Схема печи


чертежи и порядовки, подробная схема

Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.

Содержание статьи:

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

  • фундамент;
  • топку;
  • колосники;
  • зольник или поддувало;
  • стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

  • Голландская.
  • Шведская.
  • Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

  • Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
  • Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
  • Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
  • Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
  • При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
  • Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
  • Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

  • Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
  • Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
  • Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
  • Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
  • Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича

Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.

Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

  • мастерки различного вида — 3-4 штуки;
  • кирка;
  • веревка;
  • киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • угольник;
  • швабровка;
  • метр;
  • рулетка;
  • расшивка;
  • растворная лопата.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

  • вподрезку
  • с пустыми швами.

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

  • Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.

  • Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
  • Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
  • Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.

  • Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
  • В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.

  • В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
  • В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
  • Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
  • Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
  • 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
  • Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
  • Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

  • Изготовление фундамента.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

  • Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

  • Изготовление топливника.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

  • Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

  • Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
  • При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
  • При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
  • Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Печка на отработке (Схемы + Чертежи). Как можно сделать своими руками | 5energy

Эта статья о том, как можно сделать простую печку на отработке из подручных материалов для отопления небольшого помещения.

Так как подключение газового отопления стоит достаточно много, а отапливать помещения электричеством невозможно (в связи с экономичной нецелесообразностью или невозможностью из-за устарелых линий электроснабжения) автономные котлы до сих пор не теряют своей актуальности. В качестве топлива используют как твердое топливо (дрова, уголь, торфяные брикеты и т.д.) так и жидкое (солярка, бензин, мазут, отработанное масло).

Преимущества жидкого топлива перед твердым

Несмотря на распространенность котлов и печек на твердом топливе, в последнее время котлы на жидком топливе занимают лидирующие позиции. В современном мире время - самый ценный ресурс. 

Жидкое топливо позволяет значительно экономить время. В первую очередь, связано это с тем, что жидкое топливо гораздо лучше сгорает. Оно имеет более однородную форму. Намного проще, с помощью электроники настроить автоматическую подачу жидкого топлива. 

Твердое топливо также имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества: универсальность (можно засыпать все что горит), простота конструкции и эксплуатации. 
Недостатки: трудозатратность(требует постоянного участия: вычистка камеры сгорания от остатков угля, постоянное ручное подбрасывания дров/угля и т.д.), дороговизна топлива (цены на дрова, уголь и т.д. достаточно высокие. Если вы не имеете доступ к дешевому твердому топливу, такие печки для вас не выгодны).

Как сделать печку / котел на отработке своими руками?

Мы рассмотрим самый простую печку / котел на отработанном масле из старого газового баллона без электроники. Если вы обладаете навыками работы с металлом, сваркой и в своем арсенале имеете соответствующие инструменты, то сделать это Вам будет под силу. 

Нам понадобится: 

  • Баллон на 50 литров, ресивер от автомобиля или просто труба не менее 220 мм в диаметре. Это будет камера сгорания. Рекомендуемая толщина металла камеры сгорания от 6 мм. Если найдете металл 10мм, то это будет еще лучше.
  • Труба для дымохода и горелки в диаметре от 90 мм до 100 мм
  • Металл 2-3 мм для дна и крышки.
  • Металл для чаши. можно из нержавейки, чугуна или толстый металл.
  • Стальные уголки, куски металла, труб и т.д.

Что касается инструментов, нам понадобятся: болгарка, сварочный аппарат, дрель и другие инструменты из стандартного набора, который есть практически у всех.

Это пример того, что можно сделать самостоятельно для гаража или небольшого помещения:

Дымоход должен быть длинным, обеспечивая хорошую тягу. Высота дымохода - от 4,5 м (индивидуально в каждом случае). 

Подача воздуха и масла - сверху.

Примерный алгоритм действий:

1) Если используете газовые баллоны: сливаем конденсат, наполняем баллон водой. Срезаем верхнюю часть. Сливаем воду.

2) Привариваем 3 ножки примерно высотой 20-25 см от пола из уголков. 

3) С помощью дрели высверливаем отверстия для патрубка дымоотвода в верхней части котла.

4) Далее приваривается специальный вертикальный участок, 3-4 метра, от которого уже идет труба с выходом на улицу.

5) В нижней части необходимо вырезать стенку для дверки (лючка), которая позволит осуществлять чистку. Или же это можно делать через верх, снимая крышку.

6) После этого, необходимо чашу для испарения отработанного масла. Обычно ее делают из трубы, размещают на дне баллона, высота 70-90 мм (диаметр 140 мм). 

7) Вырезаем из метала крышку, в нем делаем два отверстия, одно в центре 100 х 100 мм. Другое немного сбоку крышки, диаметр 60 мм примерно. 

8) К крышке привариваем трубу, в ней высверливаем много небольших отверстий для подачи воздуха, вокруг этой трубы и будет происходить образование паров отработанного масла. Такая печь может работать как на естественной тяге, так  и на принудительной, адаптировав вентилятор наддува в камеру сгорания. При принудительном наддуве, топливо будет сгорать лучше, оставляя серый пескообразный шлак.

 

Вот еще одна схема печи на отработке, кардинально отличающаяся от предыдущей. 

9) В нижний резервуар для топлива заливаем отработку. Проводим небольшие испытания на улице. Если все нормально работает, ничего не сочится и т.д., печь можно устанавливать на свое место с подключением дымохода. О том, какой дымоход выбрать, как установить и т.д. читайте в нашем блоге.

К сожалению, без электроники невозможно сделать полноценную печь на отработке, которая сможет работать автономно без вмешательства. Заказать котел с автоматической подачей топлива можете у нас, в разделе "Котлы на отработке".

Бесплатная консультация!

 

Если появились у вас вопросы - задавайте их здесь в комментариях - будем отвечать.

 

Схема устройства электрических муфельных печей

Схема электрических печей, используемой в лабораториях, цехах и на производстве для проведения исследований, нагрева и плавки, схожа у разных производителей. Оборудование может быть разработано с камерой из керамики или волокнистых материалов. В зависимости от мощности и габаритов муфельная печь применяется для различных задач.

Функционирование муфельной печи зависит от скорости и уровня разогрева муфеля до определенной температурной отметки

Стандартная схема электрической муфельной печи

Как вы можете видеть на фото ниже, схема электрической муфельной печи предусматривает как нагнетание высоких температур, так и их поддержание. Для безопасной работы теплового прибора происходит отвод лишней влаги и пара. Также выполнена изоляция рабочих элементов. Состоит оборудование из:

  • Регулирующего милливольтметра(№1).
  • Индикаторов(№2).
  • Предохранителя(№3).
  • Выключателя(№4).
  • Управляющего блока(№5).
  • Нагревательного бокса(№6).
  • Корпуса(№7).
  • Керамического муфеля(№8).
  • Нагревательного элемента(№9).
  • Теплоизоляционного слоя(№10).
  • Противовеса(№11).
  • Двери(№12).
  • Отсека для контрольной термопары(№13).
  • Проема для терморегулятора(№14).

Подробная схема электропечи с муфелем прямоугольной формы

Особенности электрической схемы печи сопротивления

Рассматривая электрические схемы печей сопротивления можно выделить оборудование двух типов. Основным отличием является способ воздействия на обрабатываемые образцы:

1. Косвенный нагрев. Приборы подходят для плавки металлов и прочего. Конструкция состоит из:

  • Деталей нагрева(№1).
  • Футеровки(№2).
  • Теплоизолирующего слоя(№3).
  • Жароустойчивого пода(№4).

Конструкция печи сопротивления с косвенным нагревом

2. Прямой нагрев. Электроэнергия преобразуется в тепло непосредственно в нагреваемом изделии. Это позволяет достигать нужной температуры за короткое время. Конструкцию такого оборудования вы можете видеть ниже, где:

  • Обрабатываемый образец (№1).
  • Понижающий трансформатор (№2).
  • Контакты (№3 и №4).

Конструкция печи сопротивления прямого нагрева

Муфельные печи для обжига керамики, ювелирные, мини и прочие модели с муфелем применяются для:

  • Переплавки ценных металлов.
  • Старения поверхностей.
  • Обжига стекла и керамики.
  • Сушки материалов, отличающихся высокой теплопроводностью.

Электрическая схема индукционной печи

Электрическая схема индукционной печи представляет собой сложный механизм, обеспечивающий надежность прибора при выполнении различных задач. Она состоит из:

  • Автовыключателя элементов нагрева (F1), электропривода дверцы (F2) и цепей управления техникой (F3).
  • Промежуточного реле контактора нагревательных элементов (КА).
  • Контактора элементов нагрева (KM1), электропривода открывания (KM2) и закрывания двери (KM3).
  • Печного автотрансформатора (Т).
  • Термодатчика (В).
  • Электромагнитного тормоза (Y).
  • Кнопки стоп (S1), открывания (S2), закрывания (S3), выключателей (S4) и (S5), переключения режимов работы (S6) дверцы.
  • Двигателя привода печной двери (М).
  • Терморегулятора (TRS).
  • Сигнальной лампы превышения допустимой температуры (Н1), включения (Н2) и выключения нагревателя (Н3).
  • Добавочных резисторов сигнальных ламп R1, R2 и R3.

