Ветроизоляция для стен деревянного дома


Ветрозащита дома, сруба. Брус, бревно деревянное. Совет и отзыв эксперта

Ветрозащита стен дома из бруса и дома из бревен возможна двумя способами. При толстых и массивных бревнах сруба деревянного дома ветрозащита обеспечивается качественным выполнением конопатных работ – конопатки сруба. При малой толщине стены сруба из бруса эксперты рекомендуют выполнять дополнительное утепление брусовых стен с комбинированной ветрозащитой.

По отзывам и советам людей данные варианты необходимой ветрозащиты могут качественно обеспечить - исключительно мастера своего дела. Особенно это касается ветрозащиты бревенчатого деревянного дома или дома из бруса, где главное средство ветрозащиты дома – деревянного сруба это качественно выполненные конопатные работы или герметизация – ветрозащита шва между бревнами и брусом при помощи герметика для швов «Теплый дом – Неомид».

На фото видно какое качество конопатных работ – ветрозащите сруба из бревна могут обеспечить профессиональные мастера – специалисты своего дела. Качество конопатного – ветрозащитного шва – стыка меджу бревнами – практически идеальное. В деревянном домостроении именно качество конопатных работ между стыками бревен и бруса имеет решающее значение в обеспечении качественной ветрозащиты деревянного дома и тем самым в целом оказывает решающее значение на теплозащитные качества деревянных домов из бруса и домов из простых рубленных или оцилиндрованных бревен.

На фото показана схема доволнительного утепления деревянной стены дома из бруса эффективным утеплителем на основе природного льна и ветрозащитой с применением пленки изоспан. Такая схема ветрозащиты и дополнительного утепления стен дома из бруса является наиболее оптимальной при обеспечении отличных теплозащитных свойств деревянных стен сруба из бруса и бревна.

На фото – показана правильная ветрозащита кровли деревянного дома – сруба. Обязательное условие качественной ветрозащиты деревянного сруба это двухслойная ветрозащита кровельного теплозащитного «пирога». С нижней стороны кровельного покрытия укладывается паро и ветроизоляция из пленки. Далее – утеплитель, по схеме, чем толще – тем лучше. Второй слой ветрозащиты ставится (крепится) поверху утеплителя – перед кровельным покрытием. Такая ветрозащита обеспечивает значительное уменьшение теплопотерь в деревянном срубе.

В целом от правильной ветрозащиты и теплозащиты зависят основные потребительские качества сруба деревянного дома и деревянной бани. В связи с этим надо понимать, что излишняя экономия денежных средств на эти цели может привести к значительному понижению качеств деревянной жилой конструкции, будь то деревянный дом из бруса, дом из оцилиндрованного бревна или деревянная баня.

Если, вам самим сложно определиться с выбором, то мы можем помочь и проконсультировать вас по этим узко технологическим вопросам связанным с надлежащей, качественной теплозащитой и ветрозащитой деревянного загородного дома или небольшого и недорогого дачного сруба.

Приезжайте к нам в офис за грамотной консультацией по изложенной теме и покупками недорогих, но очень важных для качественного строительства – тепло и ветро защитных материалов.

Как утеплять деревянный дом?

  Для начала отметим, что утеплять деревянный дом из бруса изнутри не стоит! Во-первых, теряется сам смысл дома из экологически чистого строганого материала. Во-вторых, значительно теряется площадь жилого помещения. Наиболее приемлемым для нас вариантом будет утепление дома снаружи - надежный, проверенный вариант.

 При утеплении брусовых фасадов, мы однозначно рекомендуем использовать только утеплители из минеральной либо базальтовой ваты т.к. они пропускают воздух. Не "дышащие" же утеплители будут очень неблагоприятно влиять на несущие стены Вашего жилья. При этом предпочтительнее всего использовать утеплитель в плитах – он создан специально для вертикальных поверхностей и устойчив к провисанию. Плотно закрепленный утеплитель – гарант отсутствия мостиков холода в Вашем доме.

 Пирог утепления стен деревянного дома

Для начала - необходимо пройти все швы дома из бруса специальным герметиком "Тёплый шов". Далее, с внешней стороны утеплителя (но ни в коем случае не с внутренней!!!) устанавливается пленка – ветроизоляция, защищающая утеплитель с внешней стороны. В конечном итоге, «пирог» должен выглядеть так (при этом в случае обшивки дома сайдингом, мы используем контр-рейку в сугубо практических целях, при обшивке деревянными материалами, как правило, не используем):

 

 Размеры плит минеральноватных утеплителей соответствуют рекомендованной величине шага обрешетки и позволяют установить их сплошным ковром. Для дома, возведенного из бруса камерной сушки сечением 140х140 мм достаточно слоя утеплителя равного 50 мм + ветрозащитная пленка + имитация бруса. Такой "пирог" соответствует требуемой величине сопротивления теплопередачи для Москвы и Санкт-Петербурга. Понятно, что севернее Петербурга, фасад дома нуждается в 10 - мм слое утеплителя.

 

 Изучая вопрос утепления фасада деревянных домов, мы неизбежно приходим к выводу, что современное утепление – бюджетный и доступный вариант работы с строением из дерева, позволяющий впоследствии сэкономить время, деньги и нервы. 

 На нашем сайте Вы найдете исчерпывающий ответ на вопрос: почему необходимо утеплять дом из бруса постоянного проживания.

 

 

Утепление стен деревянного дома снаружи

В случае с деревом утепление стен рекомендуется производить только снаружи, так как это позволяет обойти многие проблемы. К примеру, при таком раскладе гораздо меньше будет изнашиваться стеновой материал (дерево), потому что все температурные перепады и естественная влажность будут «сражаться» с утеплителем, которые способен дать достойный отпор.

Фактически, если утепление стен деревянного дома снаружи будет выполнено правильно, то никакие морозы не смогут «пробить» такую защиту. Поэтому здесь надо постараться. Более того, зачастую оправданным является включение расчётов по внешней теплоизоляции непосредственно в проект будущего жилища. Это обосновывается тем, что утеплитель обычно закладывается под внешнюю отделку, а значит, в проектной документации должна быть предусмотрена дополнительная нагрузка на фундамент. Кстати, ширина фундамента также зависит от того, чем вы будете отделывать дом снаружи.

Независимо от того, какие отделочные материалы вы будете использовать для украшения фасада, утепление стен дома организуется с помощью типового слоёного «пирога», тут можно купить утеплитель в любом количестве.

Последовательность операций по наружному утеплению деревянных стен

Традиционно утепление стен деревянного дома снаружи производится в тёплое сухое время года. К этому моменту всё строение уже должно дать усадку. В противном случае лучше подождать следующего года.

Итак, сначала на стены нужно набить рейки, толщина которых должна быть равна высоте утеплителя. При этом рейки (бруски) должны отстоять друг от друга на расстоянии равном ширине утеплителя за минусом 0,5 сантиметра. Это позволит очень плотно вставить теплоизоляционные плиты (маты).

Далее, как мы уже и сказали, вставляем утеплитель и крепим его к стене. После чего набитые рейки покрываются гидро-ветроизоляцией, которая прекрасно пропускает наружу пар, задерживая любую внешнюю влагу.

Следующим слоем идёт ещё одна обрешётка, на которую будет крепиться облицовочный слой. Пространство между рейками ничем не заполняется и служит для отведения пара от стены. Без этого пространства утепление дома приходилось бы делать чуть ли не каждый год, так как теплоизоляционные плиты быстро промокли бы и потеряли бы все свои полезные качества.

Завершающая операция – монтаж внешней обшивки, которая может делаться из вагонки, сайдинга, облицовочного кирпича, блок-хауса, имитации бруса и других материалов.

Отметим, что утеплитель и паропроницаемая мембрана могут быть абсолютно любыми, но лучше чтобы они были качественными и экологичными.

 Загрузка ...

Статьи по теме:

Какой утеплитель лучше для утепления деревянного дома. Способы утепления деревянного дома снаружи

Деревянный дом — утепление

Утепление стен деревянного дома снаружи - важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом — традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево - очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

  • внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
  • точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
  • стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
  • применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги. Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

  • произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
  • произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
  • проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
  • выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
  • выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата - очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.


Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Посмотреть, как монтируется утеплитель, можно, посмотрев видео:

Немаловажный момент — отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт - достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.


Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки «мокрый фасад». Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.

В преддверии зимних холодов желательно утеплить свое жилище. Сруб или дом из дерева, сам по себе долговечный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1. Если в срубе появились щели и трещины.
2. Если строение расположено на местности, где тяжелые климатические условия.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому занятию с умом. Это значит, что надо составить приблизительную схему действий. В связи с выбором материала, которым будете утеплять дом, в схему вносится план его закрепления на фасаде. В качестве утеплителей используется: пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.
О том, читайте по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи под утепление

Определившись с материалом, можно начинать подготовку к основной работе. Сперва следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно убрать старый налет штукатурки, то его соскребают вплотную к основанию. В итоге должна проявиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует сконцентрировать на поверхностной грунтовке.
При наличии заметных перекосов в уровнях на поверхности, то есть выступов или пробоин более 1-2 см, их необходимо замазать раствором или стесать до требуемого уровня. Для грунтования лучше выбирать раствор с углубленным проникновением. Разумеется, до начала работы надо удалить остатки грязи. Для того чтобы равномерно уложить слой утеплителя, который не должен препятствовать дальнейшим работам по оштукатуриванию или поверхностной облицовке кирпичом, следует заблаговременно установить маяки и отвесы. Это приспособление обозначит плоскость внешнего края утеплителя, что сделает монтаж легче.


Подготовка стен дома

Описание технологии:
1. Следует убрать все элементы декора с фасада – карнизы, наличники, ставни, и прочее.
2. Провести пароизоляцию, используя что-то из следующих материалов: битумный рубероид, фольгу алюминиевую, пленку ПВХ, полиэтиленовую пленку. Сначала материал, нарезанный на полоски, закрепляют на скобах. Потом его настилают внахлест, не меньше чем на 5 или 10 см, для герметичности. Стыки промеж полосок следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции нужно оставлять прорехи в материале, но это не относится к домам с округлым деревом, поскольку в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Прорехи представляют собой пробоины диаметром 2 см. Делаются внизу и наверху стены. Промеж ними должно оставаться 20-100 см.

Утепление дома снаружи минватой

1. Для укладки минеральной ваты мастерим конструкцию – двойной каркас. Он делается из еловых или сосновых планок. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении закрепляются планки. Их ширина - ½ толщины теплоизоляции, и своя толщина - 3,8-5 см. Промеж планками не должно оставаться меньше 53 и больше 63 см, так как минвата бывает толщиной в 50-60 см. Это делается с той целью, чтобы не нужно было подрезать эту вату.
2. Следующая теплоизоляционная прослойка состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Крепить слои изоляции следует вплотную один к другому и так, чтобы они не соприкасались в месте стыковки.
3. Ветроизоляция делается на основе полиэтиленового материала, имеющего мощную паропроницаемость. Теоретически возможно применить битумный рубероид, но пленка эффективнее. Слой пленки стелют внахлест (в 5-10 см), прикрепляя к двойному каркасу с помощью скоб. В местах состыковки ее необходимо проклеить «самоклейкой».

Утепление дома снаружи минватой

4. И снова мастерим двойной каркас, используя деревянные планки с пропиткой. Материал аналогичный: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщине, 5 см – в ширине. Закрепляют их в вертикальном положении, делая зазоры в 50-60 см, чтобы осталось место для циркуляции воздушных потоков. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всякой живности.
5. Крепим фасадный материал. Толщина досок - 2,5 см. Выбирая материал, надо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительнее такие виды: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно обработать доски перед укладкой от сырости. Крепление планок может быть в любом направлении сообразно дизайну дома.
Важно! Наличники хорошо было бы поменять после утепления, поскольку образовался слой, препятствующий их монтажу. Дверные блоки также требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуретаном

Утеплительные действия с помощью пенополиуретана проводятся таким же образом, как при применении минеральной ваты. Сначала воздвигается каркас, защищенный от ветра с наружной части. Раствором материала заполняется каркасное сооружение в простенке - рядом с пленкой. Стыковка со стеной образуется плотно, что свидетельствует о наилучшей теплоизоляции. Следует отметить, что по современным технологиям строительства пенополиуретан чаще применяется при утеплении чердаков и скатов крыш. Обусловлено это тем, что в вертикальном положении труднее придать форму прослойке утеплителя, так как сам по себе он является вспененным материалом.

Облицовка строения по окончании утепления

После теплоизоляции дома его фасады следует облицевать в обязательном порядке. Несмотря на избранную теплоизоляцию, для облицовки обычно предпочитают:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хауз.

Начиная облицовку, требуется произвести расширение фундамента дома. В противном случае под напором тяжести облицовки вероятно смешение. Эта методика широко распространена при монтаже тяжеловесной облицовки, причем расширяют фундамент, отступая точно на 30 см от базисной постройки.


Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, легким в сборке и относительно дешевым оказывается сайдинг. Его крепят прямо на обрешетку, изготовленную заранее - перед утеплительными работами. Используя профили для направления, облицовку оперативно монтируют. В итоге дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков, сайдинг помогает построить жилище благородного вида. Приблизительно такие же характеристики и у блок-хауза. Что касается кирпича, то он обходится накладно и требует основательной подготовки и практических умений для осуществления качественных облицовочных работ.

Таким образом, наружное утепление частного жилища помогает существенно экономить на коммунальных тратах и обезопасить строение от разрушения. Не требуется знания каких-то особых секретов и технологий, чтобы осуществить это своими руками.

Если выполнить теплоизоляцию деревянного дома, его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания в течение всего года. Утепление дома позволит существенно сэкономить на его отоплении в зимний период. Утеплить дом можно своими руками.

Технология проводится в 4 этапа:

  1. Выбор материала теплоизоляции.
  2. Расчет утеплителя.
  3. Укладка материала.
  4. Отделка внешней поверхности дома.

Выбор материала для утепления деревянного дома

Обычно при теплоизоляции дома снаружи используют пенополистирол или минеральную вату. Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, но не пропускает воздух. Минеральная вата обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом хорошо пропускает воздух. Древесина постоянно должна дышать, поэтому утеплитель должен пропускать воздух.

Если использовать пенополистирол, то древесина от недостатка воздуха будет покрываться плесенью и микроорганизмами, потому что вследствие перепадов температур под воздухонепроницаемым материалом будет образовываться конденсат. Поэтому для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества материалов

Минеральная вата выпускается в виде рулонов или плит. Обычно рулонную вату применяют на неровных поверхностях при внутренней теплоизоляции здания. Утепление дома снаружи обычно выполняют плитами из минваты. Внешняя поверхность стен дома ровная, и поэтому укладывать плиты удобнее. Толщина их составляет 50 мм. Если дом расположен в регионе, где зимой температура не опускается ниже 20 градусов мороза, то укладывают один слой минваты. Если зимняя температура бывает ниже 20 градусов мороза, выполняют укладку двух слоев.

Материалы и инструменты:

  • деревянный брус для обрешетки;
  • пленка для гидроизоляции;
  • саморезы;
  • антисептик;
  • анкеры;
  • строительный уровень;
  • скотч;
  • степлер;
  • скобы.

Если будут укладывать один слой ваты, то в качестве обрешетки применяют брус с размерами 50х50 мм. При укладке двух слоев — для обрешетки используют брус с размерами 50х100 мм.

Вернуться к оглавлению

Укладка утеплителя деревянного дома

Монтаж теплоизоляции выполняют по этапам:

  1. Сначала необходимо подготовить поверхность дома к монтажу минваты.
  2. Затем укладывают первый слой влагоизоляции.
  3. Выполняют установку обрешетки из брусьев.
  4. Производят монтаж минваты.
  5. Монтируют второй слой влагоизоляции.

Подготовка поверхности к утеплению выполняется посредством обработки древесины антисептиком для предотвращения образования плесени и микроорганизмов. Затем надо подождать, пока антисептическое средство высохнет. Работы по укладке минваты лучше производить в теплую погоду.

