Высота расположения розеток

Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

 

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

Как правильно спланировать электрику в квартире — советы по обустройству - Дом и уют

То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

Спальня

✓

Розетки у кровати

У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

✓

Розетки для ТВ

Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

✓

У рабочего стола

Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

✓

Выключатели и розетки рядом с дверью

Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Гостиная

✓

Розетки рядом с зоной отдыха

Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

✓

Розетки у окна

Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

✓

Выключатели и розетки рядом с дверью

Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Кухня

✓

Продумайте количество техники и организацию освещения

Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

✓

Розетки для встраиваемой техники

Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

✓

Розетки для мелкой бытовой техники

Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

✓

Розетки для ТВ и других приборов

Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

✓

Выключатель общего освещения

Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

✓

Выключатели встроенного освещения

Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

Ванная комната

✓

Розетки рядом с раковиной

Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

✓

Розетки рядом с ванной или душем

Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

✓

Выключатель общего света

Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

✓

Розетки для бытовой техники

Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

Прихожая

✓

Количество розеток и выключателей

Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

✓

Расположение розеток

Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

Позаботьтесь о дублирующих выключателях

Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

Уделите внимание вопросам безопасности

Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

Розетки для акустической и ТВ-техники

Заранее продумайте

✓

Количество техники

✓

Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

✓

Расположение техники

Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

 

Строго следуйте плану ремонтных работ

Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.

---

Сейчас читают

Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

Как сделать квартиру безопасной для здоровья

Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

Высота установки розеток: привила и нормативы

От правильно выполненного электромонтажа зависит безопасность использования электричества в доме или квартире. Особое внимание стоит уделить установке розеток, которые, кроме соответствия по подобранной мощности и степени защищённости, должны быть установлены по правилам устройства электроустановок. Высота установки розеток, также имеет большое значение, и обычно, зависит от помещения, в котором осуществляется монтаж этого элемента электрической арматуры.

Нормы установки для различных помещений

Высота монтажа устройства для каждого помещения регулируется ПУЭ. Этот документ предписывает устанавливать эти электротехнические устройства следующим образом:

1. Производственные помещения — устанавливать элементы электротехнической арматуры следует на высоте 0,8 — 1,0 метра. Если есть возможность осуществить подводку кабеля сверху, то высота установки может составлять 1,5 м.
   
   Для подключения мощных электроустановок в производственных помещения используются только розетки, предназначенные для такого вида приборов.
2. В жилых и административных зданиях, а также в лабораториях, допускается ставить розетки на высоте не более 1 метра от уровня пола. Основным критерием выбора высоты монтажа изделия, является удобство подключения электрических приборов. Если плинтус изготовлен из несгораемого материала, то в таких помещениях устройства могут быть установлены на уровне пола.
   
   Правильная подводка электрического кабеля, при таком варианте размещения, осуществляется по наружному кабель-каналу.
3. В различных детских учреждениях розетки устанавливаются на высоте 1,8 метра.
   
4. В помещениях торговли и общественного питания силовые элементы электротехнической арматуры должны быть установлены на высоте 1,3 м.
5. Высота установки в общественных зданиях должна быть не более 1 метра.
6. Высота розеток на кухне имеет большое значение, и, несмотря на то, что это помещение является наиболее энергозависимым, где угодно располагать элементы электротехнической арматуры не рекомендуется. В этом помещении розетки следует устанавливать на высоте 0,8 — 1,0 метра от уровня пола и 10-15 сантиметров над столешницей, а также необходимо правильно расположить данные элементы электроарматуры относительно водопровода и газовой трубы.
   
7. Установка элемента электротехнической арматуры в ванной комнате также следует осуществлять по правилам. Расстояние от пола до розетки в помещениях с высокой влажностью также должно осуществляться на уровне 80 — 100 см.
   
   Кроме этого, необходимо соблюдать удалённость этого элемента от водозаборной арматуры, от водопроводных труб и стояка, а также полностью исключить вероятность попадания на элемент  электротехнической арматуры водяных брызг.

Высота установки розеток в спальне и кабинете

В спальне можно устанавливать розетки на высоте не более 1 метра, исключением является только установка телевизора на стене, когда высота установки прибора превышает 1 метр. Для удобства подключения различных электрических приборов в спальне можно использовать монтаж электротехнического устройства непосредственно возле кровати на высоте 0,6- 0,7 метра. Рекомендуется установить по 1 розетке, по обе стороны кровати.

Размещённые на этой высоте элементы электроарматуры позволяют легко подключить светильники, которые устанавливаются на прикроватной тумбе, или  любые другие электрические приборы.
Высота розеток для телевизора, который планируется установить в спальне рассчитывается по следующей формуле:
H= A + B/2
В данной формуле H — высота установки розетки; А — высота установки телевизора на стене; В — высота телевизора.
Розетка для телевизора размещается непосредственно за электронным устройством. Если совместно с телевизором устанавливается дополнительное оборудование, которое потребует наличия дополнительной розетки, то на той же высоте, которая была рассчитана с помощью формулы, устанавливается двойная евророзетка.

Другие розетки, которые монтируются в спальне, рекомендуется размещать на высоте 30 — 40 см от уровня пола. Такой способ монтажа позволяет скрыть элементы электрической арматуры. Розетки и выключатели не добавляют помещению эстетики, поэтому размещение их в нижней части стены значительно улучшает интерьер спальни. Если розетки были установлены в советское время, то можно оставить розетки на прежней высоте, заменив, при необходимости накладные модели, внутренними устройствами. В этом случае, значительно улучшится внешний облик спальни или любой другой комнаты.

Для установки розеток в кабинете действуют такие же правила, как и для монтажа электротехнических элементов в спальне. Не рекомендуется устанавливать розетки на высоте более 1 метра. Размещать устройства следует возле рабочего стола. Если используется ИБП для компьютера, то розетки следует размещать на небольшой высоте, чтобы установленный на полу источник бесперебойного питания, можно было поместить без значительного натяжения рабочего провода, который, в большинстве случаев не превышает длины 1 метра.

Для подключения сплит-системы, наоборот, рекомендуется размещать данный элемент электротехнической арматуры на высоте около 1 метра, непосредственно под прибором.

Высота установки розетки в детской комнате

В детской комнате, при наличии маленьких детей, лучше устанавливать электроарматуру от пола на максимально разрешённой высоте или использовать устройства, оборудованные защитными шторками, а лучше, комбинировать эти два норматива. Для того чтобы отключать розетки в детской комнате дистанционно, можно приобрести и установить «умную розетку», управление которой можно будет осуществлять с помощью телефона или компьютера.

Евростандарты на высоту установки розеток

Многие строительные нормы, «кочуют» вместе с технологическими новшествами. В нашей стране высота установки розеток и выключателей евростандарта, часто отличается от тех норм установки, по которым строительные организации работали в прошлом столетии. В современном жилом помещении электротехнические элементы евростандарта устанавливают на высоте 40 — 45 см от плиты межэтажного перекрытия. Выключатели устанавливают, в этом случае, на расстоянии 1 метра от чернового пола. Такие нормы установки электротехнической арматуры имеют следующие достоинства:

1. Располагаются низко и не портят интерьер комнаты.
2. Выключить свет, при необходимости, может даже ребёнок 4 — 5 лет.

Можно сделать розетку ниже уровня стола. В этом случае очень удобно подключать электрические приборы выполняя, какие либо действия на рабочем месте. Нижнее подключение, также позволит использовать, при необходимости, удлинители меньшей длины.
Устройства, установленные на небольшой высоте по стандарту евро, при наличии маленьких детей в доме, должны быть оборудованы защитными шторками. Такие устройства, после извлечения штепселя, надёжно перекрывают доступ к внутренней части розетки.
Евростандарт распространяется только на жилые комнаты, если необходимо установить современные розетки на кухне, то в этом случае высота расположения элемента электротехнической арматуры должна составлять около 1 метра от уровня пола.
Вне зависимости от места установки, розетки не должны располагаться ближе 10 см от дверных и оконных проёмов, а также от углов комнаты.

Как правильно устанавливать розетку видео смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=YZ—N5Zr0GI

 Заключение

На какой высоте делать розетки, ясно из данного материала, но для безопасной эксплуатации электрических устройств, требуется выполнение большого количества нормативов и правил. Расстояние от пола до розетки, обычно не превышает одного метра, для установки на кухне или в ванной комнате, и 30 см — в жилых помещениях. Ставить розетки можно самостоятельно, но для того чтобы при проведении работ избежать несчастных случаев, следует обесточить домашнюю электросеть. Если поставить элементы электротехнической арматуры собственными силами затруднительно, то следует обратиться за помощью к профессиональным электрикам, которые произведут установку розеток от пола на высоте, на которой пользоваться данными устройствами будет удобно и безопасно.

Стандарты размещения розеток и выключателей

Существует несколько основных правил монтажа розеток и выключателей в помещении. Их важно учесть, чтобы не возникло перебоев с электропитанием или короткого замыкания.  Можно выделить несколько категорий правил для разных зданий и помещений.

Частные дома и квартиры

• В обычных комнатах розетки устанавливаются на расстоянии до 30 см от пола и 50 см от угла. Выключатели следует монтировать не дальше 1 метра от двери со стороны дверной ручки и на уровне 80-90 см от пола. Это приблизительная высота опущенной руки человека.
• Для ванной и кухни есть особые требования. Розетки вешаются на расстоянии 110 см от пола для удобного подключения электроприборов и в 50 см от водоразборных точек и газопровода для безопасности. Последнее касается и выключателей. Кроме этого необходимо, чтобы изделия имели защиту от брызг IP 44 (Volsten V01-11-R12-S Magenta 8959, Volsten V01-18-R24-S Magenta Perl 10068). А для подключения бытовой техники, например, стиральной машины или микроволновой печи, необходимо наличие заземления (Volsten V01-12-R18-M Magenta Crema 9000).

Обратите внимание: если в доме есть дети, розетки в их досягаемости должны иметь крышки (Volsten V01-43-R28-S Marin Grey 9450).

Муниципальные учреждения

В школах, детских садах и т.п. розетки должны быть установлены на высоте 1,8 м от пола, чтобы дети не могли получить травму или повредить устройство. В офисах, лабораториях, административно-конторских помещениях электротехнические изделия монтируются в зависимости от меблировки и оформления, но не выше 1 м.

Промышленные помещения

Рекомендуется монтаж розеток на высоте 0,8-1 м, как и везде, но при прокладке по стене проводов допускается размещение выше – до 1,5 м от пола.

Данные стандарты приняты не только в России, но и в Европе, отвечая всем требованиям по электробезопасности. Соблюдая эти несложные правила пользоваться розетками и выключателями будет как удобно, так и безопасно для всех людей находящихся в помещении.
 

Требования по установке розеток и выключателей.

При строительстве нового жилья или проведения капитального ремонта в Вашем доме или квартире, как правило, встает вопрос о необходимости проведения большого количества электромонтажных работ. Это и ввод линии электропитания, создание контура заземления и выравнивание потенциалов, монтаж распределительного щита и установка прибора учета потребления энергии, прокладка электрических сетей внутри дома и монтаж распределительных коробок, а так же подключение и установка осветительных приборов, и, наконец, монтаж установочного электрооборудования - розеток и выключателей.

На самом деле, это работа для высококвалифицированных электриков, но, если Вы имеете хотя бы основные навыки строительных и электромонтажных работ, то вполне можете, например, установить розетки и выключатели самостоятельно. И вот тут, помимо базовых знаний по строительству и электромонтажу, Вам необходимы знания о том, где и на какой высоте можно устанавливать розетки и выключатели. Есть официальные документы, регламентирующие расположение и подключение электротехнических устройств внутри помещений (ПУЭ) и неофициальные рекомендации. Сразу оговоримся, что единых точных стандартов по установке розеток и выключателей не существует. Те же правила устройств электроустановок (ПУЭ), представляют собой общие требования по установке электрооборудования и направлены на соблюдение противопожарной и электрической безопасности.

На сегодняшний день, многие пользуются так называемыми "европейскими стандартами". Хотя это не совсем стандарты, а, скорее, европейские традиции по установке. Носят, они, неофициальный рекомендательный характер, при этом, не выходя за рамки требований ПУЭ.

Расположение розеток и выключателей в комнатах

Рекомендации по расположению и высоте установки розеток и выключателей в жилых помещениях

Розетки устанавливаются на высоте +/- 0.3м (но не выше 1 метра согласно ПУЭ) от поверхности пола. Так же возможна установка особых типов розеток в специальных плинтусах с кабель-каналами из несгораемых материалов. Если в семье есть дети, желательно устанавливать розетки с защитными шторками. Шторки закрывают контакты розетки и открываются только при вставлении вилки в розетку. Такое устройство розетки защитит детей от удара электрическим током.

