Шаг лаг для пола


Шаг лаг для пола из досок, расстояние, как крепить и укладка

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

  • Изменить геометрию настила;
  • Рассохнуться или прогнить;
  • Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

  • Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
  • Для 3 м — 150х80 мм;
  • Для 4 м — 180х100 мм;
  • Для 5 м — 200х150 мм;
  • Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

  • При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
  • При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
  • Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
  • Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
  • Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
  • Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
  • Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

  1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
  2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
  3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
  4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
  5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
  6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Расстояние между лагами деревянного пола, таблица расчета шага

Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.

Что такое лаги для пола?

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы

Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:

  • Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
  • Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
  • Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
  • Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
  • Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами

Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Основные критерии расчета

Чтобы правильно рассчитать, какое количество лаг необходимо для устройства полов, следует принять для расчета следующие исходные данные:

Рекомендуем к прочтению:

  • Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
  • Предполагаемая максимальная нагрузка на квадратный метр пола;
  • Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса

Схема устройства деревянного пола с утеплением под ламинат

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м2.

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Величина пролета, см 200 300 400 500 600
Сечение бруса, см 11х6 15х8 18х10 20х15 22х18

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина половой доски, см 2 2,4 3 3,5 4 4,5 5
Шаг между лагами, см 30 40 50 60 70 80 100

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.

Последствия ошибок в расчете

Схема устройства деревянного междуэтажного перекрытия

Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Способы расчета

Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:

  • Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
  • Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
  • Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.

Правильно рассчитав и качественно смонтировав лаги или балки перекрытия, можно быть полностью уверенным в прочности и долговечности постройки, которая долгое время будет радовать своих хозяев безупречным внешним видом.

Калькулятор балок – расчет для разнотипных конструкций. Оптимальный шаг лаг для пола Расстояние между лагами пола под доску 30

Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.

Что такое лаги для пола?


Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:

  • Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
  • Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
  • Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
  • Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
  • Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?


Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Основные критерии расчета

  • Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
  • Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса


Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м 2 .

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.

Последствия ошибок в расчете


Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Способы расчета

Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:

  • Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
  • Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
  • Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.

Лаги представляют собой ребра жесткости, которые укладываются на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом, и какое выбрано напольное покрытие, установка лаг для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются различной толщины и плотности.

Что такое лаги для пола

Лаги – жесткий брус, который служит основой для укладки напольного покрытия. Изготавливают их обычно из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого сорта пластика, но эти материалы применяются в строительстве довольно редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, подсобных пристроек обычно хватает деревянного бруса, поверх которого настилаются полы.

Пол на лагах обладает большим перечнем достоинств:

  • Напольное покрытие получается более прочным и долговечным, если расстояние между лагами пола выдержано правильно;
  • Простота монтажа своими руками. Перед началом ремонта можно воспользоваться специальным калькулятором и высчитать, сколько понадобится дерева, а затем просто собрать деревянные полы своими руками. Сделать это можно за несколько дней работы;
  • Лаги укладываются и выравниваются по уровню, а потому деревянный пол на лагах получается более ровным, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять наклон и перепады высоты поверхности;
  • Наличие некоторого расстояния между лагами и основанием здания позволяет проложить под напольным покрытием коммуникации. К ним относится не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
  • Деревянный пол на лагах обладает лучшей теплоизоляцией даже без слоя утеплителя под половицами. А если настланные полы по лагам утеплены, то ходить по ним босиком можно даже зимой;
  • В многоквартирных домах пол на лагах обладает еще одним полезным свойством – дополнительной звукоизоляцией. Так как под половицы обычно укладывается слой утеплителя, то через деревянные полы не проникает шум соседей снизу, а соседи, в свою очередь, не слышат топота жильцов квартиры над ними;
  • В случае повреждения одного элемента конструкции, его можно легко заменить на другой, не разбирая при этом весь пол.

Таким образом, приложив к строительству и ремонту немного усилий, воспользовавшись специальным калькулятором и тщательно сделав расчет, настелив пол на лагах, владелец дома получает не только ровное теплое покрытие, но и шумоизоляцию, и гарантию того, что в течение нескольких десятков лет о ремонте можно будет забыть.

Иногда владельцы домов жалуются на то, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо во время укладки основы своими руками тщательно удалить весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не позволят брусу рассохнуться, и использовать для скрепления дерева только подходящие гвозди и дюбели.

Где может быть применен пол на лагах

Лаги – универсальный и практичный способ настилки напольных покрытий, а потому они используются с разными типами оснований. Но каждый способ имеет свои особенности, и использоваться может в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг – на деревянное основание. Деревянные черновые покрытия, уложенные в доме из дерева, часто утепляются и укрепляются при помощи лаг. В основу, в каркас деревянного дома иногда закладываются круглые прочные бревна и балки большого размера, а поверх них располагаются лаги, которые и становятся основой деревянного пола. Деревянные балки могут быть уложены даже на ленточный фундамент или опорные столбики. Устройство деревянного пола на лагах из дерева не должно вызвать сложностей даже у начинающих строителей, которые делают ремонт своими руками первый раз.

Второй вид монтажа, который часто выбирают владельцы частных домов – укладка лаг поверх бетона. Бетонный наливной фундамент – быстрый и простой способ своими руками сделать основание для возведения дома. Цементную стяжку можно использовать на любом этаже и практически в любом помещении, а располагать деревянные лаги поверх бетона легко даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме – на утрамбованный грунт. Этот способ наиболее трудозатратен и используют его только в холодных летних домах и подсобных пристройках, которые не обязательно должны сохранять тепло. Основой для укладки лаг в доме выступает неглубокий котлован, очищенный от грунта и почвы, и засыпанный гравием и песком для прочности. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебенки, а поверх лаг можно использовать напольное покрытие из дерева. Из-за грунта, который располагается под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов укладывают брус на бетонные или кирпичные столбики или сваи, вбитые в грунт. Конструкция дома в этом случае должна располагать дополнительными ребрами жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Деревянный брус и лаги для пола должны служить не один десяток лет. Но, если для ремонта выбраны не те материалы или используются неверные расчеты, то не стоит ждать, что дом простоит несколько веков.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из хвойных пород дерева. Самый оптимальный вариант для укладки пола – сосна. Она недорогая, легкая, но при этом достаточно прочная, а обрабатывать ее можно даже своими руками. Более дорогая порода хвойных пород – лиственница. Ее древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена лиственницы в разы больше, чем цена соснового бруса. Лиственные породы деревьев хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве материла для основания пола они используются редко.

Рассчитывая расстояние между лагами пола и толщину лаг на калькуляторе, необходимо подбирать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление получившегося значения в большую сторону, но и приобретение бруса чуть большего размера, чем предусматривает расчет. Такая мера предосторожности необходима для подстраховки, на случай, если при монтаже пола своими руками будут допущены ошибки.

Устройство деревянного пола возможно и без бруса. Если дом строится легкий, небольшого размера, то лаги можно сделать из толстых досок, поставленных на ребро. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции чуть меньшим, то конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного пола.

Лаги, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы, с соотношением сторон 1/2 или 1/1,5. Возможен монтаж деревянного пола на лагах квадратного сечения, но такой материал обладает меньшим запасом прочности, а потому расстояние между ними должно быть меньшим.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, половицы не гнулись и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе от правильного расчета зависит то, как долго будет служить напольное покрытие, и в какую сумму обойдется укладка деревянного пола на лаги.

В зависимости от места укладки, лаги могут выбираться различного размера. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонное или деревянное перекрытие, достаточно тонкого бруса для крепления половиц. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, и принимают на себя вес всего строения, а потому размер их должен быть значительно большим.

При выполнении расчетов необходимо учесть:

  • Толщину материала, из которого будет выполнен пол, то есть досок или ДСП;
  • Максимальную нагрузку, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
  • Примерное расстояние между лагами пола.

От этих параметров будет зависеть размер и сечение бруса, досок и остальных материалов, которые будут использованы для строительства или ремонта. Чтобы высчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, можно использовать специальный калькулятор, или высчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, высчитывая расстояние между лагами пола, необходимо помнить, что располагать лаги дальше, чем на 30 см от стен, нельзя, и в расчет из-за этого придется вносить коррективы. Если после проведения расчета целого числа не получилось, округлять рекомендуется в большую сторону, то есть если при расчете вышло 9,5 лаг, то лучше сократить расстояние межу ними и использовать 10, чем сэкономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Тем более что экономия выходит совсем небольшая, так как стоимость материала невысока. Выяснить, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на пилорамах, где все материалы из дерева стоят немного дешевле.

Экономить, выполняя монтаж пола на лагах, не рекомендуется. Сами лаги должны быть не только подходящего размера, но и подходящей плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к тому, что доски будут прогибаться, а если делать напольное покрытие не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или раскрошиться. Точный расчет размеров, в том числе – с калькулятором, подходящие породы дерева и грамотная подготовка основы – все это поможет сохранить внутреннее устройство деревянного пола на долгие годы.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.


.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.


Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.


Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.


Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.


Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.


Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это обусловлено тем, что древесина является экологически чистым материалом, который обладает эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев устройство деревянного пола требует наличия лаг — деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. При монтаже очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.

Назначение и способы монтажа лаг

Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:

  • увеличение шумо- и теплоизоляции основания;
  • создание проветриваемого пространства под полом, в котором можно проложить инженерные коммуникации;
  • правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
  • создание ровного и прочного основания для монтажа финишного настила.

В большинстве случаев лаги изготавливают из деревянных брусьев хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно сконструировать из нескольких досок, сбитых между собой. В этом случае они укладываются на ребра.

При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Выбирайте недорогую древесину (пихту, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь большую влажность (например, баня), то следует использовать лиственную породу древесины.
  2. Для экономии бюджета можно выбрать стройматериал 2 или 3 сорта с влажностью 17-22%.
  3. Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
  4. Размеры бруса следует выбирать, исходя из пролета, то есть из расстояния между балками нижней развязки.

Как правильно выбрать сечение лаг?

Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры (столбиками, подкладками или поперечными балками) и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м 2).

Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой в 2, то есть соотношение сторон в разрезе должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна располагаться вертикально. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена зависимость сечения бруса от размеров пролета.

Таблица 1

Также сечение балки будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия. При монтаже пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.

Между чистовым перекрытием и утеплителем, уложенным между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.

Это означает, что брус необходимо приобретать с учетом величины вентиляционного зазора.

Для конструирования деревянного пола по лагам рекомендуется использовать брус с небольшим запасом сечения. Балки могут монтироваться как на бетонное основание, так и непосредственно на грунт. Различия в этих способах укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусья. Если основа — грунт, то в качестве опорных элементов нужно применять бетонные или кирпичные столбики, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Данные элементы изготавливают из красного кирпича М100.

Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лаг в 400 см всего лишь одна опора, установленная посредине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отобразится на вашем бюджете.

Расчет расстояния между лагами при монтаже пола

Расстояние между лагами (шаг) — очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

Таблица 2

Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.

Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).

Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.

Решив данное уравнение, увидите:

  • 9 = 0,1*k + 0.5*k — 0,5 + 0,06;
  • 9 + 0,5 — 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
  • 9,44 = 0,6*k;
  • k = 15,7 шт.

Количество балок должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для конструирования пола необходимо приготовить 16 лаг. Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 — 0,06 — 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество промежутков, получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо устанавливать лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.

Следуйте советам, чтобы полученная конструкция была надежной:

  1. Основание, на которое предполагается монтировать пол, должно быть тщательно очищено от мусора и обработано грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью чего можно повысить эксплуатационный срок деревянной конструкции.
  3. Укладывать балки нужно по окну с зазорами между стенами в 3-4 см.
  4. После монтажа лаг поверхность проверяется на горизонтальную ровность длинным уровнем. Если просветов между уровнем и балками нет, значит, все работы выполнены правильно.

От сечения лаг и шага между ними зависит надежность всей конструкции. Поэтому к выбору данных параметров следует отнестись со всей серьезностью.

Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

Что собой представляют лаги

Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

  • Повысить уровень шумоизоляции;
  • Повысить уровень теплоизоляции;
  • Правильно распределить нагрузку;
  • Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
  • Идеально ровная поверхность пола;
  • Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
  • При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.

Выбор материала для лаг

Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

  • Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
  • Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
  • Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.
  • Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно - его толщины.
  • Учитывается пролет комнаты.

В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.

Размеры пролета

Размер сечения

В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

Выбор материала для настила

Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

  • Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.
  • К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
  • Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
  • А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние - 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Заключение

Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

Рекомендуем также

Расположение лаг пола. Шаг лаг для пола из досок и укладка доски

Расстояние между лагами для пола из досок следует выбирать по предполагаемым нагрузкам на половое покрытие, функциональности помещения, толщине полового настила. Деревянный настил для гаража является не самым удачным решением. Основным его достоинством является удобство выполнения работ при ремонте машины. Находиться длительное время в лежачем положении на бетонной или земляной поверхности довольно проблематично, особенно в холодное время года.

Древесина может менять свои размеры под влиянием температуры, влажности. Со временем между досками образуются щели.

Вопрос о материале, который будет использоваться для полового настила, желательно решать перед началом строительства. На этом этапе можно рассчитать ширину фундамента, чтобы после установки стен осталось свободное место, на которое можно будет уложить лаги. Также желательно определить высоту фундамента под воротами для совмещения с плоскостью полового настила.

Расстояние между лагами в первую очередь будет зависеть от толщины досок, используемых для настила. Ориентировочные размеры приведены в таблице 1. Обязательно нужно учитывать вес, количество автомобилей, которые будут размещаться в гараже. При использовании грузовых транспортных средств следует помнить о возможности въезда груженного автотранспорта.

Если в гараже планируется устройство смотровой ямы, желательно по боковым сторонам между канавой и стенами строения увеличить количество опорных элементов. При заливке стенок ямы для ремонта из бетона высоту стенок желательно рассчитать под укладку лаг. Образующееся свободное пространство можно зашить пиломатериалом, закрепив его на торцы брусков.

Для устройства деревянных полов следует выбирать древесину хвойных пород, в меньшей мере подверженную воздействию влажности и гниению. Оптимальным вариантом будет использование лиственницы или других твердых пород дерева, но стоимость таких полов значительно возрастет. Все детали необходимо обработать специальными растворами, предохраняющим от гниения, снижающими степень пожароопасности.

После устройства полов поверхность желательно покрасить или обработать лаком, защищающим от проникновения топлива, смазочных и других жидкостей в древесину.

Схема установки лаг

Типичные способы устройства

Установку лаг можно выполнить на земляную поверхность или стяжку из железобетона. При ремонте деревянный настил можно уложить на старое покрытие из древесины или бетона. При укладке досок на старое деревянное покрытие следует проверить его прочность по всей поверхности помещения. Если состояние окажется удовлетворительным, без значительных смещений и крупных прогнивших участков, доски можно настелить вторым слоем.

При укладке на бетонное основание даже при хорошем качестве покрытия желательно уложить лаги. Для лаг можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Крепление полового настила напрямую к бетонному основанию не желательно. Такой способ может повредить бетон, нарушить целостность заливки. При процессе эксплуатации крепление может ослабнуть от перепадов температур и значительных механических нагрузок, бетон раскрошится.

Устройство на земляной поверхности требует подготовительных работ. От высоты будущего пола следует выбрать грунт примерно на 40-50 см. Затем засыпается слой песка, толщина засыпки примерно 15-15 см. Песок следует слегка увлажнить и утрамбовать. При отсутствии механизированного инструмента можно воспользоваться дедовским способом. На торец отрезка бруса или бревна толщиной 10-15 см, длиной 80-100 см крепится ручка из бруска. При отсутствии толстого бруса можно использовать более тонкий. На втором торце следует закрепить отрезок из доски, который расширит площадь удара. Для утяжеления можно закрепить какие-нибудь железки. Аналогичным образом устраивается слой из щебенки. Перед засыпкой желательно устроить слой гидроизоляции с напуском на фундамент.

На подготовленную поверхность укладываются лаги. Сначала следует уложить брус у задней стенки и ворот, выровнять их по уровню в поперечном направлении и между собой. Затем нужно вдоль боковых стенок натянуть шнуры по верхней поверхности бруса и продолжать укладку, выдерживая шаг лаг. После укладки всех брусьев еще раз проверить уровень в продольном и поперечном направлениях. Убедившись в отсутствии перекосов, можно настилать пол. Промежутки между лагами можно засыпать керамзитом или утеплителем с соответствующей защитой от влаги.

Устройство деревянного пола в гараже позволит создать комфортные условия для ремонта автомобиля даже в холодное время. Но срок эксплуатации таких полов при интенсивном использовании ограничен, особенно при эксплуатации транспорта большого веса.

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

  • Увеличение шумоизоляции;
  • Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
  • Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
  • Увеличение теплоизоляции пола;
  • Создание ровной поверхности для настила досок пола;
  • Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
  • Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

  • Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
  • Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
  • Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

  • От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
  • Между отметками натягиваем шнур.
  • Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
  • В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

  • В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
  • В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
  • Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
  • Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
  • Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
  • Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Все чаще хозяева пытаются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, ведь он позволяет сэкономить финансовые средства и производить ремонтные работы по мере возможности. Одним из важных строительных процессов является установка лаг. Но тут возникает множество вопросов, как выбрать правильный материал, через какое расстояние ложат лаги для пола и какие правила установки.

Что собой представляют лаги

Конструкция, которая состоит из поперечных балок и служит основанием для настила пола – это лаги. Использоваться для такой конструкции могут бруски или балки, при самостоятельной укладке, чаще всего, используется древесина, но в строительстве широко применяются такие материалы как металл, железобетон, полимер. С помощью установки лаг, можно воспользоваться следующими преимуществами:

  • Повысить уровень шумоизоляции;
  • Повысить уровень теплоизоляции;
  • Правильно распределить нагрузку;
  • Наличие вентиляции подполья, особенно важно, если предусмотрена укладка инженерных коммуникаций;
  • Идеально ровная поверхность пола;
  • Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
  • При необходимости есть возможность замены отдельного элемента конструкции.

Такой материал как дерево ценится за природную натуральность, экологичность, красивый внешний вид.

Выбор материала для лаг

Именно от выбора материала бут зависеть качество и прочность конструкции, если соблюдать некоторые правила, лаги обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

  • Для конструкции подойдут относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал обойдется дороже.
  • Для конструкции подойдет дерево 2 сорта, не стоит отказываться от 3, важна влажность материала, она должна быть на уровне до 20%, но не меньше 18.
  • Нужно обратить внимание на сечение, идеальный вариант, когда размеры высоты в 1,5-2 раза превышают ширину бруса, другими словами сечение должно иметь прямоугольную форму.
  • Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно - его толщины.
  • Учитывается пролет комнаты.

В данной таблице представлены размеры сечения для разных пролетов, при условии, что шаг будет отвечать 70см.

Размеры пролета

Размер сечения

В случае если размер пролета имеет неточное значение (промежуточное), следует брать вариант приближенный, но учесть запас прочности.

Выбор материала для настила

Породу дерева необходимо выбирать из учета особенностей помещения. Конечно же, важна и финансовая сторона, высший сорт материала обойдется намного дороже, но если пол будет покрываться, например, краской, то лучше выбрать второй сорт. Если предусмотрено лаковое покрытие, то тут необходим первый сорт. Когда пол укладывается в подсобных помещениях, тут можно отдать предпочтение 3-му сотру. Какую породу лучше выбрать:

  • Пихта, сосна и ель относятся к мягким породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, так как на такой поверхности остаются следы даже от каблуков. Такой настил возможен, если помещение с малой проходимостью и если к нему относится очень бережно.
  • К самому прочному материалу относится дуб, но такой настил обойдется дорого. Его можно использовать в любых помещениях.
  • Еще одна порода отличается высокой прочностью – это лиственница сибирская, она имеет особенность, древесина содержит смоли, которые уберегают ее от гниения, поэтому такой настил часто используют в бане.
  • А для обустройства детских помещений идеально подойдет ольха или же осина.

При выборе необходимо обратить внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, то по истечению некоторого времени настил ссохнется, и начнут появляться щели. А вот пересушенный материал может давать щели. Идеальная влажность составляет 12%. Нужно внимательно осмотреть материал, не использовать бракованные доски. Приобретать материал нужно с 15% запасом.

Дерево является очень качественным и долговечным материалом, но для того чтобы оно оправдало себя в эксплуатации, нужно его обработать. Сейчас можно приобрести разные антисептики, которые уберегут древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние - 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Заключение

Как можно заметить, при укладке пола каждый этап важен. Поэтому уделить внимание необходимо каждому процессу, но если учесть все рекомендации и следовать правилам, то укладка пола не принесет трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это обусловлено тем, что древесина является экологически чистым материалом, который обладает эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев устройство деревянного пола требует наличия лаг — деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. При монтаже очень важно правильно выбрать расстояние между лагами пола.

Назначение и способы монтажа лаг

Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:

  • увеличение шумо- и теплоизоляции основания;
  • создание проветриваемого пространства под полом, в котором можно проложить инженерные коммуникации;
  • правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
  • создание ровного и прочного основания для монтажа финишного настила.

В большинстве случаев лаги изготавливают из деревянных брусьев хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно сконструировать из нескольких досок, сбитых между собой. В этом случае они укладываются на ребра.

При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Выбирайте недорогую древесину (пихту, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь большую влажность (например, баня), то следует использовать лиственную породу древесины.
  2. Для экономии бюджета можно выбрать стройматериал 2 или 3 сорта с влажностью 17-22%.
  3. Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
  4. Размеры бруса следует выбирать, исходя из пролета, то есть из расстояния между балками нижней развязки.

Как правильно выбрать сечение лаг?

Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры (столбиками, подкладками или поперечными балками) и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м 2).

Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой в 2, то есть соотношение сторон в разрезе должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна располагаться вертикально. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена зависимость сечения бруса от размеров пролета.

Таблица 1

Также сечение балки будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия. При монтаже пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.

Между чистовым перекрытием и утеплителем, уложенным между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.

Это означает, что брус необходимо приобретать с учетом величины вентиляционного зазора.

Для конструирования деревянного пола по лагам рекомендуется использовать брус с небольшим запасом сечения. Балки могут монтироваться как на бетонное основание, так и непосредственно на грунт. Различия в этих способах укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусья. Если основа — грунт, то в качестве опорных элементов нужно применять бетонные или кирпичные столбики, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Данные элементы изготавливают из красного кирпича М100.

Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лаг в 400 см всего лишь одна опора, установленная посредине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отобразится на вашем бюджете.

Расчет расстояния между лагами при монтаже пола

Расстояние между лагами (шаг) — очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

Таблица 2

Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.

Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).

Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.

Решив данное уравнение, увидите:

  • 9 = 0,1*k + 0.5*k — 0,5 + 0,06;
  • 9 + 0,5 — 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
  • 9,44 = 0,6*k;
  • k = 15,7 шт.

Количество балок должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для конструирования пола необходимо приготовить 16 лаг. Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 — 0,06 — 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество промежутков, получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо устанавливать лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.

Следуйте советам, чтобы полученная конструкция была надежной:

  1. Основание, на которое предполагается монтировать пол, должно быть тщательно очищено от мусора и обработано грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью чего можно повысить эксплуатационный срок деревянной конструкции.
  3. Укладывать балки нужно по окну с зазорами между стенами в 3-4 см.
  4. После монтажа лаг поверхность проверяется на горизонтальную ровность длинным уровнем. Если просветов между уровнем и балками нет, значит, все работы выполнены правильно.

От сечения лаг и шага между ними зависит надежность всей конструкции. Поэтому к выбору данных параметров следует отнестись со всей серьезностью.

Деревянные лаги – один из самых востребованных строительных материалов, применяемые чаще всего в индивидуальном строительстве, поэтому важно соблюсти правильное расстояние между лагами частного дома.

Лаги – это деревянный брус, служащие основанием для крепления элементов чернового пола (доски, листы фанеры, ДСП и т.д.). Как правило, для лаг выбирают брус, полученный из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта, лиственница).

Как правило, перед установкой лаг их дополнительно обрабатывают антисептической и противопожарной пропиткой.

Влажность древесины на момент применения лаг не должна превышать 18-20%. Для лаг выбирают прямоугольный брус с соотношением сторон сечения 1,5-2. Более короткая сторона сечения бруса устанавливается в сторону приложения статической нагрузки.

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Лаги для пола решают несколько задач:


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГ

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

База для чернового пола

Лаги могут использоваться в качестве базы для монтажа чернового пола и монтируются на уже существующее перекрытие.

В этом случае, как правило, лаги закрепляются на бетонных перекрытиях, либо на земляном полу и их основная функция удерживать от деформаций и разрушений черновой и чистовой пол.

Лаги на столбах

Лаги могут устанавливаться на опорные столбы, смонтированные в подполе дома. В этом случаи лаги передают нагрузку на эти элементы фундамента. Задача лагов выдержать нагрузку, действующую на напольное покрытие и перераспределить ее на опорные столбы.

Лаги – межэтажное перекрытие


Лаги могут играть роль не только основы для пола, но и быть элементом межэтажного перекрытия и нести на себе статическую и динамическую нагрузку, перераспределяя ее на другие элементы перекрытия.

Понятно, что самые незначительные требования к прочностным свойствам лаг предъявляются в первом случаи. Толщина бруса для лагов берется минимального сечения. В этом случаи чаще ориентируются на толщину теплоизоляционного слоя, расположенного между лагами, чем на расчет прочности.

Расстояние же между лагами выбирается из расчета минимального провисания элементов чернового пола, будь то доска или фанера. Рекомендуемое расстояние 0,5-0,7м. Возможно создание коробчатой конструкции из лаг, соединив их в перпендикулярных направлениях в плоскости пола.

В третьем варианте использования лаг требуется точный расчет сечения и расстояния между лагами. А во втором варианте необходим расчет сечения бруса, так как расстояние определено промежутком между опорными столбами.

Осуществить правильный расчет этих параметров можно несколькими способами: с помощью строительных таблиц, применив специальные строительные программы или обратившись к специалисту-проектировщику. Попробуем такой расчет сделать самостоятельно.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв.м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

Ещё одна особенность расчета – необходимо учесть минимальное расстояние между опорной стеной и крайним брусом, из практики оно составляет 3 см. Количество лагов вычисляется по формуле:

ДП=РЛ*(ЧЛ-1)+ТЛ*ЧЛ+КБ*2, где

  • ДП – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
  • РЛ – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
  • ТЛ – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
  • КБ – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
  • ЧЛ – число лаг – определяемое число.

Подставляем значения в формулу, получаем:

1100=40*(ЧЛ-1)+15*ЧЛ+3*2

1100=55*ЧЛ-ЧЛ-34

ЧЛ=1134/55=20.62 округление до 21 штук

Теперь рассчитаем расстояние между лагами:

1100=РЛ*(21-1)+15*21+3*2

1100-6-315=20*РЛ, РЛ=38.95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.

Расстояние между лагами пола. Устройство качественных полов по деревянным лагам Шаг укладки лаг

Расстояние между лагами для пола из досок следует выбирать по предполагаемым нагрузкам на половое покрытие, функциональности помещения, толщине полового настила. Деревянный настил для гаража является не самым удачным решением. Основным его достоинством является удобство выполнения работ при ремонте машины. Находиться длительное время в лежачем положении на бетонной или земляной поверхности довольно проблематично, особенно в холодное время года.

Древесина может менять свои размеры под влиянием температуры, влажности. Со временем между досками образуются щели.

Вопрос о материале, который будет использоваться для полового настила, желательно решать перед началом строительства. На этом этапе можно рассчитать ширину фундамента, чтобы после установки стен осталось свободное место, на которое можно будет уложить лаги. Также желательно определить высоту фундамента под воротами для совмещения с плоскостью полового настила.

Расстояние между лагами в первую очередь будет зависеть от толщины досок, используемых для настила. Ориентировочные размеры приведены в таблице 1. Обязательно нужно учитывать вес, количество автомобилей, которые будут размещаться в гараже. При использовании грузовых транспортных средств следует помнить о возможности въезда груженного автотранспорта.

Если в гараже планируется устройство смотровой ямы, желательно по боковым сторонам между канавой и стенами строения увеличить количество опорных элементов. При заливке стенок ямы для ремонта из бетона высоту стенок желательно рассчитать под укладку лаг. Образующееся свободное пространство можно зашить пиломатериалом, закрепив его на торцы брусков.

Для устройства деревянных полов следует выбирать древесину хвойных пород, в меньшей мере подверженную воздействию влажности и гниению. Оптимальным вариантом будет использование лиственницы или других твердых пород дерева, но стоимость таких полов значительно возрастет. Все детали необходимо обработать специальными растворами, предохраняющим от гниения, снижающими степень пожароопасности.

После устройства полов поверхность желательно покрасить или обработать лаком, защищающим от проникновения топлива, смазочных и других жидкостей в древесину.

Схема установки лаг

Типичные способы устройства

Установку лаг можно выполнить на земляную поверхность или стяжку из железобетона. При ремонте деревянный настил можно уложить на старое покрытие из древесины или бетона. При укладке досок на старое деревянное покрытие следует проверить его прочность по всей поверхности помещения. Если состояние окажется удовлетворительным, без значительных смещений и крупных прогнивших участков, доски можно настелить вторым слоем.

При укладке на бетонное основание даже при хорошем качестве покрытия желательно уложить лаги. Для лаг можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Крепление полового настила напрямую к бетонному основанию не желательно. Такой способ может повредить бетон, нарушить целостность заливки. При процессе эксплуатации крепление может ослабнуть от перепадов температур и значительных механических нагрузок, бетон раскрошится.

Устройство на земляной поверхности требует подготовительных работ. От высоты будущего пола следует выбрать грунт примерно на 40-50 см. Затем засыпается слой песка, толщина засыпки примерно 15-15 см. Песок следует слегка увлажнить и утрамбовать. При отсутствии механизированного инструмента можно воспользоваться дедовским способом. На торец отрезка бруса или бревна толщиной 10-15 см, длиной 80-100 см крепится ручка из бруска. При отсутствии толстого бруса можно использовать более тонкий. На втором торце следует закрепить отрезок из доски, который расширит площадь удара. Для утяжеления можно закрепить какие-нибудь железки. Аналогичным образом устраивается слой из щебенки. Перед засыпкой желательно устроить слой гидроизоляции с напуском на фундамент.

На подготовленную поверхность укладываются лаги. Сначала следует уложить брус у задней стенки и ворот, выровнять их по уровню в поперечном направлении и между собой. Затем нужно вдоль боковых стенок натянуть шнуры по верхней поверхности бруса и продолжать укладку, выдерживая шаг лаг. После укладки всех брусьев еще раз проверить уровень в продольном и поперечном направлениях. Убедившись в отсутствии перекосов, можно настилать пол. Промежутки между лагами можно засыпать керамзитом или утеплителем с соответствующей защитой от влаги.

Устройство деревянного пола в гараже позволит создать комфортные условия для ремонта автомобиля даже в холодное время. Но срок эксплуатации таких полов при интенсивном использовании ограничен, особенно при эксплуатации транспорта большого веса.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.


Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.


Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

  1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
  2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
  3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
  4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок


Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

  • 200 см – 100х50 мм;
  • 300 см – 150х75 мм;
  • 400 см – 180х100 мм;
  • 500 см – 200х150 мм;
  • 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

  1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
  2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
  3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.


.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.


Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.


Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.


Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.


Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.


Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по грунту
Делаем деревянные полы

Под лагами пола только грунт
Лаги для пола в срубе

Имеется в виду, что под полом ничего, кроме грунта нет. Сами лаги, конечно, на грунт или различные подсыпки никогда не ложатся, устанавливать их нужно на бетонные или кирпичные столбики.

Лаги на кирпичных столбиках
Столбики из блоков для лаг

Расстояние между столбиками рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. Во время строительства бань в большинстве случаев никто таких точных расчетов не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половых досок 30 мм и лаги 50×100 мм.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг лаг в зависимости от толщины половых досок
Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

Как делаются полы с лагами по грунту?

Шаг 1. Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Одна из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается со знаком «+», все, что ниже уровня пола обозначается со знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Мы постепенно будем переходить к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, пока же используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

Опорные столбики для лаг по грунту – схема
Конструкция деревянных полов по столбикам

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитайте места установки столбиков и их количество. Глубина столбиков приблизительно 20÷25 сантиметров.

Сделайте разметку столбиков. На противоположных стенках помещения при помощи лазерного или гидроуровня отбейте нулевую метку (уровень верхней поверхности половых досок). Он нее отнимите 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лаги). Уровень верхней поверхности столбика составляет -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну метку на этой высоте.

По веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубину ямок достаточно делать в один штык лопаты. Подровняйте дно, уберите осыпавшуюся землю.

Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10÷15 сантиметров для компенсации вспучивания грунтов во время замерзания/размораживания. На дно каждой ямки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание заливать ямки – делайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите, чтобы поверхность была ровной и горизонтальной.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича – внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Bowrench – инструмент для стягивания досок пола



Не забывайте около стены оставлять зазор шириной 1÷2 сантиметра для компенсации линейных расширений, зазор потом закрывается плинтусом. Для настила пола можно использовать как обыкновенные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнялись правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакированию. Если есть заметная разница по высоте отдельных досок, то придется их выравнивать специальной ручной фуговальной машинкой.



Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаную смесь

Видео – Установка маяков под стяжку

Видео – Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.



Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и положить их плашмя. Большая площадь упора лаг полностью исключает их прогибы, а толщины достаточно для прочной фиксации досок. Дина лаг должна учитывать линейные расширения вследствие изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео – Как положить лаги на бетонный пол

Шаг 6. Доски кладутся таким же способом, как мы описывали выше на примере их укладки по лагам по грунту.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.



Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги. Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.




И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Цены на листы фанеры

листы фанеры

Способы утепления полов по лагам в бане


Утепление пола по лагам – схема


Для утепления плов можно применять два вида утеплителей. Ни один из них не является идеальным вариантом. Почему?

Начнем с минеральной ваты.

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.



Второй утеплитель – плиты пенопласта.



Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, никто не собирается в них проживать. «Губит» пенопласт не экологичность и физические показатели, его «губят» грызуны.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.



Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.


Стекловата – изоляционный материал



Одним из недостатков стекловаты принято считать ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничто вас не будет «кусать». К вашему сведению – модная минеральная вата изготавливается из горного базальта, а это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стеклянных волокон значительно меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Зато мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, а это вредно для легких.

Цены на минеральную вату

минеральная вата



В этом варианте работы немного упрощаются и удешевляются. Черновой пол делается аналогичным способом, как в случае утепления минеральной ватой. А вот паро- и гидрозащиту можно не делать, это может значительно снизить стоимость производства работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол укладывать металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторые наедятся, что весь пенопласт грызуны не испортят. Как поступать – решать вам придется самостоятельно.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Цены на пенопласт

пенопласт

Видео – Как резать пенопласт ножом

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

  1. Все соединения нужно выполнять максимально надежным способом и очень внимательно. Это касается как канализационных труб, так и электрической проводки.

  2. Электрические кабели в обязательном порядке должны прокладываться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще-то мы не советуем проводку класть под пол, намного удобнее делать разводку по стенам. Тем более, они все равно будут отделываться вагонкой или иными материалами, а под ними можно без проблем спрятать все сети.

  3. Для канализации нужно предусмотреть самые опасные места с точки зрения засорений. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальные технологические доступы, трубы в случае забивания с их помощью легко прочищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленах и местах соединений. Располагайте их как можно ближе к стенам помещений. Причем, доски в таких местах должны быть параллельными направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.



Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео – Монтаж чернового пола

Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

размер, расстояние шага, инструкция по укладке

Одним из важных вопросов в строительстве дома является укладка пола. Современные тенденции в дизайне интерьера возвращают нас к использованию натуральных материалов. Дерево является наиболее экологичным и практичным из них. Такое покрытие добавляет не только уюта и эстетики. Оно долговечно, обладает высокой прочностью, хорошо сохраняет тепло.

Этот пол идеально подойдет как для дачи и загородного дома, так и для городской квартиры. Обновлять краску или лаковое покрытие можно раз в 4-5 лет. Дерево прослужит вам не один десяток. Однако необходимо серьезно подойти к вопросу подготовки основания для его укладки. Среди множества способов самым проверенным признается укладка на лаги.

Для чего нужны лаги

Лаги для пола – это перекрытия из дерева, металла, пластика или железобетона. Как правило, они имеют форму балок, которые укладываются поперек будущего чистового покрытия. Это своего рода обрешетка, служащая основанием пола.

Чаще всего их делают из дерева в форме брусков определенных параметров. Это доступнее, дешевле и не уступает по качеству другим материалам. Метод такой укладки используют для надежного закрепления пола, чтобы избежать прогибов под тяжелой мебелью, чтобы он не вибрировал и не скрипел. По статистике, его используют в 90% случаев.

Главные достоинства лаг:

  • поглощение шума;
  • вентиляция пола;
  • увеличение теплопроводности;
  • возможность использовать пустое пространство для различных инженерных коммуникаций;
  • равномерная нагрузка на основание;
  • выравнивание пола;
  • увеличение прочности покрытия до нескольких тонн на квадратный метр;
  • простота монтажа и замены;
  • низкая стоимость.

Материалом для лаг чаще всего служит сосна, ель или пихта. Лиственница стоит дороже, поэтому не столь популярна. Поскольку они служат основанием для половой доски, то вполне подойдут сорта 2 или 3. Они могут быть не такими аккуратными, как 1 сорт. Наличие сучков и подтеков смолы не отразится на надежности конструкции.

Как правило, дерево хранится в определенных условиях. Влажность готового к использованию материала должна быть около 15-20%, но не более. Перед началом работ древесина подвергается обязательной обработке специальными пропитками.

Они безвредны для здоровья человека и часто требуют простого разведения с водой в определенных пропорциях. Это предотвращает появлению грибка и плесени на дереве, защищает от жучков и грызунов. Процедура достаточно простая, но требуется повторного нанесения через 3 или 5 часов.

Как уложить лаги: определяем размер

Лаги для пола выполняют много полезных функций. Стоит иметь в виду, что неправильная установка в будущем может обернуться печальными последствиями. Форма бруса обязательно должна быть прямоугольной.

Лучше всего они выдерживают большую нагрузку при таком соотношении, когда высота больше ширины в полтора или два раза. Брус всегда ставится только на ребро. В таблице приведен размер сечения лаг для определенных пролетов. Шаг между ними в данном случае составляет 70 см:

Размер сечения зависит от прочности используемого материала и предполагаемой нагрузки на пол. Для жилого помещения установлено, что она не превышает 300 кг на м2. Данные значения признаны специалистами. Однако, их можно делать толще в зависимости от ситуации. Например, необходимо увеличить пространство для толстого утеплителя. Или же предполагается повышенная нагрузка на покрытие. Чем прочнее материал, тем меньше может быть его размер. Это относится, например, к железу.

Длина лаг должна соответствовать длине (ширине) помещения за вычетом 2,5-3 см. Этот запас необходим для сохранения прочности конструкции в случае колебания температуры и влажности. Рекомендуется использовать длинные лаги. Хорошо, если их размер соответствует длине помещения.

Если необходимо их состыковать, то места соединения должны быть смещены относительно соседних примерно на полметра, а лучше на метр. В месте сращивания делают опору. Обычно она выполняется в форме столбца. Сращивание происходит с помощью оцинкованных накладок, но чаще – вполдерева.

Обязательно нужно учитывать расстояние между лагами пола. Профессионалы называют его «шаг». Он определяется в зависимости от параметров половых досок. Чем толще покрытие пола, тем больше может быть шаг. Соответственно, чем тоньше, тем меньше делаем шаг.

Из таблицы можно вывести закономерность. Если толщина доски увеличивается на 0,5 см, то шаг возрастает на 10 см. Для более прочного покрытия (например, фанеры и ОСБ) расчеты могут быть другими.

Поскольку эти материалы более стойкие к прогибам, то шаг увеличивается. При толщине 18 мм шаг составит до 40 см. При 25 мм он будет до 60 см. Каждый лист крепим к трем разным лагам. Обязательно крепится центр и края, заходя на половину лаги.

Как закрепить лаги к основанию

Лаги укладывают на дерево, грунт и бетон. Для начала необходимо знать, какие для этого требуются инструменты. Итак, помимо самих брусьев необходимо имеет уровень, электролобзик или ручную пилу. Запасаемся винтами, саморезами, анкерами и гвоздями. Обязательно имеем при себе перфоратор (при укладке на бетон), правило, топор, шуруповерт или дрель, молоток и гвоздодер.

В случае крепления лаг к деревянным перекрытиям необходимо закрепить их к боковым сторонам балок. Это делается исходя из того факта, что балки, как правило, не установлены по уровню. Кроме того, этот способ помогает не завышать пол, экономя драгоценные сантиметры в помещениях с низкими потолками.

Если высота позволяет, то, как вариант, брус укладывают сверху поперек балок. Закрепляем их шурупами на 6 мм, предварительно просверлив отверстие на 2,5 мм меньше по диаметру. Это предотвратит расслоение древесины. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза длиннее ширины лаг.

Укладывая лаги на грунт, необходимо заранее очистить и утрамбовать его. Далее проводятся замеры, чтобы установить столбы. Они будут служить опорой. Расстояние от стены до первой лаги должно быть от трех до двадцати сантиметров. По намеченному расстоянию выкапываются ямы глубиной в 10 см, засыпаются песком и заливаются водой для большей прочности. Это будет фундамент для столбов.

Рекомендуется делать его размер не менее 40 на 40 см. Затем укладывается полиэтилен, сверху на него возводится столбик из двух-трех кирпичей, закрепленных цементом. Затем их накрывают рубероидом, сверху укладывается брус. Лаги крепят оцинкованными уголками к стенам или к венцу сруба.

Лаги часто укладываются на бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае крайне необходима, иначе пол постоянно будет сыреть. Здесь вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Однако специалисты все чаще начинают использовать фольгоизол – это вспененный полиэтилен со слоем фольги, который укладывается в сторону жилого помещения, уменьшая теплопотери.

Брус крепится к бетону с помощью анкеров. Утеплитель стелют между лагами, но не под них. Бетонная стяжка, как правило, избавляет от проблем с выравниванием лаг перед укладкой досок для пола.

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Лаги заслуженно являются самым простым и популярным способом для создания надежной основы нашего пола. При желании каждый может взяться за это интересное дело и шаг за шагом добиться поставленной цели. Самой приятной наградой за труды станет тепло и уютная атмосфера на долгие годы.

Расстояние между всеми лагами пола в деревянном доме: таблица половых промежутков меж

Лагом называется брус из дерева либо другого материала, который устанавливают под основное покрытие пола. Для выравнивания поверхности нужно правильно рассчитать расстояние между лагами пола в деревянном доме. Исключая особенности материала, из которого сделаны лаги, они решают определенные задачи.

Лаги

Рассмотрим их:

  • способствуют повышению шумоизоляции;
  • позволяют равномерно распределить нагрузку на нижний слой пола;
  • увеличивают теплоизоляцию;
  • выравнивают поверхность;
  • повышают прочность и устойчивость пола при правильном расчете расстояния между всеми лагами;
  • легко заменяются при необходимости;
  • имеют место для проветривания, где можно провести коммуникационные системы.

Советы при выборе породы дерева для брусьев

Выбор подходящей древесины зависит от стоимости и основного покрытия. Первый сорт – идеальный вариант под прозрачный настил, а третий больше подойдет для технических помещений.

Брус не должен быть влажным (не более 12 %), так как в дальнейшем высохнет и покроется щелями. А слишком сухая доска со временем потрескается. Также брус следует покупать с запасом и обезопасить от грибков, плесени и горючести, обработав специальными средствами.

Проще всего использовать для создания лаг материалы из сосны, пихты и ели, которые имеют невысокую цену. Лиственница подойдет для постройки бани. Балки нужно выбирать с прямоугольным сечением, где высота превышает ширину в 2 раза. Такое сечение позволят выдержать большие грузы.

Размер бруса зависит от количества утеплителя и от расстояния между лагами для пола. При промежуточном значении ширины пролета нужно выбрать ближний и прочный вариант.

Установка теплоизоляции

Для покрытия не стоит использовать сосну и ель, потому что на такой поверхности будут заметны различные вмятины, либо эксплуатировать данное покрытие с осторожностью. Материал из дуба считается самым надежными, но дорогим. Это дерево можно применить для любого типа помещений.

Для зданий с повышенной влажностью (баня, сауна) прекрасно подойдет сибирская лиственница, так как она обладает твердостью и не подвержена гниению. А материалы из ольхи и осины успешно используются в спальнях и комнатах для детей, благодаря своим полезным свойствам.

Как рассчитывается шаг между балками

Расстояние между пролетами обусловлено толщиной основного покрытия. Если на пол кладут широкие доски, то брус не обязательно ставить часто, и наоборот. Данное соотношение можно посмотреть в таблице расстояний между лагами пола.

А более точный размер шага между брусьями вычисляется на следующем примере:

  1. Длина дома – 11 м, ширина балки – 0,15 м, а толщина доски для покрытия пола - 25 мм. В результате, пролеты от одной лаги до другой в среднем равны 45 см.(0,45 м.)
  2. Пусть количество балок будет х, тогда ширина всех брусьев равна 0, 15 умноженная на х.
  3. От стены до брусьев - 30 мм, поэтому шаг между лагами составит х – 1, а расстояние между всеми балками получится 0,45 умноженное на (х - 1)
  4. Для определения пролетов междубрусьямиприменяется следующая комбинация: 11(длина дома) = 0,15(ширина балки) умноженная на х + 0,45(пролет между всеми брусьями), умноженный на шаг меж лагами (х - 1) + 0,06(отступ от стены).
  5. В результате получается, что х (число балок) = 19
  6. Затем вычисляется сумма всех промежутков меж лагами – 11(длина дома) – 0, 06(отступ от стены) – 19(количество брусьев) умноженное на 0, 15(ширина балки) = 8, 09м.
  7. Полученное число делится на количество расстояний. Итог равен 44,94 см. – точный промежуток между половыми брусьями.

Особенности установки лаг

Материал для брусьев

Брусья крепятся не просто к обвязочным балкам, а к боковинам, потому что их уровень не бывает ровным на 100%. А горизонтальность лаг устанавливается контрольной рейкой. Балки прикручиваются с помощью длинных (дважды превышающих длину бруса) шурупов с 6 мм в диаметре.

Чтобы избежать трещин на материале, в балках стоит проделать отверстия сверлом, диаметр которого должен быть меньше чем у шурупа в 2 раза. В случае значительного расстояния между половыми лагами, рекомендуется использовать двойные брусья. Сначала укладывается один ряд, а затем с меньшим шагом между лагами – второй ряд.

Советы по укладке балок

Таблица рассчета

Основание, где устанавливаются брусья, должно быть чистым и обработанным грунтовым раствором с глубоким проникновением.

Балки устанавливаются по окну, при этом пространство между брусьямии стеной не должно превышать 4-х см.

Для продления срока службы пола на деревянные поверхности стоит нанести антисептик.

Чтобы убедиться в ровной поверхности нужно использовать длинный уровень. Когда между лагами и уровнем не видно зазоров, то все сделано хорошо.

Установка лаг

В заключение, вычислить промежутки меж лагами в деревянном доме совсем не сложно. Главное, чтобы все работы были выполнены правильно, тогда пол будет надежным и долговечным.

Рекомендуем почитать:

Особенности и основные этапы обустройства деревянного пола на лаги

Виды деревянного устройства пола по лагам

Пирог пола первого этажа - тщательная защита от теплопотерь

причин скрипа и способы укрепления пола своими руками Укрепление лаг пола в дереве

Во многих частных домах основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий является деревянная балка. Срок службы деревянных полов ограничен свойствами древесины, особенно когда она была плохо обработана или подвергалась нагрузкам и влаге.

В результате действия таких факторов балка перестает выполнять возложенную на нее функцию (возможный прогиб, прогиб, искривление) и потребуется усиление лаг деревянного перекрытия.

Помимо повреждения и потери несущей способности перекрытий и балок перекрытий (лаг, прогонов), усиление может быть обусловлено увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно укреплять балки деревянного пола?

  • Плохое состояние балочной конструкции . Результат – повреждение древесины. Высокая влажность, перепады температур, деятельность различных вредителей (короедов), растрескивание – все это приводит к деформации бруса перекрытия;
  • снижение грузоподъемности .Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки могут прогибаться. По регламенту, если прогиб в пределах 1:300, то беспокоиться не о чем. Например, если длина балки 2500 мм. изогнут 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше, его необходимо усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки . Связано, например, с переоборудованием мансарды в мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В статье будут приведены некоторые распространенные методы усиления перекрытия (реконструкции). Но точно ответить на вопрос, как укрепить деревянные потолочные балки, может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь решение будет индивидуальным в каждом конкретном случае.

С помощью таблицы можно увидеть, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта

Способы усиления деревянных балок

Основные виды и способы укрепления деревянных полов перечислены в порядке возрастания трудозатрат и рабочего времени.

Тип усиления без изменения условий эксплуатации

Арматура с деревянной отделкой

Метод используется при повреждении дерева. Обшивки монтируются по обеим сторонам от бруса (по бокам или вверху и внизу) как можно ближе к нему и крепятся (затягиваются) шурупом. В этом случае важно обработать поврежденный участок и накладку противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок сильно поврежден, его лучше удалить.Чтобы укрепить брус, нужно прикрепить накладку по всей его длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или балочными протезами

Листы стальные

используются вместо упомянутых выше деревянных. Металл также необходимо покрыть антикоррозийным раствором. Принципиальная схема устройства представлена ​​на рисунке.

Армирование перекрытия углеродным волокном (CFRP)

Современные технологии армирования (армирование углеволокном).Углеродное волокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) склеивают между собой в несколько слоев до достижения требуемых показателей жесткости балки. Простота использования и легкость материала делают углеродное волокно эффективным инструментом для ремонта балок и строительных конструкций.

Ниже представлена ​​схема армирования (армирования) балок перекрытий углеволокном.


Усиление концов деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в месте контакта с несущей стеной.Именно здесь древесина быстрее повреждается в результате перепадов температур.


На схеме ниже представлена ​​технология армирования канальными протезами, прокатным профилем


Установка бюгельного протеза

Брусковый протез системы Дайдбекова изготавливается из двух парных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10 % больше двукратной длины сломанного конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Снимите потолок снизу на ширину 75 см и сверху - 1,5 м от стены.
  3. Отрежьте поврежденный участок балки (0,5 м)
  4. Вставьте заготовку протеза вертикально в межслойное перекрытие и поверните ее в горизонтальное положение, сначала прижав ее к балке, а затем протолкнув назад в углубление в стене.
  5. Переместите и прибейте стержень переключения передач.

90 100

Тип усиления с различными условиями эксплуатации

Армирование деревянных перекрытий таким способом обеспечивает значительную реконструкцию несущей конструкции балочных пролетов.

Индивидуальные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки, можно попробовать их разгрузить, то есть распределить нагрузку от существующих балок на дополнительно смонтированные элементы.

Усиление перекрытий путем сборки опор под несущие балки

Опора балки снизу — хороший способ перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие бревна целы и невредимы, то можно увеличить их несущую способность за счет увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок увеличит нагрузку на конструкцию. При установке новых бревен необходимо защитить их торцы кровельным покрытием, чтобы избежать повреждений.

Надеемся, что из вышеперечисленных способов армирования деревянных балок Вы выберете тот, который решит Вашу задачу наилучшим образом и с минимальными затратами.

Одним из основных конструктивных элементов, применяемых при устройстве мансардных этажей или помещений второго этажа, преимущественно в малоэтажных индивидуальных домах, является деревянный или металлический брус, выполняющий одновременно функции лаг перекрытия и основания для крепления обшивки потолка .Низкая стоимость исходных строительных материалов и возможность устройства перекрытий без применения подъемных механизмов способствовали широкому распространению балочных перекрытий.

Задержка отклонения


Войдя в некоторые, особенно старые дома, даже невооруженным глазом можно заметить прогиб перекрытий второго этажа, реже пола первого этажа, что является результатом неправильного расчета несущей способности отставание или превышение допустимой нагрузки на пол.Согласно практике эксплуатации многоэтажных домов постройки первой половины 1950-х гг. с деревянными межэтажными перекрытиями, к 2000 г. прогиб перекрытий составил от 70 до 100 мм, что привело к необходимости проведения капитального ремонта здания. с усилением несущих элементов перекрытия. И это при условии, что на этапе проектирования проводятся точные инженерные расчеты нагрузок и сечений лаг. А что уж говорить об отдельных зданиях, когда расчет несущей способности задержки производился «на глаз» по совету «грамотных» специалистов.

Очень часто на величину лаг также влияет качество используемого материала, чрезмерная влажность древесины, недостаточная толщина проката, из которого изготовлена ​​балка, и многие другие причины, приводящие к прогибу, например, перекрытие второго этажа под нагрузкой. отклонение. Неправильный расчет грузоподъемности может привести не только к прогибу бревна, но и к полному разрушению конструкции и обрушению перекрытия, когда этого никто не ожидает.

Когда необходимо усиление задержки?


Если домовладелец заметил прогиб верхнего этажа, первое, что нужно сделать, это провести простые измерения и оценить состояние конструкции, величину статической нагрузки, чтобы определить величину прогиба пола или изменение кривизны пола для принятия решения о необходимости усиления лаг.

Все перекрытия под действием собственного веса, статической нагрузки конструкции и установленных на них предметов со временем прогибаются.Величина допустимого прогиба принимается за 1:300, то есть, если трехметровая балка прогибается на 10 мм, поводов для беспокойства нет, но если это значение больше, следует принять меры по устранению деформации и усилению структура.

Усиление металлических конструкций

Металлоконструкции, используемые в качестве лаг перекрытий, могут быть усилены дополнительным прокатом сваркой или болтовым соединением. Для этого поверхность пола или потолка демонтируется, при необходимости под потолочные балки подкладываются регулируемые опоры для устранения деформации, а конструкция армируется стандартным прокатом необходимого сечения, расчеты которого производятся по специальным таблицам. и методы.

Армирование деревянных элементов


Существующие конструктивные элементы деревянного пола в зависимости от их состояния могут быть усилены несколькими способами:

  1. Использование накладок балок, выполнение простых математических вычислений, когда ширина существующей балки вычитается из табличного значения поперечного сечения требуемой балки перекрытия. Брус и балка крепятся саморезами с металлическими пластинами, которые предотвращают разрушение древесины в месте крепления и ослабление конструкции.Имеющуюся балку приподнимают с помощью домкратов до ровной поверхности пола, после чего скрепляют между собой накладку и балку;
  2. Использование в качестве накладок металлических полос толщиной 10 мм и на 10-20% меньше высоты балки. Во избежание деформации обрешетки и снижения прочности количество крепежных шурупов следует увеличить на 25 % по сравнению с деревянными элементами. Обшивки монтируются с одной или обеих сторон балки в зависимости от нагрузки на несущие элементы верхнего этажа;
  3. Деревянные балки перекрытий, поврежденные насекомыми или гнилостными бактериями, могут быть усилены протезами, сваренными из бруса в виде пространственной фермы или швеллера необходимого размера.Швеллер, устанавливаемый в качестве протеза, выбирается из стандартного сортамента металлопроката, а для изготовления пространственной балочной фермы требуются достаточно сложные прочностные расчеты, выполнить которые под силу только квалифицированному специалисту.
  4. Усиление несущей способности межэтажных конструкций может быть выполнено путем установки дополнительного ряда балок, но эта работа требует проделывания отверстий в несущих стенах, что в ряде случаев сделать затруднительно.

В случае применения металлических элементов для усиления несущих межэтажных конструкций, особенно для удаления поврежденных частей, необходимо установить элементы, на которые будут крепиться половые доски верхнего этажа. Крепление должно быть прочным и прочным, исключающим возможность расшатывания и появления скрипов.

Бревна различного армирования позволяют повысить несущую способность межпотолочных конструкций и общую эксплуатационную безопасность существующих зданий без значительных капитальных вложений и большого объема строительных работ.

Доска соответствующего размера приспосабливается к предназначенному для нее месту, для чего:

Если доска слишком толстая, отметьте на ней положения бревен и выберите стамеской пазы для них;

Если доска очень широкая, обрежьте края, слегка скосив их;

Если доска тонкая, перед креплением на лаги кладут толстый картон или фанеру.

Если старая доска отпиливается рядом с бревном, к последнему саморезами прикручивается кронштейн для новой доски.(В будущем, при замене пластины, винты будет легче выкручивать.)

Много деформированных мест, провисшие полы, треснувшие или поврежденные доски — признаки плохого состояния лаг. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где велика вероятность сырости. Но в любом случае, если вам нужно подобрать больше двух плат, нужно проверить состояние лагов.

Гниль и короеды видны сразу, и пораженные бревна следует немедленно ремонтировать.Потемнение или наличие участков с хвойными породами на бревнах свидетельствует о начале гниения из-за повышенной влажности. Лаг можно спасти, если действовать вовремя.

Причинами провисания пола при исправных оттяжках могут быть:

Слабое отставание из-за выбора трубы и кабеля;

Недостаточная начальная прочность лаг или материала, из которого они изготовлены.

Эти недостатки можно устранить, усилив балки накладками или увеличив их жесткость, вставив прокладки между балками.Но для такого ремонта придется снимать значительную часть половиц.

Если рядом с бревном отпиливают доску, сбоку от последнего болтами крепится брус для поддержки новой доски.

На полу первого этажа можно укрепить бревно согнутой подкладкой, опирающейся на ближайшие лаги.

В слишком толстой половой доске пазы выбираются над лагами. Под тонкую доску для лаг подкладывается толстый картон или фанера.

поперечины из брусков 50х50 мм. Их крепят с интервалом 600 мм между поврежденным бревном и соседними бревнами.

не менее 900 мм. Саморезы устанавливаются с интервалом 300 мм. Между вагонкой и лагой укладывают звездчатые прокладки.

52 Профессиональный совет № 3 "11

Деревянные полы на лагах — один из старейших способов устройства полов и единственный, применяемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились эксплуатационные характеристики.Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчету.

Бревна отличаются от бруса меньшими габаритами и подвижностью. Если после установки балки нельзя двигать, ремонт очень долгий и трудоемкий, то лаги — мобильный архитектурный элемент. Их гораздо проще монтировать, при необходимости ремонт производится быстрее.

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо ознакомиться с требованиями нормативных документов относительно размеров лаг и расстояния между ними с учетом толщины половиц.

Таблица для секций бревен с шагом 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Чтобы научиться самостоятельно рассчитывать по таблицам, рассмотрим простейший пример. Исходные данные: длина комнаты 10 м, возьмем доску пола толщиной 30 мм.

Метод расчета

Согласно таблице, при данной толщине доски расстояние между лагами равно 50 см, на длину помещения 10 м понадобится 20 лаг.Вынос лаг от стен не должен превышать 30 см, а значит, нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное примечание. При расчете все округления следует производить только в меньшую сторону, создавая тем самым дополнительный запас прочности.

Нет необходимости рассчитывать размеры и расстояния до миллиметра, такими измерениями никто не занимается. Кстати, при строительстве подавляющее большинство архитектурных элементов и конструкций измеряют в сантиметрах, наибольшая точность составляет полсантиметра.Миллиметры почти никогда не используются в измерениях.

Варианты основания пола

Этот тип пола можно укладывать на деревянное/бетонное основание или на землю. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, о которых следует помнить при производстве работ. Что касается конкретного назначения помещения, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства практически не изменилась. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти характеристики объединяет общий алгоритм проектирования.

Устройство деревянного пола на лагах на деревянных основаниях

Такие полы можно делать как в деревянных, так и в кирпичных постройках, они могут быть нескольких разновидностей. Особенности напольных покрытий следует учитывать еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, микроклиматические требования и финансовые возможности застройщика. Ниже приведены пошаговые рекомендации по устройству такого типа напольного покрытия.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может быть немного изменен, но все основные строительные операции обязательны. В качестве основания можно использовать влагостойкие плиты OSB или листы фанеры. В конструкции напольных покрытий предусмотрена возможность устройства утеплителей, допускается применение рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть радиаторы, обязательно кладут гидроизоляцию и пароизоляцию.

Шаг 1. Возьмите размеры помещения и рассчитайте количество задержек с учетом рекомендаций выше.Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работайте медленно, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия. Их удаление займет много времени.

Шаг 2 . Начинайте сборку лаг с крайней стены. Если в комнате черные полы, лаги можно прикрепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать перфорированные металлические угольники, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость лаг. По разметке на стене с учетом толщины половиц установите один конец бревна, зафиксируйте его положение.

Практические советы. При установке крайних лаг не стоит сразу их крепить, первое время шурупы должны быть только наживкой. Это позволит сделать окончательные точные настройки.

Выполните те же действия на другом конце бревна, постоянно следите за его положением по уровню. Когда бревно уложено нормально, можно прочно зафиксировать концы и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, из которых сделаны лаги, около 70 сантиметров.

Шаг 3 В промежутках между любыми крайними задержками вы должны тянуть веревки, устанавливать оставшиеся задержки вдоль этой линии. Постоянно проверяйте уровень, точность сборки должна быть ±1–2 мм. Это уже не имеет смысла, это занимает много времени. Небольшая разница в высоте будет убрана при отделке лицевой стороны половиц.

Шаг 4 Если полы теплые, между лагами необходимо уложить теплоизоляцию; Для предотвращения попадания влаги используются гидроизоляция и пароизоляция.Расстояния между лагами следует корректировать с учетом длины и ширины радиаторов. Это может быть минеральная вата или пенопласт или утеплитель. После завершения всех подготовительных работ можно переходить к укладке половиц.

Возможны варианты крепления бревна на лаги. Это так называемые вентилируемые полы, чаще всего используемые для нежилых помещений. Особой аккуратности соблюдать не нужно, выравнивание размеров осуществляется с помощью лагов.Лаги для балок крепятся к бортику гвоздями или саморезами. Алгоритм работы тот же. Сначала ставятся крайние, между ними натягивается веревка, а на ней фиксируются все остальные.

Вентиляция осуществляется через специальные вентиляционные отверстия в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не соответствует требуемым показателям, а это приводит к порче деревянных конструкций.

Устройство пола на бетонных деревянных лагах

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все деревянные конструкции должны быть надежно защищены от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Существует химический способ защиты бревна от процессов гниения с помощью различных пропиток. Они достаточно эффективны, действительно предотвращают порчу древесины.К сожалению, деревянные конструкции с пропиткой уже нельзя считать экологически чистыми, и благодаря этому показателю большинство застройщиков укладывают полы из натурального дерева.

Если бревна полностью укладываются на бетон, между ними требуется гидроизоляция.

Но их также можно закрепить металлическими угольниками, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Обратите внимание, что в этом случае несущие свойства пола несколько снижаются.


Этот метод крепления имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключен прямой контакт деревянных конструкций с бетонными конструкциями. Во-вторых, лаги можно укладывать и на черную стяжку. С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров, нет необходимости делать чистовую стяжку. Это экономит много времени и денег.

Второй способ укладки на бетонную стяжку - лаги укладываются непосредственно на нее, для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка бревна на грунт

Способ применяется в хозяйственных постройках, банях, беседках, верандах и т.д. Древесину необходимо обрабатывать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если вы хотите сделать более прочный ленточный, необходимо заранее предусмотреть вентиляцию для естественного проветривания.

Как сделан этот пол?

Этап 1. Удаление плодородной почвы. Можно посыпать им грядки или выровнять участок перед домом.

Шаг 2 .Выберите столбцы. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Колонны могут быть бетонными, блочными или сборными. Размеры опоры примерно 40×40 см, глубина засыпки до 30 см, на дно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и уплотнить.

Этап 3 Заполните опоры бетоном. Для приготовления бетона на одну часть цемента следует взять две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. Опалубку можно не заглублять в землю, опалубку из досок или полос ОСП устанавливают выше уровня земли.При изготовлении опалубки используйте уровень, все края должны быть строго вертикальны.

Практические советы. Гораздо проще сделать колонны из готовых блоков. Горизонтальное выравнивание должно производиться вдоль веревки. После выставления крайних по гидравлическому уровню между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ±1 см. Это изменение устраняется при установке лаг.

Шаг 4 Идем исправлять лаги, тоже надо начинать работать с крайними.Для точного горизонтального выравнивания можно использовать распорки. Деревянные клинья брать нежелательно, со временем они высохнут и появится раскачивание: пол начнет неприятно скрипеть при ходьбе. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями необходимо укладывать два слоя рубероида для обеспечения надежной гидроизоляции.

Этап 5 После укладки крайних бревен между ними натягивается веревка, а под нее укладываются остальные.Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбелях и саморезах. Для повышения устойчивости рекомендуется монтировать их с двух сторон. Половые доски можно укладывать непосредственно на лаги или на подложку. Окончательный выбор зависит от эксплуатационных характеристик и назначения помещения.

Всегда выбирайте бревна с определенным запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод монтажа предполагает изгибающие нагрузки. Следует помнить, что исправление ошибок, допущенных при устройстве напольных покрытий, всегда намного дороже, чем выполнение работ из качественных материалов и в соответствии с рекомендованными технологиями.

Тщательно выбирайте доски. Они должны быть абсолютно здоровыми без признаков гнили. Наличие трещин и гнилых сучков полностью запрещается. При наличии крупных здоровых сучков лаги нужно устанавливать таким образом, чтобы под ними было давление.

При креплении лага не допустить его закатывания.

Большинство лагов вызывает очень неприятный скрип при ходьбе. Для устранения подобных явлений потребуется демонтаж напольных покрытий, что долго и затратно, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в состоянии, пригодном для повторного использования.

