Соединение пароизоляции пола и стен

Соединение пароизоляции пола и стены в каркасном доме

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

• внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
• гидроизоляционная пленка;
• каркас;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять: 

• недопустимо оставлять разрывы мембраны;
• количество складок должно быть минимальным;
• проклейка и заделка швов должны быть качественными;
• места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
• диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
• не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя. Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

• влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
• пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м3, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

• На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
• Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
• Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
• Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно

обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая  и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (http://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным стиплером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей  не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

• Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
• Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

https://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен.

• Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
• Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
• Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
• Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

• Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
• Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

• Рубероид.Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
• Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

• Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
• Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
• Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
• Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
2. Осуществляется измерение стен.
3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Содержание:

• Что такое пароизоляция
• Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?
• Пароизоляция для стен каркасного/деревянного дома
• Пароизоляция перегородок
• Пароизоляция межэтажного перекрытия
• FAQ. Частозадаваемые вопросы по пленкам

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

beton-stroyka.ru

Как правильно класть пароизоляцию на пол

Диффузионные мембраны

Самый дорогостоящий материал, который используется для долговечной и качественной пароизоляции, — это диффузионные мембраны. В народе их прозвали «дышащими».

В таких мембранах регуляция уровня влаги достигается при помощи возможности пропускать воздух и с одной, и с обеих сторон, так что мембраны бывают односторонние и двухсторонние

При укладке односторонней мембраны важно не перепутать ту сторону, которую прикладывают к утеплителю. Данный аспект не учитывается, если берется двухсторонняя мембрана

По свой микроструктуре мембрана – это сделанный из искусственных волокон нетканый материал, обеспечивающий значительный коэффициент паропроницаемости. Мембрану классифицируют по количеству слоев – бывает один, два или три слоя. Кроме того, возможно наличие дополнительного антиконденсационного слоя, который отвечает за накопление влаги и ее дальнейшее испарение.

Среди дышащих мембран наиболее востребованные и универсальные – это многослойные интеллектуальные мембраны, позволяющие регулировать парообмен, учитывая уровень влажности и температуру помещения. Такие мембраны одновременно обладают качествами гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции.

Помимо этого, при использовании дышащих диффузионных мембран не нужно делать зазор между мембраной и утеплителем, что позволяет сохранить пространство и значительно упрощает монтажные работы.

Но есть у материала и недостаток – его высокая цена. Впрочем, простота монтажных работ, долговечность и надежность пароизоляции позволяют окупить его стоимость. Использование диффузионных мембран обеспечивает долговечную и надежную защиту пола от влаги, повышая эксплуатационные качества конструкции.

Пароизоляция пола в доме из дерева

В доме из дерева полы цокольного этажа приготавливаются по грунту. Конструкция пола очень проста и собой представляет многослойный пирог следующего типа: «грязный» пол, бруски из древесины, гидро-, паро- и тепловая изоляция, чистовой пол и покрытие для пола. Сама конструкция пола ставится на опорные кирпичные столбы либо бетона. Между полом из дерева и грунтом находится подполье, которое имеет собственную вентиляцию.

Создание пароизоляции пола из дерева рекомендуется проводить на строительном этапе дома. Разумеется, иногда необходимо делать и комплексный ремонт уже готового, но во всяком случае создание пароизоляции начинается с подготовительного этапа.

 Работы по подготовке

Если например дом выстраивается с нуля, то здесь забот меньше. Самое первое, все доски пола из дерева следует обработать особым составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Тем более это касается поперечных балок и базового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Второе, следует установить на место бруски из древесины и облагородить «грязный» пол, на который и будет ложиться паро- и тепловая изоляция.

На случай с капремонтом или разработкой пароизоляции для уже готового пола из дерева нужно выполнить следующее. Самое первое, снять старое покрытие для пола и чистовой пол, убрать тепловую изоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Второе, проверить состояние базового пола и поперечных балок на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда будет необходимо полноценно или отчасти их сменить и обработать бруски из древесины и «грязный» пол средствами для защиты. Исключительно после того, как они будут отремонтированы и положены на место, приступаем к укладке пароизоляции.

 Кладка пароизоляции на пол

Все работы по укладыванию пароизоляции собой представляют примитивный комплект последовательных действий, они не требуют каких-то особенных навыков или знаний. Для пароизоляции пола из дерева применяются как правило пленочные материалы, одним из светлых представителей которых, являются пароизоляция пола Изоспан В и мембранная ткань Изоспан.

Ложим пароизоляцию Изоспан на «грязный» пол, проклеивая стыки специализированной лентой

Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас базового пола, следим за тем, дабы полотна ложились внахлест один на один, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепежа пароизоляции Изоспан можно применять цинковые гвозди или специализированный строительный скобосшиватель, но многие производители пароизоляционных «дышащих» пленок и пленок рекомендует задействовать специализированную клейкую ленту. Благодаря этому, приобретая пароизоляцию, нужно уточнить способ её крепления. Положительным качеством ленты считается возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

Важно! При укладывании пароизоляции следим за тем, дабы она была уложена необходимой стороной к тепловой изоляции. Иначе влага будет собираться и портить теплоизолятор

Ложим пароизоляцию Изоспан сверху теплоизолятора, все щели и стыки проклеиваем скотчем

Сверху пароизоляции ложим теплоизоляционный слой. Это может быть минвата, пенополистирол или любой иной материал для теплоизоляции. Основное, чтобы он плотно прилегал к поперечным балкам, и не было зазоров и щелей между ними. Сверху теплоизолятора опять настилаем пароизоляционный слой, следим, дабы полотна легли внахлест. После этого проклеиваем стыки и приступим к монтажу чистового пола и покрытия пола.

Древесный пол очень прихотлив в работе и выдвигает жёсткие требования к собственной защите от негативного воздействия самых разных факторов. Прежде всего это касается уровня влаги, так как дерево очень чувствительно к ней. Однако благодаря сегодняшним технологиям и стремлению людей к созданию надежных и долговечных конструкций возникли гидро- и пароизоляционные материалы. Они легкие в монтаже и прекрасно защищают древесину от повреждений, а сфера их использования распространяется также на кровли и стены домов из дерева.

На случай использования фольгированной пароизоляции в первую очередь имейте в виду принципиальный момент: ложить ее следует металлизированной стороной вверх, дабы тепло отталкивалось в комнату, а еще стелить ее встык, проклеивая скотчем на алюминевой основе.

Монтаж пароизоляции пола в деревянном доме своими руками

Чаще всего полы в деревянном доме на первом этаже делают прямо по грунту. Зачастую применяется весьма примитивная конструкция, когда укладывается черновой пол, лаг, затем пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, после них чистовой пол и лишь затем напольное покрытие. Покоится эта вся конструкция на опорных столбах, сделанных из кирпича, бетона или камня.

Подполье, оно же пространство между деревянным полом и грунтом, оснащают собственной вентиляцией. Обычно пароизоляцию пола делают еще на этапе строительства. Если же дом уже используется и предстоит капитальный ремонт с обязательным переустройством пароизоляции, то монтаж начинают с подготовки.