После этого на стены из древесины укладывают гидроизоляцию. Одна сторона ее имеет глянцевую поверхность, другая сторона более шершавая. Необходимо укладывать пленку шершавой стороной к стене. Это обеспечит правильную влагоизоляцию дома. Гидроизоляцию монтируют степлером при помощи скоб. Когда происходит стык кусков пленки, его выполняют внахлест на 10 см. Стык проклеивают скотчем.

После этого устанавливают обрешетку. Поверх влагоизоляции монтируют рейки. Предварительно надо измерить ширину плиты минваты, так как их выпускают различных размеров.

Из этой величины вычитают 2 см. Получившееся расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками на всей поверхности стены. Первую рейку фиксируют саморезами к углу здания. Затем, когда будут утеплять другую сторону дома, крайняя рейка будет прикрепляться к этой рейке.

Остальные рейки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено вначале. При монтаже реек необходимо соблюдать их вертикальность, которую надо систематически контролировать при помощи строительного уровня. После этого приступают к монтажу минваты. Вырезать куски ваты необходимого размера нужно при помощи острого ножа. Плиты укладывают вплотную друг к другу. Для этого между рейками специально было оставлено расстояние, уменьшенное на 2 см. Это обеспечивает плотную укладку материала без щелей.

Утеплитель монтируют при помощи металлических анкеров. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга, сквозь плиты, в поверхность стены надо просверлить отверстия. Потом в эти отверстия забивают анкеры. Затем в анкеры устанавливают сердечники, имеющие специальную шляпку. При этом закрепляется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляцию утеплителя. После того как будет уложена вся теплоизоляция, необходимо монтировать еще один слой пленки для гидроизоляции. При этом пленку устанавливают шершавой стороной к плитам минваты. Благодаря этому будут обеспечены вывод влаги из утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении. Гидроизоляцию устанавливают степлером при помощи крепления скоб к брускам.

Казалось бы, вопрос достаточно простой – и методики давно отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значительный. Но ведь речь-то не о любом строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми пренебрегать нельзя.

Все дело – в некоторых особенностях такого строительного материала, как древесина. В первую очередь – это ее подверженность гниению, способности «дышать» и хорошо удерживать тепло. Два последних свойства позволяет поддерживать комфортные условия в помещениях, как правило, без существенных дополнительных затрат. Например, на приобретение (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, по причине повышенного расхода эн/ресурсов (в том числе, топлива для котла). По крайней мере, обозначенные приборы эксплуатируются в деревянных домах не так интенсивно, как в строениях из кирпича или ячеистых бетонов. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше всего утеплить деревянный дом.

Чтобы стала понятнее технология работ, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно верное решение. Такой способ снижения теплопотерь является основным для любых строений, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Именно это один из недостатков обустройства данного защитного слоя изнутри. Но для сруба более актуально другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Наружный монтаж утеплителя выводит ее за периметр дома, и конденсат образуется в вентилируемом пространстве. Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывать на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. Как результат – бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в материале теплоизоляции, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в комнатах.

Чем утеплять деревянный дом

Если детально вникнуть, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Они отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации предстоит тщательно выровнять основу. Для бруса еще приемлемо, тем более, если стены возводили профессионалы. А как быть с бревнами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из древесины – регулирование микроклимата – будет полностью нивелирована.

Напыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится и специальное оборудование. Но фирмы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича или ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно довольно податливо к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае точно не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и в плане долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления строений из древесины необходимо использовать только минеральные ваты. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – собственно, всем основным критериям для деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи – как выполнить

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, способы и средства для устранения дефектов. Это отдельная тема, и .

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны оба – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим желательно при плюсовой погоде и ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их перечень довольно большой, и специфика применения может сильно отличаться. Лучшими являются те, которые проникают в структуру материала достаточно глубоко и при этом не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».

Монтаж слоя пароизоляции

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается первый вариант, то необходимо учесть, что все образцы отличаются своим исполнением, следовательно, и спецификой использования. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вместе с водой не пропускает и воздух. Стоит учесть при выборе продукции.

Крепление на внешней стороне деревянного дома достаточно простое – с помощью степлера строительного (скобами). Нужно лишь учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать липкой лентой (скотчем).

Сооружение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения материалов, которые скрепляются. Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом из древесины, то их использовать нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральные ваты продаются плитами или рулонами, поэтому составить схему укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежных деталей. Для элементов фиксации обрешетки использовать саморезы или шурупы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под влиянием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.

Что учесть

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту образцы немного сжимаются. Потом, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его параметры, нужно размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не понадобится никакое их дополнительное крепление на наружной стороне дома.

Укладка материала утеплителя

Ничего сложного в этом нет, тем более, если схема составлена грамотно. Минваты хорошо раскраиваются обычным ножом, гнутся, потому никаких проблем не возникнет.

Особенности:

  • На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и тому подобное) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерными.
  • Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же скотчем строительным.
  • Монтаж теплоизоляции ведется в направлении снизу вверх, рядами.
  • В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) может укладываться и в 2 слоя. В этом случае плиты для второго раскраиваются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.

Бывает, что ошибки строителей хозяева подмечают только после переселения в новый деревянный дом. Уже первая зима протестирует, насколько грамотно создано в доме утепление. И если климат в помещениях разочаровал вас, придется по весне самому исправлять недочеты монтажа. Но так как ремонт во внутренних помещениях уже сделан, и вы не желаете портить дизайн стен, то оптимальным вариантом будет утепление деревянного дома снаружи.

Видео-идея: утепление деревянных домов по технологии “Теплый шов”

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить с наружной стороны

Специалисты подсчитали, что тепло теряется в разных элементах здания неравномерно. Большие теплопотери приходятся на стены (примерно 50%). Но даже если эта часть здания создана с соблюдением всех строительных норм, то вы все равно не получите теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неутепленными. Ведь на них приходится вторая половина утечек тепла. Но так как мы будем рассматривать только наружное утепление, то надо разобраться, какие части дома можно утеплить без нарушения дизайна помещений.

Пол и потолок отпадают сразу, ведь они находятся внутри. Остаются: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под комнаты). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных перемен

Первым делом начните с проверки герметичности окон. Если ваш дом новый, то логично, что и окна в нем тоже «свежие». Значит, необходимо проверить качество их монтажа. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте ее засунуть возле рамы в разных частях окна. Если найдете места, где она свободно двигается, значит, оттуда и попадает в дом холод. Эти щели надо заизолировать с помощью монтажной пены. Точно так проверяют и входные двери.

Обратите внимание и на пространство под подоконником. Когда будет ветреная погода, подставьте снизу руку и медленно ведите с одного края подоконника на другой. Если изоляция некачественная, вы почувствуете холодок по руке. При обнаружении проблемы запенивайте щели той же монтажной пеной. Если вы дом не строили, а покупали, то окна в нем могут быть старыми. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли сразу заменить на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим преграду сырости и морозу из почвы

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать насквозь. И если под домом находится подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при потеплении начнут «плакать». От фундамента мороз идет в пол и стены, поэтому дом становится холодным. Кроме повышения теплоизоляции, наружное утепление поможет дому справляться с подвижками грунта, ведь в России более 80% грунтов – пучинистые. Такие земли при промерзании имеют свойство расширяться, отчего давление на фундамент становится сильнее. Материал начнет деформироваться или смещаться, и дом пойдет «трещать по швам».

Наружная защита фундамента не даст земле прямо контактировать с основанием, поэтому оно станет более устойчивым. Можно провести фундаментное утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Оклейка фундамента пенополистирольными плитами

Чтобы максимально защитить фундамент, сначала раскапывают по периметру траншею глубиной до начала основания. Если фундамент дома стоит на песчано-гравийной подушке, то на нее и надо укладывать первый ряд пенополистирола, чтобы утеплитель стал на жесткое основание. В случае отсутствия такой опоры – создайте ее, насыпав 10 см песка, перемешанного с гравием.