Электрическая схема индукционной печи

Если вы хотите приобрести печь с камерой из волокна, обязательно обращайте внимание на электросхему прибора.

Ремонт и обслуживание муфельных печей могут проводить мастера, прошедшие специальные курсы, с изучением устройства и электросхем оборудования

Изучив схему электрической муфельной печи легко подобрать оптимальный вариант теплоприбора. Подробнее об особенностях техники можно узнать у специалистов компании Labor. Для консультации звоните по указанным на странице номерам!

Самодельные металлические печи для бани: схемы и чертежи

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

  • закрытой;
  • открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

 

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Похожие статьи:

Кладка кирпичной печи для бани своими руками: порядовка, чертежи, фото

Материалы и инструменты для кладки печи

Технология кладки кирпичной печи для бани своими руками

Обращаем ваше внимание на то, что существует множество различных схем кладки кирпичной печи для бани, поэтому если вы впервые решили осуществить кладку кирпича, рекомендуем вам выбрать более простой чертеж. От этого эффективность печи для бани не слишком изменится, но за то вероятность успешного создания печи будет более высокой!

Итак, для кладки кирпичной печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

  • Шамотный кирпич (для кладки топки)
  • Красный огнеупорный кирпич либо природный камень (для кладки печи-каменки и дымохода)
  • Глина и крупнозернистый песок (для создания раствора)
  • Печное литье (каминная решетка, дверца поддувала и топки, вьюшки, колодцы для чистки дымохода,  чугунная плита, колосник и т.д.)
  • Асбестовый шнур
  • Бак для нагрева воды
  • Оцинкованная проволока
  • Стальной уголок
  • Гидроизоляционный материал (рубероид)
  • Стальная лента

Из выше перечисленных материалов можно сделать простейшую кирпичную печку для бани, но для того что бы сделать более функциональный агрегат, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

Инструменты для кладки кирпичной печи своими руками:

  • Болгарка с кругом по металлу и  алмазным кругом (для того что бы резать кирпич)
  • Электрическая дрель с насадкой-миксером
  • Емкость для раствора (лучше всего 10-литровое ведро)
  • Мастерок
  • Строительный уровень
  • Отвес
  • Деревянная киянка
  • Рулетка и маркер

Это наиболее важные инструменты для кладки печи своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

Предоставляем вашему вниманию наиболее популярные схемы для кладки кирпичной банной печи:

Схема кладки печи в бане

Второй пример схемы кладки банной печи из кирпича

Ознакомившись со схемами кладки кирпичной печи, а так же последовательностью и особенностями порядовки, переходим к основному процессу!

Технологию кладки кирпичной печи очень сложно объяснить словами, поэтому предоставляем вашему вниманию процессу кладки кирпичной банной печи на основе так называемых фото-шагов:

Если вы все же недопоняли, как правильно осуществить кладку кирпичной печи своими руками, мы так же предоставляем вашему вниманию следующие видео-уроки:

Простая технология кладки кирпичной печи своими руками

Поэтапная кладка кирпичной печи для бани

Основные моменты кладки кирпичной печи своими руками

Надеемся, что предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками. Напоследок хотелось бы уделить внимание некоторым моментам, связанным с технологией кладки кирпичной печи для бани!

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Множество печников-новичков допускают простые на первый взгляд ошибки относительно кладки кирпичной печи. Результатом данных ошибок является разрушение печи, задымление всего банного помещения и что самое худшее – возникновение пожара!

Итак, при кладке кирпичной печи для бани своими руками, используйте следующие рекомендации:

  1. Под кирпичную печь для бани обязательно создайте фундамент и осуществите его гидроизоляцию с помощью рубероида!
  2. В процессе возведения фундамента для всей бани глину с траншеи сохраните, она понадобится для создания раствора при кладке печи.
  3. Соотношение глины и песка при создании раствора для кладки должно составлять 2:1 либо 3:1. Что бы определить насколько хороший получился раствора, окуните в него деревянную палку, на ней должно остаться слой глины примерно в 2 мм. Если слой больше – в раствор необходимо добавить песок, если меньше – глину.
  4. При закладке печного литья в ряды кирпича, оставляйте полу сантиметровый зазор между кирпичом и литьем, т.к. в процессе накаливания металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
  5. В процессе кладке кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи будут либо не доходить до конца ряда, либо выступать на несколько миллиметров. Это вызвано тем, что кирпич плохого качества. Что бы исправить положение отпиливайте выступающие части болгаркой либо делайте швы немного толще.

    Пилим кирпич при необходимости

  6. Часто сталкиваются с тем, что размеров колосников превышает размер подготовленного под них отверстия в топке. В этом случае рекомендуется немного отпилить колосник, используя болгарку с кругом по металлу.
  7. Осуществлять кладку кирпичной печи для бани необходимо строго по отвесу и используя строительный уровень.
  8. В местах поворотов внутренних каналов дымохода обязательно устанавливайте очистные колодцы, т.к. в этих местах сажа скапливается чаще всего.
  9. Следите за тем, что бы при кладке печи кирпичи не соприкасались с печным литьем. Эти места необходимо дополнительно защищать, наматывая на литье асбестовый шнур.
  10. Для кладки топки используйте шамотный кирпич, он способен выдержать температуру выше 1600оС. Для кладки печи-каменки можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре до 850оС.
  11. Не экспериментируйте с диаметром дымохода, размерами топки и габаритами печи-каменки. Все размеры должны быть выбраны согласно общим стандартам.
  12. Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (к примеру, отделка интерьера бани с помощью доски вагонки), их необходимо обработать защитными антисептическими средствами, которые не только предотвратят гниение древесины, но и защитят ее от самовозгорания.
  13. Ну и главное, о чем следует сказать – не решайтесь на кладку кирпичной печи своими руками, если вы совсем не имеете опыта в этом деле. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь будет неправильно построена, специалист возьмет в несколько раз больше денег на ее реконструкцию.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить кладку кирпичной печи для бани своими руками! Надеемся, что из данной статьи вы узнали много нового для себя и самостоятельная кладка печи станет для вас более простым мероприятием!

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Как построить печь: принципы кладки и выбор схемы

«Печка греет, печка кормит, печка лечит» - старинная поговорка наших предков. Печка, в старые времена, всегда была непременным атрибутом каждого дома. Люди, которые умели строить печь, печники, передавали это искусство из поколения в поколение.

Как построить печь? Этим вопросом мы задаемся и сейчас, в век инфракрасных обогревателей и тепловых насосов.  И в наше время, в самых благоустроенных домах котеджного типа люди стремятся к тому, чтобы иметь  настоящую печь, придающую уют, создающую настоящее природное, а не «технологическое» тепло.

В предыдущей публикации мы рассказывали о том, как начать работы по строительству печи и об ее внутреннем устройстве. Сегодня, мы повторяем иллюстрацию, приведенную в конце прошлой статьи для того, чтобы сделать некоторые пояснения. Для начала, нужно понимать, что сторону печи с дверками, по сути, лицевую сторону, называют челом печи, а ее боковые стенки – зеркалами или щеками.

Первые ряды кладки тела печи (косая штриховка на рисунке.) – из обычного керамического красного кирпича (не лицевого!) на цементно-песчаном растворе, это подтопочная часть печи. Далее идет топочная, или жаровая часть (штриховка в клеточку), ее кладут из керамического печного кирпича в сочетании с шамотным на глиняно-песчаном растворе.

Перед поддувальной дверцей и дверцей топки, на пол укладывают лист кровельного железа на асбестовой или из базальтового картона подушке в 4-6 мм, его коренной край замуровывают в ближайший верхний шов кладки. Вынос листа вперед – не менее 300 мм, а в стороны от чела – не менее чем на 150 мм. Свободные края листа подворачивают и прибивают к полу.

Глиняный кладочный раствор не схватывается, а высыхает. При нерегулярной топке в холодное время года он от влаги постепенно раскисает. В таком случае часть тела печи, температура в которой не поднимается выше 200-250 градусов, выкладывают из печного кирпича, но на цементно-песчаном растворе, он же и гораздо дешевле глиняного (косая штриховка с серой заливкой). На раствор для этой части кладки, идет портландцемент от М400 и горный песок без включений. Замена декоративными аналогами недопустима!

