Вентиляционный зазор между стеной и сайдингом


Вентзазор под сайдинг - Профессиональный монтаж сайдинга в Петербурге и Ленобласти с 2009 года

На чтение 6 мин. Опубликовано

Вентилируемый зазор (вентзазор) между сайдингом и стеной дома

Одна из горячо обсуждаемых на различных форумах о дачах тем — это вентзазор под сайдингом

Кто-то говорит, что он не нужен совсем, кто-то — что иногда нужен, а иногда — нет. А кто-то настаивает, что между стеной дома и сайдингом вентзазор должен быть всегда.

В этой статье мы с вами вместе разберемся, что к чему.

Вентзазор под сайдингом: что это такое, когда и зачем он нужен

Мы официально монтируем сайдинг с 2009 года, и нам приходится постоянно следить за развитием этой технологии.

Поэтому все, что мы знаем о вентзазоре на момент написания этой статьи, мы изложим «как есть».

Что такое вентзазор сайдинга

Вентилируемый зазор — это прослойка воздуха между сайдингом и стеной вашего дома.

Он создается с помощью обрешетки, к которой крепится сайдинг. Получается, обрешетка выполняет сразу две важных функции: выравнивает стены вашего дома, если это необходимо (а из нашего опыта, 99% домов требуют выравнивания) и создает этот самый вентзазор между сайдингом и стеной дома.

Зачем нужен вентилируемый зазор под сайдингом

Задача вентзазора — создать пространство для свободного движения (конвекции) воздуха между сайдингом и стеной дома.

Как вы, скорее всего, знаете еще из школьной физики, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.

На этом построена вся идея вентилируемого зазора: если он есть, то воздух между сайдингом и стеной вашего дома не застаивается, а постоянно циркулирует.

Снизу он подсасывается через отверстия в сайдинге и между панелями, а сверху выводится в софит.

Именно для этого в софите предусмотрена перфорация:

На фото — софит с полной перфорацией (нажмите сюда, чтобы посмотреть все фото с этого объекта)

Зачем нужна вентиляция под сайдингом

В Ленобласти климат довольно влажный. Мы живем в регионе, где часто идут дожди, а среднегодовая температура колеблется от -1,5 до 4 градусов Цельсия.

Из-за этого многие дачники и владельцы загородных домов не понаслышке знают о плесени и грибке, которые с большим удовольствием размножаются в нашем климате там, где нет циркуляции воздуха.

Рассмотрим ваш дом, обшитый сайдингом.

Если на улице холодно, а в доме тепло, то пар, содержащийся в воздухе внутри вашего дома, проходит через стены и, попадая на поверхность стены, соприкасается с уличным воздухом, более холодным.

Он начинает конденсироваться — переходить из газообразного состояния в жидкое, из-за чего на стене дома оседает влага.

Если эту влагу не удалять, то создаются шикарные условия для развития плесени и грибка.

Но тут нам на помощь приходит вентзазор под сайдингом, в котором грамотно организовано движение воздуха снизу вверх, и вся влага выводится в кровельный свес.

Стена остается сухой.

Кроме того, влага может попасть на стену и из-за обратного процесса: когда стена вашего дома холоднее, чем воздух снаружи, на ней образуется конденсат.

И нам снова пригождается вентзазор, чтобы не дать конденсату «прописаться» под сайдингом.

Как сделать вентзазор под сайдингом

Как уже было написано ранее, вентзазор организуется при помощи обрешетки, на которую крепится сайдинг.

Когда мы обшиваем дома сайдингом, мы всегда рекомендуем нашим заказчикам проложить под сайдингом ветрогидрозащиту.

Если дом перед обшивкой утепляется, то ветрогидрозащита жизненно необходима и не обсуждается.

Кстати, у нас есть отличная статья об утеплении дома. Нажмите сюда: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок.

Так вот, ветрогидрозащита создает более подходящие условия для вентиляции: она делает поверхность стены под сайдингом более плоской и однородной.