Желательно утеплять фундамент, раскопав его до начала основания, чтобы максимально заизолировать строение от мороза

Пенополистирол выпускается в двух вариантах: обычный (именуют пенопластом) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но способен напитывать из почвы влагу. Поэтому при оклейке фундамента сначала промазывают всю площадь гидроизоляционной мастикой, затем прикрепляют утеплитель, а поверх него ставят либо стенку в полкирпича, либо выстилают гидроизоляционную пленку. Пенопласт не советуют использовать в местах с сильным промерзанием грунта, потому что у него хрупкая структура, и под давлением она будет лопаться.

У экструдированного пенополистирола высокая устойчивость к сжатию и давлению грунта, поэтому его применяют в самых суровых климатах. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, и при его оклейке дополнительная гидроизоляция не требуется. Служит в 3 раза больше, нежели пенопласт.

Пенополистирольные плиты фиксируют к фундаменту специальным клеем, в составе которого нет органических растворителей (ацетона и пр.). Предварительно промазывают фундаментную стену мастикой, затем приклеивают точечным способом плиты. Стыки промазывают тем же составом.

На фундамент, гидроизолированный рубероидом, утеплитель крепят с помощью клеевого состава, не используя дюбель-зонтики

Если же гидроизоляцию фундамента проводить рубероидом, то нельзя дополнительно фиксировать утеплитель дюбель-зонтиками. Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильное утепление деревянного дома снаружи пеноплексом убережет строение и от сильных шумов.

Утепление фундамента жидким пенополиуретаном

Более высокое качество теплоизоляции обеспечивает жидкий пенополиуретан. Его привозят на стройку отдельными компонентами, смешивают в специальном аппарате и наносят методом набрызгивания на поверхность. Масса через 20 сек. становится твердой. По качеству тепло- и гидроизоляции пенополиуретановое напыление не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов. Правда, цена за работу и материал не слишком радует, зато за один день ваш фундамент покроется надежной «шубой».

Пенополиуретановое напыление создает цельное покрытие, в котором нет мостиков холода

Внешняя защита стен: лучшие утеплители для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи. Особенно это касается срубов, где материалом выступают добротные толстые бревна. Уровень теплосбережения повысится не сильно, ведь само дерево является хорошим изолятором. Зато вы столкнетесь с проблемой конденсата на внешней стороне бревна, и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже выглядит не эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и покрытием без утеплителя. Получится воздушная прослойка, которая будет барьером для мороза, но уровень вентиляции сохранится, и дерево не начнет гнить. Если же сделать дополнительное утепление деревянного дома снаружи минватой, то со временем она распадается на микрочастички, которые забьют поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае прокладки пенополистирольных утеплителей вы полностью преградите путь пару из помещений. Он не пробьется через плотную структуру материала и выпадет конденсатом на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания. От фундамента до крыши на них набивают доски (пятидесятки), которые образуют нечто наподобие столба или колонны, выступая чуть вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, потому что пар все равно в стене найдет выход.

Набивайте по бревну обрешетку и сразу на нее монтируйте сайдинговые панели

Но если это не сруб, а иной деревянный вид строения, то наружное утепление не помешает. К примеру, для бруса рекомендовано утепление деревянного дома снаружи пенопластом или иным видом пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой. Но монтаж надо провести правильно, чтобы сохранить циркуляцию воздуха. Для этого оптимально подходит технология создания вентилируемых фасадов.

Если изучить на видео утепление деревянного дома снаружи, то большинство роликов рассказывает именно об этой технологии, хотя и не всегда упоминая ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

  1. На стену набивается обрешетка из вертикально расположенных брусьев. Шаг между ними просчитывают исходя из ширины утеплителя, чтобы тот плотно вошел между брусьями, и финишного покрытия, которым будет отделываться стена. К примеру, для наружного сайдинга нужна обрешетка с шагом в полметра.
  2. Плиты утеплителя помещают в обрешетку и фиксируют дюбель-зонтиками. При этом не надо загонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушить вентиляцию.
  3. По теплоизоляционному материалу стелем диффузионную мембрану, которая даст внутренним парам выбраться наружу, но влагу с улицы не пропустит.
  4. Финишный этап – наружная отделка сайдингом, вагонкой или фасадными панелями.

Если проведенное наружное утепление не сильно повысило уровень теплосбережения в вашем доме – займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.

Установка ветрозащиты - Строим из дерева - портал для любителей деревянного строительства

Стены деревянного каркасного дома должны быть покрыты ветрозащитой снаружи из подходящего материала. Сделанный из подходящего материала и правильно уложенный, он защищает дом от воздушных потоков и, следовательно, от потери тепла, а также от воды и влаги и, таким образом, является хранителем долговечности его конструкции .

Ветрозащита обычно представляет собой полипропиленовую пленку, устойчивую к ультрафиолетовым лучам.Пропускает водяной пар только в одном направлении и в небольших количествах: от 100 до 120 г/м2/сутки. Ветрозащита в первую очередь защищает здание от задувания холодного воздуха внутрь. Он также защищает здание от влаги и воды, которые без него забивались бы ветром в щели в фасадном слое. Ветрозащита защищает теплоизоляцию от притока влаги извне, а панель внешней обшивки – от воды.

Несмотря на то, что ветрозащита является обязательным элементом технологии строительства легких каркасов, как деревянных, так и стальных, многие проектировщики и подрядчики относятся к ней как к ненужному материалу.При строительстве каркасных домов не используют ветрозащиту или устанавливают вместо паронепроницаемой изоляции, например, изоляционный толь или обычную полиэтиленовую пленку с пароизоляционными свойствами, или — проницаемую для слишком большого количества водяного пара — грунтовочную фольгу.

Ошибка: нет защиты от ветра

Рассмотрим здание с облицованным винилом фасадом (фото 1 и 2), под которым не установлена ​​ветрозащита. Вода, нагнетаемая ветром через контакты сайдинга, вероятно, намокнет.Таким образом, влага извне проникнет внутрь стены и начнет разрушать деревянную конструкцию.

Фото 1 и 2. Отсутствие ветрозащитной пленки под виниловым сайдингом

Повреждения, вызванные отсутствием ветрозащиты стен здания, видны на фото 3 и 4. Штукатурка нанесена на пенопласт, приклеенный непосредственно к панелям обшивки. Вода попала под слой полистирола через неплотности на стыке оконной рамы и штукатурки. Ни слить, ни испариться оттуда не было никакой возможности, было очень сыро до кожных панелей.Хотя подобные повреждения могут возникнуть при попадании воды под слой фасада из винила или клинкерного кирпича, наиболее вероятно разрушение плит обшивки под слоем непосредственно приклеенного полистирола. Только ветрозащита может эффективно защитить плиты обшивки от воды, так как плиты пенополистирола, покрытые слоем клея и плохо пропускающие влагу, не высыхают. когда они промокнут хотя бы один раз. Панели обшивки быстро приходят в негодность, и вся конструкция дома может покрыться плесенью.и даже сильно поврежден.

Фото 3 и 4. Последствия отсутствия ветрозащитной пленки под слоем пенопласта

Ошибка: недостаточная ветрозащита

Вот дом с полиэтиленовой пленкой в ​​качестве ветрозащиты - фото 5 · Такая пленка - практически непроницаемая для водяного пара - защищает здание от внешнего ветра, а обшивку и теплоизоляцию от влаги, а также эффективно защищает стены от дыхание.В результате влага изнутри стены (нужно учитывать, что определенное количество влаги изнутри дома всегда будет проникать сквозь стены) не может выйти наружу. В связи с тем, что ветрозащита еще малоизвестна в нашей компании, ее тоже иногда заменяют другими материалами, например перфорированной фольгой. Это тоже ошибка; Хотя такая фольга позволяет зданию дышать, но недостаточно защищает его от ветра, а обшивку и теплоизоляцию — от влаги извне.

Фото 5. Строительная пленка вместо ветрозащитной пленки

Так и должно быть

Независимо от типа фасада панели наружной обшивки всегда должны быть экранированы ветрозащитой. Наносится по всей поверхности наружных стен (фото 6) .