Выключатели устанавливаются на 0.8-0.9 м от высоты пола и на расстоянии 10 см от дверного проема со стороны дверной ручки, что позволяет без проблем включить или выключить свет свободно опущенной вниз рукой.

В жилых комнатах должно быть установлено не меньше одной розетки на каждые полные и не полные 4 метра периметра комнаты. Допускается установка сдвоенных розеток, но при этом она считается одной розеткой.

В коридорах квартиры устанавливается не меньше одной розетки на каждые полные и неполные 10 м² площади.

Расположение розеток и выключателей в ванной комнате

В ванной комнате возможна установка только специальных розеток, для влажных помещений, с уровнем защиты не ниже IP44. Устанавливается такая розетка на расстоянии не меньше 0.6 м от ванны или двери душевой кабины. Для удобства пользования, не стоит монтировать розетки очень близко к полу. Для подключения фена, электробритвы и других приборов, лучше всего устанавливать розетки на высоте 1-1.5м от уровня пола. Установка розетки непосредственно в душевой кабине запрещена!

Установка выключателей в ванной комнате не рекомендуется. Однако, если Вы все-таки решили поставить выключатель в ванной, то устанавливать его необходимо, согласно ПУЭ, на расстоянии не менее 0.6 м от дверного проема душевой кабины. Поскольку электричество во влажной среде наиболее опасно, лучше всего устанавливать выключатели на внешней стене ванной комнаты.

Расположение розеток и выключателей на кухне

Современная кухня - особое помещение. Помимо достаточно большой влажности, она представляет собой максимальную концентрацию всевозможной бытовой техники, которая, как правило, используется одновременно. А это существенно увеличивает суммарную нагрузку на линии электропитания. Поэтому на кухне необходимо устанавливать гораздо большее количество розеток, чем в комнате. Так же будет не лишним предусмотреть отдельные выключатели, например, для дополнительного освещения рабочего пространства над разделочным столом, мойкой или плитой.

Высота установленных розеток на кухне зависит исключительно от удобства пользования, максимальной безопасности и защищенности от влаги. Вариантов размещения розеток и выключателей бесконечное множество и обуславливается Вашим кухонным гарнитуром и количеством, находящийся на кухне бытовой техники. План прокладки электропроводки и размещения бытовой техники на кухне всегда составляется индивидуально, и обязательно учитывает общие требования по электробезопасности.

Пример размещения розеток и выключателей на кухне

• для электроплиты (варочной поверхности) и духовки устанавливают специальные силовые розетки (штепсельные), которые рассчитаны на максимальный ток 32-40 А и подсоединяются непосредственно к щиту на отдельный автоматический выключатель;
• минимальное расстояние от розеток до газопровода должно составлять не менее 50 см;
• розетки для подключения кухонной бытовой техники располагают в 10 см от столешницы (это примерно в 1,15 м от пола, но можно установить их на высоту до 1,4 м). В то же время, розетки и блоки из розеток не устанавливаются над варочной поверхностью или мойкой. Их необходимо отнести в сторону на 25-30см;
• розетки не размещают непосредственно за установленным прибором, а выносят их в сторону, вверх или вниз. При этом, расстояние от установленного прибора до питающей его розетки должно быть не более 100 см;
• на кухне должно быть установлено не менее четырех розеток, а установленная на кухне сдвоенная розетка считается двумя розетками.

Сейчас очень большую популярность приобрели специальные раскладные или раздвижные модули розеточных блоков - в виде выдвигающихся вверх "колонн" или открывающихся "книжек" с розетками. При применении таких розеточных блоков и стена остается "чистая", а розетки "достаются" только по мере необходимости.

Поскольку все официальные документы устанавливают лишь некоторые ограничения, то, учитывая все выше описанные требования, в своем доме Вы можете устанавливать розетки и выключатели по своему собственному "стандарту", который будет соответствовать всем Вашим требованиям. Максимальное удобство, эргономичность и безопасность - вот самые главные "стандарты".

Компания "Электромонтаж-ST" быстро, качественно и с гарантией произведет установку розеток и выключателей в Вашей квартире или доме.

Материалы, близкие по теме:

На какой высоте устанавливать розетки в квартире

Современный быт во многих аспектах завязан на технические и электронные устройства. Они облегчают работу по дому, заменяя тяжелый ручной труд нажатием пары кнопок на пульте управления. Освобождают хозяев от необходимости механической обработки продуктов при приготовлении блюд, контролируют процесс варки и запекания. Цифровая техника и гаджеты обеспечивают интересный, занимательный досуг, дают возможность удаленно учиться и работать. Да и без хорошего, многоуровневого освещения сегодня не обходится ни один дом.

Все эти приборы и устройства питаются от электросети. Любые неполадки или неправильная схема монтажа отрицательно сказываются на работоспособности и сроках службы деликатной, капризной техники. Кроме того, при составлении схемы и подборе электротоваров, важно правильно вычислить предельные нагрузки, с умом разместить точки подключения. В процессе проектирования плана-схемы разводки электропроводов и определения точек выхода, возникает закономерный вопрос: на какой высоте и где монтировать розетки. Сегодня мы постараемся исчерпывающе ответить на данный вопрос.

 

 

 

Высота розеток над полом

Сегодня на слуху у молодежи некий «европейский» стандарт, который ассоциируется с современными, высокотехнологичными и практичными интерьерами. Считается, что он наиболее прогрессивен и позволяет разместить точки включения в максимально удобных местах. На самом деле, «евростандарт» – это миф, запущенный специалистами по евроремонту. Просто старые, еще советские, требования противопожарной безопасности были обновлены, и стало возможным размещать розетки на разной высоте.

 

Как монтировали розетки и выключатели в СССР

В Советском Союзе действовал единый госстандарт, согласно которому точки выхода проводки устанавливали на высоте:

Он пользуется популярностью у пожилых людей, привыкших за годы жизни к советским нормам. Да и в современных интерьерах советские нормы вполне уместны, способны конкурировать с новомодными схемами. У них есть ряд достоинств, которые перевешивают незначительные недостатки:

• малыши, не осознающие опасность, но пытливо изучающие окружающий мир «наощупь и на зуб», не способны дотянуться до отверстий в розетке, проводов. Также, исключены «теракты» с перегрызанием шнуров со стороны домашних собак и кошек, грызунов;

• для включения электроприбора не нужно наклоняться, а шнуры не ложатся на пол;

• на высоте 90-100 см удобно подключать как низко расположенные приборы, так и вытяжку, сплит-систему, настенные бра или закрепленные на стене телевизоры. То есть, любые устройства, закрепленные на стенах или стоящие на полках, тумбах.

Еще один плюс – при неаккуратном обращении с водой, жидкостями, брызги попадают на стены. В этом случае низко расположенную розетку может полностью залить. Монтаж на высоте пояса исключает подобные случаи.

Минус только один – блоки, расположенные по центру стен, очень трудно скрыть. Они оказывают сильное, и не всегда благоприятное, влияние на интерьер комнат.

 

 

 

Современные стандарты установки розеток

Согласно обновленным правилам, точки подключения электроприборов можно устанавливать на высоте 15-30 см от пола. Возможны также решения с монтажом в верхней части стен, в 190 см от пола. Данный способ набирает все большую популярность у владельцев домов и квартир, благодаря своим несомненным плюсам:

• сами розетки и тянущиеся к ним шнуры можно скрыть в плинтусах, за шкафами и тумбами;

• низкое расположение практически не оказывает влияния на интерьер комнат, так как взгляд скользит выше.

Так называемый «евростандарт» позволяет убрать с глаз мешанину проводов и шнуров, сконцентрировав внимание на безупречной отделке стен и мебельных фасадах.

 

Требования и правила монтажа розеток

Поражения электротоком и возгорания от перегревшейся или закоротившей проводки – вот результат небрежно и непрофессионально составленной схемы электропроводки, нарушений при монтаже розеток и выключателей. Существуют строгие строительно-монтажные нормы, которые обязательны к исполнению. Регламентируют процесс установки розеток правила ПУЭ и СНиП.

• В «мокрых зонах», то есть ванных комнатах и душевых, бассейнах, вблизи раковин и моек, обязательно устанавливают разделительный трансформатор или УЗО (устройство защитного отключения), которые гарантируют отключение прибора от сети при попадании внутрь воды.

• Точки питания делят по группам, в зависимости от предполагаемой нагрузки. К каждой из них должно монтироваться отдельное УЗО на электрощите.

• Если к розетке планируется подключать мощную бытовую технику (электроплиту, кондиционер), то к ней подводят отдельную, усиленную линию со своим автоматом.

• Нельзя устанавливать изделия ближе 60 см от двери душевой кабины.

• В банях и саунах, то есть, в помещениях с высоким уровнем температуры и влажности, установка запрещена.

• От газового оборудования – труб, плит, счетчиков и кранов, отступают не менее 50 см.

• Минимальное количество точек – по одной на каждые 4 метра стены в жилой комнате – гостиной, спальне, кабинете. Однако, обилие бытовой техники и электроники вынуждает владельцев увеличивать стандартные значения до приемлемых.

• В коридоре размещают минимум одно изделие на 10 м². Обычно их располагают в разных концах коридора, у зеркала с тумбочкой.

• В частных домах владельцы имеют право самостоятельно определять количество и расположение розеток, если это не противоречит правилам пожарной безопасности.

Если все параметры сети высчитаны правильно, а точки подключения расположены по тщательно продуманной схеме, электропроводка и розетки работают безупречно, без перегревов, пожароопасных ситуаций, ими удобно пользоваться.

 

 

]]>  

 

 

Рекомендации по установке розеток мастеров-электриков для разных помещений

В современных домах и квартирах каждая комната оборудуется собственным набором бытовой техники, цифровых устройств, осветительных приборов. Важно правильно рассчитать необходимое для их подключения количество розеток, распределить их по помещению с учетом функциональных зон. Формула расчетов проста: необходимо посчитать количество постоянно подключенной техники (холодильник, телевизор, сплит-система, компьютер, торшер), добавить временные подключения – зарядка для мобильника или иных гаджетов, фен или электробритва, пылесос, и добавить 1-3 штуки на запас. Сечение проводов определяют по мощности устройств.

Монтаж розеток на кухне

Кухня – многофункциональное пространство, насыщенное современными технологичными новинками. Хозяйки с удовольствием перекладывают часть работ, требующих физической силы или неусыпного внимания, на программируемую кухонную технику. Соответственно, количество и размещение розеток в этом помещении необходимо тщательно спланировать.

Не существует единых норм, ограничивающих количество или регламентирующих высоту и место монтажа. Каждый хозяин составляет схему, исходя с собственных потребностей, количества и типов устройств. Однако, негласные правила, сформировавшиеся по мере накопления опыта обустройства современных кухонь, выделяют три основных уровня.

• Первый или нижний располагается на высоте 10-15 см от плинтуса. К нему подключают всю технику, монтируемую в напольные тумбы гарнитура, или устанавливаемую на пол.

• Второй или средний занимает высоты от 100 до 150 см. Монтируется обычно над рабочей столешницей или сбоку от нее, за шкафами-пеналами. Предназначен для подключения переносной бытовой техники, а также агрегатов, встроенных на уровне груди, глаз.

• Третий или верхний – это высота 190-250 см над уровнем пола. При этом необходимо следить, чтобы до потолка оставалось не менее 15 см. Как правило, эти точки выводят над подвесными шкафчиками, высокими холодильниками, шкафами. Предназначаются для питания вытяжек, подвесных телевизоров, микроволновок, установленных на верхнем ярусе.

Количество розеток обязательно должно превышать набор постоянно подключаемой кухонной техники, чтобы избежать включения через тройники и сетевые фильтры.

 

 

Установка розеток в спальне

Наиболее востребованное место для точек подключения – по обе стороны от двуспальной кровати, стоящей изголовьем к одной из стен. Здесь же монтируют выключатели, подзарядки. Для пылесоса, фена или иных переносных электроприборов рекомендуется высота 30 см от пола.

 

 

Монтаж розеток в ванной комнате или совмещеннм санузле

Воздух в ванной комнате практически постоянно насыщен влагой. Кроме того, неосторожные брызги могут долететь и до противоположной стены. Для собственной безопасности, в этом помещении устанавливают изделия с классом защиты IP от 44 и выше, а также снабженные специальной защитной крышкой. Минимально допустимая высота над полом – 60 см, для водогреек и стиральных машин монтаж производится на уровне 1,8 и 1 метр от пола соответственно.

