Собрать щиток


Как собрать простой электрический щиток своими руками? | Электрик со стажем.

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

В интернете много статей о том, как правильно собрать электрический щит или щиток.

Сегодня будет статья о том, как их собираю я.

В своей работе я использую в основном пластиковые щиты, накладные или встраиваемые.

Щиток накладной.

Щиток накладной.

Щиток встраиваемый.

Щиток встраиваемый.

Почему? – мне удобнее с ними работать. Да и внешний вид у них посимпатичнее.

самый простой электрический щиток

Давайте рассмотрим схему самого простого щитка.

схема простого электрического щита

схема простого электрического щита

Здесь всё – проще некуда. На ввод я предпочитаю ставить двухполюсный автомат. Почему? – на всякий случай. Схема его соединений очень проста. Вводной кабель приходит на верхние клеммы вводного автомата, а его защитный проводник на шину PE. С нижних клемм нулевой контакт соединяется с шиной N, а фазный с помощью «гребёнки» с остальными автоматами отходящих линий. Все защитные проводники подключаются к шине PE. Провода, которые используются для сборки щитка, лучше применить сечением не менее 6 мм/2. (на этой схеме провод от вводного автомата до нулевой шины. Отходящие линии подключаются тоже очень просто. На схеме не показаны номиналы автоматов и сечения проводов. Их Вы выберите сами.

На этой схеме присутствуют автоматы, которые все вместе занимают в щитке 7 модулей, плюс ещё две шины. Что бы было удобнее собирать щиток и подключать к нему провода, щиток лучше приобрести повместительнее. Для такой схемы я бы выбрал щиток на 10 модулей.

Такая схема подойдёт, если у Вас выполнена система заземления TN-C-S. Защитная мера – автоматическое отключение питания.

Рассмотрим другой вариант, с однополюсным автоматом ввода.

схема простого электрического щита

схема простого электрического щита

Здесь почти тоже самое, только нулевая жила вводного кабеля подключена сразу на нулевую шину. Размеры щитка тоже можно уменьшить, здесь подойдёт на 8 модулей.

Электрический щит с УЗО своими руками

Рассмотрим схему соединений, если будет применено УЗО.

Электрический щит с УЗО

Электрический щит с УЗО

Здесь добавился автомат для защиты УЗО и само УЗО.

УЗО подключено нулевым зажимом к нулевой шине, а клеммой фазы к защитному автомату. УЗО должно быть по току на одну ступень выше, чем автомат, совместно с которым оно применено. Защищаемая линия подключается непосредственно к выходным клеммам УЗО (нижним).

На самом УЗО имеются клеммы, обозначенные символами «N» и «1» - вход, и «N» и «2» - выход, у разных производителей они могут быть расположены по разному – зеркально.

На этой схеме автоматами и УЗО занято места на 9 модулей, плюс ещё две шины. Я бы для неё применил щиток на 12 модулей.

Рассмотрим ещё одну схему, где одно УЗО используется для защиты нескольких групп.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме появилась дополнительная нулевая шина на группу, защищаемую УЗО. А вообще, дополнительных нулевых шин должно быть столько, сколько групп с УЗО Вы будете использовать. Групповое УЗО должно иметь номинал выше на одну ступень, чем расчётный ток группы. Если УЗО защищает группу розеток и предполагаемый ток неизвестен, то лучше его установить на одну ступень выше вводного автомата – для однофазного ввода это будет 63 А.

На схеме ниже точно такая же схема, но применено УЗО с зеркальным расположением выводов.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме изменилось только расположение электрических аппаратов. Они занимают места 11 модулей, плюс три шины, щиток лучше выбрать более 12 модулей.

Сегодня я поделился с Вами самыми простыми щитами. Но в большинстве случаях таких схем вполне достаточно. Если Вас такая простота не устраивает, то в продаже есть щиты более вместительные.

Электрический щит более вместительный

Электрический щит более вместительный

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про работу за бесплатно.

Про коварное электричество.

Про недовольную хозяйку.

Про цену за работу и опыт.

Про электриков-теоретиков.

Про то, как нужно договариваться.

Про высоту розеток и выключателей.

Про интуицию.

Про экономию.

Про хорошего электрика.

Про качество проводки.

Про молодых электриков.

Про хорошее заземление.

Про недорогое заземление.

Про новую проводку (стоимость материалов).

Про новую проводку (цена работы).

Про «тупого начальника».

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про самые необходимые меры безопасности Вы можете узнать из ЭТОЙ статьи.

Если статья была для Вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

  • при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
  • в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
  • сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
  • провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

  • Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
  • Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
  • С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
  • Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
  • Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
  • Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Ввод кабелей в щиток

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто

Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора)

Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно

Важно не повредить внутренние элементы

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

  • пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
  • в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
  • коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Watch this video on YouTube

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

  • коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
  • углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
  • дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

  • внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
  • откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
  • есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Watch this video on YouTube

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

  • Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
  • Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
  • Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
  • Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
  • Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
  • В розетках проверяется напряжения.
  • выполняется проверка освещения.
  • в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
  • Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

  • Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
  • Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
  • Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети

В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

  1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО. которое нельзя превышать.
  2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
  3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме .

Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

  • По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
  • По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
  • По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Watch this video on YouTube

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Watch this video on YouTube

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

  • составить схему электрощита;
  • по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
  • посчитать общую ширину всех приборов.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

  • Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
  • Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Основные ошибки при монтаже

  • Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
  • Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
  • Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
  • Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Как собрать щитовое оборудование, распределительный или щиток освещения

Как собрать распределительный щит 380В в полевых условиях?  Не имея верстака, рабочего стола?!

