Внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены это

В штукатурных работах самым трудоемким является не оштукатуривание поверхностей, а натирка лузгав, усенков и фасок, а также вытягивание тяг и разделка углов. Так, на выполнение лузгов затрачивается от 16 до 37% времени, требуемого на оштукатуривание помещений.

При оштукатуривании только стен натирка лузгов по углам занимает 16% времени. При натирке лузг между стенами и потолком дополнительно затрачивается до 20% времени.
Для натирки лузгов или усенков применяют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. Нанеся раствор на поверхность, прикладывают полутерок или правило и, передвигая их с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Указанные элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально.
Дефекты исправляют маленькими полутерками, дополнительно нанося раствор в нужных местах.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого усенки смачивают водой, прикладывают к ним полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор.

Если фаска широкая, то можно предварительно срезать часть раствора с усенка отрезовкой, т. е. сделать фаску, а затем смочить срезанную фаску водой и натереть ее полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой, если плоская, то одинаковой ширины, если закругленная, то одинакового профиля. После натирки фаски большим полутерком ее подправляют маленьким полутерком.

Натирка лузгов, усенков, фасок;
а — лузги, усенки и фаски: / — лузги, 2 — усенки, 3 — фаска; б — фасонные полутерки: 1 — для лузга, 2 — для усенка, 3 — для фаски; в — натирка лузга; г — натирка усенка

Кроме полутерков строители применяют различные шаблоны. С помощью простых шаблонов-малок вытягивают лузги, усенки и фаски по двум навешенным правилам, получая сразу точно и чисто выполненные элементы.

Навешивание правил отнимает много времени, поэтому В. И. Лапшин предложил специальные шаблоны в виде больших полутерков, которые передвигаются по маячной раме, изготовленной из двух брусков, скрепленных под углом

В данном случае навешивать приходится не отдельные правила, а сразу целую раму, что повышает производительность труда. Однако указанный шаблон и маячная рама образуют только прямой угол, а при оштукатуривании приходится натирать эти элементы и при тупых и острых углах. Поэтому после вытягивания приходится исправлять вручную одну сторону лузга, усенка или фаски, затрачивая дополнительно время.

Учитывая это, А. М. Шепелев предложил шарнирный шаблон с раздвижной профильной доской, которой можно придавать форму угла.

Этим шаблоном вытягивают лузги, усенки или фаски, не подправляя их дополнительно.
При работе этим шаблоном производительность примерно на 50% выше, чем при работе обычным полутерком.

Малки и шаблоны:
а — простая малка; б — шаблон Лапшина; в — шаблон Шепелева: 1 — малка,

А. М. Шепелев предложил новый принцип выполнения луз

г, основанный на том, что раствор не натирается, а набрасывается в промежуток между правилом и стеной. Для установки правил Устраивают маяки.

Если правило, по которому устраивают лузги, хорошо острогано и под него наносят не очень густой раствор, то поверхность лузта будет совершенно гладкой. При правильно устроенных маяках лузги будут ровные и точные, без раковин, их не надо будет поправлять. В дальнейшем лузги в углах будут использованы в качестве маяков, по которым разравнивают раствор. Для того чтобы их не испортить при разравнивании раствора правилом, они должны быть шириной 6—10 см в каждую сторону. Маяки, расположенные по стенам около потолка, можно делать шириной всего 3—5 см, так как по ним раствор не разравнивают и они только образуют лузг,

Маяки для устройства лузгов: 1 — лузг, 2 — маяки

Перед устройством маяков в лузгах поверхности провешивают, забивают гвозди и намазывают марки. Затем устанавливают на марки правил приготовляют не очень густой раствор и забрасывают его в промежуток между правилом и стеной. Устроив маяк с одной стороны лузга, правило переставляют на другую сторону и точно так же наносят раствор. Если раствор наносится под правило без пропусков (раковин), то можно получить совершенно ровный лузг, который в дальнейшем не требуется поправлять

Маяки в лузгах можно устроить и тогда, когда они выполнены обычно. Для этого концы маяков следует довести до самого потолка (набросать раствор и натереть полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правило и хорошо его крепят. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило, т. е. в пространство между стеной и правилом, но так, чтобы он хорошо заполнил это пространство на всю его глубину. Как только раствор схватится, правило

