Тонкие саморезы


Саморезы - виды и размеры

  Саморезы — это вид крепёжного изделия, выполненный в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. Саморезы имеют цилиндрическую поверхность с треугольной резьбой.

  Саморезы – крепёжный материал, широко применяемый в строительстве. Имеют очень большое разнообразие по виду материала, размерам, формам, методам применения. Для закручивания требуются соответствующие отвёртки либо же биты для шуруповёртов. Чтобы рассказать о всём разнообразии саморезов, потребуется очень много времени. Поэтому, ниже мы расскажем о самых распространённых видах этого изделия.


Саморезы по дереву

  Основное отличие саморезов по дереву - редкий шаг резьбы. В отличии от саморезов по металлу, у саморезов по дереву расстояние между витками резьбы заметно больше. Объясняется это тем, что плотность и твёрдость у древесины значительно меньше чем у металла.

  По цвету бывают чёрные, белые и золотистые саморезы, которые можно подбирать под цвет применяемого материала. Самые популярные по применению - чёрные.

Размеры саморезов

  По длине саморезы бывают от 11 мм до 200 мм.

  Нередко можно услышать как строители называют самые маленькие саморезы "семечками" - из-за своего мáлого размера схожего с семечкой подсолнуха.

Диаметр саморезов по дереву

  По диаметру стержня саморезы чёрного цвета бывают 3,5 мм и 4,2 мм, а у жёлтых и белых - диаметры бывают от 2,5 до 6 мм.

Засверливание отверстий под саморезы

  Нередки случаи когда перед креплением на саморез необходимо засверливать скрепляемые материалы (пройти точку крепления сверлом). Это необходимо делать для плотных и для тонких материалов. К примеру, если пробовать закручивать саморез в плотную древесину дуба без предварительного засверливания, саморез просто обломается, согнётся или же значительно недокрутится до конца, а плотность соединения будет отсутствовать (появится щель между соединяемыми элементами).

  При креплении тонких деталей, предварительное засверливание нужно для того, чтоб избежать трещин и расколов на тонком прикрепляемом материале.

Подобрать диаметр необходимого сверла для засверливания под тот или иной саморез можно по данной таблице:

Диаметр самореза Диаметр сверла
4,0 мм 2,5-3,0 мм
4,5 мм 3,0-3,5 мм
5,0 мм 3,5-4,0 мм
6,0 мм 4,5 мм

 

Если диаметры сверла и самореза будут равными - плотность сцепления будет очень низкой или её вообще не будет.

  Закручивают чёрные саморезы при помощи отвёртки с разъемом Ph3 или аналогичной битой. Для золотистых саморезов - бита PZ №1, №2 или №3, в зависимости от диаметра самореза.


Саморезы по металлу

  Для саморезов по металлу, в отличии от саморезов по дереву, характерен частый шаг резьбы с маленькими промежутками между витками.

  По длине аналогичны саморезам по дереву от 11 до 200 мм.

  Диаметр 3,5 мм.

  Имеют разъём PH 2.

  Чёрные саморезы по металлу бывают со сверлом и с острым кончиком.

  Для саморезов с острым кончиком необходимо предварительно засверливать металл, кроме случаев крепления тонких металлов (до 2 мм). Когда толщина металла более 2 мм - необходимо делать засверливание сверлом 2,8-3 мм.


Саморезы с прессшайбой

  Применяются для крепления самых разных материалов: металл, дерево, софиты, сайдинг и многие другие.

  Большая шляпка, называемая прессшайбой, позволяет плотно прижимать закрепляемый материал без применения шайбы.

  • Имеют диаметр стержня 4,2 мм
  • Длина от 13 мм до 64 мм.
  • Разъём PH 2

Кровельные саморезы

  Саморезы с шестигранной головкой имеют широкий спектр применения, но больше всего они применяются для крепления таких кровельных покрытий как металлочерепица и профлист, а так же комплектующих для них, за что и получили обобщённое название "кровельные".

  • Длина саморезов с шестигранной головкой бывает от 19 до 100 мм.
  • Диаметр стержня 4,8 и 6,3 мм.

  Комплектуются шайбой с резиновой прокладкой, отвечающей за герметичность соединения, что актуально для устройства кровли (чтобы не было течи).

  По цветовому разнообразию шляпки могут быть самого разного цвета: красного, коричневого, зелёного, белого и других. Цвет окраски шляпки подбирается под цвет закрепляемого материала и маркируется согласно цветовым стандарта Ral и RR.

  Так же бывают саморезы без окраски - просто с оцинкованной шляпкой и шайбой.

 Для крепления (закручивания) этих саморезов применяются биты с внутренним шестигранником.

Размер бит:

  • для саморезов с диаметром стержня 4,8 мм - бита на 8 мм
  • с диаметром стержня 6,3 мм -  бита 10 мм

Конфирмат - мебельный саморез

  Конфирматы применяются при сборке мебели.

  Самые применяемые имеют длину 50 мм с головкой под шестигранник.

  Данный вид крепежа требует обязательного предварительного засверливания. Для этого существует специальное конфирматное сверло.

  Для закручиваются конфирматов пользуются шестигранниками или битами для шуруповёртов марки HEX 4.


Строительные глухари

  Глухарь - это толсто-стержневой саморез с шестигранной головкой.

  Глухари широко применяются в креплении различных узлов тяжеловесных конструкций, где необходима особая прочность и надёжность соединения.

  При строительстве скатных крыш глухари используют для деревянных стропильных систем и межэтажных перекрытий.

  • Толщина стержня у глухаря от 6 до 10 мм.
  • Размер шестигранной головки у глухарей бывает от 10 до 19 мм.

  Закручиваются вручную гаечными ключами соответствующего размера, либо насадками при помощи трещёток или электро-инструмента. Возможна необходимость в предварительном засверливании.

Для крепления к основаниям из бетона, кирпича пеноблока и др. - их применяют вместе с пластмассовым дюбелем.

характеристики, особенности, свойства, применение, рекомендации специалистов

Слово «саморез» давно на слуху и большинство из нас прекрасно знают в общих чертах, что это такое. Многие активно используют их при ремонте, в строительных работах и просто в быту. В магазинах они продаются на вес, но крупные варианты приобретаются поштучно.

В стороймаркетах представлен громадный выбор самонарезающих винтовых элементов (официальное обозначение крепежа) по формам, материалу, размерам, предназначению и т. п. Естественно, возникает масса актуальных вопросов на эту тему – Как? Зачем? Что? Их чего? Каким образом?

Чтобы внести ясность и разложить всё по «информационным» полочкам, рассмотрим подробнее эту немаловажную тематику.

Приобретая саморезы, каждый грамотный покупатель ориентируется на вполне конкретные задачи, которые должны решать эти предметы. Изначально прослеживается логичная параллель – для металла должен использоваться саморезный винт по металлу, для кровли – кровельный, а для дерева – соответственно по дереву.

Итак, начало базовой классификации положено, приступаем к детальному изучению видов саморезов.

Посмотрите видео о выборе саморезов

Саморезы для металла с заострённым концом

Внешний вид остроконечных саморезов по металлу сильно напоминает классические шурупы СССР-овских времён. Изготавливаются они из хорошего (высококачественного) металла и обладают частыми резьбовыми витками – межгребневое расстояние маленькое. Это сделано специально, чтобы улучшить сцепление винта с твёрдым материалом.

Чаще всего, диаметр саморезов по металлу варьирует в размерном диапазоне 3,50-5,00 мм, причём его значение увеличивается по мере удлинения винта.

Изготовители выпускают такие крепежи со следующими параметрами:

— длина от 10,0 до 50,0 мм с резьбовым шагом 5,0 мм;

— от 60,0 до 100,0 мм с шагом в 10,0 миллиметров;

— от 110,0 до 120,0 мм с резьбой 15 мм – довольно редкая разновидность;

— от 125,0 до 220,0 мм с нарезкой 20,0 мм.

Однако приведённые данные ориентировочные, поскольку мест производства саморезов велико и каждый производитель сам регулирует параметры изделий. Например, можно встретить вариант 4,0×150,0 мм.

