Зачем нужен армопояс


Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

  1. Укрепление несущих стен.
  2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
  3. Сдерживание горизонтальных усилий.
  4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
  5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Зачем нужен армопояс в доме из арболита?

Бетонная полоса армопояса, словно обруч охватывает все здание по периметру, нивелируя любые движения грунта, которые способны привести к появлению трещин на стенах. Подобные ситуации часто встречаются при строительстве и эксплуатации зданий из недостаточно прочных на разрыв стройматериалов, например, газосиликатных блоков. И хотя арболит в этом плане отличается великолепными характеристиками, без армопояса все равно не обойтись.
 

Армопояс и его назначение

 Итак, под армопоясом специалисты понимают монолитную бетонную ленту, которая заливается по периметру наружных стен, в одном или нескольких местах.
Решение об обустройстве аромировочного бетонного пояса принимает проектировщик, на основании проведенных расчетов. При этом его установка является скорее рекомендательной, чем обязательной мерой, поэтому в некоторых местах его может не быть. 

В каких случаях наличие армопояса является обязательным 

Исключением из общего правила, является обязательное обустройство арм пояса при выполнении перекрытий.

Цокольный пояс

Его заливка требуется в том случае, если для создания фундамента используются блоки, которые способны расшатываться в процессе эксплуатации. Чтобы этого не произошло и заливается бетонный армированный пояс высотой 20-40 сантиметров. 

Армопояс для укрепления наружных стен

Бетонная лента по периметру может выполняться под первым этажом или между жилыми этажами. Обустройство армопояса является обязательным в следующих ситуациях:
  • Здание возводится на участке с небольшой несущей способностей;
  • Дом строится из блоков;
  • Для монтажа межэтажных перекрытий вместо деревянных балок применяются тяжелые железобетонные плиты. 

Внимание! Выполнение армированного пояса при строительстве дома из арболита рекомендуется использовать специальные U-блоки, которые позволят избежать более трудоемких работ с обустройством опалубки. 

Пояс под мауэрлат 

Конечно, сам по себе мауэрлат не способен навредить арболитовой кладке, однако, если крепежные швы установить прямо в швы между блоками, то рано или поздно они расшатаются под действием ветровых нагрузок. Поэтому обустройство армопояса под кровлю является обязательным. 

Заливка армопояса: пошаговая инструкция 

Устройство армированного пояса своими руками выполняется в три этапа.

Сборка каркаса 

Каркас представляет собой простейшую конструкцию из двух сваренных между собой горизонтальных рам. В свою очередь рамы – это две или три арматурных жилы сечением от 15 до 18 миллиметров, которые соединяются между собой перемычками. Прочность конструкции не имеет значение, здесь главное зафиксировать ее в нужном положении.

Сборка опалубки 

1. Для того чтобы бетон не раздавил своей массой деревянную опалубку, через каждые 50-70 сантиметров через нее «пропускаются» анкера;
2. Щиты прикладываются к арболитовой кладке;
3. К стене деревянный щит крепится с помощью дюбель-шурупа;
4. В верхней части щитов устанавливаются деревянные перемычки. 

Заливка пояса

Для выполнения работ используется бетон марки не ниже B15. Для того чтобы поднять смесь на высоту, можно воспользоваться бензонасосом. Демонтаж опалубки выполняется только после полного высыхания армопояса - от 1 до 5 дней. 

Укладка U-блока

Лишних проблем с обустройством опалубки можно избежать, если использовать специальные U-блоки. По сути, все, что требуется сделать строителю – это залить бетонную смесь в U-образную выемку в блоке, после чего можно сразу переходить к монтажу перекрытия.

Нужен ли армопояс под мауэрлат в доме из газобетона? Как залить: пошаговая инструкция

Мауэрлат - конструктивный элемент кровли, на который опирается вся конструкция крыши. Мауэрлат выполняется из деревянного бруса, размер которого как правило имеет сечение 150х150мм или 200х200мм. В жилых домах мауэрлат опирается на армированный бетонный пояс или, по-другому , армопояс. Нужен ли армопояс под мауэрлат для дома из газобетона и как его сделать? Расскажем ниже.

Кровля - достаточно тяжелая конструкция, иногда ее вес составляет до 80% от несущей способности стен, на которые она опирается. Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона нужен для распределения нагрузки от крыши и защиты несущих стен от появления трещин.

Еще одна функция армирующего пояса в доме из газобетона - соединение крыши с несущими стенами. Одно из важных достоинств газоблока - низкая теплопроводность объясняется наличием в блоке большого количества воздушных замкнутых пустот. Чем больше пустот, тем теплее газобетон. С увеличением числа пустот снижается механическая прочность газобетона, и он не в силах воспринимать локальные статичные и динамичные нагрузки от тяжелой кровли.

Даже если расчеты показали, что несущей способности газоблочных стен достаточно для восприятия нагрузки от крыши, возникает проблема: как крепить мауэрлат к газоблокам? К бетонному армопоясу деревянный мауэрлат крепится металлическими шпильками. Использовать такое крепление для газобетона нельзя, т.к. под действием климатических факторов металлические крепления расшатаются и начнут разрушать газоблок. В строениях даже с легкой крышей, мауэрлат укладывается на газобетонные стены через армопояс, с креплением к нему с помощью резьбовых оцинкованных шпилек.

Армопояс представляет собой непрерывную ленту по периметру стен. Лента может формироваться армокаркасом и бетонной смесью или возводиться из кирпича (старая, некачественная технология). Кирпичный армопояс на газобетон под мауэрлат, как правило, в современном строительстве не применяют. Единственная объективная причина для его использования - когда отсутствует возможность по каким-либо причинам сделать бетонный пояс, хотя такие условия сложно придумать. Для предотвращения мостов холода кладка кирпичного армопояса на газобетон под мауэрлат выполняется с использованием монтажного раствора с теплоизоляционными добавками или «зимнего» клея. Кроме того, для снижения теплопотерь кладку рекомендуется утеплить или, как минимум, оштукатурить и утеплить.

Армопояс под кровлю в доме из газобетона имеет ширину равную ширине стены, на которой он возводится, минус утепление, если оно планируется. Т.е. если для кладки стены использовался газоблок с шириной 300 мм, а бетонный пояс планируется утеплять 50 мм минватой, то ширина его будет составлять 250 мм. Высота армирующего бетонного пояса рассчитывается исходя из количества нитей арматуры, число которых в свою очередь зависит от плотности газоблока, типа крыши, этажности сооружения. Чем больше нагрузка на газобетон, тем выше должен быть армопояс. В таблице результаты расчетов высоты пояса для 1-, 2- и 3-х этажного дома с двухскатной крышей с утеплением:

Этажность дома Газобетон D300 Газобетон D400 D500 ГазобетонD600 и выше      
Кол-во нитей Высота Кол-во нитей Высота Кол-во нитей Высота  
1 этаж 3 10 2 15 2 20
2 этажа 3 15 3 20 3 25
3 этажа 3 20 4 20 4 25

*Мансарда, цокольный и технический этаж при расчетах считаются как полноценные этажи.

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона будет «работать» правильно, если соблюдать при его строительстве при его строительстве принцип целостности и неразрывности. Пошаговая инструкция, как сделать армопояс по газобетону под крышу:

Прежде всего, необходимо выбрать тип опалубки для заливки бетонного пояса. Опалубка может быть съемной или несъемной. Самый простой и целесообразный вариант - из газобетона – так называемые U-блоки, в которых железобетонный сердечник снаружи дополнительно утепляется с применением пенополистерола. Такая опалубка не только выдержит небольшой объем бетона, но и будет выполнять функции утеплителя для железобетонного пояса. Для дополнительного утепления берется пенопласт или пенополистирол в плитах толщиной 50 мм. Пенопласт устанавливается между внешней стенкой U-опалубки из газоблоков и арматурным каркасом с пространством для защитного слоя бетона не менее 2см

Для заливки армопояса используется товарная бетонная смесь не менее М300. Для популярных с плотностью D400-500 газобетонных блоков, марка бетона не меняется и остается не менее М300. Существуют старые технологии, когда изготавливают теплоизоляционно-конструкционный бетон (керамзитобетон, перлитобетон, базальтобетон и пр.) с целью уменьшить теплопроводность узла с армопоясом. Для создания армирования применяется арматура класса А3 сечением 10 или 12 мм. Пространственное расположение арматуры зависит от количества арматурных нитей. Две нити располагаются параллельно, три нити также могут располагаться параллельно или образовывать треугольник, четыре нити - образуют квадрат. Для упрощения работы можно использовать готовые армокаркасы на 2-4 нити.

Крепление деревянного мауэрлата к армопоясу выполняется на металлические резьбовые шпильки. Длина шпилек составляет: заглубление в армопояс не менее 10см + высота мауэрлата + 3-5 см для резьбы гайки. Количество шпилек определяется из расчета – в среднем 1 шпилька на 0,6м.п.

Опалубка устанавливается так, чтобы ее высота была на 10 см выше высоты армопояса. Армирующий каркас можно делать двумя способами: на земле, а затем готовый поднимать и монтировать в опалубку или осуществлять вязку прямо в опалубке. Для вязки арматуры используются специальные крюки. Сращивание арматуры по длине выполняется вязальной проволокой. Арматурный каркас укладывается в опалубку на U-образный газоблок через пластиковые фиксаторы.

Шпильки под монтаж мауэрлата устанавливаются заранее в U-образном газоблоки с фиксацией к арматурному каркасу с контролем расположения по оси с помощью шнура -причалки.

Как залить армопояс на газобетон под мауэрлат на высоте? С помощью автобетононасоса или с подъемом бетонной смеси вручную. В первом случае бетонный раствор будет подаваться в опалубку под давлением, а сам процесс бетонирования займет немного времени. Если АБН отсутствует, то придется подавать смесь на высоту в ведрах, с помощью лебедок и т.д. В обоих случаях конструкция бетонируется с уплотнением бетонной смеси виброинструментом.

За бетоном осуществляется стандартный уход: увлажнение, укрытие от осадков. Приступать к строительству крыши можно через 2ое суток после бетонирования армопояса под мауэрлат.

зачем нужен, виды, этапы возведения

Чтобы добиться прочности и долговечности сооружения, необходимо использовать жесткий каркас. Для этого применяют армопояс из кирпича. Его роль состоит в равномерном расположении нагрузки в любой зоне конструкции, что предотвращает возникновение трещин на стенах при усадке нового здания, возможном грунтовом пучении и иных внешних обстоятельствах.

Зачем нужен?

Армирующий пояс из кирпича — небольшая непрерывная выкладка, усиленная продольными стержнями из металла или сеткой. Использование такой конструкции допускается вместо армопояса другого дорогостоящего монолита из бетона для укрепления малоэтажных домов и хозяйственных построек. Он выполняет такие основные функции:

  • Обеспечивает защиту от неблагоприятных внешних погодных условий — нагрузок сильных ветров, неровного проседания либо грунтового пучения.
  • Крепление иных элементов сооружения к основанию на скобы либо анкера. Если материал стен самостоятельно не может их удерживать.
  • Упрочнение стен. При их возведении из керамзитобетона либо пористых блоков (газо- либо пенобетонных). Они считаются слабыми материалами, которые не в силах выдержать продвижение почвы и точечные нагрузки от перекрывающих плит между этажами. Армированный пояс препятствует деформированию стен при этом одинаково размещает нагрузку на плиты и блоки.
  • Препятствует возникновению трещин. При залегании слабых грунтов на земельном участке — глина, торфяник, пылеобразный песок, лесс и др.

Кирпичный армопояс необходим для обеспечения сохранности и целостности сооружения при усадке здания.

Вернуться к оглавлению

Виды армопояса

Такую конструкцию целесообразно возводить при закладке свайного фундамента здания.

Разновидность армирующих поясов зависит от их расположения и имеет разнообразные названия в зависимости от выполняющих функций. Среди них выделяют:

  1. Ростверк. Располагается между свайным либо столбчатым фундаментом здания и стен, чем обуславливает прочность полностью всей конструкции. Но кирпич здесь не применяется, так как этот участок чрезвычайно ответственный, лучше его заменить на более плотный монолит.
  2. Вторым уровнем армирования и разгрузки выделяют цоколь, использующийся для большей жесткости при грунтовых движениях. Используется кирпичная кладка — несъемная опалубка, широко применяющаяся под следующую заливку.
  3. Разгрузочный (междуэтажный). Такой промежуточный пояс под плиты перекрытия берет на себя всю их нагрузку и придает жесткость объекту каждого уровня этажа.
  4. Опора для мауэрлата. Армопояс выполняет роль связи между блоками, с которыми он закреплен раствором и крышей, укрепленной мауэрлатным брусом.
Вернуться к оглавлению

Этапы возведения кирпичного армопояса

Технология обустройства армированного пояса делится на три этапа:

Для выполнения данного этапа строительных работ необходимо смонтировать опалубку.
  1. Формирование арматурной коробки.
  2. Монтаж опалубки.
  3. Заливка бетона.

Исходя от места размещения армопояса, проявляются определенные нюансы при работе. Выделяют четыре вида изготовления армирующего пояса:

  1. Под фундамент (нижний уровень). Размер ширины составляет более 30—40 см, чем главная опорная часть ленты из бетона. Это позволяет значительно понизить давление сооружения на почву. Такой пояс желательно заливать бетонной смесью в одно действие. Основная арматура может иметь диаметр 16—20 мм, поперечные хомуты — от 8 до 10, а расстояние их — не больше 20-ти см.
  2. Следующий этап — на основании. Это продолжение основы из блоков. Для укрепления используется 4 шт. стержня с диаметром от 14 до 18 мм, связанные хомутами размером 6—8 мм. При устройстве опалубки под армированный пояс для бутобетонного основания проблем не наблюдается. Для этой цели оставляют место размером от 20 до 30 см для монтажа армопояса, учитывая защитный слой бетона 3—4 см.
  3. Для плит перекрытия применяют арматурный пояс, где его размер ширины равняется ширине стен. Это делается, если фасад целиком облицовывается утеплителем из плит. На случай использования штукатурки, как декор — ширина армопояса уменьшается от 4 до 5 см, оставляя место для пенопласта. На стены из газобетона по краям устанавливаются кладки из пары тонких по ширине блоков. Металлокаркас монтируется в свободные пустоты посреди них и закладывается бетон. В роли опалубки выступают блоки, утепляющие пояс.
  4. Армопояс, устанавливающийся под мауэрлат, имеет важную особенность, отличающуюся от иных видов укрепления наличием анкерной шпильки. С ней брус надежно крепится к стенке без вероятности отрыва либо смещения от действия ветра. Размеры ширины и высоты арматурной коробки составляют с каждой стороны не меньше 3—4-х см впоследствии заполнения пустот между наружной поверхностью укрепляющего пояса и металлом.
При сооружении такой конструкции под мауэрлат важно учитывать, что без использования специальных шпилек она не будет прочной.

Перед самостоятельным сооружением постройки стоит определиться, какое количество армирующих кладок должно быть в доме. Все это зависит от этажности здания.

Изначально делается опалубка из деревянных досок, скрепленных вместе с внешней стороны. Затем она крепится к стенам с помощью саморезов. Это придаст надежность конструкции при бетонной заливке. После этого проводится армирование. Как правило, используется полнотелый красный кирпич маркой М100 либо М200. Он выкладывается с применением арматуры либо сварной металлической укладочной сеткой в несколько уровней. Это примерно 4 либо 5 рядов красного кирпича, где ширина равняется ширине несущих стен. Ячеистая сетка от 30 до 40 мм из металлической проволочки с диаметром 4—5 мм размещается на раствор в каждом шве ряда.

Армопояс под мауэрлат для каменного дома: Расскажу зачем нужен и как его сделать. | ПРОРАБ: проекты и строительство

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;

при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

Действительно, в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;

каким должен быть армпояс под мауэрлатраспорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;

если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.

Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.

Придает дополнительную жесткость.

Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.

Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

утановка армированного пояса

Размеры и характеристики

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;

ширина – максимально приближена к ширине стены;

длина – к соответствующим стенам;

минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Опалубку можно делать различными способами, используя:

деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.

боковые упоры;

резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:

соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,

длинна и ширина армопояса должны быть равны.

Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

открутить гайки,

разобрать опалубку,

выбить шпильки;

способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;

с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

Внимание!

Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

Сетка из арматуры представляет собой:

рабочие продольные стержни O 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;

промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

Рекомендуем

Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

цемент М400 – 1 ч.;

мытый песок – 3 ч.;

щебень – 3 ч.

Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

На что нужно обратить внимание при заливке бетона?

Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют провибрировав ее с шагом около 1 м вибратором.

Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

шпильки для крепления армпояса

в самом опорном брусе просверливают отверстия;

мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;

монтаж выполняют через слой рубероида;

крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;

после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;

остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

установка мауэрлатакак крепить мауэрлат на армпояс

К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

Совет

Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

Всем удачного строительства!

Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍

Вам может быть полезна статья:

Чертежи для создания самой эффективной буржуйки.

Вывод канализации из дома: сделаем дом комфортным.

Инфракрасный теплый пол под ламинат или линолеум. Своими руками.

Особенности планировки при проектировании. Советы нашего архитектора.

Правильная отмостка фундамента: делюсь своим опытом, сделаете за пол дня!

Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Армопояс на газобетоне: как сделать, зачем нужен

Замкнутое в недрах стен сооружение из бетонного монолита, усиленного металлическим каркасом, которое повторяет контур строения — армопояс на газобетоне. Ячеистый материал недостаточно прочный, поэтому его следует обязательно усилить, чтобы не допустить деформации. Устройство дополнительного защитно-укрепляющего элемента повышает эксплуатационные характеристики постройки.

Зачем нужен: необходимость армопояса

Сооружения из кирпича более устойчивы к негативному влиянию климатических факторов. Здание, стены которого выполнены из газобетонных блоков, рискует испытать на себе в полной мере силу стихии. Почва, которая всегда находится в движении, вспучивается, что приводит к усадочным процессам фундаментной и стенной системы дома. Порывистый ветер, сильные осадки усиливают нагрузку на сооружение, особенно на установленный мауэрлат кровли. Кроме того, на ячеистую основу постоянно оказывают влияние сезонный и суточный температурные перепады. В регионах с повышенной сейсмической активностью также следует побеспокоиться об усилении прочности построек. Армопояс для газобетона гасит возникающие нагрузки и стабилизирует конструкцию строения.

Монолитный пояс по газобетону необходим по таким причинам:

Если стропила должны будут свисать, то данная конструкция перенесет часть нагрузки на всю постройку.
  • Устройство устраняет растрескивание стен с разными нагрузками или разнонаправленной упругостью.
  • При постройке кровельной системы в газобетонных блоках, в точках с вмонтированными крепежами могут возникнуть перенагрузки, которые влекут за собой появление расколов и трещин.
  • Когда используется конструкция свисающих стропил, усиливающий монолит служит распределителем нагрузки от кровли на все строение.

Основное условие к укрепляющему устройству — сделать армопояс нужно неразрывным. Это возможно при сплошном заливе рабочей смеси установленного арматурного каркаса по периметру всего здания.

Как сделать?

Инструменты и материалы

При выполнении работ нужно будет пользоваться строительным уровнем.

Чтобы укрепить монолитный газобетон армировочной конструкцией, нужно подготовить такой инструментарий:

  • Средства для подготовки раствора:
    • бетоносмеситель или специальная емкость;
    • ведра;
    • лопаты.
  • Материал для приготовления раствора:
    • цемент;
    • песок;
    • щебенка;
    • техническая жидкость.
  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • рулетка;
    • уголок;
    • строительный уровень;
    • мерное ведро.
  • Средства для подготовки элементов каркаса и места его укладки:
    • шлифовальная машинка с дисками по металлу и бетону;
    • штроборез;
    • приспособление для сгибания арматурин;
    • устройство для вязания проволоки.
  • Материал для арматуры:
    • металлическая сетка с сечением 0,4 см с квадратными ячейками 50*50 мм;
    • стальные прутья диаметром от 1 см до 1,4 см;
  • Элементы опалубки:
    • доска;
    • брус;
    • гвозди, саморезы.

Этапы обустройства

Опалубка для армопояса
Опалубка сооружается с помощью деревоматериала.

Измеряются основные параметры опалубки. Заготовленный набор деревоматериалов подгоняют к нужным размерам вспомогательной конструкции. Нижняя сторона досок и газобетонный монолит соединяются саморезами. Верх деревянного желоба укрепляется поперечными стяжками с интервалом 80—100 см. Такое устройство способно выдержать нагрузку заливаемого бетона до его схватывания. Если армопояс выполняется под элементы перекрытия, то стена опоясывается доской с внешней стороны, тогда высота конструкции увеличивается до 200—400 мм.

Утепление

Далее выполняются мероприятия по утеплению армировочного пояса. Эти работы проводятся в том случае, когда газобетонная основа дома в ближайшее время не будет комплексно утепляться. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

Теплоизолирующей прослойкой может служить пенополистерол.
  • Гранулированный пенополистирол. Хорошо справляется со своей задачей, так как имеет низкую теплопроводность и достаточную плотность.
  • Пенопластные листы. Дешевый материал, имеющий низкую способность к прониканию тепла. Хрупкость средства не помешает теплоизоляции — в залитом бетоном пространстве оно не будет испытывать нагрузок.
  • Маты из минваты. Материал не рекомендуется применять в качестве элемента теплобарьера. Средство имеет высокую гигроскопическую способность, что способствует накоплению жидкости из залитого бетонного раствора. Это приводит к потере теплоизоляционных свойств.

Утеплитель нарезается на полосы, высотой, которая равна аналогичному параметру армировочной конструкции. Теплозащитные элементы плотно укладываются в деревянную опалубку со стороны фасада здания. В крепком монтаже теплоизоляция не нуждается, так как она скоро будет залита бетонным раствором, который прижмет ее.

Для московских широт мощность теплозащитного слоя рекомендуется в пределах 5 см.

Установка арматуры
Важно, чтобы в данной конструкции присутствовал арматурный каркас.

Заранее подготовленные два арматурных прута с сечением 0,8—1,2 см параллельно друг другу укладываются на специальные «стульчики» на дно опалубки. Нижний ярус каркаса связывается вязальной проволокой. Далее устанавливаются вертикальные опоры для верхнего уровня из этих же прутьев с интервалом 50 см. Потом укладываются верхние стержни по длине опалубки, закрепляются также связыванием.

Заливка бетоном

После надежной фиксации в опалубке металлического арматурного каркаса подходят к основному этапу — заливанию раствора сорта М300 и выше. Для этого предварительно готовится рабочая смесь из портландцемента, очищенного песка, мелкого щебня и технической жидкости. При помощи бетоносмесителя все компоненты смешиваются до получения однородной массы. Чтобы обеспечить прочность армослоя, заливку монолитной суспензии следует выполнить за один раз. Это предотвращает будущее расслоение бетона. Потом выполняется уплотнение смеси. Для этих целей используется специальный вибратор или подручные средства — острые прутья, которыми выполняется штыкование раствора. Таким способом из внутренней структуры материала вытесняется воздух и пресекается образование полых пространств.

Подготовленный раствор нужно поместить в опалубку за один заход.

Чтобы бетон правильно созревал, в жаркую погоду его нужно увлажнять водой. Следует накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой, так монолит будет постепенно набирать свои прочностные качества. По истечении месячного срока раствор высыхает и затвердевает. Тогда приступают к разборке деревянной опалубки.

разновидностей, применение, этапы сборки, фото

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно и стоит ли вообще тянуться к такому решению.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для неискушенного в строительных делах человека это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит.Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с подкладочной лентой. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат относится только к тем, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного материала, «колесного» утеплителя, внутренней обшивки из откосы (если они есть) и т.д.

Причем нагрузки здесь могут быть значительными, и наиболее опасно иметь ориентацию, выходящую перпендикулярно поверхности стен, то есть работать на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных кубовым материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с ней справится огромный деревянный брус, который по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительная простота монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепление каждой стропильной ноги к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорится, «от дерева к дереву».Благодаря наличию мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием различных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и более (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм ). В их основе очень часто лежит негласное, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала на поверхность стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это достаточно сложное в плане обеспечения нормальной теплоизоляции устройство. Это правило необязательное, но если почитать советы мастеров, то практически все единогласно рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным – операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и поэтому потребуют больших столярных навыков.

Очевидно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции кровли, для таких целей стараются выбирать сухую древесину 1 сорта, не имеющую кривизны, явных сучков, трещин, следов биологического разложения и др. дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбранная древесина лиственных пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но подвергают ее лишь очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства такие решения используются редко – дерево остается «классикой».

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя планка), а на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, стойкого к точечным и растягивающим нагрузкам (например, из бетона), и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему продолжению балок перекрытия.Для стен из штучных материалов ни в коем случае не обойтись без мауэрлата.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен это проще, так как существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это позволяет использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона — совершенно бессмысленное занятие, даже не надо пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.

На газобетонных стенах мауэрлат рекомендуется делать по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – таким образом достигается максимальная надежность конструкции .Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

Во время презентации мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как прикрепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, который борется с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Могу ли я действительно не заливать железобетонный пояс, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не лишен некоторых недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса весьма сомнительна и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли тебе удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армопояса. Просто есть много всяких "если", в которых вроде бы можно надеяться на успешную установку.

  • Если дом или хозпостройка маленькие (нет критериев оценки).
  • Если крыша имеет не очень сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица – все остальные кровельные материалы в сочетании с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия в районе строительства не предполагают высокой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не произойдет погодная аномалия?).
  • Если конструкция стропильной системы минимизирует распирающие нагрузки. Это может быть достигнуто:

- Применение висячих свай, жестко связанных горизонтальными связями.

- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой предусмотрен шарнирный стык, а место крепления к мауэрлату требует применения подвижное, скользящее соединение.

Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, придется десять раз подумать, прежде чем выбрать этот конкретный путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов монтажа мауэрлатного стержня непосредственно на газосиликатную стену без залива армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, часто используемый при возведении кирпичных стен.При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до отделки кладки между рядами укладывают стальные проволочные балки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке), так чтобы они смотрели как снаружи, так и изнутри со стены. Длина выпуска этих «плетенок» выбирается такой, чтобы она охватывала мауэрлат, закрепленный на торце кладки, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочные петли. Шаг таких поводковых шайб обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, она ставится на ее конец. Затем сверху устанавливается стержень, выравнивается, а затем формируется и затягивается в проволочную петлю. Затяжку обычно производят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «кос» производится примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но в интернете не найти ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками.

По личным ощущениям - не будет ли провод работать при больших нагрузках и тем более при возможных вибрациях, например при сильном ветре, как "пильный диск по металлу", постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать с ручная пила по металлу)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто...

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы, это самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все верно, но только если речь не идет о газосиликатах. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже сколы.

Конечно, в наше время в продаже можно найти солидный ассортимент крепежа, специально предназначенного для газобетонных стен.Но ведь ремонт мебели, предметов интерьера и даже каркаса для утепления стен – это одно – и совсем другое прочное, становящееся основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата не высокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длиной около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата можно было « крюк" к стене более-менее надежно. Но стоимость таких длинных прочных анкеров значительна, так что имейте это в виду.

Установка мауэрлата на анкера примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной. В противном случае в местах соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг влаги и, как следствие, биологического разложения.
Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот потом легко обрезать.
Плинтус можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики.
Затем мауэрлат укладывается в торец стены.
В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
Балка устанавливается точно в соответствии с проектом и выравнивается.
Выполняется необходимый маркер.
В принципе, в данном случае дело сводится к выявлению площадей для установки стропильных ног - тогда между ними можно будет разместить мауэрлатные анкеры - и не будет взаимных помех.
Отмечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить свободно, повторив шаг стропила.
Это анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все же заливается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм.В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность.
А вот если нет армопояса, то придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра.
Кроме того, в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в брусе мауэрлата просверливаются сквозные отверстия до конца стены.
Опилки желательно сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канализацию.
Затем используется перфоратор со сверлом диаметром 12 дюймов. Анкерный канал просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
После подготовки отверстия в него вставляется анкер.
Затем анкер забивается по всей длине молотком до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
Последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. Непосредственно с газосиликатным - сложный вопрос, даже при большой длине анкера.Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу - ни положительного, ни отрицательного - в Интернете найти не удалось.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Зачастую длины бруса для укладки мауэрлата на стену одним куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно изготовить полудеревянную застежку. Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для стягивания соединения.

Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - замковое соединение, а затем стяжка выбранными крепежными элементами.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. Это хорошо видно на одной из приведенных выше диаграмм.

Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь сделать их примерно одинаковой длины.Например, на длинной стене 8,5 метр, лучше использовать брусья 6+2,5 и например 4,2 + 4,3 м.

Технологическая инновация - химические анкеры

Более десятка лет назад мало кто слышал об этих новаторских методах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставленная деталь - через сутки была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много подделок такой некачественной химии. А если речь идет об известных производителях таких материалов, то стоит ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.

  • Так, один вид имеет капсульное (ампульное) устройство.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентную массу, быстро затвердевающую при смешивании и контакте с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. Забитый анкер разрушает ампулу, отсасывание заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки.При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежную фиксацию и иммобилизацию анкера даже при больших нагрузках.

