она вдоль коньковой планки. Установка в самой высокой точке крыши обеспечивает максимальную разницы в температуре верхнего и нижнего пространства, что сказывается на хорошей тяге, притоке воздуха.

Вентиляционные аэраторы для мягкой черепицыИсточник my-farmer.ru

Тип и цвет аэратора зависит от модели крыши и подбирается индивидуально. Например, различают модели, предназначенные для мягкой черепицы, натуральной или металлической черепицы, керамики, плоских видов кровли.

Полезно! Если образование плесени связано с разовым проникновением влаги, просушить древесину и пространство можно с помощью других подручных средств. К ним относят тепловентиляторы, приборы, аккумулирующие солнечную энергию.

Как должна монтироваться кровля с контробрешеткойИсточник skstoletie.ru

Плесень на крыше

Если с зависимостью появления плесени на чердаке и её связью с отсутствием контробрешетки мы разобрались, давайте проанализируем действия, необходимые для её устранения. В этом случае потребуется:

• Полностью удалить поражённую древесину. Для этого может использоваться металлическая щётка, нож или топор. Вид инструмента, которым будут выполняться данные действия зависит от степени загнивания. Удаляются все поражённые участки.
• Обработать заражённое место моющим средством в составе которого имеется хлор. Оставить до полного высыхания.
• Нанести на очищенную древесину антисептик. Количество слоёв определяется в зависимости от вида используемого концентрата. Найти рекомендации по его применению можно в инструкции по эксплуатации вещества.
• Провести профилактическую обработку составом всей древесины кровельной системы.
• Выявить и устранить причину появления плесени.

К чему может привести «неправильный пирог»Источник ark-eng.ru

Важно! Действия, связанные с устранением плесени и поражённой древесины кровли не принесут результатов, если вы не устраните причину их появления. 

Контробрешетка на кровле с покрытием мягкой черепицейИсточник stroyportal.ru
Для чего нужна и как собирается контробрешетка под металлочерепицу

Заключение

• Контробрешетка – обязательный элемент кровли с любым видом металлического покрытия. Она необходима даже в том случае, если не планируется утепление чердачного пространства.
• На крышах со стандартным углом в 30°используют рейку толщиной 25-30 см. При меньшем наклоне увеличивается размер сечения подложки.
• Фиксация осуществляется только на оцинокванные ершеные гвозди.

Устройство вальмовой крыши с эркеромИсточник stroy-krov.ru

Правильно собранный «кровельный пирог» продлевает срок службы кровли на значительный промежуток времени. Строгое соблюдение приведённых нормативов и правил, тщательное проведение измерений и использование качественных материалов позволяет получить требуемый результат с положительным эффектом.

Таким образом, ответ на вопрос: нужна ли контробрешетка, очевиден. Если вы планируете покрывать кровлю металлом – она необходима. При использовании других материалов может не применяться и монтируется по решению собственника. Так же, как и обустройство вентилируемого зазора.

Что такое контробрешетка

Для чего нужна контробрешетка

В нашем блоге немало внимания уделено вопросам вентиляции подкровельного пространства. Несоблюдение  правил устройства естественной подкровельной вентиляции теми, кто ведет строительство дома своими руки, создаёт предпосылки для  образования конденсата в подкровельном пространстве, что, в свою очередь, провоцирует преждевременный ремонт кровли.  Причем, альтернативы тут нет – несвоевременно отремонтированная кровля «организует»    внеплановый ремонт крыши.

Проблема  эта касается  абсолютно всех листовых кровельных материалов. Если они невосприимчивы к воздействию влаги, как, например,  ондулин компакт или ондувилла, пострадает теплоизоляция и элементы отделки внутренних помещений дома. Если же кровля  выполнена из металлочерепицы или профлиста, к описанным проблемам добавиться ухудшение  эксплуатационных качеств кровли, вызванное коррозией металла.

Укладка  кровельного материала непосредственно на гидроизолирующие материалы (даже на  высококачественные пленки торговой марки Ондутис) решала проблему частично, а в случае использования профлиста была даже вредна для него.

Решить проблему удалось путем создания зазора между гидроизолирующим материалом и покрытием кровли. Сделать  этот зазор постоянным и неизменным в процессе эксплуатации крыши помогает контробрешетка.

Контробрешетка — что это

Контробрешеткой  называют  часть кровельной системы, состоящую из деревянных брусов.

Брус монтируется  на стропила  поверх гидроизоляционных материалов.

Таким образом создается зазор, необходимый для вентиляции  подкровельного материала.

Контробрешетка может быть смонтирована  как на любые  изоляционные материалы (пленки Ондутис, рубероид и т.п.), так и под любые кровельные материалы (профлист, ондулин, металлочерепица, ондувилла).

Как правило, контробрешетку делают из деревянного бруса сечением не менее 25х50 мм.  Наиболее надежной  будет обрешетка, выполненная из бруса 40х50 мм. Использовать брус большего сечения не стоит – это делает каркас крыши более тяжелым и дорогим.

 Для монтажа используются как цельные, так  и составные брусы. 

Отличие контробрешетки от обрешетки

Контробрешетка  монтируется  на стропила. Обрешетка  монтируется на  контробрешетку.

 Шаг между  элементами контробрешетки равен шагу между стропилами.  Обрешетка монтируется сплошной, либо с шагом, зависящим от  того, какие кровельные материалы применяются, а также от  уклона  крыши. 

Достоинства  кровельной системы с обрешеткой

В подкровельном пространстве не скапливается конденсат. Как следствие минимализируется вредное воздействие влаги на кровельные материалы, материалы кровельного пирога и внутренние помещения  дома.

Брус контробрешетки служит креплением для гидроизоляционных пленок. Это позволяет уложить их без провисов, морщин и повреждений. Тем самым создается  зазор, необходимый для эффективной естественной  вентиляции подкровельного пространства.

Правильный монтаж контробрешетки  позволяет выровнять скаты крыши при незначительных перепадах по высоте  элементов стропильной системы.

Установка  контробрешетки позволяет  кровельщикам перемещаться по скатам крыши, не повреждая при  этом  изолирующие материалы. Это особенно важно в случае применения в качестве изоляции непрочных материалов (например, рубероида).

Выводы

Безусловно,  устройство контробрешетки  делает строительство дома своими руками несколько дороже. Однако преимущества от ее использования с лихвой это окупают.

Контробрешетка под профнастил: нужна ли?

Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

Различия между обрешеткой и контробрешеткой

Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка - миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее...

Устройство кровли

Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

Функции контробрешеток

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

http://www.youtube.com/watch?v=VO_XRw_Fb1k

Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

1. Обеспечивает создание вентиляционного зазора (он должен составлять 5 сантиметров)
2. Способствует тому, чтобы гидроизоляционная пленка не соприкасалась с досками обрешетки. Дело в том, что на пленке гидроизоляции нередко скапливается конденсат. Благодаря контробрешетке он свободно стекает по пленке, не вредя деревянным элементам крыши.
3. Контробрешеткой под профнастил обеспечивается распрямление материала гидроизоляции, благодаря чему он не провисает.

Какими бывают обрешетки

Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

Советуем прочитать: обрешетка под профлист

Выбираем древесину

Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

Контробрешетка под металлочерепицу: какие правила монтажа?

Каждая кровля – это достаточно сложная система, которая, как слоеный пирог, состоит из отдельных элементов, собранных в единую конструкцию. Причем каждый элемент выполняет определенную функцию, поэтому неправильная сборка «пирога кровли» приведет к нарушению ее нормального функционирования. Поэтому, если возникает вопрос, нужна ли контробрешетка под металлочерепицу или можно не тратить время на монтаж этого элемента конструкции кровли, то ответ может быть только однозначным – нужна обязательно!

Контробрешетка – это важный элемент кровли, поэтому пренебрегать ее устройством не следует. Многие начинающие мастера ошибочно полагают, что строительство контробрешетки – это неразумное расходование материала.

Последствия подобной экономии владельцы дома почувствуют уже первой же зимой. Из-за отсутствия циркуляции воздуха в подкровельном пространстве будет накапливаться влага, что вызовет самые неприятные последствия – образование сосулек и наледей, разрушающих металочерепичное покрытие, намокание утеплительного материала и снижение теплоизолирующих качеств кровли и пр.

Функции, которые выполняет контробрешетка

Непрофессиональные строители часто не видят разницы в понятиях «обрешетка» и контробрешетка». Между тем, это две конструкции, которые выполняют непохожие функции и имеют непохожий вид. Обрешетка может быть разреженной (решетчатой) или сплошной, но строится она, для того чтобы на нее уложить кровельное покрытие.

Совет! Вид и конструкция обрешетки выбирается в зависимости от типа покрытия. Так, под жесткие покрытия, обычно, выполняется решетчатый настил, так как на его строительство расходуется меньше материала и, соответственно, его монтаж обходится дешевле. Под мягкие покрытия обязательно устраиваются сплошные настилы.

Контробрешетка выполняет иные функции, конструкция собирается для создания свободного пространства между отдельными слоями кровельного «пирога», для обеспечения проветривания.

Всегда ли нужна контробрешетка?

В большинстве случаев, контробрешетку строить необходимо, однако, при строительстве жилых домов с неутепленными кровлями, то есть, если чердачное помещение использовать не предполагается, то допускается исключение контробрешетки из состава конструкции кровли. Но в этом случае, необходимо будет обеспечить хорошую вентиляцию в чердачном пространстве.

При сооружении же утепленных кровель строительство контробрешетки обязательно. Более того, необходимо будет построить эту конструкцию дважды:

• Контробрешетка внутренняя сооружается между слоем теплоизолирующего материала и гидроизоляцией.
• Контробрешетка наружная сооружается между слоем гидроизолирующего материала и обрешеткой, на которую будет укладываться кровельное покрытие.

Аргументы за строительство контробрешетки

Сооружая кровлю, стоит задуматься о перспективе. Например, даже если на момент строительства дома использовать чердачное помещение не планируется, то никто не может дать гарантии, что через несколько лет, хозяевам не потребуется переоборудовать чердачное помещение в мансарду. Например, в том случае, если из-за роста числа домочадцев потребуются дополнительные жилые помещения.

Поэтому, если не исключается возможность использования чердачного помещения в будущем, то стоит сразу устраивать все необходимые элементы кровельного пирога, в том числе и контробрешетки. В противном случае, при необходимости выполнить переделки, потребуется проведение полной реконструкции крыши, что довольно затратно.

Своевременное же сооружение контробрешетки не потребует значительных временных затрат, да и на общей стоимости строительства отразится незначительно. Зато в будущем, при необходимости переоборудовании чердака, наличие готовой контробрешетки даст значительную экономию, как времени, так и финансов. Наличие же контробрешетки на холодной кровле ничего, кроме дополнительной пользы, принести не может.

Контробрешетка используется не только для обеспечения проветривания пространства под кровлей, при помощи этой конструкции создается дополнительная шумоизоляция. А это особенно важно, если планируется использовать для покрытия кровли материалы на основе металла – металлочерепицу, профнастил и пр. Поскольку такие материалы отлично проводят звук, что создает определенные неудобства жильцам дома во время дождя.

Еще один важный аргумент, который выступает за строительство обрешетки, это то, что данная конструкция может быть использована для выравнивания плоскостности ската, если при установке стропил были допущены неточности.

Основные правила монтажа контробрешетки

• Как правило, контробрешетка собирается из деревянных брусков. Пиломатериал должен быть хорошо просушенным и не иметь признаков поражения плесенью.

Совет! Сечение брусков для сооружения контробрешетки выбирается в зависимости от размеров кровли. Чаще всего, используются бруски, имеющие сечение 50 мм. Если строится большое здание, имеющее кровлю значительной площади, может потребоваться использование брусков с большим сечением.

• Шаг расположения элементов контробрешетки всегда совпадает с шагом стропил, так как бруски набиваются именно на стропильные ноги.
• Материал для сооружения контробрешетки рекомендуется предварительно обработать антисептическими пропитками, это поможет обеспечить более продолжительный срок службы всей конструкции.
• Крепление брусков к стропильным ногам осуществляет за счет забивания гвоздей из оцинкованной стали. Места крепления располагают с шагом 30 см.

Итак, контробрешетка под металлочерепицу – это функциональный элемент конструкции кровли. Данная конструкция необходима для обеспечения проветривания пространства между слоями кровельного пирога. Удаление влаги из подкровельного пространства позволяет избежать преждевременного разрушения деревянных и металлических элементов кровли.

Контробрешетка крыши: зачем нужна контробрешетка, выбор пиломатериала, крепежного материала, схема контробрешетки, виды контробрешетки.. Как самому сделать контробрешетку крыши. Что это такое, как можно сделать, полезные советы

При возведении крыш домов с использованием новых теплоизолирующих материалов обязательным условием является устройство кровельного и подкровельного пространства, которое обеспечивают обрешетка и контробрешетка. Возведение обрешетки считают обязательным элементом, не придавая в некоторых случаях значимости контробрешетки.

На плечи контробрешетки приходится основная тяжесть кровельной системы, которую приходится равномерно распределять, работая в содружестве с обрешеткой. Естественно, обеспечить необходимые функции выравнивания и вентиляции кровли способна правильно рассчитанная и смонтированная конструкция.

Обрешетка и контробрешетка крыши

Значимым элементами конструкции кровли являются обрешетка и контробрешетка, которые следует различать по назначению и устройству.

Напомним, что обрешеткой является решетчатая конструкция из дерева и реже из металла, которую размещают на крыше поверх системы стропил или конкретнее поверх ног стропил.

Такое основание являет собой усиление пространственной структуры и служит основой крепления кровельного покрытия. Утрировано обрешетка представляет параллельные ряды досок (брусьев), прибитых непосредственно к стропильной системе.

Контробрешетку из деревянных брусьев размещают на материал гидробарьера кровли для создания необходимого вентиляционного канала между обрешеткой и настилаемым гидроизоляционным слоем.

Следовательно, можно уточнить и разрешить тривиальный вопрос: «В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой» и определить функциональное назначение контробрешетки: вентиляция и выравнивание.

Устройство контробрешетки

выбираем правильно пиломатериал и крепеж

Для устройства контробрешетки предусмотрено использование бруса из хвойной древесины влажностью не более 25%, без явно выраженных дефектов дерева, обработанные антисептиком, сечением 50х50 мм и длиной бруса 1370 мм.

При формировании вентзазора крыши, брусы и бруски одновременно фиксируют гидроизоляционный материал, полотно диффузной мембраны, формируя зазор и удаляя конденсатную влагу подкровельного пространства. Специалисты рекомендуют для многоскатных кровель и скатов, длина которых превышает более 6 м, выбирать брусья высотой 50 мм.

гвозди крепежные

Брусья контробрешетки забивают оцинкованными гвоздями 120 и 150 мм.  На практике возможно и рекомендовано использованием ершённых и винтовых гвоздей. Бесспорно, размер гвоздей для крепления обрешетки и контробрешетки зависит от толщины последних.

Для толщины обрешетки до 30 мм используют гвозди 70 мм, для обрешетки до 50 мм – гвозди 100 мм, для толщины более 60 мм гвозди 120 мм.

расход гвоздей на соединение

Для деревянного бруса сечением 50х50 мм расход гвоздей на соединение один.

Для соединения обрешетки шириной 60-120 мм к стропильной ноге достаточно 2 гвоздя, вдоль обрешетины количество гвоздей чередуют (2-1-2-1-2).

базовая схема контробрешетки

Базовая схема устройства контробрешетки предполагает создание:

•        основной конструкции по скатам кровли

•        контробрешетку ендовы, вальм (ребер крыши) и фронтона.

Процесс монтаж принципиально максимально прост и заключается в раскладке пленочного рулонного материала, на поверхность которого будут набиваться заранее подготовленные бруски.

Чтобы утеплить крышу контробрешетки, возникнет необходимость расчета шаговой обрешетки и ее коррекция.

Работать необходимо аккуратно, старясь не повредить гидроизоляционный материал и равномерно натягивать его после каждого набиваемого ряда.

Устройство контробрешетки начинают с карнизного свеса.

карнизный свес

Контробрешетку (контр-брус) карниза набивают поверх уложенной гидроизоляции, смещая нижний край бруса на 10 мм в сторону ската относительно капельника.

монтаж на плоскости ската

Первоначально размещают капельник и крепят на стропильной ноге, затем раскатывают 1 ряд гидроизоляционного материала. Поверх уложенной гидроизоляции монтируют и закрепляют длинный брусок с ориентиром до метки нахлеста.

После монтажа контр-бруса на карнизном свесе возводят шаговую обрешетку, которая облегчит последующий монтаж контробрешетки.

Над первым рядом гидроизоляции и началом обрешетки, которые обеспечат удобство последующего монтажа, начинают второй ряд.

шаговая обрешетка

Необходимость шаговой обрешетки продиктована фиксацией на ее поверхности кровельного материала. Естественно, к шагу обрешетки необходимо отнестись со знанием дела. Подскажем, шаг обрешетки может составлять 30-39 см и зависит от ширины выставляемого кровельного материала.

Выпуск кровельного материала составляет 2-4 см. Шаговая обрешетка по всей длине должна быть одинакова и ее размещают строго параллельно.  В исключительных случаях, рекомендовано произвести коррекцию шаговой обрешетки.

Брусья контробрешетки используют при создании конькового соединения, облегчая процесс формирования конька и расширяя границы знаний о том,  для чего нужна контробрешетка на крыше. Верхние планки бруса запиливают по конфигурации угла монтажа.

Более сложным считают создание контробрешетки на вальмах и в ендове.

контробрешетка вальмы

Для создания контробрешетки на ребрах крыши выбирают брусья максимальной длины, которые закрепляют по обе стороны ребер на расстоянии до 40 мм. точкой отсчета считают край стропильной ноги, которая является несущей вальмы. Важно обеспечить стыковку именно на стропильных ногах. Кроме того, необходимо обеспечить зазор 15 см между торцами ребер и контр-брусом.