 

 

Размещение розеток в прочих помещениях

В гостиной, детской, на обустроенном и застекленном балконе, в коридорах розетки размещают по необходимости. Если планируется использовать какие-либо технические устройства, то стоит подвести проводку к данной зоне. Так, например, в прихожей ставят настольные лампы или включают на подзарядку телефоны, используют пылесос или парогенератор для уборки в гардеробной.

 

Разработка собственной схемы по расположению розеток

Для домашнего использования совсем не обязательно строго придерживаться строительных норм или правил ПУЭ. Они актуальны для общественных зданий и учреждений – школ, детских садов, больниц. В квартире или частном доме на первый план выходят комфортабельность применения и здравый смысл. Розетки размещают в наиболее удобных, доступных точках, либо прячут за шкафами, создавая индивидуальную схему. Приведем несколько примеров.

• В спальне наиболее используемая зона – это изголовье кровати, прикроватные тумбы. Именно на них кладут заряжающиеся телефоны, электронные книги или ноутбуки, ставят настольные лампы. Поэтому, самое оптимальное местонахождение точки – немного выше тумбы или полки, примерно в 70 см от пола.

• Если в спальне, зале или на лоджии оборудован небольшой рабочий кабинет, обязательно потребуется подключение ПК или ноутбука, подводка кабельного интернета. Блок в этом случае располагают либо над столом, либо в нижней части стены с тем расчетом, чтобы шнуры не тянулись через половину комнаты и были практически не видны.

• Для телевизора, стоящего на низкой тумбе, подводку делают у самого пола или в 30-50 см, за корпусом. А вот подвесные модели на крепежах или кронштейнах подключают к розеткам на среднем или высоком уровне. Такие TV очень удобны на кухне: не занимают драгоценное пространство и видны со всех точек помещения.

Выбор разнообразных розеток-блоков огромен. Производители предлагают современные решения с разъемами для USB-подзарядки, телефона и интернета. Очень удобны встроенные модели, которые можно выдвигать из стола или шкафа по мере надобности.

Ключевыми параметрами при разработке и монтаже электросхем являются безопасность и практичность. Также, не стоит пренебрегать советами опытных специалистов, которые прекрасно осведомлены об особенностях разных типов электротоваров.

 

]]>

правила замера, выбор места на начальной стадии ремонта, советы и инструкции по установке и подключению

В настоящее время ни один человек не может обойтись без розеток. Они нужны везде. В комнате, в ванной и особенно на кухне. Стоит заметить, что именно на кухне розеток должно быть на порядок больше, чем в других помещениях. Чтобы расположить все приборы правильно, нужно следовать рекомендациям и основным правилам. Также очень важно правильно выбрать высоту расположения розеток над столешницей.

Нужно помнить, что расположить приборы на кухне нужно еще до начала предполагаемого ремонта. Большой процент людей пренебрегает этим советом и начинает монтаж после расстановки мебели. Но это совершенно неправильный шаг, так как розетки должны находиться в тех местах, где стоит основная техника.

Ключевые моменты

Поэтому перед началом работы необходимо создать план установки. Прежде всего нужно определить, где будет стоять обязательная техника. К таковой относится:

• холодильник;
• машина для посуды;
• плита;
• вытяжка;
• микроволновка
• чайник, мультиварка;
• телевизор.

Также стоит учесть, что могут понадобиться дополнительные розетки для подключения других приборов, которые не имеют отношения к кухне. Например, появится нужда включить пылесос или зарядить ноутбук, телефон. Для таких случаев желательно установить хотя бы одну розетку. Грубо говоря, розеток должно быть несколько больше, чем обязательных приборов.

Самое важное в этом вопросе - правильно выбрать розетки, которые лучше всего подойдут для кухни. В этом помещении слишком повышена влажность, и температура воздуха может постоянно меняться, поэтому такие приспособления должны быть оснащены защитой от влаги и не представлять опасности для людей.

Их можно устанавливать даже рядом с мойкой, где существует риск попадания воды. В любых других местах кухни разрешено монтировать обыкновенные розетки. Рекомендуют пользоваться приспособлениями евростандарта, чтобы защитить детей от удара током.

Виды розеток

Перед тем как рассматривать, на какой высоте делать розетки над столешницей, стоит выяснить, какие виды этих приборов бывают.

• Угловые. Отличный вариант для кухни. Их можно определить под шкафом, на стыке стен. Розетки могут быть одинарные и модульные. Они устанавливаются так же легко, как и простые.
• Выдвижные. Хороший вариант при отсутствии удлинителя. Они могут быть размещены над столешницей. Там они защищены от воды и пыли. С помощью них можно подключить небольшое количество приборов.
• Скрытые. Еще их называют встраиваемые. В основном их встраивают в столешницу, и поэтому они имеет идеальный вид. Чаще всего это блок, который состоит из нескольких розеток. Данный вариант снабжен разъемами для зарядки телефонов и других подобных приборов. Эти розетки очень удобны в использовании. Сам блок скрывается в столешнице, и если понадобится розетка, нужно всего лишь нажать на крышку корпуса.
• Накладные. Требуют вполне обычной установки, но в современное время таким видом почти никто не пользуется, потому что они подходят только для открытых проводок.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что самые популярные розетки - это выдвижные и встроенные. Система построена таким образом, что их можно легко скрыть и к тому же расположить на любой поверхности, даже на самой сложной.

Далее мы рассмотрим, на какой высоте розетки над столешницей лучше всего устанавливать.

Правила разводки

Стоит учесть, что линий должно быть большое количество, чтобы они полностью снабжали питание всех приборов. Но самым мощным приборам необходима своя линия. Это относится к холодильнику и электроплите.

Все приборы с корпусом из металла нужно заземлить по стандарту. Эту процедуру можно осуществить самостоятельно или же прибегнуть к помощи мастера в этом вопросе. Не стоит забывать о том, что подключение необходимо произвести через автомат.

Схема расположения розеток

Прежде всего нужно знать, сколько приборов находится на кухне и сколько может появиться еще в ближайшее время. После этого необходимо уточнить мощность всех приборов.

Большая техника

• электродуховка – от 2500 Вт;
• стиральная машинка – 1500 Вт;
• холодильник – от 200 до 1000 Вт;
• морозилка – 300 Вт;
• мойка посуды – от 1000 Вт;
• водогрейка – от 1500Вт.

Мелкие приборы для кухни

• микроволновка – от 800 Вт;
• электрочайник – от 500 Вт;
• блендер – до 300 Вт;
• кухонный комбайн - от 1200 до 1500 Вт;
• машинка для варки кофе – от 900 Вт.

Прочие приборы

Также на кухне могут быть подключены и другие приборы:

• телевизор - 200-330 Вт;
• ноутбук - 50–75 Вт.

Место установки и высота розетки над столешницей

Установка розеток должна происходить согласно схемам и основным правилам. Рекомендуют располагать их рядом с приборами, которые обязательно будут использоваться.

Самое главное, начать с установки розетки над холодильником или рядом с ним. Потом необходимо то же самое сделать возле плиты и еще одну с машинкой для мойки посуды. Но ни в коем случае не ставить их возле мойки, чтобы туда не попадала вода, так как это очень опасно. Затем можно расположить розетку для телевизора, если это запланировано.

Не стоить забывать о том, что как минимум три прибора нужно установить над столешницей. Высота розетки не должна превышать десять сантиметров.

Если в доме или квартире есть встроенная техника, то приборы следует делать рядом с ними. Высота розетки над столешницей должна быть примерно 10 сантиметров. Розетка для вытяжки должна быть установлена непосредственно над ней. Запрещено размещать приборы за встроенной техникой.

От пола их можно установить на высоте одного метра от плинтуса. Также можно поставить одну возле обеденного стола. Это будет очень удобно. В данном случае нужно выдержать расстояние 30 сантиметров от пола.

Высота розеток от пола над столешницей прежде всего зависит от людей. Одни хотят, чтобы они были размещены внизу, а другим это некомфортно. Поэтому каждый выбирает себе определенную высоту и вариант самого приспособления. Каких-либо особых нормативов по установке и высоте розетки над столешницей не существует. Здесь приходится руководствоваться исключительно удобством их расположения.

Установка

Перед началом процесса нужно распределить розетки по стенам и сделать отметки, которые нужно будет соединить с кабелем напряжения (какая должна быть высота розеток над столешницей на кухне, мы рассмотрели).

Потом в этих местах нужно сделать отверстия в стене. Для этого необходим перфоратор. Использовать надо круглую насадку.

Теперь необходимо поставить подрозетник и надежно его зафиксировать.

В конце нужно подвести силовые линии и также зафиксировать. Проверить их работу.

Как переместить розетку в другое место?

Случаются такие ситуации, что розетку нужно сдвинуть в другое место. Для осуществления этого плана снова будет необходим перфоратор. Действовать нужно согласно основным правилам:

• При помощи карандаша провести линию до намеченной точки. Перфоратором просверлить маленькие углубления около одного сантиметра.
• Сверло меняется на лопатку, после этого нужно выровнять штробу по длине.
• Нарисовать карандашом на стене круг для подрозетника и просверлить его по всему периметру.
• После этого нужно убрать бывшую розетку, при этом сохраняя коробку и убрать провода. К ним нужно прикрутить клеммник.
• Новый провод нужно уложить в штробу, сделать отверстия в коробке и соединить с прошлым проводом в клеммнике. После этого нужно хорошо затянуть винты.
• Вставить коробку для новой точки в образовавшееся отверстие для подрозетника и продеть сквозь боковой зазор провод.
• После этого надо смочить штробу водой и зафиксировать провод с коробкой. Все это необходимо будет замазать гипсом либо другим материалом.
• После того как раствор высохнет, нужно смонтировать новую розетку в коробку, аккуратно прикручивая к ней провод.

Основные правила

Установка розеток должна происходить согласно основным правилам. Эти правила надо соблюдать во избежание неприятных ситуаций, которые могут произойти при неправильном обращении с электрикой.

1. Важно помнить, что общая сумма мощности приборов, которые включены, должна быть допустимая. Например, в одну розетку не рекомендуется включать чайник и микроволновку.
2. На кухню нужно провести столько линий для розеток, чтобы их хватило для использования дополнительных приборов.
3. На приборы, у которых большая мощность, нужно завести другие линии с правильным сечением.
4. Приборы с корпусом из металла требуют обязательного заземления. Исходя из этого розетки для таких приборов могут включаться только через особенный выключатель или устройство защитного отключения.
5. Ставить их за встраиваемой техникой нельзя. Нужно располагать на расстоянии около 20 сантиметров.
6. Над столешницей розетку следует устанавливать, предварительно отступив около 10-15 сантиметров. Данное правило нужно соблюдать, чтобы не допустить попадание жира и воды в розетку, иначе могут образоваться огромные проблемы.
7. Под мойкой и плитой тоже запрещена установка, так как там находятся трубы, которые могут прорвать. Поэтому данный вариант не стоит даже рассматривать.

Вывод

Итак, мы рассмотрели, какая должна быть высота розеток над кухонной столешницей и правила подключения. Можно сделать вывод, что прежде чем устанавливать эти приборы, нужно прочесть все рекомендации, чтобы произвести установку правильно и в нужном месте. Это совершенно простая процедура, которая не займет много времени и сэкономит средства, так как не придется платить мастеру за установку. Тем не менее если опыта в установке совсем нет, то лучше не идти на риск и все-таки вызвать специалиста, который сделает все быстро и качественно. Также мастер может посоветовать правильные места установки розеток, чем избавит хозяев дома от лишних хлопот.

Информация в заключение

Важно помнить, что кухня обязана иметь собственный стиль и в ней должно быть комфортно. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы все приборы и розетки были расположены правильно. От этого зависит дизайн кухни. К сожалению, большое количество людей не прислушивается к советам специалистов и допускает много ошибок. При монтаже приборов нужно учитывать каждую деталь и ничего не пропустить. Важна прежде всего высота установки розеток над столешницей и правильное расположение вблизи приборов. Только выполняя все условия, можно добиться положительного результата.

Расположение выхода дымохода Rury-kominowe.pl

Для выбора длины стального дымохода лучше обратиться к мастеру дымохода.

Обратите внимание, что трубочист обязателен!