  • Другой вид химических анкеров заключается в использовании картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож на тот, который мы обычно используем для силиконовых герметиков или жидких гвоздей. А некоторые виды химических анкеров прямо предназначены для таких простых ружей.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные устройства. Например, давайте рассмотрим, как установить химический анкер, специально предназначенный для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров Fisher - это те же картриджи с разной скоростью отверждения, дозирующие пистолеты.
Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли - для этого есть специально предназначенный насос для продувки и выдувания, щетки разного диаметра.
Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и только дюбеля разной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - поризованный бетон.
Начинается бурение анкерного канала.
Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.
Сначала просверлите прямое отверстие до конца.
Ограничитель упирается в стену, а сферическая форма патрубка делает отверстие коническим - как показано на рисунке.
Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.
Потом берут ручной насос - надо тщательно прочистить канализацию от пыли. Продувка начинается, когда зонд насоса полностью погружен в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно удаляется из канала, не прерывая очистку.
При необходимости заведите круглую щетку нужного диаметра.
Эту операцию продувки необходимо повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стараться содержать канализацию в чистоте.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит перпендикулярное положение вставленного анкера (штифта) к поверхности стены.
Химия готовится к работе.
Картридж вставлен в пистолет, навинчена насадка для смешивания.
Небольшой выброс состава происходит на любой поверхности – нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались – это покажет однородный цвет полученной смеси.
Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и дефект заполняется композитной массой.
Обычно полость заполняется примерно на ее объем.
Дополнительно берется дюбель-анкер необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластичную массу, заполняющую конусную полость - на этом этапе достаточно усилия пальцев.
Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все же не помешает осмотру.
Шпилька полностью ввинчена в стену.
Осталось подождать 45 минут - при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

  • Крепеж считается очень прочным, долговечным – срок его службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью нейтрален к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутрь пористого бетона не возникают разрушающие нагрузки, а значит, практически исключен риск появления трещин или сколов.
  • При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь - о недостатках.Их немного, но оцените сами:

  • Стоимость химических шпилек высока, а ремонт мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму. К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом - поэтому потребуется большое количество вставок.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что при температуре мауэрлата выше 100 градусов деваться в принципе неоткуда, но все же...
  • Достоверных данных о времени и работоспособности химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.Это означает, что есть предположения, что он должен работать нормально, но результаты тестирования еще не полны. Может, ты хочешь быть первым?
Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладных шпильках

Если еще до крепления мауэрлата дюбели выступают с торца стены на необходимое расстояние друг от друга, процесс монтажа упрощается до предела.

  • Метки расположения штифтов переносятся на стержень - для этого нужно просто положить сверху мауэрлат и слегка постучать - штифты оставят отметки, которые станут центрами просверленных отверстий.
  • Кроме того, на этих штырях «прокалывается» гидроизоляционная полоса.
  • Затем стержень с просверленными отверстиями растягивается.
  • На дюбели надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и следует вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного - как забить дюбеля в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие показания - в газобетонной стене просверлено глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля.Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, несложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него - растворы дают усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут разболтаться от динамической нагрузки или вибрации, что связано с общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант предварительной установки шпилек. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.

Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. Благодаря такому подходу в блоках верхнего ряда заранее, перед установкой в ​​кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекосились из-за толщины плиты.Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.

Плитка прячется в кладочных швах, а дюбеля становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированной полосы.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

А теперь встречный вопрос к читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность строящейся конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

В процессе грунтовки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают ясной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. .
Короче, практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно завалить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?
Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с чем не справится даже начинающий строитель.
Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это ячеистая бетонная несъемная опалубка заводского изготовления для заливки армированного пояса.
См. рисунок - показаны различные размеры блоков AAC U.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, все остальные имеют одну сторону толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств.
Размеры самого «швеллера» под армированный пояс не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и для дачного домика средних размеров его несложно сделать на месте Работа. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять?
Однако многих сдерживает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, также стоят гораздо дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Оказывается, однако, что такие кирпичи можно сделать самому, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.
Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента...
... и его глубина.
Нанесены линии, по которым будут делаться насечки.
В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.
Если стены строились из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки.
Обычно мощная ручная пила с большим зубом.
Начинайте делать надрезы по отмеченным линиям – на глубину созданного «канала».
Для достижения одинаковой глубины пропила блоки распиливаются один за другим, достигая требуемой тяги пилы, сначала с одним...
... а потом с другой стороны.
Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой.
Правда распила может и не хватить (ну хотя бы 100мм глубины пропила нужно) - в конце концов можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
Блок с прорезями расположен внизу.
Затем используется пробойник. В его ручку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра блока .
Просверливается ряд отверстий по линии, обозначающей дно созданного «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
Тогда обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон кусок выпадает из блока.
Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, пока они не отделятся друг от друга — они еще могут пригодиться при строительстве.
А для заливки армированной полосы, остается такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ...
... сметать крошки и пыль...
... и отправить готовый блок на место хранения перед его укладкой.
Когда у вас будет достаточно самодельных U-образных блоков, начните класть последний ряд стены.
Работу обычно начинают с угла.
Клей для газобетона готовят из сухой смеси.
Блоки расположены последовательно.
Все так же, как и при обычной кладке – сначала наносится клей слоем необходимой толщины...
... затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ...
... затем устанавливается еще один газосиликатный U-блок.
Работа продолжается в том же духе, пока не будет уложен весь ряд - пока не останется "канал" для заполнения армопояса.
Особое внимание уделено углам и местам стыка стен - здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы "канал" для армопой не прерывался.
Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.
Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и лишним.
Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
Для создания стен этого вида несъемной опалубки в этом случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными.
Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
Некоторые из этих блоков приклеены по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример сборки).
Каждый армопояс, благодаря специфическим термическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя – укладку по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм.
С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
Получится примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если она окажется слишком большой. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого достаточно.
Есть и другие варианты.
Например, с одной стороны тот же силикатный блок толщиной 100 мм и слой утеплителя, а с другой только деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцевой стене.
А вот и вариант без использования газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка.
А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» на армопоясе.
Вот этот вариант, так сказать, живой - с уложенным по внешнему периметру опалубки утеплителем.
Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше.
А вот на межкомнатные стены он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.
После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса.
Как правило, армопояс для мауэрлата не требует слишком большого армирования – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматуры может быть обеспечено различными способами.
К «классике» относятся, конечно же, хомуты из гладкой или рифленой арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают - для армопойки по верху стены она все равно выглядит "тяжелой".Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Это, например, вырезает квадраты из готовой сварной сетки для стяжки - и использует их как своеобразный прижимной шаблон.
Обвязка производится обычным способом - стальной вязальной проволокой.
А это фото после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.
Еще одно оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность получить недорогие (даже бесплатные) отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
Так или иначе, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, отводы, участки примыкания), никто не отменял. Поэтому делаются соответствующие изгибы, напуски, хомуты и т.д.- все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не вызывает затруднений при последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с армированным каркасом.
После застывания бруса у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева.
Также есть несколько вариантов крепления дюбелей.
Например, в дне швеллера под них сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
Шпильку также можно расположить со смещением от средней линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата.
На чертеже показано, как сидячая шпилька соединяется с продольными стержнями.
Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств. Правда, для этого уже нужно очень хорошее владение навыками электросварки.
Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность получаемого крепления значительно повысится.
После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить штифт будет практически невозможно.
Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После монтажа и обвязки шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть с гайкой закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы образовался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно бетона М200 (но не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно сделать в бетономешалке собственное производство.
Затем готовый раствор подается вверх (в ведрах) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитой поверхности куском арматуры или заточенной деревянной планкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
После штыкового соединения раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемой ленты.
Так они последовательно двигаются по всей длине создаваемой дорожки.
Полоса заливается и выравнивается.
На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата.
А вот вариант - с родственными закладными штифтами.
После заливки пояса и его окончательной выдержки, для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой - готовые крепежи.
В любом случае армопояс должен успеть на качественное созревание - следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше - некоторые дополнительные материалы:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

Как уже было сказано в таблице, принципы пространственного армирования пояса падения аналогичны фундаментной ленте - особенно в части армирования в местах пересечения, примыкания и на углах.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Дополнительно в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество элементов для его изготовления.

90 133

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат.Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущего строения.

Конструктивные особенности

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – спрос на газобетонные блоки на рынке материалов растет с каждым днем. Особенность строительства домов из этого материала позволяет изготавливать качественные конструкции в кратчайшие сроки.Дом, построенный из газобетона, обладает благоприятными теплоизоляционными свойствами, а также имеет относительно небольшой вес конструкции.

Газобетон имеет недостаток, заключающийся в сложности соединения строительных элементов друг с другом. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания с кровлей. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенностью газобетонных конструкций является то, что поризованный бетон плохо выдерживает точечное давление вдавливающих элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несет нагрузки, оказываемые только частью навеса здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

Работа с металлом или деревом Мауэрлат помогает перераспределить нагрузку на стены. Сборка мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные со сборкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Необходимый материал можно собрать со следующими модулями:

  • Деревянные опоры;
  • Металлический профиль.

Сечение для деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать более крупные модули (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см см * 20 см). Существует определенная пропорция, по которой монтируется мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2-кратной толщине стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но это не оправдывает затраченных усилий - сечение бревна трудно приспособить к конфигурации стропильных элементов. Свойства древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Мауэрлат крепится к дереву, которое проверяется на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работ по креплению кровли.Выполнение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен правильно рассчитать основные параметры. При работе учитываются следующие значения:

  • Площадь застройки;
  • Тип стропильной системы;
  • Особенности кровельного материала;
  • Сейсмическая активность зоны;
  • Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но двускатная крыша считается наиболее распространенной. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на таком типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, где P - это периметр пола и S - сечение стержня или V = N/R , где n - это масса дерева, а r - плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может производиться по нескольким технологиям.Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезивными свойствами. Жидкая пробка или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В постройках небольших габаритов допускается крепление уголков стяжками, скобами и шурупами. Анкеровка повышает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами включает следующий перечень работ:

  • Заполнение отверстия клеем;
  • Крепление металлического каркаса;
  • Контроль коагуляции композиции.

Следует отметить, что усиленные уголки прочны и имеют длительный срок службы (до 50 лет). Сварочные работы на неподвижных металлических профилях запрещены, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Фиксирующие штифты

Строительные штифты идеально подходят для небольших построек, где мауэрлат закреплен таким образом, что выполняет функцию армированного пояса.

Работа со шпильками включает следующий перечень работ:

  • Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
  • Фиксация дюбеля цементной смесью;
  • Устройство гидроизоляционного слоя;
  • Установка мауэрлата;
  • Крепление древесины коваными скобами;
  • Монтаж стропильной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

Со стальной проволокой определенной толщины можно добиться аналогичного результата при монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

  • Встраивание многожильного провода в стены здания;
  • Проверка правильности положения проволоки в газобетоне;
  • Проверка свободного прохождения проволоки через стержень;
  • Расчет необходимого количества элементов по количеству стропил.

Опорные стропила на стены из мелкоразмерных блоков могут быть выполнены с использованием специальных армированных балок - скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Крепление производится кабельными стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Непосвященный в капитальное строительство пользователь вряд ли будет знать, что такое мауэрлат, какую роль он играет в строительной конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является современным и очень эффективным решением. Это может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Следует упомянуть и о более экономичном варианте того или иного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае делается не заливка сплошного армопояса, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление к пеноблокам также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также легкого давления на кровлю, для крепления стен из шлакоблока мауэрлатным брусом можно использовать легкий метод – металлические дюбеля, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде шурупов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при возведении из шлакопустотного кирпича в стену заделываются дюбели, устанавливайте их в один или два ряда до верхнего края.Длина дюбеля должна быть достаточной, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Решая, каким способом закрепить, рассчитайте крепления и их расположение. Если необходимо прикрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, подойдет первый вариант – стальная проволока.

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен.Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

  • Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина укладывается по периметру здания. Бревна соединяются болтами или гвоздями.Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Катаные профили - несколько реже используются Н-образные двутавры или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен. Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Так как газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать полосу арматуры по верху стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса.

Следует помнить, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось и был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонта.

Способы крепления газобетона

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

  • стальная проволока;
  • анкерные болты
  • ;
  • химические анкеры;
  • Стальные штифты
  • .

Мауэрлат крепится на полке арматуры или на кирпичной стене анкерными болтами.

90 133

После установки стержня к нему подтягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки установите шорты, на которых будет фиксироваться остальная часть проволоки. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, мауэрлатную балку рекомендуется крепить к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины придают узлам дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них укладывается проволока.

Техника сборки такая:

  1. За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае средний кусок проволоки будет вставляться в толщу кладки, а концы свисать вниз по обеим сторонам кладки. Длину наконечников подбирают такой, чтобы их хватило для свободного обхвата пиломатериала.
  3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепить мауэрлат на газобетон без армопояса на шпильки будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах с небольшой площадью планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

Кроме того, в данной ситуации сама полоса мауэрлата будет служить бронепоясом. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы вам понадобится:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

  1. По всей длине несущей стены в верхней ее части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
  2. Дюбели устанавливаются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену блока укладывается двухслойная гидроизоляция из рубероида. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап защищает древесину от влаги.
  4. Кроме того, в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки стержней соседние концевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Затем устанавливаются непосредственно стропильные ноги.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в полосу арматуры.

Последовательность операций следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под броню устанавливаются шканты с интервалом до 1 м.
  2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выровняйте штифты по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и шпонками залита цементным раствором.
  5. После полного затвердевания полосы арматуры на выступающие шпильки надевается стержень мауэрлата и затягивается гайками.
Использование химических анкеров

Химический анкер представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно удерживает толстые металлические стержни мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких шпилек выглядит так:

  1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. Пыль и мусор удаляются из траншеи, например, пылесосом.
  3. Клей заливается в отверстие.
  4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
  6. Когда клей затвердеет, штифт надежно встанет на место. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Застежка не теряет своей прочности более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск поломки воздухововлекающего блока.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже дождливая погода и влажные поверхности удерживающих элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Нельзя, однако, приваривать анкеры, собранные таким способом - перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Крепление к механическим анкерам без армирующего пояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • стальной стержень с внутренней резьбой;
  • внешний кожух является распоркой для механизма.

91 149 90 133

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Установка анкеров следующая:

  1. Брусья располагаются вдоль последнего ряда блоков вдоль стен.
  2. По всей длине балки делаются отверстия с интервалом 1 м для крепления болтов. Убедитесь, что анкеры попали в углы здания и соединили два куска дерева.
  3. Отверстие делается специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину входа анкера. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. Наконец, на болт надевается шайба и гайка затягивается как можно туже. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал.Так, чтобы шуруп надежно зафиксировался в толщине стены.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает довольно редко, так как такое соединение в строительстве скорее нонсенс. Чтобы это понять, нужно выяснить, для чего нужен армопояс, для чего нужен мауэрлат и каково его назначение.

Газобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет.Это означает, что многим людям приходится сталкиваться с этим при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая грузоподъемность;
  • низкая прочность.

Это последний признак, определяющий возможность или невозможность размещения мауэрлата на газобетоне. Так как пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функцию ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. В основном изготавливаются из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши облегчает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата.И если в конструкции строящегося дома он отсутствует, некоторые проблемы возникают именно с креплением мауэрлатного бруса. Есть несколько способов крепления. Они прекрасно подходят для строительства, когда дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы монтажа

Итак, мы знаем основные элементы, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось придумать способы и понять одну важную мысль. И мысль в том, что предложенные варианты креплений нужно брать с большими оговорками.Так как установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса достаточно сомнительное мероприятие.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малополезными. И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить его, все они в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если ваше здание небольшое;
  • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
  • , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые стягиваются между собой надежными тягами;
  • для установки наслонных стропильных ног, опертых по оси конькового бруса.

Кстати, в этой ситуации лучше всего подходит последний вариант.Так как часть нагрузки от кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону необходимо хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше всего выполнять стальной проволокой 4-5 мм, скрученной в 2-4 слоя. Этот способ часто используют, когда мауэрлатный брус укладывается на кладку.Как идет этот процесс. Существует несколько строгих требований:

  • проволока должна быть уложена в кладке из газобетонных камней в третьем-четвертом ряду до окончания кладки, то есть поверх проволоки должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
  • длина витка должна быть такой, чтобы с обеих сторон он доходил до уложенного мауэрлата, перекрывал его и закручивался с образованием фиксации;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона торцы стен должны быть гидроизолированы. Самый простой способ - расстелить кровлю на два слоя. Затем укладывается сама древесина. Она должна быть заподлицо снаружи стены или внутри. Выравнивание по горизонтали обязательно. Затем проволочные оплетки затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.


Пример правильного натяжения проволочной оплетки с помощью монтировки

Это похоже на решение проблемы.Но давайте подумаем разумно. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно в процессе эксплуатации кровли, когда на нее действуют ветровые нагрузки. Из них проволока будет выступать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо довести их до необходимых размеров.

Это означает, что эта опция весьма сомнительна при правильном использовании. И чем больше мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Крепление мауэрлата без армопояса с помощью анкеров и штифтов. Для крепления предлагается использовать анкера длиной не менее 30 см, лучше 50 см. Они имеют следующий вид:

Как происходит этот процесс:

  1. После заделки их верхних концов мауэрлат размещается на стенах.
  2. На каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и сверлом делаются отверстия, диаметр которых соответствует диаметру дюбеля для анкера.
  3. Штифты забиты.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Действительно ли этот метод надежен? Что касается армирующего пояса из бетона, то о нем не могло быть и речи. Это стопроцентно надежная сборка. В случае с газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет гарантии, что этот вид крепления сможет выдержать большие нагрузки, исходящие от конструкции крыши.Другое дело установить полку, тумбу или телевизор на газобетон, и другое, когда нагрузки от кровли не тонна разных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью дюбелей. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается поперек стены в кладке блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы дюбеля будут выступать из стены с обеих сторон. Поэтому его длина подбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится путем скручивания проволоки. На концах стальных петель делаются «косички», которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • первая петля надевается, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с широкой шайбой под ней;
  • витая проволока перекидывается через стену и мауэрлат соответственно;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • затяжка с гайкой и шайбой;
  • необходима монтировка, которой закручивают скрутку над брусом мауэрлата, т.е. последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это значит, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его перерезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нам необходимо поговорить об инновационных методах крепления, так как научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы для повышения прочности крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот же металлический каркас, который вставляется в стену. Но вместо металлического штифта в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, создавая прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, когда материал еще не затвердел.

В настоящее время производители предлагают два вида химических штифтов:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который нанесена пистолетная насадка для удобства подачи смеси.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который разрывает саму капсулу, перемешивая таким образом оба компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс закрепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими штырями, которая входила в вариант №2. Только вместо стального штифта в подготовленное отверстие или состав вставляется капсула выливается из банки. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности, разработанные специально для газобетонных материалов.Именно их следует использовать для крепления.

Теперь о надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же дюбели, только они будут установлены вертикально и будут служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину дюбеля. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены возводятся из двух блоков, чтобы шканты находились между блоками, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии - вес крыши не должен быть большим.Нагрузка на стены в этом случае диагональная, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире ремешок в застегивающейся конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Завершите армопояс и все ваши проблемы будут решены немедленно.

.

Что такое аропой и зачем она нужна? Фундамент Армопояс с арматурой и опалубкой для фундамента из Старого

Что такое аропой и зачем она нужна?


Современные строительные технологии направлены на обеспечение долговечности собираемых конструкций и увеличение эксплуатационного ресурса. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией неустойчивых грунтов. Конструкция зданий должна представлять собой надежное армирование, которое обеспечивают дозаторы Amoo – постоянный контур из железобетона, движущиеся стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс из несущих стен обеспечивает высокую прочность конструкции, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный периметр затрудняет деформацию здания из-за усадки основания, температурных и сейсмических факторов, а также снежного покрова и ветровых нагрузок. Создание полосы, армированной стальными стержнями, по периметру бетонного здания позволяет создать монолитный каркас, что затрудняет придание вида трещин и жесткости конструкции.

Снимите армопояс в доме и постройка не заставит себя долго ждать

Нет необходимости спрашивать, нужна ли усиливающая полоса. Это требуется для возведения любых жилых и производственных объектов, обеспечивающих надежность, устойчивость и длительный ресурс строительной деятельности. Будем жить, для чего кольцо было получено, какие материалы потребуются. Рассмотрим, как сделать сейсмопряд самостоятельно.

О возможности усиления

Что такое аропой и зачем она нужна? Чем вызвана необходимость создания армированного кольцевого ограждения по периметру здания? Что это? Произнесите все вопросы по порядку.Армированный пояс по несущим стенам образует монолитный бетонный периметр, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Армопой созданы для решения следующих задач:

  • обеспечение горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсация дистанционных усилий, создаваемых стропилом;
  • предотвращающий деформацию капитальных стен;
  • пропорциональное распределение существующих усилий;
  • снижающий вероятность появления трещин;
  • снижение негативных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс - Лента из монолитного железобетона, укладываемая в несколько уровней строящегося здания

Существует несколько факторов, препятствующих армированному поясу для несущих стен:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам конструкции осуществляется путем крепления анкерами, нарушающими целостность газобетонных блоков. Результатом крепления плота к подвесным бетонным блокам без контура залегания является появление трещин, нарушение целостности, снижение усилия.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, промежностная конструкция создает распорные нагрузки, вызывающие деформацию стенок конструкции. Формируя армопояса для противодействия усилиям зубчатых колес, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Железобетонный контур затрудняет деформацию оконных и дверных капитальных стен, воспринимает действующие усилия по-разному.

Необходимость увеличения периметра здания особенно актуальна при строительстве зданий из газобетона, склонных к разрушению в соответствии с действием изгибающего усилия.Зная, как сделать сейсмопяс, можно создать надежные каркасы, усиленные стальным армированным каркасом, компенсирующим действующие нагрузки, обеспечивающим целостность конструкции.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос что такое армопои и для чего поможет необходимая информация о типах усилительных схем. Устойчивость конструкции обеспечивают следующие типы разгрузочных лент:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и мерзлой несущей способностью грунта

  • опорная разгрузочная полоса, которую по строительной терминологии называют лаками, бетонируется при формировании ленточного основания.Бетонная полоса, усиленная арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. В проекте предприняты значительные усилия по массе структуры почвы и реакции;
  • базовая грань – это второй уровень усиления, она расположена над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Имеются элементы ленточной конструкции, расположенные между фундаментами и капитальными стенами.
  • третий разгрузочный контур расположен между верхним уровнем стен здания и расположен между этажами потолочной плитки.Армированная ленточная конструкция длиной один метр обеспечивает неподвижность несущих стен и препятствует образованию трещин. Полоса обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит по контуру здания. Снижает вероятность деформации в зоне проема;
  • последняя выпускная полоса расположена под кровлей здания, является основанием мауэрлата. Система стропил, состоящая из параллельных балок крыши, устанавливается через анкерные элементы на конечном уровне армирования здания.Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, воспринимающей массу снежного покрова, осадков, ветровую нагрузку.

Результаты Голосовать

Где Вы предпочитаете жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где Вы предпочитаете жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Освоив технологию, изучив способы создания Армопояса, мы можем создать постоянный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушений целостности конструкции.

При наличии на участке бедных грунтов (пыль, песок, глина, глина, левоболото) ответ на вопрос нужна ли армирующая лента очевиден

Конструктивные нюансы.

Разобравшись в вопросе, что такое Армопояс и для чего он образуется, рассмотрим особенности разгрузочной конструкции бетонных полос. Полоса поясная армированная изготавливается в различных вариантах:

  • На основе блоков П-образной ячеистой конфигурации, устанавливаемых по периметру верхнего уровня кладки.Элементы лотка крепятся к стенкам клеевым составом, они образуют изолирующий контур. Осталось закрепить заранее собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, создав прочную металлическую конструкцию из бетона.
  • Использование блоков, предназначенных для использования в качестве разделов. Элементы перегородки крепятся рядом на клей, устанавливается армирующий каркас, углубление с которым заливается бетоном. Подобно стационарной опалубке, используемой для формирования разгрузочной кромки, в этом варианте используются разделительные элементы.Самоклеящаяся смесь надежно ремонтирует перегородочные блоки, воспринимающие активные деформации от ездовых нагрузок.
  • Использование деревянной опалубки, демонтируемой после затвердевания бетонного раствора. Метод актуален при строительстве зданий, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала опалубочного щита используются плотные фанели и логическая плитка, фиксация которых выполняется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции.Размеры дренажного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота 30 см.
  • Крепление нижней стороны опалубки производится с помощью саморезов. Еще самый высокий уровень деревянного каркаса обеспечивают поперечины, установленные с равным пролетом, не превышающим 100 см. Эта деревянная структура устойчива к усилиям по резанию. После установки арматурного каркаса заливается бетонная смесь.

Если имеем дело с облегченными блоками, то лить

с армопоилками

После ознакомления с конструктивными особенностями не возникает вопрос, как сделать сейсмопяс.Все достаточно просто – необходимо определить вариант дизъюнктивной схемы, изучить последовательность операций.

Что нужно для работы?

Знание того, как сделать сейсмопяс, позволяет легко определить, какие инструменты и материалы вам потребуются для работы. Подготовить:

  1. Цемент, щебень, песок и вода для производства бетонного раствора.
  2. Арматура стальная диаметром 6-8, 12-14 мм для изготовления рам.
  3. Бетонная смесь для смешивания ингредиентов.
  4. "Болгарка" для резки арматуры.
  5. Вязальная проволока для соединения стальных стержней.

Если фундамент собирается из блоков ФБС, обязательно нужны Армопои

Рабочие шаги

Легко наглядно увидеть последовательность строительных событий. Алгоритм таких действий:

  • собираем опалубку, которая является основанием для краевой разгрузки. Использование пенопласта в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить конструкцию.Используйте шпатель или дерево для складной конструкции. Обеспечить жесткость опалубки распоркой и стяжкой боковых щитов стальной проволокой;
  • нарезать стальные прутья, собрать в отдельные рамы. Как сделать армопоил перманентным? Используйте продольные арматурные стержни диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6-8 мм, образуя квадратную пространственную конструкцию. Используйте вязаную проволоку для соединения стержней. Установите рамы в опалубку, обеспечив гарантированный зазор в 5 см от брусков до будущей бетонной поверхности;
  • приготовить раствор для заливки бетона.Необходимую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку для обеспечения однородности состава и получения больших количеств;
  • заполните полость бетоном, не позволяя ему останавливаться во время процесса заполнения. Удалить воздушные поры арматурой или

Аропуа (Железобетон) Сейсмопояс - Очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задания Армопояса - значительное усиление несущих стен для повышения их несущей способности во избежание трещин и других деформаций вследствие неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Armopois прочно скрепляет бетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

В идеале геометрия, армирование и состав бетонной арамопойки определяются осадкой.

Обычно ширина (толщина) арографа равна ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину аронографа чуть тоньше стены, чтобы был запас по утеплению для уменьшения мостиков холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС), так как он отлично теплоизолирует. Существует также вариант заливки Armooois в готовые бетонные U-образные блоки, но об этом см. в тексте.

  1. Благодаря неравномерной усадке в доме, с сезонными баунистратами грунта, от землетрясений, - Аропояс сохраняет геометрию здания.
  2. Армопой может выравнивать стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему газобетонному зданию.
  4. Местные нагрузки равномерно распределяются по несущим стенам.
  5. Высокая прочность армопояса позволяет монтировать на него все соответствующие конструкции, например, Маурилалат.

90 200

Мауэрлат

необходимо прочно прикрепить к несущим стенам с помощью дюбелей и анкеров. Сама система соло, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную движущую силу, способную сломать армированные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу и выполняется так же, как и под аналог.

  1. Каркас усиления ремня должен быть сплошным.
  2. Армопой должен быть на всех несущих стенах.
  3. Перепад продольной арматуры не менее 800 мм.
  4. Каркас состоит из двух рядов по два бруска.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
  6. Желательно использовать длинную арматуру (6-8 метров).
  7. Диаметр ригеля 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный бетонный слой не менее 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура обвязана вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру надо согнуть и попытаться сделать из угла следующую.
  12. Рамка должна быть строго горизонтальной.

Расстояние между арматурными стержнями Толщину и высоту арографа рассчитать с учетом защитного слоя бетона, не менее 5 см с каждой стороны.

Armopois на потолочном бетонном кронштейне (видео)

Armage Horns and Armage Armage

90 240

Изоляция армойл

Армопояс – это очень серьезный холодный «мостик», через который уходит большая часть тепла и через который образуется конденсат изнутри армопоя. А чтобы этого избежать, нужно наружную сторону газобетона утеплить армопоясом или пенопластом или пенопластом. Пенополистирол предпочтительнее.Так же необходимо предусмотреть место для утепления, заливая армочой с отступом от внешнего края стены.

Армопои с подогревом под воздухововлекающий бетон

Бетон с маркировкой для заливки

Бетон марки М200-М250 применяется для заливки армированного пояса на газобетон. Его можно вносить в готовом виде миксером из растения, а можно сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200. : Цемент М400, песок, щебень (1:3:5).Пропорции для бетона марки М250. : Цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество и для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементный коэффициент должен быть в пределах от 0,5 до 0,7, т. е. от 10 до 7 частей воды варьируется между 10 частями цемента.

Добавление слишком большого количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона его следует защитить специальным строительным вибратором или интенсивно и долго поливать жидким армирующим бетоном.

Бетон необходимо заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразборной).

Армопояс (или арматурная полоса, как его еще называют) представляет собой армированную монолитную конструкцию, полностью повторяющую окружность домов домоносов по периметру и служащую их усилению и правильному перераспределению зарядов. Заливка армопокрышки в доме из газобетона – обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции. Подробно о вашем устройстве, утеплении и армировании мы поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать силовые характеристики таких материалов, как воздухововлекающие бетоны, пенобетоны, арболиты, то становится ясно, что сами материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки могут легко разрушаться.

В процессе сборки дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу, в виде заземления и неравномерной усадки. Последней деталью является крыша – она также оказывает значительное боковое (движущее) давление на стены.Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропой, создавая тяжелый каркас и соединяя все стены воедино, принимает нагрузки от верхних этажей и крыш, и равномерно распределяет их по периметру. Заливать армированный пояс необходимо в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок в здании.

Одновременно со строительством одноэтажного дома начинают после окончательного возведения стен, до монтажа кровли.В этом случае, как правило, в аропойлы закладывают колышки, к которым крепится кровля мауэрлата. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробу дома.

Если в доме больше одного этажа, то аропой заливают по конструкции каждого последующего этажа под плиту перекрытия и в завершение перед устройством кровли.

