Устройство чернового пола


Устройство чернового пола: варианты и методы

Даже не прочитав инструкцию по укладке того или иного покрытия, можно сразу сказать, что основание, на которое его будут укладывать, должно иметь такие качества, как ровность, прочность, сухость и чистота. Но только как получить такое, если перед глазами поверхность, явно далекая от идеала? Ответить на вопрос однозначно несколько затруднительно, поскольку под разные покрытия черновой пол может отвечать различным требованиям.

Полы – это некая конструкция, которая состоит из оснований двух видов – «чистового» и «чернового» и лежит на несущем. Например, между этажами эту функцию выполняет перекрытие, точнее, его несущие элементы. В зависимости от того, какой материал использован для чистового пола, он может быть дощатым, паркетным, плиточным, бетонным и т. д. Что же касается чернового, лежащего под чистовым, то это многослойный «пирог», строение которого определяет:

  • конструкция основания;
  • тип чистового;
  • общие требования.

Общие рекомендации

Устройство черновых полов в любом случае, несмотря на имеющиеся различия, сочетает те же составляющие:

  • подстилающий – восприняв нагрузку от покрытия, равномерно распределяет ее по основанию и передает на стены; в этом качестве может выступать плита перекрытия и грунт, прошедший соответствующую требованиям подготовку;
  • выравнивающий – достаточно плотный служит для выравнивания поверхности предыдущего слоя; на этом же этапе выполняют запланированный уклон поверхности, используя для этого стяжку или прибегнуть к другим способам;
  • промежуточный – прослойка- связка между покрытием и нижележащими слоями пола;
  • изоляционные – обеспечивают шумо-, тепло- и влагоизоляцию, где конкретно они будут располагаться, зависит от функциональной нагрузки конструкции и способа устройства.

Черновой настилают из некачественной доски, то есть горбыля, бросовой доски, штакетника – всего того, на что возможно уложить тепло-, паро- и гидроизолирующие материалы. Дело тут в чувствительности к влажности и температурным колебаниям, поэтому чтобы по возможности свести к минимуму деформацию последующего чистового, для чернового выбирают материалы, способные к деформации. В зависимости от того, где он сооружается выполняют:

  • по балкам,
  • по лагам,
  • по грунту.

Первые устраивают над неутепленными подпольями, причем чистовые полы первых этажей должны быть по уровню выше земли на 80–100 см. Слой пароизоляции в этом случае укладывают между настилом и дощатым полом.

Монтаж по лагам

Черновой пол по этой технологии выполнить можно и самостоятельно. Для выравнивания при этом способе используют специальный каркас из деревянных брусков – лаг. Подобные конструкции укладывают в зданиях, где высота подполья не больше 25 см. Опирают их на антисептированные деревянные прокладки следующих размеров: длина – 20-25 см, ширина – 10 мм, толщина – от 25 мм. При укладке на лагах необходимо следовать следующим рекомендациям:

  • лаги укладываются с шагом в 40–50 см;
  • нулевой уровень должен быть выставлен правильно и точно;
  • сохраняют зазор у стен в 20–30 мм, куда укладывают минеральную вату, и в дальнейшем прикрывают плинтусом;
  •  устраивают обрешетку, к которой крепят листы фанеры или плиты ОСП;
  • лучшим вариантом их укладки считается способ «вразбежку»;
  • края двух листов фанеры крепят с зазором в 2 мм, причем они оба должны при этом находиться на лаге –простой принцип укладки, который поможет в дальнейшем избавиться от скрипа;
  • листы фанеры обрабатывают антисептическими составами;
  • размещая дощатый пол по лагам, учитывают направление естественного света из окон.

Многих волнует вопрос, можно ли уложить лаги без существенного ущерба качеству за меньшую стоимость? Да, возможно – выход в разреженной укладке лаг. К тому же при низкой посадке пол можно и не утеплять. Одним из важных моментов в этой технологии является выбор настила. Это должна быть тонкомерная необработанная доска, которую затем настилают в диагональном направлении. Доска тоньше нормативной подойдет и для чистового покрытия – все равно толщина основы в сумме будет в пределах нормы. Более того, пересечение волокон дает эффект фанеры, который исключает прогиб под воздействием нагрузок.

Устройство чернового пола можно проводить также по плитам перекрытия, поскольку настил в данном случае не требует ни опор, ни лаг.

По грунту: предусматриваем подвал, утепление

При устройстве полов первых этажей черновой нередко делают по грунту. Схематически обобщенная конструкция его «пирога» выглядит, начиная снизу вверх, так:

  • хорошо утрамбованная подсыпка из речного песка – 50–70 мм;
  • слой керамзита или щебня – 100–120 мм;
  • черновая стяжка из бетона – 50–70 мм;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция – в зависимости от региона расположения;
  • чистовая стяжка – минимальная толщина – 50 мм, армирована сеткой, ячейка – 10х10 см.

Если в доме нет подвального помещения и на первом этаже не предполагается особых нагрузок, черновую стяжку, как таковую, можно не делать. В этих случаях засыпанный керамзит поливают жидким раствором из цемента и песка, взятого в соотношении 1:2, дают ему застыть и продолжают укладывать последующие слои, начиная с гидроизоляции.

Если же предполагается укладывать теплый пол, то нужно предусмотреть зазор между черновым и фундаментом в 10–20 мм. Его, как правило, заполняют вспененными полиэтиленом или полиуретаном. Делается это для того, чтобы не допустить растрескивания бетона при его тепловом расширении.

Важным моментом также является уровень расположения чистовой стяжки.

  • При неутепленном цоколе стяжку размещают выше уровня верха цоколя. В противном случае в этом месте образуется «мостик» холода и стена будет промерзать.
  • При утепленном цоколе каких-либо ограничений нет.

Утепление чернового пола

При любой технологии черновой и чистовой должны располагаться на разных уровнях:

  • черновой,
  • свободное пространство,
  • чистовой.

Тепловую защиту пола обеспечивают, заполнив эту пустоту утеплителем. Черновой пол до укладки дополнительно обрабатывают антисептиком, даже при помощи отработанных моторных масел, и укладывают пароизоляцию.

Использовать такой вариант в жилом доме не рекомендуется из-за устойчивого специфического «аромата».

Лучшим вариантом утеплителя, считается минеральная вата, хотя ее можно заменить

  • любым другим синтетическим утеплителем, который не подвержен гниению;
  • сыпучим керамзитом или полистиролом;
  • твердым пенопластом.

По углам следует предусмотреть вентиляционные отверстия.

Гидроизоляция — важный этап теплого дома

Особого внимания требует устройство гидроизоляции в помещениях, которые отличает повышенная влажность, скажем,ванных комнатах. Выбор технологий достаточно широк. Например, обмазочная гидроизоляция с использованием специальных проникающих составов, или гидроизоляция с синтетическими компонентами типа полиуретана, эпоксидной смолы и других. Наиболее эффективной считается обмазочная полимерцементная гидроизоляции либо с быстросхватывающимися элементами, либо с синтетическими добавками. Последние особо актуальны для домов с неустоявшимся фундаментом.

© 2022 prestigpol.ru

Устройство чернового пола своими руками

Приступая к ремонту пола или его устройству в новом доме, важно не только купить качественное напольное покрытие и провести его укладку согласно технологии, но и правильно оборудовать черновой пол. В зависимости от конструкции дома устройство чернового пола будет отличаться. Рассмотрим основные способы монтажа чернового пола.

Сухой способ

Этот способ создания чернового пола несвязан с укладкой цементной стяжки или другого раствора. Он может быть выполнен:

  • на лагах (стационарный)
  • на регулируемых лагах;
  • с сухой стяжкой.

«Пирог» пола

Устройство чернового пола на лагах

Такой черновой пол монтируется намного быстрее цементной стяжки и значительно легче по весу. В качестве лаг берут деревянные брусья, которые укладывают на балки, бетонное основание или песчаную подушку. Лаги имеют следующие размеры:

  • ширина – 80-100 мм;
  • толщина – 25-60 мм.

Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка

Половая доска крепится непосредственно на лаги. Так как не применяются никакие растворы, то влажность в помещении во время монтажа чернового пола не изменяется, а значит, параллельно можно проводить любые отделочные работы.

Важно! Бруски и доска для чернового пола должны быть хорошо высушены, чтобы избежать деформации при дальнейшей эксплуатации.

Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски

Правила монтажа чернового пола по лагам достаточно простые:

  • Проводится горизонтальная разметка поверхности пола лазерным или гидроуровнем. На отмеченном уровне натягивают шнур, по которому в дальнейшем сверяются при монтаже лаг.
  • Под лаги подкладывается любая гидроизоляция, например, полиэтилен или рубероид. Гидроизоляция защитит черновой пол от конденсата, который всегда есть если основа пола – бетонная стяжка.
  • Учитываю предстоящую нагрузку на пол, рассчитывается необходимое расстояние между лагами. Как правило, для жилых помещений лаги устанавливаются на расстоянии 35-60 см.