Расположение выхода дымохода

Условия вывода дымоходов описаны в Постановлении о технических условиях для зданий и их расположения, изданном министром инфраструктуры и развития.Глава 5, § 142 предусматривает, в частности, что дымоходы должны быть выведены над крышей на высоту, предохраняющую от недопустимого нарушения тяги, и что допускается вывод дымоходов от газовых приборов с закрытой камерой сгорания через стены зданий (с учетом положений § 175 для коаксиальных кабелей).

Правила расположения дымоходов над крышей (согласно § 142 п. 1 и 2 и PN-B-10425:1989P) приведены на рисунке ниже, где:

(a) Воронка над плоской крышей, независимо от покрытия.

б) Выход над скатной крышей - пожароопасное покрытие.

в) Выход над скатной крышей - негорючее или негорючее покрытие.

(d) Съезд вблизи более высокого препятствия, которое может иметь уклон более 12°.

Коаксиальные кабели

Согласно § 175 Технических условий для зданий и их расположения отдельные концентрические воздухоотводящие трубы или отдельные воздухоотводящие трубы от газовых приборов с закрытой камерой сгорания могут быть выведены наружу через наружную стену здания, если эти устройства имеют номинальная тепловая мощность не более:

1) 21 кВ - в отдельно стоящих одноквартирных, фермерских и индивидуальных домах отдыха;

2) 5 кВ - в других жилых домах.

Выходы кабеля должны находиться на высоте более 2,5 м над уровнем земли.

Допускается размещение этих розеток на высоте менее 2,5 м, но не менее 0,5 м от уровня земли, при отсутствии в пределах 8 м детских площадок и других мест отдыха.

Кроме того, расстояние между выпускными отверстиями должно быть более 3 м, а расстояние этих выпускных отверстий от ближайшего края окон должно быть не менее 0,5 м.

Расстояние до воспламеняющихся частей

При прокладке дымоходов внутри и снаружи здания общее правило заключается в том, что дымоходы и дымоходы должны располагаться на расстоянии не менее 0,3 м от открытых, легковоспламеняющихся конструктивных частей здания, а также от покрытых штукатуркой (25 мм толщиной) на сетке или равноценной облицовке не менее чем на 0,15 м.

Это правило также распространяется на специальные места, такие как отверстия в стене, потолке или крыше.

Стоит помнить, что выход дымохода или дымовой трубы не должен быть ближе 6 м от кроны взрослых деревьев. Следует подчеркнуть, что при установке дымохода важно расстояние от взрослых деревьев, а не деревьев.

.

Дымоход - плохая тяга в дымоходе. Чем это вызвано и как предотвратить? - Nice House

Отсутствие тяги в дымоходе

Тяга в дымоходе – это отрицательное давление, благодаря которому выхлопные газы, образующиеся в котле или камине, удаляются через дымоход за пределы дома. Когда он слишком мал, выхлопные газы не направляются наружу дома. Затем дым возвращается в помещение, трудно разжечь огонь и топливо не сгорает полностью. Неправильное сжигание также может привести к образованию угарного газа, опасного для здоровья и жизни.Слишком сильная тяга вызывает слишком быстрое сгорание топлива, в результате чего камин или котел не использует свою полную мощность.

Как создается тяга в дымоходе?

Естественная тяга является результатом разницы плотности дымовых газов в дымоходе и воздуха снаружи здания. Горячие выхлопные газы легче воздуха и поднимаются вверх. Чем выше их температура, тем быстрее они поднимаются вверх и тем больше тяга. Однако в связи с изменением температуры окружающей среды величина естественной тяги неодинакова — зимой она самая сильная, летом — самая слабая.На него также влияет ветер, который либо улучшает, либо ослабляет его.

Производители котлов указывают значение тяги дымохода (отрицательное давление), которое необходимо обеспечить для работы отопительных приборов с полной эффективностью. Это 10-25 Па. Что касается каминов, то их производители указывают в инструкции по установке, при каком разрежении устройство работает лучше всего. Минимальная осадка 10 Па. Величину тяги можно определить самому, проверив скорость выходящего воздуха депримометром – впрочем, правильна ли она, лучше всего оценит трубочист или специалист, устанавливающий котел или камин.

Ветер обычно улучшает тягу, особенно боковую тягу. Однако, когда он наклонный, это часто приводит к тому, что выхлопные газы возвращаются в дом.

Внезапное отсутствие тяги в дымоходе

Эффективная и безопасная работа дымохода зависит от многих факторов. Нарушения тяги могут быть вызваны:

• слишком маленьким поперечным сечением - чем уже дымоход, тем ниже может быть тяга.

  Кирпичные дымоходы должны иметь диаметр 14×14 см или 15 см при сечении топочного отверстия менее 25 см; и, соответственно, 14×27 см или диаметром 18 см при поперечном сечении более 25 см.Для более крупных кабелей соотношение сторон должно быть 3:2.

  Проблема слишком узкого дымохода часто возникает, когда камин подключается к дымоходу, не предназначенному для отвода дымовых газов (он также обычно имеет маленькое сечение). Стоит знать, что стандартные сечения дымохода (14×14 см или 14×27 см) часто делают невозможной топку в мощном камине;

• плохое техническое состояние дымохода - чем более неровная поверхность внутри него (неравномерно расположенные кирпичи или кривые), тем больше риск ослабления тяги дымохода.Кроме того, отложение сажи, вызывая сужения, затрудняет прохождение выхлопных газов, а также является частой причиной взрыва или пожара в дымоходе;
• ветром - при падении закручивается вокруг дымохода, что приводит к образованию зон избыточного давления. Это препятствует правильному функционированию дымохода и создает обратную тягу, из-за которой выхлопные газы могут попасть обратно в здание.

  Ветер, однако, часто является союзником тяги - даже боковой тяги, обтекающей дымоход.Создает отрицательное давление в дымоходе, увеличивая тягу.

  Еще лучший эффект можно получить, если на дымоход установить колпак;

• температура дымохода - если тяга улучшится после первых нескольких минут горения, значит ее нарушения были вызваны слишком низкой температурой дымохода. Дымоход, который строится снаружи дома, должен быть утеплен;
• за низким дымоходом - так бывает чаще всего в одноэтажных домах, где дымоходы иногда слишком короткие.

Минимальная высота дымохода в частном доме для обеспечения эффективного отвода дымовых газов должна составлять около 5 м.

Также важно, чтобы выход дымохода находился на соответствующей высоте над поверхностью крыши.

Отсутствие тяги в вентиляционном дымоходе

Если причиной отсутствия тяги является плохое техническое состояние дымохода (например, грязь, сужающая его поперечное сечение), обычно помогает визит трубочиста. Когда дымоход слишком низкий, часто приходится его удлинять.Он заключается в удлинении вкладыша дымохода таким образом, чтобы его конец (корень, крыша) находился над препятствием (коньком крыши, крышей соседнего дома), ограничивающим или вызывающим обратную тягу. Расширение улучшает условия для формирования естественной тяги дымохода. Тогда колпак дымохода, установленный на его вершине, будет работать лучше – его подверженность ветру будет намного больше.

Удлинители дымохода должны быть теплоизолированы, т.к. более длинные, но охлаждаемые, вместо усиления уменьшают тягу.

Однако, когда причиной являются неблагоприятные ветры или неправильное расположение дымохода по отношению к кровле, стоит использовать тяговые средства.

• Колпак дымохода. Защищают дымоход от турбулентности ветра и в то же время используют его силу для создания отрицательного давления, тем самым улучшая тягу в дымоходе.

  Саморегулирующиеся колпаки чаще всего устанавливаются на концах дымоходов, отводящих дым от каминов. Они выстраиваются по направлению дующего ветра, заслоняя выход дымохода своим навесом и создавая разрежение, величина которого прямо пропорциональна силе дующего ветра.Роторные насадки, у которых сажа могла осесть между близко расположенными лопастями, для этого не подходят. Однако они будут лучше работать в вентиляционных дымоходах.

  Все кожухи, устанавливаемые на дымоходах, должны быть изготовлены из высококачественной кислотоупорной стали. Те, что из оцинкованной стали, прослужат на дымоходе не дольше одного отопительного сезона. Чаще всего они горят или ржавеют, блокируя горение или выход дыма, а не способствуя тяге.

  Колпак дымохода значительно улучшает тягу в дымоходе.Однако это не всегда решает все сопутствующие проблемы. В безветренную погоду не работает.

• Механические дымососы . Они обеспечивают правильную тягу в дымоходе независимо от размеров и высоты дымохода, расположения здания, колебаний температуры и вида топлива. Некоторые из них благодаря своему специфическому строению не ограничивают свободный отток выхлопных газов из дымохода. Вытяжной колпак установлен на конце дымохода, а выхлопные газы всасываются через отверстие в основании вентилятора и выбрасываются наружу через вращающуюся крыльчатку.№

  Их работой можно управлять вручную, электронным или беспроводным способом. Ручная регулировка заключается в изменении положения ручки на панели контроллера, которая изменяет скорость вращения вентилятора. При розжиге вентилятор должен работать с максимальной эффективностью. Позже - для поддержания надлежащей тяги - обороты должны быть снижены, чтобы его эффективность упала примерно до 30%. Электронный контроллер автоматически регулирует тягу. Датчик температуры, расположенный в дымоходе, выключает вытяжку, когда огонь гаснет.А если после розжига камина пользователь забудет его включить, то датчик сработает автоматически, когда температура в дымоходе превысит 40°С.

• Улучшение приточной вентиляции . Плохо работающая вентиляция может привести к неисправности камина или котла. Достаточно ли на самом деле кислорода для горения, можно проверить, открыв окна при розжиге огня. Если процесс идет гладко, то это связано с отсутствием должной приточной вентиляции.В такой ситуации эффективным решением будет установка воздухозаборника над или под окном (или в окне) или обеспечение подачи воздуха непосредственно возле камина (что будет оптимальным решением).

  Чрезмерная тяга приводит к быстрому, неэффективному и неаккуратному сгоранию топлива \

Слишком сильная тяга в дымоходе

Низкая тяга является наиболее распространенной проблемой дымохода, но не единственной. Могут быть моменты, когда тяга слишком сильная.

Чаще всего это происходит, когда дымоход слишком высок или его сечение слишком велико по отношению к размеру топки.

Еще одной причиной могут быть изношенные уплотнители во вкладыше или в кассете камина. Затем через эти неплотности всасывается воздух для горения, что приводит к быстрому горению древесины.

Однако гораздо проще ограничить или стабилизировать тягу, чем корректировать ее. Каминные топки или твердотопливные котлы снабжены регулирующим элементом - заслонкой, с помощью которой регулируется величина поперечного сечения дымовых газов в месте выхода отработанных газов из каминной топки. Если на вкладыше не установлен демпфер, его можно купить и установить самостоятельно.

• Регулятор тяги (замедлитель тяги). Его монтируют, когда тяга слишком велика. Подвижная заслонка регулятора, к которой прикреплен груз, открывается под действием давления в дымоходе и таким образом ограничивает подачу воздуха. Работа регулятора управляется установкой значения вакуума на специальной ручке, для которой заслонка регулирует количество подаваемого воздуха.
• Регулятор монтируется на дымоходе, чаще всего на дымоходе или над люком, ниже входа дымовых газов из камина, в легкодоступном месте - даже с целью регулирования тяги.
• Каминные вентиляторы. Их установка – самый эффективный способ улучшить тягу дымохода. Это комплекты дымососов с регулятором тяги и датчиком вакуума. Когда он слишком большой - регулятор уменьшает его, а когда слишком маленький - поддерживает вентилятор.

.

Стандарты установки дымоходных систем - TiM Chimneys

Важнейшим фактором правильного функционирования системы каминного отопления является правильный дымоход, особенно его дымоход. Если на этапе проектирования или строительства будут допущены ошибки, может оказаться, что в дальнейшем установка камина или печи центрального отопления будет проблематичной. Самая распространенная ошибка – использование слишком маленьких участков дымоходов и использование неподходящих материалов.Часто расположение дымохода в здании не продумано до конца.

При отоплении дома теплым воздухом от камина, в связи с тем, что каминная топка должна располагаться в непосредственной близости от дымохода, расположение дымохода в центральной части здания обеспечивает ряд удобств. Центральное расположение камина обуславливает относительно короткие участки труб, распределяющих теплый воздух. Сама дымовая труба обычно располагается в самой высокой точке кровли, так как трасса конька чаще всего соответствует оси здания.