Нужен ли Армопояс

под деревянные полы

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого потолка на стены здания.А что, если в качестве перекрытия в доме использовать нешлифованные бетонные плиты или монолитный бетон, а обычный деревянный брус, вес которого чуть меньше бетона?

При строительстве домов из воздухововлекающего бетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения конструкции армирования. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки и концы балки как бы выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопокрышки в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта.Такую конструкцию можно свести до десятков лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок над рабочей местное давление полосы на потолочный бетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в газобетонном доме

Перед началом строительства дома важно помнить, что Армопой является железобетонной конструкцией, поэтому после ее установки бетон должен просохнуть не менее 28 дней и набрать винтажную прочность.Поэтому важно правильно спланировать строительный процесс, чтобы эти технологические перерывы (которые будут такими же, как пояса арматуры в вашем доме) не нарушили строительный процесс.

Ширина арографа, как правило, выбирается равной ширине бетонного блока, но есть свои особенности. Застывший бетон является серьезным мостиком холода, ведущим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо обязательно предусмотреть тепловой взрыв, снимающий нагрузку с приема холода извне.

В том случае, если утепление дома из воздухововлекающего бетона производится вне технологии мокрого фасада, само утепление будет являться теплоизоляцией, предохраняющей конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусматривается вентилируемый фасад, то арографическое утепление следует проводить непосредственно на его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояна примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса.

Первый этап создания армопояса в доме из воздухововлекающего бетона - установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота арографии, с учетом этого будет подбираться ширина щитов опалубки. Стандартная высота полосы арматуры 10-20 см, что аналогично высоте стандартного газобетонного блока.

Устройство опалубки для арматурного пояса имеет два основных подхода. В первом случае в качестве опалубки можно использовать специальные заводские П-образные блоки, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы П.

Количество таких блоков размещается на стеновых блоках по обычной схеме, в них заливается арматура и бетон. После высыхания получаются готовые армопои, которые на все время защищены от образования мостика холода наружным слоем газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает ей теплоизоляционные свойства.

Такие блоки довольно дорогие, поэтому часто встречаются обычные бетонные блоки с ручными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон можно обрабатывать специальной пилой по газобетону.

Второй вопрос – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов. Монтируется из пыли, толщиной от 20 мм или из фанерных листов. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к воздухововлекающему бетону, и обвязывается заранее деревянными образцами с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопотов по всем плоскостям, ведь залитая полоса арматуры будет основанием для плит перекрытия или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо сделать арографический силовой каркас, который придаст основную прочность всей конструкции. Есть несколько основных правил, которым они должны следовать при усилении армозелий:


Схемы вооружения для М-образного и примыкающего к нему Т-образного рупоров приведены на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей – использование арматуры диаметром более 12 мм для обычных частных домов.Такой подход неправильный, поскольку использование более толстой арматуры уже не увеличивает прочность арографов, а увеличивает стоимость их приобретения.

Также рекомендуется использовать хомуты для усиливающей рамы. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее подгонка. На этом же этапе происходит нахлест и крепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона под опалубку – самый ответственный этап создания армопои в доме газобетоном.Для заливки армопои проще всего использовать бетон. Обычно для этой цели используются марки M200 или M250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Наиболее удобно, если бетон на объект подается в миксере вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь из смесителя и с помощью длинного рукава подает ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять ручными ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как идет заливка с бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если нельзя использовать заводской бетон, его монтируют вручную. При этом необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех повреждениях, чтобы получить однородный состав по всей длине армоплеуаса.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что аропоис нужно заливать все сразу во избежание пропусков и неясностей.При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь делается своими руками, нужно заранее планировать все этапы заливки, чтобы успеть за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно провибрировать смесь специальным строительным вибратором. Это, кажется, весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные корки, приводящие к потере арографической брони. При этом нужно стараться не задевать якорь вибратора, чтобы не изменить своего положения.

После приготовления армопои необходимо время на набор марок бетона. Как правило, он длится 28 дней. После этого можно приступать к обустройству плит перекрытия или к монтажу кровли.


Надеемся, материал этой статьи был вам полезен. В случае возникновения проблем оставляйте их в комментариях, мы постараемся вместе найти ответ.

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, лучше всего вооружиться кронштейном. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной управляемости.

Зачем тебе Аропояс, или Зачем тебе

под крышей

Роль этой арматуры в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Изначально надо разобраться, для чего он используется армопоями под Маурилалатом.

Каждое здание подвергается различной нагрузке:

  1. Вертикальный . Они создают навесы в зависимости от своего веса, а также таких атмосферных явлений, как снег, ветер и дождь.
  2. Специальный .Спровоцированные, они упираются в стену Рафилана. Такая нагрузка важна для расширения здания, которое увеличивается по мере увеличения нагрузки на крышу.


Некоторые современные материалы очень плохо воспринимаются разрушающим их точечным воздействием. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых арографическое обустройство под крышей является необходимой мерой. Поэтому при строительстве зданий из таких материалов наличие такого проекта является естественной деталью.Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с его установкой. В таких случаях маурилалат на пеноблоках или керамзитоблоках крепится на химические анкеры.

Причины такого подхода могут быть следующие:

  • Сверление отверстий для негерметичности ячеистых блоков может привести к их разрушению или разрыву.
  • Висячие стропила создают разную нагрузку в разных направлениях: это может привести к раскосам, а также деформации стен и крыш.
  • В случае непосредственной укладки стропил на пенобетонные блоки требуется идеальное позиционирование уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергаться различного рода разрушениям. Чтобы избежать подобных явлений, мауэрлатом принято обустраивать армопуа.


Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами.Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: Возникает вопрос, нужны ли аронографы в помещении, как правило, не стоит. Наличие аронографии для мауэрлата в этом случае обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются из-за движения грунта или его неравномерного сжатия. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправляя погрешность при их кладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все грузы в результате равномерного распределения.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет надежно фиксировать наиболее ответственные элементы, в том числе и мауэрлат.

Параметры и функции армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы проект был устойчивым, необходимо точно рассчитать размеры армопоя для Маурылалат:

  1. Изготовление аропонов своими руками, для высоты укрепляющего пояса обычно требуется 20 см (минимум 15 см).В исключительных случаях она не должна превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и прохода может быть максимально уменьшена.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до нужных граней.
  4. Секция дизайна должна быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы ремень был постоянным с одинаковыми индексами силы отдельных составных секций. Монолитный пояс под мауларлан удобнее всего делать бетонным. Его заполнение должно производиться за один раз, с врезкой внутрь арматуры.Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпич Армопояс под Маурылалат встречается довольно редко.


Параметры арографии для бетонных блоков из керамзита ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Как говорит Снип, толщина армирующего слоя составляет 1/3 длины несущей стены. Следовательно, если взять 40 см толщины стены, то 1/3 будет 133 мм: минимальное значение толщины арографа в этом случае будет 300 мм (если округлить число 267).

В результате толщина стены 400мм будет размером внутренней части П-образного блока на расстоянии 300мм, который также играет роль опалубки. На кирпичных стенах наружная опалубка делается в Polkirpich, а плиты используются для изготовления внутренней.

Оформление формальностей

Для этого используйте несколько методов:

  1. Из деревянных досок или черепицы. Их крепление на стены осуществляется с помощью брусков, заранее сверху.При укладке опалубки верхние части демонтируются: нижние элементы остаются внутри заполнения.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки.Чтобы полоса оставалась неизменной, блоки срезаны по углам дома.
  4. С внешней стороны стены можно класть 100 миллиметров блоков в один ряд. Внутри несколько рядов кирпичей по краю или досок.
  5. С помощью рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточные перемычки с усиливающими зажимами. Диаметр изделий 6-8 мм, с этапом размещения 20-40-40. Использование большого шага не рекомендуется, так как рабочие бруски при заливке бетона могут быть отправлены. В результате нарушается целостность армирующей ленты.
  7. Проволока трикотажная моталочная. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению арматуры и вызывает коррозию конструкции.
  8. Резьбовые шпильки. Они снабжены отверстиями, которые заранее просверливаются в опалубке.Диаметр штифта должен быть немного меньше внутреннего сечения трубы. При размещении шпильки внутри трубы необходимо достать фрагмент ее концов в предварительные технологические отверстия. Все изделия затягиваются гайками с использованием больших шайб в качестве уплотнителя. Внутри бетонного монолита должны оставаться только пробирки. Для этого после заливки и предварительного обледенения армопом набивают гайки, демонтируя опалубку, выбивая шпильки.


Важно учитывать необходимость утепления стены напротив армопоэя, особенно если опалубка выполнена из плит.Таким образом, исключается риск промерзания бетона зимой. Для ориентации верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то она подвергается дополнительному армированию по углам и в местах сопряжения с помощью криволинейной арматуры. Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше выполнять композитной арматурой, которая дешевле и проще. Кроме того, такие изделия не мнутся, не ржавеют, обладают более высокой прочностью на разрыв и с ними легко работать.

Комплект Армопошаш.

Чтобы дизайн получился максимально длинным, заполнение должно производиться за одно приложение. Для этого используется марка бетона не менее м200. Обычно приходится заливать немалую массу раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части песка и три части Руббанки. Опалубку можно демонтировать через 4-5 дней после заливки; Полное созревание бетона происходит через 3-4 недели.


При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Без создания внутренних пустот он не может этого сделать. Для их устранения укладка раствора с помощью арматуры или вибрационного метода.
  2. Бетон важен для увлажнения. Так становится сильнее. Эту процедуру проводят ежедневно, пока бетон застывает.

Мауэрлат в сборе для Аропояса

Перед сборкой мауэрлата для Аропояса, во избежание гниения или возгорания опорной планки, ее обрабатывают специальными пропитками.Для достижения монолитности мюэрлат используют прямые замки или косые засовы.


Сам

выглядит следующим образом:

  • Эталонный стержень имеет отверстия.
  • Насадка мауэрлата проводится через течи или анкеры.
  • В процессе установки необходимо пройти через резиновый слой.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Строго рекомендуется застраховаться с мониторингом.
  • Используйте шлифовальную машину для резки деталей.

Стилетс Ипотека

Иногда вверх по мауэрлату заранее устанавливают шпильки диаметром 12 мм диаметром 12 мм, выступающие сквозь мауэрлат на 3-4 см. Шаг установки таких дюбелей 100 см: они крепятся к хомутам вязаной проволокой.


Что касается этого вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то правда, что рафилед теоретически можно записать на пояс.Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Гораздо проще ходить традиционно с усиленным ремнем под маурылалат.

.

армопояс Утеплитель между арматурами в армированном полотне

Утепление армопой на открытой веранде. В этой статье вы узнаете, как утеплить армопой снаружи стены дома. У нас есть открытые веранды с каждой стороны дома. На фото одна веранда. Так как мы строим дом из армопойного газосиликатного блока, то обязательно - мы сделали его в виде монолитной сплошной полосы по всему периметру здания. Первую зиму мы пережили без постоянного утепления всех мостиков холода.так как наступили холода и все работы по утеплению прекратились. Следующим летом мы утеплили не только подвал, но и армопояс, идущий вдоль открытого крыльца.

Как правильно утеплить монолитным армопоем на открытом крыльце (снаружи дома)

Для того, чтобы перекрыть термомост на входе в помещение - а термомост в данном случае является частью армированного монолитного пояса, расположенного над открытой верандой - его необходимо правильно утеплить.Перед началом работ мы тщательно очистили железобетонную броню от накопившейся за год строительной пыли и грязи. Найденные остатки раствора или другие крупные неровности были предварительно отражены. Для этого отлично подойдет молоток или прочный скребок. Потом эти места тоже зачистил проволочной щеткой. После очистки вся изолируемая поверхность покрывается грунтовкой. Для этой работы понадобился «Грунт для внутренних и наружных работ» или любая другая грунтовка и жесткая кисть для фасадных работ.
В качестве утеплителя в упаковке мы использовали листы экструдированного пенополистирола (EPS) ТехноНиколь толщиной 30 мм - достаточно. EPS - теплоизоляционный материал, который не портится, не набухает, не намокает, не дает усадки, отличается долговечностью. Производители экструдированного полистирола рекомендуют его для утепления фундаментов, цоколей, отмосток, полов, плоских крыш и других объектов. Для изоляции мостика холода достаточно утеплить армопоясом до 1 метра от входа в дом.Этой изоляции достаточно, чтобы предотвратить потери тепла в этой области. Однако из эстетических соображений мы утеплили армированный пояс по всей его длине: он виден и с крыльца, и с улицы, поэтому решили сделать одинаковый размер (одинаковую толщину) со всех сторон. Для того чтобы приобрести необходимое количество ЭППС, необходимо рассчитать площадь утепления. Также понадобится состав для усиления и крепления плит ЭППС к железобетонному брусу, который также является армопоясом.Мы использовали «клей-114» для пенополистирольных теплоизоляционных плит. Правила использования и необходимое количество клея также можно рассчитать, воспользовавшись инструкцией на упаковке. И последнее, что вам нужно:

  • армирующая сетка – ее поверхность должна превышать площадь утеплителя в 2,3 раза;
  • Грибы для крепления утеплителя к армопоясам.

Армированный пояс , он же монолитный пояс или сейсмопояс - это специальная конструкция, предназначенная для решения двух задач.Сначала распределите нагрузку с того, что будет вверху, на то, что будет внизу. Во-вторых, соединить всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справится как монолитный бетонный армопояс, так и армированная кирпичная броня.

Оба превосходно распределяют нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены между собой, например, от возрастающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопой своими руками

Мы выяснили, что такое армопояс, давайте узнаем, как сделать его своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно стены из полнотелого красного кирпича, мин. Марка М100 в несколько рядов, армированная кладочной сеткой. Также можно укрепить кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Сначала нужно установить опалубку.Это может быть как деревянная опалубка и «лоток», так и несъемная опалубка.Если речь идет о газобетонных армопоясах или пенобетонных блоках… Можно использовать П-образные короба заводского изготовления или лотки, изготовленные на заказ. Для этого не обязательно вырезать U-блок из обычного газоблока. Достаточно сделать стену из тонкого газоблока с внешней и внутренней... Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас.

Каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и две внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см, достаточен для армирования бронепояса размерами 200 на 200 мм.

Стандартная арматурная вкладка должна быть 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, а потом строить, то нужно сделать нахлест около 40 см.

В углах необходимо армировать фальцами так, чтобы угол обвязывался цельной арматурой.

Арматурный каркас рекомендуется размещать на пластиковых скобах толщиной с защитный слой бетона. И наденьте клипсы на вертикальные фиксаторы. При отсутствии заводских креплений защитного слоя, кусков камня, кирпича и т.п. можно использовать

DO Укрепляющая обойма Штифты крепятся под мауэрлат или отрезки арматуры для последующего крепления плит перекрытия.


Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетоном бронепояса.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности достаточно для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, используйте универсальный рецепт пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в замес пластификатор бетона. Благодаря этому наполнение будет для вас более удобным, а полученный армопояс более прочным.


После заливки накройте армирующий пояс фольгой, чтобы предотвратить его внезапное высыхание. С этой же целью увлажняют бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к погрузке через неделю. Полное созревание бетона произойдет через 28 дней после его заливки.

Часто задаваемые вопросы по армированному ремню.

В каких случаях нужен армопояс?

Необходим монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стены из газобетона, пеноблоков и т.п.перекрытия под доски с пустотелыми и деревянными балками (во избежание продавливания). Здесь армопояс может быть кирпич
  • под мауэрлат на крышу, конструкция которой предполагает дистанционную нагрузку на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопой зимой, в мороз?

Заправка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако если вам очень нужно залить его в холодное время года, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные антифризные добавки.Используйте как можно меньше воды для смешивания бетона. После заливки обязательно накройте армопояс, чтобы защитить его от холода. Например опилки. При температуре ниже нуля используйте специальный нагревательный кабель. Он продается в каждом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм. Но не менее ширины опирания плит перекрытий или балок перекрытия.

Армопояс зависает, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопой перед заливкой, вам придется утеплить ее сейчас.Ими утепляют армопой снаружи.

Конденсат на армопоясе. Армопояс потеет. Что делать?

Изолировать. Дополнительные параметры: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли наполнять армопоя частями?

Могут. Для этого в месте пересечения сделайте митру. И бетон не обязательно должен быть гладким.

В этой статье мы узнаем, зачем нужен газобетонный армопояс. Основные требования к этому элементу конструкции будут подробно рассмотрены, а также вы узнаете, как сделать армопояс для газобетона своими руками.

Монолитный бетонный армопоя внутри стены из газобетона

Армопояс для газобетона – ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс является незаменимым элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всего здания.

1 Зачем нужен армопояс?

Правильно изготовленный монолитный армопояс защитит ваш дом от всех нагрузок, возникающих от внешних и внутренних факторов.

Негативные воздействия, которым подвергаются стены газоблочного дома, очень велики, это сезонные деформации грунта в результате волнения и сильных порывов ветра, а также повышенной сейсмической активности. Особенно актуально будет изготовление армопояса для домов, построенных на наклонном грунте.

Армопояс на газобетоне можно делать как в центре кладки стены, так и под кровлей, если речь идет об одноэтажном доме, или между этажами, если речь идет о двухэтажном доме.

Армопояс монолитный из бетона сечением

Как было сказано выше, армопояс значительно повышает устойчивость блочных стен к внешним и внутренним нагрузкам. Делает увязку отдельных стен блочных домов в одну конструкцию, выполняя роль своеобразного ребра жесткости.

Наличие такой кромки позволяет делать большие оконные проемы из блоков, которые невозможно сформировать при отсутствии армопояса, ввиду недостаточных прочностных характеристик пеноблоков и газоблоков.

Наличие данного несущего элемента сводит к минимуму возможность полного разрушения дома из-за нарушения целостности его отдельных частей.

Рассмотрим основные причины, определяющие необходимость оснащения армопоясом:

1.1 Необходимость несущей конструкции для крыши дома

Пенобетон, керамзитобетон и воздухововлекающие блоки, хотя и являются достаточно прочным строительным материалом, но в отличие от кирпича очень плохо выдерживают различные точечные нагрузки, что может вызвать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что отрицательно скажется на прочности всей стены.

Учитывая, что стропильная система дома и балки, служащие основанием кровли, монтируются на газобетонные или керамзитобетонные стены из блоков с использованием анкеров и строительных штифтов (крепление мауэрлата к газобетону без армопояса), балки которых не дают пеноблоки и блоки точечной нагрузки на газ, необходимо оборудовать балки дополнительной несущей конструкцией.

Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетоном

1.2 Передача разрывной нагрузки со стены дома на армопояс

Одним из наиболее распространенных вариантов устройства крыш на газобетоне и домов из пеноблоков или керамзитоблоков является технология висячих стропил. Этот метод имеет несколько преимуществ, однако он имеет экстремальные разрывные нагрузки, которые могут быть чрезмерными для неармированных пеноблоков.

Согласно СНиП висячие стропила в пенопластовом доме можно делать только при наличии армопояса, который будет принимать, компенсировать и равномерно распределять нагрузку.

1.3 Избегать деформации

Наличие армопояса сводит к минимуму возможность деформации стен с разным модулем упругости или возникновения неравномерных нагрузок, которые часто возникают при неправильном устройстве кровли.

Описанный алгоритм создания армопояса позволяет сделать его своими руками не только на дом из пеноблоков и газоблоков. Технология создания армопояса дома из кирпича и керамзитоблоков ничем не отличается.

Согласно отзывам, большинство строителей, предпочитающих использовать в качестве строительного материала шлакоблок, также склонны нуждаться в армопоясе, ведь шлакоблок по собственному техническому заданию аналогичен любым пенобетонным материалам.

2 Характеристики высококачественного Armopoy

Размеры армопояса для стены из пеноблоков определяются исходя из размеров самой стены. Если при строительстве дома были заложены однослойные стены шириной с шлакоблок (30 сантиметров), то хватило бы внутреннего армопояса шириной 25 сантиметров.

При этом с внутренней стороны стены дома для предотвращения образования тепловых мостов (элементов, теплопроводность которых больше, чем у основной конструкции здания) рекомендуется укладывать утеплитель и закрывать армопояс армопоясом. пеноблок соответствующей толщины.

В идеале высота бронепояса должна соответствовать его толщине, так как равносторонние конструкции более долговечны, чем прямоугольные. Не рекомендуется делать армирующие пояса высотой более 30 сантиметров.

Деревянная опалубка для Armopoy

Если вы строите здание, в конструкции которого легкие перекрывают друг друга, то можно сделать плоский армопояс высотой примерно 10 сантиметров. Как свидетельствуют отзывы, такая конструкция хорошо выполняет свои функции благодаря наличию внутри пояса арматурных стержней.

В плоских бронепоясах, как правило, устанавливают 2 продольных арматурных стержня (если стены шириной 3 или 4), которые соединяются между собой поперечными перемычками из стержней меньшего диаметра.Расстояние между перемычками составляет примерно 50 сантиметров.

Если при строительстве дома из пеноблоков используются тяжелые бетонные плиты перекрытий, необходимо оборудовать монолитный армопояс объемным арматурным каркасом, состоящим из 4 или 6 продольных стержней.

При укладке арматурного каркаса важно, чтобы арматура была изолирована бетоном не менее чем на 5 сантиметров. Для поднятия нижней арматуры над блоками следует использовать кирпичные опоры соответствующего размера.

В объемных каркасах по прямому контуру стены, поперечно и продольно арматура соединена между собой вязальной проволокой. Это необходимо для обеспечения достаточной прочности армопояса.

Однако там, где наружные стены соединены с внутренними и где арматура соединена в углах дома с помощью сварки.

2.1 Как лучше сделать армопояс?

Армопояса для перекрытий и стропильных систем должны изготавливаться из бетона класса М200 и выше.Бетон уже можно приобрести в готовом виде у производителей, и сделать своими руками из цемента М400.

Соотношение раствора должно быть 1:3:5, где 1 – цемент, 3 – песок, 5 – щебень.

Если вы хотите армопояс максимальной прочности, не лишним будет уплотнить бетон после заливки. Для этого понадобится перфоратор со специальной насадкой. Вы также можете уплотнить бетон, просто энергично проткнув его куском арматуры, чтобы все внутренние пузырьки воздуха вышли на поверхность.

Кирпичная кладка арматурной полосы

Кирпичный армопояс можно использовать и для армирования пенобетонной стены. Укладка кирпича осуществляется непосредственно на пеноблок, при укладке пояса для армирования используется металлическая сетка из проволоки диаметром 4-5 мм.

На каждый ряд кирпичей укладывается сетка. Общая высота такого бронепояса может быть от 20 до 40 сантиметров, ширина равна ширине стены.

Следует понимать, что армопояс из кирпича не обладает прочностью, сравнимой с монолитно-бетонным поясом, такой армопояс, что подтверждается сертификатами, может с успехом применяться для небольших хозяйственных построек из шлакоблоков или других вспомогательных построек .

2.2 Нужно ли утеплять армопояс?

Одним из важнейших свойств пенобетона, сделавшим его очень популярным, является его низкая теплопроводность. Теплые из пенобетона, дома, которые не промерзают даже в самые низкие зимние температуры.

Чтобы правильно соорудить ароматическую ленту, которая вместе с армированием стен не ухудшит теплоизоляционные свойства дома, необходимо позаботиться о качественном утеплении ленты.

Чтобы полоса арматуры не была слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает формирование полос не по всей ширине стены, а врезанных с внутренней стороны стены.

При этом минимальная ширина полосы должна быть 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона.Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопой, заполняется утеплителями и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Технология создания армопояса для мауэрлата для кровли

Вот отзывы пенобетонных домостроителей, которые помогут составить полное представление о необходимости обустройства армирующего каркаса для пеноблоков:

Игорь, 49 лет, Москва:

Уже семь лет мой коллектив использует пенобетон в качестве основного строительного материала, о чем я слышал только положительные отзывы от клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке стремительно росло. Мы устанавливаем Армопояс на газобетон в каждом построенном нами доме.

Я считаю, что для пенобетона обязательно необходим армированный каркас, а заявления производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любого напольного покрытия, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше лишний раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.

Олег, 45 лет, г. Ростов:

Строим дома из газоблоков. Армированный каркас устанавливаем без погрешностей, особенно при подвеске стропил и креплении перекрытий из бетонных плит... Недавно строили своими силами дачу, фермерский дом для птицы, в качестве строительного материала использовали шлакоблок.

Поставил на него кирпичный арматурный каркас, потому что, уверен, "доктор" приказал его крепить ко всем постройкам стройматериалами на основе пенобетона.

Как сделать армопояс на газобетоне? Строительство домов и сооружений из пеноблоков


Армопояс для стен из газобетона - назначение, преимущества использования. Способ создания армопояса для стен из газобетона.

Утепление монолитного армопояса дома из газосиликатных блоков

В этой статье мы поговорим о том, как утеплить один из мостов холода – армопояс из железобетона.

Армопоя

можно утеплять во время строительства (самый верный способ) или через некоторое время после строительства.

Мы не будем рассматривать причины неутепления армированного пояса одновременно с конструкцией - причин может быть много. Давайте просто рассмотрим все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепляйте только снаружи здания!

Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопой и, если позволяет ширина, сделать утепление и дальнейшую облицовку вровень с облицовкой всей стены.Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволит разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вам, вероятно, придется использовать пенополистирол, так как тонкий пенопласт очень хрупок. Если ширина еще позволяет, используйте пенопласт 80 мм. Чтобы полоса не выделялась на фасаде, необходимо учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич… плитка или штукатурка.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не забудьте сделать вентиляционный зазор между минеральной ватой и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: ширина армопояса равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазор между армопоясом и облицовкой отсутствует.

В этом случае необходимо сделать дополнительное утепление по всему фасаду до высоты армопояса. Если в двухэтажном доме делается армированная полоса между первым и вторым этажами, а второй этаж под мауэрлатом, то по фасаду следует делать две полосы утеплителя.

Для того, чтобы он выглядел эстетично и прочно, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Для утепления армопояса можно использовать пенопласт, напр.Толщина 80 мм - марка ПСБ-С 25. Высота ленты утеплителя рассчитывается так: 15 см + высота брони + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и ниже нижней линии армированного пояса.
  • Как правильно подготовить стены к теплоизоляции, как прикрепить пенопласт, как укрепить сеткой, а потом штукатуркой - мы очень подробно с фото описали в статье "Утепление стен пенопластом".
  • Для долговечности изоляционной ленты в ее верхней части необходимо разместить слив с отливом (слив также используется при установке окон для защиты выступающего основания).Слив необходим для отвода дождевых или талых вод с изоляционной ленты для армопояса и размещается не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать полосу из оцинкованного стального листа с полиэфирным покрытием.
  • Для крепления отлива необходимо сделать вырез в стене над полосой утеплителя, завести верхний край отлива, заделать и закрепить с интервалом 30 см.

Для наружного утепления также можно использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ), который можно закрыть сверху металлическим профилем... Мы не рекомендуем выполнять работу самостоятельно, так как он очень токсичен (вернее, один из его компонентов токсичен) и требуется распылитель - лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс по всей ширине стены, отделочные работы завершены, имеется зазор между стеной и облицовкой.

Через обшивку по линии армопояса необходимо сделать отверстия для заливки пенополиуретана в зазор между наружной обшивкой и стеной (поясом).Шаг между лунками не более 25-30 см.

Пена поштучно через одно отверстие. Это означает, что сначала заделайте нечетные (1,3,5 и т. д.) отверстия и подождите, пока пена затвердеет. Затем ровные отверстия можно запенить. Благодаря такому подходу вы сможете сделать качественный армопояс утеплителя и снизить себестоимость пенопласта. Обязательно используйте профессиональную пену – ведь это будет выгоднее, чем утепление через несколько лет в результате осыпания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком теплоизоляции

Необычный новый (для нас) материал – краска термос Изолат – жидкое ультратонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций... Слой этого современного материала толщиной 1 мм заменяет минеральную вату толщиной 40 мм или пенопласт толщиной 200 мм.

Изоллат, помимо своего обширного списка свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкции.

Еще один материал, вышедший несколько лет назад, который мы еще не использовали, это "Пеноизол" ... Если он сделан из правильной смолы и правильно нанесен, то материал потрясающий. Пеноизол можно использовать в виде крошки, листов или пенопласта.

Утеплитель Армопояс, Как построить дом


Варианты производства монолитного железобетонного армопояса и предложения по его утеплению, материалы для теплоизоляции армопояса

Газобетон - отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает крепеж на своей поверхности.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

  1. Стены должны располагаться на прочном основании.
  2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
  3. Стены по всему периметру здания должны быть усилены железобетонным поясом.

При выполнении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием давления кровли.

Стоимость армопояса

Армированным бруском называют монолитную конструкцию, распределенную по периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под воздействием нагрузок.Технология усиления поверхности стен объекта предполагает устройство разгрузочной полосы между перекрытиями каждого этажа и в месте кровельного покрытия.

Для обеспечения функциональности армопояса его состав должен быть:

Основные компоненты армопояса:

Назначение конструкции:

  • Для распределения несущей нагрузки с дополнительных перекрытий или крыш на стены для прочности.
  • Для защиты фундамента и стен от трещин.
  • Увеличение пространственной жесткости здания.

Несущие стены, спроектированные с учетом прочности и надежности, повышают сопротивляемость конструкции ветру, температурным перепадам, сейсмическим колебаниям, усадке грунта и самой конструкции.

Размеры Армопояса

Размеры армопоясов зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому они должны крепиться. Стена может быть внутри или снаружи.Для каждой категории строители учитывают свои конкретные требования к размерам конструкций.

  1. Внутренняя конструкция усилена бронепоясом шириной, соответствующей толщине стены.
  2. При армировании дома снаружи ширина защитной полосы должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
  3. Минимальная высота конструкции сто пятьдесят миллиметров. Этот показатель не должен превышать ширину стены.