  • Для выравнивания лаг используют подкладки, вырезные и набранные из кусков фанеры или другого материала. При необходимости значительного выравнивания после подбора необходимой толщины отдельные куски фанеры склеиваются между собой клеем типа ПВА.
  • В основании пола просверливаются отверстия. В них вставляется дюбель, после этого лаги прикручиваются к основанию длинными саморезами.
  • При необходимости дополнительного утепления пола, утеплитель укладывается между лагами. Для этих целей можно использовать минеральную или каменную вату.
  • На лаги укладывается настил. Это может быть ДСП или другие плиты средней или высокой твердости.

Укладка гипсоволокнистых плит на лаги

Устройство чернового пола на регулируемых лагах

Такой способ монтажа удобен при больших неровностях пола и привлекает все больше потребителей. Регулирование таких лаг выполняется с помощью винтовых стоек изготовленных из пластика. Такие стойки достаточно крепкие и надежные. Они позволяют достаточно легко регулировать уровень пола по принципу мебельных ножек. Существенным плюсом регулируемых лаг является то, что они не опираются на плиту перекрытия.

Лаги на регулируемых опорах

Монтаж этого типа пола выполняют следующим образом:

  • В каждой лаге просверливают отверстие и в него вкручивают винт-стойку.
  • Лаги укладывают на пол. Первую лагу от стены укладывают на расстоянии 1-2 см.
  • Лаги крепятся к основанию через полый винт-стойку. В стойке просверливают отверстие и через него саморезами ее крепят к основанию. Работу начинают с крайних стоек.
  • Специальным инструментом закрепленные лаги выставляют в нужном положении, подкручивая отдельные винты-стойки.

Иногда как вариант используется фанера с закрепленными на ней втулками с внутренней резьбой. На стандартном листе фанеры располагают 16 втулок. Получается лист фанеры стоящий на ножках. Такой пол, при всей легкости монтажа, является очень прочным и способен выдерживать нагрузку до 5 тонн на каждый метр квадратный.

Черновые полы с сухой стяжкой

Если пол в доме неровный и с большими перепадами по высоте, то стоит обратить внимание на этот вариант обустройства пола. Такую стяжку можно монтировать круглый год и при любой температуре.

Технология укладки достаточно простая:

  • На полу делается разметка с помощью лазерного или гидроуровня.
  • Основание пола покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть специальный мембранный материал, полиэтиленовая пленка, рубероид или любой другой материал с похожими характеристиками. Между собой полосы гидроизоляции скрепляются скотчем.

Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее

Следует учесть! Гидроизоляция должна заходить на стены и быть на уровне сухой стяжки.

  • Укладывают выбранную засыпку. В качестве засыпки можно использовать шлак, кварцевый или кремнеземный песок, перлит. Влажность засыпки должна быть не более 1%.
  • Слой засыпки выравнивают специальной рейкой.
  • Сверху на засыпку укладывают гипсоволоконные листы, плиты ДСП или водостойкую фанеру.

Мокрый способ

Такой способ по-прежнему достаточно распространен и часто применяется для выравнивания и утепления пола под линолеум, паркет, ламинат и другие напольные покрытия.

Классическая стяжка

Материалы для этого способа относительно недорогие и их можно приобрести в любом строительном магазине. Раствор для классической стяжки можно приготовить самостоятельно из отдельных компонентов или купить готовую смесь в магазине. Для приготовления смеси самостоятельно используют цемент, песок, известь, а также различные наполнители и добавки. В готовых смесях все ингредиенты уже смешаны в нужном соотношении. Выпускаются смеси с определенными характеристиками, предназначенные для разных нагрузок и различных типов помещений.

Чаще всего для маяков используют металлические направляющие

Порядок действий следующий:

  • Пол тщательно очищается от мусора и пыли.
  • Если есть трещины и швы, то их очищают, расшивают, а затем замазывают раствором.
  • Постоянно сверяясь с уровнем, устанавливают маяки. Для маяков используют специальные тонкие рейки из стали.
  • Раствор готовят, пользуясь рекомендациями производителя смеси.
  • На пол наносится раствор и разравнивается по маякам специальным правилом.
  • При необходимости после грубой заливки укладывают еще финишный слой чернового пола. Это необходимо если под чистовой пол требуется идеально ровная поверхность.

Стяжка должна полностью высохнуть. На полное отвердевание обычных бетонных смесей понадобится 28-30 дней. В готовые смеси производители вводят специальные добавки, которые способны сократить время ожидания до 14-16 дней.

Наливной пол

В продаже можно увидеть специальные смеси для наливных полов. Такой пол идеально ровный, прочный и что немаловажно его достаточно легко монтировать. Технология укладки такой стяжки похожа с классической:

  • Поверхность очищается и при необходимости ремонтируется.
  • Раствор замешивается согласно рекомендации производителя.
  • Подготовленный раствор сразу же аккуратно выливается на пол. Поверхность аккуратно разравнивается игольчатым валиком, который позволяет удалить воздушные пузыри и тем самым сделает стяжку более прочной.

Заливка наливного пола не предоставит большого труда

Наливное покрытие имеет толщину 5-3 мм. Оно отличается не только ровной поверхностью и хорошей прочностью, но и достаточно быстро сохнет. Для полного затвердевания таких растворов понадобится от нескольких дней до 2 недель.

Черновой пол в деревянном доме

В укладке чернового пола в деревянном доме есть ряд нюансов. Подполье деревянного дома должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Чтобы выполнить это условие в фундаменте деревянного дома обязательно устраивают вентиляционные отверстия.

На грунт перед монтажом чернового пола желательно уложить слой гидроизоляции: полиэтилен, рубероид, пергамент и т. п.

Черновой пол в деревянном доме

Обязательно обрабатывают антисептиком все деревянные детали: балки, лаги, венцы, половые доски. Лучше нанести антисептик дважды, давая каждому слою высохнуть не менее 5 часов. При нанесении антисептика следует соблюдать правила работы с вредными веществами, надеть специальную одежду и респиратор.

Черновой пол в деревянном доме монтируется с помощью досок. Толщина доски для чернового пола может быть от 20 до 45 мм, в зависимости от планируемых на него нагрузок.

Применяют следующие методы укладки досок:

  • В пазы балок. При этом методе форма балок напоминает буквы «Н».
  • За плечики балок. Балка для этого метода должна быть в форме буквы «Т».
  • На черепные бруски. Это самый простой и наиболее распространенный способ монтажа. Доски в этом случае укладывают на бруски, прибитые к краям балок.

Для чернового пола необязательно использовать обрезную доску. Чаще для этих целей используют не обрезную доску или горбыль. На доски укладывают слой гидроизоляции, затем утеплитель и завершают этот «пирог» слоем пароизоляции.

Мы рассказали об основных типах черновых полов и способах их укладки.

 

материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Устройство пола в деревянном домеИсточник 1poderevu.ru

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

  • деревянные на лагах;
  • заливка бетоном;
  • использование фанерного настила.
Черновой пол в деревянном домеИсточник fondeco.ru

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

  1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
  2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Черновой пол на лагахИсточник kamtehnopark.ru

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

  1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
  2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
  3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
  4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
  5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
  6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
  7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.
Монтаж чернового пола на лагиИсточник lineyka.net

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

  1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
  2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

Черновой пол из фанерыИсточник homius.ru

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

Бетонный пол в деревянном домеИсточник zamokok.ru

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

  1. Укладывают по лагам.
  2. Укладывают по грунту.
  3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
  4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
  5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
  6. Далее засыпают песок.
  7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
  8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
  9. Вдоль реек разравнивают бетон.
  10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
  11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Обработка биозащитойИсточник centermira.ru

Биозащитные составы хвалят за:

  • экологичность;
  • незначительных запах;
  • отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

  1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
  2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
  3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.
Обработка лагов масломИсточник de.decorexpro.com

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

  1. Черновое покрытие.
  2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
  3. Чистовой пол.
  4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чистовой пол в доме из брусаИсточник lesdomik.ru

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

  1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
  2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
  3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Чистовой пол в деревянном домеИсточник ms.decorexpro.com
Чем утеплить пол в частном доме: секреты теплоизоляции

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

  • снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
  • исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

  1. Лаги.
  2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
  3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
  4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
  5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
  6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
  7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
  8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками, контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Укладка деревянного пола своими руками. Монтаж чернового пола на лагах

Набор необходимых инструментов

Вам понадобятся:

Пол на лагах своими руками

Расходные материалы

  1. Лаги — это деревянные бруски длиной не менее 2м, обработанные антисептиком, из которых составляется каркас для выравнивания пола.