Выбор паробарьера

В процессе обустройства перекрытий и других ограждающих конструкций деревянного дома необходимо выбрать и купить тот или иной тип паробарьерной пленки. Учитывая разнообразие видов и предложений на рынке, возникает закономерный вопрос: «какая пароизоляция лучше?». Ответ на него не может быть однозначным, поскольку правильный выбор делается только исходя из соответствия следующим требованиям:

• Во-первых, технические характеристики самой пароизоляции.
• Во-вторых, эксплуатационные характеристики помещения или ограждения, где будет организован паробарьер, и их соответствие предыдущему пункту.
• В-третьих, стоимость самой пленки.
• В-четвертых, объемы и цена монтажных работ (ранее уже упоминалось, что полиэтиленовые/пропиленовые пленки по руководству требуют вентиляционного зазора, что усложняет монтаж деревянного пола).

Практические рекомендации по монтажу

Укладку пола лучше вести на поперечные балки – лаги. При этом само перекрытие будет иметь шаровую структуру – такой себе разношерстный «пирог Наполеон». Схема слоев имеет следующий вид:

1. Лаги и черепные бруски. Первые используются как поддержка и крепежные балки для основного покрытия, а также обеспечения требуемой жесткости. Вторые укладываются по обе стороны каждого лага, чтобы гарантировать зазор досок или плит чернового пола от земли/фундамента.

2. Первичный слой перекрытия. Размещается на ранее упомянутые бруски. Может организовываться из досок или плит (например, ОСБ).

3. Гидроизоляция. Первый барьерный слой, который предотвращает проникновение воды внутрь «пирога» снизу. Отдельные элементы рулона укладываются внахлест (150–200 мм), а соединение происходит с помощью двухстороннего скотча.

4. Утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата, стекловолокно или пенопласт требуемой толщины. Отдельные листы размещают таким образом, чтобы между ними и лагами не оставался зазор.

5. Пароизоляция. Принцип монтажа такой же, как и в случае с гидробарьером.

6. Контррейки. Продольные деревянные бруски высотой 10–20 мм, которые обеспечивают гарантированный вентиляционный зазор. Если в качестве последней используется диффузная мембранная пленка, то их можно и не устанавливать.

7. Деревянный пол. Это этап может быть финальным или промежуточным, в случае, если предвидится, к примеру, укладка ламината.

Расценки

Цена пароизоляции на рынке России зависит от ее типа, характеристик и региональных особенностей/ставок:

Производитель/ регион	Марка	Тип барьера	Цена, рубли
АМК-ГРУПП, Новосибирск	TYVEK AIRGUARD REFLECTIVE	Мембрана	11 860
ИЗОФЛЕКС ЮГ, Сочи	НАНОИЗОЛ В		1 000
КРЕПЕЖСИТИ, Казань	ОНДУТИС R ТЕРМО 25	Отражающая	600
ЛТК, Санкт-Петербург	МЕГАИЗОЛ В	Полипропилен ламинированный	770
ГРАТА, Казань	ИЗОВЕК В 70		720
МТК, Новосибирск	РОКВУЛ (ROKWOOL)		920
РСЛ-ИНВЕСТ, Новосибирск	ИЗОСПАН В	Полипропилен шероховатый	1 000

Разновидности пароизоляционных материалов

В строительстве используют различные материалы для гидроизоляции и пароизоляции:

• полиэтиленовую и полипропиленовую плёнку;
• дышащие (диффузные) мембраны;
• битумные мастики;
• жидкую резину.

Последние два вида подходят для бетонных поверхностей и на деревянных конструкциях не применяются. Каждый из перечисленных видов гидроизоляции и пароизоляции имеет свои особенности.

Самый распространённый и бюджетный вариант пароизоляции – полиэтиленовое полотно. Оно бывает разной толщины. Состоит из 1-2 слоёв.

Производители выпускают перфорированную и неперфорированную полиэтиленовую плёнку. Первую используют для гидроизоляции. В ней присутствуют микроотверстия с более высокой степенью паровой проницаемости (Sd=1…2 м). В неперфорированных изделиях данный показатель ниже (Sd=40…80 м). Из-за этого её применяют как пароизоляционное полотно.

Современная разработка полиэтиленовых плёнок для гидро- и пароизоляции – изделия с отражающим алюминиевым напылением. Пароизоляционная способность данного вида выше традиционных образцов. Её применяют для защиты дощатого пола в помещениях с повышенной температурой воздуха и превосходящей оптимальные параметры влажностью: на кухнях. В ванных, саунах, банях.

Главный недостаток полиэтиленовых полотен – низкая прочность. При любом воздействии они рвутся

Монтируют их с особой осторожностью, стараясь избегать острых углов и сильных натяжений. У них непродолжительный срок годности

Более прочный и износоустойчивый искусственный материал – пропилен. Он схож с предыдущим вариантом, однако превосходит его качественными и экспуатационными характеристиками в использовании как гидро- и пароизоляционное изделие для деревянного пола.

Полипропиленовые армированные полотна, кроме основного синтетического слоя, имеют вискозно-целлюлозную вставку. Именно она впитывает большое количество жидкости и удерживает его, чтобы не допустить образования капель. Когда температура воздуха повышается, уровень влажности понижается, данный слой высыхает. Чтобы процесс происходил быстрее, создают эффективную систему вентиляции.

Основное преимущество полипропиленовых изделий – высокая степень устойчивости к любым погодным явлениям. Они прочные и долговечные, доступные по стоимости и довольно лёгкие в монтаже. При использовании полипропиленовых полотен для гидро-, пароизоляции антиконденсатный слой поворачивают к доскам чернового настила. Между матами утеплителя и плёнкой устраивают вентиляционный промежуток.

Самый дорогой материал для гидро-пароизоляции – дышащие (диффузные) мембраны. Это высококачественные современные изделия с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они обладают специальной микроструктурой. Основа этого материала – нетканое полотно, сплетённое из синтетических волокон.

Дышащие мембраны бывают 1-2-3-хслойные. В них присутствует специальный антиконденсатный слой, в котором накапливается, а затем испаряется влага. В число многслойных изделий входят интеллектуальные мембраны. Они сочетают в себе свойства гидро-, тепло- и пароизоляции, обладают способностью самостоятельно осуществлять регуляцию парового обмена в зависимости от уровня влажности и температуры.

Серьёзный плюс дышащих мембран – возможность применения их без устройства вентиляции. Это свойство позволяет экономить пространство на полу, делая выше потолок. При использовании данных изделий не возникает необходимости дополнительно устраивать утеплитель.

Диффузные мембраны – долговечный, износоустойчивый материал, надёжно защищающий доски от влаги. Он дорогой по стоимости, но обладает длительным сроком годности и более прост в монтаже.

Чтобы правильно выбрать материал для пароизоляции деревянного пола, следует соотнести особенности строения, конструкции чернового и чистового покрытия, финансовые возможности.

Основные виды паробарьеров

Деревянный дом предполагает сразу несколько областей, где хорошо бы обустроить пароизоляцию. Кроме рассматриваемого напольного покрытия дополнительный барьер приходится часто организовывать в подвальных, чердачных помещениях, а также при наличии неутепленных вентиляционных и печных каналов. Следовательно, необходимо знать, какая бывает пароизоляция, и ее применяемость в каждом конкретном случае. Разделить их можно на три основные группы:

1. Окрасочная. Представляет собой жидкие или пластичные смеси (битумы, деготь), которые наносят на неизолированные металлические поверхности (кровля, дымовые трубы). Барьер препятствует образованию конденсата, вызывающего развитие очагов коррозии.

