Пылеуловитель для болгарки своими руками


Пылеотвод для болгарки | Блог FugenFührer

Борьба с пылью - извечная проблема на стройке. Производители электроинструмента на многих дивайсах предусматривают вывод на пылесос. На фрезерах, дисковых пилах, электролобзиках и многом другом, даже на электродрели видел. Хотя, по мне, если не точить гипс или что-то ещё, от чего образуется много летучей пыли, не нужны они. Мне проще после работы прибраться, чем вместе с инструментом ещё и шланг пылесосный ворочать. Но это моё персональное мнение. 

Да, чего сказать-то хотел. На всякоразном инструменте штатные пылеотводы имеются. Даже там, где они не очень и нужны. А на таком мощнейшем пылегенераторе как болгарка не предусмотрен отвод пыли. По крайней мере, я не встречал промышленных образцов. Зато множество различных самоделок на эту тему. Люди мостырят что-то, в меру своего разумения, возможностей и технической оснащённости. Я и сам часто приматывал скотчем к болгарке пылесосный шланг. Эффективность невысокая, но хоть линию реза за пылью можно разглядеть.

Старичок мой Кёрхер ещё новенький, чистенький.

 

Посмотрел на ютубе ролик Андрея Шайтера. Вдохновился. Решил себе нечто подобное соорудить. Но по-другому. Пылеотвод я фиксирую не к корпусу болгарки, а непосредственно к защитному кожуху. Так гораздо функциональней.

Два уголка 50-й канализации, 90 и 135 градусов.  Можно и одним уголком обойтись. Два самореза, сверло на 3,5. 20 минут работы. Вот что получилось.

Болгарка гребёт "от себя". Мне в таком положении удобней работать. При удобном хвате инструмента можно линию реза наблюдать.

 

Читайте также

Болгарка гребёт "под себя". Если рез надо вплотную к углу или другому препятствию довести. Поворачиваем кожух, разворачиваем  уголок.

Кожух можно под любым удобным углом расположить.

Вид вблизи. Пару шайб подложил, чтоб зафиксировать уголок в нужном положении.

Закрывать чем-то кожух сбоку не вижу необходимости. Вбок пыль не разлетается. Испытания на пеноблоках показали приличную эффективность пылеудаления. Чуть позже проверю на гипсе и кирпиче.

 

 

Как сделать насадку-штроборез на болгарку своими руками

При строительстве нового дома или при серьезном ремонте старой квартиры очень часто возникает потребность спрятать коммуникации в стены. Для этого в поверхности стены делают штробы – горизонтальные или вертикальные узкие и длинные канавки. Строительные организации используют для таких работ специальный инструмент – штроборез. Однако в домашних условиях можно сделать его аналог из обычной болгарки.

Конструкция штробореза

На первый взгляд штроборез напоминает ручную дисковую пилу.

При внимательном осмотре заметны несколько существенных отличий. Опорная площадка регулируется для получения нужной глубины резания. Под защитным кожухом прячутся сразу два круга,  расстояние между ними также меняется в зависимости от требуемой ширины штробы — так можно получить канавку нужной ширины и глубины в один проход. На кожухе видна трубка, предназначенная для подсоединения шланга пылесоса. Вся пыль из-под края диска удаляется в пылесборник, а не рассевается по помещению.

Самодельная замена стандартному штроборезу

Тот, кто делает ремонт самостоятельно, вряд ли станет покупать дорогое оборудование для непродолжительного использования. Поэтому можно попытаться сделать бороздодел своими руками. Проще всего переделать уже имеющийся инструмент. Некоторые конструкции штроборезов дают подсказку.

Привод инструмента очень сильно напоминает всем знакомую болгарку. Почему бы не приспособить ее для резания борозд? Для этого понадобится:

  • второй диск;
  • упорная площадка;
  • защитный кожух с пылеотсосом.

С диском вопрос решается установкой дополнительной разделительной шайбы. Расстояние между дисками, соответственно, и ширина штробы, ограничивается длиной шпинделя редуктора.

Так можно штробить стену под электрический кабель — для него не требуется делать канавку большой ширины. Штроба для труб гораздо шире, поэтому крепящую гайку придется доработать. На нее наваривается втулка с внешней резьбой на одном конце. По длине на втулку после первого диска надевают одну или несколько гаек, общий размер которых соответствует необходимой ширине резания. Второй диск крепится штатной гайкой от другой болгарки. Вся конструкция представлена на чертеже ниже.

Кожух можно купить готовый, иногда они встречаются в продаже.

При отсутствии товара в продаже болгарку придется переделать. Как видно, кожух для штробления не настолько сложен, чтобы не попытаться сделать его своими руками.

Делаем кожух на болгарку

Для одноразовой работы можно использовать примитивные кожухи с трубкой для подсоединения шланга пылесоса. Такие приспособления делаются за пару часов.

Когда предполагается многократное применение или предстоит большой объем работ, стоит задуматься об изготовлении более надежной конструкции. Насадка на болгарку имеет сложную конфигурацию, поэтому для изготовления полноценного кожуха для штробореза придется сваривать несколько деталей между собой.

Для самодельного кожуха понадобятся:

  • листовое железо;
  • шпильки с резьбой;
  • гайки на шпильки;
  • труба прямоугольного сечения;
  • сварочный аппарат.

Начинается процесс с изготовления самого кожуха. Заготовкой может послужить старая кастрюля подходящего размера. От кастрюли отрезают стенки, чтобы оставалась емкость с бортами, высота которых соответствует максимальной ширине штробы.

В центре днища вырезают отверстие по диаметру штатного кожуха болгарки.

К отверстию приваривается крепежный хомут. Вокруг хомута наваривается лист металла для увеличения жесткости.

Затем из листового железа вырезается внешняя сторона кожуха и сваривается с предыдущей частью.

Из куска трубы вырезают патрубок для шланга пылесоса и приваривают к округлой стороне  конструкции.

К верхней стороне насадки приваривается шпилька рукоятки.

Приступаем к изготовлению подошвы опорной площадки. Прямоугольная труба разрезается вдоль, режется на две части, свариваемые под прямым углом. С двух сторон приваривают щечки.

Короткая сторона служит для упора корпуса болгарки, а длинная обеспечивает упор в стену.

К задней стороне кожуха прикреплена удлиненная гайка, в нее вкручивается шпилька, регулирующая глубину штробы. На этом изготовление насадки можно считать оконченным.

Нюансы штробления болгаркой

Штробить стену невозможно без пыли. Кроме того, болгарка в классическом виде не позволяет контролировать глубину паза. Так можно повредить арматуру несущей стены. Для этого и используется специальная насадка. Шайбами между дисками изменяет ширину канавки под проводку или трубу. Через патрубок подсоединяется шланг пылесоса, рукоятка сверху позволяет точнее выдерживать направления резания.

Следует учитывать, что болгарка не предназначена для длительной непрерывной работы, поэтому через каждые 15-20 минут нужно делать перерывы для охлаждения электродвигателя и редуктора. Остальные приемы работы такие же, как и с заводским штроборезом. Самодельная конструкция может оказаться недостаточно точно выполнена и оцентрована. При сильных нагрузках присутствующее биение может оказаться опасным.

Штробление болгаркой может производиться на достаточно большой высоте, поэтому с пылесосом желательно применять шланг увеличенной длины.

Простая насадка-пылеотвод на маленькую УШМ

При работе с алмазным диском (например, когда нужно сделать штробы в бетонной стене или разрезать керамическую плитку) образуется много пыли. Однако с этой проблемой можно бороться.

Достаточно всего лишь изготовить самодельную насадку-пылеотвод на маленькую УШМ. Сделать ее очень просто.

 

Для данной приспособы потребуется кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 40 мм, самодельный хомут, шпилька М10 и три гайки.

1

Читайте также: Как сделать простой F-образный зажим с креплением к столу

Особенности конструкции

Одна гайка приварена к защитному кожуху УШМ, вторая — к самодельному хомуту. Третья гайка используется в качестве контргайки.

К задней части пластиковой канализационной трубы можно подсоединить патрубок с шлангом от строительного пылесоса. В целом, сама конструкция насадки достаточно простая.

1

Читайте также: Как сделать ручной инструмент для точной разметки труб

Резать керамическую плитку алмазным диском или делать штробы в бетоне необходимо таким образом, чтобы болгарка двигалась по направлению к вам. Если вести инструмент от себя, в этом случае часть пыли не будет попадать в трубу.

Подробно о том, как своими руками изготовить простую насадку-пылеотвод на маленькую УШМ, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте. Напишите в комментариях свое мнение об этой самоделке.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Насадки на УШМ, превращающие болгарку в цепную пилу и штроборез

Насадки на УШМ

Содержание статьи:

Все мы привыкли использовать болгарку только для резки металла, ну максимум для шлифовки и обработки торцов. Однако сегодня в продаже появились специальные насадки на УШМ, которые позволяют превратить обычную болгарку в штроборез, цепную или циркулярную пилу.

Используя одну из таких насадок можно превратить УШМ в многофункциональный инструмент для дома. Теперь нет необходимости покупать отдельно цепную пилу или кусторез, чтобы подрезать кустарники, поскольку с этой задачей легко способна справиться и болгарка.

Цепная пила на болгарку

Такая насадка представляет собой полнофункциональную цепную пилу, которую можно легко установить на болгарку. Насадка даже имеет свой масляный насос и емкость для масла, которое смазывает цепь в процессе эксплуатации пилы.

Таким образом, за небольшие деньги, можно переделать свою болгарку в кусторез. Рабочая часть пилы имеет длину в 30 см, что вполне достаточно для выполнения большинства работ по саду. Превратите вашу УШМ в небольшую электропилу, чтобы ухаживать за садом.

Кожух для улавливания пыли (пулеуловитель)

Если вам часто приходится заниматься строительными работами в помещении, все время, используя для этих целей болгарку, то вам без сомнения пригодится кожух-уловитель пыли. Теперь резать бетон болгаркой или шлифовать металл намного удобнее, а главное безопасно.

Полное отсутствие пыли, позволяет использовать УШМ с большей эффективностью. Вы даже можете не надевать очки, хотя это и запрещено делать по технике безопасности.

Итак, кожух-пылеуловитель на болгарку легко снимается и также легко устанавливается. Подключить его можно прямо к пылесосу, хотя и рекомендуется делать это через промежуточный фильтр-циклон.

Насадка-штроборез на болгарку

Ну а если вы электрик и вам часто приходится долбить штробы перфоратором, то быстрее откажитесь от этого. Вибрации, возникающие при работе с перфоратором вредны для суставов. Намного безопасней и удобней работать со штроборезом.

Причём для этого нет необходимости приобретать отдельно штроборез. Достаточно купить насадку-штроборез на болгарку, чтобы легко резать стены, как из кирпича, так и бетонные. Насадка-штроборез оснащена универсальной системой крепления, которая позволяет за считанные минуты установить её на УШМ.

О том, какие бывают насадки для триммера, читайте на сайте строительного журнала samastroyka.ru.

Ленточный шлифовщик

Ну, или вот, настоящим гурманам сварочного дела и полировщикам. Используя ленточно-шлифовальную насадку на болгарку, вы сможете быстро зашлифовать сварные швы или отполировать любые поверхности до блеска.

Данная насадка, очень удобная в работе, намного удобней, чем обычная ленточная шлифмашина. Всё дело в её конструкции, которая позволяет подлезть рабочим элементом даже в самые труднодоступные места для шлифовки.

Сделайте свою работу удобной, быстрой, а главное безопасной. Сэкономьте время, деньги и драгоценное место, которое уходит зазря на хранение многочисленных инструментов по отдельности.

Используя насадки на УШМ, и вы легко из одного инструмента получите несколько.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Регулятор для болгарки своими руками ~ Instrumenti.buv.lv

Karcher DE 4002 Prof парогенератор

€ 4477.00

Парогенератор промышленный DE 4002 – это современное оборудование, предназначенное для профессиональной очистки от широкого спектра загрязнений. Благодаря подаче пара под давлением, который легко очищает и удаляет минеральные отложения, пятна грязи и жира, достигается высокая производительность аппарата. В конструкции парогенератора Керхер DE 4002 использована специальная насадка со щеткой, повышающая эффективность очистки. Профессиональный парогенератор Karcher имеет два бака, один из которых служит для подачи воды, а второй – для образования пара. Заливка воды осуществляется в первый бак, где она имеет комнатную температуру, что обеспечивает безопасность использования аппарата. Далее парогенератор DE 4002 автоматически перекачивает воду во второй бак, выполняющий функции парового котла. Доливать воду можно даже во время работы аппарата, регулируя давление и влажность пара с помощью ручки на корпусе. Такие возможности предоставляет использование в конструкции DE 4002 инновационной системы VAPO Hydro, разработанной компанией Karcher. В отличие от бытовых пароочистителей, парогенератор профессиональный DE 4002 может долго работать в непрерывном режиме. Время работы на одном баке (4,6 л) без доливки воды составляет около 5 часов: бака хватает для генерации 6000 л пара. Если в баке заканчивается вода, то акустические и оптические индикаторы напоминают о необходимости ее долива. При прекращении распыления пара, парогенератор Керхер автоматически отключается. Парогенератор промышленный Karcher DE 4002 – это производительный, практичный и удобный в использовании аппарат. К его преимуществам можно отнести: • высокую скорость и эффективность очистки любых загрязнений; • длинный паровой шланг (2,7 м), облегчающий работу над головой, так как нет необходимости поднимать аппарат; • удобство в транспортировке – парогенератор Керхер оснащен удобной ручкой, его вес составляет всего 7,5 кг; • надежность и долгий срок эксплуатации – аппарат рассчитан на профессиональное применение; • широкая область использования; • «немецкое» качество от лидера индустрии. Парогенератор профессиональный Karcher является отличным выбором для клининговых компаний, а также для фирм и учреждений, где есть необходимость в периодической очистке сложных загрязнений (детские сады, школы, гостиницы, санатории, магазины одежды и т. д.). Подойдет он и для обычных потребителей, ценящих чистоту и дорожащих своим временем. Аппарат имеет в арсенале широкий набор стандартных и специальных аксессуаров, позволяющих быстро и эффективно удалять загрязнения с самых различных поверхностей. Karcher DE 4002 парогенератор отлично подойдет для очистки кухонных и санитарных помещений, домашней и садовой мебели, напольных покрытий, окон, может использоваться для удаления обоев. Технические хар-ки Потребляемая мощность 2250 Вт Максимальное давление пара 3.2 бар / встроенный манометр Объем бака для воды 2.4 л Доп. бак для воды объем 2.2 л Регулятор влажности пара Защита от перегрева Предохранительный клапан Защита от детей Длина парового шланга 2 м Длина сетевого шнура 7.5 м Габариты (ВхШхГ) 27x31x48 см Вес 7.5 кг Насадки в комплекте Точечное сопло Для уборки пола Тканевая насадка Угловая Круглая щетка Съёмник своими руками

Штробление стен своими руками — как штробить стены

В современном мире все капитальные работы по ремонту жилых и офисных помещений невозможны без замены старых или прокладки новых инженерных систем (ИС). Для более эстетичного вида, чтобы не выглядывали трубы, и короба под провода не тянулись по стенам, применяют метод укладки ИС в борозды, которые в народе называют штробы. Для качественного выполнения работ нужно понимать технологию, ознакомиться с инструментом и техническими нормами.

В штробы укладывают всё, что можно спрятать, и что не требует периодического обслуживания, и то, что по толщине не превышает 30% от ширины стены. Также важно отметить — согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, т.к. это понижает несущие свойства конструкции и может привести к негативным результатам. В монолитных домах борозды под ИС разрешается делать глубиной не больше, чем на глубину залегания арматуры.

Вернуться к содержанию

Как правильно штробить: особенности технологии

Неправильное штробление, в принципе, очень тяжело себе представить, но всё же есть вероятность проделать лишнюю работу и увеличить расходы – излишне глубокие борозды, которые тянут за собой излишний расход материала на заделку штроб. На это стоит обратить внимание. Необходимо изучить элементарные принципы, дабы ускорить и облегчить процесс.

Самое главное в штроблении — это соблюдать технику безопасности при работе с инструментом. Учитывайте, что при работе возникает большое количество пыли, которая затрудняет дыхание и летит в глаза, к тому же большие и маленькие осколки, вылетающие из-под круга или зубила, могут нанести травмы. Именно поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки. Следует помнить о пыли и использовать респиратор.

Стоит помнить, если проштробить стену все же не получится ввиду некоторых причин, для монтажа проводки Вам понадобится кабель-канал. В статье Вы найдете как описание разновидностей, так и пошаговое описание процесса крепления кабель-канала к стене.

Следует также помнить о скрытых старых коммуникациях, особенно о проводке. Лучше всего старую проводку вообще обесточить и «похоронить». Важный момент — это скрытые коммуникации водоснабжения. Лучше всего, если у вас будет чертёж-схема. Если же её нет, тогда лучше перекройте все водоснабжение.

Существует две основных разновидности инженерных систем, которые скрывают, укладывая в борозды. Это трубы для системы водоснабжения или отопления и электропроводка. Отличаются они технологией и глубиной укладки в штробы. Изучим эти технологии по порядку и сначала рассмотрим штробление под электропроводку.

Вернуться к содержанию

Штробление стен под проводку своими руками

Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.

Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.

Штробление бетонной стены под проводку

Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной

Вернуться к содержанию

Штробление стен под трубы своими руками

Штробы под систему водоснабжения или отопления очень часто делают на несущих стенах, что может привести к ослаблению конструкции здания. Поэтому следует знать несколько правил:

  • Глубина борозды на несущей стене не должна превышать более чем на одну третью толщины самой стены, а в монолитных домах штроба должна располагаться не глубже залегания связывающей арматуры.
  • Пробитые в несущих стенах борозды, после укладки в них трубопровода, необходимо очень тщательно заделывать песчано-цементным раствором и следить, чтобы не образовывались пустоты, которые негативно сказываются на прочности стены.

Штробление бетонной стены под трубы

Как правило, при штроблении несущих стен, особенно бетонных, применяется два инструмента, болгарка и перфоратор. Первым делом, строительным карандашом размечают план борозд под ИС. Потом с применением болгарки или штробореза прорезаются две параллельные прямые канавки, после промежуток между канавок, выбивается перфоратором или зубилом. Будет проще, если вы нанесёте поперечные прорезы. Это облегчит выемку лишнего из штробы, т.к. в этом случае будут откалываться небольшие кубики.

Рассмотрим основные инструменты, применяемые при штробление стен своими руками

Вернуться к содержанию

Способы штробления стен различными инструментами

Зубило либо скарпель, и молоток

Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.

Если стены в вашем помещении не бетонные и не кирпичные, а из пеноблоков, тогда способ штробирования молотком и зубилом или обычном ручной пилой будем весьма неплохим вариантом. Ввиду малой плотности пеноблоков, работы по штроблению можно выполнить достаточно быстро. После окончания работ не забудьте ознакомиться со статьей по тому, как правильно штукатурить стены из пенобетона.

Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.

  • На первом этапе, остриём зубила наносятся углубления по краям борозды на ширину в одну-две ширины острия.
  • Далее инструмент устанавливается поперёк штробы и, с помощью молотка, вбивается в стену на 5-10 мм.
  • После углубляется ещё на такую же глубину, и, таким образом, получается борозда необходимого размера. Способ абсолютно не пригоден для штробления бетонных стен под проводку, т.к. твёрдость материала затрудняет изготовление отверстий.

Перфоратор со специальной насадкой

Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.

Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.

  • Перед началом работ наносится разметка будущих борозд.
  • Вдоль всей длины штробы делаются отверстия необходимой глубины на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  • При обустройстве штробы лопатку не ставят поперёк линии, это обычно приводит к нежелательному откалыванию частей стены.
  • При помощи перфоратора изготовить необходимую штробу не сложно, только придётся пожертвовать аккуратностью краёв борозды, но зато намного быстрее, чем с помощью зубила и молотка.

На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском

Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.

Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.

Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.

Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.

Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.

Штроборез

Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.

Штробление стен штроборезом без пыли

Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.

Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Правильное штробление стен под проводку без пыли. Как правильно штробить стены под электропроводку Как правильно проштробить стену под проводку

Самый востребованный и безопасный вариант прокладки электропроводки – скрытый.

В этом случае силовые кабели и провода монтируются в специальные канавки, выполненные на поверхностях стен и потолков из различных материалов. Подобный процесс именуется штроблением и осуществляется профессиональными инструментами.

Давайте разберемся как правильно штробить стены под проводку и каких правил придерживаться при проведении работ.

Важные правила штробления поверхностей

Монтаж электропроводки осуществляется закрытым способом. После завершения работ все штробы тщательно заделываются штукатуркой, шпаклевочной смесью или гипсом.

Правила распределения и прокладки электропроводов в зданиях и сооружениях строго регламентируются действующими строительными нормами. Поэтому при обустройстве штроб необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Штробление осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлении. Наклонные штробы обустраиваются в помещениях, имеющих скошенные поверхности стен и потолков – мансарды, чердаки, лестницы.
  2. Ширина и глубина штроб определяется сечением электропроводки. Оптимальные размеры: глубина – 25 мм, ширина – 30 мм. При укладке проводов в гофрорукавах или металлических лотках глубина может быть увеличена до 35 мм.
  3. Максимально допустимая длина одного канала от распределительного щита до электрофурнитуры (розеток, выключателей) – 3 метра.
  4. Минимально допустимое расстояние от инженерного оборудования (отопительных приборов и газовых стояков) до горизонтальных каналов составляет 50 см, а от плит перекрытия – 18 см.
  5. Оптимальное расстояние от углов, дверных и оконных проемов составляет 12 см.
  6. При обустройстве штроб под потолочной поверхностью от верхнего угла делается отступ в 20 см.
  7. При наличии металлического каркаса в монолитных железобетонных стенах не допускается его разрезание или повреждение. Прокладка проводки осуществляется без нарушения стальной опоры.
  8. Прокладка силовых кабелей не проводится в несущих стенах, колоннах и балках перекрытий многоэтажных зданий, что может привести к ослаблению готовой конструкции здания.
  9. Запрещено пересечение отдельных элементов электропроводки в процессе их укладки.
  10. При низком расположении электрофурнитуры на стене штробы можно организовать в полу или осуществить завод кабеля через напольный плинтус.

Грамотная подготовка рабочего чертежа и штробление в соответствии с установленными правилами гарантируют безопасную и бесперебойную работу скрытой электропроводки.

Разметка поверхности под проводку

Штробовка стен проводится в соответствии с разработанной схемой электропроводки. Если предусмотрена перепланировка помещений с прокладкой новой проводки, проводится проверка уже имеющихся проводов по маршруту штробления.

Для этого используется специальный детектор для обнаружения проводки. Разметка поверхности стен выполняется следующим образом:

  1. На поверхности наносится маршрут прокладки силовых кабелей в виде горизонтальных и вертикальных линий с использованием строительного уровня.
  2. Определяется местоположение электрофурнитуры: выключателей, розеток, диммеров, терморегуляторов.
  3. Дверной проем занавешивается чистой ветошью или пленкой, что предотвращает проникновение пыли в другие помещения.

Обзор инструментов для выполнения штроб

Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.

Наиболее востребованными из них являются:

  • молоток и долото;
  • перфоратор;
  • болгарка и шлифовальная машина;
  • штроборез.

Молоток и долото

Стандартными инструментами для выполнения штроб под проводку являются молоток и долото. С их помощью можно сделать короткие и неглубокие каналы в мягком материале – древесине, шпатлевке и штукатурке.

Рабочий процесс проводится поэтапно. Наконечником долота проделываются небольшие углубления по краям канала. Далее при помощи молотка выбивается сердцевина полости под укладку кабеля. Чтобы получить необходимую глубину штробы, снятие каждого последующего слоя должно выполняться равномерно.

К недостаткам подобного способа штробления можно отнести трудоемкость, большие временные затраты, низкое качество штроб.

Перфоратор с насадками

Более профессиональным инструментом является перфоратор со специальными насадками, которые позволяют легко штробить твердые материалы – бетон, кирпич и газобетон.

Перфоратор используется для обустройства каналов под кабель и посадочные гнезда под электрофурнитуру. Для выполнения работ предусмотрено два типа насадок – лопата и широкий бур.

Работы проводятся следующим образом:

  • при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
  • лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Такой способ предусматривает получение более ровной штробы с незначительными сколами поверхности, требующей дополнительной обработки.

Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).

Болгарка

При помощи обычной болгарки (шлифовальной машинки) можно быстро и качественно проштробить стену из кирпича, бетона или с оштукатуренной поверхностью. Для работы используется алмазный диск.

Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:

  • вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
  • перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.

Болгарка позволяет получить ровный канал по всей длине. Единственный недостаток инструмента – большое количество пыли, производимой при выполнении работ.

Штроборез

Это самый быстрый и профессиональный способ штробления поверхностей под электропроводку. Инструмент комплектуется сменными дисками и специальным пылеуловителем.

Штроборез позволяет выполнять одновременно два надпила под штробу, при этом необходимые параметры задаются рабочими дисками.

Таким образом, получается две параллельных борозды с небольшим количеством материала в середине, который можно удалить дрелью, оснащенной специальной насадкой.

К преимуществам штробореза можно отнести высокую производительность, ровность канала под кабель, низкий уровень пылеобразования благодаря пылеулавливателю. Существенным недостатком инструмента является его высокая стоимость.

Особенности технологии штробления различных поверхностей

Имея подготовленную схему и рабочий инструмент, осуществить штробление стен под электропроводку под силу даже начинающему мастеру. В зависимости от типа стенового материала, технология штробления может существенно отличаться.

Поверхности из бетона

Штробление бетона – длительный и трудоемкий процесс. Подобный материал отличается высокой прочностью и плотностью, поэтому использовать металлическое долото и молоток неуместно.

Подходящий материал для штробления бетонных поверхностей – перфоратор со специальным сверлом и штроборез. Перфоратор создает высокий уровень шума, что может причинить массу неудобств соседям, поэтому работы должны проводиться в дневное время суток с небольшими технологическими перерывами на 2 часа. Кроме того, работа с перфоратором сопряжена с образованием большого количества пыли при обработке твердой поверхности.

При выполнении больших объемов работ используется профессиональный штроборез, который позволяет штробить бетон в сжатые сроки с минимальным количеством пыли.

Поверхности из древесины

Для обустройства штроб в деревянных стенах применяются все бытовые инструменты за исключением перфоратора. Оптимальный вариант – молоток и стамеска (замена долота), которая позволяет быстро и качественно удалять лишние слои древесины между проделанными болгаркой пропилами.

Также для работы можно использовать:

  • циркуляционную пилу . Она позволяет выполнить ровные пропилы нужных размеров;
  • ручной фрезер . Для этого используется специальная фреза, которая позволяет делать прямые и боковые штробы.

Поверхности из газобетона

Процесс выполнения каналов для проводки такой: инструмент тянется вдоль нанесенной линии и с силой прижимается к поверхности. Допускается использование болгарки с насадкой циркуляционного типа, при работе с которой образуется гораздо больше пыли и шума.

Поверхности из кирпича

При монтаже электропроводки в помещениях с кирпичными стенами штробление не выполняется. Кабель фиксируется к поверхности при помощи дюбелей, после чего закрывается толстым слоем штукатурного состава.

Если планируется прокладка кабеля в защитных гофрорукавах или металлических каналах, штробление выполняется тем же инструментом, который используется для бетонных стен.

Для обустройства горизонтальных штроб на кладке из кирпича можно воспользоваться долотом и молотком, для вертикальных – болгаркой с алмазными диском, штроборезом и перфоратором с насадкой.

Если стены оштукатурены, можно ограничиться ручным инструментом, однако на штробление потребуется гораздо больше времени.

Правила выполнения штроб под электропроводку следующие: горизонтальные выполняются на швах, вертикальные – между отдельными рядами.

Для монтажа розеток и выключателей в стене при помощи электроинструмента проделываются посадочные места.

Допускается ли штробление несущих стен?

При разработке проекта прокладки электропроводки учитывается количество и местоположение несущих стен, а также определяется возможность выполнения в них штроб.

В соответствии с действующим законодательством и архитектурными нормами, запрещается проводить любые виды работ в несущей стене.

Штробление как один из видов строительных работ может привести к снижению прочности конструкции дома в результате оголения армирующего пояса и развития коррозийных процессов.

Чтобы проводить подобные работы, необходимо получить разрешение. Для кирпичных, блочных и деревянных домов разрешение будет выдано, для панельных домов – отказано.

Важно! В несущих стенах глубина каналов для прокладки кабелей не должна превышать 2 см.

Грамотно подобранный инструмент с учетом стенового материала позволит выполнить штробы под электропроводку своими руками. Конечно же, на практике новички могут столкнуться с непредвиденными сложностями или совершить грубые ошибки. Чтобы гарантированно получить высокий результат, по возможности стоит доверить работу профессиональным бригадам.

Задумав перепланировку комнат с обновлением дизайна владелец жилых помещений часто сталкивается с техническими вопросами, требующими скрытого, безопасного расположения проводки электрических, компьютерных, охранных и других слаботочных цепей.

Сейчас все хозяева стремятся максимально спрятать это оборудование, что часто оправданно, но требует учета многих факторов. Наши советы помогут домашнему мастеру при ремонте квартиры выполнить безопасное штробление стен своими руками под проводку, оптимально подобрать инструмент для работы, выполнить ее быстро и качественно.


Подготовительный этап

Организационные вопросы

Отношения с соседями

Штробление стен под кабель бесшумно выполнить не получится. Такая работа сразу станет слышна всем жильцам многоэтажного дома от первого до последнего этажа. Удары молотка или перфоратора отлично разносятся по несущим конструкциям из кирпича и железобетона. Они станет мешать отдыху людей, вызовут раздражение, а подчас непонимание.

Советуем поговорить с соседями заранее, обсудить с ними график штробления, учитывая, что заниматься шумным ремонтом по закону разрешается с 9 до 19 в рабочие дни. Все остальное время, включая выходные с праздниками, такая деятельность считается незаконной.

С 23 до 7 утра допускается шум в квартире не более 40 децибел. Это уровень работы системного блока компьютера, тихой разговорной речи или звука при розжиге спички.

Перфоратор, как основной инструмент, выполняет штробление с шумом в 120 децибел.

Здоровье работающего

Штробление стен сопровождается измельчением материала стены до состояния пыли, разлетом мелких камней в самых неожиданных направлениях. При работе используйте защитные средства и инструмент: очки, наушники, респиратор, прочную одежду, обувь.

Подбор инструмента и приспособлений

Штробление стен под проводку- это тяжелая физическая работа. Выполнять ее можно различными способами, созданными применительно к строительным материалам, из которых построено здание. Будем исходить из того, что домашний мастер имеет в своем наборе типовой инструмент: молоток, зубило, дрель или перфоратор.

Метод молотка и стамески

Самый доступный, но трудоемкий способ. Такое штробление подходит для работы в толстом слое штукатурки около двух сантиметров. В остальных случаях им пользоваться очень сложно.

Хотя мне приходилось в аварийной ситуации вырубить штробу полтора метра в бетонной стене. Поврежденная проводка требовала замены. Для работы пришлось пользоваться молотком на 400 грамм и специальным зубилом, изготовленным из пальца трака от гусеничной техники длиной 30 см. Перфоратор в то время был большой редкостью, а ударный труд занял пару часов. Повторять такое штробление под кабель не рекомендую.

Ударная дрель

Этот инструмент вполне допускает пробивать отверстия в кирпиче, пеноблоке и даже бетонных стенах.

В любом случае до начала штробления стен все следует хорошо продумать, рассчитать и сохранить в памяти компьютера или на бумаге. Эти сведения пригодятся в будущем.

Способы штробления стен

Рассмотрим методы создания углублений под розетки, выключатели, розеточные блоки и распределительные коробки. С них проще начинать работу. А методика вырезания продольных штроб под кабель раскрыта выше при обзоре инструментов и приспособлений.

Выбивание круглых отверстий

Специальный наконечник

У перфоратора существует приспособление - насадка повышенного диаметра, работающая по принципу шлямбура.

Она позволяет в бетоне быстро создавать круглые углубления для единичных розеток и выключателей. Чтобы вырез не уходил в сторону по центру коронки расположено сверло. Начало разметки подрозетника показано на фото.

После того, как насадка врезалась на требуемую глубину, ее убирают, а оставшиеся выступы срубает перфоратор с долотом.

Сверло по бетону

Этим методом работают если насадка отсутствует, а откладывать углубление для подрозетника нет времени. По диаметру размеченного круга высверливают отверстия перфоратором, а перегородки срубают его долотом.

Способ вполне доступный, но края получаются не такими ровными, как от насадки.

Создание прямоугольных углублений

При установке блоков из розеток и выключателей приходится прорезать углубления повышенных размеров. Для этих целей удобно пользоваться болгаркой с алмазным кругом. Им вырезают борозды по периметру блока, а затем используют перфоратор и долото.

После окончания обработки подрозетники размещают в стене, подготавливают для монтажа кабеля и проводов.

Человеческая память имеет способность забывать информацию, а знание мест штробления на стенах может потребоваться в любой неожиданный момент.

Рекомендуем окончательное расположение штроб подписать прямо на стене хорошо видимым маркером и сделать подробные фотографии всех мест, где проходит кабель и проводка, сохранить их на нескольких электронных носителях. Они выручат в трудный момент.

Особенности монтажа проводов и кабелей в штробах

Выбор надежной марки

Закрытая в стене проводка работает в условиях меньшего отвода тепла, больше нагревается. Это накладывает повышенные требования к ее выбору.

Кабель и провода с алюминиевыми жилами в современных жилых помещениях запрещено устанавливать правилами, а смонтированная ранее проводка в старых зданиях просто дорабатывает свой ресурс.

Не стоит помешать в штробы Они могут стать причиной неисправностей или пожара.

Наиболее подходят для этих целей кабель марки КВВГ нг, а лучше - КВВГ нг-LS. Сокращение «нг» обозначает маркировку их защитной оболочки, как не поддерживающую горение, а «LS» - пониженные горючие свойства с малым газовыделением. Их допускается прокладывать рядом в кабельных каналах.