  2. Подложки под лаги 10*10см

  3. Под них в качестве амортизации можно класть куски вспененного линолеума.

  4. Анкера

  5. Дюбель-саморезы

  6. Грунтовка

  7. Влагостойкая фанера

  8. Одно- или двухкомпонентный клей для паркета

Монтаж лагов

Лаги следует укладывать поперек направления света из окон. В последствии стелить деревянный пол (паркет) или ламинат нужно будет перпендикулярно лагам и, соответственно, по свету, что сделает швы между досками менее заметными.

Между лагами и стенами нужно оставлять зазоры около 30мм. Расстояние между подложками должно быть около 50 см.

Подложки с подстелеными снизу кусками линолеума крепятся к полу с помощью анкеров, а уже сами лаги мы прибиваем к подложкам саморезами. На протяжении всей работы регулярно пользуемся уровнем, чтобы не было перепадов между лагами.

Процесс обрешетки

После установки самих лагов нужно сделать обрешетку, то есть между соседними лагами устанавливаются и также забиваются саморезами под 45 градусов ригеля (опорные балки). Которые будут служить каркасом для будущих листов фанеры.

На этом этапе можно проложить гидро- или теплоизоляцию, подробнее читайте в статье.

Более подробно процесс установки лагов вы можете наблюдать на видео:

Нарезка фанерных листов

Вы должны нарезать листы фанеры на фрагменты необходимого размера так, чтобы края фанеры попадали приблизительно на середину лаг. Большие фанеры желательно нарезать квадратами до 75*75см, чтобы снять внутреннее напряжение листа.

Монтаж фанеры

Между соседними фанерными листами нужно оставлять зазор в 3 мм. Класть фанерные фрагменты в разных рядах лучше со сдвигом в несколько сантиметров, чтобы все углы не сходились в одном месте. Прибиваем фанеру к лагам саморезами каждые 5-10 см. Зазоры между стеной и каркасом можно запенить или проложить минвату.

Грунтуем фанеру

Далее фанерные листы мы покрывает грунтовкой, а когда она высохнет нам нужно приклеить еще один слой фанеры.

Приклеиваем второй слой фанеры

Клей можно использовать как одно- так и двухкомпонентный. Опять нарезаем фанерные листы и на этот раз укладываем их как бы в шахматном порядке, чтобы края двух слоев не совпадали. Лучше заранее разметить положение фанерных листов, потому как с клеем измерять уже будет неудобно.

Кладем фрагменты фанеры на предварительно смазанное с помощью шпателя клеем место. Опять же прибиваем по краям саморезами, утапливая шляпки на пару миллиметров вглубь.

В итоге имеем следующий состав основания:

Шлифуем фанеру

Шлифовать фанеру нужно по стыкам фанерных листов, чтоб устранить резкие перепады высоты. Паркетошлифовальную машинку барабанного типа вы можете взять в аренду на 1 день.

Подробнее о шлифовке читайте в статье Шлифовка-циклевка деревянного пола.

На этом укладка деревянного пола на лагах своими руками окончена. Такой пол очень надежен, легок, в отличии от стяжки, и долговечен. В случае возникновения скрипа для ремонта деревянного пола своими руками вам придется всего лишь укрепить отдельные балки.

Укладка пола на лаги

Далее следует облицовочный материал, если вас интересует настил деревянного пола, а именно — паркета, читайте соответствующую статью. Также на деревянное основание можно укладывать ламинат, линолеум и даже плитку.

Больше информации

Задать вопрос

Устройство пола в частном доме из дерева фото и видео

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется.


Виды полов

Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.   По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.


Устройство пола по балкам на опорных столбах

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.  Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

Балки, вмонтированные в сруб

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

 

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

Пол на опорных столбах

Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

  • Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
  • Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.

Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.


Система балок для пола на опорных столбах

Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».

Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.

 


Система балок для пола на опорных столбах

Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.

Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.

На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).


Дощатый пол

Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.


Одинарный пол из доски

Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.

Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.

Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.

Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.


Двойной дощатый пол

Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?


Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску. Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол. Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

  • Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
  • Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
  • Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
  • В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.

Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.

Кроме плитки на пол в ванной комнате вашего дома можно уложить влагостойкий ламинат.

Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

Устройство пола в частном доме из дерева видео

Читаем дальше - узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 274

Черновой пол своими руками – подробная инструкция по проведению монтажа

Опубликовано 4 Апрель 2014 в 19:12

Очень часто обыватели не понимают, зачем нужно в деревянном доме собирать черновой пол, зачем тратить деньги на его монтаж, что подразумевается под этим названием. Прочитав представленную информацию, каждый сможет реально оценить значение обозначенной конструкции и попытаться сделать своими руками черновой пол. Технология укладки состоит из нескольких этапов, поэтому подробнее остановимся на каждом.

Что такое черновой пол

Обустройство деревянного пола

«Черновой пол» — понятие очень широкое. Данным термином специалисты называют любое основание, на которое потом ложится финишное напольное покрытие. Черновым полом еще называют нижнюю часть двойного дощатого пола. Устройство его сложное — на базовое основание выкладывается система лаг, а на них крепится двойная обрешетка (нижняя и верхняя).

К нижней раме фиксируются черепные бруски, на них и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии на первое основание между лагами укладывается утеплитель и пароизоляция. И только потом собирается верхний дощатый настил. Как видите, нет ничего сложного. Но чтобы окончательно познакомиться с технологией укладки и собрать черновой пол в деревянном доме своими руками, необходимо детально изучить каждый этап монтажа.

Подробная пошаговая инструкция

Мало кто знает, что перед сборкой нижнего настила нужно позаботиться о вентиляции подпола. Для этого специалисты рекомендуют в углах строения просверлить несколько крупных отверстий. Их потом можно закрыть решеткой. Затем весь подпол обрабатывается антисептиком.

Этап № 1 – готовим лаги

Что такое лаги? Это бруски, при помощи которых собирается чистовой пол в деревянном доме. В качестве них может быть использована древесина второго и даже третьего сорта. Так как часто подобные бревна имеют не очень ровную поверхность, стоит их немного доработать. Для этого сторона, на которую будет крепиться напольное покрытие, выравнивается топором.

Особо стараться не нужно, но попытаться сделать бревно ровным на данном участке придется. От этого будет зависеть горизонтальность будущего пола. После гравировки лаги полностью покрываются антисептиком. Устанавливать их можно двумя способами — по перекрытию и по основанию.

По перекрытию

Длинные лаги нужно правильно установить и закрепить. Чтобы это сделать по перекрытию, необходимо сначала в нижней обвязке стен сделать пазы, глубина которых равна ширине брусков. Обструганные бревна должны ровно в них лечь. Но предварительно на концы целесообразно надеть резиновую прокладку. Она будет гасить ненужные шумы.

На одних пазах тяжелая балка не удержится, поэтому ее нужно подпереть надежной опорой. В качестве нее выступят кирпичные столбы. Собираются они следующим образом. На одинаковом расстоянии друг от друга по линии расположения лаги выкапываются ямки (20x20x40). На их дно высыпается слой гравия и утрамбовывается. Следующий слой — из песка, который тоже нужно хорошо утрамбовать. На дно выкладывается квадрат арматурной сетки.

Яма заливается цементно-песчаным раствором. Для его приготовления понадобится цемент, песок и вода (пропорции 1x3x0,5 литра). После того как бетон засохнет, сверху укладывается слой рубероида, и только потом на нем выстраивается кирпичный столб.

Расстояние между лагами зависит от того, какие доски используются для финишного настила. Принцип расположения таков — чем тоньше доска, тем чаще устанавливаются лаги. Класть брус прямо на возведенные опоры нельзя, между ними должен быть снова уложен гидроизоляционный материал.

Обратите внимание! Как только все лаги будут установлены, их необходимо обязательно закрепить между собой, иначе в процессе дальнейшей работы они разойдутся.

По основанию

Устройство черновых полов

Выполнить устройство чернового пола на лагах можно и по основанию. Для этого верхний рыхлый слой почвы срезается, разравнивается и засыпается щебнем. Мелкофракционный материал тщательно утрамбовывается. И только потом производится разметка расположения лаг. Положить их на щебень нельзя, нужны надежные опоры. В качестве них чаще всего используется ростверк, обмотанный рубероидом, или брусья нижней обвязки.

Опорные столбы в данном случае тоже устанавливаются на фундамент. Он возводится по той же технологии, как и для кирпичных опор. Сверху на него укладывается слой гидроизоляции, и только потом ставится лага. Она прикрепляется к столбу дюбелями, уголками и саморезами. Укладывать лаги таким способом можно и в кирпичном доме.