2. Пленочная. Тонкая рулонная изоляция из плотных или мембранных материалов (полиэтилен, полипропилен). Чаще всего применяется в частном домостроении для организации паробарьера деревянного пола.

3. Антиоксидантная пленочная. Используется как страховочная, особенно в местах выхода вентиляции, дымохода на крыше.

Учитывая, что тема статьи – пароизоляция деревянного пола, то подробно следует остановиться на второй группе. На практике используется три основных типа пленок:

1. Полиэтиленовая. Наиболее доступный и привычный вид, успешно применяемый при обустройстве не только перекрытий, но и теплиц. В зависимости от фактуры поверхности, эти пленки могут быть гладкими, перфорированными или алюминизированными. Как материал, полиэтилен отличается низкою прочностью, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Что касается непосредственно барьерных свойств, то наилучший уровень пароизоляции обеспечивает ламинированная пленка – у нее показатель проницаемости находится на уровне 200 м, тогда, как у обычной гладкой хорошо, если достигает 60 м. Также следует отметить, что двухслойный барьер дополнительно сохраняет тепло внутри помещения.

2. Полипропиленовая. Более прочный материал. Уровень паропроницаемости достигает 100 м. Часто также является двухслойным, одна сторона которого гладкая, а вторая плетеная – комбинация вискозно-целлюлозных волокон – или ворсистая. Такое решение позволяет лучше удерживать влагу и быстрее испарять ее. Ярким примером может служить пленка Изоспан В и Роквул (Rockwool).

3. Мембранная. Это современный тип пароизоляции, стоимость которого, естественно, выше аналогов. Многослойный материал хорошо регулирует концентрацию влаги, вследствие чего не нуждается в организации вентиляционных зазоров при укладке.

Монтаж гидро- пароизоляции пола в деревянном доме

Пароизоляция в деревянном доме – важное условие его сохранности. Поэтому надо сделать её по всем правилам

Деревянные полы – сложная конструкция, состоящая из нескольких слоёв. Она монтируется на этапе возведения фундамента и первого венца. Тогда устанавливаются лаги – толстые брусья, которые создают каркас для чернового настила и последущих слоёв гидро-, пароизоляции и тепловой изоляции.

1. Доски первого уровня обрабатывают специальным составом, препятствующим их гниению, поражению грибком и повреждению насекомыми.
2. На чистые гладкие черновые половицы стелют пароизоляционное полотно. Натягивать его не нужно. Это может повредить материал, нарушить его целостность. Он должен лечь свободно.

Внимание! Расстилая пароизоляционное полотно, обязательно следят за правильным расположением внешнего и внутреннего слоя. Эта информация содержится в сопроводительной инструкции по применению и специальных значках на самих полотнах

1. Когда изделия разложены, стыки между отдельными фрагментами склеивают строительным скотчем.

Важно! Полотна пароизоляции стелют внахлёст 15-20 см, чтобы не образовывались незащищённые промежутки

1. Закрепляют гидро-пароизоляцию скобами с помощью строительного (мебельного) степлера или оцинкованными гвоздями с широкими шляпками. Современные изделия, например, диффузные мембраны, крепят на специальные двухсторониие клейкие ленты. Благодаря им полотно не повреждается, стыки и щели не образуются.
2. Поверх слоя гидро-пароизоляции плотно кладут утеплитель (маты или рулонные полотна). Затем снова настилают материал, предохраняющий конструкцию от влаги.
3. В последнюю очередь монтируют финишное покрытие – доски.

Монтаж гидро-пароизоляционного полотна – занятие несложное и может быть выполнено своими руками за короткое время. Главное провести работы правильно, с соблюдением технологических особенностей. Тогда деревянный пол будет служить долго.

Просмотрено: 1 362

Так же советуем вам прочитать:

Шлифовка деревянного пола — как сделать своими руками Шумоизоляция деревянного пола — способы решения проблемы Замена старого деревянного пола Утепление дачного пола своими руками Стяжка для теплого пола своими руками — инструкция Утепление пола в деревянном доме своими руками Стяжка пола в квартире своими руками — как это сделать, видео Теплоизоляция пола своими руками — бетонные и деревянные полы

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Любой домовладелец тратит массу усилий для того, чтобы создать для своей семьи комфортные условия проживания.

Это поддержание постоянной температуры в жилище, обеспечение притока свежего воздуха, влажность в пределах нормы. Вся жизнедеятельность любого живого существа сопровождается выделением тепла и пара.

Влажная уборка и стирка, прием душа и ванны, приготовление пищи, кипячение воды, да даже дыхание – все это является источником накапливаемого в помещении пара. Повышение влажности приводит к образованию конденсата на различных поверхностях внутри помещения.

Влага, проникающая вглубь утеплителя и в структуру пола в деревянном доме, оказывает на них негативное воздействие, и способствует их порче и даже разрушению. Использованные для строительства материалы покрываются плесенью. на них образуется грибок, очаги гниения. Кроме того, повышенная влажность не лучшим образом сказывается на самочувствии и здоровье проживающих в помещении людей.

Чтобы избежать порчи и приходу в негодность отдельных элементов пола, используют специальный пароизоляционный слой. Его функциональное назначение – препятствовать вредному действию влаги. Циркуляции воздуха при этом он не мешает, он спокойно выходит наружу. Данная методика позволяет напольным конструкциям не терять своих рабочих качеств, и обеспечивает их длительную службу.

Виды Изоспана

Есть несколько типов материала подобного рода:

• Изолятор А класса.
• Изолятор класса В.
• Изолятор класса С.
• Изолятор класса

Изоспан А

Материал такого рода используется в качестве защиты от ветра, а еще защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону теплоизолятора для кровли или под фасадный материал для отделочных работ. Подобная ветро-влагозащитная однослойная мембранная ткань делает лучше свойства теплоизоляторов и продлевает срок эксплуатации всей конструкции.

Изоспан А считается полностью невредным. Он удобный в использовании и имеет хорошую механическую надёжность.

Конструкция пирога кровли начиная внутри предполагает следующую очередность:

• отделка внутри,
• Изоспан В,
• стропильные системы,
• теплоизолятор (ложится между стропилинами),
• Изоспан А,
• контррейка,
• покрытие для крыши.

Еще есть Изоспан АМ. Эта трехслойная мембранная ткань нужна для монтажа прямо сверху теплоизолятора. Какой стороной ложить Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной в середину.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к категории гидро- и пленок для пароизоляции. Он сделан из полипропилена.

Наружная его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а остальная — пористую или шероховатую. Благодаря данной поверхности конденсат может аккумулироваться и потом испаряться, не проникая при этом в теплоизолятор.

Он применяется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по использованию для пола, кровли и прочих областей демонстрирует, что он владеет гидро- и характеристиками пароизоляции, однако в этом нюансе превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а остальная при помощи поверхности с шероховатостью держит капли конденсата, которые потом испаряются.