Имея на руках электрическую схему или задание от Заказчика с необходимыми энергоприемниками , ловкость рук и многолетний опыт работы в электротехнике, можно вполне прилично собрать электрический щит (согласовав с Адиминистрацией или Собственником сетей точку подключения) и подключить необходимые приборы : например на выездном пикнике , мероприятии:  Музыкальную систему, Проекторы, кухонные приборы, кулеры, кофематы. И достойно провести праздник!!!!

Понадобятся как образец щита на фото следующие материалы:

Инструмент, который понадобится:

Как собрать распределительный щит | Электрика и слаботочка

Для сборки распределительного щита, нам понадобится его корпус, комплектующие и инструменты, а также знание о том, что должно быть внутри щита, и чего там быть не должно. Начнем по порядку, с корпуса.

Корпус, оболочка, щит, бокс

Корпус служит для трех целей. Во-первых он защищает автоматику и монтажные соединения от внешних воздействий: ударов, влаги, пыли, перемещений внутренних приборов относительно друг друга. Во-вторых он защищает нас, людей, от опасного напряжения на клеммах автоматов, а также выбросов электродуги и газов при коротком замыкании. В-третьих он служит эстетическим целям, скрывая неприглядные «внутренности» в симпатичном и удобном в эксплуатации корпусе.

Эти требования подразумевают, что корпус должен быть прочным, закрытым со всех сторон, кроме прорезей под рычажки управления и внешне не уродливым. Однако последнее требование обязательно не везде. К счастью, производители электротоваров избавили нас от необходимости изучать ГОСТ Р 51778-2001, в котором прописаны все мелкие, но важные качества электрощита, изготовив «правильный щит» за нас. От нас, как благоразумных покупателей требуется только не гнаться за дешевизной и требовать при покупке сертификат соответствия, а также пожарный сертификат.

Итак, какими же бывают электрощиты? Сразу замечу, что термины «бокс», «распределительный щит», «электрощит», «корпус щита», «оболочка НКУ» - это синонимы. Корпусы щита бывают металлические и пластиковые. Преимущество первых — в большей прочности, обычно крупногабаритные щиты на количество модулей больше 50 делают либо с использованием металла, либо целиком из него. Преимущество металла перед пластиком в пожарной безопасности, но это при правильном монтаже большого значения не имеет. Пластиковый корпус лучше тем, что он обычно красивее и легче, то есть его будет проще крепить.

Соответственно, при количестве модулей (стандартных одномодульных автоматов) до 36 включительно, логичней будет использовать пластиковый бокс. Кстати, по моему мнению, лучшие бытовые боксы делает фирма ABB (фото сверху), за ней следом плетутся Schneider Electric и Legrand. При покупке дешевого бокса, например фирмы VI-KO (фото снизу) следует учитывать, что пластик, из которого он сделан тонкий и хлипкий, поэтому монтировать и эксплуатировать его придется аккуратно. Кроме того, в нем нет полезных мелочей, которые вкладывают в бокс более именитые фирмы: наклеек на автоматы, нулевых и заземляющих шин, запасных винтиков и заглушек, что усложняет монтаж.

Разумеется, щиты бывают встраиваемые и накладные, об этом тоже нужно помнить, так как сделаны они по-разному.

Комплектующие

Для того, чтобы все автоматы и прочие приборы встали в щит и надежно работали, придется купить кое-что еще. Для соединения автоматов, УЗО и прочего между собой нужно будет купить монтажный провод, желательно разных цветов: для фазы коричневый, красный или черный, для нуля — голубой, для заземления желто-зелёный, по 2-3 метра. При наличии инструмента, специальных обжимных клещей (фото справа), провод можно взять гибкий (ПВ3, ПВ4), в этом случае понадобятся трубчатые наконечники, которыми мы будем обжимать концы перемычек. Если инструмента нет, нужно будет использовать жесткий провод ПВ1.

Если щит не укомплектован шиной нуля и заземления, нужно будет докупить шины на ноль и на заземление, с количеством отверстий по числу отходящих линий плюс еще два.

Читайте также

Большое количество однотипных автоматов, установленных в ряд имеет смысл соединить не перемычками из провода, а специальной распределительной шиной, которую еще называют «гребенка», так как она напоминает расческу. Такие шины бывают одно-, двух- и трехполюсными, в соответствии с типом автоматов, которые они соединяют. Также гребенки отличаются типом контактной пластины - «штырь» и «ласточкин хвост». Нужно помнить, что шины со штырьковыми выводами подходят к любым модульным автоматам, но они не так удобны в монтаже, а «ласточкин хвост», который хорош тем, что вставляется в отдельный зажим автомата, подходит не везде. Например, автоматы фирмы ИЭК не годятся под «ласточкин хвост», а автоматы ABB бывают разные: одни подходят, другие нет. Поэтому будьте внимательны! Вот как выглядят оба типа «гребенок»:

После того, как мы поставим автоматы (УЗО, реле) на динрейку в ряд, можно будет столкнуться с таким неприятным явлением, как их скольжение вдоль рейки, что может привести к нарушению соединений, которые мы с таким трудом выполнили. Для того, чтобы этого избежать рекомендую приобрести так называемые «ограничители на динрейку», по два на каждую. Они закрепляются с каждой стороны блока автоматики и надежно его фиксируют.

Красивый и опрятный монтаж труднее выполнить без клемм на динрейку, которые соединяют кабельные линии, выходящие из щитка с его внутренней разводкой. Без них разводку частично приходится выполнять за счет жил отходящего кабеля, что повышает его расход (а стоит он обычно гораздо дороже монтажного провода) и сильно усложняет будущую модернизацию щитка.

Кстати, из расчета на будущее в щитке желательно оставлять 20-30% свободного места. Это хорошо еще и потому, что в свободном пространстве бокса будет более благоприятный температурный режим. Говоря по-простому и автоматы и соединения не будут перегреваться, что важно в жару или при большом количестве включенных в сеть мощных электроприборов.