Этап № 3 – крепим брус

После установки лаг начинается монтаж нижнего настила. Для этого сначала собирается опора. Для нее используется брус сечением 50×40. Его крепят к нижней части лаг с обеих ее сторон. Специалисты рекомендуют для этих целей приобретать не готовые бруски, а доску (150×40), которую потом можно будет распустить на три части. Этим вы значительно сэкономите, собирая черновые полы. Три черепка получится из одной такой доски.

Далее необходимо решить, из чего сделать полы в доме, что использовать в качестве черного пола. Новичку гораздо легче работать с готовыми листовыми материалами — фанерой, листами ОСБ или ДСП. Лучше выбирать для этих целей листы толщиной 12 мм и укладывать их в два слоя.

Чтобы их надежно закрепить, собирается обрешетка, которая формируется из дополнительных поперечных брусков и крепится к нижнему основанию опорного бруса.  Стыки листов в данном случае должны ложиться на центральную ось поперечных перемычек.

Опытные мастера рекомендуют использовать в частном доме для сборки чернового основания некачественный материал. Лучше всего для этих целей подойдет бросовая доска, горбыль или штакетник. Почему? Нижнее основание активно реагирует на перепады температур и влажности. Перечисленный материал легко меняет свою форму, поэтому очень хорошо себя чувствует в таких агрессивных средах.

Закончив описываемые работы, можно приступать к укладке утеплителя. Но предварительно на нижнее основание стелется слой гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка, которой застилают все основание, формируя ниши для укладки теплоизоляционного слоя.

Обратите внимание! Во время работ по утеплению нужно очень аккуратно ходить по балкам, так как доски нижнего основания легко могут проломиться под весом человека. Поэтому передвигаться желательно только по лагам. Для облегчения передвижения целесообразно расположить  на опорах толстые доски и по ним уже ходить, выполняя промежуточные операции.

Рентабельность наборных черновых оснований

Полы в деревянном доме

Надеемся, вы поняли, как делать полы в доме, как устанавливать двойное напольное основание, проводить качественное утепление. Конечно, монтаж чернового пола значительно увеличивает стоимость работ, но траты эти со временем обязательно окупятся. Практика показывает, что подобное утепление помогает на 30% сэкономить на отоплении помещения в зимний период. А это весомый вклад в семейный бюджет и хороший аргумент в пользу описываемого варианта устройства дощатого настила.

И еще один положительный момент. Качественно выполненное двойное основание увеличивает сроки эксплуатации финишного покрытия. Поэтому делаем полы в деревянном доме согласно описанной схеме. Традиционная и несложная технология позволяет выполнить все работы самостоятельно. По сравнению с другими аналогами (бетонной стяжкой, например) стоимость описываемой деревянной конструкции будет значительно меньше.

Справедливости ради стоит поговорить и о недостатках деревянного черного пола:

  • Во-первых, из-за жесткости конструкции он очень плохо гасит ударные шумы.
  • Во-вторых, двойной настил нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью (в банях, парных, душе).

Обобщение по теме

Подробно расписанная инструкция позволяет собирать наборные черновые полы. Вы сможете сориентироваться в обозначенном вопросе и составить правильное представление о тех или иных особенностях деревянных черновых полов.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Напорная установка для подпольной канализации DrainLift Box 32 / 11HDDS, 230 В, 0,55 кВт, MS-L Wilo 2546509 986838

 Готовая к подключению автоматическая установка для подъема сточных вод в виде двухнасосной установки с автоматическим попеременным и резервным режимом работы для подземной установки для перекачивания сточных вод без фекалий (согласно EN 12050-2). Пластиковый колодец с двумя входными патрубками, полным трубопроводом с коллектором, обратным клапаном и двумя предустановленными насосами.Погружные насосы переменного тока с самопереключающимся термоконтролем двигателя. Контроль уровня с помощью отдельного поплавкового выключателя и микропроцессорного контроллера z * Светодиодные индикаторы рабочих состояний и сообщений об ошибках * Регулируемая задержка * Встроенная и независимая от питания сигнализация * 1 беспотенциальный контакт для подключения общего сигнала неисправности (SSM) *Диапазон доставки: * Напорная установка для сточных вод с полным трубопроводом, обратным клапаном, контролем уровня и предварительно собранным насосом * Устройство управления * Крышка резервуара с рамкой из плитки и сливом в полу * Крышка корпуса * уплотнительное кольцо крышки бака (защита от попадания воды) и как сифон * Шланг высокого давления (внутренний диаметр: 40 мм) с хомутом * батарея 9В * Инструкция по сборке и эксплуатации * Конфигурация: * Монтажный трос в трубопроводе предназначен для протяжки силовых кабелей.* После установки необходимо подключить насосы и регулятор уровня к контроллеру. * Розетка для электрического подключения. Эксплуатационные данные Приемлемая сфера применения * температура перекачиваемой жидкости: 3 oC * Макс. температура среды, временно до 3 минут: 60 oC * температура окружающей среды: 3 oC * Макс. рабочее давление: 1,1 бар * Макс. допустимое давление в напорной линии: 1,7 бар Данные продукта * Полная вместимость бака: 113 л * Коммутационная способность: 31 л * Режим работы (на поверхности): * Высота: 880 мм * Длина: 730 мм * Ширина: 720 мм * Размер по диагонали: 730 мм Данные двигателя * Подключение к сети: * Допуск по напряжению: * Номинальная мощность двигателя: 550 * Номинальная скорость: 2900 об/мин * Номинальный ток: 3,6 А * Класс изоляции: F. * Степень защиты двигателя: Проволока * Длина кабеля питания: 10 м * Тип кабеля: * Сечение проводника: 3G1 мм² * Сетевая вилка: Schuko Материалы * Материал бака: * Корпус насоса: * Ротор: * Вал: нержавеющая сталь * Материал двигателя: нержавеющая сталь Установочные размеры * Резьбовое соединение со стороны всасывания: Ø 110 * Соединение с резьбой на стороне нагнетания: Ø 40 * Выпускной патрубок: Ø 110 Информация о местоположении заказов *Продукт: * Название продукта: DrainLift Box 32 / 11HD DS * Вес нетто ок.: 40 кг * Номер заказа: 2546509 
.

Подпольная установка для подъема сточных вод DrainLift Box 32 / 11HD DS, 230 В, 0,55 кВт Wilo 2546508 986834

 Готовая к подключению автоматическая установка для подъема сточных вод в виде двухнасосной системы для откачки подземных сточных вод без фекалий (согласно EN 12050-2). Пластиковый колодец с двумя входными патрубками, полным трубопроводом с коллектором, обратным клапаном и двумя предустановленными насосами.Погружные насосы переменного тока с автоматическим контролем температуры двигателя и встроенным поплавковым выключателем для управления независимо от уровня. *Диапазон доставки: * Напорная установка для сточных вод с полным трубопроводом, обратным клапаном и предварительно собранным насосом * Крышка резервуара с рамкой из плитки и сливом в полу * Крышка корпуса * уплотнительное кольцо крышки бака (защита от попадания воды) и как сифон * Шланг высокого давления (внутренний диаметр: 40 мм) с хомутом * Инструкция по сборке и эксплуатации * Конфигурация: * Монтажный трос в трубопроводе предназначен для протяжки силовых кабелей.* Две розетки для электрического подключения. Эксплуатационные данные Приемлемая сфера применения * температура перекачиваемой жидкости: 3 oC * Макс. температура среды, временно до 3 минут: 60 oC * температура окружающей среды: 3 oC * Макс. рабочее давление: 1,1 бар * Макс. допустимое давление в напорной линии: 1,7 бар Данные продукта * Полная вместимость бака: 113 л * Включающая способность: 22 л * Режим работы (на поверхности): * Высота: 880 мм * Длина: 730 мм * Ширина: 720 мм * Размер по диагонали: 730 мм Данные двигателя * Подключение к сети: * Допуск по напряжению: * Номинальная мощность двигателя: 550 * Номинальная скорость: 2900 об/мин * Номинальный ток: 3,6 А * Класс изоляции: F. * Степень защиты двигателя: Проволока * Длина кабеля питания: 10 м * Тип кабеля: * Сечение проводника: 3G1 мм² * Сетевая вилка: Schuko Материалы * Материал бака: * Корпус насоса: * Ротор: * Вал: нержавеющая сталь * Материал двигателя: нержавеющая сталь Установочные размеры * Резьбовое соединение со стороны всасывания: Ø 110 * Соединение с резьбой на стороне нагнетания: Ø 40 * Выпускной патрубок: Ø 110 Информация о местоположении заказов *Продукт: * Название продукта: DrainLift Box 32 / 11HD D * Вес нетто ок.: 35 кг * Номер заказа: 2546508 
.