Для фиксации 2-х миллиметрового метала (конечно, учитывая компонентный состав листа) необходимости в предварительном создании отверстия нет, острый конец саморезного винта сделает его сам. Однако, при большей толщине нужно высверливать проход с диаметром меньше чем у самореза на 2,4–3,3 мм. Такая методика придаст более плотное сцепление крепежа с деталью.

Саморезы для металла производят из твёрдых сортов высококачественной стали. В продажу они поступают с оцинкованным или оксидированным покрытием.

Цвет остроконечных саморезных винтов по металлу преимущественно чёрный, металлический или золотистый.

Саморезы по металлу, снабжённые сверловым концом

Отличительными признаками таких винтов от предыдущего варианта являются:

— наличие кончика-сверла;

— шляпка преимущественно конусообразная или пресс-шайба.

Предварительного создания отверстия не требуется. Сверловой конец расщепляет (разрывает) и выдавливает металл, проделывая себе проход, одновременно вкручивается в подлежащее основание. Особая форма шляпки плотно закрепляет соединение.

Саморезы по дереву

Обладают яркой особенностью – редкий витковый шаг резьбы. Понятно, что дерево довольно податливый, не слишком плотный строительный материал, поэтому и витки больше разведены по сердцевине.

Размеры диаметрального сечения самонарезных винтов по дереву не отличаются от аналогов по металлу, а длинна широко варьирует от 11,0 до 200,0 мм.

Подсказка! Самые мелкие представители этой разновидности саморезов называются в быту «семечками», поскольку их конфигурация напоминает форму семян подсолнечника!

Вкручивать саморезные винты по дереву зачастую можно без предварительной подготовки отверстия. Однако, большой саморез (длина = 150,0–200,0 мм, а толщина 4,4–5,0 мм) легче вкрутить в просверленный заранее канал.

Цветовая гамма очень широкая, поэтому для конкретного случая можно подобрать самый приемлемый вариант, например, золотистую вешалку целесообразно прикручивать жёлто-золотыми крепёжными элементами.

Важно! Описанные выше разновидности саморезов можно применять для закрепления пластиковых или похожих по структуре материалов!

Есть винты универсальные – годятся для работ с металлом, пластиком и деревом.

Мебельные саморезы (конфирмат)

Из названия понятно, что мебельные саморезы применяются для сборки мебели. Длина у них стандартная 50,0 мм. Закручивать конфирматы нужно в подготовленный канал-отверстие, так как концевая часть самореза спилена (тупая).

Шляпка фиксирующего самореза для мебели имеет пазовое углубление под внутренний шестигранный ключ. Диаметр конфирмата одинаковый по всей длине, но перед шляпкой происходит плавное утолщение.

Современная мебель изготавливается в основном из МДФ, ДСП и аналогичных им материалов, так вот мебельный саморез предназначен именно для такой сборки. Конфирмат имеет высокие резьбовые гребни и довольно тонкую шляпку, что в сумме обеспечивает неплохую надёжность скрепления. Кроме этого, в паз для ключа вставляются специальные декоративные заглушки, маскирующие шляпку на красивой поверхности.

Винты-саморезы, снабжённые пресс-шайбой

Этот вариант упоминался в разделе «саморезы для металла со сверловым концом», но следует его выделить в отдельную подгруппу из-за важной особенности – увеличенная контактная площадь шляпки. Пресс-шайба плотно прижимает скрепляемые деревянные рейки или металлические листы, толщиной до 1,1 мм.

Характерной расцветки не имеют, чаще встречаются блестящие серебристые варианты.

Саморезный винт с шестигранной головкой («шестигранный саморез»)

С виду напоминает обыкновенный болт, но отличается следующими признаками:

— нечастая винтовая резьба;

— незначительно заострённый конец.

Основное применение – фиксация массивных деталей и крупных предметов. «Шестигранный саморез» можно вкручивать в дерево, а если использовать дюбель, то и в бетон.

Внимание! Дюбели для винтов с шестигранной головкой должны быть в диаметре больше самореза на два размера!

Все работы с такими крепёжными элементами осуществляются ключами на 17, 13 и 10 мм. Понятно, что шляпка длинного и утолщённого винта будет размером в 17,0 мм, а у самого короткого 10,0 миллиметров.

Саморезы для кровли

Кровельные саморезы характеризуются такими особенностями:

— сверловой конец;

— шестигранная шляпка;

— наличие резиновой шайбы.

Шестигранник головки, в зависимости от размера винта, бывает двух вариантов – на 10,00 и 8,00 мм. Резиновая шайба выполняет двойную роль:

— хорошая прокладка-изолятор, препятствующая затеканию влаги под шляпку во входное отверстие в покрытии;

— дополнительный эластичный уплотнитель соединения.

Саморезы для кровли производятся в любом цветовом исполнении (под существующие расцветки кровельных материалов) и различной длины от 19,0 до 100,0 мм.

Антивандальные саморезы

Такие винты, могут внешне быть схожими с другими вариантами, но при внимательном осмотре отличие привлекает внимание.

Оно состоит в особых формах пазов на шляпках (многогранные, «звёздчатые» или парные). Обычным инструментом их не вывернуть.

Заключение

В рамках представленной статьи описаны наиболее часто применяемые разновидности саморезных винтов. Вариантов существует много, поэтому необходимо стараться подбирать именно те крепежи, которые предназначены для скрепления конкретных материалов!

        Поделиться:

Как проверить строительный уровень: tvin270584 — LiveJournal

Задача строительного уровня — давать четкие ориентиры по горизонтали и вертикали (а иногда и под углом). К сожалению, в магазинах много низкокачественных уровней с большой погрешностью, поэтому опытные специалисты советуют их всегда проверять. Делимся своим опытом с вами. В статье мастер сантехник расскажет, как проверить строительный уровень.

С чего начать проверку

Представьте, что Вы не просто вешаете полочку в коридоре, и она из-за неточного прибора висит немного кривовато, а, например, выравниваете стены в ванной. Представляете, какие печальные последствия могут быть для Вас, если по итогам Вашего долгого и кропотливого труда все окажется кривым? Поэтому, если Вы раньше не задумывались или не знали, как проверить строительный уровень, то после прочтения этой статьи берите его и сразу проверяйте.

В начале нужно запомнить два основных правила:

  • Уровень может врать даже если он новый;
  • Уровень может врать даже если он очень дорогой.

Поэтому всегда его проверяйте, несмотря на ценник и заверения продавца-консультанта.

Корпус

При выборе уровня в первую очередь стоит обратить внимание на его корпус. Он должен иметь толстые стенки (толщиной 1,5-2мм минимум), либо быть литым.

При наличии вставок на торцах, «на глаз» тяжело определить толщину металла. Поэтому больше ориентируйтесь по весу. Тонкостенные очень легкие и буквально продавливаются пальцами.

Грани уровня можно проверить двумя способами:

  • Первый вариант подойдет для магазина или строительного рынка, где нужно быстро оценить товар. Если глазомер у вас точный, то просто берем уровень, располагаем его «пяткой» к глазам, чтобы полностью просматривалась линия, и смотрим, нет ли по грани каких-либо изгибов или дефектов. Затем проворачиваем и смотрим грани с обратной стороны. 
  • Для второго варианта потребуется прямая длинная рейка, в ровности которой вы не сомневаетесь (например, правило). Прикладываем рейку к грани уровня и смотрим, нет ли отклонений. Если между рейкой и уровнем нет зазоров, тогда все отлично, если есть — выбираем другой.

Колба

Когда определились с корпусом, далее нужно обратить внимание на колбу.

На многих уровнях колба с пузырьком крепится к устройству с помощью винтов. Прикладываем уровень к истинному горизонту и начинаем откручивать один из винтов. Необходимо немного выкрутить винт, находящийся с противоположной стороны от пузырька. Отпускаем винт потихоньку, так как порой хватает полоборота, чтобы пузырек вернулся в центр.