В соответствии с Постановлением Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. по техническим условиям, которым должны отвечать здания и их расположение, дымовые трубы: вентиляционные, вытяжные и дымовые, выведенные в стены здания, в кожухах, неразъемно соединенные с сооружением или составляющие самостоятельные конструкции, должны иметь размеры поперечного сечения, трассу и высота, создавая необходимую струну, которая обеспечивает требуемую мощность и соответствует требованиям, указанным в польских стандартах.Трубы дымохода должны быть герметичными и изготовлены из негорючих материалов. Между выходом дымоходов и дымоходов и ближайшей кромкой крон взрослых деревьев должно быть обеспечено расстояние не менее 6 м. Наименьший размер поперечного сечения или диаметр каменных газоходов и дымоходов с естественной тягой должен быть не менее не менее 0,14 м, а при использовании стальных дымоходов наименьший их размер или диаметр - не менее 0,12 м.

Запрещается использовать индивидуальные вытяжные вентиляторы в помещениях с выходами дымоходов.

Трубы дымохода должны выступать над крышей на высоту, предохраняющую от недопустимого нарушения тяги. Выход дымохода должен быть выведен на высоту не менее 60 см над коньком с негорючим покрытием кровли и не менее 30 см над негорючим или негорючим покрытием.

Расположение выхода дымохода относительно конька горючей кровли.

Для крутых крыш с углом ската кровли более 12° и негорючим, негорючим и негорючим покрытием кабельные отводы должны находиться не менее чем на 0,30 м выше поверхности кровли и на расстоянии, измеряемом по горизонтали от эта поверхность, не менее 1, 0м

Расположение выхода дымохода относительно конька с негорючей кровлей

При наличии вблизи дымохода более высоких зданий или других препятствий, которые могут препятствовать отводу дыма при дутье, выход дымохода должен располагаться над плоскостью под углом 12º вниз от уровня самой высокой завесы в пределах 10 м от дымоход.

Расположение выхода дымохода относительно соседнего здания.

В зданиях, расположенных во II и III зонах ветровой нагрузки, следует применять колпак дымохода на дымовых и дымоходных каналах для защиты от реверсивной тяги с учетом, однако, возможности очистки и периодического осмотра каналов. Дымоходы следует использовать и в других местах, если того требует расположение зданий и местные топографические условия.

Камины с открытой топкой или закрытой каминной топкой с размером каминного проема до 0,25 м2 могут присоединяться только к собственному отдельному дымоходу размерами не менее 0,14 х 0,14 м или диаметром не менее 0,15 м, и в случае каминов с большим топочным проемом - не менее 0,14 х 0,27 м или диаметром 0,18 м, при этом для более крупных труб с прямоугольным сечением соотношение размеров должно быть 3:2.

Твердотопливные печи с герметичным закрытием допускается подключать к одной дымоходной трубе сечением не менее 0,14 х 0,14 м или диаметром 0,15 м при условии, что перепад уровня включения составляет не менее 1,5 м и не подключение производится более 3-х печей по этому водоводу.Печи на верхнем этаже должны быть подключены к отдельной дымовой трубе. Тем не менее, на практике этот способ установки используется не так уж часто.

Указания по концентрическим воздуховодам/дымоходам для газовых приборов с закрытой камерой сгорания. Согласно [1] кабели этого типа могут быть выведены непосредственно через наружную стену здания при условии, что тепловая мощность устройства не превышает 21 кВт в случае отдельно стоящих одноквартирных домов, хозяйственных построек и индивидуальный отдых.В других жилых домах мощность не может быть выше 5кВт. Если дымоход выведен непосредственно через наружную стену здания, выходы дымоходов должны быть не ниже 2,5 м над уровнем земли. Расстояние между отдельными выводами этих кабелей должно быть не менее 3 метров, а расстояние между этими выводами и ближайшим краем окон и разрывов экранов должно быть не менее 0,5 метра.

В производственных и складских помещениях, а также спортивно-зрелищных залах не ограничивается номинальная тепловая мощность устройств с закрытой камерой сгорания, от которых отдельные концентрические воздухоотводящие трубы выведены через наружную стену, если расстояние до этой стены от границы участка под застройку не менее 8 м, а от стены другого здания с окнами не менее 12 м, а также при наличии кабельных отводов не ниже 3 м над уровнем земли.

.

Портал инженера Висто-проект

поверхностный дренаж вибрацию обеспечивают следующие устройства : канавы футов втулки удерживающие резервуары испарительные баки Слив глубокий вибрация обеспечивает: стоки адаптеры фильтрующие слои фильтрационные насыпи абсорбирующие лунки инфильтрационные баки

Подземный дренаж обеспечить:

• закрытые канавы
• крытые водотоки
• канализация уличного типа состоящая из подземных каналов с замкнутыми участками, приемных камер, водоприемников дождевая вода, смотровые камеры и возможные соединительные камеры

(нажмите, чтобы увеличить)


(нажмите, чтобы увеличить)

Rowy

Канава должна использоваться как стандартное решение для поверхностного дренажа дорожек дороги в незастроенных районах.

Уклон rw используется, когда есть возможность размыть уклон дороги проточной водой от склона.

Дренаж или откосный водосток с ресивером.

Rw выполняется в форме:
- трапециевидный : с шириной дна не менее 0,40 м , уклоном 1:1,5 до 1:3 и глубиной от 0,30 м до 1,20 м рассчитываются как разность отметок дна и нижней кромки траншеи;

- треугольная : с закругленной нижней дугой окружности радиусом 0,5 м , наклоном внутреннего откоса 1:3 , а наружный уклон от 1:3 до 1:10 и глубина от 0,30 м до 1,50 м рассчитанная как разность уровней дно и нижний край верха канавы;

- обтекаемая форма : с закругленной нижней дугой окружности радиусом 2,0 м , с закругленными верхними краями круговые арки радиусом от 1,0 м до 2,0 м , уклоном внутреннего откоса 1:3 , а откосов от 1:3 до 1:10 и глубина от 0,30 м до 0,50 м рассчитана как разность уровней дно и нижний край верха канавы.

Откос Rw выполнен трапециевидной формы с шириной по дну не менее 0,40 м , глубиной не менее 0,50 м и наклон откоса от 1:1,5 до 1:3 . Эта осадка должна быть не менее 3,00 м от края уклон дороги при сухих и плотных грунтах и ​​не менее 5,00 м в остальных случаях.

Водоотвод Rw выполнен трапециевидной формы с минимальной шириной дна 0,40 м и минимальной глубиной 0,50 м .Этот Rw должен проходить по прямой с дугами окружности радиусом не менее 10,0 м на изгибы маршрута.

Наименьший допустимый уклон конька 0,2% , а в исключительных случаях на участках длиной не более 200 м 0,1% .

Наибольший уклон конька рва не должен превышать:

• с неармированными откосами и дном:
  в песчаных грунтах 1,5%
  в супесчаных, пылеватых, глинистых и глинистых грунтах 2,0%
  в глине и глинистых грунтах 3,0%
  в каменистой местности 10,0%
• на усиленные откосы и днище:
  травяной коврик 2,0%
  торф 3,0%
  фашин 4,0%
  мощеное сухое 6,0%
  бетонные элементы 10,0%
  дорожное покрытие на цементно-песчаной подушке толщиной не менее 20 см с заполнением швов цементными растворами 1:2 15,0%
  

При скоростях течения воды в канаве ниже v = 0,2 м/с нет необходимости в укреплении откосов и дна канавы, а для более высоких скоростей рекомендуется принять следующие методы этого усиления:

- травяные маты для v от 0,2 м/с до 1,0 м/с ,

- газон на полосу для v от 0 , 2 м/с от до 1,5 м/с ,
- дерн на полосе, усиленный, прореженный и скрепленный фашинами для v от 0,6 м/с до 2,0 м/с ,
- газон с тряпкой для v от 1,5 м/с до 2,0 м/с ,

- решетчатые ящики с сетками, заполняющими сетки камнями для v от 1,5 м/с до 2, 0 м/с ,
- фашины клетчатые с однослойными решетками на v от 1,5 м/с до 2,0 м/с,
- решетчатые фашины с двухслойными решетками на v от 2,0 м/с до 2,5 м/с,

- одинарное покрытие на v от 1,5 до 2,0 м/с,
- двойное покрытие для v от 2,0 м/с до 3,0 м/с,
- мостовая на растворе для v от 3,0 м/с до 5,0 м/с,

- сетчатые и каменные конструкции для v выше 3,0 м/с.

При расчетном уклоне продольного рва более 15,0 % применяется и пороги или каскады.

Пороги сделаны из каменных блоков или каменного газа с минимальными размерами от 0,25 м до 0,35 м , укладка граблями на бетонный или железобетонный слой основания o не менее толщиной 30 см с заполнением швов цементным раствором 1:2.
На дне порогов должна быть предусмотрена водяная подушка.Строительство порогов должно исключает возможность размытия грунта под фундамент.

Высота каскада не должна превышать 0,50 м и внизу одинарного каскада или нижний каскад, в каскадном комплексе должна быть предусмотрена водяная подушка. Подушка фундамент воды, а также подножие и стены каскада выполнены из бетона или каменной стены.

Толщина стены должна быть от 20 см до 30 см , Водяная подушка 25 см - 40 см a широкая ступенька от 30 см до 50 см .

Откосы и дно рва на ступени должны быть усилены бетонные плиты или булыжники, уложенные на цементно-песчаную подушку.

Вода, текущая в канаву, не должна быть выше ее нижней точки.

гусеницы

гусеницы используются:
а) в качестве стандартного решения для дренажа водонепроницаемых дорожных покрытий в населенных пунктах с:
- на перекрестках улиц располагаются у края дороги как бордюрные дорожки,
- на парковках располагаются по их внешнему краю как дорожки для бордюров или от этого края в виде поверхностных дорожек (желобов),
б) придорожные канавы заменить придорожными дорожками (моголами), расположив их на край короны дороги.

Бордюрные дорожки изготовлены из непроницаемого материала в форме:
а) треугольной формы , как продолжение дороги до бордюра; тогда принимается расчетная ширина водотока равным 50,0 см;
б) корыто , глубина не должна быть больше 5,0 см и шире 30,0 см .

наземные дорожки изготовлены из непроницаемого материала в форме:
а) треугольная на склоне долины; тогда принимается расчетная ширина водотока равным 100,0 см.
б) корыто , гребень не должен быть глубже 3,0 см и шире 50,0 см .

Проезжая часть изготавливается в форме:
а) треугольная , с наклоном внутреннее крыло от 1:3 до 1:10 a внешнее крыло от 1:3 90 220 до 1:5 90 220 глубина до 30,0 см ,
б) корыта , глубиной h < 30,0 см и шириной не менее 6h .

гусеницы должны быть выполнены из непроницаемых материалов на фундаменте, обеспечивающем долговечность конструкции при наезде на колеса автомобиля.

Наименьший допустимый уклон дна дна водотока 0,2% .

Дефект водотока не должен быть выше его наименьшей верхней кромки.

Для технической приемки вновь строящихся водотоков:
а) уклон подуны - не менее 200 м на каждый километр; допустимое отклонение ± 0,05% наследование; на дне водотока не должно быть луж;
б) широкий и глубокий водоток; допустимое отклонение ± 2,0 см.

В процессе эксплуатации дно водотока следует периодически очищать от ила; слой намуу не должен быть толще 1,0 см.

Испарители

Бортовые испарители используются на равнинных участках с непроницаемыми грунтами, когда слив воды другими устройствами обходится слишком дорого. Эти резервуары не сливаются.

Максимальная глубина воды в резервуаре не должна превышать 1,5 м .

Максимальный уровень воды в резервуаре должен быть не менее чем на 1,00 м ниже края венца дороги и не ниже 0,50 м от поверхности земли.

Дно резервуара должно иметь уклон 2% от входного отверстия.
Откосы бака должны иметь уклон от 1:2 до 1:10 .

Резервуар должен иметь емкость, позволяющую хранить средний весенний снеготаяние, стекающий по мерзлому грунту (без просачивания).

Для ввода в эксплуатацию вновь построенных испарительных резервуаров:
а) расположение и соответствие размеров резервуара проектным,
б) наклон нижней гондолы; допустимое отклонение ± 0,1% уменьшение;
в) уклон откоса - не реже чем через каждые 20,0 м; допустимое отклонение ± 2,0 см за каждый метр основания склона.

В процессе эксплуатации дно бака следует периодически очищать от отложений; слой осадка не должен быть толще 10,0 см.

Дорожный изгиб

Изгиб можно использовать для:
а) отвод воды из слоев дорожного покрытия (поперечных стыков),
б) отвод воды из грунта дороги (подунальные дрены).