Для оснащения пароизоляции для пола в доме из дерева Изоспан С играет определяющую роль. К примеру, он нужен при устройстве ламината или паркета. Если заливается стяжка на основе бетона на пол в доме из дерева, паро- и гидроизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор используется для кровельной гидроизоляции под кровельную черепицу из металла.

Изоспан D

Это многофункциональный материал из полипропилена, который владеет повышенной прочностью. Подобная пароизоляционная мембранная ткань для пола используется для бетонных или земляных оснований, где встречается увеличенная влажность.

Спецификой изолятора считается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что дает возможность применять его для покрытия временных строений. Дополнительным преимуществом считается возможность держать нагрузки снега.

Приготовление к установке гидропароизоляционного слоя

Кладка пароизоляции предполагает проведение ряда работ подготовительного типа. Вначале необходимо подобрать материалы для всех слоев как говорят иначе пирога, а еще решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из таких этапов (начиная сверху):

• Декоративное напольное покрытие.
• Пол из доски.
• Пароизоляция.
• Контррейка.
• Теплоизолятор (между досками контррейки).
• Гидрозащита.
• Базовый пол.

Начинается подготовка собственно с базового пола. Все доски, деревянные бруски и прочие части сделанные из дерева стоит обработать особым дезинфицирующим составом, который предотвращает гниение, возникновение грибка, а еще защищающим от атак насекомых.

Если идет речь о ремонте пола, а не о строительстве нового строения, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть заранее сняты. Весь мусор необходимо удалить и потом древесную конструкцию стоит обработать антисептиком.

Полипропиленовая пленка

Самым простым в монтаже пароизоляционным материалом считается полипропиленовая пленка. Она обладает высокой прочностью и внушительной долговечностью. По сравнению с тем же полиэтиленом, пропилен более прочный и лучше сопротивляется атмосферным явлением.

Данный материал сперва делали исключительно из пропилена, однако, как показала эксплуатация, со стороны утеплителя в пленке образовывался конденсат. Тогда производители стали армировать пленку, дополнительно в нее вводя слой из волокон вискозы с целлюлозой. Такой слой легко поглощал, а главное, удерживал значительный объем влаги, препятствуя образованию капель. При снижении влажности скопившаяся влага постепенно высыхала благодаря вентиляции.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При обустройстве пароизоляции необходимо строго придерживаться технологии, иначе система не будет эффективно функционировать. И здесь одним из важных моментов является то, какой стороной будет уложен лист пароизоляции по отношению к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

teremizbrusa.ru

С чего начать делать пароизоляцию в какркасном доме?

 

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

• внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
• гидроизоляционная пленка;
• каркас;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять: 

• недопустимо оставлять разрывы мембраны;
• количество складок должно быть минимальным;
• проклейка и заделка швов должны быть качественными;
• места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
• диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
• не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Может быть интересно

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя. Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

• влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
• пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м³, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

• На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
• Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
• Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
• Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

 

teplota.guru

Пароизоляция для пола в деревянном доме – пошаговая инструкция

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

• полиэтиленовой пленкой;
• пленкой из полипропилена;
• пергамином;
• диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

master-srubov.ru

Какой стороной класть пароизоляцию на пол и к утеплителю

В зимний период, когда на улице мороз, а внутри дома уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен беспрепятственно покинуть помещение. Для выполнения этой задачи укладывают пароизоляцию. Необходимо знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены или потолок.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционный материал используется для нормальной циркуляции влаги внутри помещения. Если игнорировать пароизоляцию, то влага, находящаяся в воздухе, может попадать в утеплитель и постепенно разрушать материал.

Если строительство зданий выполняется из материала, который уже является утеплителем, то пароизоляция будет служить защитой от попадания внутрь помещения вредных веществ.

Утеплитель – теплоизоляционный материал. В зависимости от происхождения исходного сырья делится на:

Какая нужна пароизоляция

• органическую теплоизоляцию – основой служит древесина, растения, торф, шерсть животных;
• неорганическую теплоизоляцию – минеральная вата, стекловолокно, бетоны.

Монтаж пароизоляционного слоя осуществляют для сохранения комфортной температуры внутри дома, не давая проникать воздуху через щели здания.

Применяя утеплитель, который хорошо поглощает влагу, без пароизоляции не обойтись. При ее отсутствии влага впитывается в структуру утеплителя и там превращается в воду. Со временем теплоизоляционные характеристики утепляющего материала снизятся. Через некоторый период можно будет наблюдать появление грибка и плесени. Использование пароизоляции создает некий щит между утеплителем и внутренним воздухом квартиры.

Правильный монтаж пароизоляционного барьера позволит утеплителю прослужить долго и эффективно.

Виды пароизоляций

В современном строительстве пароизоляция с успехом применяется для защиты органических и неорганических теплоизоляционных материалов. Она бывает следующих видов:

• Пленка.
• Диффузионная мембрана.
• Энергосберегающая мембрана.
• Рулонная пароизоляция.

Пленка – глухой пароизоляционный материал, который удерживает влагу и не пропускает через себя. Благодаря своей низкой стоимости и превосходным водонепроницаемым характеристикам, пленка применяется не только в строительной отрасли, но и для бытовых нужд. Пленки различаются по толщине, количеству слоев, качеству поверхности. Она бывает гладкой с внешней стороны и шероховатой с внутренней. Вода всегда остается на поверхности пленки.

Сводная таблица свойств пароизоляционной пленки

Диффузионная мембрана. Этот вид пароизоляционного материала состоит из полимерной пленки и полипропилена, обладает ограниченной паропроницаемостью. Водяные пары, находящиеся в утеплителе, незамедлительно испаряются.

Энергосберегающая мембрана устойчива к повышенным температурам внешней среды за счет своего металлизированного внешнего слоя. Укладывать пароизоляцию следует в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Материал способен отражать инфракрасное излучение.

Рулонная пароизоляция пропускает влагу в двух направлениях. Удобно использовать при изоляции поверхности большой площади.

Теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики сооружения зависят от выбора материала. Внимательный подход к подбору необходимых изделий обеспечит комфорт и уют помещений и поможет продлить срок службы всей конструкции.

Принципы монтажа пароизоляции к разным поверхностям

Производители пароизоляционных пленок, ориентируясь на желание потребителя, выпускают свою продукцию в разных направлениях:

Варианты монтажа пароизоляции

• для работ на крыше и под ней;
• на вертикальных поверхностях стен;
• на полу.

Укладывать пароизоляцию можно на любую поверхность. При использовании пароизоляционного материала на деревянных конструкциях применяют пленку с мембраной. Полимерную или битумную мастику можно использовать для любого типа поверхности. На бетонные стены рекомендуют класть пароизоляцию с металлическим внешним слоем.

Ее применение будет намного результативнее, если рабочую сторону заранее подготовить. Предварительные работы зависят от характеристик материала, с помощью которого выстроено здание.

Дышащие мембраны

При строительстве деревянного дома, для начала пропитывают все деревянные поверхности спецсредствами от насекомых и вредных бактерий. Только после выполнения комплекса подготовительных работ принимаются за монтаж пароизоляционного слоя.