Видео - Монтаж деревянного пола по лагам

Перекладины часто используют при организации деревянных полов, особенно в помещениях 1-го этажа. Они могут быть изготовлены из дерева, бетона и стального композитного материала, металла и т. д.

Что такое журналы

Ригели - это лаги, которые монтируются на кирпичи или железобетонное основание. Их изготавливают из одного бруска из квадратного или круглого дерева. В целях экономии некоторые хозяева делают их из сращенных на ребро досок.

Полы на деревянных блоках

Преимущества использования настила перед деревянными брусьями

  • При одинаковой высоте подъема перекрытия, организованные поперечными балками, имеют значительно меньший вес конструкции, например, по сравнению с монолитно-бетонными.
  • Аналогично устроенный этаж прекрасно вентилируется.
  • Между брусьями пола можно разместить коммуникацию скрытого типа.
  • Пол, имеющий неразделенное пространство под полом, может быть дополнительно утеплен и звукоизолирован.
  • Полы этого типа можно выравнивать даже при большом перепаде высот.
  • Пол аналогичной конструкции легко демонтируется для реконструкции.

Чтобы перекрытия были надежными и прослужили долго, необходимо правильно рассчитать сечение балок. Для этого можно использовать специализированные таблицы.

Таблица расчетов сечения балки

Однако бывают и подобные ситуации, когда перекрытия требуют усиления.Это происходит следующим образом:

  • увеличивается нагрузка на перекрытие, например, за счет переоборудования мансардного этажа в мансарду;
  • повреждения деревянных несущих элементов перекрытий, вызванные грибковыми заболеваниями или грызунами;
  • избыточная грузоподъемность, на которую изначально рассчитывался пол;
  • Первый неверный расчет сечения деревянных элементов и т.д.

Внимание! Пол может иметь прогиб 1:300. Иными словами, если длина балки 3 метра, а прогиб 10 мм, это допустимое значение и армирование не требуется.

Есть несколько вариантов усиления перекладин. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Армируем пол армированием деревянных конструкций накладками

Это делается, когда в деревянных конструкциях появляются трещины или пол начинает сильно проседать.

Перед началом работ необходимо разгрузить полы, а также, возможно, потребуется снять покрытие. Разгрузка конструкции осуществляется путем установки непостоянных бревенчатых, брусовых или подъемных стоек.Количество стоек и их сечение зависят от длины пролета конструкции и нагрузки.

Если поперечины выполнены из цельного бревна, допускается установка одной стойки в месте прогиба. Если конструкции составные, то следует установить несколько стоек. В месте падения полов устанавливается подъемник, который приводит систему в горизонтальное положение.

Если пол искривлен из-за того, что изначально используется брус меньшего диаметра, чем требуется, воспользуйтесь таблицей для расчета необходимого диаметра.Кроме того, от необходимого значения вычитается диаметр балки. Полученное значение даст нам небольшую толщину обшивки, которая используется для построения балки.

Накладка накладывается с одной или двух сторон и пришивается к устаревшей системе с помощью шурупов с железной подкладкой. Они необходимы для того, чтобы исключить разрушение дерева под нагрузкой в ​​месте крепления.

Чтобы улучшить пол, замените деревянными прокладками, можно использовать железные. В этом варианте используются металлические полосы толщиной 10 мм и на 10-20% меньше ширины поперечной балки.Так как в случае с деревянными шинами железные крепятся с одной или обеих сторон строительного элемента, только количество крепежных элементов увеличивается примерно на 25%. Перед сборкой металл обрабатывается антикоррозийными составами.

Если рич делается при повреждении древесины, следует установить опору, удалить поврежденный участок и обработать это место противогрибковыми составами. Сами лепестки также обработаны противогрибковым составом.

Досягаемость балок с помощью деревянных сростков

Достижение можно сделать с помощью углеродного волокна, которое используется, например, весли балка не повреждена грибком, но в ней образовались трещины.

В этом варианте поврежденная деталь обмотана углеволокном, которое фиксируется специальным клеем из эпоксидной смолы. Такой материал позволяет улучшить конструкцию без увеличения толщины армирующего элемента. Слой углеродного волокна толщиной 1-5 мм наматывается там, где это необходимо в зависимости от планируемой нагрузки и состояния балки.

Опоры снимаются после завершения ремонтных работ.

Рич деревянные балки с протезами

Если балка повреждена грибками или насекомыми, то полы можно отремонтировать, укрепив конструкцию протезами. Протез – это специализированная небольшая железная ферма, которая устанавливается на место поврежденного участка.

Протезы канальные или сварные из железных стержней. Для самостоятельного ремонта в этом варианте лучше использовать канал, так как он стандартного размера, и нужно только подобрать соответствующий протез.Благодаря своей форме швеллер отлично выдерживает существующие нагрузки на пол.

Внимание! Для изготовления протеза из железных прутков необходимо произвести довольно сложные расчеты на прочность, поэтому рекомендуется доверить это дело профессионалу.

Для улучшения полов используйте протезы из швеллера или металлического прутка.

Часто повреждается та часть балки, которая упирается в поверхность стены, так как именно здесь поперечины подвергаются резким перепадам температуры и очень высокой влажности.Если эта часть конструкции повреждена, используйте систему деревянных и железных протезов для: ремонта полов .

в начале работ по усилению конструкции поврежденный элемент подпирают опорами. Поврежденный участок иссекается. Срез обработан антибактериальными составами.

Затем подбирается деревянная облицовка таким образом, чтобы общая толщина конструкции была немного больше, чем у исходной конструкции. Между накладками помещается вставка.Вставка крепится к вагонке гвоздями.

Достичь структур с деревянным протезом

Армирование перекрытий между этажами

Для ремонта перекрытий , расположенных между этажами, можно снизу установить вспомогательные опоры, которые будут принимать часть нагрузки друг на друга. В этом варианте полы смогут выдерживать большие нагрузки.

  • установка вспомогательных промежуточных балок.Это также позволит отремонтировать этаж .
  • При возможности можно установить вспомогательные промежуточные поперечины.

Если нет возможности улучшить древесину вышеуказанным способом, можно разгрузить конструкцию, перераспределив нагрузку на дополнительно устанавливаемые детали.

.90 000 материалов и технологий. Как укрепить балки и лаги для перекрытий. Деревянные потолки и полы в подвале и чердаке. Расчет армирования пола Усиление деревянных лаг перемычками

В настоящее время существует огромное количество различных строительных пособий («Строим дом своими руками», «Как построить хороший дом» и др. Предлагают различные материалы и технологии.

Если речь идет о семейной жизни, оптимальным вариантом считается двухэтажный деревянный дом.Древесина – экологически чистый материал, безопасный для здоровья и простой в обработке. Его используют не только для возведения стен. Дерево – популярный материал для пола. О них мы и поговорим в статье.

лаги

В деревянном доме для полов используйте бревна или бревна. Однако последние пользуются большей популярностью, что связано с тем, что лаги перекрытия намного легче балок и более мобильны.

После установки балки чрезвычайно трудно перемещать, а ремонт будет очень дорогостоящим.Лаги пола легко монтируются, разбираются и ремонтируются.

Технические характеристики

Если мы строим дом своими руками, то необходимо знать некоторые технические тонкости. В первую очередь нужно правильно подобрать размер материала. В таблице ниже указаны параметры (в миллиметрах), которые необходимо соблюдать:

Толщина плиты

Шаг между задержками

Пролет помещения

Задержка секции

Чтобы лучше понять расчеты, рассмотрим пример.Предположим, длина комнаты 10 м, а толщина половой доски 30 мм.

По данным таблицы, для такой толщины она должна быть 50 см, для помещения определенной длины необходимо 20 оттяжек. При этом расстояние от стены не должно превышать 30 см, поэтому к 20 прибавьте 1 лагу. Расстояние между остальными будет 45 см.

Важный момент

При расчете округление должно производиться в убывающую сторону. Это обеспечит дополнительный запас прочности.

Нет необходимости считать расстояние с точностью до миллиметра. Как правило, в расчетах используются сантиметры.

Фундамент

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо оценить состояние основания.

Бревна можно класть на бетон, дерево или землю. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при выполнении работ. В целом технология полов практически не меняется.

Деревянное основание: подготовительный этап

ОСП или ОСБ В дальнейшем можно выступать в качестве деревянного пола, можно укладывать утеплитель с паро- и гидроизоляцией.Используется пенопласт или минеральная вата.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо снять размеры помещения. Количество материала рассчитывается с учетом параметров, приведенных в таблице выше. Затем подготавливаются материалы и инструменты, выполняется разметка.

На данном этапе самое главное не торопиться. Ошибки, допущенные при подготовке, исправить потом крайне проблематично.

Установка

Деревянные лаги начинают устанавливаться от стены (края).Если в комнате уже есть основание, вы можете прикрепить его прямо к нему. Крепление следует производить металлическими уголками с перфорацией. Эти соединители значительно облегчают работу и обеспечивают устойчивость бревна.

По маркировке с учетом размера доски, которая будет использоваться в дальнейшем, следует изготовить лаг. Не затягивайте винты до конца. Может потребоваться последующая регулировка.

После установки стеновых элементов можно приступить к монтажу промежуточных элементов.Шаг между ними будет зависеть от толщины доски. Как правило, расстояние составляет 70 см.

выравнивание

Необходимо протянуть веревку между лагами стены. На этом уровне устанавливаются остальные промежуточные элементы. Точность должна быть в пределах ± 1-2 мм.

Точнее ставить нет смысла, так как это займет довольно много времени. Разницу в высоте можно убрать позже при отделке передней части деревянной площадки.

Вентилируемые полы

Монтаж на Как правило, этот вариант используется в нежилых помещениях.

При укладке таких полов особой аккуратности не требуется. Выравнивание производится непосредственно через лаги. Крепление осуществляется на гвозди или саморезы со стороны балок. Схема действий не отличается от описанной выше.

Вентиляция осуществляется через специальные отверстия в фундаменте. Между полом и землей должно быть расстояние не менее полуметра. Если он будет меньше, то кратность воздухообмена не будет соответствовать требуемым параметрам.Это, в свою очередь, негативно скажется на состоянии деревянных конструкций.

бетонное основание

Устройство пола на нем связано с рядом сложностей. В первую очередь необходимо надежно защитить древесину от гниения. Для этого используются различные пропитки. Между тем конструкции, пропитанные специальными составами, вряд ли можно считать экологически чистыми, и именно из-за этого показателя многие люди используют древесину в строительстве.

Если планируется установка лаг по всей площади, между ними необходимо проложить гидроизоляцию.

Для крепления элементов используются все те же металлические уголки. Они обеспечивают зазор между бетоном и лагой. Конечно, несущие свойства основания несколько ухудшатся.

Прогресс

Разметка наносится на бетонную стяжку. Сверло должно сделать отверстия для углов. Расстояние будет зависеть от размера задержки.

Два противоположных конца деревянного элемента выравниваются по уровню и меткам, а затем накладываются на углы.Для проверки положения используется строительный уровень. Вы также должны установить другие задержки на нем.

Этот вариант установки имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, полностью исключается прямой контакт дерева и бетона. Во-вторых, с помощью уголков можно убрать неровности до нескольких сантиметров. Поэтому последнюю стяжку можно не делать перед монтажом.

Вы, конечно, можете положить бревна прямо на бетон. В этом случае в качестве утеплителя используется материал на основе модифицированного битума.

Установка на грунт

Такой способ расположения бревен обычно применяют в хозяйственных постройках, банях, беседках и т. д. Древесину необходимо обрабатывать антисептиками. Если необходимо сделать сплошной ленточный фундамент, заранее предусмотрите вентиляцию. Обычно используется столбчатое основание.

Перед укладкой бревен необходимо снять плодородный слой почвы. Далее идет обозначение столбцов. Они могут быть изготовлены из бетона, сборных элементов, блоков.Размер опор около 40х40 см, глубина 30 см, на дно насыпается слой около 10 см и утрамбовывается.

Следующий этап – заливка опор бетоном. Смесь готовится из пропорции 1 часть цемента на 3 части песка и 2 части щебня. Заглубленная опалубка не обязательна. Над землей закрепляется опалубка из обрезков или плит ОСП. Требуется уровень с его устройством. Края опалубки должны быть вертикальными.

Проще всего сделать колонны из блоков.Они горизонтально выровнены веревкой. После установки крайних стоек на гидроуровень нужно натянуть между ними веревку. Необходимо следить, чтобы отклонения не превышали ±1 см, тогда эту разницу можно будет устранить при установке лаг.

Особенности установки

Укладка также начинается с большой задержкой. Точное горизонтальное выравнивание можно выполнить с помощью проставок. Не рекомендуется использовать деревянные клинья, так как со временем они рассохнутся, появится раскачивание: при ходьбе пол будет скрипеть.

Кровля укладывается между деревянными элементами и бетонными поверхностями в 2 слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги.

После установки крайней задержки начинается остальная установка. Выравнивание выполняется на веревке. Крепление производится на металлические уголки и дюбеля саморезами. Повысить устойчивость можно, установив крепления с обеих сторон.

Доски можно ставить прямо на бревна или на землю.

Хвойная древесина считается лучшим вариантом.

Необходимо выбирать бревна с запасом прочности. Это особенно важно, если вы планируете установить межслойный деревянный пол. В таких случаях элементы будут нести повышенную нагрузку на изгиб.

Учтите, что ошибки, допущенные на подготовительных этапах, потом исправить гораздо сложнее: придется потратить не только время, но и деньги. Поэтому лучше сразу выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям.

При выборе задержки оцените ее состояние. На древесине не должно быть следов гнили, сквозных трещин, сучков.

Последствия ошибок

Как было сказано выше, несовместимость с технологией может привести к вилянию. И если на первом этаже еще можно устранить такие неисправности, пусть и деньгами, то ремонт потолков на втором этаже – настоящая проблема.

Во многих домах, особенно в старых, невооруженным глазом можно увидеть провисание потолка.Такая ситуация связана с неверным расчетом грузоподъемности конструкции или превышением максимальной нагрузки.

Величина отклонения при замедлении зависит от различных факторов:

  • Качество материала.
  • Уровень влажности древесины.
  • Недостаточная толщина металлических деталей.

Это, конечно, не все причины. В некоторых случаях он находится под нагрузкой.

Надо сказать, что в любом случае прогиб потолка может иметь самые негативные последствия.Неправильный расчет нагрузки может привести не только к прогибу деревянных элементов, но и к полному обрушению второго этажа в деревянном доме. И обычно это происходит, когда этого никто не ожидал.

Когда нужно действовать?

Какие подготовительные работы необходимо провести заранее, как усилить оттяжки второго этажа? Им можно укрепить потолок, если обнаружен значительный прогиб потолка. В этом случае в первую очередь необходимо произвести замеры, оценить состояние элементов конструкции и определить показатель статической нагрузки.В соответствии с этими параметрами определяется величина прогиба.

Любое перекрытие из-за своего веса, статической нагрузки на установленные на нем предметы и конструкции со временем разрушается. Допустимым считается значение прогиба 1:300. Например, если брус длиной 3 м согнуть на 10 см, то беспокоиться не о чем. Однако если значение больше, то нужно усилить конструкцию и избавиться от перекосов. Рассмотрим несколько способов решения проблемы.

Как усилить задержки второго этажа?

Способы усиления деревянных конструкций различаются в зависимости от состояния элементов. Все, что можно найти в строительных магазинах.

Первый, довольно простой способ - использовать колпачки для стержней. Ширина бруса вычитается из значения сечения бревна. Элементы крепятся саморезами с металлическими пластинами, предотвращающими разрушение древесины в месте стыка.

Гнутую лагу наращивают до необходимого уровня, после чего на нее крепится накладка из бруса.

полосы металлические

Их толщина должна быть 10 мм, а ширина должна быть на 10-20% меньше высоты бревна.

Для крепления используйте винты. При этом для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации обрешетки целесообразно увеличить их количество.

Насадки могут быть установлены с одной или обеих сторон одновременно. Это будет зависеть от нагрузки на несущие части перекрытия.

Прочие металлические изделия

Как усилить лаги второго этажа? не повреждены ли они гнилостными бактериями или насекомыми?

Для усиления элементов применяют «протезы», сваренные из прутка в виде пространственной решетки или с С-профилем.

В первом случае требуется достаточно сложный расчет показателя прочности. Выполнить ее может только квалифицированный специалист. Швеллер можно выбрать из стандартного проката.

поверх этого

Усиление межэтажных конструкций может производиться путем установки дополнительных лаг. Однако для такой работы потребуются отверстия в несущих стенах. В ряде случаев их реализация весьма проблематична.

При использовании металлических элементов для усиления лаг необходимо предусмотреть сборку элементов, к которым будут крепиться доски.Они должны быть надежными и прочными, исключая скручивание. Особенно это касается полов с поврежденными частями.

Использование углерода

Это относительно новый способ увеличить отставание. Углеродное волокно склеивается в несколько слоев до получения необходимой жесткости бревна.

Этот материал представлен на рынке в виде тканей, нитей, пластин, лент, листов. Углеродное волокно (углеродное волокно) очень удобно в использовании. Одним из его преимуществ является небольшой вес.

Сборка «протезной» балки

Для изготовления этого элемента используются две парные фермы. Эти, в свою очередь, изготавливаются из обрезков арматуры сечением 10-25 мм. Длина изделия должна вдвое превышать длину поврежденного конца бревна на 10 %, но при этом не должна превышать 1,2 м.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  • Устанавливаются временные опоры 1-1,5 метра от несущей стены. Опоры представляют собой трибуны с мостками.
  • Поврежденная часть бревна отрезается.
  • Заготовка "протез" вставляется вертикально в межслойное перекрытие и поворачивается горизонтально. Сначала его прижимают к бревну, затем в обратном направлении и вдавливают в углубление стены.
  • Скользящая планка перемещается на необходимое расстояние и фиксируется.

Другие решения

Перед тем, как усилить оттяжки второго этажа, можно проверить, можно ли их разгрузить, то есть распределить нагрузку на другие элементы.

Например, можно использовать опоры или установить дополнительные лаги. Однако первый вариант не всегда возможен. Дело в том, что опоры будут занимать место и могут создавать неудобства при перемещении по комнате. Но некоторые умельцы превращают их в декоративный элемент интерьера.

Что касается установки дополнительных бревен, то, как было сказано выше, это не всегда возможно из-за конструктивных особенностей здания. Если позволяют условия, лучше добавить к нему несколько элементов, особенно в том случае, когда имеющиеся лаги не повреждены.При этом торцы новых элементов перед сборкой следует защитить рубероидом.

Альтернативный материал

В самом начале статьи было сказано, что при устройстве полов целесообразнее использовать бревна ввиду их подвижности и легкости. Эту рекомендацию можно использовать, если предполагаемая нагрузка на конструкцию невелика.

Но что делать, если скорость загрузки высокая? Справиться с проблемой можно с помощью деревянных двутавров. Внешне они похожи на рельсы.

Применение

Деревянные двутавры, применяемые в частном строительстве. В малоэтажных домах эти элементы используются в качестве несущих конструкций в межэтажных перекрытиях.

Двутавры прекрасно заменяют доски, металлические профили, железобетонные плиты. Они способны увеличить жесткость стен более чем в три раза. В результате конструкция становится более устойчивой без существенного увеличения веса.

Характеристика

Клееный брус и ДСП используются для производства двутавровых балок.На фото выше показаны особенности конструкции.

Особенности двутавровой балки:

  • Фанера, используемая для боковых стоек, устойчива к влаге. Толщина плиты может варьироваться: от 24 до 27 мм. В рамках двутавра находится деревянная полка, которая покрыта антисептиком.
  • Подставка из ДСП вставляется с помощью специальных технологических пазов.
  • Детали скрепляются водостойким клеем.
  • Снаружи двутавр покрыт водостойкой краской.

Наиболее распространенными считаются следующие размеры: размеры - 200х80 мм, толщина перемычки - 27 мм.

Преимущества

В первую очередь обратите внимание на удачное сочетание материалов: дерево – доска – дерево. Недостатков, связанных с натуральной древесиной в конструкции, нет.

Двутавр действует как своеобразный усилитель: благодаря этому прочность перемычки увеличивается в несколько раз. Эти особенности позволяют выравнивать двутавр с бетонными и металлическими перекрытиями. При этом балки значительно превосходят последние, так как совершенно не подвержены коррозии.

При укладке по технологии пол не скрипит. он не гнется, в отличие от бревен и других деревянных материалов.

Несмотря на свою эксплуатационную мощь, вес джампера относительно невелик. Сборку конструкции вполне можно выполнить своими руками. Монтаж двутавров могут выполнять 2-3 рабочих. Вес изделия при длине 6,5 метров в среднем не превышает 40 кг. Соответственно, фундамент здания не будет испытывать большой нагрузки.

Двутавры не подлежат просушке.Благодаря качественному исполнению деформация балки практически исключена. При этом элементы не дают усадку, не разбухают и не скручиваются под воздействием климатических факторов.

Не менее важна способность удерживать тепло. Балки имеют низкую теплопроводность, что помогает уменьшить мостики холода.

В производстве двутавров используется новейшее оборудование и передовые технологии. Продукция полностью соответствует международным и национальным стандартам качества.На заводе балки обрабатывают не только антисептиком, но и огнетушащим средством.

Двутавры могут применяться в малоэтажных зданиях любого типа, в том числе каркасных и блочных домах. Крепление можно производить всеми доступными способами. Как правило, используется металлический крепеж, саморезы, шурупы, уголки, скобы.

Как видите, балки — отличная альтернатива балкам. Установив их, домовладельцу не придется беспокоиться о провисании потолка и скрипе пола.

Лаги

часто используют при организации деревянных полов, особенно в помещениях 1 этажа. Они могут быть деревянными, железобетонными, металлическими и т.д.

Что такое бревна

Лаги представляют собой перекладины, устанавливаемые на кирпичи или железобетонное основание. Изготавливаются из цельного деревянного бруса квадратного или круглого сечения. В целях экономии некоторые хозяева делают их из состыкованных реберных плит.

Организованные полы на лагах

Преимущества использования пола на лагах

  • При одинаковой высоте подъема полы, организованные на лагах, имеют гораздо меньший вес конструкции, например, по сравнению с железобетонными.
  • Пол, устроенный таким образом, хорошо проветривается.
  • Между плинтусами можно установить скрытые коммуникации.
  • Пол, имеющий свободное пространство под полом, можно дополнительно утеплить и звукоизолировать.
  • Такие полы можно выравнивать, даже если они имеют большой перепад высот.
  • Пол с таким рисунком можно легко снять для ремонта.

Чтобы перекрытия были надежными и прослужили долго, необходимо правильно рассчитать сечение балок.Для этого можно использовать специальные таблицы.


Таблица расчета сечения балки

Однако бывают ситуации, когда требуется усиление полов. Это происходит в следующих случаях:

  • увеличивается нагрузка на перекрытие, например, за счет переоборудования чердака в мансарду;
  • повреждение несущего деревянного настила, грибковые заболевания или заболевания грызунами;
  • избыточная грузоподъемность, на которую изначально рассчитан пол;
  • первоначальный неверный расчет сечения деревянных элементов и т.д.

Внимание! Допускается прогиб пола 1:300. Это значит, что если длина балки 3 метра, а прогиб 10 мм, то это допустимое значение и армирование не требуется. 90 377

Есть несколько способов увеличить задержку. Рассмотрим некоторые из них.

Укрепляем пол путем армирования деревянных конструкций накладками

Выполняется, когда в деревянных конструкциях появляются трещины или пол начинает сильно проседать.

Полы должны быть разгружены перед работой, возможно, потребуется удалить покрытие. Разгрузка конструкции осуществляется путем установки временных бревен, бруса или подъемников. Количество стоек и их сечение зависят от длины пролета конструкции и нагрузки.

При изготовлении лаг из одного бревна допускается установка одной стойки в месте прогиба. Если конструкции составные, нужно установить несколько стоек. В месте падения полов устанавливается подъемник, который приводит систему в горизонтальное положение.

Если перекрытие обрушилось из-за использования балки меньшего диаметра, чем требуется, используйте таблицу для расчета требуемого значения диаметра. Затем вычтите диаметр луча из желаемого значения. Полученное значение даст нам минимальную толщину обшивки, которая используется в конструкции балки.

Накладка монтируется с одной или двух сторон и пришивается к старой конструкции саморезами с металлическими накладками. Они нужны для предотвращения разрушения дерева под нагрузкой в ​​месте крепления.

Для армирования пола вместо деревянных накладок можно использовать металл. При этом используются полосы металла толщиной 10 мм и на 10-20 % меньше ширины бревна. Как и в случае с деревянными крышками, металлические крышки монтируются с одной или обеих сторон элемента конструкции, только количество креплений увеличивается примерно на 25%. Перед установкой металл обрабатывается антикоррозийными составами.

Если армирование производится при повреждении балки, необходимо установить опору, удалить поврежденный участок и обработать место противогрибковыми составами.Сами лепестки также обработаны противогрибковым составом.


Армирование балки деревянными планками

Армирование может быть выполнено углеродным волокном, которое используется, если балка не повреждена грибками, но в ней появились трещины.

В этом случае поврежденная часть оборачивается углеволокном, которое фиксируется специальным клеем на основе эпоксидной смолы. Такой материал позволяет усилить конструкцию без увеличения толщины армирующего элемента.В зависимости от предполагаемой нагрузки и состояния балки наматывается слой углеволокна толщиной 1-5 мм.

Опоры снимаются после завершения ремонтных работ.

Армирование деревянных балок протезами

При повреждении балки грибками или насекомыми ремонт полов возможен путем армирования конструкции протезами. Протез представляет собой специальную небольшую металлическую ферму, которая устанавливается на место поврежденного участка.

Протезы изготавливаются из швеллерного профиля или свариваются с металлическими стержнями.В этом случае ремонтный канал лучше использовать самостоятельно, так как он выпускается стандартных размеров, и вам нужно только подобрать соответствующий протез. Благодаря своей форме швеллер отлично выдерживает существующие нагрузки на пол.

Внимание! Для изготовления протеза из металлических прутков необходимо произвести достаточно сложный расчет прочности, поэтому лучше доверить это дело специалисту. 90 377


Для укрепления полов используйте протезы из швеллера или металлического прутка.

Часто повреждение происходит в той части бруса, которая упирается в стену, так как именно здесь бревна подвержены резким перепадам температуры и повышенной влажности. При повреждении этой части конструкции для укрепления перекрытий используется система деревянных и металлических протезов.

Перед началом работ по усилению конструкции поврежденный элемент подпирают опорами. Поврежденный участок иссекается. Срез обрабатывается антибактериальными составами.

Затем подбирается деревянная облицовка таким образом, чтобы общая толщина конструкции была немного больше, чем у исходной конструкции. Между накладками вставляется вставка. Вагонка крепится к вагонке гвоздями.


Усиление конструкции деревянным протезом

Усиление перекрытий между этажами

Для усиления перекрытий между этажами можно установить дополнительные опоры снизу для принятия на себя части нагрузки.В этом случае полы смогут нести большую нагрузку.

  • По возможности можно установить дополнительные промежуточные балки. Это также укрепит полы.
  • По возможности можно установить дополнительные промежуточные задержки.

Если нет возможности армировать брус вышеописанным способом, можно разгрузить конструкцию, перераспределив нагрузку на дополнительно устанавливаемые элементы.

Скрипучие половицы – самая распространенная проблема в домах с деревянными полами.Его появление может иметь разные причины и встречается не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от надоедливого звука, вовсе не обязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и экономично устранить любые скрипы. Для начала необходимо выяснить, зачем именно доски будут стыковаться между собой, и только потом выбирать способ укрепления деревянного пола.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушения технологии укладки или использования некачественной древесины для лаг и полов.

Старые полы обычно начинают скрипеть в результате износа отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Общие причины:

  • плохое крепление досок - при использовании гвоздей или саморезов меньшего размера, чем необходимо, такое крепление очень быстро ослабевает и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепления ржавеют, истончаются, у них отваливаются шляпки;
  • без излома по периметру помещения - колебания температуры и влажности вызывают набухание материала, а при укладке досок без зазора они волнами вспучиваются, начинают тереться и скрипеть;
  • Усадка дерева - доски со временем высыхают и свободно скользят по гвоздям, создавая скрипы.Лаги также подсыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает проваливаться;
  • лаги не равны - из-за разницы высот происходит провисание при монтаже покрытия и в результате пол скрипит под ногами. То же самое происходит, когда под лаги кладут выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузкой такие накладки сжимаются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
  • необработанная древесина - высыхание материала после укладки приводит к деформации бревен и досок, ослаблению соединителей, трению между элементами пола.

В старых зданиях скрип деревянных полов может быть вызван просадкой, которая затрагивает все элементы конструкции. В таких ситуациях простого армирования досок недостаточно, и единственно правильное решение – капитальный ремонт.

Как определить причину скрипа?

Для успешного устранения проблемы необходимо правильно определить причину скрипа полов.Для этого осмотрите скрипучие места и проверьте герметичность соединений путем интенсивного нажатия. Если вы наблюдаете подвижки гвоздей или отдельные половицы «гуляют», проблема в расшатывании креплений. Если доски сбиты резко, но пол при нажатии провисает, это свидетельствует о деформации лаг или оседании грунта под основанием.

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно появляется в местах с наибольшим перепадом высот.В этом случае лучше всего снять несколько половиц и заглянуть под пол: так вы сможете точно оценить состояние бревна, степень износа и качество чернового основания.

Скрип стен часто возникает из-за неправильно закрепленных или треснутых плинтусов. Внимательно осмотрите их, надавив рукой в ​​нескольких местах, проверьте, не выпадают ли из них гвозди при нажатии, нет ли трещин в материале. Чтобы убедиться, что между досками и стеной есть зазор, стоит аккуратно разобрать одну из секций плинтуса.

Методы устранения скрипа

Итак, после определения причины можно выбрать наилучший метод укрепления пола. Существует несколько эффективных методов, давно зарекомендовавших себя в практике домашних мастеров.

Способы усиления конструкции Причины скрипа Особенности

Небольшие зазоры в обшивке, свободные концевые соединения Минимальные трудозатраты и финансовые вложения при высокой эффективности

Зазоры между основанием пола и лагами Метод дорогой, но очень надежный.

Свободное соединение между досками пола и лагами Экономичный и быстрый метод, не требующий особых усилий

Износ материала, усыхание половиц, наличие крупных трещин и др. повреждений Способ длительный и трудоемкий, но позволяет эффективно устранить скрипы и другие дефекты.

Наличие широких швов в полу из-за высыхания Способ эффективен и долговечен, но требует определенного опыта и физических усилий.

Небольшие щели в полу, неплотное прилегание элементов Дорого, но быстро и просто. Метод позволяет убрать скрипы максимум на 3 года

Прогиб плиты из-за большого расстояния между лагами Прост в изготовлении, но не подходит для мест с высокой проходимостью

Укрепляем пол своими руками

Вы можете армировать пол самостоятельно любым из указанных способов, так как никаких специальных знаний не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами.Рассмотрим популярные варианты улучшения подробно.

Использование штифтов или клиньев

Этот метод отлично подходит для случаев, когда пол еще прочный и ровный, но между досками мало места. Есть два варианта решения проблемы.

Усиление клина. Из деревянных реек вырезаются клинья в зависимости от размера зазоров в полу. С помощью ножа или шпателя щели очищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть полностью сухим.Клинья покрываются со всех сторон столярным клеем и прочно забиваются в зазоры. Если по краям есть зазоры или небольшие углубления, заполните их клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться высыхания клея, убрать все лишнее рубанком и хорошенько отшлифовать поверхность. В завершение нанесите водоотталкивающую грунтовку и снова покрасьте пол.

Усиление штифтов. На стыке половиц в двух досках на стыке под углом 45 градусов просверливаются отверстия. Сверло подбирается по диаметру дюбелей. Образовавшуюся пыль и стружку удаляют, дюбели покрывают клеем и забивают в отверстия до упора. После высыхания выступающие части дюбелей срезаются, отремонтированные участки зачищаются и выравниваются шпаклевкой по дереву.

Анкеры

Если скрип возникает из-за неплотного соединения покрытия с черновым основанием, лучшим решением будет усиление конструкции анкерами.Для этого вам понадобится:

  • рулетка;
  • сверло
  • с коронкой и сверлом по дереву;
  • анкерных болтов и ключ;
  • комплект
  • .

Этап 1. В помещении убираются плинтусы, убирается пыль и мусор.

Найдите места, где пол провисает. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и измерить расстояние до бетонной стяжки. Бревна легко найти гвоздями — они расположены рядами вдоль половиц.Отступив примерно на 5 см в сторону, в планке просверливают небольшое сквозное отверстие и вставляют в него кусок проволоки до упора ее конца в бетон. Измерьте длину проволоки и прибавьте к результату 3-4 см.

Совет. Если ваши ногти застряли под шпателем и слоем краски, простой магнит поможет их обнаружить. Скользя магнитом по поверхности пола, вы можете легко определить количество креплений и найти бревно.