В некоторых уровнях колба просто запрессована в корпус без каких-либо винтов. Чтобы откалибровать такой прибор, достаточно немного надавить на один из краев колбы с пузырьком, и она опустится. После того, как пузырек встанет по центру, уровнем можно начать работать. Но велика вероятность, что под действием тряски или падения колба может вернуться на место, поэтому мы советуем дополнительно фиксировать ее суперклеем или эпоксидкой.

Пузырек должен быть большим и иметь расстояние между рисками около 1 мм. Это позволяет производить замеры с большей точностью.

На дешевых моделях такого не наблюдается и некоторые умельцы при помощи шприца самостоятельно увеличивают размеры пузырька.

Колба извлекается из рейки. Прокалывается боковая пробка и инсулиновым шприцем (у него очень тонкая игла), отсасывается некоторое количество подкрашенной спиртосодержащей жидкости. Зачастую это этанол. Он не замерзает при минусовых температурах и благодаря низкой вязкости, позволяет воздушному пузырьку быстро перемещаться внутри глазка уровня.

После откачки части жидкости, воздушный пузырь увеличивается в размерах. Таким способом его можно догнать по величине под самые риски.

Образовавшаяся дырочка в визире, в последствие заклеивается термоклеем. Если переборщили с размером, то обратно этим же шприцем закачиваете жидкость во внутрь капсулы. Пузырек уменьшается.

Следующий параметр выбора — количество колб. В подавляющем большинстве случаев вам будет достаточно всего двух штук — горизонтальной и вертикальной.

Те из них, которые показывают угол в 45 градусов, могут вам вообще ни разу не понадобиться за весь цикл ремонтных работ.

Проверяем вертикали и горизонтали

Необходимо определить, соответствует ли идеальное положение пузырька реальным горизонталям и вертикалям.

Проверка вертикали

Чтобы проверить строительный уровень по вертикали, нужно смоделировать дома идеальную вертикаль, приложить к ней прибор и посмотреть, насколько он точен. Итак приступим.

Идеальную вертикаль можно сделать дома при помощи обычного отвеса.

Для этого на любой, даже не очень ровной стене нужно вкрутить саморез и закрепить на нем отвес.

После этого нужно вкрутить 2 самореза вверху и внизу стены. А дальше отверткой аккуратно подкручивать саморезы, пока шляпки не будут касаться нити. Здесь главное добиться состояния, чтобы нить не опиралась на саморез, а именно скользила. Смотрите также, чтобы сами шляпки были перпендикулярны земле - это тоже важный момент.

Ну вот и все, а теперь снимаем отвес, откручиваем саморез, на котором висела нить, а к двум оставшимся саморезам приставляем строительный уровень.

Затем смотрим на пузырек, он должен находиться точно по центру.

Если пузырек находится точно по центру, значит прибор показывает правильную вертикаль. Если же нет, можно делать возврат в магазине, брать новый и еще раз проверять.

Проверка горизонтали

Чтобы проверить строительный уровень на его точность по горизонтали, нам нужно смоделировать дома идеальную горизонтальную линию относительно земли. Это можно сделать с помощью гидроуровня.

С помощью гидроуровня, чертим на стене горизонтальную линию.

Прикладываем прибор к линии, внимательно смотрим на пузырек, который отвечает за горизонталь.

Если пузырек точно по середине, то Ваш инструмент в полном порядке.

Ну в общем-то и все, мы узнали, как проверить строительный уровень на точность по вертикали и горизонтали. Никогда не начинайте серьезных работ без предварительной проверки этого инструмента!

Видео

В сюжете - Как проверить строительный уровень

В сюжете - Как настроить/исправить строительный уровень

В сюжете - Как проверить строительный уровень не выходя из магазина

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как выбрать лазерный уровень

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/12/Kak-proverit-stroitelnyy-uroven.html

Как супруги Макарские завоевали мировую популярность благодаря ночнушке - Новости Русского Радио

Заглянувшие на эфир «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио» Антон и Виктория Макарские рассказали о прелестях жизни в режиме «онлайн».

«Жизнь онлайн вам нравится?» — поинтересовалась ведущая. «Очень! Вообще, сначала, когда нас вернули с гастролей и прервали тур, мы ждали, что это всё закончится. Никто не верил, а некоторые и до сих пор не верят, что это продлится долго. Но, господа, это продлится долго, — улыбнулась Виктория. — Поэтому мы не растерялись вообще и сразу поступили нестандартно, сразу ушли в онлайн».

«Как вы поняли, что мир изменился и что онлайн — это то место, где можно заработать?» — спросила Алла Довлатова. «Нам сказали, что точно, сто процентов не будет работы. Мы ещё надеялись, что 12 апреля всё откроется, что 22-го у нас будет грандиозный концерт с оркестром в «Крокусе», но нет, — объяснила певица. — Получилось вообще всё случайно. Я в ночнушке, с хвостом, без косметики варила кашу... И вдруг вышла в онлайн и спела песню для дяди Вити. Просто 1 апреля мы поздравляли моего дядю Витю с днём рождения...»

«Я вкрутил саморез в стену, повесил свой телефон, включил запись, взял гитару и говорю: «Вик, выходи, будешь поздравительную песню петь!» — внёс ясность в ответ супруги Антон.

«Успех в Instagram был невероятный! Сразу пять тысяч комментариев! Нас поддержали и попросили не останавливаться. Мы сразу позвонили на спортивную онлайн-платформу и стали давать онлайн-концерты регулярно. Потом люди стали передавать друг другу информацию об этом, и сейчас нас смотрят уже во всём мире! От Австралии до Дании», — гордо заявила Виктория.

«У нас было два концерта из гостиной, потом два концерта студийных. Во время четвёртого концерта мы начали на огромный экран через Zoom выводить наших зрителей. Любой человек мог заходить к нам и пообщаться», — добавила она.

Фото



Вилка электрическая – как подключить и отремонтировать

Вилка электрическая – это штепсельное изделие, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов от питающей сети.

Любой электроприбор подключается к электрической сети через розетку с помощью шнура с сетевой вилкой на конце. Международного стандарта на вилки не существует, бывает, привозят электроприборы из других стран с вилками, которые невозможно вставить в розетки, установленные в квартире. Приходится приобретать переходник или вилку обрезать, и на шнур устанавливать подходящую. Это несложная, но ответственная работа, так как от правильности ее выполнения зависит надежность работы электроприбора в целом.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный электроприбор потребляет ток такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

C5 (аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

C6 (аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Устройство электрических вилок

Устройство неразборной электрической вилки

Конструкция неразборных электрических сетевых вилок любых типов одинаковая. Штыри установлены на расстоянии 19 мм в пластмассовую планку и в них запрессованы проводники. На планке есть два выступа, которые служат для обвода провода. Обвод необходим для исключения обрыва шнура вилки в случае приложения к нему значительной силы. Например, извлечение вилки из электрической розетки за провод, что категорически не допускается.

Штыри и провод заливаются расплавленной пластмассой. Таким образом формируется герметичный водонепроницаемый корпус вилки с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной электрической вилки

В недалеком прошлом для подключения электроприборов к электрической сети применялись только разборные вилки. Да и сейчас еще в эксплуатации находится большое их количество. Без разборной вилки не обойтись, если требуется заменить вышедшую из строя литую. Разборная вилка тем хороша, что позволяет использовать ее многократно. Ее легко можно снять с ненужного электроприбора и при ремонте установить на другой шнур.

Устройство разборной электрической вилки С1-b

Перед Вами разобранная на составные части вилка вида C1-b, рассчитанная для подключения к электрической сети электроприборов мощностью до 1200 Вт.

Она состоит из двух половинок корпуса, двух латунных штырей, прижимной планки шнура и крепежных элементов.

Устройство разборной электрической вилки C6

Рассмотрим устройство разборной вилки с заземляющим контактом вида С6, рассчитанную на подключение электроприборов мощностью до 2200 Вт. На латунные штыри вилки напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Сами штыри закреплены в основании вилки.

В корпусе имеются заземляющий контакт в виде полосы из латуни с резьбой для закрепления заземляющего проводника. Имеется планка для фиксации провода с пластиковой прокладкой.