Ендова

Узел ендовы кровли считают сложным, поэтому к нему регламентировано предъявляют определенные правила. Подскажем, что расстояние между брусками в ендове должно быть 200 мм, стыковывать контр-брусья рекомендовано на стропильных ногах. Не помешает помнить, что в местах крепления гвоздей к стропильной ноге, рекомендована гидроизоляция  герметиком.

Фронтон

Организацию контробршетки фронтона выполняют по окончании общего монтажа обрешетки и набивают брусья по длине свеса фронтонного с внутренней обрешеточной стороны. Стыки брусьев производят по центру обрешетки, для подшивки свеса фронтона дополнительно крепят 2 крайне расположенных бруса. Крепление осуществляют в крайние брусы.

Более подробная информация об устройстве контробрешетки в видео.

нужен ли этот элемент в конструкции крыши? Нужна ли мне решетка из листового металла для металлочерепицы в собственном доме?

Крыша – одна из важных частей здания. Защищает помещения от воздействия дождя, солнца и холода. Именно благодаря крыше дом становится домом. При строительстве дома своими руками мастера часто сталкиваются с нюансами, вызывающими множество вопросов. Например, что такое и зачем он нужен для крыши? Давайте разбираться вместе.

Что такое настольный гриль?

Настольный гриль - для чего нужен ?

Много споров вызывает гриль для столешницы.Это связано с тем, что не все мастера до конца понимают: для чего нужна контробрешетка и в чем отличия контробрешетки от токарного станка.
Токарные станки и контррейки различаются по выполняемым ими функциям, а также по особенностям монтажа.
Обрешетка представляет собой конструкцию из досок, закрепленных в ряд на стропильной системе с шагом, равным размеру кровельного материала, либо обрешетка может быть сплошной. Рейка служит основой для кровельного покрытия.
Контррешетка — один из элементов стропильной системы, изготавливается из бруса сечением 3Х5 сантиметров, который крепится к стропилам поверх гидроизоляционного материала.Его укладывают между гидроизоляционным слоем, обрешеткой и кровельным покрытием. То есть он служит основой для станины для токарного станка.
Нужна ли вам контррешетка или можно обойтись без нее?
Дело вызывает много споров. Одни говорят, что это лишняя трата денег, другие говорят, что без этого не обойтись. Если говорить объективно и исходя из опыта, то можно сказать, что шиферные и мягкие кровли могут обойтись без контробрешетки, а вот для металлических покрытий и профнастила контробрешетка обязательна.

Зачем вам встречная решетка?

Контррешетка позволяет продлить срок службы кровельного покрытия и самой стропильной системы. Это связано с множеством функций.
Функции решетки:
- дополнительная вентиляция кровельного пирога. Это дополнительный вентиляционный слой, обеспечивающий свободное движение воздуха внутри рубероида и выводящий излишнюю влагу и конденсат, скапливающийся на гидроизоляции;
- дополнительное крепление гидроизоляционного слоя.Поскольку контробрешетка прибита к гидроизоляции, она ее фиксирует. Это поможет избежать провисания, излишнего натяжения, складок и неровностей материала;
- дополнительная тепло- и звукоизоляция. В результате обустройства контробрешетки между слоями кровли создается дополнительный воздушный зазор, который обеспечит хорошую защиту от лишних звуков, а также дополнительное утепление мансарды. Это особенно необходимо, если мансарда будет оборудована под жилое помещение;
- возможность выравнивания скатов крыши при ошибках в установке стропил.Иногда после установки стропил оказывается, что крыша даже не будет работать, потому что система была установлена ​​с нарушением технологии. Переделывать все долго и затратно, и тут на помощь приходит решетка. С ее помощью можно легко удалить любые дефекты.

Как сделать гриль на прилавке?

Устройство защиты от решеток очень простое.
Монтаж контробрешетки состоит из нескольких этапов:
1. Выбор материала
Для контробрешетки возьмите деревянные брусья сечением 3Х5 сантиметров (если крыша имеет сложную конструкцию, сечение может быть крупнее, но важно не погнуть палку, не нужно нагружать конструкцию) слишком тяжелая штанга).Чаще всего используется древесина сосны или дуба, эти материалы хорошо выдерживают нагрузки, устойчивы к различным погодным условиям. Брус может быть как цельным, определенной длины, так и сборным, когда необходимая длина получается путем соединения нескольких коротких отрезков бруса.
Не стоит напоминать, что древесина должна быть хорошего качества.
2. Правильное крепление контробрешетки
Брус крепится к стропилам поверх предварительно уложенного слоя гидроизоляционного материала.Закрепите его ровно по центру стропил оцинкованными гвоздями. Важно брать именно такие гвозди, чтобы они не ржавели. Шаг укладки бруса для контробрешетки чаще всего равен шагу стропил. Между собой бруски скрепляются щелевым методом. Для этого концы кромок древесины необходимо обрезать под углом, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Армируют все это теми же оцинкованными гвоздями.

После того, как контробрешетка готова, можно приступать к монтажу обрешетки, утеплителя, если предполагается его наличие, и кровельного покрытия.

Ирина Железняк, специальный корреспондент интернет-издания "AtmWood. Biuletyn Przemysłu Drzewnego"

Насколько полезной была для вас информация?

Крыша – важная часть дома, защищающая дом от внешних воздействий. Вальмовые крыши также являются наиболее распространенными в частном строительстве.

Фронтонные конструкции состоят из двух наклонных плоскостей и должны иметь угол наклона более 2,5 градусов.

Конструкция вальмы напоминает двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре - конструкция наклонена с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш является каркас, поддерживающий все остальные элементы. Стропила делаются из металлического уголка или деревянного бруса.

Стропильные элементы скреплены - досками толщиной 20-35 мм, набитыми на стропила. Лента также используется для защиты кровли (и т.). Используется изоляция от шума, холода и влаги - и - которая также служит защитой.

Рейлинг и контробрешетка монтируются поверх гидробарьера, а его элементы располагаются поперек основного лонжерона. Контробрешетка (брус 20×20 или 20×30 мм) создает необходимый зазор между кровлей и стропилами.

Поручни облегчают циркуляцию воздуха между профилированными листами, полосами и водонепроницаемой пленкой. здесь он оборудован специальными технологическими зазорами на и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами.Монтажные работы на крыше должны выполняться по главному правилу: создавать необходимую герметичность.

Решетка столешницы является частью кровельной системы в виде деревянных балок, которые крепятся поверх гидробарьера на стропилах. Предназначен для вентиляции кровельного покрытия за счет образующихся щелей. Его можно монтировать с любыми утеплителями или кровельными материалами.

Не рекомендуется использовать при утеплении подкровельного пространства. Эти материалы паронепроницаемы и могут вызывать эффект термоса, что губительно для металла и дерева. Контррешетку обычно изготавливают из деревянного бруса сечением 25×50 мм и более. . Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размерами 40×50 мм. При сборке можно использовать цельные или составные стержни.

Разница между токарным станком и контртокарным станком заключается в следующем:

1. При установке контррейки их монтируют на стропила, непосредственно за гидроизоляцией; обрешетка монтируется поверх контробрешетки;
2. Расстояние между отрезками контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с зазором в зависимости от типа кровли и ;
3. Основная функция контробрешетки – вентиляция кровли ; традиционная рейка используется для крепления кровли и стропил.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Благодаря счетчику влияние влаги на крышу и интерьер сводится к минимуму ... Противоток защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и прогибов, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты элементов стропильной системы поручни помогают подрезать скаты крыши. Решетка столешницы также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и т. д.).

Гриль столешница - что это такое (пример фото):

Кровельный блок

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий и состоит из следующих элементов:

• . Защищает теплоизоляцию от паров со стороны помещения ... Выкладывается из фольги, фиксируется соединительной лентой. Новые технологии для этого устройства могут включать слой фольги, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные свойства.
• . Обычно это делают плитами, пропитанными специальными пропитками или с помощью экструдированного пенополистирола. В целях защиты теплоизоляционного слоя от попадания влаги монтаж производят при влажности древесины не менее 18%.
• Вентиляционные прорези ... Для вентиляционного блока рядом с коньком имеются вентиляционные отверстия.
• ... Там, где возможно скопление льда и снега, подключаются к контроллеру и термодатчику. Эта система выключается и включается автоматически.
• . Выбор гидроизоляции зависит от конкретного кровельного материала ... Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна идет на крышу, другая на утепление.Существует несколько видов гидробарьеров. Диффузионные и супердиффузионные мембраны представляют собой пленки с микроотверстиями, которые задерживают влагу, но пропускают пар. Конденсатные пленки используются вместе с двумя вентиляционными щелями (влага, попадая на фольгу, перемещается в вентиляционную щель).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания кровли.

Кровельный пирог

Нужен ли гриль-столешница для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак нежилой, без отопления. Этот проект требует сильной вентиляции. для предотвращения образования конденсата и влаги. Следовательно, должна присутствовать контробрешетка для создания вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляцией .

Решетка столешницы также позволит не обрабатывать ящик специальной защитной смесью.

Холодный пирог на чердаке

Какой материал используется для встречного сита

Изготовление встречного сита начинается с выбора сырья.При установке на крышу тяжелого покрытия рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба для ответных планок.

Другие варианты более легкой крыши включают в себя мягкую древесину на выбор (осина и т. д.). Стандартная толщина контррейлинга в традиционных кровельных условиях имеет размеры 30×50 мм.

Для более сложных конструкций подходят контрбалки сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контррешетки может быть 20-50 мм, длина бруска 1,5 м.

При этом все больше застройщиков используют качественные современные материалы, отличающиеся высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относятся гидроизоляционная мембрана, фольга и др.

Решетка столешницы из металлической плитки: пример установки

Большинство кровельных материалов (включая профлист) требуют применения брусков сечением 30×50 мм. Чтобы увидеть пример монтажа контррешетки, рассмотрите возможность установки ее снизу. После прикрепления гидроизоляционной пленки к верхней части стропильной конструкции упакуйте контробрешетку.

Размеры решетки из металлочерепицы обычно составляют 135-137 см в длину и 30×50 мм в поперечном сечении. Крепятся оцинкованными гвоздями с шагом примерно 30 см.

Сборка контробрешетки под металлочерепицу производится в следующей последовательности:

1. Перед установкой брусья обработать специальными антисептиками защита дерева от гнили и поражения насекомыми;
2. После установки гидробарьера приступают к ремонту балясин;
3. Крепление оцинкованными гвоздями на поверхность гидроизоляционной пленки ;
4. При работе следить за тем, чтобы встречные петли закреплялись параллельными рядами и располагались перпендикулярно карнизу;
5. Контррешетка маркируется номером шага токарного станка. (рассчитывается заранее), метки наносятся от второго бруска сверху в сторону бруска, который крепится на коньке; по всей длине конструкции размер шага остается неизменным;
6. Стержни брусьев соединены красильной шнуровкой;
7. Токарную обработку проводят, при необходимости, укладывая рейки необходимой толщины – эти действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Установка ответной решетки

Крышный блок

Решетка столешницы также может быть покрыта антипиреном, что снижает риск возгорания конструкции.

Выполнение данных мероприятий позволит решить целый ряд кровельных задач:

• Увеличение срока службы как всей кровли, так и отдельных ее элементов. Это достигается за счет обеспечения воздушного зазора, облегчающего вентиляцию пространства между металлической пластиной и гидроизоляцией.
• Самое надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
• Защита балок от провисания и растрескивания.

Технология укладки металлочерепицы может включать выталкивание грубых досок или балок для перемещения по крыше.

Схема установки

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Применение

Основной целью монтажа контробрешетки является установка вентилируемого гидроизоляционного канала . Для защиты от воды может выступать фольга, рубероид или мембрана. Вентиляция создается здесь между гидроизоляцией, стандартными рейками и кровельным материалом.

Постепенно на внутренней стороне покрытия может образовываться конденсат, что может привести к гниению конструкции, чему препятствует контррешетка, так как лишняя влага удаляется движением воздуха.Брусья лучше брать сечением 30×50 мм.; с более сложной конструкцией – 50×50 мм.

Если вы занимаетесь строительством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металл, обязательно установите зенкеры. Места нахлестов и соединений всех кровельных материалов не означают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и таким образом улучшить качественные свойства всей конструкции.

Контакт

Устройство кровли из металлочерепицы – это ключевой этап, завершающий основные работы в строительстве дома.Важно выполнить его максимально точно и в соответствии с рекомендациями специалистов. Правильная сборка контробрешетки имеет особое значение, так как от нее зависят условия длительной эксплуатации конструкции.

Назначение решетки столешницы

Кровельная система монтируется слоями, каждый со своей целью. Таким образом создается устройство, называемое двором на крыше. Он предназначен для выполнения нескольких конкретных функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге служит для удаления влаги, образующейся на внутренней поверхности кровельной черепицы.Для этого на боковые концы стропильных ног устанавливается контробрешетка. Но сначала на него натягивается мембрана, которая имеет свойство пропускать влагу в одном направлении. Этому способствуют микроскопические отверстия на всей поверхности фольги, которые должны быть установлены без напряжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по всей длине укладываются с нахлестом 7-10 сантиметров, а стыки проклеиваются скотчем. Первоначально фольгу можно закрепить степлером, а по окончании ее укладки на края стропильных ног набивают бруски 25х50 или 40х50 миллиметров, называемые фермами.

Зачем нужна мембрана?

Мембранные пленки давно и широко используются за рубежом. Однако многие отечественные застройщики не ценят этот материал и, пытаясь сэкономить на стройматериалах, используют обычный твердый полиэтилен. Возможно недостаток информации, что свидетельствует о низкой культуре проектирования и монтажа.

В принципе каждый слой между несколькими объемами ограниченного пространства называется мембраной. Но в нашем случае мы имеем дело с селективными переходными перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров.Сложилась практика называть такие перегородки мембранами и сплошной полиэтиленовой пленкой для пароизоляции или гидроизоляции.

Мембранная пленка допускает проникновение влаги только в одном направлении

Если в качестве отделочного покрытия кровли выбрана металлочерепица, то для контробрешетки рекомендуется использовать брус 50х50 мм. Это связано с тем, что этот лист профилирован вертикально, и поэтому пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлическая кровля

Металлическая черепица состоит из листов оцинкованной стали, алюминия или меди.Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, изготавливается методом прессования на специальном оборудовании. Благодаря использованию надежных защитных покрытий из лакокрасочных материалов или пластиков получаются различные цветовые решения.

Металлочерепица оцинкована с двух сторон и затем покрыта декоративно-защитными покрытиями

Основой для производства недорогой металлочерепицы является оцинкованный стальной лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные свойства определяются сложной формой профиля, а долговечность – качеством защитного покрытия.Гарантийный срок производителя установлен в 10 лет, а фактический срок службы покрытия 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии сборки.

Фотогалерея: как установить контробрешетку

При использовании контробрешетки достаточно вентиляции подкровельного пространства. Кровельное тесто надежно защищает дом от теплопотерь Вдоль стропильных балок набиваются противорешетчатые бруски и крепятся гидроизоляционные листы

Поверх контробрешетки устанавливается основной опорный брус, который может быть выполнен из 25- доска миллиметровой толщины.Шаг такой обрешетки зависит от угла ската крыши. Для углов до 15 градусов делается сплошная обрешетка, допускающая зазоры между досками до 50 миллиметров. В случае более крутых скатов обшивка выполняется с редким уклоном, рекомендованным производителем кровельного материала.

Таким образом, влага из пирога кровли отводится через мембрану в пространство, образованное контробрешеткой, и удаляется из подкровельного пространства через холодный треугольник. На крышах сложной конфигурации желательно использовать крышные вентиляторы.

Зачем нужна контррешетка под металлочерепицу

Выводить контррешетку из кровельного пирога можно только в том случае, если в дальнейшем не планируется использование чердака. Во всех остальных случаях должна быть обеспечена эффективная вентиляция подкровельного пространства. Следует отметить, что контробрешетка полезна в любом случае, так как с ее помощью можно исправить ошибки, допущенные при возведении стропильной системы и приведшие к неровностям при монтаже слоя мощения.

Фотогалерея: обеспечение вентиляции с контробрешеткой

Вентиляционный канал над контробрешеткой обеспечивает долгий срок службы кровли Схема вентиляции в доме с мансардой включает установку накладной решетки Крыша без контробрешетки обвалится гораздо быстрее Для повышения эффективности вентиляции можно использовать точечные светильники и аэраторы.

При монтаже контробрешетки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается звукопоглощение от дождя и града.Экономия на этом элементе крыши может привести к:

1. Повышению влажности подкровельного пространства с достаточно предсказуемыми результатами.

   При недостаточной вентиляции элементы стропильной системы быстро покрываются влагой, плесенью и гниением

2. Обледенение верхнего слоя кровли, ускоряющее износ кровли.

   Повышенная влажность в подкровельном пространстве может привести к обледенению металлочерепицы и ее быстрому износу.

3. Повышенное образование сосулек на крыше, что является опасным фактором для проживающих в доме людей.

   Выход лишней влаги из-под кровли чреват образованием сосулек, представляющих серьезную угрозу для проживающих в доме людей.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что изготовление контробрешетки на кровлях со стальной черепицей обязательно.

Видео: нужно ли делать контробрешетку - персональные выводы на вашей крыше

Установка контробрешетки под металлочерепицу

Выше упоминалась одна из функций контробрешетки - выравнивание кровли.Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на сложных многоскатных конструкциях – 40-50х50 мм.

На практике применяют следующую технологию противорешетчатых устройств:

1. Мембранная пленка монтируется степлером, прикрепляемым к стропильным ногам.
2. На крайние стропила устанавливаются решетчатые бруски толщиной 25х50 миллиметров.
3. Натягивается струна, после чего подбираются стержни необходимой толщины с выравниванием по ней.Таким образом, толщина деталей контррешетки может изменяться при монтаже.