снимают и на поверхности стены у потолка остается «горизонтальный маяк. Если потолок сделан из сборных жезобетонных плит, то лузг получается сразу. Чтобы по вертикальные маяки лузги, следует к маякам внизу приставить правило и нанести под него раствор, получая кусок маяка, или просто марку. Если в угол приставить правило 4 и нанеси под него раствор, то после его схватывания и снятия правила остается полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила образуется двумя маяка ровный точный лузг. В том случае, когда имеются на лузгах неровности и раковины, их исправляют и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, то на потолке также надо устроить маяки у самых стен с тем, чтобы затем устроить маяки и на стенах и тем самым получить горизонтальные узги.
Лузговые маяки делают из того же раствора, которым оштуатуривают поверхности.

www.masterovoi.ru

День.  Облицовка лузга, усёнков — Студопедия.Нет

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены. Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Хорошо выполненные лузги, усенки украшают оштукатуренные помещения. Натирка и разделка лузгов, усенков - трудоемкие операции. Лузги, усенки выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места. Для натирки лузгов, усенков пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки. Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком. Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги. Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Натирка лузгов, усенков и фасок:

• а - фасонные полутерки,
• б - натирка лузга,
• в - натирка усеика

День. Выполнение отчетной работы, итоговый контроль по облицовочным работам

Заключение

За время учебной практики по ПМ 04 приобрела практический опыт по следующим видам работ:

- Ознакомление с типами структур управления ремонтно-эксплуатационной службы

- Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений.

- Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

- Участие и оформление технической документации для проведения текущего и капитального ремонта.

- Участие в диагностике технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений.

- Осуществление мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции зданий и сооружений.

Литература

1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы –М.; Академия, 1998
2. 
   Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Приказ Минобразования России от 21.07.00 № 1991
3. 
   Рекомендации по применению Положения о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Письмо Минобразования России от 16.09.99 № 16-51-198 / 16-15
4. 
   Рекомендации по планированию и организации производственной (профессиональной)практике студентов по техническим специальностям в условиях действия государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. Письмо Минобразования России от 02.12.99 №16-52-151 ин / 16-13
5. 
   Общестроительный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. ОК-016-94-М.; Госстандарт,2003
6. 
   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих-М.; Экономика, 1988
7. 
   ГОСТ 4.210-79 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей.
8. 
   ГОСТ 4.230-83 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей.
9. 
   ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия.
10. 
    ГОСТ 6787-90 Плитки керамические для полов. Технические условия.
11. 
    ГОСТ 27189-2001 Плитки керамические. Методы испытаний.

studopedia.net

Строительные работы (стр. 2 из 8)

Перед облицовкой производят подготовку основания. Основание под горизонтальные поверхности должно быть прочным, ровным, чистым и не должно иметь трещин. Для этого бетонные и цементно-песчаные основания очищают стальным скребком от мусора, потеков раствора и тщательно подметают. Ровность поверхности проверяют рейкой. Впадины и трещины после очистки от пыли и увлажнения водой заделывают цементным раствором. Выпуклости срубают. Жировые пятна удаляют 3%-м раствором соляной кислоты или вырубают и заполняют цементным раствором. Далее производят вынесение отметок. Устанавливаются опорные маяки, определяющие уровень. Затем проверяют углы помещения, чтобы правильно произвести разметку. Контроль геометрической формы помещения проверяют шнуром, натянутым по диагоналям помещения. С помощью шнура, натянутого на штыри, забитые в середины сторон, фиксируют ось будущего покрытия.

Настилка материала прямыми рядами на растворе начинается с укладки фризового ряда и поперечных маячных полос. После того как установлены фризовые маяки, около них в пол вбивают стальные штыри и на них натягивают шнур-причалку на границе фриза и фона и на высоте фризового ряда. Он будет создавать ровную линию ряда. Для определения местонахождения промежуточных маяков плитки фризового ряда необходимо сначала разложить насухо. Установив промежуточные маяки, приступают к облицовке фризового ряда. Облицовку заделки и фона начинают после укладки фриза и поперечных маячных полос-провесов. Важно правильно выбрать направление укладки. Следует учитывать, что ровнее получаются швы, идущие параллельно шнуру-причалке, а поперечные швы получаются менее ровными. Но если свет на них падает не прямо, то это не так заметно. Поэтому выгоднее наметить захватки вдоль стен без окон. Для облицовки захватки сначала укладывают цементный раствор марки 150. Перед укладкой тыльную сторону материала увлажняют кистью, снимая при этом пыль и загрязнения, иначе вода из растворной прослойки впитается в материал и уменьшится прочность ее сцепления с основанием. Уложенный материал, осаживают легкими ударами рукоятки кельмы или ударами молотка по деревянной рейке, положенной на поверхность. При размещении на захватке очередного ряда общий шов выравнивают, прикладывая к кромке правило. Правильность уложенной захватки постоянно проверяют во всех направлениях уровнем и правилом. После схватывания раствора в швах облицовку протирают влажными опилками или ветошью, затем промывают водой.