Неисправности электрических вилок

Вилки устроены просто и при правильном подсоединении шнура и соблюдении правил их эксплуатации безотказно выполняют возложенную на них функцию до конца срока использования электроприбора. Но все же отказы случаются.

Неисправности литых электрических вилок

Необходимость замены литых вилок может возникнуть в следующих случаях. Некачественный обжим проводника в штыре на заводе изготовителе, перетирание шнура в месте выхода из корпуса вилки и из-за неисправности розетки. Чаще шнур перетирается у электроприборов с вилками C5, которые при эксплуатации интенсивно перемещают, это фен, миксер, паяльник и многие другие.

При внимательном осмотре иногда удается визуально обнаружить место повреждения по резкому изгибу шнура при его перегибе или вспучивания изоляции. Если осмотром не удалось выявить дефект, то нужно прозвонить провода тестером. Для этого требуется добраться до противоположных концов провода, что не всегда возможно. Можно воспользоваться тонкой швейной иголкой, проткнуть ней изоляцию в месте прохождения сначала одного проводника и прозвонить цепь штырь – иголка. Если провод целый, прозвонить второй проводник. Для исключения случайного контакта провода в месте обрыва во время прозвонки, можно провод и вилку слегка подергать в противоположные стороны.

Проверить целостность провода можно и индикатором фазы. Внимание! Работать требуется очень аккуратно, чтобы не получить удар током. Прикосновение к воткнутой в провод игле голой рукой при вставленной вилке в розетку может привести к поражению электрическим током! Нужно проткнуть изоляцию, вставить вилку в розетку таким образом, чтобы на проверяемом проводе была фаза. Дотронутся индикатором фазы к иголке, если свечения в индикаторе нет, провод в обрыве. Также проверяется второй проводник. Вставление и вынимание иглы выполняется при вынутой вилке из розетки.

В случае целостности проводов, неисправность нужно искать в другом месте. Так как игла тонкая, то после ее изъятия отверстие затянется, изолировать место прокола не требуется.

Фотографии я делал во время ремонта отказавшего фена. Как выяснилось, перетерся один из проводников внутри вилки, в гибком ее месте. Пришлось шнур в месте выхода из вилки обрезать и провода подсоединить к новой разборной вилке нижеописанным способом.

Еще вилка может выйти из строя из-за плохого контакта в розетке, в которую она была вставлена. Если штырь плохо соприкасается с контактами в розетке, то выделяется много тепла, штырь разогревается и оплавляет или даже обугливает корпус вилки в месте соприкосновения с ней. В результате штырь начнет качаться, что недопустимо. Вилку приходится заменять.

Для проверки надежности контакта штырей вилки с розеткой, нужно после окончания работы электроприбора вынуть вилку из розетки и сразу потрогать рукой штыри. Если слегка теплые, то это нормально, а если очень горячие, то нужно отремонтировать лии заменить розетку.

Неисправности разборных электрических вилок

Разборным вилкам присущи такие же неисправности, как и неразборным, но в дополнение разборные вилки часто отказывают по причине плохих контактов между проводниками шнура со штырями. Причина – нарушение плотности прилегания проводов к штырям из-за отсутствия пружинной шайбы. Со временем, от перепадов температур, образуется зазор, контакт нарушается и выделяется тепловая энергия. Пружинная шайба выбирает этот зазор, что и обеспечивает долговременную надежную работу вилки.

При плохих контактах в вилке ее штыри сильно разогреваются и оплавляют корпус вплоть до обугливания. Вилку с обугленным корпусом использовать недопустимо и необходимо ее заменить. Если корпус не поврежден, то следует разобрать вилку, зачистить провод и место его контакта к штырю наждачной бумагой до блеска. Если провод обгорел сильно, то надо отрезать испорченную часть на длину ломкости изоляции и подсоединить по ниже рекомендованной технологии. Требуется также заменить винты и шайбы. Как правило, они сильно окисляются, а снять с них окалину невозможно.

Как поменять электрическую вилку на проводе

Если возникла необходимость замены вилки на проводе, то прежде нужно определиться с ее типом, исходя из потребляемой мощности электроприбора и необходимости его заземления. Чтобы не задумываться, лучше всего заменить неисправную электрическую вилку, вилкой такого же типа.

Как поменять электрическую вилку на C1-b

Если возникла необходимость заменить вилку на шнуре, то начинать нужно с подготовки концов проводов к подключению. Для этого нужно обрезать шнур на расстоянии 3-5 см от вилки. Если вилка из-за плохого контакта в ней сильно нагревалась, то обычно изоляция провода в месте выхода из вилки делается жесткой и эту часть провода нужно удалить. Далее с проводов снимается изоляция на длину около 20 мм и на его концах формируются колечки. В колечки вставляются винты, на которые предварительно надеты сначала пружинные (гроверы), а затем плоские шайбы. Гровер нужен обязательно.

Затем винт закручивается в штырь до упора. Таким же образом провод присоединяется и ко второму штырю. Штыри устанавливаются в корпусе выступами в специальные круглые углубления. Далее на провод накладывается планка и прижимается двумя винтами к корпусу. Если изоляция провода тонкая, то для предотвращения его перетирания в месте выхода из вилки, желательно на изоляцию надеть резиновую или полихлорвиниловую трубку.

Осталось соединить половинки корпуса и стянуть их винтом с гайкой. Если половинки не полностью соприкасаются, значит, мешают провода, проходящие рядом со стягивающим винтом, нужно их отодвинуть. Для этого нужно открутить немного винты у колечек, повернуть провод и затянуть винты обратно. Если этого не сделать, то при затягивании можно поломать вилку. Если Вы подсоединяете к двухполюсной вилке шнур, в котором три провода, то проводник желто- зеленого цвета (заземляющий) зачищать от изоляции и куда либо подсоединять не нужно.

Как поменять электрическую вилку на трехполюсную C6

Подготовка концов проводов для подсоединения к трехполюсной вилке C6 шнура выполняется точно также как и для вилки C1-b. Технология сборки тоже аналогичная. Главное, если нет в комплекте вилки гроверов, обязательно найдите и установить эти пружинные шайбы. Для подсоединения шнура к вилке в концы его проводов, предварительно сформированные в колечки, нужно вставить винты с шайбами и с усилием прикрутить к контактным площадкам вилки. Обратите внимание, желто-зеленый провод допускается подсоединить только к заземляющему контакту. Он обычно находится по середине между контактными площадками штырей.

Если шнур двухпроводной и в нем нет желто- зеленого провода, то контакт заземления в вилке оставляется свободным.

Как заменить неисправную электрическую вилку С5 или С6
с помощью наращивания провода

На практике можно столкнуться с ситуацией, когда сетевая вилка отказала, электроприбор срочно нужен, а разборной вилки для замены под рукой нет. В магазин добираться далеко, да и не в каждой деревне есть магазин электротоваров. Но даже из такой, казалось безвыходной ситуации, есть простой выход.

Практически в любом хозяйстве имеется, какой-либо неисправный электроприбор, например, электрический чайник. От него можно взять вилку для ремонта и заменить неисправную по ниже приведенной инструкции.

На фотографии изображена старая подставка для электрочайника, от которой отходит провод с литой вилкой С6 на конце. Длина сетевого провода у электрочайников обычно небольшая, но, тем не менее, если длина провода электроприбора, у которого нужно заменить вилку была недостаточной, то можно воспользоваться случаем и провод сделать длиннее. В этом случае провод от подставки электрочайника нужно откусить оставит его максимальную длину. Иногда в нижней части подставки часть провода навита на катушку. Поэтому его длина может быть больше, чем очевидно. Если наращивать провод электроприбора не нужно, то достаточно оставить около 15 сантиметров шнура.

Далее нужно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов, разрезать вдоль оболочку шнуров на длину около 10 см и вытащить провода из оболочки. Внимание, оболочку отрезать не нужно. Обычно в стандартном кабеле три провода разных цветов. Коричневый (фаза), светло-синий (ноль) и желто-зеленый (заземляющий проводник).

