Ремонт крыла стекловолокном

Ремонт кузова с помощью стеклоткани своими руками. Технология проведения работ.

Наиболее часто стеклоткань используют для бюджетного кузовного ремонта, когда вы не хотите платить за сварочные работы для мастеров, а у вас есть желание все сделать своими руками. Данный вариант ремонта используют для ремонта именно небольших локальных повреждений кузова, а само качество таких работ не на очень высоком уровне и по истечению времени в 1 – 2 года, данный вид ремонта сможет себя проявить, и вам нужно будет повторно реставрировать поврежденный участок детали.

Описание технологии ремонта

Содержание статьи

Суть технологии проведения ремонт кузова с помощью стеклоткани, заключается в том, что сквозное отверстие заполняют клеевым составом на основе эпоксидной или полиэфирной смолы, а стеклоткань служит в качестве армирующего элемента. Кроме самой смолы, зачастую добавляют пластификаторы и наполнители, которые повышают срок службы данного материала и позволяют избежать преждевременного растрескивания клеевой основы, что вполне возможно за счет нагрузок, которые идут на кузов при движении автомобиля.

Подготовительный этап работ

Перед проведением основных работ вам нужно будет очистить поверхность повреждения кузова от пыли, коррозии и старой краски. Обычно помимо самого отверстия зачищают и область вокруг него, размер отступа берут около 50 – 60 мм. Тот участок, где будут проводиться работы желательно немного углубить, чтобы слой наполнителя и последующей шпаклевки не выступал из общей плоскости детали кузова.

Следующий шаг – это зачистка металла с помощью наждачной бумаги, обезжиривание поверхности, обработка антикоррозийными составами и грунтовка.

Далее из стекловолокна вырезают несколько заплаток, размер первой должен перекрывать сквозное отверстие с нахлестом на кузов около 15 – 20 мм. Последующие слои накладок должны перекрывать предыдущие на точно такое же значение. Если скажем заплатки три, то третья латка должна быть с зазором 60 мм от величины сквозного отверстия. Это делается для качественного крепления материала и придает более прочного армирования для состава из смолы, которым мы будем заполнять поврежденный участок.

Процесс монтажа стеклоткани

После подготовки поверхности, приступаем непосредственно к проведению самих работ по реставрации кузова с помощью стеклотканевых латок. На зачищенный участок кузова в местах стыковки промазываем клеевым составом на основе смолы, далее берем первую лаку из стекловолокна и прижимам ее к поверхности. С помощью ролика или валика раскатываем клей под латкой во избежание появления пузырей. Если же они есть, их стоит проколоть и раскатать, чтобы поверхность получилась максимально ровной и хорошо приклеенной к кузову автомобиля. Далее немного ждем, пока клей подсохнет, и наносим уже на латку и кузов второй слой клея, опят прикладываем уже латку большего размера и раскатываем. Таким образом, наносятся все слои, до выравнивания плоскости.

Следующий этап – это нанесение шпаклевки. Обычно для старта берут шпаклевку с содержанием того же стекловолокна и наносят сплошным слоем на поверхность повреждения. Далее ждем высыхания, шлифуем с помощью машинки и наносим слой универсальной шпаклевки. Опять ждем высыхания, шлифуем.

Далее идет процесс нанесения грунтовки, основной краски и лака. После чего деталь полируют.

Стоит отметить, что для ремонта крупных сквозных отверстий с обратной стороны кузова используют подкладки, для того чтобы можно было работать со стекловолокном и оно не деформировалось под давлением во время проведения работ. После шпаклевки обычно такую подкладку снимают.

Вот так выглядит процесс ремонта кузова стеклотканью своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного, и набор инструментов нужен минимальный.

Вот видео, которое поможет более наглядно вникнуть в технологию проведения работ со стеклотканью в кузовном ремонте.