1.5. Облицовка лузгов, усенков

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены. Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Хорошо выполненные лузги, усенки украшают оштукатуренные помещения. Натирка и разделка лузгов, усенков - трудоемкие операции. Лузги, усенки выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места. Для натирки лузгов, усенков пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки. Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком. Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги. Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Раздел 2. Плотнично-столярные работы

2.1. Обработка древесины ручным способом

Древесину для строительства у нас в стране применяют с давних времен. Она используется при строительстве малоэтажных домов и надворных построек в качестве основного материала и в настоящее время, так как наша страна обладает огромным лесным богатством. Следует знать, что в деревянных, хорошо выполненных зданиях как для людей, так и для животных лучшие условия для обитания с гигиенической, экологической и медицинской точек зрения. Способы обработки древесины ручным инструментом

Обработку древесины и простейшие столярные работы, то есть пиление, строгание, склеивание и другие, как при работе в домашних условиях, так и в индивидуальной творческой мастерской приходится выполнять каждому резчику даже при изготовлении несложных изделий —. плакеток, медальонов, панно, шкатулок и т. д. Основные инструменты и вспомогательные приспособления для столярных работ резчику потребуются в ограниченном ассортименте. Это — рубанок, полуфуганок, шерхебель, топор, ножовка со сменными полотнами для поперечного и продольного распиливания, угольник, набор спиральных сверл с центром и подрезателями, рулетка и циркуль.

Пиление обычно является первой операцией по обработке древесины ручным способом. Не каждый взявшийся пилить пилит легко и правильно. Даже при хорошем инструменте от правильности пиления зависят и степень физических усилий, и производительность, и качество.

По отношению к волокнам древесины различают пиление продольное при горизонтально и вертикально расположенном материале, пиление поперечное и под углом при горизонтально расположенном материале, исходя из чего и подбирают тот или иной тип пилы — для поперечного, продольного и смешанного пиления.

mirznanii.com

Читать онлайн "Отделочные работы" автора Долгих Алексей Иванович - RuLit

С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки смачивают водой с помощью кисти.

При затирке вкруговую остаются слегка заметные кругообразные следы. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку.

Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения – взмахи. Таким образом устраняют все следы от затирки вкруговую.

Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла, то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку.

Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается, когда работу выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком и фетром.

Заглаживание . Заглаживание выполняют двумя способами. В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают деревянным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в одном или в двух направлениях.

На стенах накрывку сначала заглаживают в вертикальном направлении от пола к потолку, а затем в горизонтальном по длине или ширине пола.

На потолке сначала заглаживание выполняют поперек лучей света, идущих из окон, а затем по их направлению.

Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его.

При заглаживании работу лучше выполнять вдвоем. Один наносит раствор и разравнивает его, другой заглаживает.

При заглаживании гладилкой, обитой резиной, поверхности имеют вид мелкопесчаных фактур. Такую поверхность лучше окрашивать клеевыми красками. При заглаживании металлическими гладилками поверхность штукатурки становится как бы железненной. Ее лучше окрашивать масляными красками.

Лузги, усенки и фаски

Лузг – внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены; усенок – наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Так как острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски .

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок – трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют лузговым или усеночным правилами, полутерками, шаблоном.

Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают лузговое или усеночное правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально.

Дефекты исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его.

Лузги и усенки вытягивают также по двум навешенным правилам. Так как навешивание правил занимает много времени, то используют шаблоны из скрепленных вместе двух профильных досок, которые передвигают по маячной раме, изготовленной из двух уголков, скрепленных под углом. В этом случае навешивают не отдельные правила, а целую раму, что повышает производительность труда. Однако шаблон и маячная рама образуют только прямой угол. Для получения тупого или острого угла приходится исправлять вручную одну сторону лузга, усенка или фаски, затрачивая дополнительное время. Шарнирный шаблон с раздвижной профильной доской позволяет вытягивать лузги, усенки и фаски с разными углами без дополнительной подправки.