Нижние переходы из канала в канал газового конвектора (перетоки) должны быть на 30-50% больше в высоту верхних (перевалов). Это обеспечит скопление сажи внизу конвектора (на его поде), откуда ее несложно убрать. С этой же целью края перевалов выполняют скругленными.

Начиная от 80 градусов в дымоходе, кладку ведут опять из простого кирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Внутренняя разделка дымохода необходима, она держит на себе противопожарную разделку (не менее 50 мм асбеста или базальтового картона в металлической обойме) и, самое главное, в случае загорания сажи примет в себя жар на время, достаточное для принятия необходимых мер.

Роль распушки (выдры) - аэродинамическая. Она рассекает ветровой поток, заставляя верхнюю его часть как бы перепрыгивать устье дымохода, поэтому тяга не так зависит от ветра. Высота распушки – не менее 2 рядов кирпича, вынос на срезе устья – в полкирпича. Пренебрежение распушкой – очень частая причина дымящих печей.

Как выбрать схему печи

Основные схемы конвекции бытовых кирпичных печей представлены рисунках ниже.

Слева – канальная печь с последовательным газовым конвектором, самая простая с исполнении. По последовательной канальной схеме строятся, так называемые, голландские печи и им подобные. Помимо простоты, преимущество канальной схемы в том, что она очень пластична конструктивно. Конвектор с топкой, механически, связаны только хайлом, поэтому канальную печь можно разработать под любое готовое помещение. Однако, КПД чисто канальных печей редко превышает 40%, и встроить в них водогрейку очень сложно: в теле печи циркулирует мощный внутренний поток тепла, и любое его нарушение ведет в падению КПД и усиленному осаждению сажи.

Справа - самая совершенная отопительно-варочная печь из кирпича – шведская, ее КПД достигает 60%. Она представляет собой камерную печь (роль воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, играет духовка 1) и растянутого от пола до потолка канального конвектора за ней. В камерной части шведки газы греют варочную поверхность в варочной нише 2, а часть тепла конвектора поступает в сушилку 3. Преимущества шведской печи:

• Конвектор и духовка не имеют энергетической обратной связи с топочной частью, поэтому в духовку можно встроить сбоку U- или W-образный теплообменник системы ГВС с накопительным баком, а самый бак разместить или в сушильной нише, или на перекрыше печи.

• Догорание дымовых газов происходит в камерной части печи. В конвектор они уходят с температурой ниже 800 градусов, поэтому его можно сделать из обычного кирпича на цементно-песчаном растворе.

• Высокий узкий конвектор дает равномерный прогрев помещения по высоте.

• Часть дымовых газов с выхода камеры можно перепустить, например, в лежанку, а затем вернуть в конвектор, не ухудшая параметров печи.

• Размеры конвектора можно варьировать, сдвигать и поворачивать его относительно камерной части, поэтому шведка также неплохо вписывается в готовый дом и может греть до 3-х комнат, см. след. рис. (после канальных печей).

• Если открыть дверцу духовки, из нее пойдет мощный поток теплового излучения, что позволит быстро обогреться и обсушиться пришедшим с тяжелой работы на морозе людям.

Главные недостаток шведской печи – высокие требования к качеству материалов и работы для камерной части печи. Кроме того, под нее обязательно нужен фундамент, без него высокая и узкая конструкция, части которой из-за тепловых напряжений нагружены по-разному, окажется хрупкой и неустойчивой. Сделать печь шведского типа может только опытный печник.

Наконец, на рисунке ниже – колпаковая печь. Ее КПД может превышать 70%, т.к. она саморегулирующаяся: дымовые газы не уйдут в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут свое тепло телу печи. Кроме того, колпаковая печь обладает свойством газовой вьюшки: если забыть закрыть штатную, горячие газы под колпаком не пустят на проток тяжелый холодный воздух из хайла, и печь не выстудится. Это гарантирует от угара из-за не вовремя закрытой вьюшки.

Однако, колпаковая печь выглядит просто только на схеме, а в исполнении она очень сложна из-за высоких нагрузок в конструкции. Затем, колпаковая печь исключительно отопительная, встроить в нее варочную поверхность невозможно. Отбор тепла для водогрейки возможен только в двухколпаковых печах, еще более сложных, поэтому колпаковые печи в быту распространены мало. Исключение – «двухколпаковки» Кузнецова, но для ее строительства требуются настоящие мастера-печники высоко класса, которые, в наше время, встречаются очень редко.

Продолжение следует 

Как подключить печь центрального отопления – схема и пошаговый монтаж

Несанкционированная теплоизоляция здания чаще всего для нас это означает выбор в пользу центрального отопления. В настоящее время наиболее популярны твердотопливные котлы, т.е. угольные котлы, пеллеты или дрова. Такие решения отличаются не только небольшим размером по стоимости отопления, но так же возможна установка котла центрального отопления своими силами

Если вы планируете ремонт или внутренняя отделка, воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика» на сайте «Строительные калькуляторы».После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Схема центрального отопления

Прежде чем мы узнаем, как подключить печь центрального отопления, стоит изучить заранее схема центрального отопления и ознакомиться со всеми ее элементами. В самом начале выделим схему установки центрального отопления. в открытой системе и закрыто. Каждый из них должен соответствовать нормам PN-EN 12828:2013-05E Установки. отопление в зданиях - проектирование центральных водопроводных установок обогрев.

Установка котла центрального отопления в открытой системе его отличает то, что он связан с ним воздух тоже имеет доступ. Наиболее распространенная схема центрального отопления в г. открытая система включает твердотопливные котлы, т.е. пеллетную печь, уголь или дрова, и даже камин с водяной рубашкой. В отличие от закрытая система, в данном случае присутствует сосуд расширение. Его задача – предохранить установку от перегрева при наблюдается резкое повышение давления.Кроме того, есть расширительный бачок. место, где воздух соединяется с центральной системой обогрев. Он работает правильно, когда половина сосуда заполнена воды. Остальное пространство должно быть заполнено воздухом. Если принципиальная схема центрального отопление содержит элемент, представляющий собой циркуляционный насос, он должен быть также не забудьте установить дифференциальный клапан. Лучшее решение будет трехходовой клапан или даже четырехходовой клапан. Также проверьте эту статью о затратах на подключение к установке центральное отопление .

Отопление – рекомендуемые печи

Установка котла центрального отопления в закрытой системе он также может включать подача твердого топлива. В этом случае расширительный бак, который работает в открытой системе, его необходимо заменить специальным котлом. В конец пеллетной печи или другого твердого топлива должен быть соответствующим образом защищен от перегрева. Кроме того, расширительный бак заменяет мембранный сосуд высокого давления. Твердотопливные котлы в закрытой системе должен поддерживаться тепловым защитным клапаном.Это поддерживает вас в работе система отопления в случае отключения электроэнергии. Хотя с закрытой системой Вы можете использовать пеллетную печь или другое твердое топливо, однако более безопасным решением будет электрический, масляный или газ.

Как подключить печь центрального отопления?

При выборе открытого контура и трехходового клапана для котла мы поставляем переливную трубу, соединяющую расширительный бак, расположенный на наивысшая точка.Источник питания также работает от переливной трубы. бак горячей воды для бытовых нужд гарантия подключения котла. Подключен к котлу подача системы ГВС, а также обратка системы ГВС и танк горячая вода Подключение котла должно иметь обратный клапан и насос ГВС. Нагретая жидкость по трубам направляется к радиаторам. В пути мы должны установить насос центрального отопления и дифференциальный клапан. Однако все радиатор может быть оснащен термостатическим клапаном, благодаря которому он будет более легкая регулировка температуры воздуха.А может вас тоже заинтересует эта статья про монтаж центрального отопления ?

Котлы на твердом топливе в закрытой системе также соединены с сосудом перелив через переливную трубу. По пути он должен найти стоит дифференциальный клапан, а на переливной трубе, соединяющей котел с обогреватели, поставить насос центрального отопления Подключение котла выглядит очень похоже на открытую систему. Однако в этом случае мы сдаемся. насос в.w.u. и обратный клапан. Он должен быть рядом с каждым радиатором. термостатический клапан и установленный перед ним предохранительный клапан. Котлы включены твердотопливные с нагревателями также подключаются к теплообменнику по пути пластина. В переливной трубе от пластинчатого теплообменника к радиатору ведем шланг к напорному баку.

Как подключить печь центрального отопления - схема и установка пошагово

Схемы установки подскажут, как подключить печь центрального отопления к остальным Предметы.Обратите внимание, что общие схемы показаны выше. Однако установка котла центрального отопления может варьироваться в зависимости от конкретных производителя. Поэтому следует внимательно следить за схемой, прилагаемой к котлу. с учетом также таких элементов установки, как, например, отопление пол.

