Возведение стены из кирпича или блоков

Стены дома: кирпич или газоблоки

Вопросы "Что лучше - кирпич или блок?" или "Из какого материала строить?" - одни из основополагающих в любом строительстве. Рассмотрим основные факторы, влияющие на выбор строительства стены из кирпича или блоков, достоинства и недостатки стен обоих типов.

Под кирпичом будем понимать керамический пустотелый кирпич, полученный путем обжига глин и их смесей в печи. Под газобетоном - вид ячеистого бетона, который получают из смеси вяжущего песка и воды с газообразующими добавками.

Любая стена жилого дома, вне зависимости от конструкции и применяемых материалов, должна совмещать выполнение ряда обязательных требований и функций. Это конструкционная прочность, минимизация нагрузок на фундамент, тепловое сопротивление, водопоглощение, огнестойкость, морозостойкость. Имеют значение и такие факторы, как стоимость и скорость строительства.

Конструкционная прочность. В большинстве случаев стены являются основным элементом, обеспечивающим конструкционную прочность всего сооружения. На протяжении десятилетий эксплуатации они должны без проблем нести нагрузку собственного веса, веса перекрытий и кровли, инженерных агрегатов и коммуникаций, интерьерного убранства помещений. Поскольку практически все стеновые материалы преимущественно сопротивляются сжимающей нагрузке, именно этот параметр является основным, его значения часто употребляют в наименовании материала под названиями «марочная прочность» или «марка».

Предел прочности на сжатие показывает, какую нагрузку может выдержать материал в килограммах на 1см2. Предел прочности на сжатие прямо влияет на прочность конструкции «коробки» дома. Для кирпича это значение 110-220, для газобетона 25-50 кг/см2. Чем больше этажей и чем тяжелее междуэтажные перекрытия, тем выше должен быть показатель предела прочности на сжатие выбранного материала.

Кирпичные стены способны нести очень высокую равномерно распределенную нагрузку, то есть позволяют устанавливать в качестве перекрытий здания железобетонные плиты. Массивность фундамента зависит от глубины промерзания грунта в районе строительства и толщины стен.

Минимизация нагрузок на фундамент. Пренебрежение этим фактором может привести к неоправданному удорожанию нулевого цикла здания или, напротив — катастрофическому разрушению всего сооружения. От массы стены (кг) зависит тип фундамента дома (выбор типа фундамента во многом зависит от веса, который будут передавать стены и межэтажные перекрытия). Масса газобетона почти в 20 раз меньше, чем кирпича. Поэтому фундамент под стены из кирпича будет более сложным и дорогим (например, плитный фундамент или ленточный фундамент), чем под стены из газобетона (например, столбчатый фундамент).

Тепловое сопротивление. Коэффициент теплопроводности материала показывает способность передавать (проводить) тепло (расчетный показатель количества тепла, проходящего за 1 час через 1 м3 образца материала при разности температур на противоположных поверхностях 1 °С). Чем выше этот показатель, тем хуже теплоизоляционные свойства материала.

Теплопроводность кирпича почти в 4 раза выше, чем газобетона. Именно поэтому рекомендуют возводить кирпичные стены толщиной 1 м, а стены из газобетона – 0,5 м. Однако, в современном строительстве мало кто возводит стены метровой толщины – это дорого и по времени, и по трудозатратам, и по деньгам. Поэтому, на практике при кладке стен из кирпича (как правило, толщиной 25 см) используют больше теплоизоляционных материалов (внутри и снаружи), чем при возведении стен из газобетона. Когда утеплитель располагается снаружи, от нежелательных атмосферных воздействий его закрывают навесным фасадом. При внутреннем размещении щитом для теплоизолятора служит слой пароизоляции.

Чтобы уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены целиком выкладывают из эффективного пустотелого (дырчатого, щелевого) кирпича. Отметим, что эффективный (облегченный) кирпич имеет среднюю плотность 1200-1500 кг/куб.м. При преследовании цели сокращения расхода кирпича стены выполняют из полнотелого рядового кирпича, предусмотрев наличие в них внутренних колодцев. В последнем случае расход кирпича сокращается на 15-30%. Заполнение внутренних пустот минеральными утеплителями повышает тепловую эффективность кирпичной стены на 20-30%, а пенопластом - вдвое. Еще на 10-15% теплозащитные свойства кирпичных стен улучшаются за счет кладочных растворов на основе шлака, керамзита, туфа, перлита.

Коэффициент водопоглощения показывает способность материала впитывать и удерживать воду. Водопоглощение ухудшает свойства материала, увеличивает теплопроводность и среднюю плотность, уменьшает прочность. Газобетон в 1,5 раза быстрее впитывает влагу, чем кирпич. Это означает, что стены из газобетона больше требуют дополнительной защиты – скорее всего, придется облицовывать фасад дома.

Морозостойкость материала показывает способность сохранять влажными материалами прочность при многократном чередовании замораживания и оттаивания. Данный коэффициент у кирпича выше (в среднем), это говорит о том, что относительно морозостойкости кирпич более прочный материал, чем газобетон. Газобетон требует дополнительного утепления и изоляции от перепадов температур.

Под огнестойкостью понимают способность материала (конструкции) сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара. Степень огнестойкости показывает как долго (в часах) конструкция выдержит до возникновения обрушений, возникновения сквозных трещин или отверстий, повышенной температуры.

И кирпич, и газобетон относятся к первому классу огнестойкости. Это означает, что наружные несущие стены, которые выполнены из этих материалов, имеют минимальный предел огнестойкости 2,5 часа (для сравнения: несущие стены здания, выполненные из древесины, имеют минимальный предел огнестойкости 30 минут).

Помимо прочности к достоинствам кирпичных стен относят долговечность и, что очень важно, экологичностъ. Ввиду малых размеров этого искусственного камня правильной формы из него можно строить стены самой сложной конфигурации и любого изысканного декора. К тому же кирпич обладает свойством запасать большое количество тепла. Летом тепло солнечных лучей поглощается стенами, а внутри дома остается прохладно, зимой запасенное в стенах тепло нагревает воздух в помещениях в течение длительного времени даже после отключения отопления.

В последние годы в нашей стране для возведения стен стали применять сверхэффективный поризованный кирпич. При его изготовлении в исходные материалы добавляют органические и минеральные составляющие, способствующие образованию пор в процессе обжига. В итоге кирпич становится намного легче и имеет коэффициент теплопроводности 0,2-0,26 Вт/м•°К. Это позволяет отказаться от многорядной кладки и перейти на более простой ее тип. При строительстве из сверхэффективного кирпича стена толщиной 51-64 см удовлетворяет всем теплофизическим стандартам действующего СНиПа и обладает высокой несущей способностью.

Сооружения из полнотелого кирпича имеют не очень привлекательный вид, поэтому существует и облицовочный (лицевой) кирпич. Его основное отличие заключается в более качественном исполнении поверхности грани, которая может быть не только гладкой, но и текстурированной. Помимо кирпича натуральных оттенков в очень небольших объемах производится отделочный кирпич с цветным внешним слоем (ангобом). К категории облицовочных относят также и фасонный (фигурный) кирпич, который может иметь срезанный угол, особые фаски и прочие финтифлюшки.

Для придания фасадам живописной выразительности служат и другие керамические материалы, среди которых выделяется клинкер. Этот сверхпрочный кирпич (плитку) получают из специальных глин отборного качества высокотемпературным обжигом (1200° С) до полного спекания. Инородных включений и пустот в клинкере нет. Благодаря такой технологии он характеризуется уникальной прочностью, крайне низким водопоглощением (менее 2%), небывалой морозостойкостью и долговечностью. За счет варьирования температуры обжига и интенсивности подачи воздуха клинкер приобретает нюансы красного, желтого, белого и коричнево-голубоватого оттенков. Так что по своим техническим характеристикам, богатству цветовой гаммы и разнообразию фактуры поверхности данный материал чрезвычайно привлекателен для оформления фасадов.

Что касается фактора времени, то в среднем стены из газобетона возводятся на 20% быстрее, чем из кирпича. Такая скорость производства работ связана с объемом и весом материала. А вот стоимость возведения всех вариантов стен - соизмерима.

Преимущества стен из керамического кирпича:
- Высокая структурная прочность и несущая способность: кирпичная кладка может без дополнительных укрепляющих мероприятий воспринимать нагрузку от плит перекрытий и стропильной системы;
- Абсолютная экологичность и устойчивость к биовоздействиям: обожжённая глина инертна в биологическом смысле;
- Высокая тепловая инерционность, снижающая зависимость от резких перепадов температуры наружного воздуха;
- Долговременная (до 100 лет и более) стабильность эксплуатационных и геометрических параметров;
- Высокая пожароустойчивость;
- Небольшие габариты кирпичей позволяют воспроизводить сложные поверхности с малыми радиусами кривизны без дополнительной механической обработки;
- Легко сочетается со всеми видами дополнительной отделки — облицовкой лицевым кирпичом, штукатуркой, отделкой сайдингом и декоративно-защитными панелями.

Недостатки стен из керамического кирпича:
- Высокая усреднённая плотность готовой кирпичной кладки обуславливает значительный вес стены и повышает требования к фундаменту;
- Наличие технологических пустот в большинстве современных кирпичей требует применения специальных сеточных прокладок, предотвращающих затекание кладочного раствора в отверстия;
- Сравнительно невысокие теплоизоляционные параметры требуют устройства кирпичных стен нерациональной большой толщины (до метра и более) или дополнительных теплоизоляционных мероприятий;
- Малые размеры кирпичей влекут значительные затраты времени и ресурсов на возведение стен;
- Качественная кирпичная кладка требует соблюдения массы «мелочей» — от организации правильной перевязки кирпичных рядов, до постоянного контроля за вертикальностью стен, и потому не под силу новичку;
- Высокая стоимость квадратного метра стены при нормативных теплотехнических параметрах.

Преимущества стен из газобетонных блоков:
- Абсолютная экологичность и устойчивость к биовоздействиям: автоклавный газобетон индустриального производства инертен в биологическом смысле.
- Отличные теплоизоляционные свойства позволяют возводить стены, не нуждающиеся в дополнительном утеплении.
- Долговременная стабильность эксплуатационных и геометрических параметров.
- Низкие значения усреднённой плотности материала позволяют использовать экономичные фундаменты.
- Высокая пожароустойчивость.
- Изотропная структура материала позволяет легко вести механическую обработку: распиловку, сверление, штрабление каналов для инженерных коммуникаций.
- Простота и удобство монтажа.
- Высокая точность геометрических параметров блоков позволяет отказаться от черновой отделки фасадной и интерьерной поверхностей стен.
- Низкий расход клеевой смеси раствора.
- Высокая скорость возведения стены.