Шаг 2 По линии крепления гвоздей через половую доску в полу в нескольких местах просверливается бревно и погружается в стяжку на 35-40 мм.Отверстия делаются по диаметру анкерного болта.

Шаг 3 На дрель надевают коронку и сверлят в половой доске выемку под головку шурупа, очищают от пыли.

Шаг 4 Вставьте винты и затяните их гаечным ключом до упора, плотно стягивая половицу и бревно с основанием.

Шаг 5 Небольшие щели в досках заделать клеевой смесью и опилками, углубления под головки болтов - шпаклевкой по дереву.

Как правило, это армирование помогает навсегда убрать скрипы и провисания пола. Поверх досок можно постелить ДСП, ОСП, фанеру или линолеум.

Стяжка пола болтами

Для плотного соединения пола с лагами используйте саморезы немного короче общей толщины половицы и лаг. Чтобы определить эту толщину, разберите часть плинтуса и проведите измерения через зазор. Еще удобнее это сделать через отверстие в полу, сняв одну из досок.Замеры снимаются от поверхности пола до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы вам понадобится:

  • отвертка или дрель;
  • шурупов по дереву диаметром 3,5 мм;
  • водостойкая шпаклевка
  • ;
  • рулетка и карандаш;
  • молоток
  • .

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такой крепеж позволяет намертво стягивать бревна и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Шаг 1. Там, где пол проходит под ногами, найдите лагу вдоль гвоздей. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, снимите плинтус с одной из стен, чтобы увидеть концы лаг и линии царапин на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, то следует сделать по-другому.

Так как доски стоят перпендикулярно лагам, посмотрите, с какой стороны торцы досок пола, отступите на несколько сантиметров и просверлите сквозное отверстие.Если сверло легко прошло сквозь половую доску, сделайте еще несколько отверстий, продвигаясь все дальше и дальше от стены по прямой, пока инструмент не упрется в бревно. Отметьте эту точку карандашом, а затем таким же образом определите расположение соседней лаги. Как правило, их укладывают через каждые 40-60 см, а при обнаружении ставят еще одну отметку и измеряют расстояние между ними. Изучив этап кладки, найти остальные бревна не составит труда.

Шаг 2 Вдоль каждого бревна нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см, чтобы не блуждать и не обходить брус, его лучше всего разметить.Найдя положение крайних лаг в одном конце комнаты, определяют их таким же образом на противоположной стене и затем соединяют отметки прямой линией. Остальные линии проводятся параллельно первой на нужном расстоянии.

Сверло должно быть не перпендикулярно к доске, а под углом, но должно проходить через доску к бревну примерно на ¾ его толщины. Чтобы крепеж не расшатался за короткое время, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3 Отверстия очищаются от древесной пыли и вкручиваются шурупы, уходящие головками в доски пола на 1-2 мм. Старые гвозди не нужно удалять, если они держатся достаточно крепко. Шляпы, выступающие над досками пола, следует забить и заделать в древесину стамеской. Расшатавшиеся или ржавые гвозди следует удалить, а рядом дополнительно вкручивается саморез.

Шаг 4 Наберите шпаклевку по дереву и аккуратно шпателем нанесите ее на доски, замазывая углубления от креплений.После высыхания отшлифовать эти места наждачной бумагой, обеспылить и загрунтовать. Теперь осталось только покрасить пол или уложить финишный слой.

Видео - Быстрый ремонт пола

Если пол скрипит из-за износа, описанные выше способы не подойдут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть перегородка пола. Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, ватерпас, гвоздодёр, молоток, дрель, отвёртка.

Шаг 1. Сначала демонтируются плинтусы, затем с помощью гвоздодёра снимаются доски одна за другой. Чтобы инструмент не оставил вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные накладки. Поскольку большинство досок будет отложено в сторону, для удобства их следует пронумеровать с обратной стороны. Каждая половица тщательно проверяется, удаляются все гвозди, аккуратно укладываются друг на друга. Сильно поврежденные доски выбрасываются, ставить их на место нет смысла.

Шаг 2 После того, как пол снят, начните осмотр бревна и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Треснувшие или гнилые бревна удаляют, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3 После удаления мусора и пыли приступайте к установке покрытия. Половые доски укладывают поочередно на лаги, ориентируясь на приклеенные цифры.В стене необходимо сделать углубление шириной 10-15 мм. В отверстия, оставленные гвоздями, можно вкручивать саморезы, но только в том случае, если они не сломаны. Крепежи прикручивайте под углом к ​​доске, что сделает соединение более надежным.

Уложить половицы, забить их, закрепить саморезами

Шаг 4 Если краска на досках местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, поверхность можно отшлифовать.Обработку проводят не менее двух раз, сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежить его.

Шаг 5 Пропылесосьте пол после шлифовки и нанесите слой защитной грунтовки с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или покрыть лаком.

Видео - Как покрыть лаком деревянный пол

Часто доски пересыхают, между ними образуются большие щели.При этом половые доски остаются достаточно прочными и ровными, и менять их особой необходимости нет. В такой ситуации пол следует уплотнить, подобрав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Собирать доски можно разными способами, мы рассмотрим один из самых доступных и простых способов.

Для работы вам понадобится:

  • Отвертка;
  • деревянный молоток
  • ;
  • несколько клиньев, вырезанных из дерева;
  • плата
  • ;
  • мелкая древесина для отделки;
  • Шурупы для дерева.

Шаг 1. Осторожно удалите плинтусы и гвозди с половиц. Деформированные или треснувшие доски выбрасываются, так как во время розыгрыша они могут разбиться на куски.

Шаг 2 Поверх лаг укладывается обрезная доска от стены, оставляя обязательный зазор 10 мм. Прикрепите половую доску, ввернув шурупы под углом к ​​поверхности. Вы можете использовать отверстия от гвоздей, если они не сломаны.

Шаг 3 .Сделайте еще несколько половиц, используя метод «шип-паз».

Шаг 4 Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают к боку куском бруска. Штанга должна опираться на бревно. Убедившись, что клин плотно прилегает к доске, брус крепится к бревну двумя саморезами.

Шаг 5 Клинья крепятся в двух или трех местах, в зависимости от длины доски.Расстояние между клиньями должно быть максимально ровным, чтобы пол был уложен ровно. Затем берут доску, надевают ее на конец клина и выбивают молотком. Когда закончите с одним клином, переходите к другому и так далее.

Шаг 6 После завершения прокладки берут шуруповерт и крепят все уложенные в стопку половые доски к лагам саморезами – по 2 на каждую лагу.

Этап 7 Продолжайте укладывать пол. Из опорной балки аккуратно выкручиваются саморезы, убирается клин, укладывается еще 5-7 половиц. Снова положите клин на торцевую доску, зафиксируйте его бруском и повторите действия, описанные выше.

Когда все доски будут уложены и затвердеют, между полом и стеной образуется широкий зазор, в который поместятся еще 2-3 доски.Их укладывают таким же образом, подгоняют по размерам и прикручивают к лагам саморезами.

Видео - Как затянуть половые доски

Пенный наполнитель

Если покрытие не требует капитального ремонта и доски плохо склеиваются между собой, можно использовать пенопласт. Здесь все очень просто:

  • пол очищается от мусора и пыли, расчищаются щели между досками;
  • взять баллон с монтажной пеной, вставить конец трубки в прорезь и выдуть;
  • После заполнения всех полостей дайте пене высохнуть, а затем осторожно обрежьте излишки пены вровень с поверхностью.

Если фанера уложена на доски, места, где слышен скрип, просверливаются в нескольких местах и ​​таким же образом продуваются. После разрезания засохшей пены обработанные участки зачищают и обеспыливают. После этого остается только покрасить пол или постелить финишное покрытие.

Цены монтажной пены "Макрофлекс"

macroflex

монтажная пена

Кронштейны из саморезов

Укрепить провисшие доски проще всего саморезами, но только при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной.Следует отметить, что данный способ укрепления подходит только для полов на бетонной стяжке. Если лаги будут установлены на земле, болты не смогут служить надежной опорой для досок, так как они будут падать и скрип будет только усиливаться.

Как делается арматура:

  • указать провисающие доски;
  • ориентируясь по шляпкам гвоздей, отметить мелом положение лаг;
  • просверлить отверстие по центру сгиба на одинаковом расстоянии от обоих бревен;
  • , вставьте саморез и загерметизируйте углубление от головки.

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного соединителя, от 40 до 50 см - 2 саморезов, свыше 60 см - 3 саморезов. Острые концы арматуры лучше подрезать болгаркой, чтобы они меньше терли бетон под нагрузкой.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы он не скрипел

Эта статья относится к категории:

Кнопка поддержки .
Нажмите - расскажите о нас своим друзьям!

Деревянные полы прямые и не требуют установки подъемных механизмов , поэтому применяются в основном в частном строительстве.

Крышки:

    подвал

    чердак

    этаж

    чердак

Отличаются конструкцией, но работают по одному принципу: дощатый настил по деревянным балкам.

Несущие элементы - балки или бревна, как правило, из древесины (хвойных пород), влажность которых соответствует воздушной сушке (минимум 2-3 месяца открытой сушки). Брус для бруса можно заменить двумя досками с общим сечением, равным сечению бруса.Доски сбивают гвоздями в шахматном порядке. Для более частого монтажа вместо брусьев можно использовать доски встык.

Подвал

При устройстве подвала над холодным подвалом К нижней части балок прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм, на которые укладывают обрезки досок или необрезные некачественные половые доски черного цвета. На черный пол укладывают утеплитель, а поверх него кладут слой пергамента или рубероида.Затем укладывается чистый пол из строганных досок.

В домах с панельными и каркасными стенами балки опираются на нижнюю (цокольную) обвязку, а если она не шире толщины стен, то на выступающую часть фундамента. Если фундамент узкий, для поддержки балок монтируют бетонные или кирпичные столбы.

При больших пролетах (например, более 3 м) надежнее и дешевле установить под балки промежуточные опоры, чем делать их с большим сечением.балки покрыты антисептиком , а в местах соприкосновения с опорами уложены два слоя рубероида или рубероида.

Мансардный этаж (если чердак не отапливается)

Конструкция мансардного этажа под неотапливаемым чердаком аналогична рассматриваемому цокольному этажу. Но если потолок не подшит, то на черепные бруски следует укладывать не доски, а строганные доски, желательно с четвертью, так как они будут потолком комнаты. Если потолок подшит, подложку можно сделать, как в цоколе.

Надежный и более легкий вариант устройства чердачных и чердачных перекрытий получается, когда строганные доски (вагонка) прибиваются не к черепным брускам, а к нижней части балок. В этом случае вы сразу получите чистый потолок. На него укладывают цветную бумагу, пергамент, старую ватман и даже два слоя газет, а вдоль балок укладывают утеплитель, пергамент и пол.

Мансардный этаж (если чердак отапливается)

При перекрытии между отапливаемыми помещениями утеплитель нельзя устанавливать вообще или устраивать в целях звукоизоляции.Если изоляция изготовлена ​​из наполнителя, минеральной ваты или стекловолокна, под нее следует подложить пергамент, плотную бумагу, картон и т. д.

В мансардном этаже на половые доски накладывается слой пергамента или напильник, а сверху кладется утеплитель. Подножки размещаются поверх изоляции (можно использовать доску) или обычно остаются открытыми.

Устройство для балок

Концы балок межэтажных перекрытий и чердаков в деревянных зданиях врубаются в верхние венцы на всю толщину стены.В домах из плит и камня балки укладывают на стены или ведут в специально оставленные для них гнезда.

Для предотвращения гниения между торцами балок и стенами оставляют зазор 30-50 мм, поэтому гнезда, предназначенные для укладки балок, делают несколько больше. Так как днища всех гнезд должны быть на одном уровне, их следует выровнять бетонным раствором и уложить на 2-3 слоя рубероида или рубероида.

Глубина гнезда в каменных стенах обычно 200-250 мм, концы балок закладываются на длину не менее 150 мм.При подготовке торцов их покрывают антисептиком толщиной 700-800 мм, просушивают, просмоливают на длину перекрытия, оборачивают двумя слоями рубероида (черепицы). Концы балок не закрыты и не просмолены.

После укладки в гнездо боковые и верхние стороны балки герметизируются цементным раствором Гравийный раствор . Балки располагаются не ближе 400 мм к внутренней поверхности дымохода.

Отопление

От правильно выполненного перекрытия зависит теплопроводность и акустическая проводимость дома.Потолки, особенно на чердаках, лучше всего утеплять готовыми минераловатными плитами. Также из опилкобетона можно изготовить несгораемые плиты.

Плотность таких плит 500-600 кг/м3, т.е. 1 м2. плиты толщиной 10 мм весят 5-6 кг. Делают их из различных материалов: опилок, глиняного теста, цемента, воды (1:4:0,3:2) или опилок, известкового теста, цемента, воды (1:1,5:0,3:2). Высушите пластины под навесом. Их укладывают на начальное покрытие кровельного материала. Швы замазывают глиняным или известковым тестом.

Во многих частных домах основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий является деревянная балка. Срок службы деревянных полов ограничен свойствами древесины, особенно когда она была плохо обработана или подвергалась нагрузкам и влаге.

В результате действия таких факторов балка перестает выполнять возложенную на нее функцию (возможный прогиб, прогиб, искривление) и потребуется усиление лаг деревянного перекрытия.

Помимо повреждения и потери несущей способности перекрытий и балок перекрытий (лаг, прогонов), усиление может быть обусловлено увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно укреплять балки деревянного пола?

  • балочная конструкция плохое состояние . Результат – повреждение древесины. Высокая влажность, перепады температур, деятельность различных вредителей (короедов), растрескивание – все это приводит к деформации бруса перекрытия;
  • снижение грузоподъемности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки могут прогибаться. По регламенту, если прогиб в пределах 1:300, то беспокоиться не о чем.Например, если длина балки 2500 мм. изогнут 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше, его необходимо усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки . Связано, например, с переоборудованием мансарды в мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В этой статье будут приведены некоторые типовые способы усиления перекрытия (реконструкции).Но точно ответить на вопрос, чем укрепить деревянные потолочные балки, может только специалист и только после анализа состояния конструкции. Ведь решение будет индивидуальным в каждом конкретном случае.

С помощью таблицы можно увидеть, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта

Способы усиления деревянных балок

Основные виды и способы укрепления деревянных полов перечислены в порядке возрастания трудозатрат и рабочего времени.

Тип усиления без изменения условий эксплуатации

Усиление с деревянной накладкой

Метод используется при повреждении дерева. Обшивки монтируются по обеим сторонам от балки (по бокам или вверху и внизу) как можно ближе к ней и крепятся (стягиваются) болтом. В этом случае важно обработать поврежденный участок и накладку противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок сильно поврежден, его лучше удалить.Чтобы укрепить брус, нужно прикрепить накладку по всей его длине.

Усиление пролетов металлическими опорами (пластинами) или балочными протезами

Листы стальные

используются вместо упомянутых выше деревянных. Металл также необходимо покрыть антикоррозийным раствором. Принципиальная схема устройства представлена ​​на рисунке.

Перекрытие из армированного углеродного волокна (CFRP)

Современные технологии армирования (армирование углеволокном).Углеродное волокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) склеивают между собой в несколько слоев до достижения требуемых показателей жесткости балки. Простота использования и легкость материала делают углеродное волокно эффективным инструментом для ремонта балок и строительных конструкций.

Ниже представлена ​​схема армирования (армирования) балок перекрытий углеволокном.


Усиление концов деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в месте контакта с несущей стеной.Именно здесь древесина быстрее повреждается в результате перепадов температур.


На схеме ниже представлена ​​технология армирования канальными протезами, прокатным профилем


Установка балочного протеза

Брусковый протез системы Дайдбекова изготавливается из двух парных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10 % больше двукратной длины сломанного конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить под перекрытием в 1-1,5 м от несущей стены временные опоры, состоящие из стоек и прогона.
  2. Снимите потолок снизу шириной 75 см и сверху 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5 м)
  4. Вертикально вставьте заготовку протеза в межслойный язычок и поверните ее в горизонтальное положение, сначала прижав ее к балке, а затем втолкнув обратно в нишу стены.
  5. Переместите и прибейте стержень переключения передач.

Тип усиления с различными условиями эксплуатации

Армирование деревянных перекрытий таким способом обеспечивает значительную реконструкцию несущей конструкции балочных пролетов.

Индивидуальные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки, можно попробовать их разгрузить, то есть распределить нагрузку от существующих балок на дополнительно смонтированные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, поддерживающие балку снизу, являются хорошим способом перераспределения нагрузки с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие бревна целы и невредимы, то можно увеличить их несущую способность за счет увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок увеличит нагрузку на конструкцию. При установке новых бревен необходимо защитить их торцы кровельным покрытием, чтобы избежать повреждений.

Надеемся, что из вышеперечисленных способов армирования деревянных балок Вы выберете тот, который решит Вашу задачу наилучшим образом и с минимальными затратами.

.

Задержка свертки. Как правильно рассчитать расстояние между лагами пола? Линейные размеры деревянных балок

Деревянные бревна – один из самых популярных строительных материалов, чаще всего используемый в частном строительстве, поэтому важно соблюдать надлежащее расстояние между бревнами в частном доме.

Лаги – это деревянные брусья, служащие основой для крепления элементов основания (досок, фанеры, ДСП и т.п.). Как правило, для задержки выбирают древесину, полученную из хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница).

Как правило, перед установкой лаги дополнительно подвергаются антисептической и противопожарной пропитке.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ЗАСТАВКИ

Влажность древесины на момент нанесения бревна не должна превышать 18-20%. Для бревна выбирают прямоугольный брус с соотношением сторон сечения 1,5-2. Более короткая сторона балки устанавливается в направлении приложения статической нагрузки.

При отсутствии бруса необходимого сечения допускается использовать штабелированные бревна из досок или брус меньшего сечения, чем расчетный. В этом случае используется коэффициент 1,2. Для обеспечения ровности чистового пола необходимо установить лаги основания по уровню.

Напольные лаги решают несколько задач:

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГИ

Чаще всего встречаются три варианта установки бревна в качестве основания под пол.

Основание под полом

Лаги могут использоваться в качестве основы для монтажа чернового пола и монтируются поверх существующего потолка.

При этом, как правило, лаги закрепляют на бетонных перекрытиях или на земляном полу, и их основная функция заключается в предотвращении деформации и порчи чернового и напольного покрытия.

Ноги на шестах

Лаги можно устанавливать на опорные столбы, установленные в полу дома. В этом случае лаги передают нагрузку на эти элементы фундамента.Задача лагов – выдержать нагрузку, действующую на пол, и перераспределить ее на опорные столбы.

Бревна - межслойная прокладка


Лаги могут не только выполнять роль основания для пола, но и составлять элемент межслойного перекрытия и передавать статические и динамические нагрузки, перераспределяя их на другие элементы потолка.

Понятно, что самые незначительные требования к прочностным свойствам бревна предъявляются в первом случае.Толщина бруса для лаг принимается за минимальное сечение. При этом чаще ориентируются на толщину теплоизоляционного слоя, расположенного между лагами, чем на расчет прочности.

Расстояние между лагами выбирается исходя из минимального прогиба элементов основания, будь то доски или фанера. Рекомендуемое расстояние 0,5-0,7 м. Бревна можно сделать в коробчатую конструкцию, соединив их в перпендикулярных направлениях в плоскости пола.

В третьем варианте использования оттяжки требуется точный расчет сечения и расстояния между лагами.Во втором варианте необходимо рассчитать сечение бруса, так как расстояние зависит от зазора между опорными столбами.

Правильно рассчитать эти параметры можно несколькими способами: с помощью строительных таблиц, с помощью специальных строительных программ или обратившись к специалисту-проектировщику. Попробуем произвести эти расчеты сами.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГА ДЛЯ ПОЛА

Для правильного расчета необходимо понимать, от каких еще свойств зависит прочность данной конструкции, а это:

Вот пример расчета.

Вы выбрали необработанную доску пола стандартной толщины 2,4 см, ширина вашего помещения 3 м. Длина 11 м. По двум базовым таблицам сечение бруса и расстояние между лагами выбраны. В случае плиты толщиной 2,4 см расстояние между лагами должно быть 40 см, при пролете 3 метра и расчетной нагрузке 300 кг/м2. рекомендуется древесина сечением 15*8 см.

Еще одна особенность расчета заключается в том, что необходимо учитывать минимальное расстояние между несущей стеной и крайней балкой, из практики оно равно 3 см. Количество лаг рассчитывается по формуле:

ДП = РЛ*(КХЛ-1)+ТЛ*КХЛ+КБ*2, где

  • DP - длина помещения напр.11м = 1100см.
  • RL - расстояние между лагами (от стола) - 40 см.
  • TL - толщина бревна (из таблицы) - 15 см.
  • КБ - расстояние от крайнего бревна до стены - 3 см.
  • CHL - количество задержек - количество уточняется.

Подставляем значения в формулу, получаем:

1100 = 40 * (КХЛ-1) + 15 * КХЛ + 3 * 2

1100 = 55 * КХЛ-ХЛ-34

CL = 1134/55 = 20,62 округление до 21 шт.

Теперь рассчитаем расстояние между лагами:

1100 = ВЛ * (21-1) + 15 * 21 + 3 * 2

1100-6-315 = 20*РЛ, РЛ = 38,95 см.

По вышеуказанной методике можно быстро рассчитать расстояние между лагами и их количество для подложки в частном доме.

Все чаще владельцы стараются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан, так как позволяет сэкономить деньги и провести ремонт там, где это возможно. Одним из важных строительных процессов является сборка сруба. Но тут возникает много вопросов, как правильно выбрать материал, на каком расстоянии укладываются лаги от пола и каковы правила монтажа.

Что такое задержки?

Конструкция, состоящая из поперечных балок и служащая основанием для пола, бревенчатая. Для такой конструкции может использоваться брус или брус, причем наиболее распространен самонесущий брус, но в строительстве широко используются такие материалы, как металл, железобетон и полимер. Установив задержку, вы сможете воспользоваться следующими преимуществами:

  • Повышение уровня звукоизоляции;
  • Повышение уровня теплоизоляции;
  • Правильно распределяйте нагрузку;
  • Наличие подземной вентиляции особенно важно при прокладке инженерных коммуникаций;
  • Идеально ровная поверхность пола;
  • Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
  • При необходимости можно заменить отдельный компонент.

Такой материал, как дерево, ценится за его натуральность, экологичность и красивый внешний вид.

Выбор материала для задержки

От выбора материала зависит качество и прочность конструкции, при соблюдении определенных правил бревна дадут надежную и долговечную работу.

  • Для строительства подходят относительно дешевые породы дерева. Это может быть ель, сосна, отличный вариант – ель. Можно использовать лиственницу, но такой материал будет стоить дороже.
  • Для строительства подходит дерево 2 степени, от 3 не отказываться, важна влажность материала, она должна быть до 20%, но не менее 18.
  • Обратите внимание на сечение, в идеале, когда размеры высоты в 1,5-2 раза больше ширины бруса, иными словами, сечение должно быть прямоугольной формы.
  • Также размер будет зависеть от утеплителя, а именно его толщины.
  • Учитывается размер помещения.

В таблице ниже приведены размеры сечения для разных пролетов при условии, что шаг соответствует 70 см.

90 170 90 170 90 170 90 170 90 170

Размеры пролета

Размер сечения

Если размер пролета имеет неточное (промежуточное) значение, выбирайте приблизительный вариант, но учитывайте запас прочности.

Выбор материала для пола

Сорт дерева следует выбирать с учетом особенностей помещения. Конечно, важна и финансовая сторона, самый качественный материал будет стоить намного дороже, но если пол покрыт, например, краской, то лучше выбрать второй тип. Если предусмотрено лакокрасочное покрытие, нужен первый класс. При укладке пола в подсобных помещениях здесь можно отдать предпочтение 3-м сотр.Какую породу лучше выбрать:

  • Пихта, сосна и ель относятся к хвойным породам. Такое покрытие не будет практичным и долговечным, ведь даже каблуки оставляют следы на такой поверхности. Такой пол возможен, если в помещении мало проходимости и с ним обращаются очень аккуратно.
  • Дуб – самый прочный материал, но такой паркет будет стоить дорого. Его можно использовать в любой комнате.
  • Еще одна очень выносливая порода - это лиственница сибирская, у нее есть особенность, древесина содержит смолы, защищающие ее от гниения, поэтому такой пол часто используют для бани.
  • А для обустройства детских комнат идеально подойдет ольха или осина.

При выборе обратите внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, через некоторое время пол высохнет и начнут появляться трещины. Но пересушивание материала может привести к появлению трещин. Идеальная влажность 12%. Необходимо внимательно осматривать материал, не использовать бракованные доски. Покупать материал нужно с запасом 15%.

Древесина – очень качественный и прочный материал, но для того, чтобы оправдать себя в использовании, его необходимо обрабатывать.Сейчас вы можете купить различные антисептики, которые защитят древесину от гниения, грибков, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

Шаг задержки зависит от выбранного этажа. Здесь следует применить следующее правило, если пол тонкий, то лаги нужно располагать на минимальном расстоянии. Когда покрытие толстое и прочное, лаги ставят относительно редко.

Чтобы узнать точные данные о расстоянии, необходимо будет выполнить следующие расчеты.

Например, есть помещение длиной 11м, выбраны бревна шириной 0,15м и толщина пола 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лагами должно быть от 40 до 50 см, следует брать среднее, что соответствует 45 см.

Хотя общее количество задержек неизвестно и обозначается x, соответственно, ширина общего количества задержек составляет 0,15x. Поскольку первые бревна располагаются на расстоянии 30 мм от стены, значение будет х-1, что означает общее расстояние 0,45 (х-1).

Используя эту информацию, вы можете написать уравнение, которое выглядит следующим образом:

11 (данные помещения) = 0,15х (данные задержки) + 0,45 (х-1) (шаг задержки) + 0,06 (расстояние от стены).

Нужно найти x, в данном случае это 18,9, это значение нужно округлить до 19 - это количество лагов. Затем нужно найти сумму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. Затем количество делим на количество, получается 44,94 см – это точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их вообще не нужно выполнять, можно воспользоваться этими таблицами. Если при установке лаг на завершающем этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг поменьше, тем самым усилив конструкцию.

Заявка

Как видите, при укладке пола важен каждый шаг. Поэтому необходимо уделить внимание каждому процессу, но если учесть все рекомендации и соблюдать правила, то укладка напольного покрытия не доставит вам трудностей, а результат будет надежным и долговечным.

Деревянные строительные материалы, сочетающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и несущих конструкций перекрытий. Правильно рассчитанное расстояние между этажами и междуэтажными балками – залог прочности и долговечности не только отдельного конструктивного элемента, но и всей конструкции.

Что такое лаги пола?


Балки перекрытия, изготовленные из деревянного бруса с заданным, точно рассчитанным поперечным сечением, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от мебели, оборудования, установленного на полу, и динамические нагрузки, возникающие при перемещении людей внутри помещения.Полы на деревянных лагах имеют определенные особенности, позволяющие компенсировать мелкие дефекты строительных конструкций:

  • Равномерное распределение нагрузки на нижележащие строительные конструкции;
  • Увеличение общей прочности пола или потолка;
  • Улучшение звукоизоляционных свойств с созданием дополнительного теплоизоляционного слоя;
  • Возможность прокладки инженерных коммуникаций с относительно высокими эксплуатационными расходами;
  • Низкая сложность монтажа, обеспечивающая ровную поверхность для листового или рулонного настила и напольного покрытия из ценных пород натурального дерева.

Бревна в основном изготавливаются из древесины хвойных пород, содержание смолы в которой обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для монтажа лаг в труднодоступных помещениях используют лиственные породы с высокой устойчивостью к влаге или изделия из лиственницы с высоким содержанием натуральных смол.

Зачем нужно рассчитывать расстояние между лагами?


Как и все другие строительные материалы, изделия из дерева имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены.При устройстве деревянных полов на лагах или межэтажных балочных перекрытиях также можно использовать толстые бревна, расположенные в непосредственной близости друг от друга, добиваясь наибольшей прочности конструкции и расходуя при этом довольно значительную сумму. А вот использование необходимого количества бревен или бруса с сечением, соответствующим предполагаемой нагрузке, позволит получить необходимую прочность конструкции при гораздо меньших затратах.

В панельном доме при укладке лаг на поверхность железобетонной плиты перекрытия сечение их выбирают таким, чтобы оно было минимально необходимым для крепления доски пола или ДСП.Другое дело использование деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги служат не только основанием будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, привязанным к стеновым опорам.

Основные критерии расчета

  • Толщина половой доски или плит ОСП, ДСП;
  • Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Даже при таких минимальных данных можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для производства лаг и максимальное расстояние между бревнами.

Барная секция


Сечение деревянного бруса для оттягивающего устройства выбирают в зависимости от расстояния между опорами и требуемой несущей способности перекрытия. При расчете необходимого сечения лаг максимальная нагрузка на пол не должна превышать 300 кг на м2.

В качестве бревна используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого расположена вертикально. Таким образом достигается максимальная жесткость бревна при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на настил.В строительной практике отношение ширины бревна к его высоте составляет 1,5-2, что является оптимальным с точки зрения прочности и стоимости. При использовании в качестве лаг стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота на расстоянии 2 м между опорами должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры бревна в зависимости от пролета приведены в таблице:

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, пригодный для производства бревен нужного сечения.Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую несущую способность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту полученной древесины на 1-2 см по сравнению со стандартной. Такой «слоеный пирог», даже если доски не скреплены между собой, вполне заменяет полноценную древесину необходимых размеров. Аналогичных результатов можно добиться, размещая доски через равные промежутки по всей длине несущей поверхности фундамента.

Единственное, что нужно учитывать, это то, что в каркасном доме применить такой способ распределения нагрузки довольно сложно из-за лаг в стойках стеновой конструкции, проемах и устройстве утеплителя.В каркасном доме в качестве балок перекрытий используются лаги перекрытий, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки на потолочные конструкции и утеплитель.

Шаг между лагами

При производстве деревянных полов хорошо видно, как зависит расстояние между лагами, называемое шагом толщины, и тип применяемых материалов. Чем толще доска, используемая в качестве пола, тем больше должно быть расстояние между лагами. В приведенной ниже таблице более наглядно показано, какой шаг выбрать при использовании пластин разной толщины.

Конструкционные плиты вместо досок очень часто используются в качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве, что соответственно меняет методику расчета. В качестве подложки для покрытия рулонных материалов или керамической плитки, уложенной на деревянные лаги, успешно применяются древесно-стружечные плиты (ДСП), цементно-стружечные плиты (ЦСП), плиты ОСП и гипсоволокнистые плиты (ГВП). В некоторых случаях ДСП можно дополнительно покрыть цементными или гипсовыми материалами.Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую прочность, чем доска, расстояние между лагами следует выбирать не более 40 см, а при использовании более толстой ДСП (20-22 мм) увеличивать расстояние между лагами. максимум до 60 см.

При расчете шага между лагами для конкретного помещения можно использовать средние табличные значения, и если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этой точке только возрастет.

Последствия расчетных ошибок


Что делать, если вы выбрали не ту часть задержки и шаг между ними? При укладке полов на бетонное основание важнейшим параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. ДСП, уложенная на бревна, уложенные с зазором больше допустимого, может провиснуть или треснуть, керамическая плитка может треснуть, доска покоробиться. В любом случае полы нужно будет переделывать.

Более неприятные последствия возникают из-за ошибок в расчете необходимого количества лаг, используемых в качестве междуэтажных перекрытий. При необходимости использования большего количества бревен или большего сечения, чем получается в результате неверных расчетов, прочность всей конструкции значительно снижается, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Методы расчета

Рассчитать размеры бруса и количество элементов, необходимых для устройства деревянного пола на лагах с черновым покрытием из доски или ДСП, можно:

  • Обратитесь в проектную организацию, которая профессионально рассчитает, сколько элементов обшить доской или ДСП и какого размера древесину использовать при строительстве;
  • Самостоятельно использовать специальные усредненные таблицы, выбирая значение ближе к требуемому, наклоняясь вверх, если нет точного совпадения фактического и табличного размеров;
  • Воспользуйтесь компьютерными программами и онлайн-калькуляторами, в которые вводится достаточно большое количество параметров, и программа точно определит необходимые размеры балки и расстояние, на которое она должна быть установлена.

Бревна — элементы ящика на полу. Они необходимы для того, чтобы конечная конструкция пола была качественной: ровной и прочной. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неармированное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Практически всегда устанавливаются лаги для пола. Как они измеряются и устанавливаются?

Почему отставание так важно?

Основная функция оттяжки – создание ровной поверхности для дальнейшей работы.А вот сундук под полом выполняет другие задачи. Они способствуют полноценной вентиляции нижней стороны пола, что препятствует процессам гниения досок.