Самый качественный материал для изоляции деревянных полов – дышащие мембраны. Тело мембраны состоит из слоя антиконденсационных волокон, которые впитывают и накапливают влагу. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны. В последнем варианте влага впитывается сразу с двух сторон, поэтому двухстороннюю дышащую мембрану можно укладывать любой стороной к полу.

При проведении капитального ремонта все устаревшие изоляционные покрытия демонтируют. Тщательно производится очистка поверхностей, их пропитка специальными дезинфицирующими составами. Затем можно укладывать пароизоляцию. Бетонные поверхности не требуют отдельной обработки спецсредствами, их достаточно очистить.

Особенности монтажа на различные поверхности

Монтаж пароизолирующего слоя не представляет особой сложности, необходимо тщательно выполнить подготовительные работы и знать основные этапы монтажа.

Укладка на пол

Пленка – оптимальный вариант изоляции пола от влаги. На первом этаже слой утеплителя снизу защищается устройством гидроизоляции, а ближе к помещениям – рулонной изоляционной пленкой, которая укладывается внахлест. Стыки проклеивают металлизированной лентой или скотчем.

Если это межэтажное или чердачное перекрытие, то пленка разворачивается гладкой стороной вниз для защиты от водяного пара, поступающего от плиты или бревен перекрытия.

Укладка на пол пароизоляции

Изоляция потолка

Применяется в помещениях с повышенным содержанием влаги в воздухе. Это могут быть санузлы, душевые, бани, сауны. Пароизоляция надежно накладывается внахлест с герметизацией стыков. Отражающая сторона материала направляется внутрь помещения. Особое внимание уделяется углам помещения, изоляция должна немного накладываться на стены по всему периметру комнаты.

Изоляция потолка пароизоляцией

Вертикальные поверхности

Для таких поверхностей используют диффузионные мембраны, которые пропускают воздух, а не влагу. Стены должны «дышать», поэтому непроницаемую пленку не используют. В случае проведения наружных работ, изделие укладывают гладкой стороной к утеплителю. При монтаже пленку немного натягивают.

Изоляция стен

Монтаж на крышу

Задача паробарьера заключается в защите стропил от плесени и препятствии образования конденсата в утепляющем слое. Монтаж производят внахлест с герметизацией швов. Основное условие – обеспечить герметичность крыши в комплексе с вертикальными элементами здания.

Пароизоляция крыши — устройство

Подвалы, балконы и подземные сооружения

Балконы, подвальные и подземные помещения контактируют с холодным наружным воздухом. Для балконов используется плотный вспененный полиэтилен, отражающая сторона которого направляется внутрь помещения. Для остальных сооружений применяется мембранная пленка.

Изоляция подземные сооружения

Как отличить сторону пароизоляции

При работах с пароизолирующими материалами необходимо выяснить, какой стороной следует укладывать изделие по отношению к утеплителю. По расположению пароизоляции будет зависеть степень поглощения утеплителем влаги и срок его эксплуатации. В инструкции к изделию указано, как правильно его укладывать. Но, если инструкция отсутствует? В этом случае, способ монтажа определяют самостоятельно, учитывая следующие моменты:

• при наличии на пароизоляционном материале сторон разного цвета, то более светлая укладывается к утеплителю;
• наружная сторона изделия имеет шероховатую поверхность;
• при возникновении сомнений, берут стакан с горячей водой и ставят на участок пароизоляции. Конденсат образуется на водонепроницаемой стороне.

Пленка из полиэтилена укладывается любой стороной к утеплителю, тогда, как диффузионная пленка имеет одну гладкую поверхность, которой должна ложиться в сторону утеплителя. Препятствуя намоканию утепляющего слоя, позволяет влаге беспрепятственно проходить через гладкую сторону.

Советы специалистов по монтажу

Некоторые рекомендации:

Монтаж пароизоляции

• размещая барьер гладкой стороной к теплоизоляции, исключается приток пара и образование процесса гниения деревянных конструкций;
• при установке теплоизоляционного слоя снаружи здания, изолирующий слой размещают вне помещения;
• пленка должна плотно прилегать к утепляющему слою;
• при герметизации стыков используют широкие скотчи и ленты;
• при работах с оконными и дверными проемами, необходимо оставлять небольшой запас пароизоляционной пленки;
• следует защищать пленку от воздействия прямых солнечных лучей;
• перед началом работ определяются самые критичные места – участки взаимодействия теплого и холодного воздуха.

При выполнении работ по монтажу пароизоляционной пленки, важно, чтобы изделие крепилось правильно. Иначе ошибка приведет к неэффективной термоизоляции.

Видео по теме: Паро-гидроизоляция

promzn.ru

«Мифы» про пароизоляцию

«Мифы» про пароизоляцию

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций дома, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

К сожалению, потребители часто наделяют пароизоляцию «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

Миф №1: «Нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеивать необязательно».

Для надёжной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным, элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция – материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлёстов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлёсты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведёт к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

Миф №2: «Для проклеивания нахлёстов и примыканий пароизоляции подойдет любой скотч».

Если для герметизации нахлёстов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлёстов пароизоляции, другие для герметизации нахлёстов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т.д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надёжного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

• Cклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
• Не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

Миф №3: «Если применить пароизоляцию, то конденсат образовываться не будет».

Миф №4: «Если образовался конденсат, то пароизоляция заставит его исчезнуть».

Миф №5: «Любую проблему с образованием конденсата можно решить с помощью пароизоляции».

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22°С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1°С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1°С и ниже. Если при той же температуре (+22°С) влажность воздуха возрастёт до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т.е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Теперь, рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применён минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нём все новогодние праздники. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер – пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то, этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 град. и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 град., на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние – лёд. Т.е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечёт внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя – неотъемлемая и важная часть этого комплекса:

1. Ограждающие конструкции должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
2. Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении»,  холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003»;
3. Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой.

Миф №6: «Антиконденсатная поверхность пароизоляции отводит влагу из конструкции – уничтожает конденсат».

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер – пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к её намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. 

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т.е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО, засчёт способности удерживать конденсат, она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск её намокания. 

Миф №7 «Конденсат в ограждающей конструкции образовывается из-за того, что пароизоляция уложена «неправильной» стороной к утеплителю».

То, какой стороной (шероховатой или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки, т.к. шероховатая сторона обладает той же способностью, что и антиконденсатная поверхность, но в меньшей степени (см. Миф №6).

Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:

• Её сопротивление паропроницанию.
  Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция.
• Условия образования конденсата.

Итак, теперь вы знаете, что:

1. Нахлёсты и примыкания пароизоляции обязательно нужно проклеивать подходящими для этого соединительными лентами.
2. Пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит конденсат испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
3. Антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, но при монтаже пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки, тем самым продлевая срок её службы.
4. Сопротивление паропроницанию пароизоляции не зависит от стороны её укладки. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы конструкций, независимо от того какой стороной (шероховатой или гладкой) внутрь обращена пароизоляция.

Оставить отзыв

isospan.gexa.ru

как укладывать пароизоляцию на пол?