Поперечная сетка состоит из вихревого фильтрующего слоя шириной не менее 0,50 м и толщиной не менее 0,20 м и защитным покрытием из геотекстиля или грунта непроницаемый.

На входе в поперечный фильтр фильтрующий слой должен быть расширен не менее чем 0,50 м по горизонтали и не менее 0,20 м по вертикали. Нижняя часть впускного отверстия должна быть в положении не менее 0,10 м от низа морозостойкого покрова.

Выход поперечной сетки должен быть закреплен грубым вихрем или утолщением по длине 30 см. Нижняя часть выпускного отверстия должна быть не менее чем на 20,0 см выше дна траншеи.

Наименьший допустимый уклон дна фильтрующего слоя поперечной сетки 1,5% а самый большой 3,5% .

Сетка для подбородка состоит из вихревого фильтрующего слоя шириной 50,0 см до 100,0 см и минимальной мощностью 80,0 см отделяется от коренного грунта с геотекстиль.

Дно длинной дренажной воронки для осушения грунта должно быть не менее 150,0 см от земли.

Наименьший допустимый уклон нижнего фильтрующего слоя 1,0% .

Концевой (выходной) участок продолговатого дренажа должен содержать дренажную трубу, закрытую на приток воды. Выход дренажной трубы в траншею должен быть не менее чем на 20,0 см выше дна траншеи. Дренажная труба должна быть на одном уровне с дном слива.
длина и сечение дренажной трубы выбираются с учетом возможности тотального заиления фильтрующий слой на выходе из фильтра.

Для технической приемки вновь построенных комплектов:
а) соответствие расположения шкв проектируемому;
б) наклон нижней гондолы; допустимое отклонение разницы между высотой старта посевного материала и выходного отверстия фильтра ± 10%
c) размеры фильтрующего слоя; допустимые отклонения по ширине ± 5,0 см, по глубине ± 2,0 см;
г) правильное закрепление и заполнение;
д) правильное выполнение розетки.

Во время использования следует периодически проверять работу фильтра.

Дренажи

Дренажи используются для подачи проточной воды в канаву или водоток к уличной (дождевой) канализации.

Поддон состоит из:
а) нижняя часть из бетонных колец внутренним диаметром не менее 90 219 50,0 см 90 220 вместе с с крышкой, выпускным отверстием и герметичным нижним затвором;
б) верхняя часть (т.е. водосточный желоб) с решетками водоприемников вместе с корпусом.

Слив воды должен быть не менее 80,0 см над дном приямка и не менее 150,0 см от поверхности земли.

Расчетное количество воды, поступающей на вход, не должно образовываться на решетке входной поток шириной более 50,0 см .

Размер отверстий в желобчатой ​​решетке подбирается таким образом, чтобы расчетное количество воды не превышает 80% пропускной способности колосника.

Диаметр патрубка слива воды подобран таким образом, чтобы максимальное количество Вода, попадая в поддон, заполнит не более 1/2 высоты выпускного отверстия. (выпускной патрубок).

Для технической приемки вновь строящихся смотровых колодцев выполняются следующие работы:
а) соответствие расположения отстойника проектному
б) количество позвонков, их высота и диаметр,
в) правильное исполнение розетки,
г) правильно посыпанный,
д) правильная посадка колосника с корпусом,
е) правильное положение верха решетки по отношению к поверхности дороги - допустимый перепад высоты ± 0,5 см.

В процессе эксплуатации дно колодца следует периодически очищать от отложений - густых осадок не должен быть крупнее 40,0 см .

Каналы

Каналы предназначены для подземного отвода приемники.

Швеллеры должны быть проложены по прямой линии. Изменение направления канала безпроходной (т.е. канал высотой менее 100,0 см) проводится в присоединительном колодце, а канализации - с закруглениями радиусом от 7,5 до 15,0 м. вместе с соединительной камерой.

Минимальный уклон дождевого канала зависит от его диаметра и изначально может быть оцениваться таким образом, чтобы напряжение сдвига на границе канала и дождевой воды при расчетном расходе было не менее 2,5 Н/м ² .
Минимальные уклоны для тех, которые разрешены для использования вне городских территорий водосточный канал должен быть не меньше:
а) 0,5% для внутреннего диаметра канала 200 мм 90 220,
б) 0,4% для внутреннего диаметра канала 250 мм 90 220,
в) 0,3% для внутреннего диаметра канала 300 мм .

Максимальный наклон каналов должен быть выбран таким образом, чтобы самые высокие скорости скорость потока не превышала значения 7 м/с .

Внутренний диаметр канала не должен быть меньше:
a) 150 мм для отвода от дождеприемников,
б) 200 мм для других каналов в сельской местности,
в) 250 мм для других каналов в городских районах.

Водосточные желоба под проезжей частью должны иметь грузоподъемность обеспечение безопасного проезда большегрузных транспортных средств, что хорошо работает вычислительно.

Водосточные желоба рассчитаны на полное заполнение. скорость потока.

Колодцы ревизионные (контрольные)

Колодцы ревизионные применяются для облегчения очистки, оценки техническое состояние и ремонт каналов.

Они расположены на каждом повороте или пересечении канализационного тракта и на расстоянии 50,0 м до 70,0 м в непроходных каналах (т.е. каналах с внутренним диаметром до 800,0 мм).

Каждый соединительный колодец также является отстойником ревизия

Канавы с покрытием

Канавы с покрытием используются для замены каналов, когда нет места для строительство открытых канав, особенно в населенных пунктах несанированный.

Канавы крытые изготовлены из непроницаемого материала в форме:
а) прямоугольный,
б) трапециевидный,
в) лошадь.

Траншейные крыши должны быть изготовлены из непроницаемого материала и их конструкция должна выдерживать предполагаемые нагрузки.

Минимальный допустимый уклон дна закрытой канавы составляет 0,1% .

Закрытые канавы длиной более 300,0 м должны быть оборудованы дренами осмотр с минимальным интервалом каждые 90 219 200,0 м 90 220. Рекомендуется вставлять пазы дождевой воды непосредственно над канавой с максимальным шагом 50,0 м .

Размеры в просвете засыпного рва должны предохранять его от полного выхода из строя внутреннее обледенение в мороз.

Для технической приемки вновь строящихся крытых канав:
а) уклон подуны - не менее 200,0 м на каждый километр - допустимые отклонения ± 0,05% снижение; на дне водотока они не должны встречаться бассейны с водой;
б) ширина и глубина водотока - допустимые отклонения составляют ± 2,0 см.

Во время использования периодически очищать дно закрытой канавы мочеиспусканием - слой намуу не должен быть толще 3,0 см .

крытые водотоки

крытые водотоки используются для замены дорожных канав и водотоков при отсутствии места для их реализации.Может находиться на на тротуарах, на площадях, у края дороги, на обочине или у края корона дороги.

крытые водотоки изготавливаются в форме:
а) прямоугольный,
б) трапециевидный,
в) корыто с аурическим или сплошным тканевым покрытием непроницаемый шириной до 30,0 см.

Отверстия в крышке ауры должны быть достаточных размеров чтобы собрать все стоки на поверхности.

Крытые водотоки должны быть изготовлены из непроницаемых материалов, а их конструкция должна выдерживать предполагаемые нагрузки.

Наименьший допустимый уклон дна крытого водотока 0,5% .

Вода в крытом водотоке не должна вытекать из него, т.е. над нижней точкой дна решетки.

На техническую приемку вновь строящихся крытых водотоков:
а) уклон подуны - не менее 200,0 м на каждый километр - допустимые отклонения ± 0,05% снижение; на дне водотока они не должны встречаться бассейны с водой;
б) ширина и глубина водотока - допустимые отклонения составляют ± 2,0 см.

Во время использования периодически очищать дно крытого водотока мочеиспусканием - слой намуу не должен быть толще 3,0 см .

Удерживающие резервуары

Смежные удерживающие резервуары используются, когда: а) необходимо осаждать избыточные загрязняющие вещества в водах капает с дороги,
б) уменьшить количество d отправлений,
в) для орошения окрестных земель,
г) по ландшафтным и эстетическим соображениям (накопители).

Наименьшее допустимое наполнение бака 0,50 м, максимальное 1,50 м.

Максимальный уровень воды в баке должен быть не менее 1,0 м ниже края короны дороги и не менее чем на 0,50 м ниже поверхности местность.

Дно резервуара должно иметь уклон 2 % в сторону слива. Уклон резервуара они должны иметь уклон не менее 1:2.

Выход из резервуара должен быть выполнен как rw с любым возможным каскады.

Для технической приемки вновь строящихся удерживающих резервуаров:
а) расположение и соответствие размеров резервуара проекту,
б) уклон нижней гондолы - допустимое отклонение ±0,1% от уклона,
в) уклон откоса - не реже одного раза через каждые 20,0 м - допустимые отклонения составляют ± 2,0 см на каждый метр основания откоса.

В процессе эксплуатации дно резервуара следует периодически очищать от отложений - слой осадок не должен быть толще 20,0 см.

Дренажи

Дренажи используются для:
а) понижение уровня грунтовых вод, если эта функция не может быть выполнена подуне в полный рост,
б) стабилизация водно-почвенных условий, нарушенных дорожным строительством, в т.ч. особенно в оползневых районах, на склонах (склоновый дренаж, отсечной дрены) и на откосах выемки (откосный дрен).

Дренажные трубы, собирающие воду из-под земли (основные дренажные трубы), должны быть Внутренний диаметр не менее 50,0 мм. Сбор дренажных труб вода из опорных узлов (коллекторов) должна иметь внутренний диаметр не менее 100 мм.

Уклоны фильтрующего слоя и дренажной трубы должны быть одинаковыми. Нижняя часть дренажной трубы должна быть не менее чем на 20,0 см выше нижней части фильтрующего слоя. Наименьший допустимый уклон патрубка трубы дренажно-фильтрующий слой 0,2%.

В проницаемых грунтах допускается замена вихревого слоя фильтрующая засыпка из родного грунта.

Дренажная труба должна иметь отверстия максимальным диаметром 1,5 мм или контактные пазы, позволяя всем входящим людям проходить внутрь д. Внутренний диаметр трубы должен обеспечивать безнапорный отвод этих попутных потоков.

Для технической приемки вновь построенных водостоков выполнение следующих работ:
а) соответствие расположения стоков проектируемому
б) откос дна траншеи - допустимые отклонения перепада высот в начале и выход сливной ± 10%,
в) размеры фильтрующего слоя (засыпки) - допустимые отклонения по ширине составляют ± 5,0 см, а на глубину ± 2,0 см;
г) продольный уклон дренажной трубы - допустимые отклонения составляют ±0,05% от уклона,
e) правильное закрепление и заполнение,
f) правильное выполнение розетки.

Во время использования следует периодически проверять функцию слива.

Фильтрующие насыпи

Фильтрующие насыпи применяются для замены проходов.

Фильтрующие насыпи состоят из:
а) фильтрующий слой из заполнителя с равномерным зерном в пределах 2 мм до 8 мм, шириной не менее 2,00 м и толщиной не менее 0,30 м, закрепленные защитный слой фильтрующего геотекстиля со всех сторон,
б) входной слой песка или гравия равномерной зернистости обеспечение перколяции проточной поверхности в фильтрационный слой,
в) выходной (экссудативный) слой из песка или гравия с однородной зернистостью обеспечение стока нижнего фильтрующего слоя на поверхность,
г) строительный слой насыпи из водопроницаемого и непроницаемого материала.

Защитный слой геотекстиля можно заменить на отсечной слой от грунта с размером зерна, подобранным так, чтобы d ₁₅ срезаемого слоя (размер ячейки сита, через который проходит 15 % зерна по весу) был меньше 5d ₈₅ почвы (размер ячеек сита, через который проходит 85% зерен по массе).

Фильтрующая насыпь должна обеспечивать проход и дренаж (в сторону горизонтально к выходу) входящий в поверхность; периодические издания разрешены сохранение тех wd перед входом, при условии, что зеркало совпадает с расчетным она не будет выше верхней части фильтрующего слоя.

На техническую приемку вновь строящихся фильтрационных насыпей:
а) соответствие расположения фильтрующего слоя проектному
б) уклон дна фильтрующего слоя - допустимое отклонение разности высота начала и конца слоя ±10%;
в) размеры фильтрующего слоя - допустимые отклонения по ширине ± 20,0 см, а на глубину ± 3,0 см;
г) правильное закрепление и засыпка фильтрующего слоя;
д) правильное выполнение входного и выходного слоев.