   Если зенковки выровнены по высоте, то основная обрешетка и кровельное покрытие за ней лягут идеально ровно

4. Длина зенкеров косвенно зависит от уклона скатов кровли. Если делается сплошная обрешетка, бруски вдоль стропил заполняют с зазором в 2-3 сантиметра. Нежелательно иметь сплошное, непрерывное антирешетчатое устройство, лучше иметь сообщение между отдельными участками вентилируемого помещения.Основная обрешетка должна быть прикреплена к каждому бруску не менее чем двумя гвоздями.

   Обрешетка крепится к каждому стержню в двух точках.

Видео: монтаж гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки

Дополнительные рекомендации по устройству контробрешетки под металлочерепицу

Если стропильная система крыши выполнена качественно, то монтаж данного элемента не представляет сложности. Способ крепления брусков контробрешетки был описан выше, а можно лишь добавить описание способа регулировки его уровня по отношению к натянутым линиям.

Для этого нет необходимости строгать блок в каждой точке до нужной толщины. Можно использовать для них вставки из тонкого ДВП, фанеры и других листовых материалов необходимого размера. В этом случае между брусьями не будет образовываться полок и основная обрешетка ляжет идеально ровно.

Следует учитывать, что прутья контробрешетки и плита основной обрешетки будут находиться в постоянном контакте с влагой, поэтому антисептическую обработку этих элементов конструкции следует проводить с особой тщательностью.

Крепление брусьев контробрешетки должно быть максимально надежным, так как через эти детали на стропильную систему передаются высокие ветровые нагрузки. При сильном ветре определенного направления усилия на отрыв отделочного кровельного материала могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. При этом желательно использовать саморезы длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозийным покрытием. Шаг их установки должен быть 10-15 сантиметров.

В современных кровельных конструкциях нет мелочей и лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и законной частью технологии, которую необходимо выполнять тщательно и точно.

Правильное расположение стропильной и вытяжной системы обеспечивает долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Ошибки монтажа могут привести к значительным финансовым потерям, связанным с реконструкцией кровли. Большое значение имеет устройство контррешетки для создания вентиляционного пространства.С точки зрения технологии работа достаточно проста и ее можно выполнить своими руками. Я желаю вам успеха!

Как известно, основная функция кровли – защищать дом от всех воздействий, как механических, так и природных. Поэтому очень важно очень внимательно подойти к монтажу кровли здания, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Одним из таких элементов, который необходимо описать более подробно, является кровельная контррешетка.Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также правильной ее установке пойдет речь далее.

В чем разница между счетчиком и патчем?

Не все знают, что это такое и какую роль играют контр-полоски, принимая их за стандартную коробку. Но разница между двумя элементами довольно существенна, поэтому важно, наконец, разграничить две системы и выяснить, в чем разница между такими элементами конструкции крыши, как обрешетка и контробрешетка.

Таким образом, основание обрешетки состоит из рядов досок, которые прибиваются к стропильной системе, которая в свою очередь служит точкой крепления кровельного материала.

Токарный станок двух типов: 90 375

Суть сплошного плинтуса в том, что зазор между досками составляет менее 1 сантиметра друг от друга.

Обычно укладывается в два слоя: 90 375

• первых из них мало;
• второй – сплошной, состоящий из влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечных плит, уложенных под углом 45 градусов к первому слою.

Также стоит отметить, что плинтус также обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Сплошная полоса подходит для установки кровельных покрытий, таких как: 90 375

Если речь идет о разреженной токарной обработке, то ее применяют на кровлях из стальной, профнастиловой, цементно-песчаной или глиняной черепицы.

Для сооружения обрешетки нужно использовать брус сечением 50х50 миллиметров или 60х60 миллиметров.Систему следует прикрепить к контробрешетке гвоздями длиной, равной толщине двух используемых балок.

Контррейки или контррейки представляют собой деревянные бруски, которые укладываются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.

Контробрешетка предназначена для гидроизоляции с вентиляционным слоем. Защитой от воды может быть как обычный рубероид, так и пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

Основной задачей контробрешетки является создание вентиляционного канала между гидроизоляционным слоем, обрешеткой и кровельным покрытием.

В процессе эксплуатации внутренняя часть покрытия может стать местом образования конденсата, который в свою очередь может скапливаться и вызывать гниение кровельной конструкции.

Поэтому еще одним положительным свойством контрбалки является обеспечение притока воздуха к тем местам, которые требуют отвода лишней влаги.

В основе контрбанды лежат доски сечением 30х50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, детали должны быть 50х50 миллиметров.

Устройство защиты от решетки

Специалисты рекомендуют устанавливать контробрешетку для каждого типа скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, что контрпуговицы прибиваются непосредственно к гидроизоляционному материалу, подкровельное пространство обеспечивает оптимальную вентиляцию, так как обрешеточная конструкция приподнята на высоту планки.

Стандартная метровая высота решетки 2 - 5 сантиметров. Сечение брусков на прямых крышах составляет 30х50 сантиметров, а на составных их толщину следует увеличить до 50 миллиметров.

Установка контробрешетки необходима после укладки гидроизоляционного материала на стропила, функции которых ранее чаще всего выполнял кровельный материал.

Но сегодня все больше застройщиков используют современные, более качественные и надежные материалы, представленные гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а затем монтируется контробрешетка.

При сборке гриля для столешницы необходимо учитывать ряд особенностей: 90 375

1. Прикрепите контрбалки толщиной 30х50 миллиметров и длиной 135 сантиметров, на стропильные ноги потребуются оцинкованные гвозди, соблюдая шаг 300 миллиметров.
2. Хорошим решением будет запастись черновой обрешеткой, так как при проведении гидроизоляционных работ может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
3. В случае крыш с уклоном 30 градусов следует использовать контрбалки сечением 25х50 миллиметров. Если угол наклона меньше, не стоит слишком экономно относиться к материалу.

При установке контрбалок вблизи ендов и в зоне конька также действуют определенные правила установки: 90 375

1. При оснащении коньков следите за тем, чтобы верхние краевые секции контрбалки имели общую точку пересечения.Поможет установка брусков противоположных скатов крыши под нужным углом. Известно, что если правильно уложить обрешетку в районе конька, рассчитать шаг досок и расположить элементы покрытия будет намного проще.
2. Контрбутылки необходимо крепить в районе корзины с шагом 10 сантиметров. Это позволит пропустить пыль и любую влагу, которая может появиться, а также обеспечит качественную вентиляцию кровельного материала. Читайте также: "

Когда задают вопрос, что такое встречная решетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие путают с обычной коробкой передач.

Но разница между этими двумя конструкциями велика, хотя обе они используются для кровли.

Поэтому необходимо сравнить две системы, чтобы понять, чем они отличаются.

Обрешетка – это балки, устанавливаемые перпендикулярно стропильной системе и крепящиеся к стропильным ногам.

Кровля укладывается на обрешетку и крепится к ней.

Это основная функция обычной коробки передач.

Других не встречал.

Контробрешетка состоит из таких же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

Затем ящик устанавливается на контррешетку.

Зачем нужны такие сложности?

Рассмотрим пример устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующей последовательности:

• устанавливается стропильная система;
• на него снаружи надевается гидроизоляционный материал;
• затем заполняются контр-стойки;
• затем устанавливается сама обрешетка;
• сегодня все больше и больше утеплителя укладывают под гидроизоляцию между стропильными ногами.

Это означает, что в конструкции крыши между обрешетками, а значит, и между кровельным покрытием и гидроизоляцией по всей поверхности скатов крыши создается некий зазор.

Толщина равна толщине стержней контррешетки.

Для чего это?

Этот слот не что иное, как система вентиляции.

Дело в том, что влага, которая часто образуется под кровлей (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, сокращающим срок службы кровельных элементов, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влаги, уменьшая тем самым риск повреждения древесины.

Это основное назначение решетки для столешницы.

В каких случаях используется столешница-гриль?

Чаще всего используется, когда в качестве кровельного материала выбрано покрытие на металлической основе.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский лист.

Металл, находящийся в контакте с воздухом снаружи при отрицательной температуре и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой), является пределом столкновения двух противоположных температур.

A обеспечивает образование конденсата на кровле.

Хотя сегодня контратаки все чаще становятся неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь не имеет значения, какой тип кровельного материала используется.

Потому что многие радиаторы быстро теряют работоспособность при контакте с влагой.

галерея

Шаги в процессе установки

Для начала начнутся 30 х 50 мм пучков для контр-батена для прямых крыш.

Если данная система устанавливается на сложные конструкции, лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется в зависимости от выбранного кровельного материала.

Как было сказано выше, монтируются на стропила и фиксируются специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 – 40 см.

Существует два способа настройки этой системы:

1. С полным покрытием стропил.
2. С периодической установкой. Здесь этап монтажа зависит от длины используемого кровельного материала.

   Если это гофрокартон, то расстояние под обшивкой 40 - 50 см. Если , то учитывается ширина укладываемого материала.

   Длина каждой планки контробрешетки в любом случае должна быть не менее полуметра (оптимальный размер 135 мм).

Установка и сборка

Ничего сложного в этом процессе нет.

Важно учитывать, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

Дополнительно вдоль стропил есть гидроизоляционная мембрана, поэтому придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить фольгированный материал.

Правильная обрезка обрешетки будет важным моментом на протяжении всего процесса монтажа:

• конек должен сойтись в одной точке, как и сами стропила. Поэтому с учетом уклона скатов необходимо будет подрезать их под необходимым углом;
• в непосредственной близости от корзины расстояние установки уменьшается до 10 см при стандартном расстоянии 30 см.Стык двух реек также должен быть обрезан под установочный угол.

На участке ендовы необходима правильная установка противорешетчатых элементов.

Здесь важно поднять их на 5-10 см над самой опорой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный поток воды.

Обычно используется не менее 10 гвоздей на квадратный метр поверхности, на которую устанавливаются контррешетчатые элементы.

Пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизируя всю кровлю.

Поэтому крышу нельзя оставлять в таком виде надолго.

Это означает, что они установили контробрешетку, сразу заполнили обрешетку и установили кровлю.

Если оставить крышу открытой и пойдет дождь, вся работа бесполезна.

На крышах которых не нужна контррешетка

Современный подход к экономичному дому требует утепленных крыш.

И без встречной решетки не обойтись.

Но строятся на дачных участках здания бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и т.д.

Там чаще всего устраивают неутепленные крыши, под которыми устраивают помещения на чердаке для хранения различных предметов домашнего обихода или садового инвентаря.

На такие крыши не требуется установка обрешетки.

Часто внезапно возникает идея использования чердака для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Тут он вспомнил, что не зря сделал встречную решетку.

Поэтому перед началом строительства неутепленных крыш постарайтесь все предугадать заранее, сравните свои планы на будущее.

Последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется стержень из мягкой древесины.

Эта конструкция не будет подвергаться неблагоприятным воздействиям, так как надежно защищена кровельным материалом.

Видео об установке решетки на столешницу.

Так что требования к качеству не самые строгие.

.

Энергосберегающие технологии в доме из газобетона: что, где, зачем.

Shutterstock.com

Прежде чем приступить к укладке, необходимо понять, что это за материал – газобетон и разобраться в его свойствах, сильных и слабых сторонах. Такой подход поможет вам использовать его наиболее эффективно.

Недостаточная изоляция и мостики холода

Характерной чертой старомодных бригад является отсутствие ухода за мостиками холода. Необходимость прогрева некоторых участков кажется мастерам излишней.Именно по утеплению можно отличить профессионалов от специалистов низкого уровня.

Мостики холода - это области, которые имеют гораздо более низкое сопротивление теплопередаче, чем остальная часть конструкции. Именно через них происходят значительные потери тепла в доме. Выявлены места, требующие дополнительных теплоизоляционных мероприятий.

Стежки. При несоблюдении правил укладки газобетона они могут стать значительными мостиками холода.Толщина швов в кладке, заложенной клеевыми растворами, не должна превышать 2-3 мм.

Армопояс. Представляет собой железобетонный пояс на уровне пола, соединяющий стены и придающий дополнительную жесткость креплению. Железобетон намного плотнее газобетона и имеет более высокую теплопроводность.

Поэтому при проектировании толщина армопояса и утеплителя должна быть рассчитана таким образом, чтобы на армопояс можно было уложить пенопласт или минеральную вату и закрыть его снаружи.

Перемычки. Выполняют ту же роль, что и армопояса, и могут устанавливаться над оконными и дверными проемами. Их производят в виде П-образных блоков, которые соединяются по длине, подпираются снизу, внутри укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Чтобы изолировать перемычку, ее необходимо изолировать от наружной стены перед заливкой бетона. Если этот элемент собирается из обычных прямоугольных блоков, то он утепляется так же, как и бронепояса.

Дноуглубительные работы. При использовании бетонных элементов с ручками последние будут видны в углах стен. Их надо (как и сколы в блоках) заделывать клеем, а не обычным цементным раствором, потому что в этом случае «заплатки» будут иметь высокую теплопроводность.

Все эти мероприятия по утеплению важны при выполнении однослойных стен, в двух- и трехслойных конструкциях вероятность возникновения мостиков холода значительно ниже.

Экономия на анкерном соединении наружных и внутренних стен

Иногда подрядчики не очень реагируют на необходимость закладки анкеров при стыковке наружных стен и внутренних перегородок. При этом правильное испарение конструкции важно не только с точки зрения стабильности, но и с точки зрения образования мостиков холода.

Несущие стены одного уровня должны быть выполнены из блоков одного типа, уложенных на один и тот же раствор. Внутренние несущие перегородки часто возводят из изделий толщиной 10-15 см одновременно с наружными стенами и соединяют их при строительстве.

Но бывает, что перегородки закладывают уже после того, как дома будет готова коробка. Благодаря этому их можно строить не только из газобетона, но и из других кладочных материалов. В каждом втором или третьем горизонтальном шве стен, возводимых первыми, устанавливают крепления , где по проекту будут располагаться перегородки.

Менее надежный, но тоже правильный вариант - прикручивание разъемов к блокам болтами. При этом нельзя допускать жесткого соединения перегородок и полов. Для этого между ним и нахлестом на последнем ряду кладки укладывают эластичный герметик толщиной 1-2 см.

В г. Чехов Московской области реализован проект энергосберегающего дома.

Продается дом. Цена £ энергосберегающий дом составляет 7 500 000 руб.Дом расположен в Чехове, в 20 минутах ходьбы от центра, в 15 минутах от леса, в 250 метрах от остановки Пятерочка и общественного транспорта. Рядом школы, детские сады, спортивный комплекс, участок 5 соток, в доме:

4 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная с эркером, вторая гостиная с эркером на первом этаже, подсобное помещение под лестницей, автономная канализация Тополова, подключенная к канализации отвода технической воды, скважина, септик со всеми установленными приборами, электричество подведено к дому под землей, вывод воды на летнее использование, вывод воды в баню.

В доме есть туалет и умывальник, канализация уже работает. Есть место под баню, 2 парковочных места, аллеи, елки, сосны, плодовые деревья, полная садовая архитектура, летняя веранда, камин, утепленные 5-ти камерные стеклопакеты, 3-х камерные стеклопакеты. Внутри дома штукатурка под фонарь, шпаклевка сделана в 3 слоя, утепление кровли 20 см (пенопласт Кнауф), пол 10 см (пенопласт Кнауф для полов).

Подробное описание энергоэффективного дома:

Дом выполнен из газобетона (газобетона), блоков шириной 375 мм плотностью Д 500.Это один из лучших материалов для строительства энергоэффективных домов. Тема энергосберегающих технологий очень обширна, поэтому мы немного подумаем над основными моментами и расскажем вам непосредственно о нашем доме.

В последнее время строительство энергоэффективных домов в России набирает большую популярность. Понятно, что времена бесполезной траты энергии, ресурсов и времени проходят. Купить энергосберегающий дом сегодня это достаточно просто, так как на рынке стало появляться все больше и больше подходящих объектов. В Строительство энергосберегающих домов основной упор делается на хорошую теплоизоляцию дома и минимизацию теплопотерь, а также аккумулирование энергии в доме от внешних источников энергии.

Среднестатистические нормы потребления энергии в быту:

Освещение 2-3%

Кулинария 4-6%

Прочие бытовые приборы (холодильник, стиральная машина и т. д.)) 6%

Водяное отопление 12%

Отопление 73-76%

Конечно, эти показатели усредненные и у всех разные, но нельзя спорить с тем, что на отопление уходит большая часть энергии, используемой в быту.

Бытует мнение, что дома, построенные по энергосберегающим технологиям, имеют ограниченные конструктивные решения. Это мнение весьма сомнительно и, по сути, на внешний вид дома оно практически не влияет, так как особых ограничений по конструктивным формам нет, главное условие – качественное утепление дома во всех возможных конструктивных элементах (стенах , кровля, полы, окна, двери, вентиляция, мосты) тепловые и др.).

Энергоэффективные дома, помимо сохранения тепла, уделяют внимание аккумулированию и использованию солнечной, ветровой и других возможных опций.

Мы постарались реализовать проект в современном классическом стиле с элементами прованса.

Основной целью при строительстве энергоэффективного дома было:

1) Строительство дома с высокой энергоэффективностью с использованием современных, экологически чистых, качественных материалов.

2) Соблюдение всех необходимых норм, условий и требований к строительству данных сооружений.

3) Использование в строительстве дома материалов, позволяющих дому «дышать» и поддерживать надлежащий микроклимат.

4) Удобное зонирование и планировка помещения, совместимая с функциональностью всего помещения. В доме нет нефункциональных помещений.

5) Площадь дома рассчитана на комфортное проживание семьи от 2-3 (с перспективой) до 5-6 человек, без застройки «пустых» площадей, которые по факту практически не используются и являются пожизненное обязательство, за которое приходится платить всю жизнь, просто.

6) Выбор места в черте города, с удобным расположением, развитой инфраструктурой, транспортной доступностью (но не ближе 200 метров от трассы).

