Забор своими руками из профлиста с чего начать

Технология изготовления забора из профнастила своими руками – подробно по шагам

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Итог

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Заборы из профнастила своими руками

Технология изготовления забора из профнастила относительно простая и не требует наличия каких-либо профессиональных навыков от строителя. В сравнении с более сложными ограждающими конструкциями из камня или кирпича, здесь не нужно быть хорошим каменщиком. Забор из дерева или сетки рабицы, конечно, можно сделать быстрее и сил уйдёт на него меньше, но надёжность и долговечность такого ограждения будет заметно уступать конструкции из профлиста. 

  Главным преимуществом самостоятельного монтажа забора является, в первую очередь, экономия средств на услугах фирм, которые специализируются на продаже заборов из профнастила с установкой. Однако, не только это обстоятельство подталкивает к решению выполнять всю работу своими руками. Когда делаешь забор для своего дома или для дачи, можно самостоятельно выбрать материалы и технику установки конструкции. Поиск свободной бригады профессионалов, у которых можно с уверенностью в качестве заказать забор из профнастила, может занять много времени, тогда как методика его установки доступна для освоения даже новичку.

Что важно знать перед началом работы?

Решение о создании забора из профнастила своими руками говорит о том, что есть необходимость в изготовлении сплошного прочного ограждения, которое прослужит не один десяток лет. С точки зрения срока службы материалов, из которых делается забор, это вполне реальные требования. Однако, на практике нередко встречаются случаи, когда после первых двух-трёх зимовок забор начинает изгибаться волной, в ветреную погоду шатается или вовсе падает под действием сильного порыва ветра.

Все эти проблемы чаще всего возникают от неправильно установленных столбов или от выбора недостаточно прочного материала для них. В большинстве случаев причиной является желание сэкономить, которое в итоге оборачивается против строителя. Здесь же следует сказать и про расстояние между столбами забора, которое следует выбирать в зависимости от силы ветра в конкретной местности, а не от количества доступных в данный момент столбов.

Далее будет рассмотрена технология изготовления забора с учётом всех требований соответствующих нормативных документов для ограждающих конструкций данного типа. Основные параметры, которые строго регламентируются для забора из профлиста — это глубина закладки столбов, высота забора и расстояние между столбами. Важно также правильно выбрать сечение и толщину металла столбов, чтобы их прочности было достаточно для противостояния максимальным ветровым нагрузкам в регионе строительства.

На какую глубину закапывать столбы?

Глубина ям под столбы должна быть достаточной, чтобы удерживать столб под интенсивной ветровой нагрузкой. Конструкция из профнастила обладает хорошей парусностью и при сильном ветре может постепенно расшататься, если опоры не были вкопаны на минимально допустимую глубину. Точная цифра зависит от выбранной технологии установки столбов, но на практике этот показатель не должен быть меньше 1 м.

Для надёжной фиксации опоры в грунте можно использовать либо заглубления столбов без бетонирования на 1,2 м ниже уровня грунта, либо заливать свободное пространство вокруг столба в лунке раствором. Забетонированный столб будет более устойчивым к регулярному воздействию ветра и других боковых нагрузок, чем просто зафиксированный обратно засыпанным грунтом.

Если для вашего участка характерны пучинистые грунты, после нескольких зимовок забор может начать деформироваться. Это происходит в результате выталкивания столбов из почвы при увеличении её объёма зимой. Некоторые виды грунта очень заметно изменяются в объёме, когда вода в них замерзает и расширяется в процессе промерзания почвы. Происходит это неравномерно по площади участка и некоторые опоры в результате выталкиваются из земли.
Чтобы избежать в дальнейшем деформаций забора под воздействием сил морозного пучения, столбы при установке рекомендуется не засыпать обратно грунтом. Вместо этого, свободное пространство в яме заполняется щебнем с песком. Работа проводится послойно с трамбовкой каждого последующего слоя. Таким образом мы получаем надёжную фиксацию опоры в грунте и, в то же время, защищаем её от пучения грунта.

Максимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами обычно устанавливается равным 2,5 м, однако, важно понимать, от чего зависит данный показатель. С точки зрения прочности конструкции дистанция между двумя соседними стойками более 3 м является критической, так что это максимально допустимая цифра. Но, если расположить столбы так далеко друг от друга, то совокупная ветровая нагрузка на один столб значительно возрастёт. Поэтому, для компенсации давления ветра, придётся использовать трубу большего сечения с более толстой стенкой.

Таким образом мы приходим к зависимости расстояния между столбами от прочности самих столбов. Если вам недорого досталось большое количество прочных столбов, и место расположения забора исключает воздействие на них сильного ветра, можете смело ставить их на расстоянии до 3 м. Однако, в остальных случаях лучше установить опоры ближе, чтобы не пришлось покупать более прочную и дорогостоящую трубу.

Как сделать забор из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Начинать работу всегда следует с разметки. После того, как с шириной пролёта определились, можно размечать места для опор, начиная с угловых. Когда угловые точки определены, между ними прочерчивается прямая линия, на которой отмечаются места расположения промежуточных столбов. По понятным причинам строительство всего забора в один день невозможно, поэтому для старта достаточно разметить промежуточные столбы только на одной из сторон. Можно приступать к рытью ям, для этого потребуется ручной или мотобур.

Когда первая яма готова, можно начинать установку столба. Как уже говорилось ранее, глубина установки опор требует строгого следования правилу, по которому установка ведётся ниже глубины промерзания грунта. Любые другие варианты делаются только на свой страх и риск. В любом случае, если столб располагается на глубине до 1,5 м в регионе с сильными ветрами, он обязательно должен быть забетонирован. Оптимальная схема установки опор рассматривалась на чертеже выше, выбирайте, какой именно способ подойдёт в ваших условиях.

Последовательно установите все столбы, начиная с угловых. Между угловыми столбами можно натянуть нить, чтобы более точно затем располагать промежуточные. Отклонение от нити на 2-3 см практически незаметно, поэтому здесь ошибки не критичны. Прежде чем устанавливать столбы, их следует покрасить для защиты от влаги. Обязательно рассчитывайте места под столбы для калитки и ворот. Их следует изготавливать из более прочной трубы, чем используется для остального забора.

В готовую яму устанавливается столб, а пустое пространство либо засыпается грунтом (самый слабый вариант), либо щебнем, либо бетонируется. Оптимально, перед закапыванием опоры изготовить в нижней её части фиксирующий анкер, как это показано на схеме выше.

Следующим этапом к вертикальным столбам привариваются горизонтальные лаги. Они могут размещаться как внутри забора, так и снаружи. Классическим решением является расположение горизонтальных перемычек снаружи, чтобы столбы были закрыты профлистом, однако здесь всё индивидуально.

После покраски каркаса, можно приступать к монтажу профилированного листа. Его установка может выполняться как на заклёпки, так и на саморезы. Внешний вид профлиста выбирается по личным предпочтениям, он может быть оцинкованным или любого подходящего цвета, в том числе под дерево. Высота листа над грунтом должна составлять не менее 10 см, а над верхней частью каркаса лист должен выступать как минимум на 5 см.

Процесс монтажа профнастила начинается с выставления листа по уровню. Это можно сделать двумя деревянными подпорками или положить по уровню под место установки листа деревянную балку.

Затем линейкой или ровной деревянной планкой отмечаются места крепления листа к горизонтальному профилю.

Последний этап — вкручиваем шурупы в обозначенных точках.

Таким образом закрываем весь периметр вокруг участка, оставляя свободное пространство на месте столбов под калитку и забор.

Изготовление ворот и калитки — завершающий этап создания забора, он требует отдельного пространного материала. Существует большое количество различных конструкций ворот, каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками. В зависимости от доступного бюджета и текущих потребностей, можно изготовить бюджетный механический вариант или заказать дорогостоящую автоматику у специалистов, которые устанавливают заборы из профнастила под ключ.

Планируя делать собственный забор, обязательно пообщайтесь с соседями, которые уже установили такую конструкцию на своём участке. Особенно полезным будет 2-3-летний опыт эксплуатации, который показывает, как забор ведёт себя после нескольких зимовок. Отзывы соседей могут сразу сообщить, какая технология точно не подходит в вашем регионе и какой способ изготовления забора самый оптимальный в этой местности.

Установка и монтаж забора из профнастила своими руками

Любой частный участок земли нуждается в обнесении забором. Иногда он выполняет исключительно декоративную функцию, но чаще его устанавливают для безопасности загородного дома или дачи. Также он позволяет закрыться от любопытных глаз и добавляет уюта участку. Существует большое количество строительных материалов, но оптимальным сочетанием цены и качества является  профнастил. Зачастую цена на работу по  установке заборов из профнастила достаточно высокая, и отпугивает многих. Выходом будет его монтаж своими руками, что не так уж и сложно.

Содержание:

1. Какой профнастил выбрать
2. Как рассчитать профнастил на забор
3. Необходимые материалы и инструменты
4. Технология установки забора из профнастила

 

Какой профнастил выбрать

 

Всего существует несколько разновидностей профнастила, рассмотрим основные, которые повлияют на эксплуатационные качества забора и его внешний вид.

Профнастил с полимерным покрытием. Его покрытие – это полиэстеровый состав, который обеспечивает надежность и долговечность металла. Листы, с данным покрытием, имеют наиболее высокие антикоррозийные характеристики. Кроме этого, они устойчивы к негативному влиянию окружающей среды, что позволяет продлить срок их службы, без дополнительного ухода, до пятидесяти лет.

Он имеет большую цветовую гамму, что очень важно для гармоничного сочетания с общим дизайном строений на участке. Полимерное покрытие может быть как на одной, так и на обеих сторонах (второй вариант будет значительно дороже). Он широко распространен в качестве кровельного материала, а также для наружной облицовки ангаров и промышленных объектов.

Оцинкованный профнастил. Главным его преимуществом является невысокая цена. Это связано с тем, что для изготовления используется недорогое сырье. Но он имеет низкую устойчивость к влиянию внешних факторов. К тому же рядом с ним не рекомендуется сажать растения, которые в солнечные дни могут сгореть от перегрева. Чаще всего оцинкованный профнастил применяется для временного ограждения строительных площадок.

Помимо этого, он делится по высоте профиля и толщине листа на: кровельный, несущий и заборный (стеновой).

 

Как рассчитать профнастил на забор

 

Чтобы в дальнейшем не докупать материал, необходимо изначально все точно рассчитать. Это позволит сократить время строительного процесса и финансовые затраты. Учитывать надо не только сами листы профнастила, но и опорные столбы, поперечные лаги, крепеж и количество цементно-песчаного раствора для заливки опоры. Кроме этого, любой забор требуется оборудовать калиткой и воротами.

Обычно для ограждения применяется профнастил с высотой волны в 10-20 мм с полимерным покрытием или оцинкованный.

Для опорных столбов используется квадратная профильная труба. Ее сечение напрямую зависит от высоты будущего забора.

 

Схема расчета

 

Профнастил – это прочный материал, заборы из него могут достигать 8 метров в высоту. Количество лаг, на которые будут крепиться профлисты, может быть различным, но чаще всего их две. Также понадобятся саморезы по металлу и клепки для стыков.

Рассчитать общее количество опор несложно. Для этого общую длину по периметру делим на расстояние между опорами, и к полученному результату добавляем еще 3 столба (на калитку и ворота по одному столбу, и один на поворот).

Профнастил высчитывается исходя из рабочей ширины листов. Общий метраж периметра будущего забора делим на рабочую ширину, таким образом, получаем необходимое количество листов. Но для запаса желательно купить на 1-2 листа больше.

Рассчитать длину лаг также просто. Для этого общая длина всего периметра умножается на два, к полученной цифре приплюсовывается необходимый метраж для изготовления ворот и калитки. А если уже известно общее количество профлистов, то их общую длину умножаем на 2 и тоже добавляем необходимую длину труб для изготовления калитки и ворот.

Размеры профнастила для забора могут быть сделаны под ваш индивидуальный заказ. Но в среднем его ширина составляет 100-130 см, а высота 180-200 см.

Далее приведена схема, которая позволит вам правильно рассчитать количество всех материалов для строительства забора из профнастила.

 

Необходимые материалы и инструменты

 

Столбы. Самым лучшим вариантом для опорных столбов будет металлическая профильная труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение 4х6 или 6х6 см и толщиной стенок от 2-ух мм. Для придания конструкции жесткости и гибкости, расстояние между опорами должно составлять 2-2,5 м.

Оно позволит забору выдержать тяжелый снег, сильный ветер и не сломаться. Длина столбов будет зависеть от размеров листа профнастила, а также от характеристик грунта. В глинистой почве заглубляют столбы на 80-90 см, если почва песчаная или присутствуют высокие грунтовые воды, то минимальное углубление для опор составляет 100-120 см.

Лаги. Для них также применяется профильная прямоугольная или квадратная труба, но с меньшим сечением. Достаточно будет 4х2 см с толщиной стенок 2,5 мм.

Профлисты. Для монтажа забора из профнастила лучше всего подойдут профлисты с высотой гребня 2 см и толщиной от 0,5 мм.

Крепеж. Для крепления желательно выбрать саморезы для профнастила (они имеют ЭПДМ - прокладки, которые обеспечивают герметизацию креплений)  или специальные заклепки. Связано это с тем, что обычные саморезы могут вызвать коррозию металла.

 

Инструменты

Инструменты, для строительства забора из профнастила своими руками будут зависеть от характеристики грунта. На легких песчаных почвах можно обойтись простым ручным буром и кувалдой, а на тяжелых глинистых и каменистых потребуется бензиновый ямобур.

Но в любом случае существует перечень основных инструментов:

• рулетка;
• бур;
• кувалда;
• уровень;
• шнур;
• сварочный аппарат.

 

Технология установки забора из профнастила

 

Установка столбов

Перед установкой все столбы должны иметь необходимый размер. Их длинна, рассчитывается из высоты забора и глубины подземной части столба, которая составляет примерно 30% от высоты надземной части конструкции.

Вначале устанавливаются метки в местах, где будут буриться ямы под опоры. Для этого понадобится рулетка или шнурок, длина которого равна расстоянию между столбами.

Как только все размечено, начинается бурение скважин при помощи бура. В том случае если работа продвигается быстро, их можно пробурить сразу все. Но если ямы выкапываются вручную и медленно, лучше сделав несколько установить в них столбы и зацементировать.

Первыми монтируются угловые опоры одного ряда и фиксируются при помощи деревянных клиньев. Между ними, по верху, натягивается шнур в строго горизонтальном положении. Если присутствует перекос, то высоту столбов можно регулировать, подсыпая в скважины грунт или наоборот выкапывая. После того как все выровнено, промежуточные столбы ставятся ориентируясь на протянутый шнур и также фиксируются деревянными клиньями. Далее, в ямы к опорным столбам насыпается камень, щебень, колотый кирпич или крупные фракции гравия и тщательно утрамбовывается. Поверх насыпается песок и проливается водой.

Цементный раствор разводится небольшими объемами, рассчитанными на 5-6 скважин. Поэтому не обязательно использовать электрическую бетономешалку, вполне можно обойтись небольшой емкостью. Для его приготовления используется пропорция: 1 часть цемента, 4 части песка и 4 части воды и щебня.

Для дополнительной прочности опорных стоек, на каждую из них приваривается арматура длинной 15 см. Располагать их следует на подземной части поперек столба и крест-накрест по отношению друг к другу.

 

Монтаж поперечных лаг

Поперечные лаги крепятся к готовым стойкам с помощью электросварки. Количество рядов зависит от высоты забора. Если он до 2-ух метров, то хватит двух, а если выше, то лаг необходимо сделать 3 ряда.

Совет: важно соблюсти расстояние от лаг до краев профлиста, которое должно быть строго 20см.

Когда все лаги приварены, их тщательно очищают с помощью металлической щетки, после чего все покрывается краской.

 

Установка профнастила

Установка профнастила своими руками процесс несложный. Крепится он к лагам при помощи саморезов с пластмассовыми или резиновыми шайбами. Нет необходимости в большом количестве креплений,  лист достаточно зафиксировать по краям и по центру.

Каждый лист крепится только после того, как выверен по горизонтали и вертикали, что позволит предотвратить образование щелей. Вначале монтируется первый лист, на него устанавливается второй таким образом, чтобы он лег, внахлест закрыв одну волну.

Нередко, когда на углу приходится подрезать его по необходимому размеру. Это делается с помощью ножниц по металлу без использования болгарки и абразивных инструментов.

Заключительной стадией монтажа забора из профнастила является закрытие верхней части опорных столбов, для защиты их от осадков и как следствие, от коррозии.

Совет: если в процессе работ на листах появились  царапины, их следует сразу же закрасить краской из баллончика. Для придания забору большей эстетичности, опорные столбы можно облицевать камнем или кирпичом.