Механизированное нанесение и разравнивание раствора

Нанесение раствора . Перед нанесением растворы процеживают через сита. Подвижность раствора для обрызга и грунта без гипсового вяжущего – 6–10 см, для накрывочного слоя, содержащего гипсовое вяжущее, – 9–12 см, без вяжущего – 7–8 см. Растворы с осадкой конуса 10–12 см наносят механическими форсунками, с осадкой конуса 7–9 см – пневматическими.

Во время нанесения раствора обрызга и грунта форсунки держат к оштукатриваемой поверхности под углом 60–90°, при нанесении обрызга по драни

– под углом 60°. Раствор наносят движениями сверху вниз и слоями следующей толщины: для обрызга по деревянным поверхностям – не более 9 мм, по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – не более 5 мм. Слой грунта не должен превышать 8 мм при известково-гипсовых растворах, 7 мм – при известковых и цементно-известковых растворах, 5 мм – при цементных растворах. Чтобы раствор не сползал при повторном нанесении, предыдущий слой раствора должен отвердеть.

www.rulit.me

Штукатурка углов – правила и инструменты

Процесс оштукатуривания поверхностей является ответственным этапом работ, так как от его качественного выполнения зависит  общее впечатление о помещении. Даже если финишной отделкой стен является не побелка или окраска, а наклейка обоев или обшивка декоративными панелями, качество штукатурки играет большую роль.

Тем более важно, чтобы такие заметные конструктивные элементы как углы и откосы, были выполнены со всей тщательностью. Кривые углы не только портят вид комнаты, но и не позволяют должным образом разместить мебель, особенно если она должна примыкать к углу.

Применительно к углам, у строителей есть своя терминология:

• усенок – наружный угол, образованный двумя соседними стенами;
• лузг – внутренний угол, образуемый двумя стенами или стеной и потолком.

Подготовка к отделке углов

Перед выполнением работ  поверхность углов должна быть подготовлена:

• необходимо очистить углы, срубить наплывы бетона или выступающие части кирпичной кладки;
• поверхность угла должна быть очищена от грязи и пыли, высолов, битумных или жировых пятен;
• поверхность стен, образующих угол должна быть оштукатурена до последнего — накрывочного слоя; штукатурку необходимо просушить в течение двух — трех дней.

Для выполнения работ потребуется следующий инструмент:

• емкость для раствора;
• дрель с венчиком для его перемешивания;
• шпатели;
• правило;
• мастерок или кельма;
• терка;
• полутерок;
• наждачная бумага.

Оштукатуривание наружного угла (усенка)

Для получения качественного угла используют правило – деревянную рейку с идеально ровной гранью. Ее крепят на боковую часть угла с одной стороны, в то время как штукатурят примыкающую поверхность. Правило выступает за угол ровно на толщину слоя штукатурного намета. Его вертикальность проверяют строительным уровнем или отвесом. Рейка крепится к стене посредством гипсового раствора, гвоздей или распорок.

Далее действуют следующим образом:

• Поверхность угла увлажняют водой, затем небольшими порциями наносят раствор и разравнивают его полутерком снизу вверх и в стороны.
• Линия стыковки штукатурки угла и стен выравнивают полутерком.
• После того, как штукатурка просохнет, правило снимают и крепят с другой стороны угла, которую выравнивают таким же образом.
• Участки примыкания штукатурки углов и стен тщательно притирают.
• Выравнивание угла производят полутерком или фасонными тягами. Для этого их передвигают с небольшим нажимом вверх-вниз, пока не образуется ровный угол.
• Если угол находится в месте с активным движением, то велика вероятность, что его заденут каким-либо тяжелым предметом и обломят. Для того чтобы этого избежать, углы притупляют, образуя плавное закругление и или плоскую фаску шириной около 10 мм. Это делают сразу после того, как раствор немного подсох.

Окончательный накрывочный слой штукатурки выполняется одновременно по выровненным углам и стенам.

Укрепление усенка угловым металлическим профилем

Специальный профиль позволяет сформировать ровное ребро стены без особых усилий. Уголок снабжен сетчатыми полками, которые способствуют плотному прикреплению профиля к раствору.

Уголок устанавливают  на раствор, выверяют его вертикальность и дают раствору как следует просохнуть.  Затем прямо по уголку наносится основной слой штукатурного грунта.