Что еще нам может пригодиться? Если количество проводников внутри бокса превышает некий условный (но четко заметный) предел, они превращаются в клубок спутанных макаронин, разобраться в котором через некоторое время не сможет даже сам сборщик щита. Для того, чтобы щит можно было в дальнейшем обслуживать и модернизировать без многочасовых разбирательств «что куда идет», проводники лучше объединить в пучки по логическому принципу, например, все проводники на свет, все проводники на розетки, слаботочные проводники и т. д. Разумеется, это подразумевает, что автоматы также расставлены не хаотично, а по некоей логике.

Для такого объединения можно использовать пластиковые хомуты-стяжки (самый простой вариант), перфорированные кабель-каналы (вариант для профи), а также спиральную ленту-органайзер, которая особенно удобна для группирования проводников, идущих к дверце щита, например если на ней установлены сигнальные лампочки. Этими вещами часто пренебрегают, особенно при полукустарном изготовлении распредщита, но именно такие мелочи отличают качественный щит от халтуры.

Процесс сборки

Перед тем как начать сборку, определитесь с тем, что будет стоять в щите. Согласен, звучит очень очевидно, но не раз и не два я сталкивался с тем, что в конце монтажа заказчику вдруг вспомнилось, что «вот еще один автомат для гаража и УЗО для ванной бы». Но, увы, не всегда в щите есть место, а если есть, то не всегда можно добавить что-то еще без коренной переделки все соединений. Чтобы не тратить время и силы на бесполезную работу, подумайте дважды и трижды, что должно стоять в щите. Счетчик, вводной автомат, УЗО (общее и групповые), групповые автоматы, разрядник (вдруг?), реле защиты от перенапряжения, контакторы для схем автоматики — продумайте все.

После этого, нарисуйте на листе бумаги щит и попробуйте скомпоновать всю автоматику так, чтобы «маршруты» соединений были максимально короткими, а «родственные» автоматы и УЗО стояли рядом. Не получилось с первого раза — возьмите еще один лист, а потом, если надо — еще. Эти затраты времени окупятся десятикратно, а еще сэкономят вам деньги, за счет рационально использованного монтажного провода.

Когда у вас в голове и на листе бумаги появится четкая картинка того, что и где должно стоять, можно приступать к самой сборке. Пойдем по порядку.

Откройте корпус щита и установите динрейки с шинами, если они еще не установлены. Установите автоматику на динрейки, а счетчик — на монтажную пластину. Иногда счетчик (например «Меркурий 201» или ЦЭ6807) можно поставить прямо на динрейку, в ряд с автоматами, это очень удобно.

При использовании перфорированных кабель-каналов, закрепите их предварительно нарезанные основания на дно щитка. Лучше всего для этого использовать двустороннюю клеящую ленту. Если у вас есть индикаторные лампочки, которые вы хотите поместить на дверцу щита, проделайте под них в дверце посадочные отверстия (обычно 22 мм).

Нарежьте из монтажного провода отрезки нужной длины и обожмите их концы наконечниками (если он гибкий). Затем можно приступать к соединению автоматов. Традиционно, вначале присоединяются заземляющие проводники (желто-зеленого цвета). Затем нулевые и фазные. Следите за тем, чтобы проводники изгибались плавно, иначе может повредиться их изоляция.

В том случае, когда используется металлический корпус, а на его дверце размещаются лампочки, переключатели или еще что-то электрическое, дверцу нужно соединить с корпусом специальной перемычкой, которая всегда прилагается к щитку. Корпус при этом заземляется, то есть соединяется с заземляющей шиной.

После сборки пройдитесь по всем винтовым зажимам с отверткой и докрутите их, но не чрезмерно, иначе можно повредить корпус прибора. У перфорированных кабель-каналов защелкиваются крышки, либо пучки проводов стягиваются пластиковыми хомутами. Если проводов мало, можно оставить их висеть так, главное, чтобы они не были ничем прижаты, то есть чтобы они вентилировались.

Нелишне будет распечатать табличку с указанием, какой автомат за что отвечает. и приклеить ее на внутренней стороне дверцы щита. Автоматы при этом нужно пронумеровать и наклеить на них номерки. У некоторых автоматов (например Legrand DX) есть специальные выдвижные шильдики с бумажкой для маркировки. Аналогично, желательно снабдить сигнальные лампочки надписями, чтобы потом не гадать: «что это за красная лампочка загорелась».

Ну а дальше собранный щит крепится на стену (или в нишу стены), в него заводится вводной кабель и отходящие кабельные линии и присоединяются — вводной кабель в вводной автомат, а отходящие линии к групповым автоматам. Дальше прикручивается крышка и готово!

Темы на форуме:

Так как мы обходимся без испытаний, надеясь на собственное мастерство, первый пуск щитка в работу лучше произвести со снятой крышкой и под хорошей нагрузкой, киловатта 2-3 (например, включите пару обогревателей). Если нигде ничего не будет перегреваться (изоляция не будет темнеть и сползать, не будет характерного запаха), не будет искрения, то все в порядке. Можно закрывать крышку и не забывать раз в полгода-год залезать в щит и подкручивать все винтовые соединения.

Примеры собранных щитов

Здесь вы можете посмотреть на то, что должно получиться в результате ваших трудов. Разумеется, это не канон, просто ориентир на качество.

Автор: Потапчук Евгений

Задать вопрос на форуме электрики.

 

Заменить тормозные диски. Полная инструкция по сборке

Знаете ли вы, что 80% тормозного усилия приходится на передние тормоза? Поэтому передние тормоза изнашиваются быстрее, чем задние. Поскольку ваши тормоза играют важную роль в обеспечении безопасности вас и ваших пассажиров, их необходимо заменить, как только вы заметите какие-либо проблемы. Это может быть случай, когда тормозные колодки изношены до определенного минимального уровня, громкого скрипа или стука при каждом нажатии на педаль тормоза или снижения эффективности торможения.