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированный полиэтилен, наряду с доступной ценой и прочностью, обладает высокими пароизоляционными свойствами

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием создает отличный барьер для пара и обладает теплоизоляционными качествами

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Антиконденсатный слой полипропиленовой пленки образован переплетением вискозных волокон и целлюлозы

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

• При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
• Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
• Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Укладка пароизоляционной пленки на доски чернового пола

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

Маты утеплителя укладываются между лагами плотно, без зазоров

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Устройство второго слоя пароизоляции

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Монтаж досок чистового пола поверх пароизоляционной пленки

Видео-пример проведения работ

pol-master.com

виды, технология, какой стороной укладывать

В процессе строительства жилых зданий приходится выполнять широкий объем работ, в числе которых важную роль играет устройство пароизоляции. К ее проведению следует подходить со всей ответственностью, поскольку это определяет стабильность уровня влажности воздуха в помещении. Правильно выполненная пароизоляция позволяет помимо обеспечения оптимального теплового режима в помещении предотвратить негативное воздействие со стороны пара и конденсата.

Осознавая всю значимость выполнения тепло- и пароизоляции, не всегда владельцам удается правильно выполнить эту работу. И среди часто возникающих у них вопросов особо актуальным представляет следующий: какой стороной располагать пароизоляцию, чтобы она обеспечивала в помещении оптимальный микроклимат.

Этому вопросу необходимо уделить особое внимание еще до начала работ. Разобраться с тем, какой же стороной следует располагать пароизоляционную пленку на поверхности, можно только ознакомившись с процессом укладки стен, в том числе и утеплителей. Во многом благодаря этой информации можно будет понять, какой стороной следует располагать те или иные материалы.

Общее описание процесса пароизоляции

Прежде всего, необходимо уделить внимание основанию — его необходимо очистить от загрязнения и тщательно высушить. Также обязательной процедурой является грунтование. Если приходится иметь дело с металлической поверхностью, то она должна быть обезжирена. Во время работы с кровлей пароизоляция может быть уложена без дополнительных подложек.

Что же касается пола и стен, то в этом случае придерживаются следующей схемы:

• первым слоем идет утеплитель;
• затем укладывают гидроизоляцию;
• в самом конце настает черед гидроизоляционного материала.

Очень важно, чтобы пленка располагалась максимально ровно. Не следует допускать чрезмерного ее натягивания или свисания.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Чтобы выполнить монтаж пароизоляции качественно, во время проведения этой работы необходимо придерживаться определенных правил. Главное из них — обеспечить должную защиту утеплителя, а для этого пароизоляционный материал должен быть уложен на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Выбор стороны пароизоляции во многом определяется и тем, с каким материалом вам приходится работать.

Если говорить подробнее о схеме укладки пароизоляции, то суть ее будет сводиться к следующему.

• Если рассматривать структуру Изоспана, то в нем можно выделить два слоя, которые дополнены шероховатым покрытием. Причем последнее необходимо для того, чтобы на нём скапливался конденсат и быстрее испарялся. Правильная укладка предполагает размещение материала на внутренней стороне. При этом гладкую сторону необходимо как можно сильнее придавить к уплотнительной поверхности.
• Если приходится работать с полиэтиленовой пленкой, то ее можно укладывать с любой стороны. Однако необходимо выдерживать зазоры и не допускать слишком сильного или слабого натягивания материала.
• Если используются мембранные материалы, то такая укладка выполняется в соответствии с пиктограммой с изнаночной стороны.
• Укладка пенофола должна производиться таким образом, чтобы ее фольгированная сторона была обращена внутрь.
• Полипропиленовую пленку с двухслойной структурой размещают на полу таким образом, чтобы ее гладкая сторона была направлена к утеплителю, а шероховатая часть смотрела в направлении помещения.
• Правильная укладка металлизированной пленки с фольгой требует ее размещения таким образом, чтобы фольга была обращена к утеплителю.
• Если в качестве пароизоляционого материала используется полипропилен с односторонним ламинатом, то его следует размещать гладкой стороной к утеплителю, а оплетенная часть должна быть обращена внутрь.
• Для эффективной эксплуатации микроперфорированной мембраны ее укладывают таким образом, чтобы маркированная сторона была обращена к кровле. Здесь очень важно выдержать зазор между утеплителем и пленкой, тогда материал останется целым и сможет успешно выполнять свою функцию.

Необходимые материалы

Невзирая на то, что с помощью какого материала выполняется пароизоляция, технология ее создания требует использования следующих материалов:

• деревянные рейки обрешётки;
• металлический профиль;
• степлер строительный;
• саморезы;
• ножницы для металла;
• скотч двусторонний;
• скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Выбирая материал для пароизоляции, необходимо учесть, что он должен обладать определенными характеристиками:

• высокая прочность;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• устойчивость к возгоранию.

К сожалению, промышленность пока не может предложить универсальный материал для выполнения подобных работ. Однако имеется немало заслуживающих внимания изделий, среди которых можно выделить следующие:

• Полиэтиленовая пленка. Для придания ей повышенных характеристик прочности она подвергается армированию сеткой и тканью. В продаже встречаются варианты, предусматривающие перфорации или не имеющие ее. Присутствие микроотверстий на перфорации обеспечивает эффективное испарение конденсата. Свои преимущества имеются и у перфорированных пленок, которые заключаются в отсутствие сложностей с монтажом и в минимальном количестве отходов, возникающих после установки. Этот материал получил наибольшее распространение в помещениях, где преобладает режим повышенной влажности. В первую очередь речь идет о саунах, банях и прочих аналогичных им помещениях.
• Полипропиленовая пленка. По сравнению с предыдущим материалом этот пароизолятор отличается повышенной прочностью, а также не подвержен ультрафиолетовому излучению. Основное его назначение — использование для защиты кровли. В структуре этого материала имеется сторона, на которую нанесены вискоза и целлюлоза. Это решение ускоряет процесс впитывания и высыхания влаги при конденсате.
• Спандонд, ламинированный полипропиленом. Этот материал получил применение при монтаже холодной кровли.
• Алюминиевая или металлизированная фольга. Главным достоинством являются великолепные паронепроницаемые свойства, благодаря чему она особенно эффективна в парных.
• Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки. Этот изолятор демонстрирует высокую эффективность при использовании в циклично обогреваемых строениях.
• Битум или битумсодержащие материалы. Этот материал может не только выполнять функцию пароизолятора, но и использоваться для оклейки. У него имеется один серьезный минус: подвергаясь воздействию низких температур, материал становится хрупким и начинает разрушаться.
• Мембранные или дышащие пленки. Их отличают превосходные пароизоляционные свойства, в качестве основы для них используются синтетические волокна. Технология укладки этих пароизоляторов позволяет размещать их непосредственно на теплоизоляторе.

Технология выполнения пароизоляции

Процесс укладки пароизоляции предусматривает выполнение следующих действий.