Тепло от пола - электрический теплый пол

Теплые полы завоевывают все больше поклонников. На эту ситуацию влияет не только эстетика интерьера без видимых нагревательных элементов, но прежде всего обеспечиваемый им тепловой комфорт. Среди многочисленных предложений рынка нашего внимания заслуживает электрический вариант теплых полов, для которого используются готовые маты или нагревательные кабели. В этой статье мы рассмотрим допущения по проектированию и укладке электрических теплых полов.

Укладка мата ELEKTRA WoodTec™
Выбор устройства

Электрический теплый пол имеет преимущество перед водяным отоплением в том, что он прост в реализации и не требует больших трудозатрат и финансовых средств. Очень точные регуляторы температуры, используемые в электрическом отоплении, обеспечивают максимальный тепловой комфорт. Они измеряют температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия. Для поддержания теплового комфорта также очень важно, чтобы электрическое отопление, будучи децентрализованным, имело тепловой КПД больше, чем водяное.Основой электрического панельного отопления является грамотно выполненная конструкция и правильно подобранная мощность отопительного прибора. На рынке представлены различные типы устройств. Наиболее универсальными из них являются нагревательные кабели (например, ELEKTRA VC или VCD). Они могут выступать в качестве дополнительного обогрева, давая эффект т.н. «Теплый пол» или основное отопление. Их также можно использовать для защиты от обледенения проездов и парковок, а также для систем защиты от замерзания, установленных в водосточных желобах или на водопроводных установках.В случае ремонтируемых помещений с готовой стяжкой, с очень сложной обогреваемой поверхностью, отлично подойдут, например, супертонкие кабели ELEKTRA DM, уложенные в слой клеевого раствора или наливную стяжку.

Крепление нагревательного кабеля ELEKTRA VCD монтажной лентой

Еще одним примером являются нагревательные маты для обогрева или дополнительного обогрева помещений. Маты ELEKTRA MD и ELEKTRA MG подходят для укладки на существующие стяжки или старые полы на слой клеевого раствора.Несомненным преимуществом нагревательных матов является простота установки благодаря интеграции нагревательного кабеля с сеткой из стекловолокна (например, нагревательные маты ELEKTRA MD) или пластиковой сетки и алюминиевой фольги (ELEKTRA WoodTec™). Такая комбинация гарантирует, что расстояние между отдельными витками кабеля остается постоянным. Новинкой в ​​предложении ELEKTRA являются маты WoodTec™ толщиной 1,5 мм. Выпускаются в версиях с односторонним питанием — WoodTec 2 ™ (70 Вт/м²) и двусторонним WoodTec 1 ™ (60 Вт/м²).Эти маты предназначены для склеивания панелей или досок и не требуют заливки их клеевым раствором. Маты укладываются фольгой вверх, на выравнивающий слой для панелей, непосредственно под отделочный материал. При необходимости мы можем подогнать коврик под форму комнаты, обрезав его до нужного формата. Маты имеют ширину 50 см, а их длина зависит от поверхности и колеблется от 2 до 12 м.

Сечение пола, обогреваемого электрическими нагревательными кабелями
Проектирование систем нагревательных кабелей
Таблица 1.Рекомендуемая мощность нагрева и удельная мощность проводов
Место применения
Тип помещения
Теплопроизводительность Вт/м² Мощность агрегата Вт/м
Гостиные 70-90 10 или 17
Ванная 80-120 10 или 17
Проезды, пандусы, тротуары 1) 250-300 20 или 25
Теплицы, спортивные площадки 75-150 15 или 17
Дополнительный обогрев (эффект теплого пола) 50-70 10, 15
1) расположенные вне помещений
Прокладка кабелей в ванной комнате

Проектные работы начинаются с определения необходимой тепловой мощности на 1 м², обеспечивающей оптимальный обогрев всего помещения (см.1). При расчете расстояния между нагревательными кабелями следует учитывать только ту площадь, которая не будет закрыта стационарными элементами (например, встроенный шкаф в прихожей, ванна в ванной или кухонные шкафы). Затем нужно согласовать с инвестором планируемый материал, из которого будет чистовой пол. Зная эти данные, можно приступить к определению удельной мощности используемого кабеля (см. табл. 2). Максимальное расстояние между кабелями VCD/VC не должно превышать 20 см.Это обеспечит постоянную, равномерную температуру по всей площади пола. В противном случае появятся недогретые зоны, что может привести к увеличению расходов на отопление и снижению комфорта эксплуатации.

Таблица 2. Наименьшее допустимое расстояние между кабелями для разных типов полов и мощности агрегата
Тип пола Блок питания кабеля
10 Вт/м 15 Вт/м, 17 Вт/м 20 Вт/м 25 Вт/м
Минимально допустимое расстояние между кабелями (см) 3)
Терракота
Мрамор
Другие керамические материалы
7 10 14 1) 8 4)
PCV 8 15 -
Дерево (деревянная мозаика 2) ), напольные панели)
Ковер
10 14 -
1) для обогрева проездов, пандусов, тротуаров и лестниц на открытом воздухе - 7 см.
2) толщина полос не более 10 мм.
3) Наименьшее допустимое расстояние между кабелями, указанное в таблице, может быть использовано при условии, что используется регулятор температуры с датчиком температуры пола.
4) для обогрева проездов, тротуаров, пандусов и лестниц вне помещений

Учитывая потребность в мощности, мы определяем ее индивидуально для каждого помещения и подбираем мощность отопительных приборов таким образом, чтобы полностью покрыть эту потребность.В таких помещениях, как ванная, где у нас должна быть немного более высокая температура, чем в других помещениях, может оказаться, что невозможно установить отопительный агрегат на небольшой площади, чтобы полностью покрыть потребность в тепле. В этом случае его следует дополнить, например, конвектором. Для жилых помещений рекомендуется использовать нагревательные кабели с односторонним питанием, например кабели VCD фирмы ELEKTRA.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВ ПОЛОВ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- экономия энергии благодаря системе зонального отопления (индивидуальная настройка температуры в каждой комнате)
- простое управление системой отопления с помощью контроллера
- равномерная температура во всем помещении
- низкая температура поверхности нагрева
- теплый пол в короткие сроки
Проектирование установки нагревательного мата

При выборе поверхности нагревательного мата или, если этого требует размер помещения, нескольких матов, следует учитывать места для их размещения.Отопительный прибор должен равномерно покрывать всю поверхность пола, исключая места с запланированными капитальными постройками (например, под шкафами или кухонными шкафами). Нагревательному мату можно придать нужную форму, разрезав сетку (и фольгу) и повернув мат в нужном направлении. При обрезке соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить саму проволоку. В местах, где укладка нагревательного мата невозможна, проволока мата может быть отсоединена от сетки или сетка может быть разрезана на узкие полосы, чтобы можно было уложить проволоку любым способом.Расстояние между проводниками должно быть таким же, как и в нагревательном мате.

Пример расположения нагревательных матов
Соединения

При проектировании системы контура отопления учитывайте распределение расширения пола. При заливке полов необходимо оставлять компенсационные зазоры в узких местах (например, в проходах между помещениями) или на больших поверхностях больших помещений. При установке электрических теплых полов нагревательные кабели или маты должны располагаться таким образом, чтобы кабели не проходили через компенсационные швы.При наличии в одном помещении двух плоскостей, разделенных компенсационным швом, отопительный контур также следует разделить на два участка. Прохождение через компенсаторы с нагревательным кабелем может в дальнейшем привести к выходу из строя системы отопления из-за обрыва цепи при эксплуатации пола. В исключительных случаях мы можем пересечь расширительный зазор только силовыми кабелями. В такой ситуации необходимо защитить кабель от возможных повреждений, поместив его в металлическую трубку.

отопительные контуры

Общее правило при проектировании и исполнении системы электрического теплого пола заключается в том, что одна комната представляет собой одну систему отопления. В такой системе может работать несколько цепей. Это происходит, когда поверхность делится на более мелкие дилатациями. Такая система имеет свой индивидуальный контроллер и работает независимо от схемы из других помещений. Цепи из более чем одной комнаты не должны быть подключены к одному контроллеру.Во-первых, потому что не будет контроля за правильной, комфортной температурой одной комнаты. А во-вторых, в экстремальной ситуации цепь в помещении без датчика температуры может перегреться и, как следствие, выйти из строя.