На следующем шаге необходимо подогнать длину проводников таким образом, чтобы места будущих скруток проводов были сдвинуты относительно друг друга на пару сантиметров. При подгонке длины проводов нужно учесть, что соединяться между собой в обязательном порядке должны одноцветные провода.

Далее снимается изоляция с жил проводов на длину около 15 мм. Если в одном из кабелей отсутствует желто-зеленый провод, то с имеющегося изоляцию снимать не следует, так как его никуда присоединять нельзя. Он должен остаться свободным.

На следующем шаге зачищенные от изоляции медные жилы проводов соединяются друг с другом методом скрутки. Для хорошего контакта достаточно трех витков обвития.

Для надежного долговременного контакта соединения проводов их необходимо пропаять припоем с помощью паяльника. Для удаления возможных острых выступов припоя и концов проволочек место пайки необходимо обработать наждачной бумагой. Если не пропаять скрутки, то при большой мощности электроприбора контакт со временем может нарушиться.

Обойтись можно и без пайки, если перед скруткой на провода надеть отрезки тонкостенной медной или латунной трубки с внутренним диаметром чуть больше диаметра изоляции провода. После скрутки проводов сдвинуть трубки на место соединения и сплюснуть их в нескольких местах бокорезами.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться. Если расстояние между скрутками получилось менее 10 мм, то тогда их нужно покрыть изоляционной лентой.

Теперь осталось только покрыть место соединения кабеля одним слоем изолирующей ленты, и работа будет закончена.

Как видите, на шнуре электроприбора методом наращивания проводов установлена исправная вилка, и электроприбор теперь можно подключить к электросети для дальнейшей эксплуатации.

Сращиваемые кабели были взяты белого и черного цветов специально, для наглядности. Если подобрать цвет вилки и изолирующей ленты ПВХ в тон кабелю электроприбора, то место соединения будет практически незаметным.

Какая вилка лучше, разборная или литая?

Возникает резонный вопрос, а какая вилка лучше? Безусловно, литая. Главное ее преимущество это отсутствие низко надежных разъемных механических контактов токоподводящего провода с штырями вилки. Проводники соединяются одним из следующих способов: привариваются точечной сваркой, припаиваются припоем или обжимаются. В дополнение вилка герметична, что повышает безопасность ее эксплуатации.

Единственный недостаток, это невозможность повторного монтажа. Если провод перетрется в месте входа в вилку, а такое часто случается у электроприборов, которые во время работы приходится постоянно перемещать, например электрический фен, то придется вилку обрезать и выкидывать, а на ее место монтировать разборную. Можно заменить и целиком весь шнур новым с литой вилкой, но тогда придется вскрывать электроприбор, что не всегда возможно.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возвращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Иногда из зарубежных стран привозят электроприборы, оснащенными вилками, которые невозможно вставить в розетку, хотя по эклектическим характеристикам изделие можно подключить к существующей электросети. Если электропроводка с заземляющим проводником, то выходом из положения является подключением вилки через переходник - адаптер, но его еще нужно найти, или обрезка нестандартной вилки и замена ее разборной С6. В случае если земляного провода в розетке нет или прибор не требует обеспечения первого класса защиты, то можно самостоятельно доработать вилку.

Особенно актуален вопрос доработки адаптеров для подключения сотовых телефонов, оргтехники, ноутбуков, так как штыри выходят непосредственно из корпуса адаптера, и разборной вилкой заменить их не представляется возможным.

Адаптация трехполюсной электрической вилки IEC 60906-1

Мне попалась поляризованная вилка стандарта SEV 1011 или IEC 60906-1, точно не скажу, так как они практически одинаковые. Расстояние между штырями вилки составляло 19 мм, диаметр штырей 4 мм, как у вилок С5. Но в отличие от С5 имелся дополнительный штырь заземления, который не позволял вставить вилку в розетку.

Зажал вилку в тиски и аккуратно, чтобы не повредить нужные штыри, ножовкой по металлу спилил мешающий штырь.

Без заземляющего штыря вилка стала легко вставляться в любую электрическую розетку

Адаптация английской электрической вилки BS 1363

При создании домашней компьютерной сети пришлось дорабатывать вилку Huba. Хаб достался мне случайно и валялся без дела, так как его невозможно было подключить к питающей сети 220 В из-за нестандартной английской вилки BS 1363.

Как видно на фотографии, штырей в вилке BS 1363 адаптера хаба три и они имеют плоскую форму. Два штыря, расположенные на одной горизонтальной линии предназначены для подачи питающего напряжения, а третий, вертикальный, предназначен для заземления и правильного включения вилки.

При замере штангенциркулем, ширина штыря оказалась равной 6,5 мм. Расстояние между внутренними плоскостями штырей – 16 мм, что соответствует расстоянию между штырями вилки С5, аналогу европейской вилки CEE 7/16. Таким образом, если уменьшить ширину плоских штырей вилки BS 1363 с внешней стороны на 2,5 мм, то она вполне войдет в любую розетку, предназначенную для вилок С5 или С6. Осталось дело за малым, удалить третий штырь и лишний металл со штырей.

Вертикальный штырь, он оказался полностью пластмассовый, был зажать в тисках, и спилен с помощью ножовки по металлу. Горизонтальные штыри по очереди тоже были зажаты в тисках и спилены с помощью напильника, до ширины 4 мм.

На фотографии видно место, где был вертикальный штырь и подогнанный по ширине левый. Образовавшиеся на штыре после опиливания острые углы необходимо затупить с помощью мелкой наждачной бумаги.

После удаления лишнего штыря и уменьшения ширины оставшихся штырей, английская вилка BS 1363 стала адаптированной для подключения к розеткам, предназначенных для подключения вилок С5. Поэтому легко получилось подключить Хаб к питающей электрической сети.

Как правильно вставить сверло в шуруповерт, перфоратор, дрель.

Наверное, у каждого мастера в доме имеется такой незаменимый ручной электроинструмент как шуруповерт, дрель или перфоратор. Основным назначением этой группы инструментов является создание круглых отверстий в различных по свойствам материалах.

Шуруповерт, как можно догадаться из названия, используется для кручения саморезов, винтов, шурупов и иного крепежа. Чаще всего шуруповёрты работают от автономного аккумулятора, иногда от сети. Мощные модели могут выполнять операции сверления в древесине и мягком металле.

Дрели представляют собой уже более мощный инструмент. Они создают более мощный крутящий момент и работают на более высоких оборотах. Чаще работают от сети. Существуют ударные и безударные дрели. С помощью ударного инструмента можно проводить операции по бурению отверстий в кирпиче и бетоне.

Наиболее мощным и универсальным инструментом из рассматриваемой группы является перфоратор. Им можно сверлить отверстия в металле, дереве, кирпиче и даже натуральном камне, бетоне. Благодаря ударному механизму перфоратор может выполнять функции отбойного молотка и производить различные демонтажные работы.

Для выполнения разнообразных операций необходимо применение различного сверлильного и бурового инструмента. Учитывая то, что сегодня электроинструмент выпускается в разнообразных модификациях, требуется знать, как вставить сверло в патрон.

Виды патронов на дрели, шуруповёрты

Часто при проведении сверлильных операций используются ручные дрели и шуруповёрты. При работе с ними применяются сверла, которые имеют хвостовик цилиндрической формы. Хвостовая часть сверла зажимается с помощью цангового механизма.

Фиксация хвостовика сверла для шуруповёрта либо дрели цилиндрической и призматической формы происходит за счет обхвата его кулачками патрона. Обычно механизм имеет три кулачка и, соответственно, называется трех кулачковым.

Чтобы понять, как вставить сверло в дрель, необходимо установить разновидность установленного патрона.

Различают две наиболее распространенных разновидности патронов для дрелей и шуруповёртов:

  • зубчатый патрон, зажимаемый ключом;
  • патрон с системой быстрого зажима.