Можно установить уголок и на тонкий слой штукатурки, нанесенный сплошной полосой на всю высоту угла с обеих сторон.

По длине уголок подгоняют, обрезая полки ножницами по металлу, а  центральную часть – пилой по металлу. Не стоит резать уголок болгаркой – это испортит цинковое покрытие, что со временем может привести к возникновению на штукатурке ржавых пятен.

Использование углового профиля не только ускоряет работы по оштукатуриванию угла, но и укрепляет сам угол, предохраняя его от повреждений.

Оштукатуривание лузг

Порядок действий таков:

• Раствор  наносят в угол, а затем снимают лишнее правилом, постепенно смещая инструмент к линии угла. При этом до самого угла не доходят примерно на 3 5 мм, чтобы не задеть правилом соседнюю стену.
• Когда раствор в углу немного схватится, но будет еще легко поддаваться обработке, правило вертикально приставляют к стене и движениями в угол подрезают остатки раствора. Так обрабатывают обе стены.
•  Пока штукатурка еще сырая, лузги окончательно вытягивают при помощи штукатурного углового выравнивателя или угловым шпателем.

Раствор для штукатурки углов готовят, используя  мелкий песок, просеянный на сите с  размером ячейки 1*1 мм.

Что необходимо знать для достижения наилучшего результата

Эти правила позволят выполнить работу качественно:

• Не следует выдерживать большие временные промежутки  между нанесением двух слоев штукатурки. Это может привести к возникновению трещин.
• Если работы производятся при температуре ниже +12 градусов, то в раствор нужно добавить отвердитель или хотя бы обычный цемент в количестве 5% от общей массы для ускорения отвердевания штукатурной смеси.
• Если оштукатуривание производится по бетонному основанию, то его влажность не должна превышать 4%, иначе раствор плохо держится на основании.
• Если основанием является ячеистый бетон, то не стоит использовать для работы раствор на основе гипса – эти материалы плохо сочетаются. В дальнейшем штукатурка может полопаться.
• Если раствор готовится прямо на месте использования, то для его затворения лучше использовать не техническую, а питьевую воду. В ней значительно меньше примесей, что снижает вероятность возникновения высолов на стенах.
• Гипсовая штукатурка твердеет очень быстро, поэтому время окончательного ее выглаживания не должно превышать 4-х  часов.
• Металлические угловые профили лучше сразу плотно посадить на место с помощью  штукатурного раствора, не оставляя под ними пустое пространство.
• Оштукатуривание углов и откосов начинается с грунтовки стены, которая повышает адгезию раствора с поверхностью. При этом лучше, если грунтовка и штукатурная смесь выпущены одним и тем же производителем.

Планируя самостоятельно выполнить оштукатуривание стен, углов и откосов, нужно помнить,  что только терпение и соблюдение технологии работ приведут к ожидаемому результату. Не стоит пропускать некоторые кажущиеся неважными этапы, спеша поскорее закончить ремонт. Чаще всего это приводит к неприятным последствиям в процессе эксплуатации помещения.

diskmag.ru

Оштукатуривание внутренних и наружных углов, канавок и откосов

Внутренний угол, образуемый двумя стенами, называется лузгой (по аналогии с углом бильярдного стола — лузой), линия наружного угла — усенком.

При оштукатуривании наружного угла дома на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выструганную ровную доску так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя (15–20 мм). Между установленной доской и маячной рейкой последовательно наносят слои раствора — обрызг, грунт, и разравнивают деревянной рейкой или полутерком (рис. 11). Затем правило снимают и перевешивают на другую сторону угла. Оштукатурив угол стены, вытягивают усенки (рис. 12, а). В настоящее время в строительных магазинах появились легкие стальные и алюминиевые штукатурные уголки. Такие уголки предназначены как раз для установки их на выступающих углах штукатурки для укрепления штукатурного усенка. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Острый угол усенка становится прочнее, его будет труднее обломить.