Кроме того, на внешней поверхности ветрогидрозащитной мембраны есть мелкие ворсинки, на которых конденсируется влага, и с которых ей легче начать свой путь вверх, в подкровельный свес.

Поэтому ветрогидрозащита для вентзазора — это лучший помощник.

Главное — не путать ветрогидрозащиту и пароизоляцию. Почитайте статью о пароизоляции у нас на сайте.

Нажмите сюда: Пароизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна.

Каким должен быть вентилируемый зазор между сайдингом и стеной дома

Ширина вентзазора под сайдингом, рекомендуемая производителями — 20-30 мм.

Этого достаточно для организации проветривания стен вашего дома, чтобы на них не застаивалась влага.

Мы в процессе обшивки дома сайдингом, как правило, монтируем двойной вентилируемый каркас из доски толщиной 25 мм, и один из слоев каркаса располагается между сайдингом и ветрогидрозащитой.

На этом фото вы видите второй слой обрешетки, который прижимает ветрогидрозащиту и обеспечивает вентзазор (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

Таким образом, и деньги заказчика экономим, и все технологические требования соблюдаем.

Именно поэтому у нас столько положительных отзывов от заказчиков (нажмите сюда: монтаж сайдинга в СТК Эталон отзывы).

Что будет, если смонтировать сайдинг без вентзазора

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Потому что все зависит от места, в котором вы живете, и материала стены.

Например, в Северной Америке в большинстве штатов сайдинг монтируют прямо на стену, без вентзазора и ветрогидрозащиты.

Нам об этом рассказывали два человека, которые работали там и хотели устроиться к нам на работу.

Они показывали фотографии своих работ, и мы вынуждены были им отказать, потому что наши стандарты качества гораздо выше, а за такой монтаж наш прораб съел бы их живьем прямо на объекте.

Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках монтажа сайдинга. Нажмите сюда: Сайдинг — ошибки при монтаже.

Но вернемся к вентзазору, точнее, к его отсутствию.

В сыром климате (как в Ленобласти) без вентзазора и, соответственно, без вентиляции, под сайдингом будет скапливаться влага, стены будут «потеть». А это — прямое приглашение для плесени и грибка.

В какой-то момент вы почувствуете неприятный запах от стен дома, а потом плесень и грибок начнут лезть наружу, на поверхность сайдинга. Кроме того, они будут все глубже въедаться в стены вашего дома, разрушая их.

Монтаж сайдинга без вентилируемого зазора возможен, если выполнены два условия:

1. Климат достаточно сухой.

2. Стена, на которую монтируется сайдинг, содержит минимум натуральных компонентов (например, плиты OSB, которыми обшиваются каркасные дома снаружи).

Для Северо-Запада России первое условие железно не выполняется, поэтому мы не рекомендуем экспериментировать с креплением сайдинга прямо на стену без вентзазора.

И сами никогда так не делаем. Вы можете открыть любой альбом с фотографиями с наших объектов и увидеть, что вентзазор всегда соблюден.

Нажмите сюда, чтобы посмотреть фото домов, которые мы обшивали сайдингом, там показан весь процесс.

Выводы о вентилируемом зазоре сайдинга

Я думаю, вы уже сделали главный вывод: вентзазор под сайдингом в Ленобласти жизненно необходим.

Наш климат не прощает ошибок, и если вы хотите надежно защитить ваш дом от непогоды и продлить срок его жизни, то надо делать все по технологии.

И лучше, если это сделают профессионалы, которые дают гарантию на свою работу, а вы в это время сможете заниматься своими делами.