Способы монтажа проводки в штробе

Имеется всего два варианта размещения:

  1. стационарная установка без возможности замены в случае появления неисправности;
  2. монтаж проводки в гофре.
Первый способ

Подходит только для кабеля марок КВВГ, обладающих повышенной надежностью. Его можно просто уложить в штробу, пропитав ее грунтовкой для лучшего сцепления со шпаклевкой, и заштукатурить.

Монтаж в гофре

Специальная гибкая пластиковая защита позволяет во время эксплуатации быстро заменять поврежденный кабель. Его просто отключают с одной стороны и вытягивают с другой. Важно не забыть прикрепить к вытаскиваемому концу новую проводку. Иначе возникнут трудности с ее монтажом.

Кабель ППВ с медными жилами необходимо размещать в штробе только таким способом. Его не стоит стационарно замуровывать.

Для закрепления в памяти материала статьи рекомендуем к просмотру видеоролик владельца Тихий Дима “Штробление стен штроборезом”.

Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.

Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».

Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности. Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.

В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?

Прокладка кабеля в штробах

Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.

А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.

Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее). Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.

Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.

Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.

Итак, штробление стен под проводку своими руками - насколько это реально?

Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.

Правильная укладка проводки в штробы

Замечания по безопасности:


При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.

Способы штробления стен

  • Самый примитивный метод - с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество - небольшое количество пыли.
  • Более продвинутый метод - с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа - штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала.
    При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
  • Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
  • Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество - наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора.
    Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения - одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
  • Но самый популярный способ - использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии - болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку.
    После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
  • Самый серьезный недостаток - огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Самодельный пылеуловитель для болгарки

Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.

Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.

Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.

Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).

Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.

При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.

Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)

Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.

Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.

После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.

Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.

Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.

Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.

Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.

Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.

Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.

Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.

Видео по теме

При выполнении ремонтных работ в квартире или ломе каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью проведения проводки. Это нужно для монтажа новых розеток. Многие думают, что для проведения проводки достаточно купить кабель и пригласить электрика. Однако штробление может быть проведено и самостоятельно. Достаточно внимательно прочитать инструкцию, как штробить стены под проводку.

Как правильно штробить стены

Сначала требуется выполнить чертеж будущего расположения проводки. Для этого берется карандаш и чистая бумага. Нужно нарисовать схему, по которой будет монтироваться электропроводка. Однако перед ее составлением обязательно следует ознакомиться с правилами проведения проводки. Различные требования записаны в СНиП 3,05 06-85. Не всегда уверенность мастера в точности выполняемых действий подкреплена реальным опытом. В лучшем случае в такой ситуации домашний умелец окажется в тупике. Поэтому очень важно выяснить основные тонкости штробления еще на этапе планирования.

Важно соблюсти шесть основных требований:


Важно! Запрещено выполнять в несущих конструкциях штробы горизонтального типа. Такой принцип работ применим для любого региона. Если это панельный дом, несущей является каждая стена.

При следовании таким правилам и составлении правильной схемы размещения проводки можно начинать штробление. Стоит помнить о правилах безопасности. Все строительные работы выполняются аккуратно и внимательно.

Подготовка стен перед штроблением

Сначала требуется понять, есть ли в стене скрытые провода, которые располагаются на пути выполнения штроб. Для такой работы необходимо найти специальный прибор. Он поможет определить, где точно располагается старая проводка. Сделать это следует из соображений безопасности. Так электроинструмент не наткнется на провод, который находится под напряжением.

На стене отмечаются линии разметки, представляющие собой маршрут проведения штроб. Начинается разметка с распределительной коробки и направляется к выключателям, розеткам, источникам света.

Перед началом штробления обязательно закрыть дверные проемы смоченной в воде тканью. Так пыль не будет разлетаться по дому.

Выбор инструмента для штробления

Существует множество инструментов, которыми может выполняться штробление в стене. Для этой цели может использоваться простое зубило и молоток, штроборез, болгарка и перфоратор. При использовании штробореза работы будут дорогими, но борозды получатся идеальными. При работе с перфоратором цена штробления окажется средней, а процедура будет выполнена довольно быстро. В случае с болгаркой можно получить довольно ровные борозды, но мусора при этом будет много. Самым дешевым является способ с использованием молотка и зубила. Однако это единственное его преимущество.

Выбор инструмента для штробления зависит от предпочтения хозяев дома и их возможностей. Стоит помнить, что лучше выбрать качественный инструмент, которым можно будет создать идеальную штробу. В этом случае не придется переделывать.

Штробление стен перфоратором

При выполнении штроб с использованием перфоратора не затрачивается много средств и времени. Подготовка стен проводится и при выборе других инструментов. Этапы процедуры являются очень простыми. Их сможет выполнить каждый домашний мастер:


После окончания подготовки можно начинать штробление стен. Для этого берется перфоратор и по отмеченной линии просверливается несколько отверстий. Их необходимо располагать в 1,5 см друг от друга. Затем инструмент переключается в другой режим работы - специально для выполнения штроб. Для этого потребуется надеть на него определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, в результате чего получается единая борозда.

Важно! При отсутствии опыта подобных работ не следует пренебрегать выполнением отверстий. Выполнить штробу ровной в противном случае не удастся.

Болгарка для штробления

Еще одним популярным инструментом для выполнения штроб является болгарка. Выполнить борозды, в которые убудет помещена проводка, с использованием этого инструмента - довольно просто. Как выполнить штробление бетонной стены с помощью болгарки? Необходимо подготовить диск с алмазным напылением. Это объясняется высокой прочностью стены из бетона. Основным преимуществом алмазного диска является его долговечность. Кроме того, работать с ним получается довольно быстро.

Сначала необходимо прорезать две полосы на участке стены, который уже размечен. Нужно, чтобы прорези располагались параллельно друг другу. Между ними следует сделать расстояние 2 см. Затем понадобится использовать перфоратор, чтобы удалить материал стены между надрезами. После выполнения штробы проводку можно укладывать в проем и заделывать штукатуркой.

Важно! Выемка для проводов должна иметь такую глубину, чтобы по завершении работ оштукатуривание стены было комфортным. Когда кабели скрываются под отделочным материалом довольно глубоко, стену отделывать намного проще.

Штробление стены зубилом

Если штробление выполняется в бетонной стене, применять зубило и молоток не стоит. Бетон представляет собой довольно крепкий материал, который такими средствами не пробить. Однако при работе с кирпичной стеной этот способ является оптимальным. Работы проводятся по следующей схеме:

  • Сначала необходимо наметить углубления по краям будущей борозды.
  • Зубило помещают поперек канавки и вбивают в стену молотком.
  • Послойно штробу углубляют на 2-2,5 см.

Когда штробирование будет окончено, бороздки следует очистить. Затем нужно вскрыть поверхность грунтом. Когда состав засохнет, в канавку следует уложить провода и заделать их штукатуркой. Только при правильно выбранном инструменте для выполнения штроб можно сделать работу быстро. При наличии современных приборов можно провести все процедуры самостоятельно. Это удешевит ремонт.

Штробление без пыли

Указанные способы штробления обладают общим недостатком - при их выборе образуется много пыли. Ее слой часто становится слишком большим, что не позволяет до конца очистить помещение даже при использовании специального оборудования. Тем, кому важно соблюсти чистоту во время работ, будет интересен метод выполнения штроб без пыли.

Для этого необходимо подготовить штроборез для выполнения прорезей. Этот прибор напоминает обычную болгарку. Однако он уже оборудован алмазными кругами. Аппарат оборудован кожухом, позволяющим регулировать толщину штробы. Кроме того, контролируется и глубина создаваемых борозд. В штроборез устанавливается пылесос, который втягивает образующуюся пыль во время работы. Это позволяет сделать ремонт максимально чистым.

Единственным недостатком такого инструмента является его высокая цена. Для одноразового выполнения штроб покупка штробореза является неразумным решением. Однако аппарат можно взять в аренду. Эти советы помогают разобраться, как штробить стены под проводку без пыли. Некоторые умельцы изготавливают штроборез из болгарки. Однако такой инструмент имеет некоторые ограничения в использовании.

Перед работой важно удалить обои со стен, а также другие мешающие элементы. Если поверхность не подготовить, частицы обоев станут забиваться в кожух аппарата. Выход пыли в этом случае будет блокироваться, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Тщательная очистка стен поможет избежать такой ситуации.

Перед выполнением финишной отделки стен важно маркером обозначить расстояния от углов потолка и стен до борозд. Затем выполняется их фото. Когда в следующий раз возникнет необходимость ремонта, эти фотографии помогут найти места закладки проводов.

Выполнять отверстия для подрозетников или коробок следует в таком порядке:

  • в центре следует пробурить отверстие диаметром 8 мм;
  • при помощи коронки выполнить надпил, чтобы обозначить контуры будущего отверстия;
  • в соответствии с контуром выполнить 10 таких же отверстий;
  • коронкой добурить отверстие.

При создании таких отверстий можно попасть на прутья арматуры. В панельных домах категорически запрещено их повреждать. Это негативно скажется на прочности стен всего дома. Если розетку устанавливаются на небольшой высоте от пола помещения, объем работ сокращается. В этом случае проводка укладывается в пол.

Стоимость штробления

Процедура выполнения штроб в бетонной стене имеет определенную цену. Показатель может отличаться в зависимости от критериев выполнения работы. Выгоднее заняться процессом самостоятельно. Однако для этого необходимо подготовить инструменты и материалы. От их цены при создании штроб своими руками и зависит стоимость всего мероприятия. При выборе перфоратора в конечную сумму будет включена только цена проводов и материалов финишной отделки. Обычно такой прибор имеется в каждом хозяйстве.

Можно заказать штробление у профессионалов. Однако в этом случае стоимость работ нельзя назвать приемлемой. Придется отдать круглую сумму. Такая работа является опасной, поэтому и цена за нее выставляется соответствующая.

Выводы

При ремонте жилья не обойтись без выполнения каналов для проведения электричества. Поэтому главные правила штробления стен важно узнать заранее. Кроме того, нужно следовать требованиям безопасности.

Каждый домашний мастер может выполнить штробление стен для проводки в бетонной стене своими руками. Для этого надо подготовить определенные инструменты и финишную отделку. Время работы зависит от опытности мастера.

С необходимостью штробления стен сталкивается почти каждый, кто решил заняться ремонтом своей квартиры, дачи или дома.

Штроборез

Процесс изготовления штроб с помощью штробореза подобен тому, как это делается с помощью болгарки.
Отличием является то, что у штробореза имеется сразу два диска , благодаря чему в стене прокладывается сразу два желоба, а также то, что расстояние между дисками можно регулировать.

Но, и в этом случае материал, который остался между желобами, нужно убирать с помощью перфоратора .

Молоток и стамеска

Молоток и стамеска используются для изготовления штроб в мягких материалах , к числу которых можно отнести почти все виды штукатурки.

Для штробления стены с помощью молотка и стамески необходимо взять в одну руку молоток, а в другую стамеску и, приставив к нужному месту стены стамеску, ударить по ней молотком, в результате чего в стене появится выбоина.

Создавая таким образом выбоины и расширяя их в нужном направлении и размере можно создать штробу.

Размеры штробы, такие как глубина и ширина определяются размерами кабеля или трубы, однако не могут превышать 30% от ширины стены.

Как избавиться от пыли?

Для борьбы с пылью в ходе штробления применяются различные способы:

  1. Наиболее распространенным и доступным способом борьбы с пылью является смачивание поверхности, на которой предстоит сделать штробу.
  2. Иногда для улавливания пыли при штроблении используют домашний пылесос.
  3. Однако, наиболее эффективным способом борьбы с пылью является использование штробореза, к которому подключен специальный пылесос, тогда все работы проходят без пыли.

В этой статье мы рассмотрели основные способы и инструменты для штробления стен . Как видите процесс этот не очень сложный, главное соблюдать правила безопасности .

Правильное штробление стен: видео урок.

90 000 сделай сам. Принадлежности для шлифовальных машин Что можно сделать с большой шлифовальной машиной

Возможности болгарки можно расширить не только с помощью различных насадок, но и установив ее на специальные бытовые устройства. В результате можно получить отрезной станок, с помощью которого появляется возможность точно вырезать металлические заготовки под любым углом. Дополнительно шлифовальный станок можно установить на тележку, и полученный станок можно использовать для резки стального листа.

Чтобы понять, как сделать отрезной станок из угловой шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины), можно просмотреть различные чертежи в Интернете.Но они не сильно помогут, так как все размеры деталей все равно придется подбирать исходя из размера имеющейся кофемолки. Варианты изготовления устройств могут быть как простыми, так и более сложными, требующими навыков управления сварочным аппаратом.

вариант 1

Для изготовления этого шлифовального станка вам потребуется навыков сварщика ... Итак, вам необходимо сделать следующее.

Сначала вырежьте из уголка 2 маленьких кусочка (50х50 мм). Их размер подбирается исходя из габаритов шестерен угловой шлифовальной машины.

Затем просверлите в них отверстия диаметром 14 мм и прикрутите уголки к угловой шлифовальной машине, как показано на фото ниже. Если у вас нет подходящих болтов, вы можете использовать шпильку с резьбой M14 ... Только будьте осторожны, чтобы болты не были слишком длинными. В противном случае на некоторых моделях угловых шлифовальных машин они могут прилипнуть к ротору в картере коробки передач.

Не снимая углов с болгарки, зажмите их сваркой.После этого уголки можно хорошо снять и хорошо обжечь.

Шлифуйте сварные швы с помощью шлифовальной насадки.

Затем нужно изготовить поворотную опору рычага , на котором будет закреплено устройство. Для этого нужно выбрать 2 трубы такого диаметра, чтобы одна без особых усилий могла входить в другую.

Для более точного среза можно наклеить на трубки малярный скотч и провести на нем линию.

Затем, поворачивая трубку, аккуратно отрежьте ее угловой шлифовальной машиной. Отрезок трубы меньшего диаметра должен быть короче на 20 мм (толщина 2 подшипника) - он будет служить проставкой.

Для более толстой трубы выберите 2 подшипника, которые соответствуют внутреннему диаметру трубы. Затем вставьте тонкую трубку в толстую и прижмите к подшипникам с обеих сторон.

Затем вставьте штифт в подшипники. Перед гайкой необходимо поставить шайбу.

Когда поворотный механизм готов, нужно приварить к нему небольшой кусок уголка.

Следующим шагом будет поворотный рычаг из того же угла 50х50 мм. Чтобы отрезки были одинаковой длины, уголки можно стянуть хомутом и отрезать.

Кроме того, их можно просверливать напрямую, не ослабляя зажим.

Прикрепите просверленные углы к готовому поворотному блоку с помощью гаек.

Приварите более длинный угол к этой стойке, как показано на фотографиях ниже.

Теперь вы должны определить длину рычага , на котором будет крепиться угловая шлифовальная машина. Это делается методом выбора, основанным на размерах вашей кофемолки. Вы можете разложить детали на столе и рассчитать примерные размеры рычага, который лучше сделать из 2-х кусков трубы квадратного профиля 20х20 мм.

Трубы также необходимо зажать зажимом и обрезать до такого же размера.

Когда все детали готовы, их можно сваривать, как показано на рисунках ниже.

На следующем этапе вы можете прикрепить угловую шлифовальную машину к готовой конструкции и еще раз проверить, что произошло.

Готовый маятниковый механизм для болгарки можно легко установить на любую плоскую поверхность, например на верстак ... Кроме того, эту конструкцию можно установить на специально сконструированный стол.Для более жесткой фиксации механизма можно с обеих сторон длинного уголка приварить небольшие участки уголков и просверлить в них отверстия.

На фотографиях ниже показано, как готовое устройство для угловых шлифовальных машин устанавливается на столе (в данном случае используется металлический каркас).

Очень важно установить прямой угол между плоскостью шлифовального круга и плоскостью стола. Поместите угольник на стол и наденьте его на шлифовальный диск, установленный на угловой шлифовальной машине.Если вам изначально удалось сварить приспособление так, чтобы угол между плоскостями составлял 90 градусов, ничего страшного. Если вы заметили отклонение от прямого угла в ту или иную сторону, исправить ситуацию можно металлоломом или длинной профильной трубой, например, 60х20 мм.

Чтобы деталь не дергалась при резке, уголок можно прикрутить к столу в качестве акцента. Кроме того, для точного реза стол легко доработать простыми тисками из приваренной к нему гайки и вкрученного в нее дюбеля необходимой длины.

Далее необходимо изготовить защитный кожух ... Делается с учетом максимального диаметра отрезного диска, который можно поставить на конкретную модель угловой шлифовальной машины. Чтобы упростить определение размеров корпуса и мест его крепления, можно предварительно изготовить шаблон, например, из куска картона.


В этом случае корпус также будет действовать как упор для режущего инструмента, предотвращая его слишком глубокое погружение в стол при обработке детали.

Не будет лишним, если к нему будет рычаг с прикрепленной к нему болгаркой , сделайте пружину ... В этом случае это просто: вставьте трубку меньшего размера на тыльную часть стержня и прикрепите к ней пружину , как показано на фото ниже.

Соответственно изготовление отрезного станка своими руками, в котором в качестве привода используется угловая шлифовальная машина, можно считать завершенным.

Вариант 2

Другой вариант болгарки, с помощью которого можно будет резать металлические заготовки, изготавливается следующим образом.


Итак, резак у нас простой. Для придания дополнительной жесткости креплению приспособления к рычагам можно использовать хомуты, которые предварительно были проложены между корпусом болгарки и трубой, например, деревянным бруском.

Для точного пропила, чтобы заготовка не двигалась, нужно прикрутить уголок к столу.

Аналогичный вариант устройства подходит и для малой шлифовальной машины , только угловая шлифовальная машина будет крепиться к металлической полосе: с одной стороны винтом для самой угловой шлифовальной машины, а с другой - зажимом.

Переход на мощную угловую шлифовальную машину производится по тому же принципу, но с профилями большего размера, чем на рисунках выше.

Нет необходимости использовать гантели в качестве противовеса. Вам просто нужно найти подходящую пружину.

Вариант 3

Данная версия прибора самая простая в изготовлении своими руками. Он выполнен без традиционной поворотной стойки. Достаточно одного навеса для двери, металлической планки и ластика (можно использовать резинку от ручного эспандера).

Конструкция следующая:

  • в металлической полосе, с одной стороны просверлите отверстия для дверного навеса, а с другой - для болта, которым полоса будет крепиться к болгарке;
  • прикрутить болгарку с навесом к брусу;
  • прикрутите навес к столу;
  • Прикрепите один конец резинки к краю стола, а другой конец - к ручке (ручке) угловой шлифовальной машины.

Всего за несколько минут вы получите качественный отрезной станок.Это устройство также мобильно, так как его можно носить с собой в чемодане для инструментов и при необходимости закрепить на любой плоской поверхности.

При установке этого станка обязательно закрепите угол на столе, чтобы заготовка оставалась в нем.

Подъемники для резки листового металла с помощью угловых шлифовальных машин

Для резки листового металла вам необходимо приобрести специальную тележку , которая движется по направляющей (квадратная труба).

Но, как показывает практика, стоимость хорошего транспорта высока (более 100 долларов США), поэтому вы можете сделать это самостоятельно. Поскольку процесс довольно сложен для описания, вы можете понять технологию производства этого слайдера из этого видео. С помощью устройства можно резать не только сталь, но также керамическую плитку и керамогранит.

Имейте в виду, что при резке керамики образуется много пыли. Поэтому рекомендуется установить пылесборник с насадкой пылесоса на корпус кофемолки.

Как сделать самодельный пылесборник

Простейший пылесборник для угловых шлифовальных машин можно сделать из пластиковой бутылки с моторным маслом .

Форсунка изготавливается следующим образом.


Выполнив эти простые шаги, вы можете использовать шлифовальный станок для обработки материалов, которые образуют много пыли при резке.

Шлифовальный станок - полезный и универсальный инструмент. Подходит для резки металла, камня, плитки и шлифования поверхностей.Однако иногда бывают ситуации, когда для этих работ больше подходит стационарная машина. Хорошо, что с некоторыми принадлежностями болгарку можно превратить, например, в отрезной станок!

Станки шлифовальные

Найти в магазинах готовый станок, отвечающий вашим потребностям, несложно. Однако вероятность найти конструкцию, жестко фиксирующую болгарку и не телепортирующуюся при работе, не велика, так как все они сделаны из дюралюминия.По этой причине люди, у которых есть машины, их всячески улучшают или видоизменяют. Но есть много серьезных препятствий - материалы станка трудно сваривать или, например, в конструкции не учтены важные для вас моменты - например, точная линейка или более гибкая пружина. Изменить чужое - сложнее, чем сделать свое! 90 135

Куплен вариант ручки болгарки

Самая простая насадка болгарки может быть изготовлена ​​с минимальными затратами и в считанные часы! По сути, конструкция будет представлять собой длинную металлическую трубку, являющуюся одновременно рамой и ручкой.На одном из концов приваривается поперечный металлический пруток, в котором есть два отверстия под крепеж болгарки.

Более надежный вариант ручки для бытовой кофемолки

С того же края трубка прикреплена к небольшому уголку подвижного вала. Такой же уголок закрепляется на столешнице или на полу! С противоположной стороны застежки нужно закрепить пружину, вернув всю конструкцию в исходное положение.

1 вариант

второй вариант производства

третий вариант производства

Вот и все - изготовление станка закончено, остается только правильный монтаж болгарки.Конечно, этот вариант следует использовать для простейших работ, а если требуются точные и сложные процедуры, проектирование должно быть более сложным.

Конструирует отрезной станок из точного шлифовального станка!

Принадлежности для болгарки как отрезной станок изготавливаются из следующих материалов и инструментов: стальной уголок, профильная труба, листовой металл для платформы (можно использовать ДСП), сварочный аппарат, швеллер, сверло, вал, несколько подшипников. , трубы малого диаметра, пружины, реле и педали.Сварку в принципе можно заменить крепкими шурупами - здесь нужно использовать дрель.

Стоит отметить, что при такой реализации автомат можно легко разобрать, если возникнет такая необходимость.

первый вариант конструкции

первый вариант конструкции

Детали и крепежные детали

Начинаем производство станка с рамы. Для каждой болгарки потребуется индивидуальная схема, так как каждый производитель выпускает болгарки по своей конструкции - в некоторых придется снимать ручку, а где-то придумать подставку для всей болгарки! Кроме того, для дисков разного диаметра требуются разные подмости.

Рама

Самая простая рама имеет две рамы и общую ось. Нижний каркас следует монтировать на металлическую площадку или площадку из ДСП. Для большой болгарки лучше использовать металл. Необходимо обеспечить вращение верхней рамы, на которой крепится болгарка, относительно нижней рамы в вертикальной плоскости, как маятник. Чтобы зафиксировать исходное положение, вам понадобится пружина. К нижней раме следует приварить фитинг с прижимным уголком и подвижным зажимом.

Второй вариант конструкции

Второй вариант конструкции

Линейка - В этом конкретном случае может использоваться подвижная линейка с упором, который приваривается к трубе. Он регулирует точность размеров и затем фиксируется винтом с внутренним шестигранником!

Электроника. Чтобы повысить удобство использования машины, вам необходимо предусмотреть такие вещи, как педаль запуска или кнопка (переключение через реле низкого напряжения на 12 В). С помощью этой педали на болгарку будет подаваться напряжение.

Видео инструменты для болгарки своими руками

С таким простым приспособлением для шлифовального станка мы можем освободить руки и в то же время сделать точный ровный пропил без использования тисков, а экономия времени на измерениях также играет важную роль. Благодаря такой конструкции можно заменить ножовку, а в случае крайней необходимости легко разобрать болгарку.

Одним из самых популярных бытовых инструментов является («болгарка»), который очень часто становится незаменимым помощником при выполнении монтажных, ремонтных и строительных работ с быстрой резкой металлов, камней и других строительных материалов.Благодаря различным взаимозаменяемым насадкам сфера применения «болгарки» не ограничивается черновыми, шлифовальными и режущими материалами, кроме того, аксессуары для болгарки своими руками значительно облегчают выполнение всех операций с расширением возможностей установки.

Популярные аксессуары для болгарки

Доступен широкий спектр приспособлений и принадлежностей, которые превращают шлифовальный станок в многофункциональную машину, позволяющую выполнять ряд второстепенных операций:

  • Маятниковая пила , которая позволяет упростить распил и обрезку строительных материалов любой прочности.Благодаря удобной маятниковой конструкции и упору на выдвижном столе, обеспечивается точный раскрой материала с минимальными усилиями, так как давление обеспечивается за счет веса самой пилы.
  • Своими руками можно создать приспособление для шлифовального станка, расширив его функции до стационарный точильный станок ... Причем можно использовать как плоские насадки с наждаком для черновой или полировальной обработки деталей, так и самодельные, что обеспечивает надежная установка шлифовального круга (камня).
  • Достаточно просто создать циркулярную пилу стационарную или ручную , которая позволяет пиломатериалам растворяться в соответствии с заданными размерами вдоль или поперек волокон древесины.
  • Инженерный подход и возможность самостоятельно изготавливать различные приспособления и приспособления позволяет использовать шлифовальный станок в качестве электропривода для сверл, фрезерных станков и даже малогабаритных токарных станков ... Более того, такое оборудование на базе шлифовального станка может создаваться своими руками и заочно, с использованием бытовой техники.

Простые инструменты для болгарки своими руками

Для быстрой торцовки металлических и деревянных габаритных материалов в быту зачастую не хватает стационарной маятниковой циркулярной пилы, на которую можно установить абсолютно любые отрезные диски или пилы. Такой станок отлично подходит не только для распиливания уголков, швеллеров, фурнитуры, деревянных брусков, но и отлично справляется с задачей обработки камня и керамических материалов, что дает возможность использовать его для «ювелирной резки» облицовочной плитки.

Насадки для болгарки своими руками установить довольно просто, необходимо выполнить лишь несколько условий:

  • Для изготовления отрезного устройства не рекомендуется использовать болгарку мощностью менее 600 Вт и стандартный размер отрезного диска менее 125 мм. При этом качество самого электроприбора напрямую скажется на технических параметрах и сроке службы сборки, поэтому рекомендуется использовать болгарки только от качественного проверенного производителя.
  • Без знания основ инженерного видения и принципов построения крепостной техники, собранный режущий агрегат может быть небезопасным в эксплуатации, поэтому, если у вас нет навыков самостоятельной сборки простых агрегатов, экспериментировать не стоит. Лучше обратиться к профессиональным слесарям и слесарям.
  • Для самостоятельной сборки инструмента для болгарки потребуются соответствующие строительные материалы и инструменты: легкие металлические уголки, швеллеры, рейки или прочные деревянные бруски, саморезы, гайки, набор слесарных и электромеханических инструментов.

Видео - Подставка для болгарки своими руками

Монтаж маятниковой пилы от болгарки

Насадка для шлифовальной машины своими руками представляет собой несъемную раму с маятниковым шарниром и быстросъемным креплением самой шлифовальной машины. Выпускается в следующей последовательности:

.

  1. Сборка стола с зажимом для резки материала: можно использовать как дерево, так и металл. За основу можно взять любой верстак или стол, при этом упорная планка крепится к боковому краю, чтобы будущая пила максимально приближалась к стене стола.

Внимание !!! Увеличение расстояния между режущим лезвием и упором вызывает крутящий момент рычага, который может привести к неравномерному резанию или заклиниванию режущего элемента с аварийными симптомами.

Следовательно, платформа абатмента немного больше, и лишний край срезается сразу после сборки самим устройством.

  1. Монтаж за зажимом петли, который может быть легко изготовлен с подходящей крыши или путем выбора шпильки с гайками и шайбами.К петле следует прикрепить конструкцию из любого металла или прочного дерева в виде ручки с прикрепленной к ней самой болгаркой.
  2. Приспособление для крепления болгарки можно сделать своими руками по двум правилам проектирования:
  • В виде зажимов, которые крепятся к маятниковой ручке и притягивают корпус болгарки. Можно использовать как покупные струбцины, так и самодельные в виде накладных планок и стяжных шурупов.
  • Жесткое крепление благодаря винтам, вкрученным в отверстия болгарки для крепления ручки. Закрепление шурупов в двух разных плоскостях позволяет точно позиционировать болгарку в пространстве, что позволяет кардинально изменить конструкцию устройства за счет изготовления пилы с транспортиром. Кроме того, установленные в разных плоскостях регулировочные устройства позволяют резать материалы под разными углами, а регулировочный транспортир может быть выполнен как на самом маятнике, так и на опорном столе.

Шлифовальный станок - полезный и универсальный инструмент. Подходит для резки металла, камня, плитки и шлифования поверхностей. Однако иногда бывают ситуации, когда для этих работ больше подходит стационарная машина. Хорошо, что болгарку можно превратить в отрезную машину с некоторыми принадлежностями.

Найти в магазинах готовый станок, отвечающий вашим потребностям, несложно. Однако вероятность найти конструкцию, жестко фиксирующую болгарку и не прогибающуюся при работе, не велика, так как все они изготовлены из дюралюминия.По этой причине многие предпочитают изготавливать различные аксессуары для болгарки своими руками.

При выполнении строительно-монтажных работ используется множество самых разных инструментов. Самый распространенный - болгарка. Основные задачи, для которых он используется: резка металла ; обработка строительных материалов.

Если вы также используете вложения с этим инструментом, вы можете расширить количество вариантов его использования. В частности, с помощью этого инструмента с насадками можно выполнить качественную шлифовку основы заготовок.Они будут очищены от посторонних включений. Принадлежности шлифовальные можно приобрести в магазине. Но если вам не хочется платить деньги, вы можете сделать это сами.

В некоторых случаях инструмент используется как фреза для борозды. С его помощью делают пазы для прокладки труб и электропроводки. Чтобы использовать болгарку в таком качестве, придется произвести некоторые манипуляции и увеличить стандартную ширину защитного кожуха. Кроме того, вам нужно будет сделать опорную пластину.

Этот инструмент можно использовать с одной или несколькими пластинами одновременно. Если болгарка используется с двумя колесами, необходимо внести некоторые изменения в точку крепления этого инструмента. После этого болгарку можно использовать в штатном режиме.

Часто бывает необходимо очистить основание от труднодоступных деталей во время ремонтных работ. В таких случаях мастера чаще всего прибегают к использованию самодельного приспособления для болгарки в виде специальной насадки, благодаря которой можно сделать небольшой диск за габариты болгарки.

В этом случае вращение будет передаваться с помощью специального ременного привода от главного привода. Раскрой материалов такой конструкцией производить нельзя. Однако вы можете легко удалить известковый налет с поверхности материалов. Часто встречается на поверхности сварных швов.

На данный момент на рынке представлено большое количество насадок для такого инструмента, как шлифовальный станок. Их использование позволяет значительно расширить возможности применения - это инструмент. Если говорить о наиболее часто используемых шлифовальных приспособлениях, то можно выделить:

  • приспособление для шлифования основы и снятия слоя краски с поверхности материалов;
  • кровать;
  • транспортиры.

Материалы и инструмент для шлифовальной насадки

Когда возникает необходимость использования болгарки для решения конкретных задач, в этом случае многие мастера выбирают готовые насадки. Их можно без проблем купить в строительном магазине.

Стоимость устройств невысока, поэтому их может себе позволить каждый. Поиск этих вложений также не вызывает затруднений. Однако, несмотря на это, многие все же решаются самостоятельно изготовить навесное оборудование для болгарки.

Если вы решили изготовить насадки к данному инструменту самостоятельно, перед началом работы необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Электродрель, в дополнение к ней рекомендуется приобрести набор сверл;
  2. Лезвия желательно выбирать диаметром 125 мм.
  3. Деревянные бруски.
  4. Уголок металлический.
  5. Пластина из дюралюминиевой стали.
  6. Саморезы.

Технология работы

Перед началом работ необходимо вырезать пластину из металла.Затем нужно сделать из него уголок. Для реализации задуманного необходимо предварительно сделать треугольный вырез горловины в полке для заготовок. А когда это будет сделано, заготовку нужно согнуть под прямым углом.

Кроме того, в конструкции пластины просверлите шесть отверстий ... Диаметр каждой из них должен быть 4 мм. После этого в эти отверстия будут установлены саморезы. С их помощью можно будет закрепить ручку, уголки и дерево.Во всех отверстиях должны быть специальные прорези для головок винтов.

Достаточно нескольких саморезов, чтобы надежно закрепить держатель штанги. Крепеж, используемый для этой работы, должен быть размером 3х35 мм. В результате получится деталь Г-образной формы

Затем все элементы вместе с платой собираются в одну конструкцию. Формованную оправку необходимо закрепить саморезами 3х20 мм.

Итак, фундамент будущего проекта завершен.Затем нужно выполнить сборку металлических уголков ... Некоторые из этих предметов должны быть у вас на складе. Они должны иметь следующие размеры:

Следует помнить, что первый виток нужно растянуть на 60 градусов ... Если этого не сделать, то не получится достичь своей главной цели - отремонтировать изготовленную конструкцию на болгарка. После того, как установка металлических уголков будет завершена, непосредственно к ним крепится сам инструмент.

Для соединения инструмента и деталей используйте отдельную рукоятку с одной стороны и болты и гайки с другой стороны.Последние необходимы для предотвращения ослабления болта конструкции в процессе эксплуатации.

При желании можно отказаться от крепления гайки на держателе, так как при эксплуатации она будет держаться рукой мастера. На этом работу по созданию конструкции для вырезания можно считать завершенной.

Как сделать станину шлифовальной машины

Часто шлифовальные машины используются вместе со станиной. Они в основном используются, чтобы позволить мастеру выполнять определенные работы по резке материалов и предметов с меньшими физическими усилиями.

Всем очевидно, что удерживать тяжелый инструмент несколько часов крайне сложно. Поэтому, чтобы облегчить работу по выполнению операций, многие мастера создают специальные приспособления , которые называются кроватями. Когда болгарка оснащена таким приспособлением, рез можно производить только одной рукой.