Доску, формирующую правильные очертания угла можно и не устанавливать, а сделать штукатурный маяк, из уголковых профилей установив и «вморозив» их в растворные лепки. Но работать в этом случае нужно очень аккуратно и лучше использовать деревянный полутерок или деревянное правило для того, чтобы не содрать оцинковку с уголкового профиля. Иначе продукты коррозии металлического уголка выдут на лицевую поверхность штукатурки. Нужно внести некоторое пояснение. Защитный слой с угловых (и маячковых) профилей сдирает не столько инструмент, сколько песок, содержащийся в растворе. Используя инструмент из дерева, в первую очередь изнашивается дерево, но и металлу профилей тоже «достается». Поэтому работать нужно крайне осторожно, стараясь не притирать многократно раствор к одному и тому же месту профилей, а сделав одно–два притирочных движения, далее работать «на сдир», то есть одним движением срезать его на стене и с верхушек профилей. При работе «на сдир», правилом или полутерком совершается длинное движение снизу вверх и короткие движения слева направо. Понятно, что такие движения будут втирать песок в профиль, поэтому еще раз повторим, что для этих работ лучше использовать деревянный инструмент и не делать многократных движений по одному месту. Это улица, а не внутреннее помещение, влажность от дождей, снега и проникающего изнутри пара здесь будет больше и вероятность коррозии угловых профилей, выше.

Если штукатурный уголок не ставится, то во избежание выкрашивания острого угла усенка, после натирки его слегка закругляют — снимают фаску (рис. 12, б), то есть притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком. При натирке усенок смачивают водой. Угловую фаску всегда снимают на откосах возле окон и дверей, то есть там, где возможны удары от открывающихся дверных полотен, оконных рам или других предметов. На остальных углах дома, не укрепленных штукатурными уголками, фаски тоже лучше снять — они не испортят внешний вид фасада, зато длительное время будут предохранять углы от выкрашивания штукатурки.

Лузги (внутренние углы) натирают длинным полутерком. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять (рис. 12, в). Если штукатурка новая, то лузгу натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Затирка канавок

Уложив раствор на стену, дайте ему высохнуть в течение трех–четырех часов, а затем удалите деревянные рейки, использовавшиеся в качестве маяков и направляющих. Оставшиеся канавки заполните раствором и разровняйте (рис. 13) мастерком, а затем (после схватывания) затрите теркой. При затирании смачивайте края старой штукатурки.

Устройство поясков и венчающих карнизов

На фасаде дома могут быть выполнены различные штукатурные украшения: пояски, галтели или штукатурные карнизы. Для вытягивания карнизов и поясков применяют известково-гипсовые растворы, причем в накрывку не вводят песка. Накрывочный раствор готовят из 3 частей известкового теста и 0,5–1 части гипса, просеянного через сито с ячейками 1×1 мм. Он должен быть средней густоты (сметанообразный), наносят раствор сплошным слоем. При вытягивании необъемных архитектурных элементов может использоваться цементный раствор, при этом его делают на мелком песке. Вытягивание состоит из таких операций: набрасывания намета, вытягивания архитектурного элемента начерно срезанной кромкой шаблона, отделки украшения повторным протягиванием шаблона тупой кромкой и разделки углов. Небольшие тяги выполняет один человек, тяги более крупные — два-три человека.

Вытягивание штукатурных карнизов очень трудоемкая работа и замедляет оштукатуривание фасадов, поэтому более целесообразно устанавливать сборные карнизы. Кроме того, в штукатурный раствор вводится строительный гипс (алебастр), а этот материал размывается водой, поэтому архитектурный элемент должен быть защищен от дождей свесом кровли или каким-то другим способом. Без добавления в раствор гипса вытянуть украшения можно, но очень трудно, так как намет получается толстым и без гипса долго схватывается. Строительный гипс укорачивает время схватывания раствора до 8–10 минут, поэтому становится возможным делать тяжелые, объемные и толстые наметы архитектурных украшений. Так же можно укоротить время схватывания раствора введением в него жидкого стекла. Но эта добавка делает раствор настолько жестким, что работать им для оштукатуривания поверхностей почти не возможно. Кто хоть раз пробовал, что это такое — тот, знает. Если ваш дом не может обойтись без подобных элементов, то лучше все-таки использовать легкие украшения из пенополистиролбетона, которые крепятся на фасад и затираются обычным раствором. Эти карнизы (рис. 14) крепятся непосредственно к стене или к грунтовочному слою штукатурки клеем, саморезами или специальными виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускаются самых различных форм и размеров, кроме того, они могут быть собраны из нескольких деталей. Штукатурную накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее, просто окрашивая карнизы в нужный цвет.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.

Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают оцинкованные гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 15).