Кстати, вот видео с небольшой частью домов, которые мы обшили сайдингом с 2009 года, и вы можете посмотреть на их волшебное превращение:

И, возможно, вам будет полезна эта статья: Как выбрать фирму для монтажа сайдинга

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

etalonsiding.ru

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

  • Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
  • Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

  • Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
  • Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
  • Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

  • В начале идет стена
  • Утеплитель
  • Специальная армирующая сетка
  • Дюбель-грибок, используемый для крепежа
  • Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

fasad-montazh.ru

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

правила монтажа и обшивки дома

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Процесс монтажа

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

  • Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

  • Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
  • Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

  • Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

  • Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
  • Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
    Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

  1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
  2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
  3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
  4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
  5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Смотрите также:

1saiding.ru

Утепление деревянного (брусового) дома под сайдинг своими руками

Деревянный брусовый дом также нуждается в утеплении, как строение из кирпича или бетона. Наиболее распространен монтаж утеплителя сверху деревянных стен, под сайдинг. Сочетание сайдинговой обшивки с утеплением стало традиционным, поскольку для двух строительных материалов (утеплителя и наружной отделки) сооружается одна несущая обрешетка. Рассмотрим подробно, как выполнить утепление брусового дома под сайдинг.

Оглавление:

  1. Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?
  2. Утепление под сайдинг: монтаж обрешетки
  3. Утепление деревянного строения: выбор утеплителя
  4. Монтаж ватного утеплителя
  5. Монтаж сайдинга

Сайдинговые панели крепятся на каркас. Между опорами каркаса удобно укладывается утеплитель. При этом между утеплителем и стеной (или между утеплителем и сайдингом) можно оставить зазор. Наличие зазора обеспечивает движение воздуха и вывод влаги.

Использование обрешетки для монтажа изолирующего материала — главное преимущество утепления под сайдингом. Изолятор может располагаться вплотную или на некотором расстоянии от стены дома. Воздушная прослойка является дополнительным изолятором и вентиляционным каналом.

В случае утепления деревянного дома снаружи сайдингом воздушная прослойка обеспечивает сухость стен, а значит, долговечность деревянного сооружения. Почему стены деревянного дома после утепления могут стать мокрыми?

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

  • Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
  • Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

  • использовать паропропускающий теплоизолятор;
  • или обустроить вентиляционный воздушный слой;
  • или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Утепление под сайдинг: монтаж обрешётки

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом выполняется по несущей обрешетке. Сайдинговые панели и утеплитель являются легкими строительными материалами. Поэтому обрешетка может быть смонтирована непосредственно на стенах здания. Для сооружения каркаса используются металлические профили или деревянные брусья, доски. Рассмотрим особенности монтажа деревянного или металлического каркаса под сайдинг.

Монтаж металлических профилей на стену

Металлические профили (оцинкованные планки) крепятся на специальные крепежные элементы. Утеплитель располагается между соседними металлическими планками. Поскольку толщина профильных планок невелика (до 3 см), между ними сложно установить рулонный ватный утеплитель толщиной до 10 см.

Вертикальность несущего профиля будет определять качество навешивания наружного сайдинга. Поэтому каждая планка обрешетки выравнивается под уровень строго по вертикали.

Монтаж деревянных балок вдоль стены

Для утепления деревянного дома под сайдинг с деревянной обрешеткой необходим брус размерами 5×5 см, 4×6 см. В выборе размеров бруса надо ориентироваться, что минимальная площадь сечении балки должна составлять 24–25 см².

Также необходимо учитывать толщину будущего утепления. Принято считать, что для наиболее распространённого бруса толщиной 150 мм необходимо утепление толщиной 100 мм.

Для долговечности деревянные палки необходимо пропитать антисептиком или покрыть лаком.

Брус крепится к деревянной стене с помощью металлических уголков и саморезов. Наиболее нагруженными будут те брусья, которые установлены по углам строения и по бокам дверей и окон. К их монтажу надо отнестись особо внимательно и тщательно.

Несущие балки (или доски) под сайдинг монтируют вдоль стены здания с промежутками 40–60 см. Расстояние между соседними балками определяется шириной плит утеплителя. Если будет использоваться ватный утеплитель, то расстояние между вертикальными балками делают меньше ширины минваты на 10–15 см. Вата сжимается и устанавливается между обрешеткой враспор.

Утепление деревянного строения: выбор утеплителя

Для эффективного утепления стен строения необходимо правильно выбрать утеплитель. Какие виды теплоизоляторов предлагает современный строительный рынок?