Ключевой зубчатый патрон

Ключевые патроны позволяют производить крепление сверла в зажимах с помощью походящего ключа. Ключ представляет собой стержень с рычажком с насаженным на стержне небольшим зубчатым колесом. На патроне выполняется отверстие под фиксацию вала ключа и соответствующую профилю ключа круговую зубчатую коронку.

Для того чтобы сжать или разжать кулачки, нужно ввести стержень в паз, насадить шестерню на зубья коронки и вращать ключ в соответствующем направлении.

Обычно все ключи идентичны и подходят к разному инструменту, но бывают и исключения. Например, некоторые дорогие бренды делают своеобразные ключи с индивидуальными размерами и профилем.

В любом случае, ключ из-за своих небольших размеров очень легко потерять, а без него вставить и вынуть сверло будет очень непросто. Поэтому многие мастера привязывают ключ к рукоятке инструмента.

Быстрозажимный патрон

Дрели и шуруповёрты с быстрозажимными патронами удобны тем, что позволяют менять сверла без применения ключей. Зажать и послабить сверло в губках патрона можно вручную. Сверло просто вставляется в раскрытые зажимные кулачки, а затем для затяжки муфта патрона вращается рукой в соответствующую сторону.

Бывают одно муфтовые и двух муфтовые зажимные патроны.

Для зажатия двух муфтового патрона, следует одной рукой держать ближнюю к корпусу инструмента муфту, а другой производить вращение.

При одно муфтовом патроне все операции проводятся при помощи лишь одной руки. Зная эти тонкости устройства патронов, вы должны понимать, как вставить сверло в шуруповерт.

Виды патронов на перфораторы

Хоть перфоратор является более сложным инструментом по сравнению с дрелью и шуруповёртом, система фиксации сверл и буров в патроне дает возможность довольно легко вставлять и извлекать оснастку. Система крепления оснастки в патроне перфоратора носит название SDS (Special Direct System).

Существует три основных типа патронов:

  1. SDS-plus. Самая распространенная система крепления. Применяется на всех недорогих бытовых перфораторах. На буре нанесены две продольных канавки и два овальных паза. Система крепления применяется в перфораторах массой до 4 килограмм. Диаметр хвостовика 10 миллиметров.
  2. SDS-top. Данный способ применяется в перфораторах массой до 8 килограмм и характеризуется большей надежностью. Рассчитана система на большую ударную мощность. Хвостовик увеличен до диаметра 14 миллиметров.
  3. SDS-max. Система крепления применяется на самых мощных перфораторах. На буре имеется уже три канавки и два овальных паза, а диаметр хвостовика составляет 18 миллиметров. Позволяет выдерживать очень высокие крутящие моменты.

Как видно из описания эти три системы не взаимозаменяемы между собой, поэтому нужно быть внимательны при покупке оснастки. Если вы приобретете бур с системой крепления SDS-top, а ваш перфоратор имеет патрон с системой SDS-plus, то вы не сможете установить его на перфоратор.

Установка сверла в перфоратор

Обратите внимание на то, что изначально патрон перфоратора рассчитан на установку буров, а не сверл. Стандартные сверла имеют хвостовик с цилиндрической формой с диаметром, который соответствует диаметру сверла. Буры имеют на хвостовике углубления и шлицы и выполняются по системе SDS. Хотя на перфораторы производятся еще и сверла по металлу либо дереву с хвостовиками SDS.

Ниже даны рекомендации о том, как вставить сверло в перфоратор:

  1. Прежде всего, следует соблюдать технику электробезопасности и отключить инструмент от питания.
  2. Далее нужно правильно выбрать подходящий для конкретной работы бур. Подбирайте, во-первых, бур с системой SDS, которая соответствует патрону перфоратора. Во-вторых, правильно выбирайте диаметр бура, который будет соответствовать размеру необходимого отверстия.
  3. Очистите патрон от пыли и грязи. Проверьте, чтобы внутри не было посторонних предметов и осколков кирпича или штукатурки.
  4. Возьмите бур за рабочую часть и направьте в патрон до упора, пока не услышите характерный щелчок. Периодически смазывайте бур перед использованием. Это продлит срок работы вашего инструмента.
  5. Проверьте, плотно ли сидит бур и произошел ли зажим. Для этого наклоните перфоратор патроном вниз и потяните за бур. Если он не выпадает из патрона, то фиксация надежная.
  6. Включите в инструмент в сеть и выполняйте запланированные работы.

По завершению работ с перфоратором нужно также знать, как вытащить сверло из перфоратора. Для этого нужно нажать пальцами на верхнюю часть патрона и потянуть ее по направлению к корпусу. Фиксация ослабится, и можно вытаскивать бур.

Описанные выше операции касаются буров и сверл с системой крепления SDS. Если же есть необходимость вставить стандартное сверло, то следует использовать специальное переходное приспособление. Такой переходник имеет хвостовик с системой крепления SDS, а его корпус представляет собой цанговый патрон с зубчатой системой работы.

Почему выпадает сверло из перфоратора?

Довольно часто у многих встречается проблема, когда сверло надежно не фиксируется в патроне и начинает выпадать из него. Сразу нужно сказать, что если ваш инструмент все еще находится на гарантии, то следует отнести его в магазин на ремонт. Далее попытаемся разобраться, в чем же причина выпадения сверла и как с ней бороться.

Такая проблема возникает по трем причинам:

  • заводской брак при изготовлении и сборке перфоратора;
  • износ фиксирующих механизмов патрона;
  • неправильное обращение инструмента при эксплуатации.

Если причиной является заводской брак, то инструмент следует отдать в ремонт при первичном обнаружении проблемы. В случае износа патрона единственным гарантированным способом исправления проблемы является замена патрона. Сверло выпадает, скорее всего, по причине износа фиксирующих элементов в патроне. Возможно, в ремонтной мастерской смогут заменить изношенные фиксирующие шарики, и тогда не придется менять патрон целиком. Такой ремонт обойдется дешевле.

Чтобы избежать проблемы выпадения сверла нужно правильно обращаться с инструментом при работе. Не забывайте периодически смазывать сверла и буры, после работы очищайте инструмент от пыли и грязи. Выполняя работы, держите инструмент перпендикулярно плоскости и не допускайте перекосов. Не создавайте слишком большое давление на инструмент.

Установка сверла в дрель

Способ установки сверла в дрель будет зависеть от вида патрона, который имеется на инструменте.

Рассмотрим, как поменять сверло в шуруповёрте и дрели:

  1. Отключите инструмент от источника питания.
  2. Выберите подходящее для запланированных работ сверло. Очистите сверло, особенно его хвостовую часть от грязи и налипаний.
  3. Разведите кулачки патрона вручную, если патрон быстрозажимной, либо при помощи ключа, если патрон зубчатого типа.
  4. Направьте сверло в патрон хвостовой частью до упора.
  5. Далее зафиксируйте сверло в патроне в зависимости от типа зажимного механизма патрона.
  6. Проверьте надежность фиксации сверла и отсутствие значительного люфта.

Если вы не знаете, как поменять сверло в дрели, то следуйте следующим инструкциям. Отключите дрель от сети. Затем разожмите кулачки патрона, что ослабит фиксацию сверла. Если вы только что закончили работу с инструментом, будьте осторожны, сверло может быть горячим. Производите разжим патрона в зависимости от типа фиксации – вручную либо ключом. Вытащите сверло и замените его новым. Чтобы правильно зафиксировать сверло, следуйте инструкциям, приведенным выше.

Маленькие хитрости

Иногда у мастеров может возникнуть вопрос, как вставить сверло в шуруповерт, если сверло имеет диаметр меньше минимально допустимого. При необходимости получения совсем миниатюрных отверстий в радиодеталях, в пластике либо металле, иногда приходится использовать совсем миниатюрные сверла. И без дополнительных хитростей вряд ли получится зажать сверло таких размеров в патроне.

Наиболее простым способом является намотка тонкой медной проволоки (0,2 — 1 миллиметра) на хвостовую часть сверла. Если тонкой проволоки нет, можно снять изоляцию с многожильного медного провода и вытащить одну жилу из него. Произведите намотку проволоки очень плотно виток к витку без зазора. Оставшуюся длину проволоки обрежьте.