Недостатки стен из газобетонных блоков:
- Высокая гигроскопичность газобетона требует мероприятий по предохранению фасада от прямого воздействия атмосферных осадков.
- Низкие в сравнении с другими стеновыми материалами, прочностные показатели требуют применения специальных элементов и технологических приёмов монтажа.
- Сложные архитектурные формы могут потребовать большого количества специальных элементов, которые стоят дороже, чем стеновые блоки одинакового с ними объёма.
- Крепления к такой стене массивных элементов интерьера требует применения специального крепежа.

Нельзя утверждать, что полученные результаты однозначно определяют самый «лучший» или самый «худший» материал для стен жилого дома. Они применимы в случае, когда перед вами лежит уже готовый проект вашего дома. В каждом конкретном случае один из параметров может получить решающее значение. Значительный резерв создания наиболее рациональных конструкций стен кроется в идее комбинирования описанных вариантов - кирпич и блоки. Например, несущие основную нагрузку части стен дома могут быть выполнены из керамического блока или, даже кирпичной кладки. В то же время, менее нагруженные участки стен могут быть выполнены из лёгких и тёплых газобетонных блоков.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Возведение каменных стен. Стены из кирпича и шлакоблоков

Для строительства дачного дома можно использовать самые разные виды камня: кирпичи, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, легкобетонные камни с пустотами в виде щелей, керамические 7-щелевые камни. Стены, возведенные из таких стройматериалов, отличаются большой прочностью и долговечностью службы. Но при этом они имеют один существенный недостаток – это низкие теплоизоляционные свойства.

 

Стены из кирпича

 

 Кирпичные стены можно выкладывать как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки и вовсе – в полкирпича. Для экономии стройматериалов стены выполняют пустотелыми, а образовавшееся пространство между кирпичами заполняется разными теплоизоляционными материалами. Если с количеством кирпича нет проблем, то можно возводить массивные стены. Но при этом и в первом и во втором случае, для того чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, стены следует оштукатуривать как с внутренней, так и с внешней стороны. Для этого кирпичи нужно класть таким образом, чтобы швы между ними не были заполнены раствором примерно на 5 см.

 

 

При кладке кирпича необходимо в обязательном порядке соблюдать перевязку швов: вертикальные швы в соседних по высоте рядах выполняются со сдвигом в полкирпича. Стены можно класть как в полтора, так и в один кирпич цепной (двухрядной) или ложковой (многорядной) кладкой.

При цепной кладке кирпича ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стены, чередуются с тычковыми рядами (кирпич кладется поперек стены и так по всему периметру). При многорядной, например пятирядной, кладке каждые четыре ложковых рядов завершаются одним тычковым.

При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяется четырехрядная кладка, в которой каждые три ложковых ряда завершаются одним тычковым.

При строительстве пустотелым кирпичом все пустоты заполняются и, выполняется расшивка швов (уплотнение и приглаживание швов выполняется таким образом, чтобы они принимали форму полувалика). Пустоты заполняются сухой засыпкой (песком, мелким шлаком, измельченными суглинками), цементным раствором или теплым бетоном. Теплый бетон приготавливается путем смешивания цемента, древесных опилок и суглинка (1 : 12 : 6).

Для дачных и садовых домов, как правило, возводятся облегченные кирпичные стены. Несущие части стен таких домов выполняются из кирпича, а в качестве теплоизоляционного материала используется другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае такие стены состоят из двух частей (внутренняя и внешняя), они делаются в полкирпича или четверть кирпича и через каждые пять рядов связываются сплошными тычковыми горизонтальными рядами.

Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При строительстве стен данной конструкции соблюдается следующая последовательность:

1. возводится две стены из пяти рядов;
2. промежуток между стенами заполняется сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом;
3. кладется кирпичная диафрагма;
4. сверху делается еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняется теплоизоляционным материалом, и т. д.

Стены с кладкой в виде колодца поверхностью делаются по той же технологии что и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но всё же имеется небольшое отличие. Отличие состоит в том, что прочность и крепость таких стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в полкирпича. Перемычки устанавливаются друг от друга на расстоянии в 1 м. Когда стены поднимают на высоту в 1 м, начинается заполнение пустот шлакобетоном, керамзитобетоном или другим материалом. Засыпка выполняется слоями не более 15 см, после чего каждый слой хорошенько утрамбовывается. Для того чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 50 см засыпку следует заливать раствором из цемента и извести. Во время работ засыпку необходимо защитить от намокания.

 

Просмотрите видео под названием:

 

Цепная кладка стены в два кирпича

 

Стены из шлакоблока

 

 

Стены из шлакобетонных блоков с вкладышами. Чтобы сделать стены из шлакобетона, сначала следует отогнуть края рубероидной гидроизоляции (если такова имеется). Затем приготовьте раствор из цемента, песка и извести (4,5 : 5 : 6,5) кладите широкими полосками под внутренние и внешние края первых трех блоков. После этого установите блоки на предназначенные для них места. Далее в таком же порядке укладывайте все блоки первого ряда. Когда закончите работу, проверьте положение внешних граней: они должны быть строго вертикальными. Следующий ряд блоков следует класть только на другой день, чтобы раствор схватился, и блоки не сместились со своего первоначального места положения.

 

 

 

Для того чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, необходимо смастерить специальную деревянную решетку, которая понадобится при укладке раствора полосами. Такой раствор делается из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. Для того чтобы стены не промерзали зимой в процессе кладки вертикальные сквозные вкладыши в блоках необходимо перекрывать равномерно. В тычковых швах, между вертикальными половинчатыми вкладышами, вставляется теплоизоляционный материал в виде полос шириной 8 см. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока следует тщательно затереть жидким раствором, а вертикальные щели между ними залить раствором.

Блоки следует ставить друг к другу вплотную с перевязкой (смещая вертикальные швы в соседних по высоте блочных рядах), для этого берутся малые угловые и половинчатые блоки. Кладка с применением блоков начинается с проемов и углов. Если нет возможности поставить блок или его часть, то это пространство делается монолитным с помощью шлакобетона. Но при этом внешнюю сторону этой монолитной вставки необходимо покрыть слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Для того чтобы стена высохла как можно быстрее, в вертикальных щелях, снизу, делаются отверстия с помощью тонкого шила.

Для строительства дома из шлакобетонных блоков в общем как при любой другой конструкции с дверными проемами и окнами понадобятся специальные перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладываются изоляцией внутрь.

Для изготовления перемычек необходимо приготовить форму из досок размером примерно 15 см шириной и 2 м длиной, после чего перегородить форму строго посередине стальным хомутом. Затем на дно формы положить 3-4 сантиметровый слой легкого глинобетона, затем поместите 2-3 сантиметровый слой шлакобетона. Смесь шлакобетона готовится с цемента марки М100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 17-19 мм понадобится 11,5 кг цемента марки М350, 1,75 кг просеянной извести и 8,35 л воды.

Для того чтобы перемычки были прочными и могли выдержать большие нагрузки, их необходимо усилить. А сделать это можно стальной арматурой, с которой вяжется каркас, который помещается в форму и заливается раствором по вышеописанной технологии. Форма заполняется шлакобетонной смесью до краев.

При возведении стен из шлакобетонных блоков вам понадобятся карнизные блоки. Но и их можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо готовить смесь из следующих компонентов: 50 л шлака с размером зерен 17-19 мм, 5-5,5 кг цемента М350, 3,35 кг измельченной извести, 7,0-7,5 л воды. Смесь перемешивается и помещается в форму для изготовления шлакоблоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, необходимо сделать два небольших паза, в которые будет заложена арматура пояса жесткости. При нормально температуре и влажности блоки сушатся в течение 30-35 дней.

После того как блоки просохнут, их нужно положить на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавить грузом, это нужно для того чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Когда будете возводить карнизные блоки, то одновременно на торцах строения поместите пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20-25 см.

 

 

 

В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков нужно поместить металлическую арматуру и забетонировать пояс жесткости бетонным раствором, приготовленным обычным способом. Благодаря тому, что арматура будет установлена таким образом, это позволит продолжить вам строительные работы уже на следующий день.

 

Советуем прочитать статью — Возведение перегородок.

Также советуем прочитать статью — Возведение стен бани.

 

Также смотрите видео о том:

Как правильно класть стены из шлакоблоков

Межкомнатные перегородки в квартире: гипсокартон, стекло или блоки

Из какого материала лучше создавать дополнительные стены, чтобы разделить жилплощадь на разные зоны

Фото: Depositphotos/kalinovsky

Из-за пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу, а школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно. Многие столкнулись с нехваткой личного пространства и решили разграничить зоны в квартире. Для того чтобы разделить жилплощадь на отдельные комнаты, требуются тонкие, относительно легкие, но прочные перегородки.

Вместе с экспертами и дизайнерами рассказываем о преимуществах и недостатках материалов, из которых возводят перегородки в квартире.

Газоблоки и пеноблоки

Газоблоки и пеноблоки являются самыми популярными материалами при возведении межкомнатных перегородок. Они являются наиболее прочными и обладают высоким качеством поверхности — перегородки из таких материалов не требуют трудоемкого оштукатуривания. Следует отметить, что газобетон имеет открытые сообщающиеся воздушные поры. С одной стороны, это обеспечивает материалу превосходную паропроницаемость, а с другой — повышает влагопоглощение, делая блоки гигроскопичными. Пенобетон лишен этого недостатка, поскольку воздушные ячейки замкнуты.

Пеноблоки и газоблоки выгоднее использовать для возведения межкомнатных перегородок в квартире при перепланировке, так как они наиболее экономичны и просты в момент установки, рассказал руководитель агентства согласования недвижимости и перепланировок GOROD Алексей Паршин. «Такой материал соответствует и установленным законом нормативам. Так, СП 03.23.2003 регламентирует толщину, а СП 2.01.02-85 — нормы противопожарной безопасности. Межкомнатная перегородка должна быть толщиной не менее 10 см, из трудносжигаемых материалов и со звукоизоляцией 40–50 дБ», — пояснил Паршин.