Важный момент! Не забывайте о мерах безопасности при проведении работ. Так прямое попадание смолы или стеклоткани на кожу человека может вызывать аллергические реакции, а в глаза серьезные воспалительные процессы. Не забывайте, что стекловолокно выделяет опасную для дыхательных путей пыль. Так что работать лучше в защитных очках, респираторе и резиновых перчатках.

Ремонт кузова стекловолокном у м. Рижская — 171 мастер, 15 отзывов на Профи

Никита оставил отзыв

Пять с плюсом

В один день заметил на правой передней двери такую неприятность. Начал искать pdr мастеров. Все как один сказали, что без полной покраски двери это не сделать, один из мастеров со слов друга один из лучших в Москве (работал у него в детейлинге) подтвердил, что сделать без... ещё

20 января 2022 · м. Савёловская, Менделеевская, Новослободская, Медведково, Бабушкинская, Свиблово, ВДНХ, Алексеевская, Рижская, Проспект Мира, Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Преображенская площадь, Сокол, Красносельская, Комсомольская, Семёновская, Электрозаводская, Бауманская, Курская, Новогиреево, Перово, Авиамоторная, Площадь Ильича, Марксистская, Кузьминки, Текстильщики, Волгоградский проспект, Пролетарская, Таганская, Марьино, Братиславская, Люблино, Волжская, Печатники, Кожуховская, Дубровка, Крестьянская Застава, Римская, Чкаловская, Красногвардейская, Домодедовская, Орехово, Царицыно, Кантемировская, Коломенская, Автозаводская, Павелецкая, Бульвар Дмитрия Донского, Аннино, Улица Академика Янгеля, Пражская, Южная, Чертановская, Севастопольская, Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Добрынинская, Ленинский проспект, Шаболовская, Октябрьская, Юго-Западная, Проспект Вернадского, Университет, Воробьёвы горы, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Октябрьское Поле, Полежаевская, Беговая, Улица 1905 года, Баррикадная, Краснопресненская, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Сокольники, Аэропорт, Динамо, Белорусская, Цветной бульвар, Чеховская, Сухаревская, Тургеневская, Китай-город, Третьяковская, Красные Ворота, Чистые пруды, Лубянка, Охотный Ряд, Библиотека им. Ленина, Кропоткинская, Кузнецкий Мост, Пушкинская, Новокузнецкая, Театральная, Тверская, Маяковская, Арбатская, Александровский сад, Сретенский бульвар, Улица Старокачаловская, Улица Скобелевская, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Бунинская аллея, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино, Новокосино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Лесопарковая, Битцевский парк, Тропарёво, Технопарк, Румянцево, Саларьево, Измайлово, ЗИЛ, Верхние Котлы, Крымская, Площадь Гагарина, Лужники, Зорге, Панфиловская, Стрешнево, Балтийская, Коптево, Локомотив, Раменки, Ломоносовский проспект, Минская, Ховрино, ЦСКА, Петровский парк, Озёрная, Рассказовка, Коммунарка

Рихтовка двери, Удаление вмятин без покраски

Александр оставил отзыв

Пять с плюсом

Очень понравилось качество работ. Посмотрим как продержится, надеюсь долго, но, первые ощущения- самые положительные. Соотношение цена/качество, на мой взгляд - идеально