7) Подбор участка с возможностью проведения всех необходимых коммуникаций.

8) Возможна регистрация в будущем.

9) Участок позволяет разделить парковочное место на две машины.

10) Использование современных технологий отопления (экономичны и просты в использовании).

Дом построен по проекту. Большая часть работ выполнена с запасом качества выше нормы.

Этапы строительства энергосберегающего дома:

1 . Основа энергоэффективного дома.

При покупке энергоэффективного дома это первое, на что следует обратить особое внимание, чтобы в будущем нас не ждали сюрпризы в виде трещин и т.п.

Фундамент – это основа дома и мы подошли к этому тщательно.При выборе основы предпочтение было отдано полосатому тону. Это связано с надежностью конструкции и долговечностью. Цена фундамента значительна, но она того стоит.

Свайный фундамент состоит из металлических свай диаметром 108 мм с лопастями 350 мм, закрученных на глубину 2 метра (ниже глубины промерзания в Московской области 1,7 м).

Выбор компании, которая изготовит и установит сваи, был тщательно продуман (потому что сваи должны быть очень качественными, для длительного срока службы, иметь хорошую обработку и все необходимые защитные слои.Швы должны быть заводскими и неповрежденными). Сверху сваи подрезают по уровню, а полость необходимо заполнить качественным бетоном.

Затем подготавливается основание под ленточный фундамент (удаление грунта и устройство песчаной подушки). На всех сваях по проекту делается арматурный каркас из 16 арматурных стержней (соединяющих конструкции друг с другом для создания прочного прочного фундамента дома).

После затвердевания и высыхания бетона сверху устанавливается качественная гидроизоляция.Легла аккуратно, потому что поверхность фундамента была выровнена под фонарь. Перед заливкой фундамента в нужные места к дому подведены все необходимые коммуникации.

2. Монтаж панелей первого этажа в энергоэффективном доме.

Затем установили плиты (ПНО - легкие). Они выдерживают такую ​​же нагрузку, как и панели толщиной 22 см – 800 кг м2. Выбор плит ПНО обусловлен тем, что они не нагружают подложку. Плиты были прикреплены к фундаменту и начался монтаж газобетона.

3. Устройство несущих стен 1 этажа энергосберегающего дома.

Как было сказано выше, для энергоэффективного дома были выбраны блоки несущих стен шириной 375 мм и марки D 500. Причин для выбора газобетона в качестве основного материала для строительства дома много:

1. Это современный и качественный материал, отвечающий всем необходимым экологическим стандартам.

2. Отличные энергосберегающие свойства за счет огромного количества мелких пор в материале, наполненном воздухом.А как известно, лучший теплоизоляционный материал – воздух. Теплоизоляционные и изотропные свойства газобетона одинаковы по вертикали и горизонтали. В доме тепло в холодное время года и прохладно летом.

3. Материал имеет идеальную геометрию, очень удобен в работе, легко обрабатывается, режется и т.д. (обычно от крупного производителя, выпускающего качественную продукцию, фактические расхождения геометрии до 2мм). Благодаря возможности легкой обработки материала ему можно придать любые интересные дизайнерские формы.

4. Газобетон «дышит», что очень важно для создания подходящего микроклимата в доме. Он высоко ценится в Европе и других развитых странах.

На практике проверен дом: 2 человека жили в маленькой комнате на первом этаже, окно с дверью не открывалось ночью, недостатка воздуха утром не было из-за медленного воздухообмена и удаления углекислый газ. Недостаток воздуха ощущается в домах с высокой герметичностью стен.Такие дома обычно требуют хорошей вентиляции.

5. Материал долговечен, не требует ухода со временем, не теряет своих свойств, не стареет, не гниет и не горит.

6. Практически не сокращается.

7. Очень удобно провести коммуникации, электрику и т.д.

8. Материал негорюч и обладает высокой огнестойкостью даже при небольшой толщине стенки.

9. Высокая прочность при малом весе.

10.Хорошая звукоизоляция.

11. Благодаря точной геометрии шов в стене фактически составляет 1-2 мм, что исключает потери тепла через швы и снижает расход раствора. Блоки укладываются на клеевой состав.

При выполнении шва от 5 до 10 мм и более в кирпичной стене или стене из блоков 15-20 мм общая площадь кладочных швов может составлять 15-30% площади стены. А кладочная смесь не отличается высокими показателями энергосбережения, поэтому такие конструкции необходимо дополнительно утеплять.

12. С помощью этого материала можно избежать тепловых мостов по всему дому, если соблюдать технологию строительства. (Это позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях дома в холодное время года).

13. Благодаря отработанной технологии строительства и наличию необходимого инструмента скорость строительства очень высока.

14. Удобное крепление ко всем поверхностям стен.

15. Нет необходимости в дополнительном утеплении стен.(И это очень существенно).

Возведение стен первого этажа в энергоэффективном доме:

При возведении стен необходимо усилить оконные проемы. Для этого в местах оконных проемов перед последним рядом блоков арматуру устанавливают в 2 ряда так, чтобы она выступала над кромкой оконного проема не менее чем на 500 мм в обе стороны. Это предотвращает образование щелей под оконными проемами.

4. Первый армопояс в энергоэффективном доме.

Завершив монтаж последнего ряда блоков первого этажа, смонтировали опалубку железобетонного пояса. Армопояс в домах из газобетона обязателен и должен быть сплошным по всему периметру дома. Такая конструкция защитит дом от распирающих сил.

Многие недооценивают его необходимость принимать независимые решения о его уместности. Такое решение может принять только опытный архитектор, знающий специфику работы с газобетоном.

Заливка армопоя, конструкция бетонная, газобетонная перегородка 10 см будет отделять от наружных температур, а этого нам мало, поэтому мы установили экструдированный пенополистирол между армопоем и наружным газобетоном для утепления конструкции.

5. Устройство плит перекрытия второго этажа в энергоэффективном доме.

В армопояс монтируются анкеры из арматуры диаметром 16 для крепления к ним плит перекрытий. Все плиты перекрытий установлены в соответствии с проектом. Крепили доски через арматуру, расположенную в досках с стыком 10 см, с выходом из армопояса 16-й арматуры.

6. Возведение стен второго этажа в энергосберегающем доме.

Затем начали возводить стены второго этажа.Особенность второго этажа в нашем доме в том, что он полноценный, а в местах самого нижнего соединения между стенами и крышей расстояние от пола до крыши составляет 2,25 метра.

Обычно большинство мансардных этажей занимают 50-90% от полной высоты, по которым можно легко ориентироваться.

7. Второй армопояс в энергоэффективном доме.

После завершения последнего ряда второго этажа изготавливается опалубка из газобетона и выполняется утепление с внутренней стороны наружной перегородки из экструдированного пенополистирола для армирующего утепления.Дополнительно устанавливаются дюбеля для крепления мауэрлата. По проекту шпильки рассчитывались на 12 мм, а крепление должно было быть в бронепоясе.

Данная работа выполнена с запасом сверх нормы: установлены дюбеля 18 диаметра, крепление в армопояс и дополнительно два ряда вниз к газобетону на 500 мм. Все шпильки имеют длину около 1 метра. Работы проводились на большой запас устойчивости при сильных ветровых нагрузках.

Заливка армопоя выполнена из бетона М 300.

Оба армопояса проходят над оконными проемами и сконструированы таким образом, что все бетонные конструкции скрыты в газобетоне как с лицевой, так и с внутренней стороны и утеплены пенопластом. Это делается для того, чтобы избежать тепловых мостов и конденсата.

8. Установка мауэрлата в энергоэффективном доме.

После того, как армопояс бетон высох и набрал прочность, приступили к сборке мауэрлата. Все доски, использованные для постройки дома, были тщательно обработаны в 2 слоя неомидом и высушены около 2 месяцев.Перед установкой мауэрлата на армопояс была установлена ​​качественная гидроизоляция.

Для мауэрлата использовался брус 150 Х 150мм. Были просверлены отверстия под шканты, затем установлен мауэрлат и затянуты гайки и шайбы. Все крепежные элементы, используемые для кровли, должны быть оцинкованы и устойчивы к ржавчине.

9. Сборка фронтонов в энергоэффективном доме.

Пока армопояс сохнет и набирает прочность, с двух сторон возводят фронтоны.Здесь нужны точные расчеты для правильной и симметричной высоты фронтонов. От этого зависит вся геометрия крыши.

Козырьки возводились по строго определенным лекалам. Эта работа требует особых усилий, так как почти все блоки нужно подрезать, соблюдать угол и требуемый уклон. Каждый фронтон имеет вентиляционное отверстие для циркуляции воздуха на чердаке размерами 300 X 300 мм.

10. Монтаж конструкции крыши в энергоэффективном доме.

После изготовления фронтонов приступили к сборке стропильной фермы. В качестве стропил использовалась доска размерами 200 Х 50 Х 6000 мм. Мы сознательно использовали планку высотой 200 мм, чтобы обеспечить требуемую качественную изоляцию.

Стропильная система является основой крыши, от аккуратности выполнения этой работы будет зависеть все ее основание. Необходимо тщательно произвести все расчеты, проверить все диагонали. Сначала с двух разных сторон фронтонов монтируются стропила, затем по канатам монтируется весь каркас крыши.

Крепление к мауэрлату осуществляется специальным вырезом в стропилах и двумя оцинкованными уголками. Дизайнерские уголки имеют размеры 60 Х 60 Х 2 мм. Мы использовали поле размером 100 X 100 X 3 мм. Для крепления использовались саморезы желтого цвета, дюбели 12 мм с шайбами ​​и гайками. Расположение стропил по отношению друг к другу было сделано с интервалом 60 см для усиления конструкции крыши.

Заодно поставили гребень. Для конька использовали брус размерами 100 X 200 X 6000 мм.

11. Монтаж гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки в энергосберегающем доме.

Для того, чтобы положить правильный «пирог» нашей кровли, необходимо выполнить все необходимые работы. Для начала выбираем качественную гидроизоляцию, отвечающую всем необходимым требованиям. Мы выбрали мембрану Corotop Classic. Он обладает прекрасными свойствами и способен защитить дом от осадков до полугода, если металлочерепица еще не уложена.Проверено на практике: прошло несколько ливней и в результате не пролилось ни одной капли.

Не пропускает внутрь влагу (конденсат с металлических пластин, влажный воздух и т.п.), но способен выводить лишнюю влагу наружу, по структуре подобен коже. Мембрана монтируется внахлест, для этого на мембране есть необходимые чертежи. Места нахлестов дополнительно проклеиваются специальным двусторонним кровельным скотчем.

Затем на необходимый вентиляционный зазор устанавливаем контррешетку, доска 50 Х 50 мм.Затем приступаем к установке обрешетки. Для токарной обработки использовался лист размером 25 X 100 X 6000 мм. Здесь тоже нужны точные расчеты, проверка диагоналей, расчет шага для металлочерепицы и т. д. Крепление контробрешетки и обрешетки производится оцинкованными гвоздями с щеткой 100 мм.

12. Монтаж черепицы, снегозадержателей, форточек и дренажа в энергосберегающем доме.

Мы также тщательно подобрали металлочерепицу.Выбирали в крупном специализированном магазине "Уникма". Здесь нет места экономии и экспериментам :). Выбор пал на финский концерн Ruukki, цвет PURAL MATT. Срок службы этой металлической пластины составляет 50 лет. Листы изготавливались на заказ, в единственном экземпляре.

При этом в необходимых местах вырезаем два вентиляционных патрубка Vilpe 125 мм и один канализационный 110 мм. Закрепили металлическую пластину в соответствии со схемой крепления, чтобы обеспечить надежную фиксацию и защиту от порывов ветра.

Мы выбрали металлический водоотвод, потому что он качественнее, не выгорает на солнце и прочнее. Установка снежных заграждений является необходимой мерой безопасности. Более того, очень важно установить качество, чтобы хорошо его зафиксировать.

Снеговые нагрузки могут быть очень высокими и помимо огромного количества снега и льда, упавших с крыши, к ним можно добавить снегозадержатели.

13. Установка окон, подоконников и входных дверей в энергоэффективном доме.

Если мы строим энергоэффективный дом а значит, и окна должны быть соответствующие. Если вы выбираете , купите дом с низким энергопотреблением , обратите особое внимание на оконные конструкции.

Оконный профиль очень теплый, 5-камерный и 3-камерный стеклопакет. Также было выбрано энергосберегающее стекло. Для эффективного утепления стеклопакетов лицевая сторона оконных проемов утеплена газобетоном.

Окна с обеих сторон имеют декоративную ламинацию, соответствующую стилю дома.На подоконниках такая же ламинация.

Заказана входная дверь с утеплением пенопластом.

14. Фасадная штукатурка и шпаклевка в энергосберегающем доме.

Для качественной защиты фасада дома требуется ряд последующих работ. Для наружных работ важно использовать материалы, специально предназначенные для фасада. Сначала поверхность очищают и грунтуют. Затем заполните все мелкие дефекты фасадной штукатуркой.Затем нанести шпателем тонкий слой 2-3 мм фасадной штукатурки в 2 слоя.

Мы не используем стандартную штукатурку из-за того, что стены построены по уровню и имеют очень ровную поверхность. Затем снова грунтуем и наносим фасадную шпаклевку в 2 слоя. Работы проводились до первых заморозков с добавлением противоморозных добавок. С наступлением первых заморозков работы отложили до весны.

15.Установка перегородок в энергосберегающем доме.

Зимой в доме начались работы. Для перегородок использовался газобетон марки Д600 толщиной 150 мм. Укладываем гидроизоляцию под основание стены, а первый ряд укладываем в соответствии с уровнем раствора. Затем монтаж переходит на клеевую смесь.

Перегородки должны быть соединены с несущими стенами специальными стяжками. В верхней части примыкания перегородок к потолку оставить дилатацию до 2 см, ее следует запенить.

Естественно, перегородки должны быть выполнены качественно, чтобы потом не пришлось тратить много денег на штукатурную смесь и дополнительные работы. Мы получили среднюю толщину внутренней штукатурки 6 - 10 мм. После установки перегородок полы были залиты наливным полом (подготовка основания к укладке пенополистирола).

16. Монтаж теплоизоляции в энергоэффективном доме.

Правильный подбор утеплителя и качественная сборка – один из важнейших этапов строительства энергоэффективного дома.До купить энергосберегающий дом , на этот фактор стоит обратить внимание больше всего. Выбор полистирола был не случаен.

Во-первых, пенопласт сохраняет тепло лучше, чем другие утеплители на основе стекловаты и т.п.

Во-вторых, отсутствует опасная аллергенная пыль (используется в стекловолоконной изоляции и т. д.). Люди часто демонтируют такой утеплитель крыши, так как он со временем впитывает влагу и теряет свою эффективность и объем.У них есть плюс, негорючесть.

Для утепления мы выбрали пенопласт КНАУФ, который не горит, а только плавится. Это проверено экспериментально. И раз уж мы заговорили об огнестойкости материалов, то можно предположить, что если в вашем доме вспыхнет пожар и загорятся поверхности стен, мебель, облицовка, деревянные конструкции кровли, то никакой утеплитель вас не спасет, будь он горючим или не.

Для этого лучше предусмотреть необходимые меры безопасности.Конечно же, мы не рассматриваем дешевые варианты пенопласта, состав которого может не подходить для домашнего использования. Только качественный материал с необходимыми сертификатами и проверенный годами.

Да, пенопласт более трудоемкий в монтаже, но эффект того стоит. Толщина утеплителя на крыше везде 20 см в ширину. Сборка производилась в 4 слоя по 5 см каждый.

После укладки каждого слоя тщательно запенены все щели, т.е. на всех 4-х слоях.В итоге получился очень качественный утеплитель.

Внизу утеплитель утеплен пароизоляционной мембраной. У нас есть и используется гидроизоляционная мембрана Corotop Classic. Сверху, на чердаке, поверх утеплителя монтируются плиты OSB, устойчивые к влаге, допускающие движение по поверхности и защищающие пенопласт.

Швы также запениваются после монтажа плит OSB. Проложены вентиляционные коммуникации, которые также хорошо утеплены.

Для утепления мауэрлатной зоны необходимо сделать вставки из экструдированного пенополистирола с лицевой стороны и соответствующее расширение всех щелей.Изнутри перегородка выполнена из газобетона.

Пенопласт для полов Knauf уложен на пол первого этажа.

Он более плотный, и вы можете свободно передвигаться, не повреждая его. Толщина слоя 10 см.

Таким образом мы утеплили весь дом. Самый большой слой утеплителя сосредоточен на крыше, так как через нее теряется больше всего тепла. Дом спроектирован таким образом, чтобы минимизировать потери тепла.Именно поэтому наш дом называют энергоэффективным.

Этот фактор имеет большое значение. Это связано с тем, что самые большие затраты на содержание дома и других объектов обычно тратятся на отопление. Дом строится один раз, но содержать его придется всю жизнь.

Ставим эксперимент:

Температура дома была +10 градусов, на улице минус 15-17 градусов. Все отопительные приборы были отключены, через сутки замерили и температура +8 градусов.Без отопления, в холодные дни энергосберегающий дом площадью 120 кв.м. потерял всего 2 степени.

17. Оштукатуривание и шпатлевка внутренних стен в энергоэффективном доме.

Стены грунтуют и после высыхания засыпают стружкой. Затем производят оштукатуривание внутренних поверхностей слоем 6-10 мм, штукатурной смесью для внутренних работ на основе гипса (Rotband Knauf). Перед заливкой его следует дополнительно загрунтовать и дать высохнуть.Шпаклевка состоит из 3-х слоев.

18. Нанесение декоративной штукатурки «Короед» в энергосберегающем доме.

Для декоративных штукатурок мы выбрали фактуру «короед», шпатлевку 2,5 мм. Штукатурка ВГТ обладает прекрасными защитными свойствами и создает очень прочное покрытие, при этом воздухообмен не нарушается.

Цвет подобран под общий стиль. Нанесение такой штукатурки требует определенных навыков и опыта, нанесение производится от края до края.