Несмотря на то, что замена тормозных дисков относительно проста, для ее выполнения необходимо выполнить несколько важных шагов, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному механику.

Мы рекомендуем всегда заменять тормозные диски парами (т. е. оба передних тормозных диска или оба задних тормозных диска вместе), чтобы избежать неравномерного торможения.

Шаг 1: Подготовка

1. Посмотрите на имеющиеся у вас тормозные диски, чтобы определить, что именно нужно заменить — тормозные колодки, тормозные суппорты, тормозные диски или все вместе.Хорошей идеей будет приобрести больше деталей, чем вы думаете, вам понадобится, так как их гораздо проще получить до начала работы. Кроме того, если у вас есть чек и упаковка чистая и неповрежденная, вы сможете вернуть ненужные детали позже.

2. Соберите инструменты, которые вам понадобятся для выполнения задания. Они могут быть, например:

  • Ключи с трещоткой
  • Различные удлинители и торцевые ключи
  • Биты Torx, шестигранные и другие головки
  • Торцевой ключ
  • С-образный зажим
  • G-образный зажим
  • Молоток
  • Рожковый ключ
  • Зажимы и ножи
  • Гидравлический домкрат
  • Подставки
  • Сборочный ковш
  • Проволочная щетка
  • Перчатки
  • ВД-40
  • Смазка

Этап 2: Снятие колес

  1. Припаркуйте автомобиль в рабочей зоне и включите стояночный/аварийный тормоз или поместите деревянный брусок за задними колесами (или за передними колесами, если вы работаете с задними колесами).
  2. Ослабьте гайки крепления передних колес, но пока не снимайте их.
  3. Поднимите автомобиль домкратом и опустите его на подставки. Помните, что стойки домкрата должны находиться под прочной частью автомобиля, например, рамой или подрамником. Если вы не знаете, где разместить стойки, обратитесь к руководству пользователя.
  4. Убедившись, что домкраты установлены правильно, снимите колеса. Демонтированные колеса рекомендуется положить под машину, сразу за подставками домкрата.Это гарантирует, что если ваша машина соскользнет с подножки, она ударится о колеса, а не о вас.

Шаг 3: Замена тормозных дисков

  1. Снимите два болта крепления тормозного суппорта и сдвиньте суппорт наружу. Если он не снимается легко, используйте маленькую монтажную ложку в качестве рычага. Используйте зажимы, чтобы прикрепить тормозной суппорт к подвеске, чтобы тормозной шланг не напрягался и суппорт не падал на землю.
  2. Снимите два болта на задней части ступицы, которые крепят держатель тормозного суппорта.Обычно они очень тугие, поэтому рекомендуется использовать удлинитель ключа.
  3. Снимите тормозные колодки и проверьте их на износ. Нанесите противозадирную смазку на обратную сторону новых тормозных колодок. Следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозные диски или фрикционные накладки тормозных колодок.
  4. Проверить наличие стопорного болта на роторе дискового тормоза, если есть стопорный болт, открутить его, а затем снять ротор дискового тормоза, ударив по нему молотком.
  5. Проверьте тормозной диск.Прокатите круг, если он все еще соответствует спецификациям, или замените круг новым, если он слишком тонкий для прокатки. Маневрирование обычно выполняется в механическом цехе или магазине автозапчастей.
  6. Используйте проволочную щетку для удаления ржавчины со ступицы, чтобы предотвратить коррозию в будущем.
  7. Установите новый (или восстановленный) тормозной диск (включая установочный болт, если он имеется), убедившись, что он находится в правильной монтажной плоскости.
  8. Замените тормозные суппорты (при необходимости). Обязательно установите все вентиляционные отверстия и болты в верхнее положение. В противном случае прокачать тормоза позже будет невозможно. При замене тормозных суппортов также стоит заменить тормозные шланги.
  9. Установите несущие болты и затяните их с помощью удлинителя ключа.
  10. Используйте суппорт C и старую тормозную колодку, чтобы сжать поршень тормозного суппорта, пока он не окажется заподлицо с корпусом суппорта.Обязательно закройте тормозной бачок, чтобы снизить риск опустошения магистрали и предотвратить попадание в нее мусора. Любая тормозная жидкость, которая могла вылиться из бачка, должна быть удалена, так как тормозная жидкость может повредить или удалить лакокрасочное покрытие автомобиля, если ее не очистить быстро.
  11. Установите тормозные колодки и поместите тормозной суппорт обратно в держатель.
  12. Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы сбросить скопившееся давление.
  13. Убедитесь, что тормозной диск может свободно двигаться при отпущенных тормозах.
  14. Повторите эти шаги для всех тормозных дисков, которые необходимо заменить. Помните, что вы должны заменять тормоза парами (передняя или задняя пара), чтобы обеспечить равномерное торможение.

Этап 4: Установка колес и проверка работы

  1. Установите колеса и затяните гайки (затяните вручную). Опустите автомобиль на землю и затяните колеса динамометрическим ключом.Повторите для всех колес.
  2. Нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока не создастся давление. Обычно для этого требуется 3 нажатия педали.
  3. При замене тормозных суппортов проверьте герметичность тормозных магистралей.
  4. Проведите тест-драйв. Поместите несколько блоков на небольшом расстоянии позади и перед передними и задними колесами автомобиля, чтобы сделать несколько коротких движений вперед и назад для проверки тормозов.
  5. Проведите пробную поездку по шоссе.Разгоняйтесь до 95 км/ч, постепенно замедляйтесь до 65 км/ч, и повторите это несколько раз. Затем повторите этот тест с максимальной скоростью 80 км/ч и низкой скоростью 50 км/ч. Некоторое время ведите машину как обычно, внимательно прислушиваясь к скрипу или постукиванию. Если вы ничего не слышите, ремонт прошел успешно.
  6. Помните, что тормоза должны срабатывать, а это значит, что первые 200 км нужно тормозить плавно.