27 мая 2021 · м. Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Владыкино, Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Дмитровская, Савёловская, Менделеевская, Новослободская, Медведково, Бабушкинская, Свиблово, ВДНХ, Алексеевская, Рижская, Проспект Мира, Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Преображенская площадь, Сокол, Красносельская, Комсомольская, Щёлковская, Первомайская, Измайловская, Партизанская, Семёновская, Электрозаводская, Курская, Шоссе Энтузиастов, Площадь Ильича, Марксистская, Выхино, Рязанский проспект, Кузьминки, Текстильщики, Волгоградский проспект, Пролетарская, Таганская, Марьино, Братиславская, Люблино, Волжская, Печатники, Кожуховская, Дубровка, Крестьянская Застава, Римская, Чкаловская, Красногвардейская, Автозаводская, Павелецкая, Добрынинская, Новоясеневская, Ясенево, Тёплый Стан, Коньково, Беляево, Калужская, Новые Черёмушки, Профсоюзная, Академическая, Ленинский проспект, Шаболовская, Октябрьская, Юго-Западная, Проспект Вернадского, Университет, Воробьёвы горы, Спортивная, Фрунзенская, Парк культуры, Пионерская, Филёвский парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, Международная, Выставочная, Планерная, Сходненская, Тушинская, Щукинская, Октябрьское Поле, Полежаевская, Беговая, Улица 1905 года, Баррикадная, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Сокольники, Аэропорт, Динамо, Белорусская, Цветной бульвар, Чеховская, Боровицкая, Сухаревская, Тургеневская, Китай-город, Третьяковская, Красные Ворота, Чистые пруды, Лубянка, Охотный Ряд, Библиотека им. Ленина, Кропоткинская, Площадь Революции, Кузнецкий Мост, Пушкинская, Новокузнецкая, Театральная, Тверская, Маяковская, Смоленская, Арбатская, Александровский сад, Сретенский бульвар, Трубная, Митино, Достоевская, Марьина Роща, Бутырская, Жулебино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алма-Атинская, Лермонтовский проспект, Спартак, Тропарёво, Котельники, Румянцево, Саларьево, Измайлово, Соколиная гора, Андроновка, Нижегородская, Новохохловская, Угрешская, ЗИЛ, Верхние Котлы, Крымская, Площадь Гагарина, Лужники, Деловой центр — МЦК, Шелепиха, Хорошёво, Зорге, Панфиловская, Стрешнево, Балтийская, Окружная, Фонвизинская, Локомотив, Ховрино, ЦСКА, Петровский парк

Покраска крыла авто

Кузовной ремонт и покраска автомобиля в Екатеринбурге

Оценка повреждений автомобиля	Удаление царапин без покраски	Полная покраска автомобиля
Автомобильная шпатлевка со стекловолокном	Виды и способы полировки	Защита порогов автомобиля от коррозии
Инструмент для кузовного ремонта	Лужение и пайка кузовных деталей	Методы устранения деформации кузова

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Содержание:

1. Технология ремонта
2. Подготовительные работы
3. Установка стекловолоконных накладок
4. Техника безопасности

Использование стеклоткани для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление автомобиля. Для проведения работ специальные навыки не потребуются — все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов с их оборудованием. Такой способ ремонта применяется только для локальных повреждений ненесущих частей кузова.

Технология ремонта

Сквозные отверстия кузова заделывают эпоксидной или полиэфирной смолой. Стеклоткань используется для армирования ремонтируемого участка, придает ему прочность. В смолу, для получения необходимых механических свойств, добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевый или стальной порошок.

Для ремонта также используют эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, который повышает пластические свойства состава. Без пластификатора смола через какое-то время растрескается. Не выдержит нагрузок во время движения.

Подготовительные работы

Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.

Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.

Установка стекловолоконных накладок

На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.

При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:

• мастикой для полов;
• раствором парафина со скипидаром;
• полистирола в ацетоне.

Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.

При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.

Техника безопасности

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

Восстановление сгнившего крыла без сварки

Данный способ будет актуален, когда тяжело найти целую оригинальную запчасть. Из крыла полностью удаляется ржавый фрагмент, а металл находящийся рядом обрабатывается от коррозии. С помощью малярного скотча восстанавливается форма арки, после чего его нужно покрыть слоем эпоксидной смолы. Укрепив воссозданную часть стекловолокном можно приступать к шпаклеванию.

Если устранить все очаги коррозии и правильно нанести эпоксидку в результате такого ремонта лакокрасочное покрытие будет служить ещё несколько лет.