В заключение стоит добавить, что края профлиста достаточно острые и могут поранить кожу. Поэтому перед тем, как начать делать забор из профнастила, позаботьтесь о защите рук.

 

Таким образом, процесс возведения забора не очень сложный и под силу даже непрофессионалу. Приложив усердие и трудолюбие можно сэкономить семейный бюджет.

 

Как сделать забор своими руками из профнастила. С чего начать? | Все о заборах только у нас

Загородная жизнь, пусть даже непостоянная, стала неотъемлемым атрибутом современных людей. Некоторые уезжают отдыхать от суеты, некоторые вовсе перебирают пригород постоянным местом жительства. Современное домостроение работает, руководствуясь тремя принципами: надежно, красиво, экономично. Благодаря взаимозаменяемости материалов, растущего рынка, вполне возможно найти лучшие варианты для своего дома.

Заборы строят разные: кирпичные, сетчатые, каменные, металлические. Самым популярным видом материала сегодня является металлопрофиль. Достаточно легкий, относительно недорогой, невероятно прочный – важные аспект выбора для важного строительного объекта, достойное оформление.

Как лучше сделать забор из профнастила

Основная задача – оградить дом от непрошенных гостей. Сооружая профлистовые ограждения, следует понимать технологические аспекты данных работ:

• Обязательно наличие несущих опорных столбов. Изготавливаются из различных материалов: труб, каменной кладки с трубой внутри.
• Обязательно наличие фундаменты: ленточного либо заливного.
• Профиль крепится на дополнительно приваренные металлические поперечные трубы меньшего сечения.

Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали. Бывает двойная оцинковка, односторонняя (самый слабый вид, подверженный коррозийным «заболеваниям» образцы), самый популярный выбор дачников – материал, покрытый полиэстерным напылителем. Такая защита выполняет дополнительно функции дизайнерского решения внешнего вида. Металлопрофиль по своей структуре гофрированный, напоминает металлический шифер, однако гораздо более легкий, прочный. Различается помимо цветовой гаммы, толщины, высотой волны.

Существует ряд преимуществ:

• Срок службы достигает тридцати лет – для ограждения это достаточно много. Дерева – эквивалентного по сумме – хватает надвое меньше.
• Благодаря ребрам жесткости, технологии установки на металлический каркас, общая конструкция получается невероятно прочная.
• Дополнительного ухода не требуется, по сути, после установки забора, можно надолго забыть о его обслуживании.
• Металлические ограждения пожаробезопасные, пожаростойкие. Служат дополнительной преградой распространения открытого огня.
• Полимер, защищающий верхний слой, эффективно оберегает от коррозии, придавая цветовую гамму, индивидуальность. Благодаря современным технологиям, изменяются цвета, рисунки, фактуры.
• Возможно строительство ограждений любой высоты, ширины благодаря листам различного размера.
• Кроме обширной цветовой гаммы, популярны имитации дерева, натурального камня, кирпичной кладки.
• Устанавливать можно круглогодично, отсутствует сезонная привязка, работы проводят независимо от сезона за счет простоты выполнения.
• Монтажные работы занимают незначительное время, их может осуществить один строитель.

Существует несколько модификаций, среди которых выделяются: несущий Н, стеновой С, у-универсальный НС. Последующие цифры показывают высоту гофры, ширину листа. Гофра высотой 20 миллиметров вполне сгодится, также как листы маркировкой С.

Основные типы забора из профнастила

Металлический профиль подходит для создания строений любой конфигурации, независимо от выполняемых функциональных особенностей.

• Конструкции сплошного типа устанавливают по периметру участка, разрывая калиткой, воротами. Высота составляет до трех метров, наиболее популярны двухметровые конструкции. Калитки, изготовленные различными сопутствующими материалами, служат украшением. Дополнительные приятные детали – заглушки труб-столбов, защищающие от попадания дождя, насекомых.
• Высокие каркасы более шести метров могут представлять опасность, поэтому для установки необходимы специальные геодезические замеры. Уникальная особенности металлического ограждения заключается в «парусности» - моменте сдерживания сильного порывистого ветка. Конструкция должна быть закреплена соответствующим образом, иначе может упасть, повредив линии передач, перекрыв проезд, причинив вред здоровью прохожего. Поэтому высокие конструкции – прерогатива предприятий, промышленных секторов. Владельцы частных домов могут столкнуться с конфликтными соседями, которым высокий каркас придется не по душе.
• Дома, стоящие вдоль магистралей, нередко ограждают шумозащитными профельными сооружениями.

Дизайнерские решения заборов из профнастила

Металлический профилированный лист не представляет особой эстетической ценности. Внешне настолько прост, что только дополненный более интересными решениями, выглядит наиболее презентабельно. Устанавливать ребрами можно горизонтально, вертикально, с точки зрения строительных работ разница невелика. Служит основой забора сада, дома, то есть его заполняющим компонентом. Соответственно другими материалами можно поэкспериментировать.

• Кирпичные сооружения стоят дорого, хотя цена окупает себя качеством постройки. Куда более популярны заборы, стоящие на кирпичных столбах, заполненных профлистом. Сочетать цветовую гамму несложно: желтый кирпич плюс красный, коричневый профлист, белый кирпич лучше подходит к синему, зеленому – четыре самых популярных цвета, наличествующих во всех строительных магазинах. Под столбы вырывают ямы, в которые ставятся металлические трубы-каркасы, засыпаются мелкофракционным щебнем, заливаются бетоном, обкладываются кирпичом. Во время кладки сразу монтируются продольные металлические каркасные трубы. На них саморезами закрепляется профнастил. Возможна установка на ленточном бетонном фундаменте – наиболее фундаментальный вид строительных работ. Очень популярны заборы на большом постаменте, придающим общей конструкции элитности вида.
• Аналогичное строение можно соорудить, используя камень. В этом случае фундамент придется сделать крепче, ввиду более сильной нагрузки на него. Камень бывает гораздо тяжелее обычного кирпича, однако итоговый вариант сочетания материалов смотрится очень красиво. Чаще всего используют валуны. Они подходят практически подо все, прекрасно сочетаются с другими материалами. Кроме того, их проще класть за счет больших размеров, относительно ровной структуры. Выкапывается по периметру забора ленточный фундамент, засыпается щебней мелкой фракции, продольно укладывается арматура, заливается бетон. Для более долгого срока службы фундаментного бетона сверху можно заложить его гидроизоляционным материалом, залить дополнительный слой.
• Если появилось желание сделать сооружение, сочетая конструкцию с бетоном, возножным это будет в том случае, если строитель «дружит» с установками опалубки, потому что их потребуется очень много в данном случае. Получается далеко не у каждого, однако опытные строители легко возведут такой забор.

Вырывается фундамент шириной около тридцати сантиметров, по периметру забора, ленточного типа. Аналогично каменной конструкции, вниз засыпается мелкофракционный щебень, заливается бетоном, следом идет гидроизоляционный материал, например, рубероид, также сверху бетонируется. Отсутствие в технологии арматур обусловлено тем, что итоговый вес конструкции будет меньше, чем с использованием камня. По периметру забора устанавливают деревянные опалубки, в местах, предполагающих установку столбов, ставятся квадратные съемные опалубки. Сюда дополнительно устанавливается металлическая труба, вокруг которой будет впоследствии заливаться бетон. Как только один слой подсыхает, опалубку смещают вверх, заливают верхний. Высота ее составляет порядка сорока сантиметров, этого вполне достаточно, чтобы забор стоял крепко. Сложность установки также заключается в том, что бетонные заливки должны быть максимально ровными, иначе получится некрасиво, если будут видны подтеки цемента, места, куда он не дошел, например, небольшие щели.

• Возможна комбинация с деревом, встречается редко, однако определенные стильные дизайнерские решения требуют самых невероятных сочетаний. Соответственно технологии процесса установки ограждения, размечается территория. На места поставновки будущих опорных столбов забиваются колышки, соединяются ниткой, чтобы прямые были максимально ровными. Вместо столбиков вырывают фундаментные ямы, устанавливают широкие брусы, толщиной, например, 15х15 сантиметров. Засыпают дополнительно мелкофракционный щебень – это незаменимый элемент любого основания. Устанавливают деревянный столб, треть закапывая в землю (соответственно нужно правильно рассчитывать его высоту перед покупкой). Установленные столбы скрепляют между собой посредством параллельных лаг. Они выполняют функцию направляющих, к которым впоследствии будет крепиться профнастил. Сам металлический материал устанавливают либо вертикально, либо горизонтально, зависимо от дизайнерского решения посредством посадки на саморезы. Завершая работы, дерево необходимо покрыть специальными составами, морилками, пропитками, защищающими от преждевременного старения, гниения.

• Ковка считается очень дорогим видом ограждений, профнастил, наоборот, бюджетным. Казалось бы, соединение данных материалов создаст непонятную конструкцию, однако при правильном подходе получается совершенно наоборот. Ажурная ковка, включающая массу дорогие элементов, типа: листья, виноградная лоза, кованные цветы, огромное количество декоративных завитков. Усложняя работу мастеру, заказчик намеренно увеличивает цену. Однако если есть желание создать интересное ограждение с кованными элементами, но бюджет ограничен определенным количеством средств, ковку обычно упрощают. Тогда каркас составляется ажурными прутьями, достаточно просто между собой собранными. Кованный забор аналогично общей системе постановки устанавливается на металлические столбы, соответственно декорированные, возможно коваными деталями. Стоит учитывать, организуя фундамент, большой вес кованого металла. Трубы вкапывают весьма глубоко, зарывают щебнем, бетонируют. Профильный лист крепится сзади, чтобы лицевая сторона была с ковкой. Выбирая заполняющий материал, лучше брать минимальную высоту ребер, лишний объем послужит только помехой. Закрепляется саморезами. Если забор имеет вверху округлые кованые части, профнастил вырезается соответственно округлыми лекалами.

• Возможно сочетание с поликарбонатом. Врезки делают просто по периметру, украшая, например, коваными веточками, либо популярный шумоизоляционный вариант: обычная профильная конструкция, наверху устанавливается поликарбонатный козырек, выгнутый на сторону улицы. Такой несложный механизм идеально отражается звуковые волны, выручит хозяев, живущих вблизи железной дороги, шумных автомагистралей. Дополнительно предотвратит лишнее запыление, задымление участка.

Выбор дизайна забора

Живя в коттеджном поселке, логичнее подстроиться под соседские заборы, такие решения выглядят гармоничнее прочих. Однако когда хочется выделиться, существуют дополнительные дизайнерские решения.

Сегодня стала очень популярна методика офсетного нанесения рисунков. Нанести можно абсолютно все: лес, озеро, детские рисунки, цветы, небо. Приятный бонус домовладельцев – краски изготавливаются специальным образом, абсолютно устойчивы атмосферным осадкам, дополнительно защищают покрытый материал.

Наибольшую популярность приобретает профнастил, имитированный под дерево, камень. Благодаря специальному полимерному покрытию, практически невозможно отличить его от натуральных материалов. Помимо прочего, он придает конструкции дополнительные важные свойства, делающие его устойчивым непогоде, естественной коррозии, гниению.

Устанавливая забор из профнастила, можно опираться на традиционные идеи, однако современный строительный рынок предлагает гораздо более интересные варианты, достаточно бюджетные, доступные практически повсеместно. Соединяя, комбинируя, главное соблюдать нормы, техники установки. Гонясь за дизайном, выбирая как украсить, важно помнить – забор прежде всего выполняет защитную функцию участка.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!

Заборы из профлиста своими руками

   Любой дом должен иметь соответствующий, желательно презентабельный забор. Такова реальность нашей жизни, особенно жизни в России. Забор вокруг дома должен быть крепким, надежным, но и эстетически привлекательным. Например, забор из профилированных листов гармонично сочетает в себе все эти характеристики.

Построить забор из профлиста своими руками очень просто.

   Для установки забора из профлиста вам понадобится забетонировать, на глубине 1.2-1.3 метра (в зависимости от состава грунта), специальные столбы. К столбам привариваются продольные балки (металлические трубы). Затем, полученная конструкция выравнивается и окрашивается.

   После этого к металлическим балкам крепятся профилированные листы с помощью саморезов. Более надежным способом крепления профилированных листов считается крепление при помощи заклепок.

   Высота забора, а также расстояние между столбами, устанавливается в произвольном порядке, но в пределах разумного. Кроме того, учитывается и размер профлиста для забора. Довольно часто забор из профнастила строят с кирпичными колоннами. В этом случае кирпичная кладка возводится вокруг металлических труб, а также между ними.

   Профилированные листы не меняют своих эксплуатационных качеств в течение многих лет. Профилированные листы с полимерным покрытием  долговечны, надежно защищены от коррозии и выцветания. Полимерное покрытие наносится на обе стороны профилированных листов.

   Еще одна привлекательная особенность профилированного листа - это разнообразие цветного покрытия. Цвет забора можно подобрать практически любой. Если происходит повреждение защитно-декоративного покрытия профлиста, то вы без особых усилий можете самостоятельно удалить поврежденный участок, заменив его новым.

   Кроме того, забор из профнастила обеспечивает хорошую защиту от звуковых волн и значительно снижает уровень внешнего шума в закрытом помещении. Для улучшения звукоизолирующих свойств, забор из профнастила можно построить, используя двойной профилированный лист с герметиком.

   Еще одно преимущество забора из профнастила - защита территории от ветра. И поддерживать в чистоте такой забор очень легко - направьте на него струю воды из шланга, и забор снова выглядит как новый.

   С чего начать загородное строительство? Данным вопросом задаются очень многие владельцы собственных загородных земельных участков. Ответ на него прост - не со строительства фундамента, как может показаться, а с возведения ограждения или забора. К сожалению, традиция строить заборы в России еще очень прочна. Жители стран европейских уже довольно давно отказались от строительства массивных глухих оград в пользу живых изгородей и подобных насаждений. Россияне же могут спать спокойно, только если дом окружен солидной оградой - так уж повелось.

   Рассказ о строительстве заборов лучше начинать с профнастила. Этот материал в России считается популярнейшим, что обеспечивает его долговечность и универсальность. Что же есть профнастил? Профнастил - лист металла, созданный из оцинкованной стали или железа с защитой из полимерного или другого покрытия. Специальные ролики гофрируют профнастил, увеличивая его прочность. Различается профнастил по цвету, ширине и высоте профиля, а также по другим, менее значимым параметрам.

   Итак, сразу отметим, что создать забор из профнастила своими руками - задача вполне реальная и даже не особо сложная. Для начала вам следует решить цветовой вопрос. Здесь обойдемся без советов, так как цветовые предпочтения слишком уж индивидуальны. Потом нужно выбрать высоту профиля. Помните, чем выше - тем прочнее, однако, слишком гнаться за высотой не стоит.
Когда все материалы на руках, можно начинать непосредственно строительство забора из профнастила своими руками.

   Рассчитайте длину и высоту забора, составьте схему, на которой отметьте положение ворот, калиток, столбов. Помните, что толщина стенок столбов должна быть около полутора миллиметров. Кроме того, у них должна быть оцинковка. Расстояние между столбами можно сделать в районе 250-300 миллиметров, а высота подбирается по схеме "высота забора плюс метр-полтора".

   Настал черед установки столбов. В строительстве забора из профнастила своими руками это едва ли не важнейший этап. При помощи бура сделайте 100-сантиметровое отверстие земле. Диаметр отверстия, конечно, должен равняться диаметру столба. После этого столб нужно погрузить в отверстие и забить кувалдой еще на пару десятков сантиметров. Чтобы внутрь столба не попала вода, верхушку нужно заварить. Когда все столбы поставлены, сварным методом нужно закрепит поперечные лаги. На лаги, с помощью оцинкованных шурупов, крепится профнастил.

GrinTex.ru 2011

Забор из профнастила своими руками - Производственная фирма "Боголепова"

Забор из профнастила своими руками

• Забор – отличный способ защиты дачного и жилого участка. Он позволит скрыться от чужих глаз и злых рук, а также отлично справится с декоративными функциями. Правильно подобранное сооружение придаст дому атмосферу красоты и уюта.
• Забор может пригодиться еще на стадии строительства, либо разработки плана. Он сохранит приобретенные материалы и обозначит границы собственности владений. Ограда укажет людям на то, куда входить без ключа или спроса нельзя. У забора множество функций. Это и защита, и маркировка, и декор.
• Рынок предлагает огромный выбор материалов для организации забора. Самым подходящим вариантом является профнастил, так как материал характеризуется невысокой ценой и хорошим качеством.

Стоимость монтажа зачастую имеет не низкую цену. Идеальным выходом может стать самостоятельная установка. Вариант монтажа забора из профнастила сэкономит ваши средства.

Как выбрать профнастил правильно?