Хотите посмотреть, какой тормозной диск установлен? Посмотрите это полезное видео о чемпионах.

.

Как повесить дартс?

Как повесить мишень для дартс?

1. Высота отвала, расстояние и размеры


В тиринге, как и в любом другом виде спорта, четко определены все указания относительно размеров и расстояний, т.е. высоты, на которой подвешивается мишень, дальности броска или размеров мишени. Даже если мы не собираемся играть профессионально, а только любители, стоит позаботиться о правильной установке диска, на определенных расстояниях.Это позволит нам объективно измерять нашу производительность и наблюдать за развитием наших навыков.

Правильные расстояния:

  • 173 см над землей - высота, на которой должен висеть щит, а точнее его центр, т.е. бычий глаз
  • 237 см от мишени - длина линии метания, т.е. расстояние между бросающим игроком и мишенью
  • 293 см - расстояние от центра мишени до линии метания - измеряется по диагонали напр.с помощью ленты, воткнутой челноком в центр мишени или специального приспособления, так называемого лента оче
  • 45 см - Диаметр профессиональной сизалевой мишени для дротиков. Пунктирная площадка имеет диаметр 33,6 см (размеры для сизалевых щитов). Размеры электронных дисков могут различаться в зависимости от версии и модели. Упомянутые ранее расстояния (173 см над землей, 237 см от мишени, 293 см по диагонали) должны быть соблюдены.

2.Крепление дартса на стену – как повесить дартс и что с ним делать?


Как только мы узнаем размеры, в соответствии с которыми нужно монтировать лезвие, сам процесс становится очень простым. Они вам пригодятся:

  • 2 распорных болта
  • сверло
  • отвертка
  • молоток
  • карандаш
  • диск и монтажный комплект в комплекте с диском (могут отличаться в зависимости от модели диска, но ключевые компоненты одинаковые)
Монтажный комплект с амортизирующими пластинами Монтажный комплект с Rota-Lock

Отметьте рост 173 см на стене карандашом.Эта точка должна находиться в месте выреза монтажной пластины (см. рисунок ниже).

Для того, чтобы плита приклеилась к стене, необходимо просверлить два отверстия в соответствующих местах (фото ниже), отмеченных плитой.

Вставьте дюбели в просверленные отверстия и прикрутите пластину. Теперь осталось только подготовить щит.
В самом центре его (очевидно не в точечном поле, а сзади) закрепить винтом, входящим в комплект.

Не затягивайте полностью и оставьте достаточно места, чтобы головка винта вошла между фиксирующей пластиной и диском. Затем следует равномерно распределить и прибить/прикрутить (в зависимости от модели диска) амортизирующие элементы в задней части диска.

Амортизирующие элементы предназначены для снижения шума и силы удара элеронов по цели. В зависимости от модели диска это могут быть специальные пластины или бамперы или, как в случае с дисками Winmau Blade 5 или Blade 5 Dual Core, специальная система Rota-Lock , которая дополнительно помогает в идеальной регулировке диск к стене.


Теперь можно повесить щит на стену, вставив шуруп в отверстие пластины, ранее прикрепленной к стене. Поле «20 очков» должно показывать часы 12.00, а мишень должна висеть прямо и как можно ближе к стене, чтобы не раскачиваться после каждого броска. Неправильная сборка ускорит износ, ухудшит комфортность игры, выработает неподходящие привычки во время броска и может привести к падению диска и его необратимому повреждению.


Фото из другого гида

3.Куда вешать щит, на что обратить внимание?


Как только мы узнаем, как повесить щит, мы должны выяснить, где его лучше всего повесить. Помимо наличия достаточного пространства, необходимо учитывать еще несколько факторов, которые не всегда учитываются.

- Стена - щит (сизаль) имеет диаметр 45 см и обозначает минимальное пространство, необходимое для подвешивания щита. Однако стоит зарезервировать для него больше места и обезопасить стену от пропущенных дротиков.Благодаря этому мы получим больший комфорт игры и избежим ненужного ремонта и латания стены. Поэтому стоит обзавестись специальным защитным кольцом - диаметр такого кольца около 70 см, поэтому ширина стены должна быть чуть больше

- Пол - это важный элемент, его поверхность должна быть ровной, и мы не должны скользить по нему, чтобы иметь возможность принять правильную и безопасную позу во время броска. Его также хорошо защитить - острые дротики могут повредить паркет или панели, а падение на плитку может повредить сам дротик.Специальный резиновый коврик для дротиков защищает пол и доску для дартса от повреждений, а его резиновая поверхность предотвращает скольжение. Кроме того, на нем отмечены все необходимые точки, например, линия броска.

- Мебель - иногда даже у игрока с многолетним стажем дротики отскакивают. К сожалению, адекватной защиты нет, поэтому рекомендуется вешать щит подальше от мебели, чтобы не повредить ее.

- Освещение - Очень важно равномерно освещать все поля точек на мишени.Идеальным решением является индивидуальная подсветка экрана, например, Aura LED или Aura LED Color. Он обеспечивает комфортную игру в любых условиях, а застрявшие дротики не будут отбрасывать тень на щит и мешать обзору точечных полей. Щит не следует вешать рядом с окном, чтобы излишний солнечный свет не повредил щит и не ослепил участника соревнований.