Поперечный разрез пола, обогреваемого нагревательным матом ELEKTRA WoodTec™
Установка

Установка электрического теплого пола не должна быть проблемой для квалифицированного монтажника. Начинать следует с укладки на чистый сухой пол слоя утеплителя из полистирола, минеральной ваты или полиуретана – продуктов, предназначенных для утепления пола.С целью улучшения тепловых параметров отопления применяют теплоизоляцию толщиной:
- 5 см - для межэтажного перекрытия
- 10 см - для пола по грунту или в соответствии с указаниями изготовителя можно использовать изоляцию.
Следующий слой – влагоизоляция в виде полиэтиленовой пленки. При монтаже нагревательных кабелей на подготовленную фольгу укладывается металлическая сетка, к которой они будут крепиться. Важно, чтобы толщина проволоки сетки обеспечивала достаточное расстояние между проводником и изолирующей поверхностью.Производители греющих кабелей рекомендуют сетку из круглых проволок диаметром 2 мм и сетку 5 х 5 см (если на слое изоляции делается предварительная стяжка, то вместо сетки можно использовать специальные монтажные ленты). Кабели крепятся к сетке хомутами или непосредственно на монтажную ленту (например, ELEKTRA TME). Подготовленную таким образом установку заливают песчано-бетонным раствором или самовыравнивающимся раствором толщиной не менее 50 мм.Важно, чтобы весь кабель, включая начало и конец, был полностью утоплен в стяжку. Перед заливкой установки раствором следует сделать эскиз ее устройства и измерить сопротивление нагревательного проводника и сопротивления изоляции. Эти замеры необходимо повторить после того, как весь пол будет готов.
Укладка систем нагревательных матов стала еще проще. Их укладывают на существующую стяжку или старые полы в слой терракотового клея.

Подключение нагревательных кабелей к электрической системе

Подключение нагревательных кабелей к электросети должно производиться с помощью терморегулятора.В случае одножильных жил нагревательная жила кабеля подключается только одной стороной к «холодной» фазной жиле (черная), обратная жила — к нулевой жиле (синяя), а экран кабеля — к защитному проводник (зелено-желтый).
Терморегулятор должен быть установлен в монтажной коробке. Кабели питания (230 В) и «холодный» кабель (или кабели) нагревательного кабеля подведите к монтажной коробке. Датчик температуры пола и его кабель также должны быть подведены к этой монтажной коробке.Кабель с датчиком должен быть помещен в глухой защитный рукав. Защитную трубку нельзя сгибать под прямым углом: должна сохраняться форма дуги.
Также очень важно правильно выбрать место для монтажной коробки. В первую очередь важен и эстетический аспект, ведь терморегулятор будет виден на стене. Было бы абсурдно устанавливать регулятор в том месте, где планируется, например, шкаф. При этом длина «холодного» кабеля ограничена (в случае кабелей ELEKTRA VCD она составляет 2,5 м).Этот параметр не следует забывать при планировании места для регулятора и он должен располагаться таким образом, чтобы подключение было возможным.

Регулятор температуры

Обязательным элементом системы теплого пола является терморегулятор. И не только потому, что с его помощью мы подключаем устройство к электрической системе. Контроллер поддерживает нужную температуру в помещении, включая систему, когда температура падает ниже установленного пользователем уровня. Если электрический теплый пол является лишь дополнением к существующей (основной) системе отопления, а пользователя интересует эффект так называемого«Теплый пол», то следует использовать терморегулятор, оснащенный только датчиком пола, что позволяет поддерживать заданную температуру пола. Если нагревательные кабели или маты являются основным источником обогрева, важно поддерживать оптимальную температуру воздуха в помещении. В таком случае следует использовать терморегулятор, измеряющий температуру воздуха, т. е. регулятор с датчиком воздуха и защитным датчиком пола (этот тип регулятора измеряет температуру воздуха, и в то же время датчик пола защищает пол). и нагревательное устройство от перегрева).
Чтобы свести стоимость эксплуатации системы к необходимому минимуму, стоит использовать контроллер с контрольными часами, который периодически, в отсутствие домочадцев или в ночное время, будет снижать температуру, что будет автоматически переводиться в общее время работы системы.

Малгожата Добень

.

Теплый пол для поддержания тепла на высоте

футов

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное отопление — наиболее распространенный тип напольного отопления. Нагревательным элементом является пол, в других вариантах это могут быть стены или потолок. Самым большим преимуществом напольного отопления является то, что вертикальное распределение температуры в отапливаемых им помещениях с точки зрения физиологии человека близко к идеальному.

Температура воспринимается как комфортная, когда ноги 23-24°С, а выше нее прохладнее. На высоте груди она должна быть 20, а на высоте головы всего 19°С. Теплый пол греет так, традиционные радиаторы – наоборот.

Кроме того, радиаторы передают тепло преимущественно за счет конвекции, т. е. за счет движения нагретого воздуха. Отсюда и темные полосы на стенах над батареями — их создает поднятая с пола пыль. Напольное покрытие нагревается за счет излучения и конвекции, но движение воздуха явно слабее.Именно поэтому его рекомендуют аллергикам.

А поскольку мы воспринимаем излучение всем телом, воздух может быть немного прохладнее. Это еще одно преимущество теплых полов – воспринимаемая как комфортная температура помещения, отапливаемого таким способом, обычно на 1-2 градуса ниже, чем с помощью радиаторов. А это означает экономию – снижение температуры в салоне на 1°C приводит к снижению потребления энергии на 6%.

Есть и недостатки. Сторонники системы теплых полов подчеркивают, что отсутствие радиаторов способствует свободному обустройству комнат.Это не совсем так - нам не нужно беспокоиться о радиаторах, но если пол будет их заменять, то его нельзя закрывать, например, мебелью без ножек.

Есть и существенные ограничения при планировке пола – материалы, которые мы выбираем, должны иметь как минимум хорошую теплопроводность. Лучше всего подойдет керамическая и каменная плитка, на рынке уже есть деревянные панели и ковры для укладки на пол с подогревом, а вот про традиционный паркет или толстые персидские ковры можно забыть.

В нашей стране в подавляющем большинстве случаев теплые полы устанавливаются не во всем здании, а в отдельных помещениях. Обычно в кухне, санузлах, туалете, тамбуре, гостиной. В новых домах это водяное или электрическое отопление, в реновированных домах гораздо проще и дешевле установить электрический теплый пол.

Если теплые полы и появляются во всем доме, то чаще всего они водяные, а само здание совершенно особое, например, отапливаемое только тепловым насосом и как минимум энергоэффективное.Стоит подчеркнуть – как самостоятельная система отопления теплые полы будут работать только в домах с низкой потребностью в тепле.

Теплый пол залит ангидритом, поэтому петли должны быть выполнены из цельного куска трубы, без стыков. (фото: Лафарж)

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В этой системе тепло передается по трубам в полу, по которым течет нагретая вода. Трубы из пластика (обычно многослойные с алюминиевой вставкой) или более дорогой меди заделывают в слой стяжки пола толщиной не менее 6 см.Они должны быть прочными, коррозионностойкими и непроницаемыми для кислорода. В установках из меди используются мягкие трубы, которым можно придать свободную форму. Они должны быть закрыты пластиковой оболочкой. Начало и конец каждой трубы соединены с коллекторами.

Плитка напольная укладывается поверх теплоизоляции - пенополистирола, минеральной ваты, полиуретановых плит - и влагоизоляции из полиэтиленовой пленки. Кабели обычно располагаются на расстоянии 15 см друг от друга (максимум 30 см) в краевых зонах, например.вблизи окон их плотность должна быть больше. Вне зависимости от вида материала необходимо соблюдать принцип формирования отопительных петель из одного отрезка трубы, без каких-либо муфт. Диаметр труб, расстояние между ними и длину отопительных контуров определяет проектировщик системы отопления. Длина одной петли этажа не должна превышать 100 м.

Водяное отопление планируется скорее в этажах на первом, реже на верхних этажах. Кроме того, на первом этаже чаще всего планируют спальни, и там обычно хотелось бы иметь ковер или ковер из плотной ткани.

В основном инвесторы выбирают смешанную систему: в одних комнатах устанавливают петель теплого пола , в других устанавливают радиаторы, в санузлах используют оба решения. Сосуществование радиаторной (высокотемпературной) и напольной (низкотемпературной) системы выгодно, но вызывает много осложнений. Температура воды, подаваемой на радиаторы, обычно составляет 70-75°С, а на теплый пол 40°С. Обе системы можно комбинировать несколькими способами, но это тема для отдельной статьи.

Необходимо отметить высокую инерционность, которая является важной особенностью водяных теплых полов. Нагревательным элементом здесь является пол — в основном бетонная стяжка — и для изменения температуры на 1°С требуется 3-4 часа. Тот факт, что пол медленно нагревается и медленно остывает, затрудняет управление нагревом, но также помогает поддерживать стабильную температуру в помещении.

Существует еще одна такая вещь, как тепловой барьер для теплого пола .При небольшой поверхности нагрева (большая часть пола занята мебелью) эффективность системы может быть слишком низкой и помещение необходимо отапливать калорифером. Более того, теплый пол уже нельзя «включить», в отличие от радиаторов.