Варианты создания армопояса

В случае стен из газобетонных блоков возможна установка разгрузочной ленты несколькими способами:

  1. С деревянной опалубкой.
  2. Использование дополнительных блоков.

Сравнивая эти два способа, можно заметить, что оборудование стен армопоясом с применением деревянной опалубки технологически более сложно реализуемо. Второй способ, с помощью дополнительных кирпичей, гораздо проще, но в него нужно вложить много средств из-за использования дорогого строительного материала.

Разгрузочный ремень не установлен:

  • Для цельной железобетонной конструкции.
  • Под деревянными полами, опирающимися на блоки.

Если используются деревянные перекрытия, то под балки достаточно залить бетонные площадки толщиной в пять сантиметров, выполняющие роль несущей, которые надежно защитят кирпичи от выбивания.

Создание армопояса с опалубкой

Опалубка для разгрузочной ленты представляет собой деревянную раму... Он сделан из обрезков досок, скрепленных снаружи скобами.

После полной сборки опалубки ее нижняя часть крепится к стене саморезами, а верхняя - с помощью поперечных связей из досок с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка необходима для надежности конструкции, иначе она может деформироваться или раздавиться во время заливки бетона.

Перед возведением конструкции следует побеспокоиться о закупке необходимых строительных материалов:

  1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и пиломатериалы 40х40 для производства опалубки.
  2. Гвозди для крепления дощатой конструкции к стене.
  3. Гибкая проволока для придания жесткости конструкции.
  4. Арматура диаметром двенадцать миллиметров.
  5. Для изоляции полистирола.

Технология возведения опалубки

Технологический процесс включает выполнение работ в несколько этапов:

  1. Тренировочные деревянные доски.
  2. Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной панелью для теплоизоляции.
  3. Крепление конструкции к стене с помощью саморезов или длинных гвоздей.
  4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции саморезами и проволокой.
  5. Установка армокаркаса. Первоначально внутрь деревянных панелей следует заложить арматурные шпильки. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры. Не рекомендуется комбинировать арматуру друг с другом. метод сварки из-за ржавчины материала внутри бетона.
  6. Залить цементным раствором.

Повышение

Арматура изготавливается из арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Правило процесса:

  1. Для штабелирования турника.
  2. Крепление их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
  3. При завязывании стыков используют проволочные кольца диаметром шесть миллиметров.

Арматурные стержни должны быть привязаны непосредственно к опалубке.Когда закончите, поддерживающая клетка тяжелая. Если конструкция собирается отдельно, подобрать и разместить ее будет сложно. Между газобетонными блоками и каркасом разгрузочной ленты рекомендуется укладывать слой камней или кирпичей.

1. Заливка бетона

При закупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

Если в магазине нет продукта с требуемыми свойствами, вы можете приготовить его самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении ингредиентов:

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить гравием.После смешивания сухих элементов небольшими порциями добавляют воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология заливки бетона предусматривает нормы выполнения работ, которые для получения необходимого функционального эффекта должны быть выполнены:

  1. Заливку производить за один цикл без перерыва, не допуская частичного высыхания бетонного слоя.
  2. Избегайте заливки в раствор пузырей с пустотой, которые в дальнейшем при высыхании смеси снизят прочностные свойства конструкции.
  3. После заливки бетон рекомендуется уплотнить перфоратором со специальной насадкой. Кроме того, для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а при ее отсутствии необходимо будет удалить пузырьки воздуха, заклеивая раствор арматурой.

2. Строительство разгрузочной ленты из

блоков

Опалубкой не могут быть деревянные конструкции и П-образные газобетонные блоки Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для устройства каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки желобного типа укладываются штабелями такой же ширины, как стены. Такой пояс удобно устраивать для наружных стен за счет его дополнительной изолирующей функции, исключая при этом образование мостиков холода.

3. Что требуется?

Способ простой и требует первоначального приобретения строительного материала – дополнительных блоков толщиной в десять сантиметров. Перед покупкой необходимо рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления конструкции бронепояса с применением дополнительных блоков

  1. Установите дополнительные блоки на стену, как обычно.
  2. Укрепить центральную часть строительного материала.
  3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Погрузочная лента может быть выполнена из каменной кладки, армированной армирующей сеткой... Она менее надежна, чем бетон, и применима только для небольших хозяйственных построек.Для повышения показателей прочности в кирпичной конструкции рекомендуется использовать арматуру или сварную металлическую сетку.

  1. Если используется армирующая сетка диаметром пять миллиметров, ее рекомендуется укладывать поверх четырех рядов кирпича.
  2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
  3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и типа крыши. Средний размер стеновой конструкции из газобетонных блоков составляет сорок сантиметров.

Армирование стен кирпичом со встроенной сетчатой ​​арматурой не может полностью заменить придание надежности элементам конструкции аналогом железобетона.

Утепление армопояса

Важнейшей особенностью ячеистого бетона является его низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие какого-либо фактора промерзания возведенной из него конструкции даже при самой низкой температуре окружающей среды. Поэтому при сооружении арматурной конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

Возможно образование конденсата в холодное время года, а также в периоды резких перепадов температуры на армированном поясе. Чтобы избежать этого явления, рекомендуется проводить работы, связанные с утеплением конструкции.

Теплоизоляционные элементы могут быть из пенополистирола, полистирола и минеральной ваты. В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты оставляйте небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой.

Советы по организации работ по теплоизоляции здания:

  1. При сооружении конструкции для ее последующего утепления следует делать отступ от наружного края стены, а не по всей ее ширине.
  2. Минимальная ширина полосы разгрузки должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
  3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армопой следует заполнить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно обрезанным по требуемым размерам.

Армопояс на газобетоне - нужен ли и как сделать из кирпича


Стоимость армопоясов и их размеры. Варианты исполнения и технология возведения опалубки. Усиление и армопояс из кирпича. Согревающие и дельные советы.

Какая технология лучше всего подходит для достижения этой цели?

Какие материалы следует использовать?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей... Рассмотреть все возможные варианты будет довольно сложно, поэтому мы остановимся на домах, построенных из блоков различных типов, популярных в наше время, и утеплитель пенопласт или полистирол.

Для достижения наилучшего эффекта важно правильно установить теплоизоляцию, чтобы защитить все части многоквартирного дома от воздействия холода.

Утепление дома снаружи работает по принципу термоса, способного длительное время сохранять температуру внутри. В термосе этот эффект достигается отчасти за счет воздушной прослойки, окружающей внутреннюю колбу, в нашем случае теплоизоляция домика снаружи пенопластом или пенопластом поможет уменьшить теплопотери.

Наибольшего эффекта можно добиться, установив теплоизоляцию во время строительства, так как качественно утеплить дом, если он уже жилой, сложнее.

Обычный пенопласт или полистирол подходит в качестве хорошей теплоизоляции для стен из блоков. Но перед тем, как приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие Подготовительные работы:

  1. На верхнюю броню наложить утеплитель, с которым будет стыковаться последний ряд пенопласта.
  2. Забивают маяки для натягивания нитей, по которым они будут направляться при монтаже теплоизоляции.
  3. Прикрепите направляющий профиль из оцинкованного железа вдоль стены внизу, который служит основанием для первого ряда изоляционных плит.

Армопояс для утепления дома

Для армопояса лучше всего подходит прессованная минеральная вата толщиной 100 мм. Она должна быть устроена таким образом, чтобы защитить все конструктивные элементы верхней части стены от промерзания.В первую очередь нужно обратить внимание на закладные, которые заложены в армопояс. После установки и закрепления ферм в нужном положении следует вырезать элементы из минеральной ваты для изоляции анкеров со всех сторон, на которых держатся несущие конструкции крыши.

Пространство под пятками ферм должно быть заполнено бетоном.


В качестве опалубки в этом случае будут использоваться изоляционные элементы.


Холодозащита анкерного соединения не будет полной, если оно не закрыто сверху изоляцией.


Также важно, чтобы все зазоры между элементами изоляции были заполнены пеной.


Когда все крепления ферм защищены от холода, остальную часть брони можно покрыть утеплителем путем запенивания стыков между закрепленными элементами теплоизоляции (1), а также их соединения с бетонной поверхностью (2) .


Установка сигнализаторов

Следующим этапом монтажа теплоизоляции на стену является подготовка сигнальных ламп, которые помогут правильно монтировать пенопласт, создавая строго вертикальную плоскость.В случае с маяками лучше всего использовать 16 отрезков арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

Дюбель забивается в стену в 10-20 см от угла (чтобы не отколоть кусок бетона). Для этого перфоратором предварительно сверлят отверстия на глубину 5-10 см, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры. Вставьте по одному колышку в каждый угол стены сверху и снизу.



Как видно на двух предыдущих фото, между верхней и нижней арматурой натянута струна, что важно для ее вертикального расположения.Его расстояние от стены должно соответствовать в сумме трем составляющим – это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и запас в 2-3 мм, который не позволит шнуру соприкасаться с уложенным утеплителем . Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Горизонтальные подвижные линии протянуты между вертикальными линиями, по которым их в основном ведут при монтаже теплоизоляции.


Установка направляющего периметрального профиля

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты.Его монтируют таким образом, чтобы он лежал на горизонтальной поверхности утеплителя фундамента.


Профиль крепится шпильками "быстрой установки" (1), предварительно выставив внешний край по резьбе (2), натянутой между двумя нижними сигнальными фонарями


Как показано на рисунке, профиль крепится не к кирпичу, а чуть ниже уровня верха фундамента, поэтому при установке профиля шириной 100 мм вплотную к бетону можно ожидать, что между укладываемым утеплителем и стеной останется некоторое пространство для клеевой раствор.Это возможно за счет того, что вертикальные поверхности фундамента и шлакоблока находятся не на одном уровне, а между ними имеется небольшой шаг.


Если конструкция здания такова, что поверхности фундамента и стены находятся в одной плоскости, или если профиль устанавливается выше уровня фундамента, необходимо будет сделать специальные кронштейны, которые позволят соблюдать определенное расстояние между стеной и профилем при его установке.


Это пространство должно быть заполнено пенополиуретаном.


Примечание: монтаж профиля так, чтобы его внешний край был строго параллелен резьбе, не составит труда, в связи с тем, что для крепежа необходимо просверлить отверстие в бетоне через металл бортика стенка профиля. Деформация листового металла в одном месте может изменить форму изделия в соседних его частях. Поэтому, когда вы выполняете эту работу в первый раз, вам, возможно, придется приспособиться. При забивании дюбеля следите за тем, чтобы не погнуть край профиля, из-за чего внешняя сторона может подняться.

Монтаж теплоизоляции на стену

После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой является установленный заранее направляющий профиль. Для крепления пенопласта на стену из шлакоблоков используют специальную монтажную смесь, которую предварительно перемешивают миксером.


Готовое вещество наносят в виде нескольких шишек на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.


При установке первого ряда низ варочной панели подгибают под углом к ​​направляющему профилю, аккуратно приближая его верх к поверхности стены.


Как показано на фото сборки первого ряда плит утеплителя, иллюстрирующего утепление стен из шлакоблоков, чтобы линия не мешала установке пенопласта на свое место, она должна быть временно отозваны. В дальнейшем, когда казусы коснутся стены, шнур необходимо отпустить и постепенно прижимать к верхней части доски, пока между доской и резьбой не останется зазор примерно 1-2 мм.

Примечание. После прижатия пенопласта к стене не отрывайте его. При распределении под давлением в узком пространстве толщина слоя монтажного компаунда уменьшается, что делает его неспособным выполнять свою функцию. Поэтому лучше максимально прижать доску к стене, чтобы с первого раза выставить ее вдоль тетивы.

Второй ряд пластин устанавливается аналогично, только без направляющего профиля. Сначала установите низ поролона под углом, а затем выставьте его по резьбе.Верхнюю часть.


Для снижения вероятности ошибок можно установить второй ряд на две строки.


При монтаже второго и последующих рядов пенопласта из цельных досок необходимо будет вырезать детали для установки в местах окон и дверей.


Также важно установить утеплитель по принципу кладки (каждый последующий ряд сдвигается на половину длины доски).


После стыковки верхнего ряда панелей с минеральной ватой, лежащей на армопоясе (1), следует запенить все швы между элементами утеплителя (2).


Кроме того, доски должны быть укреплены пластиковыми колышками. Для этого необходимо выполнить следующие 3 операции:

1. Пробойником просверлить отверстие в пенопласте через пенопласт.


2. Вставьте туда грибовидный штифт.


3. Аккуратно вбейте пластиковый гвоздь в отверстие дюбеля.


Примечание: Зонты должны быть установлены таким образом, чтобы их шляпки не поднимались, а утапливались в поролоне на 1-2 мм.

Места вбивания дюбелей затем покрывают клеевой смесью.


Конечно, утепление дома из шлакоблоков, выполненное таким способом, это далеко не все, что можно сделать для повышения его энергоэффективности.

Также можно провести ряд изоляционных работ внутри здания и установить в нем более экономичную систему отопления.

Тем не менее, если только правильно сделать внешнее утепление, уже можно значительно сэкономить на расходах в отопительный сезон.

Армированный пояс, также известный как монолитный пояс, представляет собой специальную конструкцию, которая решает несколько задач: распределение нагрузки от того, что будет вверху, к тому, что будет внизу.И свяжите всю плоскость, на которой он расположен, в одно целое. С распределением нагрузки справится как монолитный бетонный армопояс, так и армированная кирпичная броня. Оба отлично распределяют нагрузку от потолочных плит до стен. Если стоит задача еще и связать стены между собой, например, от нагрузки стропильной системы крыши на стены дома, то здесь вам понадобится железобетонная лента.

Как сделать армопой своими руками

Мы выяснили, что такое армопояс, давайте узнаем, как сделать его своими руками.С кирпичом все просто, делаете стену из полнотелого красного кирпича мин. Марка М100 в несколько рядов, армированная кладочной сеткой. Также можно укрепить кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Опалубка должна быть открыта. Это может быть как деревянная опалубка, так и «поднос», или несъемная опалубка, если речь идет о армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-образные коробки или изготовленные на заказ лотки.Для этого не обязательно вырезать U-блок из обычного газоблока. Достаточно сделать блок из газобетона снаружи и внутри тонкой стены. Пространство между этими блоками можно утеплить.

После завершения опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас. Достаточной арматурой для бронепояса размерами 200 на 200 мм является каркас из 4-х армирующих нитей диаметром 12 мм (по две вверху и внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм. мм через каждые 30-50 см. Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров.Это означает, что если вы поставите 12-миллиметровую арматуру, а затем соберете ее, вам потребуется перекрытие примерно на 40 см. В углах необходимо армировать фальцев так, чтобы угол был обвязан цельной арматурой.

Арматурный каркас рекомендуется размещать на пластиковых скобах толщиной с защитный слой бетона. И наденьте клипсы на вертикальные фиксаторы. При отсутствии заводских креплений защитного слоя можно использовать куски камня, кирпича и т. д. К арматурному каркасу крепятся штыри под мауэрлат или элементы арматуры для последующего закрепления плит перекрытия.


Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетоном бронепояса. Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности достаточно для частного строительства. Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, используйте универсальный рецепт пропорций бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава вашего бетона.Не забудьте добавить в раствор пластификатор бетона. Благодаря этому наполнение будет для вас более удобным, а полученный армопояс более прочным.

После заливки накройте армирующий пояс фольгой, чтобы предотвратить его внезапное высыхание. Армопояс будет готов к погрузке через неделю. Бетон полностью созреет через 21 день после заливки.



Когда нужен армопояс

Необходим монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стены из газобетона, пеноблоков и т.п.для многопустотных плит и деревянных балок

Можно ли наполнить Армопою зимой?

Заправка зимой - занятие сомнительное. Однако если вам очень нужно залить его в холодное время года, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные добавки. Используйте как можно меньше воды для приготовления бетона. После заливки обязательно накройте армопояс, чтобы защитить его от холода. Например опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель.

Какая минимальная толщина, высота, ширина.

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм. Но не менее ширины плит перекрытий или балок перекрытия.

Конденсат на армопоях

Изолировать. Дополнительные параметры: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли наполнять армопоя частями?

Могут. Для этого в месте пересечения сделайте митру. И бетон не обязательно должен быть гладким.

.

Утеплитель между арматурой в армированном поясе. Армопояс на газобетоне

Армированный пояс , он же монолитный пояс или сейсмопояс - это специальная конструкция, предназначенная для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет вверху, на то, что будет внизу. Во-вторых, соединить всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справится как монолитный бетонный армопояс, так и армированный кирпич.

Оба превосходно распределяют нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены между собой, например, от расширяющейся нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопой своими руками

Мы выяснили, что такое армопояс, давайте узнаем, как сделать его своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно кладку выполняют из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно укрепить кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Сначала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» опалубка, или несъемная опалубка, если речь идет о армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-образные коробки или изготовленные на заказ лотки. Для этого не обязательно вырезать U-блок из обычного газоблока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После изготовления опалубки внутрь лотка укладывается арматурный каркас.

Каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и две внизу), скрепленных поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см, достаточен для армирования бронепояса размерами 200 на 200 мм.

Стандартная арматурная вкладка должна быть 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, а потом строить, то нужно сделать нахлест около 40 см.

В углах необходимо армировать фальца так, чтобы угол соединился цельной арматурой.

Арматурный каркас рекомендуется размещать на пластиковых скобах толщиной с защитный слой бетона. И наденьте клипсы на вертикальные фиксаторы. Если заводских креплений защитного слоя нет, можно использовать кусочки камня, кирпича и т.п.

Штыри под мауэрлат или отрезки арматуры крепятся к арматурному каркасу для последующего крепления плит перекрытия.


Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетона в армопояс.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности достаточно для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, используйте универсальный рецепт пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в замес пластификатор бетона. Благодаря этому наполнение будет для вас более удобным, а полученный армопояс более прочным.


После заливки накройте ленту защитной пленкой, чтобы она не пересыхала. С этой же целью увлажняют бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к погрузке через неделю.Бетон полностью созреет через 28 дней после заливки.

Армированный ремень часто задаваемые вопросы.

В каких случаях нужен армопояс?

Необходим монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стены из газобетона, пеноблоков и др. для многопустотных плит и деревянных перекрытий (во избежание прокола).Здесь армопояс может быть кирпич
  • под мауэрлат на крышу, конструкция которого предполагает дистанционную нагрузку на тот же мауэрлат

Можно ли заправлять армопой зимой, в мороз?

Наполнение армопойки зимой - сомнительное занятие. Однако если вам очень нужно залить его в холодное время года, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные антифризные добавки. Используйте как можно меньше воды для смешивания бетона. После заливки обязательно накройте армопояс, чтобы защитить его от холода.Например опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Он продается в каждом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм. Но не менее ширины опирания плит перекрытий или балок перекрытия.

Армопояс зависает, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопой перед заливкой, теперь ее нужно будет утеплить.Ими утепляют армопой снаружи.

Уплотнение на армопоясе. Армопояс потеет. Что делать?

Изолировать. Дополнительные параметры: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность в помещении.

Можно ли залить армопоя частями?

Могут. Для этого в месте пересечения сделайте митру. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Лента армирования значительно повышает устойчивость стен сруба к внешним и внутренним нагрузкам. Он объединяет элементы стены в один конструктивный комплекс и служит элементом жесткости.

Армопояс нуждается в утеплении: зимой в здание попадает холодный воздух и перепады температуры могут привести к обрушению стены.

Изоляция всегда выполняется снаружи, а не изнутри. Если она не была изготовлена ​​при строительстве дома, ее следует закончить, когда дом уже построен и отделочные работы завершены.

Армопояс со свитерами

Если разница ширины полосы и стены достаточная, то утепление с последующей обшивкой будет вровень с обшивкой стены.

Выполнение работ по утеплению должно производиться теплоизоляционным материалом толщиной, подходящей для установки в зазор между армирующей полосой и линией стены.

Специалисты рекомендуют экструдированный пенополистирол, поскольку тонкие листы обычного пенопласта очень хрупкие.

Если расстояние достаточно большое, лучше использовать полистирол 80 мм. Чтобы полоса не выступала за плоскость, следует учитывать ширину обшивки:

  • облицовочный клинкер;
  • Сайдинг;
  • Керамика или камень;
  • Штукатурный слой.

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя требует наличия вентиляционного зазора между теплоизолятором и внешней оболочкой, так как она впитывает влагу.

Армопояс равен ширине стены

При выборе способа утепления учитывают наличие зазора между обшивкой и армопоясом.

Дополнительный утеплитель устанавливается по периметру фасада на высоте армопояса. Двухэтажное здание требует двух полос утеплителя, если одна находится между этажами, а другая делается под мауэрлат.

Теплоизоляционная часть армопояса равна его высоте с прибавкой по 150 мм с каждой стороны. Теплоизолятор устанавливается с запасом 15 см от верхней и нижней линии армопояса.

Теплоизоляция наружных стен дома из блоков выполняется следующим образом:

  • Перед наклейкой пенополистирола стены необходимо очистить от пыли и выступающего раствора. Удаление пыли осуществляется щеткой, тщательно очищая всю плоскость стены.
  • Проверьте ровность стен, так как перепады более 10 мм могут привести к трещинам в изоляционном материале.Обнаруженные нарушения необходимо устранить.
  • Загрунтовать обрабатываемую поверхность. Грунтовку лучше наносить кистью, чтобы удалить остатки пыли.
  • По периметру каждого окна необходимо наклеить армирующую сетку. Сначала нарежьте рулон ткани на полосы шириной примерно 400 мм. Сетка монтируется так, чтобы около 100 мм было под плитой, а остальная часть утеплителя заворачивается и приклеивается к пенополистиролу после установки утеплителя. Сетка соединяется с основным армирующим покрытием после приклеивания утеплителя.№
  • Нанесите изоляцию на строительный клей и после высыхания зафиксируйте зонтичными колышками с большой шляпкой.

Для удлинения изоляции необходимо установить водосток с наконечником из оцинкованного металла с полиэфирным покрытием в верхней части полосы. Он расположен с уклоном от стены. Этот элемент нужен для отвода осадков с армопояса.

Внешняя изоляция может быть изготовлена ​​из напыляемого пенополиуретана. Но это довольно дорогой материал, требует специального аппарата для распыления и очень токсичен.Самостоятельно работать не рекомендуется — придется нанять профессионала.

Утепление при наличии зазора

Для проведения вспенивания потребуется проделать отверстия на расстоянии не более 250-300 мм через обшивку по линиям армопояса. В каждое второе отверстие заливают пену.

Данный способ позволяет изготовить качественную армопоясную изоляцию и снизить расход материала.

Не забывайте использовать профессиональную пену – слой утеплителя прослужит несколько лет и не рассыплется.

Посмотреть видео:

При правильном утеплении зимой армирующий пояс не будет пропускать холодный воздух и здание простоит долго.

Армопояс

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая ложится на стены дома или фундамент и равномерно распределяет нагрузки. Армопояс сооружают для укрепления кладки, для равномерной передачи нагрузки от перекрытий, на установку мауэрлата.

При устройстве армопояса под мауэрлат в нем оставляют шпильки, анкеры, куски арматуры или проволоки для последующего натяжения мауэрлатного бруса.Под мауэрлат рекомендуется возводить армопояс, даже если кладка стен выполнена из полнотелого кирпича.

На фундамент можно залить армопояс, если фундамент старый или просто "слабый" или фундамент не монолитный, а из ФБС. Другой вариант: железобетонная полоса над кладкой стен цокольного этажа.

Армопояс почти всегда замкнут в «кольцо». Открытый армопояс может использоваться, например, при его строительстве для крепления мауэрлатного бруса в случаях, когда невозможно сделать одинарное «кольцо».В этом случае стараются максимально уменьшить давление расширения стропил.

Армопои почти всегда заливают, если стены дома построены из газобетонных блоков. Причина в том, что эти блоки не очень прочные и могут давать неравномерную усадку. Армопояс придает таким стенам пространственную жесткость. Это также предотвращает обрушение блоков перекрытия, поскольку плиты перекрытия могут иметь неглубокую опорную зону.

В домах из газобетона первый армопояс заливают на стены первого этажа, а на него уже укладывают плиты перекрытия, нагрузка от которых равномерно распределяется не на стены армопоясом.Через стены второго этажа уже льется второй бронепояс для крепления мауэрлата.

Ширина бронепояса может быть равна ширине стены. Если вы это сделаете, вам понадобятся дополнительные элементы, которые будут размещены на внешней стороне стены. Высота обычно 30 см.

Следует помнить, что армопояс становится очень прочным мостиком холода, так как железобетон имеет высокий коэффициент теплопроводности. Поэтому обязательно утепляйте его снаружи.Другой вариант — применить дополнительную блокировку и изоляцию при заливании пояса.

Опалубка крепится к стенам, причем верхняя часть плиты/листа должна стыковаться крест-накрест, чтобы раствор не порвал стенки опалубки. Необходимо обеспечить жесткость всей конструкции опалубки во всех местах. Затвердевший бетон неправильной формы позже вызовет некоторые проблемы. А отрезать лишнее на самом деле очень сложно.

Некоторые заливают армопояс одновременно с оконными перемычками или вообще с оконными перемычками.В этом случае продумайте конструкцию утепления пространства над окном, чтобы убрать мостик холода.

Заливать армопой нужно одновременно, чтобы не образовался холодный бетонный шов (сочетание застывшего и незатвердевшего).

У постоянного производителя стеновых блоков должны быть брошюры с описанием всех технических элементов, в том числе ж/б ленты (если требуется для этих блоков).

Какая технология лучше всего подходит для достижения этой цели?

Какие материалы следует использовать?

Многое будет зависеть от материала стен дома и его конструктивных особенностей.Рассмотреть все возможные варианты будет довольно сложно, поэтому жить мы будем в популярных в наше время домах, построенных из различных видов блоков и пенополистирола или пенопластового утеплителя.

Для достижения наилучшего эффекта важно правильно установить теплоизоляцию, чтобы защитить все части многоквартирного дома от воздействия холода.

Изоляция дома снаружи работает как термос, который может сохранять тепло внутри в течение длительного времени. В термосе этот эффект достигается отчасти за счет воздушной прослойки, окружающей внутреннюю колбу, в нашем случае утепление домика снаружи пенопластом или пенопластом поможет снизить теплопотери.

Наибольшего эффекта можно добиться, установив теплоизоляцию в процессе строительства, так как качественно утеплить дом, если он уже жилой, сложнее.

Обычный пенопласт или полистирол подходит в качестве хорошей теплоизоляции для блочных стен. Но перед тем, как приступить к монтажу, необходимо провести следующие подготовительные работы:

90 220
  • Уложить утеплитель на верхний армопояс, к которому будет стыковаться последний ряд пенопласта.
  • Забить маяки для натягивания нитей, по которым они будут направляться при монтаже теплоизоляции.
  • Прикрепите направляющий профиль из оцинкованного железа вдоль стены внизу, который служит основанием для первого ряда изоляционных плит.
  • Утепление дома армопой

    Прессованная минеральная вата толщиной 100 мм лучше всего подходит для утепления армопой. Она должна быть устроена таким образом, чтобы защитить все конструктивные элементы верхней части стены от промерзания. В первую очередь нужно обратить внимание на закладные, которые заложены в армопояс. После установки и закрепления ферм в нужном положении следует вырезать детали из минеральной ваты для изоляции анкеров, на которые со всех сторон опираются несущие конструкции крыши.

    Пространство под пятками ферм должно быть заполнено бетоном.


    В этом случае изоляционные элементы будут использоваться в качестве опалубки.


    Защита анкерного соединения от холода не будет полной, если оно не закрыто сверху изоляцией.


    Также важно, чтобы все зазоры между элементами изоляции были заполнены пеной.


    Когда все крепления ферм защищены от холода, оставшуюся арматуру можно утеплить запениванием стыков между установленными теплоизоляционными элементами (1), а также их соединения с бетонной поверхностью (2).


    Установка маяков

    Следующим этапом монтажа теплоизоляции на стену является подготовка маяков, которые помогут правильно монтировать пенопласт, создавая строго вертикальную плоскость. В случае с маяками лучше всего использовать 16 отрезков арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

    Дюбель забивается в стену на 10-20 см от угла (чтобы не отколоть кусок бетона). Для этого перфоратором предварительно сверлят отверстия на глубину 5-10 см, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры.Вставьте по одному колышку в каждый угол стены сверху и снизу.



    Как видно на двух предыдущих фото, между верхней и нижней арматурой натянута леска, поэтому важно расположить ее вертикально. Ее расстояние от стены должно соответствовать в сумме трем составляющим – это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и запас в 2-3 мм, который не позволит линии соприкасаться с уложенным утеплителем . Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

    Горизонтальные подвижные линии протянуты между вертикальными линиями, по которым их в основном проводят при монтаже теплоизоляции.


    Установка направляющего периметрального профиля

    Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Его монтируют таким образом, чтобы он лежал на горизонтальной поверхности утеплителя фундамента.


    Профиль фиксируется штифтами "quick-fix" (1), предварительно выставив его внешний край по нити (2), натянутой между двумя нижними сигнальными фонарями.


    Как показано на рисунке, профиль крепится не к шлакоблоку, а чуть ниже верха фундамента. Таким образом, при установке профиля шириной 100 мм вплотную к бетону можно ожидать, что между устанавливаемым утеплителем и стеной останется некоторое пространство для клеевого раствора. Это возможно за счет того, что вертикальные поверхности фундамента и шлакоблока находятся не на одном уровне, а между ними имеется небольшой шаг.


    Если конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стены находятся в одной плоскости, или если профиль устанавливается выше уровня фундамента, необходимо будет сделать специальные опоры, которые позволят оставить небольшое расстояние между стеной и профилем при его монтаже.


    Это пространство должно быть заполнено пенополиуретаном.


    Примечание: монтаж профиля так, чтобы его внешний край был строго параллелен резьбе, будет непростой задачей, в связи с тем, что для крепежа необходимо просверлить отверстие в бетоне через металл профиля боковая стенка. Деформация листового металла в одном месте может изменить форму изделия в соседних его частях. Поэтому, когда вы выполняете эту работу в первый раз, вам, возможно, придется приспособиться.При забивании дюбеля следите за тем, чтобы не загнуть край профиля, который может приподнять его внешнюю сторону.