Прочие элементы установки отопление

Как подключить печь центрального отопления для установки или в то время как в как выглядит подключение котла, стоит взглянуть на остальные элементы в системе.Одним из таких элементов является трехходовой клапан. также называется трехходовым клапаном. Его основная задача - защита котла против низкотемпературной коррозии. Клапан трехходовой может быть переключателем или микшером. Особенно последнее рекомендуется, когда мы решаем использовать пеллетную печь или другое твердое топливо. Они используются даже в системе центрального отопления. включен подогрев пола. Байпасные клапаны работают, смешивая воду, поступающую в котел. водой, возвращающейся из оборота.Также проверьте эту статью о типах установки c.o .

Очень полезный элемент в системе центрального отопления. является термостатический клапан. Устанавливается перед каждым распределителем энергии тепла, то есть перед радиатором. Его задача – регулировать температуру в комнате, на основе регулировки соответствующего расхода воды на обогреватель. Термостатический клапан состоит из термостатической головки и вентиль радиатора. При выборе теплых полов тоже наличие термостатического клапана имеет смысл.Благодаря этому не приходится приходить к высокие энергозатраты на обогрев теплых полов. Хотя теплый пол также может поддерживаться насосом центрального отопления и трехходовой смесительный клапан.



При наличии вышеуказанной информации котельная установка c.о. больше не должно быть не представляют проблемы. главное внимательно читать схема системы отопления. В некоторых из них подключение котла или подогрев пола не входит в стоимость. Однако такие элементы всегда собираются по общим правилам. Или, может быть, вас также заинтересует эта статья о накопительной печи CO ?

Рекомендуемые электрогенераторы по выгодным ценам

.

Схема установки центрального отопления - Moleo.pl

Установка центрального отопления - это не первое, о чем мы думаем, когда задаемся вопросом, с чего начать строительство дома. Однако рано или поздно возникает вопрос об отоплении и строительстве системы центрального отопления. в нашем здании. Задаемся вопросом, какое отопление выбрать для дома и как спланировать всю установку центрального отопления Планируя строительство системы отопления, мы должны определиться со схемой ее монтажа. На практике у нас есть два разных типа центрального отопления — открытая система и закрытая система.Также возможно объединить две системы и установить смешанное центральное отопление. Как выглядят эти системы и какую из них выбрать? Мы постараемся кратко описать их особенности и представить их возможности. Установка центрального отопления в открытой системе с принудительной или самотечной циркуляцией воды представляет собой установку, в которой все фитинги постоянно соединены. В этой установке мы имеем дело с сосудом, в котором скапливается вода при повышении давления в системе.Он защищает всю установку от проблем перегрева и повышения давления в системе. Этот тип установки рекомендуется для использования твердотопливных котлов (например, экогорох) и каминов с водяной рубашкой. Установка центрального отопления в закрытой системе имеет мембранный гидробак вместо расширительного бака, как в открытой системе. Это специально разработанное устройство, собирающее избыточное тепло, которое может вызвать перегрев системы центрального отопления.Смешанная система, напротив, представляет собой систему, в которой котел взаимодействует со всей установкой через пластинчатый теплообменник. Этот теплообменник соединяет открытую часть и закрытую часть всей системы центрального отопления.

Схемы установки CO - с чего начать?

Приступая к теме монтажа системы отопления, мы не можем ограничиться составлением плана самостоятельно. Хотя мы можем ответить на вопрос, как вентилировать радиатор самостоятельно, это конструкция установки C.О. — это уже серьезное дело. Независимо от того, какое домашнее отопление мы выберем, нам потребуется профессиональный проект всей отопительной системы. CO Установка является базовой установкой в ​​каждом доме, и ее неправильное выполнение может привести к неисправности. Начиная от неэффективного отопления в отопительный сезон, до лопнувшей установки и заканчивая большими проблемами, с этим связанными. Поэтому проектирование системы центрального отопления следует поручить квалифицированному проектировщику.Он разработает правильный макет для каждой ситуации. Он будет адаптирован к площади дома и его отдельных комнат или типу топлива, которое мы выбираем для обогрева нашего дома. Однако не все решаются воспользоваться услугами дизайнерских компаний. Некоторые инвесторы передают на аутсорсинг планирование и выполнение установки центрального отопления. сразу к установщику. Профессиональный установщик выполнит установку, используя популярные, часто используемые решения, не ища передовых и уникальных концепций.

Схема теплого пола

Схема теплого пола требует правильного выбора всех компонентов системы и правильной прокладки труб. Это зависит от функции каждой комнаты с теплым полом. При устройстве теплых полов необходимо учитывать тип помещения, его конструкцию и назначение. В ванной трубы должны быть распределены иначе, чем в спальне. При разводке системы помните, что температура воды уменьшается по мере удаления от котла.В системах теплого пола применяется меандровая или петлевая (спиральная) система. По меандру трубы укладывают параллельно, а начало располагают в местах с наибольшей теплопотерей. Трубы укладываются по кругу с изменением трассы под углом 90 градусов. Винтовая система обеспечивает более равномерное распределение температуры по полу и простую прокладку кабелей. Распределители используются для обогрева полов помещений с большой площадью. Это устройства, позволяющие оптимально регулировать отдельные отопительные контуры.Такие помещения должны иметь более одного отопительного контура. В случае с теплыми полами мы также можем иметь дело с электрическим отоплением. Кабели, идущие от монтажной коробки, следует провести через защитную трубу, а затем распределить по полу. Как правило, используется система, расположенная параллельно самой длинной стене помещения. При прокладке кабелей следуйте рекомендациям производителя по расстоянию между кабелями.

Смотрите другие наши интересные статьи

Схема центрального отопления

В настоящее время насосное отопление используется все чаще, но самотечное отопление по-прежнему используется.Традиционное, т.е. самотечное отопление – это старый метод принудительного протекания воды через всю систему центрального отопления. В этой системе используется явление подъема нагретой воды и опускания охлажденной воды. Этот тип установки в основном используется в небольших установках с твердотопливным котлом (уголь, кокс и т.д.). Преимущество этой системы в том, что она нечувствительна к перебоям в подаче электроэнергии, что означало бы отключение отопления насосным нагревом. Проблемы с отключением электроэнергии решаются за счет используемой в установке установки С.О. ИБП. Их можно оснастить дополнительной, соответствующим образом подобранной батареей AGM. При самотечном отоплении, к сожалению, возникают большие трудности с регулированием, что часто приводит к перегреву помещений и увеличению затрат на топливо. Гравитационные установки представляют собой установки открытого типа, т.е. с расширительным баком с доступом воздуха. Самотечное отопление работает как отопление с верхним или нижним распределением. В нижней секции трубы подачи и обратки выведены в подвал, ниже всех радиаторов.В домах с легкодоступными чердаками применяют самотечное отопление с верхней секцией. В этом случае мы имеем подающие линии над радиаторами, а обратные под ними - в подвале. Такая установка более выгодна, так как воздушные линии подачи дополнительно заставляют воду циркулировать в трубах. Третий тип самотечной установки – это жилая система, где трубы, радиаторы и котел находятся на одном уровне. Насосное отопление представляет собой установку, в которой циркуляция воды осуществляется принудительно с помощью циркуляционного насоса.Используя насос, у нас есть возможность установить в нашей установке трубы меньшего диаметра, чем в самотечной установке. Насос способен преодолевать гидравлические сопротивления, возникающие при протекании воды по таким трубам. Насосная установка также не имеет ограничений, связанных с размерами и протяженностью всей установки.

Схема открытой системы центрального отопления

Установка в открытой системе это может быть установка с самотечной или насосной циркуляцией - принудительная.Название ``открытая установка'' происходит от того, что это соединение между отопительным котлом и воздухом. Местом этого соединения является сборный сосуд. Половина этого сосуда заполнена водой, а другая половина воздухом. В случае повышения температуры и давления в системе уровень воды в сосуде поднимется и это не приведет к разрыву системы. Открытая установка, к сожалению, чувствительна к коррозии на элементах установки. У нас нет такого риска, и он, безусловно, намного меньше в установках CO в закрытой системе .В открытой системе с циркуляционным насосом должен быть дифференциальный клапан. Это клапан, который открывается в случае отключения электроэнергии, т.е. когда насос перестает работать, а циркуляция автоматически переключается на работу в самотечной системе.