.

Эта функция деревянного основания имеет большое значение в тех помещениях, где пол уложен на грунт и где влага, вызванная грунтовыми водами, создает серьезные проблемы даже на возвышенности.

Бревно используется для создания пространства между самим полом и основанием пола – своеобразный буфер, способствующий улучшению звукоизоляционных свойств пола.Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя и, при необходимости, инженерных коммуникаций.

При установке лаг на пол получается сплошной пол даже при неровном основании благодаря точкам опоры, расположенным под определенным углом.

Материалы для покрытия

Основой настила может быть любой материал, отвечающий требованиям по прочности, ровности и малой деформации под нагрузкой. Этим техническим параметрам соответствуют изделия из металла, пластика, железобетона, дерева и смесей на основе синтетических смол.Какие лаги лучше использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выделить фаворит – дерево. На практике для лаг используют обычный деревянный брус.

Древесный материал обычно представляет собой мягкую древесину. Брус, используемый для лаг пола, делают из ели, сосны, пихты. Но лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только из-за их низкой стоимости.

При выборе материала можно не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других мелких дефектов и покупать пиломатериал 2 или 3 сорта - функциональность деревянной основы от этого не пострадает.


Брус лиственницы сибирской.

При выборе бревна можно сэкономить на материале, заменив лиственницу елью, но ни в коем случае не рекомендуется экономить на влажности брусьев. Влажность древесины не должна превышать 20%, при более высоких значениях влажности материал будет деформироваться при высыхании, что приведет к проблемам с чистовым полом.

Если в качестве материала для обрешетки вы выбрали ель или сосну, следует позаботиться о гидроизоляции балок при их укладке. Лаги можно укладывать на разные полы, в зависимости от особенностей основания будут различаться и гидроизоляционные работы. Если брусья устанавливаются на железобетонные плиты перекрытия, то предварительно необходимо уложить слой вспененного полиэтилена. При креплении лаг к кирпичным столбам между землей и самим столбом, а также между столбом и бруском укладывается полиэтилен.В случае прослойки между кирпичом и деревом вместо полиэтилена подойдет рубероид.


Вспененный полипропилен. Лаги перекрытия

, независимо от породы дерева, перед установкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее уместны в деревянных частных домах, где шнеки по дереву могут стать большой проблемой для домовладельца, так как угрожают прочности всей конструкции.

Определяем размеры

От того, насколько правильно подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола.Перед покупкой брусков необходимо рассчитать их необходимую длину и толщину.

Обычно с длиной лаг проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, в котором сделан пол. Оптимальный вариант – длина балки на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаг чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при перепадах температур.


Длина балки должна быть на 2-3 см короче ширины комнаты.

Половые лаги желательно сделать из всех пиломатериалов, но это возможно только в том случае, если размер бруса соответствует параметрам помещения. Если длина прутка недостаточна, плетут два элемента. Работы ведутся в середине дерева, иногда с оцинкованной обшивкой.

Соединение двух брусков не представляет сложности, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко соблюдать два правила:

  • Под точкой соединения должна быть некоторая опора, наилучшим вариантом будет опорная колонна;
  • Если склеиваются два соседних бревна, места их склейки должны быть разнесены.

Несоблюдение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола при соединении с древесиной.

Методы соединения журналов.

Смежные лаги перекрытия должны быть приклеены со смещением в 1 метр. Этот параметр влияет на размер исходных стержней, что также следует учитывать при их покупке.

Если с длиной балки все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это? Сечение бревна – это его толщина, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных свойств будущего пола.

Сечение лаг для перекрытия рассчитывается исходя из максимально возможной нагрузки на перекрытие и размеров пролетов между опорными точками балок. Общепринятым значением максимальной нагрузки является уровень 300 кг/м2 – этот параметр относится к жилым помещениям.

При определении размера бревна от данного уровня нагрузки учитывается длина пролета между соседними брусьями. Какое расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которой пользуются специалисты.В наиболее распространенных случаях соответствие следующее: при пролете 2 м используется брус 110х60 мм, при пролете 3 м – 150х80 мм, при пролете 4 м – 180х100 мм. Чем больше пролет, тем толще должна быть древесина, из которой изготовлены бревна.

Поперечное сечение балки обычно прямоугольное. Чтобы бревна выдерживали давление, прямоугольный брус ставится «на ребро». Эта особенность устройства основания будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости древесины при минимальном количестве пиломатериалов.

Толщина бревна, используемого для пола, может быть больше указанных параметров. Не возбраняется устанавливать лаги из брусков большей толщины, а иногда просто необходимо.

Иногда для толстого слоя утепления необходимо увеличить размеры сечения балки.

При выборе лаг для нового пола также следует учитывать, что если вы собираетесь укладывать пол в нежилом помещении, нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2.Этот параметр придется рассчитать расчетным путем, а затем на основе полученных данных подобрать бревна с соответствующими параметрами сечения.


Размер металлической балки может быть меньше, чем у деревянной.

Если вы решите использовать металлические или железобетонные балки вместо деревянной балки, их толщина может быть меньше. Это связано с тем, что они обладают большей устойчивостью к провисанию по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг зависит от пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для укладки деревянного пола.Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще пол, тем больший шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем толще доска, тем меньше она склонна к прогибу под действием силы тяжести.

Пропорции следующие: при толщине доски 2 см можно сделать шаг до 30 см, при толщине 2,5 см - до 40 см, при толщине 3 см - до 50 см. для расчета возможной длины пролета при более толстой доске можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок используется фанера или ОСП, расчеты немного изменяются. Эти материалы жестче на изгиб, чем меньше их толщина. При толщине материала 1,5-1,8 см можно планировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

Если используется фанера или OSB, листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола следует располагать так, чтобы крепеж приходился на края листа и посередине.В этом случае край листа подходит не на всю ширину древесины, а только наполовину.

Кладка лаг на основе

Деревянные лаги можно крепить к любому основанию, главное соблюдать правила монтажа. Для выполнения работ по укладке рейки из бревна вам потребуются только бруски, электролобзик, ватерпас, отвертка и крепеж. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу предполагает использование различных шаблонов, которые делятся на простые и регулируемые.Регулируемые элементы имеют в своей конструкции болты, с помощью которых можно выравнивать бревна.

В качестве крепежа обычно используются специальные анкеры или саморезы. Теоретически бревна можно вообще не ремонтировать, но тогда есть риск повредить конструкцию перекрытия из-за смещения бревна в сторону.

В дополнение к перечисленным инструментам может потребоваться дополнительное оборудование. Установка лаг перекрытия своими руками на бетон или грунт требует дополнительного крепления с помощью ручного перфоратора.


Регулируемые ножки.

Укладка лаг на грунт осуществляется следующим образом. Сначала монтируются столбы. Для этого выкапывают ямы глубиной около 10 см, засыпают песком и заливают водой для хорошей контракции. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой поверх раствора укладывается кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равны краю кирпича. Готовые столбы накрывают рубероидом. На них укладывается брус без фиксации, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как расположить лаги для будущего пола, если в основе лежит деревянный брус? Порядок работ зависит от того, как брус укладывается на балки: поперек или вдоль них. Если брус кладется на балки, лаги крепятся к балкам обычными саморезами соответствующей длины.

В этом случае важно не только обработать бревна антисептиком, но и просверлить отверстия, иначе риск расколоть брус будет очень велик.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы их высоты лаги можно крепить не только сверху, но и подгибать по бокам. После того, как все работы будут выполнены правильно, вы сможете выровнять пол с минимальной потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу осуществляется следующим образом. Если вы укладываете пол на первом этаже здания, пол следует заклеить пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен со слоем фольги.Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизит потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Балка укладывается по заданному шагу задержки и выравнивается по уровню. Фанерная обшивка и сами бруски используются для выравнивания основания пола. Затем лаги крепятся к полу. Оптимальный вариант – использовать анкеры, которые монтируются под шуруповерт. Есть альтернативный способ укладки дерева на бетонный пол с помощью подставок.Стойки крепятся к плите перекрытия, а сами лаги уже крепятся к ним саморезами.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также учесть, какое расстояние нужно будет заложить между лагами пола. Если все параметры указаны правильно, то используя качественную древесину и ответственно выполняя все работы, связанные с ее укладкой, ваш пол будет ровным и красивым, не провиснет под тяжестью мебели и не будет скрипеть при ходьбе. .

Когда я определял расстояние между постами по задержке, я руководствовался какой-то статьей в интернете. В той же статье рекомендовали включить вариант укладки между лагами утеплителя. Наконец, при толщине половой доски 35 мм и предполагаемой ширине ковра из минеральной ваты 60 см (120/2). Расстояние между лагами было выбрано 58 см (2 см на компрессию ваты). Учитывая, что ширина самой лаги 7,5 см, расстояние между осями или центрами столбов было 65,5 см, в старых бумажных изданиях эти расстояния немного другие и четкого расчета я нигде не видел.

При подготовке кирпичные колонны выкладывают из тощего бетона с шагом (по оси) 0,7...0,9 м и междурядьями 100...120 см Два слоя рубероида или рубероида i Сверху со стороны колонн укладывается антисептированная деревянная вагонка толщиной 3 см (рис. 7.24). На них обрабатывают прокладки, поверх лаг укладывают дощатый пол.

Рис. 7.24. Холодный пол с теплым полом
1 - основание; 2 - гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 - нижняя обвязка;
4 - обвязка верхняя; 5 - наружная обшивка шпунтованными досками;
6 - лист цветной с отверстиями; 7-наружная стенка из досок;
8 - гипс; 9- пьедестал; 10 - дощатый пол; 11 - задержка; 12 - кирпичный столбик;
13 - антисептическая деревянная вагонка; 14 - подземный

га.Стерн. Столярные и столярные работы. Строжиздат 1992

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбы, для обеспечения гидроизоляции необходимо подкладывать обрезки рубероида, также предохраняющего древесину от плесени.

Дощатые полы ложатся непосредственно на балки, если их шаг относительно мал. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а уже на них укладывают пол из досок. Лаги укладывают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм.При более толстых досках шаг оттяжки можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна превышать 12%.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги необходимо постоянно проверять ватерпасом вдоль и поперек помещения. Шаг стоек зависит от толщины бревна - при толщине 40 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Поперечный шаг стоек зависит от толщины половой доски.

Строительство дома от фундамента до крыши

Максимальное расстояние между рядами выбирается из раздела журнала. Я воспользовался Калькулятором для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок" → (скачать). Для просрочки 150х75 у меня получилось больше 2,5 метров, но ширина всего помещения 6,2 метра. Отсюда и расстояние в рядах составляет около 2 метров

В общем случае расстояния могут быть и больше, но тогда больше вероятность всякого провисания и скрипа.Многое зависит от того, что потом будет стоять на этом этаже, поставят ли будущие жильцы пианино или ванну с пальмой, а пол получится арочным или скрипучим.

.

пошаговая инструкция Выравнивание пола с оттяжками

Ситуация, когда пол нужно выровнять, а разводить мокрые процессы не хочется, возникает довольно часто. Иногда нет возможности нанести мокрую стяжку из-за низкого потолка. В таких случаях желательно выровнять пол фанерой. Многие напольные покрытия плохо переносят дефекты пола. Если вы положите ламинат на неровный пол, замок со временем может потерять свою прочность.Все это приведет к деформации пола.

Это очень доступный и экономичный метод.

Незаменим в любой ситуации, так как на бетонный пол ламинат стелить нельзя.

Укладка ламината на фанеру, напротив, выполняется быстро и легко. Фанера прекрасно подходит для ламината, линолеума и других напольных покрытий.

Используются 4 популярные схемы:


Без задержки установки
  1. Без задержки установки. Этот способ самый простой. Вам не нужно бревно, так как неровности на изогнутых половицах сделают свою работу. На стене нужно будет сделать углубления шириной 2 сантиметра. Затем листы фанеры укладываются с отступом в несколько сантиметров. Крепление происходит в самых высоких точках.
  2. Для изготовления сетей из досок и бревен. Производить монтаж лаг нужно будет на расстоянии около 3-х сантиметров от стен. На них кладется фанера.
  3. Выравнивание с установкой минилаг. Эта схема в основном используется при значительных перепадах высоты потолков. Схема достаточно сложная. Здесь монтируются рейки и доски, которые образуют единую несущую систему. Для этой схемы потребуются грамотные расчеты.
  4. Токарный станок изготовлен из точеных опор. В этом случае монтируются отдельные кронштейны, которые вырезаются из фанеры. Толщина опор будет зависеть от высоты пола.В результате у вас должна получиться сетка.

Основание должно быть плоским. Если это не так, то поверхность следует выровнять лагом или . Некоторые специалисты рекомендуют вместо тонального крема использовать тональный крем. Содержит растворитель, благодаря которому лучше проникает в поверхность пола. Подготовить основу можно самостоятельно.

Для этого понадобится мастика на битумной основе. Разбавляется бензином. Свежие бревна следует дополнительно обработать раствором, который предотвратит появление грибка.Сделать пол можно даже с помощью булавок. Перед началом работы стоит еще раз проверить коммуникации под крышкой, если они неисправны, то их лучше сразу заменить.

После укладки материала вы не сможете получить доступ к коммуникациям. Если у вас на полу бетонная стяжка, нужно проверить уровень влажности. Важно, чтобы основание было сухим.


Очистить поверхность

Перед началом работы очистить поверхность от различных загрязнений.


Инструкция по укладке фанеры на пол

Монтаж можно проводить как на бетонные, так и на деревянные полы.


Фанера штабелированная
  1. Сначала нужно проверить, чтобы доски сгибались по лагам. Если вы заметили деформацию в некоторых местах, покрытие необходимо демонтировать и отремонтировать.
  2. Установка не должна производиться в местах с повышенной влажностью и колебаниями температуры. Чтобы проверить, соответствуют ли условия в комнате, возьмите кусок пластика и оставьте его в комнате примерно на три дня. Если на полиэтилене не образовался конденсат, можно приступать к работе.
  3. Материал укладывается в сухом виде. При этом сдвиг делается так, чтобы в каждый момент времени соединялось не более 3-х петель. Отдельные фрагменты должны быть адаптированы к поверхности помещения. При проведении этой процедуры стоит помнить, что между разными листами остается расстояние до 10 миллиметров. Это будут швы. Между стенками и краями фанеры следует оставлять зазор до 20 миллиметров.
  4. Листы лучше нумеровать, чтобы не запутаться при окончательной сборке.На основании цифр составляется схема.
  5. Фанера должна быть толщиной не менее 12 миллиметров.
  6. Разрежьте листы на квадраты со стороной 60 сантиметров. Это позволит сделать необходимое количество соединений подушки. Это облегчит просмотр пакетов.
  7. Фанера
  8. укладывается на подготовленную подложку. Фанеру лучше всего крепить на клей, но можно использовать и другие способы. Каждый элемент ставится на место и крепится саморезами.Вам нужно будет сделать отступ в 2 сантиметра от края.
  9. Элементы для крепежа должны быть не менее чем в три раза шире толщины плиты по длине.
  10. После укладки фанеры на деревянный пол поверхность необходимо отшлифовать.


Укладка на бетонный пол

Во-первых, маркеры готовы. Делается это по стяжке с учетом размеров листов.

Начать отсчет стоит с угла.

  1. Возьмите фанеру толщиной 12 сантиметров или толще;
  2. Возьмите клей.Желательно, чтобы в его составе была сосновая смола;
  3. Для крепления листа к напольному покрытию вам понадобятся дюбель-шурупы;
  4. Удаление мусора с бетона;
  5. Нанесите клей на бетон кистью, также нанесите клей на обратную сторону фанеры зубчатым шпателем;
  6. Подготовьте колышек и ударьте;
  7. Приложите лист к поверхности, прижмите его и просверлите лист и немного бетона перфоратором;
  8. Вбить штифт;
  9. После укладки фанеры на бетонный пол зашпаклевать швы.

У бревенчатого пола есть свои преимущества, ведь любые коммуникации можно скрыть. Также при таком расположении полов можно организовать в доме дополнительную и теплоизоляцию.


Бревенчатый пол

Перед тем, как приступить к укладке бревен, необходимо очистить поверхность.

  1. Выровняйте каждый блок и прикрепите его к плитам перекрытия. Для этого можно использовать саморезы или пластиковые дюбели.
  2. Водонепроницаемое бревно. Так они прослужат вам очень долго.
  3. Сделайте отметки на материале и просверлите в них отверстия для крепежа. Если вы хотите, чтобы колпачки были «утопленными», отверстие должно быть немного больше, чем колпачок.
  4. Поместите листы поперек бревна. На соседние фрагменты необходимо вкрутить дюбеля в шахматном порядке. между листами лучше оставлять зазор до 3 миллиметров. Этот запас должен быть предусмотрен для возможного расширения материала под воздействием высоких температур. Каждое ребро листа должно точно попасть в свою полосу.Не позволяйте ему висеть в воздухе.
  5. После выполнения всех действий можно укладывать пол.

Лист фанеры удобно крепить не к бруску, а к токарной системе из балок.

Ячейки должны быть размером 40*50 сантиметров.

Пергамент помещается на эту структуру. Прекрасно защищает пол от конденсата. Только после этого можно приступать к сборке фанерных листов, предварительно нарезанных на квадраты со стороной 60 сантиметров.

Выравнивание пола лагой целесообразно в тех случаях, когда конструкция пола слишком сложная, а также в случаях, когда приходится скрывать коммуникации под полом.


Скрыть общение

Также стоит завести этот расклад, если вы выполняете работу самостоятельно. Действительно, при выравнивании с задержкой, в отличие от других способов, помощник не требуется.

Видео

В этом видео вы узнаете, как выровнять пол фанерой.
С этим материалом вы получите много полезной информации.

Источник фото: strport.ru; pol-spec.ru

Укладка пола лагами – самый распространенный способ выравнивания поверхности пола. В случае деревянных полов основным элементом каркаса являются лаги. Если их правильно подобрать и установить, пол будет надежным и прослужит долго. Ошибки, допущенные на этом этапе, дорого вам обойдутся: придется разбирать финишное покрытие и устранять недостатки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Использовать в качестве гидроизоляции кровельного покрытия при укладке на бетонное основание. Нахлест на стены 10 см. ... Расстояние между лагами, их высота зависит от утеплителя, чистового пола и нагрузки. Высота обычно 5 на 10 сантиметров (она должна быть в полтора-два раза больше ширины), расстояние между соседними лагами 30-50 сантиметров .

Лучшим для изготовления опор является сухой пиломатериал хвойных пород толщиной не менее 5 см. ... Если при лагах половая доска расположена параллельно лучам света из окна, то лаги перпендикулярны доскам . Вы можете самостоятельно изучить статью.

Захват линии управления

На удобном расстоянии от пола (около полутора метров) с помощью гидроуровня выставляются маркеры по всем углам помещения.Все следы соединяются осколками, образуя прямую линию. С помощью рулетки, с помощью контрольного шнура проверьте горизонтальный уровень земли возле стен и расположите бревна на определенном расстоянии.

Установка первых балок

На расстоянии 20-30 сантиметров от стены устанавливается первое бревно с использованием нескольких подложек. Измерив рулеткой расстояние от ее верхнего края до контрольной линии, крайнюю лагу монтируют на той же высоте на противоположной стене.Это маячные бревна: с помощью длинной рулетки или веревки, натянутой между крайними бревнами, легко выставить высоту всех промежуточных брусков. Отклонение от поверяемой плоскости не должно превышать 1 мм на погонный метр. Проверьте горизонтальность каждой лаги и их расположение относительно друг друга.

Установка задержек

Подкладка под бревна должна быть плотной и гибкой: еврорубероид, резина, конвейерная лента. Чтобы материал не смещался, его закрепляют на лагах степлером.Удобно, если есть несколько видов накладок разной толщины. Чтобы лаги не скользили, их скрепляют вспомогательными рейками необходимой длины.

Установка балок, усиление пола у двери

Дверь имеет высокую проходимость, что увеличивает нагрузку на пол. Поэтому в этих местах укладывают армированные сдвоенные бревна, края которых выступают с обеих сторон проема. На эти усиленные балки будут опираться перекрытия соседних помещений.


Балка в сборе

При недостаточной длине балок их придется стыковать по всей длине. Стыки следует смещать с разбегом не менее 50 см, между ними необходимо выдерживать технологические зазоры в 1,5-2 см. Неровности на отдельных балках местами сглаживают рубанком. Это общие правила сборки каркаса из бруса. Технология может различаться в зависимости от основания, на которое она монтируется.

Лаги на балки перекрытий нижнего яруса или подвала

Эти полы из дерева и минеральных материалов в домах. Между перекрытиями и на цокольном этаже имеются опорные балки, изолирующие пол от земли, используемые для вентиляции и теплоизоляции. Если чистовой пол установлен прямо на лагах, акустические колебания передаются на стены, делая конструкцию слишком шумной.


Бревна на потолочных балках

Лаги на земле

Значительно снижает уровень вибраций и звуковых колебаний, устанавливается на независимых опорах, не связанных с конструкцией стены.Опоры для бревен выполнены из красного кирпича. Фундамент под несущий кирпич представляет собой слой утрамбованного щебня или отдельный бетонный фундамент под каждый кирпич. Иногда вместо кирпича используют винтовые сваи. Слой комковатой глины кладется на землю в качестве несжимаемой основы.


Лаги на земле требуют гидроизоляции

Расстояние между соседними опорами 50-100 см, между рядами 30-50 см. Если бревна будут соединяться по длине, стык должен быть на опоре.Высоту опор рассчитывают так, чтобы расстояние от внутренней стороны доски пола до слоя щебня или земли не превышало 25 см. Гидроизоляцию обеспечивает слой рубероида, укладываемый под лаги. Прокладка между бревнами и кирпичной опорой – обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых не менее 2,5 см.

Лаги на железобетоне

Для железобетонного основания понадобится гибкая подкладка, толщина которой должна быть не менее 1 см. Для крепления лаг удобно использовать прямые подвесы, подобные тем, которые используются при работе с гипсокартоном.Они крепятся к бетонному основанию прочными штифтами и резиновыми прокладками. Подвижные и гибкие накладки разной толщины примут на себя всю нагрузку в дальнейшем, помогут установить лаги и поглотить вибрации, без них не обойтись.


Возможность крепления лаг к бетонному основанию

Если железобетонная плита имеет значительные неровности, ее не следует компенсировать большим количеством распорок, ее следует выровнять стяжкой.

Регулируемые задержки

Специальные резьбовые полимерные прокладки помогут аккуратно и быстро

Пол выполнен из деревянных брусков различной длины и сечения.В деревянных бревенчатых домах в основном используются бревна из круглой, сухой древесины. В качестве такой сухой древесины используется сосна. Часто бывает так, что лаги пола установлены не совсем ровно. Причины этого могут быть в том, что древесина была недостаточно хорошо высушена перед укладкой, а может быть и ошибка при монтаже.

По этой причине владельцы должны устранить любые ошибки, допущенные во время установки. Выровнять бревна из кругляка несложно, достаточно их обрезать.

Для этого вам понадобится строительный уровень, строительный карандаш, два маленьких гвоздя, шпагат (предварительно натрите его углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (и обычный самолет тоже подойдет).

Пошаговая регулировка

  • В начале работы с помощью строительного уровня выберите удаляемую часть круглого бруса. Для этого сделайте отметки карандашом с обеих сторон.
  • Затем в предварительно отмеченную линию с одной стороны вбивается маленький гвоздик.
  • Затем к гвоздике привязывается нить. Его необходимо продлить по всей длине бревна до размеченной линии с другой стороны бревна. Возьмите эту тетиву примерно по центру и потяните ее назад, как тетиву лука, и отпустите. Он вернется на свое место во время разметки по прямой линии. Проделайте ту же операцию с противоположной стороны.
  • Затем возьмите электрическую пилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, разрежьте бревно по всей его длине, оставляя чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
  • Затем стамеской отрежьте ненужную часть деревянного бруса почти до отметки, оставленной тетивой.
  • Затем используйте электрический рубанок, чтобы окончательно вырезать конструкцию.
  • А теперь можно будет лечь.

Крепление и выравнивание шурупами - столбы

В квартирах, однако, в настоящее время применяется относительно молодая технология сборки и выравнивания деревянных лаг пола.

Крепятся с помощью специальных фиксирующих и регулировочных элементов, представляющих собой пластмассовые винты-шестерни.Этот тип крепления облегчает регулировку положения. При этом пол получается идеально ровным, надежно зафиксированным и исключается любое смещение. Благодаря тому, что потолок не соприкасается с бревнами, подпольное пространство проветривается и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.

Данная конструкция позволяет полностью скрыть в пространстве между балками и основанием грунта различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электричество и другие.

Так же выравнивание пола при таких конструктивных решениях выполняется в строгом соответствии с технологией.

Технология регулируемого выравнивания

Сначала в деревянные лаги вкручиваются пластиковые шурупы. В каждой из них по пять таких стоек-ригелей. Затем одним шурупом отметьте необходимую высоту пола. Кроме того, с помощью строительного уровня лаги выравнивают по горизонтали, регулируя высоту ригелей. Высота цели рассчитывается как разница между основанием и самой высокой точкой бревна.Разница по высоте не должна превышать двух миллиметров на метр беговой балки. Затем при помощи стамески срежьте саморезы, которые выступают за верхнюю плоскость. Любые неровности (заводской брак, дефекты, возникшие при транспортировке и сборке) удаляются с помощью электрорубанка или шпаклевки.

При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки могут быть замечены сразу после завершения работ.

В настоящее время для выравнивания деревянных полов используются различные технологии.

Как отремонтировать поверхность дощатого пола?

Метод центровки Краткое описание технологии

Используется в качестве подложки для отделки напольных покрытий. В случае незначительных нарушений работа может быть выполнена за один рабочий день. Если перепад высот значителен, сроки ремонта удлиняются, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.

Применяется при естественном короблении досок в результате нарушения технологии настила. Он позволяет плитам полностью восстановить свой первоначальный вид, не требует финишного покрытия.

Изготавливается без снятия досок, позволяет выравнивать пол как для последующей укладки досками, так и для шлифовки и обновления поверхности досок.

Наиболее сложный процесс применяется при значительных повреждениях досок и бревен.

печка для оспы

Выравнивание деревянных полов досками в будущем потребует использования различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и пустая трата времени. Кроме того, после выравнивания в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов вместо полов из натуральных досок.

Почему пол становится неровным?

При работе проявляются все ошибки, допущенные при укладке пола.

  1. Неправильно установлены задержки. При укладке пола в первую очередь устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, пол будет иметь уклон.
  2. Расстояние между лагами и их размеры не соответствуют реальным нагрузкам. В процессе эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформации становятся необратимыми, на плоскости пола появляются большие прогибы.
  3. Для полов используются очень влажные или очень сухие доски. При повышении влажности пол местами вспучивается, при высыхании доски коробятся и между ними появляются большие щели.
  4. Недостаточная естественная вентиляция или недостаточная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериал гниет, теряет первоначальную несущую способность, а поверхность пола прогибается. Самая неприятная ситуация заключается в том, что для устранения проблем необходимо полностью менять напольное покрытие.

Во всех описанных случаях необходимо выровнять пол, но перед началом работ необходимо определить причину неровностей и их характер, эти знания помогут в выборе подходящих методов.

Определение размера и характера неровностей пола

Большое влияние на выбор технологии выравнивания оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали о том, что гнилые доски или лаги нуждаются в замене, в данном случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола.Кривизна полов должна определяться тремя параметрами.

  1. Уровни. Для проверки лучше использовать лазерный уровень, если его нет достаточно водяного уровня, в крайнем случае отклонения можно проверить обычным пузырьком. Расположите луч лазерного уровня горизонтально примерно в 10-15 см от пола. Используя обычную деревянную линейку или рулетку, измерьте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Сделайте это по периметру комнаты и в нескольких местах посередине.Если уклон пола более сантиметра, выровнять его можно только дополнительными лагами или специальными упорами. Это долго и сложно.
  2. По отклонению. Приложите длинную линейку к полу в нескольких местах, на свету выявляются отклонения. Они могут быть только в нескольких метрах помещения, ниже мы обсудим возможный вариант устранения таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
  3. По кривизне поверхностей доски. Если при укладке пола использовать слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно прогнутся.Приложите к ним линейку или уровень и примерно проверьте величину прогиба на свету, от его величины будет зависеть способ выравнивания.

Практические советы. При выборе технологии всегда выбирайте ту, которая сохранит натуральные доски. Такие полы считаются самыми качественными, неизменно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют покрывать натуральный пол различными современными материалами только тогда, когда невозможно по каким-либо причинам восстановить первоначальные свойства деревянного пола.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных планок и восстановлением их первоначального вида. Технология для опытных строителей не сложная, но требует определенных навыков и набора специальных инструментов. Варианты полной разборки плат для выравнивания или замены не рассматриваются, это крайний случай, его нужно использовать в исключительных случаях.

Выравнивание задержки

Метод можно использовать при наличии неровностей, вызванных просадкой хрупких или длинномерных бревен.При этом их делают из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы вам понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром от 8 мм, ручка для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок шурупов) и уровень. Бревна и доски должны быть в хорошем состоянии, без следов гниения.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите расположение лаг.Они располагаются в головках гвоздиков или саморезов.

Шаг 2. Сверлом диаметром около 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и бревне до упора в бетонном основании. Измерьте расстояние от верхней части половиц до бетонного основания. Проверяйте толщину досок и бревна отдельно. Это можно сделать после тщательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной.Длина саморезов должна превышать сумму прогиба, толщины бревна и его расстояния от бетонного основания на 10-15 мм. Болгаркой с абразивным диском обрежьте кончик самореза до нужной длины. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упирания самореза в бетон, что повышает устойчивость пола при выравнивании. То, что он затупится, не помешает точению, оборудование устанавливается в подготовленное отверстие в бревнах.

Шаг 4. Фломастером просверлите отверстие в половице. Он должен быть ровно по центру бревна.

Действителен. При сверлении следите за тем, чтобы бревно оставалось целым. От этого зависит прочность прижима самореза.

Шаг 5. Вставьте большой саморез в отверстие и завинтите его до упора в бетонное основание пола. Как только торец окажется на бетоне, немного откручиваем саморез и вкручиваем обратно.Каждый раз, когда вы будете вкручивать его снова, бревно будет немного приподниматься, а пол будет выравниваться.

Постоянно следите за положением досок с помощью уровня. Расстояние между саморезами на лаге в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол составляет 50-60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Этот метод выравнивания также подходит для подготовки подложек под ламинированные или гибкие финишные покрытия.

Выравнивание натурального дощатого пола шлифовальными машинками

Рассмотрим, например, самый сложный вариант — пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеуказанным методом, целостность пиломатериала не вызывает сомнений. Пол обновляется с одновременным выравниванием и пригоден для использования без новых покрытий.

Шаг 1. Удаление старой краски с поверхности пола, это одна из самых сложных и неприятных операций.Старую краску можно удалить несколькими способами:

  • хим. Разрабатываются различные специальные химикаты. Им закрывают старую краску, во избежание слишком быстрого испарения пол следует застелить фольгой. Через 10-15 минут краска становится мягкой и ее можно удалить металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не удаляется из-за разницы в толщине. Кроме того, за полом следует ухаживать за небольшими поверхностями, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие.В противном случае краска снова станет жесткой, нужно начинать заново;
  • термический. Слой старой краски прогревается специальным мощным феном, и когда он горячий, снимается шпателем. Довольно сложная, долгая и дымная работа. У метода больше недостатков, чем достоинств;
  • механический. Для удаления краски используются специальные ножницы по металлу с особо прочным шероховатым абразивным покрытием. Диски устанавливаются на электрические дисковые шлифовальные машины (болгарки).Для уменьшения количества пыли на болгарку надевают чехол, устройство подключают к мощному промышленному пылесосу. Самый оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Шаг 2. После удаления краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте ни малейшего остатка, он забивает шлифовальные диски.

Пропылесосьте пол после удаления краски

Шаг 3. Вставьте шляпки гвоздей в доски. Для этого используйте металлический перфоратор и молоток. Если специального столяра нет, его можно изготовить самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добоина около 10 см, слишком долго работать неудобно. Глубина прокола зависит от уровня неровностей грунта и определяется визуально. Если гвозди не проколоты, их шляпки повредят наждачную бумагу и крыльчатку кофемолки. В результате качество обработки поверхности значительно ухудшается, в некоторых случаях требуется замена приводного вала.Кроме того, большое количество металлических насадок приводит к быстрому износу абразива, что требует частой замены, что увеличивает расчетную стоимость рабочей силы.

Еще одна проблема с торчащими шляпками в том, что их нельзя шпаклевать, их в любом случае придется заглублять, а после ошкуривания поверхность досок может быть повреждена.