Фото № 6. Правильная установка ветрозащитной пленки

Ветрозащитные листы следует укладывать с нахлестом примерно 30 см, склеивая стыки липкой лентой.В местах оконных и дверных проемов ветрозащиту следует разрезать по диагонали (рис. 1). Треугольные куски ветрозащиты, образовавшиеся после разреза, загнуть на косяки - внутрь здания. Незащищенные места заклейте самоклеющейся лентой (рис. 2). Только такие открытые откосы и панели обшивки будут защищены от воды, которая может попасть под фасадный слой.

Войцех Нитка

Из серии - Проблемы с каркасным домом - Муратор - июнь 1999

.

Пленка ветрозащитная - виды, цены, отзывы, установка, производители

Пленка ветрозащитная применяется для защиты стен кирпичных и каркасных зданий от потерь тепла, вызванных циркуляция воздуха и приток влаги извне. Используется как слой начальная кровля, отделяющая теплоизоляцию от обшивки. Какие виды ветрозащитной пленки и стоит ли их использовать?

Если вы планируете ремонт или внутреннюю отделку, воспользоваться сервисом «Поиск подрядчика» на сайте «Строительные калькуляторы».Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Ветрозащитная пленка - типы

Фольга в зависимости от назначения ветрозащитная полоса подразделяется на:

Ветрозащита крыши

  • ветрозащитная мембрана низкая паропроницаемость для утепления стропил изнутри
  • мембрана ветрозащитный, обладает высокой паропроницаемостью для изоляции от сквозняков и влажность снаружи стропил

Ветрозащита стен

  • диафрагма ветрозащитный, с высокой паропроницаемостью снаружи
  • мембрана ветрозащита, низкая паропроницаемость изнутри

Ветрозащита кровля используется в качестве начального слоя кровли в скатных крышах.Ее задача состоит в том, чтобы запечатать латы и контрлаты. В зависимости от способа при использовании чердака выбирают другой тип ветрозащиты. На чердаке должен быть пар осушается, поэтому используются высокопроницаемые пленки, т. е. кровельные мембраны. Они ограничивают удержание водяного пара в слой утеплителя кровли, что приведет к ее сырости и образованию плесени. На неиспользуемых чердаках, где отсутствует водяной пар, возможно использование фольги с низкой паропроницаемостью.

Самые интересные акции в интернете - уточняйте цены!

В магазинах мы также можем найти специальные пластиковые ветрозащитные сетки с фольгой пароизоляция. Существует риск неадекватного подбора ветрозащиты для функции чердака. сырость подкровельного пространства. Паропроницаемая ветрозащитная пленка на стенах домов в каркасной технологии выполняет те же функции, что и фольга кровельные работы. Фольга защищает минеральную вату от влаги снаружи. Изготовлено внутри здания водяной пар требует использования паропроницаемой пленки ветрозащита.

Монтаж ветрозащиты

Правильное расположение фольги является обязательным условием ее правильной работы. Его нельзя класть на обратную сторону, потому что это играет ключевую роль в его эффективности. Внешняя сторона отмечена производителями с цветными надписями или принтами. Применение пленок с низкой паропроницаемостью необходимо оставлять вентиляционный зазор около 3 см между она и утепление. Высокопаропроницаемая ветрозащитная пленка не требует зазора вентиляция.Всегда читайте инструкции производителя перед установкой придерживаться их.

Мембрана укладывается на стены от основания здания путем разматывания пленки отпечаток снаружи. Нержавеющие гвозди, скобы или используются для установки специальная лента. Ветрозащита крепится к каркасной конструкции, оставляя нахлест около 30 см на соседнюю стену. Он выполняет следующий слой на вкладке. Его ширина должна быть от 10 до 15 см. Он завернут в фольгу на всю стену, включая окна и дверные проемы.После фиксации в них вырезаются отверстия диагонали. Ненужные куски закатывают внутрь здания и закрепляют. Косяк покрыты уплотнительной лентой. Через 3-4 месяца он должен быть покрыт ветрозащитный фасад.

Ветрозащитная пленка и ветрозащита пошагово, а так же ее цена

Кровельные мембраны укладывают снизу кровли и закрепляют скобами или гвозди с широкой шляпкой к стропилам. Ветровое стекло под воздействием работает температура, так что сильно не растянешь, но должно быть слегка висеть между стропилами.Следующие слои укладываются внахлест шириной 20 - 25 см или обклеенные лентами. К мембране прикреплены рейки и контррейки, под которыми можно использовать уплотнительные ленты. Или, может быть, вы только планируете построить крышу? Если да, заполните это короткое форма и ознакомьтесь с предложениями лучших ваших подрядчиков область.

Ветрозащита - отзывы, производители и цены

Среди ведущих производителей замена ветрозащиты следующих фирм: Isover i Rockwool, хотя на рынке есть и много менее известных компаний.Хотя их фольги выглядят одинаково, и цена сопоставимы, всегда проверяйте их параметры и назначение. Ветрозащита с особыми свойствами стоит дороже обычной. Сходным образом например пластиковая ветрозащита с пароизоляционной пленкой или фольгой со слоем алюминия.

Примерная цена ветрозащиты за 1м2

Марка

Цена в

злотых

Ветрозащита Роквул

2,56

Фольга ветрозащитный ISOVER DRAFTEX PROFI

5,80

Роквул Ветровое стекло крыши

5,92

Ленцинг - Кровельная паропроницаемая пленка Dachfol

5,41

Дюпон - Кровельная мембрана Tyvek Supro

6.21

Евровент - Кровельная мембрана Stratos

11.11

Изовер - Кровельная мембрана Draftex Profi

4,54

Популярность каркасные дома способствовали тому, что ветрозащитная пленка, сетка ветрозащитная или кровельная мембрана ценится все больше и больше.В соответствии с пользователи повышают комфорт жильцов и защищают от теплопотерь и сырость здания. Инвесторы чаще всего упоминают бренды Isover и Rockwool, как производители надежной и прочной ветрозащиты.



Эксперты обратите внимание на необходимость правильно выбрать кровельную мембрану или паропроницаемая ветрозащитная пленка.Они побуждают сборку к продолжению согласно рекомендациям производителя. В противном случае эффект может быть обратным предназначены.

Диафрагма ветрозащитная и паропроницаемая ветрозащитная фольга для утепления стены - это материал, присутствующий на каждой строительной площадке. Они обеспечивают правильную вентиляцию. конструкция, препятствующая проникновению влаги и холода внутрь здания.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Изоляция и утепление новых или старых деревянных бревенчатых стен

Что нужно помнить при утеплении?

Термин бревенчатые дома чаще всего ассоциируется с тяжелыми деревянными балками, характерными для сельской или высокогорной архитектуры. Между тем, многие компании предлагают объекты, возведенные из деревянных элементов толщиной всего 50 мм.

По стандартной номенклатуре, действующей в Польше, словом бревна обозначаются доски толщиной от 50 до 100 мм.В этом же стандарте деревянные элементы толщиной 100–175 мм, а толщиной более 200 мм называются балками.

Если в случае последнего можно добиться требуемого уровня коэффициента теплопередачи U для наружных стен без необходимости применения теплоизоляционного слоя, то для здания из более тонких бревен, толщиной до 200 мм, требуется дополнительная изоляция.

Из-за высокой эстетической ценности данного типа конструкции утеплитель монтируется в деревянный каркас изнутри, в отличие, например, от традиционных оштукатуренных фасадов.

Утепление новой бревенчатой ​​стены изнутри

Каркасная конструкция должна быть подготовлена ​​так, чтобы бревенчатые стены не оседали. Поэтому начинать необходимо с изготовления стоек, которые через каждые 400 мм фиксируются перфорированными поперечинами. Крепление к бревнам в дистанционной решетке должно позволять креплению перемещаться по вертикали.

В продолговатом отверстии, сделанном в месте крепления колосника, винт может перемещаться вверх-вниз при работе бревна.

Для утепления бревенчатых стен использовать негорючий, эластичный и эластичный материал, в то же время сохраняющий форму, например, каменную вату.