Один из вариантов в такой ситуации, намотать на тонкое сверло кусок бумажки.

Таким образом получится увеличить диаметр хвостовика сверла и обеспечить надежный зажим в кулачках патрона.

Спецификация шурупов для листового металла и кровли

На рынке доступны различные типы винтов для листового металла, кровли (или других стальных материалов). Из-за своего особого назначения эти винты различаются, среди прочего, формой головки (тип шайбы или без шайбы), типом и расположением резьбы или формой кончика штифта. Все это - что может показаться сложным - превращается в конкретное виндовое приложение.Ниже приведены различия между флагманскими моделями, представленными на рынке.

Винты для сэндвич-панелей (WSW) - предназначены для крепления сэндвич-панелей со стальной несущей конструкцией. Форма винтов адаптирована к этому типу крепления, в том числе благодаря самосверлящему наконечнику и двойной резьбе. Часть резьбы, расположенная чуть ниже головки винта, позволяет крепить доски без вмятин на их поверхности.Очень важно точно подогнать длину шурупа к толщине доски. Винты WSW имеют характерную прокладку из стали и обычной в промышленности резины EPDM.

Саморезы с потайной головкой (стандарт DIN 7504 O) - предназначены для крепления мягких материалов к стальным поверхностям. Коническая форма головки позволяет винту быть заподлицо с плоскостью закрепляемого элемента. Как следует из названия - винт обладает самосверлящими свойствами.

Винт с шайбой саморез - характеризуется расширенной плоской головкой, которая «удерживает» неподвижный элемент. Самый распространенный тип углубления для винтов с шайбами ​​на рынке - это PH-2. Если доступны винты переменной длины, предполагаемый диаметр - одно значение (4,2 мм). Шурупы с шайбами ​​используются как для тонких металлических листов (1,0 мм), так и для деревянных оснований. Существуют винты с двумя разными типами антикоррозийных покрытий: гальваническое (WPC), и фосфатированное (WPF) - «черное».

Саморез с шайбой (WSPC) - как и вышеупомянутые винты, имеют расширенную плоскую головку с выемкой РН-2, толщина оправки 4,2 мм. Он отличается от винта с самоблокирующейся шайбой кончиком шпинделя, который позволяет «сверлить» и закреплять на так называемом «Перекрытие» стальных листов (толщиной до 2 мм). Антикоррозийное покрытие WSPC оцинковано.

Саморезы (WSDSK / WSDST) - продвинутые винты, идеально подходящие для крепления дерева к стальным поверхностям.С сверлом, установленным на конце оправки, есть крылья, которые точно просверливают закрепляемый материал - это предотвращает его повреждение во время сборки (например, образование трещин).

Самонарезающие сельскохозяйственные винты (WFD) - также называемые «фермерские винты» . В основном они используются для крепления стальной черепицы к деревянной основе. Шестигранная головка и стальная (прорезиненная) шайба доступны на рынке в различных цветах - согласно цветовой палитре RAL.Благодаря этому можно подобрать подходящий цвет винта к скрепляемому листу.

Пример цветовой комбинации:
Фермерский винт с металлической поверхностью (цвет: коричневый, RAL 8017):

Винты самосверлящие с шестигранной головкой (WS) - предназначены для крепления листовых и стальных элементов к стали (несущие элементы, конструкции и т. Д.). Они также подходят для перекрытия стальных листов.Для них характерны высокие прочностные параметры. Таблицы с точной грузоподъемностью - см. Технический паспорт (здесь).

Винты-самосверлящие специальные (WSS) - как и выше - эти винты характеризуются повышенным коэффициентом прочности. Его характерный элемент - относительно длинное сверло, расположенное на конце хвостовика, способное просверлить лист (или другой стальной элемент) толщиной 12 мм.


Посмотреть в магазине винты для металлических листов и кровли >>

.

Саморезы по дереву и плотники

Шурупы, гвозди, уголки и соединители по дереву

В эту категорию входят высококачественные шурупы для дерева , шурупы столярные , строительные шурупы для стропильных ферм , крепеж для дерева для крепления кровли и теплоизоляции стен к деревянному основанию. Саморезы террасные для полов и террас, объемные столярные соединители - деревянные уголки, столярные гвозди, шурупы для дерева , а также дюбели и декоративные розетки.

Столярные винты использовать

Основное применение столярных саморезов по дереву - соединение элементов каркасных конструкций - стропил, контробрешеток и реек, стропильных ферм . Плотницкий шуруп хорошо работает при строительстве каркасных домов.

Строительные столярные шурупы идеально подходят для соединений, когда важно затянуть скрепляемый элемент и плотно подогнать элементы после соединения. Например, соединение стен каркасных домов или соединение двух балок болтами.

Саморез по дереву и металлу

Все товары проходят подробные тесты и исследования, что позволяет быть уверенным в том, что каждый товар имеет высшее качество.

Изделия для деревянных конструкций обладают множеством уникальных свойств, гарантирующих долговечность. Примером может служить специальное лакокрасочное покрытие, используемое при производстве саморезов для профилированных листов для кровли.

Современный способ нанесения покрытия делает его чрезвычайно прочным и устойчивым к механическим повреждениям, что особенно важно при сборке.Покрытие также гарантирует стойкость к УФ-излучению, что, в свою очередь, означает, что цвет шурупа по дереву не меняется в течение многих лет. В ассортименте также есть саморезы для крепления гипсокартона к деревянному основанию.

Саморезы для полов и террас

Klimas Wkręt-met as Польский производитель шурупов для дерева предлагает высококачественные шурупы для конструкций террас. Большой популярностью пользуются экзотические саморезы по дереву для террас и других деревянных конструкций.Специальная конструкция обеспечивает постоянное и правильное давление деревянных элементов. Современный дизайн винта обеспечивает легкий и быстрый монтаж и демонтаж.

Трехмерные соединители для столярных работ

Klimas Wkręt-met предлагает стальные уголки для крепления деревянных элементов. Среди них можно выделить столярных уголков - столярные соединения различных размеров и форм. Столярные соединители изготовлены из высококачественной оцинкованной стали.

Кроме того, у нас есть необходимые строительные элементы, такие как садовый анкер, фундаментный анкер, шарниры и скобы или шурупы для дерева , предназначенные для всех видов деревянных конструкций, таких как беседки, заборы, беседки.

.

Винты - EBMiA.pl

Винты - это незаменимый аксессуар в любой домашней мастерской и не только. Они отличаются широким спектром применения - их можно использовать как для мелкого ремонта, так и для капитального ремонта, монтажа и отделочных работ. В предложении интернет-магазина EBMiA вы найдете множество винтов для разных применений и из разных материалов.

Шурупы по дереву в первую очередь предназначены для соединения элементов из дерева, а также из древесных материалов.Они пригодятся при прикручивании деревянных деталей к поверхности из других материалов. Эти винты имеют большую головку и очень тонкий стержень с резьбой. Благодаря такой структуре легко проникает как в мягкие, так и в толстые материалы. Кроме того, верхняя часть ручки гладкая, что позволяет точно затягивать скрученные элементы.

В случае металлического сердечника винта следует упомянуть меньший шаг резьбы и ее небольшую глубину, что делает этот тип винта уникальным.Они сделаны из стали, но тверже, чем тот, который используется для изготовления шурупов. В результате они остаются полностью эффективными и функциональными даже при контакте с твердым грунтом. Прежде чем использовать винт по металлу, не забудьте просверлить поверхность, куда он должен быть вставлен в первую очередь. Некоторые шурупы имеют сразу самосверлящий наконечник, поэтому в использовании дополнительных принадлежностей нет необходимости.

Напоследок несколько слов о шурупах для гипсокартона.Они отличаются другой структурой, которая позволяет быстро и легко проникать в картон без сверления картонного слоя. Среди этих винтов есть два типа винтов, то есть с меньшим и большим шагом резьбы. Что касается первого, то он используется для крепления гипсокартона к стальным профилям, а второй используется для соединения доски с деревянными элементами. Кроме того, в нашем предложении есть винты для дверных коробок, винты с двойной резьбой, метрические винты и многое другое.