Шаг 4. Начните шлифовать пол. Это можно сделать с помощью болгарки или болгарки. В первом случае работа сложная, займет много времени, в помещении будет пыльно.Кроме того, небольшие размеры шлифовального круга не обеспечивают ровной поверхности. У неопытных строителей могут остаться следы от каждого прохода, на очистку которых потребуется дополнительное время. Мы настоятельно рекомендуем использовать шлифовальные машины. Нет необходимости приобретать единицы на одну комнату, их можно взять в аренду или взять в аренду.

Обработать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первый предназначен для выравнивания досок, второй – для окончательной рихтовки и грубой шлифовки, а третий – для окончательной отделки.

Шаг 5. Поместите на станок крупнозернистую наждачную бумагу. Необходимо выровнять доски пола по диагонали, машину нельзя останавливать на одном месте, она должна постоянно двигаться.

Практические советы. Не пытайтесь расчистить большие неровности за один проход, это очень опасно, могут появиться видимые бороздки. Если пол очень неровный, нужно несколько раз пройтись по всей поверхности, пока она не станет окончательно ровной.Без шлифования фаски на поверхности пола останутся волны, запомните это правило. Как показывает практика, для выравнивания потребуется не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Перейти к шагу 6. ​​ Удалите пыль с поверхности мощным пылесосом, особое внимание уделите углам по периметру помещения и зазорам между досками. Проверьте все зазоры, если обнаружите в них твердую грязь, удалите ее металлической лопаткой или другим плоским предметом.

Шаг 7. Приготовьте наполнитель для заполнения пробелов в области гениталий. Его можно купить готовым в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть подобран к оттенку дерева или контрастировать. Второе решение сейчас считается модным стилем, это метод, используемый для изготовления дорогих полов во внутренних двориках. Решайте сами, какой вариант выбрать, технология выравнивания от этого не меняется.

Перейдите к шагу 8. Тщательно заполните все швы в полу.Плотно утрамбуйте материал с помощью небольшого плоского шпателя. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а лучше заделайте щели. Удалите лишнее и используйте повторно.

Практические советы. Существует несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимер – самый дорогой и качественный, акрил подходит по всем параметрам, но менее износостойкий. Масло долго сохнет и имеет большую усадку. Шпаклевку придется повторить после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно сделать своими руками. В магазинах можно приобрести специальные жидкости для приготовления шпаклевки. Добавьте к ним опилки, собранные после выравнивания пола машинкой. Никогда не используйте ПВА для шпаклевки. Дело в том, что клей, нагретый при шлифовке, становится мягким и растягивается, на полу появляются полосы, которые трудно удалить. Можно использовать лаки для дерева, такой шпаклевкой заделывают только узкие щели. Не рекомендуется делать шпаклевку на основе олифы или обычного растительного масла.

Шаг 9. Когда шпаклевка полностью высохнет, приступайте к шлифовке пола. Движения должны быть продольными, чередуя наждачную шкурку с мелкозернистой. Благодаря этой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

Барабанная шлифовальная машина из-за больших габаритов не может добраться до труднодоступных мест, поверхности вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работы можно использовать небольшую плоскошлифовальную машину.Следите за тем, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных тарелок, что и для барабанной машины.

Действителен. Помните, что без электрических машин невозможно получить ровный пол требуемого качества. Шлифовать пол деревянным бруском не только очень утомительно, но и неэффективно.

Перейдите к шагу 10. Тщательно удалите пыль с помощью пылесоса. Если помещение большое, рекомендуется повторить уборку на следующий день.За это время из воздуха на пол осядет пыль, а повторная уборка защитит его от контакта с лакокрасочными материалами.

Отделка

Затем можно приступать к отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения сцепления с пиломатериалом и защиты его от негативного воздействия влаги поверхность рекомендуется загрунтовать. Для этих целей используются специальные рецептуры, конкретное название материалов не имеет значения, все они имеют нормальные эксплуатационные характеристики.

У подложки есть еще одна очень важная функция – она приподнимает мельчайшие щетинки на дереве. Если его не нанести, поверхность пола после лакировки станет шероховатой. Нанесите грунтовку валиком или кистью в труднодоступных местах. После высыхания можно продолжать работу.

Шаг 1. Удалите образовавшийся на досках пух. Для этого используйте наждачную бумагу Р120, крупные зерна оставят следы.Ворс рекомендуется отшлифовать вручную, это обеспечит максимальное качество работы. Для осмотра периодически подметайте поверхность рукой, доски должны быть идеально гладкими. Начните работать издалека и направляйтесь к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пропылесосьте пыль, дважды пропылесосьте комнату.

Шаг 3. Начните лакировать пол. Для достижения высокого качества необходимо минимум два слоя лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Действителен. При покраске закрыть двери и окна, не допускать сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. А это значит, что всю работу придется повторять, что требует больших затрат и времени.

Если все сделать правильно, старый пол не только станет ровным, но и будет выглядеть стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений.Как выровнять пол деревянной фанерой или ОСП, рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт в конечном итоге не позволяет отделать пол натуральными досками, и это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как удалить гнилые доски?

Если их много, то решается все достаточно просто - используйте лом и гвоздодер, старайтесь не повредить только лаги. А если таких плат всего несколько, будьте очень осторожны при разборке дырявых.Чтобы не повредить рядом, гнилые следует разрезать в нескольких местах и ​​вынуть на части. Никогда не кладите инструмент на обычные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно использовать деревянные прокладки, но иногда они оставляют вмятины.

Можно ли использовать скребок для выравнивания деревянных полов?

Это возможно, но не обязательно по ряду причин. Во-первых, он снимает очень большую толщину досок.Во-вторых, машина оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, которую очень сложно убрать руками. В-третьих, современные гриндеры, использующие шкурки с разным количеством шкур, отлично выполняют сразу две работы. В-четвертых, скребковые машины являются опасными агрегатами, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

90 600

Гвозди можно забивать в старый пол не только над бревнами, их очень трудно заметить.Поврежденные ножи следует заточить или заменить новыми. Для токарной обработки нужен специальный станок, вручную такая работа не делается. Поиск точилки или покупка новых ножей – пустая трата времени и денег.

Цены на популярные петлители

Петельная машина

Видео — Как самостоятельно отшлифовать деревянный пол

Одной из ремонтных операций довольно часто становится выравнивание пола, для чего применяются различные материалы, в том числе: наливные и цементно-песчаные стяжки, бетон, фанера и другие материалы, делающие покрытие ровным и гладким, обеспечивающие не только красота, но и комфорт, прочность и долговечность.

Одним из вариантов выравнивания пола было использование для этой операции известной фанеры. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому если принято решение выравнивать им пол, стоит ознакомиться с основными особенностями продукта и его применения.

Прежде чем выравнивать фанерный пол, ознакомьтесь с его свойствами.

Основными преимуществами проведения данной операции являются:

  • небольшое количество времени на ее оформление;
  • достаточно чистый метод, оставляющий минимальное количество пыли и мусора;
  • особенно эффективен при укладке на деревянный пол, так как фанера относительно легкая и не утяжеляет основание;
  • простота установки, не требующая специальных навыков и профессиональной подготовки.

К недостаткам данного материала как выравнивающего состава относятся:

  • невозможность использования системы «теплый пол» при монтаже;
  • негативная реакция на повышенную влажность, что приводит к снижению качества самого материала и выполняемых работ;
  • для работы требуется материал толщиной не менее двадцати двух сантиметров, что приводит к значительному удорожанию его стоимости;
  • для влажных помещений вам понадобится влагостойкое изделие, которое стоит недешево.

Качество гидроизоляционных работ будет иметь большое значение, особенно в помещениях с повышенной влажностью.


Фанера — относительно недорогой и простой способ выровнять пол.

Как купить фанеру для выравнивания пола?

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразными предложениями, и их широкий выбор не всегда является благом, так как ставит домашнего мастера, особенно без опыта и практических навыков, в тупик: какую фанеру выбрать, какой материал и какой производитель должен быть в приоритете?

  • за градус;
  • состав;
  • толщина листа;
  • водонепроницаемость.

К выбору материала следует подходить осторожно.

В то же время последняя позиция для многих может оказаться решающей.

В продаже большой выбор фанеры, и выбирать ее нужно соответственно, а для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками и свойствами материала.

Преимущества

неудобство

Экологически чистый

Удобен для оформления жилых помещений

Восприимчив к чрезмерной влажности

Предпочтительно для ремонтно-строительных работ в квартирах

Прямой контакт с водой нежелателен

Высокий уровень влагостойкости

Высокий уровень стойкости к химически агрессивным средам

Не рекомендуется для использования в полах с подогревом: при нагреве выделяются вредные вещества

Применяется при обустройстве легких морских и речных судов, благодаря особой водонепроницаемости

Не подходит для выравнивания пола

Идентичен BS

Пониженная водостойкость по сравнению с BS

Совет.При выборе фанеры обратите внимание на направление волокон: длину или ширину. Этот момент учитывают при выравнивании пола так, чтобы он ложился против основного движения.


При укладке соблюдать направления волокон

Как выровнять пол фанерой на лагах своими руками

Выровнять пол можно с лагами и без лаг. Для этого нужен материал толщиной не менее десяти миллиметров, причем количество слоев в нем не имеет значения.Всего толщина укладываемых листов должна быть от пятнадцати до восемнадцати миллиметров.

Специалисты считают, что уложить корректор на лаги несложно, поэтому можно сделать это своими руками.

Для лаг используется дерево и металлический профиль, при этом понятно, что металл гораздо прочнее, но при этом необходимо учитывать, при какой температуре он будет эксплуатироваться: температурные показатели имеют прямое значение .

Для ровной и эффективной укладки обязательно, чтобы они были одинаковыми на бревнах и на выравнивающем устройстве.Поэтому при использовании фанеры лучшим материалом для бревен будет древесина, лучше, если они будут хвойными. Лиственница лучшего качества, но очень дорогая.


Пол можно выравнивать с лагами и без них

Перед началом монтажа необходимо провести подготовительные работы.

  1. Подготовьте необходимый материал для задержки. Это могут быть сухие доски или брусья длиной не менее двух метров. Вы должны купить их заранее и дать им «отлежаться» в помещении, где будут установлены лаги.
  2. Обработать дерево антисептиком для предотвращения поражения насекомыми и грызунами, а также противопожарными и биопрепаратами.

Следующим шагом будет укладка черного пола на лаги. При этом со стяжкой их не устанавливают, за счет креплений на «подкладках» из обрезков дерева и досок, под которые укладывают линолеум или рубероид. Затем изготавливается каркас, в который укладывается утеплитель и пароизоляция, после чего непосредственно укладываются листы фанеры, предварительно отмеренные и нарезанные по необходимым размерам.


Фанера станет отличным вариантом для выравнивания пола.

Как выровнять пол фанерой без бревна?

Преимуществами выравнивания фанерного пола по лагу являются: отсутствие необходимости укладки бетонной стяжки, что экономит средства и время, а также простота и экологичность метода. Выровнять пол фанерой без лаг можно, и специалисты говорят, что эта операция совсем не сложная. Листы крепятся одним из следующих способов:

  • склейка;
  • регламент.

В первом случае понадобится специальный клеевой состав, который можно использовать, если пол имеет небольшие перепады высоты и имеется бетонная стяжка, которая должна полностью высохнуть до выравнивания. Этот способ прост и не занимает много времени.

Регулировка считается более сложным методом и поэтому применяется гораздо реже. Крепление фанерных листов, уложенных в два слоя, осуществляется на деревянные бруски, что требует времени и аккуратности.Но его использование позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки, а мастеру – без особых проблем в дальнейшем демонтировать и заменить старое напольное покрытие.


Выровнять пол без лаг можно с помощью клея или подгоночных материалов

Выравнивание фанеры на деревянном полу своими руками

Если в помещении деревянный пол, лучший способ выравнивания - использовать фанеру. Технология монтажа такого покрытия не очень сложна, поэтому вы можете сделать это своими руками.Порядок действий следующий:

  • заполнение;
  • Производство стяжки;
  • грунтовка;
  • изоляция;
  • выравнивание деревянного пола фанерой.

Грунтование – необходимая процедура, позволяющая избавиться от трещин, сколов, загладить отверстия. В противном случае покрытие прослужит недолго и начнет скрипеть.

Стяжка, которая будет служить основанием для фанеры, изготовлена ​​из бетона. После полного высыхания происходит грунтование, т.е.базовый фундамент. При такой процедуре:

  • очищается поверхность основания, в том числе от пыли;
  • основание пропитано грунтовкой из того же материала, которым будет крепиться фанера к стяжке.

Затем укладывается изоляция, а поверх нее укладываются листы фанеры.


Фанера идеально подходит для выравнивания деревянных полов.

О предварительной подготовке фанеры

Чтобы выровненный пол прослужил долго, рихтовку необходимо правильно подготовить.

При покупке нужно убедиться, что фанера сухая и не покоробленная: с деформированными листами будет сложно работать. Хранить его следует не на открытом воздухе, а в помещении с характерной для этого места температурой.

Листы перед укладкой необходимо разметить и разрезать (нарезать) с учетом не только размеров помещения, но и особенностей компоновки: углы, колонны, трубы и т.п.

Затем их укладывают на пол так чтобы мастер мог удостовериться, что все замеры и разрезы выполнены правильно.При этом нельзя забывать о необходимых зазорах между листами и особенно у стен: лист не должен примыкать к стене.

После раскроя и подгонки они нумеруются, что значительно облегчает сборку и не путается, и снимаются. Монтаж происходит небольшими участками, медленно и качественно.


Перед началом работы листы необходимо измерить и разрезать

Способы крепления фанеры

При выравнивании фанеру можно крепить различными способами в зависимости от требований эксплуатации:

  • приклеивать к бетонному полу;
  • регулируемый на штифтах;
  • установка на раму;
  • деревянная обшивка пола;
  • привинчивание листов;
  • регулировка пола.

Фанера может быть установлена ​​различными способами

Крепление фанеры к регулируемым дюбелям

Этот способ использования анкерных стержней позволяет избавиться от значительных неровностей пола за счет регулировки положения чернового пола. Происходит это следующим образом: сверлом готовятся

  • пазы, глубина которых составляет половину толщины листа;
  • внутри просверлено отверстие под штифт меньшего диаметра;
  • Шайбы
  • вставляются в пазы; Делаются отметки
  • для сверления отверстий в полах, после чего лист необходимо снять.

Анкерные штифты крепятся к поверхности пола с помощью навинчиваемой гайки и шайбы, на которую укладывается подготовленный лист фанеры и крепится к дюбелям с помощью гаек. Излишки анкеров удаляются болгаркой.


Таким образом можно избавиться от значительных неровностей пола.

Выравнивание деревянного пола фанерой по обрешетке

Одним из способов выравнивания фанерного деревянного пола является установка его вдоль обрешетки. Его целесообразно использовать при подготовке напольного покрытия под ламинат; с этой целью выполняется:

  • демонтаж старого деревянного сруба;
  • их осмотр, замена неиспользованных;
  • армирование продольных балок с обвязкой по периметру и контролем горизонтальной укладки;
  • монтаж утеплителя и пароизоляции;
  • фанерный пол с стыками на опоре.

Коробка складывается полосами. Крепятся они с шагом в двадцать сантиметров с учетом особенностей архитектуры помещения, после чего все неровности обрабатываются шпаклевкой.


Установка фанеры на обрешетку — популярный способ выравнивания пола.

Выравнивание бетонной стяжки фанерой

Данный вид выравнивания не представляет сложности, но требует внимательного отношения к нюансам операции, что может существенно повлиять на конечный результат работы.

Во избежание проблем с полом после окончания работ, учтите, что перед укладкой фанеры на бетонное основание необходимо убедиться, что основание полностью сухое или соответствует нормам влажности, при которых возможно проведение работ на возвышении.

Специалисты нашли простой и эффективный способ определения уровня влажности на бетонном покрытии: деталь накрывают пленкой, и через некоторое время, обычно через два-три дня, если влажность основания высокая, на покрытии появится влага.Это означает, что температура в помещении должна быть повышена, чтобы избежать повышения влажности.


Прежде чем выравнивать бетонный пол фанерой, убедитесь, что влажность в помещении низкая.

Для защиты фанеры от влаги и низких температур ее перед укладкой обычно обрабатывают антисептиком.

Внимание! Чтобы закрепить гайки после регулировки, закрепите их резьбовым фиксатором, что повысит прочность крепления к полу.

Видео: Выравнивание пола своими руками фанерой

Видео: Выравнивание криволинейного пола фанерой

.

Шпаклевка для выравнивания пола в квартире. Выравнивание пола своими руками

На сегодняшний день лучшим решением является выравнивание пола своими руками с помощью стола. Это связано с тем, что сам процесс достаточно прост, он не требует специальных инструментов, знаний и навыков. Есть и другие способы.

Просто следуйте инструкциям, которые вы получите позже, мы подробно опишем процесс укладки пола разными способами.

Классификация и различные методы стяжки

Выровнять пол в квартире стяжкой очень легко, но таких видов напольных покрытий существует несколько, так как сформировалась их классификация:

Прямая стяжка

Собственно простая стяжка, которая делается из бетона и примесей для увеличения его объема, для экономии.Но такая экономия никак не сказывается на прочности и долговечности.

Команда

Процесс создания такого покрытия сильно отличается от стандартного, так как многие считают его особым видом, но это все равно остается той же стяжкой.

Плавающий

Производится по тому же принципу, что и стандартный крепеж, но сверху наливается верхний слой, что значительно повышает прочность и улучшает процессы адгезии.

Монолитный

Это самый прочный и лучший вариант.Вся смесь заливается в один слой, создавая чистую цементную поверхность без примесей и добавок, ослабляющих материал. На выходе у вас почти натуральный натуральный камень в качестве пола.

Чтобы сделать песчано-цементную стяжку, следуйте этим пошаговым инструкциям:

  1. Очистка и грунтование базовой поверхности.
  2. Используйте лазер или водяной уровень, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку в комнате. Они будут служить ориентиром.От самой высокой точки, которую вы отметите на ближайшей стене, примерно 4-5 сантиметров, это будет уровень будущего пола.
  3. Смешиваем цемент и песок в большой емкости, в пропорции 1 часть цемента на 4 части песка. Для этого используйте специальный миксер или насадку для перфоратора.
  4. Устанавливаем маяки на саморезы, которые заворачиваем на полметра по всему периметру помещения. Затем выводим их таким образом, чтобы каждый маяк был строго горизонтален по отношению к стартовому знаку и самому себе.
  5. Закрепите шурупы нашим составом по всей длине и подождите, пока они затвердеют.
  6. Затем начинаем активно замешивать бетон и заливать его между маяками.
  7. Возможно распределение смеси по принципу равномерного распределения бетона по площади.
  8. После того, как вся комната покрыта новой поверхностью, ждем двое суток ее полного застывания и можно спокойно ориентироваться на новом полу.

Как видите, процесс не слишком сложный, но требует аккуратности.

Смеси сыпучие

Теперь вы узнаете, как выровнять пол в квартире с помощью самовыравнивающейся смеси, которая сама установится в нужное положение. Для начала разберемся, что такое заливочная смесь – основание, разбавленное водой, в указанной на упаковке пропорции и распределенное по поверхности, начинает выравниваться до идеального уровня.

Полное высыхание осуществляется так же, как и для стяжки, достаточно выждать около двадцати часов, чтобы обеспечить движение по поверхности.

Процесс большой напольной установки

Обустроить пол такой смесью намного проще, чем использовать стяжку, ведь не придется искать точки максимума и минимума, устанавливать фонари, ждать их застывания и других ненужных действий. Достаточно полностью очистить поверхность всего помещения от пыли и грязи, залить и залить на старый пол необходимое количество самонивелирующейся смеси.

Толщина слоя не должна превышать 3,5 см. При работе по заливке раствора помните, что наливной пол «быстро» поднимается.

После этого с помощью того же правила или деревянной швабры равномерно распределите его по площади. Через несколько часов смесь должна выровняться, образовав ровную поверхность, а через сутки полностью затвердеть.

ГВЛ или сухое выравнивание

Гипсоволокнистые плиты – это современный метод выравнивания пола, позволяющий очень быстро и без капель воды выровнять пол с помощью любого перепада. Они прекрасно подходят для многоэтажных домов, где есть риск затопления соседей в процессе заливки водянистых смесей.

При укладке на пол желательно выбирать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) - он устойчив к повышенной влажности.

Процесс установки ГВЛ

Установка выполняется в несколько этапов:

  1. Полная очистка поверхности от старого покрытия.
  2. Грунтовка.
  3. Установка компенсационной планки, компенсирующей расширение и сжатие листов.
  4. Приклеивание листов к ленте с помощью клея.
  5. Отделка швов остатками клея или шпаклевки.

Уложили фанерный пол

Если вы предпочитаете использовать натуральные покрытия, фанера – это именно то, что вам нужно. Он изготовлен из натурального дерева, которое склеено в еще один плотный и толстый лист с помощью натуральных клеев без примесей токсичных материалов.

Фанера

имеет различную толщину и прочность, что позволяет подобрать ее результат в соответствии с собственными потребностями. Пол из такого материала получается легким, прочным и абсолютно ровным, если все делать по инструкции, в которой рассказывается, как выровнять поверхность и соблюдать все требования.

Процесс начинается с установки маяков, в качестве которых используются саморезы, размещаемые на поверхности на определенной высоте.

Процесс установки

Сейчас мы расскажем, как выровнять пол под линолеум, ламинат, плитку или любой другой материал с помощью фанеры. Весь процесс очень прост и проходит по следующей технологии:

  1. Сначала определяем самую высокую и самую низкую точку в комнате.Для этого следует использовать лазерный или водяной уровень, они помогут провести разметку максимально точно и очень быстро. Эти точки отмечают всю окружность комнаты.
  2. Далее размечаем линии, по которым будут устанавливаться опорные элементы точки для регулировки уровня будущего пола.
  3. С шагом пятьдесят сантиметров разверните подпорки по отмеченным линиям.
  4. После установки всех опор выставляем их по уровню так, чтобы каждая из них находилась точно по отношению к первой поддерживаемой опоре.
  5. Затем прикрепите бруски к опорам по всей комнате.
  6. В верхней части продольных брусков вкрутите поперечные бруски, которые будут служить опорой для фанерных листов. Брусья необходимо перекручивать с промежутками в тридцать, сорок сантиметров.
  7. Устанавливаем на наш каркас фанерные листы и крепим их саморезами или гвоздями.

Чтобы эффективно резать фанеру и в то же время сэкономить материал, время и силы, уложите листы на пол ПЕРЕД установкой лагов

Стыки между листами фанеры можно промазать клеем, герметиком или смолой для предотвращения проникновения влаги из-под пола.

Какой этаж быстрее и выгоднее

Если вы решили сделать себе ровный пол под ламинированный линолеум или плитку, но все равно задались вопросом, что будет выгоднее и быстрее сделать, то вы обратились по адресу, мы поможем вам решить эту проблему. Сначала нужно быстро и дешево разделить два понятия, они несовместимы в этом вопросе. В первую очередь разберем пол, что получится быстро.

Стяжка и наливной пол будут сохнуть больше, чем слив, при этом деревянный пол будет построен за один день, после чего сразу же можно продолжать работу над ним.Так что в этом случае, конечно, быстрее всего будет соорудить паркет под фанерным линолеумом.

Если хотите сэкономить, лучшее решение – выравнивание пола по принципу стяжки. Так как песок и цемент имеют наименьшую стоимость по сравнению с наливными смесями и деревом, такой пол будет для вас самым выгодным. Итак, если вы хотите выровнять пол под линолеум и при этом сэкономить, то стяжка для вас.90 134

Одним из приоритетных направлений ремонта квартиры является выравнивание пола. Особенно это касается квартир в домах старой застройки, которые были приобретены на вторичном рынке недвижимости. Типична ситуация, когда половые доски не только имеют наклоны в одном помещении, но и имеют разный уровень в соседних комнатах. Чтобы выровнять полы по всей квартире в одной горизонтальной плоскости под пол из линолеума, ламината и других современных напольных материалов, существует несколько технологий, большинство из которых выполнимо своими руками после ознакомления с нюансами.Какой способ выравнивания пола выбрать в конкретном случае, ориентируясь на сложность процесса и сколько это стоит, вы поймете, прочитав статью.

Как измерить уровень пола?

Способ выравнивания поверхности пола зависит от степени его шероховатости. Невооруженным глазом невозможно заметить неровности и более четко заметить уровень будущего диапазона, для этого необходимо использовать специальные измерительные инструменты:

  • Уровень ватерлинии.Это обычный пузырьковый уровень небольшой длины в виде линейки. Для измерения неровностей на больших площадях используйте строительное правило или ровную рейку нужной длины, на которой располагается уровень. Этот метод измерения имеет большие погрешности на больших площадях, его применяют для измерения неровностей поверхности до 2 квадратных метров.
  • Уровень воды. Устройство выполнено в виде прозрачного шланга, наполненного водой, и имеет две колбы с пробками на концах. Это устройство позволяет точно размечать горизонт по периметру помещения и делать отметки на стенах.Измерить аномалии на плоскости нельзя.
  • Лазерный уровень. Это современный и точный инструмент, который максимально прост в использовании. Устройство производит лазерные лучи в нескольких плоскостях. Достаточно установить его в центре комнаты, и он разметит уровень по периметру с максимальной погрешностью в 1 мм.
  • Уровень
  • представляет собой высокоточный оптический прибор, позволяющий вычислить разницу между двумя точками на условной плоскости. Такие уровни используются в масштабных конструкциях для работы с большими площадями.

Для работы в одном помещении достаточно использовать лазерный уровень. Если вы хотите вывести единый уровень пола в нескольких помещениях, применяйте гидравлический уровень на нужную длину шланга.

Гладкие полы считаются не только внутренней отделкой, но и свидетельствуют о том, что ремонт дома выполнен качественно. В идеале пол должен быть на одном уровне без перепадов и ступенек, так как в дальнейшем от правильной установки декоративного покрытия будет зависеть функционирование дверей и мебели.Кроме того, кривизна пола в жилом помещении часто является причиной проблем с техникой, из-за ее аномалий сложно установить холодильник или плиту.

На сегодняшний день существует множество способов выравнивания, чтобы поверхность была ровной, а в дальнейшем она служила отличной основой для укладки напольного покрытия любого типа.


Функции

При ремонте дома иногда возникает необходимость заменить пол, если он потерял свой первоначальный вид или просто не вписывается в современный дизайн жилья.Прежде чем приступить к укладке нового материала, нужно не только разобрать, но и выровнять старый пол в квартире.

Каждый тип покрытия имеет свои особенности подготовки поверхности:

  • Керамическая плитка. Монтаж данного изделия осуществляется на различные виды стяжек с обязательной гидроизоляцией и очисткой основания от грязи и пыли. В связи с тем, что плитка укладывается на толстый слой клея, для ее укладки в пол допускаются небольшие неровности, но в этом случае расход клея будет большим.
  • 90 154



    • Линолеум Подложка для этого покрытия требует гладкой поверхности без дефектов и трещин. Поэтому стяжка должна быть выполнена из качественных смесей, которые не только защитят старый слой пола, но и устранят все его недостатки.
    • 90 154



      • Пол из ламината. Если его доски положить на криволинейную поверхность, они со временем деформируются и будут постоянно «визжать». В результате пол прослужит недолго и вам придется его снова ремонтировать. Чтобы этого избежать, рекомендуется укладывать ламинат на идеально ровное основание.
      • 90 154



        • Ковер. Для его пола потребуется хорошо подготовленная поверхность, которую необходимо выровнять, очистить и загрунтовать.Для этого чаще всего используются листы ДСП. После их установки выполняется шпаклевка и грунтовка. Вы также можете заполнить старые деревянные полы самовыравнивающимся раствором.

        Чтобы основание было идеальным для покрытия, в первую очередь необходимо всесторонне осмотреть помещение и выяснить, где находятся перепады, затем найти самую низкую и самую высокую точку пола. После этого можно выбрать подходящий способ выравнивания поверхности и устранить все недостатки.Для этого, как правило, используют лазерный уровень.

        Такие замеры проводят следующим образом: по периметру помещения бьют и, используя инструменты на поверхности, находят нужную точку, где собраны все линии с периметра. Он служит отправной точкой для определения высоты этажа.

        Если под рукой нет профессионального уровня, просто выберите любую точку на стене и проведите от нее параллели к земле и проведите линии с помощью обычной доски.

        Повторяйте ту же процедуру, пока не образуется замкнутый контур. Пол должен быть выровнен от самой низкой до самой высокой точки.



        Зачем тебе это?

        Есть много причин для гладкого пола. От состояния его поверхности будет зависеть дальнейшая судьба и эксплуатация не только напольного покрытия, но и оборудования и мебели.К тому же наличие на основании неровностей и борозд портит внешний вид помещения.

        При укладке большинство материалов не проявляют дефектов «окунного» слоя, например ламинат или паркет, уложенные на криволинейный пол, уже через полгода после эксплуатации он начнет расшатываться и трескаться. А неровная поверхность в ванной и туалете станет серьезной проблемой с сантехникой, выйдет из строя сливная система и не будет нормально поступать вода.



        Выравнивание пола важно как в жилых, так и в нежилых помещениях.

        Если укладывать керамическую плитку в ванной на неровности, ее прочность и адгезия теряются, изделие также может «поплыть», что создаст пустоты и сырость: впоследствии в этих помещениях появится плесень и грибок, которые будет трудно вывести удалять.

        Стоит отметить, что неровности поверхностей встречаются как в старых домах, так и в новостройках, где уклоны часто превышают допустимые нормы. Поэтому, приступая к ремонту пола, необходимо устранить перепады во всех зонах квартиры и сделать стяжку, которая исправит дефекты поверхности и упростит укладку пола новыми покрытиями.


        способов

        Отремонтировать пол можно как самостоятельно, так и с помощью сотрудников. Конечно, в этом деле лучше всего довериться профессионалам, но в последнее время большинство домовладельцев предпочитают экономить и выравнивать полы своими руками. На самом деле сделать это несложно, нужно лишь правильно подобрать материал и технологию выполнения работы. Сначала разбирают старое основание, затирают крупные трещины и наносят гидроизоляцию.



        После подготовки поверхности определяется уровень будущего пола и начинается процесс выравнивания, который можно осуществить несколькими способами.

        С помощью раствора

        Это самый дешевый и простой вариант устранения дефектов поверхности. Смесь состоит из цемента, воды и песка. Раствор выключает жидкость и равномерно растекается, создавая гладкую поверхность.


        Этап работы следующий: на предварительную поверхность наносится грунтовка, затем готовится раствор и покрывается им пол.

        Кроме того, при приготовлении раствора необходимо строго соблюдать «рецепт», и соотношение воды к песку и цементу, все ингредиенты тщательно перемешиваются дрелью с насадкой. Готовую смесь выливают на поверхность и равномерно распределяют по периметру, удаляя игольчатым валиком пузырьки воздуха.Этот пол полностью высохнет на третий день и готов к дальнейшей обработке.




        Бетонная стяжка

        Данная технология основана на выравнивании пола бетоном. В результате получается прочная монолитная и гладкая поверхность. Эта таблица используется в том случае, если невозможно использовать объемную смесь.

        Бетон, хотя и считается тяжелым материалом, обеспечивает долгий срок службы фундамента и позволяет идеально выравнивать пол.Сначала подготовьте поверхность, сделайте гидроизоляцию и найдите нулевой уровень. Затем по периметру помещения гасили фонари и ремонтировали рейки или металлические профили, отступая от стен на 30 см.



        Маяки должны располагаться строго по уровню, поэтому в конце работы должны появиться горизонтальные направляющие. После высыхания раствора можно приступать к самой стяжке. Главным моментом такого выравнивания считается правильное приготовление смеси, малейшие неточности могут дополнительно испортить покрытие.

        Бетон марки

        выкладывают полосами, совершая встряхивающие движения, которые помогут избавиться от пузырьков воздуха, после укладки поверхность раствора смачивают водой, накрывают пленкой и дают высохнуть в течение двух недель. Этот метод часто используется как в панельном доме, так и в «новострой».

        90 166 90 365


        Стяжка отдельно

        Керамзит

        также используется для получения ровного пола.Это легкий материал, который просто укладывается и позволяет устранить сильные уклоны с глубокими ямами.

        Как правило, глину выбирают, когда необходимо поднять уровень и выровнять пол в «Сталинке» самостоятельно. Он не создаст больших нагрузок на перекрытие и идеально устранит все дефекты.


        Нулевой уровень в данном случае выбирается как самый высокий, т.к. толщина пола увеличится на 4 см за счет засыпки материала.Подготовив субстрат, потушите фонари и подготовьте глину, для этого хорошо перемешиваются мелкие и средние фракции.

        После заливки глины на нее кладут ДСП или ДВП. Важно следить за тем, чтобы швы листов были такими же, как используются их крепления.