Рынок предлагает несколько разновидностей профнастила, которые отличаются между собой эксплуатационными характеристиками.
Профнастил с полимером покрыт полиэстером, что прибавляет надежности и долголетия. У данного варианта самые высокие показатели по устойчивости к окружающей среде. В общей сложности такой забор прослужит до пятидесяти лет без дополнительного ухода.
Цветовая палитра достаточно многообразна. Профилированный настил может быть покрыт цветом с одной либо с двух сторон, что влияет на стоимость.
Данный строительный материал используется в различных целях:

• для кровельных работ;
• для облицовки промышленных участков.

Альтернативой может стать оцинкованный профнастил. В производстве данного материала используется дешевое сырье, что приводит к ухудшению качественных характеристик. Такой забор будет неустойчивым к окружающей среде. Посаженные рядом деревья могут сгореть. Этот профнастил дешевле первого варианта. Низкая стоимость привлекает к нему повышенное внимание строителей. Обычно оцинкованный профнастил используют для ограждений временного характера.
Данный материал делится на такие категории:

• стеновой вариант;
• несущий вариант;
• кровельный вариант.

За основу деления берется толщина и высота листа. Для забора больше подходит стеновой профиль. Как подсчитать нужное количество материала?
Точный расчет спасет от дополнительных расходов на транспорт и сэкономит время. В процессе подсчета расходного материала для установки забора стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Столбы для опоры.
• Поперечные лаги.
• Крепежные элементы.
• Цементно-песчаный раствор.
• Профнастил.

Следует помнить о калитке и воротах.
Наиболее распространенным решением является профнастил с высотой волны в два сантиметра. Тип листа стоит выбирать среди тех, что описаны выше. Профильная труба исполняет роль столбов для опоры. Размеры расходного материала полностью зависят от высоты забора. 

План подсчетов

• Высота забора из профнастила в среднем составляет 2-2,5м. Количество лаг начинается от двух рядов. Длину их можно рассчитать так: длину забора умножить на два и добавить размеры ворот калитки.
• Кроме того, необходимо приобрести саморезы и клепки.
• Расчет количества опор проводится следующим образом: длина забора делится на расстояние одной секции и добавляется цифра три. Три опоры необходимы для установки ворот и калитки.
• Правильно рассчитать количество листов профнастила можно таким же образом. Нужно поделить длину забора на рабочую ширину одного листа материала. Приобрести лучше на два листа больше.
• Размеры профнастила разнообразны. Листы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Обычно цифры варьируют от 100-130 см в ширину. В высоту показатель находится в районе двух метров.

Расходные материалы и инструменты для забора из профнастила

Только правильно собранный забор сможет выдержать сильный ветер, град, лед, зной, проливные дожди. Эти характеристики приобретаются сооружением за счет качественной сборки. В этом также играет важную роль правильно подобранный материал и инструменты.

• Трубы для забора
  Металлическая профильная труба с сечением 40х60 либо 60х60 миллиметров подойдет идеально. Форма у нее должна быть в виде прямоугольника либо квадрата. Толщина стенок профиля – не менее двух миллиметров. Прочным будет забор с расстоянием между опорами в 2,5 метра максимум. Длина столбов зависит от двух показателей: размера профлистов и качества грунта. На самом плохом грунте столбы приходится углублять до 120 сантиметров.
• Лаги
  Здесь поможет та же профильная труба. Сечение у нее может быть меньшим: 40х20 миллиметров. Толщина стенок – в 2,5 миллиметра.
• Профлист
  Для задач, которые решает забор, подойдет лист с высотой гребня в два сантиметра. Толщина не должна быть менее половины миллиметра.
• Крепления
  Обратить внимание стоит на качество саморезов. Они должны быть предназначены для крепления профнастила. Это поможет избежать коррозии металла. В противном случае можно воспользоваться заклепками.
• Инструменты

Забор можно построить самостоятельно. Но устанавливать его своими руками в буквальном смысле не стоит. Нужно иметь хотя бы минимальный набор инструментов:

• рулетка – поможет произвести правильный и точный замер;
• бур – установит опоры;
• кувалда – пригодится в ситуации установки столбов;
• уровень – сделает конструкцию идеально ровной;
• шнур;
• сварочный аппарат – с его помощью можно сварить все необходимое.

На самом деле при наличии «тяжелого» грунта могут понадобиться дополнительные инструменты.

 

Процесс установки забора из профнастила

Процедура монтажа забора из профнастила имеет несколько этапов. Рассмотрим важные ее особенности. В процессе установки можно столкнуться с определенными трудностями. Правильно будет начать работу с установки столбов.

Установка столбов

1. Предварительно нужно рассчитать длину столбов и порезать их.
2. После этого необходимо разметить территорию с помощью рулетки или шнура.
3. Далее следует воспользоваться буром.
4. Если используется ручной труд, имеет смысл поделить всю работу на участки. Это поможет сэкономить время на ожидание затвердевания цемента.
   Сначала нужно вмонтировать столбы по углам, после чего надежно их зафиксировать.
5. Следом за этим этапом протягивается горизонтальная нить. Здесь важно избавиться от перекосов.
6. После монтажа угловых опор необходимо вмонтировать промежуточные столбы. Для этого на помощь приходит горизонтальная нить. Все столбы фиксируются клиньями, ямки засыпают и утрамбовывают. Сверху посыпают песком и заливают водой.
7. Далее готовится цементный раствор. Разбавлять его водой стоит порциями. Приготовленного свежего раствора должно хватать на пять скважин. Рецепт строительного раствора выглядит так:

• 1 часть цемента;
• 4 части песка;
• 4 части воды и щебенки.

В качестве вспомогательного средства выступает арматура, которая располагается под землей.

Установка лаг

На этом этапе работы понадобится сварочный аппарат. С его помощью нужно приварить лаги к опорам. Количество лаг определяется высотой конструкции. Обычно их не менее двух рядов.
По завершении сварочных работ конструкцию очищают и окрашивают. 

Установка профнастила

• Установка профнастила – самый простой этап в монтаже забора. Крепеж осуществляется с помощью специальных саморезов. У них должны быть резиновые либо пластмассовые шайбы. Крепления стоит распределять так, чтобы лист держался в середине и по бокам.
• Перед монтажом креплений нужно проверить и примерить лист, чтобы он идеально подходил по размерам. Каждый следующий лист должен прикрывать волну предыдущего. Между листами не должно быть щелей. На этом этапе могут пригодиться специальные кусачки.
• После установки листов нужно будет произвести небольшую, но обязательную работу: закрыть колпачками верхние участки столбов. В противном случае на заборе в скором времени образуется ржавчина и другие признаки старения.
• Начинающему мастеру следует знать, что работать с профлистом опасно. Нужны специальные навыки и отличные перчатки. Иначе можно поранить руки об его острые края или получить более серьезную травму.
• При наличии опыта установка забора в современных условиях становится простым и приятным занятием. Подход «сделай сам» в этом вопросе сэкономит семейный бюджет, время и нервы людей.
• Важно помнить, что перед началом работы необходимо тщательно продумать все ее этапы. В противном случае, такой эксперимент может принести не только серьезные материальные затраты, но и потери более высокого порядка.

Вы можете выполнить монтаж забора из профнастила своими силами,  а можете  обратиться к нашим  специалистам.

Мы  поможем вам сэкономить время,  ваши затраты,  а также исключим возможные  ошибки при монтаже своими силами.

Наш опыт работы в  данной сфере  -20 лет, доставка и замеры - бесплатно. Просто позвоните нашим менеджерам,  наш  специалист подъедет к вам и совершенно бесплатно выполнит все замеры.

 



Как построить забор из профнастила своими руками?

Таблица с обозначением гофролистов

Также листы профнастила имеют довольно широкий ассортимент форм и глубины волны, каждая из которых подходит для того или иного типа работ. Каждая модель должна соответствовать установленным ГОСТам в показателях толщины, ширины и массы листа.

Однако, зная особенности всех видов можно избирать, какие модели лучше подходят для того или иного вида работ. Обычно назначение материала указано на маркировке упаковки или можно воспользоваться таблицей:

Таблица «Область применения профнастила»

Как видно на фото практически все виды подходят для того, чтобы построить забор из профнастила.

Одной из особенностей этого материала является то, что он включает в себя не только хорошие технические характеристики, но и обладает очень привлекательным видом и имеет множество цветовых решений. Существует возможность дальнейшей покраски.

Монтаж изгороди

Установка ограды из такого материала обладает рядом особенностей и преимуществ. Большинство разновидностей профнастила предназначены для внешних работ, поэтому априори имеет ряд свойств, которые будут незаменимыми при службе на открытом пространстве. Своими руками монтаж такого забора не вызовет больших трудностей, так как он обладает малым весом, легок при нарезке и сверлении.

Разметка линий ограды

При этой нехитрой процедуре нужно обозначить область работы, которые потребуется произвести. Замерив точные параметры и данные нужно подвести подсчет количества необходимых материалов. Нужно учитывать, что листы укладываются внахлест размером в 50 миллиметров, поэтому необходимо закупить достаточное количество листов для перекрытия всего периметра.

При разметке и монтаже конструкции своими руками следует помнить, что нужно начинать с углов для того, чтобы расстояние между опорными столбами было одинаковым.

Выбор материалов

После того как вы определились с длиной вашей изгороди следует закупить качественный товар. Лучше всего заказать товар с доставкой, так как это облегчит вам покупку и ускорит процесс монтажа забора. Следует тщательно осматривать листы на наличие вмятин и брака при производстве.

Вам понадобится:

• Профильные трубы толщиной металла не меньше 2 миллиметров для основы каркаса;
• Трубы меньшей толщиной для монтажа поперечных реек;
• Пластина-держатель или кронштейн для сборки забора без сварки;
• Заглушки для столба во избежание попадания внутрь конструкции воды;
• Винты или болты;
• Резьбовые заклепки;
• Саморезы для кровли листов профнастила со сверлом.

Все эти материалы можно найти в магазинах или базах строительных материалов.

Установка основы каркаса

Устройство фундамента для монтажа ограды может состоять иметь два типа, но принцип у них схожий. Залог успеха и долгого времени службы — прочная основа. Забор не будет оттопыриваться и шататься, если фундамент будет отвечать нормам производства. Изготовление фундамента своими руками не вызовет особых трудностей даже у неопытного строителя.

Монолитный фундамент системы ограды. Такой вид имеет более устойчивые особенности. Для начала установки такого фундамента нужно выкопать траншею глубиной до половины метра и шириной примерно 30 сантиметров. В эту полость вставляется труба основы каркаса и заливается цементом. Смесь стоит укладывать слоями, чтобы она постепенно застывала. После того как цемент схватился и труба уже более уверенно стоит без подпорок нужно выполнить внешнюю часть фундамента. Следует изготовить короб для того, чтобы заполнить его бетонной смесью. Только после полного застывания фундамента можно продолжать монтаж забора, так как если начать это делать раньше, это может привести к наклону трубы под тяжестью, а когда цемент застынет вы не сможете ничего сделать с кривой палкой в цементе. Этот вид фундамента можно выполнять с использованием кирпича, что придаст вашей ограде более привлекательный вид. Пример такого фундамента на фото:

Монолитное основание

Скрытый фундамент под землей выгладит так, как на фото.

Выполнение этого метода не требует столько кропотливой работы с цементом, а также является более быстрым в установке своими руками. Для этого нужно выкопать отверстия в грунте длиной в 1,2 метра, поставить в него трубу и залить бетоном. После полного застывания можно приступать к дальнейшей работе.

При выполнении фундамента следует помнить, что труба углубляется в грунт на 0,5-1,2 метров, но при этом должна соответствовать высоте над поверхностью земли, в два метра.

После изготовления пола забора можно приступать к конструированию рамки. К этой части крепиться сам забор из профнастила. Лаги должны быть длиной не больше 3х метров во избежание поломок и прогиба конструкции. На профильные трубу рейки закрепляются с помощью кронштейна и саморезов или свариваются. При монтаже следует придерживаться одного уровня на каждой из ячеек.

Устройство ограждения

Следует помнить, что нужно начинать установку первых профильных труб с углов и равномерно распределить размер ячеек по всей длине.

Крепление профнастила

При последнем этапе строительства ограды своими руками, следует быть максимально аккуратным, ведь забор из такого материала может легко вас порезать. Также можно повредить саму поверхность. Во избежание этого нужно работать в перчатках и использовать предназначенное для таких работ инструментов. Устройство для сварки или закрепления профнастила шурупами должно обладать достаточной мощностью. Принцип установки листов в рамки схожа с схемой изготовления натяжной сетки рабицы.

Схема листов предполагает забор с установкой материалов так, что получается рисунок волн, выполненный внахлест, а не стык в стык, оно образует хорошую систему сцепления всех частей ограды. Поэтому нужно закрепить листы между собой.

Соблюдая правильную последовательность действий и тщательно изучив устройство забора можно добиться хорошего результата даже своими руками, без преувеличения профессионалов.

Алгоритм установки забора из профнастила

Источник: http://rusograda.ru/zabory/kak-postroit-iz-profnastila-svoimi-rukami

Укладка профнастила пошагово - смотрите как собрать профнастил самостоятельно

Укладка профнастила самостоятельно это как наиболее возможно. Просто не забудьте следовать нескольким замечательно важные принципы. Ниже мы узнаем, как правильно подготовиться к данный вид работ, а так же как осуществляется правильная сборка листа трапециевидный.

Если вы ищете компанию, которая построит или отремонтирует крышу, воспользоваться услугой «Поиск подрядчика», доступной на Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Прежде чем мы узнаем, как чтобы правильно положить трапециевидные листы, в самом начале надо позаботиться правильная подготовка ската крыши. Крышу можно покрыть после покрытия заплатами и контррейками или стальными профилями быть оцинкованы. Укладку трапециевидного листа не следует производить на склоны с уклоном менее 5 градусов.Однако любой производитель может разные ориентиры на этот счет.

При сборке листового металла трапециевидная выполняется на жилых домах, рекомендуется использовать фольгу паропроницаемый. Его укладка происходит перед креплением деревянная или стальная конструкция на крыше. Крепление трапециевидного листа на крыша, ранее покрытая другим материалом, требует тщательного осмотра. Дизайн обязательно должен быть простым, без сохранения каких-либо неравенства.Исправления могут включать, в том числе, добавление шайб расстояние или замена отдельных элементов стропильной фермы. Если вы ищете больше информации смотрите также статьи о трапециевидных листах, собранных здесь.

Укладка профнастила пошагово - смотрите как собрать профнастил самостоятельно

Установка кровельных аксессуаров

Крыша из трапециевидного листа, аналогично устройству профлистов (черепицы) она должна иметь конкретные перепрошивки.Некоторые из них надеваются перед сборкой. трапециевидный лист. В самом начале ставим водосточную ленту с крючками желоб. Если мы имеем дело с четырехскатной или выступающей крышей фасадов, следует также не забыть установить так называемые водостоки долины.

Изделия для строительства крыш - привлекательные цены!

Только после укладки листы трапециевидной жести, приступаем к дальнейшей обработке. Вот о ветровой балке, снежном барьере, а также коньке.Если мы хотим узнать как ложить этот вид оклада, всю работу делаем с помощью саморезов. У каждого производителя есть специальные винты, которые рекомендуется для использования с вашими материалами. Также проверьте эту статью с прейскурантом кровли.

Окончательная обработка мы начинаем с положения конька. Рекомендуется комбинировать следующие сечения при сохранении мин. Складки 10 см. С другой стороны, привинчивание листов конек должен находиться на расстоянии не менее 50 см.Сохраняем аналогичные параметры, когда приступаем к соединению ветровой балки.

Монтаж профнастила пошагово - смотрите как собрать профнастил самостоятельно

Надлежащее крепление профнастила

Поиск информации о том, как класть трапециевидный лист, мы не найдем ни в каких руководствах от производителя, следует ли привинчивать листы слева или справа страницы. Безусловно, крепление трапециевидного листа должно быть в направлении против ветра.Иначе сборка может оказаться очень сложной, даже очень сложной опасный.

Монтаж профнастила он всегда должен включать хотя бы несколько сантиметров материала, выступающие за полосу желоба. Закрепите трапециевидные листы перпендикулярно этой полосе. Каждый последующий лист прикручивается к откосу, не забывая использовать нахлест по ширине торцевого профиля. По профилей высотой менее 35 мм, листы стыкуются только на строительство.С другой стороны, привинчивание трапециевидных листов с более высокими профилями, требует от нас совместить сами выступы в самой высокой точке профиля. Конструкция должна быть закреплена таким образом с помощью винтов, закрепленных в не менее 60 см друг от друга вдоль ската крыши. Если вы ищете больше Советы, посмотрите также артикул со сравнением профлиста с плиткой .