.

Шурупы, шурупы по дереву и латуни, гвозди и шурупы по дереву на Bricomarche.pl

Используйте соответствующие винты, гвозди и болты для установки всей необходимой внутренней отделки. Эти небольшие монтажные элементы позволяют прикреплять самые разные материалы. Их отдельные виды подходят для стен из кирпича, гипсокартона, а также дерева или металла. Перед началом работы стоит проверить, какие именно металлические изделия предназначены для конкретной поверхности, что значительно упрощает выполнение работ быстро и без проблем.

Шурупы, имеющиеся в ассортименте, представляют собой элементы, обычно предназначенные для дерева. Они позволяют собирать мебель или прикреплять ее к другим поверхностям. Для их надевания понадобится отвертка, дрель или просто отвертка с подходящим наконечником. С другой стороны, гвозди можно забить в достаточно мягкие поверхности. С другой стороны, винты можно использовать для крепления более крупных элементов с соответствующими отверстиями, а также для крепления их в стене, если они оснащены дюбелями.

Металлические изделия - болты, шурупы, гвозди и др.

Металлические изделия, такие как болты, винты и гвозди, являются оборудованием каждой мастерской. Иногда они полезны как при ремонте или строительстве, так и при необходимости ремонта поврежденных элементов.

Болты и их типы

Болты - стальные зажимные изделия, которые состоят из резьбы и головки. Применяются на стройплощадках, при ремонте, ремонте или ремонтных работах.Их отличает от других крепежных элементов то, что для них требуются шайба и гайка, благодаря которым можно соединить данные элементы между собой. Гайки должны соответствовать размеру болта и могут быть шестиугольными, самоблокирующимися, муфтами, бабочками или колпачками.

Соединение материалов винтами требует знания материала, с которым мы собираемся работать. Шурупы по дереву отличаются тонкой сердцевиной и относительно большой резьбой, благодаря чему они хорошо вписываются в мягкие материалы.С другой стороны, винты по металлу имеют немного более мелкую резьбу и более плавный шаг, заканчиваясь конической головкой. Интересным решением являются стопорные и самораскрывающиеся винты, дополнительно облегчающие сборку и усиливающие хомут, благодаря чему они используются, например, при сборке автомобильных колесных дисков.

Винты и их применение

Винты отличаются от винтов прежде всего визуально. Эти стальные застежки имеют головки, которые плавно переходят в штифт.В их случае также существует разделение по материалам: шурупы для дерева и шурупы для металла, гипсокартона или пластика. Отдельные типы различаются головками, включая плоскую, крестовую, шестигранную и звездообразную.

Благодаря тому, что существует множество вариантов, винты используются для решения самых разных задач. Шурупы по дереву используются для изготовления мебели, конструкций и даже каркасных домов. Они подходят не только для необработанной древесины, но и для ДСП, древесно-стружечных плит и даже фанеры.

Алюминиевые профили, используемые для перегородок, также можно соединять саморезами. В наше время их также используют для соединения элементов крыши или даже прикрепления листа, чтобы конструкция была максимально устойчивой.

Забивные гвозди

Иногда вместо скручивания лучше скрутить две части. Тогда вам понадобятся гвозди, которые хоть и незаметны, но способны прочно соединять между собой различные материалы.Среди доступных разновидностей можно найти универсальную группу строительных гвоздей, которые используются при работе с деревом - при выполнении каркасов кровли, бортов перекрытий или конструкций кровли. Гвозди различаются по конструкции стержня - классические - круглые, но могут иметь форму квадрата, закрученного, зубчатого, кольцевого или рифленого. Кроме того, они имеют разную длину, размер и лезвия.

Для гвоздей также есть несколько вариантов головки. Помимо традиционных плоских, в продаже есть еще овальные, конические, выдвижные и даже двояковыпуклые.Некоторые из них имеют выпуклую форму, благодаря чему имеют дополнительную декоративную ценность.

.

Саморез | Винты Din 7504 | Hurtownia

Описание продукта

Мы продаем саморезы с потайной головкой DIN 7504O со сверлом. Изготовлен из углеродистой стали или нержавеющей стали А2.

Самосверлящие шурупы в соответствии со стандартом ISO 15482 - это решение, которое часто используется в строительной и ремонтной промышленности. Их используют из-за высокого качества и простоты сборки.

Саморезы по DIN 75040 - гарантия высочайшего качества

Соответствие саморезов стандартам DIN 75040 и ISO 15482 является гарантией наивысшего качества этих крепежных деталей.Стандарты описывают не только, из какого материала должен быть изготовлен винт, но и насколько он должен быть долговечным. Благодаря этому, покупая саморезы, соответствующие стандарту ISO 15482, вы можете быть уверены, что они выдержат именно ту нагрузку, которую гарантирует производитель.

Саморезы ISO 15482 - используются лучшие доступные материалы

Саморезы

ISO 15482 изготовлены из высококачественных материалов. При производстве используется углеродистая сталь и нержавеющая сталь.Благодаря использованию этой стали самосверлящие шурупы в нашем предложении чрезвычайно долговечны. Они не повреждаются вибрациями и ударами. Кроме того, использование подходящей стали делает винты устойчивыми к внешним факторам, таким как дождь, снег или туман. Это гарантирует стабильность соединения даже в экстремальных условиях.

Самосверлящие винты DIN 75040 дополнительно покрыты покрытием, полученным в результате процесса гальванизации.Благодаря такой обработке на винтах остается тонкий слой цинка, который защищает их от коррозии.

Применение саморезов ISO 15482
Самосверлящие шурупы

ISO 15482 в основном используются в строительной и ремонтной промышленности. С их помощью можно в кратчайшие сроки прикрепить к профилям или стенам всевозможные материалы. Самосверлящие шурупы не требуют предварительной подготовки отверстий, а значит, их часто используют, когда скорость соединения имеет ключевое значение.

Самосверлящие винты ISO 15482 позволяют получить стабильное и прочное соединение за очень короткое время и с использованием общедоступных инструментов.

.

OCW Саморезы - Koelner

Основной материал
  • Стальной профиль

  • Листовая сталь

Приложения
  • Для крепления: Установка между ними профилированных листов
Инструкция по установке
  1. Винт должен быть установлен под углом 90 градусов к земле.
  2. Для сборки используем магнитный колпачок.
  3. Используем низкую стартовую скорость.
  4. Мы снижаем скорость, когда замечаем сплющивание шайбы.
  5. Мы используем отвертку с регулируемым крутящим моментом или ограничителем глубины. Примечание: мы не используем дрель.
  6. Для сборки используем отвертку с частотой вращения: 1600 - 2000 об / мин с регулируемым моментом затяжки.
Информация о продукте

Ø4.8

OCW-48016

4,8

16

8

4

7

2,5

14

OCW-48019

4,8

19

8

7

10

2,5

14

Установочные данные

Диаметр отверстия в подложке

д 90 156 0 90 157

[мм]

Мин.глубина отверстия в подложке

ч 90 156 0 90 157

[мм]

Минимальная глубина вставки соединителя

ч ном

[мм]

Мин. Толщина основания

ч мин

[мм]

0,4

Мин.расстояние

с мин

[мм]

30

Мин. Расстояние от кромки

c мин

[мм]

10

Размер ключа

Швейцарский

[мм]

8

Диаметр винта

д

[мм]

4.8

Загрузки
  • Саморезы OCW - Карточка продукта
  • Сертификат EC_2019_OC, OCW, ON, ONP, OD, ODX, ODG_EN.pdf
  • ETA_13-0203_2019_OC, OCW, ON, ONP, OD, ODX, ODG_EN.pdf

Нужны документы на другой товар? Посетите нашу техническую библиотеку.

пойти в библиотеку .

WPC Винт с шайбой саморез для листового металла Ph3 / 4,2x13 / 1000шт

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме тех, которые необходимы для его работы). Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в политике Shoper в отношении файлов cookie.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.