Во время использования необходимо периодически проверять фильтрующую функцию насыпи и заменяет загрязненный фильтрующий материал входного и выходного слоев.

Впитывающие слои

Впитывающие слои используются для увеличения прямого поглощения поверхности через недра.

Впитывающий слой состоит из:
а) самый нижний слой (окруженный водопроницаемым грунтом) крупного вихря или свинья на откорме от 31,5 мм до 63,0 мм,
б) промежуточный слой (окруженный непроницаемым грунтом) из слоев гравия o размер зерна от 2 мм до 4 мм, от 4 мм до 8 мм, от 8 мм до 16 мм и от 16 мм до 31,5 мм,
в) верхний слой толщиной не менее 30 см из крупнозернистого песка (периодически заменены после заиливания).

Разрешен отказ от самого нижнего уровня в случае подключения к нему устройства горизонтальное осушение местности с помощью дрен, дрен или фильтрационных слоев.

Наименьшие размеры впитывающего слоя в плане 2,0 м х 2,0 м.

Низ впитывающего слоя должен быть заглублен не менее чем на 0,5 м в слой водопроницаемом грунте или подключены непосредственно к горизонтальному дренажу местности.

Для технического согласования вновь построенных впитывающих слоев необходимы следующие работы:
а) соответствие расположения слоя проектируемому
б) размеры слоя - допустимые отклонения по ширине и длине составляют ± 20,0 см, а для глубины ± 10,0 см
в) правильная обратная засыпка,
г) чонно слои, т.е.максимальная поглощающая способность почвы через грунт позади через впитывающий слой.

Во время использования работоспособность слоя следует периодически проверять и заменять ил верхнего слоя

Абсорбирующие лунки

Абсорбирующие лунки используются для непосредственного введения в поверхность в водопроницаемых слоях грунта при использовании дренажных устройств наземный и подземный слишком дорого.

Колодец чонна нельзя использовать для подачи дождевой воды непосредственно в в земле, т.или его дно должно быть не менее чем на 1,50 м выше него зеркала или водотоки должны быть очищены перед интродукцией к колодцу.

Колодец чонна состоит из:
а) верхняя часть из бетонных колец или круговая стена из клинкерного кирпича с внутренним диаметром не менее 1,20 м, включая водоприемник и крышку с чугунная контрольная ваза,
б) нижняя часть из аурических или цельнобетонных или аурических колец, стена из армированного клинкерного кирпича того же диаметра и общей высоты не менее 1,00 м, покрытые снаружи и заполненные вихрем внутри сортированный откорм с однородной крупностью от 2 мм до 63 мм и покрытые защитными слоями (периодически заменяемыми) из крупнозернистого песка толщиной 30,0 см с прокладкой из фильтрующего геотекстиля.

Вход воды в колодец должен быть решетчатым и должен обеспечивать безнапорный приток воды к скважине.

Для устройства септических колодцев или предшествующего перелива в верхней части колодца должно быть достаточно места для него хранение всей поступающей воды Фильтрационные свойства нижней части колодцы, с учетом ее заиления, должны обеспечивать дренирование в земли всего количества земель, поступающих и хранящихся в расчетном периоде 1 год.

Вода, отводимая из колодца для питания подземных вод, должна быть предварительно очищены (например, осаждением, фильтрацией почвы) так, чтобы они выполнены требования к воде, сбрасываемой в землю.

Для технической приемки вновь строящихся поглощающих колодцев:
а) соответствие расположения скважин проектируемому
б) водопроницаемость и впитывающая способность почвы и уровень грунтовых вод,
в) количество позвонков, их высота и диаметр,
г) правильная обратная засыпка,
д) правильное исполнение впуска,
е) чонно колодцы, т.е.максимальная поглощающая способность через землю через абсорбирующий колодец.

Во время использования необходимо периодически проверять функцию колодца (впитываемость) и заменяет слои ила.

Инфильтрационные баки

Используются подземные инфильтрационные баки:
а) для замены дренажных колодцев или
б) по экологическим причинам.

Бак для инфильтрации состоит из:
а) надземная часть в виде удерживающих или испарительных резервуаров,
б) подземная часть выполнена из фильтрационных слоев гравия, крупностью от 2 мм до 8 мм покрытых защитным слоем гравия или крупнозернистого песка толщиной не менее 10 см с защитной прокладкой из фильтрующего геотекстиля (периодически заменяется).

Требуемый уровень поверхности днища резервуара должен быть отмечен в путь длился.

Место входа воды в бак должно быть устроено так, чтобы защитит поверхность (гравий или песок) дна водоема от размытие.

Фильтрующие свойства подземной части резервуара, включая заиление его днища должны обеспечивать сток поступающих и складируемых поступающих на землю wd за расчетный период 1 год.

В процессе эксплуатации дно бака следует периодически очищать от отложений и обменивает ил в защитном слое - слой осадка на дне емкости отсутствует она должна быть толще 10,0 см.

.

Вывод дымовых газов через стену здания - Vaillant

При модернизации отопления бывают случаи, когда возникает проблема с отводом дымовых газов через существующий дымоход. Аналогичная трудность может также возникнуть, когда пользователь хочет добавить, например, газовый подвесной котел в качестве дополнительного источника тепла рядом с существующим котлом на твердом топливе, а в существующих шахтах дымохода нет места для дополнительного отвода дымовых газов для нового котла.

Рис. 1. Отвод дымовых газов с отсосом воздуха для горения непосредственно через стену здания возможен как для конденсационных, так и для низкотемпературных котлов с закрытой камерой сгорания.

Отвод дымовых газов через стену здания имеет свои ограничения, прежде всего по максимальной мощности отопительного котла и удалению от окон, дверей, карнизов и т. д.

Юридические требования

Вариант отвода дымовых газов через стену здания имеет определенные условия, указанные в Постановлении Министра инфраструктуры «О технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение»:

§ 175.1. Отдельные концентрические воздухоотводящие трубы или отдельные приточно-вытяжные трубы от газовых приборов с закрытой камерой сгорания могут выводиться через наружную стену здания, если эти приборы имеют номинальную тепловую мощность не более:

1) 21 кВт - в отдельно стоящих 1-квартирных домах, хозяйственных постройках
и индивидуальном отдыхе,
2) 5 кВт - в других жилых домах.

§ 175. 2. Выходы труб, указанные в абз.1, пункт 2, должен быть выше 2,5 м над уровнем земли.
§ 175. 3. Расстояние между кабельными выводами, указанными в разд. 1, не должно быть менее 3 м, а расстояние этих выпусков от ближайшего края окон и разрывов экранов должно быть не менее 0,5 м.

Рисунок 2. Возможность отвода дымовых газов от газового котла ограничена максимальной мощностью 21 или 5 кВт в зависимости от типа здания. Кроме того, необходимо соблюдать минимальное расстояние 0,5 м от окон и проломов (выступов в стене).

Отвод дымовых газов через стену и, прежде всего, возможность забора воздуха для горения непосредственно через стену помещения может иметь положительный эффект, если в непосредственной близости от системы дымоудаления имеется выход дымовых газов из твердотопливного котла. . Всасывание воздуха через газовый котел может затем поставить под угрозу его правильную работу, так как нагревательные поверхности котла могут быстро загрязниться. Это снижает КПД работы котла из-за снижения способности передавать теплоту от дымовых газов к котловой воде, а также может увеличить частоту отказов газового котла.

Рис. 3. Подсос воздуха через стену здания возможен как в варианте концентрического (двухстенного) дымохода, так и при разделении потока дымовых газов и воздуха на выходе из котла, куда отводятся дымовые газы , например, через дымоход в шахте дымохода.

Преимущества отвода дымовых газов через стену здания

Этот тип отвода дымовых газов следует использовать в качестве альтернативного решения, если нет возможности вертикального отвода дымовых газов из котла.Преимуществом решения является, прежде всего, возможность использования современного газового котла в модернизируемых зданиях с техническими ограничениями использования вертикального отвода дымовых газов. К преимуществам «горизонтальной» дымоходной системы дополнительно относятся:

• более низкая стоимость по сравнению, например, со строительством нового дымохода
• простая установка и минимальное вмешательство в структуру существующего здания
• Забор воздуха для горения от дымовой трубы твердотопливного котла

.

О системе - Центральные пылесосы BEAM Варшава

Шаг за шагом

Центральная вакуумная система изготавливается в три этапа:

1. Схема установки центрального пылесоса

Во-первых, необходимо спроектировать центральную вакуумную систему. Свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи, и мы сделаем это бесплатно для вас (необходимо будет выслать поэтажные планы).

При проектировании очень важна следующая информация:

• Предлагаемое место установки пылесоса - гараж, подвал, техническое/подсобное помещение, котельная
• Тип используемого строительного материала - поротерм, итонг, силка, дерево
• Состояние здания - сырой, закрытый, застройщик, с ремонтом

Центральный пылесос следует располагать в самых нижних частях здания (см. «Установочный узел» ниже).Обычно это гараж, подвал, техническое/подсобное помещение, котельная. Центральный пылесос подвешивается на специальной подвеске на высоте примерно 1-1,5 м над уровнем чистового пола для удобного доступа для опорожнения мусорного бака.

При этом центральный пылесос следует размещать как можно ближе к внешней стене здания, чтобы уменьшить длину выпускной трубы, что в крайних случаях может снизить его мощность. Стандартно выход должен иметь длину до 3 м и содержать как можно меньше изгибов.Снаружи выход заканчивается выходным патрубком, открывающимся за счет нагнетаемого воздуха. Благодаря использованию в центральном пылесосе специального фильтра, он не запыляет фасад и защищает двигатель от загрязнения. В ситуации, когда сделать отвод невозможно, применяют решение с отводом, выходящим на самотечный дымоход.

Присоски . При планировании всасывающих патрубков центрального пылесоса следует учитывать оптимальную длину всасывающего шланга 9 м (это мировой стандарт), который должен иметь возможность добраться до каждого уголка здания.Эта длина гарантирует удобство использования и является общепринятым стандартом во всем мире. Как правило, розетки монтируют на той же высоте, что и электрические розетки (примерно 15-35 см над чистым полом). Они должны располагаться в легкодоступных/центральных местах, таких как коридоры, открытые пространства, въезд в гараж (особенно когда это один гараж и припаркованную в нем машину будет сложно пропылесосить).

Напольные ковши, Wallyflex или спиральные шланги в кассете (Vroom) устанавливаются в таких критических точках, как кухня, вестибюль или прачечная.Wallyflex внешне похож на гостиничный фен (см. фото ниже) и имеет способ скрытого монтажа, идентичный всасывающим патрубкам центрального пылесоса, но монтируется на высоте около 1,5 м над чистым полом. Напольный совок и змеевик имеют одинаковый подход (труба выступает из пола на этапе установки). Если, например, на кухне требуется спиральный шланг, его всегда можно установить вместо совка и наоборот. Шланг, свернутый в кассету, требует места в шкафу, а напольный черпак высотой около 10 см в цоколе, чтобы поместиться при подходе.Часто в прихожей возникает проблема, когда в шкафу нет плинтуса. Затем вы можете закрепить совок в стене (что нецелесообразно) или спроектировать Wallyflex, который позволит вам свободно пылесосить всю комнату с помощью шланга, который удлиняется примерно до 4,5 м.

Если дом/здание находится в состоянии «застройщик», имеет стяжки, находится на реконструкции, необходим более ранний выезд на объект для планирования установки и детальной оценки (свяжитесь с нами).Это связано с необходимостью определить, где проходят текущие установки, как их избежать и где можно проложить трубопровод, чтобы получить наилучший конечный эффект с минимальным вмешательством в существующие полы и штукатурки.

РЕТРАФЛЕКС

Система Retraflex позволяет спрятать всасывающий шланг к трубопроводу центральной вакуумной системы, благодаря чему пользователь имеет к нему доступ без необходимости переставлять его из гнезда в гнездо.После очистки отрицательное давление, создаваемое центральным блоком, втягивает его обратно в установку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМЕ RETRAFLEX

Установочные трубы, предназначенные для всасывающего шланга Retraflex , это те же самые трубы, которые используются в конструкции стандартных систем центрального пылесоса (антистатические, белые трубы из ПВХ) На 20% длиннее, чем сама змейка.

Участок трубопровода, в котором будет храниться шланг Retraflex , не должен на этом участке разветвляться и его перегибы должны быть выполнены только с оригинальными отводами от системы Retraflex . Остальная часть установки может быть выполнена с использованием стандартных фитингов, используемых при сборке традиционных установок центрального пылесоса.