Плюсы:

• высокая огнестойкость и звукоизоляция;
• большой формат блоков повышает скорость работ;
• быстрое высыхание готовых конструкций;
• легкая обработка при помощи простого инструмента;
• возможность создания арочных проемов без усиливающих элементов;
• высокое качество поверхности.

Минусы:

• низкий уровень звукоизоляции тонких блоков;
• недостаточная стойкость к консольным нагрузкам.

Газобетон для возведения перегородок

Кирпич

Перегородки возводят из недорогого полнотелого строительного (рядового) кирпича стандартного размера (250×120×65 мм) марки не ниже М100. Устойчивая кирпичная перегородка должна иметь толщину в полкирпича (150–170 мм вместе со слоем штукатурки черновой отделки). Такая конструкция не только съедает сантиметры полезной площади, но и создает локальную нагрузку на перекрытие, поскольку кирпич имеет высокую плотность (1800–2000 кг/куб. м). Возводить перегородки из кирпича дороже как по стоимости материала, так и по цене самой работы.

«Кирпич оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Если вы решили использовать этот материал, то рекомендую пустотелый кирпич — он весит меньше», — пояснил эксперт по перепланировке.

Плюсы:

• высокая прочность и влагостойкость;
• возможность возведения криволинейных перегородок.

Минусы:

• низкая скорость возведения перегородки;
• высокий расход кладочного и штукатурного раствора;
• высокий вес перегородки;
• низкое качество поверхности;
• высокая стоимость и сроки отделочных работ.

Кирпич для возведения перегородок

Гипс

Альтернатива блокам из ячеистого бетона — пазогребневые плиты. Для их производства используется экологический гипс, цементное связующее и легкие наполнители (минеральные или органические). Такие изделия по торцам имеют выступы (гребни) и углубления (пазы), причем они могут быть прямоугольной или трапециевидной формы. Длина плит — 667 мм, высота — 500 мм, толщина — 80 или 100 мм. Качественная продукция отличается высокой геометрической точностью (допустимые отклонения не превышают 0,5–2 мм) и гладкой поверхностью.

Пазогребневые плиты для возведения перегородок

Перегородки также делают из несущего каркаса (стальной профиль) и гипсокартонной обшивки. Материал имеет трехслойное строение: гипсовый сердечник между двумя листами прочного и жесткого картона. Выпускается несколько видов подобной продукции: стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и влагоогнестойкие (КГЛВО). ГКЛ применяются в помещениях с влажностью не более 70%. Для повышения огнезащитных характеристик в состав гипсового сердечника добавляют измельченное стекловолокно (стеклосечку) 10–12 г/кв. м. При производстве влагостойкого материала используют пропитанный антисептиком картон и гипсовую композицию, в состав которой входят фунгициды и гидрофобизаторы. ГКЛВ можно использовать во влажной среде (влажность до 90%) при условии, что на обшивку не будет попадать вода. В области ванны или душевой кабины их необходимо покрывать гидроизоляцией и облицовывать плиткой — так, чтобы не оставалось открытых участков и щелей.

«Гипсовые перегородки подходят для символического зонирования помещений, так как они менее прочные, чем газоблоки и кирпич. Из такого материала чаще возводят перегородки для гардеробных комнат или кладовых помещений. Преимуществом пазогребневых плит является их легкость и простота монтажа», — пояснил эксперт.

Плюсы:

• быстрое возведение по сухой технологии. Особенно важно при косметическом ремонте или сжатых сроках;
• идеально ровная поверхность;
• возможность устройства во внутренних пустотах звукоизоляции из утеплителя;
• возможность возведения криволинейных конструкций;
• паро- и воздухопроницаемость.

Минусы:

• низкая прочность. Для того чтобы повесить тяжелую полку, необходимо сделать закладные элементы. Углы требуют специального металлического усиления;
• низкая влагостойкость. Даже влагостойкие плиты могут быть подвержены влиянию воды;
• требовательность к соблюдению технологии сборки конструкции и отделке. Иначе конструкция получается нестабильной и появляются трещины.

Читайте также Гайд по стилям: выбираем интерьер для городской квартиры

kladca-rascenkiI|vozvedenie-sten-doma-iz-penobloca-i-kirpicha

Возведение стен домов процесс весьма ответственный. От правильности выполнения  этой  работы зависит прочность, теплозбережение и внешний вид. При возведении стен домов необходимо учесть климатические особенности в выборе материала.  Стоит обратить внимание на его теплопроводность, выбрать толщину стен и ознакомившись с расценками на строительные работы 2020 рассчитать смету на строительство дома. 

Для возведения стен дома используют пеноблок, кирпич, бетон, керамические блоки. Практика показывает, что возведение стен из пеноблоков,  пенобетона,  керамических блоков осуществляется довольно быстро .Кладка стен из керамических блоков имеет нюанс: между рядов кладут капроновую сеточку. Это необходимо для того, чтобы раствор не проваливался в щели блока. Возведение стен из пеноблока, пенобетона осуществляется как на кладочный раствор, так и на плиточный клей. Клей позволяет точнее выдержать геометрию стен и улучшает теплозбережение за счет уменьшения толщины шва.

Интересующую информацию по технологиям и расценкам на строительство стен можно получить у нашего специалиста по тел: 7(495)760-79-34, 8-916-306-09-21

Возведение  кирпичных стен дома обходится дороже. Это связано с себестоимостью материала и работы. При возведении стен дома советую использовать керамический блок ,пеноблок с хорошей геометрией : Хебель, Ютонг, блоки с хорошей ценой - костромские пеноблоки ,ярославские  пеноблоки, затем отштукатурить, прошпаклевать и окрасить стены, или обложить стены облицовочным кирпичом.

При возведении стен дома всегда следует проверять порядовку, т. е.  толщину шва на каждой стене.  Это влияет на равномерность высот оконных проёмов и  стен. В противном случае придётся подрезать кладочный материал. Выбор оконных перемычек зависит от материала возводимых стен. Они бывают железобетонные, металлические (уголок, металлический профиль, арматура) и наконец, арочная кладка. Железобетонные перемычки монтируют на проём или заливают на месте , металлические монтируют, а арочную кладку выполняют по каркасу. После завершения возведения стены  перед монтажом крыши заливают армопояс.  В него перед заливкой бетоном монтируют резьбовые шпильки или вязальную проволоку. Это понадобится при монтаже мауэрлата. Здесь нужно быть внимательным, на мауэрлат крепится вся крыша, на него опирается стропильная группа. 

---

кладка расценки

№	Наименование	ед.изм.	цена
1	кладка кирпичом, керамическими блоками	м3	2500
2	кладка из пеноблоков,керамических блоков,пенобетона	м3	1800
3	кладка из облицовочного кирпича	м2	1300
4	кладка перегородок межкомнатных	м2	500
5	кладка арочных сводов оконных и дверных проемов	м.пог	700
6	установка ж/б перемычек на растворе	шт.	500

За дополнительной информацией обращайтесь к нашему специалисту по тел: 7(495)760-79-34, 8-916-306-09-21

Стены из газосиликатных блоков | Стены своими руками

Газосиликатные блоки, благодаря их универсальности, можно использовать и для сооружения внутренних перегородок, и для возведения внешних несущих стен.

Процесс укладки данного материала относят к общестроительным работам.

Необходимо учитывать, что возведение внешних стен нельзя осуществлять в дождь, поскольку ячеистая структура газосиликатных блоков способствует накоплению или влаги, что в случае перепада температур проведет к нарушению целостности блоков, а также самой кладки.

Перед тем, как начинать укладку блоков, полезно ознакомиться с информацией о данном материале. Ниже мы расскажем обо всех характерных особенностях, способе изготовления и областях применения ГСБ.

Инструменты для работы

В процессе укладки газосиликатных блоков вам могут понадобиться такие инструменты:

• Для изготовления раствора: ручная электродрель, мешалка (спец. насадка для дрели), пластиковое ведро.
• Для нанесения приготовленного раствора: мастерки разной ширины.
• Для выравнивания расположения блоков: строительный уровень, резиновый либо деревянный молоток (киянка).
• Для обработки блоков: пила, рубанок, разметочный угольник, терка, сверла, мягкая щетка, инструмент для нарезания пазов.

В процессе укладки блоков может быть использована цементно-песчаная либо сухая клеевая смесь.

Технология укладки газосиликатных блоков

1. Гидроизоляция

Перед началом укладки первого слоя требуется произвести гидроизоляцию. С этой целью на месте будущего размещения первого ряда ГСБ укладывают слой рубероида. Рубероид крепят на цементно-песчаный раствор. Затем поверх рубероида тоже укладывают слой раствора – на нем будут располагать первый ряд блоков.

В рабочей смеси соотношение цемента и песка должно составлять одни к трем. Такой цементный раствор может быть использован и в дальнейшей укладке блоков. При этом толщина швов должна составлять от 10 мм до 20 мм. В случае, когда стоит сухая погода, поверхность блоков лучше немного увлажнить – это обеспечит лучшее сцепление материалов.

Специалисты рекомендуют использовать для работы специальный клей, поскольку увеличение толщины швов ведет в итоге к дополнительным потерям тепла.

Укладка первого ряда блоков

Данный этап кладки требует особого внимания, поскольку первый ряд является своеобразным фундаментом для всей будущей стены. Начинать укладку следует с угловых блоков.

При этом их необходимо тщательно выровнять по направляющим относительно углов будущего здания.

Потом блоки надо укладывать вплотную один к одному в продолжение горизонтального ряда, а также в соответствии с направляющими.

Направляющие для внешних стен устанавливают заранее. Для этого по периметру запланированных к возведению стен вкапывают колышки с шагом в 1 м - 2 м. На эти колышки натягивают бечевку.

Данные направляющие будут помогать контролировать верное положение блоков ходе их укладки по горизонтали либо на изгибе. Возводить внутренние перегородки следует начинать от одной из боковых несущих стен. При этом посредством уровня и рулетки выполняют предварительную разметку по стенам и полу. Гидроизоляцию не выполняют.  

Когда будет установлен боковой блок, на поверхность боковых граней первого, а также второго блока наносят специальный клей.

Каждый из уложенных блоков необходимо выравнивать посредством молотка, проверяя при этом верность кладки строительным уровнем. Все неровности, которые имеются на горизонтальной поверхности, надо сразу же удалять теркой либо рубанком. При этом остающийся мусор (мелкие осколки блоков, пыль) аккуратно сметают мягкой щеткой.