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило или ровную оструганную доску, хорошо их закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают малкой или ровной рейкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают цементно-известковым или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки — формируют угол с фаской или острый угол, с вставленным штукатурным уголком.

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы не прилипают к раме из ПВХ-профилей — отваливаются (сначала появляется щель, остальное доделывают вода и мороз). Для примыкания штукатурных откосов к рамам пластиковых окон, слегка затвердевший откос нужно расшить (подрезать) и заполнить это место силиконовым герметиком.

Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.

ostroykevse.com

Тестовые задания по технологии отделочных строительных работ

infourok.ru

Внутренний угол - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Внутренний угол

Cтраница 2

В тупоугольном треугольнике только один внутренний угол тупой, а два других острые.  [16]

В прямоугольном треугольнике только один внутренний угол прямой, а два других острые.  [17]

Биссектрисой треугольника называется отрезок, делящий внутренний угол треугольника пополам и проведенный до пересечения с противоположной стороной.  [18]

Молекула циклопентана образует правильный пятиугольник, внутренний угол которого ( 108) близок к тетраэдрическому углу. Однако молекула циклопентана и его производных непланарна. Благодаря силам отталкивания между атомами водорода два атома углерода выходят из плоскости цикла.  [19]

Это приспособление позволяет выдержать при сборке точный внутренний угол в 90 с необходимым допуском, установленным стандартом.  [20]

Следует отметить, что у ТВМП внутренний угол рд сравнительно велик ( не менее 80 эл. Если последовательно с обмоткой ТВМП включить конденсатор, подобранный по условию компенсации индуктивной слагающей внутреннего сопротивления ТВМ, то результирующее внутреннее сопротивление станет чисто активным и снизится не менее, чем в шесть раз, а 5У возрастет не менее, чем в шесть раз.  [21]

Стороны наружного угла опиливают плоским напильником, внутренний угол - трехгранным ( углы более 60), ромбическим ( углы свыше 15), ножовочным ( углы более 10) или плоской стороной трехгранного напильника. Меньшие углы обрабатывают надфилями.  [22]

Лузгом / ( рис. 34) называют внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены; усенком 2 - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Фаски бывают закругленные и плоские.  [24]

Применение такого подхода к циклогексану требует, чтобы внутренний угол между связями в этом соединении составлял 120 ( внутренний угол шестиугольника), и предполагает, что циклогексан будет обладать большим напряжением, чем циклопентан. Однако экспериментальные данные, приведенные в табл. 7 - 2, не согласуются с этим выводом. Возникшее противоречие является следствием того, что теория Байера базируется на допущении о плоском строении всех циклических систем.  [25]

ТУПОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК - треугольник, у которого один внутренний угол тупой.  [26]

При этом в первый момент регулирования результирующего возбуждения внутренний угол 9 двигателя уменьшается и, как следствие, снижается двигательный момент.  [27]

Включение добавочного сопротивления в цепь напряжения реле уменьшает внутренний угол реле, при этом последний не изменяет знак.  [28]

Исключительная стабильность молекулы бензола объясняется тем, что внутренний угол правильного шестиугольника равен 120, и поэтому в связях 8 / 2-гибридизованных атомов углерода не возникает напряжения.  [29]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Штукатурка углов и откосов.

Набрызг (1-ый слой штукатурки) Вы уже выполнили по всей поверхности стен, в т.ч. и по углам и откосам. Затем выполнили штукатурку только стен — углы и откосы Вы оставили для отдельной штукатурки.

К штукатурке углов и откосов приступают после того как стены у Вас будут оштукатурены до накрывочного слоя. Штукатурка стен должна подсохнуть в течение 2-3 дней и только затем приступают к штукатурке углов и откосов.

Обычно штукатурный процесс непрерывный потому, что пока выполняется штукатурка с другой стороны стены — в начале стены штукатурка уже подсыхает и, возвращаясь в начало работ, можно выполнять следующий слой штукатурки.

Штукатурка углов (лузг и усенков)

Вытяжку углов (лузг и усенков) выполняют с заполнением раствором пустот между оштукатуренными стенами в углах помещения.

Лузги - это внутренние углы, образуемые двумя примыкающими друг к другу стенами или стеной и потолком. Усенки - это наружные углы, образуемые в местах сопряжения двух стен.

Выравнивание угла можно выполнять после высыхания раствора на стенах — так процесс выравнивания угла будет облегчен, потому что раствор со стен не будет "тянуться" за полутёрком.