Монтажная коробка для розетки Retraflex имеет толщину 10 см. При планировании установки и расположения розеток следует учитывать необходимость ее разработки.

Рекомендуемая высота установки всасывающего патрубка Retraflex составляет 1 м над целевым уровнем пола, минимальный прямой участок перед каждым изгибом должен составлять не менее 30 см.

Максимальное количество изгибов для установки со шлангом в мешке 3 шт

Всасывающий патрубок Retraflex должен быть подсоединен к управляющей установке так же, как и любой всасывающий патрубок в стандартных установках центрального пылесоса - речь идет о двухжильном кабеле сечением 0,5 мм ²

Всасывающие шланги Retraflex поставляются в комплекте с чистящими принадлежностями длиной 9, 12 или 15 метров, что позволяет обслуживать как можно большую площадь дома с минимальным количеством всасывающих патрубков.

2. Установка центрального пылесоса

Центральная вакуумная система устанавливается в первую очередь - перед центральным отоплением, водоснабжением и другими коммуникациями в стадии закрытой оболочки, в полу, перед штукатурками (розетки скрытого монтажа монтируются в голые стены), параллельно или после электрика. Это связано с тем, что центральные вакуумные трубы диаметром 2” (около 5 см) вместе с тройниками и отводами не очень гибкие при прокладке. С ними гораздо проще обращаться с тонкими и гибкими трубками с водой и отоплением, чем наоборот.

Наши установки

Перед началом сборки установки центрального пылесоса мы всегда уточняем все моменты на месте, у владельца или уполномоченного лица. Это позволяет провести работу гладко и избежать недоразумений. Затем монтируется система труб и розеток скрытого монтажа вместе с контрольной установкой для управления пылесосом. Все трубочки разрезаются специализированным ножом.Они соединяются с использованием соответствующего клея и специальной фурнитуры. Проходы между стенками делаются специальной кольцевой пилой диаметром, аналогичным диаметру труб центрального пылесоса. Трубы крепятся к земле хомутами, предотвращающими случайное смещение труб. После установки установки мы всегда проводим тесты на герметичность установки и правильность работы управления. Выдаем соответствующий протокол испытаний (в присутствии владельца), что является гарантией оказанной услуги.Выберите установку, которая подходит именно вам.

Если с момента установки центрального пылесоса прошло много времени или вы не уверены, что он не был поврежден другими бригадами (что бывает очень редко), вы можете заказать дополнительную услугу проверки герметичности центрального пылесоса установка пылесоса прямо перед носиками.

3. Окончательная сборка центрального пылесоса, насадок, совков и других принадлежностей

Окончательная сборка центрального пылесоса с отделочными принадлежностями происходит на самой ранней стадии состояния «застройщик», а желательно по окончании отделочных работ дома.Этому способствует соответствующий подбор цвета отделочных элементов, таких как розетки и напольные совки. Для нашей сборки не имеет значения, есть ли у вас уже мебель, в которую будут устанавливаться совки – мы легко прорежем соответствующие монтажные отверстия в плинтусах, либо подготовим все так, чтобы плотник легко справился с установкой.

Правильный выбор центрального пылесоса зависит от общей длины установки и количества точек всасывания, которые включают розетки, совки, гибкие шланги, валлифлексы (проверьте доступные рекламные комплекты и бесплатную сборку).Слишком слабый пылесос может не обеспечить должной мощности всасывания, а значит дискомфорт при уборке и вызвать засорение установки из-за слишком слабой тяги. Важным фактором при выборе центрального пылесоса также является площадь дома и частота уборки. В крайнем случае, когда весь дом будет пылесоситься каждый день и его площадь велика по отношению к количеству розеток и длине установки, будет рекомендована более высокая модель.

Окончательная отделка центральной вакуумной установки начинается с подвески центрального блока, после определения его точного места.Затем установка подключается к линии всасывания и нагнетанию. При отсутствии выхода мы также можем сделать его в готовых зданиях с помощью специализированной кольцевой пилы, которая не повреждает фасад. На следующем этапе устанавливаются отделочные аксессуары и проверяется герметичность всей системы вместе с передачей аксессуаров.

Наша окончательная сборка пылесосов:

Дополнительная информация:

Центральный пылесос – идеальное решение для владельцев домов/квартир/квартир/гостевых домов/отелей/компаний.Гарантии:

Чистый воздух внутри и снаружи дома
В связи с тем, что центральный пылесос имеет выход отфильтрованного воздуха за пределы здания, микрочастицы, бактерии, клещи и другие загрязнения не могут вернуться в убираемые помещения как в традиционных пылесосах. На первом этапе пыль попадает в центральный пылесос, где фильтруется, а очищенный воздух выбрасывается за пределы здания.Таким образом, чистота внутри дома гарантирована.

Работает тише
Центральный пылесос сам по себе очень тихий. Однако его размещение в стандартных и труднодоступных местах, таких как подсобное помещение, подвал или гараж, обеспечивает дополнительную тишину. Люди, находящиеся в помещениях, где проводится уборка, не подвергаются воздействию шума, связанного с ней

Удобство использования
С помощью легкого и удобного шланга мы можем очистить весь дом.Не нужно подключать пылесос к электричеству, разматывать, кабель, наматывать, переключать с другой розетки. Работаем с одним шлангом по всему дому, который после вставки в розетку готов к уборке пылесосом. Отпала необходимость замены мешков в пылесосе. Раз в 3-4 месяца достаточно опорожнять пылесборник.

Установка центрального пылесоса в основном состоит из двух основных компонентов. Один из них – установка скрытого отсоса, которая выполняется на ранней стадии строительства дома.Пластиковые трубки распределяются по объекту к местам, где должны располагаться всасывающие патрубки, черпаки и ручные шланги. Его стоимость небольшая и начинается примерно от 800 злотых, в зависимости от количества точек всасывания. Следующий этап – покупка и установка центрального пылесоса с всасывающими патрубками, совком, всасывающим шлангом, насадками и другими аксессуарами. В большинстве случаев пылесос устанавливают, когда строительные работы закончены, стены покрашены, а кухонная мебель еще не заказана.Это необходимо для установки всасывающих патрубков на стене и соответствия напольных совков встроенной мебели. Стоимость покупки пылесоса со сборкой и комплектом необходимых принадлежностей составляет примерно от 1500 злотых.

Компоненты системы:

Трубы и фитинги из ПВХ - размещаются в здании путем соединения всасывающих патрубков с центральным блоком. Установка ПВХ монтируется в стены или в пол зданий. В уже существующих зданиях для этой цели можно использовать чердаки, зазоры между стенами и монтажные каналы.

Всасывающие патрубки - расположены в здании таким образом, чтобы можно было легко добраться всасывающим шлангом до самых дальних углов помещений. Оптимальные условия уборки обеспечивают гнезда, расположенные в центральных местах, например, в коридоре.

Центральный блок , то есть пылесос, постоянно устанавливаемый в любом подсобном помещении, например, в подвале, гараже, котельной. Большинство пылесосов имеют циклонную систему фильтрации, которая работает с самоочищающимся механическим фильтром.Фильтр задерживает все основные примеси и 99,97% двухмикронных частиц. В отличие от портативных пылесосов, это не снижает мощность всасывания пылесоса, которая постоянна независимо от количества пыли в баке. Фильтры в централизованных пылесосах не требуют обслуживания.

Автоматический совок - устанавливается в кухонном шкафу для поддержания чистоты на кухне. Мусор автоматически всасывается в отверстие и выбрасывается в пылесборник.

Универсальный сепаратор - устройство, предназначенное для защиты пылесоса от вредных веществ, таких как: вода, каминная и строительная пыль.

Выпускной патрубок выпускает очищенный воздух за пределы здания. Благодаря ему устраняется неприятный запах воздуха из агрегата, так неприятный для традиционных пылесосов.

Гибкий всасывающий шланг и принадлежности для чистки.

Безопасность

Наша продукция имеет:в такие сертификаты как:

• PN-EN 744: 1997 Системы пластиковых трубопроводов. Трубы из термопласта. Испытания на стойкость к внешним воздействиям
• PN-EN 921: 1998 Системы пластиковых трубопроводов. Термопластовые трубы. Определение сопротивления внутреннему давлению при постоянной температуре, а также:
• PN-EN ISO 2505:2006; PN-EN 580: 2005; ПН-ЕН ИСО 580:2006; PN-EN 60312: 2002 + А2: 2005; ПН-92/Е-05203

.

Добавление камина - нет свободного дымохода

Что делать, если мы хотим добавить в дом камин, но у нас нет свободного дымохода? Когда начать?

Из этой статьи вы найдете:

Когда в доме нет свободного дымохода...

... нам придется добавить дымоход к камину.Самый быстрый и простой способ работы - в случае внешнего дымохода из стальной конструкции с изоляцией и защитным кожухом. Он легкий, поэтому не требует фундамента. Его сборка ограничивается креплением опорной консоли и ручек и вырезанием отверстия для выхода дымохода. Отдельные элементы дымохода вставляются друг в друга и зажимаются стальным хомутом.

Если в существующем доме нет свободного дымохода, а мы хотим оборудовать его камином, решением является добавление внешнего дымохода, выведенного через стену (рис.Дымоход-Flex) 9000 3

Другие решения - сборная керамическая система и традиционный полнотелый кирпичный дымоход - требуют строительства фундамента. В случае наружного дымохода цоколь следует располагать ниже зоны промерзания грунта (80-140 см, в зависимости от климатической зоны).

В начале создаем слой тощего бетона, т.н. покрытие (до 10 см), которое утепляют двумя слоями рубероида.

На подготовленную таким образом поверхность заложить фундамент из бетонных блоков до уровня фундамента дома (15-50 см от уровня земли).Основание фундамента должно быть на 15 см шире с каждой стороны, чем размеры дымохода.

После завершения фундамента приступаем к строительству дымохода. Мы потратим гораздо меньше труда и времени в случае сборного набора. Его внутренняя часть представляет собой дымоходный вкладыш (трубу) из шамотной керамики или кислотоупорного керамогранита, который утепляют минеральной ватой толщиной 2,5-3 см. Герметичная керамическая труба обложена блоками из легкого бетона (из керамзитобетона). Соединяем их раствором, кладя его сверху.Все это дело отделано гипсовой или клинкерной плиткой.

Дымоходы из полнотелого кирпича строятся на цементном или цементно-известковом растворе. Посередине традиционно возводимого дымохода размещаем, хотя это и необязательно, кислотоупорную стальную или керамическую вставку, а поверх нее устанавливаем колпак из бетона В15 (С12/15), армированный сталью.

Дымоход можно сделать и внутри дома , но это самое хлопотное решение. Он требует проделывания отверстий в перекрытиях и кровле, а в случае кирпичных дымоходов — удаления фрагмента пола и устройства там фундамента.

Внимание! Для строительства дымохода, независимо от его местоположения и типа, требуется разрешение.

Размеры дымохода

Дымоход , выбранный для подключения камина, должен иметь размеры, соответствующие размеру очага в каминной топке. По нормативам минимальный диаметр дымохода должен быть 15 см (или 14×14 см). Кабель с такими размерами подойдет для камина мощностью ниже 10 кВт. Оптимальный диаметр дымохода с учетом как мощности камина, так и высоты дымохода должен предложить специалист.

В качестве ориентира можно принять, что диаметр дымохода не может быть меньше диаметра выходного отверстия дымохода из вкладыша. Минимальная высота сходовой дымовой трубы должна быть не менее 4 м (участок дымовой трубы от места присоединения дымохода к дымовой трубе до выхода дымовой трубы).

Расположение по отношению к камину

Наименьшие потери тепла и низкое сопротивление дымовым газам достигается у дымохода над камином. Тогда мы можем использовать только стальной дымоход или, возможно, кирпичный (над кирпичным камином).Если дымоход строится снаружи, есть два варианта его расположения: за камином или рядом с ним.

Автор: Эмилия Росланец

Фото на открытии: Komin-Flex

.

---

Смотрите также

• 
  Сколько хранится яйцо
• 
  Пищевые мошки
• 
  Замена личинки в замке железной двери
• 
  Пырей ползучий как избавиться от сорняка в огороде
• 
  Регулировка раздвижных пластиковых окон на балконе самостоятельно
• 
  Что лучше мдф или дсп для кухни
• 
  Как отпугнуть птиц
• 
  Навес для машины чертеж
• 
  Линолеум коммерческий гетерогенный технические характеристики
• 
  Модерн в интерьере это
• 
  Кипарисовый молочай