Чтобы сделать станину, сначала нужно сделать деревянный ящик ... Можно делать только с одной стороны, на которой будет крепиться инструмент.Все остальные стены можно убрать, а вместо них прикрепить ножки особой конструкции.

Однако, чтобы добиться эффективности использования болгарки с таким устройством, необходимо внести некоторые изменения в ее конструкцию.

Первый шаг - завершить разборку корпуса кофемолки ... Затем поместите диск на инструмент. После этого прижмите его к боковой стороне устройства.

Необходимо поставить отметку там, где имел место люфт для движения сопла или диска.Его ширина не должна быть слишком большой, иначе в конструкцию при эксплуатации могут попасть посторонние предметы.

При необходимости зазор можно увеличить. Необходимость в этом возникает в тех случаях, когда необходимо произвести замену форсунок без полной разборки всей конструкции. Примеры деревянных брусков можно использовать как несущие элементы. Затем можно приступать к резке предметов.

Угловой транспортир

При выполнении строительно-монтажных работ транспортир является важным инструментом для точильного станка.Особенно он незаменим при работе с обработкой или резкой металлических профилей.

С помощью таких приспособлений можно легко рассчитать углы реза заготовок. Это положительно сказывается на скорости и качестве выполняемых работ. К тому же такое устройство подходит для резки металлических профилей.

  • Конструкция этого типа очень востребована при работе с настенной и напольной плиткой.
  • Применяются также для резки и обработки напольных покрытий и плинтусов.

Сделав своими руками транспортир для болгарки, вам больше не придется покупать специальные инструменты, которые зачастую дороги и имеют большие габариты. Для промышленного использования самодельный транспортир не подойдет, но для домашнего использования он станет отличной заменой магазинным аксессуарам.

Принцип сборки самодельного транспортира

Первым делом нужно установить направляющую уголка; снабжен специальной накладкой для пластин. Аналогичная шайба используется для предотвращения скольжения заготовки.Следовательно, при этом смещение элемента будет исключено.

Затем нужно плотно прижать заготовку к угловым полочкам. Затем пользователь должен установить желаемый угол резания.

Тогда вы готовы разрезать материал. При этом не забудьте слегка надавливать на лезвие во время резки. Не требуется серьезных физических нагрузок.

Самодельный транспортир болгарки сконструирован из следующих компонентов:

  1. Угол.
  2. Петли.
  3. Крепежный винт.

Обратите внимание, что своими руками сделать такие изделия довольно сложно. Поэтому, если вы не уверены, справитесь ли вы с такой задачей, то лучше купите в магазине транспорт готовых моделей.

Болгарка - довольно популярный инструмент среди строителей и специалистов по ремонту. С его помощью можно резать различные материалы и обрабатывать заготовки и детали, ... Но иногда требуются определенные операции.Поэтому специалисты покупают специальные насадки для болгарки. Их без проблем можно найти в магазинах.

Использование таких устройств позволяет расширить количество возможностей использования данного инструмента. Однако их не всегда нужно покупать в хозяйственных магазинах. Если хотите, можете сделать их сами. Для этого нужно просто иметь свободное время и знать, как правильно сделать насадку на болгарку.

.

Стол-штабелеукладчик своими руками - Пэчворк. Изготовление пазла своими руками

Как сделать пазл своими руками? Лобзик - это полотно, которое совершает возвратно-поступательное движение. В настоящее время этот инструмент может иметь электродвигатель, ручной или ножной. Однозначно классифицировать головоломки сложно. Рассмотрим их основные разновидности.

Лобзик предназначен для резки различных деталей из металла, дерева, пластика и керамики.

Ручной лобзик состоит из пильного полотна и гибкой рамы (скобы).На раме есть специальные крепежные приспособления для фиксации полотна. Рама имеет форму подковы.

Достоинства лобзика - точная и чистая резка заготовки, возможность вырезать различные формы (снежинка с несколькими лучами). Однако такой инструмент требует высокого профессионализма и сильной руки.

Станочный (настольный) лобзик является эволюционным продолжением ручного лобзика. Он обладает всеми преимуществами ручной головоломки и лишен недостатков. С его помощью можно вырезать сложные внутренние отверстия, не вырезая контура.

Единственный минус - такой качественный инструмент стоит больших денег. Конструктивно он состоит из основания (к нему прикреплен предмет), а сверху и снизу установлены рычаги, на концах которых находится тонкий напильник.

Рычаги маятниковые с электродвигателем. Ручной лобзик состоит из корпуса, в котором установлены мотор, механизмы, регулятор скорости и маятниковый механизм хода (на некоторых моделях).

Двигатель, регулятор скорости и коробка передач установлены в корпусе для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.

Есть два распространенных типа корпусов: D-образный (силуэт похож на железный) и L-образный. Эти инструменты позволяют резать толстые и твердые детали.

Каждый чемпион, уважающий себя и свое время, имеет это устройство в арсенале. Преимущество в том, что доступ к задней части изделия не требуется. К недостаткам можно отнести невозможность вырезать сложные детали небольшими формами.

Пазл для встречи

Инструмент предназначен для фигурной резки тонких деталей из листового металла, будь то дерево, фанера, сталь, цветные металлы или керамика.

Только лобзик может выполнить криволинейный пропил сложной детали. Вот почему он так популярен среди плотников, мебельщиков и моделистов. К тому же в домашнем хозяйстве это незаменимый помощник. Лобзиковые пилы в основном используются для распила деревянных изделий. С его помощью в столешницу легко встроить раковину или электрическую столешницу.

Вернуться к содержанию

Способы изготовления пазлов

Вам понадобятся материалы и инструменты:

  • двигатель
  • файл;
  • лист ДСП;
  • Саморезы
  • ;
  • саморезов;
  • стол или верстак;
  • клеммы

Самыми популярными являются три способа изготовления этого инструмента. Первый очень примитивен: после прикрепления лобзика нужно прикрепить электрический лобзик к ровной поверхности, например, к ДСП.

Прикрепите электроинструмент к ДСП с помощью саморезов или шурупов с потайной головкой. Очень важно надежно закрепить лобзик на столешнице.

Готовый прибор крепится к столу или верстаку с помощью струбцин. Строится это устройство быстро, примерно за час.

Но такая конструкция не подходит для уличных работ или при отсутствии подходящего стола. Устранение этих недостатков приведет вас к следующей модели домашнего электрического лобзика.

Вернуться к содержанию

Второй способ собрать пазл

Материалы и инструменты:

  • двигатель
  • ящик;
  • пазл;
  • дополнительный файл-справочник;
  • стол или верстак.

Этот вариант довольно простой. Нам понадобится коробка, пазл, дополнительный путеводитель по файлу. Вы можете сделать ящик шириной 40 см, длиной 30-40 см и высотой 30 см. Высота стола зависит от высоты ручки лобзика.Затем в конструкцию вставляется сам инструмент, и тогда можно работать где угодно. Для удобного хранения в небольшой мастерской ящик должен быть складным. Это сэкономит место.

Недостатком такой конструкции является неровный срез. Это связано с тем, что лезвие крепится только с одной стороны. В процессе резки толстого элемента длинное полотно (до 40 мм) периодически отклоняется по вертикальной плоскости. Этот недостаток устраняется установкой отрезного диска.

Пильный диск может фиксироваться с помощью дополнительной направляющей, на конце которой крепится жесткий пластик с насечкой или шарикоподшипником. К тому же с помощью такого инструмента невозможно делать качественные пропилы сложной формы. Это следствие использования стандартного электрического лобзика. Этот минус сейчас устранен доработкой машины.

Поклонники собственных поделок давно оценили полезность такого инструмента, как стационарный пазл своими руками, который позволяет еще больше расширить возможности этого инструмента.Сочетание этого с электрическим приводом оказало огромное положительное влияние на повышение качества и эффективности. Среди домашних мастеров широко распространены ручные электрические лобзики.

Качество ниток в настольном пазле зависит от твердости и точности человеческих рук.

Ручной электролобзик при всех очевидных достоинствах должен быть в руках человека при работе. Качество нити в этом случае полностью зависит от твердости и аккуратности руки мастера.Упростить процесс создания сложных фигур можно, если разложить настольную головоломку самостоятельно.

Правила конструирования пазла для рабочего стола

Принцип пиления ручным электрическим лобзиком заключается в том, что деталь неподвижна, а распил производится вручную путем перемещения устройства. Точность пропила, наклон напильника полностью зависит от мастерства рабочего. Если делать самодельные настольные пазлы, можно изменить принцип распиловки - станок будет закреплен перпендикулярно плоскости стола, при этом лист подается к режущему инструменту.Заготовка движется по плоскости стола, что не требует усилий, а направление следует контролировать по направляющим.

Настольный пазл обладает множеством положительных качеств. Качество реза улучшается за счет фиксированного вертикального положения файла и контролируемого движения заготовки. Процесс проще физически, так как нет необходимости держать инструмент в руках. При размещении файла снизу вверх качество улучшается за счет устранения сколов материала по краям пропила.

Настольный лобзик должен представлять собой стационарную конструкцию, в которой необходимо предусмотреть плоскость для перемещения заготовки и систему крепления к ней ручного электрического инструмента. Дополнительными элементами, направленными на улучшение качества реза, могут быть направляющая система, механизмы натяжения режущего элемента и устройства, облегчающие перемещение файла. Рабочей поверхностью обычно является столешница, размер которой зависит от габаритов обрабатываемой детали, а от высоты монтажа - простоты обслуживания.

Если вы решили изготовить, вам необходимо подготовить следующие инструменты:

  • электродрель с набором сверл;
  • болгарка с отрезными дисками;
  • Отвертка
  • ;
  • ножовка по металлу;
  • Зубило
  • ;
  • ножовка по металлу;
  • Молоток
  • ;
  • метчиков;
  • костей
  • Отвертка
  • ;
  • файл;
  • Штангенциркуль с нониусом.

Вернуться к содержанию

Пазл стационарный для срочного использования

Если возникнет необходимость прикрепить инструмент, можно быстро выполнить простой проект.Столешница изготавливается из фанеры толщиной 12-15 мм и размером 50 х 60 см, а на расстоянии примерно 15-20 см от края листа просверливается отверстие диаметром 20-25 мм. одна сторона. Снизу фанеры просверливаются отверстия для закрепления подошвы лобзика так, чтобы напильник вошел в предварительно просверленное отверстие по центру. Обычно в основании лобзика есть отверстия и резьба. Если таких отверстий не наблюдается, их придется проделывать на дрели (лучше для профессионалов). С помощью четырех саморезов электрический лобзик крепится к основанию фанеры, а пилка продвигается через отверстие.

Эту простейшую конструкцию теперь можно установить на краю любого огромного стола или верстака. Держите лобзик за пределами столешницы. Остальной лист фанеры крепим к столу струбцинами.

Более универсальная простая конструкция получится, если закрепить металлические ножки по углам такой настольной пазла. Они могут быть выполнены из стальной полосы толщиной 4-5 мм. Высота таких ножек должна превышать размер пазла на 2-3 см, чтобы он не упирался в поверхность после установки на ножки новой конструкции.

Вернуться к содержанию

Стол стационарный простой конструкции

Если лобзик используется часто, его стационарная конструкция должна опираться на стол. Прямой стол можно сделать из ДСП толщиной 15-18 мм. Такой стол состоит из двух боковых стенок шириной 45-50 см и задней стенки шириной 70-80 см. Высота стен выбирается исходя из роста рабочего, но обычно составляет около 80 см. Стены крепятся к каркасу стола при помощи деревянного бруска или уголков.В нижней и верхней частях рекомендуется закрепить арматурные гильзы (перемычки) из деревянного бруска или рейки.

Столешница изготовлена ​​из фанеры толщиной 12-15 мм и размером примерно 70 х 100 см. В столешнице просверливается отверстие для выхода пилы в удобном для сотрудника месте. Электролобзик крепится снизу, как и в рассматриваемом случае. Для повышения качества пиления необходимо исключить возможные лишние колебания файла, для чего подойдет простое приспособление.Напильник передается между двумя маленькими подшипниками (10-15 мм) любого типа. Для крепления подшипников можно использовать кронштейн из металлической ленты, установленный на столешнице. На поверхности столешницы рекомендуется разместить подвижные направляющие, которые крепятся на торце столешницы с помощью зажимов.

Вернуться к содержанию

Улучшение стола

Стол для лобзика можно значительно украсить, если сделать его из деревянных балок. Можно использовать брус толщиной 70-80 мм.

Ножки стола соединены рукавами вверху и внизу. Бруски рекомендуется соединять шипами, вставленными в паз. Стыки промазывают столярным клеем. Высота стола примерно 80-100 см, расстояние между ножками 60-80 см.

Лобзик настольный предназначен для резки различных деталей сложной конфигурации из листовых материалов. Этот инструмент может работать с МДФ, ДСП, ДВП и многим другим. Лобзиком также можно вырезать внутренние контуры детали, если предварительно проделать небольшое отверстие.Этот инструмент имеет широкий спектр применения, так как он обладает высокой производительностью, недостижимой с помощью обычной ножовки.

Особенности конструкции

Компоновки всех лобзиков обычно одинаковы. Внимательно изучив чертежи, на которых изображен этот инструмент, можно увидеть следующие конструктивные элементы:

  • кровать, которую также часто называют корпусом. Он предназначен для размещения всех конструктивных элементов агрегата;
  • приводной механизм;
  • шатуны.Необходимо преобразовать энергию вращения вала двигателя в движение файла, используемого при работе;
  • двойной рокер. Оснащен крепежом для напильника и натяжным устройством;
  • настольный. На некоторых современных моделях он имеет механизм поворота, который перемещается на заданный угол.

Как сделать машинку из пазла?

Чтобы сделать лобзик из ручного лобзика, следуйте такой инструкции:

  1. Для начала нужно изготовить стол, на который в дальнейшем будете устанавливать самодельный лобзик.Для этого используйте любой прочный листовой материал - толстую фанеру, металл и другие.
  2. Стол имеет сквозные отверстия для режущего лезвия и различных креплений.
  3. Полученный стол для штабелирования устанавливается и надежно прикрепляется к подходящему деревянному столу.
  4. Полученный стол снабжен направляющими.
  5. Снизу крепится ручной лобзик, что позволяет заменять приводной механизм станка и многие другие элементы конструкции.

Создать такую ​​головоломку своими руками под силу каждому. Его преимущество в том, что в любой момент устройство можно быстро разобрать и использовать только ручной инструмент.

Самодельный лобзик из пазла своими руками

Как сделать инструмент более профессионально?

Самодельный лобзик может обладать всеми функциями профессионального оборудования. При ее изготовлении необходимо соблюдать следующую инструкцию:

  1. Станина изготавливается из любого прочного материала - фанеры 12 мм, пластика, текстолита и других.Он должен состоять из основания, корпуса, в котором размещены все элементы конструкции, и рабочего стола.
  2. С другой стороны поместите кресло-качалку с эксцентриком. Они должны быть соединены металлическими пластинами с подшипниками скольжения. Получившаяся конструкция устанавливается саморезами.
  3. Промежуточный вал состоит из нескольких подшипников.
  4. Металлический шкив плотно сидит на валу, а болтовое соединение неподвижно.
  5. Для изменения характеристик качательного движения на эксцентриковом фланце выполнены 4 круглых отверстия с резьбой.Их следует размещать на разном расстоянии от центральной линии. Амплитуда раскачивания регулируется местом установки болтов.
  6. Кресло-качалка изготовлено из деревянных качелей, которые крепятся на шарнире к стойке.
  7. Сделайте небольшие надрезы на задних концах балки. Они предназначены для крепления натяжных винтов.
  8. Передние концы коромысла предназначены для установки напильником. Он перемещается с помощью специальных металлических петель. Перед тем, как прикрепить файл, он устанавливается в паз, расположенный на рабочем столе.
  9. Подставка-качалка изготовлена ​​из цельного куска прочного материала. На его верхнем конце сделана канавка для установки коромысла, а у нижнего конца вырезано небольшое прямоугольное отверстие для крепления второго коромысла.

Как сделать машинку из швейной машинки?

Швейная машина - это идеальная лобзиковая машина, оснащенная контроллером движения напильника. Сделайте это проще, если будете следовать этим инструкциям:

  1. С нижней части машины снимите ткацкий механизм нити.На некоторых моделях он может быть расположен в другом месте.
  2. Чтобы разобрать этот узел, отверните несколько болтов, а затем выньте шплинт и ведущий вал.
  3. Отвинчивается верхняя крышка. Затем желобок, по которому движется швейная игла, необходимо расширить, чтобы он соответствовал файлу.
  4. Немного доработан и сам режущий элемент. Он обрезан по длине швейной иглы.
  5. Изготовление адаптера для установки режущего элемента не является обязательным.Вместо этого можно немного обточить верхние резцы и обработать нижний участок полотна.
  6. Напильник вставляется в иглодержатель и начинает работать.

Все представленные варианты изготовления лобзика очень удачны. Полученные агрегаты отличаются высокой производительностью работы и изготовить их несложно. В зависимости от своих навыков каждый мастер сможет выбрать лучшую модель бытовой техники.

Видео: пазл для швейной машины

Электролобзик - разновидность деревообрабатывающего устройства.На данный момент подборка представлена ​​не только в обычном мануале, но и в электрическом варианте. Эти модели, например Vario 502 dks, dremel, обладают высокой производительностью, довольно просты в использовании и имеют большое количество взаимозаменяемых компонентов.

Эти устройства можно использовать как в домашнем хозяйстве, так и на производстве. Сегодня такой механизм можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками, например, из старой швейной машинки.

1 Технология нанесения

Основным рабочим элементом лобзика являются небольшие напильники, обычно длиной от 50 до 120 мм.Он приводится в движение существующим электродвигателем и выполняет вертикальные поступательные движения по мере обработки продукта. В некоторых механизмах он работает по типу маятника.

Сам предмет в этой конструкции крепится непосредственно к подошве устройства. Такая фиксация позволяет рабочему более легко управлять системой и свободно регулировать угол наклона инструмента. Наличие специального экрана обеспечивает безопасность оператора.

Эти модели появились в массовых продажах в последние годы.Раньше их пытались сделать из швейной машинки для домашнего использования. Сегодня в этом нет необходимости. Выбор моделей очень большой.

1.1 Преимущества и недостатки использования пазлов

Сильными сторонами данной техники являются:

  1. Возможность использования фурнитуры для широкого спектра столярных изделий благодаря большому количеству сменных полотен.
  2. Повышенная надежность в эксплуатации: благодаря широкой перемычке такого механизма можно избежать растрескивания детали из дерева, плитки при обработке и с минимальными усилиями сделать сложные контуры.
  3. Возможность кормить древесину двумя руками, прикрепив ее к полотну. Раньше без такого устройства работа с ручными образцами была намного сложнее.
  4. Простота в обработке любых полотен - даже относительно небольших.Лобзик без труда справляется с деревом толщиной 50 мм, не говоря уже о более мощных моделях.
  5. Широкий выбор вариантов обработки.

Среди недостатков использования такого устройства обычно отмечают короткий ход образцов, из-за чего работа с толстыми полотнами значительно усложняется.

Кроме того, невозможно сделать радиус изгиба таким маленьким, как при использовании ручного образца (из-за специфики зажима файла).

2 Модельный ряд

Современные электрические лобзиковые пилы можно использовать для следующих работ на выбор:

  1. Вырезание сложных контуров из заготовки.
  2. Обработка внутренней поверхности заготовки без нарушения целостности контура.
  3. Отделка некоторых образцов.

Настольный лобзик в основном используется для обработки деревянных деталей. Чаще всего его используют при изготовлении мебели, музыкальных инструментов. В последнее время их также часто использовали при производстве декоративных предметов, а также сувенирной продукции.

2.1 Расходные материалы

Основными расходными материалами для настольного лобзика являются пилы, в том числе спиральные. Они различаются длиной, размером зубьев и расстоянием между ними и подбираются индивидуально для каждого материала.

Обычно при оснащении лобзикового станка своими руками и покупке напильника специалисты рекомендуют выбирать расходные материалы с использованием следующих функций:

  1. Напильники с шагом 2-4 мм выбираются для распиловки на заготовки из дерева или фанеры.
  2. Образцы металла, а также пластмассы обычно обрабатываются путем выбора файлов 1-2 мм, в том числе спиральных. Мастера, составляющие отзывы об использовании таких комплектующих, рекомендуют останавливаться на моделях с волнистой кромкой.Их выбор очень большой.
  3. При работе с плиткой используются специальные пилки по металлу с абразивным спреем.

Выбрать эти элементы для деревообработки, другие материалы можно не только на основании отзывов, но и исходя из технических характеристик выбранного оборудования.

Действительно, почти на каждой машине есть список расходных материалов, включая все соответствующие файлы для некоторых продуктов.

Также не стоит забывать о дополнительных элементах такой конструкции, напримерМодели Dewalt, Dremel, Holzstar, Vario 502 dks включают дрель и воздушный насос. Их выбор велик.

2.2 Особенности конструкции лобзика

Сегодня электрический лобзик, помимо изделий, сделанных в домашних условиях своими руками, представлен на рынке в огромном количестве различных товаров. Их выбор действительно широк, включая модели Dewalt, Holzstar и Vario 502 dks.

Классифицируются по следующим характеристикам:


Чтобы правильно выбрать пазл, нужно устройство необходимо проанализировать по всем параметрам. Тогда вы можете получить идеальный компонент для любой работы. Также можно собрать настольную пилу своими руками, воспользовавшись общими рекомендациями по выпуску таких приспособлений.

Со швейной машинкой или другим подобным механизмом Вам не составит труда. Главное, хорошо изучить конструкцию устройства, подобрать необходимые комплектующие и сделать все возможное, чтобы модель была надежной.

2,3 Электролобзик Энкор Корвет-87 (видео)


Очень маневренный и довольно компактный инструмент, который может быть чрезвычайно полезен для резки прямых и фигурных фигур.Внешний вид и функциональность продаваемых пазлов впечатляют, заставляя поверить в невероятную сложность конструкции этих устройств. На самом деле, чтобы воссоздать такой механизм, достаточно понимать принцип его действия, иметь инструкцию и желание что-то сделать своими руками. Необязательно быть технологом с многолетним опытом (хотя это качество не будет лишним). Затем мы проведем подробный анализ средней модели головоломки с чертежами и предоставим два подробных руководства для самостоятельного изготовления такого инструмента.

Как работает электрический лобзик?

Хотя головоломка не особенно сложна, механизм головоломки имеет некоторые особенности, с которыми вам следует ознакомиться. Чтобы понять, как сделать лобзик, вы должны сначала понять, что заставляет полотно пилы совершать возвратно-поступательное движение. Чтобы лучше всего представить принцип работы устройства, мы представим основные элементы, составляющие механизм инструмента, и опишем их взаимодействие.

В основе любого электрического лобзика лежат следующие компоненты: электродвигатель, редуктор и штанга с зажимом.Второстепенными, но не менее важными элементами являются кнопка Start, опорный ролик, охлаждающий вентилятор и подошва. В качестве дополнительной функциональности многие модели имеют поворотный механизм, пылесборник, подсветку и лазерную направляющую. Не будем останавливаться на принципе действия последних, а перейдем к описанию взаимодействия основных элементов механизма.

Движение полотна высокочастотной пилы осуществляется от кнопочного двигателя или напрямую от сети. Вращение передается по валу на специальный механизм «редуктор» с эксцентриком, который взаимодействует со штоком, создавая возвратно-поступательные движения.В рукоятке, установленной на конце стержня, надрезают напильник, делая надрез. Чтобы свести к минимуму нагрузку на зубчатую передачу, задний край пильного полотна упирается в опорный ролик. Таким образом, все компоненты машины активируются для выполнения основной работы по резке всех типов материалов.

Чертежи электрокирпичей

Детальное изучение любого устройства намного проще, когда есть подробная схема с описанием каждого элемента. Благодаря точным названиям деталей с размерами общее представление о том, как работает механизм, становится более наглядным.Ниже мы включили несколько подробных иллюстраций, ведь собрать электрический лобзик своими руками с подробными чертежами намного проще, чем полагаться только на собственное представление о конструктивных особенностях.


Мы надеемся, что представленные схемы полностью объяснят ваше понимание механизма такого механизма и дадут вам полезную пищу для размышлений при решении собственной головоломки.

Изготовление пазлов своими руками

Мастеру, понимающему, как работает любой механизм, не составит труда воссоздать его, особенно при наличии подробной инструкции.Велосипед уже изобретен, и для того, чтобы сделать его самому, достаточно иметь набор необходимых деталей и инструментов. Следующая инструкция подробно покажет, как сделать лобзик с полным списком компонентов и инструментов, необходимых для выполнения задачи. Создаваемый вами продукт - это не стационарное устройство, а мобильная папка с электроприводом. Мощность устройства не так велика, но ее вполне хватает для распиловки дерева толщиной до 5 мм.

Необходимые материалы:

  • Деревянный блок - 150x75x25 и 75x25x25 (ширина, высота, толщина в мм)
  • Пластины - длинные и прямоугольные (как на фото)
  • Напильник для лобзика с U-образной рукояткой
  • Двигатель электрическая РС-540 12В (любая аналогичная)
  • Кнопка включения цепи
  • Форсунка газовой плиты
  • Велосипедная спица
  • Пластиковое колесо диаметром 260 мм
  • Фанера - 120 x 50 x 5
  • Набор винтов, болтов и гаек.
С помощью инструмента:
  • Пила по металлу
  • Напильник треугольный
  • Плоскогубцы (2 шт.)
  • Отвертка или сверло с набором сверл
  • Ножницы по металлу
  • Карандаш
При сборе материалов важно понимать, что перечисленные элементы не претендуют на абсолютную точность и могут быть заменены на аналогичные. Создавая самодельный лобзик для резки, следует руководствоваться представленной инструкцией, но не забывать о творчестве и импровизации.Если какой-то конкретный предмет найти не удается, всегда можно чем-то заменить.

Сборка лобзика начинается с вырезания ручки из большей планки. Для этого достаточно ее вырезать, придав прямоугольной доске L-образную форму, как на фото. Размеры вырезаемой части устанавливаются на глаз, исходя из предпочтений оператора и размера кисти.


Один из важнейших компонентов станка, который служит подвижной штангой и зажимным ножом, требует повышенной надежности.Элемент выполнен из длинной металлической полосы толщиной 1 мм. Наконец, очерчивается контур хвостовика напильника, за которым следует напильник с треугольным напильником, образующий прижимную пластину. Часть металлической полосы загибается плоскогубцами по контуру хвостовика, после чего в импровизированное крепление устанавливается напильник и просверливается сквозное отверстие для дополнительной фиксации винтом.


Пильный диск, установленный на шину, должен быть закреплен на станке с помощью направляющей.Эта деталь сделана из металлических пластин прямоугольной формы. С помощью плоскогубцев загните центр пластины в плоскую канавку под штифт с боковыми монтажными ушками. Чтобы предотвратить истирание древесины и облегчить движение пилы, на лицевую сторону подготовленной ручки кладем аналогичный кусок металла и закручиваем вместе с пазом. В результате должен получиться следующий дизайн.


На конце стержня осторожно согните металл, пока не получите своего рода петлю, в которую будет вставлен конец рычага кривошипа.


Прикрепите к вершине распиленный деревянный прямоугольник. Он будет служить подставкой для двигателя, создавая дополнительное пространство для установки кривошипных элементов.


Преобразование оборотов двигателя в возвратно-поступательные движения будет происходить с помощью элементарного механизма, состоящего из круглой пластины, газового сопла и велосипедной спицы. В центре круга просверливаем отверстие диаметром, равным резьбовой части насадки (чтобы она входила максимально плотно). Затем установите насадку и закрепите эпоксидной смолой.Поместите высушенную конструкцию на вал электродвигателя. Если отверстие форсунки слишком узкое, его можно расширить сверлом необходимого диаметра. Между центром и краем колеса просверливаем еще одно небольшое отверстие диаметром со спицы велосипеда.


К сожалению, далеко не везде можно найти модернизированное сопло газовой плиты с боковым винтом, используемое в инструкции. Если имеется только обычная деталь, ее можно прикрепить к валу с помощью олова и паяльника, как на фото ниже.


Объединив мотор с круглой пластиной, пора превратить его в настоящий кривошип. Для этого возьмите спицу велосипеда и кусачками откусите шляпу и резьбовую часть, чтобы получился ровный металлический стержень. Затем отступаем с одного конца на 10 мм и загибаем на угол 90 °. Загнутую часть вставляем в заранее подготовленную проушину в ручке и приподнимаем так, чтобы винт крепления пилки упирался в металлическую пластину.


Самое главное - точность следующего шага, так как амплитуда движения пилы плотная.Необходимо определить точное расположение продукта второго изгиба штока, чтобы кривошип и соединенный с ним шток работали наиболее эффективно. Для этого на место будущего крепления ставим двигатель и продеваем крайнее отверстие колеса вверх. Затем подносим стержень к отверстию, противоположный край которого вставляем в ушко стержня, поднятого до упора, и отмечаем место изгиба. Делаем загиб на угол 90 °, вставляем в отверстие по окружности и проверяем работу механизма. Если кривошип работает как надо, фиксируем двигатель металлической пластиной.


Еще один элемент конструкции будет установлен вместе с подошвой, одновременно выступая в качестве опоры для пильного полотна. Подобную деталь можно сделать из обычной фанеры толщиной 5 мм. В центре одного из концов делаем небольшой надрез (20-30 мм) и накидываем в него пилку для лобзика. Закрепляем саморезом с потайной головкой.


Последним шагом будет установка кнопки Пуск и подключение проводов. Кнопка может отображаться в любом удобном для вас месте.Автор посчитал необходимым нанести его на термоклей в углу ручки. Создаем простейшую электрическую схему (сеть кнопок мотора и сеть моторов) и подключаем ее к источнику питания 12 В.


Для более плавной работы рекомендуется смазать вал маслом.


Более наглядную демонстрацию этого руководства, но, к сожалению, без комментариев, можно увидеть на видео ниже.

Самодельный лобзик по пенополистиролу


Установка достаточно удобного и надежного устройства для резки тонких деревянных заготовок и пенополистирола.Этот способ практически аналогичен предыдущему, но имеет более функциональный дизайн. Подробно описывать, как сделать этот электрический пазл своими руками, нет необходимости, так как конструкция устройства аналогична предыдущей сборке. Мы предоставим полный перечень необходимых материалов и инструментов для производства.
  • Фанера 200x200x5 мм
  • Деревянный блок - 120 x 50 x 50
  • Шпатель или лист толщиной 1 мм
  • Металлический зажим для соединительных проводов
  • Металлический стержень (спица)
  • Ножовка по металлу
  • Электродвигатель 12 В (постоянный ток)
  • Кусок тонкого гибкого пластика
  • Крепление металлического уголка
  • Отрезок трубы из ПВХ в качестве ручки
  • Контактная кнопка
  • Блок питания 12 В с вилкой постоянного тока
  • Разъем питания постоянного тока
  • Винты, болты и гайки
Приведенный выше список материалов является лишь субъективным выбором автора руководства и не претендует на абсолютную точность.Когда делаешь что-то своими руками, приходится импровизировать и придумывать собственные приложения для самых разных деталей. Если у вас нет какого-либо элемента, возможно, другая функция сможет справиться с его функцией.

По инструментам:

  • Напильник (файл)
  • Ножницы по металлу
  • Плоскогубцы
  • Сверло или отвертка с набором сверл
  • Сверло по дереву, диаметр 44 мм
  • Паяльник
  • Термопистолет
Для лучшего понимания процесса сборки всего вышеперечисленного посмотрите подробное видео «Как сделать пазл своими руками».Большинство проблем с дизайном устройства уйдут сами собой.


Есть еще один вариант изготовления самодельного пазла. Принцип работы этого изделия, как и двух предыдущих, содержит некоторые нюансы в конструкции. Мы надеемся, что следующий видеоролик окажется для вас полезным и даст вам новые идеи для создания собственного инструмента.

Сохраните эту страницу в своей социальной сети. сеть и вернуться к ней в любое удобное время.

.

Столик для фрезера с тележкой своими руками. Как сделать стол-роутер своими руками? Продольный упор заготовки

Профессиональные плотники с большим уважением относятся к своим фрезерным столам. И это не случайно. Ведь удобный и правильно устроенный верстак - залог высокой производительности и повышения эффективности рабочего процесса. В продаже можно найти настольные модели на любой вкус, но зачастую их стоимость настолько высока, что позволить себе такую ​​покупку может не каждый умелец.

Однако каждый может изготовить подходящий фрезерный стол самостоятельно, адаптировав его к своим личным потребностям и привычкам. При этом не обязательно покупать дорогие брендовые товары или их китайские аналоги. Немного поработав, вы не только сэкономите много, но, самое главное, в итоге получите свой собственный стол, на котором вы сможете сделать именно те изделия из дерева, которые вам нужны, быстрее и намного лучше.

Производитель не может предугадать потребности каждого потенциального покупателя и вводит базовые возможности в свою продукцию.Многие из них могут просто никогда не понадобиться вам, а некоторые, которые вам необходимы, могут отсутствовать в дизайне стола.

Чтобы сделать фрезерный стол своими руками, не нужно ничего сверхъестественного и слишком дорогого. Все, что вам понадобится, это электродвигатель, направляющая конструкция и сам стол, устойчивая кровать, на которой будет крепиться оборудование и аксессуары. И, конечно же, собственный чертеж фрезерного стола.

Для чего нужен фрезерный станок и для чего он нужен

Принцип работы с ручным фрезерным инструментом заключается в том, что фрезерный станок движется по поверхности надежно закрепленной заготовки, требующей обработки определенным образом.Проблема в том, что часто это не очень удобно. Поэтому прибегают к хитростям: фиксируют сам роутер и перемещают деталь. Полученная конструкция называется «фрезерный стол».