Схема закрытой системы центрального отопления

В закрытой системе центрального отопления мы имеем дело с напорным баком, который выполняет те же задачи, что и расширительный бак в открытой системе. В случае небольших котлов эту функцию выполняет змеевик, охлаждающий всю систему за счет потока холодной воды.Установка в закрытой системе оснащена тепловым защитным клапаном, защищающим установку от последствий отключения электроэнергии. Установка центрального отопления закрытый не применяется в зданиях с частыми перебоями в подаче воды и с котлами теплопроизводительностью более 100кВт и не оборудованными в стандартной комплектации системой подачи и управления. Закрытая система – это система, в которой максимальная рабочая температура котла составляет 85 градусов Цельсия, а максимальное рабочее давление не должно превышать 1,5 бар. Закрытая система подходит для установок, где подача топлива в котел осуществляется автоматически. Электрические, жидкотопливные или газовые котлы идеально подходят для отопления в закрытой системе.

Схема подключения печи центрального отопления в открытой и закрытой системе

На приведенном ниже рисунке показан пример схемы подключения для печи и всей установки в открытой и закрытой системе.

Закрытая система

  1. Котел
  2. Предохранительный клапан
  3. Насос c.(центральное отопление)
  4. Переливная труба
  5. Перелив
  6. Переливной бак
  7. Подача бака горячей воды для бытового потребления (горячая вода для бытового потребления)
  8. Резервуар для горячей воды для бытового потребления
  9. Расход системы ГВС
  10. Насос центрального отопления
  11. Сосуд под давлением
  12. Предохранительный клапан
  13. Термостатический клапан
  14. Нагреватель
  15. Возврат ГВС
  16. Пластинчатый теплообменник
  17. Дифференциальный клапан
  18. Обратка c.о.(к теплообменнику)
  19. Обратная магистраль (к котлу)
  20. обратка бака ГВС

Открытая система

  1. Котел
  2. Насос ГВС (горячая вода для бытового потребления)
  3. Обратный клапан
  4. Переливная труба
  5. Перелив
  6. Переливной бак
  7. Подача бака ГВС
  8. Расход системы ГВС
  9. Насос центрального отопления (центральное отопление)
  10. Термостатический клапан
  11. Нагреватель
  12. Обратка c.п.
  13. Дифференциальный клапан
  14. Подающая линия отопления
  15. Резервуар горячей воды для бытового потребления
  16. Возврат ГВС
  17. Возврат бака ГВС

Правильное планирование всей системы центрального отопления гарантирует нам ее бесперебойную работу в течение многих лет. Хорошо спроектированная и изготовленная установка CO гарантирует, что мы никогда не останемся без отопления нашего дома. Нам также не придется иметь дело с различного рода сбоями, которые могут возникнуть в случае экземпляра C.О. выполнено неправильно.

См. также другие наши статьи с советами

.

Установка накопительного нагревателя

(обновление 2019 г.)

Типичные соединения печи выполняются следующим образом:

Щит - печь (диаметр кабеля зависит от мощности печей и расстояния):

1. YDY 5x2,5мм 2 - 3-х фазный кабель для питания нагревателей на 2-м тарифе - фазы включаются контактором, управляемым по часам

2.YDY 3x1,5 мм 2 - кабель питания для электронных систем и вентилятора - фаза под напряжением круглосуточно.

Комментарий: ad1: Динамические печи должны питаться от трехфазной установки. Исключение составляют только плиты до 2 кВт, которые могут питаться от однофазной сети.

ad2: Однофазный источник питания 230 В используется для питания электроники печи и воздуходувки, поэтому необходим для работы печи. 3-х фазное питание использовать нельзя, так как оно находится под напряжением только на время действия дешевого тарифа.При модернизации, когда уже есть 3-х фазная установка без дополнительного питания 230В от щита, его можно подключить от обычной розетки, расположенной возле плиты. Установка миниатюрного автоматического выключателя на этот блок питания позволяет отключать питание электроники и вентилятора в летнее время.

Современные модели Stiebel Eltron и некоторых фирм Dimplex имеют встроенный контактор, поэтому питание нагревателей можно вести прямо от распределительного щита (только защита + возможнокабель управления для второго тарифа).

Контроллер - печь (пример кабеля):

OMY 3x0,5 мм 2 - кабель включения вентилятора печки

Комментарий: этот кабель не нужен, если регулятор используется для встраивания в печь. Однако обычно используются внешние регуляторы, поскольку они имеют больше возможностей. Исключением являются печи Stiebel Eltron , которые имеют встроенный электронный цифровой термостат комнатной температуры с 7-дневным программатором.Для большинства регуляторов достаточно двухпроводной установки. Использование трехжильного кабеля позволяет установить любой регулятор, также питающийся от сети 230В. В любом случае требуется изоляция на 230 В. Этот кабель обычно также необходим для беспроводного контроллера. Отличие в том, что тогда он подключает печку только к ресиверу, а не к самому регулятору. Если мы поместим приемник внутрь печи, провод будет невидим, потому что он находится внутри печи.

Современные модели Stiebel Eltron не требуют этого соединения.

Принадлежности для раздаточной коробки:

1. Таймер

2. Контактор

3. Защита трехфазной установки печи (нагреватели)

4. Защита электроники и блока питания вентилятора

5. Погодозависимое управление загрузкой печи (дополнительно)

6. Групповой контроллер требуется только для очень сложных установок, например, в многоквартирном многоквартирном доме.

Комментарий: т. 1: В существующих старых системах контактор управлялся часами, управляющими счетчиком. В настоящее время положение запрещает это подключение, поэтому необходимо установить отдельные часы. Часы должны быть запрограммированы в соответствии с используемым тарифом так, чтобы их показания совпадали с показаниями счетчика часов с возможной задержкой в ​​несколько минут для безопасности, чтобы не включались плиты на 1-м тарифе.Если часы 2-го тарифа превышают 10 часов в сутки (например, тариф выходного дня), целесообразно ограничить время включения печей 10 часами, т.к. такого времени загрузки печи достаточно для 24-часового отвода тепла. Вы должны периодически проверять, что контрольные часы работают так же, как часы счетчика. Наше предложение включает в себя, среди прочего контрольные часы производства польской фирмы Zamel ZCM-11E (на фото).

п.2: Поскольку печи могут иметь значительную мощность, например, 7 кВт, а часы управления имеют маломощный выход, необходимо использовать трехфазный контактор, рабочие контакты которого имеют соответствующую токоведущую нагрузку. производительность в зависимости от установленной мощности печей.Некоторые типы контакторов имеют переключатель, позволяющий установить тип их работы. Можно выбрать: выключение (лето), автоматическое (управление по часам), включение (можно включить в любое время для контроля или когда печи не нагревают помещение). На фото контактор Legrand, например SM 340 230 4z, с упомянутым выше микропереключателем, позволяющим выбирать тип работы.

п. 3: Правила требуют, чтобы стационарные нагревательные устройства мощностью, используемой в динамических печах, были защищены выключателями максимального тока (предохранителями).Каждая печь должна иметь отдельный контур со своей защитой. При меньших мощностях возможно питание нескольких печей от одного контура. Количество защит должно совпадать с количеством силовых цепей. Цепи нагревателя могут питаться от одного контактора с соответствующей мощностью.

объявление. 4: Это подключение наиболее целесообразно, но часто опускается, особенно когда печи подключены к существующей 3-фазной установке, например, для питания нагревателей в изразцовых печах.. Этот автоматический выключатель используется для защиты электроники, питающей печь и воздуходувку. Это позволяет полностью отключать эти системы, что предотвращает включение вентилятора в холодные дни и позволяет немного снизить энергопотребление летом. Если мы используем автоматическую зарядку круглый год, этот переключатель обычно не используется.

объявление 5: Контроллер загрузки имеет датчик наружной температуры (не отмечен на схеме выше) и позволяет автоматически устанавливать уровень загрузки печи на требуемый уровень.Один контроллер может управлять, в зависимости от способа регулирования и производителя печи, от 11 до нескольких сотен печей (при использовании группового контроллера). Обычно печь регулируется вручную, т.е. каждая динамическая печь имеет ручку, которая используется для установки уровня загрузки. Контроллер позволяет установить внешнюю температуру, от которой должна быть загружена печь, а также температура, от которой печь должна быть полностью заряжена (ручка слева обычно устанавливается на -10 градусов)

Очень важная операция, которую при отсутствии данного контроллера необходимо выполнять вручную довольно часто, т.е. при каждой смене погоды.Это регулирование является бесступенчатым, и его оптимальная настройка позволяет снизить потребление электроэнергии. Установка ручки на максимальную нагрузку при плюсовой температуре на улице серьезно нарушает работу печи, так как печь будет нагреваться до максимальной температуры. Высокая температура печи вызывает нагрев корпуса, и вентилятор не собирает тепло, которое комнатный терморегулятор не активирует из-за требуемой температуры в помещении.

объявление. 6: Устройство группового управления используется в очень сложных системах, например, при эксплуатации нескольких квартир с одним контроллером зарядки. Мы можем иметь дело с ситуацией, когда одному пользователю нравится, чтобы в квартире была высокая температура, а другому – низкая. Групповой регулятор позволяет сдвигать кривую загрузки, в результате чего мы получаем разный уровень загрузки печей при одинаковой внешней температуре.