- Переходы (интенсивность движения) - мишень для дротиков должна быть вывешена в месте, не мешающем повседневной деятельности домочадцев.На линии броска и в области рядом с лицом мишени не должно быть ничего, и никто не должен проходить через них. Такие места, как над кроватью, диваном, логовом домашнего животного, компьютером или телевизором, отваливаются, потому что пропущенные дротики могут нанести большой ущерб.

- Влажность помещения - чтобы щит прослужил как можно дольше, его следует размещать в месте, где он не будет слишком сухим - подальше от прямых солнечных лучей, камина или другого источника тепла.Чрезмерная влажность также не идет ей на пользу. Сизаль — это натуральное волокно. Хранение диска в слишком сухом или слишком влажном месте изнашивает его быстрее, и отверстия для дротиков не закрываются должным образом.

См. также:

.

Замена тормозных дисков - шаг за шагом

Не каждый автомобиль может это сделать

То, что раньше мы меняли тормозные диски в гараже, не означает, что так будет и с современными автомобилями. Некоторые автомобили требуют… подключения к компьютеру. За что? Чтобы отодвинуть суппорты от циферблатов. Это только один пример, который должен заставить вас сначала искать ответ на простой вопрос: можно ли заменить диски без помощи мастерской?

Как заменить тормозные диски - шаг за шагом

Сначала снимите колеса.Помните, что нельзя оставлять автомобиль на подъемнике, как механическом, так и гидравлическом. Лучше, чтобы он не соскальзывал и не опускался. Поэтому следует использовать опору, так называемую кобыла

Следующим шагом является извлечение шплинта из хомута - если он есть. Достаточно слегка его подточить. Если он не ржавый и не обожженный, он должен немного оторваться. Когда это будет сделано, открутите суппорт и снимите его, а затем выньте тормозные колодки.

Когда менять тормозные диски?

Тормозные колодки, как правило, меняются в процессе обслуживания, и они обычно изнашиваются быстрее, чем тормозные диски.Однако наступает момент, когда и набирает...

На следующем этапе снимаем вилку суппорта и откручиваем диски. Иногда пригодится молоток, но пользоваться им следует осторожно. Когда диск «отсоединится» от ступицы колеса, снимите его.

Такие компоненты, как вилка, суппорт и ступица, должны быть тщательно очищены от ржавчины и отложений с тормозных колодок. Если вы можете это сделать, защитите поверхность керамической смазкой (не забывайте о ступице на этом этапе).

Новый диск необходимо очистить от консервирующего масла. После этого на ступицу можно установить тормозной диск, установить бугель и, наконец, в суппорт установить тормозные колодки, предварительно вытащив поршень, а затем в бугель установить суппорт.

После этих операций поверхность контакта диска с ободом колеса покрывают медной или керамической смазкой. Это важно, так как в будущем будет легче снять колесо. Затем ставим колесо.

Эта довольно простая операция в мастерской стоит от 200 до 300 злотых за ось, если мы говорим об обычном легковом автомобиле и отсутствии каких-либо осложнений.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Тормозные диски с покрытием

4176

Файл cookie — это небольшой файл данных, который хранится на вашем конечном устройстве. Файлы cookie используются для анализа интереса пользователей к нашим веб-сайтам и помогают сделать их более удобными для пользователей. Как правило, вы также можете получать доступ к нашим веб-сайтам без файлов cookie. Однако если вы хотите использовать все функциональные возможности наших веб-сайтов наиболее удобным для пользователя способом, вам следует принять файлы cookie, которые позволяют использовать определенные функции или предоставляют удобные функции.Целевое назначение файлов cookie, которые мы используем, показано в следующем списке.

Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование тех файлов cookie, которые ваш браузер принимает на основе настроек вашего браузера. Однако вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он уведомлял вас перед принятием файлов cookie, принимал или отклонял только определенные файлы cookie или отклонял все файлы cookie. Кроме того, вы можете в любое время удалить файлы cookie со своего носителя. Дополнительную информацию можно найти в разделе о защите данных.

В настоящее время активированы следующие файлы cookie:

Технически необходимые файлы cookie

Эти файлы cookie абсолютно необходимы для работы сайта и включают, например, функции, связанные с безопасностью.Используются следующие файлы cookie:

Имя

Время удерживания

Назначение

Статистика

Для дальнейшего улучшения нашего предложения и нашего веб-сайта мы собираем анонимные данные для статистики и анализа.Эти файлы cookie используются для анализа поведения пользователей на нашем веб-сайте с помощью решения для веб-аналитики Google Analytics. Они носят имена «_ga», «_gid» или «_gat», которые используются для различения пользователей и ограничения скорости запросов. Все собранные данные анализируются анонимно.

Имя

Время удерживания

Назначение

.

Как выбрать и правильно установить диски по металлу?

Простые в использовании отрезные круги по металлу имеют широкий спектр применения: они полезны как для небольших работ в гараже, так и для сложной обработки в профессиональных мастерских. Они также используются в различных типах производственных предприятий. В этой статье мы советуем, на что обращать внимание при выборе этого средства, а также как им правильно пользоваться.

Как выбрать диск для резки металла?

Отрезные диски по металлу различаются используемым абразивом, например, корундом, карбидом кремния или керамическим зерном.В сочетании с различной твердостью и шириной отдельных инструментов это напрямую влияет на их использование и, прежде всего, на тип и толщину обрабатываемого материала. Лезвия следует выбирать с учетом конкретного материала : Различные лезвия будут хорошо работать при работе с алюминием, а другие - при работе с чугуном или сталью. Толщина также имеет значение: некоторые шлифовальные круги могут очень хорошо резать тонкий листовой металл, но не толстые металлические профили.