• Вначале выполняется монтаж пароизоляционного материала по аналогии с гидроизоляционным.
• Начинают устанавливать материалы с дегтем, используя в качестве клеящего вещества битум.
• Если монтажные работы проходят в условиях низких температур, то разрешается вводить в состав асфальтовой мастики кальций или антифриз.
• Во время выкладывания покрытия необходимо стремиться сделать все таким образом, чтобы не возникало разрывов. На тех же участках, где будет возникать примыкание покрытия, укладываемого горизонтально к стене, материалу необходимо дать выйти на поверхность на 15 см. Это позволит избежать попадания влаги на теплоизоляцию.
• В процессе создания пароизоляционного слоя очень важно не допускать увлажнения слоя теплоизоляции.
• Фрагменты пароизоляции, расположенные рядом друг с другом, скрепляют внахлёст в местах стыков на 7 см. Если создается двухслойная пароизоляция, то полосы должны быть размещены на расстоянии 0,5 метра друг от друга.
• В процессе укладки пароизоляционного материала необходимо сделать таким образом, чтобы покрытие как можно плотнее располагалось к защитному. При этом нужно следить за тем, чтобы не возникало пустот и дренажных отверстий.
• Если работы запланированы в зимний период, то проводить их разрешается лишь при положительной температуре.
• Следует отказаться от выполнения пароизоляции во время выпадения осадков, иначе это серьезно скажется на качестве постройки.
• Прежде чем приступать к укладке пароизоляции, необходимо подготовить поверхность, с которой нужно удалить все загрязнения, дать ей высохнуть и прогреть.
• В тех случаях, когда пароизоляция выполняется в зимние месяцы, подготовленные к работе рулоны нужно поместить в теплое помещение и выдержать их там в течение суток. Далее на них нужно нанести растворители, которые долго испаряются. Следует избегать ситуаций, когда материал приходится перемещать по холоду до места проведения работ.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок?

Такая операция, как пароизоляция должна быть в обязательном порядке выполнена со всеми без исключения поверхностями, включая потолок, кровлю, пол и стены. И, прежде всего, остановимся подробнее на особенностях укладки пароизоляции на потолке.

Защита от влаги необходима потолку из-за того, что он постоянно подвергается отрицательному воздействию со стороны водяных паров, возникающих из-за повышенной влажности в помещении. Возникают же такие условия в помещении ввиду того, что регулярно приходится выполнять такие бытовые операции, как стирка, купание, уборка, приготовление пищи и др.

Все эти процессы сопровождаются выделением теплого воздуха, который стремится наверх и ищет пути выхода наружу. Однако этого не допускает потолок. Использование пароизоляции позволяет продлить срок службы этих материалов и вместе с тем предотвратить образование грибка и плесени на чердаке. Положительным моментом от использования пароизоляции является придание потолку повышенной огнеустойчивости.

В соответствии с технологией укладки пароизоляции на потолке, подготовленный материал фиксируют к черновой потолочной поверхности, зажимая его при помощи металлического профиля или обрешётки. Во время раскатывания рулонов владельцу придется иметь дело с полосами. Их необходимо совместить между собой внахлест на 10-15 см. Для соединения друг с другом стыков рекомендуется использовать специальные самоклеющиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах?

Пар способен негативным образом повлиять и на состояние пола. В первую очередь это относится к первым этажам, которая служат потолком для подвальных помещений, а, помимо этого, для поверхностей бань и саун.

Правила монтажа

Технология укладки материала предусматривает проведение работ в следующей последовательности:

• вначале размещается теплоизоляционный материал;
• затем кладут гидроизоляционный слой;
• пароизоляция размещается в самую последнюю очередь.

Во время укладки пленки необходимо следить за тем, чтобы она не была слишком сильно натянута. Также не рекомендуется допускать и ее провисания. Куски пароизоляции необходимо соединять внахлёст, используя в качестве крепежа двухсторонний скотч или специальные скобы.

Важным моментом является то, что покрытия необходимо выкладывать в два слоя: изолятор должен лежать снизу утеплителя, снаружи и сверху.

Если приходится решать эту задачу в больших помещениях, то в качестве материала следует применять жидкую резину из битума. Технология нанесения сводится к ручной укладке или можно воспользоваться компрессорным методом. Дождавшись ее высыхания, можно впоследствии увидеть появление эластичной пленки из резины, которая будет надежно удерживать влагу.

Осознавая всю важность пароизоляции, владелец должен позаботиться о том, чтобы она была проведена в отношении всех поверхностей дома, которые могут подвергаться воздействию со стороны влаги. Помимо того, что нужно правильно выбрать материал для выполнения этих работ, также нужно разобраться с тем, какой стороной ее правильно укладывать. Только в этом случае можно обеспечить ее эффективное функционирование, что, в свою очередь, позволит продлить срок службы этих покрытий, на которых она создается.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

fasad.guru

Какой стороной класть пароизоляцию, как и чем ее крепить

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить. 

Содержание статьи

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

• бетон залит по грунту;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

• с односторонней проводимостью;
• паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

• тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
• металлизированным лавсаном;
• металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Проверка работы паробарьера

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

• Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
• Логотипом вверх.
• Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

  Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

• Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

chudopol.ru

Пароизоляция пола своими руками - подробная инструкция

Комфорт жилого помещения напрямую зависит от температуры и влажности в нем. И если обеспечить оптимальную температуру можно с помощью отопительных приборов, то регулировать уровень влажности сложнее. Пар, который образуется в ванной, на кухне, при стирке и даже от дыхания обитателей дома, за счет разницы давлений оседает на полу, потолке, стенах помещения. Конденсат, собирающийся на стенах, проникает в структуру утеплителя, ухудшая его эксплуатационные показатели.

Пароизоляция пола своими руками

Уберечь жилье от повышенной влажности и всех связанных с ней «бонусов» (отсыревание обоев, появление грибка на стенах) можно уже на этапе укладки пола благодаря пароизоляции. Она обладает двумя важными свойствами:

• препятствует скоплению конденсата под деревом;
• пропускает воздух.

Чаще всего производится пароизоляция деревянных полов, но бетонные также нуждаются в ней. Процедура нетрудоемкая и не требует больших вложений, поэтому ее легко выполнить своими руками.

Содержание статьи

Выбор материала

Сравнительно недавно выбор материалов для пароизоляции пола ограничивался рубероидом или толем. Сейчас же их ассортимент значительно расширился, параллельно увеличилась и функциональность. Многие из таких материалов не только успешно препятствуют образованию конденсата, но и защищают лаги пола от воды в случае затопления. К основным типам материалов, используемых при пароизоляции пола относятся:

• полиэтиленовая пленка;

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

• полипропиленовая пленка;

Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола

• диффузные мембраны;

Диффузные мембраны для пароизоляции пола

• жидкая резина.

Пол покрытый жидкой резиной

Технология укладки первых трех одинакова. Жидкая резина чаще применяется для обработки бетонных полов и представляет собой битумно-полимерный состав, который при нанесении на основание образует плотный «ковер».

Деревянный пол и жидкая резина

Полиэтиленовая пленка - самый дешевый вариант пароизоляции пола. К их недостаткам можно отнести малую прочность (в процессе укладки пленка может порваться), но если выполнять работу аккуратно, риск сводится к минимуму. На строительном рынке можно встретить перфорированные и неперфорированные пленочные материалы. Использовать для пароизоляции можно и те, и другие, но специалисты рекомендуют выбирать неперфорированные вследствие более низкой их паропроницаемости. Лучшими пароизоляционными характеристиками обладают пленки, на одну сторону которых нанесен тонкий слой алюминия. Ключевой характеристикой полиэтиленовой пленки является ее паропроницаемость, которая определяется количеством отверстий в ней. У перфорированной пленки он колеблется в пределах Sd – 1-2 м., а неперфорированной - Sd – 40-80 м.