.

Описание конструкции котла ЦО с питателем Грабовского

Инструкция по эксплуатации котла EKO PLUS 5 GRABOWSKI


Заполнение водой

Заполнение котла и всей системы центрального отопления водой должно производиться медленно, к предоставить полный удаление воздуха из установки.Котел должен заполняться через сливной кран, воды водоснабжение для с гибким шлангом и ручным насосом или непосредственно из водопроводной системы с с помощью обратного клапана. О полном заполнении установки свидетельствует истечение воды из переливной трубы, подсоединенной к наверху сборное судно и вывел к раковине в котельной.

Недопустимо и запрещено доливать воду в котел во время его работы, особенно при котел сильный горячей, так как это может повредить или сломать его.

Сливать воду из котловой системы можно только после ее полного остывания. Вода опускает котел с резиновый шланг к раковине или сливу в полу, предварительно открыв все вентили вентиляция.После отопительного сезона воду из котла и установки не сливать. Перед запуском котла принадлежит проверить, если система и котел заполнены водой и все вентили открыты.

Вода, используемая для заполнения и подпитки системы центрального отопления вместе с котлом должны быть свободны от загрязнение механические и органические, соответствуют требованиям PN-85/C-04601 и его твердость не должна превышают 4° n (градусы Немецкий).Если жесткость воды превышает 4° n, воду необходимо обработать.


Розжиг котла в автоматическом режиме

Начинайте растопку котла, убедившись в работоспособности системы отопления. правильно заполнен водой и чтобы он не замерз.Также проверьте отсутствие утечек воды из котел и система обогрев. Заполните бак топливом, затем переключитесь в ручной режим в контроллере, включить мотор подачи топлива до появления угля в топке (к аэрационным отверстиям колосников). Помещать растопка или бумага с куски дерева на углях и подожжены.Когда дрова загорятся, включите поток воздуха и отрегулируйте его. скрывать силу поддувало, чтобы уголь разгорался равномерно. Когда уголь горит, увеличьте мощность дует и в режиме подача угля на ручную работу контроллера. После получения стабильного тепла выходим в главное меню где работает котел автоматически. В этот момент воздушный поток и шнек работают, установите нужную температуру и "Время подачи".Этот параметр следует выбирать таким образом, чтобы тепло не возвращалось в ретортную печь (слишком короткий "Рабочее время кормушка»), нельзя допускать попадания в зольник несгоревших кусков угля (слишком короткий перерыв администрация»).



После достижения заданной температуры контроллер переходит в режим поддержки в режиме сустейн, отрегулируйте интервалы между циклами (пауза в горении) до удерживать тепло в печи и не допускать ее затухания.Если температура опускается ниже заданной температуры по заданному гистерезису1, контроллер перейдет в рабочий режим и включит вентилятор и питателя топлива. Не открывайте двери во время работы котла – это опасно и может вызвать обратный поток дымовых газов в поддон и дым из печи. Открыто дверь возможна только после того, как котел достиг заданной температуры и котел остановлен или после выключения контроллера.Электронный контроллер имеет подробную инструкцию по эксплуатации. прикрепленный к котлу, он позволяет независимо программировать работу котла.

1 Гистерезис – разница между температурой входа в цикл выдержки и температурой возврата в цикл работа (см. руководство контроллера)

Рекомендуемая минимальная рабочая температура котла 55 ℃.Это может произойти при более низких температурах. сокращение срока службы котла из-за конденсации влаги на стенках котла.

Изменения в настройках драйвера должен вносить взрослый, знающий, что они собой представляют. изменение влечет за собой

Контроллер имеет защиту от перегрева (механическая защита) и от воспоминание в кормушку

Установка разрегулированного контроллера сервисной службой производителя вместе с поездкой платная!

После первого месяца работы котла проверьте, не повреждены ли внутренние стенки котла. есть влага во время курение.Особое внимание следует уделить стенкам теплообменника на выходе из дымохода. Влага на стенах внутренние части котла, в течение всего времени горения, вызывают очень быструю коррозию котла, и срок службы котла укорачивается в несколько раз, чтобы этого не допустить, следует:

  • Установка смесительного клапана с ручной или автоматической регулировкой пропорции горячий и холодный поток воды
  • причиной намокания внутренних стенок котла может быть неправильная тяга дымохода (пожалуйста, проверить есть ли дымоход выше конька и герметичен ли он по всей длине и правильно ли установлен дымоход котла встроенный в дымоход и загерметизированы), дополнительной причиной неправильной тяги может быть и слишком тесная котельная (нет канала подача воздуха).

Удаление золы

Сгоревшая зола соскальзывает в камеру зольника, где есть контейнер для облегчения этого. удаление. Пепел следует удалять достаточно часто, чтобы он не скапливался на очаге. В случае с углем спекание, с при высокой зольности агломерат (шлак) следует удалять из печи не реже чем через каждые 12 часов, соблюдая правила охраны здоровья и безопасности.


Очистка котла

В целях экономии топлива и достижения заявленной производителем мощности и экономичности тепло котла, необходимо поддерживать надлежащую чистоту камеры сгорания и конвекционных каналов. Отверстие смотровой люк расположены перед котлом.В топочной камере котла особое внимание следует уделить тщательному удалению золы и шлака. из промежутков между ретортной печи и стенок камеры. Чистку котла следует проводить периодически в в зависимости от топлива каждые 15 до 60 дней. Ретортная печь требует периодической чистки, заключающейся в отвинчивании шнека фиксация корпуса сзади снизу питатель и выброс золы.Лишь некоторые количества оседают в конвекционных каналах котла. пепел. Для того, чтобы им снятие, откройте верхние смотровые люки и прочистите конвекционные каналы. Остатки летучая зола должна быть удалите скребком снаружи котла. Тщательную очистку котла следует проводить каждые 15-60 дней в зависимости от вид топлива и степень загрязнения конвекционных поверхностей.После отопительного сезона необходимо тщательно очистить весь котел, топка, система подачи, конвекционные каналы и емкость, их тоже можно использовать дополнительно сохранить, напр. маслом, жидкостью или консистентной смазкой. Котел следует использовать, когда он не используется все двери открыть, чтобы вентилировался весь котел. Проверяйте хотя бы раз в месяц крепежные винты мотор-редуктор, завершите шнек и при необходимости затяните.

не проводить осмотр и техническое обслуживание смотровых люков без предварительного отключение установки котел от электросети!

В целях экономии топлива и достижения заявленной производителем мощности и экономичности тепло котла, необходимо поддерживать надлежащую чистоту камеры сгорания и конвекционных каналов.Отверстия инспекционная очистка расположены перед котлом. Загрязнения, возникшие в результате вышеуказанной очистки, должны быть систематически пустой. Дополнительно основную и дополнительную камеру сгорания в котле необходимо чистить вручную

Чистку дымохода производить через верхний люк проволочной щеткой. менее чем в два раза в отопительный сезон


Автоматическое отключение котла

Автоматическое отключение котла происходит через:

  • Прервана подача топлива в котел - вызвано отсутствием топлива в емкости, замерзанием топливо в контейнере, застрявший лоток
  • Результат отсутствия электричества более трех часов Через три часа нет достижение температуры контроллер переходит в режим тревоги (см. инструкцию на контроллер).

Условия безопасной эксплуатации

Котлы ECO PLUS 5 GRABOWSKI требуют особенно тщательного обеспечения герметичности дверцы. зарядка, лампа накаливания и зольник, благодаря качеству процесса горения, особенно безопасности операция.Существующий утечки могут привести к выбросу угарного газа в окружающую среду котла. Следует периодически однако не реже, чем каждые 2 недели проверяйте прилегание уплотнительного шнура к краю дверного проема и проверить правильной работы петель и закрытия дверей, их следует смазывать не реже одного раза в месяц.Обратил внимание неисправности должны быть немедленно устранены. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации котла необходимо наблюдать следующие правила:

  • Используйте перчатки, защитные очки и головной убор при работе с котлом.
  • Открывая дверь, стойте не напротив проема, а сбоку,
  • При работе с котлом использовать переносные светильники напряжением не выше 24 В.
  • Поддерживайте чистоту в котельной и не храните там посторонние предметы. работа котла,
  • Содержите котел и связанную с ним установку в надлежащем техническом состоянии, в частности позаботьтесь о герметичности гидромонтаж и герметичность затворов газового пространства котла, в основном дверей печи и чистки
  • Немедленно устранить все неисправности котла
  • зимой нельзя делать перерывы на отопление, так как это может вызвать замерзание воды в системе или его части.Замораживание установок, особенно предохранительных труб, особенно важно опасно при зажигании, потому что это может повредить котел,
  • Недопустимо поджигать котел легковоспламеняющимися веществами, такими как: бензин, керосин, растворитель, д., так как это может привести к взрыву или ожогу пользователя,
  • В случае отказа системы и подтверждения отсутствия воды в котле во время его работы не его состав как это может привести к неисправности котла.Затем удалите тлеющее топливо из топки и подождите. пока котел не остынет.