Говорить о комфорте и пользе напольного покрытия для здоровья можно только тогда, когда пол согревает помещение, а оно максимально теплое. Предполагается, что ее температура не должна превышать (даже в мороз) 29°С в зоне постоянного проживания человека (допускается 35°С в краевых зонах пола у стен) и 33°С в ванных комнатах.Более высокие температуры могут вызвать отек и боль в ногах, а также растрескивание бляшек.

Водяные теплые полы выгодно устанавливать не менее чем на несколько десятков квадратных метров. (фото: Экопол-Систем)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Обычно используется в реконструируемых зданиях, где сложно и дорого заменить радиаторы напольным покрытием на водной основе. Электрический можно установить даже при замене плитки.

В электрическом напольном отоплении тепло вырабатывается кабелями, матами (сеткой из синтетических волокон, к которым крепятся изолированные нагревательные кабели) или фольгой, через которую проходит электричество.Терморегуляторы позволяют установить желаемую температуру. Кабели можно укладывать в стяжку толщиной 5 см (с шагом 7-14 см), как и трубы.

Маты (обычно шириной 50 см), фольгу и специальную тонкую проволоку можно укладывать непосредственно под верхний слой керамической плитки или панельного пола. Преимущество такого решения в том, что уровень пола практически не поднимается, что важно при укладке напольного покрытия только в отдельных помещениях. Достаточная толщина клеевого слоя 5-7 мм.Еще одним плюсом является тот факт, что нагревательные элементы чуть ниже пола отдают тепло быстрее. Таким образом, отопление не имеет большой инерции – тонкий пол нагревается и остывает достаточно быстро.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кабели электрические нагревательные могут быть обычные (постоянного сопротивления) - то есть нагревательные с постоянной мощностью или так называемые саморегулирующийся. Первые нельзя размещать в местах с затрудненным приемом тепла, напр.под мебелью без ножек или толстым ковром, так как они могут перегреваться. Саморегулирующиеся - лучший вариант. Даже разные участки одного и того же кабеля нагреваются в большей или меньшей степени в зависимости от температуры окружающей среды.

Комбинация радиаторов и электрического теплого пола - в отличие от водяного - не вызывает никаких сложностей, т.к. это не одна, а две отдельные системы отопления с разными источниками тепла.

Демонтаж электронагревательного мата. (фото: Феникс Польска)

Нагревательные маты в развернутом виде до и после покрытия пола.(фото: Электра)

Посмотрите, как установить нагревательные маты

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОЛОВ - ЗАТРАТЫ

В эксплуатации водяной теплый пол дешевле электрического. Питаются нагретой водой от котла центрального отопления. или тепловой насос, а не электричество. Для построения системы электрообогрева вам потребуются только нагревательные кабели или маты, держатели для их крепления и простые терморегуляторы. В случае водяного отопления приходится приобретать не только трубы и коллекторы, но и отопительный прибор – тепловой насос, бойлер.Для последнего может понадобиться котельная, дымоход и т.д.

Водяной теплый пол лучше всего работает с современными низкотемпературными источниками тепла, такими как тепловые насосы, солнечные коллекторы или конденсационные котлы. Они производят тепло дешевле, чем традиционные отопительные приборы, но их покупка дороже. Помните, что если система напольного отопления должна быть основной системой отопления, дом должен быть очень хорошо изолирован.

Электрические нагревательные кабели дороже труб, но их проще и дешевле монтировать. В маленькой ванной их можно установить самостоятельно. Полный комплект электрообогрева (нагревательный мат 170 Вт/м2, регулятор, датчик температуры пола, монтажные принадлежности) стоит, в зависимости от размера мата, от нескольких сотен до тысячи нескольких сотен злотых – например, мат площадью 2,5 м2. около 300 PLN и 10 м2 800-1600 PLN 9000 6.

Мы будем платить за саморегулирующиеся нагревательные кабели от 30 злотых / м . Стандартные кабели используются реже, в рыночном предложении преобладают наиболее простые в укладке маты.При расчете материала и труда на 1 м2 площади отапливаемого пола можно предположить, что стоимость электрического теплого пола начинается от ста и нескольких десятков злотых, но может быть в 3 раза выше, если выбрать более дорогое оборудование. Простой термостат стоит около 80 злотых, модный с цветным сенсорным экраном 400 злотых.

Цена квадратного метра водяного теплого пола (материалы и работа) начинается примерно с 100 PLN , хотя иногда она в два раза выше.Например, использование дополнительных комнатных термостатов увеличивает базовую цену примерно на 30%. Многослойные трубы (диаметром 16-20 мм) стоят от 2 до 6 злотых за погонный метр, медные трубы в несколько раз дороже. Установка требует много времени и труда, стоимость работ составляет не менее 30 злотых / м2.

В отличие от электрического отопления, водяное отопление пола не окупается за несколько м2, потому что цена увеличивается за счет гидравлической арматуры - например, коллектор стоит несколько сотен злотых. Расчетная поверхность водоэмульсионного напольного покрытия составляет не менее нескольких десятков м2 . При подключении его к радиаторной системе нужно также учитывать затраты на автоматику циркуляции со смесителем или насосным агрегатом - коллектор со смесительной системой стоит тысячу и несколько сотен злотых, а шкаф, в котором ставим - еще 200 PLN .

Какие типы полов можно укладывать поверх теплых полов?

90 125

Януш Вернер
фото.открытие: Деви

.

Как насчет теплых полов? Деревянные полы

МНОГОСЛОЙНАЯ ИЛИ ЦЕЛЬНАЯ ДОСКА?

Какой вариант для теплого пола лучше всего ? Древесина на полах с подогревом гораздо более склонна к высыханию, чем на традиционных стяжках, не имеющих системы обогрева. Так, рекомендуется использовать слоистую древесину, которая благодаря своей особой конструкции является материалом несравненно более устойчивым, чем массивная половая доска.Он также имеет лучшие параметры теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение напряжения. №

Выбирая этот тип напольного покрытия, пользователю предоставляется большая свобода выбора размеров – они могут быть намного больше, чем в случае массивных досок. В системах отопления можно использовать очень крупноформатные деревянные элементы, например, доски длиной до 3 метров и очень широкие элементы шириной до 26 см, не опасаясь, что древесина деформируется или деформируется в результате работы и эксплуатации. системной платы этого формата.Рекомендуется, чтобы толщина многослойных полов не превышала 15 мм, а тепловое сопротивление 0,15 м2 К/Вт. Высокое значение термического сопротивления используемого материала сделает отопление неэффективным, а затраты энергии, связанные с адекватным обогревом помещений, будут очень высокими.

Как обстоят дела с массивными досками? В случае избранных производителей и при определенных условиях их можно установить и наслаждаться домашним комфортом, но следует помнить, что они имеют худшие параметры водопроницаемости и более высокий коэффициент усадки и набухания, что иногда может привести к повреждению и деформации пола. под воздействием высоких температур.

Следует помнить, что теплый пол подвергается тяжелым условиям эксплуатации, в связи с чем может измениться форма и ухудшиться эстетика поверхности. Поэтому при инвестировании в цельные доски лучше всего выбирать скошенные, где негативные последствия такого типа видны гораздо меньше.

.

Монтажный комплект для установки устройств в стойки

Вы отправляете запрос

Оцениваются только товары, находящиеся в корзине

Продукты

показать после: 6 12 18 30 60 120 Сортировать по: имя по умолчанию имя по возрастанию имя по убыванию цена по возрастанию цена по убыванию дата по возрастанию дата по убыванию
  • BEK/F250-2/3, ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯДНО КАССЕТЫ ПРОТИВ ВЛАГИ. (7400740)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400740

    В наличии: 0

  • BEK/F250-2/4, ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯДНО КАССЕТЫ ПРОТИВ ВЛАГИ. (7400744)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400744

    В наличии: 0

  • BEK/F250-2/5, ПЛАСТИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯДНО КАССЕТЫ ПРОТИВ ВЛАГИ. (7400748)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400748

    В наличии: 0

  • ДЛЗДТ1/250, ПРОСТАВКА (7400772)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400772

    В наличии: 0

  • ДУ250/118, ЗАГЛУШКА (7400568)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400568

    В наличии: 0

  • FD250-2, РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ (7400784)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400784

    В наличии: 0

  • MT250-3 3BSRKFSL, Монтажный кронштейн (7407701)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7407701

    В наличии: 0

  • MT350-3 3BSRKFSL, монтажный кронштейн (7407733)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7407733

    В наличии: 0

  • Монтажная рама 503 UDM3 Q12 (253 956 610)

    Производитель:

    Номер заказа: 253 956 610

    В наличии: 0

  • Комплект ножек Simon Connect GFB055 (GFB055)

    Производитель: КОНТАКТ-САЙМОН

    Номер заказа: GFB055

    В наличии: 0

  • ZD1/250, КРЫШКА МОНТАЖНАЯ (7400920)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400920

    В наличии: 0

  • ZD1/250/9, КРЫШКА МОНТАЖНАЯ (7400924)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400924

    В наличии: 0

  • ZDT1/250, КРЫШКА МОНТАЖНАЯ (7400952)

    Производитель: ОБО БЕТТЕРМАН

    Номер заказа: 7400952

    В наличии: 0

.