Полипропиленовая пленка более прочна по сравнению с полиэтиленовым аналогом. Для пароизоляции лучше всего подходят армированные пленки. Их особенностью является наличие на одной стороне слоя волокон целлюлозы, который удерживает влагу, не позволяя каплям падать вниз. При укладке пароизоляционного слоя пленка размещается волокнами вниз. Также в последнее время популярность приобрели т.н. антиконденсатные пленки, особая структура которых не только задерживает влагу, но и препятствует ее скоплению под полом.

Какой стороной закреплять пароизоляцию

Относительно недавнее изобретение - диффузные мембраны с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они изготавливаются из нетканого материала, состоящего из синтетических волокон. В зависимости от показателей воздухопроницаемости выделяют одно- и двухсторонние мембранные пленки. Также они классифицируются по количеству слоев: самые дешевые - однослойные, самые дорогие - трехслойные. Монтаж такого вида пароизоляции самый простой, поскольку диффузные плиты благодаря особенностям своей структуры не нуждаются в вентиляционном зазоре. В последнее время популярность приобрели диффузные мембраны Изоспан.

Диффузные мембраны для пароизоляции пола

Технические характеристики	Ширина (м)	Площадь (м2)	Плотность (гр/м2)	Разрывная нагрузка (Н/5см)	Паропроницаемость (гр/м2/сут)
Изоспан С	1,6	70	70	128/104	22,4
Изоспан В	1,6	70	90	197/119	18,4
Изоспан Д	1,6	70	105	10/68	3,7
Изоспан ДМ	1,6	70	105	700/650	7,0

Жидкая резина наносится как краска - с помощью кисти, валика или распылителя. Застывая, состав образует тянущийся, но очень прочный слой, по виду напоминающий резину. Этот вид пароизоляции сочетает также гидроизолирующую и шумопоглощающую функцию. Минусом этого вида пароизолятора является его высокая стоимость, поэтому жидкая резина пока что не так востребована, как пленочные материалы.

Нанесение жидкой резины с помощью распылителя

В зависимости от вида и бренда пароизоляционный материал может выпускаться либо в плитах, либо в рулонах.

Технология пароизоляции пола

Выполнить работу при наличии достаточной сноровки можно «в одни руки». Вся процедура состоит из нескольких шагов:

1. Подготовка поверхности под укладку.
2. Настил пароизоляционного материала на каркас пола.
3. Фиксация материала.

Не следует путать пароизоляционный слой с гидроизоляционным, который выполняется до заливки стяжки! Гидроизоляция пола выполняется с помощью особых материалов, которые укладываются по такой же технологии, как и пароизоляция, но до установки лаг.

Технология пароизоляции пола

Если пароизоляция выполняется при укладке пола в нововозведенном здании, подготовка заключается только в обработке лаг чернового пола спецсоставом, защищающим от гниения и вредителей. При укладке нового пола в ходе капитального ремонта хлопот с подготовкой будет больше. Пароизоляционное покрытие укладывается только на выправленную, без трещин и значительных неровностей стяжку. Если в ней присутствуют мелкие сквозные трещины, производится укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на стяжку наносится гидроизоляционная смесь до полного высыхания. Затем на стяжку пола укладываются поперечные деревянные планки (лаги) между которыми располагаются утеплительные плиты. Для продления срока эксплуатации их обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление на древесине плесени. Некоторые виды планок продаются уже обработанными.

Укладка пароизоляционной пленки выполняется по лагам, поэтому разметка не нужна. Вся конструкция, включающая лаги, утеплитель и пароизоляцию называется черновым полом.

жидкая гидроизоляция

Шаг 1. Подготовка чернового пола

Подготовка чернового пола

Пленку начинают укладывать от стены, направление значения не имеет. От рулона отрезается полоса материала длиной на 10-15 см больше длины лаг и укладывается на черновой пол. Укладка выполняется с небольшим нахлестом на стены (для этого и нужен припуск). Для фиксации пароизоляционного материала к стенам и лагам используются разные материалы:

• двухсторонняя клейкая лента;
• строительные скобы;
• скотч;
• клей.

Шаг 2. Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Аккуратность фиксации большой роли не играет, но желательно, чтобы пароизоляция легла на лаги с небольшим провисанием. Дело в том, что при укладке чистового пола натяжение пароизоляционного слоя увеличится, и если материал будет натянут «до упора», пленка может лопнуть.

Крепление пленки к стене с помощью двухстороннего скотча

Следующие полотна укладываются с нахлестом не менее 15 см. Для обеспечения всех пароизоляционных характеристик материала необходима герметизация стыков. Она выполняется с помощью скотча или герметизирующей липкой ленты. Последний вариант надежнее и удобнее в реализации: лента легко ложится как на обычную пленку, так и на диффузные мембраны, мгновенно склеивая стыки полотен.

Шаг 3. Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Для некоторых пароизоляционных материалов значение имеет то, какой стороной они укладываются к утеплителю. Простую полиэтиленовую пленку можно класть любой стороной. Алюминиевая пароизоляционная пленка укладывается металлизированной стороной кверху. При укладке диффузных мембран сторона без фирменных надписей должна быть обращена книзу.

К лагам пароизоляционный материал крепится с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с шагом в 50-60 см.

Шаг 4. Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Когда пол укрыт им по всему периметру, пароизоляция считается завершенной. Затем поверх пленки монтируются бруски, на которые будет монтироваться основное напольное покрытие.

Шаг 5. Начинаем укладывать чистовой пол

Начинаем укладывать чистовой пол

Видео - Пароизоляция пола

Основные ошибки при выполнении работ

Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

   Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

3. Перепутаны лицевая и изнаночная сторона материала. Нижнюю часть диффузных мембран составляет специальный слой, который не дает каплям влаги падать вниз, на утеплитель. Если уложить материал этим слоем кверху, его функциональность будет утрачена.
4. Плохая герметизация стыков. Некоторые мастера применяют для герметизации обычный канцелярский скотч. Он стоит намного дешевле герметизирующей ленты, но имеет существенные недостатки. Во-первых, его сложно наклеить ровно по всей длине полотна, во-вторых, его сцепляющие характеристики на порядок ниже.

pol-spec.ru

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

• Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
• Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
• Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
• Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
4. Следите за плотным натяжением материалов.
5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

• Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
• Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

• Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
• Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
• Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

1. Тип дома.
2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
3. Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

sense-life.com

---

Смотрите также

• 
  Какой краской покрасить кирпичную стену в интерьере
• 
  Чем заделывают трещины в стенах внутри дома
• 
  Дерево в детской комнате на стене декор своими
• 
  Кто целуется на берлинской стене
• 
  Снип минимальное опирание деревянной балки на кирпичную стену
• 
  Штукатурка стен венецианка фото
• 
  Материалы для отделки стен внутри дома
• 
  Отделка декоративной штукатуркой стен в туалете
• 
  Как узаконить перенос стены в квартире
• 
  Ванная комната с прозрачной стеной
• 
  Как на побеленные стены приклеить обои