БЫСТРЫЙ Ремонт СКВОЗНОЙ ржавчины без сваркиМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки

Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Вот такая вот дырочка в крыле))

фото поближе

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску :)

Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

Способ динозавров.Дёшево и без проблем
Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

Вот так оно выглядело после пескоструйка

Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

Живица или полиэфирная смола

В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
Если же таковой не имеется то просто берём коралл

насадка на дрель коралл

и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

покрасить

И покрыть лаком:))

Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

Начал с заднего пассажирского крыла

Пока не расковырял дырку, было так

Зачищаем от мусора

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

Кордон

И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

Дальше процесс выглядел так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

7. Приступаем к шпаклеванию.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

9. Наносим антикор

Одна дырка закончена)

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Ну и в оконцовке получилось вот так:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Цена вопроса: 200 ₽

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата - ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает "пробоину".

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать "пробоину" шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет - грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

 

Источник

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

 

<div><img src="//mc.yandex.ru/watch/24565976" alt="" /></div>

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький

Вот так выглядел пол задний правый

Это место после лонжерона

Задний левый пол

Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно

Вот резиновая заплатка)

Вырезал до живого металла

Это задний пол

Почистил до живого металла и обработал лонжерон

Процесс идёт пока на улице)

Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил

Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой

При клепании обнаружил монетку старее пассика)

1989год!))) если кто знает про неё напишите)

Правый пассажирский пол

Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)

Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону

Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)

Ну вот как то так)

Ну вот на этом пока так

Продолжение следует)

Стекловолокно - кузовной ремонт и другие применения

Поможет и дом утеплить, и машину отремонтировать, и даже зубы укрепить. Он прочный, эластичный и огнестойкий. Стекловолокно и стекломат из него – материал, широко применяемый не только в различных отраслях промышленности, но и при самостоятельном ремонте. Что стоит знать об этом?

Стекловолокно

изготовлено из жидкого стекла. Он имеет ряд особенностей, которые делают его широко используемым.Он упругий и гибкий, а также прочный, устойчивый к огню и истиранию. Его преимуществом также является дешевизна производства. Существует несколько типов стеклянных волокон различного назначения: грубые, непрерывные и сверхтонкие волокна, а также так называемые стекловолокно и оптические волокна. Стекловолокна также используются в виде стекломата, который в сочетании с ламинирующей смолой служит, среди прочего, для ремонта кузовов автомобилей, лодок и караванов.

Стекломат 300 г / 0,5 м2 - 10 шт.

Ремонт кузова автомобиля стекломатом

Мы тянемся к стеклянному коврику, когда ржавчина навсегда поселилась на кузове нашей машины.Как правило, такая ситуация касается старых автомобилей с дефектами кузова. Процесс ремонта можно разделить на несколько этапов:

1. Очистите поврежденный участок: тщательно соскребите всю ржавую краску, желательно шлифовальной машиной, чтобы коррозия не распространилась дальше. Можно и руками, потому что такие повреждения не всегда позволяют достать бритвой. Затем удалить все очаги коррозии, затем поверхность тщательно обезжирить, а затем нанести антикоррозийную грунтовку, т.е.эпоксидный или реактивный. После реактивной грунтовки ее также необходимо разделить акриловой грунтовкой.

2. Подготовка стекломата: его необходимо правильно вырезать по размеру будущего пластыря – делать это стоит в перчатках, т.к. мат не должен соприкасаться с кожей. Коврик должен быть с небольшим запасом с учетом углубления отверстия. Его следует наносить только с внутренней стороны дефекта, чтобы он не выпирал.

3. Заполнение дефекта: вырезанный кусок стекломата вдавить в отверстие или приложить к поврежденному месту.

4. Пропитка мата смолой: операция, требующая внимания, так как смолу трудно удалить с поверхности. Однако нужно помнить не только о точном нанесении, но и достаточно быстром из-за времени застывания. После высыхания коврик необходимо отшлифовать и слегка матировать. Более крупные дефекты следует дополнительно заполнить шпаклевкой со стеклотканью, а затем заматировать.

5. Нанесение грунтовки: заполните невидимые щели, которые могут способствовать появлению новых пятен ржавчины – грунтовке также следует придать шероховатость перед покраской, а процесс шлифовки должен быть как можно более гладким (за исключением грунтовок, наносимых мокрым способом, для которых не требуется быть отшлифованным).