19. Устройство отмостки, дорожек и парковочных мест в энергоэффективном доме.

Для правильного устройства необходимо снять слой земли глубиной около 40 см, после чего основание засыпается щебнем и утрамбовывается.

Заранее засыпается слой песка, хорошо смачивается и утрамбовывается. Кроме того, обязательно нужно установить сетку, чтобы предотвратить появление трещин и разрывов. Все поверхности бетонных конструкций имеют небольшой уклон для стока дождевой воды.

Участок также обеспечен дренажной системой, удаляющей лишнюю воду из грунта под землю. Дорожки и отмостку делают шириной 100 см не только для отвода осадков, но и для удобства навигации по ним. Удобно расположена стойка регистрации для автомобилей.

Для удобного расположения двух автомобилей площадка залита бетоном, но можно свободно передвигаться, машины не загораживают проезд. Возможна перевозка более крупных транспортных средств.

Имеется бетонная площадка для барбекю. Шашлык выполнен в том же стилистическом направлении. Для создания хорошей дренажной системы и выравнивания земли было использовано 10 кубов щебня и 40 кубов песка.

20. Посадка газона в энергоэффективном доме.

Для устройства газона необходимо создать плодородный слой чернозема толщиной около 10 см, чернозем выровнен по участку с небольшим уклоном для отвода воды и вписания в общий ландшафт участка.

Для посадки использовался низкорослый газон. Также имеются: 6 сосен, 3 ели, 2 вишни, одна слива, кусты малины. За домом есть садовый участок. Мы в принципе не используем никаких химикатов, пестицидов, гербицидов и т.д. Мы однозначно за здоровый образ жизни и неравнодушны к этому аспекту.

21. Строительство летней веранды в энергоэффективном доме.

Летняя веранда выполнена в стиле модерн с примесью прованса, искусственно состарена, из дерева 150 Х 150 мм и 100 Х 100 мм.Все нижние части имеют надежную защиту. Они прошли две обработки неомидом, а затем две обработки битумной мастикой.

Верхние части веранды покрыты неомидом, марилкой и двойным яхтным лаком. На крыльце стол из массива сосны толщиной 100 мм в том же стиле, с добавлением подлинной мужской брутальности.

В доме есть место для камина, на первом этаже кухня-гостиная. Дымоход должен выходить через стену за камином, под лестницей и через стену на улицу, а затем на крышу.

В таком доме нет необходимости проводить газ, так как он очень хорошо держит тепло. Если камин эксплуатируется зимой, потребление энергии будет низким. В этом доме планируется установить ультрасовременную систему инфракрасного отопления с регулируемыми датчиками температуры. Инфракрасная пленка монтируется под гипсокартон.

Если дом хорошо изолирован, система работает только 10-15% времени в день, что является небольшими расходами. Если вы понимаете и видите факты, газ необходим, если дом плохо утеплен.Зимой счета за электроэнергию большие.

Но это тоже не проблема, газ уже подведен к соседним домам, труба проходит в 1 метре от забора, при необходимости можно подключить.

22. Купить энергоэффективный дом

При принятии решения о покупке энергоэффективного дома, на наш взгляд, выгода очевидна, цена такая же, как и на аналогичные дома, а содержание намного выгоднее. И не только зимой, летом кондиционер практически не нужен.Одной из основных задач при строительстве энергоэффективного дома было обеспечение доступности здания. Мы считаем, что выполнили эту задачу. Многие считают, что цена таких домов будет завышенной, мы постарались развеять эти сомнения и создать объект в доступном ценовом сегменте.

м и цена энергоэффективного дома — 7 500 000 рублей, это цена хорошей однокомнатной квартиры в Москве. :)

В подарок от нашей студии мы дарим бесплатный дизайн обустройства этого дома.

С уважением, Студия дизайна Мира-Стайл.

Тел.: 8 495 507 91 56

Электронная почта: [защищенный адрес электронной почты]

Толщина стен из газобетона, газосиликатных блоков

Толщину однослойных стен частного дома следует назначать исходя из необходимости обеспечения:

• Механическая прочность, несущая способность стен.
• Тепловая защита помещений.
• Экономьте энергию дома.

В малоэтажном строительстве для стен из газобетона и газосиликата, обычно , последний фактор является решающим.

Для обеспечения механической прочности стен частного дома в большинстве случаев достаточно выбрать толщину стен из газобетона, газосиликата 200-250 90 555 мм .

В целях защиты дома от холода зимой и обеспечения теплового комфорта в помещениях разница температур наружной поверхности стен в доме и воздуха в помещении не должна быть больше 4 o C (температура стен всегда ниже температуры воздуха).

Для теплозащиты дома наружная стена должна иметь определенное значение сопротивления теплопередаче. Например, для климатических условий Барнаульской области сопротивление теплопередаче теплового комфорта р рег.комф = 1,7 м2 * С/Вт. Благодаря такому сопротивлению теплопередаче стены будут обеспечивать тепловой комфорт в доме. Это означает, что температура наружной поверхности стен будет ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 4 90 555 о С 90 556... Такая стена не будет «промерзать» и на стене не появится конденсат. Тепловой комфорт в доме обеспечит стена из газобетонных блоков толщиной 230 мм. (блоки марки Д500 с нанесением клея). Однако теплопотери через стены и расход тепловой энергии на отопление значительно превысят установленные нормы.

В целях экономии энергии сопротивление теплопередаче стен должно быть во много раз выше. СНиП предлагает обеспечивать сопротивление теплопередаче стены в определенном диапазоне, от R min до R max , при условии, что и для отопления дома не будет превышать установленных норм.

Подробнее о нормах теплозащиты стен дома можно прочитать в статье .

В таблице для каждого региона рассчитаны следующие показатели: Рис. 1 .:

• Градусосутки отопительного сезона, ГСОП - Д д .
• Сопротивление теплопередаче стены в соответствии с требованиями СНиП. Максимальное ( Р макс. рег. ) и минимальное ( Р мин. рег. ) региональные значения.
• Сопротивление теплопередаче через стену ( Р рег.комф ), что обеспечит комфортные санитарно-гигиенические условия в жилых помещениях дома, когда перепад температур между помещением и стеной не превышает 4 90 555 o C 90 556.
• Толщины стен из газобетонных блоков, обеспечивающие региональное сопротивление теплопередаче. Толщина рассчитана для стен из блоков различной плотности, обложенных кирпичом на клеевом и цементно-песчаном растворе.

В той же таблице на другом листе приведены нормы СНиП по удельному энергопотреблению для отопления частных домов.

Максимум ( R макс. рег. ) Сопротивление теплопередаче соответствует требованиям строительных норм по энергосбережению.

Минимум ( R мин., регистр ) - минимально допустимое сопротивление теплопередаче в условиях энергосбережения: R мин рег = 0,63 * R макс рег. .

Строительные правила позволяют снизить сопротивление стен теплопередаче до значения R мин при условии, что расход энергии на отопление соответствует нормам за счет сверхнормативной теплоизоляции других окружающих конструкций: перекрытий, окон , дверей, а также в результате снижения теплопотерь при вентиляции.

Сопротивление теплопередаче через стену R reg.comf - соответствует только требованиям санитарно-гигиенических норм. Внутренняя поверхность наружной стены с сопротивлением теплопередаче, равным или превышающим R reg.comf , будет иметь комфортную температуру для людей. На поверхности стены не будет конденсата или инея. Энергозатраты на отопление в доме с такими стенами не нормируются и будут значительно превышать действующие нормы.

Задача с выбором толщины стены из газобетонных блоков сводится к следующему алгоритму:

• Выберите толщину стенки в различных размерах между E min и E max по конструктивным соображениям - стандартный размер блоков и способ их установки в стене.
• Достичь заданного энергопотребления на отопление с соблюдением требований СНиП. Способы воздействия на удельные энергозатраты описаны в вышеуказанной статье.

Например, в таблице для стены из клееных блоков плотностью D = 500 в г. Барнауле находим Е max = 0,51 м. и E min = 0,31 м. Из конструктивных соображений выбираем блок с газобетоном от одного из производителей стандартной шириной 375 90 555 мм 90 556. Поставляем блоки толщиной 375 90 555 мм 90 556 ... в один слой стены дома без дополнительного утепления.

Выбранная в примере толщина стенки не обеспечит требуемого значения сопротивления теплопередаче.Потери тепла через стены дома будут выше нормативных. Но утепление стен стоит недешево. Например, работы по утеплению пола дешевле.

Для того, чтобы общие теплопотери в доме оставались в пределах требований СНиП, а для удешевления строительства дома стоит не утеплять стену, и повышать сопротивление теплопередаче другие строительные конструкции.

Укажите, что выгоднее , например, увеличение толщины стены за счет укладки блоков в два слоя или крепления второго слоя изоляции на однослойной стене, или увеличение толщины изоляции чердачных и подвальных перекрытий, или уменьшение площади остекления и установки многокамерных, энергосберегающих стеклопакетов шахт?

А может стоит смириться с повышенным удельным расходом энергии на отопление, если топливо дешевое? Соблюдение индекса энергопотребления частного застройщика не является обязательным.

Толщина стен из газобетона в загородном доме

Если задача энергосбережения не стоит, , например, загородный дом для сезонного проживания с весны до осени и периодических зимних посещений по выходным, выбирайте толщину стен, обеспечивающую только комфортные санитарно-гигиенические - Э комфорт. 90 556

Например, по таблице в Барнауле та же стена, уложенная на газобетонный клей - газосиликатные блоки плотностью D=500, должна иметь толщину не менее м и удобной = 0,23 м .90 556

Нужно ли утеплять газобетонные стены?

В последнее десятилетие распространил идею о том, что стены каждого дома должны быть «изолированы». Так сначала возведите стены, а потом их еще чем-то дополнительно дополните, для "теплоизоляции".

Представление о необходимости максимального «утепления» стен ошибочно. В целях экономии энергии зачастую проще и дешевле утеплить другие конструкции «по максимуму» — утепление стен — очень затратный проект ... Кроме того, через стены теряется всего 20-30% тепла в доме.

Удачное сочетание свойств газобетона - достаточной прочности и низкой теплопроводности, а также приемлемой стоимости, делают его лучшим материалом для возведения однослойной, однородной по толщине, прочной и экологически чистой каменной стены.

Использование пенобетона в качестве строительного материала в двухслойных стенах с утеплением, как правило, неэкономично.

Для двухслойных стен с утеплением можно выбрать стройматериалы и утеплитель с лучшими технико-экономическими показателями, чем газобетон.

Преимущества однослойных наружных стен

Особенно в районах с мягкой зимой дешевле и проще построить частный дом с однослойными наружными стенами из газобетона - газосиликата без дополнительного утепления. Эти современные строительные материалы позволяют построить достаточно энергоэффективную однослойную стену разумной толщины и необходимой прочности.

По сравнению с двух- или трехслойными стенами, Однослойная конструкция наружной стены имеет следующие преимущества:

• Общая стоимость строительства однослойного газобетонного дома - газосиликатные стены с толщиной стен до 40 см не менее не превышает стоимости строительства двухслойных стен, и менее трехслойных стены. Такие стены позволяют обеспечить высокие эксплуатационные характеристики дома и одновременно снизить затраты на строительство в районах с менее суровыми зимами.
• Однородная структура однослойной каменной стены обеспечивает большую прочность, экологичность, лучшую стойкость к механическим, огневым и климатическим воздействиям. В толще однослойной стены имеются не менее прочные и неустойчивые к действию изоляционные и полимерные пленки, отсутствуют вентилируемые зазоры, отсутствует риск скопления влаги на границе слоев, защита от грызунов не требуется.
• Согласно СТО 00044807-001-06 для зданий до 5 этажей с наружными стенами из газобетонных блоков автоклавного твердения расчетный срок службы 100 лет, срок службы до первого капитального ремонта 55 лет.Для сравнения, время эффективной эксплуатации зданий, утепленных минераловатными или пенополистирольными плитами, до первого капитального ремонта составляет 25-35 лет. В течение этого периода требуется полная замена изоляции.
• Однослойная стена не менее подвержена риску случайного или преднамеренного повреждения.
• Однослойная стена – залог отсутствия скрытых дефектов: в нее невозможно неправильно положить утеплитель, так как утеплителем является сам кладочный материал; в нем нельзя сделать пароизоляцию некачественно, так как он не нуждается в пароизоляции; вся стена перед глазами и можно не беспокоиться о спрятанном в ее глубине пенопласте или минеральной вате – в стене ничего не спрятано.
• Однослойная стеновая фасадная отделка дешевле и долговечнее , чем стеновая отделка под утепление.
• Однослойная кладка быстрее , так как выполняется из крупноформатных блоков и не требует дополнительных работ по утеплению стен.
• Для кладки однослойных стен, как правило, применяют блоки с пазогребневой боковой поверхностью, что позволяет не заполнять раствором вертикальные швы. В результате снижается расход кладочного раствора на 30-40% .

В вашем случае точно нет. Сейчас на рынке представлен блок толщиной 380 мм с низкой плотностью (600 кг/м3), но если не использовать магистральный газ в качестве энергоносителя, то это крайне неудачный вариант.

Двойной камень - позавчерашний материал. Как однослойный получается холодным из-за малой нетехнической однородности (многошовность), как многослойный - ограничивает соединение с лицевым рядом только квадратным швом.

Подробнее о 2.1 NF

Если рассматривать качественную сэндвич-конструкцию, то имеет смысл использовать в качестве основы плотный материал с эффективной теплоизоляцией и хорошими тепловыми коэффициентами. Способность стены аккумулировать тепло (теплоёмкость) важна в случае неустойчивых теплоносителей. Однако многослойная конструкция очень требовательна к качеству и последовательности выполнения работ. Лучше всего перед утеплением выровнять стену и приклеить утеплитель.Высокотемпературные конструкции стоят недешево. Имеет смысл использовать полнотелый керамический кирпич и утеплитель плотностью 100 кг/м3 – минеральную вату.

Самая неэффективная однослойная конструкция с минимальной толщиной может быть выполнена из газобетонных блоков.

Большим преимуществом газобетона является его производительность и относительная простота использования.

Сегодня на рынке представлено множество вариантов блоков низкой плотности. Учитывая, что планируется строительство одноэтажного дома, стоит присмотреться к блокам низкой плотности – Д 300 или Д 350.Если вы хотите получить дом с минимальными теплопотерями, то можно подобрать идеальный вариант - толщина 375 - 400 мм в блоке D 300. таким образом можно получить недостижимые для теплой керамики параметры теплопотерь - сопротивление теплопередаче: R= 4,75 (м2 ˚С)/Вт

Расчет многослойной монолитно-кирпичной стены - утепление - облицовка
https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1<2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1<3=0&mm3=174

Разумеется, подобраны варианты, превышающие существующие нормы по теплотехнике, для начала стоит определиться с выбором материала в принципе.

Из денег ТЗ, математически дешевле взять 2 двойных кирпича по 15-17 руб = 30-34, чем один 38ТК за 90.
Количество раствора существенно не увеличит общую стоимость стен, а только разницу в 60 рублей за камень.

Двойной камень - пережиток прошлого. Если стена однослойная, то следует учитывать стоимость теплого кладочного раствора. При этом условии НФ 2.1 будет просто «злотым».

Было бы полезно, если бы вы могли объяснить, что вы имеете в виду, когда понимаете энергоэффективный дом.
Если опираться только на действующие нормы, то в газобетоне достаточно, например, использовать блок низкой плотности толщиной 300 мм (Д 300 или Д 350)
https://www.smartcalc.ru/thermocalc. ..=1<1=0&mm1= 425 & ld2 = 1200 & le2 = 1 & lt2 = 0 & mm2 = 174

Трудно получить такие показатели дешевле в альтернативных материалах.

Я бы не стал сильно полагаться на технологию обогрева, хотя сервоприводы и датчики температуры всегда можно поставить на коллекторы обогрева.В большинстве случаев котел работает непрерывно и не требует контроля.

Примечательно, что сайт остался практически нетронутым, а именно его функциональность. Судите сами: общая площадь всего 6 соток, а практически в ее центре стоит двухэтажный дом с мансардой (общая площадь около 250 м²). При этом на земельном участке устроена стоянка на несколько автомобилей; большая крытая терраса; подсобная кладовая; детская площадка; альпийская горка, клумбы, клумбы; вместительные дрова; собачья конура.

Конечно, кому-то нравится больше места в доме, но тогда возникает вопрос о целесообразности первоначальных вложений, так как, повторимся, данный объект находится в Киеве (Берковецкий район).

Однако не будем много времени уделять двору и приступим к знакомству с домом.

Исходные данные

Проект разрабатывался независимо друг от друга, чтобы максимально учесть все пожелания. На участке уже был фундамент, поэтому его использовали как основу для будущего дома.Участок ровный и безветренный. Среди отрицательных особенностей – высокий уровень грунтовых вод. С положительной стороны все прелести проживания в садовом кооперативе в столице.

Весь цикл строительных работ, от начала до конца, длился почти 5 лет, с 2011 по 2016 год. Столь длительный процесс позволил уделить больше времени теоретической подготовке и планированию всех действий и решений. Кроме того, это было проще материально, поскольку не требовалось разовых объемных вложений.

Здание

Фундамент - реечно-столбовой с монолитной плитой. Последний был выбран в качестве основы для последующего создания системы «теплый пол». Несущий основание стеновой конструкции из ячеистого бетона «СтоунЛайт» D400 толщиной 360 мм. И если по старым стандартам такие стены вполне подходили, то с учетом нынешних требований и стоимости их энергоресурсов необитаемый 10 см слой пенопласта ПБС-25.