С помощью фрезерных столов вы можете легко сделать фигурные отверстия, вырезать пазы, надежно соединить детали, например, стенки ящиков и т. Д., Выполнить профилирование кромок и многие другие операции, которые доступны только в специализированных столярных мастерских, где фрезерование машины расположены.

Используя фрезерные столы для ручного фрезерного станка, у вас есть возможность обрабатывать не только изделия из дерева, но и ДСП, пластмассы, МДФ, выполнять соединения на шипах и перьях, делать пазы и шлицы, снимать фаски и декорировать профили.

Кроме того, фрезерные столы можно использовать как деревообрабатывающие станки. Для этого инструмент монтируется на станине или верстаке - и станок готов. Следовательно, многие компании начали производить широкий ассортимент фрезерных столов вместе со многими дополнительными принадлежностями для них.Однако качественно сделанный стол-роутер своими руками ничем не уступает фирменным, а иногда даже превосходит их.

Как устанавливаются фрезерные столы

Для работы ручным фрезером на столе можно использовать обычный верстак или построить специальный стол. Такой стол отличается жесткой конструкцией с хорошей устойчивостью. Это необходимо из-за сильной вибрации работающего маршрутизатора. Поскольку инструмент монтируется снизу, под столешницей не должно быть ничего, что могло бы мешать вашей работе.Только фрезерный стол и, при необходимости, подъемное устройство, обеспечивающее точную и плавную регулировку подъема фрезы.

Фрезерный станок крепится к столу с помощью монтажной пластины. Материал для него должен быть качественным и прочным. Лучше всего использовать печатную плату, металл или фанеру. Крепление пластиковой полосы к основанию маршрутизатора обычно имеет резьбовые соединения, которые можно использовать для крепления маршрутизатора к столешнице маршрутизатора. На поверхности будущего стола необходимо выделить паз под монтажную пластину, чтобы выровнялось основание роутера.Крепить пластину необходимо саморезами с потайной головкой, чтобы они не мешали дальнейшему перемещению заготовок.

Сам маршрутизатор также крепится к столу винтами с потайной головкой, которыми он крепится к объединительной плате. Если в подошве инструмента таких отверстий нет, просверлите их самостоятельно. В качестве альтернативы можно использовать устройства давления, если нет необходимости сверлить основание фрезы.

Установите кнопку включения и выключения маршрутизатора на столе маршрутизатора.Также крайне желательно оборудовать стол аварийной кнопкой-грибом для безопасности человека, стоящего за ним. Прижимные устройства устроены таким образом, чтобы можно было надежно зажимать заготовки. Удобен в использовании фрезерный поворотный стол. Для измерения линейка обычно встраивается в поверхность стола.

Типы фрезерных столов

При запуске фрезерного стола в первую очередь определитесь с местом для него в вашей мастерской. Это зависит от того, какие функции вы планируете использовать.Это может быть боковое удлинение пилы, то есть дека агрегата.

Если вы планируете время от времени работать с фрезерным столом и использовать его вне мастерской, сделайте мобильный стол. Его всегда можно снять или повесить на стену, что сэкономит место.

Если в мастерской достаточно места, стационарный стол для фрезерного станка будет наиболее удобным. Его можно оборудовать колесами и при необходимости перемещать.

Как переносной, так и стационарный стол можно на время демонтировать, но в то же время его можно постоянно готовить к определенным операциям.Для этого они предварительно настроены.

Простая структура таблицы

Если вам нужно устройство с простой структурой, вы можете установить его на низком уровне, а затем прикрепить к обычному столу. Для этого в качестве ориентира возьмите лист ДСП и простую доску, которую необходимо прикрепить к листу. Доска должна быть тонкой и прикрученной.

Далее нужно проделать отверстие под нож. В простой конструкции это можно завершить - получившаяся конструкция позволит выполнять простые операции фрезерования.Однако, если вы хотите изготовить фрезерный стол для более точной работы, придется потратить немного больше времени и сил.

Изготовление станины

Станина любого фрезерного станка - это рама, к которой сверху крепится столешница. Основание может быть выполнено из любого материала, главное, чтобы оно было прочным и устойчивым. Размер станины подбирается индивидуально, исходя из габаритов обрабатываемых на станке деталей.

При сборке машины желательно сделать ее нижнюю часть таким образом, чтобы человек, стоящий перед ней, не упирался ногами в раму.Для этого нижнюю часть кровати углубляют (как и обычную мебель) примерно на 10-20 сантиметров.

Если вы планируете обрабатывать дверную обшивку, уместно будет сделать стол высотой 85-90 см, глубиной 50-55 см и шириной 150 см.

Для удобства при работе стоя высота стола принята примерно 85-90 см, в этом случае в конструкции стола целесообразно использовать регулируемые опоры, позволяющие выровнять фрезерные столы. для ручного фрезерного станка при неровном покрытии или при необходимости изменить высоту.

Самодельная столешница

Поскольку заготовки хорошо скользят по пластику, хорошим решением будет использование столешницы для фрезерования кухонного панно из ДСП толщиной 26-26 см. Его глубина 60 см также будет удобна во время работы, а сам материал ДСП отлично гасит вибрации, создаваемые фрезерным станком во время работы ... см и более.

Монтажная пластина

Поскольку столешница достаточно толстая, чтобы выдерживать амплитуду выдвижения фрезы, фрезер необходимо прикрепить к столу с помощью монтажной пластины. Благодаря небольшой толщине он очень прочен и надежно удерживает инструмент без потери рабочего хода фрезы.

Используя монтажную пластину из текстолита (стекловолокна), вырежьте прямоугольный предмет толщиной 5-8 мм и сторонами от 15 до 30 см. В центре пластины вырежьте отверстие, соответствующее отверстию в основание фрезы.Плата прикреплена к поверхности стола и на ней уже установлен роутер.

Собираем стол под роутер

После изготовления каркаса к нему временно крепится столешница. Монтажная пластина устанавливается на заранее подготовленное место, и карандашом рисуется ее контур. Затем при помощи ручного фрезерного станка с фрезой диаметром 5-9 мм следует выбрать посадочное место в столешнице. Доска должна прилегать ровно и без перекосов.

Углы сиденья скруглить напильником.Такую же операцию проделайте и с монтажной пластиной - обработайте ее углы таким же радиусом, как и в месте установки.

Затем пропустите столешницу по контурам подошвы фрезера. Это не требует особой точности, но вам, скорее всего, все же придется подбирать дополнительный материал снизу столешницы для пылесборника и других дополнительных устройств.

Осталось собрать все части вместе. Запустив роутер снизу, прикрепляем его к монтажной пластине, а затем прикрепляем пластину к столешнице.Полностью прикрутите верхнюю часть к кровати.

Установите верхний зажим

Для дополнительной безопасности и удобства фрезерный стол снабжен верхним зажимом - устройством на роликах, выполненным по чертежам. Особенно это важно при работе с дверной обшивкой, а также при изготовлении габаритных деталей. Конструкция верхнего зажима проста.

Правильно подобранный шариковый подшипник будет выполнять роль ролика. Подшипник необходимо жестко закрепить на расстоянии от столешницы, чтобы заготовка надежно удерживалась сверху.

Привод фрезерного станка

Если вы решили сделать простой станок, обратите внимание на электродвигатель. Мощность - главный фактор выбора. Если проба дерева должна быть неглубокой, вам достаточно мощности 500 Вт. Чтобы машина не останавливалась постоянно и соответствовала вашим ожиданиям, выберите двигатель мощностью 1100 Вт и более. Такой привод позволит не только спокойно обрабатывать любую древесину, но и использовать различные фрезы.

Самодельный фрезерный стол можно бесконечно модернизировать в зависимости от ваших требований и желаний.Но самое главное в этом случае - не забывать о безопасности и обязательно оборудовать свою машину средствами, обеспечивающими это.


Получив садовый участок, я занялся столярными работами. Спустя 10-15 лет я собрал в своей мастерской коллекцию из 27 электроинструментов. Особое место в нем занимает ручной фрезерный станок, который позволяет плотнику-любителю изготавливать из дерева профессиональные качественные предметы. С его помощью вы можете быстро и точно профилировать кромки и выполнять соединения.Однако вскоре мне стало неудобно работать на фрезерном станке как на ручном инструменте.

Впервые я почувствовал потребность в фрезерном станке, когда делал деревянную решетку для ванны: мне нужно было сделать 40 овальных планок. Пришлось построить простой фрезерный стол. Смонтировал ДСП с отверстием по центру под металлический каркас, прикрепил старый фрезерный станок к 10мм листу фанеры и закрепил на ДСП - фрезерный стол готов. С ним было удобно работать, но вскоре мне захотелось лучшего.

Изучив полторы десятка сайтов для домостроителей, я понял, что можно сделать очень хороший фрезерный станок, причем в бюджетном варианте. Я начал с разработки проекта.

Основные габариты станка определяются двумя имеющимися у меня изделиями: металлической станиной, собранной на полигоне, и ручным резаком SPARKY X 205CE мощностью 2050 Вт.

Фрезерный стол своими руками для фрезера: чертежи


Классический фрезерный станок, изготовленный на базе ручного фрезерного станка, состоит из шести основных элементов: станины 1, столешницы 2, монтажной плиты 3, ручного фрезерного станка 4, подъемника 5, что позволяет Вы можете отрегулировать вылет фрезы и продольный упор 6.

Фрезерный стол


Монтажная пластина используется для крепления фрезера к столешнице. Крепление маршрутизатора к съемной пластине имеет два преимущества перед креплением его непосредственно к нижней стороне столешницы. Во-первых, пластина экономит 6-10 мм глубины фрезерования по сравнению с вариантом крепления фрезерного станка к защитному кожуху 20 мм или более. Во-вторых, вставка облегчает снятие фрезерного станка для смены инструмента.


Для изготовления монтажной пластины (рис.2) Я использовал 10-миллиметровый лист печатной платы из полиэстера. Положение монтажных отверстий от основания фрезерного станка перенесено на бумагу, а с бумаги на доску. Я проделал в центре пластины отверстие диаметром 61 мм и фрезеровал в нем паз для установки сменных пластин под конкретную фрезу.

Обрежьте столешницу по размеру. Я отметил необходимые отверстия, пазы и проем для монтажной панели, как показано на рисунке. Вырезаю отверстие лобзиком.

Подготовленные направляющие для копировального ножа.Высота блоков должна быть такой, чтобы копировальная фреза с верхней опорой постоянно контактировала с ними во время обработки загиба.

Я установил монтажную пластину на столешницу, закрепил две длинные планки зажимами и прикрепил к ним две короткие планки степлером (фото 7). Чтобы обеспечить гарантированный зазор между фальцем и монтажной пластиной, я использовал тонкие прокладки толщиной 0,2 мм с каждой стороны.

Для надежности прикрепил короткие направляющие к длинным квадратиками.


Пластина и распорки удалены. Установил копировальный нож с верхним подшипником во втулку фрезерного станка. Прислонив основание фрезы к направляющим, установите в столешнице глубину пропила на 2 мм. Я сделал несколько неглубоких надрезов, увеличивая вылет фрезы, пока он не стал на 0,5 мм глубже, чем толщина монтажной пластины.

Снял копирующие слитки. Края шва и отверстие зачистила наждачной бумагой.

Используя монтажную пластину в качестве шаблона, просверлил монтажные отверстия в углах.На тыльной стороне столешницы я установил мебельные гайки в крепежные отверстия.

Фрезеровал фрезой 19 мм три паза для алюминиевых направляющих, которые закрепил в пазах саморезами. Столешница фрезерного стола готова.

Подъемник фрезерного стола

Еще одним узлом фрезерного станка, заслуживающим особого внимания, является механизм подачи фрезы в зону резания - подъемник. Стоимость профессионального лифта, который продается в магазинах, достигает 50-60 тысяч рублей.Это очень точный и удобный механизм, но, очевидно, не нужен плотникам-любителям.


При разработке собственной конструкции лифта я поставил себе цель использовать максимальное количество закупаемых деталей. Самый простой способ решить проблему поступательного движения фрезерного шпинделя - использовать пару винт / гайка: при повороте гайки, закрепленной от осевых перемещений, винт совершает поступательное движение.


Конструкция лифта показана на рис. 4 ... В качестве подвижного элемента использовал болт М16 длиной 200 мм. В качестве опоры я использовал длинную гайку M16, которую приварил к стальной пластине. Болт приводится во вращение с помощью маховика, прикрепленного к нему с помощью приваренной к нему опорной шайбы.

Человек, который любит творить и делать что-то самостоятельно, будет рад создать фрезерный стол. Это трудное, но увлекательное занятие. Сделать стол для роутера своими руками - значит получить конструкцию, которая стоит намного дешевле, чем изготовленная на заводе.При изготовлении фрезерного стола необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Стол фрезерного станка предназначен для обработки материалов, вырезания фигурных отверстий и выполнения соединений. Стол своими руками выйдет экономичнее и намного удобнее покупного.

Работа, при которой необходимо выполнить фрезерование, всегда подразумевает движение инструмента по поверхности жестко закрепленной заготовки. Однако возникают трудности, когда нужно фрезеровать небольшую деталь.Для решения этой проблемы можно сделать стол-роутер своими руками. В этом случае инструмент будет иметь неподвижное приспособление, сама заготовка должна двигаться. Благодаря этому удастся быстро измерить себя и убрать свесы.

Стандартный фрезерный стол

Самый простой способ создать фрезерный стол - установить фрезерный станок непосредственно на столешницу. Крепление осуществляется через просверленное отверстие. На работе такое отношение оказалось положительным.В этом случае фрезерный станок расположен под углом 90 ° к столешнице, он жестко прикреплен к столу, что гасит лишние колебания.

Такая установка считается лучшей, если у фрезера есть прочное основание, если есть возможность регулировки погружения инструмента. Основание фрезы необходимо прикрепить к столешнице, чтобы фрезер можно было опустить на необходимую глубину. Этот способ крепления имеет ряд недостатков, о которых следует помнить.

В первую очередь, на объем работы инструмента влияет толщина столешницы, она позволяет работать фрезами с длинным хвостовиком.

Во-вторых, выполнение работы ограничивается диаметром зажимного отверстия одной фрезы.

И напоследок, если роутер один, то его постоянно устанавливать и разбирать очень неудобно, роутер менять, регулировать высоту очень неудобно.

Вернуться к содержанию

Производство станины

Станина - это основная деталь, без которой не обходится ни один стол шлифовального станка. Для этого подходят различные материалы. Можно использовать металлические профили, плиты МДФ, дерево и т. Д.

Пожалуй, лучшим вариантом будет использование металлического профиля. Существующие стыковые соединения закрепляются болтами только во время сборки. Сварочные работы выключены. Конструкция будет высоконадежной, технологичной и простой в сборке.

Размеры кровати не имеют фиксированных размеров, они подбираются каждым мастером индивидуально. Основным критерием будет размер обрабатываемой детали. Лучше всего сделать небольшой набросок, чтобы точно определить габариты кровати.

Для комфортной работы каркас необходимо углубить в пол примерно на 15 см. Важнейшим параметром стола является его высота.Оптимально это будет 1 м. Для максимального комфорта стоит оборудовать стол фрезера регулируемыми опорами.

Вернуться к содержанию

Накрыть прибор

Для этого лучше всего подходит кухонная столешница из ДСП толщиной 40 мм. Этот материал отлично гасит вибрации, имеет твердую, абсолютно гладкую поверхность, по которой идеально перемещается заготовка.

Современный фенольный материал высокой твердости также подходит для изготовления крышки.Имеет абсолютно ровную поверхность и не боится влаги. Пластиковый материал не вызывает затруднений в обработке, что позволяет делать пазы, в которые будут монтироваться алюминиевые профили и упоры. Единственный недостаток - высокая стоимость.

Чтобы фрезерные столы были более надежными при длительной эксплуатации, можно сделать столешницу из алюминия. Этот материал не подвержен коррозии и имеет небольшой вес. Но перед производством алюминий необходимо покрыть лаком, чтобы на заготовках не осталось грязных следов.

Назад к содержанию

Таблички для фрезерования стола

Фрезерные столы имеют вставки, необходимые для размещения непосредственно на столе.У этого метода есть несколько преимуществ.

Благодаря тому, что пластина имеет толщину не более 10 мм, появляется возможность легко добраться до фрезы для смены фрезы.

Можно использовать дополнительные пластины, чтобы использовать фрезы разного диаметра. Такая вставная пластина может стать опорной пластиной при фрезеровании поверхностей на больших деталях. Пластина придает фрезерному станку повышенную устойчивость, использование пластин облегчает фрезерование широких канавок деталей.

Вставить вставку довольно сложно.Сначала вам нужно просверлить отверстие в столе, чтобы получить точную посадку для последующей вставки пластины. В случае больших зазоров возникает повышенная вибрация. Если плитка не имеет надежного плотного крепления к столу, точность фрезерования сохраняться не будет. Слишком большое отверстие, просверленное в верхней части фрезерного стола, ослабит его. Поэтому при расчете диаметра проема следует позаботиться об усилении столешницы. Очень важно, чтобы столешница со вставкой была заподлицо.Дополнительные прокладки, шайбы и т. Д. Помогут справиться с этой проблемой.

Фрезерный станок всегда пригодится в домашнем хозяйстве. Оборудование незаменимо при производстве различных изделий из дерева - от оконных столярных изделий до различных мелких поделок. Фрезерный станок представляет собой опорный стол и сам фрезер. Если у хозяина уже есть ручной резчик, то можно сделать фрезерный стол своими руками.

Стол является основной базой станка. Его рабочие органы - фрезы. С помощью этих деталей выполняется множество операций при обработке деревянных заготовок.Станок делает в древесине продольные канавки, швеллеры, вертикальные канавки, овальные фаски и многое другое. Стол необходим для точного позиционирования ножа - как по горизонтали, так и по вертикали.

Конструкция фрезерного стола

Стол станка должен соответствовать следующим требованиям:

  • Стандартная высота рабочей поверхности варьируется от 800 до 900 мм. Высота стола может быть разной - по желанию хозяина мастерской.
  • Поверхность стола должна позволять деревянной заготовке плавно скользить.
  • Маршрутизатор должен иметь переходную плату, позволяющую легко перемещать маршрутизатор по вертикали.
  • В рабочей зоне должен быть установлен пылеуловитель.
  • Монтажная пластина должна обеспечивать правильное крепление маршрутизатора. Толщина пластины должна позволять режущему телу максимально скользить вверх.
  • Зажимные части должны быть такими, чтобы руки рабочего не могли случайно попасть под нож.
  • Станина машины должна быть устойчивой и в то же время позволять легко перемещать машину в желаемое место.

Производство кроватей и столешниц

В домашней мастерской для изготовления несущей части станка часто используются недорогие вспомогательные материалы. Для этого возьмите куски МДФ, строительную фанеру, металлический уголок, фурнитуру (болты, шурупы, шайбы и гайки) и так далее.

Станина

Несущая конструкция станка изготовлена ​​из деревянного бруса или сварного металлического профиля. Некоторые мастера ставят под кровать старый стол или верстак.Самое главное в конструкции кровати - устойчивость. Во время работы роутера могут возникать различные вибрационные нагрузки.

Если старая мебель болтается, есть смысл установить дополнительную фурнитуру. Для этого используется металлический уголок, который в сомнительных конструктивных узлах крепится просверленными отверстиями саморезами.

Самой надежной конструкцией будет угловой стальной каркас 40 × 40 мм. Для этого нужен сварщик и опыт работы с ним.

Столешница

За организацией рабочего стола можно посмотреть фильмы о работе фрезерных станков, опубликованные в Интернете.При изготовлении столешницы необходимо соблюдать требования, обеспечивающие легкое перемещение деревянной заготовки и режущего тела ножа, а также надежную фиксацию заготовки к ножу.

Возможность самостоятельной сборки станка

На обоих боковых концах стола установлен алюминиевый Т-образный профиль для фиксации и свободного перемещения параллельного упора в виде стержня. Планка по бокам оснащена алюминиевыми соединителями, которые входят в пазы боковых профилей.

В полосе сделан прямоугольный вырез для выхода ножа. К детали крепится направляющий профиль, по которому движется вертикальный и угловой прижим. Зажимы фиксируют прохождение деревянной заготовки через зону фрезерования.

В столешнице прорезан параллельный паз - для перемещения поперечной салазки. На одной из опор под столешницей расположены переключатели с кнопкой аварийной остановки роутера.

Рабочее место часто делают из МДФ и строительной фанеры.Поверхность такого материала быстро изнашивается. Более надежная столешница - из PCB. Поверхность текстолита отличается высокой износостойкостью и низким коэффициентом трения.

Стальной лист или рубанок из алюминиевого сплава может стать идеальным вариантом для столешницы. Поскольку на площадке обязательно должны быть технологические пазы и отверстия, сделать такую ​​деталь своими руками будет довольно сложно, а порой и невозможно. Выход можно найти в использовании некоторого старого оборудования.

Плата маршрутизатора

В центре столешницы прорезано отверстие для установки рабочей пластины.Лучше сделать плату из той же монтажной платы. В пластине проделывается круглое отверстие. Под проем делают круглые вставки. Соединяя пластины, вы выбираете диаметр отверстия для нужной фрезы.

Кольцевые вставки, как и сама пластина, должны располагаться заподлицо со всей поверхностью рабочего стола. Кольца обеспечивают точное прилегание ножа к рабочей зоне.

Fraser

Силовая установка работает как обычная дрель.Фрезерный патрон зажимает ось фрезерования и придает ей вращательное движение. Устройство крепится к столешнице снизу. При оформлении стола необходимо учитывать пространство для размещения устройства под столешницей.

В качестве резака используется компактный электродвигатель. Опытный мастер может изготовить домашний электроинструмент. В некоторых случаях применяется электродрель. Чтобы избавиться от такой проблемы, покупают готовый ручной роутер. Розничная сеть предлагает покупателям широкий ассортимент ручных электроинструментов данного типа.

Ручные фрезы разных производителей имеют примерно одинаковый набор опций и габаритов. Инструмент предназначен в основном для обработки деревянных заготовок.

Фрезерный станок позволяет рабочему управлять процессом обработки двумя руками, а при работе ручным инструментом руки заняты удерживанием самого устройства. В домашней конструкции станка выгодно разместить ручной маршрутизатор.

Монтажная пластина

Полимерная основа маршрутизатора снимается, а монтажная пластина разрезается по окружности.Монтажная пластина изготавливается из листового металла толщиной не более 6 мм. На рабочем месте отверстия для крепления просверливаются через болты крепления маршрутизатора через монтажную пластину.

Отверстия проделываются со стороны рабочей поверхности от пота, чтобы головки винтов не выступали над плоскостью стола.

Лифт

Лифт - это устройство для вертикального перемещения чего-либо. В данном случае это касается фрезерного агрегата. Ручной фрезерный станок оборудован подъемником. Проблема с установкой лифта становится существенной при использовании самодельных устройств в качестве силовой установки.

Возможна покупка готового заводского подъемника. Многие варианты изготовления домашних подъемных устройств размещены в Интернете. Основная задача подъемника - обеспечить точную вертикальную установку ножа. Выступ конической режущей поверхности ножа определяет глубину и ширину пропила древесины в заготовке.

Один из самых популярных вариантов домашнего лифта - это установка фрезера на вертикальном металлическом стержне с резьбой.

Схема домашнего роутера для роутера

Под столом устанавливается полка, в которую вставляется стержень с гайкой фланца.Маховик установлен выше на штоке. Поворачивая его, они достигают желаемой высоты ножа над столешницей.

Поворотный фрезерный стол

Поворотная модель станка представляет собой сложную конструкцию, обеспечивающую наклон деревянной заготовки по отношению к ножу. Благодаря такому назначению станка создаются деревянные заготовки сложной формы. Собрать такие столы в домашних условиях практически невозможно.

Безопасность при работе на домашнем станке

Для обеспечения безопасной работы фрезерного станка необходимо соблюдать несколько правил безопасности:

  1. Металлический каркас должен быть заземлен.
  2. Аппарат устанавливается в сухом вентилируемом помещении.
  3. Если машина полностью сделана из дерева, сам корпус мельницы заземлен.

Приложение

Фрезерный стол своими руками сэкономит деньги хозяина мастерской. Собственная конструкция учитывает все индивидуальные потребности владельца машины, что выгодно отличается от готовых вариантов.

Ручные кусачки, благодаря доступной цене, очень популярны среди домашних плотников.Однако работать на простом верстаке по принципу: неподвижный объект, движущийся инструмент неудобно и опасно.

Промышленность производит столы для столярных работ, на которых можно установить строгальный станок, циркулярную пилу или фрезерный станок.

Устройство надежное и удобное, но по стоимости сопоставимо со стоимостью электроинструмента. Именно поэтому многие мастера изготавливают такие верстаки своими руками. Поскольку наличие инструмента дает возможность сделать стол под качественный фрезерный станок, такие самоделки выглядят и работают не хуже, чем изделия заводского изготовления.

Общий принцип конструкции следующий: гладкая столешница сделана из твердого материала (чтобы он не так быстро изнашивался), на который крепится задняя панель маршрутизатора. Сам инструмент перевернут. Направляющая заготовки закреплена на рабочей поверхности.

Верстак настольный

Самая простая конструкция, не требующая свободного места.Его можно хранить дома в разобранном виде и при необходимости установить на любой стол для выполнения работы. Преимущество - компактность. Недостатки: низкая стабильность и габаритные размеры обрабатываемых деталей.

Это полноценный верстак без ножек. Размеры позволяют с высокой точностью обработать любой объект. При этом удобно хранить стол в вертикальном положении. Однако для запуска требуется место установки. Аппарат нельзя устанавливать на обычный стол - будет мешать подвешенный снизу роутер.Обычно верстак временно ставят на раздвижной столик или снимают столешницу и устанавливают панель на каркас с ножками.

Для экономии места подойдет другой вариант: верстак монтируется с одной стороны стены, под ним устраиваются откидные опоры.

Отдельный фрезерный стол 90 134

Проект может совмещать в себе несколько функций: верстак, комод для хранения инструментов и материалов, фрезерный стол.

90 390

Преимущества очевидны: универсальность, стабильность, безопасность в работе. Есть только один недостаток: требуется постоянно выделенное пространство. Поэтому такой вариант подходит только для мастерской, на лоджии нельзя поставить верстак.

Как сделать стол-маршрутизатор своими руками?

В качестве примера рассмотрим полноценный рабочий стол комода для размещения вашего инструмента. Конечно, перед началом работы нужно набросать чертеж (по габаритам ручного фрезера) и составить список материалов:

  • Доска или деревянные бруски для изготовления каркаса.
  • ДСП или панели из массива дерева для боковых панелей и ящиков.
  • Лист ДВП (ДВП) или тонкой фанеры для перегородок.
  • Два листа фанеры толщиной 18-25 мм или готовая кухонная столешница.
  • Болты, болты, подтверждение, уголки стальные для сборки.
  • Измерительный инструмент: рулетка, линейка, угол.
  • Клей ПВА.

Инструмент деревообрабатывающий: циркулярная пила, дрель, строгальный станок, ключи гаечные, отвертки.

Готовим несущую конструкцию кровати. Все стыки покрываем клеем перед закручиванием шурупов.

Кровать устанавливается на ровную поверхность. Проверяем геометрию: все должно быть параллельно и перпендикулярно.

Устанавливаем перегородки (они будут выступать в роли ребер жесткости) и собираем короб для роутера. Ящик нужен для того, чтобы стружка и опилки не рассыпались по комнате. В будущем под него можно будет приспособить раструб строительного пылесоса для удаления мусора.

Задайте главный элемент - рабочую плоскость. Его можно сделать из двух листов фанеры, склеив их между собой. Во избежание вибраций стол должен иметь толщину не менее 5 см.

Можно использовать готовую кухонную зону (есть в мебельных магазинах). Главное, чтобы верхний слой был прочным и гладким.

Стальная пластина для крепления основания фрезерного станка устанавливается на столе заподлицо с поверхностью.Также желательно врезать профили в стол, чтобы закрепить направляющие.

Все свободные ниши желательно заполнить ящиками, в которых будет храниться оборудование и приспособления для крепления заготовок. Некоторые ящики заменены на подставки для фрез: в толстом дне доски просверливаются отверстия, при этом фрезы не соприкасаются друг с другом.

Для обеспечения безопасности рекомендуется установить в рабочей зоне защитный кожух, аналогичный промышленным моделям.

Нож, высовывающийся из стола, представляет серьезную опасность. Если ваша рука соскользнет с заготовки, вы можете получить травму. Еще один способ обеспечить безопасную работу - ножной переключатель. Монтируется простая схема: розетка устанавливается между шнуром питания электрического фрезерного станка и общим сетевым шнуром, который отключается педалью. Подойдя к столу, нажимаешь на педаль - двигатель заводится. По окончании работы или в аварийной ситуации ногу снимают с педали и фрезерный станок останавливается.

Готовый стол эстетично смотрится и позволяет умело организовать рабочее место даже в ограниченном пространстве.

Ручной маршрутизатор подъемник

При нормальной работе оператор ручного фрезерного станка опускает вал фрезы с помощью держателей инструмента. Речь идет об использовании устройства без машины. Когда маршрутизатор подвешен вверх дном над столешницей, маршрутизатор находится в так называемом режим парковки. Нужен механизм для поднятия станка в рабочее положение.

Если есть несколько вариантов:

  • Крепление стержня винта. С помощью стержня с резьбой выставляется необходимая глубина проникновения фрезы. При необходимости его можно изменить.

  • Соединительный механизм. Он позволяет быстрее изменять высоту инструмента даже во время работы. Это расширяет возможности станка: резак в некотором смысле становится трехмерным.

  • Спиральная трапеция. Многие мастера в качестве домкрата используют обыкновенный автомобильный домкрат.Вы поднимаете фрезу ровно на необходимую высоту. Это удобно, и позиционирование довольно точное.

Рассмотренный вариант охватывает все нюансы создания таблицы для роутера. Вы можете использовать технику на 100% или применить только необходимые технологии.

.

Шлифование сухой каретки. Обзор шлифовальных машин Festool 9000 1

При шлифовании бревенчатого дома с поверхности снимается слой 1-2 мм, удаляя краску и старую древесину. После таких работ древесина очищается и приобретает свежую фактуру, стены выравниваются, лаковое покрытие и краски меньше впитываются. Основное назначение шлифовки сруба - это подготовительные работы под основное и защитное покрытие.

Работа выполняется с применением специального инструмента и насадок.Но даже с инструментом, не имея терпения и лишнего свободного времени, шлифование стен лучше не начинать, доверьте эту работу специалистам. Стоимость шлифовки сруба в разных городах примерно одинакова, но ответственных специалистов найти сложно. Поскольку эта работа пыльная и трудоемкая, не все за нее берутся. В этой статье мы объединили ценовую категорию на данный вид работ и расскажем, как выбрать бригаду.

Какие работы по подготовке рамы к покраске

Работы по полировке бревенчатых домов

Для подготовки бревенчатого дома к нанесению антисептиков и других покрытий необходимо очистить древесину, удалить всю грязь и неровности.Строительство дома из дерева подразумевает такие работы сразу после завершения. После шлифовки расход лакокрасочных покрытий снижается в 2 раза. Особенно это актуально на концах сруба. Здесь деревянные каналы открыты, и краска впитывается сильнее. Работа производится механическим способом с помощью болгарки или станочного шлейфа. На крупных предприятиях используют болгарки.

Особое внимание следует обратить на резак для бревен. Мнения экспертов двоякие. Кто-то считает, что герметик нужно делать перед шлифовкой, чтобы стены не повредились.Другие считают, что шлифовку рекомендуется производить после шлифовки, чтобы не повредить изоляцию. Категории Оби как-то уместны.

Когда заказывается подготовка стены, обычно в работу входит и герметик. Группа специалистов одновременно выполнит шлифовку и герметизацию. Стоимость такой сложной работы выше, но при этом не нужно бороться с завершением строительства дома из клееного бруса или другого бруса. В какой последовательности заделывать и шлифовать стены.

Шлифовка проходит в несколько этапов.Сначала обрабатывается каркас толстыми насадками №35, 40, затем более мелкими 60.80. Закончите работу полировальной насадкой № 120. Поэтому необходимо пройти по 1 м 2 стены с каждой стороны несколько раз.

Итак, чтобы подготовить сруб под обшивку, необходимо провести ряд работ:

  1. Пломбирование железом Осуществляется по периметру снаружи и внутри, цена обычно за метр за минуту.
  2. Шлифовка. В зависимости от качества древесины 2-3 прохода.
  3. Обработка кромок. 3-4 прохода.
  4. Пиковая обработка. 2-3 поездки.

Сравните цены у экспертов и сделайте сами

Для самостоятельной работы нужно много разных инструментов, инструментов. К тому же форсунки быстро снимаются, поэтому для любого вида шлифовки требуется не менее 3-4 штук.

Сравнили затраты на шлифовку своими руками и с помощью специалистов в виде таблицы:

Вид затрат Цена, руб.
Сделай сам Специалисты
Балгарка От 2 500 -
Шлифовальный станок Из 1500 -
Сопло 40 От 100 (3 шт - 300) -
Сопло 80 150 (3 шт - 450) -
Сопло 120 200 (3 штуки - 600) -
Джутовый шнур От 100 м -
Инструмент для уплотнения Из 250 -
Уплотнение чугуна - От 65 м3
Шлифовальный - Стенка - от 200 кв.м 2
Торцов - От 350 м 2
Антисептическое покрытие - От 70 м 2

Если рассчитывать бревенчатый дом, квадратная площадь первой стены будет 30 м 2, их 4, и вы должны пройти их не менее 2 раз снаружи и внутри работы, что будет стоить от 48000 куч.А если добавить герметик, это порядка 60 000. Стоимость, конечно, не низкая, но с учетом сложности и трудоемкости вполне разумная.