---

---

Когда конструкция крыши очень длинный, чаще всего трапециевидный лист крепится на на основе двух эпизодов.Покрытие верхних листов относительно нижних листов должно занимать место на последнем этапе работы, сохраняя не менее 15 см закладки. Укладка профлиста и кровельных аксессуаров не такая трудная задача. Однако следует помнить о правилах безопасности. Крыша должна быть покрыта при благоприятных погодных условиях. Это стоит того Также выбирайте качественные профилированные листы кровельные аксессуары, благодаря которым мы избежим неприятных сюрпризов в время сборки.Соблюдая инструкцию, вы получите идеально уложенную крышу из трапециевидного листа. А может вас тоже заинтересует эта статья со стоимостью ремонта кровли ?

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Забор для палисадника своими руками

Забор перед домом или на участке защищает помещение, частную собственность и посаженные на ней растения от нежелательного вторжения. Конструктивные особенности и стиль определяют декоративную ценность и пригодность забора для палисадника. Выбор материала для забора своими руками производится с учетом назначения, общего ландшафтного дизайна, навыков и финансовых возможностей. Подробная инструкция по изготовлению и установке поможет выбрать подходящую модель.

Изгородь

Этот вид забора используется для обозначения участков на участке, ограждения клумб и как самостоятельный элемент ландшафтного дизайна. Растения образуют плотную стену из ветвей. Исходя из климатических особенностей региона проживания, типа почвы и подверженности заболеваниям, выбирают определенные виды кустарников и деревьев.

Разновидности живых изгородей	Описание	Виды растений
Низкое расстояние между кустами или бордюрами достигается	13Высота и форма создаются при срезке	Самшит низкорослый, бересклет. Карликовый жасмин. Магнолия Холли. Эрика, барбарис, кизил. Туя Западная. Можжевельник
Медленнорастущая живая изгородь до 50 см	Обрезка используется для получения желаемой густоты, а не для формирования внешнего вида	Шиповник. Лапчатка Даурская и Кустарниковая. Спирея японская Бумальда. Розы. Кипарисовик Лавсона
Высота средняя до 1,5 м	С подрезкой и без нее	Хвойные - туя западная, пихта сибирская, ель канадская, можжевельник. Цветение - сирень, чубушник, желтая акация, форзиция, боярышник, гортензия. Созревающие - кизильник, барбарис, жимолость обыкновенная или голубая, смородина золотистая, кизил, лещина. Лиственные - бересклет, вечнозеленый самшит, бирючина и спирея
Высокие живые изгороди - от 1,6 м можжевельник, кипарисовик гороховый - плодовые, самшит высокорослые сорта. Цветущие - высокорослые сорта сирени, жимолости и чубушника, акации. Ягодные кустарники и плодовые деревья - облепиха, калина, кизильник, алыча и черничная яблоня.
Быстрорастущие растения	Побеги вырастают до одного метра в год	Боярышник сибирский. Ива кустарниковая. Лещина рыхлая. Темный и светлый Калинолистный пузырек. Розы вьющиеся, шиповник и ежевика

Посадка живой изгороди и уход за растениями

Для получения живой изгороди равной высоты без обрезки отбирают саженцы одного возраста.Это 2-3 года для лиственных деревьев и 3-6 лет для хвойных. 5-8-летки можно использовать в затененных местах, так как в таких условиях их рост замедляется.

После посадки взрослые растения имеют желаемую высоту и приемлемый внешний вид изгороди.

Посадка живой изгороди

В южных районах рассаду можно высаживать осенью, а в средних и северных полосах весной. Для этого:

1. 1. Маркировка наносится на выбранную область.
2. 2. По ней выкапывается траншея глубиной 50-60 см, ширина которой зависит от величины корневой системы.
3. 3. В канаву 20-30 см насыпают подходящий для растения почвенный состав.
4. 4. Рассаду размещают на расстоянии 30-60 см друг от друга.
5. 5. Защитная ткань корня удаляется перед непосредственной посадкой. Почва с них не удаляется.
6. 6. Заглубление или неглубокая посадка зависит от выбранной породы кустарников или деревьев.
7. 7.После посадки полив завершен.
8. 8. Подстилку укладывают вокруг корневых стеблей на землю так, чтобы она не касалась самого растения.

В первый год роста необходимо регулярно поливать, рыхлить почву, удалять сорняки и периодически вносить удобрения, рекомендуемый график которых указан в инструкции по уходу для каждого вида индивидуально

Даже если живая изгородь растет свободно, первую обрезку делают сразу после посадки, а следующую осенью для удаления слабых побегов.Таким образом получают необходимую густоту ветвей

На второй год после обрезки пеньки оставляют, а на третий год они должны быть больше предыдущего на 3-4 см. Процесс повторяется каждый год до достижения желаемого результата

Металлические варианты ограждения палисадника

Ограждение прочное и простое в уходе. При их установке своими руками обработайте все места срезов и креплений защитным составом. Это следующие типы:

1. 1.Кованый.
2. 2. Сетка-рабица.
3. 3. Металлический штакетник.
4. 4. Из профиля.

Установка кованого забора

Для установки купленных кованых профилей требуется несколько человек. Из-за большого веса для них заливается ленточный фундамент с кронштейнами. Комплект принадлежностей:

1. 1. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками.
2. 2. Сварочный аппарат с электродами.
3. 3. Плоскогубцы.
4. 4. Рулетка и маркер.
5. 5.Молоток.
6. 6. Строительный уровень и отвес.
7. 7. Кисти, защитно-декоративные составы.
8. 8. Лопата.

Первый шаг. Делается разметка для фундамента и по нему выкапывается траншея шириной 30-40 см и глубиной 40 см (чем тяжелее кованые секции, тем глубже).

Второй шаг. Места для стоек размечаются по всей длине канавы с одинаковым шагом. Расстояние между ними зависит от длины секций и особенностей варианта монтажа.

Третий шаг. Строительство несущих каркасов.

Четвертый шаг. Дно траншеи выравнивают и утрамбовывают. 5-10 см засыпают песком и заливают водой для полной усадки.

Пятый шаг. Сетка с звеньями 10 см состоит из каркаса диаметром 12 мм и вязальной проволоки и уложена в три слоя. Первый ряд укладывается на песок, второй по центру, а третий слой приваривается к опорным столбам, не доходя 5 см до планируемой высоты фундамента.

Шестой шаг. Опалубка собирается из доступного материала.Подойдут плиты ОСБ или МДФ, фанера или доски плотного плетения. Гладкая бесшовная поверхность опалубочного материала позволяет делать ровные края без дополнительной отделки.

Седьмой шаг. Подготовленную конструкцию заливают бетоном. Фундаменту дают затвердеть и укрепиться.

Устройство фундамента под кованые обрешетки

Ступень восьмая. После высыхания бетона установка опор завершена.

Вид стойки по материалу	Описание	Крепление
Металлические опоры с длительным сроком службы	13 90.Металлическая труба квадратного или круглого сечения с минимально допустимым диаметром 6 см. Размеры выбираются в зависимости от веса устанавливаемого участка. Возможны варианты с покрытием	При высоте забора до 50 см выкапывается яма 40-50 см, на ее дно укладывается труба, высыпается и утрамбовывается гравий. Затем заливают бетон вместе с фундаментом.
Кирпичные полки	При правильном монтаже и качественном кирпиче конструктивные свойства не уступают металлическим полкам	Стена армированной колонны изготавливается после заливки и просушки фундамента.Концы брусков выводятся наружу в местах крепления секций. Образовавшуюся внутреннюю полость опоры заполняют бетоном. Кладку можно сделать вокруг металлической трубы, к которой приварены бруски для крепления секций. Это придает дополнительную прочность стойке
Бетонные столбы	Не очень стабильно переносят резкие перепады температур, из-за некачественного замешивания раствора могут начать преждевременно разрушаться. Под воздействием влаги отваливается верхний выравнивающий слой	Для их возведения строится каркас из арматуры и опалубки, в которую заливается раствор.После высыхания поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения и штукатурится. Затем покрывается декоративной отделкой
Крупные камни речного гранита в цементе	Прочность конструкции к нагрузкам и устойчивость к атмосферным осадкам и перепадам температур зависят от качества бетонного раствора и прочности соединения арматурного каркаса	Каркас состоит из металлических прутьев и вязальной проволоки. Опалубка делается из фанеры или ОСП.Заполнение камнями и раствором происходит постепенно, чтобы контролировать равномерность заполнения. При креплении валунов в каркас без опалубки используется густой раствор, как и при кирпичной кладке

. Шаг девятый. Кованые профили привариваются к поставляемым металлическим прутьям. Швы зачищают болгаркой и промазывают защитными составами. Дополнительная декоративная отделка тонирующими средствами по запросу.

Заборы своими руками из проволочной сетки и металлического штакетника и металлопрофиля

Монтаж начинается с разметки мест для опор на выбранном участке.Столбы могут быть деревянными или металлическими. По отметкам выкапывают ямы лопатой или ручным буром на глубину 30-40 см, уплотняют дно и опускают столбы. Затем в отверстие вокруг опоры засыпается гравий или битый красный кирпич и утрамбовывается. Затем заливается бетонный раствор. Если столб деревянный, бетонируемая часть покрывается битумом или другим антивлагозащитным составом. А надземную часть покрывают пропиткой или составом лакокрасочных материалов.

Кабель пропускается через верхнюю часть сетки и крепится к стойкам для предотвращения провисания.Его также можно обрамить каркасом из металлических уголков, который соединяется при помощи сварки, заклепок, болтов или шурупов.

Схема установки сетчатого забора

Для забора и профлиста к опорам прикручиваются или привариваются две горизонтальные металлические или деревянные перекладины. К ним крепятся болтами или нарезанной под необходимый размер профильной пластиной (сварка для этого не подходит из-за малой толщины металла).

Деревянный и пластиковый забор

Подготовка материала для деревянного забора начинается с определения его высоты, разметки на выбранном участке и измерения длины для определения количества опор и материала горизонтальных балок.Для света можно использовать металлические направляющие или бруски сечением 40 х 20 мм.

Деревянные заборы

Доски для квилтинга нарезаются под полученную высоту и длина горизонтальных стоек 30-40 см. Все деревянные элементы перед сборкой защищаются защитными пропитками. Подземная часть опор дополнительно покрывается горячим битумом или обматывается рубероидом и только после этого можно приступать к сборке.

Установка опор

При монтаже рекомендуется использовать обычные квадратные или округлые брусья сечением 50 х 50 мм.Или постройте любой вид из таблицы выше.

По разметке лопатой или буром выкапываются ямы. В них размещают подготовленные стенды. Затем свободное пространство проема засыпается битым красным кирпичом или щебнем и утрамбовывается. Это можно сделать обухом топора или тесака, либо деревянным бруском соответствующего диаметра. Поверх щебня в отверстие заливается бетонный раствор. Пропорции используемой смеси и песка зависят от марки цемента. В основном это 1 штука к 3 соответственно.

Расстояние между опорами не должно превышать 6-7 м при высоте до 50 см и вертикальном или диагональном расположении стоек. В случае появления зазоров между последними можно предварительно сделать заготовку выбранной ширины. Если первая доска правильно прибита (вертикальность или уклон проверяются строительным уровнем), прикрепить следующие доски будет легко. Для фиксации используйте гвозди или шурупы.

Острая часть оборудования не должна выступать сзади. Если это произошло, излишки можно срезать болгаркой с отрезным диском по металлу.Изгиб гвоздя серьезно нарушит целостность древесины возле отверстия, что станет дополнительным местом для появления гнили.

Пластиковые панели и сборка калитки

Процесс установки пластикового забора ничем не отличается от деревянного. Крепеж подбирается сразу в магазине в зависимости от размера и даже цвета головок шурупов. Пикеты также можно обрезать по размеру. Делать это нужно ножом или болгаркой. Электролобзик по дереву не подходит, так как пропил получится с рваными краями.

Калитку можно установить свободно или если высота забора превышает 50 см, а посещение сада перед домом планируется часто и регулярно. Полотно подвешивается на опору на расстоянии не менее 10 см от земли. Ширина калитки - 0,7-1 м.

Для ее формирования берутся две поперечные и продольная планки и закрепляются в раме. Затем к полученной конструкции прибивается косая стрела, тем самым увеличивая жесткость собранной калитки. Спереди на раме расположены подседельные штыри, а с внутренней стороны — шарнирные петли и защелка.Данная конструкция может быть изготовлена ​​из металлолома..

Забор дворовый

Плетеный забор из ивы, ивы или вербы-оленя изготавливается из тонких и толстых веток. Плетение производится в течение недели после обрезки лозы. Если прошло больше времени и гибкость значительно уменьшилась, то их либо готовят на пару, либо отваривают.

Пластиковые лозы различных цветов доступны на рынке. Пластик не боится влаги, но, как и натуральные материалы, становится хрупким на морозе и выгорает на солнце.

Для палисадников или зонирования опоры плетеного забора просто вбиваются в землю на 20-25 см, расстояние между ними 20-50 см, и чем толще лианы, тем длиннее просветы. При плетении лианы можно дополнительно закрепить тонкой проволокой или мебельными гвоздями с маленькими шляпками, особенно в начале и конце забора.

Плетеные заборы

Если кора отслоилась от веток, их можно покрасить.С этой целью для осветления подходят морилки разных оттенков марганцовки, железного купороса и перекиси водорода. При плетении каждым видом лозы все концы остаются внутри и при необходимости обрезаются секатором. Изделие можно покрасить, чтобы защитить его и продлить срок службы.

Внешний вид забора зависит от вида переплетения:

1. 1.Вертикальное расположение лоз между горизонтальными полосами.
2. 2. Горизонтальный.
3. 3. Наклонный с фермой и сеткой.
4. 4. Плетение по диагонали или по диагонали требует определенного навыка.
5. 5. Палка, состоящая из трех, четырех или пяти лоз.

Если лоза не окорена и свежесрезана, она может укорениться и из прямого забора получится живая изгородь. В этом случае следует следить за появлением новых побегов возле забора и своевременно их выкапывать.Представители ивы имеют свойство быстро разрастаться и в дальнейшем от них практически невозможно избавиться

Готовые заборы можно дополнительно украсить различными декоративными элементами.

.

Деревянный забор на металлических столбах: забор своими руками с фото-инструкцией. Комбинация дерева и металла

Установка ограждений требует использования качественных крепежных элементов, способных обеспечить ограждению достаточную прочность и долговечность. Одним из важнейших конструктивных элементов забора, рядом со столбами, смело можно назвать бревна, т.е. жилы. Жилы представляют собой горизонтальные перемычки, на которые крепятся пролеты профнастила, металлического забора или деревянного забора.Лаги (жилы) крепятся к опорным столбам забора, в основном, на сварку. Однако на сегодняшний день это не лучшее решение. Сварные соединения зачастую выглядят не эстетично, но главное, что они со временем ржавеют и требуют постоянного ухода. Сварные соединения сваркой должны быть постоянно окрашены, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, предохраняющего конструкцию от коррозии. Также стоит отметить, что сварка возможна не везде, в частности, для нее требуется доступ к силовым сетям, которые не всегда есть в местах возведения забора.Использование генератора связано с дополнительными затратами.

В связи с этим все большую популярность сегодня приобретают крепежные элементы: крепежные элементы для столбов и бревен, а также Х-образные скобы, которые по прочности мало уступают сварке, и в то же время имеют ряд неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения значительно ускоряют сборку, к тому же уже прикрепленные лаги можно легко демонтировать и установить на новое место. При установке пролетов ограждения с креплениями исключается повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Держатель бревна забора Соединители столбов и бревен изготавливаются по другому принципу: используются гнутые элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, а затем покрываются цинковым грунтом и порошковой краской. Металлические застежки для шестов бывают разных моделей и размеров.

Х-образные опоры изготавливаются путем штамповки цельнометаллического листа с последующим горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления Х-образной скобы к столбу забора и крепления лаг.

Установка креплений для столбов и лаг забора

Процесс сборки забора из профнастила, металлического забора или деревянного забора с крепежом достаточно прост. На опорных столбах ограждения отмечают места крепления крепежа. На стол кладут крепеж, в него вставляют лагу, горизонтальность которой проверяют строительным уровнем. Затем крепление прикручивается к стойке болтами или кровельными шурупами.Х-образный кронштейн крепится по тому же принципу.

Установка лаг с держателями

Застежки просты в использовании. Их использование позволяет значительно ускорить процессы сборки и значительно повысить эстетичность, надежность и качество забора. Наша компания оказывает услуги в области сборки ограждений под ключ и выполняет отдельные виды работ: сверление отверстий под столбы забора, сборка металлических столбов из круглых и профильных труб, сборка бревен с применением сварки или крепежа, сборка профнастила и прочие строительные работы.

Как прикрепить сердечники к круглым столбам забора? [ВОПРОС]

В качестве столбов забора устанавливал металлические трубы, встал вопрос по креплению "ушек" для крепления прядей к столбам. Но в интернете я не нашел информации о том, какого размера рекомендуется делать эти "уши", у меня нет достаточного опыта, чтобы это определить. Жилы деревянные, 100х50 мм, пролет 2,5 м; стойки d=76 мм.Какой высоты,толщины и длины лучше сделать "ушки",чтобы было удобно монтировать провода и крепление было надежным? А как лучше крепить жилы к ушам - шурупами, гвоздями или каким-то другим способом?