Это решение было вполне обдуманным. Да, в интернете много доводов в пользу утепления ватой, ведь она паропроницаема, как и газобетон. Пишут, что пена образует «пробку» и ее нельзя использовать для газобетона. Однако есть ряд вполне разумных доводов, убеждающих в том, что при правильном подходе газобетон можно утеплить пенопластом. Хозяин этого коттеджа выбрал последнюю позицию и не пожалел, проверив на деле, что этот вариант вполне подходит.№

Для защиты фасада от осадков и придания ему декоративного элемента мы выбрали штукатурку «барашек» фирмы Anserglob. Финишным слоем является краска Tikkurila. Кстати, стоит отметить, что цвет фасада относится к теме энергоэффективности окружающих конструкций. Всем известно, что черные предметы быстрее и сильнее нагреваются на солнце, а белые предметы, наоборот, отражают лучи. И это касается всех проектов. Поэтому темные фасадные стены зимой будут теплее.Но нужна ли солнечная энергия жарким летом?

Изнутри помещений использован широкий спектр покрытий - краски, обои, акриловые штукатурки, плитка.

Окна и прозрачные двери выполнены однотипными и представляют собой 5-камерную профильную систему (раму) со стеклопакетом. Для экономии на отоплении и создания более комфортных условий были выбраны современные энергосберегающие конструкции со специальными i-стеклами и инертным газом.

Перекрытие под вторым этажом и под мансардой - деревянное, утеплено минеральной ватой 10 см. Благодаря легкой конструкции и деревянным перекрытиям связь в доме хорошая, Wi-Fi есть везде. Крыша утеплена минеральной ватой высокой плотности, толщиной уже 25 см, дополнительно использована фольгированная перегородка.

«Начинка» машиностроение

Модернизация внутренней сети садового кооператива позволила подключить дом к трехфазной сети электроснабжения (16 А на автомате).Это делает мощность более чем достаточной для всех потребностей вашего дома и сауны. Кроме того, после долгой и проблемной разработки и согласования ряда проектной документации был газифицирован дом ... Однако хотелось бы отметить, что эти проблемы не адресные и не касаются конкретных должностных лиц или сотрудников. Почти в каждом регионе страны домовладельцы скажут, что если муки (а она требуется) с газообменной конторой хватает только на полгода, то ему все равно повезло.

Пользуется собственным водоснабжением хорошо ... Кроме того, хозяйственно-бытовая вода подавалась из централизованных сетей. Отведение сточных вод осуществляется в септик ... Для очистки сточных вод используются бактерии «Водограй», откачка ила осуществляется только в холодное время года.

Воздухообмен в доме - естественный (приток - через окна и двери, вытяжка - через центральный вентиляционный канал).

Проблема отопления решена комплексно, с использованием практически всех возможных вариантов.Есть недорогой (130$) электрокотел Винница Астон мощностью 6 кВт. Его использовали буквально несколько раз, прежде чем дровяной котел был запущен в работу. В межсезонье этого было достаточно.

Так же установлен газовый котел Ariston Clas Evo, который в основном используется для утреннего отопления (можно сказать половина системы отопления). Другие - твердотопливный котел Viadrus , который топит почти каждый вечер. Для этого используется 2-3 закладки дров (около 60 кг).Нагретая вода распределяется по радиаторам, установленным в комнатах, но основная задача теплоносителя – нагревать теплый пол, который разливается в носик практически по всему полу. Изливы объемом 6 м³ действуют как аккумулятор тепла – запасов тепла хватает на всю ночь. Утром проводится активный газовый обогрев. Потом котел отключается, и тепла хватает на весь день, до вечернего использования твердого топлива. Для обеспечения горячего водоснабжения в используется газовый котел, который нагревает воду и подает ее в термобак Drazice (200 л).Этот вариант гораздо удобнее двухконтурного газового котла, так как не бывает задержек с доставкой, и проще регулировать температуру воды для принятия душа.

Существенный аспект

Ориентировочные энергозатраты на поддержание жизнедеятельности и создание комфортных условий:

• отопление. В доме достаточно тепло: дети бегают почти голышом, теплые полы всегда теплые. По расходу при переменном газовом и твердотопливном отоплении в нейтральные месяцы (0°С) расходуется до 200 м³ газа и около 2 м³ дров.В холодные месяцы (-10 - -15°С) расход увеличивается до 600 м³ газа и 4-5 м³ дров; 90 543 90 542 потребляемый ток. Электричество на отопление не используется, но в связи с большим количеством членов семьи постоянно работают холодильники, стиральные и посудомоечные машины, освещение и бытовая техника. В результате этот показатель всегда стабилен – около 1000 кВт в месяц по единому тарифу 1,15 грн/кВт (на данный момент).

Не бойтесь строить

1. Энергосберегающие окна.Не жалею, что не побоялись установить огромные панорамные окна в северной части дома. Благодаря современному профилю и стеклопакетам дом теплый, светлый и просторный.
2. Теплоизоляция из газобетона с пеной. В результате получается легкая, дышащая конструкция, после установки которой в доме стало намного теплее (почти в 2 раза). 90 543
3. Перегрев крыши. 25 см минеральной ваты высокой плотности утеплят ваш дом сразу на 30%. И теперь даже на чердаке (без отдельного отопления!) зимой температура не опускается ниже 15°С.

Насчет промахов - если бы строил заново, то под теплый пол положил бы больше утеплителя. Сейчас есть 5 см пенопласта ПСБ-25, а я бы использовал 5 см экструдированного пенополистирола.

Начинающим застройщикам советуем не бояться выбора между домом и квартирой. Эксплуатационные затраты сопоставимы, капитальные затраты несколько выше. Но, при условии самостоятельной работы (существует множество простых вариантов проведения ряда строительно-отделочных работ), цена небольшого дома (120 кв м с мансардой) будет несколько превышать стоимость квартиры с мансардой. те же кадры.Но за дверью дома вместо лестницы будет еще один участок земли, зелень, свежий воздух и свой участок.

.

Как бросить оспу на зиму. Можно ли оставлять плиту OSB на крыше на зиму? Вам нужна дополнительная обработка?

Плиты OSB

представляют собой плоскую стружку, которая подходит для всех видов строительных работ, а также для кровельных работ. Эти кровельные панели состоят на 95% из древесины хвойных пород или осины. Качественные плиты представлены на http://www.sferastroy.ru/e-store/goods/osp_3_plity_osb_3/. Для производства этого материала используется связующее, способное склеить щепу и придать ей влагостойкие свойства.Клей, используемый для изготовления панелей оспы, является экологически чистым. После технологического процесса также производится дополнительная обработка, улучшающая эксплуатационные свойства плит OSB. Преимущество этих досок в том, что они сочетают в себе невысокую стоимость с отличным качеством.

Влагостойкие кровельные листы по-прежнему являются лучшим вариантом для создания кровли. Ведь крыша, покрытая плитами OSB, не только имеет великолепный внешний вид, но и прекрасно противостоит капризам погоды. Кровля из OSB легко выдерживает сильный ветер, дождь, палящее солнце и даже снежные заносы.Кроме. Плиты OSB для кровли полностью соответствуют всем стандартам и современным строительным нормам, а также отличаются исключительной долговечностью. Эти плиты производятся в США и Канаде и реализуются в крупную сеть региональных складов.

Строительные плиты OSB для кровли также подходят в качестве напольного покрытия, особенно хорошо подходят для укладки битумной черепицы. Важно, что ламели таких плит OSB имеют ровную и гладкую поверхность, что облегчает технологический процесс монтажа многих строительных материалов.Плита OSB имеет жесткую основу, не деформируется под воздействием влаги. А благодаря поперечно-ориентированной структуре стружки этот строительный материал можно очень надежно прикрепить к каркасу крыши.

OSB прекрасно подходит для кровельных работ, так как ему не сложно придать нужный размер и форму, так как он легко пилится. Толщина такой плиты рассчитывается с учетом снеговых нагрузок и уклона обшивки. Рассмотрены основные особенности OSB: однородность, жесткость, долговечность, отличная геометрия листа.Направление волокон высококачественных плит OSB должно быть перпендикулярно основным балкам. Особо крупные плиты OSB закрывают практически все расстояние между опорами и при этом максимально повышают надежность всей конструкции крыши. Плиты OSB значительно превосходят по физико-механическим свойствам фанеру, поэтому считаются более подходящим материалом для сплошной кровли.

Опалубка является неотъемлемой частью конструкции крыши, от нее зависит долговечность и структура всей крыши.Так как виды кровельных материалов разные, то и обрешетка для них разная. Например, для фальцевой или чистовой крыши делается сплошная обрешётка. Пол обязательно должен иметь повышенную прочность и плотность, гладкость и однородность поверхности. Именно по этой причине плита OSB для обшивки кровли считается оптимальной плитой, отвечающей всем стандартам качества.

Плита OSB

, используемая в сухом помещении, не требует дополнительной защиты от влаги. В худших условиях получается, что из этой доски сделана внешняя обшивка дома.Со временем он темнеет не только от дождя, но и от солнечного ультрафиолета. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или бункером, но это связано с большими затратами. Чем обработать ОСБ (OSB) от влаги – вопрос не из легких. Мы постараемся ответить на них.

Нужна дополнительная обработка?

Влагостойкость ориентированно-волокнистых плит характеризуется степенью набухания по толщине в течение суток. По этому параметру, согласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89, плиты делятся на 4 типа (см. таблицу).

Напомним, что для внешней обшивки здания допускается использование только OSB-3 и OSB-4.

Если построенная конструкция еще как-то отрывается, то при строительстве плиты ОСП лежат в упаковках на стройплощадке. Даже после одного дождя несколько верхних листов набухают почти в полтора раза. Такими они останутся даже после высыхания. Остальные листы вздуты на концах. Кстати, чтобы этого избежать, наконечники североамериканских изделий окрашивают кроваво-красной пропиткой.

Среди некоторых строителей бытует мнение, что плиты ОСП не требуют дополнительной обработки, так как уже пропитаны смолами, вощеные, лакированные. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они темнеют, местами вздуваются отдельные сколы, неаккуратно торчат стыки.

Поэтому дополнительная гидрофобизация не будет лишней, особенно если это фасад жилого дома без облицовки. Рассмотрим, чем обработать плиту ОСБ от влаги.

1. Прозрачные пропитки

Самый дешевый вариант обработки – водоотталкивающие, бесцветные пропитки. Для плит OSB не существует специальных решений. Можно использовать любой продукт из дерева, за исключением продуктов на водной основе. Примеры таких препаратов:

• Антисептик для древесины Elcon на силиконовой основе. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения и плесени. Область применения: для внутреннего и наружного применения.Создает водонепроницаемую нетоксичную пленку, позволяющую дереву «дышать».
• Инновационная домашняя гидрофобная композиция НЕОГАРД-Дерево-40 на основе кремнийорганических олигомеров. Предназначен для придания гидрофобных свойств изделиям из дерева и материалов на его основе: фанеры, ДСП, ДВП. Водопоглощение ДСП уменьшается в 15-25 раз. Конечно, это работает и с плитами OSB. Не меняет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.

Так называемый яхтный лак на уретан-алкидной или алкидно-уретановой основе наиболее подходит для защиты древесины (и ОСП) от влаги. Некоторые из популярных брендов:

• Tikkurila UNIKA SUPER (Финляндия). Этот бренд является лидером по стойкости к воздействию окружающей среды, устойчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
• Marshall protex (Турция). Создает пластиковую пленку на поверхности.
• Marshall Protex Ять Верник.Обладает повышенной устойчивостью к износу и влаге.
• ПАРАД (Россия). Он долго остается свежим.
• Яхта Белинка (Россия). Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает фактуру деревянных материалов.
• Лак антисептический для дерева "Древолак" на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Вместе с антисептическими и антибактериальными свойствами эффективно защищает древесину от влаги.

Так как ОСБ является продуктом деревообработки, то могут применяться те же лакокрасочные материалы (ЛКМ):

• Краски масляные.Из-за наличия в ОСБ полимерных смол краски на основе лаков не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшего сцепления с основанием перед покраской рекомендуется нанести две грунтовки с промежуточной шпаклевкой. Тем не менее масляные краски и лаки склонны к выцветанию, растрескиванию и даже отслаиванию под воздействием ультрафиолета, экстремальных температур и осадков. Можем порекомендовать краску на основе натурального и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая отличается хорошей устойчивостью к внешним факторам.
• Алкидные краски лучше подходят для ДСП, так как содержат алкидную смолу – продукт химического взаимодействия натуральных масел с кислотами. Их адгезия выше, чем у масляных красок, они быстрее сохнут и более устойчивы к погодным условиям.
• Акриловые составы, недорогие и долговечные в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением свойств и наиболее востребованы для покраски дерева. Кроме того, они доступны в широкой цветовой гамме.

Примечание: Подготовьте небольшой участок в незаметном месте, чтобы убедиться, что материал не набухнет под воздействием водной акриловой суспензии.

Подводя итоги, можно сказать, что на вопрос: как защитить плиту OSB (ОСП) от влаги, сложно ответить однозначно. В первую очередь: это зависит от того, хотим ли мы подчеркнуть фактуру доски прозрачным раствором или, наоборот, нанести покрывающий слой. Второе: - от финансовых возможностей застройщика и эстетических задумок.

02.12.2012, 21:08

Уважаемые форумчане, нужен совет На зиму крыша под ОСБ 9мм Дом из газосиликата, стропила покрыты евровент мембраной, накрыты контррешеткой, короб с шагом 30см. В верхней части плиты ОСБ 9 мм ковролин частично уложен в корзинку, крыша не утеплена должным образом и дом не отапливается. Кровельщики, получив половину денег за всю крышу под ключ, отказались продолжать работы, сославшись на непогоду.
Помогите принять правильное решение.
1 Покрыть крышу целлофаном с прибитыми рейками (есть опасения, что влага из плиты OSB под невентилируемым целлофаном разрушит плиту OSB)
2 Покрыть крышу недорогой мембраной, пропускающей воздух и удерживающей воду.
3 Привлечь новую бригаду и накрыть гибкими плитами, пока снег и мороз не закончатся (жалко, что ОСБ мокрая и под заклеенными плитами она будет топтаться и деформироваться, а потом рухнет)
4 Оставить все как есть. Но ни у кого из моих знакомых нет опыта работы с OSB зимой на открытом воздухе.
Старые кровельщики говорят дождаться весны и ничего не крыть, новая бригада - им очень нужна работа, говорят можно лечь мокрой и до -5 мороза феном.
Хотелось бы услышать объективное мнение незаинтересованного специалиста, заранее спасибо

Добрый день!
Строим каркасный дом, обшит плитами ОСП, есть крыша - профнастил, в таком виде будет зимой. Летом, после нескольких дождей, плиты OSB местами нарастали. Можно ли на зиму закрывать стены ветрозащитной пленкой для будущего вентиляционного фасада и не потеряет ли она своих свойств весной? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блочным.

Можно закрыть незащищенный фасад ветрозащитной пленкой, но это не решит полностью проблему ухода за ОСБ плитой. Дело в том, что ветрозащитная мембрана рассчитана на то, чтобы выдерживать одиночные капли, возникающие в результате конденсации паров воды на кровельном покрытии. Хороший косой дождь, ливень, дождь со снегом превышают его силы, ветрозащитная мембрана "плачет" изнутри. Несомненно, ветрозащита уменьшит намокание плиты ОСБ, но не устранит его полностью.

Ветрозащитная мембрана хороша, когда она покрыта наружным кантом

Плиты ОСБ-3

, которыми, скорее всего, покроют каркас вашего дома, влагостойкими можно назвать лишь с натяжкой. А об их устойчивости к влаге можно сказать только о ДСП, ДВП, OSB-1 и OSB-2, которые под воздействием воды быстро разрушаются. ОСБ-3 не предназначена для использования в качестве материала для облицовки стен без последующей отделки, в отличие, например, от плит.стружечно-цементные плиты (ЦСП). Кстати, в Канаде и США, где до нас дошли каркасные технологии, водостойкая фанера используется для отделки приличных домов, которые должны простоять долго, ДСП - самое бедное.

Производители указывают такие характеристики, как степень набухания ориентированно-волокнистой плиты при нахождении в воде в течение одного дня. В случае с OSB-3 она составляет 15%. Это не так уж и мало, вопреки утверждениям продавцов и производителей. Разумеется, ДСП на стенах стоят вертикально и подвергаются диагональному дождю только с одной стороны.Но допустим неделю-две ливни, слякоть, мокро. Низкая температура воздуха и отсутствие солнца препятствуют высыханию стен.

Плиты OSB

, не защищенные от атмосферных осадков, будут намокать и соответственно разбухать. При этом увеличится не только толщина, но и длина, и ширина, пусть и не так значительно. В результате жестко прикрепленные к каркасу ДСП будут перекашиваться. И не факт, что после высыхания они примут первоначальный вид, весьма вероятна остаточная деформация.Кроме того, места крепления ослабнут, концы могут расслаиваться (у вас это уже началось), снизится прочность сцепления. Вряд ли за один сезон ДСП не нанесут критических повреждений, но сократится срок их службы, снизится общая устойчивость каркаса, это факт.

ОСБ не является полностью водонепроницаемой, она неизбежно разрушится при длительном воздействии влаги

На наш взгляд возможны следующие варианты временной защиты незавершенного фасада от атмосферных осадков:

1. Натяните ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб./м2) вдоль вертикальной обрешетки, используйте палку толщиной 4-5 см. Пленка слабовата, не факт, что успешно переживет зиму, не быть сорванным ветрами.
2. Использовать Изоспан АМ (24 руб./м2) или Изоспан АС (35 руб./м2). Трехслойное стекло прочнее, менее проницаемо для водяного пара, но в три раза более водонепроницаемо, а значит, будет меньше намокать. Под отделку (блок) можно было натянуть без обрешетки, по доскам. Но в вашем случае нужна вентилируемая щель и сундук. Необходимо обеспечить свободный приток воздуха, зазор должен быть внизу и вверху, под крышей.Предпочтительнее вариант 2.
3. Протянуть вдоль короба, следя за вентиляцией, любой пароизоляционный материал дешевле: рубероид, армированная пароизоляционная конструкция, плотная полиэтиленовая пленка для теплиц (хватит на один сезон). Для облицовки фасада потребуется снять гидроизоляцию.