        Затем заливается «легкий» цементный раствор и укрывается гидроизоляционная пленка, для большей надежности рекомендуется делать такое выравнивание с бетонной стяжкой.



        Выравнивание задержки

        Данная технология подходит для деревянных фундаментов и представляет собой установку лаг на старые доски.По окончании работ убираются скаты и скрываются мелкие неровности. Для определения нулевого уровня в этом случае толщина брусков прибавляется к самой высокой точке помещения.

        По сравнению с предыдущими методами прокачки этот метод быстрый и понятный.


        Чаще всего бревна используют в частных домах и квартирах на первом этаже. Кроме того, при выполнении такого выравнивания появляется возможность устроить дополнительные коммуникации и теплоизоляцию.

        Основание пола подготовлено, загрунтовано и отсрочено. При этом купить можно как готовый материал с подгонкой, так и обычные бруски сечением 40*100 мм. Лаги следует укладывать строго по уровню на расстоянии 50 см.

        При необходимости под бруски можно дополнительно подложить пластиковую прокладку или фанерный щит.

        Лаги крепятся к полу пластинами или анкерами, а образовавшиеся между ними ячейки заполняются утеплителем.




        Установка оболочки

        Для этой настройки используйте обычные листы фанеры или ДСП. Их укладывают в два слоя и скрепляют саморезами, а стыки сваривают.



        Что выбрать?

        Когда встает вопрос выравнивания пола, всем хочется найти дешевые варианты.В последнее время в интерьерах домов пол предпочитают делать из ламината, линолеума или плитки. Если для их монтажа выбрать наливной раствор или стяжку, то придется не только долго ждать их высыхания, но и потребуются дополнительные материальные затраты. Поэтому лучше всего отдать предпочтение деревянному полу, он устанавливается за сутки и позволяет сразу продолжить отделку.

        Экономным вариантом также является стяжка на цементном растворе.

        В отличие от натуральной древесины, цемент и песок намного дешевле, а такая планка отличается прочностью и долговечностью.



        Как сделать ровный пол?

        Результатом любого ремонта является последнее напольное покрытие, но перед этим необходимо сделать выравнивающую стяжку и выровнять поверхность. Чтобы правильно подготовить пол, необходимо придерживаться всех технологических работ и качественных материалов.

        Перед укладкой декоративного пола, как правило, необходимо правильно выровнять основание пола.Для этой цели можно приобрести различные материалы и смеси. Рассмотрим подробнее все детали этого процесса.


        Функции

        При организации ремонта квартиры не забудьте выровнять поверхность пола, чтобы потом не возникало проблем. Из-за неровностей фундамента могут возникнуть трудности с установкой мебели, поэтому ремонтные работы обычно лучше всего начинать с выравнивания пола.

        Прежде чем приступить к самому процессу в квартире, необходимо провести предварительную подготовку, которая начинается с очистки поверхности.В первую очередь рекомендуется снять старое покрытие, убрать трещины. С помощью перфоратора удастся избавиться от полок. В таких помещениях, как кухни или ванные комнаты, всегда следует устанавливать гидроизоляционные фундаменты.




        Далее по периметру комнаты прокладывается специальная лента для защиты от звуков.После завершения всех подготовительных работ пол выравнивают различными методами.

        Опции

        Способы выравнивания пола различаются по затратам времени, технологии и используемых материалов. Выбор метода выравнивания зависит от шероховатости поверхности. Какой бы метод вы ни выбрали, цель этого процесса — создать прочную гладкую основу для укладки выбранной вами паутины.


        Использование решения для миграции

        Этот способ выравнивания пола прост и доступен.Поэтому ему легко можно придать ровную поверхность, используя собственные силы, не прибегая к услугам мастера. Прежде чем приступить к процессу, рассмотрим виды корректоров.

        Есть смесь для выравнивания неровностей. Этот тип используется, когда пол характеризуется множеством сколов. Другой вид состава предназначен для финишной отделки покрытия. Благодаря такому внешнему виду основание обретет абсолютную гладкость.



        Суть данного метода выравнивания при использовании специального состава заключается в применении песчаного раствора, цемента и специальных добавок.Эта смесь заливается в основу.

        Но этот метод подходит не для всех неровных поверхностей, а только для тех, у которых небольшие неровности. Чаще всего в «Сталине» приходится иметь дело с высоким уровнем предрассудков и приходится отказываться от этого приема. Однако этот способ хорошо использовать в крайнем случае после использования бетонной стяжки.

        Чтобы правильно выполнить выравнивание пола, важно определить рабочие этапы:

        • Нанесение грунтовки. Это поможет повысить уровень защиты основания от грибка и плесени.
        • 90 154



          • Раствор для разведения . Сухую смесь следует смешать с водой, следуя инструкции, до получения нужной консистенции.
          • Распределение раствора по поверхности . Специальные средства помогут вам удалить пузырьки воздуха из смеси.
          • Дайте полу высохнуть .Процесс сушки занимает 2-3 дня.
          • При правильной эксплуатации ровера во время операции пол всегда будет лежать идеально и прослужит долгие годы.
          • 90 154


            Бетонная стяжка

            Еще один вариант выравнивания пола – бетонная стяжка. Этот способ отличается от предыдущего тем, что в нем используется бетон или цемент. Структура раствора позволяет создать прочную стяжку, которая скроет даже самые большие недостатки основы. Такой вид выравнивания целесообразнее применять при ремонте новостройки. , потому что материалы довольно дешевые, а технологии производства проверены годами.

            Настил в панельном доме можно доверить мастерам, а можно попробовать сделать самому. В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент специальных сухих строительных смесей. Изготавливаются на основе песка и цемента. Из-за большого количества таких продуктов очень сложно подобрать подходящую смесь.

            Вся продукция отличается содержанием связующего вещества. Стоит отметить, что некачественные смеси содержат меньше цемента и больше песка.

            Необходимо точно знать последовательность работ по бетонной стяжке: 90 134

            • Начальная подготовка основания. Этот этап включает очистку, гидроизоляцию, а также укладку кровельного материала по нижним кромкам стен.
            • 90 154 90 145
            • 90 133 Наценка 90 134.Здесь нужен уровень. По периметру комнаты нужно сделать разметку, поставить маяки.
            • Если высота стола небольшая, маяки можно сделать из раствора. . Необходимо вынуть полоску из раствора и закрепить скотчем. После этого важно проверить уровнем, правильно ли используется стяжка. В случае отклонений удалите излишки раствора.
            • Бетонные стяжки могут быть разнослойными.. Происходит в один слой, т.е. наливается комом по всей высоте. Этот тип используется в тех помещениях, где нет высоких требований к ровности пола.
            • Многослойные стяжки используются в несколько этапов. . Чаще всего использование первого слоя используется для придания прочности черновому полу, а второй слой усиливает результат и придает полу значительный уровень.
            • 90 154



              Выравнивание керамзита

              Применение данной методики связано с полезными свойствами керамзита.Среди них выделяют экологичность, долговечность и доступность. Выравнивание LECA можно выполнять различными способами благодаря комбинации материалов.

              Первый вариант – комбинирование керамзита с цементной стяжкой . Сначала на основание ровным слоем насыпают керамзит, а затем проверяют ровность утеплителя. Затем нужно аккуратно заложить приготовленный раствор.

              Во избежание смещения основания допускается предохранение в виде сетки перед началом покрытия цементной стяжкой.Такой пол высохнет примерно через 3 дня.

              После полного высыхания обязательно удалите все индикаторы и следы процесса. Окончательная прочность поверхности достигается в течение 4 недель. .




              До истечения этого времени необходимо накрыть основу пленкой, чтобы замедлить выделение влаги.

              Еще один способ выравнивания керамзитом глиняная стяжка . Этот метод включает в себя пол с подушкой из керамзита с использованием песка и цемента. Третье применение керамзита для соединения этого изделия с наливным полом .

              Самый простой и дешевый способ выровнять поверхность. методом сухого выравнивания пола . Преимущество этого способа в том, что вам не придется долго ждать, пока основа высохнет. Такой настил можно использовать сразу после заливки глины.Последовательность работы достаточно проста. Алюминатная смесь осыпается на поверхность и ее необходимо разровнять маяками. Минимальная толщина покрытия должна быть не менее 4 см.



              Жителям дома, где пол выровнен керамзитом, можно не беспокоиться об удержании тепла, так как этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.


              Выравнивание пола по лагам

              Такой пол вполне реально сделать самому, если хорошо разбираться в технологии монтажа.Стоит обратить внимание на то, что этот способ выравнивания пола отличается эффективностью. Использование этого метода значительно упрощает прокладку различных кабелей и проводов. .

              Лучше заранее позаботиться о приобретении необходимых инструментов для работ по выравниванию поверхности бревен. Для работы обязательно понадобятся такие инструменты, как перфоратор, дрель, шуруповерт, молоток, рулетка.

              Обратите внимание, что влажность в помещении не должна быть выше 60%.Сами бревна необходимо просушить, очистить от пыли непосредственно перед укладкой.

              Минимальная длина лаг должна быть 2 м. Перед креплением лаг к полу необходимо рассчитать уровень будущей поверхности.



              Важно учитывать толщину фанерного настила. В маяках должны быть установлены задержки. Расстояние между двумя брусками будет зависеть от высоты напольного покрытия.

              Самый подходящий вариант для выравнивания поверхности лаг – регулируемый пол. Принцип этого метода заключается в том, что прорези делаются с отсрочкой, в них вкручиваются пластиковые втулки, что позволяет регулировать высоту пола. Крепление втулки к бревну осуществляется с помощью нескольких саморезов. Кроме того, лаги следует прикрепить к бетону, на котором вы хотите сделать разметку для будущих отверстий. При использовании гвоздей необходимо прикрепить бруски к основанию. Фанерные листы прикручиваются сверху.



              Что лучше?

              Рассмотрев основные методы гендерного равенства, вы должны решить, какой из них наиболее подходит. Какой метод лучше выбрать, решать нужно исходя из состояния поверхности, степени ее шероховатости, а также типа покрытия, которое вы хотите нанести.

              Кажется, что из всех вариантов наиболее надежным методом считается использование бетонной стяжки, однако бетон имеет ряд недостатков, среди которых отмечается чрезмерно длительный период высыхания.Это приводит к более медленному ремонту. Бетонное основание трескается. Работа с бетонной стяжкой требует много времени.


              Технические характеристики бетонных полов должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и рекомендациям руководства при разработке действующих норм и правил. К сожалению, не все строители выполняют свою работу качественно, и при укладке отделки нужно исправить допущенный брак.

              Бетонные полы можно выравнивать самовыравнивающимися растворами, цементно-песчаными стяжками или клеем для керамической плитки.Под линолеум и выравнивание бетонных полов считается обязательной операция, под керамическую или каменную плитку решение принимается исходя из фактического состояния несущего основания. Все бревенчатые полы можно укладывать без предварительного выравнивания бетонных оснований.

              В статье мы рассмотрим несколько примеров выравнивания разными материалами с учетом реального состояния полов.

              В состав современных материалов для выравнивания бетонных полов входит несколько компонентов, и при этом он обладает высокой механической прочностью, хорошей текучестью, простотой применения, малой усадкой, стойкостью к различным химическим веществам, технологичностью и относительно невысокой стоимостью.

              Большинство существующих торговых марок отвечают запросам потребителей, и при выборе особое внимание следует обращать на следующие факторы:

              • какое напольное покрытие нужно выравнивать. Возможны варианты для монолитного бетона, промышленных железобетонных плит, стяжек основания, наливных полов, теплых полов и т.д.;
              • толщина заполнения. Зависит от максимальных показателей нарушений и типа компенсации.Выравнивание может быть предварительным или окончательным. Изначально к горизонтальной поверхности нет жестких требований, ее используют для отделки напольных покрытий на стволах. При монтаже контролируют положение бревен, при необходимости их выравнивают клиньями или другими подкладками;
              • тип напольного покрытия. Чем мягче пол, тем точнее и прочнее должно быть выравнивание, тем лучше должен приобретаться материал.

              После получения ответов на все ваши вопросы можно приступать к выравниванию бетонного пола.Для выполнения этой работы вам понадобится наливной пол, грунтовка, миксер для приготовления смеси, емкость для раствора, мощный (желательно промышленный) пылесос, игла и малярные валики, широкий шпатель из нержавеющей стали, лазерный или водяной уровень, штыри для сигнальных ламп, демпферная лента, рулетка, обычный спиртовой уровень или линейка.

              Шаг 1 Подсчитайте количество материалов. Для этого сначала проверьте максимальный перепад высоты бетонного пола.Вы должны использовать длинный уровень или правило при проверке статуса. Нанесите средства по периметру комнаты, по центру и по диагонали, соблюдая уровень горизонтально. Зазор определяется на глаз или с помощью рулетки. Чем больше линий будет протестировано, тем точнее будут окончательные результаты.

              Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть 2-3 мм, к этому значению добавить максимальную высоту неровностей. Толщина жидкой стяжки должна быть на 2-3 мм больше высоты максимальных неровностей.

              Практические советы. В целях экономии дорогостоящего материала рекомендуется вырезать самые высокие выступы. Предварительное механическое выравнивание экономит 25–30 % материала.

              Шаг 2. Подготовьте основание. Прочность материала для выравнивающего слоя не должна превышать прочность бетонного основания более чем на 50 кг/м2. Проверить прочность основания можно с помощью простой монеты. Проведите краем монеты по бетону две перпендикулярные линии под углом около 30°, если линии ровные и без брызг, основание имеет достаточную прочность для выравнивающих работ.Наличие глубокой канавки, появление на пересечении линий сколов свидетельствует о том, что базовое усилие не соответствует действующим нормам. В этом случае выровнять бетонный пол просто невозможно, необходимо по СНиП заливать еще один слой. Если этого не позволяет высота пола, то старый слой придется снимать полностью. Это очень долго и дорого.

              Почему так важна прочность фундамента? Если выравнивающий слой намного прочнее, то при усадке он разорвет слабое основание, начинка отслоится.Есть способ - разровнять слабый раствор. Но его можно использовать только под твердые финишные покрытия, для мягких такой вариант использовать нельзя.

              Удаление старой таблицы - лучшее решение.

              Шаг 3. Очистите бетонный пол. Вам нужно удалить пыль, грязь, все незакрепленные части бетонного пола. Помните, что чем чище основание, тем выше адгезия выравнивающего слоя.

              Шаг 4 Заделайте большие зазоры за день до начала выравнивания.Очистите их от остатков старого материала, обеспылите и немного увлажните. Зазоры можно заделывать тем же раствором, который используется для выравнивания бетона. Ударьте их сильно, не оставляйте воздушных карманов. Выровнять можно кельмой или небольшим шпателем.

              Шаг 5. Поверхность земли. Основание должно быть предназначено только для бетонных поверхностей. В результате улучшается не только сцепление двух материалов, но и улучшается водостойкость, что очень важно для полов в жилых помещениях.Грунтовать следует валиком, в труднодоступных местах использовать кисть. Если грунтовка впитается очень быстро, операцию придется повторить. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания первого, время зависит от типа материала, температуры и влажности в помещении.

              Шаг 6. Клей по периметру стен, колонн, внутренних перегородок, демпферная лента из вспененного полиэтилена. Компенсирует тепловое расширение, предотвращает появление вздутий и растрескивания выравнивающего слоя.

              Это важно. Если помещение имеет большую площадь, следует делать термоусадочные швы. Они находятся примерно в трех метрах друг от друга, линии должны быть параллельны, на пересечениях только угол прямой. Швы заслонок можно сделать заранее с помощью металлических профилей или разрезать на следующий день после заливки раствора. Помните, что второй вариант сопровождается большим количеством шума и пыли.

              Шаг 7. Найдите уровень горизонта на стене.Гораздо проще и быстрее это сделать с помощью лазерного уровня, если у вас его нет, используйте водяной уровень. Установите лазерный уровень в центре комнаты, установите горизонтальный луч на стены. С помощью сантиметрового маркера на нужной высоте от поверхности бетонного пола.

              Перейдите к шагу 8. Вверните шурупы в бетонный пол, чтобы контролировать высоту стяжки. Маяки должны располагаться по углам и по линии помещения, шаг между рядами около метра.Сначала прикрепите к стенам дюбеля, высота задается метками. Затем протяните веревку между крайними противоположными и установите по ней все оставшиеся колышки. Если у вас нет жестких требований к горизонтальной заливке, маяки можно не ставить.

              90 899

              Шаг 9. Приготовьте раствор. Пропорции, указанные производителем на упаковке, придерживайтесь его рекомендаций.В емкость всегда наливается вода, а затем добавляется сухая смесь. Заливать смесь рекомендуется при включенном миксере, что поможет минимизировать количество комочков и позволит постоянно следить за консистенцией раствора. Тщательно перемешайте материал и оставьте на 5-10 минут. за настаивание. За это время все мельчайшие комочки цемента полностью пропитаются водой. В то же время инициируются химические реакции отверждения. Перемешайте смесь еще раз после настаивания.

              Это важно.Не переусердствуйте с водой, она значительно снижает силовые показатели. И еще кое-что. Точно рассчитывайте объем раствора вместе с его эффективностью, учитывайте рекомендуемое время использования. Следует помнить, что раз начавшийся процесс замораживания остановить его нельзя, а добавление воды в загустевшую массу только усугубляет ситуацию. В среднем свежеприготовленную смесь следует использовать в течение получаса.

              Шаг 10. Начните заливать раствор. Начинайте заправку с другой стены комнаты и идите к выходу.Наливайте раствор с высоты 20-30 см, не допускайте больших брызг. Двигайте ложкой зигзагообразно, не оставляя больших проходов. Ширина полосы около 40 см, она должна легко выравниваться шпателем. Каждый последующий отрез ткани должен заходить на предыдущий примерно на пять сантиметров. Постоянно следите за отметками на стене и маркерами от колышков, при необходимости увеличивайте толщину массы или ускоряйте излишки на свободной площади.

              Шаг 11. Когда площадь затопления расширится, сверните ее иголкой. Удаляет пузырьки воздуха и улучшает сцепление массы с бетонным основанием. Длина иголок валика должна быть на несколько миллиметров больше, чем максимальная толщина нанесения раствора. Учитывайте это при покупке инструмента.

              90 927

              Практические советы. Для повышения прочности выравнивающего слоя необходимо, чтобы в помещение не попадали прямые солнечные лучи, закрывать окна и двери для предотвращения сквозняков.Если этого не сделать, некоторые участки будут терять влагу гораздо быстрее, чем это необходимо для достижения оптимальных условий протекания химических реакций. В этих местах прочность слоя становится намного ниже ожидаемой.

              После полного затвердевания поверхность пола можно покрывать любыми мягкими покрытиями или оклеивать керамической плиткой. Однако следует помнить, что выравнивание сыпучими материалами по вышеописанной технологии всегда будет иметь отклонения от горизонтального положения в пределах ±1,5–2 мм.Можно ли выровнять бетонные полы с идеальной точностью? Можно, но для этого нужно использовать другую технологию работы.

              Выравнивание бетонного пола по маякам

              Этот метод занимает немного больше времени, но гарантирует идеально ровную поверхность. Самое сложное — это создание маяков. Для этого процесса и предоставить подробную инструкцию. Для работы нужен только лазерный уровень, обычным водяным уровнем такого результата не добиться.

              Из инструментов

              потребуются большое правило, широкий и узкий шпатели, мастерок и складной деревянный калибр.Рулетка не годится, она слишком мягкая.

              90 948

              Маяки можно делать из любых цементных или гипсовых смесей, но мы рекомендуем использовать Fugenfüller. Обладает высокой физической прочностью, отличной адгезией ко всем смесям на основе цемента с добавлением и без добавления инновационных наполнителей. Кроме того, время отверждения шпаклевки составляет примерно 30 минут, что достаточно для производства светофоров в умеренном темпе.Закончив подготовку последнего маяка, можно приступать к работе.

              Еще один плюс предлагаемых нами маяков для выравнивания - они дают шанс сэкономить стройматериалы. Высота металлических профилей составляет не менее одного сантиметра, а значит, и минимальная толщина заполнения будет такой же. Минимальная высота наших маяков равна толщине пластиковых крестов, всего несколько миллиметров. Разница в объеме наполнения из-за высоты больших помещений существенная.

              Шаг 1 Установите лазерный уровень, проверьте состояние пола, выберите минимальную толщину выравнивающего слоя. Удалите строительный мусор с поверхности, пропылесосьте ее.

              Шаг 2. Подготовьте шпаклевку. Достаточно соблюдать указанные производителем пропорции, не экспериментировать, ни к чему хорошему они не приведут.

              Шаг 3 . Начните устанавливать маяки возле стены, вместо рулетки будет использоваться правило для измерения расстояния между сигналами.Выложить первую стопку шпаклевки примерно в 15-20 см от стены, немного подровнять.

              Установите центр пластикового креста на керамические пластины.

              Наденьте на него измеритель и, учитывая расположение лазерного луча, утопите в растворе. Убедитесь, что крест стоит горизонтально, проверьте его положение в нескольких местах.

              Аккуратно удалите излишки замазки. Убирать рядом крест нельзя, шпателем его срежут. Если задеть незатвердевшую замазку, можно нарушить положение крестовины, придется все повторять заново.

              Шаг 4 Положите линейку на пол, расстояние между фонарями должно быть на 15-20 см меньше длины линейки. Таким же образом будет определяться ширина между маяковыми линиями. Установите все маяки в комнате.

              Шаг 5. После заморозки прожекторов очистите поверхность крестовин от замазки, убедитесь, что она ровная. Положите правило на две соседние точки сверху, вставьте шпатель в щель, образовавшуюся между ним и бетонным полом.С первого раза угадать толщину сложно, в дальнейшем будет практический опыт, и работа пойдет гораздо быстрее.

              Шаг 6. Правило тщательно выравнивает поверхность вала. При наличии заготовок добавьте к ним немного шпаклевки и снова, как правило, разровняйте поверхность. Лишнюю массу сразу убирать в емкость, периодически перемешивать массу.

              Выравнивать пол можно только после полной заморозки сигнализаторов. Допускается использование раствора для полов, цементно-песчаной смеси или клея для керамической плитки.Какой именно, решайте сами, но есть общие рекомендации.

              1. В стоимость входит самый дешевый цементно-песчаный раствор. Если у вас большие площади или значительное выравнивание пола, лучше использовать этот материал. В расчете на кубический метр раствора достигается значительная экономия финансовых средств.
              2. Что касается физической выносливости, плиточный клей находится на первом месте. Но работать с ним сложно, нужно иметь практический опыт.
              3. Наливные полы служат дополнительным уплотнением, в ряде случаев это свойство позволяет ускорить строительные работы.

              Когда дело доходит до времени, разницы почти нет. Не стоит полагать, что сыпучие материалы могут значительно сократить время выравнивания пола. Опытный строитель сделает точно такой же метраж и с помощью маяков и правил.

              Шаг 7. Залейте массу между фонариками, правило выровняется. Инструмент следует тянуть на себя и при этом совершать небольшие по амплитуде движения влево и вправо. Есть пропуски - добавьте раствор и повторите выравнивание.

              Практические советы. У неопытных строителей после выравнивания на поверхности пола могут остаться небольшие волны. Это не проблема, застывшую массу не соскребать. Гораздо лучше, проще и быстрее повторить выравнивание пола перпендикулярно первому направлению. Маяки больше не нужны. Достаточно налить на пол тонкий слой раствора и выправить излишки, чтобы масса была немного тоньше. Он заполнит все волны и идеально выровняет пол.

              Выравнивание бетонного пола плиточным клеем по упрощенной схеме

              Этот метод отлично подходит для керамической плитки, они значительно сокращают время работы, а по качеству вполне удовлетворяют рабочих. Выровнять пол при укладке плитки достаточно сложно из-за разброса толщины клея, это под силу только высокопрофессиональным плиточникам. И даже тогда большинство из них предпочитают самостоятельно укладывать бетонное основание и укладывать плитку на готовую поверхность, особенно если перепад высот составляет 1 см и более.Конечный результат – экономия времени.

              Этап 1 Срезать большие неровности, удалить строительную пыль и мусор. Если бетон очень сухой, рекомендуется обильно смочить его водой. Воду нельзя сразу вытягивать из клея, это необходимо для оптимального протекания химических реакций. Отсутствие необходимого количества жидкости критически снизит прочность клеевого выравнивающего слоя.

              Шаг 2. Подготовьте плиточный клей. Здесь есть нюанс, клей должен быть немного жиже, чем рекомендует производитель.С толстыми будет сложно работать, к тому же в местах с небольшой толщиной вода быстро впитывается в бетон, что снижает физическую прочность. Мы уже упоминали об этом. Консистенция раствора должна напоминать обычные сливки или сметану и немного растекаться по поверхности.

              Шаг 3. Частично налейте клей на поверхность пола и контролируйте излишки. Маяки представляют собой высокие площадки из бетона, клей только заполняет отверстия.

              Это важно.Перед началом работы нужно определить, как тянуть инструмент. Это можно сделать после тщательного осмотра бетонного пола. Необходимо обязательно найти маяки, ради которых он был затоплен. Затем выровняйте уровень или копию, чтобы узнать, где находятся углубления.

              Профессиональные строители делают дополнительные диагональные или круговые движения после первой стяжки во время этого выравнивания. Сила давления минимальна, а качество центровки зависит от практического опыта.

              Если перепад высот после первого прохода все еще велик, следуйте правилу в направлении, перпендикулярном первому проходу. Еще раз предупреждаем, на втором проходе уменьшите давление. Вам не нужно добиваться идеальных показателей, перепады высот ±5 мм при укладке плитки не проблема.

              Для улучшения сцепления клея с бетоном после его заливки рекомендуется тщательно втереть его в пол шпателем или кельмой.Обнаруженные после втягивания правила углубления следует сразу же залить клеем и снова установить. Работа не занимает много времени, единственный недостаток – плитку можно класть только на следующий день. Но профессиональный строитель не теряет времени даром, на участке всегда есть небольшой объем ранее отложенных или подготовительных работ.

              Видео — Выравнивание бетонного пола самонивелирующими смесями

              .90 000 видов и техник, необходимые материалы и инструменты, пошаговые инструкции и советы специалистов

              До сих пор существовало множество различных технологий, поэтому в процессе строительства или ремонта, как Чатки, так и квартир в типовой многоэтажке можно оборудовать качественные и достаточно прочные основания Под пол При этом времени возможностей довольно много – от укладки дешевых напольных покрытий до возведения дорогих систем отопления, однако в некоторых случаях может возникнуть необходимость в креплении лаг к бетонному полу.Благодаря этому можно получить не только дополнительное подземное пространство, которое можно использовать для укладки теплоизоляционных материалов, но и скрыть перепады и полости в бетонном покрытии.

              Логи - функциональное назначение и расчет шага

              При сооружении чистового деревянного пола довольно часто балки устанавливают на бетонное основание или плиты. пол. Благодаря балкам получается качественный каркас для отделки декоративных напольных покрытий.Так как бруски играют роль промежуточных элементов конструкции, то кроме основных задач они несут ряд дополнительных функций:

              • Организация подземного воздушного пространства, где сообщения могут быть скрыты;
              • Создать дополнительную циркуляцию воздуха в помещении;
              • Равномерное распределение нагрузки на фундамент и балки перекрытия;
              • Повышенная тепло- и звукоизоляция внутри квартиры;
              • Создание ровной горизонтальной основы под декоративное финишное покрытие.

              Задержка разнообразия

              Лаги укладываются на бетонную поверхность с определенным шагом (расстоянием между деревянными брусками), который зависит от толщины досок, из которых сделан пол. Итак, на деревянные балки укладывается доска толщиной 3 см с шагом 300 мм. При этом от балок до стен, идущих по периметру помещения, должно оставаться расстояние не менее 30 мм.

              Основные инструменты и расходные материалы

              Особенность крепления бревна к бетонному полу в том, что для работы вам понадобится специфический инструмент, как в случае с деревянным материалом, так и для сверления отверстий в бетоне.При этом для проведения таких мероприятий необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

              • профессиональная перфоратор или, в крайнем случае, дрель с функцией отбойника;
              • саморезов или анкеров (у саморезов диаметр последних 6 мм, а размер зависит от деревянных брусков), а также дюбелей, которые войдут в бетон на глубину 80 мм;
              • столярный инструмент для резки и сборки балок - электролобзик, стамеска и т.п.

              подобрать Различные типы креплений должны соответствовать вашему бюджету ремонта. Конечно, саморезы с дюбелями экономичнее, однако анкеры надежнее. В большинстве случаев будет достаточно дюбелей с саморезами, тем более что этот недорогой крепеж можно установить на меньшем расстоянии друг от друга.

              Отложенная установка

              С другой стороны, преимущество анкерных креплений в том, что они не только позволяют зафиксировать положение деревянного бруса, но и прижимают его к поверхности пола, что очень удобно в процессе возведения массивных перекрытий.

              Укладка бревна на бетонное основание - последовательность работ

              Перед непосредственным монтажом древесину необходимо обработать антисептическими растворами, затем вскрыть грунтом. Только после завершения подготовительного этапа можно переходить к монтажу деревянного бруса, схема крепления которого и последовательность работ приведены ниже:


              Использование саморезов для крепления лаг

              Наверное, одним из самых простых и дешевых способов получить желаемый результат своими руками является установка балок на саморезы.

              В стержнях сверлят сквозные отверстия, по которым делаются симметричные отметки. После этого по разметке в полу также делаются углубления, в которые вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы. Монтаж происходит с шагом 400–800 мм в зависимости от выполняемой конструкции.

              Длина болтов напрямую зависит от толщины деревянных брусков с учетом того, что крепежная часть должна вкручиваться в дюбель не менее чем на 50 мм. По совету специалистов лучше использовать саморез с шейкой, то есть без резьбы перед шляпкой.Благодаря такой конструкции балки лучше притягиваются к основанию пола.

              Роль напольных анкеров

              Крепление лаг стеновыми анкерами

              Анкерная арматура по сути является аналогом дюбеля, но имеет более прочную конструкцию. Основное его преимущество – высокая устойчивость к выдиранию. Именно по этой причине такие крепления применяются при возведении массивных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепления.

              • Анкеры делают фиксацию балок очень надежной.Основным преимуществом этого вида монтажа является не только крепление деревянных досок, но и качественное прижатие последних к цементному основанию.
              • По сути, процедура монтажа ничем не отличается от монтажа саморезами. В плите сверлится сквозное отверстие и дублируется на бетонном основании. Лаги должны быть дополнительно оборудованы отверстиями для скрытия шляпки шурупа, которая должна быть полностью утоплена в древесине.
              • В большинстве случаев для крепления одной балки анкерами в стандартных плоских весах требуется не более 4-х креплений.
              • Элементы анкерного запирания вставляются в углубления, образованные в основании пола, и привинчиваются к транцу.
              • Длина анкерного соединителя может быть от 4,5 до 20 см. При выборе диаметра и длины соединителя учитывают толщину деревянных балок.

              Установка лаг с уголками

              Крепление деревянных брусков уголками – еще один способ укладки пола на бетонное основание. Почему одна сторона уголка прикручена к балке?Важно, чтобы глубина проникновения шурупа в древесину была не менее 30 мм.

              При этом свободная сторона угла должна упираться в пол. Он крепится к бетонной поверхности теми же дюбелями и в том же порядке, который был рассмотрен ранее, то есть по отметкам в полу сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбеля, после чего вкручивается саморез. их.

              Регулируемые задержки – основные преимущества

              Система укладки пола подвижными лагами заняла свое место в устройстве напольных покрытий.Этого удалось добиться благодаря большому количеству неоспоримых достоинств – возможности строить идеально ровные поверхности, скрывать дефекты основания, а также защищать от плесени и грибка.

              Надежное крепление достигается благодаря пластиковым болтам-стойкам, которые выступают основным крепежно-регулировочным элементом. Благодаря такой системе укладки конструкции пола вы сможете самостоятельно в кратчайшие сроки соорудить качественный деревянный пол на бетонном основании.

              Также к неоспоримым преимуществам регулируемой конструкции можно смело отнести отличную вентиляцию подпольного пространства, она препятствует образованию всевозможных грибков, бактерий и плесени, а также гниению древесины, из которой изготовлены бревна.При этом коммуникационные системы – трубы отопления, электрические провода и т.д., можно легко спрятать в подземном пространстве.

              Также хотелось бы отметить, что использование пластиковых шурупов улучшает звукоизоляционные свойства пола. Также в пространство между бетонным основанием и деревянной конструкцией можно укладывать дополнительную теплоизоляцию, что особенно актуально в квартирах на первом этаже или частных домах.

              Возможность крепления лаг к бетону

              Конструкция бревенчатого пола – единственный приемлемый вариант укладки деревянных полов на бетонную поверхность.Однако сам процесс не самый простой, так как крепление лаг к бетонному полу обусловлено наличием достаточного количества материалов и соблюдением определенных этапов. Но, по мнению строительных специалистов, с этим справится любой, если тщательно соблюдать технологический процесс.