Приготовление клеевого раствора для газосиликатных блоков

Благодаря хорошей способности клея к адгезии (сцеплению с поверхностью) обеспечивается наименьшая толщина шва (около 2 мм - 3 мм). Данное свойство, несомненно, является преимуществом материала, поскольку позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию готовых стен. Помимо этого газосиликатному клею присуща высокая прочность. Благодаря этому данный состав можно применять при выполнении и других работ:

• для кладки пенобетона, газобетона,
• отделке наружных и внутренних стен керамической плиткой.

Приготовить клеевой раствор довольно просто:

• в чистое пластиковое ведро наливают воду,
• добавляют в нее сухую смесь,
• тщательно перемешивают состав электродрелью с насадкой.

Перемешивание надо выполнять на малых оборотах, доводя состав до полной однородности. Очень важно, чтоб соотношение воды и сухого порошка строго соблюдалось. Данное соотношение указывается в инструкции к сухому клею и у разных производителей оно может отличаться. 

Чтобы готовая клеевая смесь не успела застынуть в ведре, лучше приготовить сначала небольшую порцию состава. Далее в ходе своей работы по укладке блоков вы уже сами будете видеть – увеличивать либо уменьшать объем готового клея.

Проверка качества готовой клеевой смеси

То, насколько клеевая смесь качественная, можно проверить на отдельно взятом блоке. Для этого зубчатым мастерком наносят слой клея на боковую поверхность газосиликатного блока. Если смесь хорошо проходит меж зубьев мастерка без последующего сливания бороздок, и достаточно легко наносится, значит клей приготовлен правильно. Клей, который выступает из швов, не затирают, а сразу же удаляют ровной частью мастерка.

Укладка следующих рядов блоков

После того, как первый ряд газосиликатных блоков уложен, можно начинать укладку второго ряда. Клеевой состав перед укладкой второго ряда наносят все тем же мастерком на горизонтальную поверхность уложенных блоков. После этого кладут первый блок, затем клей наносят на боковые поверхности первого, а также второго блока укладываемого второго ряда. 

Как и первый ряд, второй начинают укладывать с угла. Однако если в самом нижнем ряду первый угловой блок укладывали его длинной стороной направо, то во втором ряду первый угловой блок должен начинать ряд длинной стороной налево (и наоборот). Такое чередование наделяет конструкцию дополнительной прочностью.

По мере возведения стены в высоту необходимо проверять горизонталь посредством отвеса либо лазерного уровня. Вообще, технология и порядок кладки газосиликатных блоков такие же, как и в работе с обыкновенным кирпичом, только еще легче из-за размеров блоков, а также их веса.  

Газосиликатные блоки и их обработка

Зачастую в ходе укладки возникает ситуация, когда нужен блок меньшего размера, нежели есть в наличии. В данном случае стандартный блок распиливают на части. С этой целью применяют обыкновенную либо электрическую пилу, разметочный угольник. Специалисты рекомендуют использовать электропилы, поскольку ими легче выполнять округлые, скошенные и различные кривые спилы. 

Газосиликатные блоки и их звукоизоляционные способности

В зависимости от типа кладки может изменяться уровень звукоизоляции и теплоизоляции стен. На сегодняшний день стена толщиной 50 см, выполненная из газосиликатных блоков, обладает точно таким же уровнем изоляции, как стена толщиной 1 м, выполненная из кирпича.

С целью звукоизоляции жилых помещений можно возводить такие разновидности перегородок:

перегородки межкомнатные:

• однослойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м³, толщина 25 см,
• однослойные, выполненные из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м³, толщиной 25 см.

перегородки межквартирные:

• однослойные,  выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м³, толщина 30 см,
• двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м³, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см,
• двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м³, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см.

Видео. Кладка газосиликатных блоков

Видео. Возведение стен из газосиликатных блоков

Статьи о стенах в загородных домах

Стены из поризованного (пористого) кирпича: особенности возведения стен дома

Пористый или поризованный кирпич - материал, все чаще используемый для изготовления стен. Он характеризуется очень хорошими параметрами теплоизоляции, он легкий и в то же время долговечный. Способ возведения стен из этого строительного материала зависит от используемой технологии. Доступны варианты с одним, двумя и тремя слоями.

 

Выбор материала для стен является одной из основных задач, стоящих перед каждым, кто решил построить дом. Именно особенности строительного материала определяют долговечность перегородок и, в значительной степени, комфорт жилья. Поэтому он должен быть прочным, теплым, невоспламеняющимся, влагостойким и нейтральным для здоровья. Пористая керамика или поризованный кирпич обладает всеми этими особенностями.

 

Возведение стен из кирпича: преимущества технологии

 

Этот материал использовался в строительстве на протяжении веков. Самым важным его компонентом является глина, из которой после обжига изготавливаются не только кирпичи, но и керамическая плитка. Стоит ли еще раз говорить о долговечности, просто посмотрите, сколько памятников архитектуры, для строительства которых использовался кирпич, сохранилось на протяжении веков.

Керамика является здоровым и экологически чистым материалом. Для производства используется только натуральное сырье: глина, вода и песок. После обжига в нем нет влаги, поэтому нет риска развития плесени и других грибков, вредных для здоровья человека.

Кроме того, рассматриваемый материал легко накапливает большое количество тепла и постепенно отдает его, что выгодно как зимой (когда мы отключаем отопление на некоторое время), так и летом (керамическое здание менее подвержено перегреву).

Наконец, вопрос огнестойкости - керамика не горючая. В случае пожара в доме поризованный керамический кирпич не выделяет никаких вредных веществ.

 

Почему стоит строить дом из поризованного (пористого) кирпича

 

В настоящее время выбор не ограничивается традиционным кирпичом, также предлагаются современные пористые керамические блоки. Процесс их производства немного отличается. К глине добавляют древесную муку и опилки, которые сжигают во время обжига при температуре около 900 ° С.

В строительном элементе, однако, появляются заполненные воздухом поры - отсюда и название продуктов. Они увеличивают теплоизоляцию блоков, а также уменьшают их вес. В то же время они достаточно долговечны - их можно успешно использовать не только для строительства односемейных домов, но и для возведения многоэтажных домов.

Керамические пустотелые кирпичи намного крупнее обычных кирпичей, что значительно ускоряет кирпичную кладку. Возведение стен также облегчают боковые пазогребни, обеспечивающие стаковку блоков между собой.

Как показывает практика, работа значительно ускоряется за счет использования пустотелых блоков с язычковыми и канавочными соединениями (пазогребни), которые обеспечивают вертикальную герметичность. Благодаря этому строительный раствор наносится только на горизонтальные слои.

Еще лучшие параметры теплоизоляции можно получить, используя керамические блоки, наполненные минеральной ватой. Такое сочетание гарантирует, что стены будут не только теплыми, но и эффективно защищать от шума - как снаружи здания, так и от звуков, исходящих из соседних комнат.

Современные керамические блоки, наполненные минеральной ватой, обеспечивают еще больший тепловой и акустический комфорт.

 

Как сделать стены с порозированного кирпича. Однослойная стена - способ строительства

 

Способ возведения стен из пористого кирпича зависит от используемой технологии. Вы можете выбрать одно-, двух- и трехслойные стены.

Метод первого этажа в подвальном помещении - однослойная стена из керамических блоков толщиной 44 см, с оштукатуренным цоколем.

Этот метод предусматривает укладку последовательных слоев блоков, соединение их клеевым раствором и отделку стены, чаще всего цементно-известковой штукатуркой.

Для получения параметров теплоизоляции, требуемых стандартами, необходимо использовать блоки правильной ширины. Стена из элементов шириной 44 см, заполненная минеральной ватой, будет иметь коэффициент теплопередачи U = 0,17 Вт / (м² · К), что намного лучше, чем требуется нормативными актами (в настоящее время оно составляет 0,23). Это гарантирует комфортную атмосферу и экономию на счетах за отопление.

 

Сухая кладка кирпича с использованием тонкослойного раствора применяется для достижения наилучших тепловых параметров. Поставляется в легких банках и наносится точно специальным аппликатором, только на горизонтальные слои ( в однослойной стене с пористым кирпичом нет вертикальных швов - они заменяются позагребневым соединением). Эта технология гарантирует, что стена будет однородной, плотной, что исключит возможность тепловых мостов.

Большим преимуществом этого метода строительства является простота и скорость исполнения. Квадратный метр состоит всего из 16 блоков и всего 4 горизонтальных стыков. Это позволяет возвести такую поверхность всего за час. Конечно, стену необходимо оштукатурить, но изоляцию больше не нужно фиксировать - как в случае двухслойной технологии.

 

Однако этот метод требует большого опыта и точности. Особое внимание следует уделять при возведении участков, подверженных мостикам холода, особенно там, где по конструктивным причинам материал стен должен быть заменен бетоном. Чтобы устранить риск локального охлаждения перегородок (связанный с отсутствием дополнительного изоляционного слоя в этих местах), стоит использовать системные решения. Некоторые производители предлагают специальные сборные перемычки, изолированные фитинги и т. д.

 

Двухслойная стена из пористого кирпича - способ строительства

 

В настоящее время это самый популярный метод возведения стен. Такая внешняя стена состоит из двух основных элементов: стены и утепления. В этом случае используются пустотелые кирпичи гораздо меньшей толщины, чем для кладки однослойных стен. Опорный слой обычно имеет толщину 25 см. Он покрыт утеплителем - вспененный полистирол - толщиной от 15 до 20 см. Эти материалы имеют аналогичный коэффициент теплопроводности λ - 0,031-0,045 Вт / (м · К). Пенопласт часто предпочитают из-за низкой цены, меньшего веса и влагостойкости.

Изоляция крепится к стене двумя способами:

• легким мокрым способом крепится непосредственно к перегородке, а фасад отделывается тонкослойной штукатуркой;
• при легком сухом способе изоляция укладывается на деревянную или металлическую решетку, а все защищается ветроизоляцией и облицовкой из дерева, сайдинга и т. д.

 

Такая стена характеризуется очень хорошими теплоизоляционными параметрами. Использование стандартных пустотелых кирпичей из пористой керамики и использование 15-сантиметрового слоя ваты или полистирола позволяет добиться U = 0,19 Вт / (м² · К). В этой технологии нет проблем с тепловыми мостами, потому что вся стена поддерживает непрерывность изоляции. Однако недостатком является большая трудоемкость и более длительное время строительства. Кроме того, слой внешней стены часто подвергается механическому повреждению, и к нему сложнее прикрепить более тяжелые предметы, например, навес.