Несмотря на отсутствие отделки, в качестве временной защиты можно использовать полиэтиленовую пленку с усилением или без него.

Верным решением будет поджать финансы и к осени закончить наружную отделку, обшив фасад блоком по вертикальной решетке.В результате получится дешевле, ведь плиты OSB сами по себе могут служить защитой от ветра, если их правильно подогнуть. Вам не нужно тратить деньги на фильм.

Правильный раствор из слоеного теста для стенки каркаса. Если плиты ОСБ плотно прилегают, а утеплитель полностью закрыт, они будут выполнять еще и ветрозащитную функцию. Нет необходимости тратить деньги на дополнительную мембрану.

.

Как построить временный дом своими руками. Дачный дом своими руками (60 фото): возведение фундамента

Как построить временный дом своими руками. Загородный дом своими руками (60 фото): возведение фундамента

Постоянная квартира в мегаполисе утомляет рядового жителя - хочется уехать из города отдохнуть, подальше от шума и пыли. Для этого нужно обзавестись садовым домиком. Когда он появится, вам будет комфортно отдыхать на природе.Однако многие отказываются от своей мечты, опасаясь, что реализация такой идеи потребует больших финансовых затрат. Это не так – даже при небольшом бюджете можно построить хороший дом. О нюансах его возведения пойдет речь в этой статье.

Стройматериалы и инструменты

Человек, решивший построить на своем участке недорогой садовый домик, задается вопросом, из какого материала его построить. Рынок сегодня предлагает большой выбор сырья. Ориентироваться нужно на свои финансовые возможности и свойства материалов.

Обычно квартиры за городом строят из кирпича, пеноблоков или ячеистого бетона. С новейшим материалом строительство дома будет идти ускоренными темпами . Однако наиболее популярным для строительных конструкций на даче является брус.

Обычно используется стержень с поперечным сечением 100 × 100 мм. Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо заранее просушить материал. В этом случае усадка загородной квартиры будет минимальной, а деформации не возникнут.

Что касается инструментов, которые вам понадобятся:

Варианты дома

Если ваша основная цель недорогое здание, вы можете построить небольшой дом. На сегодняшний день выбор вариантов достаточно большой и рамных конструкций не ограничены. На своем участке вы можете построить:

• Дом-бунгало;
• каркас;
• Финский дом;
• дом щит.

Проектная документация

Если вы планируете построить загородный дом своими руками, чертежи и смета – это первое, что вам нужно получить.Вам необходимо определиться со следующими параметрами:

• размеры будущего здания;
• домашние функции.

Если в вашем распоряжении будет рабочий проект до строительства , включая грамотный чертеж конструкции, вы сэкономите время и деньги.

Прежде всего, начертите план базового плана дома, который является его фундаментом. Также необходимо произвести расчет элементов в местах соединения перекрытий и перекрытий со стенами. Не забудьте про опоры пола и навес для машины.В любом проекте одним из важных моментов является список сообщений, которые будут доставлены на дом. Для комфортных условий проживания можно предусмотреть водопровод, электричество и газ. Все эти моменты нужно расписать, в том числе и выделение мест подключения к магистралям.

Планировка помещения

Когда необходимо недорого и быстро построить дом, многие дачники делают выбор в пользу панельных конструкций. Главное их преимущество в том, что такое строительство возможно в короткие сроки .Помните, что недорогие садовые домики не рекомендуется строить в низинах. Там после дождей скапливается много влаги, которая провоцирует процесс гниения. Поэтому для размещения квартиры лучше всего выбрать самое высокое место на своем участке. Оптимальный вариант – северная или северо-западная сторона участка.

Чтобы строительная площадка не была сильно затенена, важно, чтобы дом находился не на самой границе участка, а на расстоянии 3 м от забора. Если это одноэтажный дом , следует предусмотреть мансарду, которая должна быть достаточно просторной, а также веранду, где можно отдохнуть.

чердак будет служить укрытием для садовых инструментов в зимнее время. Туда можно положить другие важные вещи. Если планируется два этажа, в этом случае под кухню отводится помещение на первом этаже. При этом комната должна быть светлой. Для этого сделайте на кухне большие окна. Далее идет отапливаемое помещение, где обычно устанавливают лестницу, ведущую на второй этаж.

Также подумайте о том, чтобы утеплить спальню. Также должны быть гостевая комната и санузел.Мансарда двухэтажного дома может быть использована под:

• летняя спальня;
• офис;
• бильярдная.

Там можно устроить место для выращивания рассады.

Конечно, количество номеров и их назначение во многом зависит от предпочтений владельца сервиса. Если не хватает собственного воображения, можно поискать в Интернете. Каждый может найти доступные варианты.

Планируемую постройку на даче лучше делать с верандой.Это расширение принесет вам много преимуществ. Она может быть открытого или закрытого типа . Второй вариант более эффективен. Благодаря навесу вы будете хорошо защищены от дождя, ветра и солнца. Установив москитные сетки на окна, веранду можно использовать как летнюю спальню.

Планируя в подвале вашего дома, убедитесь, что там нет поверхности грунтовых вод. Весной их уровень обычно повышается, они попадают в подвал, вызывая неприятный запах, который будет стоять по всему дому.Кроме того, под воздействием влаги фундамент будет постепенно разрушаться и вам придется проводить ремонт.

Начало работы

Если вы хотите сэкономить, вы можете построить садовый домик 3x4. Чтобы добиться успеха, нужно заранее подготовить качественные материалы и все необходимые инструменты. Все это следует выбирать, ориентируясь на то, какой какой дом вы решили построить – панельный или деревянный . Деревянные садовые домики прослужат дольше, но для их строительства потребуется очень прочный фундамент, который должен быть достаточно глубоким.

Щитовые дома, входящие в состав загородного участка – это выбор для людей, желающих получить недорогую квартиру в короткие сроки. Для его обшивки обычно используют фанерные листы. Через четыре дня на вашем сайте появится добротный дом для проживания в комфортных условиях.

Строительство дома

Щит Дом должен быть возведен согласно строительному плану. Первой операцией должно стать возведение фундамента. Затем можно переходить к устройству фрейма. Затем заготовка верхней и нижней обшивки , укладываются стропила и вертикальные опоры.Дополнительные полосы используются для создания контура дверей и окон. С помощью саморезов внешняя оболочка каркаса фиксируется фанерой. При выполнении работ по внутренней обшивке используйте гипсокартон, ДСП или ДВП.

Для утепления квартиры между двумя слоями обшивки можно уложить минеральную вату или другой современный утеплитель. Также можно использовать подручные материалы. Например опилки, которые хорошо сохраняют тепло. Толстые доски можно использовать для создания подложки и линолеума или ламината для отделки.Обшивка стропил выполняется из фанеры, которую затем покрывают толем или олифой.

Чтобы возведенный дом выглядел привлекательно, необходимо использовать качественный и красивый наружный материал. Отличным выбором станут вагонка или сайдинговые панели. В готовом загородном доме можно установить как деревянные, так и пластиковые окна . Все зависит от финансовых возможностей владельца, а также его личных предпочтений. Однако следует помнить, что пластиковые служат дольше, а также требуют минимального ухода по сравнению с деревянными окнами.

Садовые домики из дерева, хотя и строятся дольше, но имеют более эстетичный вид по сравнению с домами из панелей. Для них можно использовать прямой или профилированный брус.

Работа начинается с заливки грунтовки. Если вы строите небольшой дом, столбчатого основания будет достаточно. Если конструкция тяжелая, здесь альтернативы нет – придется заливать реечный фундамент. Довольно часто для устройства используются базы. бетонные плиты, которые заглубляют в землю на 20 см.Готовое основание следует покрыть слоем гидроизоляции. Для этого плиту покрывают слоем рубероида. Только после этого можно заняться работой по установке каркаса.

Лаги и венец должны быть размещены на опорах фундамента. Для устройства пола используются доски большой толщины. После сборки нужно построить стен. Для соединения балок между собой можно использовать дюбели. Каждый новый слой следует прокладывать утеплителем – дегтем или джутом. После возведения стен можно переходить к установке стропил и раскосов из дерева.После выполнения этой работы приступайте к установке окон и дверей. Каким будет интерьер садового коттеджа, во многом зависит от фантазии владельца дачного участка. загородный участок следует рассматривать как место отдыха. Вы решаете, что это будет.

Как видите, садовый домик 3×4 своими руками – это не мечта, а реальность. Не бойтесь строить здание самостоятельно. Мини-домики своими руками создать достаточно просто, даже если вы неопытны. Если вы хотите создавать дома максимально быстро и просто, выбирайте панельный вариант.

Сегодня у многих из нас есть загородные участки, где нет построек, а в летнюю жару очень хочется укрыться хотя бы в небольшом домике, который можно построить на своем участке в кратчайшие сроки. Вы можете посмотреть видео ниже с подробным описанием построек небольшого дома. Такой садовый домик своими руками не только послужит вам квартирой в летний период, но и станет прекрасным элементом ландшафтного дизайна. Идей много, вы можете взять любую из них на свою сторону. Все строительные работы очень просты - это как собрать карточный домик.Как вы сами убедитесь, на самом деле все очень просто и легко даже для того, кто понятия не имеет о строительстве. Не нужно бояться экспериментировать.

Красивый садовый домик

Рассмотрим несколько интересных идей постройки садового домика:

1. Сегодня в интернете можно найти множество идей постройки садового домика, например, как на фото ниже. Это милое маленькое и довольно удобное здание. По выходным большинство жителей города выезжают на собственные участки земли.Невозможно представить дачу без постройки хотя бы небольшого размера. Его можно сделать своими руками. В нем можно переночевать или хранить необходимое снаряжение, а также укрыться от дождя.
2. Однако существуют некоторые материальные и трудовые затраты, связанные со строительством. Да и позволить себе такую ​​маленькую конструкцию может далеко не каждый, ведь деньги приходится тратить в любом случае. Что делать, если на данный момент у вас нет планов по строительству садового домика, а потребность в хотя бы минимальном комфорте на даче есть? Для дачи лучше построить небольшой домик, как видно на фото ниже.

1. Небольшой каркасный дом, который можно построить своими руками из подручных средств, не потребует значительных затрат и большого количества времени. И даже сам хозяин, который даже гвоздь забивать не умеет, может его возвести. Если вы хотите проводить больше времени на своем приусадебном участке, то садовый домик можно использовать как вариант, где можно встречать гостей или как летнюю кухню.
2. Если вам нужно построить дом 3х4, вы должны учитывать основные правила строительства.Конструкция должна быть поднята над землей. Благодаря этому его можно защитить от чрезмерного увлажнения и гниения. напольные покрытия. Такой каркасный дом прослужит вам долго.
3. Его проще строить на специальных кирпичных столбиках, на которые затем укладываются планки пола. Не забудьте положить между деревом и кирпичом слой рубероида. Потому что дерево и кирпич по-разному реагируют на разную температуру воздуха. Между двумя материалами должен быть проложен слой инертных материалов.Таким образом, конденсат от кирпичей не будет находиться на несущих, деревянных лагах, напольных покрытиях.

Домики в саду

1. Если на участке есть серьезная проблема с охраной вещей, оставленных в пустующем доме, у некоторых садоводов есть специальные контейнеры, которые хранятся под зданием. Такая конструкция отлично закрывается при выезде за город и не может быть открыта несанкционированным способом. Такой строящийся контейнер совершенно не повлияет на внешний вид вашей постройки.Домик своими руками на даче будет смотреться очень мило и в то же время достаточно уютно.
2. Довольно милым и красивым вариантом являются проекты садовых домиков дачного типа. Интерьер такой конструкции придаст ярко выраженный шарм всей территории вашего загородного дома. В основном площадь под любым скатом крыши такой каркасной постройки используется для хранения дачных вещей. Таким образом, вся территория такой конструкции в каркасном варианте проходит максимально эффективно.
3. Если вам понравилась идея построить садовый коттедж по типу шалаша на даче, но такой вариант кажется вам слишком экзотичным, подумайте о том, что вы вряд ли станете экспериментировать с интерьером какого-то большого садового дома в этом способ. Здесь всегда можно поэкспериментировать и обычно результат получается даже лучше, чем хотелось бы. В таком здании можно принимать гостей.
4. Также рекомендуем соорудить небольшую веранду или крыльцо для загородного дома. Практика показывает, что именно эта конструкция пользуется наибольшей популярностью у дачников.Потому что летом в нем можно укрыться от жары, а в дождливую погоду от осадков.

Видео строительства загородного дома

Этапы строительства загородного дома

Рассмотрим проекты и этапы строительства такого строения своими руками на даче, как каркасный дом.

Каркасный дом площадью около 8 квадратных метров, возведение которого возможно своими руками, с минимальными финансовыми затратами и усилиями, может предложить небольшую кухню и место под спальню примерно на 4 членов семьи, если вы правильно создадите интерьер такой универсальной постройки для своего двора.Через некоторое время такая постройка станет любимым местом отдыха всех членов вашей семьи.

Как создать элементарный уют в своем саду, если его еще нет на даче? Хижина? Решить эту проблему может помочь строительство садовых домиков, своими руками, площадью примерно 14 и 16 квадратных метров. Вы не поверите, но на такой небольшой площади можно уместить одновременно несколько функциональных и полезных помещений – спальню, кухню и ванную комнату.

Дом для ночлега

Основной метод успешного применения по всему садовому зданию – максимально использовать его высоту. Место для спальни размером примерно 2 на 2 метра может быть на чердаке под самой крышей нашего дома на участке. Потолочные перекрытия обычно делают только в той половине здания, которую вы решили сделать своими руками из подручных материалов. В спальной зоне площадью 7 квадратных метров есть раскладной обеденный стол и раскладное кресло для сна.Однако, если есть необходимость, раскладной диван можно разместить в небольшой постройке.

Лестницу, которая является коридором для подъема на следующий этаж нашего здания, можно убрать в течение дня к стене у окна. Чтобы лестница находилась в более устойчивом положении, ее необходимо зафиксировать в специальных пазах в узком выступе, который находится над зоной окна.

В небольшой кухне, площадь которой составляет примерно 3 квадратных метра, можно разместить:

• раковину, в которой можно мыть посуду;
• варочная панель;
• миниатюрный холодильник;
• полки для хранения кухонной утвари.

Это миниатюрное здание максимально практично и эффективно. В нем можно использовать каждый сантиметр свободного места и уместить все. Если вы хотите внести немного уюта, добавьте в интерьер небольшую полочку, где можно хранить посуду и другие мелкие интерьерные штучки.

Покупка загородного дома – радостное событие в жизни каждого. И хорошо, если на участке уже есть добротный дом. Однако даже при отсутствии многоквартирного дома можно легко решить эту проблему, выполнив домостроительные работы своими руками.Это не должно стоить много денег. Есть интересные проекты загородных домов, что позволяет построить полноценные многоквартирные дома своими руками из подручных материалов.

Самый простой загородный дом можно построить из бревен, цемента и опилок. Даже эти основные материалы позволяют построить красивую, надежную и теплую конструкцию. При этом такой дом будет полностью экологичным и безопасным для здоровья человека. Вместо цемента можно использовать смесь глины, соломы и песка.

Первый шаг

Сделать фундамент. Весить конструкция будет немало, поэтому достаточно простейшего ленточного или столбчатого фундамента, что в таких ситуациях предпочтительнее.

Второй шаг

Подготовьте основание для дома. Для обвязки дна рекомендуется использовать древесину самого высокого качества. Перед укладкой дерева необходимо уложить на фундамент надежную гидроизоляцию. Брус нижней обвязки также должен быть водонепроницаемым сверху.

Для дополнительной жесткости пучок следует оплести проволокой. несущие стены домов строят из деревянных столбов. В итоге у вас должна получиться устойчивая каркасная конструкция.

Третий шаг

Поверх гидроизоляции нижней обвязки уложить рулоны цементного или глиняно-песчаного раствора. Заполните промежутки между такими рулонами опилками и приступайте к закладке дров. Перед закладкой дрова рекомендуется пропитать антисептическим составом.

Четвертая ступень

Возьмите круглый нож и распределите раствор между сложенными в кучу дровами. Со временем древесина высохнет и образовавшиеся щели придется заполнять раствором.

Пятый шаг

Уложите стены из дров слоями. Положили слой – засыпали все щели опилками – положили новый слой и так до конца. В результате вы получите уже утепленные стены.

шестая ступень

Отшлифуйте края дерева наждачной бумагой.Любые заусенцы будут дополнительно удерживать влагу, поэтому утилизировать их следует особенно осторожно.

Наконец, все, что вам нужно сделать, это собрать простейшую стропильную систему и установить выбранный вами кровельный материал. Отдавайте предпочтение легким материалам. Например, для кровли такого дома хорошо подойдет битум.

Изнутри стены могут быть оштукатурены, отделаны опалубкой или отделаны по вашему усмотрению. Наружные стены обычно оставляют без изменений.В любом случае отделочные работы рекомендуется проводить не ранее, чем через 1-2 года, так как за это время древесина даст усадку. Вы должны будете заполнить любые пробелы, которые появляются с вышеупомянутыми материалами.

Самый простой коттедж можно построить с минимальными финансовыми затратами.

Первый шаг. Сделайте стандартный свайный фундамент и обвяжите его сборными балками.

Второй этап.Установите балки перекрытия дома. Основой такой конструкции являются стропила в форме буквы «А». Стропила монтируются на предварительно утепленный пол. Если дом будет большой высоты, элементы оплетают стропильной системой по высоте.

Третий этап. Покройте снаружи стены дома плитами OSB.

Четвертая стадия. Над защищенными стенами следует натянуть ветрозащитный материал, например изоспан.

Пятый этап. Покройте скаты крыши уже знакомыми вам плитами ОБС.Такая обрешётка станет хорошей основой для рулонной кровли. При необходимости можно обустроить на крыше стандартную обрешетку и использовать другие отделочные материалы – профлист, металлочерепицу и др.