Плиты крепятся плотно с легким нажимом, что исключает потери из-за протечек в местах стыков. Шерсть легко помещается между деревянными элементами и эффективно заполняет пустоты , - подчеркивает Адам Бушко, эксперт Paroc.

Для монтажа как первого, так и, возможно, второго слоя изоляции я рекомендую подрядчикам общестроительные панели PAROC UNS 37z.Используя изоляционный слой общей толщиной всего 200 мм, мы можем достичь коэффициента теплопередачи 0,17 Вт/м2К для наружной стены из бревен, тем самым превысив целевые технические условия , — добавляет он.

Ветрозащита и пароизоляция

Деревянные фасады не на 100% герметичны, поэтому необходимо будет обеспечить ветрозащиту. При укладке ваты не забывайте о воздушном зазоре между утеплителем и лагами.Уложить ветрозащитную пленку с высокой паропроницаемостью (минимум 2200 г/м2/сутки) с деформационным швом толщиной 2-3 см.

В местах его крепления к стене прибиваются деревянные распорки и крепятся горизонтально, с воздушными зазорами через каждые 1,5 м, для обеспечения вертикального притока воздуха. Не крепите рейки вертикально, так как это заблокирует движение бревенчатой ​​стены и создаст щели.

Особое внимание следует уделить угловым соединениям ветрозащиты.Хорошее решение — оставлять припуск фольги на каждый элемент теплоизоляционной стены — чтобы можно было легко стыковать между собой. Чтобы обеспечить здоровую вентиляцию стены, над землей оставляют входные отверстия или щели, а выходы под карнизом крыши.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Если этого требует проект, после укладки первого слоя утеплителя к столбам крепится горизонтальная решетка, на которую будет опираться второй слой утеплителя.Что касается материала самой решетки, то это зависит от предполагаемого способа отделки внутренних стен.

Если это дерево, древесные плиты или другие виды древесных материалов, необходимо использовать деревянную решетку. Для отделки гипсокартоном или ОСП лучше использовать металлические профили. Для правильной защиты от влаги внутри стены также следует сделать пароизоляцию.

Устанавливаем со стороны помещения, на последний слой утеплителя.Для того чтобы пароизоляционная пленка могла предотвратить проникновение воздуха и влаги, а, следовательно, и значительные потери тепла при эксплуатации здания, ее следует укладывать с полной сплошностью по всем поверхностям наружного утепления стен. Это означает, что мы должны утеплить внешние перегородки перед возведением каких-либо перегородок и перекрытий.

Термомодернизация старого сруба

Бревенчатые стены легко изолируются снаружи.Когда состояние дерева настолько плохое, что приходится вставлять дополнения, а иногда и целые фрагменты стены из новых бревен, решение - утеплить стену снаружи и отделать ее любым фасадом - деревянным или оштукатуренным .

Работы по термомодернизации начинаются со снятия старой обшивки ветрозащитными панелями с существующей конструкции стены. Все зазоры и конструкции, поврежденные влагой или плесенью, должны быть удалены, а затем загерметизированы.

Перед добавлением нового изоляционного слоя электрические кабели и трубопроводы в верхней части стены также должны быть удалены. Деревянные профили новой каркасной стены крепятся механическими соединениями с интервалом примерно 600 мм.

Теплоизоляционные плиты запрессовываются в рамы каркаса так же, как и для утепления стен изнутри, начиная снизу вверх. Вы должны помнить о правильном устройстве теплоизоляции.

Края досок должны плотно прилегать друг к другу и к элементам конструкции , - предлагает Адам Бушко. - Стыки вокруг окон и дверей герметизируются лезвием режущего инструмента так, чтобы изоляционная плита заполнила всю деревянную раму .

Следующим шагом является установка ветрозащитных досок. Для этой цели можно использовать стеновые панели PAROC WAS 25t , которые соединяются встык с помощью гвоздей или шурупов и шайб предварительной фиксации (5-6 на плиту).

После крепления всех ветрозащитных экранов к стене вдавить распорки на расстоянии около 600 мм (в зависимости от каркаса деревянного каркаса). Верхний ряд распорок должен быть не ниже 200 мм ниже стыка стены и кровли.

Если горизонтальная облицовка должна быть установлена ​​снаружи, через распорки прибиваются поперечные рейки. В случае вертикальной отделки сначала прибиваются вертикальные рейки, затем поперечные.

Полезные ссылки:

Источник и фотографии: Paroc

.

Справочник подрядчика: как утеплить новые и утеплить старые деревянные бревенчатые стены? - Группа ПСБ

Термическая модернизация старого бревенчатого дома

Ничего не стоит препятствие для утепления деревянных бревенчатых стен снаружи. На такое решение чаще всего решают владельцы старых зданий или дома для отдыха, которые таким образом могут быть приспособлены к постоянным функциям Жилой. Когда состояние древесины настолько плохое, что приходится вставлять реставрации, а иногда и целые фрагменты стены из новых бревен, решение - утеплить стену снаружи и отделать любым фасадом - деревянным или оштукатуренным. Работы Поэтому начинаем со снятия старой обшивки панелями с существующей конструкции стены ветрозащитные полосы. Все пробелы и структуры удалите и запечатайте их, если они укушены влагой или плесенью. До мы добавим новый слой изоляции, а электрические провода и трубы сверху также должны быть удалены из стены. Новые деревянные профили Закрепите каркасную стенку механическими муфтами через каждые около 600 мм.

Теплоизоляционные плиты запрессованы в рамы каркас так же, как и в случае утепления стен сбоку внутри, начиная снизу и продвигаясь вверх.При этом следует помнить о правильном устройстве теплоизоляции. - Края досок должны плотно прилегать друг к другу и к элементы конструкции - предлагает Адам Бушко. - Используя лезвие, загерметизируйте стыки вокруг окон и дверей. разделочная доска, чтобы изоляционная плита заполнила всю деревянную раму , — добавляет он. Эксперт Парок. Когда мы займемся утеплением новой стены, пришло время установить ветрозащиту. В этой роли можно использовать стеновые панели. ПАРК WAS 25t, , который мы соединяем «встык» с помощью гвоздей или винтов и шайб для предварительная фиксация (5-6 на доску).

После закрепив все ветрозащитные экраны к стене, нажмите распорки на расстоянии около 600 мм (в зависимости от каркаса каркаса деревянный). Верхний ряд разделителей не должен быть ниже 200 мм ниже стыка между стеной и крышей. Если он будет установлен на открытом воздухе горизонтальной обшивки, прибить поперечные рейки через распорки. В случае вертикальная отделка, сначала прибейте вертикальные рейки, а затем поперечный

.

Как утеплить каркасные стены? - Деревянный дом

Каркасное строительство стен и домов очень популярно в Скандинавии, Германии и Северной Америке. В Польше он постепенно приобретает все больший интерес.
Каркасные стены намного тоньше и легче каменных стен. Это специфическое строительство домов требует скрупулезного соблюдения технологии на каждом этапе. Для этого нужны соответствующие знания, опыт и усердие в выполнении отдельных элементов.

Самое важное управление влажностью?

Характерной чертой каркасных стен является их многослойность. Расположение слоев и материалы, из которых они изготовлены, подобраны таким образом, чтобы здание было прочным, энергосберегающим и при этом могло «дышать». Как и в случае с любой другой изоляцией, идея здесь состоит в том, чтобы избежать скопления влаги. Со стенами из частиц влага должна отводиться от балок и как можно быстрее стекать наружу. Для изоляционного материала это означает:

  • Обязательно должен обладать сорбционной способностью, то есть поглощать воду и отводить ее от древесины.Он не должен быть чувствителен к влаге, так как быстро потеряет свои согревающие свойства. Кроме того, он должен выделять влагу для быстрого высыхания.
  • Изоляционный материал должен быть "дышащим", т.е. открытым для диффузии. Водяной пар должен максимально беспрепятственно выходить из стенки каркаса. Если это невозможно, давление пара в конструкции повысится и вода начнет конденсироваться.
  • Теплопроводность изоляции должна быть в допустимых пределах.