Как подобрать команду специалистов

Хороших специалистов по шлифованию бревенчатых домов ценят и передают из рук в руки. На что обращать внимание при выборе:

  1. Стоимость работ не может быть слишком низкой.
  2. Приятно видеть на фотографиях готовую работу и есть ли возможность жизни.
  3. Спросите, сколько лет команда проработала в этой отрасли.
  4. Какие инструменты используются, какой марки.
  5. Какие насадки справляются со своей задачей.

Крупные шлифовальные предприятия в разных городах

И снова здравствуйте!

А теперь пора поговорить о шлифовке и подготовке сухой бревенчатой ​​рамы мачты к покраске. Работа утомительна и трудна, и важнее то, с каким инструментом вы работаете. Важны вес, эргономичность, минимальная вибрация - ведь процесс занимает много часов, за это время можно много думать, особенно о состоянии рук после дня шлифовки обычной болгаркой.

Для идеального покрытия необходимо использовать инструменты Festool. «Да, это та же Макита, только в три раза дороже», - скажете вы. Это не совсем правда. Шлифовальные машины Festo сбалансированы, имеют разные подошвы для разных задач, более прочный пылеуловитель, более надежную конструкцию и лучшую эргономику. Теперь позвольте мне сказать вам, какая машина лучше всего подходит для шлифования сухих ковров или даже больших деревянных поверхностей.

Такая поверхность была у нас до шлифования.Он сознательно решил устранить сложный дефект.

Безусловным лидером является Rotex 150. Благодаря своим уникальным характеристикам он быстрее всего обрабатывает дефекты поверхности тележки. Подошва болгарки одновременно выполняет эксцентрические и вращательные движения. Когда нужно включить режим «вращение и эксцентрик» и быстро устранить существенные неровности. Получается такая же «болгарка», только очень удобная и менее жесткая. Затем вы переходите на более тонкий абразив, выключаете режим «вращения» и обрабатываете поверхность в «эксцентричном» режиме.Все на одной машине за секунды. Чрезвычайно удобный и очень эффективный. В ходе тестирования мы заметили, что абразивы серии Гранат более эффективны при шлифовании сухой сосны и почти не забиваются, в отличие от Рубина, который, как ни странно, предназначен для обработки древесины. Сотрудники Festool обратили внимание на этот момент. И я рекомендую, если вы думаете о шлифовании сухой древесины хвойных пород, возьмите только Гранат. Благодаря более крупному зерну и большему расстоянию между гранулами ведет себя отлично!

Теперь про эксцентричные машинки ETS.Они предназначены для более тонкой работы. Зашлифовать большие участки с серьезными недостатками постоянных мучений. Понятно, что давить на них сверху невозможно - эксцентриковые станки полируются только под собственным весом, ход подошвы варьируется от 3 до 5 миллиметров в зависимости от модели. Эти характеристики больше подходят для полировки облицовки или мебельных работ, чем для шлифования инструмента. Но пройти ETS с ходом 5 мм и абразивом 120 после Rotex вполне возможно.Польский, так сказать, район. ETS EC отличается от ETS только отсутствием встроенного пылеуловителя. С пылесосом удобно работать в помещении - он очень легкий и маневренный.

Мы пытались измельчить тележку на огромном ленточном станке - не вышло, она была слишком тяжелой и медленной, и она была безжалостно пыльной. В результате мы решили, что Rotex лучше всего подходит для подготовки больших площадей под покраску. В труднодоступных местах у Festool есть небольшой Rotex 90, но в наших условиях это скорее прихоть, чем необходимость.Один большой 150 мм может все на отлично.

И, наконец, еще одно видео: плотники увидели Festool. Воткнуть сухую тележку!

Большое спасибо компании "TTS Tultechnik Systems" за инструменты и место для обзора.

Особая благодарность компании «Промышленное оборудование» за организацию тестирования.

Шлифовка - обязательные работы после постройки сруба. Его основное предназначение - выравнивание древесного материала, удаление с него неровностей, плесени, гнили и других дефектов.Эти работы также необходимо провести перед покраской, лакировкой или обработкой стены другими отделочными материалами.

Шлифованная стена обеспечивает хорошее сцепление краски с поверхностью, и результат будет выглядеть намного эстетичнее. Как шлифовать бревна?

Выбор инструмента для обработки бревна

Выбрать шлифовальный инструмент для бревенчатого дома несложно, ведь сейчас в продаже десятки различных марок шлифовальных машин отечественных и зарубежных производителей.Для полной полировки каркаса необходимо приобрести следующий комплект оборудования:

  • Если речь идет о срубе, наиболее удобным решением будет ленточная шлифовальная машина. Он позволяет быстро обрабатывать ровные поверхности, современные модели дополнительно оснащаются мешком, в котором собирается пыль и мелкие опилки. Важно, чтобы станок не был слишком тяжелым, иначе с ним будет неудобно работать.
  • Если вам нужно обработать сруб из бревна, придется работать с полукруглыми поверхностями.Самым удобным инструментом для этой цели станет угловая шлифовальная машина - угловая шлифовальная машина, которую в быту часто называют болгаркой. В этом случае надевают специальные насадки для шлифовки сруба - это диски, снабженные покрытием из наждачной бумаги, расположенным в виде хлопьев.

Достаточная мощность - 850 Вт, более мощные инструменты не требуются. Устройство должно быть легким и эргономичным, иначе через несколько часов использования руки будут сильно уставать.

  • Еще понадобится наждачная бумага с крупной фракцией и лучше покупать большое количество. Любое оборудование не поможет полноценно завершить работу, многие участки нужно будет обработать только вручную. Это стыковые соединения и различные труднодоступные места, до которых болгарка не дотянется.
Лучше бревенчатый дом раздавить? При выборе электроинструмента лучше обратить внимание на продукцию известных брендов: это DeWalt, Bosch, а отечественная компания Интерскол предлагает достаточно надежный инструмент.

Экономить при выборе не стоит, так как дешевая китайская болгарка может просто выйти из строя после часа кропотливой работы. Правильно подобранные инструменты позволяют быстро справиться с работой, при этом не возникнет проблем и непредвиденных поломок.

Технология шлифовки бревен

Шлифовальная машина для шлифовки бревенчатого дома - самый удобный инструмент с достаточно высокой производительностью, но все работы займут много часов. Важно помнить, что отшлифованные бревна нужно как можно быстрее красить или обрабатывать иначе, иначе древесина быстро потемнеет и вероятность появления грибка увеличится.

Шлифование не начинается, пока древесина полностью не высохнет. Влажное бревно шлифовать практически бесполезно, оно не будет гладким.

Как измельчить бревна? Для работы необходимо заранее подготовить насадки с зерном разного размера: при первичной обработке бревна шлифуются наждачной бумагой с крупным зерном (40), а затем можно переходить к более точной шлифовке, выбрав наждачную бумагу с более мелким зерном. зерна.

Абразив удаляется очень быстро и забивается пылью, поэтому его нужно будет периодически заменять.Некоторые важные правила, которые помогут вам более эффективно справиться с шлифованием:

  • Перед началом работ следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: при обработке древесины пыль и мелкие опилки разлетятся во все стороны, поэтому вам потребуются защитные очки и респиратор. Руки следует защищать рукавом, также потребуются рабочие перчатки.
  • Если у вас много работы, лучше разделить ее на несколько частей. В противном случае бревна успеют потемнеть до того, как они будут закончены, после чего их придется снова отполировать.Лучше обработать один участок, а потом сразу покрыть древесину консервантом.

Это особенно важно, если работа выполняется непрофессионально, так как на это потребуется больше времени, и следует позаботиться о своевременной защите материала.

  • Работа проводится в несколько этапов: изначально приходится разбираться с самыми сложными местами с большой насадкой наждачной бумаги: удаляются остатки коры, устраняются все неровности. После этого можно переходить к обработке бумажным раствором, а последняя часть работы выполняется своими руками.

Особое внимание следует уделять канавкам. Для их измельчения можно использовать специальную плоскую насадку на болгарке, но эта работа требует особых навыков, и новичкам лучше делать это вручную.

Если работа выполняется впервые, мастеру следует обращаться с болгаркой очень осторожно. Высокая скорость вращения требует точных движений, иначе шлифование будет неравномерным. Если слишком сильно надавить на дерево, сразу появится заметная вмятина.

Дальнейшая обработка сруба

При выборе шлифовки сруба необходимо сразу подготовить материал для дальнейшей обработки сруба. Он включает в себя обязательное использование антисептического слоя - вещества, предотвращающего гнилостные процессы. Антисептиком может выступать грунтовка и краситель, дерево также можно обработать отбеливателем для придания ему приятного оттенка.

Древесина также должна обрабатываться антипиренами - веществами, предотвращающими возгорание.Дом из дерева - важнейший фактор безопасности.

Тщательно вырезанный и обработанный бревенчатый дом будет очень красиво смотреться, а благодаря специальной обработке он будет надежно защищен от различных неблагоприятных воздействий. Умелое обращение с инструментом и соблюдение правил техники безопасности позволит быстро справиться с работой без форс-мажорных обстоятельств, а результат будет вполне достойным.

Изготовление ФУНДАМЕНТА,
- Изготовление сруба,
- УСТАНОВКА сруба на фундамент и
- Устройство КРЫШИ.

Фундамент и кровля могут быть выполнены заказчиком после утверждения проекта лесозаготовок. Гарантийные условия - 5 лет на тушу кедра для рубки (и на валочный агрегат) - соблюдаются. Все это прописано в договоре на вырубку домов.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

Все работы на этом этапе имеют определенную последовательность, позволяющую быстро и качественно подготовить дом к постоянному проживанию. В этот период происходит процесс сжатия. Кроме того, разные виды работ требуют хорошего общения со стороны подрядчиков, выполняющих работу.Строгие правила гарантируют короткое время и конечное качество.

Шлифовка и покраска бревенчатого дома,
- Электрораспределение по проекту,
- Установка окон и устройств,
- Распределение сетей, отопления, водоснабжения и канализации,
- Изоляция и установка тонких потолков,
- Изоляция и ярмарка настил без отделки,
- Устройство внутренней группы и подъездной лестницы дома,
- Ярмарочный участок всех комнат.

Именно в такой последовательности ведутся работы при строительстве под ключ.Перед установкой чистого пола и лестницы проводят изысканные внутренние работы или облицовку ванных комнат плиткой.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ПОД КЛЮЧ

** КОМПЛЕКТ «ПОД КЛЮЧ» содержит материалы высочайшего качества и комплектующие для всех видов работ:

1. ФУНДАМЕНТ «ростверк» глубиной 1,8 метра, монолитные железобетонные колонны сечением 400х400 мм с монолитными «пятками», монолитная железобетонная литая балка для всех несущих стен из оцилиндрованного бревна сечением 400х400 мм, плита перекрытия железобетонная или плиты перекрытия железобетонные для камина и дымохода по проекту, бетон М300.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ в производстве, двойной антисептик, транспортные краски, разборка и упаковка, погрузка, доставка.

3. УСТАНОВКА КОЛЛЕКЦИИ на сайте заказчика, в том числе аренда автокрана. Рама полностью укомплектована необходимыми материалами для сборки - ленволокно, шпильки березовые, компенсаторы и др.

4. КРОВЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО включает в себя полный кровельный «дюбель», сделанный из высококачественных материалов.Гибкая черепица «Тегола», натуральная, складная черепица - стальная или медная кровля, базальтовый утеплитель Paroc 200 мм или аналог, итальянская диффузионная мембрана, дополнительная гидроизоляция, OSB 9 мм, декоративные фартуки, металлическая водосточная система, система раздвижной крыши, декоративный состав «фасадный» «Планка, декоративное заполнение свеса крыши, из строганной доски или бруса 40х40 мм, во всех комплектациях - дома из сосны и кедра.

5. ШЛИФОВКА И ПОКРАСКА внутренних и наружных стен сруба шлифовальной лентой № 40 и № 80, краски для наружных стен - Pitsburg Paint, Remmers, Teknos, краски для внутренних помещений - Pitsburg paint, Remmers, on По желанию заказчика, во всех комплектациях - дома из сосны и кедра.

6. ОКНА - брус сечением 78Х78 мм, промышленная окраска красками Zovosan (Германия), система открывания Mako, стеклопакет двухкамерный "зимний" 42 мм (три стекла), всего уровни отделки - дома из сосны и кедра.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ Скрытые огнестойкие металлические или импортные пластиковые гофрированные трубы используются для внутренней кабельной разводки, высококачественного провода, компонентов электрических панелей Legran или ABB во всех уровнях отделки домов из сосны и кедра.

8. HVAC - Газовый котел Viessman, обогреватели Kermi, бойлер, фитинги и трубы, комплект трубопроводов для котельной, ведущие европейские производители, системы водоснабжения и канализации - все внутренние системы, сантехнические соединения, дома из сосны и кедра.

9. ПОТОЛКИ - качественная, широкая вагонка из кедра 140Х20 мм, все комплектации - дома из сосны и кедра.

10. ЛЕСТНИЦА - на выбор БУКВА или ЛИСТВЕННИЦА: полный комплект высококачественного сухого клееного материала для производства лестниц - включая тетивы, ступени, перила, балясины, крепеж, лак, работы на всех уровнях отделки - дома из сосны и кедра.

11. ПОЛЫ - полный комплект «чистых» полов, утеплитель 200 мм, водяной пар и гидроизоляция, водостойкая фанера, доска или паркет, плитка или камень в ванных комнатах, дома из сосны и кедра во всех комплектациях.

12. ВХОДНАЯ ГРУППА - крыльцо, штакетное ограждение и полы террас и балконов. Материал - массив лиственницы. Крепеж, полировка и покраска, ковка на выбор. во всех уровнях отделки - дома из сосны и кедра.Пакет «под ключ» - не включает мебель, сантехнику, источники света, отделку каменного фундамента.

Шлифовка стен сруба необходима для удаления остатков коры, сучков, синих пятен или плесени и других дефектов с поверхности сруба. Однако это потребуется даже с качественным пиломатериалом: древесина окончательно начинает терять привлекательный вид. Механическая обработка позволяет восстановить первоначальный вид, это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалистам.

Последовательность действий

Это довольно долгая и кропотливая работа: шлифовка бревенчатого дома может занять несколько дней, как вручную, так и с использованием специального оборудования.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс требует навыков и опыта, а также требует много времени и усилий. Во многих случаях владельцы деревянных домов предпочитают доверить их профессионалам и не тратить силы зря.

Если вы впервые собираетесь обрабатывать древесину, лучше начать с незаметного участка.По привычке непросто получить качественную обработку и получить гладкую неволнистую поверхность. Шлифовка сруба своими руками проводится в несколько этапов:

По этой причине новичкам советуют работать постепенно: сначала чистят одну стену, покрывают антисептиком, а затем переносят на следующий участок. Если очистить всю поверхность, не успеешь покрыть ее защитным составом, и доработки будут неизбежны.

Стоимость услуги от профессионалов

Не у всех есть время и желание самостоятельно справляться со стенами дома, в этом случае проще обратиться к специалистам.Стоимость полировки довольно высока, но стоимость оправдана, так как опытный мастер может сделать намного быстрее и лучше, чем домовладелец.

Сколько стоит полировка стен? Сравните примеры цен, предлагаемых строительными компаниями Московской области:

Итак, мы видим, что расценки на полировку колеблются в пределах 200-270 рублей за квадратный метр. метр, окончательная цена зависит от общей площади стен. Дополнительно будет оплачена дополнительная полировка, которая необходима для создания идеально гладкой, ровной и глянцевой поверхности и пропитка антисептиками (стоимость услуги также отражена в таблице).

Самостоятельная работа имеет еще один недостаток: нужно покупать целый набор инструментов и расходных материалов, которые выдают намного быстрее новичка, чем профессионала. В результате польза очень мала, так как лучше сразу обратиться к специалистам.

В результате профессиональной полировки дефекты не появятся, они позволят получить ровные стены приятного оттенка, а обработка антисептическим раствором надолго защитит их от гниения.

Facebook

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Google+

.

Шлифовальный станок по дереву - сделать самому или купить? Насадки для ленточной шлифовальной машины своими руками. Как сделать ленточную шлифовальную машину своими руками Изготовление шлифовальной машины своими руками

При работе с деревом шлифование будет завершающим этапом обработки материала. В этом вам поможет болгарка. На рынке представлено много разных моделей, но если ваш бюджет трещит по швам, вы можете сделать такую ​​машинку самостоятельно.

Как сделать болгарку

Вы можете сделать простую пишущую машинку с жесткого диска вашего компьютера.Для этого понадобится сам винчестер, абразив, блок питания для компьютера. Он будет разработан для работы с мелкими деталями. При разборке диска приклейте абразив к вращающейся поверхности. Затем конструкцию необходимо подключить к источнику питания (блоку питания), затем всю конструкцию необходимо закрепить на рабочей плоскости стола, оборудованного регулятором скорости и переключателем.

Шлифовальная машина по дереву своими руками

Шлифовальные машины

представлены следующими типами:

  • эксцентрический или орбитальный;
  • вибрирующий;
  • Угол
  • ;
  • Лента
  • .

При создании машинки вам потребуется:

  • электродвигатель;
  • источник питания.

Блок питания должен быть взят от бытовой техники, например от вентилятора, блок питания - компьютер, аккумулятор - бытовой. В качестве основы для вышеперечисленных элементов подойдет деревянная доска, на которую нужно закрепить аккумулятор электродвигателем саморезами. Кнопку пуска необходимо закрепить к основанию саморезами.Провода проводов фиксируются скобами промышленного степлера.
Рабочая часть инструмента - шлифовальный круг, который можно купить самостоятельно. Абразивный диск будет приводиться в движение электродвигателем с двумя втулками.
Усилить конструкцию устройства можно, если взять мотор от стиральной машины в качестве двигателя. Помимо полировальных кругов, в этом случае на инструмент могут быть установлены шлифовальные и абразивные материалы.

Ленточно-шлифовальный станок для дома


В этом типе устройств роль рабочего элемента играет шлифовальная лента из абразива.Собственная машина будет стационарной и будет иметь большие габариты по сравнению с промышленным образцом. Для образца лучше всего использовать блок питания мощностью 2-3 кВт и частотой вращения ротора 1500 об / мин.
Радиус ведущего шкива напрямую влияет на скорость ремня. Чем он больше, тем выше скорость ленты. Собственная конструкция не позволяет регулировать скорость ремня, но на силу натяжения можно влиять, перемещая неподвижную ось натяжного вала, прикрепленного к валу двигателя, к столешнице.
Верстак болгарки должен быть деревянным или металлическим. Шлифовальную ленту можно сделать из наждачной бумаги, имеющейся в строительном магазине.
Рабочий элемент - наждачная лента - приводится в движение зубчатым колесом, а барабаны - приводным устройством. Валы делятся на первичные и вторичные. Барабаны можно сделать из ДСП, повернув их на токарном станке так, чтобы в результате обработки получались диски диаметром около 20 см. При обработке следует помнить о том, что края рулонов должны быть больше в диаметре, чем центр, чтобы лента автоматически удерживалась.Размеры стойки будут зависеть от ширины ленты и расстояния между валами. В месте расположения валов в сети необходимо сделать зазоры для плавного перехода ремня.

Как сделать мини болгарку своими руками

Сначала вам нужно найти полистирол, чтобы подготовить основание для прибора. Затем нужно вырезать отверстие для установки в него выключателя. Тогда вам понадобится изолента и источник питания, например знаменитый аккумулятор Krone.Прикрепите аккумулятор (Крону) к пенопласту изолентой. Вытаскиваем из-под шампанского пробку и сердцевину ручки. Отрезаем стержень до нужной длины, затем тупым концом вставляем стержень держателя пробки и вставляем конец стержня в отверстие для вала мотора. Затем ножницами отрежьте полоску абразивной ленты по размеру заглушки. Обрезав ленту, приклейте ее по периметру пробки. Эта пробковая конструкция станет рабочей частью станка. Все провода тщательно проверяем и соединяем скрученными, стыки изолируем изолентой.Пробуем запустить получившееся устройство. Теперь у вас есть собственная мини-машина. Такое устройство пригодится для выполнения простых небольших работ, для которых обычная болгарка окажется слишком большой и неудобной. Если вы наблюдательны и терпеливы, а также прилежны, сделать болгарку своими руками совсем не сложно. Для этого вам потребуются лишь умелые руки и немного терпения.

При проведении строительных и ремонтных работ мужчинам часто приходится работать с деревом, камнем или металлом.Для качественной работы рекомендуется приобрести ленточную шлифовальную машину. Но что делать, если финансы не позволяют такую ​​покупку? Для этого вам просто нужно соорудить ленточную шлифовальную машину своими руками.

Назначение ленточной шлифовальной машины

Древесина широко используется в самых разных производственных организациях. Многие детали и изделия изготавливаются из дерева. Чтобы правильно обработать деревянную заготовку и придать ей вид готового изделия, принято использовать различные приспособления, в том числе ленточные шлифовальные машины.

Ленточные шлифовальные машины обычно используются на заключительных этапах производства, когда детали закончены. Такие устройства удобно использовать при изготовлении мебели и различных изделий из дерева. В зависимости от используемого материала ленточные шлифовальные машины работают с деревом или металлом.

Основными целями применения шлифовальных машин по дереву являются окончательное выравнивание поверхностей, доведение их шероховатости до необходимого значения, получение ровных и гладких поверхностей древесины и изделий из дерева перед облицовкой или после покрытия лаками и другими отделочными материалами, устранение локальных неровностей. в виде выемок и фасадов, удаления заусенцев и локальных слоев лака и грунтовки, удаления заусенцев, внутреннего шлифования и кривых шлифования.

Ленточно-шлифовальные станки для обработки металлов различными материалами и форматами, популярными в металлообработке: гладкая и легированная сталь, цветные металлы в виде прямоугольных, круглых и плоских предметов. Шлифовальные станки позволяют эффективно шлифовать круглое дерево и трубы большого диаметра с минимальными затратами времени.

В зависимости от вида обработки и вида корма ленточные измельчители рассчитаны на:

  • для шлифования криволинейных поверхностей со свободной шлифовальной лентой;
  • для обработки плоской поверхности с неподвижным столом, ручным перемещением утюга и стола, а также механизированным перемещением столешницы и ручным перемещением утюга;
  • для обработки панельных и прутковых деталей, их торцов и боковых граней;
  • для промежуточного шлифования лакокрасочных покрытий.

Конструкция ленточной шлифовальной машины

Ленточно-шлифовальные машины

выпускаются современными зарубежными и отечественными производителями в широком ассортименте. Цены на болгарку сильно различаются. Также они отличаются возможным исполнением и дизайном. Однако есть у них и нечто общее. Их объединяет то, что абсолютно все станки имеют в качестве рабочего органа абразивную ленту, которая чаще всего соединяется в кольцо и размещается между вращающимися барабанами.

Один барабан является ведущим, а другой - ведомым.Это означает, что первая из них оснащена механической трансмиссией, в основе которой чаще всего лежит ременная передача, с помощью которой на нее передается крутящий момент от электродвигателя. Каждая ленточная шлифовальная машина предназначена для изменения скорости приводного барабана и, следовательно, скорости абразивной ленты, обеспечивая различные режимы обработки поверхности.

Шлифовальную ленту можно расположить вертикально или горизонтально. Кроме того, существуют модификации оборудования, в которых рабочий орган установлен под определенным углом.Абразивная лента устанавливается на станине, на которой обычно сидят заготовки. Детали могут держаться в руках оператора или с помощью специальных приспособлений, облегчающих работу потребителей и делающих процесс обработки более эффективным и безопасным.

Стол станка изготавливается из металлических листов или толстых листов. Если в конструкции предусмотрено изготовление стола из металла, получится точить более сложные изделия. Длина рабочей части ленточно-шлифовальной машины и самой шлифовальной ленты зависит в первую очередь от длины изделий, которые будут шлифоваться на станке.

Если деталь будет по длине короче рабочей поверхности станка, ее будет намного удобнее обрабатывать, и обработка будет более качественной. Например, с шлифовальной лентой длиной 4,5 метра можно легко обрабатывать деревянные заготовки длиной 200 сантиметров.

Ленточно-шлифовальные машины

делятся на устройства с неподвижным и подвижным рабочим столом и устройства со свободным ремнем. Особую группу составляют широколенточные шлифовальные машины, у которых стол, выполненный в виде гусеницы, также является подающим устройством.У станков со столами ремень укладывается горизонтально, у конструкций со свободным ремнем монтируется по-разному.

Поскольку в процессе шлифования неизбежно образуется много пыли, все ленточные шлифовальные машины обычно оснащены специальными прочными ограждениями, которые удаляют большую часть пыли во время самого процесса. Мельницы приводятся в действие электродвигателем мощностью около 2,8 киловатт. Для мощного двигателя нормальная скорость ленты составляет 20 метров в секунду.

Ленты абразивные для шлифовальных станков

Режущий инструмент ленточно-шлифовальных машин представляет собой шлифовальную ленту, которая состоит из тканевой или бумажной основы и абразивных зерен, прикрепленных к ней с помощью клея. Мы производим абразивные ленты двумя способами: механическим и электрическим. Первый метод заключается в равномерном наливании абразивных зерен на клейкую основу, второй метод - с помощью электрического поля, которое направляет зерна вверх с самыми острыми краями для улучшения режущих свойств шлифовального станка.

Зерна абразива насыпают на основу пучком плотно или нечасто. Редкая абразивная лента считается наиболее эффективной, когда зерна составляют менее 70% площади поверхности, поскольку древесная пыль, образующаяся в процессе шлифования, не может забиваться между зернами. В качестве абразивов можно использовать природные минералы или искусственные материалы высокой твердости, такие как зеленый и черный карбид кремния, белый и нормальный монокорунд и нормальный плавленый оксид алюминия.

Для склеивания зерен используются синтетические смолы и клей для кожи. В качестве основы используют такие ткани, как бязь и саржа или бумагу особого сорта. Размер абразивных зерен указывается числом, которое соответствует размеру ячеек сита, на котором задерживаются зерна, и отображается в сотых долях миллиметра.

Если вас интересует, как сделать ленточно-шлифовальный станок, то стоит обратить внимание на следующие размеры шлифовальных порошков и абразивных зерен и их классификацию: шлифовальные зерна - от 2000 до 160 мкм, шлифовальные порошки - от 125 до 40 мкм; микропорошки - от 60 до 14 мкм, микропорошки очень мелкие - от 10 до 3 мкм.

Для деревообрабатывающих предприятий доступна наждачная бумага в листах или рулонах. На нерабочей поверхности кожи нанесена маркировка с указанием конкретных характеристик кожи и производителя. В случае ленточной шлифовальной машины кожа используется в рулонах и разрезается на полосы определенной длины и ширины. Длина режущего инструмента определяется в зависимости от того, как он соединен - ​​внахлест или контакт под углом.

Концы обрезаются встык под углом 45 градусов и наклеиваются на льняную подкладку шириной от 80 до 200 миллиметров.С одного конца ленты при приклеивании внахлест удаляют абразивное зерно горячей водой на 80-100 миллиметров, затем другой конец ленты прикладывают к обнаженной основе, смазанной клеем. Сожмите соединенные концы и просушите их специальным инструментом или клеильным прессом.

90 120

Кожух для листового металла используется для комбинированных ленточных шлифовальных машин. В случае шлифовальных кругов принято вырезать обшивку в форме круга по шаблону, диаметр которого на 60-80 миллиметров больше диаметра круга.По прямоугольному шаблону вырезаются заготовки для шпульки. У них гладкие края, не рвутся при резке. Наличие незакрепленных концов или прокладок при приклеивании лент может привести к преждевременному разрыву ленты.

Кожа для широколенточных шлифовальных машин разрезается на листы по шаблону из фанеры или алюминиевого листа. Кожа отделана так, чтобы края были гладкими, а разница в длине боковых граней не превышала 1 миллиметр. Один из скошенных краев очищается путем удаления абразива шириной 20 миллиметров.Оторванный край и продольные края обклеены полоской кальки шириной 40 миллиметров, которая выступает за край кожи примерно на 10 миллиметров.

Смажьте скошенный край калькой с клеем и оставьте на воздухе, в зависимости от вязкости и типа клея. Затем соединяются скошенные кромки и на стык накладывается полоска кожи, стык обжимается и удерживается в прессе. Готовые ленты принято бесконечно вешать на специальные подставки и хранить не менее суток в сухом помещении перед установкой на болгарку.

Принцип работы ленточной шлифовальной машины

Ленточно-шлифовальный станок состоит из столешницы с рабочим столом для крепления режущего инструмента. Стол фиксируется в разных положениях относительно столешницы. Материалом для столешницы обычно служит ЛДСП толщиной 25 миллиметров. Рабочий стол на роликах перемещается вручную или в поперечном направлении с помощью механического привода по круговым направляющим, закрепленным на зажимах.

Над столом находится рабочий ремень, установленный на неприводном и ведущем шкивах.Шлифовальная лента натягивается и регулируется винтовым устройством с пневмоприводом. Двухленточные шлифовальные машины имеют два идентичных шлифовальных инструмента, которые расположены последовательно на станине и имеют шлифовальные ленты, движущиеся навстречу друг другу.

Шлифование осуществляется за счет поперечного движения рабочего стола и продольного движения утюга, прижимающего ленту к обрабатываемому материалу. Шлифовальные ленты приводятся в движение электродвигателем через ременную передачу.Отходы шлифования улавливаются пылесборником, подключенным к вытяжной сети.

При назначении режима шлифования рекомендуется в зависимости от конкретной шероховатости и свойств обрабатываемого материала выбирать размер зерна наждачной бумаги, скорость подачи и давление ленты на изделие. Размер зерна эпидермиса принято подбирать в зависимости от твердости обрабатываемых материалов и необходимой шероховатости поверхности. Сила зажима и скорость подачи являются взаимозависимыми величинами.При небольшом усилии и большой подаче наждачной бумаги некоторые участки поверхности невозможно шлифовать, при высоком давлении и низкой подаче можно прожечь и почернить материал.

Перед установкой ленты проверьте качество сцепления. Не используйте неправильно приклеенные и порванные абразивные ленты с неровными краями. Вы можете использовать маховик, чтобы уменьшить расстояние между шкивами и прикрепить ремень. Место приклеивания расположено так, чтобы внешний конец шва на абразивной стороне был направлен против рабочего движения шлифовальной ленты.

Натяжение ремня можно отрегулировать, перемещая шкив ленточной шлифовальной машины или неприводной шкив. Не рекомендуется растягивать ленту слишком сильно, иначе она порвется. Но шлифовальная лента скользит по шкивам при небольшом натяжении и очень быстро нагревается. Сила натяжения устанавливается в зависимости от прочности основания режущего инструмента и определяется стрелкой его отклонения при небольшом давлении на него.

Правильность намотки ленты можно проверить, повернув шкив рукой или кратковременно включив электродвигатель.По мере проскальзывания ремня ось шкива поворачивается ручкой на небольшой угол и фиксируется стопорным устройством. После настройки ленточно-шлифовального станка включается система пылеудаления, детали проходят пробную обработку и проверяется их качество.

Ручной ленточно-шлифовальный станок может обслуживаться одним рабочим. Перемещая изделие относительно режущего инструмента в продольном направлении и вращая деталь вокруг оси, оператор, контактирующий с лентой, последовательно входит во все области, составляющие обрабатываемую поверхность.Замедление или неосторожное движение могут привести к скрежету.

Принято шлифовать отдельные части детали за несколько проходов. Добиться качественной центровки можно, правильно отрегулировав давление, оказываемое на ручку утюга, и скорость движения стола и утюга. Давление при приближении к краям необходимо уменьшить, чтобы предотвратить шлифование. Для повышения качества и эффективности измельчения небольшие блоки кладут на стол в ряд по несколько штук за раз.

Ленточно-шлифовальные машины с механической подачей обслуживаются двумя операторами. Один из них размещает деталь на конвейере, ориентирует ее по ширине рабочего стола и направляет продукт под зажимные элементы станка. Запрещается сдвигать детали вбок при захвате конвейера.

Недопустимо подавать в станок предметы неодинаковой толщины и детали с шероховатыми дефектами поверхности. Скорость подачи и давление прижимной балки во время обработки обычно не контролируются.Второй оператор заботится о получении готовых деталей и следит за тем, чтобы края не были недопустимыми закруглениями и не производилась шлифовка.

Производство ленточно-шлифовальных машин

Цена на ленточно-шлифовальные машины от промышленного производителя достаточно высока, поэтому при их редком использовании умельцы невольно задаются вопросом, покупать оборудование или нет. Альтернатива покупке дорогой машины - собрать ее самостоятельно. Основными частями машины являются станина, ролики и мотор.

Мотор можно снять со старой стиральной машины.Вырежьте кровать из толстого железа размером 500 на 180 на 20 миллиметров. Обрезать ровно одну сторону на фрезерном станке по металлу, требуется площадка с двигателем. Размеры рабочей платформы составляют примерно 180 х 160 х 10 миллиметров. Отметьте и просверлите три отверстия в конце плоской платформы. Платформу следует прикрепить к станине тремя винтами.

Помните, что чем длиннее рабочий стол, тем больше возможностей будет у вас при выборе технологии шлифования и обработки продукта. Если длина заготовки меньше или равна длине рабочего стола, добиться идеального шлифования гораздо проще, чем перемещать большую заготовку.

Двигатель должен плотно прилегать к станине. Он должен иметь мощность около 2,5-3,0 кВт и оборот около 1500. Если выбрать скорость шлифовальной ленты около 20 м / с, диаметр барабанов должен быть около 200 миллиметров. Итак, для болгарки с достаточной частотой вращения коробка передач не требуется.

Один из двух барабанов будет действовать как ведущие барабаны, которые должны быть жестко прикреплены к валу двигателя, а другой натяжитель должен свободно вращаться вокруг фиксированной оси на подшипниках.Стол со стороны ведомого барабана должен иметь определенный наклон, который обеспечит плавное касание шлифовальной ленты к поверхности рабочего стола, особенно это касается клеевого соединения.