Ответ: Что касается вен, то они абсолютно бесполезны при таком размере.Тем более с таким небольшим разбросом. 60х40 мм, как говорится, «за глаза».

Что касается "ушей" то они вообще не нужны. Просверлите трубу и закрепите провода стандартными болтами с резьбой М 10 длиной 120 мм, как показано на рисунке. Для предотвращения раскручивания следует использовать шайбы Grover. Вы можете обрезать концы болтов на несколько миллиметров, чтобы они выступали за пределы гайки и заклепки.

Утопить головки винтов в прядь.

К сожалению Вы не указали материал забора.

Возведение забора по периметру участка требует строгого соблюдения строительных норм на всех этапах работ.Малейшее отклонение от установленных норм может вызвать деформацию ограждения. Прежде чем приступить к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие крепежные изделия использовать (шурупы, скобы, хомуты, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами ​​для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг забора из легких строительных материалов, например, из профлиста, штакетника или деревянных досок, должно производиться только с применением качественных комплектующих.В старину хомуты забора из профлиста прикручивались к несущим сваям с помощью сварки. Такая работа была обязанностью только профессионалов и предполагала наличие на строительной площадке электротехнического и сварочного оборудования. Сварные заборы не всегда выглядели эстетично и требовали постоянной антикоррозийной обработки в местах крепления.

Современные заборы для приусадебных участков – это в основном модульные заборы, изготовленные без сварки, простые в установке, оригинальные и долговечные.Это комплекты, состоящие из опор, секций и соединителей.

Возможность крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепеж для таких заборов также соответствует современным тенденциям. В большинстве случаев металлические рамы скрепляются с помощью таких приспособлений, как зажим или скоба.

В последние годы большую популярность приобрел проверенный х-коннектор для ограждения, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение.Каждый крепеж для гофрокартона или другого профилированного листа является продуктом, специально разработанным для строительных работ. Крепление лаг из профлиста с помощью современных способов крепления под силу даже новичкам.

Крепеж профнастила заборный

изготавливается из высококачественной стали с антикоррозийным порошковым покрытием или оцинковывается. Для бревен, столбов и листов поставляются различные крепления и дополнительные аксессуары, такие как заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример зажимов различных типов для крепления профлиста к стойке

Эти принадлежности можно приобрести на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в магазинах для рукоделия.

Вернуться к содержанию

Соединители для забора

для профнастила представлены двумя основными типами:

• Кронштейн или кронштейн X;
• Соединители для бревен и столбов.

Хомут, скоба или заклепки предназначены для различных видов крепления.Их правильное сочетание поможет прочно соединить стойки и горизонтальные прожилки (лаги). Купить эти детали может любой желающий, а простота их использования не требует опыта или использования специальных приспособлений и приспособлений.

Рисует возможные варианты крепления задержки к бару

Благодаря таким изделиям, как соединители для гофрокартона, поликарбоната, забора или дерева, значительно облегчается строительство заборов любой сложности.

Вернуться к содержанию

Крепеж для профнастила, например скоба, изготавливается методом горячей штамповки.Крепежная скоба, с помощью которой стойки соединяются с лагами, выполнена из гнутых металлических элементов, сваренных между собой.

Готовый кронштейн подвергается горячему цинкованию, сварные соединения окрашиваются защитными порошковыми красками.

Эти аксессуары придают забору эстетичность, хорошую стойкость к истиранию и прочное крепление на протяжении всего срока службы Крепление профнастила к забору с помощью крепежа становится все более популярным методом соединения конструкций.

Схема правильного крепления листа гофрокартона к каркасу

Преимущества использования этого метода крепления:

• Удобство и простота подключения;
• Наличие;
• Высокая скорость установки;
• Все точки стыковки выглядят красиво и аккуратно;
• Нет необходимости в электричестве и сварочных аппаратах;
• Сохраняется целостность верхнего слоя собранных конструкций.

Специальные крепления для профнастила, такие как хомут, помогают надежно и качественно соединить стойки, балки и секции ограждения.При этом элементы забора не подвергаются грубым ударам и механическим повреждениям.

Такое сочетание придает забору внешнюю красоту, целостность и обеспечивает долгий срок службы. Если вам нужно переставить столбы, изменить крепление лаг или демонтировать забор, это можно сделать, не повреждая сборные элементы.

Вернуться к содержанию

Чаще всего заборы из профлиста возводят вокруг дач и приусадебных участков.
Этот материал универсальный, прочный, недорогой и долговечный. Профлист везде служит экранирующим ограждением. Даже начинающий строитель без труда научится работать с ним. Широкая цветовая гамма и ассортимент полотен из профлиста повышают его популярность. Качественный продукт можно приобрести во многих магазинах страны по относительно невысокой цене.

Состоит из листа оцинкованного листового материала и антикоррозийной обработки. На защитные слои наносится грунтовка.Окончательное покрытие изделия – забор из профнастила, покрытый краской с полимерными компонентами. Чтобы полотно не было повреждено при возведении забора, для его фиксации следует использовать только специальные крепления, такие как хомут или скобы.

Деревянный брус – практичный строительный материал. Низкая цена, малые теплопотери, малый вес и простота сборки дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако крепить дерево к фундаменту не так просто, так как дерево нельзя приклеить к бетону или приварить к металлу.В этой статье мы поговорим о том, как крепят древесину к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижняя балка, как и деревянная решетка, должны быть надлежащим образом защищены от воды и влаги, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (и, как правило, неприятно пахнущие) вещества. Если нет возможности обработать решетку или нижний брус тяжелыми нефтяными фракциями, следует использовать менее эффективные вещества и уложить между фундаментом или железной/бетонной решеткой и деревом не менее 2 слоев рубероида.Это материал, который выпадает при экстремальных температурах. Ведь утром температура воздуха повышается, а температура фундамента или мангала остается неизменной. Если вы используете деревянную решетку, гидроизоляцию следует располагать как под ней, так и над ней. Это сохраняет стену сухой и предотвращает образование плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе метода монтажа учитывайте следующие факторы:

• влажность древесины;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• сила наиболее распространенных ветров.

Используйте только компенсаторы усадки для крепления влажной (более 16%) древесины к деревянной решетке. Все остальные методы фиксации малоэффективны.

Ведь брус с повышенной и особенно естественной влажностью вызывает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественное крепление. Для крепления бруса с повышенной или естественной влажностью к деревянной решетке необходимо использовать аналог компенсатора усадки, выполненный не только из болта, но и из анкерного болта.Такой же способ можно использовать при монтаже стержня на резьбовых шпильках. Вместо гайки и шайбы используйте гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления следует использовать в регионах с обильными и продолжительными дождями весной и осенью.

В районах с повышенной сейсмической активностью необходимо применять нижний брус влажностью не более 12 %, покрывать его наиболее эффективной гидроизоляцией и устанавливать на наиболее жестком креплении (болты и анкерные болты).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такого же подхода следует придерживаться в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Отсутствие жесткого крепления в сейсмоактивных или ветреных районах приведет к тому, что крепление от внешних воздействий расшатается и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе со стержнем естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и интенсивными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между колпаком и фундаментом или решеткой.

Любой владелец загородного участка вполне справедливо пытается как-то огородить свои владения. Таким образом, возведение забора всегда находится в списке первоочередных задач и зачастую его начинают собирать еще до того, как начнется строительство основного дома. Вариантов оформления таких ограждений множество. Однако, несмотря на очень широкий ассортимент предлагаемых к продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения заборов, заборы из дерева остаются одними из самых популярных.

Деревянные заборы использовались с незапамятных времен и доказали свою практичность. Правда, опоры забора были и остаются слабым местом - древесина от постоянного контакта с землей быстро биодеградирует, а век деревянных столбов, к сожалению, недолог. Но в наше время ничто не мешает найти более солидное решение. Так, например, деревянный забор на металлических столбах прослужит намного дольше . Именно о таких заборах и пойдет речь в этой публикации.

Строительство – сложный процесс, требующий большого количества знаний и умений. И если перед человеком стояла задача прикрепить деревянную балку к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что этот рабочий процесс крайне специфичен и требует хотя бы минимальных навыков, а еще лучше, если работа выполняется не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, а по его размеру уже выбирать необходимые инструменты.Важно выбрать качественные и прочные шурупы, толщина которых будет напрямую зависеть от типа листового металла. Все должно быть максимально гармонично и правильно. Размер древесины в данном случае не играет большой роли. Чтобы прикрепить стержень к металлу, в листовом металле или какой-либо другой форме, просверлите соответствующее отверстие, чтобы поместить стержень. После этого установите дерево на необходимую высоту или в подходящее положение, а затем приступайте к сборке саморезов. Что касается шурупов, то их не стоит жалеть, ведь в этом процессе они являются гарантом надежности и прочности всей конструкции.Если вдруг тереть и пытаться монтировать дерево в шифер вместе, например, с металлом, то шурупы следует заменить на саморезы наибольшей длины и объема. Поскольку работа достаточно кропотливая, и древесину придется придерживать, пока вкручиваются шурупы, есть смысл воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что выполнить эту задачу в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет намного быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли готовить дерево?

Если для наружного строительства требуется сборка дерево-металл, древесину следует подготовить и смазать специальным раствором, чтобы древесина была сухой и не подвергалась воздействию влаги.Таким образом, вы обеспечите долговечность и надежность конструкции, а также красивый внешний вид. При работе с металлом древесные породы не обладают большими познаниями, главное подобрать идеальный вариант по размеру и назначению использования.

.

Учебник как разбить сад - сделай сам!

"Хочешь быть счастливым один день - пей вино. Хочешь быть счастливым один год - выходи замуж. Хочешь быть счастливым всю жизнь - разбивай сад" - гласит старинная китайская пословица, хорошо известная садоводам. Для многих из них сад – это сбывшаяся мечта и источник счастья.

Хотя мы обычно ассоциируем сад с большим открытым пространством, газоном, клумбами, деревьями и кустарниками, это лишь одна из многих возможностей.Садом может быть любое место, где мы сажаем растения – мы даже можем разбить его дома, на подоконнике, на балконе или террасе и наслаждаться им.

Создание сада – основа дизайна

Начните с дизайна, а не с посадки. Только так вы избежите хаоса и последующей пересадки. Подумайте, как должен выглядеть зеленый уголок вашей мечты и какие растения вам больше всего нравятся. Подумайте, хотите ли вы выращивать декоративные или, может быть, плодовые деревья и кустарники? Вы любите цветы или, может быть, мечтаете о саду, полном вкусов и ароматов? А может быть Сад вашей мечты – это английский газон и аккуратно подстриженные живые изгороди популярных туй? Выберите то, что вам нравится.Выбор за вами!

На каждом участке можно создать красивый и функциональный сад. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем большого сада, небольшого сада на заднем дворе или просто террасы на заднем дворе. (фото слева: Ibulb, фото справа: Spanphilov0 / Pixabay)

В основе композиции любого сада лежит его функциональность. Планируйте его так, чтобы использование каждого элемента было удобным, а обслуживание и уход за ним были беспроблемными и требовали мало времени, поэтому, прежде чем приступить к планированию своего будущего сада, хорошенько подумайте – чего вы ждете?! Планируя сад, помните, что каждый член семьи должен найти в нем место для себя.Сад – это не только место для ухода за растениями. Это также место для отдыха, игр для детей и встреч с друзьями.

Также помните, что сад должен составлять единое целое с домом. Подумайте об этом на этапе создания дизайна вашего дома. В идеале дом и ландшафтный архитектор должны работать вместе. Если у вас есть воображение, вы можете сами стать архитектором (или хотя бы попробовать). Возьмите лист бумаги и карандаш и нарисуйте план своей собственности. Это не должно быть произведением искусства, так как вы будете пересматривать его много раз.Сначала создайте эскиз своего сада, со временем вы будете дополнять его новыми элементами – деревьями, кустарниками, клумбами, наконец, нарисуете заново. Создайте хотя бы примерный план и проконсультируйтесь с садовником или ландшафтным архитектором!

Начните создание сада с создания проекта. Благодаря этому вы избежите множества ненужных ошибок и сэкономите деньги. Стоит воспользоваться помощью ландшафтного архитектора, который распланирует все детали и поможет подобрать подходящие растения.(фото: © Krappweis / Fotolia)

Создание сада – первые шаги

Чем больше сад, тем важнее мощеные дорожки, подъездные пути и террасы. Чтобы был функциональным, все элементы поверхности должны быть спланированы задолго до посадки! Поверхности, дорожки и приподнятые стены должны составлять основу всего проекта, вокруг которого организуется остальная часть сада – об этом нужно подумать при проектировании!

Выберите материалы для мощения в соответствии с теми, из которых сделан дом, например:кирпич или камень, чтобы создать впечатление гармоничного целого с террасой и фасадом здания. Умело подобранная брусчатка или каменные плиты подчеркнут архитектуру здания. Вы можете легко найти гладкие, текстурированные или состаренные кубики, а наличие разнообразных цветов и форм дает нам практически неограниченные возможности для любой аранжировки.

№

В садах лучше всего подойдут естественные и приглушенные цвета поверхности, которые идеально гармонируют с растительностью. Лучше всего выбирать яркие цвета, которые освещают и увеличивают небольшие помещения.Кроме того, каменные стены и приподнятые клумбы помогают создать неповторимую атмосферу, разделяя сад на зоны и подчеркивая естественные достоинства зелени. При этом они подчеркивают различные элементы, а главное – оптически увеличивают сад и облегчают общение.

Приподнятые клумбы и дорожки образуют каркас, отделяющий зону растений от хозяйственной зоны, они одновременно функциональны и декоративны. Чтобы терраса превратилась в сад, необходимо умело сочетать «жесткие» и необработанные поверхности с нежной и «мягкой» зеленью, чтобы бетон или камень не доминировали в композиции, и в то же время подчеркивали красоту из высаженных растений.(фото слева: © Agmacolor / Fotolia, фото справа: © Scaliger / Fotolia)

Какие растения в саду? Хорошо подумайте, прежде чем сажать

Наибольшее влияние на внешний вид сада оказывают растения - они придают ему стиль и создают атмосферу, но сажать их следует в меру, помня, что они являются лишь одним из элементов сада (совсем не доминирующим). Обратите внимание на их требования и скорость роста, уступающие только декоративным качествам.

Примите решение выбирать растения дома (а не в садовом магазине) и планируйте заранее.Особенно начинающие садоводы часто предполагают, что чем больше растений вы посадите в своем саду, тем красивее он будет выглядеть. К сожалению это не так! Когда слишком много растений растет на маленьком пространстве, это выглядит подавляющим.

Не стоит вводить слишком много разных видов, чтобы не создавать впечатление чрезмерно пестрой. Обычно через несколько лет им потребуется гораздо больше места, чем мы предполагали, а через 10 растения могут измениться до неузнаваемости — из маленького саженца может вырасти великолепное дерево! Тогда мы будем вынуждены переусердствовать с некоторыми из них, а с некоторыми, напр.пионы и магнолии очень не любят перемену места и могут от этого заболеть.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Большая ошибка приходить в садовый центр без предварительного списка и покупать «все, что можно увидеть». Обычно мы выходим из магазина с полной корзиной различных растений, и большинство из них нам не очень-то и нужны, половину из них посадить некуда, а для многих мы не приготовили подходящего места с учетом их требований!(фото: © Айлатан/Фотолия)

Чтобы избежать однообразия, стоит использовать растения, разнообразные по форме и окраске, но лучше следовать принципу сходства, чем контраста. Вместо этого лучше сгруппировать разные сорта, похожие друг на друга, но немного отличающиеся по цвету или размеру.

Как правило, низкие растения сажайте спереди, растения среднего размера – посередине, а высокие – сзади. Рядом друг с другом должны быть виды с одинаковыми требованиями к почве и свету и с одинаковой силой роста, чтобы более быстрорастущие не заглушали более медленнорастущие.

Планируйте свой сад так, чтобы он в первую очередь подходил вам и вашей семье. Учитывайте свой образ жизни, потребности и варианты последующего ухода. Нетрудно создать красивый сад с множеством разноцветных растений, если у вас нет времени на их выращивание! (фото: Ibulb)

Декоративный сад круглый год

Красивый сад должен быть декоративным в любое время года. Это можно сделать, планируя посадки заранее, чтобы в саду в любое время было что-то привлекательное.Нетрудно создать красивый весенний сад, который будет пустовать до конца сезона после цветения.