Особое внимание следует уделить нержавеющей стали: для ее обработки использовать инструменты, меньше нагревающиеся в процессе работы и не содержащие вредных для этого материала наполнителей железа, хлора и серы. Примерами подходящих шлифовальных кругов являются продукты, продаваемые Pferd-VSM с маркировкой INOX или STEELOX. Существуют также специальные диски для работы с камнем, а также для резки мягкого алюминия, частицы которого могут прилипать к инструменту и забивать его.

Как установить нож для резки металла?

Отрезной диск по металлу чаще всего используется в сочетании с угловой шлифовальной машиной. Их сборка относительно проста. Сначала убедитесь, что устройство отключено от сети. Затем нужно открутить кольцо болгарки и надеть на диск, а затем прикрутить кольцо ключом, плоской стороной к диску . Безопасно использовать инструмент, если он надежно закреплен, не двигается и не вращается.Обратите внимание, однако, что использование чехла обязательно.

В дополнение к инструментам для угловых шлифовальных машин существуют также маленькие отрезные диски по металлу, которые устанавливаются на прямые шлифовальные машины с подходящей оправкой, и большие шлифовальные круги для стационарных машин. Для последнего внимательно следуйте инструкции: шпиндель станка должен проходить через сам шлифовальный круг, два прочных фланца одинакового размера и бумажные прокладки для более надежной фиксации.

.

Замена тормозного диска - все, что нужно знать об этом

Тормоза, наряду с шинами, являются ключевым компонентом безопасности дорожного движения. От их эффективности зависит тормозной путь. Иногда решают сантиметры, поэтому тормоза всегда должны работать исправно и эффективно. Мы уже обсуждали тему тормозных колодок и разных типов дисков, поэтому самое время упомянуть о замене последних.

Купить тормозные диски на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой.Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Замена дисков: как часто?

Вам не нужно заменять тормозные диски так часто, как мы делаем это с колодками. В среднем предполагается, что мы также заменяем диски каждые две замены колодок. Очень важно: мы никогда не заменяем диски без одновременной замены колодок. Другими словами, с новыми дисками мы всегда ставим новые колодки, недопустимо дальнейшее использование бывших в употреблении элементов. Конечно, мы всегда заменяем оба диска на одной оси, а не по отдельности!

Более того, после замены тормозов дайте тормозам «отстояться» и не перенапрягайте их резким и резким торможением.Первые несколько десятков километров старайтесь плавно тормозить.

Износ тормозных дисков

"Мы заменяем диски, когда они слишком тонкие" - подчеркивает Томаш Островски, эксперт Ucando.pl. - "Каждый производитель придерживается своих параметров. Проверить состояние без специализированных инструментов и знания минимальной толщины диска непросто, но мастерская всегда поможет. Первым признаком износа является появление обода по его периметру – центр диска стирается, а внешняя стенка остается.Стоит посмотреть на состояние диска, если толщина обода превышает один миллиметр».

Каждая замена тормозных колодок или даже замена колеса — хорошая возможность проверить состояние дисков. Помните, что слишком тонкий диск быстрее нагревается, что значительно снижает эффективность торможения. Он также более подвержен поломке. При осмотре обращаем внимание не только на вышеупомянутый обод, но и на общий вид щитков. Каждая трещина или последствия термического повреждения дают право диску, то есть всей паре сразу, на замену.

"Треснутые диски необходимо заменить, и иногда трещина сначала кажется просто царапиной" - добавляет Островский. - "Эти же диски перегреты, что можно распознать по неравномерному изменению цвета, либо проржавели. В последнем случае виноват весь тормозной суппорт, потому что коррозия возникает там, где колодка не трется о диск. Отсюда известно, что колодка может быть неправильно прижата и тогда следует проверить хомут. Возможно, потребуется регенерировать или заменить его».

Остерегайтесь сигналов

Стоит обратить внимание на любые тревожные симптомы, такие как вибрации при торможении, вибрации на руле или пульсация педали тормоза. Виной тому могут быть деформированные, кривые или даже треснутые диски.

Вопреки видимости, его не так уж и сложно повредить. Достаточно охладить нагретые до рабочей температуры диски, например, заехав в глубокую лужу или... заехав на автомойку сразу после спортивной езды, не дав возможности остыть тормозам.Сильно изношенные тормозные колодки и трение металлической основы о диск или постоянно затянутый суппорт также являются рецептом проблем с кирпичом.

Неправильная сборка, в том числе установка дисков на неочищенную ступицу, также может привести к быстрой поломке. Диск также может быть деформирован неправильно отбалансированным колесом, которое «бьется» во время движения.

Замена или прокатка дисков?

В некоторых случаях можно прокатывать диски вместо их замены. Такую операцию можно производить, если толщина рабочей поверхности диска с некоторым запасом превышает допустимый минимум.Если на границе, то делать не стоит - все равно скоро придется менять щиты на новые. Прокатка имеет смысл, когда мы пытаемся бороться с небольшими деформациями еще достаточно толстого щита или с коррозией его поверхности. Помните, однако, что такие решения следует рассматривать как разовые и не откладывать слишком долго с покупкой новых экранов и их заменой.

Качество должно быть

На дисках экономить не стоит, но стоит с умом выбирать компоненты всей тормозной системы.Дорогие и прочные колодки не должны работать с менее стойкими дисками, потому что они просто ускорят их износ и не будут столь эффективны, как с продуктом своего класса.

«Щитки хороших компаний обычно служат дольше и более устойчивы к деформации, например, после въезда в лужу с горячими тормозами», - советует в конце Томаш Островски. — «Продукты высокого класса проходят более строгие испытания и отвечают более строгим требованиям, хотя следует помнить, что каждая доступная в продаже деталь должна соответствовать минимальным европейским стандартам.Насколько высоко мы достигнем, зависит от наших требований и финансовых ресурсов».

.

Правильная замена тормозного диска | ПВ АВТОС Sp. о.о.

Будьте осторожны при замене тормозных дисков.