Из ДСП можно сделать натяжной барабан и барабан для привода шлифовальной ленты. Для этого нужно вырезать из доски заготовки общими размерами 200 на 200 миллиметров и собрать из них пакет 240 миллиметров. Квадратные плитки или их связка следует сложить по оси и отшлифовать до диаметра примерно 200 миллиметров.

Помните, что диаметр барабана должен быть на 2-3 миллиметра больше в центре, чем по краям. Благодаря такой геометрии поверхности гибкая шлифовальная лента будет располагаться в центре барабана. Оптимальная ширина ленты - 200 мм. С абразивной ткани шириной 1 метр легко наклеивается 5 таких лент.

Нужно приклеить режущий инструмент встык, подложив снизу тонкий плотный материал типа брезента. Рекомендуется использовать клей самого высокого качества.Обязательно натягивайте резину на ролики, ширина которых достигает 30 миллиметров. Резину можно снимать с камеры мопеда или велосипеда.

На бытовой ленточно-шлифовальной машине, помимо шлифовки деревянных изделий, для которой она собственно и предназначена, очень удобно затачивать инструменты с режущими поверхностями - стамески, ножи, топоры, секаторы. Еще одним преимуществом этой болгарки является возможность работы с деталями, имеющими криволинейную поверхность - для этого нужно шлифовать заготовку тыльной стороной рабочей ленты.

Я решил собрать данное устройство, чтобы упростить очистку ножек радиодеталей и других необходимых поверхностей. подготовить к пайке.

Вот деталь, которая подтолкнула меня к этой идее:

Достать можно от советского магнитофона.

Мы используем мелкий наждак :

Рабочая часть болгарки готова , переходим к , создаем диск ... Нужен любой мотор с диаметром вала 1,5 мм, он отлично впишется в коробку отбора мощности.

А такая кнопка:

Отогните застежки пуговиц, чтобы потом прикрепить их к двигателю:

И припаяем к электродвигателю в любом удобном для Вас месте:

Один из выводов кнопки тоже припаян к корпусу.

Загнуть одну ногу двигателя и закрепить припоем к корпусу:

Теперь нужно перейти к питанию.Я использовал адаптер переменного тока 7 В:

Начинаем подключать переходник к двигателю. Припаиваем один контакт адаптера к свободной ножке переключателя, другой к свободной ножке электродвигателя:

Вот и все! Станок идеален для зачистки швов и других небольших работ. По такому же принципу вы можете сделать маленькое сверло с патроном. Если сверло уже есть в наличии, можно оставить насадку на родном валу и просто зажать в патроне.

Grinder буквально означает шлифовальный станок. Мясорубка - это мясорубка, каменная (каменная) мясорубка - это камнедробилка; измельчитель древесины (дерева) - садовая дробилка веток и прутьев на щепу. Но есть и совершенно однозначное значение слова болгарка: в машиностроении и металлообработке это болгарка. Полезная вещь в хозяйстве. Например, нельзя вручную направить тупой нож мясорубки на точильный камень. На ручную точилку ножей - как-то можно, имея солидную работоспособность.А по болгарке - без проблем. То же самое применимо, если вам нужно отшлифовать деталь сложной формы, не нарушая ее профиля. Или просто заточите ножницы или профессиональный нож. Также лучше всего использовать на шлифовальной машине все виды деревянных и металлических ножей. Спроектировать и собрать болгарку своими руками, не имея сложного оборудования и навыков работы на нем, вполне возможно. В денежном выражении это будет означать экономию 50-90 тысяч рублей.до 3-6 тысяч ДОЛЛАР США.

Чтобы сделать болгарку своими руками, нужно заказать максимум 4-5 резных деталей, причем зачастую это можно сделать, не отворачиваясь сбоку. Пример того, как сделать самую простую болгарку буквально из корзины, смотрите в следующем видео:

Видео: Ленточно-шлифовальная машина для корзин своими руками

Или другой вариант, как сделать болгарку прочнее и долговечнее из лома:

Видео: измельчитель лома

Диск или кассета? И идти

В промышленности используется почти больше разновидностей шлифовальных машин, чем токарных.Всем мастерам наждака известен и болгарский станок - мотор с парой шлифовальных кругов (или одним кругом). Для себя в домашних условиях имеет смысл изготовить дисковый (пластинчатый) наконечник или ленточную шлифовальную машину. В первом абразив наносится на вращающийся жесткий диск; во втором - на резинке вокруг системы шкивов и роликов. Диск больше подходит для шлифования простых деревянных деталей и металлических деталей от грубых до средней чистоты. На ленточно-шлифовальном станке также можно точно и чисто обработать профилированные элементы сложной формы, напримерв большой, см. ниже.

Дисковую шлифовальную машину очень легко получить из того же наждака или подходящего двигателя с точки зрения мощности, см. Ниже. Необходимо заказать переходник от вала двигателя к рукоятке шлифовального круга на металлической основе. Или под патрон, тогда на этом же моторе можно будет построить мини токарный станок, см. Рис .:

Подходит изношенная «тарелка»: к краю его стороны приклеивается диск из тонкой (4-6 мм) волокнистой пластмассы и наносится абразив.О том, как сделать болгарку, смотрите далее. видеоклип.

Видео: торцевой шлифовальный станок


Разница между дисковой шлифовальной машиной и ленточной шлифовальной машиной не только в удобстве использования. Если брать обычные домашние поделки, то для дисковой болгарки достаточно мощности привода 250-300 Вт на валу. Для небольших деревянных элементов - 150-170 Вт. Это двигатель от старой стиральной машины, простой (обычной) дрели или шуруповерта. Но для ленточно-шлифовальной машины понадобится мотор мощностью 450-500 Вт: трехфазный с батареями пускового и рабочего конденсаторов.Если речь идет об обработке большого размера, мощность двигателя составляет от 1 до 1,2 кВт. Причем конденсаторные батареи у обоих будут стоить немного дешевле, чем сам мотор.

Примечание: В приводе мощностью 100-200 Вт используется мини-ленточно-шлифовальный станок (см. Ниже) для тонкой правки ножей, шлифовки / полировки ювелирных изделий и т. Д.

Дрель или шуруповерт в качестве привода для шлифовального станка удобны еще и тем, что позволяют быстро изменять скорость абразива (см. Ниже) с помощью стандартного регулятора скорости.Нужно только, во-первых, сделать оправку для сверла, жестко фиксирующую инструмент. Во-вторых, гибкое звено, соединяющее сверло с хвостовиком диска, поскольку без специального оборудования получить точное центрирование сложно, а биение может исказить точность обработки и повредить приводной инструмент.

Чертежи держателя сверл для использования в качестве привода бытового металлорежущего станка слева на чертеже:

Так как ударные и неравномерные знакопеременные нагрузки на привод в шлифовальном станке на порядок ниже, чем, скажем, в токарном станке, то патрон сверла может быть изготовлен из твердых пород дерева, фанеры, ДСП, МДФ, справа на рис.. Диаметр монтажного отверстия (большого) - по шейке сверла. Очень желательно использовать дрель без ударного механизма и со стальным кожухом на шейке (для крепления передней ручки).

Сцепление

Для переходного соединения вам понадобится кусок стального стержня (не обязательно точеный) того же диаметра, что и шпиндель приводного вала кофемолки, и кусок армированного шланга из ПВХ (для полива сада) с зазором, чтобы он оставался плотным. над стержнем и стержнем.Длина «свободного» шланга (между концами стержня и хвостовиком в нем) составляет 3-5 см. Длина выступающей части стержня должна быть достаточной для надежной фиксации в сверлильном патроне. После сборки муфты на место шланг на оправке и штанге плотно затягивается хомутами; можно подключить. Такая муфта полностью противодействует перекосу ведущего и ведомого вала до 1-1,5 мм.

Лента еще лучше

Ленточная шлифовальная машина

выполняет все функции дисковой шлифовальной машины и многое другое.Поэтому далее остановимся на том, как сделать ленточную шлифовальную машину своими руками. Любители, специализирующиеся на промышленных образцах, делают шлифовальные машины иногда очень сложными, см. Рисунок:

И это оправдано: конструкция и кинематика ленточно-шлифовальной машины очень пластичны, что позволяет успешно использовать подручные материалы и старые подручные материалы. Вам просто нужно соблюдать 3 правила:

  1. Не делайте так, как на втором фото слева: абразивная сторона ленты должна только касаться заготовки.В противном случае абразив съест как боковые валики, так и сам себя. Точность и чистота обработки на одном этапе работы будет непредсказуемой;
  2. Конструкция станка должна обеспечивать равномерное натяжение ремня независимо от характера работы;
  3. Скорость ремня должна соответствовать характеру работы.

Кинематика и дизайн

Как упоминалось выше, существует множество различных конструкций шлифовальных машин. Размышляя, что и как построить болгарку для себя, лучше ориентироваться на индустриальные проекты, предназначенные для полностью механизированной шлифовки крупногабаритных профильных деталей для точного и чистого шлифования: некогда «шкуры» самолета или винта ветряка могут правильно справиться с любой другой работой.

Кинематические схемы шлифовальных станков указанного назначения приведены на рис .:

.

Принципиальные кинематические схемы ленточно-шлифовальных машин

Поз. А - самый сложный и совершенный, с тремя поперечными рычагами. Если длина коромысла натяжного ролика составляет прибл. В 2 раза меньше, чем при работе, то регулировкой натяжения пружин можно добиться равномерного натяжения ремня при работе коромысла на 20-30 градусов вверх и вниз. После наклона тумблера байпаса машина сначала настраивается на ленты разной длины.Во-вторых, таким же образом можно быстро изменять натяжение ремня для разных операций. Рабочая ветвь ремня может быть любой, за исключением той, которая идет от ведущего шкива к натяжному ролику, то есть шлифовальный станок с 3 люльками может быть горизонтальным и вертикальным одновременно.

Схема с соосным поворотным рычагом (поз.2) проще, дешевле и по точности обработки не уступает предыдущей, если длина плеча между осями составляет не менее 3-х диаметров обрабатываемой детали станка. .Чтобы сбить профиль шлифовкой, движение коромысел ограничено упорами в диапазоне 10 градусов вверх и вниз. Крепление ленты к элементу чаще всего осуществляется самотеком, под тяжестью коромысла с обводным шкивом. Натяжение ремня можно быстро изменить в определенных пределах, потянув коромысло вверх с помощью слабой регулируемой пружины, которая частично компенсирует его вес. Измельчитель такой схемы может работать как измельчитель мелких деталей от раздвижного стола. В этом случае коромысел жестко закреплен по горизонтали и рабочей поверхностью ремня будет обводной шкив вокруг него.По схеме с коаксиальной люлькой создается, например, довольно популярная болгарка BTS50. К недостаткам этой схемы можно отнести, во-первых, технологически сложное соединение поперечного рычага подвески с ведущим валом. Во-вторых, необходимость в резинке: если обводной диск подпружинить, точность обработки упадет. Этот недостаток при обработке мелких деталей полностью устраняется дополнительным натяжным роликом, см. Ниже.

Схема с одним смещенным коромыслом редко используется в промышленности, поскольку обычно не обеспечивает равномерное натяжение ремня.Однако он дает достаточную точность в домашних условиях и позволяет построить очень хорошую простую кофемолку.

Что для чего хорошего?

А теперь посмотрим, что можно «выжать» из той или иной схемы с точки зрения мастера-любителя. А потом попробуем разобраться, как самому сделать ремень для болгарки и обойтись без нестандартных деталей стамески.

3 коромысла

Грамотные любители строят болгарки именно по схеме с 3-мя коромыслами, слева на рис. ниже.Лопасти гребного винта шлифуют не все, но в этом случае работает еще одно преимущество этой схемы: если болгарка используется вертикальная, то рабочая ветвь ремня гибкая. Это позволяет квалифицированному мастеру, например, направлять режущие кромки и лезвия с точностью буквально до микрометра.

В промышленных шлифовальных машинах бытового назначения также широко применяется трехлучевая схема (центр) по тем же причинам. В большинстве случаев их вполне можно повторить самостоятельно.Например, вы можете скачать чертежи болгарки КМГ, популярной за рубежом.

Габариты

да в дюймах - автомат американка. В любом случае для привода можно использовать угловую дрель (справа на картинке, вполне подходящую по мощности) с самодельным шкивом и роликами, см. Ниже.

Примечание: если собираетесь делать стационарный привод, попробуйте получить от бесполезной стиральной машины с горизонтальным баком 2-3-х скоростной асинхронный двигатель. Его преимущество - низкая текучесть кадров.Это позволяет изготавливать ведущий шкив большого диаметра и тем самым исключать проскальзывание ремня. Проскальзывание ремня во время работы почти наверняка является поврежденной деталью. Большинство шайб с асинхронными двигателями 220В 2-3 скорости - испанские. Мощность на валу - 600-1000 Вт. Если встретите такую, не забудьте про штатную батарею фазовращающих конденсаторов.

Коромысло коаксиальное

Любители не производят фрезы с коаксиальными ярмами в чистом виде.Коаксиальный шарнир - дело сложное, гибкую ленту самому сделать невозможно, да и покупать дорого. Шлифовальные станки с соосным коромыслом в домашних условиях чаще всего применяют в варианте для мелкой точной работы со стола, т.е.с жестко закрепленной горизонтальной балкой. Но тогда нет необходимости использовать ярмо как таковое.

Примером может служить мини-болгарка, чертежи которой приведены на чертеже:

В числе его особенностей, прежде всего, удлинитель ремешка (поз. 7), который значительно расширяет возможности применения.Например, плоскость рубанка приводится в движение этой болгаркой с угловым упором буквально сама по себе. В этом случае болгарка работает, так сказать, как пробный самоходный камень (наждак). Сняв станину, получаем болгарку с ластиком для точной шлифовки / полировки скругленных мелких элементов. Во-вторых, натяжной вал (поз. 12). Зажав его проточкой с гайками, получаем относительно постоянное натяжение ремня для работы со станиной. А после ослабления гаек переводим болгарку в режим натяжения ремня силы тяжести для щадящей работы.Привод - не обязательно шкивом (поз. 11). Его можно привинтить непосредственно за концом приводного вала (поз. 16) от сверла через закрепительную втулку, см. Выше.

Специализированный шлифовальный станок (например, для спекания и правки токарного инструмента) вообще теряет всякое сходство с исходной схемой. Берут за это быстрый мотор (достаточно 200-300 Вт). Ведущее колесо имеет соответственно малый диаметр. С другой стороны, байпасный шкив больше и тяжелее по инерции.Все это вместе помогает уменьшить биение ремня. Натяжной ролик того же назначения, плюс для большей равномерности натяжения ремня, съемный и нагружается длинной не очень прочной пружиной. О том, как сделать болгарку для обработки ножей, смотрите в видео ниже.

Видео: точильный нож
Один рокер

В любительской практике смещенные коромысла хороши тем, что им совсем не нужны прецизионные детали. Например, петли можно сделать из петель для карточек.При этом точность обработки остается достаточной для обычных любительских запросов.

В этом случае исходная схема также была изменена: коромысло повернуто на 90 градусов, приподнято и подпружинено, слева на рис. Получается простая вертикальная болгарка. И, что немаловажно, безупречно работает с самодельной нерастягивающейся лентой. Натяжные пружины (в центре) и прижимные пружины могут обеспечивать натяжение ремня. Его прочность не имеет решающего значения, если ремень не излишне изгибается во время работы.Во время использования никаких настроек не требуется.

Расходные материалы и детали

Единственным расходным материалом для ленточно-шлифовального станка является лента (не считая смазки для подшипников и шарниров. Ленту можно заказать необходимой длины (см. Конец), но также можно изготовить самостоятельно из абразивной ткани на текстильной основе. Очень желательно - гибкая, необработанная процедура изготовления ленты для болгарки своими руками выглядит следующим образом:

  • Отрезаем заготовку - полосу необходимой длины и ширины.
  • Подготавливаем оправку (не обязательно круглую) длиной по образующей чуть меньше длины ленты.
  • Обводим оправку заготовкой наизнанку.
  • Обтачиваем концы заготовки ровно встык и надежно закрепляем.
  • Поместите клеевой стержень в клеевой пистолет на стык.
  • Прогреваем строительным феном до растворения клея.
  • На шов накладывается заплатка из тонкой ткани.
  • Протолкните чем-нибудь твердым предметом через тефлоновую фольгу, пока клей не затвердеет.

Здесь есть три важных момента. Первый - использовать грубую ПЭТ-пленку толщиной 25-50 микрон (продается) вместо заплаточной ткани. Он очень прочный, попробуйте провести пальцем по ПЭТ-бутылке. Не слишком скользко? Шероховатая пленка ПЭТ не растягивается при растяжении даже на полированном металле. А вместо заплатки изнаночную сторону ленты лучше обклеить сплошной полосой ПЭТ-пленки с нахлестом 2-3 см, а биение ленты будет не более 0,05-0,1 мм.Это меньше, чем у самого тонкого бязи, и даже меньше, чем погрешность толщины чистой кожи.

Во-вторых, вставьте готовую ленту в машину и используйте ее, чтобы без излишнего давления отшлифовать что-нибудь неприличное. Шрам на шве сольется, и лента будет не хуже фирменной.

Но главное, что по гибкости лучший клей для приклеивания шлифовальной ленты не дорогой и сложный в использовании, термический или монтажный, а обычный ПВА. Если ленту обклеить вагонкой по всей длине изнанки, то ее ПВА прочности более чем достаточно.О том, как отклеить шлифовальную ленту ПВА, смотрите в видео

.

Видео: приклеивание ленты к болгарке клеем ПВА

Шкив

Сопряжение (боковая поверхность в разрезе) шкива шлифовального станка должно быть прямым. Если вы используете барабанный шкив, ремень будет изгибаться по всей длине в желобе. Ролики не позволяют ему проскальзывать, см. Ниже, но образующая шкива должна быть прямой.

Шкив шлифовального станка, который не предназначен для особо точной работы, в первую очередь не требует точения.На схеме с 3 рычагами биение ремня из-за несоосности будет выходить на ролики до того, как достигнет рабочей ветви. В простой вертикальной шлифовальной машине биение ремня будет в достаточной мере поглощаться натяжной пружиной. Поэтому сделать шкив болгарки без станка вполне возможно, смотрите на видео:

Видео: привод колеса на шлифовальном станке без токарного станка

Во-вторых, из фанеры можно сделать шкив, ролики и вообще все детали бытовой шлифовальной машины.На производстве это, конечно, не вариант, даже если шлифовальный станок для фанеры предлагается бесплатно за дополнительную плату: шлифовальному станку нужна зарплата, а шлифовальный станок по дереву в мастерской полностью изнашивается, прежде чем окупится. Но вы не будете гонять болгарку дома в 3 смены изо дня в день. И никакая лента не проскальзывает по фанерному диску. В том числе и самодельные. Так что смело можно делать шкив фанеры болгарки:

Видео: шлифовальный шкив фанеры

Гораздо важнее правильно рассчитать диаметр шкива, исходя из скорости двигателя и требуемой скорости ремня.Слишком медленная работа приведет к разрыву разрезаемого материала; слишком быстро - он будет удален сам по себе, ничего не обрабатывая. В том случае, какая скорость ленты вам нужна, это особый разговор и очень непростой. Как правило, чем мельче абразив и чем тверже материал, тем быстрее должна двигаться лента. Как скорость ремня зависит от диаметра шкива и скорости двигателя, см. Рисунок:

К счастью, для большинства пар абразивный материал допустимые пределы скорости ленты довольно широки, что упрощает выбор шкива шлифовальной машины:

Видео: какое колесо нужно для ленточной шлифовальной машины

Катки

Шлифовальные валки, как ни странно на первый взгляд, являются его важнейшими частями.Именно ролики предотвращают смещение ремня и обеспечивают его равномерное натяжение по всей ширине. Причем в кинематике может быть только одно видео, см. Например видео выше про отрезной станок-шлифовальный станок. Только бочкообразные колеса справятся с этой задачей, см. Ниже. Но лента «корыта» после каждого ролика должна выпрямляться, прежде чем она попадет в рабочую зону.

Ролики с фланцами (боковинами, фланцами) не удерживают ремень. Дело не только и не столько в смещении осей роликов: шлифовальная лента, в отличие от приводной, должна без движения выдерживать нагрузки, создаваемые заготовками.Если делать ролики с фланцами, то слегка прикоснешься чем-нибудь к ленте, она заползет на фланец. В шлифовальной машине должны использоваться вальцы типа 3 (отмечены красным слева на рисунке).

Приведены также размеры роликов типа 3. Рекомендуется, чтобы диаметр роликов был не более 0,5 ширины полосы (чтобы «желоб» не уходил далеко), но не менее 20 мм точеной стали и фанеры не менее 35-40 мм. Натяжной ролик (вероятность соскальзывания ремня с него наибольшая), если рабочая ветвь ремня не отрывается от него, может иметь диаметр 0,7-1,2 его ширины.Рулоны фанеры делают в виде толстой оболочки, в которую запрессован подшипник; затем ролик продвигается по оси (центр на рисунке) и обрабатывается чисто, см., например, путь. видео:

Видео: роликовый барабан болгарки


Не каждый токарь может точно заточить профильный валик по ГОСТу. Между тем, есть способ сделать ролики для болгарки без особого труда. Тот же армированный ПВХ садовый шланг справа на рис. ранее.На заготовку цилиндра прямой линией, образующей ее сегмент, ее сильно натягивают и разрезают с запасом по краю на толщину стенки шланга. В результате получается ролик со сложным профилем формы, который еще лучше удерживает ленту и дает меньшие «впадины». Ты мне не поверишь? Попробуйте добраться до кладбища самолетов или ракет и закопаться в нем. Вы найдете ролики с точно таким же боковым профилем. Просто серийное производство валков со сложным профилем намного дороже стволов Тип 3

.

И другой вариант

Все ответственные части болгарки - неразъемный ремень, нескользящие шкивы, ролики - можно приобрести отдельно.Они не будут стоить так дешево, но не в тысячах зарубежных и не в десятках отечественных «кожаных курток». Остальные части болгарки, плоские или из профессиональных труб изготавливаются с помощью обычного настольного сверла или дрели. Здесь можно заказать запчасти для шлифовальных машин:

  • //www.cora.ru/products.asp?id=4091 - лента. Изготовляем по желанию заказчика длину и ширину. Консультации по абразивам и режимам обработки. Цены разумные.Срок доставки - вопросы в Руспочту.
  • //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm - запчасти (комплектующие) к болгаркам. Все есть, цены просто умеренные. Доставка - см. Предыдущий
  • //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ - то же, но иностранного производства. Цены дороже, доставка такая же.
  • //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ - ведущие колеса. Подходит для болгарки можно найти.
  • //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru / index.php? option = com_content & task = view & id = 36 & Itemid = 36 - запчасти для болгарки. Ленты на заказ не производят - выбирайте из каталога. Ролики без оси; Оси продаются отдельно. Качество безупречное, но все очень дорого. Доставка - в течении 2х недель до границы. Потом - их обычаи, наши обычаи, руспочта. Всего около 2 месяцев.Может провалиться, если какой-нибудь местный бюрократ решит, что товар подлежит санкциям. При этом проблем с возмещением платежей не возникает в связи с полным отсутствием у рядового гражданина реальной возможности их получения.
  • ( 2 90 026 оценок, в среднем: 90 025 5,00 из 5)


Из болгарки можно сделать очень удобную ручную ленточную шлифовальную машину своими руками. С помощью такого инструмента хорошо заточить топор, ножи и т. Д. Обработайте поверхность под любым углом, придав ей ровную плоскость. В целом, мини-станок понравится тем, кто работает с железом или деревом.
Заточка лезвия топора:


Благодаря такой заточке угол не будет отклоняться.

Как сделать ленточную шлифовальную машину из шлифовального станка

Муфта для периметра шлифовального станка будет изготовлена ​​из куска толстой стали толщиной примерно 10 мм. Просверливается отверстие под шейку болгарки.


Мы рассмотрели широкий крой.


Отрежьте крепление болгаркой.


Потом стираем и шлифуем, чтобы все выглядело красиво и безопасно.


Просверлите отверстие в ножках зажимного устройства.


Затем обрежьте нить по широкой стороне.


В результате эту ручку легко надеть на болгарку и затянуть, чтобы все было надежно удержано.


Примерьте.


Теперь нужно сделать ролик, который будет вращать ленту наждачной бумаги. Берем ДСП и нарезаем круглые детали насадками большого диаметра. Чтобы получился широкий валик, склеиваем их между собой.
Затем перьевым сверлом сразу просверлите отверстие в перьях.


Затем зажмите его в тисках и проделайте внутреннее шестиугольное отверстие с помощью треугольного напильника.


людям это понравилось.


Возьмите широкую гайку и напильником сделайте надрезы на плоскостях.


Они нужны, чтобы орех лучше держался на дереве.


Разведите двухкомпонентный эпоксидный клей и приклейте гайку с накаткой к деревянному ролику.


После высыхания клея прижмите вал к токарному станку.


Пришиваем под эллипс. Это нужно для того, чтобы лента не слетела. Затем отшлифовать наждачной бумагой до однородности.


Пришел второй фильм. Он состоит из трех подшипников, запрессованных на овал.


Сделаем два таких ушка.


Нанести на края выступающего вала.


Привариваем пластину. В результате получается U-образная деталь, удерживающая вал.


Чтобы вал не выпадал, закрепляем сваркой


Теперь сделаем каркас.Нужны две стальные трубы разного диаметра, чтобы они подошли друг к другу.
Плоская полоса приваривается к трубе большего диаметра. При шлифовании необходимо натянуть ленту.


Привариваем ролик от подшипников к тонкой трубе.


Берем кольцо наждачной бумаги (продается в хозяйственных магазинах), вставляем трубу в трубу и прикидываем примерный размер всего устройства.


Отрежьте длинные концы труб.В тонкой трубе делаем широкую проточку, а в толстой - отверстие.


Приварите гайку к отверстию. .

Деревянные стены для электромонтажа. Советы профессиональных мастеров по правилам разделки стен для разводки своими руками

Ремонт, реконструкция, новое строительство дома или подсобного помещения связаны с подключением или перемещением розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводов. Стеновая панель V скрывает все коммуникации до 1/3 толщины пола.

Обзор инструмента для измельчения стен для электропроводки

  • Классический инструмент - молоток и зубило.Вариант подходит для долбления коротких канавок в мягком податливом объеме. Применять этот метод на бетоне или кирпиче не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, многолетний опыт, некачественный конечный результат.
  • Перфоратор со специальной насадкой. Работы ведутся в массивном, железобетонном и кирпичном исполнении. Конечный результат среднего качества: края канавок неровные, зазубренные и требуют дополнительной обработки. Недостатком инструмента является то, что он издает высокий уровень шума, более 100 дБ.
  • Станок алмазный шлифовальный. Отличный вариант, отличное качество проточки. Недостатком этого варианта является несоразмерный качеству выброс пыли. Достоинства: отличный результат, быстрое выполнение работ, производительность, экономичность. Удобный в использовании инструмент.
  • Штроборез. Важен оптимальный вариант прокладки проводов в стенах. Устройство поставляется в комплекте со съемными дисками, с пылесборником. Недостаток метода: дорогое средство.

Советы профессиональных мастеров по правилам разделки стен для проводки своими руками

  • Стеновые конструкции, потолки, горизонтальные стыки не подходят для прокладки кабелей.
  • При составлении чертежа проводки учитывается важное условие - провода прокладываются строго горизонтально или вертикально. Схема бороздки очерчивается на поверхности горизонтальной или вертикальной линией.
  • Провода уложены горизонтально на расстоянии 15 см от плиты перекрытия.
  • В конструкциях от 8 см провод укладывается по кратчайшему пути.
  • Не прокладывать кабели в углах, близко к окну или двери ... Рекомендуемое расстояние таких мест от ворот не менее 100 мм.
  • Для прокладки кабеля в старых стенах проверьте возможные проходы токопроводящего кабеля. Для проверки используйте индикатор отвертки или искатель.

Настенная техника для электромонтажа

Разводка бетона проведена ранняя реновация ... Занавески в населенных пунктах нежелательны из-за высокой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в гостиной предусматривает плотный уход за оргтехникой, мебелью, цветами, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли.Перед началом работ проверяют план прокладки старой проводки, отключения ее или обхода этих мест. Существует несколько технологий резки бетона:

  • Резка молотком и зубилом. Для простоты процесс разделен на несколько этапов. На первом этапе долотом по краю прокола наносится бороздка шириной в одну-две его точки. Затем долото кладут поперек борозды и одной его частью забивают в стену. Сначала сняли верхний слой по разметке, затем сделали бороздку углубления на 25 мм по всей ее длине.Эта последовательность действий не так важна, так как зенковка допускается сразу при выполнении проточки. Этот метод совершенно не подходит для резки бетонных стен под разводку, так как материал слишком твердый.

  • Следующий способ - выпилить стены дыроколом. Начинаем работу с разметки необходимого участка. Насадки, необходимые для выполнения канавок, представляют собой небольшое сверло и лезвие. По всей длине линии, по которой будет производиться строб, проделываются отверстия глубиной 25 мм.Отступите на 10-15 мм от каждого проделанного отверстия и проделайте следующее. Затем через готовые отверстия проделывается траншея. При укладке шпатель не кладут поперек намеченной линии, так как это приводит к скалыванию лишних фрагментов настенного покрытия. С помощью перфоратора делается паз для разводки необходимой ширины и глубины, и эти показатели очень точные. Единственный недостаток - края паза часто рвутся, внешний вид не очень аккуратный... Ударом преследование ведется максимально быстро и точно.
  • Шлифовка стен для разводки болгаркой. Для этого вам понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет без проблем работать с бетоном и кирпичом, в отличие от обычных насадок, с которыми трудно справиться с этим типом материала. Даже если работа будет вестись по штукатурке, алмазный диск сделает проточку быстрее и легче. В начале работы размечаются необходимые линии, а затем по разметке делаются две параллельные линии, ширина которых равна необходимой ширине паза.Между готовыми пропилами пробивают паз любым удобным инструментом - стамеской или перфоратором. Паз выбивают на необходимую глубину. Этот способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, что значительно упрощает процесс изготовления насечек для проточки. При нарезании резов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется использовать промышленный пылесос для сбора пыли или просто для защиты всех предметов в комнате от попадания на них грязи.
  • Выполнение канавки для кабеля с помощью настенных ножниц. Как следует из названия, этот инструмент предназначен только для создания стробоскопов и используется профессиональными строителями. Стенорез аналогичен модифицированной версии болгарки, имеет разъемы для установки двух алмазных дисков одновременно, с возможностью регулировки расстояния между ними. Крышка инструмента также регулируется, чтобы определить глубину, на которой лезвия прорезают канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный выпуск для пыли, к которому крепится трубка пылесоса.Резка выполняется быстро и легко с небольшим количеством пыли. Когда пропилы по краям паза готовы, излишки материала между ними пробивают пробойником или стамеской. Недостатком использования нарезчика кабеля является то, что его цена увеличивается. Это довольно дорого и используется только для специализированных работ. Для домашней строжки лучше всего выбрать вариант, для которого есть все необходимые инструменты.

В конце работы выполняются одни и те же шаги, независимо от того, какая технология использовалась для изготовления канавки.Когда паз полностью готов, его очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенная от мусора бороздка обрабатывается грунтовкой. Прокладка кабеля в стене - еще один сложный технологический процесс, к которому нужно подходить с особой тщательностью. Уложенный кабель фиксируется в пазу и покрывается штукатуркой, шпаклевкой или штукатуркой.

Несколько правил дробления бетонной стены

Большинство построек бетонные, поэтому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего имеют дело с этим материалом.Как правило, работа с бетоном не отличается от описанных выше технологий. К нему подходят все описанные инструменты, кроме стамески. Однако есть некоторые общие правила резки бетона.

Выбирая технологию резки, выбирая между вариантом выполнения работы болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы - это более мощные машины, предназначенные для работы на твердых поверхностях. К тому же при производстве отверстий будет выделяться не столько пыли, сколько при работе болгаркой.В многоэтажных домах рекомендуется проводить работы днем ​​и только в будние дни. Уровень шума отбойного молотка настолько велик, что его работу будет отчетливо слышно даже на нескольких этажах.

Во время работы рекомендуется пользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при проделывании отверстий. Этот способ широко используется строителями, он позволяет уменьшить количество плавающей в помещении пыли. Недостатком этого метода является сложность работы, влажная стена меньше подвержена порезам.

При работе с бетоном строители не рекомендуют применять нарезки стен, так как на этой поверхности он не снимет значительную часть материала, и после этого придется счищать остатки пробойником. Поэтому для облегчения работы с бетоном перфоратор сразу используется как основной инструмент.

Строительные работы в несущей стене

Возможность резки несущей стены является предметом споров. Закон и все архитектурные нормы запрещают любые работы в несущей перегородке, которые ослабили бы ее несущую способность.Стробинг относится к этому виду работ. При снятии верхнего слоя арматура обнажается, становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если начнется коррозия арматуры, ослабнет вся конструкция дома.

Для проведения таких работ на несущей стене необходимо получить специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то в разрешении на работу, скорее всего, откажут. В кирпичных домах чаще всего разрешается такая работа.После получения документов все работы проводятся очень аккуратно, чтобы минимизировать повреждение стены. Для определения положения элементов усиления в стене используйте стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывается о том, как стены направляют на разводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в строб и установка розеток

Провода в стробоскопе расположены двумя способами. Первый предусматривает прокладку кабельных каналов для разводки.В этом случае в стробе сначала прокладывается сама труба, а затем через нее протягиваются провода к месту расположения розеток или выключателей. Проволока втягивается в трубу плотной стальной проволокой. Если монтаж проводов осуществляется без использования трубы, то их фиксируют в пазу штукатуркой, штукатуркой или шпаклевкой. Провода, подключенные к розеткам, обрезают, оставляя длину 10-15 см, левый конец засовывают в выходное отверстие.