6. Покройте залатанный участок краской.

Применение стекловолокна

Стекловолокно

подходит не только для кузовного ремонта. У этого материала есть множество других применений, и хотя мы часто этого не осознаем, он окружает нас почти со всех сторон. Строители в первую очередь за стеклопластиком. Стекловата из нее используется как теплоизоляционный материал, которым утепляют стены зданий, а также делают звукоизоляцию.Пригодится он и во внутренней отделке, изготавливается, в том числе, из обои.

Стекловолокно также можно найти в кабинете дантиста, где оно используется для восстановления зубов. Предметы из этого материала также используются спортсменами – он используется в производстве досок для серфинга, спортивных палок и шлемов. Стекловолоконная оптика, в свою очередь, в основном используется для передачи данных на большие расстояния. В нашей отрасли стеклянные маты в основном используются для ремонта пластиковых компонентов, таких как бамперы.

.

Как залатать дырку в кузове автомобиля?

Ключевое значение здесь имеет стоимость. Если в машине появилась дырка стоимостью, скажем, 3-4 тысячи злотых, а жестянщик требует за ремонт несколько сотен-тысяч, то это совершенно невыгодно. Поэтому мы можем либо купить новый элемент кузова и заменить его, либо начать ремонт самостоятельно. В первом случае мы будем платить даже несколько десятков или несколько сотен злотых за деталь. Во втором... скоро увидим!

Откуда берутся отверстия в кузове автомобиля? В основном от ржавчины.«Руда» проедает листовой металл. Сверху виден только набухший пурчел, который со временем начинает крошиться. Иногда можно даже проткнуть его пальцем и пораниться. Дырки и серьезные, хоть и пунктуальные, вмятины случаются и при разных странных событиях — например, можно удариться чем-то острым на парковке.

Существует два основных метода латания дыр в кузове автомобиля - так называемый ремонт или стекловолокно . Следует отметить, что латать можно только те детали, которые не влияют на безопасность использования автомобиля.Ржавые до дна пороги лучше выбросить и установить новые. Вы можете залатать двери, колесные арки или небольшие кусочки упомянутых порогов. Размер отверстий также имеет значение. Нам будет сложно сделать сплошную заплату размером с баскетбольный мяч. Оставаясь со спортивным инвентарем, можно сделать вывод, что теннисный мячик – это разумный предел – большие отверстия волокном не заделывать и не делать это самостоятельно.

Заплата из стекловолокна

Во-первых, нам понадобится , чтобы тщательно очистить отверстие и окрестности.№ Снимите лакокрасочное покрытие с запасом в несколько сантиметров, чтобы убедиться, что ржавчина не распространится дальше. Для этого пригодится угловая шлифовальная машина. Самые дешевые модели стоят несколько десятков злотых, такое оборудование мы также можем одолжить у моего зятя, соседа и т. д. Использование его не требует большой практики, но обязательно здравого смысла и заботы о безопасности. И защитные очки. Перчатки, желательно резиновые, пригодятся на следующем этапе. Стекловолокно, правильно нарезанное, следует либо забить в отверстие, либо положить сверху первый слой.Будем осторожны, ведь волокно любит впиваться в кожу, которая потом будет чесаться и щипать. Эпоксидную смолу с отвердителем готовим по рецепту на упаковке, желательно в стеклянной банке, т. к. она нагревается до высокой температуры. Мы также можем использовать полиэфирную смолу, которая достигает температуры, близкой к комнатной, во время смешивания. Коврик из стекловолокна будет стоить от нескольких до 10 злотых , аналогичная смола или немного больше. В распродаже также есть наборы матов и смол по цене около дюжины злотых и выше.Пропитайте волокно смешанной смолой, мы можем добавить больше слоев, главное, чтобы не переусердствовали с толщиной. После высыхания все это нужно тщательно отшлифовать – сначала шлифовальной машиной, затем все более мелкой наждачной бумагой. Далее побрызгаем заплатку спрей-праймером — его можно купить за десяток злотых. Но это не конец - у нас точно остались микрокаверны. Закрепляем их шпаклевкой , желательно с содержанием стекловолокна, а потом уже обычной. Мы потратим на это от десятка до нескольких десятков злотых.Еще раз шлифуем наждачной бумагой и потом покрываем лаком. Ты получил это. Ага - еще стоит залатать дырку изнутри (спрей для ухода за шасси будет в самый раз). Сколько мы потратили? Наверное, максимум 100 злотых, не считая шлифовального круга, одолженного у моего зятя.