Стоит помнить, что прекрасные весенние цветы - тюльпаны, гиацинты и крокусы после цветения пожелтеют и не будут выглядеть декоративно, а после выкапывания луковиц поля опустеют. Их место должны занять летние цветы – пионы, лилейники, гладиолусы или душистые флоксы, а вслед за ними должны распуститься осенние цветы – эхинацеи, георгины, известные как георгины, камыши, называемые каннами, и прекрасные осенние астры.Помимо цветов, сад также можно украсить красивыми листьями (хоста под названием фанки, бадан и разноцветная клюква).

Осень должна очаровывать нас множеством пестрых листьев - клены обыкновенные красиво станут желтыми или оранжевыми, клены пальмовые порадуют насыщенным красным цветом, совсем как "ползающая" по стене лиана вирджиния.

Также зимой в саду может быть много красок, все благодаря вечнозеленым хвойным деревьям, а также разноцветным фруктам (красные шары ирги, оранжевые светлячки) или необычным побегам (красные и желтые побеги кизила, черные и белые березы, оранжевые и причудливые изогнутые побеги ивы ‘Erythroflexuosa’).

Стоит задуматься, как будет выглядеть сад через несколько лет, когда растения вырастут до своих окончательных размеров. Чтобы избежать пересадки и частой обрезки, следует отказаться от крупных по размеру деревьев и кустарников и экспансивных растений — слишком быстрорастущих, которые могли бы подавить медленно растущие. Эти ограничения сужают список видов, но все же есть из чего выбрать. (фото: © OOCOSKUN, © PIA-PICTURES / FOTOLIA)

Цвета

актуальны в саду

Цветы в саду - это не только красочное украшение.Цвета растений влияют на наше самочувствие. Насыщенные цвета цветов добавляют энергии, а зеленые листья действуют успокаивающе, помогают бороться со стрессом и способствуют расслаблению. Нет никакого риска, что зеленые листья заглушат цветы, так как это естественный цвет природы.

Однако сад не только зеленый - он полон красок, и каждый цвет цветов имеет свое значение. Правильный выбор цветов обеспечивает гармоничную композицию сада. Теплые тона (желтый, красный, оранжевый) зрительно приближают, холодные тона (синий, фиолетовый, белый) - отдаляют.Светлые оттенки добавляют легкости, а темные цвета воспринимаются как «тяжелые» — они могут перегрузить небольшой сад. Лучше всего выбрать один ведущий, доминирующий и выбрать два дополнительных цвета. Избыток контрастных цветов может вызвать хаос, особенно в небольших садах.

Хорошо подумайте, прежде чем резать! - если в вашем саду уже есть какие-либо растения, например, большие деревья - вам нужно решить, стоит ли их оставлять. Несмотря на то, что действующие правила облегчают рубку деревьев на собственной территории, это стоит тщательно обдумать! (ФотоСПАНФИЛОВ0 / PIXABAY)

Белый элегантный, прохладный и свежий. Желтый — типичный теплый цвет, который приносит в сад солнце. Оранжевый — жизнерадостный и теплый, иногда даже огненный. Он может быть очень доминирующим, поэтому вам нужно осторожно сажать оранжевые цветы. Красный — самый теплый цвет — цвет любви.

Красные цветы стоит сочетать с другими цветами – красный с оранжевым будет кричащим и огненным, а в сочетании с синим – более прохладным и немного меланхоличным.Фиолетовый и розовый — идеальные цвета для 9009 романтических садов . Синий — холодный цвет, но любимый, потому что он ассоциируется с небом и морем, а значит, с покоем и покоем.

Вид красиво оформленного сада доставляет огромное удовольствие и чувство большого удовлетворения. Наблюдение за природой и общение с ней — лучший способ расслабиться. Сад полон цветов и ароматов, он меняется в зависимости от времени года. Это никогда не то же самое. Ежедневное наблюдение за растениями вызывает привыкание.Для многих людей садоводство является не только хобби, но зачастую и зависимостью. (фото: Флора Дания)

Сад должен выглядеть декоративно в любое время года, поэтому желательны растения с длительным периодом цветения и с вечнозелеными листьями - создающие идеальный фон для цветов и, главное, привлекательные круглый год. Очень важно, чтобы в зимние месяцы сад не выглядел заброшенным (фото: Ibulb)

Газон, или зеленый ковер сада

Газон – неотъемлемый элемент каждого сада, даже в маленьком саду стоит сделать небольшой участок для зеленого ковра.К сожалению, это один из самых трудозатратных элементов. Требует постоянного ухода – с ранней весны до поздней осени. Идеального «английского газона» добиться очень сложно. Газон требует регулярного полива и правильного удобрения. Его также необходимо часто косить и не реже одного раза в год скарифицировать (удалять уплотненный дерн и срезать дерн) и аэрировать (прокалывать и аэрировать).

Однако самым большим бедствием для владельцев газонов являются сорняки, особенно многолетние, такие как одуванчик, подорожник или маргаритки.С сорняками можно согласиться и назвать идеальный газон естественным цветочным лугом.

Вы также можете «пойти на войну» и начать систематически сражаться с ними. Тогда вам придется использовать гербициды для двудольных растений (они безопасны для травы), но эффект неудовлетворителен, так как сорняки быстро отрастают. Также можно использовать специальные приспособления для сбора сорняков, которые удаляют растение вместе с корнями, но это очень трудоемко.

Идеально зеленый пышный газон является обязательным элементом каждого польского сада. К сожалению, получить и содержать такой газон непросто. Не экономьте на семенах, удобрениях и средствах по уходу, если хотите, чтобы ваш газон долгое время назывался зеленым ковром. Косите его регулярно раз в неделю, каждые 2 недели подкармливайте специальным удобрением и контролируйте сорняки, когда они маленькие, чтобы они не успели распространиться. (фото: Флора Дания)

Небольшая садовая архитектура или отдых среди зелени

В каждом саду найдется полезное место для отдыха, где можно спрятаться от глаз соседей.Это может быть уголок на террасе у дома или в беседке, дающей тень в жаркие дни. Лучшее место для отдыха – среди буйной растительности. Окруженный растениями, спрятанный в глубине сада, этот тихий уголок подарит вам ощущение интимности и позволит расслабиться после тяжелого дня. Нет ничего приятнее завтрака среди ароматных растений.

Беседки также являются идеальными местами для растений в горшках - их можно расставлять и переставлять в зависимости от ваших предпочтений и тем самым менять существующие концепции, вводя новый цвет и декор.

В горшках лучше всего сажать сезонные растения , например весенние растения (гиацинты, сапфиры, тюльпаны и разноцветные анютины глазки) - они красиво цветут, когда сад еще спит и деревья еще без листьев, но после цветения желтеют и не очень декоративный. Тогда их можно заменить долгоцветущими петуниями, геранями или бегониями – декоративными с середины мая до конца лета. Осенью их место в горшках займут разноцветные хризантемы, верески и верески.

Найдите вдохновение — наблюдайте за своими соседями и за решениями, используемыми в ботанических садах и парках.Вы быстро найдете решения, которые вас вдохновляют, и увидите ошибки, которых можно избежать. Выберите стиль сада, который подходит вам больше всего. (фото: © Delphotostock / Fotolia)

Чтобы отделить себя от соседей, лучше всего создать "зеленую стену" - т.е. установите ажурную перголу и засадите ее цветущими клематисами или вечнозелеными плющами. Даже приусадебная терраса может стать цветущим садом на несколько месяцев в году, особенно для тех, у кого нет большого участка земли.Обустройство места для отдыха в первую очередь направлено на создание заменителя сада, тихого, зеленого и спокойного пространства, окруженного растениями, где можно провести время в тишине и отдохнуть от городской суеты.

Редакция BD
Открытое фото: © Photographee.eu / Fotolia

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

.

Забор из пеноблоков своими руками. Забор из пеноблоков

своими руками

На строительном рынке каждый владелец приусадебного участка подберет материалы, которые позволят возвести забор вокруг участка. Ограждение из газобетона — популярный выбор владельцев частных домов, предпочитающих надежность, безопасность и эстетику в плане благоустройства.

Конструкция и внешний вид газобетонных ограждений,

Варианты материалов

Газоблоки делятся на варианты по разным параметрам.Благодаря широкому ассортименту блоков каждый владелец недвижимости подберет для себя подходящий вариант материала. Следует отметить, что газоблоки делятся по следующим параметрам:

1. Группы газобетонных материалов.
2. Внешние элементы Блоки.
3. В зависимости от состава смеси, из которой изготовлен материал.
4. По видам.
5. А также в соответствии с вариантами строительства забора из газобетона.

Каждый из вышеперечисленных признаков важен при выборе материала для строительства забора, окружающего приусадебный участок.

Процесс укладки газобетонных ограждений

Группы материалов

Газобетонные блоки представлены на рынке в двух разновидностях:

90er бетонные блоки

Внешние характеристики блоков о внешнем виде материала. Это неудивительно, ведь от него напрямую зависит то, как будет выглядеть забор на этапе завершения работ.По этому признаку газобетонные блоки делятся на два вида:

По составу смеси, из которой изготовлен материал

Смесь, из которой изготовлены блоки, также различается по составу. Самый распространенный на строительном рынке газобетон, блоки из:

• Щебень;
• шлак;
• керамзит;
• гравий;
• бетонная или кирпичная крошка.

Кроме вышеперечисленных материалов в состав в смесь добавляют также:

• красители различных цветов;
• пластификаторы.

В любом случае, прежде чем идти в строительный магазин, нужно определиться, какой состав газобетонных блоков наиболее подходит для покупки.

По типу

Кроме того, газобетонные блоки распределяются по типу проекта, это:

По вариантам строительства

Кроме того, заборы из газобетонных блоков подразделяются на виды, по которым строительство выполняется:

• заборы могут быть открытыми при наличии зазоров и открытых пространств в конструкции живой изгороди;
• также, в зависимости от типа конструкции, ограждение может быть закрытым.Само название говорит само за себя, без различных декоративных композиций.

Преимущества ограждения из газобетона

Такой материал, как газобетонные блоки для возведения забора, имеет множество преимуществ, благодаря которым владельцы приусадебных участков делают ставку на этот материал. Преимущества следующие:

Большое количество преимуществ напрямую влияет на частоту получения такого материала. Каждый владелец сайта найдет в них положительную сторону, которая для него наиболее важна.На видео показан процесс установки кирпичного забора.

Недостатки газобетонных ограждений

Перечень положительных характеристик газобетона достаточно важен, чтобы сразу идти в строительный магазин и покупать материал.

Однако, чтобы рационально взвесить решение, стоит ознакомиться с недостатками. Это:

1. Хрупкость материала.
2. Повышенное влагопоглощение.
3. Низкая теплопроводность.

Если вы покупаете качественные материалы от надежного производителя, то недостатки могут быть минимальными.

Монтаж забора

Когда владельцы частного сектора окончательно остановили свой выбор на ограждении из газобетонных блоков, приступайте к следующим этапам монтажа:

1. Необходимо в первую очередь. Для этого нужно копать на глубину 50-60 см. Что касается типа фундамента, то для достаточно легкого материала – газобетона, для надежности достаточно, его можно закрепить шпалерой.
   
   
   
   
2. После подготовки фундамента установите его вертикально.Их диаметр должен быть около 4 мм. Расстояние между трубами не должно превышать 2 м.
   
3. Следующим этапом является укладка газобетонных блоков. Процесс осуществляется битумной мастикой, затем поверх мастики укладывается рубероид. Затем поверх композиции поочередно укладываются купленные ранее блоки. При этом первый слой кладут на раствор толщиной 2 см, а остальные ряды объединяют раствором толщиной от 2 до 3 мм.

   

   Схема возведения и укладки забора из газобетонных блоков

   
   

   

4. Когда забор будет возведен на нужную высоту, поверх блоков следует наклеить сейсмостойкую полосу.
5. Затем укладывают черепицу, чтобы придать живой изгороди эстетичный вид.

   

   Пример укладки плитки на забор из газобетонных блоков

   
   
   
6. Завершающий этап строительства - нанесение грунтовки, фасадной штукатурки.

   

   Гипсовый забор из газоблоков

   

   Пример отделки забора из газобетонных блоков

Выполнив последовательно все действия и подобрав подходящий материал, вы можете быть уверены, что ограждающая конструкция прослужит 50 лет, а если сырье качественное, то и дольше.

Постройка забора - одна из основных процедур постройки и благоустройства участка. Блочное ограждение – быстрое, эстетичное и достаточно экономичное решение для жилых, производственных и общественных территорий.

Но и в блочном строительстве все не так просто: есть разные виды блоков, их формы, а также особенности каждого вида. Вот что мы попробуем выяснить.

Почему блоки для забора?

Блоки - это готовые части будущей конструкции. Они являются основной альтернативой традиционному строительству и неслучайно: обладают рядом существенных преимуществ.

1. Скорость установки и возможность самостоятельной реализации.
2. Преимущество пока выливается в следующее - возможная экономия на строительстве такого забора.
3. Устойчив к огню и вредному воздействию высоких температур.
4. Морозостойкость.
5. Наличие внутренних полостей скрывают важные коммуникации.
6. Большой ассортимент. Можно построить забор из шлака, забор из пенопласта и т. д. А также использовать для забора всевозможные декоративные блоки (например, под камень), но здесь все ограничивается только вашей фантазией и предпочтениями.
7. Высокая прочность и надежность готового забора.
8. Большой выбор дизайнерских решений.
9. Идеальное соотношение цены и качества. Если использовать натуральный колотый камень, строительство забора обойдется намного дороже.
10. Еще одним преимуществом таких конструкций является долговечность.

1.1 Пеноблоки в строительстве заборов

В последнее время этот материал особенно популярен в строительстве заборов. Он легкий как по весу, так и в обработке, его цена невысока, и в то же время из таких кирпичей можно создавать дома.

В состав пенобетона входит цемент, песок и химический реагент, фактически являющийся пенообразователем. После заливки этой смеси в формы нужно подождать некоторое время, чтобы она затвердела.

Забор из пеноблоков обладает отличными звукопоглощающими свойствами. Теперь, даже если ваш участок находится у дороги, это не помешает вам насладиться тишиной в своем уютном дворике. Также немаловажным фактором при выборе этого материала является его экологичность.

1.2 Забор из шлакоблока

Шлакоблок - строительный камень, наполнителем которого может быть:

• шлак;
гравий
• ;
• песок:
• бой строительных материалов;
• керамзит, гравий;
• ясень;
• жемчуг.

Шлакоблок изготавливается методом вибропрессования непосредственно в формы.

Недорогой и надежный материал с высокими звукоизоляционными свойствами.Более того, он легко размещается и его «творение» разделяют все в доме.

Сделать забор из шлакоблока своими руками достаточно просто.

1. Изготовление форм для блоков. Вам предстоит взять металлические элементы и из них построить ящики без дна, но с ручками, соединенными сваркой.
2. Для создания пустот в блоке можно взять пустые стеклянные бутылки. Эта процедура уменьшит вес конструкции и удешевит производство.
3. Важна пропорция раствора.Стандартное соотношение цемента, песка и шлака (или других упомянутых выше ингредиентов) составляет 1:3:5.
4. Состав заливается в формы, и с помощью уплотнения и вибрации в течение двух минут (отличным помощником в этом деле будет станок для изготовления шлакоблоков или вибростол) окончательно формируется шлакоблок. Готовый продукт загружен.
5. Затем следует сушка блока в течение двух-четырех дней, а затем строительство.

Когда шлакоблоки готовы «превратиться» в забор, нужно помнить о фундаменте.

Не забывайте о столбах, из которых состоят пролеты ограждения: их обычно устанавливают на расстоянии двух метров. Затем следуют два завершающих этапа создания фундамента: заливка и выдерживание бетона.

2 декоративных блока для забора

Этот блок также можно назвать неравным. Рваный декоративный блок способен справиться сразу с несколькими задачами: он изначально служит основой забора, но при этом создает его оригинальный дизайн.

Имеют двухстороннюю лицевую часть, благодаря чему обе стороны забора будут одинаково красивы.

Именно этот материал по мнению архитекторов является наиболее функциональным для возведения забора. При этом скорость его монтажа выше, чем при использовании обычного кирпича.

Кроме того, этот строительный материал имеет огромное количество дизайнерских решений: он имеет разнообразные формы, можно выбрать как серые, так и цветные рваные декоративные блоки.

2.1 Мастер-класс по укладке декоративных блоков для забора (видео)

2.2 Как используются блоки для столбов забора?

Блоки заборные, которые можно использовать как для строительства забора в целом, так и и его отдельных частей (столбов) при выборе комбинированного забора.

Столб - конструкция, напоминающая колонну, с использованием кирпичей - внутри пустая. Это, в свою очередь, позволит скрыть в полости разные виды коммуникаций.

Пенобетон – хороший строительный материал, широко используемый в строительной отрасли. Забор из пеноблоков будет отличаться прочностью, долговечностью и устойчивостью к атмосферным явлениям. Идеальная поверхность материала позволяет применять различные типы концов.