 

Трехслойная стена из поризованного кирпича - схема строительства

 

В этом случае вам не придется беспокоиться о долговечности фасада. Стена состоит из трех элементов. Первые два, стена и изоляция, такие же, как в двухслойной стене. Третья часть - это фасадная стена толщиной 8-12 см, которая крепится к стене с помощью анкеров. Его задача - защитить изоляцию от атмосферных воздействий и механических повреждений. Лучше всего сделать этот слой из клинкерного кирпича, который чрезвычайно прочен, хорошо переносит низкие и высокие температуры и дождь, но также очень эстетичен.

Стены из пористой керамики могут иметь толщину от 18,8 до 30 см. Используя изоляцию толщиной 12 см, мы получаем стену с тепловыми параметрами, сопоставимыми с описанной двухслойной стеной.

Трехслойная технология, еще не получившая широкого распространения в нашей стране, является самой дорогой и самой трудоемкой, но также гарантирует наибольшую долговечность и эстетическую ценность.

 

 

Кирпичная кладка стен поэтапно

Шаг 2. Кладочный раствор – какой выбрать?

Классическим вяжущим, используемым при строительстве дома для кирпичной кладки стен, является цементный раствор , приготовленный из цемента, песка и химических добавок, повышающих пластичность массы. Он устойчив к сжатию и воздействию внешних факторов (мороз, дождь), поэтому в основном используется для толстых швов (обычно 8-10 мм), например, для возведения фундаментных стен из бетонных блоков.

Благодаря большей пластичности большой популярностью пользуется цементно-известковый раствор , который помимо цемента, песка и минеральных добавок содержит известь. Он более пластичен, чем цементный раствор, и обладает лучшей теплопроводностью. Применяется для кладки керамического кирпича, кирпичных или каменных внутренних и наружных стен с толстыми швами (в среднем около 10 мм).

В случае кладки кирпича из силикатных блоков и ячеистого бетона, где швы очень узкие (до 2 мм), лучше подходят клеевые растворы - тогда речь идет о кладке кирпича клеем .К ним относятся, в том числе цемент, кварцевый заполнитель, полимерные добавки и минеральные наполнители. Раствор, используемый для кирпичной кладки стен на клей, водо- и морозостойкий.

Все большей популярностью при возведении стен с тонкими швами (до 2-3 мм), особенно из силикатных блоков или ячеистых бетонов, пользуется также кладка кирпича с пенопластом . Для этого используется специальный ручной сборки «пистолет» (ящик) с вспениваемым пенополиуретаном.Пенопласт можно использовать для несущих стен, в том числе однослойных и перегородок.

Этап 3. Влагоизоляция

Когда материал для кладки выбран, стоит узнать, как строить стены частного дома. В каждом случае начинайте с закрепления фундаментов горизонтальной гидроизоляцией в месте прилегания к наружной стене (вершина стены фундамента). Стены должны быть влагоизолированы от основания, на котором они стоят .Для этого возводим стены, укладывая блоки на полосу теплоизоляционного войлока, приклеенную к основе холодным клеем.

.

Кирпичная кладка стен еще никогда не была такой простой! Наши советы

Каменная кладка может показаться очень простым занятием, особенно благодаря легкому доступу ко многим учебным материалам. Однако стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Кирпичная кладка стен требует соблюдения определенных правил, чтобы эффект был удовлетворительным как для строителя, так и для последующих домочадцев.

Соблюдая правила при возведении стен, вы избежите основных ошибок.Как следствие, они могут не принять здание в эксплуатацию. Вероятно вы бы еще и ухудшили бы жилищные условия , повлияв, например, на изоляцию или на прочность конструкции. Как видите, стоит знать правила кладки кирпича шаг за шагом , чтобы иметь возможность наслаждаться безопасным зданием .

Что такое кирпичная кладка? Искусство или ремесло? Кирпич самостоятельно или с помощью опытной строительной бригады

Кирпичная кладка стен есть не что иное, как соединение блоков из определенного материала .Вы можете использовать как традиционные решения (например, кирпич), так и современные решения (например, газобетонные блоки автоклавного твердения). Для склеивания отдельных элементов используется раствор , разумеется, правильно подобранный. На этом этапе остается сама конструкция, которая должна соответствовать определенным нормам. Благодаря этому вы сможете наслаждаться простой и прочной стеной .

Правильное расположение кирпичей при возведении стены

Может показаться, что с годами - а то и столетиями, ведь кирпичная кладка была известна уже в древности - правила возведения зданий существенно изменились.В какой-то мере это так, потому что использовались нетрадиционные для данного периода материалы, разрабатывались растворы с другими вяжущими свойствами и менялись стандарты, которые должны были повысить безопасность. Однако стоит отметить, что сам процесс кирпичной кладки стены существенно не трансформировался в . Есть еще некоторые правила, которые нужно соблюдать каждый раз – даже при возведении небольшой стены.

Смотрите также: Микроцемент - стильная и долговечная отделка стен и лестниц.Где будет лучше и как сделать микроцементное покрытие самостоятельно? Мы советуем!

Вы должны запомнить эти правила! Пошаговая инструкция по кирпичной кладке стен

Для строительства индивидуального дома кладка стен поручается профессиональной бригаде , которая точно знает, с чего начать. Однако, если вы хотите поставить небольшую стену дома или в саду, вы можете сделать это самостоятельно. Внимательно прочитайте приведенное ниже руководство по , и у вас не должно возникнуть проблем с кирпичной кладкой.А если вы чувствуете, что не можете этого сделать, а также боитесь получить небезопасный результат своей работы, найдите человека, который сделает это быстро и профессионально .

Выберите подходящий раствор для кирпичной кладки стен

Правильный выбор раствора является ключевым вопросом при ответе на вопрос как начать кладку кирпича . Помните, что его покупка должна быть тщательно продумана. Важны не только хорошие связывающие свойства .Раствор должен быть подобран к конкретному сырью . Только тогда можно ожидать удовлетворительных параметров. Если не следовать советам производителя, вы ухудшите прочность стены и ослабите теплоизоляцию.

Решите, сколько слоев вы хотите, чтобы кирпичная стена

имела

Прежде чем приступить к кирпичной кладке стен, следует подумать, какой толщины стена вам нужна. Есть три решения: одно-, двух- или трехслойное . Самый популярный — по соотношению цена-качество — второй вариант.Благодаря этому у вас есть возможность построить стену, которая будет дополнительно утеплена подходящим материалом, например, популярным пенопластом .

Проверьте, какой тип стены вам подходит. Только после этого следует приступать к кладке кирпича.

Обратите внимание на первый слой раствора, наносимый на фундамент

Очень важно помнить, что слой толще перед размещением первых блоков. Он должен быть примерно 2-3 см , что позволит выровнять любые неровности после кирпичной кладки стен фундамента .Возведение прямой стены с самого начала является безусловным строительным правилом, влияющим на прочность всей конструкции.

Не забудьте про антивлагозащиту перед началом кирпичной кладки стен

Перед тем, как приступить к размещению первых блоков , на фундаменты следует положить полосу изоляционного войлока, приклеенную мастикой . Такое действие защитит наружную стену от влаги, которая будет воздействовать на нее из земли.

См. также: Что такое хоум-стейджинг? Каковы результаты? Самые важные правила и хитрости для увеличения шансов на продажу недвижимости

Всегда начинайте строительство с углов здания

Кладка углов должна начать процесс строительства.Однако стоит знать, как это сделать. Кирпичная кладка углов наружных стен состоит из кладки не менее трех слоев в виде пирамиды . Важно, чтобы не вырезали отдельные блоки - использовали только полноразмерные материалы или дополнительные варианты (половинки или уголки).

Не укладывайте последовательные слои блоков идеально друг на друга!

Каждый последующий кирпичный слой стены должен быть сдвинут по горизонтали прибл.половина квартала. Нельзя допускать ситуации, когда один блок почти идеально расположен поверх другого. Однако, если вам приходится резать материалы, старайтесь размещать их по центру стены. Замуруйте их, сделав вертикальный шов .

Выровняйте каждый блок с помощью резинового молотка

Помните, что при возведении стены нельзя повредить отдельные элементы. Блоки могут быть слишком хрупкими, особенно если вы хотите выровнять их металлическим молотком. Таким инструментом можно нанести многочисленные трещины в кирпиче , а тем самым – негативно сказаться на прочности всей стены. Вы также рискуете потратить материалы впустую, что может увеличить стоимость всей вашей постройки. Поэтому используйте только специальный резиновый молоток , благодаря которому вы сможете построить последовательные слои прямой стены совершенно безопасным способом.

Что нужно знать о подготовке проемов для окон и дверей?

Принцип очень прост - все верхних края оконных проемов должны быть на одной высоте (если смотреть на пол здания).Думаю, трудно представить красивый дом с неровными окнами. Но как этого добиться? Для установки необходимого уровня используйте традиционный кладочный шнур . Если вас больше убеждают современные решения, вы можете использовать лазерный уровень .

Кладочная тетива незаменима при возведении стен

Как и в случае с правилом кирпичной кладки наружных углов стен, принцип подготовки проемов для окон и дверей аналогичен. Таким образом, вы не можете позволить себе разрезать блоков, что может негативно сказаться на всей стене.

Погода также влияет на кирпичную кладку стен

Знаете ли вы, что погода может повлиять на кирпичную кладку? Поэтому, когда вы решите строить, вам следует обратить внимание на преобладающие погодные условия. Предполагалось, что для хорошего сцепления кладочных растворов будет оптимальным на несколько градусов Цельсия выше нуля (прим. +5°С). Однако избегайте работы при температуре выше +25°C.

Сколько стоит кирпичная кладка? От чего зависит цена?

Сколько вы заплатите за материалы, необходимые для строительства стены? Ответ не однозначен, так как зависит от многих факторов . Однако можно дать примерную сумму цена за м ² .

90 165

Вас не должна удивлять информация о том, что цена кладки кирпича за м ² увеличивается в зависимости от количества слоев . Минимальный расход ок.100 9000 злотых 4. Для однослойного варианта вы можете ожидать максимальные затраты менее 300 злотых. Разумеется, в цену входит работы . В случае двухслойной стены вы заплатите на несколько десятков злотых больше, а если планируете трехслойную стену – добавьте еще 20-30 злотых. Таким образом, максимальная цена , действующая в настоящее время на рынке, составляет 350-400 PLN . Однако все в конечном итоге зависит от того, где вы покупаете материалы и какую строительную бригаду выбираете.