Наиболее удобный монтаж розеток производится блоками в одну раму.В одном блоке расположены не только электрические розетки, но и разъемы для подключения кабельного телевидения, телефона, Интернета и т. Д. Такие блоки позволяют существенно сэкономить место и создать в помещении привлекательный эстетичный технический уголок. Блоки устанавливаются на специальные защелки, перед сборкой соединяются, и только потом в подготовленные отверстия собираются в сплошной блок.

Отверстия под блок просверливаются цельно, между ними оставляется зазор не более 1 мм, а центральные перегородки удаляются.Это позволяет полностью закрепить устройство на стене. Каркасы и металлические рамки розеток должны плотно прилегать друг к другу. После того, как устройство будет оборудовано и к нему подключены коммуникации, устанавливаются пластиковые рамки розеток. Эта работа выполняется после монтажа отделочных материалов на стене, так как рама розетки призвана скрыть все недостатки декоративных элементов. При оклейке под розетку их края заворачивают, но если стена окрашена, накладка скроет швы и сколы там, где проделано щелевое отверстие.

Для установки КРУ в стене делается прямоугольный проем. Размер отверстия по глубине, ширине и высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. Сначала в нишу устанавливается корпус щита, он фиксируется штукатуркой. На этом этапе монтаж скрытой проводки считается завершенным. Оборудование КРУ относится к электромонтажным работам и выполняется с учетом принципов, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Самый распространенный и безопасный вариант кабельной разводки скрыт.

В этом случае кабели и силовые кабели укладываются в специальные канавки из различных материалов на поверхности стен и потолка. Этот процесс называется строганием и выполняется с помощью профессиональных инструментов.

Рассмотрим, как правильно класть стены под проводку и какие правила соблюдать при выполнении работ.

Важные правила строжки поверхности

Электроустановка закрыта.После завершения работ все бороздки тщательно заделываются штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Правила прокладки и прокладки электрических кабелей в зданиях и сооружениях строго регулируются действующими строительными нормами. Поэтому при расстановке стробоскопа необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Резка производится только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Диагональные борозды прокладывают в помещениях со скошенными поверхностями стен и потолка - чердаках, чердаках, лестницах.
  2. Ширина и глубина проблесковых огней определяется размером проводки. Оптимальные размеры: глубина - 25 мм, ширина - 30 мм. При прокладке труб в гофрированных рукавах или металлических лотках глубину можно увеличить до 35 мм.
  3. Максимально допустимая длина одного канала от КРУЭ до электрооборудования (розетки, выключатели) - 3 метра.
  4. Минимально допустимое расстояние от инженерного оборудования (отопительных приборов и газовых стояков) до горизонтальных каналов составляет 50 см, а от плит перекрытия - 18 см.
  5. Оптимальное расстояние до углов, дверей и оконных проемов - 12 см.
  6. При укладке строба под потолком делается отступ 20 см от верхнего угла.
  7. При наличии металлического каркаса в монолитных железобетонных стенах его вырезка или повреждение недопустимы. Прокладка кабелей выполняется без нарушения стальной опоры.
  8. Не прокладывать силовые кабели в несущих стенах, колоннах и балках перекрытий многоэтажных домов, что может привести к ослаблению готовой конструкции здания.
  9. Запрещается пересекать отдельные элементы электроустановки при их сборке.
  10. Благодаря низкому расположению электрических аксессуаров на стене, в полу можно сделать пазы или протянуть кабель через цоколь пола.

Правильная подготовка рабочего чертежа и штробирование в соответствии с установленными правилами гарантируют безопасную и бесперебойную работу скрытой электропроводки.

Разметка места для электромонтажа

Форма стен выполнена в соответствии с разработанной электросхемой.Если планируется перепланировка помещения с прокладкой новой кабельной разводки, существующие кабели проверяют по трассе траншеи.

Для этого используется специальный кабельный датчик. Планировка поверхности стены выполняется следующим образом:

  1. На поверхности с помощью строительного уровня размечается маршрут прокладки силовых кабелей в виде горизонтальных и вертикальных линий.
  2. Определяется месторасположение электротехнических аксессуаров: выключателей, розеток, диммеров, термостатов.
  3. Дверь накрывают чистой тканью или фольгой, чтобы пыль не попадала в другие помещения.

Обзор инструментов для изготовления стробоскопов

Профессиональные инструменты используются для оснащения стробоскопов силовыми кабелями.

Наиболее востребованными из них являются:

  • молоток и зубило;
  • пуансон;
  • болгарка и болгарка;
  • нарезчик стен.

Молоток и долото

Молоток и долото являются стандартными инструментами для изготовления электрических ворот.Их можно использовать для создания коротких и неглубоких каналов в мягких материалах, таких как дерево, шпатлевка и штукатурка.

Рабочий процесс осуществляется поэтапно. Наконечник сверла создает небольшие углубления по краю канала. Затем молотком пробивают сердцевину полости, чтобы проложить кабель. Чтобы добиться необходимой глубины канавки, каждый последующий слой необходимо снимать равномерно.

К недостаткам стробоскопического метода можно отнести трудоемкость, большие временные затраты и низкое качество стробоскопов.

Перфоратор с насадками

Более профессиональный инструмент - перфоратор со специальными насадками, позволяющими легко обрабатывать твердые материалы - бетон, кирпич и пенобетон.

Перфоратор предназначен для прокладки кабельных трасс и арматуры для электротехнической арматуры. Насадки для работы бывают двух типов - лопата и широкая дрель.

Работы выполняются следующим образом:

  • пробойником проделываются отверстия глубиной до 2,5 см с интервалом 1,5 см вдоль планируемой линии прокладки кабеля;
  • Лопатка расположена под углом 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.

Этот метод позволяет получить более гладкую канавку с мелкой стружкой на поверхности, требующей дополнительной обработки.

Существенным недостатком является высокий уровень шума (95 дБ).

Болгарка

С помощью обычного шлифовального станка (болгарки) вы быстро и качественно отшлифуете кирпичные, бетонные или оштукатуренные стены. Для работы используется алмазный диск.

Нарезка стенок под разводку производится следующим образом:

  • по линии паза болгаркой выполняются два надреза параллельно друг другу с необходимыми параметрами длины и ширины;
  • Перфоратор или долото удаляет материал параллельными линиями на необходимую глубину.

Измельчитель позволяет получить плоский канал по всей его длине. Единственный недостаток инструмента - большое количество пыли, образующейся при работе.

Нарезчик стен

Это самый быстрый и профессиональный способ шлифования поверхностей для электрических кабелей. Инструмент укомплектован сменными дисками и специальным пылесборником.

Пазорез позволяет делать два пропила под канавку одновременно, а необходимые параметры задаются рабочими дисками.

Создает две параллельные борозды с небольшим количеством материала в центре, которые можно удалить с помощью дрели, оснащенной специальной насадкой.

Достоинства резака для стен - высокая эффективность, ровность кабельного канала, низкий уровень запыленности благодаря пылеуловителю. Существенный недостаток средства - высокая стоимость.

Особенности технологии чеканки различных поверхностей

Имея подготовленную схему и рабочий инструмент, даже начинающий мастер может выполнить чеканку электропроводки.В зависимости от типа материала стен технология резки может значительно различаться.

Бетонные поверхности

Резка бетона - долгий и трудоемкий процесс. Такой материал отличается высокой прочностью и плотностью, поэтому использовать стамеску по металлу и молоток нецелесообразно.

Подходящий материал для резки бетонных поверхностей - перфоратор со специальным сверлом и зуборез. Перфоратор издает высокий уровень шума, который может доставить массу неудобств соседям, поэтому работы следует проводить в дневное время с небольшими технологическими перерывами на 2 часа.Кроме того, работа перфоратором предполагает образование большого количества пыли при обработке твердой поверхности.

При выполнении больших объемов работ используется профессиональный стенорез, позволяющий резать бетон в короткие сроки с минимальным количеством пыли.

Деревянные поверхности

Для оснащения стробоскопа деревянными стенками используются все хозяйственные инструменты, за исключением перфоратора. Лучшее решение - молоток и зубило (замена стамески), позволяющие быстро и качественно удалить лишнюю древесину между пропилами, сделанными болгаркой.

Также для работы можно использовать:

  • Циркулярная пила ... Позволяет делать ровные пропилы нужных размеров;
  • морозильная камера с ручным управлением. Для этого используется специальная фреза, позволяющая делать прямые и боковые проточки.

Поверхность из газобетона

Процесс изготовления кабельных каналов выглядит следующим образом: инструмент тянут по нарисованной линии и с силой прижимают к поверхности. Допускается использование болгарки с насадкой циркуляционного типа, которая генерирует гораздо больше пыли и шума.

Кирпичные поверхности

При прокладке электропроводки в помещениях с кирпичными стенами нет гонений. Кабель крепится к поверхности колышками, а затем закрывается толстым слоем штукатурки.

Если вы планируете прокладывать кабель в защитных гофрированных рукавах или металлических трубопроводах, прокладка выполняется с помощью того же инструмента, что и для бетонных стен.

Зубило и молоток можно использовать для укладки горизонтальных штробов на стену, для вертикальных штробов - шлифовальный станок с алмазным диском, гимнастический нож и перфоратор с насадкой.

Если стены оштукатурены, можно ограничиться ручным инструментом, но шлифование займет гораздо больше времени.

Правила изготовления штробов электропроводки следующие: горизонталь выполняется по швам, вертикальная - между отдельными рядами.

Для установки розеток и выключателей в стену с помощью электроинструмента выполнены сиденья.

Допускается ли скалывание несущих стен?

При разработке проекта прокладки электропроводки учитывается количество и расположение несущих стен, а также определяется возможность выполнения в них паза.

В соответствии с действующими архитектурными нормами и стандартами запрещается производить какие-либо работы на несущей стене.

Резка как один из видов Строительные работы могут привести к снижению прочности конструкции дома из-за обнажения арматурной ленты и развития коррозионных процессов.

Для выполнения таких работ необходимо получить разрешение. Разрешение будет выдаваться на кирпичные, блочные и деревянные дома, на панельные дома - отказали.

Важно! В несущих стенах глубина кабельных лотков не должна превышать 2 см.

Удачно подобранный инструмент с учетом материала стены позволит сделать штробики для электропроводки своими руками. Конечно, на практике новички могут столкнуться с непредвиденными трудностями или совершить грубые ошибки. Чтобы гарантировать максимально высокий результат, работу следует доверить профессиональным командам.

Старые трубопроводы не всегда проходят при изменении электропроводки в вашем доме. Чтобы не нарушать эстетику интерьера, обеспечить пожарную безопасность, защитить электропроводку от возможных повреждений, их делают скрытыми и скрытыми в пазах - продольных пазах выдолбленных в стене, потолке. Процесс подготовки поверхности к прокладке кабеля называется зачисткой.

Основные правила и положения по продольной резке проводов

Замена стен и потолков на кабельную разводку - это ответственный вид работ, и последовательность его выполнения регламентируется рядом нормативных документов в области строительства.

  • Загрязненные каналы в несущей стене могут повлиять на ее несущую способность, поэтому такие операции требуют обязательного согласования с архитектурным руководством.Получить разрешение на долбление несущих стен в кирпичных домах возможно, как правило, запрет на панельные дома категорически. Решить проблему можно, проложив кабели в стены из них. Мы рассказали об установке таких стен в
  • г.
  • Также категорически запрещено раздавливать доски. плиты перекрытия, горизонтальная разводка прокладывается на расстоянии 15-20 см от них.
  • Вышитый шов между пластинами нельзя использовать в качестве проточки.
  • Расстояние от углов, дверных и оконных проемов до штробов должно быть не менее 10 см.
  • Разрез необходимо производить на расстоянии не менее 40 см от газовых труб.
  • Резку стен под разводку своими руками следует производить строго по горизонтали или вертикали, в плоскостях, параллельных или перпендикулярных полу. Единственное исключение - мансардные помещения, где можно вырезать наклонную поверхность.
  • Максимальная непрерывная длина канавки может составлять 3 м, глубина и ширина 2,5 см.
  • Если толщина конструкции больше 8 см, провод следует прокладывать по кратчайшему пути, если по более короткому - параллельно линиям построения.

Схема снятия изоляции

Видеоруководство по фрезеровке стен

Какие инструменты вам нужны?

Нарезание электрических проводов может производиться различными инструментами, их выбор во многом зависит от основного материала, на котором будет производиться резка. Это может быть штукатурка различного состава, кирпич, камень, бетон различной твердости, в том числе ячеистый, или с повышенным содержанием щебня.

  • Если штукатурный слой достаточно толстый, можно проложить в нем паз под проводку, не нарушая основы.В этом случае допустимо выдолбление по потолку и несущим стенам.
  • Кирпичная стена
  • V, горизонтальные пазы удобнее всего прокладывать по шву между рядами кирпича, а для вертикальных пазов необходимо разрезать кирпич.
  • Бетон - это самое сложное, это самый прочный материал.

Для разрезания проводки можно использовать следующий инструмент:


Кроме этого измельчителя для электропроводки вам понадобятся:

  • индикаторы или тестеры для обнаружения старой скрытой проводки;
  • уровень;
  • пылесос;
  • средства индивидуальной защиты - очки, перчатки, респиратор.

Как подготовиться к работе?

Обрезка перегородок для электропроводки должна производиться в соответствии с разметкой, нанесенной с помощью спиртового уровня и карандаша в соответствии с указанными стандартами

При необходимости долбить стены в панельном доме, проводка должна обязательно проходить по несущей стене и потолку, проверять толщину штукатурного слоя. Если для укладки стробоскопов этого недостаточно, придется дополнительно оштукатурить поверхности.Альтернатива - обшивка стен гипсокартоном, подвесной или натяжной потолок - под ним скроются коммуникации.

Разделка стен под электропроводку должна производиться в соответствии с разметкой, которую наносят спиртовым уровнем и карандашом в соответствии с указанными стандартами, с учетом расположения отверстий, ниш и выступов, создающих дополнительные углы, коммуникации, а также сколько лет проводка.

Резку кабеля следует производить с учетом того, чтобы он подходил к гофрированной гильзе, толщина и глубина строба определяются с учетом габаритов последней.

Если не разбирается, перед началом работы определите его по старому плану, в случае его отсутствия - тестером или индикатором и отключите от источника питания. Новые кабели не должны перекрывать старые кабели или пересекать их.

Карандашом нарисуйте 2 параллельные линии для каждой канавки. Размечены не только трассы стробоскопов, но и места для выключателей, розеток и распределительных коробок.

Разрез под кабель следует производить с учетом того, что он должен подходить к гофрированной гильзе , толщина и глубина стробоскопов определяются с учетом габаритов последнего.Разрабатывается план монтажа электропроводки и размещения электротехнических изделий.

В случае жилища мебель и оргтехнику следует убрать как можно дальше или тщательно защитить пленкой.

Технология резки: пошаговая инструкция

Работа выполняется в указанной последовательности:

  1. Параллельные канавки начерчены на расстоянии, равном ширине канавки. Нарезчик стен позволяет делать оба паза одновременно.
  2. Канавки подбираются на нужную глубину при помощи ручного долота или перфоратора с насадкой-долотом.
  3. Стробоскопы
  4. очищают от пыли и грунтуют, после чего можно приступать к прокладке проводки.

Параллельные канавки нанесены на расстоянии, равном ширине канавки.

При использовании дырокола технология немного отличается:

  1. Материал между ними отбирается пуансоном, который следует держать под углом 45⁰;
  2. Кромки зачищены насадкой - полукруглой стамеской.

Сначала сверлом проделываются отверстия на расстоянии 10-15 мм по всей длине трассы до глубины канавки перпендикулярно поверхности.

  • Если у вас нет нужного вам электроинструмента, вы можете взять его в аренду , лучше сделать свой выбор в пользу резака, стоимость его аренды (от 260 руб. В сутки, в зависимости от марки и модель) сопоставима со стоимостью аренды перфоратора (от 200 руб.) или болгарки (от 240 руб.) и преимущества очевидны.
  • Лучше арендовать зуборезку или шлифовальную машину в комплекте с промышленным пылесосом, лучше, чтобы они улавливали пыль, чем бытовой. Средняя стоимость аренды 400 руб. на день.
  • Стены лучше шлифовать шлифовальной машиной , помощник должен либо смочить поверхность с помощью пульверизатора, чтобы уменьшить образование пыли, либо держать насадку пылесоса на безопасном расстоянии от инструмента, чтобы проточить стены без пыли.
  • 90 020 90 107 Стоимость специализированных услуг 90 108

    Обрезка стенок для разводки кабелей - самый простой вид резки (по сравнению с резкой труб), и эти работы можно выполнять самостоятельно.Стоимость их выполнения специалистами зависит от материала стен и используемого инструмента.

    Большинство компаний предоставляют данную услугу по следующим ценам:

    • штукатурка, гипсовая стена - 100 руб / м .;
    • в кирпичном - 200 руб / м .;
    • в бетоне - 300 руб / м .;
    • на потолке - двойной фактор;
    • Стоимость раскроя нестандартной формы рассчитывается индивидуально.

    Доверив раскрой специалистам, вы можете рассчитывать на то, что они предложат оптимальный план организации электросвязи.

    Схема дробления в панельном доме

    Обрезка поверхности для проводки - это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, но вы должны строго соблюдать стандарты и убедиться, что нет ограничений на резку. Затраты на рабочую силу зависят от используемого инструмента и материала поверхности, на которой выполняется долбление. Во избежание образования пыли во время работы, это позволит использовать специальный инструмент - резаки с пылесосом, которые можно взять напрокат.

    Многие из вас провели детство с бабушкой в ​​деревне.Практически в каждом колхозе электропроводка прокладывалась сверху: с изоляцией, на удалении от стены. Используется качественный кабель, с тканевой изоляцией: не страшен на ощупь.

    Этот метод используется и сегодня: в деревянных домах и ваннах и так далее «в стиле ретро».

    Однако с точки зрения рациональности способ укладки не самый надежный. Во-первых, можно любым острым предметом повредить проводку. А когда в доме есть маленькие дети или домашние животные с крепкими зубами, кабельная разводка становится источником опасности.Во-вторых, эстетика, мягко говоря, противоречива.

    В деревянных домах проблема решается довольно просто: есть специальные монтажные коробки для проводки. Разных цветов, размеров, с противопожарной защитой ... А дома с бетонными стенами (кирпич, штукатурка и другие)?

    Прокладка кабеля в пазах

    Независимо от отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои ...) в основной стене следует прятать кабель с опасным для жизни напряжением.Строя типовые панельные дома, у электриков не было головной боли с электропроводкой. В стенах заранее были выемки: проложите кабель, зацепите алебастром и можно оштукатурить.

    А как насчет строительства нового дома? Есть возможность заранее спроектировать маршруты прокладки кабелей и даже проложить кабельные каналы в кирпичной кладке. Это прогрессивный способ обеспечить прочность и безопасность электропроводки.

    Но на самом деле кабель прокладывают после завершения строительства, до (а часто и после) отделки стен.То же самое, если вы купили новую мебель, а шкаф традиционно прикрывает розетку.

    Еще одна причина переноса проводов: ремонт квартиры. В старых домах силовые кабели в стенах имеют алюминиевый сердечник. Не то чтобы совсем плохо, но с учетом старости проводов и новых требований ПУЭ (правил электромонтажа) лучше прокладывать другие провода с прочной изоляцией и медной жилой. А штатное расположение розеток выключателя, мягко говоря, далеко не идеальное.

    Покупка мощных электроприборов, таких как бойлер, кондиционер, электрическая плита, требует подключения к электросети.

    Итак, отколоть стены своими руками для разводки - насколько это реально?

    Важно! Недопустимо прокладывать кабель на глубину штукатурки. Нарушаются противопожарные требования (при пожаре проводки, бумажные обои), и увеличивается вероятность внешних повреждений. Только в стене.

    Правильная прокладка кабеля в канавках

    Уведомление о безопасности:


    При желании можно уложить кабель в гофре.Это позволит заменить проводку, не открывая стену.

    Методы дробления стенок

    • Самый примитивный метод - ручной затвор. Процесс не быстрый и сложный, особенно для бетонных стен. Однако если расстояние небольшое и под рукой нет электроинструмента, это вполне выполнимо. Преимущество - небольшое количество пыли.
    • Более продвинутый метод - использовать дрель или перфоратор (работа с толстым сверлом).По размеченной линии просверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем строб обрезается саморезом (стамеской). Как продолжение метода - дробление венцом по бетону для установки розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но отбирается много лишнего материала.
      При таком способе имеет смысл уложить провод в гофре.
    • Обжимные стенки для электромонтажа перфоратором, в режиме пневмоударника. Достаточно быстрый способ по сравнению с последовательным сверлением и долблением.Однако есть и серьезные минусы: стробоскоп получается неровным, с неровными краями (шпаклевки придется потратить больше). Во время работы образуется много пыли и каменной крошки.
    • Профессиональные строители вырезают канавки под электрические кабели специальным инструментом - нарезчиками стен. Если вы приступаете к строительству или ремонту, вы можете купить такой прибор. Простота использования быстро окупает затраты. Строб вырезается циркулярной пилой по бетону (на ширину паза можно установить два диска).Подошва оснащена направляющими колесами, что позволяет не тратить силы на перемещение устройства по неровной стене. Глубину погружения можно регулировать. Но главное преимущество - наличие пылеуловителя. Стенорез соединяется шлангом со строительным пылесосом, и вы можете работать, не вынимая мебель из комнаты. Полная механизация отсутствует, после прогулки по стене придется вручную выбивать сердцевину. Делается это тем же винтом или перфоратором.
      Стенорез облегчает работу с потолками.Для оператора положение поверхности не имеет значения - резать по вертикали и по горизонтали одинаково удобно.
    • Но самый популярный способ - использовать угловую шлифовальную машину (в просторечии - болгарку). Достаточно установить щит на камень, и эффективность работы будет не хуже, чем при использовании специального инструмента. Производительность можно увеличить, установив специальный двойной привод.
      После того, как направляющие прорези сделаны, центр вырубается известным способом.
    • Самый серьезный недостаток - огромное количество пыли, которая оседает не менее часа.Следовательно, работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом или не ремонтируете его (с полным освобождением помещения от предметов домашнего обихода), проблему можно не учитывать. При ремонте комнаты, в которой вы еще живете, нужно найти способ избавиться от проводки стен без пыли. Обычный пылесос, который будет держать помощник, не очень эффективен. Пыль поднимается во все стороны, даже если сначала намочить стену.

    Пылеуловитель бытовой шлифовальной машины

    Конечно, в продаже есть готовые инструменты, которые превратят вашу шлифовальную машину в эффективный нарезчик стен.Но стоимость таких насадок близка к цене самой угловой шлифовальной машины.

    Решение снова принимается в зависимости от объема работы, которую необходимо выполнить.

    Однако в этом нет повода для беспокойства. Самодельный пылесборник можно сделать буквально из строительного мусора.

    Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).

    Можно даже настроить колеса, простор для творчества не ограничен.Помимо основного назначения, насадка (даже если она самодельная) повышает безопасность работы. Современные отрезные диски больше не разбираются, как раньше. И ломаются они не часто. Однако камни, вылетающие из-под кофемолки, могут травмировать оператора.

    При наличии пылесборника ваша погоня будет комфортной и безопасной.

    Прокладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)

    Мы узнали, как правильно укладывать стены для прокладки кабелей: конечно же, все начинается с правильной разметки.

    Совет: при разметке мест, где будут установлены ящики, старайтесь передвигать линии как можно дальше. После погони все отметки центра отверстий исчезнут.

    Теперь посмотрим, как правильно уложить кабель.

    После того, как канавка сформирована, ее очищают пылесосом. Затем рукой в ​​перчатке или наложением тонкой полоски проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающих частей в выемке канавки. Это важно: если провод выступает над стеной, безопасность на этом этапе будет нарушена.

    Нет смысла собирать ящики заранее, если нужно отделать стены (изменится толщина). Поэтому сначала прокладывают провода, но перед входом в углубления для коробов оставляют 10-15 см свободного провисания кабеля, без замазки. Оставьте 15-20 см провода для установки. Вы не можете сохранить, если что-то пойдет не так, вам придется повторить установку.

    Сама проволока может быть скреплена традиционно асбестом (гипсом) или закреплена специальными зажимами внутри паза.

    Затем выполняется шпаклевка до уровня стены. При этом сохраняется свободное движение кабеля перед местом установки коробов.

    Совет: Перед тем, как прокладывать кабель, отметьте концы (откуда вы пришли, куда подключать), особенно если в коробку вставлено несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одном стробе их прокладывают параллельно, а не друг на друга. Один провод нельзя скручивать вокруг другого.

    Перед окончательной герметизацией строба составьте схему размещения с точными размерами по углам.

    Это позволит избежать проблем при последующем сверлении стен.

    Важно! Все работы по подаче напряжения на кабели производятся только после полного высыхания шпатлевки (штукатурки). Перед нанесением штукатурки также следует дать шпатлевке в стробоскопе полностью высохнуть.

    Похожие видео

    Проводя ремонт в доме или квартире, хозяева обычно сталкиваются с этапом, когда необходимо проложить новую электропроводку.Это необходимо для установки новых розеток, так как к намеченным местам их размещения попросту не всегда есть питание.

    Можно подумать, что для работы достаточно купить разветвленный провод и воспользоваться помощью специалистов. Однако услуги ремесленников сегодня не бесплатны, к тому же могут оказаться очень дорогими, а стены легко разрезать самостоятельно. Для этого нужно будет только изучить технологию и правильно применить на практике.

    Особенности резки бетонной стены

    Если вы задумываетесь о том, как проточить стены под разводку, на первом этапе нужно использовать карандаш и бумагу. Ваша задача - схематично обозначить линию перехода провода. Важно определиться с точным расположением розеток и выключателей. Для этого необходимо ознакомиться со сводом правил, регулирующих разводку электрооборудования.

    Многие думают, что знают погоню, но на практике сталкиваются с проблемами. Если перед вами встает вопрос, как правильно проточить стены под разводку, следует знать, что горизонтальные бороздки должны находиться не более 150 мм от плит перекрытия.Следует избегать вертикальных канавок там, где они могут проходить возле газовых труб. От последнего необходимо отступить минимум на 400 мм.

    Окна и углы следует удалить на 150 мм и более. Укладывать трубы нужно только вертикально или горизонтально. Не должно быть лишних откосов. В виде исключения используются только чердачные конструкции, здесь проводку следует располагать параллельно стене - под углом.

    Когда домашние мастера придумывают, как правильно проточить стены под проводку, они узнают, что длина сплошной канавки не должна превышать 3 м, а ширина и глубина - 25 мм.Также важно исключить наличие ганглиев. Переход к розетке и выключателю нужно делать под одним углом. Исключение составляют стыки с горизонтальной поверхностью. Запрещается делать горизонтальные пазы в несущих стенах. Эта рекомендация распространяется на здания во всех регионах. Это правило необходимо соблюдать, если речь идет о панельных домах.

    Выбор инструмента

    Перед началом работы обязательно нужно задаться вопросом, как вырезать стены для проводки.На сегодняшний день известно огромное количество способов проведения этих манипуляций. Можно использовать: дырокол

    • ;
    • нарезчик стен;
    • долото и молоток;
    • станок шлифовальный;
    • перфоратор.

    Стенорез - почти идеальный инструмент, потому что он может даже разрезать ... Но цена высока. Но если вы планируете использовать перфоратор, манипуляции можно провести очень быстро, а стоимость работы будет невысокой. На угловой шлифовальной машине эти канавки плоские, но образуют мусор, от которого трудно избавиться.Главное преимущество стамески и молотка - невысокая стоимость. Однако если вы хотите добиться высокого качества, не стоит экономить на инструментах.

    Пробойником

    Может возникнуть вопрос, как продырявить стены под проводку пробойником. Этот способ - один из самых распространенных. Это связано с тем, что процедура не требует много денег и времени. Первым делом нужно подготовить стены. Эта работа ничем не отличается от работы с другими инструментами.

    Мастеру придется проверить наличие старой электропроводки.Когда провода в стенах, случаются неприятные моменты. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Для тестирования следует использовать специальное устройство. На следующем этапе мастеру потребуется разметить стены. Однако начинать разметку нужно только после того, как убедится, что в стенах нет токоведущих проводов.

    От центрального ящика следует подвести линии к источникам питания, в том числе:

    • розеток;
    • переключатели;
    • провода осветительные.

    Берегите пыль и грязь. Двери и окна обычно подвешиваются, так как перфоратор будет генерировать пыль, которая будет распространяться по комнате. Если перед вами встал вопрос, как правильно отшлифовать стену для разводки перфоратором, вам следует обратиться к информации ниже. После того, как подготовка будет завершена, можно переходить к основным этапам.

    Для этого с помощью инструмента по проведенным линиям просверлите отверстия, которые должны находиться на расстоянии 1,5 см друг от друга, тогда все зависит от инструмента.Его можно переключить в режим резки с помощью специальной насадки. Также можно вставить обычное сверло. Проделанные ранее дырочки соедините дыроколом. Новичкам не стоит пренебрегать подготовкой, ведь без опыта проделать такую ​​работу довольно сложно, а добиться идеального результата будет совершенно нереально.

    Использование шлифовального станка

    Если вы еще не решили, как проделать канавки в стенах для прокладки кабелей, вы можете рассмотреть технологию, которая требует использования шлифовального станка.Для этого следует использовать, так как материал стен достаточно прочный. В отмеченном месте следует разрезать две полоски. Прорези должны быть параллельны. Шаг между ними составит 2 см.

    Затем ненужные остатки между резами удаляются пробойником или другим инструментом. Можно использовать перфоратор. После разводки его ставят в проем и оштукатуривают. Выемка выкопанного материала должна проводиться на такую ​​глубину, чтобы на последнем этапе было удобно укладывать штукатурку. Когда провода будут полностью спрятаны и уложены глубоко, останется свободное пространство, которое легко заполнить составом.

    Если вы столкнулись с вопросом, как штробовать бетонную стену под проводку, вам также следует подумать о том, как избежать чрезмерного накопления пыли. Его слой после завершения работ может быть настолько эффективным, что убрать комнату сможет только промышленный пылесос.

    Если вас интересует чистота после окончания манипуляций, следует отдать предпочтение нарезчику. Он похож на шлифовальный станок, но имеет встроенные алмазные лезвия.Наличие корпуса позволяет регулировать ход между дисками и контролировать глубину борозд. Достоинством нарезчиков стенок является наличие напорного патрубка к пылесосу. Пыль во время работы не выходит из корпуса. Однако для разовой работы этот способ не подходит, так как средство можно приобрести по высокой цене. Но если вам все же нужна чистая комната, вы можете арендовать квартиру.

    Использование молотка и стамески

    Когда вы спрашиваете, как протыкать стены под проводку, вы можете рассмотреть один из простых вариантов - с помощью молотка и стамески.Длина разрезаемого участка должна быть разделена на отдельные отрезки. Зубилом мастеру нужно будет поцарапать бороздки, следы должны быть по краю будущей бороздки. Выемки должны быть равны ширине кончика инструмента. Установив его навстречу будущему кабелю, нужно выбить часть стены.

    Вы должны продолжить удаление верхнего слоя. Вы должны следовать намеченной линии, а в конце вы можете углубить стробоскоп на 25 мм по всей его длине. После каждого снятия верхнего слоя можно сразу делать стробоскоп глубже.Однако эти инструменты нельзя использовать, если стена бетонная, так как материал у ее основания достаточно прочный, поэтому работа будет затруднена.

    Финишная работа

    Итак, прочесываем стены для беспыльной разводки специальным инструментом - chase chaser, который может быть у вас в наличии. Иногда инструмент можно найти у родственников или друзей, а можно взять напрокат в магазине. Проткнув канавки, очистите их метлой или пылесосом.Важно удалить пыль из канавок и загрунтовать их.

    Процесс разводки и крепления кабеля имеет целый ряд нюансов. После того, как работа будет завершена, ее можно будет делать, как уже было сказано выше, с помощью штукатурки. В качестве альтернативы используются шпатлевка и штукатурка.

    Почему бы не выбрать перфоратор?

    Перед тем, как приступить к работе, вы можете спросить, насколько глубоко в стене проделать прокладку кабелей. Перфоратором необходимо углубление на 25 мм.С помощью шпателя на следующем этапе можно разобраться с устройством бороздки. Главное условие для этого - не выравнивать лезвие поперек линии. В этом случае вы отколите лишний кусок штукатурки или стены. В результате стробоскоп не получит желаемых параметров ширины и глубины, и внешний вид будет не очень привлекательным. Резка дыроколом позволяет добиться результата, но сам процесс не очень чистый и быстрый.

    Почему не следует использовать угловую шлифовальную машину

    Если вы тоже были среди тех, кто интересовался, как лучше отшлифовать стены для проводки, вы, вероятно, рассматривали варианты использования угловой шлифовальной машины.Дополнительно для него нужно купить алмазный диск. С его помощью можно шлифовать не только кирпич и бетон, но и штукатурку. В последнем случае работа будет легкой.

    Весь процесс будет почти идентичен предыдущему, за исключением результата, который дает более гладкую канавку. Это следует учитывать при минимизации повреждений отделки стен или штукатурки. Однако специалисты не рекомендуют использовать угловую шлифовальную машину, так как работа с ней сопровождается образованием большого количества пыли, которая при окончании полностью заполняет комнату.Но для решения проблемы можно использовать пылесос, лучше, если это будет промышленный пылесос. В этом случае попросите второго человека подержать всасывающую трубку близко к точке отсечки.

    Например

    Теперь вы знаете, как чистить стены электропроводки без пыли - для этого вам нужно использовать гоночный нож. Он работает как идеальная модификация вариантов болгарки. В устройстве предусмотрена возможность установки пары фрез, расстояние между ними можно регулировать.Основным преимуществом является то, что колеса закрыты кожухом, закрывающим точку соприкосновения со стеной.