    Монтаж теплоизоляции на стену

    После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой является установленный заранее направляющий профиль. Для крепления пенопласта к стене из шлакоблока используйте предназначенную для этого монтажную смесь, которую предварительно перемешивают миксером.


    Готовое вещество наносят в виде нескольких шишек на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.


    При укладке первого ряда нижняя часть плиты утеплителя наклоняется в направляющий профиль, осторожно приближая ее верхнюю часть к поверхности стены.


    Как видно на фото первого ряда плит утеплителя, иллюстрирующих утепление стен из шлакоблока, чтобы линия не мешала установке пенопласта на свое место, ее следует временно вывести .В дальнейшем, когда казусы коснутся стены, шнур необходимо отпустить и постепенно прижимать верхнюю часть пластины до тех пор, пока между ним и нитью не останется зазор примерно 1-2 мм.

    Примечание. После прижатия пенопласта к стене не отрывайте его. При распределении под давлением в узком пространстве толщина слоя монтажного компаунда уменьшается, так что он уже не может выполнять свою функцию. Поэтому лучше максимально прижать доску к стене, чтобы с первого раза выставить ее вдоль тетивы.

    Второй ряд панелей устанавливается аналогично, только без направляющего профиля. Сначала низ поролона подгибается под углом, а затем по резьбе выставляется верх поролона.


    Для снижения вероятности ошибок можно установить второй ряд на две строки.


    При монтаже второго и последующих рядов пенопласта необходимо будет вырезать части целых досок для установки в местах оконных и дверных проемов.


    Также важно установить утеплитель по принципу кладки (каждый последующий ряд сдвигается на половину длины доски).


    После стыковки верхнего ряда минераловатных плит, лежащих на армопоясе (1), необходимо зашпаклевать все швы между элементами утеплителя (2).


    Кроме того, доски должны быть укреплены пластиковыми колышками. Для этого необходимо выполнить следующие 3 операции:

    1.Просверлите отверстие в стене через пенопласт с помощью перфоратора.


    2. Вставьте туда грибовидный штифт.


    3. Аккуратно вбейте пластиковый гвоздь в отверстие дюбеля.


    Примечание: Зонты должны быть установлены таким образом, чтобы их шляпки не поднимались, а утапливались в поролоне на 1-2 мм.

    Места вбивания дюбелей затем покрывают клеевой смесью.


    Конечно, утепление дома из шлакоблоков, выполненное вышеуказанным способом, это далеко не все, что можно сделать для повышения его энергоэффективности.

    Также можно провести ряд изоляционных работ внутри здания и установить в нем более экономичную систему отопления.

    Тем не менее, если только правильно сделать внешнее утепление, уже можно значительно сэкономить на расходах в отопительный сезон.

    Изготовлен из железобетона.

    Армопоя

    можно утеплять во время строительства (самый верный способ) или через некоторое время после строительства.

    Мы не будем рассматривать причины, по которым мы не утепляем армированный пояс одновременно с конструкцией - причин может быть много.Давайте просто рассмотрим все известные нам варианты.

    ВАЖНО! Утепляйте только снаружи здания!

    Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

    В этом случае можно эффективно утеплить армопой и, если позволяет ширина, сделать утепление и дальнейшую облицовку вровень с облицовкой всей стены. Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволит разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

    Возможно, вам придется использовать пенополистирол, так как тонкий поролон очень нежный. Если ширина еще позволяет, используйте пенопласт 80 мм. Чтобы полоса не выделялась на фасаде, необходимо учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич. плитка или штукатурка.

    При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не забудьте сделать вентиляционный зазор между минеральной ватой и облицовочным кирпичом.

    Вариант 2: ширина армопояса равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазор между армопоясом и облицовкой отсутствует.

    В этом случае необходимо сделать дополнительное утепление по всему фасаду до высоты армопояса. Если в двухэтажном доме делается армированный пояс между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлатом, то по фасаду следует делать две полосы утеплителя.

    Для того, чтобы он выглядел эстетично и прочно, необходимо соблюдать несколько правил:

    • Для утепления брони можно использовать пенопласт, например толщиной 80 мм - марки ПСБ-С 25. Высота ленты утеплителя рассчитывается следующим образом: 15 см + высота брони + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и ниже нижней линии армированного пояса.
    • Как правильно подготовить стены к утеплению, как прикрепить пенопласт, как укрепить его сеткой, а потом штукатуркой - мы очень подробно с фото рассказали в статье
    • Для долговечности изоляционной ленты в ее верхней части необходимо разместить водосток с отливом (также водосток служит для защиты выступающего основания при установке окон). Слив необходим для отвода дождевой или талой воды с изоляционной ленты для вашего армопояса, и ставится он не горизонтально, а с уклоном от стены.Лучше всего использовать полосу из оцинкованного стального листа с полиэфирным покрытием.
    • Для ремонта отлива сделайте надрез в стене над изоляционной полосой, намотайте верхний край отлива, уплотните его и закрепите с интервалом 30 см.

    Для наружного утепления также можно использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ), который сверху можно закрыть металлическим профилем. Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (вернее, токсичен один из его компонентов) и требуется распылительный агрегат – лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

    Вариант 3: Армопояс по всей ширине стены, отделочные работы завершены, имеется зазор между стеной и облицовкой.

    Через обшивку по линии армопояса необходимо сделать отверстия для заливки монтажной пены в зазор между наружной обшивкой и стеной (поясом). Шаг между лунками не более 25-30 см.

    Пена поштучно через одно отверстие. Это означает, что сначала заделайте нечетные (1,3,5 и т. д.) отверстия и подождите, пока пена затвердеет.Затем ровные отверстия можно запенить. Благодаря такому подходу вы сможете сделать качественный армопояс утеплителя и снизить себестоимость пенопласта. Не забудьте использовать профессиональную пену – ведь это будет выгоднее, чем повторное утепление через несколько лет в результате осыпания пены.

    Современные материалы, предлагаемые рынком теплоизоляции

    Необычный новый материал (для нас) - краска-термос Изолят Жидкое ультратонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций.1 мм слоя этого современного материала заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм пенопласта.

    Изоллат, помимо своего обширного списка свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкции. Мы не использовали этот материал, но если вам интересно, вы можете подробно прочитать здесь: www.isollat.ru.

    Знакомьтесь, изучайте - возможно, вам это будет интересно.

    До новых встреч, дорогие читатели нашего блога!

    .

    Как сделать армопояс межэтажный. Как сделать армопояс под мауэрлат

    Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, проходящую по контуру всего здания. Основное назначение этого строительного элемента – повышение устойчивости здания к различного рода нагрузкам и деформациям. К ним относятся неравномерная усадка конструкции и грунта под ней, перепады температур, а также влияние ветра.

    Для чего Армопояс?

    Существует несколько причин, по которым устройство армопояса для газобетона является обязательным.

    Во-первых, при устройстве стропильной системы крыши ее мауэрлат чаще всего крепят к стене анкерами или шпильками. Проблема в том, что газобетонные блоки очень больших размеров не выдерживают точечной нагрузки , создаваемой анкерными болтами и шпильками, и при таком воздействии могут треснуть или сломаться.

    Во-вторых, использование висячих стропил в конструкции крыши создает нагрузку на стены, как бы расталкивая их в стороны. При этом армопояс для газобетона не только придает конструкции жесткость, но и распределяет нагрузку по всему каркасу дома.

    В-третьих, если не делать разгрузочный пояс и укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, то при малейшем отклонении уровня кровли будет создаваться точечная нагрузка. В чем опасность - см. пункт первый.

    Армированная ленточная опалубка

    Самым простым вариантом конструкции опалубки может быть каркас из досок, соединенных между собой обрезками досок снаружи. Обычно наручной планки высотой 30 см более чем достаточно, но по толщине она либо соответствует ширине стены из силикатных газоблоков, либо уже изготовлена.

    Для крепления армированной ленточной опалубки нижняя часть деревянного короба прикручивается к стене шурупами, чтобы заливаемый бетон не разрушал конструкцию, сверху короб фиксируется ригелями через каждые 80-100 см.

    Для утепления армополосы можно посоветовать не приклеивать ее к стене, а переместить опалубку вглубь стены. После застывания бетона образовавшиеся ниши можно заполнить теплоизоляционным материалом.

    Каркас усиления для армопояса

    Есть два способа решить эту проблему. Если в качестве перекрытий не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас можно сделать из двух брусков, соединенных перемычками. В итоге у вас получится «лесенка» с шагом около 50 см.

    При значительных нагрузках потребуется более прочная рама, состоящая из 4-х стержней, соединенных перемычками.В сечении такой каркас будет прямоугольником или квадратом.

    Независимо от выбранного варианта помните, что арматура должна защищать от всех краев конструкции не менее 5 см . Для поднятия погона из газобетонных блоков можно подложить под него куски кирпича или камня. Все элементы соединяются проволокой для усиления трикотажного полотна (настоятельно рекомендуется использовать для этого сварку). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас получится тяжелым и поднять его в сложенном виде будет очень сложно.Когда каркас будет готов, его нужно ровно расположить внутри опалубки, используя для этого уровень.

    Заполнение армопояса

    Завершающий этап работ по изготовлению армопоясов для газобетона - заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый бетон класса М200 и выше или самостоятельно.

    Для этого смешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5 , смесь тщательно перемешивают, затем, добавляя воду, доводят раствор до нужной консистенции.Удобнее всего это делать в бетономешалке, так как бетона много, а ручное замешивание очень сложное и трудоемкое занятие.

    ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы армированный пояс заливался сразу, крайне не рекомендуется заливать бетон в опалубку частями. Если это не получается, нужно сделать вертикальные пропилы, соорудив временную перемычку из досок или куска газобетона. Когда новая порция бетона будет готова, перемычку снимают, шов обильно заливают водой, после чего заливку обвязки продолжают.

    При заливке бетонной смеси в опалубку нужно избавиться от возможных пустот внутри. Для этого используется кусок арматуры или специальный инструмент, заделывающий смесь штыковым способом, проще говоря, обычной пробивкой.

    Через 3-4 дня при хорошей погоде опалубку можно снять. Вот и все, армопояс для газобетона готов!

    В данном разделе указаны цены на строительные работы. Указанные виды работ будут вам интересны, если вас интересует строительство загородного дома или коттеджа.

    Москва и Московская область, 2014

    90 057 7800,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 1092,00 90 057 624,00 90 057 425,00 90 057 851,00
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Устройство для привязки на земле шт.
    Укоренение молодняка 79,00
    Удаление растений и плодородной почвы 78,00
    Механизированная разработка грунта (отвал) куб.м
    Направляющая оси, разметка, разработка и выемка (отвал) вручную куб.м
    Ручная обратная засыпка пазух грунтом куб.м
    Перевозка грунта на расстояние (25 м) куб.м
    Перевозка земли на расстояние (50 м) куб.м
    Перевозка грунта на расстояние (100 м) куб.м 1703.00
    Фундамент – это опора здания.От качества фундамента зависит прочность и долговечность здания. В основном, в зависимости от нагрузок на фундамент и особенностей грунта, применяют фундаментное основание заглубленного или плавающего типа. 90 057 624,00 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 2652,00 90 057 3900,00 90 057 2652,00 90 057 702,00 90 057 2496,00 90 057 249,00 90 057 390,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Устройство песчаных оснований с утрамбовкой и поливом куб.м
    Устройство щебеночных оснований с трамбовкой и поливом куб.м
    Устройство выравнивающей бетонной стяжки (подготовка бетона) куб.м 2028.00
    Устройство бетонной выравнивающей стяжки (бетонной подготовки) с приготовлением раствора куб.м 3120.00
    Устройство подушек (монолитный пояс) для фундаментов, железобетонных решеток из товарного бетона (армирование, бетонирование) куб.м 2184.00
    Опалубочное устройство 312,00
    Демонтаж опалубки 78,00
    Устройство ленточного фундамента и стен подвала из товарного бетона (армирование, бетонирование) куб.м
    Устройство ленточного фундамента и стен погреба с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) куб.м
    Устройство монолитных железобетонных стен подвала из товарного бетона (армирование, бетонирование) куб.м
    Устройство демонтажа фундаментов из блоков ФБС (без оборудования) шт.
    Погреб кирпичный из бетонных блоков (400х200х200) куб.м 2028.00
    Кирпич для пива куб.м
    Устройство для вентиляционных отверстий в фундаменте (при заливке) шт.
    Установка втулок для прохода среды (при заливке) шт.
    Усиление цоколя проволочной сеткой (горизонтальная плоскость) 312,00
    Устройство бетонного пола в подвале с приготовлением раствора (армирование, раствор, бетонирование)
    Монтаж монолитной железобетонной площадки из товарного бетона (армирование, опалубка, бетонирование) куб.м 3120.00
    Устройство монолитной железобетонной площадки с растворной подготовкой (армирование, опалубка, бетонирование) куб.м 4212.00
    90 057 кв. м 90 065 90 057 280,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 249,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 358,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 280,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 390,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Устройство для гидроизоляции (грунтовки) битумом (2 слоя)
    Устройство для горизонтального приклеивания гидроизоляции (1 слой) с подкладкой
    Устройство для горизонтального приклеивания гидроизоляции (2 слоя) с подкладкой
    Вертикальное устройство вертикальной гидроизоляции (1 слой) с подкладкой
    Устройство для вертикального приклеивания гидроизоляции (2 слоя) грунтовкой
    Утепление фундамента полистироловыми плитами с грибовидным креплением 234,00
    Изоляция фундамента полистироловыми плитами без крепления к грибкам 156,00
    Стены домов возводятся из кирпича, пенобетонных или газосиликатных блоков, а также ремонтной опалубки с монолитным заполнением. 90 057 140,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 1 404,00 90 057 1092,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 93,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00 90 057 780,00 90 057 390,00 90 057 904,00 90 057 624,00 90 057 9 360,00 90 057 1 450,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 858,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 780,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 624,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 1092,00
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Строительство стен из круглого бревна по согласованию с куб.м 7020.00
    Уплотнительные бревна погонных метров
    Полировка бревен
    Возведение стен из дерева с укладкой джутовой ткани
    Строгание древесины куб.м
    Шлифовальная балка
    Возведение стен из клееного бруса 1809.00
    Возведение каркасных стен (фахверковый деревянный каркас) 1076.00
    Пароизоляция (стекло, фольга) каркасных стен 78,00
    Укладка изоляции из минеральной ваты на каркасные стены куб.м
    Антисептики для противопожарной защиты деревянных стен
    Монтаж стен толщиной 250 - 640 мм.кирпичное здание куб.м 2808.00
    Стеновая конструкция из крупноформатных керамических блоков куб.м 2184.00
    Стеновая конструкция из газобетонных блоков (пенобетон, газосиликат) куб.м 2106.00
    Устройство несущих конструкций (колонн) в стене из пеноблоков (с армированием и ручной подготовкой бетона) куб.м 7020.00
    Стеновая конструкция из пенополистирольных блоков с армированием и бетонированием 1248.00
    Монтаж стандартных железобетонных перемычек с растворной подготовкой (окна и двери) погонных метров
    Установка готовых бетонных мостов на раствор шт.
    Установка закладных металлических угловых перегородок (кладка 1/2 кирпича, шпунтовые блоки) шт.
    Монтаж вентиляционных каналов в стене погонных метров
    Вентиляционное устройство из асбестоцемента, пенопластовые трубы погонных метров
    Устройство монолитных колонн (квадратного сечения) куб.м
    Устройство монолитных колонн (круглого сечения) куб.м 5491.00
    Кирпичная стена 250 - 380 мм.кирпичное здание погонных метров 546,00
    Кирпичная стена 250 - 380 мм. лицевой кирпич погонных метров
    Устройство перегородок в 1 кирпич
    Стена с лепными перегородками в 1/2 кирпича.
    Перегородка 1/2 кирпича сложной конфигурации. 1170,00
    Устройство пенобетонных перегородок, пазогребневых блоков
    Устройство арок, арок и других декоративных конструкций из кирпича погонных метров 1170,00
    Усиление стены 234,00
    Изоляция стен с грибовидным креплением 234,00
    Перегородки из стеклоблоков.
    90 057 кв. м 90 065 90 057 780,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 514,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 3 432,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 390,00 90 057 624,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 390,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 624,00 90 057 1 404,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 249,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 93,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 93,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 561,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 343,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 858,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Изоляция горизонтальная рулонная (один слой) 23.00
    Устройство из гравийно-песчаной плиты бетонного пола куб.м
    Блок цокольного деревянного пола (отсрочка монтажа)
    Устройство междуэтажного деревянного настила (монтажная задержка)
    Монтаж панелей пола с выравниванием и герметизацией точек опоры (кроме аксессуаров)
    Устройство монолитных бетонных плит готового бетонного перекрытия (армирование, опалубка, бетонирование) куб.м
    Устройство монолитного железобетонного перекрытия из товарного бетона (опалубка, армирование, бетонирование) 2340.00
    Укладка балки 16 Б1 (двутавр) на уровень первого этажа погонных метров 312,00
    Монтаж лаг перекрытия по балке 16 Б1 (двутавр) на уровне первого этажа
    Укладка балки 16 Б1 (двутавр) на уровне второго этажа погонных метров
    Монтаж лаг перекрытия по балке 16 Б1 (двутавр) на уровне второго этажа
    Укладка балки 16 Б1 (двутавр) на уровне третьего этажа погонных метров
    Монтаж лаг перекрытия по балке 16 Б1 (двутавр) на уровне третьего этажа
    Производство и сборка двойных металлических балок (двухшвеллерных) погонных метров 2340.00
    Монтаж лаг перекрытия на металлическую балку (двухшвеллерную) на уровне первого этажа
    Монтаж лаг перекрытия по металлической балке (двухшвеллерной) на уровне второго этажа
    Монтаж лаг перекрытия по металлической балке (двухшвеллерной) на уровне третьего этажа
    Устройство монолитного железобетонного пояса с приготовлением раствора (опалубка, армирование, бетонирование) куб.м 5460.00
    Устройство монолитного ригеля (квадратного сечения) куб.м 5772.00
    Выполнение отверстий в полу, потолке шт. 421,00
    Установка заслонки в пол, потолок шт.
    Отделка люка шт.
    Антисептическая защита деревянных полов от огня 109,00
    Устройство гидроизоляции двухслойное 202,00
    Водонепроницаемое устройство для гидроизоляции полов
    Устройство для гидроизоляции подводного основания (кровли)
    Укладка пароизоляционных материалов 1-й слой 62,00
    Устройство для утепления пола полистиролом и минераловатными плитами
    Керамзит толщиной до 10 см 180,00
    Керамзит толщиной более 10 см 271,00
    Устройство цементного соединителя толщиной до 50 мм на сигнализаторы 374,00
    Устройство стяжки с цементной стяжкой толщиной.более 50 мм на сигнализаторах
    Укладка фанерных полов на лаги 187,00
    Установка фанерных полов на бетонное основание на клей
    Монтаж иммерсионного потолка 156,00
    Устройство потолка из вагонки на токарном станке
    Облицовка Потолочная обшивка, Металлический Каркас Сайдинг
    Каркасные полы Полы 234,00
    Полы 546,00
    Крыша защищает внутренние помещения здания от влаги.При использовании современных материалов сверху для защиты утеплителя используется гидроизоляционная пленка, а снизу – пароизоляция. Чердачное помещение будет меньше нагреваться летом, если кровля будет вентилируемой. 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 702,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 624,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 390,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 390,00 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 624,00 90 057 468,00 90 057 468,00 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 624,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 702,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 23 088,00
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Установка мауэрлата погонных метров 546,00
    Монтаж стропильной системы (прямая крыша)
    Монтаж стропильной системы (фальцевая крыша)
    Устройство решетки 78,00
    Коробка ступенчатого устройства 109,00
    Антисептик для деревянных полов с огнезащитным составом 62,00
    Установка пароизоляции 78,00
    Монтаж гидроизоляционного слоя 78,00
    Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм 156,00
    Монтаж теплоизоляционного слоя выше 150 мм 187,00
    Укладка сплошных полов из водостойкой фанеры 234,00
    Укладка ковролина с размерами OSB 78,00
    Укладка волнистых листов (ондулин и т.п.)) 312,00
    Монтаж кровли "битумная черепица" (мягкая кровля)
    Монтаж «металлической» кровли
    Монтаж кровли из металлокомпозитного материала
    Пики потепления 312,00
    Изоляция мауэрлата погонных метров 156,00
    Обшивка наклонных стен (доска № 25 мм) 156,00
    Крышка для иммерсионного потолка (панель № 25 мм) 156,00
    Обшивка потолка, сайдинг
    Ковры Ендова 109,00
    Устройство Ендова (металлическая пластина, ондулин) погонных метров 312,00
    Эндов устройство (мягкая пластина) погонных метров
    Конек и коньковая система (мягкая черепица) погонных метров 312,00
    Устройство хребта, хребта (металл, ондулин) погонных метров 234,00
    Установка доборных элементов - металлическая планка фронтона (ветровая) погонных метров 156,00
    Установка коньковых аэраторов шт.
    Установка дополнительных элементов - скейтборд погонных метров 156,00
    Установка дополнительных элементов - капельный уровень погонных метров 156,00
    Устройство прилегания к трубе/вертикальной поверхности (опорный уровень) погонных метров 405,00
    Установка снегозадерживающих ремней (металл) шт. 234,00
    Установка снегозадерживающих элементов (мягкая кровля) шт. 78,00
    Производство и сборка карнизных ящиков (дерево) погонных метров 312,00
    Изготовление и сборка верхнего свеса (дерево) погонных метров 156,00
    Заполнение карнизных свесов (перфорированные прожекторы, сайдинг, вагонка) 546,00
    Заполнение фронтонных свесов (отражатели неперфорированные, сайдинг, вагонка)
    Установка мансардных окон шт. 4680,00
    Монтаж дренажной системы (желоба) погонных метров
    Установка дренажной системы (дрена) погонных метров
    Установка колпаков на дымоходы шт.
    Демонтаж жесткой кровли 156,00
    Демонтаж роликов погонных метров 124,00
    Демонтаж стропильной системы 234,00
    Резка кровельного покрытия из композитного материала
    Наземная кровля (ремонт бетонных оснований на цементном растворе)
    Поверхность кровли (битумная)
    Кровельные материалы (кровельное устройство под брусчатку в 1 слой) 421,00
    Устройство дымоходов и вентиляционных каналов на крыше шт.
    90 057 кв. м 90 065 90 057 273,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 249,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 265,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 390,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 858,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 468,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 358,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 249,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 624,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 140,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 1482,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 780,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 936,00 90 057 780,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 1 404,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 кв. м 90 065 90 057 858,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 780,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 436,00 90 057 кв. м 90 065 90 057 140,00 90 057 кв. м 90 065
    Имя работы Блок Цена (руб)
    Сборка, разборка лесов
    Очистка фасада от краски, шпаклевки 156,00
    Осадки старой штукатурки, облицовочный материал
    Очистка фасада 109,00
    Ремонт трещин (резьба и штукатурка) погонных метров
    Монтажная рама из стальной сетки
    Удаление высолов со стен
    Кирпичная кладка секций стен, реконструкция карнизов
    Затирка и затирка кирпичной кладки
    Теплоизоляция, гидроизоляция фасада (для трехслойной стены) 312,00
    Заливка фундаментных стен на стеклосетке
    Стенки основания шпалы 109,00
    Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100 мм)
    Монтаж изоляционных плит из минеральной ваты (до 100 мм) 312,00
    Сплошная штукатурка фасадных стен из строительных лесов, выездная 546,00
    Декоративная штукатурка с подготовкой
    Окраска фасадов (1 слой) 187,00
    Окраска фасадов (2 слоя) 312,00
    Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов 1014.00
    Штукатурка с криволинейными поверхностями, откосами 1560,00
    Окраска архитектурных элементов (штукатурка) 546,00
    Монтаж крыши 1606.00
    Сборка приливов под погонных метров
    Лицевой кирпич категории 2 1170,00
    Лицевой кирпич категории 1
    Облицовка цоколя стен натуральным/искусственным камнем с гипсовой подготовкой основания и утеплением 1497.00
    Гипсокартон 546,00
    Монтаж цокольного сайдинга с каркасным производством
    Облицовка стен керамогранитной плиткой
    Фасадная настенная плитка
    Устройство монолитной железобетонной отмостки шириной 700 мм.с растворной подготовкой (армирование, растворная подготовка, бетонирование) погонных метров 546,00
    Устройство монолитной железобетонной отмостки шириной 1000 мм. с растворной подготовкой (армирование, растворная подготовка, бетонирование) погонных метров
    Шлифовка и полировка поверхностей из природного камня с покрытием лаком (2 слоя)
    Облицовка стен натуральным, искусственным клеевым камнем 1170,00
    Облицовка стен с металлическим каркасом
    Облицовка стен деревянным каркасом
    Облицовка вагонкой, срубом на даче.рама
    Теплоизоляционный сайдинг
    Пароизоляция боковая (стекло, фольга) 78,00

    Мауэрлат, как элемент стропильной системы любого архитектурного сооружения, является обязательным элементом, выполняющим роль «посредника» между кровлей и самим зданием.

    Неудивительно, что именно ему уделяется много внимания при проектировании и укладке кровли, так как он выполняет ряд нужных и полезных функций.

    Вконтакте

    Для чего нужен мауэрлат?

    1. Стропильная система передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку, которая сосредоточена в месте опирания стропил. Задача мауэрлата – преобразовать сосредоточенную нагрузку от стропил в равномерно распределенную, а затем передать эту нагрузку на стены здания.
    2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а этот крепится к стенам здания, поэтому второй по важности задачей мауэрлата является прикрепление крыши к зданию .

    Мауэрлат изготовлен из того же материала, что и стропильная система. В большинстве случаев это дерево, но если стропила металлические, то мауэрлат делают из швеллера или двутавра.

    Армопояс строительный допустимый

    Кровля передает на здание два основных вида нагрузок:

    , что объясняется весом самой кровли, а также внешними воздействиями на нее: снег, ветер, сейсмическая активность.
  • Стропила, опирающиеся на стену, передают и нагрузку распорки , которая предназначена для распирания стен здания.Кроме того, по мере увеличения нагрузки на крышу увеличивается и горизонтальный элемент – нагрузка на распорку.
  • Некоторые современные строительные материалы, в частности газобетон или газобетон, при всех их достоинствах обладают недостаточной жесткостью для крепления к ним мауэрлата. Точечная нагрузка на такие материалы разрушительна. Именно поэтому конструкция армопояса для домов из газобетона (и подобного материала) просто необходима.

    Кирпичные стены сами по себе обладают высокой механической прочностью и выдерживают высокие точечные нагрузки. К таким стенам мауэрлат можно безопасно прикрепить с помощью закладных элементов или анкеров, но строители даже рекомендуют на таких стенах сооружать полосы, особенно в регионах с сейсмической активностью.

    Функции плечевого ремня

    Армопояс располагается ниже мауэрлата некоторые важные функции :

    1. При сезонных подвижках грунта или неравномерной усадке дома, при землетрясениях армопояс предотвращает деформацию стен, строго сохраняя всю геометрию здания.
    2. Армопояс выравнивает всю конструкцию стены по горизонтали, исправляя любые ошибки при кладке стен.
    3. Использование армпояса придает жесткость всей конструкции.
    4. Вся нагрузка, создаваемая локально или точечно, равномерно распределяется по поверхности несущих стен.
    5. Механическая прочность подмышечной впадины позволяет надежно крепить к ней все ответственные конструкции. Одним из таких проектов является мауэрлат.

    Размер армопояса для мауэрлата


    Ширина погона под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм.При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных П-образных блоков, которые сами являются опалубкой для заливки бетона. В случае, когда стены из кирпича, наружная опалубка встраивается в полкирпича, а внутренняя – из досок.

    При устройстве армопояса учитывайте , что он должен быть сплошным и проходить по периметру наружных стен. Помимо стропил, в стропильной системе дома можно встретить и другие элементы: коньковые стойки или станины, которые опираются на другие, не наружные, большие стены.При этом погоны должны быть построены на этих стенках.

    Конструкция армопояса

    Сборка опалубки, кладка металлического каркаса

    После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к возведению армопояса. В газобетонных домах последний ряд делают из П-образных блоков . Если они отсутствуют, внешний ряд можно сделать из распиленных вдоль блоков шириной 100 мм, а внутреннюю часть опалубки сделать из досок или плит ОСП – очень хороший материал, который можно использовать повторно для опалубки.При установке опалубки ее верхний край должен быть выставлен строго горизонтально, что легко проверить с помощью водяного уровня (ватерпаса).

    Затем внутрь опалубки укладывается арматурный каркас , продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 арматурных стержней диаметром не менее 12 мм. Сечения арматурных стержней или проволоки диаметром 8 мм должны скреплять продольную арматуру через промежутки не более 25 см. В поперечном сечении такая рама чаще всего представляет собой квадрат, реже прямоугольник.Чтобы не создавать такой каркас самостоятельно, можно воспользоваться услугами предприятий, сваривающих любые каркасы с помощью точечной сварки.

    При укладке арматурного каркаса следует учитывать , так как минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. Если необходимую толщину по бокам можно легко отрегулировать, правильно расположив каркас, то снизу делают основания из битого кирпича или укладывают деревянные бруски. Оптимальный вариант – использовать специальные пластиковые кронштейны соответствующей высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

    Все части рамы должны находиться друг над другом. с нахлестом не менее 200 мм. Места на коленях закрепляем спицами. В дальнейшем при заливке бетоном такой каркас будет вести себя как монолитная конструкция.