Особенности и области применения этого материала

Для производства пеноблоков используются специальные синтетические пенообразователи.Масса, полученная при смешивании устойчивой пены с известью и портландцементом, заливается в кассеты, в которых происходит процесс формования и схватывания. Вырезанный блок определенного размера отличается правильными и четкими формами, отсутствием сколов. С ним легко работать, наносить штукатурку. Структура материала напоминает пористую плитку шоколада.

Все блоки производятся на органической основе с применением минералов, благодаря чему материал считается экологически чистым и химически нейтральным продуктом.Это не вредит здоровью человека.

Основные свойства материала:

• легкий вес;
• низкая плотность и теплопроводность;
• звукоизоляционные свойства;
• низкая стоимость, низкий расход клея;
• относительно низкая прочность, высокая хрупкость;
• огнестойкость;
• устойчивость к передаче температуры воздуха;
• удобство и простота монтажа;
• можно использовать с другими отделочными материалами;
• плохие геометрические черты, примитивная форма.

Небольшой вес за счет использования небольшого количества минералов. Эта функция позволяет ускорить строительство и сэкономить деньги. Малая плотность придаст забору из пеноблоков легкий вес, что снизит нагрузку на фундамент и грунт под ним.

В отличие от газоблоков, это изделие имеет плохую геометрию. Достижение точных размеров при формовании в кассетах возможно только на хорошем оборудовании.

Этапы строительства забора

Прежде чем строить забор, нужно решить, какие функции он должен выполнять.В настоящее время пенобетонные блоки пользуются большим спросом и часто используются при строительстве различных объектов. Хоть пеноблок и уступает по прочности кирпичу, а по экологичности — дереву, он является альтернативным решением для тех, кто хочет купить качественный товар по доступной цене.

Заборы из пеноблоков прекрасно защищают территорию от проникновения несчастных, пыли и мусора.

Простота строительного процесса позволяет производить пеноблоки на самой строительной площадке.Это позволяет выполнить всю работу с минимальными затратами времени и денег.

Строительство качественного и надежного забора из пеноблоков своими руками включает выполнение основных этапов:

• строительство фундаментов;
• возведение цоколя, столбов;
• Финальная работа.

Пошаговые инструкции по сборке:

1. Строительство фундамента. Достаточно выкопать яму шириной 20-25 см, шириной в блок. Затем утрамбуйте дно, засыпьте его песком и залейте водой.Также можно сделать свайный фундамент с колосником. Для вертикального армирования необходима профильная труба, которая заделывается в сетку 2,5 м. Для горизонтального армирования используется катанка диаметром от 8 до 10 мм. Главное помнить, что готовая конструкция не должна быть выше 10 см. Для обеспечения прочности фундамента поверхность необходимо обработать гидроизоляционным материалом, например, битумом. Для забора из пеноблоков первый ряд кладки целесообразно класть на цементно-песчаную основу, а для следующих рядов использовать специальный клей, благодаря которому кладка будет прочной и надежной.
2. Пьедестал и колонны. После завершения работ по кладке необходимо уложить армированный сейсмопояс, который лучше всего наклонить в сторону улицы. Для возведения столбов рекомендуется использовать метод несъемной опалубки. Снаружи каждый элемент выполнен из пеноблоков. Для прочности можно вставить арматуру, а потом залить бетоном. Столбы под ворота заливать полностью с 1 раза, а под ворота постепенно, слоями.
3. Отделка. После завершения работ готовый забор из кирпича грунтуют.После высыхания поверхность оклеивается стеклотканью и проводятся штукатурные работы. Затем укладываются плитка и отделочные штукатурки, а затем все это покрывается гидрофобной связующей добавкой.

Пеноблок – достаточно хороший и надежный материал для установки забора. Он оказывает минимальное воздействие на основание и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Это экологически чистый материал, поэтому он считается одним из лучших вариантов для строительства забора.

У каждого счастливого владельца частного дома рано или поздно возникает вопрос о возведении забора.Хочется, чтобы она была не только надежной и прочной, но и красивой. Газоблоки на сегодняшний день являются одним из наиболее подходящих вариантов, отвечающих всем качественным и эстетическим требованиям.

Почему ячеистый бетон

В строительстве хорошего забора есть много разновидностей, основной ассортимент материалов, которые представляются покупателю, это профнастил, кирпич, металлоконструкции, газобетонные блоки различных типов и пород, редко дерево.

Первое, что привлекает своей солидностью и солидностью – это, конечно же, кирпич.Из него во все времена строились качественные конструкции, но есть маленькое "но" - это почти завышенная цена не только за сам материал, но и за работу, да и вес такого забора будет довольно большой. Опять же, придется потратиться на более прочный фундамент.

Дерево

Благодаря современным технологиям и различным станкам из них можно построить не только хорошее ограждение, но и настоящий шедевр. Однако владелец такого забора должен знать, что дерево, даже обработанное различными специальными растворами, через несколько лет потребует ремонта.

Металлоконструкции

90 390

Металлический забор - надежная и непробиваемая броня, но довольно грамотная и неаккуратная. Если вы перестанете отдавать предпочтение поддельной версии, вам придется мириться с посторонними взглядами.

Настил

Дешево и сердито - это только заявление о заборе из профлиста. Уровень безопасности такого забора наилучший, но эстетика оставляет желать лучшего.

Изделия из легкого бетона

Для возведения заборов у покупателя есть на выбор 2 вида ячеистых блоков: пенобетон и газобетон, об их преимуществах и необычных свойствах можно говорить долго.Лучше всего это делать для заборов представлены газосиликатные изделия, забор из которых получится более прочным, чем изделия из пенопласта. Газобетон более подвержен разрушительному воздействию влаги, чем его ячеистый родственник, однако при устройстве качественной гидроизоляции эту проблему можно полностью решить.

Что касается долговечности, то, приобретя качественный газобетон, вы можете полностью рассчитывать на его службу не один десяток лет.Стоимость таких кирпичей будет значительно снижена не только за счет их дешевизны, но и благодаря внушительным габаритам, с помощью которых красивый и надежный забор будет расти буквально на глазах.

Этапы строительства

1. Любое строительство начинается с выбора материала, для забора более приемлемым вариантом будут блоки 50*60*17,5см.
2. Для основания такой конструкции из газобетона вполне подойдет свая, закрепленная сеткой, для вертикального армирования можно использовать обычную трубу диаметром 4 мм, которая монтируется в сетку через каждые 2 метра.Для горизонтальной арматуры подойдет обычная катанка d=8 мм, которую укладывают в каждом ряду.
3. После закладки фундамента его необходимо тщательно пропитать, после чего можно приступать к основной кладке. Первый ряд блоков для более точной фиксации укладывается на обычный раствор, все последующие на. Обязательно соблюдайте правила связывания блоков.
4. После завершения строительства на необходимую высоту поверх ограждения укладывается сейсмопояс, устройство которого не отличается от монтажа обычного армопояса на кладку из газобетона.
5. Столбы ворот были помещены в основание.

После этих работ можно приступать к гидроизоляции стен забора, делается это путем грунтования в несколько слоев специальным жидким раствором, подходящим для этих целей. После полного высыхания гидроизоляции на стены наклеивается сетка из звеньев рабицы для последующей отделки, а на нее уже наносится штукатурка. Затем поверхность покрывается гидрофобной грунтовкой.

Монтаж забора из профнастила, видео

Выход

Решившись на газосиликатные изделия для строительства, не забудьте устроить качественную гидроизоляцию, иначе вся эта надежная конструкция долго не будет радовать вас своей красотой и надежностью.

Просмотрев практически все варианты строительства забора на своем дачном участке, автор остановился на газобетонных блоках.

О причинах такого выбора и основных этапах работ по возведению забора он рассказывает в статье.

С момента захвата участка мы три года сопротивлялись идее построить высокий забор с жалюзи, пытаясь справиться с простой цепной сеткой. Однако крайнее любопытство прохожих, порой граничащее с наглостью, заставило нас переориентировать европейскую ценность заборов на отечественные и начать сооружать со стороны улицы высокий непрозрачный забор.

Рис. один . Схема усиления фундамента и столбов ворот забора из газобетонных блоков.

Наш забор должен был выполнять несколько функций - скрывать дом и сквер от посторонних глаз, служить эффективной ветрозащитой для открытого пространства перед домом и визуально соединять постройки на участке. Мы рассматривали несколько вариантов: деревянный забор, металлический и бетонный. У каждого из них были свои недостатки. Деревянный забор требует периодической покраски, кованый металлический забор стоит дорого и не защищает от посторонних глаз.Популярные варианты заборов из профнастила мы вообще не рассматривали: такие заборы хорошо подходят для строительства, но не для дачи. Как вариант, наше внимание привлекли участки фибробетонного забора, стилизованные под кирпичную кладку. Однако их спина выглядит как обычная бетонная стена. Также нам нужен был красивый забор как с внутренней, так и с внешней стороны.

В итоге остановились на оштукатуренном заборе из газобетонных блоков: он смог решить все возложенные на него задачи, и по сравнению с бетонным забором был легче, что облегчило возведение фундамента.На наш выбор частично повлияло наличие автоклавных газобетонных блоков, которые остались после строительства дома. Размеры блоков составили: толщина - 17,5, длина - 60 и ширина - 50 см. Эти размеры удобны для укладки, толщина блоков была достаточной для обеспечения устойчивости (при укладке на ребро) и сэкономила нам несколько кубов материала по сравнению с использование стандартных газобетонных блоков толщиной 20 см, из которых мы решили построить забор.

- Ручное бурение котлованов для бурения железобетонных свай забора.
- Сэкономили на фурнитуре - использовали всего 3 стержня. Лучше использовать не менее 4 удочек.
- Бетонная смесь, укладываемая в сплошную опалубку из буронабивных свай.

- Готовый арматурный каркас и опалубка для укладки бетонной смеси в решетку.
- Готовый фундамент с профильными трубами каркаса забора.
- Стенка ограждения из облицовки с крепежной лентой.Вид со стороны.

- Кирпичная стена использовалась в качестве несъемной опалубки при строительстве ворот и воротных столбов.
- Готовые столбы для ворот и загрунтованная в два слоя газобетонная кладка.

- Оштукатуренная часть забора.
- Укладка плитки на газобетонный забор. На столбы для укладки плитки укладывали распиленные газобетонные блоки.
- Черепица уложена на столбы в виде двускатной крыши и покрыта полукруглыми коньками.

- Готовый забор с воротами. Вдоль забора посажены ели, из которых живая изгородь.
- Оштукатуривание газобетонных ограждений по стеклопластику.
- Наш забор отлично выполняет возложенные на него задачи - закрывает территорию от посторонних глаз и служит эффективной защитой от ветра.

Фундамент

Забор из газобетона – сооружение, требующее качественного фундамента. Блоки из газобетона имеют низкий предел деформации сдвига, поэтому фундамент под забор должен обеспечивать устойчивость кладки.Грунтовые условия на участке неблагоприятные – двухметровый слой торфа залегает под тонким плодородным слоем, который, как известно, является сжимаемым грунтом и имеет слабую боковую поддержку. Исходя из этого, было принято решение сделать фундамент под забор в виде свайно-решетчатой ​​конструкции с невысокой решеткой, опирающейся на землю. Такая конструкция должна препятствовать проседанию и опрокидыванию забора, имеющего значительный вес и высокий центр тяжести. Сваи должны прорезать торф на всю толщу и опираться на грунт с хорошими несущими свойствами – уплотненный песок.

Для того чтобы ограждение выдерживало ветровую нагрузку, из стоек (профильная труба сечением 40 х 40 мм) и прутковой арматуры 8-12 мм, уложенных горизонтально в каждом ряду, был изготовлен внутренний стальной каркас. Для придания конструкции жесткости и предотвращения «прогиба» свай их заглубляют в железобетонные леса на 100 мм, а свайную арматуру высотой 300 мм соединяют с арматурным каркасом колосников.

Сваи бурили обычным буром диаметром 30 см. Корни, найденные в торфе, подрезали топором, приваренным к стальной трубе.Чтобы сваи не оседали под нагрузкой, дно траншеи уплотнили, засыпав слоем щебня толщиной 10 см.

Сваи железобетонные отливают в несъемной опалубке кровельного покрытия, на каркасе из сварной сетки ограждения. Дополнительно сваи были усилены тремя арматурными стержнями толщиной 12 мм. Сваи устанавливались на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. После набора 50% прочности бетонным камнем (примерно через 5-7 дней) на сваи был привязан армирующий каркас колосника, установлены профильные трубы, уложен каркас забора и опалубка.

Основание забора покрыто битумной грунтовкой и покрыто одним слоем битумно-каучуковой мастики, поверх которой нанесен слой наплавляемой гидроизоляции «Линкром» производства ТехноНиколь.

кирпичная кладка
Первый ряд блоков забора уложен на цементно-песчаную смесь. Остальные ряды - на газобетонный клей. На стене сделали ж/б обвязочную ленту с поверхностью среза со стороны улицы для укладки цементно-песчаной плитки.

Стойки для ворот и калитки изготовлены методом несъемной опалубки. Внешний контур каждой колонны был выполнен из газобетонных блоков, в стену вставлены куски арматуры для крепления ворот и створки ворот, а затем внутренняя часть залита бетоном.

Отделка
После заливки столбов приступили к оштукатуриванию забора, выполненного по технологии фирмы КНАУФ с применением финишной структурной штукатурки масс-цвета. Это один из самых дешевых и качественных видов каменной штукатурки, не требующий финишной покраски.

Готовую стену забора покрыли в два слоя грунтовкой КНАУФ Изогрунд (для сильно впитывающих поверхностей можно использовать любую грунтовку). После высыхания грунтовки оклеиваем поверхность забора стеклосеткой для фасадных работ. Для наклейки мы использовали усиленный клеевой состав Knauf Sevener. Этим же составом мы наносили первый (черновой) слой штукатурки на стеклосетку – он наиболее подходит для газобетона, так как обладает исключительной трещиностойкостью, малой усадкой, высокими адгезионными и гидрофобными свойствами.Состав наносился слоями не толще 1 см после высыхания предыдущего слоя. После высыхания чернового штукатурного слоя снова покрываем штукатурку грунтовкой.

Затем приступили к укладке песчано-цементной плитки Braas Harzer на фиксирующую ленту. Линия укладки плитки была выровнена по струне, а плитка уложена на тот же газобетонный клей, но с одной хитростью - чтобы фрагменты плитки не соскальзывали с наклонной плоскости, пока клей не высохнет, он создавал давление со стороны доски.

На столбы поставили "домики" из газобетона из пиломатериалов, на которые положили черепицу и покрыли полукруглым коньком.

После укладки плитки начали наносить декоративную штукатурку «Кнауф Диамант» - структурную цементную штукатурку, окрашенную в массе. А когда он подсох, был нанесен слой гидрофобной пропитки Kalmatron.

Чтобы избавиться от монотонности сплошного забора, перед ним со стороны улицы были высажены саженцы ели колючей. Благодаря регулярной обрезке деревьев за восемь лет образовалась густая зеленая изгородь, скрывающая за собой часть забора.Остальная часть покрыта кустами шиповника.

.

Строительство навеса поэтапно

Из этой статьи вы найдете:

Формальные требования к строительству навеса

Положения Закона о строительстве не определяют термин, определяющий навес для машины, хотя он упоминается во многих местах в этом документе. На практике считается строительным сооружением малой архитектуры, хотя такая классификация не является полностью однозначной.

Принят как навес открытой конструкции, созданный в виде крыши с опорой на столбы или ажурные стены, предназначенный, например, для защиты складируемых материалов или покрытия парковочного места для автомобилей.

Согласно положениям закона о строительстве, его строительство не требует получения разрешения или уведомления о намерении осуществить такие инвестиции, если площадь сарая не превышает 50 м2 и участок застроен жилое здание или предназначенное для такой застройки.

Однако это не единственные ограничения, так как для возведения убежища рядом с историческим зданием потребуется разрешение на строительство. Отдельные требования к такой застройке могут быть введены местным законодательством, например, путем установления запрета на застройку фасада здания в Плане местного территориального развития (Плане местного развития).

Еще одной проблемой, которая может затруднить или даже сделать невозможным устройство навеса для стоянки автомобиля, являются требования, содержащиеся в Положении «О технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение».

Несмотря на то, что новые правила более либеральны в отношении расположения парковочных мест рядом с односемейными домами, все еще существует требование соблюдать дистанцию ​​7 м от окон здания и 3 м от границы участка. Однако соблюдение таких расстояний не требуется только в случае расположения некрытых парковочных мест, а в случае сохранения удаленности от границы участка - при условии выхода на соседний участок машино-места.

В результате во многих случаях не получится перекрыть уже используемое парковочное место «под открытым небом», хотя для его возведения не нужно ни разрешения на строительство, ни даже уведомления.Тем не менее, неформальная кровля может побеспокоить, например, соседа и в случае вмешательства строительного надзора ее придется демонтировать.