Второй способ латания дыр – так называемый ремонт. Однако для этого требуется сварка и резка листового металла. Вам просто нужно приварить кусок металла на месте отверстия. В гараже это сделать практически невозможно, найти сварочный аппарат тоже сложнее.

.

Ремонт повреждений стеклянных матов - Кузова автомобилей

Популярным, дешевым и легко реализуемым самостоятельно способом восполнения потерь материала, т.е. латания отверстий, является ручное ламинирование, т.е. пропитка стекловолокна полиэфирной смолой.

Приложение.

Полиэфирная смола в сочетании с тканью или стекломатом имеет следующие применения:

• для восполнения больших потерь материала и отверстий,
• для укрепления ослабленных коррозией мест,
• для заполнения перфорации металлических поверхностей,
• для изготовления и ремонта лодок и туристического снаряжения из металла и ламината.

После отверждения покрытие, полученное методом ламинирования, отличается высокой устойчивостью к механическим воздействиям, вибрациям и вибрациям. Он устойчив к старению, температуре
до > 100ºC, маслам, смазкам и бензину.

Подложки.

Ламинат имеет очень хорошую адгезию к:

• сталь и алюминий,
• старые лакокрасочные покрытия,
• двухкомпонентные химически отверждаемые грунтовки,
• полиэфирные ламинаты
• древесина.

Процесс ламинирования.

• Отрежьте кусок стекломата или ткани подходящего размера, увеличенный примерно на 2-2,5 см от армируемой поверхности.
• Смешайте полиэфирную смолу с 2-3% отвердителя.
  Жизнеспособность смеси при температуре +20°С составляет 8-10 минут.
• С помощью кисти или валика нанесите смесь на отшлифованную и обезжиренную поверхность.
• Поместите предварительно подготовленный кусок стеклоткани на ремонтируемую поверхность.
• С помощью кисти или валика нанесите оставшуюся часть смеси смолы и отвердителя на ремонтируемую поверхность.
• Пузырьки воздуха, образующиеся при нанесении смолы, необходимо удалять при ламинировании. При необходимости нанесите несколько слоев стекломата или ткани, каждый раз пропитывая их смесью смолы и отвердителя.

При температуре + 20°C его можно обрабатывать примерно через 60 минут.

Покрытие:

После отверждения и шлифовки можно покрывать полиэфирными шпатлевками, 1К и 2К грунтовками.

Популярность этого метода определяется невысокой ценой, возможностью применения на подложке любой сложной поверхности практически в любых условиях без специализированного оборудования. .

Ремонт бамперов – услуги и компании

Другие объявления Найдено 36 объявлений Найдено 36 объявлений Ваше объявление находится вверху списка? Выделять!
Ремонт пластиковых бамперов Автосервис »Ремонт и обслуживание Варшава, Среднеместье сегодня 20:24
Сварка, склеивание, ремонт пластмасс, бамперов, ручек Автосервис »Ремонт и обслуживание Радом сегодня 19:28
Кузовные работы и покрасочные работы.. дешево!!! Ремонт бамперов!!! Автосервис »Ремонт и обслуживание Варшава, Прага-Полудне вчера 23:23
90 138
	Ремонт свариваемых и полиуретановых буферов.Легковые и грузовые автомобили. Автосервис »Ремонт и обслуживание
	Варшава, Бемово вчера 07:58