Почему теплые полы и керамическая плитка — идеальный дуэт?

Обогревать дом, квартиру или офис мы можем разными способами – непосредственным источником тепла могут быть различные радиаторы, камин, изразцовая печь или теплый пол. Каждый выбор имеет определенные последствия. Установив радиаторы - мы лишаем себя части свободного места. При решении вопроса о традиционном камине - надо согласиться на повышенное запыление и систематическую уборку каминного пространства.

Теплый пол — это экономичный и в то же время один из наименее хлопотных способов обеспечить тепло в вашем доме (для получения дополнительной информации и рекомендаций по теплым полам и правильному выбору облицовки см. здесь .Все пространство стен и полов в нашем распоряжении. Помещения также прогреваются равномерно, без эффекта перегрева радиаторами и недогрева в удаленных от них местах. Еще одним аргументом «за» является низкая циркуляция воздуха и незначительное поднимание пыли в утепленных таким образом помещениях. Более того, система теплого пола летом может выступать в качестве системы охлаждения.


Камень и дерево – неподвластное времени сочетание натуральных цветов и текстур позволяет создать уютную и атмосферную ванную комнату.Отсутствие радиаторов на стенах дает больше пространства, а пол с подогревом подавляет рост микроорганизмов. Коллекция Naturstone, Керамика Парадиж.

Выбор напольного покрытия для теплого пола

Теоретически почти любой тип облицовки подходит для использования поверх теплых полов. На практике, однако, стоит выбрать решение, которое будет хорошо проводить тепло и, таким образом, экономить затраты.

Керамическая плитка или камень, безусловно, лучший выбор, чем, например, керамическая плитка.классический, толстый паркет или ковролин, выступающие эффективным теплоизолятором. Это приводит к более низкой эффективности нагрева и, следовательно, к более высоким затратам на техническое обслуживание.

В дополнение к достаточно очевидному экономическому вопросу теплопроводности, , также важна долговечность облицовки .

При использовании правильного клея колебания температуры не влияют на долговечность керамической плитки .Плитка не деформируется, не дает усадку и не выделяет вредных веществ под воздействием высокой температуры.


Напольное отопление, распределенное по площади всего дома или квартиры, обеспечивает комфортный климат круглый год. Керамическая плитка, имитирующая натуральное дерево, отлично проводит тепло и создает стиль современного пространства. Коллекция Авейро, Керамика Парадиж.

Теплая и сухая ванная комната

В современных стройках теплые полы в ванной обычно стандартны.В этом нет ничего удивительного, поскольку — самый простой способ создать здоровый климат в самой влажной части жилого помещения. Вода, используемая во время всех влажных гигиенических процедур, испаряется намного быстрее благодаря утепленному полу. Мягкие коврики у душа и ванны всегда сухие, когда это необходимо, и готовы впитать капли стекающей воды.

Пол с подогревом также идеально подходит для аллергиков . , поскольку он уменьшает количество грибков, бактерий и клещей с поверхности пола.


Уютная ванная комната в лофтовом интерьере. Светлые керамические плиты всегда сухие благодаря скрытому подогреву пола. Коллекция Тамми, Керамика Парадиж.

Босиком по всему дому!

Дети не очень любят домашние тапочки. Маленькие ступни предпочитают тесный контакт с землей и стабильную уверенность при каждом шаге. Поэтому в детской комнате – идеальная керамическая плитка , которая в сочетании с теплым полом никогда не будет неприятно холодна.

Гигиена одинаково важна для родителей. Пылесос и влажная уборка пола — повседневная жизнь заботливых воспитателей. Керамический пол, под которым спрятана система обогрева , не впитывает влагу, устойчив к моющим средствам и быстро сохнет после уборки . Повышенная активность детей и их безудержное желание тасовать, бросать и экспериментировать с разнообразными игрушками и техникой – это еще один аргумент в пользу прочной керамической облицовки , устойчивой к истиранию и вмятинам .В короткий «переходный» сезон, когда пол прохладный, в игровой зоне можно постелить легкий коврик — благодаря ему малышам всегда будет комфортно.


Сборка кубиков, чтение, катание, строительство, игра в магазин и гонки на машинках - все это очень приятно, когда не на холодном полу. Коллекция Adana, Ceramika Paradyż.

Керамика или дерево?

Дерево привнесет уют в любой интерьер.Однако натуральная древесина является изолятором , что снижает эффективность напольного отопления. Если мы любим дерево - мы можем выбрать одну из коллекций керамической плитки, которые идеально отражают внешний вид наших любимых пород.


Кабинет в квартире-лофте – строгой и уютной одновременно. Крупноформатная плитка, имитирующая дерево, согревает прохладный индустриальный интерьер. Коллекция Тамми, Керамика Парадиж.

Керамическое "дерево" доступно в многих формах - от дуба (в различных вариантах - натуральный, беленый или тонированный), через орех, до экзотических пород. можно рассматривать множество размеров керамических «досок», например, длинные и короткие плитки разной ширины или квадраты, объединяющие множество небольших паркетных досок в одну плитку. Приятная на ощупь мягкость натуральной древесины имеет тот недостаток, что она легко деформируется – впадины, царапины и истирание. Древесина в керамическом исполнении определенно более устойчива к разрушительным воздействиям повседневной жизни. И – как мы уже говорили – отлично проводит тепло, эффективно взаимодействуя с системами теплого пола.


Пол гостиной можно продолжить в зимнем саду или на террасе. Благодаря этому мы будем проводить гораздо больше времени ближе к солнцу и природе. Коллекция Робле, Керамика Парадиж.

Керамический камень

Натуральный камень является источником вдохновения для множества коллекций керамики. Современные передовые технологии производства позволяют воспроизводить самые редкие и благородные природные камни.Огромный выбор цветов, фактур и форматов открывает безграничное пространство для аранжировки.

В то время как натуральный камень является таким же хорошим проводником тепла, как и керамика , и хорошо работает в сочетании с теплым полом, субъективно ощущается намного холоднее на ощупь в месяцы, когда пол не подогревается. Стоит учитывать этот фактор (как и требования по уходу за натуральным камнем).


Эффектный, сияющий керамический пол является не только украшением гостиной, но и теплоносителем, эффективно обогревающим просторный интерьер.Коллекция Naturstone, Керамика Парадиж.


Приятно расслабиться после работы (и на работе) на собственном кусочке красивого пола под камень. Коллекция тикового камня, Ceramika Paradyż.

Сочетание эстетики и функциональности

Стоит позаботиться о функциональной эстетике жилого помещения.

Незаметные, скрытые от глаз системы подогрева пола эффективно работают круглый год, обеспечивая правильный микроклимат в помещении.Они нагревают или охлаждают их, в соответствии с потребностями пользователей . Они работают очень экономично благодаря керамической оболочке , которая отлично поглощает и отдает тепло в окружающую среду. Благодаря простоте поддержания порядка и отличным параметрам прочности такое решение удобно и экономично.

Каковы преимущества напольного отопления в сочетании с керамической плиткой?

Экономичный способ отопления - разовые затраты на установку системы теплого пола, окупаются в дальнейшем высокой эффективностью ежедневного использования

  • Дополнительное пространство - пол с подогревом не виден, поэтому жилая площадь не ограничена, например,обогреватели
  • 90 170 Равномерный нагрев - этот тип нагрева обеспечивает равномерное распределение тепла без разделения на более теплые и более холодные зоны 90 170 Идеальная теплопроводность - керамическая плитка имеет низкое тепловое сопротивление, поэтому теплый пол более эффективен
  • Стойкость к перепадам температур - керамическая плитка не реагирует на незначительные перепады температуры, поэтому ее укладка на полы с подогревом полностью безопасна
  • Рекомендуется для аллергиков - система подогрева пола снижает количество грибков, бактерий и клещей с поверхности пола
  • Стойкость к истиранию и вдавливанию - помимо комфортной теплопроводности, стоит также помнить, что керамическую плитку легко содержать в чистоте, она устойчива к истиранию и грязи

Хотите больше? Регулярно посещайте наш сайт.paradyz.com.

Понравился этот пост? Поделись на:

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.