Ни в коем случае нельзя выключать контроллер во время работы котла, особенно после того, как он прошел через в состоянии тревоги


Хватит курить

После окончания отопительного сезона или в других случаях планового отключения котла, подсветку надо убрать топливо из ретортной горелки - бросить в зольник, напр.покер, затем включите функция контроллера СЖИГАНИЕ

Только использование функции BURNING OFF гарантирует безопасность и контроль контроллера. отключение котла.

После того, как котел потушен, следует удалить остатки сгоревшего топлива из топки и зольника, и тщательно очистите котел.Воду нельзя сливать в перерыве отопительного сезона от котла и установки.


Аварийное отключение котла

В случае выхода из строя котла или системы центрального отопления, заключающейся в вкл. при протечке воды из котла или установки, температуре воды выше 100 ℃ (испарение воды) проявляется стуком в котле, трубах или радиаторах, в первую очередь все топливо должно быть выгружено из котла в металлические контейнеры и доставлено на шлакокомбинат или вне котельной, стараясь не обжечься и не промокнуть.Во время чрезвычайной ситуации остановка котла, забота о безопасности людей и противопожарной защите. После При обнаружении причины неисправности ее необходимо немедленно устранить, а уровень заполнения установки проверить водой и начать топить котел.

Не допускается тушение топлива водой в котельной. Запрещается добавлять воду в бойлер в случае перегрева.Уровень воды в системе можно доливать только после того, как котел остынет.


.

Как подключить котел центрального отопления с буфером?

Не помню сколько раз готовил схемы установки и сколько раз видел установки с элементарными ошибками. Поэтому, чтобы сэкономить себе работу, я решил сделать универсальные схемы подключения. Идея, на мой взгляд, была «гениальной»: на каждый вопрос по схеме подключения котла у меня была готовая к отгрузке. Хорошая идея ... пока мы ориентируемся на одну марку котла с одним и тем же контроллером и придерживаемся его.Но на самом деле большинство из нас устанавливает котлы по желанию клиента, а значит разные драйвера: одни более обширные, другие менее, и тогда иногда приходится покупать дополнительные модули расширения, что в свою очередь удорожает установку ЦО. Поэтому каждая схема должна быть адаптирована к выбранному котлу. Я хотел бы отметить, что эти диаграммы являются чисто предварительными, что может помочь нам правильно настроить нашу собственную установку.

Подробный обзор

Защита обратки котла
Как я уже упоминал в начале, схемы подключения могут быть разными, они должны быть адаптированы к вашим потребностям, но неизменно одно: котел должен иметь защиту обратки.
На схемах 1 / 1.1 / 1.2 показаны 3 различных способа защиты возврата:
Схема 1 - температурный клапан 55°С и более;
Схема 1.1 - Клапан смесительный 3-ходовой с приводом и датчиком обратки;
Схема 1.2 - Клапан смесительный 4-ходовой с приводом и датчиком обратки.
Почему так важно защитить обратку котла на буфере? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно объяснить, как загружается буфер. Котел запускается автоматически и считывает из буфера два значения: темп.вверху (диаграмма 1 - позиция 6) и температура внизу буфера (диаграмма 1 - позиция 5). Температура с нижнего датчика - это значение, до которого нагревается вода в буфере (почему не верхний? разряжен и должен перезаряжаться. За буфером мы можем подключить различные контуры отопления, будь то радиаторы, теплые полы, обогреватели и т. д. Все зависит от наших потребностей, но мы должны помнить, чтобы определить, откуда контур должен получать тепло, например, из дома.для контура 1 радиаторов (схема 1) и для контура 2 теплого пола (схема 1) выбрать источник буфера, т.е. после загрузки буфера до указанной температуры отопление начинает «идти» в здание. И для ГВС в зависимости от подключения выбираем источник котла (схема 1/1.1/1.2), так как именно температура котла определяет включение нагрева резервуара или выбираем буфер для схемы 3, так как именно температура буфера определяет включение подогрева резервуара. Все подключение после буфера, т.е. принимает ли он теплоноситель, для высокотемпературной системы будет взято заранее, а для низкотемпературной от центра (как на схеме 1.2) менее важен. Лично я считаю, что всегда лучше брать заранее, потому что буфер дольше держит тепло, но буферы бывают разные и лучше всего полагаться на производителя и сверяться с рекомендациями в инструкции к буферу.
Теперь вернемся к вопросу: почему мы должны помнить о защите обратки котла в системе с буфером? При первом включении буфера температура обычно колеблется в районе 7°С. Эта температура будет возвращаться в котел в течение нескольких часов, прежде чем достигнет требуемых 50°С. Буфер в первую очередь предназначен для накопления энергии котла и отдачи ее зданию, т.е. после загрузки буфера котел отключится.Пока температура в верхней части буфера не упадет, котел не включится, т.е. устанавливаем температуру окончания загрузки буфера 60°С (нижняя температура буфера), а начальную температуру (верхняя температура загрузки) 40°С. При 40°С в верхней части буфера нижняя, т.е. температура обратки в котел, будет в пределах 25°С, поэтому необходимо помнить о защите котла, особенно у буфера.
Кроме того, обратите внимание на схемы: у каждой в обратке есть подкачивающий насос. Это следует иметь в виду, ведь если на обратке установлен смесительный клапан, а на подаче насос, то система не будет работать должным образом.

Установка управления за буфером
Все чаще мы устанавливаем комнатное управление для различных контуров, будь то радиатор или теплый пол. Если у нас есть оригинальные блоки управления, предназначенные для котла, большинство производителей либо управляют приводом смесительного клапана и насоса, либо после отключения насоса привод смесительного клапана закрывается автоматически. Поэтому, если мы закрываем неоригинальные контроллеры, мы должны помнить, что если у нас есть ручные клапаны без приводов или термостатические клапаны, то достаточно включить/выключить насос в циркуляции 1 или 2.
Но в случае с приводом датчик температуры клапана ставится после насоса, т.е. если комнатный регулятор выключит насос, то привод будет открываться все время до достижения заданной температуры. Так, после включения отопления система будет следовать той температуре, которая стоит в буфере, т.е. даже 70°С, что не рекомендуется для теплых полов. Поэтому, если мы используем двухпозиционные регуляторы включения/выключения насоса, клапаны должны быть ручными, а при использовании планок управления отоплением выбирать один с клапаном и поддержкой насоса, либо оставить без управления один контур теплого пола.
Это именно тот случай, в зависимости от того, имеем ли мы стандартный буфер, комбинированный буфер, разделитель с низкими потерями или прямую подачу от котла к смесительным клапанам.

Размер буфера зависит от типа и мощности котла

Насколько большим должен быть буфер?
В нашем законе заранее не указано, сколько литров должно быть в буфере и нужно ли вообще его устанавливать. На мой взгляд, в системах с твердотопливными котлами следует использовать буфер.Одной из причин является, например, снижение выброса загрязняющих веществ, т.е. смога, потому что мы коптим при высоких температурах, используя полную мощность котла, т.е. имеем меньший расход топлива и отсутствие потерь в дымоходе. Емкость буфера выбирается в зависимости от мощности котла.
Общепринятые размеры буфера следующие:
• котел с ручной загрузкой - 50 л на 1 кВт мощности котла;
• котел с питателем для экогороха - 35 л на
1 кВт мощности котла;
• дровяной газификационный котел - 55 л на 1 кВт мощности котла;
• котел на пеллетах – 30 л на 1 кВт мощности котла.
Если мы установим больший буфер большей емкости, то очень хорошо, если меньший лучше, чем его отсутствие.

.