              В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу – ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого пола.Преимущество в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, и даже при заливке фольги или рубероида она используется, к тому же ее обычно утепляют керамзитом или даже экструдированным пенополистиролом.

              Если все сделать правильно, то весь процесс установки получится простым и даже интересным, о чем я вам сейчас и расскажу, а также покажу видео в этой статье о нас.

              Этапы установки

              Бетон

              Примечание.Можно залить цементно-песчаную стяжку без добавления щебня и отсева, но ее прочность будет значительно ниже, особенно если основанием будет грунт. Поэтому такой упрощенный вариант подходит только в тех случаях, когда в основе железобетонные перекрытия.

              • Начнем с того, что нам нужна ровная площадка, а если она делается на земле то ее нужно разровнять и утрамбовать, затем высыпать песчано-гравийную подушку как начали делать на верхнем фото.Гидроизоляцию лучше укладывать под подушку, закручивая стену по всей высоте стяжки, и хотя многие делают это в верхней части подушки, опыт показывает, что внизу утеплитель режет эффективнее.

              • Фонари устанавливаются на подушку, согласно инструкции по выравниванию любой стяжки - желательно на цементно-песчаный раствор, куда иногда для гибкости добавляют даже немного плиточного клея.Расстояние между профилями должно быть примерно на 10-15 см меньше длины вашей линейки, которую вы будете использовать в данный момент.
              • Для удобства выравнивания можно предварительно провести примерную линию по периметру помещения по высоте стяжки и расположить по ней концы маяков. Но по всей длине такие профили нужно выровнять своими руками, так как они гибкие, кроме того, после окончания монтажа проверьте их натяжением нити в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом.Начинайте заливку бетона не ранее чем на следующий день, иначе вы сбьете маяки раствором и правилом.

              • Для заливки лучше всего использовать бетон марки М300, соотношение компонентов вы видите в таблице выше, хотя это не обязательное условие, а ориентир. Впрочем, вы также можете заказать любую марку в ближайшем RC узле, но его цена, конечно же, будет выше.

              Рекомендация в связи с тем, что резку бетона, армированного алмазными дисками, и алмазное сверление отверстий в бетоне лучше всего производить в затвердевшем растворе, операцию заливки следует начинать только через 28 дней.В противном случае монтажные шпильки не будут держаться на месте, к тому же более ранняя укладка деревянного пола вызовет попадание влаги.

              90 109 лаги

              Теперь, после высыхания шпаклевки, нужно определиться с расстоянием, ведь лаги вы будете крепить к бетонному полу с учетом толщины покрытия. Например, если это дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм, то расстояние между рейками можно сделать около 50 см, ну а если там дюймовая доска или та же ОСП (ОСП) плита, то пусть будет 12 мм – это окажется слишком много и половицы просядут.В таких случаях расстояние следует уменьшить до 40 см, а иногда и до 30 см ().

              Учитывая, что лаги уместятся в бетонной стяжке, то есть плотно прилегают к основанию, толстый брус не нужен – достаточно обрешетки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, не имеющие ровной плоскости (такое обычно бывает в высотных домах), то используйте пиломатериалы 100×50 мм.

              Так что, если у вас неровно уложены полы, монтаж можно производить с помощью анкерных болтов, где есть регулировочные гайки.На фото хорошо виден принцип выравнивания – нужно просто затянуть или открутить гайку, тем самым определив высоту балки. Учитывая, что это будет 100×50мм или 100×100мм, понадобится анкер не менее 200мм (

              Строя дома из дерева, строители часто задаются вопросом о креплении бруса к бетонному полу, так как это два разных материала, а значит и техника сборки будет разной. Деревянный брус крепится двумя способами: накладной монтаж и жесткий монтаж.Крепление бревна к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещения, но и скроет любые неровности бетонной поверхности.

              Собрания

              Перед укладкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, балки крепятся к поверхности на бетонный раствор. При использовании бревен получается качественный каркас, пригодный для дальнейших покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным конструктивным элементом, они также имеют следующие назначения:

              • для обеспечения помещения дополнительным притоком воздуха;
              • для создания звукопоглощения в помещении;
              • повышают теплоизоляцию, тем самым снижая расходы на отопление;
              • позволяют спрятать технику связи;
              • создают равномерную нагрузку на фундамент;
              • для придания поверхности гладкой структуры, необходимой для финишного покрытия.

              Для крепления лаг к бетонной поверхности предварительно необходимо соблюдать между ними некоторый зазор. Используется доска той толщины, от которой будет отодвигаться размер шага при укладке балок на бетон. Итак, на балки с шагом 200 мм крепится доска, толщина которой составляет два сантиметра.

              Как правильно выбрать материал?

              Чтобы не запутаться при выборе материала, учтите следующее:

              • Цена: £;
              • секция задержки;
              • градусов;
              • дерево, из которого изготавливаются бревна;
              • длина.

              Если у вас ограниченный бюджет, вам не нужно покупать дорогую древесину. Не меньший срок службы будет у пихты и ели при правильной обработке материала. Не обязательно выбирать ровную поверхность и равномерный цвет, эти показатели не имеют значения. Однако обратите внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал хранится дома один год до использования, поэтому отсрочка уберет влажность в помещении и высохнет.

              Инструменты

              Для крепления бревен к бетонной поверхности необходимо использовать инструменты как для дерева, так и для бетона.Используются следующие инструменты: головоломка

              • ;
              • пробойник;
              • долото;
              • анкеры, саморезы.

              Для сборки анкерной рамы для полов с лагами используются следующие инструменты:

              • пильный диск;
              • уровень строительный;
              • пробойник.

              Регулируемая рама может быть закреплена на бетонном поле с помощью следующих инструментов:

              • долото;
              • апретер;
              • лазерный уровень;
              • дрель и дрель;
              • молоток.

              Для крепления бетонного пола к лагам выбирайте крепеж исходя из своего бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерные крепления позволяют крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, что немаловажно при возведении массивного бетонного покрытия.

              Способы установки

              Для крепления бревна к бетонному полу используются два типа размещения балки. Один из них – отсутствие крепления лаг к полу.Этот способ обеспечивает жесткость конструкции за счет соединения лаг между собой доской. Недостаток этого метода в том, что напольное покрытие можно сдвинуть. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, лаги крепят к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

              Другой способ крепления – крепление лаг к бетонной поверхности. Монтаж включает в себя использование теплоизоляционных материалов и растворов для выравнивания пола. Такой отсроченный вариант монтажа позволит сэкономить на дорогостоящих материалах для утепления.

              Саморезы

              Крепление брусков к бетонной поверхности с помощью саморезов значительно удешевляет конструкцию и упрощает монтажные работы. Для этого в доске сверлом проделываются отверстия, и через них отмечаются точки в основании пола. В покрытии необходимо сделать углубления и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть 4-8 сантиметров. Расстояние между отверстиями зависит от вашего дизайна.Саморезы используются давно, в зависимости от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытным строителям следует выбирать саморезы с так называемым шейка, а значит перед головкой отсутствует резьба, что позволяет планке лучше притягиваться к поверхности пола.

              Анкеры

              При использовании в конструкции анкера обеспечивается более высокое сопротивление выдергиванию. Что оправдывает высокую цену материала. Их использование актуально при возведении тяжелых конструкций с высокой нагрузкой на крепеж.Анкеры устанавливаются на бетонную поверхность в соответствии со следующей инструкцией:

              • В плите делают отверстия и через них наносят отметки на бетоне. Я делаю такие же отверстия в бревне, чтобы потом спрятать головки шурупов.
              • При использовании анкера обеспечивается надежное крепление балки.
              • Затем в образовавшиеся отверстия в основании пола вставляют анкерные запорные элементы и вкручивают в них шуруп.
              • Длина застежки варьируется и может быть от 45 мм до 200 мм.Толщина балок влияет на длину и диаметр анкера.

              уголки

              Крепление деревянных брусков с уголками осуществляется следующим образом:

              • Одна сторона уголка крепится к деревянному основанию шурупами. Глубина введения должна быть не менее 0,3 см.
              • При монтаже свободная сторона угла должна опираться на пол. Его необходимо закрепить тем же методом, что и крепежные анкеры и саморезы, то есть сделать отметки и вставить в них дюбели и вкрутить саморезы.

              Монтаж напольной стойки Использование регулируемых лаг актуально сегодня благодаря ряду преимуществ. К ним относятся:

              • исключить неровности поверхности;
              • скрывают дефекты основания пола в виде трещин;
              • предусмотрена звуко- и теплоизоляция;
              • достигается защита от грибков и гнили.

              Высоконадежное крепление достигается благодаря наличию пластиковых держателей винтов, которые являются крепежным и регулируемым элементом.Такая конструкция позволяет в короткие сроки сделать деревянный пол на бетонном основании хорошего качества.

              Существенным преимуществом данного крепления является возможность регулировки задержки. Это из-за особенностей вентиляции креплений. С помощью регулируемых бревен появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция снизит расходы на отопление.

              Деревянные бревна уже много лет используются при строительстве домов в качестве несущей конструкции для перекрытий.

              Они хорошо держат пол и обеспечивают дополнительную изоляцию, которая согревает любую отделку и позволяет ходить босиком по полу.

              Также укладывают пол на лагах в квартире при ремонтных работах (если позволяет высота потолка) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

              Использование бревен в квартире и варианты установки


              Лаги и полы устанавливаются достаточно быстро

              Несмотря на приверженность многих строителей выравниванию цементных смесей и использованию их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать пол, устанавливая лаги на бетонный пол.

              Несущий и выравнивающий пол из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет установить и закрепить различные элементы коммуникаций под основным отделочным покрытием и установить радиатор.

              Между задержками можно сделать:

              • провода электрические;
              • водопроводные трубы;
              • трубы системы отопления;
              • кабель телевизионный
              • ;
              • замена оптических волокон и кабелей для интернета;
              • кабельных линий для различных звуковых систем;
              • канализационных труб по необходимости (при высоте бревна 10 см и более).

              Укладка утеплителя между балками

              Для создания хорошей теплоизоляции на основании утепляющий материал следует укладывать между лагами, что позволит поддерживать поверхностный слой в требуемом диапазоне температур для квартиры.

              Довольно часто напольное покрытие выравнивают лагом, уравновешивая толщину бруса или доски до выравнивания элементов. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, достаточно запастись соответствующим материалом (деревянной доской и деревом) и узнать особенности крепления.

              Обратите внимание, что установка лаг на пол – достаточно недорогой вариант устройства чернового выравнивающего пола, позволяющий (за счет укладки в зазоры утеплителя) создать теплый пол без применения современных электро- и гидроприборов.

              Греть снизу конечно не будет, но комфортная среда для ног обеспечена.

              Варианты крепления бревна

              При установке лаг в квартире возникает вопрос: "Как крепить лаги к бетонному полу?"

              Действительно, существует множество вариантов установки задержек, которые вы, возможно, захотите рассмотреть подробнее.

              Часто возникают разногласия между сторонниками крепления жестких лаг и сторонниками установки лаг без крепления к стяжке.

              Последние постоянно указывают на то, что крепеж разрушает бетонное основание и увеличивает звукопроницаемость.

              Не забывайте, что визуально при покупке бревна или бревенчатой ​​доски довольно сложно определить, мокрый лес или сухой.


              Под лаги рекомендуется установка шумопоглощающей облицовки

              Все утверждения имеют яркий противовес. реальный факт, скручивание древесины со временем (если не исправлено), значит древесина была сырая и не просушенная должным образом.

              Даже когда доска или балка нагружены (но давление на пол разное), в материале все равно происходят изменения. изменяя свою форму, деревянные доски нарушают параллельность отделки пола, что приводит к демонтажу кровельного покрытия и удалению помятых бревен.

              Вопрос звукопроводимости в жестко установленных объектах остается открытым, так как между лагами часто укладывается утеплитель (часто с повышенными звукоизоляционными свойствами).

              Поскольку древесина достаточно хорошо пропускает звук, многие строители считают, что под каждое бревно необходимо устанавливать звукопоглощающую прокладку, которая обеспечит дополнительную звукоизоляцию непосредственно бревну.

              Альтернативой жесткому креплению и сборке без соединительных элементов является возможность плавания лаг пола.Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

              Плавающий пол представляет собой бревенчатую решетку, установленную на стеллажи и изготовленную точно по размерам помещения. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладывается фанера и чистовой пол. Такой секс имеет право на существование, при правильном выполнении проекта он может длиться долго.

              Помните, что неплотно прилегающие к основанию бревна будут издавать характерный для дерева скрип.


              Перед укладкой оставить материал в квартире при комнатной температуре

              Залог качественной отложенной укладки и хорошего напольного покрытия в будущем – правильный выбор материала.

              Для бревен принято выбирать древесину сосны влажностью не более 20%.

              Отобранные изделия (брус и доска) после внесения в помещение необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски выдержать 3-7 дней).Затем пресс убирается и доски готовы к установке.

              Перед монтажом желательно произвести строгание материала и его обработку антисептическими и огнезащитными составами.


              Расстояние между лагами не должно превышать 60 см.

              Стоит выбрать качественный и надежный звукоизоляционный материал, который послужит подложкой, благодаря которой вы сможете выставить лаги на уровне.

              Перед укладкой подготовленных и обработанных бревен с чернового пола убрать видимые неровности (выбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную фольгу).

              В зависимости от толщины основания подбирается расстояние между лагами.

              Наиболее популярные зазоры 40-60 см, крайние бревна должны быть на расстоянии 2-3 см от стены.

              Только после этого можно выставлять конструкцию и закреплять лаги на бетонном полу. Осталось выбрать вариант жесткого крепления.

              Виды жесткой фиксации лаг в квартире

              Необходимо подробнее рассмотреть разные варианты жесткого крепления лаг к бетонному полу:


              Помните, что при выборе материала для сруба не берите доски с сучками и трещинами.После короткого времени высыхания любые изогнутые брусья или доски следует выбросить и приобрести новые.

              Узнав обо всех возможных способах починки лаг в вашей квартире и способах установки, следует выбрать подходящий вам вариант.

              Процесс крепления лаг к фундаменту

              После того, как вы закончили установку фундамента того или иного типа дома, можно приступать к устройству полов на первом этаже. Их основу составляют деревянные балки или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома.Выполнить такую ​​работу своими руками можно только после тщательного изучения всех особенностей процесса.

              Балки как есть

              Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различной продукции. Самый простой вариант – брусок из дерева подходящего прямоугольного сечения, устанавливаемый исходя из конкретных условий проектирования.

              Более сложный вид перекрытий, требующий длительного производственного процесса - двутавровые балки, расположенные на одной стороне.Изготавливаются из качественных, просушенных и строганных деревянных брусков и полос ОСП плиты во всех плоскостях или из качественной водостойкой фанеры высшего качества.

              Принцип работы двутавров в виде нахлестов предполагает распределение основных сил в виде изгибающих нагрузок по плоским ребрам жесткости. Благодаря этому при малом весе они способны выдерживать очень высокие нагрузки. Кроме того, технология производства и прочность позволяют получать двутавры для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

              Укладка лаг на фундамент осуществляется по некоторым правилам, о которых и пойдет речь дальше. Непосредственно перед установкой пиломатериала его следует правильно подготовить к дальнейшей эксплуатации. Следует выбирать качественные брусья из древесины дуба, осины или хвойных пород. Основные требования к ним следующие:

              • Влажность задержки должна быть в пределах 14-18%. Это достигается простой атмосферной сушкой или лучшей камерной сушкой.Категорически запрещается использовать влажную свежеспиленную древесину, так как не получится правильно уложить бревна на фундамент из-за последующего коробления после высыхания.
              • Бревна должны иметь правильную длину и геометрию сечения. Перед установкой бревна на фундамент его дополнительно обрабатывают в виде строгания электрорубанками. Качественные балки можно получить, используя предварительно склеенные детали.
              • Во избежание последующего повреждения бревен влагой их необходимо тщательно защитить защитными составами.Делают это распылением или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевый метод обработки — покрытие бревенчатых полов отработанным моторным маслом. В случае использования обработка должна быть проведена за неделю до укладки, чтобы удалить характерный запах.

              Крепление лаг к основанию дома

              Варианты крепления бревна к основанию дома

              Важным моментом является правильное крепление бревна к фундаменту дома.В то же время обилие базовых опций требует определенных особенностей установки каждой из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

              Крепление балок к ленточному фундаменту

              Это довольно распространенный тип. Представляет собой основание шириной до полуметра, приподнятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить бревна к такому типу фундамента. Есть два основных способа:

              1. Первый – это крепление бруса непосредственно на фундаментную планку дома.В этом случае работы по установке бревна совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно укладывать, распиливая их на брус или бревно, обкладывая их кирпичами или блоками, делая в них предварительные углубления по размерам деталей пола. Этот вариант удобен тем, что требует минимальной дополнительной подготовки.
              2. Второй способ заключается в предварительной установке на обвязку брусков по периметру основания дома. В этом случае анкерные болты устанавливаются в бетон, выступая над поверхностью на 150 мм, еще до или непосредственно перед заливкой фундамента.После того, как смесь застынет и затвердеет, на стяжках размечают отверстия и сверлят в местах головок резьбовых стержней. После установки деревянные детали притягивают к основанию дома с помощью гаек и шайб, утапливая их в древесину. После этого можно выполнять укладку бревна на фундамент. пошаговая инструкция, которая будет ниже.

              Вне зависимости от выбранного варианта укладки балки перекрытия, она должна выполняться в соответствии с рядом обязательных требований, на которых стоит остановиться подробнее.

              Перед укладкой бревен на фундамент необходимо правильно рассчитать необходимое количество балок. Их устанавливают с интервалами, определяемыми предполагаемой толщиной досок, из которых сделан пол. Так, при проектировании пиломатериалов под чистовое покрытие сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором лаги устанавливаются на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

              При условии покрытия пола из стандартной шпунтованной доски толщиной 30-35 мм шаг установки бруса можно увеличить до 0,5-0,6 метра.Если для пола выбрать брус 50х150, можно смело располагать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

              Перед укладкой бревен, кирпича, бруса не лишним будет определиться с геометрическими параметрами балок перекрытия. Для их расчетов определяющей величиной является ширина пролета перекрытия, т.е. ширина помещения. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно использовать пиломатериал сечением 110х60, 3 метра – 150х80, 4 метра – 180х100, 5 метров – 150х200, а 6 метров – 180х220 мм.

              Установка задержки на основание платы

              Если основание дома выполнено по установленной форме, крепление лаг к фундаменту может быть иным, чем описано выше, способом, но при соблюдении определенных параметров монтажа. Он заключается в использовании гвоздей-дюбелей, закрепляемых брусом в предварительно просверленных в бетоне отверстиях.

              Технологический процесс не сложен и доступен даже начинающим строителям. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель ударного механизма.В древесине предварительно просверливают отверстия сверлом по дереву. Затем детали размещают на месте установки и через них делают углубления в бетоне соответствующей глубины и диаметра.

              Крепление лаг к опорной плите

              Гвозди для дюбелей диаметром не менее 12 мм устанавливаются на место и обжимаются полумолотком или молотком с пробойником массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянного бруса. Как правило, при правильном подборе параметров креплений установка лаг на фундамент таким образом обеспечивает высокое качество их креплений.

              Этот способ применим при использовании бревна сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет разместить под полом достаточное количество засыпки или плитного утеплителя. минеральная вата, так как уложить пол на фундамент без качественной теплоизоляции невозможно.

              Установить напольную задержку

              При проведении работ в помещении многоквартирного дома или квартиры часто возникает проблема с установкой оттяжки на готовый бетонный пол.Применяют эту марку работ, если необходимо утеплить нижнюю поверхность помещения, выровнять ее или устроить тот или иной вид напольного покрытия. В этом случае можно использовать два метода установки.

              Первый способ заключается в жестком креплении брусьев к земле, что можно сделать так же, как и крепление лаг к бетонному плитному фундаменту. Для установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

              По первоначальной разметке или по перфорированным бревнам в качестве шаблонов просверлить отверстия в полу. Их диаметр должен позволять плотное крепление креплений. Затем крепим лаги саморезами или дюбель-гвоздями, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую ровность.

              Затем, закрепив своими руками лаги на бетонном полу, можно утеплить основание, уложив выбранный вид утеплителя в зазор между брусьями.Не забудьте покрыть деревянные детали противогрибковыми и антипиреновыми растворами, снижающими их горючесть.

              .

              Простое упражнение, которое спасет вас от смены часовых поясов

              Как тренировки облегчают симптомы смены часовых поясов

              Трудно справиться с длительными перелетами. Во-первых, вы можете долго сидеть в одной позе и следующие 12-48 часов страдать от смены часовых поясов: беспокойство и усталость, головные боли и тошнота, нарушение сна и аппетита.

              Однако не все имеют одинаковую задержку тяжелых реактивных двигателей. Исследование Оптимальный план профилактики/восстановления для улучшения физической формы людей, испытывающих синдром смены часовых поясов Физически здоровые люди испытывают меньший дискомфорт при перелете в другой часовой пояс.Кроме того, по прибытии выполняйте физические упражнения, чтобы уменьшить симптомы смены часовых поясов.

              Узнайте больше✈

              • Что такое синдром смены часовых поясов и как с ним справиться естественным путем
              Авиакомпания

              US Airline Delta в сотрудничестве с компанией Equinox создала серию боевых учений Sweatlag, посвященных синдрому смены часовых поясов. Это упражнение помогает растянуть и растянуть забитые длинными сидячими мышцами бедра, ноги, руки и шею, улучшая кровообращение и обеспечивая прилив энергии.

              Сколько и когда занимаются

              Если вы прибываете утром или днем, работайте сразу после регистрации или в ночное время - обучение проводится за отдельную плату.Упражнения не требуют специального оборудования и большого пространства. В гостиничном номере это вполне возможно.

              Поездом, занимает 40 минут и состоит из трех частей:

              • Три упражнения на подвижность (3 минуты).
              • Трехраундовая тренировочная серия. В каждом раунде три подхода по три упражнения и одна минута отдыха перед следующим раундом (30 минут).
              • Шесть упражнений на растяжку (6 минут).

              Если у вас мало времени, вы можете сделать одну или две круговые тренировки.В этом случае ваша активность сокращается до 20 или 30 минут.

              Важно: При проблемах с суставами, позвоночником, сухожилиями, ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях и других серьезных заболеваниях перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.

              Как сделать

              Упражнение на подвижность

              Выполняйте каждое упражнение в течение минуты.

              стоматологический
              • Возьмитесь за край правого полотенца чуть шире ширины плеч, вытяните руки перед собой на уровне талии.
              • Стойка ногами, руки на ширине, пальцы разведены в стороны, под углом 30-45 градусов.
              • Разрабатываем корпус и руки с правой стороны. Одновременно поднимите левую пятку к полу и разогните пятку стопы наружу внутрь. Правая нога не двигается.
              • Вернитесь в исходное положение и, не останавливаясь, провел руками по затылку с левой стороны.
              • Карусели двигают руками за голову и отпечатком с правой стороны.
              • Вытяните корпус и руки наизнанку, оторвите правую пятку от пола, затем разведите ее наружу.
              • Верните туловище в вертикальное положение и сделайте круг руками над головой, начиная с правой стороны.
              Стрелки планковских часов
              • Сядьте, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол, руки позади туловища в руке. Оторвите миску от пола – это исходное положение.
              • Сделайте шаг правой ногой с правой стороны. Оторвите от пола левую ногу и правую руку. Призывая левую руку, перекатитесь животом на пол, сделайте шаг левой ногой назад и положите правую руку на пол.
              • Шаг правой ногой перекрестно влево, затем влево - в сторону. Теперь вы стоите в баре.
              • Шаг правой ногой влево, затем шаг левой вперед. Левой рукой оторвите, правой ногой шаг вперед, при этом поворачивая корпус живота.
              • Опустите левую руку за левую ногу корпуса и сделайте шаг. Теперь вы снова стоите в исходном положении. Получается за четыре шага от исходного положения до пояса (поворот корпуса на втором шаге) и до четырех шагов от пояса до исходного положения (третий шаг) последовательно.
              • Проделайте то же самое с другой стороной.
              выпады вправо
              • Стойка, ноги чуть уже ширины плеч, руки свободно опущены.
              • Выпад вперед левой ноги, поднять согнутую в локте правую руку. Стойки за коленями должны почти касаться пола, спина прямая, угол в коленях около 90 градусов.
              • Вернитесь в исходное положение и сделайте выпад левой ногой влево, одновременно поднимая правую руку. Наклоните корпус вперед, спину держите прямо.
              • Вернитесь в исходное положение и сделайте то же самое с правой ногой с правой стороны.
              • Собери ноги, и я отбросил правую ногу назад. Правила те же, что и для переднего выпада: спина прямая, угол в коленях около 90 градусов, для выпада, когда колено поднимается вперед противоположной рукой.

              Номер цепи Обучение 1

              Упражнения выполняются одно за другим без отдыха. Каждое должно быть сделано в течение минуты. Три упражнения, чтобы сделать один круг, вам нужно сделать три круга.

              Приседания "классики"
              • Встаньте, ноги шире плеч, пальцы ног вытянуты наружу, руки выгнуты для продолжения кормления.
              • Во время прыжка сведите ноги вместе, а затем вернитесь в исходное положение.
              • Повторите предыдущий шаг, но, наконец, присядьте и коснитесь правой рукой пола.
              • Повторить цикл: ноги вместе - ноги врозь; ноги вместе – врозь – приседание на склоне. В конце этажа коснитесь левой рукой. Продолжайте чередовать руки.
              Глубокая атака с вращением тела
              • Стойка лежа в опоре. Согните правую ногу, выдвиньте колено вперед и поместите число на правую ногу или рядом с ней.
              • Разверните правильное тело к груди, глядя на стену, поднимите правую руку вверх, посмотрите прямо в потолок.
              • Вернитесь, чтобы остановиться, и повторите то же самое с левой ногой.
              Строп с полозьями
              • Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки перед грудью.
              • Сделать три широких ползунка справа от игрового поля. В конце левой ноги поставьте ее на пол для правого шага.
              • Поднимите руки и наклоните устройство вправо.
              • Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.

              Тренировочный контур № 2

              Правила те же: три упражнения в минуту, три раунда.

              Четыре крючка и строп касаются пола
              • Встать, ноги на ширине плеч, колени согнуть, запястья поднять до уровня ключиц, кулаки сжать.Держите локти близко к телу.
              • Разверните корпус и бедра влево, оторвите правую ногу от пола и вытяните пятку из стопы. Одновременно поднимите правый локоть и проведите перед собой прямую линию.
              • Смена сторон делает четыре таких хода.
              • Разверните корпус и бедра влево, сделайте присед с прямым позвоночником и коснитесь пола правой рукой. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны стартовой линии.
              Восьмерка и выпад стр.
              • Встаньте, ноги на ширине плеч, согните правое колено и поднимите его перед собой.
              • Нарисуйте правую тазобедренную восьмерку. Пожалуйста, переместите его вправо, сделав одно колесо, а затем разверните левое колено, описав другое.
              • После того, как закончите восьмерку, снова потяните правое бедро и выпрямите колено.
              • Выйти в боковой выпад на правую ногу, прогнуться с прямым позвоночником и левой рукой коснуться правой стопы.
              • Поднимите правую руку и разверните корпус вправо, посмотрите на прямую поднятую руку.
              Ремни безопасности в самолете
              • Встаньте под давлением лежа, руки и ноги на ширине плеч.
              • Одновременный шаг левой рукой и правой ногой в правую сторону. Теперь руки близко друг к другу, а ноги далеко.
              • Шагните правой рукой и левой ногой вправо одновременно — вы вернетесь к своей обычной остановке лежа.
              • Снова сделайте шаг левой рукой и правой ногой, затем опуститесь на пол.
              • Вытяните руки вперед, оторвите прямые ноги от пола. На полу остаются только живот и грудь. Не запрокидывайте голову, глаза в землю.
              • Задержитесь в этом положении на секунду, опустите руки и ноги на пол и снова поднимитесь в упор лежа.
              • Повторить на другую сторону.

              Тренировочный контур № 3

              Фигура с наклоном
              • Встаньте свободно, слегка наклоните корпус вперед с прямой спиной.
              • Совершить прыжок в правую сторону, одновременно двигая обеими руками в направлении прыжка.
              • Приземлиться на одну ногу, затормозить другой.
              • Сделайте еще два таких прыжка - сначала влево, потом снова вправо.В целом, это напоминает движение конькобежца на коньках.
              • В конце третьего прыжка не опускайте ноги на гирю, поставьте ее на пол своей опорной ногой, согните и коснитесь пола руками.
              • Продолжайте по той же схеме: фигуристка в три прыжка, наклон, три прыжка, наклон.
              Наклон назад с прямым позвоночником
              • Возьмитесь руками за голову, встаньте на колени без помощи рук.
              • Откиньтесь назад, сохраняя устойчивое положение на спине и бедрах.От колен до верхней части туловища она вытянута по одной линии.
              • Задержитесь на секунду и вернитесь.
              • Стойка на коленях, не отрывая рук от затылка.
              • повторить упражнение еще раз.
              Работает на месте
              • Встаньте широко, ноги слегка согните в коленях, руки поднимите на уровне груди.
              • Два быстрых шага, сдвинув ноги вместе, а затем широко расставив задние ноги.
              • Усиление на носке, держите ногу на пятке - держите нужную скорость.
              • Во время тренировки двигайтесь вперед и назад.

              усиление

              Все упражнения выполняются в течение одной минуты.

              Ягодичный мост и растяжение связок позвоночника
              • Лягте на спину, положите руки вдоль туловища, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.
              • Почтовая деформация ягодиц и бедер вверх. Тело от коленей до рук вытянуто в одну линию.
              • Вернитесь в исходное положение, разведите руки в стороны так, чтобы тело напоминало букву Т.
              • Разверните таз вправо, сведите колени вместе и поставьте их на пол.
              • Оторвите лопатки от пола, поверните голову влево. В искривленном позвоночнике при движении.
              • Вернитесь в исходное положение и повторите ягодичный мостик и поворот влево.
              растяжка шеи
              • Сядьте на пол, скрестив ноги, спина прямая.
              • Поднять правую руку, поднести локоть к потолку, положить руку на спину в районе левой лопатки.
              • Наклоните голову, чтобы положить влево и немного вперед, влево на голову и слегка нажмите.
              • Опустите руки, почувствуйте, как растягиваются мышцы, и не нажимайте слишком сильно.
              • Удерживая позу несколько секунд, поменяйте руки и повторите с другой стороны.
              Раскрытие грудной клетки и рук
              • Лягте на живот, сведите ноги вместе, рука об руку.
              • Разверните левое тело, положите левую руку на пол, согните левую ногу в колене и поставьте ступню на тыльную поверхность правой ноги.Голову повернуть влево и приложить ухо к земле. Вы должны почувствовать напряжение в правом плече и правой груди.
              • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите в другом направлении.
              Растяжение и сухожилие разгибателя
              • Встать на левую ногу, тазом вперед написать на правое колено отведенный палец. Вы должны почувствовать напряжение в основании левого бедра.
              • Поднимите левую руку вверх.
              • Опустите подлокотник назад и сядьте на пятки, выпрямите правое колено, натяните носок, наклонитесь вперед.
              • Повторяйте растяжку в течение 30 секунд, у вас есть время до четырех раз, затем поменяйте ноги и повторите то же самое.
              Растяжка шеи, свернутой полотенцем

              Нет необходимости делать это упражнение, если у вас проблемы с шейным отделом позвоночника.

              • Накиньте полотенце на шею, возьмитесь руками за концы.
              • Левый конец полотенца опустите ящик, правый поднимите вверх и нажмите на правую часть головы.
              • Аккуратно отведите левую часть передней части груди на правую сторону, а правую сторону над головой на левую.Под давлением головы полотенцем наклоняется в левый бок.
              • Вернитесь в позицию, поменяйте руки и повторите с другой стороны выхода.
              Прослушка Torsion
              • Лягте на спину, вытяните прямые руки над головой, выпрямите ноги.
              • Оторвите руки от пола и поднимите их под прямым углом к ​​телу.
              • Переместите руки параллельно телу, поднимая лезвие. Продолжайте скручиваться, постепенно перехватывая с пола, позвонок за позвонком, пока не сядете.
              • Похлопать по ногам от бедер до упора и обратно.
              • Будь гладкой, как роза. Задняя часть прижата к полу позвоночным позвонком. Когда лопатки опустятся, поднимите руки прямо вперед, а затем доведите их до исходного положения – на полу у затылка.

              Если вам нравится эта тренировка, сделайте своим утренним ритуалом не только поездки, но и дома.

              смотрите также🧐

              • Тренировка с собственным весом, которая накачивает мышцы
              • Как упаковать в чемодан, залез ко всему и напортачил
              • Почему исчезают полезные привычки в путешествиях
              .

              Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.