Частичные слои стен

Расположение слоев в наружной стене каркасного дома происходит в строго определенной последовательности. У каждого слоя своя функция. Пропуск одного или изменение места может иметь трагические последствия для здания. Типичная многослойность, если смотреть на дом снаружи, выглядит так:

  • Дощатая фасадная обшивка, виниловый сайдинг, облицовочный кирпич, тонкослойная штукатурка или другое.
  • Ветрозащита в виде изолирующей толя или ветрозащитной пленки.Он обеспечивает отвод водяного пара наружу и предохраняет панели обшивки от охлаждения. Он также защищает от внешней влаги. Отсутствие этого слоя может привести к проникновению холодного воздуха внутрь дома и закручиванию конструкции.
  • Наружная обшивка из влагостойких плит. Он укрепляет каркас стены и обеспечивает звукоизоляцию. Он также является основой для фасадного материала.
  • Теплоизоляция, заполняющая все пространство рамы. Он должен иметь минимально возможную теплопроводность.
  • Пароизоляционный слой, защищающий теплоизоляцию и конструкцию здания от влаги. Он ограничивает поступление влаги внутрь стены. Ни в коем случае нельзя путать ветрозащитную пленку с пароизоляционной. Такая ошибка в каркасной стене может привести к намоканию деревянной конструкции и, как следствие, к ее разрушению.
  • Внутренняя обшивка гипсокартоном или другим материалом.

Какой теплоизоляционный материал выбрать? Из года в год выбор становится все богаче.

Традиционные изоляционные материалы

По сравнению с кирпичной конструкцией каркасная конструкция очень легкая и поэтому требует гораздо более толстого теплоизоляционного слоя. Для наружных стен толщина этого слоя принимается не менее 20 см. Для перегородок требуется более акустическая, чем теплоизоляция. Толщина утеплителя перегородки 5-8 см.

  • Минеральная вата. Он имеет множество преимуществ: негорючесть, тепло- и звукоизоляция, паропроницаемость, химическая и биологическая стойкость.Однако при намокании каменная вата теряет свои ценные свойства и очень плохо сохнет. Как только волокна склеиваются, нагревания больше нет. Влажный воздух, проникающий в изоляцию через неизбежные щели и зазоры, неизбежно приводит к образованию конденсата. Для каркасных стен это катастрофа.
  • Пенопласт. Здесь дела обстоят еще хуже. Пенополистирол обладает плохой паропроницаемостью, а вдобавок не обладает способностью, называемой сорбционной. При попадании влаги капли воды будут задерживаться пенопластовыми шариками.В результате теплопроводность увеличится. Быстрому высыханию препятствует неспособность впитывать влагу. Пенополистирол не способен отводить влагу от древесины.

Экологические изоляционные материалы

Изоляционные синтетические материалы, такие как полистирол, минеральная или стекловата, по-прежнему играют доминирующую роль на рынке. Однако в последние годы достигнут значительный прогресс в разработке и производстве утеплителей из природного сырья. Экологические изоляционные материалы, такие как древесная стружка, овечья шерсть, пенька, лен, целлюлоза или пробка, обладают гораздо лучшими физическими свойствами, чем синтетические.

  • Древесноволокнистые плиты. Это изделие из волокнистой древесной ткани в виде плиты, изготовленной путем ее подпиливания и формования при соответствующей температуре. Для звуко- и теплоизоляции используют пористые и мягкие плиты. Германия, для которой каркасное строительство является очень популярной технологией, считает древесноволокнистые плиты (Holzfaserdämmplatten или Holzweichfaserplatten) наиболее подходящим теплоизоляционным материалом. Он отвечает всем трем критериям: сорбивен, плохо проводит тепло и может «дышать».
    Древесноволокнистые плиты могут быть защищены снаружи тонким слоем штукатурки. Однако лучше будет установить фасадный слой, например, из дерева, так как даже тонкий слой штукатурки значительно ухудшает диффузионную способность.
  • Эковата. Изоляция из целлюлозы, состоящая примерно на 82% из переработанной газетной бумаги. Добавками являются связующее вещество и вещества, обусловливающие экогорючесть. Это очень хорошая теплоизоляция. Целлюлозные волокна в виде тонких трубочек впитывают влагу, а пространство между ними остается сухим.После высыхания не теряет своих свойств.
  • Коврики из овечьей шерсти. Овечья шерсть перерабатывается в изоляционный материал уже несколько лет. Идеально подходит для утепления деревянных конструкций. Шерсть очень гигроскопична и может поглощать 30% своего веса в воде. Обладает высокой воздухо- и паропроницаемостью.

Резюме

Обе традиционные конструкции - с минеральной ватой и полистиролом - безупречно функционируют в идеальных условиях.Эти теплоизоляционные материалы плохо подготовлены к специфическим требованиям утепления каркасных стен. Если уровень влажности поднимется выше ожидаемого, дорога к разрушению конструкции откроется. Затраты на возможный ремонт, несомненно, превысят экономию, полученную за счет удешевления утепления. Гораздо надежнее и в сумме дешевле будет вложиться в правильное, хотя и более дорогое утепление каркасных стен. Или, может быть, выбрать экологические материалы? В любом случае необходимо обязательно обратиться за консультацией в специализированную и опытную строительную компанию.Также важен правильный проект каркасного дома и его реализация.

Поделиться "Чем утеплить каркасные стены?"

.

Почему дом в деревянном строении? - Арбол

Ниже приведены аргументы, которые помогут вам принять решение о выборе нашей техники:

  • деревянные дома построены из экологически чистых материалов;

На протяжении многих лет мы наблюдаем возвращение к строительству деревянных домов в Польше. Они гармонично вписываются в окружающую среду и обеспечивают пользователям здоровый микроклимат.Древесина – строительный материал, обладающий способностью саморегулируть влажность, одновременно обеспечивая тепло зимой и расслабляющую прохладу в жаркие дни.

Экологический дом – это наше здоровье, экономия, экономия, преимущества, которые воплощаются в качество и образ жизни

Очарование дерева также неоспоримо: богатство форм, фактур и цветов делает как деревянные дома, так и элементы интерьера оригинальными и имеют свой неповторимый стиль.

  • процесс строительства быстрый и чистый, без технологических перерывов ;

По прошествии 4-6 дней с момента выхода монтажной бригады на заранее подготовленный фундамент, Вы возвели дом в состоянии «корпус закрыт».Весь процесс строительства, в зависимости от проекта дома, занимает до 10 недель. Нет необходимости в технологических перерывах. Въехать в деревянный дом можно очень быстро после окончания отделочных работ. Помимо фундамента другие работы выполняются насухо, а это значит, что деревянный дом можно строить в любое время года, даже зимой.

  • деревянные дома экономичны в эксплуатации,

Деревянные дома утепляют минеральной ватой соответствующих сечений - в зависимости от назначения дома (летний, жилой).Минеральная вата также является хорошим звукоизолятором в стенах и потолках.

Стеновые и кровельные элементы защищены паро- и ветрозащитой, что позволяет элементам дома «дышать».

Дома построены из теплых, сухих и приятных в использовании материалов Стена толщиной 150 мм по энергоэффективности практически не имеет конкуренции среди других технологий. Для стены в деревянном доме коэффициент теплопередачи К=0,25 Вт/м 2 *К.Для сравнения, кирпичная стена (12 см + 25 см), разделенная утеплителем с перекрытиями = 10 см, имеет коэффициент К 0,33 Вт/м 2 * К. Этот результат более чем на 30% хуже для стены в три раза толще.

  • , при необходимости их можно легко расширить, перестроить и провести различные виды модернизации, например замену установки.

Это не требует трудоемкой резки стен или потолков и обычно возможно без ограничения нормального использования дома.Поэтому эта технология удобна, когда мы планируем сначала построить дом, а потом его расширять. Он создает неограниченные возможности оформления интерьера, в сочетании с гипсокартоном, плиткой, терракотой или оставляет красивый рисунок дерева без дополнительной отделки.

Деревянный дом на годы?