  • пенополиуретаны;
  • строительные ваты.

В чём отличие полиуретанов и изолирующей ваты?

Пенополиуретаны

Пенополиуретаны представляют собой жёсткие плиты. Обыкновенный пенополиуретан (пенопласт) считается влагопропускающим материалом. Его можно монтировать непосредственно на стену и оставлять воздушную прослойку между ним и сайдингом. Воздух будет проходить сквозь изолятор, после попадать в пустое пространство перед сайдингом и выходить наружу.

Экструдированный пенопласт (пеноплекс) является влаго- и паростойким изолятором. Его необходимо устанавливать вдоль стены, оставляя воздушный зазор между утеплителем и стеной. Через данный зазор будет выводиться влага.

Третий вариант утепления полиуретаном — напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он прочно приклеивается к основе, не пропускает пар, воду, тепло и холод. В брусовых строениях часто приводит к намоканию деревянных стен вследствие конденсирования влаги. Предупредить мокрые стены при ППУ-утеплении можно устройством вентиляции.

Пенопласты — это наименее подходящие материалы для утепления деревянных стен.

Строительные ваты

Строительные ваты — это искусственные материалы на основе волокон из природного камня (базальтовая вата), стекла (стекловата), шлаковых отходов (шлаковата или минеральная вата). Все ватные утеплители являются рыхлыми материалами. При намокании вата теряет свои изолирующие свойства, поэтому традиционно ватный утеплитель укрывают с наружной стороны специальной мембраной. Мембрана — плёнка разнонаправленного действия, через нее влага может проходить только в одну сторону. То есть с внутренней стороны мембрана проявляет свойства ткани и пропускает влажный воздух наружу. С наружной стороны мембрана проявляет свойства полиэтилена и не пропускает атмосферную влагу внутрь.

В утеплении брусового дома под сайдинг обычно пользуются минеральной или базальтовой ватой. Ватные утеплители выпускают в виде рулонов или плит (матов). Рулонные материалы быстро проседают и перестают качественно изолировать. Поэтому наиболее популярны базальтовые маты — это лучший выбор для наружного утепления деревянного дома под сайдинг.

«Важно знать, что при работе с ватным утеплителем необходимо надевать респиратор, перчатки, очки. Мельчайшие волокна строительной ваты легко поднимаются в воздух и попадают в глаза, впиваются в кожу, проникают в легкие, где вызывают появление микроран. Особо опасной считается стекловата, состоящая из мельчайших волокон стекла»

Монтаж ватного утеплителя

Базальтовые или минеральные маты укрепляются на стене брусового дома с помощью пластиковых дюбель-зонтиков. Полученный изолирующий слой закрывают мембраной, выпускающей пар наружу, но не пропускающий влагу внутрь.

Чтобы обеспечить наличие воздушной прослойки между сайдингом и утеплителем, поверх мембраны монтируют контробрешетку. Это брусья толщиной 5 см, они крепятся на каркасные опоры. Сайдинговые панели монтируются поверх контрообрешётки. Толщина контробрешётки определяет величину вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Монтаж сайдинга

Это завершающая операция наружной отделки фасада деревянного бруса. Сайдинговые панели располагают рядами. Сначала монтируют первый снизу ряд по периметру всего дома, затем следующий, и так до карниза. Верхний ряд монтируют из софитных панелей. В них предусмотрены отверстия для выхода влаги из вентиляционной прослойки. Для облегчения монтажа сайдинга на стены применяются пластиковые планки: стартовые, стыковые, угловые.

Важным достоинством сайдингового утепления является отсутствие мокрых процессов (замешивания цемента или наклеивание утеплителя). Это даёт возможность выполнять теплоизоляцию строения при любой уличной температуре. Утепление под сайдинг обеспечивает наличие вентиляционного зазора между наружным слоем и деревянными стенами. Только такое утепление увеличивает теплоизоляцию деревянного строения без образования конденсата внутри деревянной стены.

ofacade.ru


Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.