Как спланировать строительство убежища?

Самостоятельное строительство убежища не представляет сложности, а большинство необходимых материалов можно приобрести в любой крупной строительной базе. Тип материалов, используемых для строительства убежища, должен гармонировать с остальной частью здания, и должны быть приняты во внимание наши возможности исполнения.

Навес, предназначенный для стоянки одного автомобиля, должен иметь ширину не менее 2,5 м, длину 5-6 м и высоту, соответствующую модели автомобиля - для большинства легковых автомобилей достаточно 2,2 м.

Разумеется, при размещении двух автомобилей его ширина увеличивается примерно до 5 м. После первоначального определения габаритов необходимо выбрать место, отвечающее формальным требованиям, а также обеспечивающее удобный подъезд. Возможны два варианта застройки - как отдельно стоящее сооружение или примыкающее к жилому или хозяйственному зданию.

В первом варианте навес требует более прочной конструкции из-за влияния ветра, а также обеспечивает менее эффективную защиту, т.е.против сдуваемого снега. Поэтому мы чаще всего решаем разместить его рядом со зданием, если есть возможность соблюсти требуемые законодательством расстояния.

Подготовка поверхности под навес

Уровень поверхности, на которой будет построен навес для машины, должен быть немного приподнят над окружающей территорией. Это защитит от возможного образования луж (колеса автомобиля со временем прогибают впадины даже в затвердевшем грунте), а также обеспечит самостоятельный слив воды, например, из-под крана.от таяния снега.

Парковочное место и подъезд к нему должны быть вымощены дорожными материалами. В зависимости от индивидуальных предпочтений и адаптации к архитектурному стилю объекта гараж может быть укреплен брусчаткой, ажурными бетонными плитами, т.н. эко-гравий или даже деревянные кубики.

Покрытие для укрытия может быть выполнено из ажурных бетонных плит. Фото Куст.

Покрытие для навеса гаража из бетонных кубов.Фото Л. Ямпольска.

Для упрочнения основания не стоит использовать наливной бетон, который без создания декоративно-защитного слоя легко стирается и пылится, а также будет сложно автоматически сливать капающую с автомобиля воду.

Подготовка к формированию поверхности должна быть адаптирована к условиям грунта, что обеспечит устойчивую поверхность для припаркованного автомобиля. На песчаных грунтах с хорошей водопроницаемостью мы удаляем родной грунт на глубину ок.20 см, стараясь, чтобы дно траншеи было максимально ровным.

На плотных, глинистых грунтах делаем каналы глубже, 30-40 см. Вместо вынутого грунта выемку следует засыпать фундаментом из дорожного заполнителя и щебнем до уровня, необходимого для укладки базового слоя для конкретного типа поверхности.

В условиях периодического поверхностного орошения грунта дно траншеи целесообразно укрыть геотекстилем, что предотвратит перемешивание и оседание фундамента в глиняном субстрате.Необходимо создать бордюр вокруг мощеной поверхности, чтобы верхний слой не расползался. Мы изготавливаем такие бордюры, например, из тротуарных бордюров, дорожных бордюров или бетонных балясин частокола.

Фундамент конструкции навеса

Навес для машины, примыкающий к зданию, может образовывать самостоятельную конструкцию или соединяться со стеной дома. В обоих решениях она покрыта односкатной крышей, примыкающей к стене. Фундамент под несущую конструкцию выполнен в виде бетонных опор, залитых прямо в землю.

При возведении самостоятельной конструкции делаем два ряда фундаментных цоколей - 3-4 фута в ряду, а при соединении со стеной достаточно одного ряда. Выемки размером примерно 40х40 см должны уходить в землю не менее чем на 50 см.

Над котлованами размещаем рамы, например, из досок, высотой 10-15 см, чтобы ноги «выводились» над уровнем земли. Для их заливки используется прочный гравийный бетон класса не ниже С16/20 достаточно плотной консистенции.

Иногда одновременно встраиваются металлические стержни или деревянные ручки, но это может затруднить их последующее выравнивание, поэтому их лучше встраивать в привинченные металлические ножки.Мы используем распорные анкеры, помещаемые в отверстия, или резьбовые стержни, прикрепленные смоляным раствором.

Несущая конструкция навеса очень часто изготавливается из дерева. Фото Робелит.

Несущая конструкция навеса

Чаще всего решаемся на деревянную конструкцию, простую в установке, или заказываем готовую конструкцию из стальных элементов. Для сооружения деревянного каркаса следует использовать деревянные бревна сечением 8х8 см или 10х10 см из древесины сосны.Лаги перед установкой необходимо заточить, благодаря чему мы получим гладкую поверхность столбов, а после пропитки будет хорошо видна их зернистость.

Также стоит скосить края, что не только улучшит их внешний вид, но и предотвратит возможные порезы от острых краев и выступающих осколков. Несущая конструкция также может быть изготовлена ​​из оцилиндрованного бревна диаметром около 10 см, но тогда соединение будет сложнее.

Установка стойки навеса: а) с применением анкера, б) с применением уголков.

Перед монтажом древесину следует хотя бы один раз пропитать, а окончательную отделку можно произвести после сборки конструкции. Для защиты лучше всего использовать красящие пропитки, предназначенные для наружных работ. Отдельные элементы конструкции соединяются традиционными столярными соединениями или с помощью стальных креплений, закрепляемых гвоздями. Жесткость деревянной конструкции повышают раскосы - короткие балки, прикрепленные по углам по диагонали.

При возведении независимой конструкции ее часто стабилизируют, прикручивая колонны к стене длинными анкерами.Однако в конструкции, соединенной со зданием, несущим элементом с этой стороны будет горизонтальная балка, прикрепленная к стене.

В случае неутепленных стен это не проблема, а в случае с теплоизоляцией придется вырезать их в крепежном поясе или делать точечное крепление скобами с применением распорок.

Крыша навеса

Конструкцию крыши навеса обычно выполняют из деревянных элементов на основе колпака, соединяющего строительные столбы.Уклон крыши не должен быть менее 15°, что обеспечит быстрый отвод воды и самоочищение кровли. При небольшом пролете деревянные стропила могут иметь сечение примерно 6х12 см с шагом 70-80 см. Соединяем их шляпкой со скосами, усиленными столярным соединителем.

Внизу стропил прибиваем наклонно расположенные доски - ветровые прогоны, обеспечивающие большую жесткость конструкции крыши. В качестве кровельного материала мы можем использовать металлочерепицу, трапециевидные листы, волнистые битумные листы или черепицу или прозрачные поликарбонатные листы.

Навес для машины можно покрыть стальной черепицей. Фото Л. Ямпольска.

Навес для навеса из самонесущей арочной пластины из полиэстера. Фото Л. Ямпольска.

Все виды кровли укладываются на обрешетку поперек стропил, сечение и шаг которых должны быть адаптированы к этой кровле, а к черепице должна крепиться дополнительная кровля, например, из плит ОСП.

В навесах, примыкающих к зданию, особое внимание следует уделить тщательной защите соединения между крышей и стеной.Там следует установить фартук из листового металла, перекрывая стену не менее чем на 20 см, что защитит ее от сырости из-за остаточного снега. Край фартука следует загнуть, что позволит вдавить его край в штукатурку или утеплитель, а зазор необходимо дополнительно заделать кровельным силиконом.

Автор: Cezary Jankowski
Фото на открытии: Scala Plastics
Фотографии в тексте: Buszrem, L. Jampolska, Robelit

.

Ворота из профлиста своими руками: чертежи, расчеты, проектирование - Общество

Ворота из профлиста своими руками: чертежи, расчеты, проектирование - Общество

Содержимое

Заборы на дачных участках выполняют определенные функции. Их изготавливают из различных прочных и надежных материалов. Несмотря на то, что сегодня на рынке их очень много, профессиональные ворота из листового металла пользуются большой популярностью. Сделать их своими руками вполне реально (фото конструкции можно увидеть в статье).

Виды дверей из профлиста

В это время вы без труда сможете сделать ворота из профлиста своими руками. Изначально нужно выбрать их тип. Итак, заборы данного типа могут быть:

• Закрытые;
• полузакрытый.

У многих возникает вопрос, как построить полузакрытые ворота из профлиста своими руками. Это довольно просто. Профилированный лист частично используется в секциях ограждения. Он может находиться:

• в центре;
• вверх;
• в нижней части каждого воротника.

Также возможно изготовление ворот из профлиста своими руками без сварки или с ее применением. В первом варианте материал собирается с помощью специальных заклепок.

Разновидности ворот из профлиста по типу конструкции

Чтобы сделать ворота из профлиста своими руками, в первую очередь нужно определиться с типом их конструкции. Это может быть:

• в зависимости от рамы;
• без него.

Примечание. Второй тип ворот подходит, если одна из половинок глухая и работать не будет.

Каркас обычно изготавливается из металла. Для этого используются трубы различных размеров и диаметров. Параметры такой рамы зависят от размера полки. Часто можно встретить деревянный каркас.

Совет. Металлическая дверная коробка из профлиста считается более практичной.

В чем причина этого? Во-первых, материалы имеют схожие свойства.Во-вторых, монтировать профилированные листы на металлический каркас будет намного проще.

Дерево при воздействии климатических и атмосферных условий может вызвать деформацию своей структуры. По этой причине профилированные листы, закрепленные на таком основании, со временем могут расшататься. Это значит, что такие ворота нужно будет ремонтировать.

Преимущества профилированного листа в конструкции ворот

Популярность ворот из этого материала обусловлена ​​прекрасными техническими свойствами самого материала.Имеет:

• прочность;
• надежность;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• долговечность;
• практичность.

Первое свойство зависит от толщины профильного листа. В основном при производстве ворот используются материалы следующих толщин:

В некоторых случаях может быть больше.

Надежность обеспечивает устойчивость к различным механическим и физическим воздействиям. Металл не способен впитывать влагу из-за своей плотной структуры.Не горит и не плавится (из-за температурного режима).

Срок службы материала 20-30 лет. При правильном уходе может значительно разрастись. Его поверхность надежно защищена специальными мероприятиями:

• Грунтовка;
• краска.

Первое средство наносится на материал при его производстве. Дополнительно позволяет избежать появления коррозии и гниения конструкции под воздействием влаги. Краска может быть:

Второй вариант более практичен, так как на нем редко образуются сколы и царапины.В этом случае поверхность материала шероховатая.

Кроме того, профильный лист может иметь широкий спектр оттенков. Поверхность матовая и глянцевая. А это сказывается на внешнем виде двери.

Дверные конструкции из профлиста

Перед тем, как сделать ворота из профлиста своими руками, необходимо четко знать, из чего они сделаны. Итак, основными элементами данной конструкции являются:

• несущие стойки;
• опорные стойки;
• хомуты;
• ворота;
• фитинги.

Каждый из этих элементов имеет свои специфические функциональные характеристики.

Функции опорных стоек ворот

Эти конструкции предварительно установлены. Они служат опорой для удержания ворот на одном уровне с определенной массой. Их размеры зависят от материала дверной коробки.

Примечание. Для такого элемента выбирают круглые или квадратные трубы с толстой стенкой и большим диаметром.

Опорные столбы

Эти типы столбов являются частью самих ворот.Особенно, если последние большие. Их устанавливают по центру конструкции и закрепляют сварочным оборудованием. По сути, они являются частью каркаса воротника.

Примечание. Стойки могут быть выполнены из профильных труб или прямых металлических прутков различных размеров и диаметров.

Ворота

Важнейший элемент всей конструкции. Их количество может варьироваться. Как правило, двух ворот достаточно, чтобы обеспечить функциональность шлюза.

Примечание. Фланцы могут быть сплошными или с коваными элементами и металлическим рисунком.

Ворота

Этот элемент может быть отдельно стоящим или установленным внутри. Если в конструкции использовался первый вариант, к калитке предварительно устанавливаются дополнительные опорные стойки. В случае второго варианта калитка устанавливается внутри одних ворот и открывается отдельно от основной конструкции.

Фитинги

Сюда входят:

• петли;
• заклепки;
• замки;
• ручки;
• черт и прочее.

Действ. Они должны быть отличного качества, ведь от них зависит функциональность двери.

Петли устанавливаются на стойки, калитки и фланцы. При необходимости профильные листы фиксируются заклепками. Замки, ручки и т.д. Устанавливаются как на ворота отдельно, так и на калитку.

Функциональность профильной двери

Нет ничего сложного в том, чтобы построить ворота из профлиста своими руками. Конструкции таких конструкций достаточно разнообразны.Они зависят от того, какой у них функционал. Так ворота могут быть:

Первый вариант характеризуется тем, что ворота открываются наружу или вовнутрь. Сделать это можно самостоятельно или автоматически. Для этого есть специальные устройства, подключаемые к силовому щиту.

Второй современный вид двери из профлиста. Они работают только с автоматической системой. Они могут быть любого типа и размера. Их монтируют не только на столбы, но и на специальные рейки с помощью специальных роликов.В качестве реек используется швеллер необходимого размера.

Действ. Чтобы сделать качественные ворота из профлиста своими руками, строительные чертежи для этого готовятся заранее. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество материалов и определить внешний вид будущего забора.

Оптимальные параметры ворот

Ворота в конструкции забора позволяют не только защитить дачный участок от проникновения «непрошеных гостей», но и обеспечивают свободный въезд и выезд со двора.

Оптимальные размеры их ширины составляют:

В первом и втором вариантах рациональнее располагать калитку рядом с конструкцией.

Примечание. Чтобы правильно сделать ворота из профлиста своими руками, их размеры необходимо задать заранее. Основанием для их определения послужит готовый пролет между секциями забора, либо можно выбрать место для конструкции самостоятельно.

Этапы строительства ворот из профлиста

Перед тем, как сделать ворота из профлиста своими руками, необходимо выполнить определенную последовательность работ.В работах сделан фотоотчет, чтобы посмотреть какие усилия и сколько времени было потрачено. Также будет приятно увидеть, как улучшился внешний вид сайта.

Итак необходимо:

• сделать проект;
• рассчитать количество материалов;
• для изготовления половины ворот и калитки;
• установка опорных стоек;
• установите фланцы.

Все это нужно делать правильно, чтобы потом не столкнуться с проблемами при установке конструкции.

Проектирование и расчет материалов

Первое с чего нужно начать делать ворота из профлиста своими руками это чертежи и расчет необходимого количества материалов и средств. Учитываются:

• размеры воротника;
• расстояние между опорными стойками;
• наличие калитки в воротах;
• строительная высота.

Примечание. Если ширина ворот устанавливается самостоятельно, есть некоторые рекомендации по определению высоты.

Предполагается, что оптимальная высота ворот составляет 1,5-1,7 м. Хотя часто выбирают 2 м. Помните, что нагрузка на опорные стойки значительно возрастает. Это значит, что нужно провести их качественную сборку и фиксацию. В некоторых случаях повязки делают поверх конструкции.

Изготовление ворот и калитки

Для таких работ Вам потребуется:

• трубы профильные;
• металлические стержни;
• уголки и швеллеры;
Профильные листы
• .

Затем выбирается фотография. Например, на прямолинейный металлический каркас, имеющий квадратную и прямоугольную формы, можно монтировать профильные листы, а можно прикрепить к профилям из металлических прутков. Тем более, что он делается не полностью по всему воротнику. Довольно часто сверху и снизу конструкции крепятся различные кованые или литые элементы.

Конструкции сразу грунтуются и окрашиваются.

Возведение опорных столбов и ворот

Ранее на месте будущего строения были вырыты котлованы глубиной 1 м.В случае песчаного грунта этот параметр может быть выше. Столбы крепятся по бокам ворот. Они должны быть забетонированы. Для этого готовят специальный раствор из: песка

• ;
• цемент;
• вода;
• специальные отвердители.

Ямы засыпаются мелкой фракцией песка и щебня. Толщина слоев не должна превышать 20 см. Столбы устанавливаются по уровню. Они должны быть на ровной поверхности. Затем их заливают бетоном.

Примечание. Стоит учесть, что на них нельзя сразу установить ворота. Они должны держаться. Это займет несколько дней.

Затем на них монтируются ворота, которые также выравниваются по уровню и привариваются петли. Сооружение нельзя открыть в первый день. Сварочные швы должны быть прочнее. Затем на поврежденный холст наносят докраску, и ворота можно использовать.

.

---

Смотрите также

• 
  Что такое дрон
• 
  Пихта карельская
• 
  Лопата из чего состоит
• 
  Усб форма
• 
  Пирог крыши под мягкую черепицу
• 
  Как правильно класть металлочерепицу
• 
  Обозначение контактов реле
• 
  Как сделать коврик из старых футболок
• 
  Ламинат с пробковым покрытием
• 
  Заправка картриджей мфу
• 
  Удаление пня калиевой селитрой