• ZF Aftermarket повышает безопасность дорожного движения благодаря оригинальным запчастям премиум-класса
• Линейка тормозов TRW соответствует требованиям ECE R90
• Эксперты ZF Aftermarket предоставляют инструкции по замене тормозных дисков

Являясь ведущим мировым поставщиком автозапчастей, ZF предлагает один из самых полных пакетов технологий безопасности на рынке.В него входят: датчики, системы торможения, рулевого управления и привода, подушки безопасности и электронные блоки управления. Перенося качество оригинальных запчастей на рынок послепродажного обслуживания, ZF Aftermarket активно поддерживает безопасность дорожного движения. Компания, как специалист по производству и дистрибуции запасных частей, принимала непосредственное участие в создании регламента ECE R90. Поэтому рынок приветствовал информацию о том, что, помимо производства тормозных колодок и колодок, все тормозные диски и барабаны, производимые и продаваемые по всей Европе для легковых автомобилей, фургонов и грузовиков, теперь должны соответствовать минимальным стандартам, изложенным в правилах ECE R90. .Чтобы соответствовать этим стандартам, детали должны пройти ряд испытаний и достичь уровня, близкого к оригинальному оборудованию. Как владелец бренда TRW, ZF Aftermarket с гордостью признает, что технические характеристики тормозных дисков для коммерческих автомобилей превышают стандарты ECE R90. В статье ниже приведены ценные советы о том, как профессионально заменить тормозные диски.

Тормозные диски подвергаются очень высоким механическим и термическим нагрузкам. Это усугубляется факторами окружающей среды, такими как вода, грязь и гравий на дорогах, которые дополнительно способствуют износу.В связи с тем, что тормозные диски являются одними из наиболее важных компонентов автомобиля с точки зрения безопасности, специалисты ZF Aftermarket рекомендуют устанавливать компоненты только обученным и уполномоченным механикам. Также важно следовать инструкциям производителя по ремонту автомобиля.

Заменить тормозной диск при достижении предела износа

Когда тормозной диск достигает предела износа, т.е. минимальной толщины, указанной производителем, его необходимо заменить (фото 1).Перед снятием сравните тормозной диск с новым. В дополнение к правильному номеру детали убедитесь, что у вас есть все детали, необходимые для установки тормозного диска на ступицу колеса, такие как новые болты, клинья и смазочные материалы, а также правильные инструменты для правильной замены.

Автомобиль необходимо безопасно поднять и снять колесо - после отключения АБС, индикатора износа тормозных колодок и снятия тормозного цилиндра необходимо механически отрегулировать тормозные поршни.Для этого снимите колпачок и поверните адаптер под ним против часовой стрелки. Затем поршни откроют тормозную колодку внутри. «Момент пуска» предохранительной муфты в регуляторе будет производить щелчок.

Теперь можно снять шплинт, стопорный штифт и монтажные пружины с тормозными колодками. После того, как болты крепления вилки суппорта были удалены, вилка суппорта может быть полностью снята.

Снятие ступицы колеса с тормозными дисками

Примечание. Следующий процесс может отличаться в зависимости от тормозной системы и производителя автомобиля.

Чтобы снять ступицу и прикрепленный к ней тормозной диск, сначала снимите крышку гайки оси и саму гайку. Поместите снятую ступицу и тормозной диск на устойчивую рабочую поверхность. Теперь кольцо ABS можно снять, а все соединительные болты между ступицей и тормозным диском можно ослабить и снять. Тормозной диск можно снять со ступицы с помощью гидравлического пресса. Перед установкой нового тормозного диска следует тщательно очистить контактные поверхности на ступице — они также должны быть без коррозии.С помощью нового набора болтов прикрутите новый тормозной диск к ступице (фото 2).

Никогда не используйте повторно использованные тормозные колодки!

На следующем этапе на ступицу колеса устанавливается новое кольцо ABS. Ступицу можно снова прикрепить к оси и закрепить гайкой. Затяните гайку оси до указанного крутящего момента и установите крышку. Перед повторной установкой тормозного суппорта обязательно очистите тормозной диск с помощью специально разработанного очистителя TRW.Следующим шагом является установка новых тормозных колодок TRW непосредственно на тормозной суппорт после установки позиционирующих пружин.

Крепежные болты должны быть затянуты с моментом, указанным производителем транспортного средства. Никогда не модифицируйте тормозные колодки на данном этапе. Шлифование или установка в обратном порядке может вызвать механическую или тепловую перегрузку и, следовательно, увеличить износ. Это может вызвать нежелательный шум или залипание направляющих тормозных суппортов, снижая эффективность торможения.Поэтому ни при каких обстоятельствах не вносите никаких изменений в тормозную систему!

Теперь можно установить тормозной цилиндр и подсоединить магистрали.

Окончательная регулировка особенно важна для обеспечения долговременной и надежной работы. Выполните регулировку в соответствии со спецификациями производителя автомобиля (фото 3):

• Поверните регулятор по часовой стрелке, пока колодки не коснутся тормозного диска. Не поворачивайте регулятор слишком сильно!

• Затем установите регулятор назад на 3-4 щелчка.

После включения и отпускания тормоза ступица колеса должна иметь возможность проворачиваться вручную. Затем остается установить колесо, отцентровать его и закрепить, затянув с указанным производителем моментом. По окончании замены тормозного диска особенно важно проверить детали на тормозном испытательном стенде и провести дорожное испытание.

Оригинальные детали для большей безопасности

Использование оригинальных деталей, разработанных и изготовленных экспертами, имеет первостепенное значение для безопасности транспортных средств.ZF Aftermarket вносит свой вклад в это благодаря широкому ассортименту продукции TRW «Corner Module» в области компонентов рулевого управления, тормозной системы и подвески.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.