    После укладки каркаса необходимо усилить опалубку , чтобы она не взорвалась от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

    1. При установке опалубки ее нижнюю часть закрепляют деревянными брусками, а вверху прибивают такие же бруски или куски доски.После застывания бетона верхние доски просто отрываются, а нижние остаются в бетоне, подпиливаются только торчащие концы.
    2. Опалубку можно усилить специальными диагональными упорами, которые с одной стороны опираются на горизонтальную поверхность, а с другой на опалубку.
    3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСБ часто используется крепление двух половин резьбовыми шпильками. На противоположных сторонах листов опалубки сверлятся отверстия диаметром 12,5 мм.Внутрь вставляется пластиковая трубка, длиной, равной ширине будущего погона. В отверстия пропускается резьбовой стержень диаметром 12 мм, который затем затягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона дюбели вынимаются, листы опалубки снимаются, а в бетоне остаются недорогие трубы.

    Установка закладных резьбовых стержней

    Проверив правильность установки опалубки, установите муфты, к которым потом будет крепиться мауэрлат.Лучше всего это делать с помощью резьбовых стержней, прикрепленных к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижний конец был надежно прикреплен к раме, а верхний выступал на 40-50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

    Штыри

    следует устанавливать там, где стропила не опираются на мауэрлат. Между двумя ногами стропила должна быть хотя бы одна шпилька.Максимальное расстояние между устройствами составляет 1 метр. Мелом удобно делать разметку прямо на арматурном каркасе и выравнивать по линии натянутой по центральной линии струной. Каждая шпилька крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

    Штифты должны крепиться строго вертикально, что контролируется уровнем пузырька.

    Заливка бетона армопоясом

    Чтобы армопояс был максимально прочным, необходимо выполнять все бетонные работы , производимые непрерывно, и разовые .Марка бетона для устройства ленточного пояса должна быть не ниже М200. Учитывая значительный объем таких работ, рекомендуется использовать готовый бетон, который подается непосредственно в опалубку с помощью бетононасоса.

    Если бетон нельзя поставить в промышленных масштабах, его можно приготовить самостоятельно. Конечно, вам понадобится бетономешалка и несколько помощников. Для приготовления нужной марки бетона потребуется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня.

    После укладки готового бетона в нем могут образовываться воздушные полости – пузырьки, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего использовать специальный вибратор, а при его отсутствии бетон пробивает объем куском арматуры.

    Использование пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, уменьшить водную составляющую, что в конечном итоге повысит прочность готового армопояса и время его созревания.

    Крепление мауэрлата на армопоясе


    После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубка снимается, и через 7-10 дней можно приступать к сборке мауэрлата на армопоях.Брус, который будет служить мауэрлатом, обрабатывается антисептиками и антипиренами. Все соединения балки друг с другом приводят к прямому засорению или диагональному разрезу. Такие соединения делают конструкцию монолитной.

    Балка надевается на место будущего крепления и в местах насечки резьбовых шпилек, а затем сверлятся отверстия под шпильки. Установку мауэрлата на армопояс следует производить через слой рулонной гидроизоляции – рубероид.

    Крепление осуществляется большой шайбой и гайкой. После затяжки гаек все соединения закрепляются контргайками, а все оставшиеся выступающие шпильки можно срезать болгаркой.

    Резюме

    1. Устройство армопояса под мауэрлат необходимо при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также крайне желательно при кирпичных стенах
    2. Наиболее надежное крепление мауэрлата к армопоясу производится с помощью шпилек с резьбой, прикрепленных к металлическому каркасу.
    3. Все бетонные работы выполняются одновременно непрерывно.
    4. Мауэрлат
    5. устанавливается через слой рулонной гидроизоляции.

    Вконтакте

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как улучшить статью?

    Хотите предложить похожие фотографии для публикации?

    Помогите нам улучшить наш сайт! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с вами и вместе улучшим публикацию!

    Армированный пояс представляет собой монолитную конструкцию из железобетона, повторяющую контур стен здания.

    Арматурный пояс применяется для газобетонных, пенобетонных и других подобных зданий. Предотвращает деформацию стен здания. Данная конструкция изготавливается из бетона и арматуры или армированной сетки. В этой статье вы расскажете о том, как сделать армопояс под мауэрлат своими руками.

    Армопояс под мауэрлат выполняет следующие функции:

    • Придает жесткость всей конструкции;
    • Равномерно распределяет нагрузку от кровли на поверхность несущих стен дома;
    • Выравнивает конструкцию стены по горизонтали и компенсирует ошибки, допущенные при возведении стены;
    • Армопояс имеет высокую прочность.По этой причине на него можно смонтировать практически любую обычную конструкцию. Но обычно используется для закрепления мауэрлата;
    • Предотвращает повреждение здания из-за неравномерной усадки, сезонного смещения грунта и землетрясений.

    Мауэрлат

    Размеры и характеристики

    При создании армопояса учитывайте, что он должен быть такой же ширины, как и несущие стены. Но при этом он не должен быть меньше 250×250 миллиметров.

    Изготовленная конструкция должна быть сплошной и, по возможности, одинаковой прочности. При этом бетонный пояс должен быть монолитным.

    Полоса арматуры под мауэрлат заливается бетоном одновременно. Металлический крепеж должен быть диаметром 12 миллиметров. Его нужно надежно и прочно прикрепить, а также связать между собой.

    Если стены здания построены из пенобетонных блоков, то размер армопояса зависит от толщины блоков.

    Если вам необходимо монтировать мауэрлат на газобетонную стену, его последний ряд необходимо выполнить из специальных П-образных блоков. Этот ряд будет играть роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а наружную – в полкирпича.

    Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

    Производство ленточных лямок необходимо начинать по окончании возведения стен дома. Для заливки полосы арматуры необходимо сделать опалубку.


    При проектировании опалубки важно, чтобы ее верхняя сторона была строго горизонтальной. Проверить это можно с помощью ватерпаса или строительного уровня. Кроме того, внутрь изготовленной опалубки помещается арматурная корзина. В его продольной части должно быть не менее 4 стержней арматуры диаметром двенадцать миллиметров.

    Продольная арматура соединяется через каждые 25 сантиметров с помощью перекрещивающихся деталей из арматурных стержней или проволоки диаметром восемь миллиметров.

    Также можно изготовить каркас точечной сваркой. При укладке арматуры помните, что толщина бетона от армокаркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

    Для этого подложите под арматуру битый кирпич или доски. Однако лучше использовать пластиковые опоры необходимой высоты. Они продаются почти в каждом хозяйственном магазине.

    Чтобы бетонная опалубка не растрескалась, ее необходимо отремонтировать следующим образом:

    • Закрепите верхнюю и нижнюю часть опалубки деревянными брусками.Когда бетон затвердеет, снимите верхние доски и оставьте нижние.
    • Также возможно крепление опалубки с помощью специальных диагональных упоров. Они упираются в ровную поверхность одним концом и в опалубку другим.
    • Многоразовая опалубка OSB крепится резьбовыми стержнями.

    Диаметр штифтов должен быть не менее 12 миллиметров. При размещении дюбелей помните, что они должны возвышаться на несколько сантиметров над установленным мауэрлатом.

    Расстояние между устройствами должно быть менее одного метра. При этом между стропилами должна быть хотя бы одна шпилька. С помощью вязальной проволоки колышки под мауэрлат крепятся строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

    Заливка бетона

    Чтобы армопояс был максимально прочным, бетонирование нужно проводить сразу. Целесообразно использовать бетон марки не ниже М200.

    Лучше всего использовать готовый бетон, так как объем работ довольно большой.Его следует подавать непосредственно в опалубку с помощью бетононасоса. Конечно, вы можете указать сами, если это возможно. Однако в этом случае вам понадобится бетономешалка и помощники.


    Для изготовления бетона вам понадобится:

    • щебень - 4,8 части;
    • цемент - 1 часть;
    • песок мытый - 3 части.

    Залитый бетон может иметь воздушные полости (пузырьки).Чтобы их убрать, нужно взять обычный кусок арматуры и во весь объем залить бетоном.

    Пластификаторы

    также используются для повышения эффективности. Они увеличивают подвижность подметания, а также уменьшают водную составляющую. В результате броневой брус быстрее затвердевает и становится более прочным.

    мауэрлат

    застежка

    Опалубку демонтируют, когда бетон затвердеет. Монтировать мауэрлат на майну можно через 7-10 дней. Брус необходимо предварительно обработать специальными добавками.


    Эта мера исключает возможность гниения и повреждения древесины насекомыми. Брусья соединяются между собой косым срезом или прямым замком. За счет этого конструкция становится монолитной.

    Все соединения снабжены контргайками. Оставшиеся торчащие штифты обрезаются болгаркой. Между мауэрлатом и поясом майны должна быть прослойка.

    При строительстве дома необходимо уделить внимание всем его частям.Например, место крепления крыши к стенам должно быть прочным и надежным. Если мауэрлат устанавливается непосредственно на кладку, кирпичные или газобетонные блоки, может возникнуть точечная нагрузка. Такая выставка легко разрушит стену. Чтобы этого избежать, под мауэрлат используют армопояс. А как это сделать своими руками, мы обсудим в статье.

    Зачем нужен армопояс?

    В первую очередь стоит поговорить о том, для чего нужен армопояс под мауэрлат и какие основные функции он должен выполнять.Сама крыша любой конструкции (только плоская крыша может быть исключением) передает на стены одновременно две нагрузки:

    • первая или основная - это нагрузка от веса кровли и всего, что на ней;
    • второй прогулка. Эту нагрузку несут стропила, которые пытаются раздвинуть стены в разные стороны.


    Чтобы две нагрузки не повредили конструкцию сверху, необходимо усилить верхнюю часть стены. Для этого используется армированный пояс под мауэрлат.Но помимо равномерного распределения нагрузок, передаваемых от стропильной системы, эта конструкция выполняет и другие функции. Например, армированный брус:

    • помогает сохранить правильную геометрию стен. При усадке дома или подвижке грунта каркас строения может немного деформироваться. Армопояс помогает минимизировать такие изменения;
    • Мауэрлат должен быть ровным в горизонтальной плоскости. Если при возведении стен есть какие-то неточности, армированный пояс легко их исправит;
    • конечно, самое главное, что монолитный пояс под мауэрлат обеспечит нужный уровень жесткости.

    Кроме того, эта конструкция будет достаточно прочной. А это значит, что скрепить любые элементы стропильной системы не составит труда.


    Видео по теме:

    Размеры конструкции

    При изготовлении армопояса для мауэрлата своими руками необходимо правильно рассчитать размеры данной конструкции. Здесь многое будет зависеть от самой стены. По мнению многих специалистов, минимальный размер ремешка на запястье должен быть 25 на 25 сантиметров.Что касается максимальных параметров, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:

    • высота 25 сантиметров и более. Причем эта величина не должна превышать ширину несущей стены;
    • ширина полос арматуры под мауэрлат делается максимально приближенной к ширине самой стены.

    Как правило, если кладка выполнена из кирпича, то наружная опалубка делается из полкирпича, а внутренняя обшивается досками. Если используется газобетон, то последний ряд кладут П-образными блоками.Они будут опалубкой для армопояса. При использовании пенобетонных блоков толщина конструкции не должна быть меньше одной трети толщины стены.

    Длина конструкции полностью зависит от длины стены. Стоит помнить, что армированный пояс должен быть монолитным по всей длине. Поэтому надо стараться заливать сразу.


    Подготовка

    Начиная с проектирования такого проекта, как мауэрлатный ремень, следует предварительно подготовить все необходимые материалы и инструменты.В первую очередь для работы вам потребуются:

    • арматурные прутья. Вам понадобится материал сечением 10-13 мм. Прутки не должны иметь следов ржавчины, иначе армированный пояс не будет долговечным;
    • опалубочный материал. Если для возведения стен используется газобетон, то последний ряд закладывают специальными блоками, в которых идеально подходят углубления для заливки бетонной смеси. Если использовался кирпич, нужно запастись досками;
    • Бетонная смесь для заливки.Вы можете сделать его самостоятельно или заказать уже готовый. Стоит помнить, что возводимый нами армопояс должен быть монолитным. Это означает, что вы должны завершить его сразу. Поэтому бетонный раствор следует приготовить в нужном количестве.


    Некоторые специалисты предлагают сделать под мауэрлатный кирпич привязную планку. В этом случае опалубка и брусья не требуются и раствор нужен в гораздо меньших количествах. Конечно, это сэкономит вам деньги.Но есть большие сомнения в надежности такой конструкции. Армопояс под мауэрлат из кирпичной кладки не всегда выдерживает необходимые нагрузки.

    С другой стороны, если стены выполнены из кирпича, дополнительная конструкция не требуется. Этот материал достаточно прочен и надежен, и мауэрлат можно монтировать прямо на него. Кирпич легко выдерживает сверление отверстий для крепления, чего нельзя сказать о газоблоке или другом современном материале, они не любят точечных нагрузок.


    Строим армопояс

    Размер армопояса для мауэрлата был рассчитан заранее, поэтому можно приступать к его непосредственному строительству. В первую очередь крепится опалубка. Если стены из газобетона, этого делать не нужно, так как последний ряд выкладывается из П-образных блоков

    При использовании опалубки внимательно следите за ее верхней плоскостью. Задается такой показатель, как высота погона под мауэрлатом.При этом необходимо постоянно проверять его строгую горизонтальность. Если допущены ошибки, она будет неровной, а значит, возникнут проблемы с монтажом стропильной системы.


    • для продольной части берется четыре длинных бруска;
    • для поперечин каркаса используются бруски меньшего размера, они соединяются с продольной частью вязальной проволокой. При этом используется шаг в 20-25 сантиметров;
    • в результате должна получиться прямоугольная рамка, по длине равная самому браслету;
    • Высота и ширина каркаса должны быть такими, чтобы каждый брусок углублялся в бетон на 1-2 сантиметра.Элементы армирования не должны выступать за пределы заполнения, иначе они быстро заржавеют. Для этого на нижнюю часть рамы можно поставить пластиковые подставки.


    Следующим этапом будет установка кронштейнов мауэрлата для армопояса. Как правило, для этого используются резьбовые шпильки. Диаметр таких креплений должен быть не менее 12 миллиметров. Высота такая, чтобы шпилька выступала за армопоясок, проходила сквозь мауэрлат и выступала с другой стороны на 4-5 сантиметров.

    Сборка нужного размера устанавливается на расстоянии не более одного метра. В этом случае крепление мауэрлата к армопоясу будет надежным. Лучше всего, если нагели будут располагаться напротив каждого стропила. Крепление крепится к арматурному каркасу вязальной проволокой. При этом нужно следить, чтобы каждая шпилька находилась в строго вертикальном положении.


    • одна часть цемента;
    • три куска песка;
    • три части щебня.

    При этом, чтобы устройство с полосами под мауэрлат было прочным, применялся цемент не ниже марки М400. Также нужно внимательно отнестись к особенностям других компонентов. Песок лучше брать среднезернистый. При этом его необходимо очистить от загрязнений и желательно промыть. Щебень отбирается фракциями до 20 мм. Также очищается от примесей.

    Смесь можно сделать своими руками с большой емкостью. Но стоит помнить, что начинку нужно делать сразу.Поэтому, если размер армирующего пояса достаточно большой, лучше использовать электрическую бетономешалку или заказать готовый раствор.

    Избегайте образования пузырей при заливке. Они могут значительно снизить прочность армирующего пояса. Чтобы избавиться от них, можно использовать глубинный вибратор. Но такое устройство эффективно используется, если толщина ремешка на запястье достаточно велика. В небольшом проекте можно использовать простой металлический стержень.


    На этом основные этапы устройства бронепояса заканчиваются. Бетонный раствор полностью набирает прочность через 29 суток. Перед этим после застывания раствора опалубку снимают. Если погода ветреная, ремень должен быть пристегнут. Он также периодически смачивает поверхность. Все это необходимо, чтобы избежать слишком быстрого высыхания, которое может привести к обрыву армопояса. После прочности бетон можно сделать, прикрепив его к стержням с резьбой и продолжая строить стропильную систему.Теперь есть прочная и прочная основа для крыши.

    Поделись с друзьями или сохрани себе:


    Загрузка...
    .

    Полипропилен, армированный стекловолокном. Все о трубах полипропиленовых армированных стекловолокном

    Любая система водяного отопления предполагает наличие контуров, по которым циркулирует теплоноситель. Эти трубы соединяют котел со всеми самыми дальними теплообменниками – радиаторами. В результате в здании или даже квартире с большой площадью общая система может иметь очень сложный разветвленный вид, а длина прокладываемых труб может составлять десятки и даже сотни метров.

    Не так давно альтернативы стальным трубам ВГП практически не было. Но надо признать, что их покупка, транспортировка и установка сами по себе очень сложны, дороги и доступны не каждому для самостоятельного осуществления данного мероприятия. И, честно говоря, у таких трубок много других недостатков. Другое дело – дешевые, легкие, простые в монтаже и просто внешне привлекательные полипропиленовые трубы. Правда, не все их разновидности подходят для таких целей, что обусловлено свойствами материала изготовления.А вот армированные стекловолокном полипропиленовые трубы для отопления станут отличным вариантом.

    Вас может заинтересовать, что это такое и каковы его преимущества

    Кроме них выпускаются и полипропиленовые трубы с алюминиевым армированием, поэтому, чтобы выяснить, какие лучше, стоит их сравнить. Только так можно будет оценить и выявить отличительные черты различных видов этих изделий.

    Зачем нужны армированные полипропиленовые трубы для отопления?

    Ваша система отопления будет надежно работать, если вы выберете «правильные» трубы, отвечающие вашим конкретным требованиям.Эти критерии включают устойчивость к высоким температурам и нагрузкам давлением. к агрессивному воздействию циркулирующего по ним теплоносителя. Особенно важно учитывать эти требования, если трубы и их соединительные элементы планируется устанавливать в системе, подключенной к подаче центрального отопления.

    В специализированных магазинах можно найти армированные полипропиленовые трубы разной толщины стенки, изготовленные из материалов разного качества, отличающиеся устойчивостью к высокому давлению и температуре, воздействию ультрафиолета, с разным коэффициентом линейного расширения.Поэтому, если вы решили монтировать новый контур или заменить старые трубы на полипропиленовые, вам необходимо знать критерии оценки, которым должны соответствовать материалы, используемые для этих целей.

    Итак, для монтажа отопительного контура следует выбирать трубы, отвечающие ряду важных требований.

    • Температура теплоносителя в системе центрального отопления обычно составляет 75÷80 градусов, но иногда может достигать и более высоких значений, близких к 90÷95 ºС. Поэтому при покупке этих изделий стоит выбирать их с запасом термостойкости, то есть в их характеристиках должна быть указана температура не менее 95 градусов.
    • Полипропилен
    • — отличный материал для труб, но имеет характерное качество — слишком значительный коэффициент линейного расширения при изменении температуры (по табличным данным — 0,15 мм/м׺С). Немного? А что если посмотреть на этот вопрос «через призму» абсолютных величин?

    Допустим отопительный контур установлен при температуре +20 ºС. После запуска системы отопления планируется температура в подающем трубопроводе, даже если она всего 75 ºС.Итак, мы имеем разницу в амплитуде +55 градусов. При указанном выше коэффициенте теплового расширения каждый метр нашей окружности увеличится на 8,25 мм. Даже на относительно небольшом прямом участке длиной 3 метра он даст 2,5 сантиметра удлинения, не говоря уже о более длинных участках. Но это очень серьезно!

    В результате открытые трубы деформируются, изгибаются и выскальзывают из компрессионных фитингов. Конечно, при этом увеличиваются внутренние напряжения в стенках, перегружаются соединительные узлы, может нарушаться герметичность резьбовых соединений на муфтах.Система явно теряет не только эстетический вид, но и общую надежность.

    А что будет с такими трубами, если их прочно закрепить в стенах или полах? Трудно представить, какие большие внутренние напряжения испытывают их стены. Понятно, что в долговечности такой отопительной схемы можно не сомневаться.

    Вас может заинтересовать что лучше -

    А вот у армированных труб коэффициент линейного расширения почти в пять раз меньше.При тех же исходных данных трехметровая секция удлинится всего на 4,95 мм, что совсем не критично. Конечно, это не избавляет от необходимости компенсировать линейное расширение на очень длинных отрезках, но самих компенсаторов (петлевых или сильфонных) потребуется гораздо меньше и их можно размещать в недоступных глазу местах.

    • Помимо высоких температур, система центрального отопления не отличается стабильностью давления, так как, особенно в начале тестовых мероприятий после летнего сезона, как правило, имеет неконтролируемые толчки, вплоть до мощного гидроудара.Поэтому трубы должны быть устойчивыми к нагрузкам давлением, а такими свойствами в гораздо большей степени обладают только алюминиевые или армированные стекловолокном изделия.
    • Срок службы труб для систем отопления, указанный изготовителем, должен быть сопоставим со сроком службы других устройств и элементов, входящих в общую схему. В этом положении армированные полипропиленовые трубы имеют явные преимущества.
    • Хорошим свойством пропилена является его инертность к агрессивным теплоносителям, ведь материал стен не должен подвергаться коррозии и деградации из-за воздействия различных химических веществ, наличие которых, к сожалению, нельзя исключить в системе центрального отопления.
    • Идеально ровные поверхности внутренних стенок полипропиленовых труб обеспечивают свободное протекание теплоносителя по контуру отопления.
    • Полипропилен имеет свойство блокировать звуки циркулирующей охлаждающей жидкости в системе, чем выгодно отличается от традиционной стали. Трубы, армированные стекловолокном, обладают этим преимуществом в более заметной степени.

    Маркировка полипропиленовых труб

    Все без исключения полипропиленовые трубы должны иметь на своей поверхности буквенно-цифровую маркировку, которая указывает на их основные физико-технические и эксплуатационные характеристики.При покупке труб рекомендуется внимательно изучить маркировку, чтобы не ошибиться в выборе оптимального варианта.

    Для наглядности рассмотрим маркировку на примере:

    А - Как правило, маркировка начинается с логотипа или фирменного наименования производителя материала. Во всяком случае, компании, действительно пользующиеся авторитетом в этой сфере производства, не боятся ставить свое имя на каждой единице своей продукции. Ну а если производитель "скромный" и на этикетке нет указания - это должен быть повод задуматься, покупать ли такой товар, или это не дешевая имитация.

    B. - Следующая аббревиатура относится к структурной структуре трубы. Здесь обычно можно встретить следующие обозначения:

    - ППР - труба полипропиленовая без внутреннего армирования;

    - ППР-ФБ-ППР - труба армированная стекловолокном;

    - ППР/ППР-ГФ/ППР или ППР-ГФ - труба, армированная композитным материалом, в состав которого входит стекловолокно и полипропилен;

    - ППР-АЛ-ППР - труба армированная алюминиевой фольгой.

    - PP-RCT-AL-PPR - эта сложная аббревиатура означает, что труба состоит из нескольких слоев из разных материалов.Так PP-RCT — внутренний — это модифицированный полипропилен с улучшенными терморегулирующими свойствами, AL — средний слой — алюминиевая фольга, а PPR — внешний слой — полипропилен.

    W - Следующее обозначение PN - это тип трубы, во многом говорящий о ее характеристиках и потенциальных областях применения. Цифры обозначают номинальное рабочее давление в системе (в бар или технических атмосферах):

    - ПН-10 - такие трубы выдерживают давление до 10 бар и могут применяться для холодного водоснабжения или, в исключительных случаях, для устройства присоединений к контурам теплого пола с соблюдением соответствующего температурного режима, так как рассчитаны на температуру не выше +45 градусов.

    - ПН-16 - изделия предназначены для подачи холодной и горячей воды с температурой до +60 градусов и рабочим давлением до 16 бар.

    - ПН-20 самый популярный вариант, так как его можно назвать универсальным, так как используется как для горячего и холодного водоснабжения, так и для контуров системы отопления. Трубы с такой маркировкой выдерживают температуру 95 градусов и давление до 20 бар.

    — ПН-25 — такие трубы самые прочные, выдерживают давление 25 бар и температуру 95 градусов.Применяются для монтажа систем отопления и горячего водоснабжения в стояках, в том числе контуров, подключенных к центральному теплоснабжению.

    Основные стандартные размеры труб для данной классификации приведены в таблице ниже:

    90 103 90 104 90 105 Ø Нр, мм 90 110
    ПН-25 90 110 ПН-20 90 110 ПН-16 90 110 ПН-10 90 110
    90 123 90 122 Ø нар. мм 90 123 90 122 ТС, мм 90 123 90 122 Ø нар.мм 90 123 90 122 ТС, мм 90 123 90 122 Ø нар. мм 90 123 90 122 ТС, мм 90 123 90 122 Ø нар. мм 90 123 90 122 ТС, мм
    16 90 123 - 90 123 - 90 123 10,6 90 123 90 122 2,7 90 123 90 122 11,6 90 123 2,2 90 123 - 90 123 -
    20 90 123 13.2 90 123 90 122 3,4 90 123 13,2 90 123 90 122 3,4 90 123 14,4 90 123 90 122 2,8 90 123 16,2 90 123 90 122 1,9
    25 90 123 16,6 90 123 90 122 4,2 90 123 16,6 90 123 90 122 4,2 90 123 18 90 123 90 122 3,5 90 123 90 122 20,4 90 123 90 122 2,3
    32 90 123 21,2 90 123 3 90 123 21,2 90 123 90 122 5,4 90 123 23 90 123 90 122 4,4 90 123 26 90 123 3
    40 90 123 26.6 90 123 3,7 90 123 90 122 26,6 90 123 90 122 6,7 90 123 90 122 28,8 90 123 90 122 5,5 90 123 90 122 32,6 90 123 3,7
    50 90 123 90 122 33,2 90 123 90 122 4,6 90 123 90 122 33,2 90 123 90 122 8,4 90 123 90 122 36,2 90 123 90 122 6,9 90 123 90 122 40,8 90 123 90 122 4,6
    63 90 123 42 90 123 90 122 5,8 90 123 42 90 123 90 122 10,5 90 123 90 122 45,6 90 123 90 122 8,4 90 123 90 122 51,4 90 123 5.8
    75 90 123 50 90 123 90 122 6,9 90 123 50 90 123 90 122 12,5 90 123 90 122 54,2 90 123 10,3 90 123 90 122 61,2 90 123 90 122 6,9
    90 90 123 - 90 123 - 90 123 90 122 60 90 123 15 90 123 90 122 65 90 123 12,3 90 123 90 122 73,6 90 123 8,2
    110 90 123 - 90 123 - 90 123 90 122 73,2 90 123 90 122 18,4 90 123 90 122 79.6 90 123 90 122 15,1 90 123 90 122 90 90 123 10
    Ø № - наружный диаметр трубы 90 123 90 122 90 123 90 123 90 123
    внешний Ø - Диаметр канала внутренней трубы (условный переход) 90 123 90 122 90 123 90 123 90 123
    ТС - толщина стенки трубы 90 123 90 122 90 123 90 123 90 123

    Г. — Еще одним показателем является наружный диаметр трубы и толщина ее стенки в миллиметрах.

    Д. - Рабочий класс (параметр установлен ГОСТом для бытовых труб) указывает на рекомендуемую область применения данного типа труб:

    Трубы полипропиленовые класс эксплуатации 90 110 90 105 Температура жидкости (рабочая/максимальная), °С 90 110 90 105 Трубное применение 90 110
    ХВ 90 123 90 122 до 20 90 123 90 122 Системы холодного водоснабжения + 90 123
    1 90 123 90 122 60/80 Система горячего водоснабжения с максимальной температурой 60°С 90 123
    2 90 123 90 122 70/80 Система горячего водоснабжения с максимальной температурой 70°С
    3 40/60 Системы напольного отопления, работающие при низкой температуре
    4 90 123 90 122 60/70 90 123 90 122 Системы теплого пола с высокотемпературными режимами работы, классические системы отопления, отопление с максимальной температурой теплоносителя до 60°С 90 123
    5 90 123 90 122 80/90 Системы высокотемпературного отопления, включая центральное отопление

    Ф. - Последнее буквенно-цифровое обозначение указывает на нормативный документ (ГОСТ, ИСО или ТУ, в соответствии со стандартами, из которых изготовлена ​​данная продукция).

    Получив информацию о классификации трубы, можно сразу оценить возможную продолжительность ее эксплуатации в планируемых условиях. В этом вам поможет таблица ниже:

    Температура теплоносителя, ºС 90 110 90 105 Срок службы 90 110 90 535 Типы труб 90 110
    90 123 ПН-25 ПН-20 ПН-16 ПН-10
    90 123 Максимальное рабочее давление в системе (кгс/см²)
    20 90 123 10 90 123 90 122 33.9 90 123 90 122 21,7 90 123 90 122 21,7 90 123 90 122 13,5
    25 90 123 90 122 33 90 123 90 122 26,4 90 123 90 122 21,1 90 123 13,2
    50 90 123 90 122 32,3 90 123 25,9 90 123 90 122 20,7 90 123 12,9
    30 90 123 10 90 123 9,3 90 123 90 122 23,5 90 123 90 122 18,8 90 123 90 122 11,7
    25 90 123 28,3 90 123 90 122 22,7 90 123 18.1 90 123 11,3
    50 90 123 90 122 27,7 90 123 22,1 90 123 90 122 17,7 90 123 90 122 11,1
    40 90 123 10 90 123 25,3 90 123 20,3 90 123 16,2 90 123 10,1
    25 90 123 24,3 90 123 90 122 19,5 90 123 90 122 15,6 90 123 90 122 9,7
    50 90 123 23 90 123 90 122 18,4 90 123 14,7 90 123 90 122 9,2
    50 90 123 10 90 123 21.7 90 123 90 122 23,5 90 123 17,3 90 123 13,9
    25 90 123 20 90 123 16 90 123 12,8 90 123 8
    50 90 123 90 122 18,3 90 123 14,7 90 123 90 122 11,7 90 123 7,3
    60 90 123 10 90 123 18 90 123 14,4 90 123 90 122 11,5 90 123 90 122 7,2
    25 90 123 90 122 15,3 90 123 12,3 90 123 9.8 90 123 90 122 6,1
    50 90 123 90 122 13,7 90 123 10,9 90 123 90 122 8,7 90 123 90 122 5,5
    70 90 123 10 90 123 13,3 90 123 90 122 10,7 90 123 90 122 8,5 90 123 5,3
    25 90 123 90 122 11,9 90 123 90 122 9,1 90 123 7,3 90 123 4,5
    30 90 123 11 90 123 90 122 8,8 90 123 7 90 123 90 122 4,4
    50 90 123 10.7 90 123 90 122 8,5 90 123 90 122 6,8 90 123 90 122 4,3
    80 90 123 5 90 123 10,8 90 123 90 122 8,7 90 123 90 122 6,9 90 123 90 122 4,3
    10 90 123 90 122 9,8 90 123 90 122 7,9 90 123 6,3 90 123 90 122 3,9
    25 90 123 90 122 9,2 90 123 7,5 90 123 90 122 5,9 90 123 3,7
    95 90 123 1 90 123 8.5 90 123 7,6 90 123 90 122 6,7 90 123 90 122 3,9
    5 90 123 90 122 6,1 90 123 90 122 5,4 90 123 90 122 4,4 90 123 90 122 2,8

    Цены на полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном

    армированные полипропиленовые трубы

    Структура полипропиленовых труб с армированием стекловолокном

    Как упоминалось выше, полипропиленовые трубы армированы, чтобы выдерживать повышенные температуры и давление, а также значительно снижать скорость линейного теплового расширения бурового раствора.Чтобы определиться, какой вариант лучше выбрать – алюминиевые или стеклопластиковые трубы, стоит сравнить их основные характеристики.