Крыша должна быть утеплена до укладки чистового кровельного покрытия. Обычно для утепления используется минеральная вата. Выполняя эти работы, не забывайте о необходимости делать вентиляционные зазоры. Для их организации оснащается контррешеткой – достаточно прибить поперечные планки к элементам обрешетки, чтобы получился небольшой зазор.

Установите вентиляционные решетки в нижней части крыши, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.

Отличный глиняный дом своими руками

Дом Земли — один из старейших вариантов жилья, известных человечеству. Придерживаясь технологии из обычного грунта, можно получить прочное, пожаробезопасное и достаточно теплое здание, практически не требующее финансовых затрат на его возведение.

Первый шаг

Подготовить фундамент для будущего дома. Параллельно подготовьте основной строительный материал для строительства рассматриваемого дома – мешки, наполненные утрамбованной землей. В случае с фундаментом выкопайте траншею глубиной около 50-60 см, ширину выбирайте индивидуально – она должна соответствовать ширине мешков с землей.

Засыпать подготовленные канавы гравием. Засыпку следует тщательно утрамбовать. Всю поверхность будущего земляного дома следует засыпать 20-сантиметровым слоем гравия.

Вторая фаза

Уложить гидроизоляционный материал на засыпку.

Третья ступень

С помощью строительного циркуля начертите окружности будущих стен. Желательно, чтобы домик имел круглую форму. Конечно, из мешков с землей можно построить обычное прямоугольное здание, но именно круглые стены обладают наибольшей прочностью.

Четвертый шаг

Поверх предварительно уложенного гидроизоляционного материала уложить первый слой заранее подготовленных мешков.Смесь в этих мешках должна содержать землю, песок, цементный порошок и гравий.

Наполните пакеты примерно на 80-85% объема и утрамбуйте как можно тщательнее. Каждый используемый мешок должен быть прямоугольным, как кирпич. Для лучшего взбивания смесь в пакете нужно немного смочить водой. Клапаны сумки пришейте обычной проволокой.

Будьте особенно осторожны при укладке первого ряда мешков. Все нужно делать в строгом соответствии с нанесенной ранее разметкой.Утрамбуйте пакеты и слегка смочите их водой.

Пятая ступень

Поместите 2 ряда колючей проволоки на первый слой стены. В этом случае колючая проволока возьмет на себя функции армирующего слоя. Любые проколы и трещины в мешках должны быть немедленно заклеены серой липкой лентой. Это водонепроницаемая лента.

Шестая ступень

Начать кладку стен. Немедленно установите дверные рамы и оконные рамы. Обложите каждый ряд мешков с почвой двойным слоем колючей проволоки.Дополнительно можно закрепить проволоку скобами.

седьмой этап

Заполните швы между каждым мешком смесью песка, цемента, измельченной соломы и извести.

Мешки должны укладываться со смещением некоторых швов, примерно так же, как и при традиционной кирпичной кладке.

Как только вы достигли роста человека, вы можете начать перемещать каждый ряд уложенного материала, чтобы увеличить прочность возводимых стен.

Выложенные стены оштукатурены.Перед нанесением штукатурки мешки следует покрыть цементным молочком и дать им высохнуть. Оштукатуривание происходит на стальной малярной сетке.

На стыке стен выполнить дополнительное армирование той же колючей проволокой.

Внутренняя отделка глиняного дома обычно ограничивается простой штукатуркой.

Наконец, осталось обустроить крышу земляного дома. Сначала установите балочные опоры – они должны быть надежно зажаты между мешками. Покройте полы плитами ОСБ и сверху уложите отделочный материал.Наилучший вариант покрытия в этом случае – битум.

После того, как все основные работы выполнены, можно покрыть стены глиняного домика финишной штукатуркой или покрасить.

При необходимости даже обычную раздевалку можно превратить во вполне уютный загородный дом.

Первый шаг. Подготовьте бетонный ленточный фундамент. Допускается также использование столбчатого фундамента, но предварительно убедитесь, что почва на земле не подвергается сильному морозному пучению.

Второй этап. Дайте бетону основания набрать хотя бы половину прочности марки, а затем установите на фундамент раздевалку. В этом вам поможет кран. Отрегулируйте положение раздевалки досками. Обработайте доски антисептиком и подложите под полозья здания.

Третий этап. Прикрепите удлинительную раму к раздевалке. Для этого используйте брус 10х5 см, установите кронштейны на крыльцо и утройте горизонтальные прогоны под стропилами.

Четвертая стадия.Пришейте сайдинговую коробку или другую выбранную ткань с внешней стороны стен гардеробной. Для дополнительной изоляции уложите в обрешетку минеральную вату и накройте пленкой.

Утеплить пол и стены пристройки. Изнутри утеплитель должен быть покрыт пароизоляционным материалом.

Пятый этап. Завершите внешнюю облицовку дома. Наиболее удобно и рационально использовать для этого виниловый сайдинг.

Шестой этап. Разверните крышу.Металлочерепица лучше всего сочетается с сайдингом. В противном случае при выборе отделочного слоя ориентируйтесь на свои предпочтения и финансовые возможности.

Седьмой этап. Прикрепите снегозадержатели к скатам крыши. Утепляйте чердак по мере необходимости.

Восьмой этап. Полное украшение интерьера дома. Например, стены можно обшить гипсокартоном, покрыть несколькими слоями шпаклевки и покрасить. Выровняйте полы и уложите предпочитаемое напольное покрытие.

В итоге старая раздевалка после добавления дополнительной комнаты и несложных отделочных работ превращается в очень уютный домик с отдельной спальней и большой гостиной-кухней.

Таким образом, для строительства загородных домов можно использовать самые разнообразные материалы. Для такой работы мастера приспособили практически все, что встречается в природе, даже солому!

Теперь вы знаете, как строить из недорогих и недорогих материалов, и сможете построить на дачном участке надежный, безопасный и уютный дом.

Успехов в работе! 90 124

Видео — Проекты загородных домов своими руками

Любители природы и сельской жизни, не успевшие приобрести хотя бы каркасный садовый домик 6 из 6 , , но имея приусадебный участок, обычно мечтают о каком-то приюте в своих вещах. Оформление квартиры своими руками пугает большинство людей. Но тщетно. Сегодня можно найти много информации по поэтапному строительству от опытных мастеров. Это не только придаст вам уверенности в себе, но и избавит от беспокойства и страха.Воспользовавшись рекомендациями профессионалов, вы сможете грамотно и в правильной последовательности провести все необходимые манипуляции, существенно сэкономив на найме рабочей бригады.

Конечно, неплохо воспользоваться услугами специалистов. Гарантируют (чаще всего) качество, к тому же сроки заметно сократятся. Работает. Но если ваш бюджет ограничен и вы хотите или хотите попробовать себя в таком интересном деле, ничто не мешает вам засучить рукава и дешево построить садовый домик.В качестве дополнительного бонуса, все для себя обычно делается именно так, как вы себе представляете и мечтаете. Иногда наемные работники затрудняются объяснить свое видение.

Стены затем собираются из бруса, фиксируя стыки дюбелями. Он располагается между коронами. Изоляция вообще желательна для каждого последующего слоя. Для дома эконом-класса обычно используется жгут или гуж. Затем начинается работа.

Крыша

Для стропил используется доска сечением 150х25 или 100х50 мм.Также понадобится рубероид с пергаментом. Для облегчения задачи полки размером в полтора метра размещают в центре здания, а к ним уже крепится брус. На получившейся конструкции они расположены.

Каркасную крышу для одноэтажного садового домика можно построить всего за один день. Тип конкретного кровельного материала подбирается индивидуально, по собственным возможностям и вкусу. Не стоит забывать и об атмосфере района, где живет будущий владелец дома. Часто используются простые листы оцинкованного железа.

Отделка

Использование пергамента

Готовый каркас обязательно обтягивается пергаментом и монтируется на него только выбранный отделочный материал. Он может быть разным в зависимости от бюджета и предпочтений владельца. Отлично смотрится , который крепится саморезами.

Одноэтажные каркасные садовые домики с привлекательной внешней отделкой. деревянный люк или. К получившейся конструкции хорошо подходят как деревянные, так и пластиковые окна.Натурально будут смотреться двери из дерева или имитация этого материала. в комнатах он также может покрывать. А еще их можно обшить гипсокартоном, который потом покрыть краской или оклеить обоями. Пол сделан из досок.

Ориентировочная стоимость

Проект садового домика

Результаты

Аккуратный садовый домик с каркасом , , сделанный его заботливыми руками, удобен в использовании для постоянного или временного проживания.В нем достаточно места для скота и предметов домашнего обихода.

Имеет достаточно места для приема и приема гостей. А если в будущем планируется возвести великолепное сооружение, оно может стать местом жительства и базой всего строительного комплекса.

Небольшой садовый коттедж 4х6 своими руками, без привлечения рабочих построить не так уж и сложно. Главное – ответственный подход к строительству, внимание и терпение.И, конечно же, четкое следование рекомендациям и соблюдение требований. И очень скоро ваша земля преобразится и станет похожа на настоящее домашнее хозяйство. 90 133

Существует ряд причин, по которым может потребоваться строительство компактного дома. Например, такая небольшая конструкция идеально подойдет для размещения на дачном участке, не используемом в качестве постоянного места жительства. В маленьком домике вы сможете переодеться, сложить и остаться на ночь.

Конечно, на рынке продаются уже готовые раздевалки, но качество их исполнения зачастую оставляет желать лучшего, а стоимость однозначно завышена.За те же деньги можно построить отличный дом своими руками.

Ничего сложного в собственной конструкции нет, компактный дизайн. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Каждое строительство должно начинаться с планирования, без которого строительство займет гораздо больше времени, денег и сил. Есть вероятность, что готовый объект, построенный без плана, не будет соответствовать вашим запросам и ожиданиям.

Для небольшого дома нет необходимости производить подробную документацию с множеством чертежей.Достаточно даже простого эскиза с указанием основных размеров, коммуникаций и других конструктивных особенностей.

Сначала продумайте порядок внутренней организации будущего домика. В нем будет только одна комната или места хватит, чтобы устроить маленькую кухню и маленькую ванную комнату? На этом этапе ориентируйтесь на свои личные предпочтения и возможности.

Например, многие предусмотрительные хозяева используют очень интересный прием: поднимают потолок и обустраивают на чердаке спальную зону.Такое решение позволяет значительно сэкономить полезную площадь.

Особое внимание рекомендуется обратить на опыт японцев. Даже на нескольких квадратных метрах удается разместить все необходимое для создания комфортной и уютной обстановки, ведь даже мини дом – это все же дом, в котором однозначно уютнее, чем на улице.

В этом руководстве приведены инструкции по строительству довольно простого небольшого дома. Примерно 75% площади будут занимать жилые помещения, а оставшееся пространство будет использовано под кладовые и гардеробные.

Если со свободным пространством очень сложно, можно сделать отдельные входы в вышеуказанные помещения с улицы. На случай, если таких проблем со свободным пространством нет, и вы не хотите постоянно выходить на улицу, оборудуйте вход в техническое помещение из жилого помещения.

Внесите изменения в план, если хотите. Например, вместо кладовой можно оборудовать мини-кухню столом, несколькими раскладными стульями или небольшими табуретками и компактной плитой.

После утверждения плана приступайте непосредственно к строительным работам. Начните с укладки грунтовки.

Фонд

Самый простой блочный фундамент идеально подойдет для строительства небольшого дома. Очень интересное решение, придуманное западными частными застройщиками. Они образуют фундаментный блок с четырьмя швеллерами. В каждый из этих каналов вставляется арматурный стержень. Сами бруски вбиваются в землю. Это удерживает блок надежно прикрепленным к земле.

В рассматриваемом проекте фундамент будет состоять из шести таких блоков. Четыре блока вы разместите по углам будущего здания, два других — под внутренней перегородкой.

Бетонные блоки можно изготовить самостоятельно или купить готовые.

Выкопать яму глубиной 200 мм со сторонами, соответствующими размерам блоков.

Засыпьте яму 20 см песком и гравием. Аккуратно упакуйте подушку.

Установите блоки и вставьте арматуру в соответствии с ранее данными рекомендациями.

Покрыть блоки слоем рубероида.

Убедитесь, что блоки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, и приступайте к дальнейшим запланированным действиям.

укладка пола

Первый шаг

Установите нижнюю облицовку. Сделайте его из бруса сечением 15х15 см. Для соединения брусков для обвязки используйте удобный вариант крепления. Их можно, например, соединить методом «шип-паз» с дополнительным усилением клеем и шурупами.

Второй шаг

Поместите предварительно собранную из доски размером 15x5 см платформу на обвязочный инструмент.

Третий шаг

Зашить платформу фанерой.

Четвертая ступень

Переверните получившуюся коробку и поместите в нее изоляцию.

Пятый шаг

Зашить утеплитель двойным слоем фанеры. Вдоль обрешетки уложите фанеру толщиной 1,2 см, поперек обрешетки толщиной 0,9 см, чтобы пол получился толщиной 2,1 см, для фиксации слоев фанеры используйте клей ПВА.

шестая ступень

Со всех сторон обшить площадку толем.

Этот этаж готов. При желании вы можете дополнительно отделать его другим материалом на свой вкус.

Линолеум

идеально подходит для отделки пола.

Первый шаг

Древесину и плиты, предназначенные для строительства стен, обработать антисептиком.

Второй шаг

Соберите раму с заданными размерами.

Третий шаг

Наденьте верхнюю обвязку.

Четвертая ступень

Покройте всю конструкцию фанерой.

Пятый шаг

Прикрепите лобовое стекло к внешней стороне стен. В то же время этот материал будет выполнять функции гидроизоляции.

При возведении стен не забудьте оставить отверстия для монтажа стеклопакетов дверей и окон.

Схема конструкции крыши

Конструкция крыши должна быть такой, чтобы в дальнейшем при открытии двери свес крыши не соприкасался.Для соблюдения этого правила уклон крыши должен составлять 25 градусов.

Первый шаг

Установить стропила. Для этого используйте доски 10х5 см, для фиксации досок используйте уголки и саморезы.

Второй шаг

Установить конек. Для его изготовления используйте доску 15х5 см.

Третий шаг

Дополнительно скрепите стропила крыши затяжками 10х2,5см.

Четвертая ступень

Прикрепите к стропилам фанеру толщиной 0,9 см.

Пятый шаг

Поместите предпочитаемый вами кровельный материал поверх готового основания. Хорошо подходит гибкая пластина. Это относительно легкий материал с хорошими эксплуатационными характеристиками. При этом крыша небольшого дома будет иметь небольшую площадь, поэтому на отделочный материал вы не потратите много денег.

Двери и окна с двойным остеклением

Для создания здорового микроклимата в помещении, даже если оно очень маленькое, необходимо установить окна.Место для размещения стеклопакетов лучше предусмотреть еще на этапе монтажа рамы.

Чтобы определить оптимальную общую площадь окон, разделите площадь пола вашего небольшого дома на 5. Разделите это значение на необходимое вам количество окон.

Если вы планируете обустроить свой небольшой дом санузлом и кухней, заранее подумайте о расстановке мебели, чтобы окна в дальнейшем не мешали нормальному использованию дома, а были полезным дополнением.

По возможности окна должны выходить на юго-восток, так как на северной стороне очень мало солнечного света, а низкий западный солнечный свет вреден для глаз.

Двери можно купить в готовом виде или сделать своими руками. Достаточно собрать каркас, заполнить пустоты теплоизоляцией (отлично подойдет минеральная вата), обшить каркас фанерой и обить нужным материалом.

отделка стен

Внешний

Приступаем к отделке наружных стен.

90 133

Внутренний

Перейти к внутренней отделке.

1. Прикрепите слой теплоизоляционного материала.
2. Покройте изоляцию слоем пароизоляции.
3. Закрыть стены люком.

На этой стене украшение готово. После этого рекомендуется приступить к обустройству потолка и приспособить крыльцо на свой вкус. Выполнять эти мероприятия лучше всего до начала укладки кровельной конструкции.

Меблировка и техника для небольшого дома, делаем на свой вкус.

Отделка потолка

1. Покройте потолок пароизоляционным материалом.
2. Прикрепите теплоизоляционный материал.
3. Обшить потолок лепестковым утеплителем.

На чердаке можно стелить доски. На этом этапе сосредоточьтесь на специфике вашей конкретной ситуации, принимая во внимание, как именно вы будете использовать свой чердак.

Необходима связь

При необходимости подведите к дому электропроводку, канализацию и воду.

Для обогрева небольшого дома подойдет как электрический обогреватель, так и газовый конвектор. В качестве топлива для таких газовых конвекторов используется сжиженный газ. Для обеспечения наиболее эффективного распределения тепла система должна быть оснащена отражателем из оцинкованной стали.

Газовый конвектор должен быть оборудован дымоходом. Дымоход тщательно изолирован для предотвращения возгорания. Для защиты дымохода от снега, дождя и различного мусора установите в конце улицы специальный защитный кожух.

Он готов к этому маленькому загородному домику. Вы проделали большую работу, не привлекая для этого сторонних специалистов, что позволило сэкономить значительную сумму денег и убедилось, что в строительстве таких конструкций нет ничего сложного – просто во всем соблюдайте инструкцию и прислушивайтесь к советам профессиональных строителей. . Вы можете начать использовать свой собственный построенный дом.

Успехов в работе! 90 124

Видео — Домик своими руками

.

---

Смотрите также

• 
  Как отрезать внутренний угол плинтуса
• 
  Расстановка мебели в детской для двоих
• 
  Toshiba tv
• 
  Виды роз и их отличия
• 
  Уход за колонхоей цветущей в домашних условиях
• 
  В чем измеряется облучение
• 
  Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной в загородном доме
• 
  Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам
• 
  6Мм кабель медь нагрузка
• 
  Схема соединения проходного выключателя
• 
  Дачные домики эконом класса