Стоимость возведения стены самостоятельно, поэтому вы платите только за материалы

Если у вас есть возможность и вы планируете построить простую стену в интерьере, не стоит ожидать очень больших затрат.Цена ячеистых блоков составляет около 10-15 злотых за штуку . Стоимость керамических блоков еще ниже, потому что вы можете купить их по , около 7 злотых за штуку . На м ² понадобится до десяти элементов – в зависимости от размеров кирпича или блока. Добавьте стоимость миномета - около 10 злотых за 25 кг . Оказывается, вы можете заплатить за ² кирпичной стены даже менее чем за 100 злотых за квадратный метр.

См. также: Стоит ли инвестировать в стеклопакеты? Чем они лучше стеклопакетов? Сравниваем и отвечаем, какой из них будет лучшим для вашей квартиры или дома!

Не делайте этих ошибок при строительстве стен!

Одной из самых распространенных ошибок является несоблюдение рекомендаций производителя раствора. На упаковке или в виртуальном руководстве на веб-сайте вы найдете ключевую информацию о том, как и с какими материалами использовать продукт .Тогда вы можете быть уверены, что раствор хорошо схватится.

Иногда мы тоже пытаемся зайти в т.н. легко и вместо того, чтобы разрезать блок, поместите его боком . Использовать не рекомендуется, так как это может привести к ухудшению акустики, изоляции и прочности стены . Блоки должны располагаться только в соответствии с рекомендациями производителя. Любой другой строительный маневр может ухудшить качество и безопасность всей конструкции .

Распространенная ошибка также плохая склейка блоков .Как мы уже говорили, последующие слои пустотелых кирпичей должны быть правильно смещены по отношению к каждому нижележащему (смещению примерно на половину блока). Также обратите внимание на вертикальные стыки. Они должны появиться там, где блок был разрезан или не касается другого соседнего блока .

Как бы вам это ни казалось очевидным, кирпичная кладка перегородок не может опираться на более свободное удлинение , которое только примыкает к основной стене. В этом случае устанавливается металлический крепеж или используется способ завязывания .

Или, может быть, вы знаете , на что еще нужно обратить внимание при строительстве стен , и мы не включили это в наше руководство? Сталкивались ли вы с какими-либо распространенными ошибками при сборке? Обязательно сообщите нам об этом в комментариях!

А если вам нужны еще полезные советы по строительным вопросам, ознакомьтесь с другими нашими статьями!

Включите JavaScript, чтобы использовать виджет Morele.net. .

Справочник подрядчика: Кирпичная кладка стен и стен

Общая информация

Справочник подрядчика имеет целью представить принципы правильного монтажа элементов и объектов из клинкерного и фасадного кирпича. Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в данном руководстве, должно быть полезным при организации и проведении строительных работ. Предоставленная информация должна защитить подрядчика и/или инвестора от влияния и последствий нежелательных высолов, высолов, трещин, выкрашивания, различий в оттенке кладочных и растворов для затирки.

Причины высолов и высолов на фасадах из клинкерного кирпича

а. Неправильная конструкторская документация

Кладочные объекты или их элементы (например, карнизы, подоконники, венцы или верхушки стен, навесы над столбами) из кирпича должны быть спроектированы так, чтобы они как можно меньше подвергались воздействию дождевой воды или других неблагоприятных погодных условий. В случае оформления торца столбов забора, отделанных т.н.крышки, следует убедиться, что все крышки водонепроницаемы. Идеальным решением являются элементы из однородной глазурованной керамики или бетонные сборные конструкции. В проект обязательно должны быть включены рекомендации по установке горизонтальной и/или вертикальной влаго- и/или водонепроницаемой изоляции, эффективно препятствующей проникновению влаги, например, из земли. Подробную информацию и рекомендации можно найти в разделе «Кладочные конструкции. Проектирование и расчет» ПН-Б - 3002:2007

б.Использование неподходящих кладочных растворов

Не рекомендуется применять растворы, приготовленные непосредственно на строительной площадке, для возведения архитектурных элементов из клинкерного кирпича и фасадного кирпича. Целесообразно использовать растворы заводского приготовления в мешках.

В случае использования клинкерного кирпича с определенным значением самопоглощения соответствующий раствор следует выбирать в соответствии с его водопоглощением, выраженным в %. В случае кирпичей, водопоглощение которых будет находиться на грани двух типов растворов, следует использовать раствор, предназначенный для кирпичей с более высоким водопоглощением.Применение неподходящих по впитывающим характеристикам кирпича растворов может привести к ряду явлений или повреждению элементов или предметов кладки. Стандарт на «Требования к растворам для кладки». ПН-ЕН 998-02: 2010

c.Выполнение работ по кладке кирпича в плохую погоду

Температура воздуха, основания и кирпича во время кладочных работ и в последующие 7-14 дней должна быть в пределах от +5°С до +30°С.
При температуре ниже +5°С гидравлическая реакция, т. е. связывание цемента, песка и извести, протекает значительно медленнее или переходит в состояние «застоя».Это состояние может привести к тому, что часть водорастворимого гидроксида извести перестанет реагировать и появится в виде белых или серебристых налетов на поверхности швов или кирпичей. Высокие температуры, сильный ветер и солнечные лучи, в свою очередь, могут привести к слишком быстрому высыханию раствора.

г. Ошибки исполнения, несоблюдение стандартов и принципов надлежащей строительной практики

Наиболее частыми поводами для жалоб являются ненадлежащее проведение строительных работ, часто не соответствующее нормам или т.н.хорошее строительное искусство. «10 правил хорошей кладки кирпича» - представлены рекомендации и указания, которые должны уберечь подрядчика и/или инвестора от совершения наиболее распространенных ошибок при кладке клинкерного кирпича.*

* 10 Принципы качественной кладки кирпича приведены в конце данного руководства.

Система раствора для клинкера с Tubag

Ассортимент кладочных растворов в растворной системе V.O.R для клинкера Tubag

Миномет В.ИЛИ. ВК ПЛЮС Т
Для строительства из клинкерного кирпича, кирпича ручной формовки, силикатного кирпича, кирпича с очень высокой впитывающей способностью (более 10%). Специально разработанная формула раствора ВК ПЛЮС Т гарантирует высокую адгезию раствора к кирпичу, устойчивость к внезапным дождям и отсутствие пересыхания и перетирания шва в местах контакта с кирпичом даже без предварительного смачивания кирпича. Миномет с оригинальным следом Tubag.

Миномет В.О.Р. ВК 01 Т
Для строительного клинкерного кирпича, кирпича ручной формовки и облицовочного кирпича с высоким водопоглощением (8-10%).Он гарантирует хорошее сцепление раствора с кирпичом и, как следствие, плотный и прочный шов. Миномет с оригинальным следом Tubag.

Миномет В.О.Р. ВМ 01 Т
Для строительного клинкерного и облицовочного кирпича со средним водопоглощением (3-8%). Растворы ВМ 01 Т обладают специфической способностью удерживать воду затворения в созревающем растворе, обеспечивая легкую и непрерывную обработку, и как следствие – прочный и эстетичный шов. Миномет с оригинальным следом Tubag.

Миномет В.О.Р. ВЗ 01 Т
Для строительного клинкерного кирпича с низким водопоглощением (от 2 до 5%). Специально подобранная зернистость и смесь вяжущих веществ этого раствора не дает кирпичам «всплыть», а содержание влаги в стене регулируется диффузионно-открытыми швами. Миномет с оригинальным следом Tubag.

Инструменты, оборудование и приспособления

• Леса
• Защитная сетка для строительных лесов
• Защитный брезент
• Сосуд (ведро) для приготовления раствора
• Мерный сосуд для измерения воды для смешивания
• Тихоходный миксер типа Colomix
• Мастерок каменщика
• т.н.длинная затирка
• т.н. короткая затирка
• Взаимозаменяемый для соединений - деревянная ручка, садовый резиновый шланг (короткий отрезок)
• Вертикальные рейки (например, деревянные бруски размером 10 x 10 см)
• Веревка каменщика — уровень
• Ватерпас и/или т.н. вес ящика
• Молоток для каменной кладки
• Карандаш для каменной кладки
• Рулетка
• Планшет с насечкой для разметки горизонтальных и вертикальных швов
• Щетки для очистки поверхностей

Виды кирпича

Кирпич керамический или силикатный строительный – очень универсальный продукт.Из кирпича можно возводить почти все виды стен.

Полнотелый кирпич обычно выпускается следующих классов: 5; 7,5; 10; 15; 20. По стандарту PN-EN 771-1:2006 «Требования к стеновым элементам. Часть I: Элементы керамической кладки».

Очень важным параметром является водопоглощение стенового элемента. Клинкерный и фасадный кирпич можно разделить по водопоглощению на группы:

• клинкерный кирпич с низким водопоглощением около 2-5%
• клинкерный и фасадный кирпич умеренно впитывающий 3-8% (наиболее распространенный кирпич, производимый и используемый в Польше)
• Фасадные кирпичи с высокой впитывающей способностью 8-10%
• чрезвычайно впитывающая поверхность фасадного кирпича10%
• силикатный кирпич
• кирпич полнотелый и пустотелый, т.н. отверстия
• кирпичи в шахматном порядке
• модульные кирпичи

Физическое состояние водопоглощения кирпича определяется, среди прочего, о времени схватывания раствора - применение раствора, несовместимого с впитывающей способностью кирпича, может существенно повлиять на нарушение процесса схватывания и твердения раствора.

Во избежание проблем на строительной площадке рекомендуется проверять строительные растворы на соответствие вида продукции, цвета, даты производства, номера партии.Растворы из двух или трех разных партий следует смешивать друг с другом при смешивании растворов с водой в одном специальном сосуде. При использовании более одного поддона данного раствора, в том числе из одной партии, рекомендуется собирать растворы с нескольких поддонов одновременно.

Перед закладкой кладочные элементы должны быть обязательно проверены на однородность цвета, текстуру поверхности, тип (перфорированный, сплошной) и происхождение из одной производственной партии.После каждого завершения строительных работ оставшиеся кирпичи следует защищать от неблагоприятных погодных условий.

Элементы и кладочные кирпичи из-за разнообразия форм и форм имеют форматы, определяющие их размеры.