Изразцовая печь комбинированная | Строительство Архитектура 9000 1

Печь комбинированная - Изразцовая комбинированная печь во многом аналогична конвекционной изразцовой печи по принципу действия и конструкции. Основное различие между ними заключается в большей аккумулирующей способности активной зоны комбинированной печи и более высокой доле тепла, выделяемого этой печью в виде излучения. Для достижения такого эффекта в комбинированных печах используются только металлические вкладыши, хорошо футерованные шамотными элементами, которые некоторые производители дополнительно «изолируют».Внешняя поверхность такой вставки не слишком горячая, но повышается температура камеры сгорания, что в свою очередь приводит к улучшению процесса горения и образованию в выхлопных газах меньшего количества вредных веществ. В то же время снижается расход топлива. Разумеется, при такой конструкции топочной камеры дымовые газы, выходящие из нее, также имеют более высокую температуру. Чтобы аккумулировать их тепло, в комбинированных изразцовых печах делают максимально большой дымоход, облицованный шамотной арматурой.(Рассчитывать следует внимательно, ведь если этого не сделать, может оказаться, что в печке нет правильной тяги). Шамотные формы являются хорошим аккумулятором тепла. Эта печь в течение многих часов равномерно отдает накопленное в ней тепло. Его кирпичная кладка (изразцовая шуба) прогревается намного лучше, чем в быстро остывающей конвекционной изразцовой печи. Он передает свое тепло наружу в виде лучистого тепла. №
Все тепло, вырабатываемое в комбинированной изразцовой печи, передается в отапливаемое помещение примерно за 1 час.35 процентов в виде лучистого тепла и около 65 процентов в виде конвекционного тепла.

Эта запись была размещена в рубрике Отопление на по энергии. .

Ракетная печь с водяной рубашкой

Лица, осведомленные об опасности для окружающей среды создаются, когда дом отапливается, они ищут экологические решения. Они часто покупают очень дорогие устройства, производители которых имеют разные экологические сертификаты. Вам не нужно много тратить, чтобы обогреть свой дом экологически чистым способом тысяч злотых. Есть ракетные печи, которые есть в каждом элементе экологичный, и в то же время произведенный из переработанных материалов. Более того - их можно сделать самому, и стоимость материалов около 600р. злотый.

Использование оригинальной технологии

В ракетных печах нет ничего нового. Археологические раскопки доказывают, что подобные печи люди строили несколько тысяч лет назад. Печи были найдены во многих культурах. При приготовлении пищи на таких печах расходовалось меньше топлива по сравнению с плоской, крытой с трех сторон, и достигалось бездымное горение. Ракетные печи были заново открыты в конце ХХ века и модернизированы.

На исследования этого типа печей вдохновили проблемы жителей бедных стран, которые готовили еду на печи, выставленной с трех сторон, что вызывало задымление, заболевания глаз и дыхательных путей. В 1982 году была создана первая техническая документация на ракетную печь для приготовления пищи. В ней были следующие составляющие: теплоизоляция всей топки, вертикальный газовый дожигатель (после надевания абажура лампа дымит намного меньше). Вторичный воздух подается внутрь топки по каналу, расположенному под топливной загрузкой.В настоящее время на рынке имеется ракетных печей для нагрева воды и отопления помещений.

Ракетная печь для отопления зданий

Ракетная печь используется для получения тепла в здании есть изолированный камин и дровяная гравитационная подача. На сверху теплоизолированного теплообменника помещается бочка, служащая обменник. Выхлопные газы выводятся по трубам, покрытым глиной, и создают что-то в вид запеканки. Горячий выхлопной газ нагревает тепловую массу, которая постепенно отдает тепло.Топливом служат мелкие деревяшки или хворост.

Экологическое сжигание

Особенностью ракетной печи является изолированная, вертикальная камера сгорания. Изоляция поддерживает высокую температуру, ко обеспечивает чистый процесс сгорания. Бездымное горение происходит благодаря подача вторичного воздуха. «Ракиетовцы» высокие экономичность и низкий расход топлива. Их можно построить из обрезков, таких как глина или кирпичи. Они выделяются интенсивная дымовая тяга и издают характерные для ракеты звуки.

Материалы, которые можно использовать для строить ракетные печи

Ракетные печи могут быть построены из материалов переработанные материалы, например, кирпичи, камень, толстая сталь, древесная зола, стекло, глина. Такие материалы как кирпич, глина и камень в комплекте функция тепловой массы.

Ракетные печи часто встречаются в более бедных странах, где они не только выполняют отопительную роль, но и позволяют людям жить достойно.Они обеспечивают приятное и экологичное тепло.

Духовка – прикосновение к традициям дома

Печь – элемент очень традиционного дома, она ассоциируется с теплом, блюдами, приготовленными нашими бабушками или мамами, и с запоминающимся запахом горящих дров. Однако в настоящее время все меньше и меньше людей владеют печами, за исключением старых домов. С одной стороны, это понятно – газовое отопление гораздо удобнее, не нужно рубить дрова и не забывать ставить на плиту.

С другой стороны, хотя топка печи требует больших усилий, она немного дешевле газового отопления.В любом случае, свидетель определенно продвинулся вперед, когда дело доходит до отопления помещений, нравится нам это или нет.

Несмотря на то, что печи не распространены, существует экологически чистый способ обогреть дом с помощью ракетной печи. Это вопрос, который должен в первую очередь интересовать людей, которые хотят всемерно заботиться об окружающей среде.

Экологическое лакомство

Чтобы лучше понять, как работает ракетная печь, нам нужно напомнить себе, что такое полное сгорание.Этот процесс происходит при окислении всей массы сгоревшего вещества. Это то, чего мы хотим достичь в ракетной печи, и это, но не только это, также делает ее экологичной.

Материалы используем до конца, используем все, поэтому ничего не пропадает. Если мы видим ракетную печь и ее схему, мы понимаем, что ее можно построить шаг за шагом из вторсырья.

Это действительно привлекательный вариант для людей, заботящихся об окружающей среде. Как мы уже знаем, это еще и очень дешево!

Ракетная печь - расположение и способ строительства

Ракетная печь, конечно, не обязательно должна быть основным источником тепла в вашем доме.Ракетная печь может служить, а может и не служить системой центрального отопления дома. Мы можем поставить его, например, в гараж, теплицу или сарай.

Строительство ракетной печи не относится к числу самых сложных мероприятий, но если у нас есть такая возможность, стоит воспользоваться услугами специалистов, которые смогут правильно подобрать ее размеры и прочитать схемы строительства.

Цена ракетной печи, как мы уже знаем, может быть всего 600 злотых. Это очень хорошее предложение, так что можно сказать, что строительство ракетной печи действительно окупается.Однако прежде чем мы начнем, полезно знать, из каких материалов можно сделать такую ​​печь.

Материалы для ракетных печей

К первой группе относятся материалы, устойчивые к высоким температурам, например, кирпич, камень или толстая сталь. Еще одну группу составляют теплоизоляционные материалы, такие как стекло или древесная зола.

Последняя, ​​третья группа – это материалы, аккумулирующие тепло, которое будет медленно отдавать его в помещение. Это, например, камень, шамотный кирпич или глина.

Можно ли купить готовую ракетную печь?

Ответ на поставленный выше вопрос: да, абсолютно! Как ни странно, ракетные печи можно просто демонтировать и перенести в другое место.

Это связано с тем, что ракетную печь не нужно подключать к дымоходу. Вы можете найти более современные версии, например, ракетную печь с водяной рубашкой или ракетную печь со змеевиком. Вы также можете получить ракетную печь или ее компоненты на Allegro.

Однако будьте осторожны с предложениями, например, на портале olx. Объявление, в котором говорится, что «ракетная печь продается», может не относиться к ракетной печи центрального отопления, а реальным предметом для продажи будет самодельный гриль.

Итак, если мы хотим купить готовую ракетную печь, давайте сделаем это, но используя проверенные источники. В противном случае мы можем получить так называемый дамп.

Ракетная печь Плюсы и минусы

Несмотря на то, что ракетная печь действительно великолепна, у нее есть свои недостатки, и пользователь сам должен выяснить, насколько они ему мешают.Основной момент заключается в том, что вам придется ставить ракетную печь очень часто.

Более того, самодельные печи очень часто не соответствуют основным требованиям строительного законодательства. Может произойти обратная тяга или отравление угарным газом, но этого можно избежать, если доверить строительство ракетной топки специалистам. Ракетные печи тоже не тихие.

Однако у ракетных печей есть и немало преимуществ. Как мы уже знаем из предыдущих частей текста, они экологичны, обеспечивают чистое и эффективное сгорание.Мы можем свободно распоряжаться топливом, имеем полный контроль над ним, что выливается в экономию.

Независимо от того, обратимся ли мы к профессионалу или возьмемся за строительство сами, мы можем рассчитывать на то, что печь будет полностью адаптирована под наши нужды. Печь быстро нагревается и долго отдает тепло, поэтому быстро не простудишься. Мы можем поставить печь практически любой формы и во всех возможных цветах.

Стоит ли?

Каждый должен задать себе этот вопрос, аргументов "да" и "нет" не хватает.Ракетная печь — решение дешевое, но и рискованное, если строительством занимаются неопытные люди.

Если мы можем себе позволить нанять специалистов для строительства ракетной печи и уверены, что не боимся ставить печь к печи, ничто не мешает нам использовать этот вид обогрева помещения. Главное оставаться ответственным!

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.