    Стеклоткань

    стали использовать для упрочнения полипропиленовых труб гораздо позже алюминиевой фольги. Изделия, армированные этим материалом, имеют трехслойную структуру, при этом армирующий слой размещается между двумя слоями полипропилена.

    Армопояс может состоять только из стекловолокна или композитного материала, содержащего стекловолокно и полипропилен.В каждом из этих вариантов слои имеют отличное сцепление друг с другом, практически превращаясь в монолитную конструкцию.

    Благодаря такой надежной пайке расслоение стенок качественно сделанной трубы даже теоретически невозможно.

    Стекловолокно прекрасно сдерживает тепловое расширение, что предотвращает деформацию и растяжение труб в любом случае при повышении температуры

    Этот тип армированных полипропиленовых труб изготавливается с различными размерными параметрами.Так, изделия диаметром менее 17 мм в основном используются для монтажа системы «теплый пол», трубы Ø 20 мм хорошо подходят для разводки ГВС, а от 20 до 32 мм (иногда больше) для обустройства систем отопления.

    Соединение полипропиленовых труб со стеклопластиковой арматурой производится сваркой, иногда другими способами монтажа. Кроме того, при сварке труб этого типа не требуется достаточно трудоемкая операция зачистки изоляции, что значительно облегчает и ускоряет работу.Отсутствие металлических элементов в конструкции этих труб исключает появление солей жесткости, а стыки всех частей системы отопления становятся полностью монолитными.

    Сравнение преимуществ и недостатков стеклопластиковой арматуры и алюминиевых труб PPR

    • В первую очередь следует сказать, что коэффициент теплового расширения труб с алюминиевой и стеклопластиковой арматурой практически одинаков и составляет от 0,03 до 0,035 мм/м׺С.Таким образом, оба типа с этой точки зрения равнозначны.
    • Стекловолоконная арматура закрывает все пространство между внешним и внутренним слоями полипропилена. Поэтому эти трубы прочны на разрыв, надежны и долговечны, расчетный срок службы которых составляет около 50 лет. В армированных алюминием трубах армирующий слой имеет сварной шов (а иногда в недорогих изделиях даже просто герметичные края фольги наплавлены), что делает их более восприимчивыми к повышенным температуре и давлению.
    • Армированные стекловолокном трубы являются хорошим диффузионным барьером, не пропускающим кислород в теплоноситель.

    Процесс диффузии обязательно приведет к ускорению коррозионных процессов металлического оборудования системы отопления - это котел, насос, запорно-регулирующая арматура и другие элементы.

    Поскольку в изделиях, армированных алюминием, слой фольги иногда не является сплошным, возрастает риск проникновения в теплоноситель. Более того, сам алюминий очень неустойчив к кислородной коррозии.

    • При монтаже труб со слоем стекловолокна плотность и прочность их соединений не требуют регулярного контроля и обслуживания. Если устанавливаются изделия, армированные алюминием, надежность соединения будет зависеть от качества калибровки и очистки перед установкой.

    Дело в том, что трубы с алюминиевой полосой армирования представляют собой клееную стеновую конструкцию. Если часть металла остается в контакте с теплоносителем в процессе пайки, отсюда может начаться процесс отделения стенки.А это, в свою очередь, с большой долей вероятности приведет сначала к метеоризму, а затем и к прорыву тела трубы.

    90 960

    В случае труб с армированием стекловолокном, представляющих собой почти монолитную конструкцию, эта «ахиллесова пята» отсутствует.

    Сварка труб намного быстрее и проще без зачистки, тем более, что для этих целей не требуется специального инструмента (шейвера).

    • Трубы, армированные стекловолокном, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что минимизирует потери тепла.У труб, армированных алюминиевой фольгой, теплопроводность несколько выше.
    • Все материалы, используемые при производстве полипропиленовых армированных труб для отопления, нетоксичны и не выделяют вредных паров как в холодном, так и в нагретом состоянии. Это относится к обоим типам труб.
    • Стойкостью к химическим воздействиям
    • не отличается, что позволяет обоим видам выдерживать «агрессию» некачественного теплоносителя.
    • Температурный диапазон, в котором обычно используется этот тип труб, составляет от -10 до +95 градусов.Но даже при кратковременном повышении температуры выше указанной труба может немного провиснуть, но повреждений на ней быть не должно.

    На основании рассмотренных данных особенностей можно сделать вывод, что трубы ПН-20 и ПН-25 диаметрами от 20 ÷ 25 мм являются оптимальным вариантом для установки в системе отопления для подачи теплоносителя к радиаторам. А вот при монтаже труб меньшего диаметра в систему отопления внутренний шов, образующийся в процессе пайки, может мешать свободному течению теплоносителя.

    Для монтажа стояков обычно выбирают трубы диаметром не менее 32 мм, в противном случае он может быть и маленьким для полного движения теплоносителя. В коллекторных секциях системы можно использовать и большие диаметры, что позволяет продавать широкий ассортимент продукции.

    Вас может заинтересовать, что представляет собой подходящий

    Производители полипропиленовых труб, армированных стекловолокном

    В конце публикации - краткий обзор качественных полипропиленовых труб с армированием из стекловолокна отечественного и импортного производства, получивших положительные отзывы профессионалов.

    "МЕТАК"

    «МЕТАК» — российская компания, производящая различную полипропиленовую продукцию для систем отопления и холодного водоснабжения, в том числе трубы, армированные стекловолокном, под торговой маркой «МЕТАК ФАЙБЕР». Эти продукты идеально подходят для установки в системах отопления с высокими нагрузками.

    90 997

    Трубы белого цвета, имеют максимальную рабочую температуру 95 градусов, рассчитаны на рабочее давление 25 бар и давление разрыва 50 бар.

    Трубы трехслойные из полипропилена, армированного стекловолокном, производства МЕТАК и фасонные части (фитинги) к ним изготавливаются по ГОСТ и применяются для монтажа трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, теплых полов, систем электропроводки и технологических трубопроводов, т.е. они могут быть разного диаметра.

    Данная таблица содержит информацию о размерах выпускаемых данной компанией труб с армированием стеклопластиком. Общая длина для всех изделий – 4000 мм.

    90 103 90 104 90 105 Наружный диаметр трубы, мм 90 110 90 105 Внутренний диаметр, мм 90 110 90 105 Толщина стенки, мм 90 110 20 90 123 13,2 90 123 90 122 3,4 25 90 123 16,6 90 123 90 122 4,2 32 90 123 21,2 90 123 90 122 5,4 40 90 123 90 122 26,6 90 123 90 122 6,7 50 90 123 90 122 33,2 90 123 90 122 8,4 63 90 123 42 90 123 10.5 75 90 123 50 90 123 90 122 12,5

    Эти изделия идеально подходят для систем отопления домов и квартир в многоэтажных домах. Вся продукция МЕТАК соответствует всем национальным и европейским стандартам и требованиям, предъявляемым к данной продукции, поскольку производится на высокотехнологичном оборудовании под строгим контролем квалифицированных специалистов.

    "ФВ Пласт"

    Чешская компания FV Plast специализируется на разработке и производстве полипропиленовых труб для напорных трубопроводов для подачи холодной питьевой воды, горячего водоснабжения и отопительных установок.Компания производит полипропиленовые трубы и фитинги к ним только серого цвета, с армирующим слоем из алюминия и стекловолокна.

    «ФВ Пласт» одним из первых занялся производством изделий из армированного стекловолокна – эта линейка продуктов называется «FASER».

    Цены на полипропиленовые трубы FV Plast

    Трубы полипропиленовые армированные

    ФВ Пласт

    Свойства армированных стекловолокном труб FV Plast FASER:

    • Рабочая температура теплоносителя до 80 градусов.
    • Допускается кратковременное повышение температуры до 90 градусов.
    • Рабочее давление системы 20 бар.
    • Максимально допустимое давление 36 бар.
    • Заявленный производителем срок службы изделий составляет 25 ÷ 50 лет.

    Помимо самих труб компания представляет на рынок все необходимые комплектующие к ним, что позволяет использовать материалы одного производителя для создания отопительных контуров любой сложности с гарантированной надежностью.

    Вам может быть интересно, что такое

    "Кальде"

    Kalde – ведущий турецкий производитель современных систем отопления и водопровода, собранных из труб PPR и комплектующих. Материал этой фирмы характеризуется максимальной защитой от роста и загрязнения внутри труб на протяжении всего жизненного цикла.Надежные, легкие, долговечные, удобные и экономичные системы Kalde равнодушны к коррозии и химическому воздействию.Доступен в самом широком диапазоне диаметров - от 20 до 110 мм.

    Kalde Fiber представляет собой трехслойную трубу с белой наружной поверхностью, изготовленную из полипропилена и армированную стекловолокном. Обладает отличной термостойкостью, а верхний предел температуры теплоносителя до 95 градусов. Даже при такой температуре давление в системе не превышает 10 бар, производитель заявляет срок службы не менее 50 лет.

    Цены на полипропиленовые трубы Kalde

    армированные полипропиленовые трубы Kalde

    Кроме вышеперечисленных, компания также производит полипропиленовые трубы различных типов:

    • PN10 и PN20 из полипропилена, шт - без внутренней арматуры.
    • PN20 и PN25 армированные алюминиевой фольгой - трубы для отопления и теплоснабжения, систем кондиционирования и аналогичного промышленного применения.
    • AL-Super — полипропиленовая труба, армированная в среднем слое алюминиевой фольгой, не требующая обрезки или снятия.

    Ассортимент аксессуаров Kalde очень разнообразен и предназначен для различных, даже самых сложных отопительных контуров.

    "БАННИНГЕР"

    BANNINGER – немецкая компания, выпускающая продукцию, отличающуюся настоящим европейским качеством и неоспоримой надежностью в эксплуатации.Компания производит полипропиленовые трубы и полный комплект элементов, необходимых к ним для монтажа контуров отопления, горячего и холодного водоснабжения. Характерной чертой является необычный, изумрудно-зеленый цвет полипропиленовых труб BANNINGER.

    Изделия отличаются высокой пластичностью, поэтому спокойно реагируют на высокие и низкие температуры. Параметры деталей из полипропилена подобраны с учетом усталостных свойств материала при эксплуатации в течение 50 лет, при постоянной температуре 70 градусов и давлении до 10 бар.

    В ассортименте компании полипропиленовые трубы без армирующих материалов, а также с прослойкой из алюминия и стеклопластика. В этой статье внимания заслуживают образцы из серии WATERTEC » и КЛИМАТЕК. Их использование обеспечит созданному отопительному контуру гарантированные показатели надежности и долговечности.

    Несколько заключительных слов

    В заключение хотелось бы порекомендовать вам не покупать трубы неизвестных производителей, которые даже не упоминают название своей компании на этикетках своей продукции.Немного сэкономив, можно купить товар, который не переживет ни одного отопительного сезона, отказов в самый неподходящий момент. В такой ситуации вам придется заплатить гораздо более серьезную сумму за замену труб системы отопления, ремонт своей и, возможно, соседской квартиры.

    Еще одно небольшое замечание. Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Какую информацию содержит цвет армирующего слоя в стенке трубы?» Простой ответ - нет. Цвет арматуры – это скорее «прихоть» производителя, желание выделить свою продукцию на общем фоне.

    Как правило, каждая трубка из полипропилена, армированного стекловолокном, предназначена для работы при повышенных температурах. Так что будет красное, зеленое, синее или серое укрепляющее «кольцо» — неважно. Основная информация – буквенно-цифровое обозначение трубы и ее техническая документация, с которой, кстати, не забудьте ознакомиться в магазине при выборе материала.

    И напоследок, чтобы "закрепить" полученную информацию о полипропиленовых трубах - смотрите приложенное ниже видео:

    Видео: Рекомендации по правильному выбору полипропиленовых труб

    Вас может заинтересовать информация о том, как выбрать


    Евгений Афанасьев главный редактор

    Разместил 14.10.2016

    Система отопления – очень важный элемент для благоустройства любого помещения в холодное время года. Если раньше в разводке системы использовались металлические трубы, то сейчас, благодаря новым технологиям, большинство людей используют для этой цели новые виды труб. Полипропилен показал себя достойной заменой металлу, он отвечает более высоким требованиям, чем обычный сантехнический материал для нас.

    Полипропилен

    В настоящее время в мире производится много изделий из полипропилена.Полимер, относящийся к термопластам , по условиям производства очень похож на полиэтилен низкого давления, но у них разные свойства. Полипропиленовые трубы имеют следующие технические характеристики:

    1. Плотность - 0,91 г/см3;
    2. Высокая стойкость к истиранию и твердость;
    3. Прочность на растяжение 250–350;
    4. Не подвержен коррозионному растрескиванию;
    5. Температура плавления +175°С, при +140°С начинает деформироваться.

    Обычные полипропиленовые трубы имеют один недостаток – у них высокий коэффициент теплового расширения. При нагреве системы полипропиленом объем меняется и усложняет монтаж.

    Эта проблема была решена путем армирования полипропилена. Необходимо было ввести в структуру материал с низким коэффициентом расширения . Армированные стекловолокном изделия, по мнению мастеров, на сегодняшний день стали оптимальным вариантом материала с наименьшим коэффициентом расширения.

    Армированная труба имеет тройной слой, внешний и внутренний из полипропилена и средний слой из стеклопластика . Его использование позволило производить долговечную продукцию, ведь полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, не уступают алюминиевым, а их монтаж очень прост и быстр.

    Изделия, армированные стекловолокном, отличаются отличным качеством и обеспечивают более комфортную работу системы отопления. Каждое изделие имеет свое обозначение, оно указывается ППР-ФБ-ППР в народе их называли стекловолокном.Стеклопластик может быть разного цвета, но это не влияет на технические и эксплуатационные параметры изделий.

    Стеклопластиковые трубы из полипропилена также легко соединяются с помощью раструбной сварки. Их не нужно предварительно обрабатывать, но именно упрощает установку, делает ее быстрой. Цельная структура полипропиленовых труб позволяет им не расслаиваться.

    Основные характеристики

    Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном, для отопления обладает многими положительными свойствами, в том числе:

    Типы труб, армированных стекловолокном

    Почти все типы полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, производятся с малым диаметром, так как больший диаметр не иметь возможности создать необходимое давление в системе отопления.Например, для стояков подходят изделия диаметром 32 мм, а для обвязки батареи и проводки – 20 и 25 мм. Вся продукция маркируется, это всегда облегчает покупку полипропиленовых изделий нужного диаметра.

    Трубы с маркировкой производителя можно найти в магазинах товаров для дома.

    PPR - универсальный вид , К функциям труб относятся высокая термостойкость, устойчивость к давлению и прочность, что делает их подходящими для создания системы отопления.

    ППР-ФБ-ППР - армированный стекловолокном с прослойкой между внутренним и наружным покрытием трубы.

    Также маркируется прочность изделий, например, для отопления подходят армированные трубы класса PN 20. Цифра в маркировке указывает, какой предел давления выдерживает система в кг/см3. Такие изделия подходят для использования в системах отопления и кондиционирования, при создании наружного хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

    Марка полипропиленовых изделий PN 20 отличается прочностью и гибкостью , в сильные морозы не трескается от замерзания, а при таянии воды сохраняет все свои свойства. Армированные стеклопластиком трубы применяются и в сельском хозяйстве, их применяют при строительстве поливно-дренажных систем, при отводе грунта и сточных вод.

    Продольная полоса на изделиях указывает на их предполагаемое использование в определенных условиях. Так, красный цвет свидетельствует о пригодности в жаркой среде, синий — в холоде, обе полосы вместе — об универсальности материала.

    Особенности применения

    Такой материал, как полипропилен, обладает высокой кислородопроницаемостью, и при повышенных температурах большое количество кислорода может привести к быстрому разрушению металлосодержащих компонентов. Использовать в системе отопления только надежные и качественные первичные алюминиевые радиаторы , это обязательное условие. Если используются другие нагреватели, обязательно используйте фольгированный материал для снижения уровня кислорода.

    Производители полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, выпускают трубы длиной 4 метра, рекомендуется их соединение с фитингами раструбной сваркой.Для выполнения такой работы нужен специальный сварочный аппарат, с которым надо уметь работать. Монтажные работы просты, так как трубы не требуют предварительной обработки перед сваркой.

    Цена изделий из полипропилена, армированного стекловолокном

    Стоимость изделий всегда варьируется в зависимости от диаметра, толщины стенки труб, а также марки производителя.

    Российские трубы Лазар Снаб Пермь стекловолокно армированное PN 20, диаметр 20 мм, белая (выдерживает давление 1МПа при температуре +95°С длительное время), цена за 1м.-33,28 руб.

    Производство Турция, изделия полипропиленовые PN 25 диаметром 35 мм белого цвета (выдерживают давление 1 МПа длительное время при температуре +90°С), стоимость трубы за 1 м - 44,12 руб. .

    Кировская вода полимерная, Российская марка ПН 25, диаметром 20 мм, белого цвета (способна выдерживать длительное время давление 1 МПа, при температуре +90°С), цена за 1 элемент метража составляет 22,70 руб.

    Трубки Banninger пр-во Германия PN 20, диаметр 20мм, толщина стенки 2,8мм, зеленые (длительно выдерживают давление 2МПа при +95°С), цена за 1 метр 70,00 руб.

    Изделия из полипропилена Banninger производства Германии PN 20, диаметр 50 мм. при толщине стенки 5,6 мм зеленого цвета (длительно выдерживают давление 2 МПа, при температуре +95°С), стоимость 1 метра 358,80 руб.

    Применение

    Полипропилен – материал нетоксичный, не подвержен разложению, не образует грибок и плесень, непроницаем для ультрафиолета. Все эти особенности подтверждают безопасность материала для здоровья человека.При соблюдении всех условий эксплуатации стеклопластиковые полипропиленовые трубы могут служить десятилетиями.

    Полипропиленовые трубы марки

    экологически безопасны, по многим свойствам превосходят стальные трубы. Они более технологичны, их цена ниже, их не нужно защищать от коррозии, процесс их подключения к трубопроводу гораздо менее трудоемок, срок службы значительно выше.

    В основном используются для обогрева армированных стекловолокном или алюминиево-полипропиленовых труб.Это связано с тем, что температура теплоносителя в системах отопления может достигать 100 градусов Цельсия. При этой температуре неармированные трубы, уложенные на хомуты, будут линейно удлиняться и падать вниз, что потребует установки компенсаторов в трубопровод. Армированные стекловолокном полипропиленовые трубы имеют коэффициент линейного расширения в пять раз ниже, чем без армирования. Их прогиб значительно меньше, что позволяет устанавливать клипсы на большем расстоянии друг от друга.

    Исторически первыми армированными полипропиленовыми трубами были трубы, армированные не стекловолокном, а нанесенным на поверхность алюминиевым слоем.Их цена несколько выше по сравнению с неармированными. Однако у них есть одно неудобство – перед монтажом такие трубы необходимо очистить от алюминия, а это достаточно кропотливая работа, удлиняющая время монтажа трубопровода. В случае труб, армированных стекловолокном, армирующий слой заглубляется внутрь конструкции, и его не нужно снимать перед соединением.

    Трубы полипропиленовые армированные, цена , более или менее такие же, как и покрытые алюминием, обладают большей термостойкостью, так как в их конструкции нет металла.Поэтому их можно изолировать трубами флекс-флекс или к-флекс с толщиной стенки немного меньшей, чем у алюминиевых труб.

    Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном

    в наличии со склада организации. Наружный диаметр от 20 до 110 мм.

    Система отопления должна быть выполнена максимально эффективно. Это относится ко всем элементам конструкции. Особенно важно правильно подобрать трубы для распределения тепла. Важно учитывать категорию товара и выбирать производителя.Поскольку фирм, занимающихся производством полипропиленовых труб, много, следует «ставить» их на самых надежных. На сегодняшний день до сих пор нет единой классификации полипропиленовых труб. Одни и те же модели могут иметь разную маркировку.

    Необходимо заранее определить технические свойства полипропиленовых труб. Некоторые маркировки все же могут быть стандартными, поэтому с ними нужно определиться заранее. Например, полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, для отопления можно использовать при определенных условиях.

    Маркировка и технические индикаторы

    Чтобы понять разницу между изделиями из полипропилена, начните навигацию по брендам и названиям. Каждая трубка маркируется двумя буквами «ПП». В английской версии обозначение выглядит как «PP». За ними могут стоять другие буквы или цифры. Используя такие обозначения, называются следующие материалы:


    Именно рандом-сополимерные изделия являются наиболее надежными при создании системы отопления. Они вполне безопасны и отличного качества.Они используются в установках сетей центрального отопления. Их часто выбирают для установки в частных домах. В последнем случае необходимо установить жидкостный или газовый котел. При установке твердотопливного котла с защитой от перегрева для разводки системы отопления используется специальный полимер. Он очень устойчив к повышенным температурам. Он используется для нагрева охлаждающей жидкости до 110 градусов.

    При наличии твердотопливного котла, не оборудованного системой автоматики, полипропиленовые модели не выдержат высоких температур.При этом электромонтаж осуществляется с использованием медных и стальных изделий. Применение полипропилена в таких условиях возможно только с применением жидких аккумуляторов тепла.

    Важно! Трубы PPR можно устанавливать в различных системах как с холодной, так и с горячей водой.

    Особое внимание уделяется не только допустимой температуре среды, но и давлению. Этот параметр маркируется буквами ПН. Цифры сразу после них обозначают давление воды, которое может выдержать труба.Эта особенность означает, что изделия могут функционировать при указанном давлении более 50 лет. При этом температура среды должна быть 20 градусов.

    При изменении температуры среды или давления теплоносителя срок службы изделия значительно сокращается. Например, если труба проходит при 50 градусах, она может прослужить только 7-8 лет. Кроме того, чем больше давление, тем толще должна быть стенка изделий. Многие трубы изготовлены из армированного слоя.

    Для отопления частных домов часто используется марка PN 10.Такие изделия подходят для систем, где теплоноситель движется при температуре до 70 градусов. Кратковременно их можно использовать и при нагреве теплоносителя до 95 градусов. В таких условиях они прослужат, конечно, не 50 лет, но уж с десяток точно. Преимущества таких моделей – низкая стоимость.

    Однако у них есть существенный недостаток - они имеют значительный коэффициент расширения. При нагреве трубы до 70 градусов каждый метр будет увеличиваться на 1 см. При установке таких изделий в стену щели через некоторое время разрушатся близлежащие материалы.При укладке труб сверху они заметно провисают.

    Армированные полипропиленовые трубы

    Для разводки отопления часто выбирают трубы из полипропилена, армированного специальными материалами. Их маркировка выглядит так – PN 20 и PN 25. Такие марки отличаются армирующим материалом. Если рассматривать PN 20, то они используют стекловолокно. PN 25 использует для этих целей алюминий. Несмотря на то, что армирующий слой в этих трубах выполнен из разных материалов, каждый из видов имеет низкий коэффициент расширения.Однако при использовании стеклопластика этот показатель на 7% ниже по сравнению с пленочными изделиями.

    Лучшие бренды – Banniger и Valtec. Количество подделок этих производителей очень велико, поэтому покупая продукцию под этими брендами, лучше перестраховаться. Следует знать некоторые признаки оригинальной модели. Например, качественная труба имеет ровные слои. Этот показатель является самым важным. Отличить оригинал от подделки несложно.

    Если армирующий слой находится строго по центру стены, внутренний и внешний полипропилен должны быть одинаковой толщины в любом месте вдоль трубы.Если армирование выполнено из алюминия, слой армирования располагается немного ближе к внешней стороне.

    Есть еще один верный признак того, что товар поддельный. Большинство производителей используют стыковую сварку. Такие изделия отличаются высокой надежностью. Однако производство таких труб требует дорогостоящего оборудования. Если швы перекрываются, это говорит о плохом производстве.

    Внутренние и внешние поверхности оригинальных туб гладкие. Надпись на поверхности достаточно четкая, изъянов нет.Его не смазывают и наносят на линейку. Некоторые производители некачественных товаров часто вводят название в заблуждение, чтобы избежать проблем с рекламациями. В списке может отсутствовать буква или будет добавлен дополнительный символ.

    Поэтому следует внимательно смотреть на название на материале. Это поможет избежать покупки некачественного товара. В общем, при выборе подходящего бренда посетите в первую очередь официальные ресурсы производителя. Это поможет вам узнать, как именно выглядят оригинальные модели.Важно смотреть на поверхность. Он может быть как гладким, так и матовым. Особое внимание уделяется логотипу. Важно изучить ассортимент.

    Трубки из стекловолокна

    В изделиях PN 20 стекловолокно выступает в качестве армирующего слоя. Этот тип труб изначально создавался для горячего водоснабжения. Такие изделия также прекрасно себя ведут при установке в отопительных системах. Они также будут хорошо обработаны. Однако срок их службы составит менее 50 лет.Качество обычно зависит от цены. Лучшие трубы делают европейцы. Опыт доказывает это. Однако стоимость их продукции довольно высока.

    Полезно знать, как используются полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, для отопления. Неважно, из какого материала изготовлены модели и из какого армирующего слоя они изготовлены. Стекловолокно доступно в разных цветах: зеленом, синем и красном. Оттенок зависит от применения определенного красящего пигмента.

    Если вы ориентируетесь на назначение стеклопластиковых труб, то важно обращать внимание только на оттенок полоски, расположенной продольно. Если он красный, изделие можно использовать в сетях с горячей водой. Если на трубе есть синяя полоса, она предназначена для подачи холодной воды. Если полос две, трубу можно использовать в обоих случаях.

    Особенности применения труб в отоплении

    Изделия, содержащие стекловолокно, можно устанавливать в системах отопления с учетом некоторых тонкостей.Это связано с основным недостатком изделий из полипропилена. Материал обладает высокой кислородопроницаемостью. При значительном повышении температуры среды в системе накапливается много кислорода. Это приводит к разрушению металлических деталей.

    Система должна быть оснащена качественными радиаторами. Тогда проблем не будет. При установке в системе чугунных или некачественных алюминиевых радиаторов допускается использование труб только с фольгированным слоем. В этом случае не будет свободного доступа кислорода к радиатору.

    Важно! Проницаемость тоже зависит от толщины стены, но не слишком сильно. Главный показатель – качество материала.

    Большинство установщиков рекомендуют использовать для отопления трубы, армированные стекловолокном. Это связано с простотой их установки. Монтаж в два раза быстрее, чем с фольгированными изделиями. Для качественного шва при изготовлении изделий из фольги нужно снять слой фольги. Это занимает много времени. Кроме того, для такой работы необходимы специальные инструменты.

    Кроме того, для очистки труб требуется шлифовка. Однако, делая качественное отопление в собственном доме, стоит потратить время на такие тонкости. Поэтому стоит подробнее узнать о трубах с фольгированным слоем армирования.

    Фольгированная арматура

    Изделия из армированного полипропилена имеют стандартное обозначение - PEX/AI/PEX. Есть два варианта монтажа слоя фольги: ровно по центру стены и ближе к внешнему краю. Армированный слой не должен соприкасаться с теплоносителем.Даже вода может значительно сократить срок службы изделия. Он содержит соли, которые постепенно разрушают металлический слой.

    Когда вода окисляется алюминиевой фольгой, она начинает разлагаться. Через некоторое время такая труба лопнет. По этой причине почти во всех таких изделиях армированный слой размещен ближе к внешней стороне.

    Если трубы укладываются на пол или монтируются на стены, после периода эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы.Восстановить их будет очень сложно. Довольно часто в стенках изделий обнаруживаются микропоры. Поэтому, если есть сомнения в качестве труб, есть смысл монтировать их на стены.

    Прокладка труб внутри стен имеет еще один недостаток. При сварке труб к фитингу соединяется только верхний слой. Трубопровод в этом случае становится ненадежным.

    В последнее время в строительстве появилось много новых материалов с улучшенными свойствами, которые получили широкое применение. Одним из них является пропилен.При строительстве объектов и проведении ремонтных работ в квартирах и домах его активно используют. Основная сфера его применения – монтаж систем водоснабжения и отопления.

    При прокладке трубопроводов специалисты чаще всего делают выбор в пользу изделий из этого материала. Рынок предлагает большое количество разновидностей полипропиленовых трубных изделий . Наиболее популярны трубы с армирующим слоем из стекловолокна.Такой спрос в основном связан с уникальными свойствами, которыми они обладают.

    Назначение и применение

    Если говорить о применении полипропиленовых конструкций, то чаще всего используются для монтажа систем водоснабжения в квартирах. Этот материал имеет уникальные характеристики:

    • Устойчив к коррозионным процессам.
    • Отличается высокими показателями рабочего давления.
    • Обладает высокой прочностью.