Срок службы деревянного дома рассчитан не менее чем на 50 лет, а благодаря правильной эксплуатации и обслуживанию его, безусловно, можно значительно продлить; однако достаточно посетить любой музей под открытым небом, чтобы убедиться, что деревянные дома мужественно противостоят течению времени.Польша – страна традиционного деревянного строительства. Здания девятнадцатого века, которые до сих пор стоят, среди прочего, говорят о долговечности домов. на юге Польши (горные районы), Кашубия, в городах Отвоцк, Свидер, Констанцин-Езёрна.

Также стоит подчеркнуть, что, вопреки распространенному мнению, по долговечности правильно построенные и эксплуатируемые деревянные дома не уступают домам из кирпича.

Для строительства дома мы используем сосну для строительных элементов и ель и лиственницу для отделки.Сосновая древесина устойчива, долговечна и проста в обработке. Древесину сушат в сушильной камере, благодаря чему не остается спор плесени и грибков. В процессе сушки погибают личинки насекомых и останавливается процесс воронения древесины.

Фундаменты какие?

Деревянные дома строим как кирпичные, т.е. на традиционных фундаментных стенах, поддерживаемых железобетонными скамьями. Полы первого этажа укладываются по грунту или в виде деревянных полов над вентилируемым помещением.Дома можно строить и на фундаментной плите, если, конечно, нет подвала. Деревянные дома требуют более легких фундаментов, что приносит ощутимую пользу.

Кровельное покрытие с…?

Нет противопоказаний для использования тех же конструкций и кровли, что и для других типов домов. Стропильные элементы, изготовленные производителем по предоставленному проекту - стропильные фермы (фермы) становятся все более популярными. Это удобное решение, которое значительно сокращает время строительства, при одном монтаже, с помощью крана, стропильной фермы, у нас есть крыша и потолок.Тип готового фасада определяет выбор кровельного материала, например, в случае фасада из:

  • деревянные или ПВХ панели, крыша должна быть покрыта битумной черепицей или металлочерепицей,
  • из лицевого кирпича или керамической черепицы, крыша должна быть отделана черепицей,
  • из оцилиндрованного бревна или полубревен, крыша должна быть соломенной или гонтовой.
Камин в деревянном доме? Почему нет!

Вы можете выбрать систему каминного отопления DGP в качестве альтернативы традиционному котлу и радиаторам, однако должны быть выполнены следующие условия:

  • использовать каминную топку с теплоизоляцией,
  • стены, к которым будет примыкать камин, должны быть облицованы плитами из минеральной ваты, ламинированной алюминиевой фольгой, топка камина должна быть размещена на негорючем материале,
  • следует закрыть гипсокартонными листами повышенной огнестойкости/ГКФ/ все отверстия, через которые будут проходить дымоходная вставка и каналы, раздающие теплый воздух.Отверстия должны быть выстланы минеральной ватой и плотно обернуты алюминиевой фольгой.

Следует сказать, что дымоход имеет нужное количество вентиляционных каналов для лучшего воздухообмена внутри дома.

Отопление дома

Если здание хорошо утеплено, лучше всего использовать современные, безопасные газовые или мазутные котлы или установить электронагреватели, а также можно обратиться к новейшим техническим решениям, т.е. тепловым насосам и солнечным коллекторам.

С другой стороны, системы воздушного отопления хорошо работают в деревянных домах, так как позволяют практически мгновенно реагировать на изменения потребности в тепловой энергии. Однако это относится к системам, оснащенным «управляемыми» устройствами, такими как газовая или масляная печь; в случае каминного отопления с раздачей горячего воздуха регулирование мощности будет неэффективным.

В водяных системах центрального отопления в деревянном доме должны быть установлены нагреватели с минимально возможной тепловой инерцией, а котел должен быть оборудован погодозависимой автоматикой, соединенной с комнатным термостатом.

В качестве альтернативы можно использовать электрическое отопление, характеристики которого подходят для данного типа объекта, но тогда приходится учитывать более высокие затраты, так как электричество является самым дорогим источником тепла. Часто используется альтернативное отопление – камин с водяной рубашкой, для обогрева дома и хозяйственно-бытовой воды.

Деревянный дом дорогой?

Сравнивая затраты на строительство дома по разным технологиям, видно, что деревянные дома, несмотря на высокие цены, стоят на 25 - 30% дешевле, чем другие.

Если учесть затраты на содержание дома и энергию, необходимую для его обогрева, то они в несколько раз меньше, чем в кирпичных домах.

Огнестойкость деревянного дома

Деревянный каркас стен и перекрытий защищен гипсокартонными плитами и минеральной ватой, плотно прилегающими к колоннам и балкам. Деревянная конструкция пропитана огнезащитными составами на водной основе, а также от насекомых и грибков.Время прогорания кирпичного и деревянного дома одинаково.

.

- Ветрозащита

Ветрозащитные функции

До сих пор в Польше слово «ветрозащита» для многих означало и означало материал, препятствующий образованию сквозняков в строительных перегородках, в основном в стенах, реже в крышах. В обеих перегородках так называемые материалы также герметизируют фасад стены или кровельное покрытие от продуваемого ветром дождя. Порядок этих двух функций, вытекающий из конструкции этих материалов, должен определять используемое для них название.

В компании Marma Polskie Folie материалы с высокой паропроницаемостью, используемые в кровлях в качестве гидроизоляции основных покрытий, называются первичными укрывными мембранами (MWK). Такое различие в названиях связано с тем, что MWK не является слоем, препятствующим образованию сквозняков в кровле. Можно, но после специального расположения мембран, что сложно и не на каждой кровле возможно. Гораздо проще добиться «ветрозащищенности» кровли с пароизоляцией, которую из-за свойств водяного пара и так надо монтировать герметично.

Отсюда следует, что каждая качественно сделанная «пароизоляция» является еще и «ветрозащитой». Таким образом, гораздо лучшим словом для описания «ветрозащитной» функции является «герметичность». Это более точно и однозначно.

По этим причинам мы называем материалы, используемые в каркасных стенах, «ветрозащитными полосами».

Высокопаропроницаемый МВК очень часто используется в качестве «ветрозащиты» на каркасных стенах или каменных стенах, утепленных сухим способом на стальной или деревянной решетке.Однако мембраны сконструированы таким образом, что они могут переносить водяной пар туда и обратно. Явление проникновения пара внутрь строительных перегородок называется обратным проникновением. Масштабы этого явления гораздо больше в стенах, чем в крышах, потому что в крышах естественное восходящее давление водяного пара, вызванное поднимающимся теплым воздухом, оказывает большое влияние на происходящие там тепловлажностные явления. Поэтому формирование эффекта обратного пробития гораздо более вероятно в каркасных стенах, чем в кровлях.

По этой причине MWK не лучшее покрытие для каркасных стен, так как может быть причиной их сырости (особенно в нижней части). Чаще всего это касается тех сторон каркасного здания, которые менее прогреваются солнцем (северная сторона) или менее вентилируются ветром (защищенные другими постройками, деревьями или возвышениями местности). В таких конструкциях намного лучше работают специальные «ветрозащиты» с низкой степенью паропроницаемости. Если дополнительно учесть необходимость устройства пароизоляции с внутренней стороны стены, то получается, что расположение слоев с такой «ветрозащитой» гораздо выгоднее, чем с высокопаропроницаемой МДК.

Поэтому в качестве «ветрозащиты» мы предлагаем нашим клиентам продукт с низкой паропроницаемостью под названием ПАРОРЕГУЛЯТОР, который уменьшает проникновение водяного пара из атмосферного воздуха в теплоизоляцию, и в то же время позволяет парам выходить наружу. при обычных погодных условиях.

Сквозняками называются неконтролируемые потоки воздуха через перегородку, вызванные большой разницей температур (около 20 - 25ºC) между внутренней частью здания и атмосферой.Они являются своего рода тепловыми мостами (отсюда их другое название: воздушные мосты) и представляют большую опасность для любой кровли, так как при их эксплуатации возникает несколько неблагоприятных эффектов:

- водяной пар интенсивно и постоянно конденсируется в одних и тех же местах стены или крыши;

- остывает теплоизоляция, затем пароизоляция и гипсокартон (или другое покрытие), что приводит к его сырости и заселению плесенью и грибком;

- в здании большие потери энергии.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.