Подготовительные работы на объекте

• Тщательный анализ технических чертежей. Устройство ниток для вязки кирпича. Определить среднюю высоту слоя – это сумма средней высоты кирпича и толщины горизонтального шва.Например, для кирпича формата НФ: высота 71 мм и горизонтальный шов 12 мм, средняя высота слоя 83 мм. Благодаря этому допущению будет получена воспроизводимая система крепления кирпича к стене.
• Кирпичный элемент должен быть измерен первым в соответствии с Вертикальный планум. Начинают измерения обычно от верхнего края перемычек строительных проемов вверх и вниз, через промежутки, равные средней высоте слоя.
• Две вертикальные рейки прибл.один этаж.
• На закрепленных вертикальных рейках отметьте измеренные уровни слоев. Первый нижний шов является стартовым – выравнивающим швом и должен компенсировать отклонения уровня даже на несколько сантиметров.
• Кирпичи или другие элементы кладки, доставляемые на объект, должны быть упакованы на поддоне и упакованы в заводскую упаковку (при покупке в виде полного поддона). Место для укладки кирпичей должно быть таким, чтобы кирпичи не пачкались, не вытягивали воду из земли, было защищено от влияния неблагоприятных погодных условий.Кирпич или элементы кладки должны быть сухими, незамерзающими и не подвергаться механическим повреждениям.

Создание фундамента

В одноквартирных домах наиболее типичный фундамент состоит из ленточного дна и фундаментных стен, которые в зданиях с подвальными этажами выполняют роль стен подвала. Чаще всего используются бетонные скамейки, которые заливаются прямо в землю. Минимальная прочность бетонного основания – бетон класса В 15.Как правило, они имеют прямоугольное или квадратное сечение. Их толщина составляет 30-40 см, а ширина 60-80 см. Чтобы сделать их более устойчивыми к неравномерной просадке грунта, в них укладывают арматуру из стальных стержней. Затем конструкция скамейки заливается бетоном, выравнивается ее поверхность и возводятся стены. Стыки смежных плоскостей, например, стыки между стенами и неразрезными фундаментами, следует скруглить, сделав так называемые радиусом 5 см (для создания фасок можно использовать кладочный раствор quick-mix Z01 или битумный герметик quick-mix BD 2K).Выполнение кирпичных или монолитных бетонных фундаментов должно соответствовать строительному проекту.

№

1. В случае основания фундамента и/или стены фундамента из бетона рекомендуется использовать быстросмесь B03 – расход примерно 20 кг/м²/10 мм. №
2. Если фундаментная стена выполнена из бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича, рекомендуется использовать цементный раствор быстросмесь Z 01 - расход ок.32-45 кг/м² или специальный раствор для канализации и шахт быстросмесь SBM - расход примерно 43-53 кг/м².

ВАЖНО - кладка стен фундамента должна быть сплошной!

Зоны промерзания грунта

Выполнение горизонтальной и вертикальной гидроизоляции

Кирпичные конструкции из клинкерного кирпича, предназначенные для: фасадов (навесных стен), дымоходов, столбов заборов, пролетов заборов, подпорных стен, фундаментов, цоколей, каминов, садовых грилей и мелкой садовой архитектуры, должны быть защищены от воздействия влаги и воды .Правильно выполненная влаго- или гидроизоляция надолго защитит конструкцию от разрушительного воздействия воды.

Полностью скрепленный и выдержанный фундамент (надземная часть горизонтальна - над землей) должен быть защищен горизонтальной изоляцией для предотвращения подъема воды из земли. Изолируемая поверхность должна быть: чистой, сухой, без каких-либо веществ, препятствующих сцеплению, не промерзшей, без острых краев и впадин.

Горизонтальная изоляция

Горизонтальную поверхность фундамента необходимо загрунтовать быстросмываемой грунтовкой БГР. Затем необходимо выполнить соответствующую изоляцию из битумной гидроизоляционной смеси Quick-mix BD 2K, термосвариваемого войлока или фольги-основы. Мероприятия, связанные с выполнением изоляционных работ, должны осуществляться в соответствии с указаниями, содержащимися в технических паспортах быстросмываемых продуктов.

Вертикальная изоляция

Вертикальную поверхность стен фундамента следует начинать с грунтовки быстросмываемой грунтовкой БГР или быстросмываемой грунтовкой БСГ.Затем выполните надлежащую изоляцию быстросмываемыми битумными герметизирующими покрытиями BD 1K, BD 2K или BD 2KW (зимой). Мероприятия, связанные с выполнением изоляционных работ, должны осуществляться в соответствии с указаниями, содержащимися в технических паспортах быстросмываемых продуктов.

Приготовление раствора В.О.Р. - кладка кирпича и заливка за один рабочий цикл

Содержимое упаковки V.O.R. (ВК Плюс Т, ВК 01Т, ВМ01Т, ВЗ01Т) - Заработать 25 кг примерно на 2,5-3,0 л воды.В случае ручного замешивания раствор следует тщательно перемешать с помощью общедоступных дрелей со шнековой мешалкой до получения однородной массы без комков. Раствор можно использовать примерно через 5 минут. подростковый возраст. Во время кладки не добавляйте в раствор дополнительную воду, так как она изменит цвет. Равномерно распределите раствор по кирпичам с помощью кельмы. Кирпичная кладка производится с полным швом, излишки раствора, выдавливаемые между кирпичами, удаляются кельмой.

Кирпичная кладка стен зданий и сплошных стен

Требования к стенам и кладке (внутри и снаружи)

• Правильная прочность на сжатие и изгиб (несущая способность)
• долговечность
• морозостойкость и устойчивость к погодным условиям
• тепло- и звукоизоляция
• огнестойкость
• для поддержания благоприятного микроклимата в помещении
• обширное производство и обслуживание
• эстетика

Связки кирпичей в стене

Для оптимальной устойчивости, прочности и устойчивости каменной кладки или других каменных элементов их элементы должны располагаться со смещением относительно друг друга.Расположение должно происходить таким образом, чтобы взаимодействие отдельных элементов имело возможность создать структурное целое как монолит. Только так стена через раствор сможет правильно передавать нагрузки объекта. Несвязанная стена может расслоиться или даже разрушиться в результате действия неравномерных сил. Слои кирпича укладывают перпендикулярно (плашмя), перпендикулярно нагрузкам, действующим на кладку. Для обеспечения оптимального склеивания стен, стен и столбов также необходимо использовать так называемыефракционный кирпич, приготовленный на строительной площадке. Кирпич дробный: девятка, половинка, четверть, брусок. 90 221

Кладку «первой» стены следует начинать с «сухой» кладки первого слоя кирпичей, чтобы правильно измерить резьбу шва, количество кирпичей и т.д. В случае кирпичной кладки навесной стены жилого дома, по крайней мере, первые два слоя кирпича должны быть уложены вокруг здания, чтобы выровнять последующие слои и сохранить соответствующую резьбу шва (систему скрепления).

Дальнейшие слои рекомендуется возводить сплошными слоями - вокруг объекта.

Другая приемлемая система заключается в том, что углы стен выводятся вместе с разрывами для соединения с соседними стенами.

В случае кирпичной кладки навесных стен с теплоизоляцией рекомендуется создавать т.н. воздушный зазор (ок. 4-5 см). Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха, во 2-м, 3-м или 4-м слое кирпича следует сделать зазор, а в последнем слое - выход воздуха.Это делается путем оставления пустого вертикального шва макс. каждые 4 кирпича; в такой стык можно установить специальный вентиляционно-дренажный короб с щелями или вставить свернутую сетку или оставить в вертикальном стыке открытую щель. Также следует учитывать, что установленные окна или другие элементы, вмонтированные в несущие стены или значительные высоты стен (более 6 м), особенно в многоквартирных домах, могут мешать функционированию циркуляции воздуха в зазоре.В этом случае рекомендуется установка дополнительных вентиляционных щелей в более высоких частях стен.

Кроме применения вентиляционно-дренажных коробов, необходимо предусмотреть создание дополнительной гидроизоляционной и гидроизоляционной изоляции во внутренней части стены, путем изготовления фартука из строительной фольги или битумно-молотковой бумаги на растворе дно и под соответствующим наклоном к поверхности стены, вводимые с соединением с левыми банками да так, чтобы вода могла свободно вытекать наружу.Этот тип решения также следует использовать в случае возведения наружных подоконников из кирпича, где фартук должен входить в шов под подоконником ниже примерно на 2-3 кирпича ниже. Внешние подоконники должны быть выполнены из полнотелого кирпича. В исключительных случаях можно использовать кирпичи в шахматном порядке, но крайние кирпичи должны быть абсолютно полнотелыми.

Анкеры

Анкеры незаменимы при возведении трехслойных стен.Стеновые фасады, постоянно нагруженные ветровым напором и всасывающими силами, необходимо совмещать и укреплять кирпичными анкерами. Количество анкеров на 1 м2 фасада зависит от силы ветра в данной зоне, удаленности от несущей стены, тепловой нагрузки и т. д. В большинстве случаев достаточно - 5 анкеров на 1 м2 фасада.

Дальнейшие слои кирпичей следует укладывать аккуратно в соответствии с уровнем, определяемым кладочной гирляндой. Лучше всего натянуть шнур между двумя рейками или вставив в стыки гвозди, на которые с внешней стороны стены натягивается натянутый каменщик шнур.Незакрепленная веревка отмечает не только уровень, но и плоскость лицевой стороны кирпичной стены.

Не допускается использование реек, арматурных стержней или других предметов, заменяющих уровень. В соответствии с надлежащей строительной практикой, каждый каменщик должен иметь, кроме мастерка, строительную веревку и спиртовой уровень.

На первом этапе нанесите раствор кельмой на всю горизонтальную поверхность стены, т.н. на основе кирпича в количестве около 1 кг на кирпич и часть раствора для наименьшей части кирпича, называемой «головкой».Нанесенный таким образом раствор (в горизонтальном и вертикальном сечениях) позволяет выполнять кладку со сплошным швом. Затем поместите кирпич и прижмите его в соответствии с обозначенной высотой. После вдавливания кирпича удалите излишки раствора кельмой. После того, как раствор затвердеет, мы можем приступить к формовке шва. Однако сначала рекомендуется провести так называемую тест большим пальцем, который говорит нам, проявляет ли раствор первые признаки высыхания или он еще слишком свежий. Затирку следует производить с применением инструментов, т.н.затирка, изогнутая трубка или деревянная ручка, придающая шву правильный профиль. Рекомендуется делать полный, полукруглый стык. Кладочные работы должны быть выполнены как можно быстрее, грязь с лицевой стороны кирпича следует удалять на постоянной основе раствором. После того, как процесс кладки завершен, подсохшие остатки раствора подсушивают щеткой.