    Если сравнивать со всеми остальными, то полипропилен их намного превосходит.Следует помнить, что такое качество полипропиленовых труб обеспечивается в основном за счет большой толщины их стенок. В отдельных модификациях трубчатых изделий он может достигать 7 мм.

    Однако, несмотря на массу достоинств, полипропиленовые конструкции имеют и недостатки. Наиболее важными специалисты называют расширение материала под воздействием температур. При изменении геометрических размеров изделие из этого материала не только увеличивается в размерах, но и теряет определенный процент своей жесткости. Между полипропиленовыми слоями в структуре таких конструкций имеется дополнительный слой из стекловолокна.Это следует считать жестким каркасом для трубчатых изделий. Благодаря ему даже под воздействием высоких температур труба остается в нормальном состоянии.

    Помните, что помимо стеклопластика, для усиления изделий из этого материала также используется алюминий. Изделия с таким армирующим слоем также неплохи и могут использоваться в различных операциях. Их активно используют при монтаже трубопроводов. Однако следует отметить, что алюминий не так надежен, как , как стеклопластик.Поэтому специалисты чаще всего используют конструкции с армированием из последних.

    Узнать из какого материала армирующий слой в полипропиленовой трубе достаточно просто. Для этого посмотрите на маркировку изделия, которая присутствует на поверхности трубы. Конструкции из обычного полипропилена имеют на своей поверхности маркировку PP. Если изделие имеет маркировку PPR, значит, в его структуре присутствует армирующий слой. Если на трубчатом изделии есть буквы PPRS, это означает, что модификация изделия изготовлена ​​из пропилена , армированного специальным сополимером, который поднимает конструктивные свойства на качественно новый уровень.

    Характеристики и свойства

    Основным преимуществом изделий из полипропилена с армированием стекловолокном являются их свойства.

    Такие трубные изделия способны выдерживать большие нагрузки. Это , они обладают высокими свойствами по прочности и пластичности. Использование стекловолокна в конструкции трубных изделий позволяет создать внутри трубы стабилизирующий каркас.

    Кроме того, армированные полипропиленовые конструкции имеют более высокий температурный предел.Без изменения эксплуатационных свойств и структуры такая труба может эксплуатироваться в диапазоне температур от - 50 до + 350 градусов Цельсия. Из-за своего размера структуры мало меняются. Для этих изделий показатель теплового расширения составляет один сантиметр на метр.

    При повышении температуры эксплуатации полипропиленовой трубы ее жесткость снижается, но не так сильно. Самый главный плюс в том, что благодаря армирующему слою из стекловолокна даже при повышенных нагрузках такое изделие не сломается.

    Благодаря повышению эксплуатационных свойств таких трубных изделий их можно использовать не только для устройства внутренних водопроводных и тепловых сетей, но и для монтажа системы трубопроводов, расположенных снаружи.

    При проведении работ по монтажу наружных трубопроводов специалисты не рекомендуют использовать стандартные пластиковые трубы. Это связано с тем, что повторных циклов замораживания-оттаивания такие изделия не выдерживают и на их поверхности быстро появляются повреждения.А если использовать трубу ПВХ, то таких нежелательных последствий для трубопровода не будет. Кроме того, трубопровод может эксплуатироваться длительное время.

    Есть еще один плюс у конструкций с армирующим слоем из стекловолокна. Работа по их сборке проходит значительно быстрее, чем при использовании изделий с алюминиевым армирующим слоем. При раскрое конструкции на заготовки необходимых размеров требуется алюминиевый слой:

    • для чистки;
    • калибровать;
    • удалите все обрезки с листового металла.

    Но при использовании изделий с армированием стекловолокном в этом нет необходимости. Трубы соединяются методом экструзии. Именно позволяет получить полностью монолитный материал , который легко монтируется.

    Преимущества и недостатки полипропиленовых труб с армирующим слоем из стекловолокна

    На основании вышеперечисленных свойств можно выделить следующие преимущества и недостатки полипропиленовых конструкций с армирующим слоем из стекловолокна.

    Преимущества армированных полипропиленовых труб:

    • сила
    • устойчивость к коррозионным процессам;
    • минимальный коэффициент теплового расширения;
    • повышенной жесткости;
    • высокая прочность;
    • простота процесса установки;
    • универсальный.

    Дефекты конструкций из полипропилена с армирующим слоем:

    • разрушение полимерного материала начинается при длительном контакте с солнцем;
    • , коэффициент линейного расширения изделий с армированием намного выше, чем у металлических труб.

    Типы и отличия

    В настоящее время существует несколько видов таких изделий. Каждый из них имеет свое обозначение и некоторые показатели рабочего давления. Чем выше значение этого показателя, тем долговечнее и надежнее трубные изделия.

    Классификация полипропиленовых труб

    Трубная продукция с маркировкой PN10 выдерживает давление 10 бар. Их применение связано с применением установок холодного водоснабжения. Стоимость этих конструкций колеблется от 0,7 до 1 доллара за погонный метр;

    Трубы

    PN 16 способны выдерживать давление 16 бар.Они используются в сантехнических и отопительных установках. Арматурные трубы из полипропилена этой марки предлагаются производителями по стоимости 1-2 доллара за погонный метр.

    Продукция с маркой PN20 наиболее востребована у специалистов. Основное применение – создание контуров в «теплом» полу систем отопления. Эти изделия также используются для монтажа систем отопления. Ценник на трубы этой марки составляет 3-4 доллара за погонный метр.

    Труба полипропиленовая PN 25 с армирующим слоем из стекловолокна способна выдерживать рабочее давление до 25 бар.Он выступает в качестве основного элемента монтажа систем центрального отопления. Стоимость строительства этой марки составляет 4-6 долларов за погонный метр;

    Обозначение ПППР означает полипропиленовую трубу, которая является отдельной модификацией полипропиленового изделия. При его создании производители используют высококачественный полимер , что значительно повышает эксплуатационные свойства изделия. Эти конструкции отличаются высокой прочностью, долговечностью и гибкостью. Они способны подавлять шум и вибрации.На рынке трубы этой марки предлагаются по 4-8 долларов за погонный метр.

    Цена полипропиленовых труб со слоем стеклопластиковой арматуры во многом зависит от толщины стенки. Цена конструкций диаметром 16 мм и 40 мм изменится более чем в 2 раза.

    Если вам нужны полипропиленовые трубы для завершения монтажа трубопровода или решения других задач, вы можете купить их без проблем. Во многих магазинах сантехники представлен большой ассортимент от разных производителей и разных размеров.Основным отличием от других материалов является матовый цвет и толщина стенки. Трубы с армированием отличаются еще и тем, что по центру стены на разрезе проходит линия определенного цвета. Именно этот армированный слой обеспечивает надежность этих изделий.

    Цвет этого слоя мало что может сказать рядовому потребителю, потому что стандартов на этот счет нет, и каждый производитель использует свои технологии. Однако не спешите покупать трубы. Вы должны платить деньги, когда вы убедитесь в надежности продукции.Дело в том, что при производстве трубчатых полипропиленовых изделий компании стараются сэкономить и сделать продукцию более доступной. Поэтому они часто использовали вторсырье для производства полипропиленовых труб. Всем понятно, что по качественным характеристикам такие трубы будут явно уступать изделиям из качественного сырья. Поэтому не стоит гнаться за низкой ценой и покупать недорогие продукты.

    Прежде чем подойти к кассе и оплатить полипропиленовые трубы, необходимо запросить у продавца сертификат на трубную продукцию и разрешение на ее реализацию.Если есть документы, это гарантия покупки фирменных труб, которые прослужат вам долго.

    При выборе труб помните, что рабочее давление, указанное на поверхности изделий, не следует принимать за крайний критерий. Даже если трубы будут постоянно работать под такими нагрузками, они должны без проблем прослужить 50 лет.

    При выборе труб из полипропилена обращайте внимание на диаметр труб и толщину стенки. Например, если труба изготовлена ​​из полипропилена и имеет армированный слой толщиной 40 мм, она лучше всего подходит для создания основных ответвлений систем водоснабжения или отопления.Однако закупать его для всего трубопроводного оборудования – не выгодное решение. Оптимальный вариант – использовать трубы 15-25 мм.

    Нельзя забывать, что трубы из полипропилена с армирующим слоем имеют хорошую толщину. Поэтому, если использовать трубу 20 мм, ее пропускная способность будет меньше, чем у металлического изделия.

    Люди, которые хотят надежный водопровод дома, выбирают не обычные пластиковые трубы, а приобретают изделия с армирующим слоем.Лучше всего выбирать те, которые имеют слой из стекловолокна. Такие конструкции обладают хорошей надежностью и долговечностью. Они менее подвержены тепловому расширению и поэтому могут служить долго. Правильно устроив систему отопления с использованием таких труб, она прослужит десятки лет, не доставляя проблем в течение срока службы.

    .

    Опора плит перекрытий на силикатном газе. Межслойные полы. Процесс производства ремня

    Обычно изготавливаются из сборных железобетонных плит. Существует несколько видов железобетонных перекрытий полов: газобетонные, тяжелые бетонные блоки и сборно-монолитные перекрытия. Их выбирают исходя из их пролета и несущей способности.

    Наиболее часто используются швеллерные плиты перекрытий ПК и ПНО с несущей способностью 800 кгс/м2.
    Отличительными особенностями таких полов являются высокая прочность, огнестойкость, производственные возможности и полная готовность к монтажу.
    Применяются перекрытия из железобетонных плит с шагом несущей стены до 9 метров. Эти перекрытия прочны, пожаробезопасны, обеспечивают необходимую для жилого дома пространственную жесткость и устойчивость.
    Плиты укладываются вплотную друг к другу и соединяются между собой путем замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания жесткой единой горизонтальной плиты железобетонные плиты соединяются друг с другом и с наружными стенами с помощью стальных анкеров, прикрепленных к монтажным петлям. Щели между досками при их опирании на внутренние стены заполняют кирпичом того же класса, что и в капитальной стене.

    При использовании бетонного пола обязательным условием является устройство кольцевого армированного пояса.

    В современной литературе можно встретить несколько способов изготовления армированного кольцевого ремешка (погона) :

    Так в одном случае когда стена из легкого газобетона и опора плиты не достигает 250 мм. (нормальная опора - 120 мм), используют планку , через которую плиты перекрытия упираются в стену (рис.1). Такая полоса делается по всей длине несущего перекрытия на стене и может быть выполнена из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина полосы 250 мм, толщина не менее 120 мм, плиты перекрытий должны опираться на полосу не менее 120 мм. Вместе с плитами перекрытий создает жесткую конструкцию, повышающую устойчивость к ветровым нагрузкам, проявлениям температурных и усадочных деформаций, устойчивость к аварийным воздействиям .

    Рис. один. Узел опирания плиты перекрытия на стену
    из газо- и пенобетонных блоков.

    1 - каменная кладка; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - выравнивающий слой цементно-песчаного раствора; 4 этаж; 5 - плита пола; 6 - монолитный железобетонный пояс; 7 - дополнительные кирпичные блоки; 8 - сборная железобетонная перемычка оконного проема; 9 - стеклопластиковый уголок; 10 - скат; 11-гибкая накладка; 12 - оконный блок

    Во втором случае : когда сжимающая нагрузка превышает установленные нормы или ширина опирания плиты на газобетонные блоки больше 120 мм, распределительную планку можно не устанавливать.В этом случае свою роль в придании дому жесткой конструкции играет полоса арматуры в виде кольцевого анкера по внешнему периметру всех уложенных плит перекрытий. Фото 2 -5

    В процессе возведения стен из газобетона или пенобетона наступает момент, когда за ними необходимо ухаживать Устройство межслойного перекрытия , которое может быть выполнено из бетонной плиты или деревянного бруса.

    В отличие от домов, построенных из кирпича, при устройстве плит перекрытия на стены из газобетона или пенобетонных блоков необходимо предусматривать дополнительные распределительные и армирующие пояса.

    В данной статье рассмотрим устройство деревянных и железобетонных перекрытий при строительстве дома из стеновых блоков.

    Устройство междуэтажных перекрытий из монолитной доски

    Многие частные застройщики при строительстве дома из газобетона или других подобных блоков в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

    Это очень надежные и прочные фундаменты, но при этом они имеют большой вес, что следует учитывать при возведении кирпичных стен.

    Чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушал целостность стен, при укладке плит следует делать дополнительную конструкцию в виде бетонной или кирпичной распределительной полосы.

    Варианты монтажа монолитной железобетонной плиты показаны на рисунке.
    В первом варианте плита опирается на бетонную обрешетку размерами 150 х 250 мм, распределенную по периметру стены. Ленту армируют стержнями диаметром 10 мм и заливают бетоном М200.

    Также необходимо оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

    Для устранения мостиков холода плита и полоса усиления дополнительно утеплены плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

    Второй вариант представляет собой кладку из красного жженого кирпича, уложенную в 3 ряда. Это самое популярное лентопротяжное устройство. В этом случае нет необходимости возводить опалубку и делать арматурный каркас из прутков.

    Но перед кладкой кирпичей стеновые блоки укрепляют арматурой. Для этого нарезают канавки, укладывают в них арматурные стержни и заливают цементным раствором.

    Кирпич также армирован кладочной сеткой между рядами.

    Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубину стены на 13-14 см, что достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

    Деревянные межэтажные перекрытия

    Деревянная конструкция является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов из легких стеновых блоков. Деревянные межэтажные перекрытия намного легче бетонных, а значит, оказывают меньшее давление на стену, что упрощает конструкцию.

    К тому же цена деревянных лаг с учетом доставки и эксплуатации значительно ниже стоимости железобетонных плит.Нет необходимости арендовать дорогой кран и все можно сделать без использования техники.

    В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытий по деревянным балкам. В ней мы дали расчет потолочных балок и устройство пола на деревянных лагах. Возможно, эта информация будет вам полезна. Но вернемся к нашей теме.

    Как уже было сказано, деревянный настил легче укладывать. Достаточно сделать полосу арматуры, как и в случае с бетонными плитами, на которые можно ставить балки.

    Деревянные лаги перед монтажом необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, обмотать рубероидом или другим подобным материалом.

    Также моем торец балки под углом 60 0 и укладываем утеплитель

    Между торцом и стеной необходимо оставить зазор 2 см для возможного теплового расширения.

    Деревянные бревна должны быть вставлены в стену на глубину 15 см.

    В завершение предлагаем вам видео, которое пригодится в дальнейшем монтаже деревянного пола.

    Елена Руденкая (эксперт Builderclub)

    Доброе утро.

    Очень хорошо, что подложка цела. А 90% подписчиков строят себе дома. Вот почему вы пришли в нужное место.

    Но хочу вас огорчить, тарелки на блоки ставить нельзя. Позвольте мне объяснить, почему. Сами поймете, что это совершенно разные вещи: армопояс и блочная стена или перемычка над окном. Армопояс легко может выступать в роли перемычки над окном. Так сейчас многие строят, прямо над окном набивают бронепояс, потом 2-3 ряда блоков хорошей плотности и плиту сверху.Укладывать плиты на нозокомы можно только при плотности блоков 1600. Но таких блоков вы не найдете. Даже если ваш дом построен из кирпича, вам все равно понадобятся армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. Кирпич или блок получает точечную нагрузку на каждый кирпич. Бетон и блочная кладка имеют разные прочностные характеристики, и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит натянуто, спрессована бетоном, а прочность и устойчивость окружающей конструкции определяется арматурой.

    Армопояс – это хорошо армированный бетонный слой, уложенный вдоль всех несущих стен, обязательно закрытый и ни в коем случае не прерываемый. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при просадке грунта, температурных колебаниях, осадках или изменениях грунта.

    Армопояс особенно необходим при строительстве блочного дома (газосиликат, Уормит, газобетон и др.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам на изгиб.Армопояс принимает на себя всю нагрузку, возникающую в результате деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытий и кровли конструкция подвергается сильнейшим вертикальным нагрузкам, которые может выдержать только конструкция армопояса. Поэтому, если вы не хотите, чтобы стена развалилась, вы должны сделать это так, как положено.

    Вам понадобится 2 бронепояса для вашего здания, под перекрытиями между 1 и 2 этажом и под крышей дома по всем несущим стенам (также учитываем внутренние).

    Параметры армопояса: монолитный пояс высотой не менее 20 см и шириной в толщину блока. Желательно сразу рассчитать утеплитель для вашего региона из газосиликата 400 мм, вы можете сообщить нам об этом, и специалист Валерия посчитает, что на блок хватит или нужно утеплять снаружи.

    Армирование бронепояса: 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, расположенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), соединенных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Расстояние арматуры от края бетон 5 см.Схема:

    Вы собираетесь обкладывать кирпичом или штукатурить свой дом?

    Спросите, что непонятно.

    ответ

    В зависимости от материала изготовления плиты делятся на:

    Железобетонные швеллерные плиты

    Это самая популярная и легкодоступная разновидность тарелок.

    Ранее применение массивных железобетонных перекрытий при строительстве частного дома было невозможно из-за их дороговизны и большого веса, что требовало применения специальной техники для доставки и подъема.Сейчас таких проблем не возникает, а кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном доме .

    Швеллерные железобетонные плиты имеют дополнительный рельеф в виде проходных камер, а сами изготавливаются из тяжелых марок бетона с применением арматуры, обеспечивающей необходимую жесткость и прочность. У этого перекрытия много неоспоримых преимуществ:

    • Простота конструкции по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно уменьшают вес изделия, поэтому их можно смело использовать в зданиях из газобетона до 3-х этажей включительно.
    • Высокая прочность благодаря внутренним полостям, армированию и высококачественному бетону. Грузоподъемность досок этого типа от 800 кг/м2.
    • Упрощенная сборка и возможность установки на основания любой формы. Размер плиты может быть 6 и 9 метров, что значительно расширяет планировочные возможности.
    • Внутренние полости можно использовать для размещения коммуникаций и проводки.
    • Хорошая звукоизоляция.

    Для устройства железобетонных перекрытий потребуется весь периметр.Его можно сделать монолитным с помощью опалубки и арматуры толщиной 10 мм. Ширина пояса не менее 150 мм - расстояние, на которое будет опираться плита. Снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения от давления верхнего этажа и самой плиты.

    Маркировка

    По конфигурации полостей плиты делятся на:

    • ПК - с круглыми пустотами, опирается на 2 стороны;
    • ПКТ - с круглыми выемками, упирается с 3-х сторон;
    • ПКК - с круглыми пустотами, на 4 стены;
    • ПКТ - с круглыми выемками, креплением на 2 концах и 1 длинной стороне;
    • ПГ - с грушевидными пустотами; толщина - 260 мм; поддержка на 2 концах;
    • ПБ - изготавливается без опалубки методом непрерывной штамповки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2-х торцевых сторонах.
    • 90 134

      В зависимости от размеров углублений и толщины доски делятся на следующие виды:

      твердый однослойный:

      • 1П - плиты толщиной 120 мм.
      • 90 124 2П - плиты толщиной 160 мм; 90 134

        отверстие:

        • 1ПК - доски толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
        • 2ПК - панели толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
        • ПБ - панели толщиной 220 мм, предварительная опалубка.

        Плиты типа 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

        Размеры (редактирование)

        Размер пустотелой плиты указан в ее маркировке.

        Например ПК 90.15-8. Представляет собой кругло-полую пластину длиной 90 дм и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол 8 МПа (800 кгс/м2).

        Под спойлером находятся таблички стандартных размеров. Щелкните заголовок "Таблица" для просмотра.

        90 207 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 90 207 1000, 1200, 1500 90 207 1000, 1200, 1500 90 207 1000, 1200, 1500 90 207 1000, 1200, 1500 90 207 6000, 9000, 12000 90 207 1000, 1200, 1500

        Тип плиты

        Координатные размеры панели, мм

        1 шт. 90 200 От 2400 до 6600 включительно. с интервалом 300, 7200, 7500
        1 шт. 90 200
        1 шт 90 200 90 207 3600 до 6600 включительно. с интервалом 300, 7200, 7500
        1 упаковка От 2400 до 3600 включительно.с интервалом 300 90 200 От 4800 до 6600 включительно. с интервалом 300, 7200
        4 шт 90 200 От 2400 до 6600 включительно. с интервалом 300, 7200, 9000
        5 шт. 90 200 90 207 6000, 9000, 12000
        6 шт. 90 200 90 207 12000
        7 шт. 90 200 От 3600 до 6300 включительно. с интервалом 3000 90 200 90 207 1000, 1200, 1500, 1800
        ПГ

        Подробнее читайте в статье о .90 140 Глубина опоры 90 141

        Важно не превышать максимальную глубину подшипника. В противном случае плита будет действовать как рычаг и стена может немного возвышаться над плитой при больших нагрузках. На глаз это не заметно, но критично для конструкции. При нагрузках установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних внутренних перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

        Длина опоры (глубина заделки досок в стены) не должна превышать:

        • для кирпичных стен - 160 мм;
        • при основании плит перекрытий из газобетонных блоков класса В3,5-В7,5 - 200 мм;
        • при опирании на бетонный бронепояс – 120 мм.

        Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Должно быть меньше:

        90 123 90 124 80 мм - для кирпичных стен; 90 124 100 мм - для стен из газобетонных блоков; 90 124 65 мм - при опирании на плотный бетон класса В10 и выше.

      Монтаж железобетонного перекрытия обязательно потребует использования крана или манипулятора с большой грузоподъемностью. Вес стандартной 6-метровой доски достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки.Итак, выравнивание проводится по швам на гладкой стороне потолка, после чего доски закрепляются анкерами, а стыки заполняются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт.


      Плиты из ячеистого бетона

      Изготавливаются не только из пенобетона, но и межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, прост в обработке и удобен в эксплуатации. Газобетонная плита выдерживает нагрузки от 300 до 600 кг/м2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность такого нахлеста позволяет производить сборку в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки к последующей отделке. Это самые легкие напольные плиты для стен из газобетона.

      Сегодня на рынке представлены два типа таких конструкций:

      • Изготовлен из бетона методом впрыскивания в автоклаве под давлением, со специальными пазово-гребенчатыми элементами для облегчения сборки. При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500.Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
      • Стандартные панели, армированные армирующими элементами, могут использоваться в любой монолитной конструкции. Легко обрабатывается, недорогой, хорошо подходит для нестандартных решений.


      Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может быть от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм. Такое разнообразие размеров и малый вес позволяют без труда закрыть межэтажное пространство или любую сложную форму с минимальными потерями.

      Плита должна упираться в края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому планировку следует производить с учетом этого размера.

      Недостатками этого перекрытия являются особенностей наиболее воздухововлекающего бетона , поэтому к выбору следует подходить внимательно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

      • Газобетон – очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы избежать трещин в стенах и перекрытиях, нужно позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
      • Этот материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные и туалеты. Арматура в составе газобетона должна быть обработана в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы полов не менее 25 лет.
      • Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования, а также большого количества людей. Стяжки, полы, системы теплого пола снижают и без того невысокую несущую способность.
      • Потребуются дополнительные железобетонные балки, разнесенные по ширине плиты.
      • 90 134

        Сравнительная стоимость

        Вопрос цены играет важную роль при проектировании межэтажных конструкций. Если сравнить все варианты между собой, то получится следующая последовательность. Самой дешевой будет железобетонная плита стоимостью 1200 рублей за квадратный метр. На втором месте будет монолитное изделие – 2 000 – 2 500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

        Самое дорогое перекрытие - пенобетонная плита - от 3000 руб./кв.м. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией производства и небольшой шириной плиты.

        Также в стоимости досок необходимо учитывать затраты на транспортировку и подъем, которые в ряде случаев могут быть равны их стоимости.

        Пол опирается на газобетон с помощью специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для учета гравитационных нагрузок и строительных материалов последующих этажей или кровли.Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая контуры стен. Армопояс строится на несущих стенах, которые возводятся из газобетона.

        Для заливки армопоя готовится бетонная опалубка, представляющая собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости закладывается арматура.

        Если доски опираются на внутренние стены дома, то стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия укрепляет конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей поверхности плиты.Армопоясом не считается конструкция из кладки на газобетоне, а также армирование стены из газобетона сетчатой ​​арматурой.

        К опорным плитам перекрытий предъявляются следующие требования:

        • полы и ковры должны быть установлены с антисейсмическими поясами;
        • соединение пластин и полос должно быть механически прочным при помощи сварки;
        • полосу следует выравнивать по всей ширине стены, при наружных стенах 500 мм допускается ее уменьшение на 100-150 мм;
        • для укладки полосы необходимо использовать бетон не ниже марки В15.
        • 90 134

          Глубина опоры

          Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, плита также должна быть прочно приклеена к несущей стене.

          Для заполнения армопояса предварительно устанавливается арматура, количество и положение которой определяются расчетным путем. В среднем допускается не менее 4 стержней по 12 мм. Если газобетон не утепляют, а только оштукатуривают, то полосу делают не по всей ширине стены, а короче на толщину утепляющего слоя.

          Армопояс

          необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опирания плит на стены.

          Глубина опоры панелей на стены имеет стандартизированные значения:

          • с опорой по контуру не менее 40 мм;
          • при опирании с обеих сторон при пролете 4,2 м и менее не менее 50 мм;
          • с опорой на обе стороны при пролете более 4,2 м, не менее 70 мм.

          Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.

          Цел армопояс

          При устройстве точек опоры панелей перекрытия учитывают теплоэффективность стен и материалов, из которых они возведены.

          Действительно ли необходим армопояс для опирания плит перекрытий на газобетон? Попробуем разобраться.

          Во-первых, армопояс повышает устойчивость конструкции вашего дома к деформации при различных видах нагрузок.Например, усадка конструкции, проседание грунта под ней, перепады температур в течение дня и смена времени года.

          Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием приложенных внешних сил. Чтобы этого не произошло, устанавливаются армопояса, компенсирующие нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение конструкции. Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепить деревянные балки при возведении кровли становится очень сложно.

          Армопояс - выход из ситуации. Второе название армопояса – разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет сделать конструкцию жесткой. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширяться, что может привести к перемещению плит перекрытия.

          Принимая во внимание эти факторы, можно с уверенностью сказать, что армопояс для поддержки плит перекрытия соседнего этажа или кровли просто необходим.В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон действует точечная нагрузка, которая его деформирует и разрушает.

          Процесс возведения армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом позволит дольше сохранить дом.

          Создание армопояса

          Армопояс обустраивается по периметру здания, а арматура соединяется сваркой или вязкой специальной проволокой.

          Для начала работ по возведению бронепояса необходимо подготовить инструменты и приспособления:

          • молоток и гвозди для сборки опалубки из дерева;
          • усиление для сборки рамы;
          • сварочный аппарат
          • для сварки арматурного проката в углах и стыках;
          • Емкость
          • , ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

          Устанавливаются также под потолочную плиту, под крышу, для облегчения монтажа кровли. Если в вашем доме будет сооружена мансарда, то для ее плит также необходимо увеличить жесткость основания.

          Газобетон и опалубка подготовлены для заливки армопояса. Опалубка – это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполняться цементным раствором. Опалубочных единиц:

          • настил, соприкасающийся с бетоном, придает лицу форму и качество;
          • леса;
          • крепления, которые прочно удерживают систему на уровне установки и соединяют отдельные компоненты друг с другом.

          Горизонтальная опалубка используется для устройства армопояса для поддержки плит перекрытий. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие – низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

          Древесина — легкий и недорогой опалубочный материал.

          Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратиться и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют данную услугу.

          Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяются друг с другом. При этом избегайте больших зазоров.

          При ширине шва до 3 мм от него можно избавиться, обильно смочив доски. Материал набухает и щель исчезает.При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать гуж, если зазор более 10 мм, его забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируют со строительного уровня. Это необходимо для равномерной заливки армопояса и дальнейшего позиционирования плиты перекрытия на полотне. При многократном использовании деревянных панелей их можно обернуть фольгой, что также позволит исключить широкие щели.

          Чем ровнее доска, используемая для изготовления деревянной опалубки, тем геометрически ровнее будет армопояс.

          Арматура укладывается в опалубку. Идеальный вариант – использовать четыре прутка диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальные требования - укладка двух стержней 12 мм. Арматурные стержни соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. В углах арматура соединяется стальной проволокой или сваркой. Лестница получается путем размещения перемычек между двумя сплошными стержнями.

          При большой нагрузке на доски используется объемная каркасная конструкция. Чтобы сборный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков.Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. После приготовления раствора армопояс заливают. Для раствора используется 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.

          Если монтаж армопояса планируется поэтапно, то заполнение осуществляется по принципу вертикальной резки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, а затем устанавливаются перемычки.Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.

          Работа приостановлена. Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, материал перемычек снимают, затвердевают, залитую часть хорошо смачивают водой, что обеспечивает лучшую опору. Заливка бетона должна производиться без создания пустот, для этого поверхность выравнивается арматурой.

          Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.

          На полученный армопояс. На практике применяют многопустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, монолитные сборные конструкции.Их выбирают исходя из размера пролета и грузоподъемности.

          Наиболее часто используются швеллерные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/м2. Преимущества таких плит перекрытий – высокая прочность, технологичность и полная заводская готовность к сборке.

          Опора плиты перекрытия на армированный пояс конструкций из воздухововлекающих блоков должна быть 250 мм. Стандартная опора составляет 120 мм.

          Армопояс на

          отверстий

          Создание бронепояса над проемами имеет второстепенные характеристики.В этом случае опора плиты будет неполной, так как выступ нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся столбы с перемычками в виде балок.

          Столбы можно построить из кирпичей или блоков. Каждый столб сделан из полутора кирпичей.

          Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между стойками 2 м, высота балок будет 0,1 м. Ширина балок будет определяться из соотношения 0,1 м = 5/7.Если расстояние между опорами 2 м и высота балок 0,1 м, то ширина железобетонных балок равна 0,07 м. Для заливки балок используется съемная щитовая опалубка.

          .

          Смотрите также

    Читать далее

    Контактная информация

    194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
    тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

    Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
    Карта сайта, XML.