Штукатурку углов выполняют по увлажненной водой поверхности при полном заполнении стен углов раствором заподлицо с поверхностью ранее оштукатуренных стен, но без намаза.

Раствор наносят небольшими порциями в пазы угла и разравнивают снизу вверх и в стороны. Линию стыковки штукатурки стен и угла выравнивают полутёрком в одну плоскость с ранее выполненной штукатуркой стен.

Нанесение раствора в углах, где его не хватает, выполняют с добавлением кельмой, выравнивают и уплотняют полутёрком. Избыток раствора, который остаётся на полутёрке, счищают кельмой в ведро с раствором и продолжают выравнивать штукатурку.

При выделке выступающих углов (усенков) используют правИло или деревянную рейку с ровной гранью. Перед началом работы на боковую часть угла строго вертикально закрепляют правИло (рейку) к стене при помощи гвоздей, распорок или гипсового раствора.

Вертикальность рейки на боковых гранях откоса проверяют при помощи отвеса или строительного уровня.

Снимают правИло после высыхания слоя штукатурки, нанесённого на угол, и выравнивают таким же способом другую сторону угла.

Выровненная под накрывку поверхность должна быть ровной и без раковин. Участки штукатурки углов тщательно притирают со штукатуркой стен. Последний слой грунта выравнивают так, чтобы накрывочный слой по всей площади имел одинаковую толщину. Толщина слоя накрывки составляет не более 2 мм.

Когда раствор подсох, но ещё не затвердел, на поверхности грунта делают насечку (сетку под углом 45°) на глубину 2-3 мм — чтобы обеспечить лучшее сцепление грунтовки с накрывочным слоем. Накрывочный слой выполняют уже по полностью выровненным углам и стенам одновременно с разравниванием и затиркой. Чтобы усенки не обламывались, их притупляют закруглениями или плоскими фасками.

Для выравнивания угла раствор заглаживают полутёрком или фасонными тягами. Передвигают полутёрок или фасонные тяги с небольшим нажимом вверх и вниз, образуя ровную лузгу или усенок. Фасонные тяги выполняют с помощью шаблонов, изготовленных по выбранной конфигурации.

Фаски на наружных углах делают сразу после подсыхания раствора на усенках. Для этого усенок смачивают водой, к углу прикладывают полутёрок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка и образуют плоскую фаску шириной 10 мм под углом 45° к плоскости стены или закругление с радиусом 10 мм и более.

Растворы для устройства лузг и усенков приготавливают на мелком песке, просеянном на сите с ячейками 1х1 мм.

Штукатурка оконных и дверных откосов

Эта работа выполняется после тщательного закрепления оконных и дверных коробок.

Зазоры между закреплённой коробкой (блоком) и наружной стеной тщательно конопатят антисептированным войлоком или другим теплоизолирующим материалом. Войлок или паклю для этого предварительно смачивают раствором гипса строительного и уплотняют по всему периметру с обеих сторон стены таким образом, чтобы до поверхности торцов коробки оставалось пространство в 20-30 мм, для заполнения его раствором.

Зазоры между коробками (блоками) и внутренними стенами проконопачивают звукоизоляционными материалами.

В настоящее время для этой цели используют специальные пенозаполнители. Заполняя пространство между стеной и дверной или оконной коробкой специальной пеной из баллончика, оставляют на некоторое время для застывания массы. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение.

oldmix.net

Сопряжение стен и потолка

Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.

Сопряжение стен и потолка — это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.

Использование монтажной пены для заделки щелей

Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.

Идеальный угол или облом?

Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.

Многие слышали такие термины:

• Карниз;
• Потолочный плинтус;
• Багет;
• Бордюр.

Потолочный плинтус

Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.

Акриловый герметик

Необходимый инструмент:

1. Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
2. Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
3. Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!

Лепнина преобразила ваш потолок

Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!

pootdelke.ru

Смотрите также

• 
  Как покрасить стены на кухне
• 
  Керамическое солнце на стену
• 
  Отделка стен декоративной штукатуркой на кухне
• 
  Оптимальная высота стен мансардного этажа
• 
  Оформление свадебной стены молодоженов
• 
  Как очистить всю стену в твиттере
• 
  Установка двутавра на стену
• 
  Как выложить кирпичную стену в бане
• 
  Отделка внешних стен дома деревом
• 
  Монтаж стен из профлиста
• 
  Чем приклеить потолочный плинтус из пенопласта на неровные стены