Запрещается мыть стену проточной водой, так как это может вызвать высолы или высолы, изменить цвет затирки и/или уменьшить прочность швов из-за погодных условий.

Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 1-2 часов. Свежевозведенную стену необходимо защитить от неблагоприятных погодных условий, таких как мороз, порывистый ветер, прямые солнечные лучи и дождь.

Кладка и раствор в двухэтапном цикле

Кладка клинкерного кирпича в двухстадийной быстросмесьной системе НМ 2а или НМ 2а Т + ФМ Т позволяет разделить процесс кладки на два этапа: кладку и растворение. Везде, по разным причинам, т.е.плохие погодные условия, требуется технологический перерыв, двухэтапный метод позволяет продолжить или завершить инвестиции без риска возникновения нежелательных последствий в дальнейшем.

В отличие от одноэтапной кладки с использованием быстрорастворимых кладочных растворов В.О.Р., двухэтапная система основана на разделении кладки на предварительную/основную кладку и заполнении резьбы шва, т.е. Основание должно быть несущим, чистым, без пыли и остатков опалубочного масла.Удалите незакрепленные части. Кирпичи не должны быть замороженными или мокрыми. При оценке основания следует учитывать указания действующих стандартов и технических условий.

№

Равномерно распределите раствор по кирпичам с помощью кельмы. Кирпичная кладка производится с полным швом, излишки раствора, выдавливаемые между кирпичами, удаляются кельмой. После начальной фазы схватывания quick-mix HM 2a T удалите раствор на глубину около 1,5-2,0 см с лицевой стороны кирпича, а затем дополните его quick-mix FM T .Начинайте затирку и формирование шва после того, как раствор HM 2a T полностью затвердеет, что обычно занимает около 10 дней, в зависимости от погодных условий. Зачистка раствором должна начинаться с верхней части и вертикальных швов, создавая полый шов с чистыми краями и одинаковой глубиной. Для этого стоит иметь хорошо подготовленный инструмент, например, старый стальной шарнир. Помните, что все металлические инструменты, используемые в контакте с цементными растворами, должны быть из нержавеющей стали.

№

После удаления остатков раствора с резьбы шва всю поверхность кладки необходимо очистить всухую, например: мягкой щеткой или сжатым воздухом. Не используйте для этого воду, например, мойку высокого давления. Подача большого количества воды под давлением вызовет длительное увлажнение всей перегородки.
Технология цементации требует использования соответствующих инструментов. Для заполнения резьбы шва раствором quickmix FM T используйте специальный узкий шпатель, т.н.затирка. Ширина шва определяет ширину используемого шва (наиболее часто используемый диапазон ширины шва составляет 10-16 мм).

Во избежание обесцвечивания толщина шва должна быть постоянной. Пустые места в конструкции стены заполнить быстрорастворимым раствором HM 2a или HM 2aT . Перед началом работы увлажните субстрат. Во избежание различий в цвете швов, на 25 кг сухого раствора FM T следует использовать постоянное количество воды для затворения.Также постоянный ход работ является основным условием сохранения однородного цвета швов. Приготовленную порцию раствора использовать в течение 1 часа.

Нанесение раствора FM T выполняется со швом из кислотоупорной нержавеющей стали. Залейте раствор методом «свежий к свежему» и сильно загустите. Заполнение швов следует начинать сверху вниз и от горизонтального шва, затем вертикального. Рекомендуется делать полный, полукругло-вогнутый стык. Следите за тем, чтобы свежая затирка была влажной, чтобы избежать «пригорания» раствора.Работы следует выполнять с большой осторожностью, чтобы не запачкать поверхность кирпича и с использованием чистых и нержавеющих инструментов.

Свежий раствор следует защищать от неблагоприятных погодных условий, таких как (мороз, порывистый ветер, прямые солнечные лучи и дождь). Работы производить при температуре воздуха и основания от + 5ºС до + 25ºС. Отсутствие надлежащего ухода для поддержания оптимальных условий во время кладочных работ может привести к выцветанию.

Полное заполнение шва обеспечивает свободное стекание воды от осадков по стене и быстрое высыхание стены после прекращения дождя.

Важная информация по кладке и заливке

• Перед началом любых работ рекомендуется проверить устойчивость клинкерных элементов к обесцвечиванию.
• Окончательный вид сварного шва может различаться в зависимости от типа инструмента, используемого для резки.
• В случае двух или более партий смешайте мешки или кирпичи из разных партий.
• Выберите правильный тип раствора с учетом впитывающей способности кирпича.
• Защитите кирпичи, из которых вы будете строить, от влаги.
• При приготовлении раствора внимательно следуйте инструкциям.
• Рекомендуется использовать продукцию одной производственной партии (кирпич, плитка и раствор).
• Не добавляйте в раствор какие-либо добавки или примеси, если такая возможность не указана в инструкции по применению.
• Помните о правильном выполнении горизонтальной изоляции – она защитит возводимый элемент от поднимающейся сырости.
• Выполняйте работы в оптимальных условиях (от +5°C до +25°C), немедленно прекращая работу в случае дождя.
• Готовый шов должен быть заподлицо с кирпичом.
• Кладка кирпича и затирка за один цикл - помните, что профилировать затирку следует в нужный момент (в этом вам поможет так называемый тест большим пальцем).
• Правильно уплотнить стык в углах.
• При остановке работ ВСЕГДА оставляйте кирпичный элемент защищенным от дождя и чрезмерного солнечного света, накрыв пленкой.
• Помните, однако, что пленка обеспечивает свободную вентиляцию кирпичного элемента.

Защита вновь возводимых элементов кладки

После завершения всех кладочных работ готовые детали необходимо защитить не менее 28 дней. В течение первой и самой важной недели после укладки и облицовки элементы из клинкерного и фасадного кирпича должны быть защищены от осадков пленкой или брезентом.Однако от чрезмерного солнечного света и нагрева стену следует защитить фасадными сетками. Недопустимо плотное покрытие каких-либо элементов кладки, например, плотно прилегающей стретч-пленки. Все покрытия и защита в виде брезента должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха и препятствовать прямому намоканию и образованию так называемого явления под пленкой. конденсат.

Очистка поверхностей после кладочных работ

Любые загрязнения необходимо регулярно очищать, только насухо - мягкой щеткой или сухой тряпкой.Очистку фасада следует производить сверху вниз. Грязь, которая не удаляется вовремя, может быть удалена более жесткими (непроволочными) щетками или, если этот метод не работает, очистителем quick-mix KSE .

Моющее средство quick-mix KSE готово к использованию. Его не следует разбавлять! Опрыскайте загрязненные бетонные и каменные поверхности жидкостью quick-mix KSE с помощью распылителя.При опрыскивании отремонтированной поверхности начинают «пениться» пятна, потеки и налеты. Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, чтобы полностью удалить пятна. Действие жидкости KSE можно поддержать, протирая поверхность распыления обычной щеткой, а затем промывая чистой водой. При нанесении жидкости на каменные поверхности стены следует предварительно увлажнить. Все остальные необработанные поверхности должны быть надлежащим образом защищены. Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С.

Пропитка поверхности

После полного схватывания и высыхания кладочных элементов можно дополнительно улучшить водоотталкивающие свойства на поверхности кирпича и швах. Пропитка наружных поверхностей не является постоянной мерой предотвращения проникновения воды. В зависимости от погодных условий и времени года пропиточные средства могут терять свою эффективность. Чтобы обеспечить пропитанной поверхности длительную защиту от воды, пропитку следует повторять циклически.

Рекомендуемое пропиточное средство: quick-mix IWA водоразбавляемый концентрат на основе силоксан-силиконовой микроэмульсии - без растворителя. Подходит для внутреннего и наружного использования. Основание должно быть чистым, сухим, несущим и впитывающим, свободным от антиадгезивных средств, таких как масла для опалубки, воски, краски и полироли. Для пропитки подходят: минеральные основания, такие как бетон, фибробетонные плиты, известковые штукатурки, цементно-известковые штукатурки, керамический и клинкерный кирпич (с впитывающей способностью не менее ≥ 6%).Не рекомендуется использовать на старых слоях дисперсионной краски.

В зависимости от впитывающей способности основания (пропитка для кирпича или плитки должна использоваться для материалов с впитывающей способностью более 6%), обильно нанесите раствор на пропитанную поверхность за 1 или 2 цикла - мокрым по мокрому - нанесите равномерно, избегайте избытка раствор на поверхности. При смешивании берегите глаза, надевайте очки. Не добавляйте воду в концентрат, только концентрат в воду. Никогда наоборот! - Инструменты: наносить кистью или валиком.Смешивание: развести quick-mix пропитку IWA в 10 объемных единицах чистой воды. Влейте концентрат в воду и перемешайте. Во время нанесения и все время высыхания температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°С и выше +30°С.

Приемка работ

• проверка соответствия выполняемых кладочных работ проектной документации
• экспертиза используемых строительных материалов на предмет: аттестаций, технических разрешений и записей в строительном журнале
• проверка отдельных встроенных элементов на соответствие: указаниям и рекомендациям производителя в части правильности и точности работы
• выполнение фундаментов
• применение горизонтальной и/или вертикальной гидроизоляции фундамента
• правильного выполнения заливки несущих стоек и усиления конструкции
• ширина вертикальных и горизонтальных швов
• приклеивание стеновых элементов
• крепление накладок и анкеров
• крепление навесов и верхушек стоек и стен
• изготовление и герметизация стыков

10 Принципы хорошей кладки

1.Выберите правильный тип раствора с учетом впитывающей способности кирпича.
2. Следите за тем, чтобы раствор не намок.
3. Всегда добавляйте в сухой раствор нужное количество воды.
4. Хорошо перемешайте раствор.
5. Ничего не добавляйте в раствор.
6. Не забудьте правильно выполнить утепление.
7. Возводить кладку за один цикл, включая расшивку.
8. Затирка в нужный момент — тест большим пальцем. Рекомендуется делать полукруглый стык.
9.После окончания работ облицованные кирпичом элементы укрыть, оставив вентиляционные зазоры.
10. Не кладите кирпич в дождь, мороз или при неподходящей, слишком низкой или высокой температуре.

Игорь Горзельский
Быстрое смешивание

.90,000

Услуги каменщика Прейскурант