    Приложение

    В большинстве случаев нарезчик стен имеет корпус, оборудованный ответвлением для всасывающей трубки пылесоса. Результатом работы являются ровные бороздки, которые можно формировать без пыли. После того, как вы прорезали дыроколом по краю канавки, вам нужно будет подобрать лишний материал.

    .

    Черви на потолке кухни

    Насекомые обитают практически в каждом доме. Это факт: даже если хозяева комнат их не видят, это почти всегда означает, что такие «совместные жилища» просто очень эффективно прячутся от глаз человека. В некоторых случаях насекомые в квартире могут быть совершенно безобидными, но отдельные их виды представляют серьезную угрозу не только для продуктов и вещей, но и для самого человека.

    Немаловажно и то, что многим насекомым, которые могут жить в квартире, совершенно безразлично ее санитарное состояние.Например, чешуйницу (фото см. Ниже) тоже можно встретить даже в элитной квартире с хорошим ремонтом:

    Поэтому не стоит рассчитывать на то, что если в квартире постоянно содержится порядок, то насекомых в ней не будет. В некоторых случаях это не имеет значения.

    Конечно, вездесущие тараканы или вши в ванной вряд ли попадут в образцово убранную комнату, но определенная фауна насекомых тоже ими овладеет.Поэтому любому хозяину будет полезно узнать, какие основные виды насекомых есть в квартирах, в чем их особенности и насколько сложно с ними бороться. Об этом поговорим позже ...

    Все разнообразие насекомых в квартире

    Вторая группа - насекомые-вредители, портящие пищу или другое имущество в квартире. Среди них можно отметить следующие виды насекомых:

    1. Тараканы, пожалуй, самые известные и легко узнаваемые. Чаще всего они селятся на кухнях, поедают различные пищевые отходы и способны переносить на лапах различные загрязнения с патогенными микроорганизмами.
    2. Муравьи-фараоны - одно из самых сложных насекомых для удаления. Их колонии можно объединять и включать сразу несколько квартир, в которых они устраивают муравейники, собирая в них различные пищевые отходы.
    3. Лесорубы, обычно располагаются внизу в ванных комнатах и ​​туалетах. В целом лесные вши не насекомые (это ракообразные), но ведут такой же образ жизни, как тараканы.
    4. Моль поражает меховые магазины и кухонные шкафы.Его неприметные бабочки очень раздражают своим порханием, а личинки в это время точат пищу или проделывают дыры в одежде из натуральных и полусинтетических материалов.
    5. Жуки-кожедники, очень маленькие, размером с блоху. Их личинки могут поедать самые разные органические вещества, включая даже некоторые токсичные вещества.
    6. Вредители комнатных растений - трипсы, белокрылка, яровые черешки, шерсть. Если в горшках в квартире появились белые насекомые, то это, скорее всего, одно из них.

    На фото ниже хвосты в горшке с почвой:

    Фото червей на комнатном растении:

    Насекомые, обитающие в квартирах, заметного вреда не наносят. Например, сюда входят:


    И последняя группа - это насекомые, с той или иной частотой глядящие на квартиру, но не проживающие здесь постоянно. К ним относятся комары, мухи, клопы, шнуры и многое другое.Домашними насекомыми назвать нельзя.

    Тараканы и нанесенный им урон

    Основная опасность тараканов в квартире - распространение болезнетворных микроорганизмов и грязь из мусоропроводов. Постоянно перемещая по столу продукты, посуду, они значительно ухудшают санитарную обстановку в помещении.

    Представьте себе: таракан сначала пополз по гниющим отходам в мусоропроводе, потом прокрался в квартиру и наехал на хлеб, оставшийся на кухонном столе...

    Тараканы - пожалуй, одни из самых известных насекомых, обитающих в квартире, поэтому все знают их, как говорится, «в лицо». Например, на фото ниже - красный таракан, небольшой, но чрезвычайно простой для адаптации к различным условиям существования:

    А то на фото - черные тараканы, которых обязательно видеть не всем. Они большие - до 4 см. Итак, если вы встретите в своей квартире большое черное насекомое, похожее на таракана, то это почти наверняка Blatta orientalis (этот вид насекомых называется по-латыни):

    Тараканов особенно легко найти в квартире, где есть доступ к продуктам питания, есть источник воды и убежище.Если очень тщательно содержать комнату в чистоте и как можно быстрее уничтожать первых пришельцев от соседей, ваша квартира может оказаться единственной, в которой нет тараканов, даже если все соседние квартиры кишат.

    Бороться с тараканами несложно, но требует времени и денег: тараканов уничтожают различными инсектицидами, особенно эффективны в этой борьбе специальные гели и микрокапсулированные препараты (Get, Lambda Zone, Delta Zone и др.)

    Клопы в квартире

    Постельные клопы (Cimex lectularius) - самые неприятные кровососущие насекомые в квартире.Ночью они нападают на человека, ползают по кровати и грызут любые открытые части тела.

    Днем клопы прячутся в мебели, за лепниной, в матрасах, бытовой технике, за ковриками на стенах. Иногда их путают с тараканами, особенно с молодыми личинками.

    На фото изображены клопы:

    Поскольку черви питаются исключительно человеческой кровью, в отличие от тараканов, их нельзя уничтожить различными отравленными ловушками и приманками.Самый эффективный способ борьбы с клопами - красться с помощью инсектицидных спреев и спреев.

    Муравьи: самые маленькие, самые трудные для разведения

    Домашние муравьи (также называемые фараонами) - очень хорошо организованные насекомые. В квартире или на улице устраивают гнездо, в котором несколько самок откладывают яйца, а рабочие обслуживают их и хранят запасы пищи. Такие припасы могут разлагаться, а сами насекомые могут перемещаться в течение дня как по стенкам бытового мусоропровода, так и по продуктам на кухне.

    На фото ниже показаны те домашние насекомые, которые нашли лакомство на кухонном столе:

    Благодаря своей способности организовывать несколько взаимосвязанных гнезд, муравьи могут захватывать одновременно несколько квартир и домов. Вывести их из этого затруднительно: даже после того, как муравьи в их квартире будут уничтожены, нельзя быть уверенным, что через неделю они не начнут снова заселять ее, исходящие от соседей.

    Эти вредные маленькие насекомые удаляются теми же методами и методами, что и тараканы.Однако следует учитывать, что до тех пор, пока не уничтожена матка домашних муравьев, колония будет жива.

    Блохи: опасность, биология, особенности боя

    Насекомое на ковре, изображенное на фото ниже, - кошачья блоха (для непосвященного человека внешне почти не отличается от других видов блох - собачьих, крыс, человеческих ...):

    Взрослые блохи питаются исключительно кровью человека и животных. Но их личинки употребляют в пищу как пищу, так и фекалии взрослых блох или домашних животных.

    Все сложности в борьбе с блохами связаны с тем, что их можно найти как в шерсти животных, так и в любом месте комнаты. Из всех насекомых, обитающих в квартире, блохи требуют наиболее комплексного подхода к размножению: сначала их уничтожают на животных, затем в помещении и, наконец, они отравляют выживших личинок.

    Мотылек как главный истребитель пищи и одежды

    Бабочки - летающие насекомые в квартире, бабочки которых чаще всего встречаются на потолках, окнах и в шкафах.Существует множество видов, некоторые из которых вредны для пищевых продуктов (пищевая моль), а некоторые - для меха и шерсти (швейная моль).

    Сами вредители - личинки моли. В большинстве случаев его бабочки вообще не питаются, а только откладывают яйца. Гусеницы моли в молодом возрасте могут проникать в закрытые банки, пакеты и коробки, а затем питаться продуктом, в котором они находятся.

    Швейная моль или меховая моль могут повредить даже полусинтетические ткани, но не могут есть чистую синтетику.

    На фото ниже - типичные домашние вредители: амбарная моль и швейная моль:

    .

    Комары в квартире

    Комары - известные летние насекомые, которые часто летают в квартиру. На фото ниже изображена самка комара, перекачивающая кровь, и наглядно показано, почему насекомые пытаются проникнуть в наши дома:

    Комары не всегда живут в квартире человека, поскольку для размножения им нужны суставы.Однако в квартирах они появляются в поисках жертвы, приходя вечерами к свету фонарей.

    В большинстве случаев гораздо проще не впустить их в квартиру, повесив на окна москитную сетку или отпугнув их специальными приспособлениями (фумигаторами, ультразвуковыми репеллентами), чем взглянув на потолок и стены и разрушив их.

    Мокрицы на самом деле не насекомые

    В большинстве случаев головные вши встречаются только в тех домах, где постоянно влажно, например, течет вода из труб.Эти насекомые - отличные индикаторы различных повреждений водопровода и протечки воротника.

    Фотография вшей:

    Иногда мокрицы могут попасть в ванную или туалет через вентиляцию с чердака или от соседей. Особого вреда они не причиняют, довольствуются разным мусором во влажных местах, но очень неприятны на вид. Они отображаются так же, как тараканы.

    Кожа жуков

    Кожаные жуки в квартирах иногда портят одежду и еду.Они представляют особую опасность, потому что зерна, которые они едят, или другие продукты питания становятся токсичными для человека. Кроме того, личинки этих жуков могут испортить дорогие шубы и трикотаж.

    Эти насекомые редко встречаются в большом количестве, но встречаются практически везде: в книгах, нижнем белье, продуктах питания, мусоре. Извлечь их довольно сложно, и в большинстве случаев проблема заключается в выбрасывании зараженных продуктов и регулярной чистке полок и шкафов в квартире.

    На фото - хлебопекарня (также известная как пчелоед), ошибка размера блох:

    Другие домашние насекомые - бабочки, чешуйницы, книжные вши - незначительны и очень незаметны, если причиняют вред.Книжные вши, например, питаются клеем в книжных переплетах.

    Неприятные вредители - это также насекомые на комнатных растениях, которые могут привести к их гибели из-за повреждения корней и листьев. Часто это мелкие насекомые белого цвета, малоактивные и легко уничтожаемые специальными инсектицидами для обработки растений. В общем, видов таких вредителей много, и черви, следы и белокрылка - лишь очень небольшая их часть.

    В целом, чтобы не допустить появления в квартире практически всех насекомых, следует внимательно осматривать все приобретаемые продукты и комнатные растения, беречь их от заражения домашними блохами, а также следить за тем, чтобы дети не заражались вшами.А саму квартиру необходимо тщательно убирать и содержать в чистоте, что с некоторой надежностью обеспечит защиту от самых распространенных вредителей.

    Гусеницы - личиночные формы насекомых отряда Lepidoptera, включающие бабочек, мотыльков и мотыльков. Гусениц легко узнать: тело этих существ мягкое и напоминает червяков. Многие виды гусениц различаются по форме и цвету, но все они наносят значительный ущерб деревьям и другим растениям. Большинство гусениц появляются в садах ранней осенью, но их можно встретить в любое время в течение теплого времени года.Если вы хотите избавиться от гусениц, начните борьбу с вредителями естественным путем. Если это не сработает, попробуйте инсектициды на основе мыла или другие продукты, которые помогают бороться с вредителями сада и огорода. Наконец, постарайтесь точно определить, какие виды гусениц вторглись в ваш сад - это поможет выбрать лучший метод и избавиться от маленьких обжор.

    Ступеньки

    Использование природных средств 90 188

      Используйте Bacillus thuringiensis var kurstaki (BTk). В естественных условиях бактерии этого вида живут в почве, где они питаются мертвыми и разлагающимися остатками. Эти бактерии используются для борьбы с гусеницами, поскольку они негативно влияют на пищеварительную систему личинок вредных насекомых. Более того, этот метод борьбы с вредителями считается полностью безопасным, так как эти бактерии безвредны для человека и домашних животных. Кроме того, мертвые гусеницы не опасны для насекомоядных животных (в том числе птиц).

    • При использовании лекарств на основе БТК необходимо обрабатывать растения в течение определенного периода времени, поскольку бактерии начинают работать только после того, как гусеницы их съедят. Внимательно прочтите инструкции по приготовлению бактерий и следуйте всем инструкциям. Обычно рекомендуется обрабатывать растения в два прохода. Первый раз опрыскивайте растения раствором препарата через десять дней после вылупления гусениц из яиц, второй раз - через две недели, когда гусеницы еще находятся на ранней стадии развития.
    • Препарат на основе БТК (например, Битоксибациллин или Лепидоцид) можно приобрести в большинстве садоводческих магазинов, а также в крупных супермаркетах для приобретения предметов домашнего обихода. Эти средства выпускают в виде порошка, который необходимо развести в воде по инструкции и опрыскать полученным раствором растения, пораженные гусеницами.
  • Сделайте сад привлекательным для птиц. Птицы - естественные враги гусениц, поэтому вы можете использовать их для контроля численности вредителей.Постарайтесь привлечь в свой сад птиц: поставьте на него ванночки для птиц, поставьте кормушки и поставьте один или даже два курятника. Пернатые помощники обязательно прилетят в ваш сад!

    • Если ваша кошка живет в вашем доме и ей разрешено гулять по саду, обязательно наденьте на питомца ошейник с колокольчиком. Его звон предупредит птиц, если кошка подойдет слишком близко.
    • По возможности заведите кур - эти птички помогут вам избавиться от вредных гусениц в саду.Курицы питаются гусеницами, поэтому они будут собирать вредителей с растений, и вам необязательно делать это самостоятельно.
    • 90 202
    • Используйте джут для ловли древесных гусениц. Если гусеницы поселились на садовом дереве, оберните ствол конопли. Обычно гусеницы прячутся днем, а полотно - отличное укрытие, позволяющее гусеницам укрыться от палящего солнца. Когда гусеницы залезут на коноплю, можно одновременно уничтожить большое количество вредителей.

      • Этот метод особенно хорошо подходит для борьбы с непарными личинками тутового шелкопряда.
      • 90 202
      • Утопить гусеницы в воде. Если вы не боитесь прикасаться к гусеницам, этот метод поможет вам убить садовых вредителей, и вам не придется распылять химические пестициды или другие вредные вещества на ваши растения.

        • Возьмите ведро и налейте в него половину воды. Выберите ведро, размер которого соответствует количеству треков, на которых вы будете сражаться.Если вы хотите уничтожить всего несколько личинок, возьмите пустую банку из-под кофе. Если гусениц много, вам понадобится большая емкость, например, пластиковое ведро на 20 литров для дачи.
        • Добавьте жидкость для мытья посуды. Если вы взяли маленькое ведро, просто добавьте в него 50 миллилитров моющего средства. Если вы используете большое ведро, вам понадобится больше моющего средства. В этом случае нет необходимости придерживаться точных пропорций.
        • Соберите гусениц и бросьте их в воду, где они умрут.При желании можно надеть перчатки на руки.
        • 90 202
        • Соберите гусениц и вынесите их из своего сада. Через некоторое время гусеницы превращаются в бабочек и мотыльков, которые играют важную роль в опылении растений. Подумайте об этом, возможно, стоит отвести гусениц в другое место (например, в ближайший лес), где они будут жить без ущерба для ваших фруктов и овощей.

          • Если вы решили перенести следы, соберите их в ведро или банку. Отнесите личинок в место, где они не доставляют хлопот.Осторожно наклоните банку, чтобы следы переместились от резервуара к листьям или веткам деревьев.
          • 90 202

            Использование мыла, пестицидов и других средств контроля за путями

            1. Используйте пиретрины. Пиретрины - группа природных пестицидов, полученных из растений семейства Астровых. Они ядовиты для многих насекомых-вредителей, в том числе для гусениц. При правильном использовании пиретрины безопасны для людей и домашних животных, но при употреблении в больших количествах могут вызвать отравление.Этот инструмент продается во многих садовых магазинах. Чаще всего этот инсектицид распыляют непосредственно на пораженные растения, а действующее вещество уничтожается в течение нескольких дней под воздействием солнечных лучей.

            2. Приготовьте мыльный раствор для контроля следов. Такой спрей необходимо распылять непосредственно на гусениц, так как его действие связано с тем, что мыло разрушает кожу личинок. Возьмите распылитель и смешайте в нем 1 литр воды и 2 столовые ложки жидкого мыла.Тщательно перемешайте содержимое и распылите полученный продукт прямо на дорожки в саду.

              • Сначала убедитесь, что вы выбрали биоразлагаемое мыло на растительной основе. В этом случае спрей будет безопасен для растений, животных и полезных насекомых, обитающих в вашем саду.
              • 90 202
              • Купите химические пестициды для своего сада. Химические методы борьбы следует рассматривать как последнее средство, которое может применяться только в самых крайних случаях.Не забывайте, что химические пестициды губительно действуют не только на вредителей, но и на полезных насекомых и окружающую природу в целом. Если у вас нет другого выбора и вам нужно использовать пестициды, убедитесь, что вы выбрали именно тот инструмент, который предназначен для контроля следов. Всю необходимую информацию можно найти на этикетке продукта.

                • Будьте особенно осторожны, если у вас есть маленькие дети и домашние животные. Помните, что воздействие пестицидов может представлять для них серьезную угрозу.
                • Не обрабатывайте садовые растения пестицидами, если вы используете их в пищу.

            Какие насекомые среди вредителей способны заселить квартиру в городе и размножаться, а какие навредить обитателям квартиры - мы узнаем друг друга.

            Насекомые, обитающие в квартире, делятся не только по внешнему виду, но и по ущербу, который они могут нанести жителям и животным. Люди иногда уживаются с некоторыми представителями вредителей, избравшими место обитания человека, но есть и такие, которые делают такое соседство неприемлемым.

            Эти насекомые относятся к категории тех, кто способен превратить жизнь обитателей квартиры в сущий ад, неся прямую угрозу здоровью. При укусе жертвы атакуют возбудители опасных инфекций, которые напрямую попадают в кровоток, вызывая гарантированное заражение укуса. Кроме того, на пораженных участках наблюдается аллергия, отмечается зуд и покраснение. Ситуация с укусами может привести к дерматиту.

            Клопы

            Эти маленькие насекомые в квартире малозаметны, прячутся от света, нападают только в темноте.Живут и размножаются в темных недоступных местах - щелях, нишах, за шкафами и висящими картинами, на дне диванов и кресел, внутри бытовой техники.

            Это маленькие, очень сплюснутые коричневые насекомые. Они обнаруживаются в квартире, а точнее - в кале и следах крови на кровати.

            Они подозреваются наукой как переносчики укусов нечувствительных к человеку инфекций:

            1. Оспа;
            2. гепатит В;
            3. туляремия;
            4. туберкулез
            5. брюшной тиф;
            6. бруцеллез;
            7. сибирская язва

            Но наиболее ощутимым признаком такой области является лишение полноценного сна и зудящие пятна на коже от ночных приступов клопов.

            Кстати! Постельные клопы, имея постоянный источник пищи, вовремя не обнаруженные и не преследуемые, заселят даже самую ухоженную квартиру, независимо от того, соблюдают ли хозяева санитарные правила. Поэтому предполагать, что клопы - показатель неряшливости, не совсем правильно, а уж тем более стыдиться их появления в вашем доме.

            Блохи

            Обнаружить в квартире этих резвых и мучительно кусающихся насекомых тоже непросто - блоха очень быстро перемещается в прыжке, который может достигать полуметра.Увидеть кровососа можно только во время укуса, что нельзя спутать с болью и зудом с другими видами насекомых, которые могут заселить квартиру.

            Тело блохи небольшое, бескрылое, узкое по бокам, покрыто тонкой шерстью, благодаря которой кровосос комфортно чувствует себя в густой шерсти или ворсе, на груди и голове есть характерные гребни. Цвет преимущественно коричневый.

            Аналогичным образом насекомые пытаются занять щели, ниши, ковры, мягкую обивку и другие безопасные места в квартире.После укуса они могут предложить своим жертвам такой «букет» инфекций:

            1. Саркопсилез;
            2. пуликоз;
            3. фитофтороз, туляремия, бактерии бруцеллеза;
            4. сальмонелла и риккетсия;
            5. вирусы гепатита и энцефалита;
            6. простейшие и черви.

            Обратите внимание на домашних животных, наличие грызунов в подвале и на чердаке дома, на птичьих гнездах в районе окон и балкона. Это наиболее вероятные вспышки заражения блохами в вашем доме.

            Вши

            Головная вошь - буквально не домашнее насекомое, обитающее в квартире, потому что она живет и размножается только в зоне человеческого волоса. Но шкаф любит жить на клочках одежды, складками. Оттуда он легко переносится в тело хозяина, где находятся волосы, и пропитывается кровью.

            Тело кровососа менее продолговатое и почти серого цвета, а тело прозрачное, сквозь которое видно содержимое брюшка, наполненное кровью.

            Укусы этих насекомых очень чувствительны и сопровождаются тревожным зудом, вызывающим расчесывание головы. Заражение вшами и гнидами получило название педикулез.

            Эти домашние насекомые в квартире причиняют вред как здоровью, так и имуществу в комнате. Поэтому их активно разрушают жители, чей дом они осмеливаются любить.

            Тараканы

            Всем известны эти насекомые, бегающие по квартире, даже без фото и имени.Из множества тараканов только два прижились у человека - коричневый прусский и черный таракан.

            Эти домашние вредители, будучи полностью всеядными, поглощают практически все органические вещества в квартире - остатки пищи, бумагу, салфетки, кожу. Документально подтверждены факты откусывания поверхностного слоя кожи у спящих людей.

            Благодаря идеально сконструированному прикусному аппарату с мощными твердыми челюстями таракан может причинять болезненные укусы. А поскольку это обычно происходит ночью, когда насекомое чувствует себя в безопасности и ведет активный образ жизни, особому риску подвергаются спящие младенцы.

            При регулярном контакте с мусором насекомые переносят дизентерию и сальмонеллез на свежие продукты и блюда и могут вызывать расстройства пищеварения и аллергию.

            К сведению! Помимо пестицидов, они погибают от холода. Любят не только тепло, но и влагу.

            Домовые муравьи (фараоны)

            Этих желтых или светло-коричневых насекомых легко обнаружить в квартире - они не прячутся, они открыто путешествуют колониями по стенам квартиры, занимая любое привлекаемое пространство, где тепло, не сухо и есть много еды.Их можно найти в самых неожиданных местах - между страницами книг, под обоями, в завернутых лепестках, в шкафах с одеждой.

            Семейство насекомых может достигать нескольких сотен тысяч особей, а муравейник покрывает весь жилой дом. Именно поэтому их так сложно выпускать из квартиры - все комнаты в доме, как жилые, так и общие, должны быть обработаны инсектицидами.

            Они болезненно кусаются, являясь переносчиками опасных вирусов, особенно полиомиелита.Мелкие животные могут погибнуть из-за непроходимости дыхательных путей.

            Моль

            Эта невзрачная бабочка также не нуждается в представлении, поскольку она известна своей способностью жевать мех, кожу и ткань, делая одежду непригодной для дальнейшего ношения, а также портя пищу.

            1. (отечественный) «специализируется» на мехах, «стригет» меховые изделия и размещает там потомство.
            2. (комнатный) во взрослой стадии не болит, но его гусеницы протыкают одежду и обивку мягкой мебели и не брезгуют растительной пищей - запасами круп и муки.

            Существует также зерновая моль, которую еще называют сарай, она также может появляться в домашних условиях, поскольку питается рисом, пшеницей и кукурузой. Но квартира для него не характерная среда обитания.

            Маленькие коричневые жучки в квартире забираются в гардеробы с одеждой, продуктовые пакеты, прячутся в коврах, мягкой мебели, комнатных растениях и под плинтусами.

            Избавиться от крошечных жуков и усиков очень сложно, но не стоит надеяться, что насекомые самостоятельно покинут квартиру.Владельцы заметят несколько проверенных способов избавиться от вредных коричневых клопов.

            Причины появления

            Мелкие насекомые встречаются везде:

            • под плинтус;
            • в мешках с сыпучими продуктами;
            • в шкафу с одеждой;
            • для батарей центрального отопления;
            • ковры, коврики;
            • для комнатных цветов;
            • Мебель внутри мягкая;
            • рядом с отопительными приборами;
            • на подоконники;
            • Внутри копченостей и вяленых продуктов, мясных продуктов;
            • зерновых мешков банок с арахисом;
            • 90 021 человек среди книг и бумаги.

            Гусеницы, в отличие от взрослых особей, довольно стойкие, несколько недель не питаются. Мягкая сухая «подушка» из пыли за планками по углам, рядом с задней стенкой шкафа-купе, - отличное укрытие для разрастающихся вредителей. Солнечный свет практически не проникает в укромные уголки, личинки чувствуют себя непринужденно.

            Пути проникновения насекомых:

            • через открытые окна и окна;
            • со старой мебелью, книгами;
            • внутренний б / у товар, купленный на распродаже;
            • внутри продуктов при неправильном хранении;
            • с крупами, цельнозерновыми;
            • при покупке вяленой рыбы и мяса, мясного ассорти;
            • из чердаков, из подвалов;
            • на сушеных грибах, в пакетиках с травами или специями, купленных на рынке;
            • на куче старых ковров.

            Маленьких коричневых червей трудно избежать: маленьких вредителей сложно обнаружить. Невнимательность хозяев при покупке новых или старых вещей, одежды, продуктов часто позволяет вредителям спокойно проникнуть в дом.

            Виды мелких коричневых ошибок

            Человеческое жилище подвергается нападению нескольких видов вредных насекомых. Чаще всего по квартире или частному дому ползают кожеды. Антенны живут в старых коврах.

            У маленьких жучков есть одно - они не любят лишнюю влагу. По этой причине в ванной не поселяются насекомые.

            Некоторые подробности о каждом типе вредителей. Информация будет полезна всем владельцам.

            Кожаные жуки

            Общая информация:

            • Вредители питаются органикой: мехом, кожей, цветами, пухом, продуктами, перьями. Насекомые грызут книги, склеенные крахмальным составом;
            • размер насекомых колеблется от 2 до 4 мм; цвет темно-коричневый или черный.Личинки имеют округлое сужающееся тело, окраска подрастающего вредителя желто-коричневая;
            • пчеловод уничтожает орехи (как арахис), крупы, крупы, отруби, муку различных сортов;
            • Любитель ветчины предпочитает мясные продукты, любит вяленую рыбу, копчености. Насекомое раздражает музейных работников: уничтожает чучела животных, коллекции экспонатов животных, уничтожает изделия из кожи, меха, шкуры животных в домашних условиях;
            • вредители не боятся резких перепадов температур, прекрасно себя чувствуют в подвалах, квартирах, птичьих гнездах, на чердаках;
            • От яйца до взрослой особи кожный жук развивается в течение 6-12 месяцев.Самка откладывает не менее ста яиц;
            • черви прячутся в пыльных углах, среди сухарей, сушеных грибов, в расщелинах, среди старой одежды. Личинки-шкуры плохо переносят солнечные лучи, стараются спрятаться от яркого света.

            Важно! Часто хозяева не понимают, насколько опасны мелкие черви коричневого цвета, считают, что насекомые случайно попали в квартиру и вскоре покинули дом. Но уже через несколько недель выясняется, что вредители обитают повсюду, переползают от гниющих обломков до еды, появляются не только в шкафах с одеждой, но и в пищевых мешках.Чем раньше начнется борьба с мелкими насекомыми, тем больше шансов на успех «операции».

            Антренусы

            Общая информация:

            • мелкие вредители, размер - от 1 до 4 мм, цвет - коричневый или почти черный;
            • маленькие жучки живут на старых коврах;
            • насекомые охотно поедают крошки, частицы эпидермиса, человеческие волосы, упавшие на ковер, фекалии, органические вещества, всегда присутствующие на коврах;
            • 90 021 личинка клопов также прячется среди ворсинок, их трудно увидеть;
            • при небольшом количестве колоний насекомые не приносят особого вреда, но часто вызывают приступы аллергии у людей с повышенной чувствительностью организма;
            • при активном размножении взрослые особи и личинки берут на себя вещи и портят их.

            Вред

            Антренусы также повреждают изделия, вещи, мебель, ткани (не только шерсть), кожгалантерею, книги, ковры. Насекомые грызут гипсокартон, деревянную мебель и даже электропроводку. Всеядные насекомые обитают не только на кухне: вредители разносятся по квартире.

            Маленькие бурые жуки передают возбудителей опасных болезней на лапы и усики. Насекомые перемещаются по пыльным углам, пищевым отходам, ванной, переходят на кухню, ползают по продуктам.После таких «путешествий» сложно говорить о соблюдении гигиенических норм.

            Как избавиться: эффективные методы

            Первый шаг - выявить любые места, где поселились кожоеды или антренусы. За плинтусами часто прячутся мелкие вредители. Хозяевам предстоит осмотреть каждый уголок квартиры на предмет взрослых жуков и личинок, проверить полки на кухне, комнатные растения, шкафы с одеждой, полки для книг.

            Внимание! Если не отнестись к этому этапу всерьез, скоро появятся новые вредители из оставшихся яиц, борьба с антренусом и поеданием кожи напрасна.

            Второй шаг - выбор оптимальных средств уничтожения насекомых. Важно учитывать, сколько вредителей поселились в вашем доме, есть ли в доме аллергия или маленькие дети.

            Избавиться от жуков помогают химические и народные средства. Благодаря большому количеству кожедов и антренусов проще пригласить профессиональных дезинсекторов, чем тратить время и нервы на обработку квартиры самостоятельно.

            Третий этап - прямая борьба с маленькими коричневыми червячками.Если принято решение провести дезинсекцию самостоятельно, придется потратить два-три дня на подготовку к процедуре, выбрав время для нанесения отравляющих веществ или домашних средств.

            Примечание владельцам:

            • Сложность самообработки встречается во многих областях, где могут жить вредоносные ошибки. По этой причине легче обратиться к профессионалам;
            • задача хозяев - проверить сыпучие продукты, горшки с комнатными цветами, заглянуть в холодильник;
            • обязательным условием является вывоз мусора, использование пылесоса для сбора насекомых, влажная уборка;
            • только при отсутствии укромных, пыльных укромных уголков и закоулков есть шанс навсегда избавиться от кожедов и антренусов.

            Как самостоятельно избавиться от насекомых

            Процедура

            • коврики пылесосить, не греться на солнце и не замерзать зимой;
            • , чтобы отварить салфетку в мыльном растворе;
            • для обработки изделий из кожи и кожгалантереи;
            • для чистки мягкой мебели с помощью парогенератора;
            • для заморозки шерстяных и синтетических вещей на балконе или в морозильной камере;
            • достать все продукты, пакеты, банки с хлопьями, муку из шкафов, проверить запасы.При обнаружении не обжаривайте в духовке пшено, гречку или рис, а затем убирайте мертвых животных. Испорченную крупу - это здорово без сожаления выбрасывать, дабы обезопасить организм от проникновения болезнетворных микробов, которые часто встречаются на усиках и лапах вредителей;
            • клетчатый трикотаж, одежда из натуральных тканей, меха, кожгалантереи. Проверить шкафы, комод, прикроватные тумбочки, протереть внутреннее пространство мыльной водой;
            • проверить молдинги, удалить старые, засохшие изделия, заменить новыми.Если деревянные детали все еще служат, заделайте трещины.

            Узнайте о причинах появления в квартире и о борьбе с насекомыми.

            Была написана страница о том, как использовать аммиак против тараканов и о мерах предосторожности при использовании аммиака.

            Дополнительные советы:

            • После подготовки обработать плинтусы, полы, щели, углы, деревянную мебель токсичным спреем или раствором инсектицида.Не стоит покупать универсальные ставы: лучший вариант - это средства, предназначенные для уничтожения вредоносных клопов. Подходящие препараты: Антимол, Дифокс, Супронид, Моримол;
            • для обработки потенциально опасных участков два раза в неделю в течение месяца. Только при таком подходе можно избавиться от мелких ошибок. После каждой процедуры тщательно пропылесосьте и вымойте полы;
            • Среди народных методов хороший эффект дает использование борной кислоты. Фармацевтический порошок для заполнения всех щелей, где могут жить вредители.Нужно купить несколько пакетиков средства: вредные насекомые населяют многие участки дома. Борная кислота не вредит животным и домам, а вот пожиратели кожи, антренусы и прочие неприятные и опасные «соседи» не переносят воздействия продукта.

            Меры предосторожности

            Борьба с насекомоядными и антренусами отнимает у владельцев много времени и сил. После того, как вылупятся мелкие насекомые, важно понимать, что делать, чтобы вредители не вернулись в ваш дом.

            Как действовать:

            • летом на окнах москитные сетки;
            • защищает решетки сальников с мелкими ячейками;
            • для предотвращения скопления шерсти в углах, у входных дверей или рядом с шкафчиками, если в доме живет ваша кошка или собака;
            • без сожаления подарить старые вещи в благотворительный фонд.Если долго никто не носит одежду, в ней скапливается пыль, появляется благоприятная почва для размножения кожи, гардероба и пожирателей меха;
            • положить вещи на хранение, предварительно обработав продукцию антипедикулянтом, пермским раствором 0,005%. Несложная процедура предотвратит развитие пожирателей кожи;
            • периодически вынимают предметы из шкафов, проветривают на балконе, зимой замораживают, а летом развешивают на солнце, чтобы уничтожить личинок и взрослых особей.Регулярный уход за вещами, поддержание чистоты складских помещений помогает в борьбе с молью;
            • зимой снимать "пылесборники" на морозе. Особое внимание уделяется ковровым дорожкам, занавескам от пота, чехлам для кресел и диванов;
            • периодическая чистка мягкой мебели парогенератором - отличный способ удалить всех вредителей, спрятавшихся в складках и швах обивки;
            • положите несколько зубчиков чеснока в каждую банку с хлопьями или мукой. Хороший вариант для отпугивания клопов и - лавровый лист;
            • Запечатывание
            • от вредных насекомых будет предотвращено за счет заделки не только отверстий в полу или плинтусах, но и продувки монтажной пеной всех отверстий / щелей, ведущих в квартиру из подвала / чердака от соседей.

            Маленькие коричневые черви нападают на ваш дом? Придется действовать быстро и грамотно. Описанные выше рекомендации помогут избавиться от антренусов и пожирателей кожи. После удаления вредителей необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы в квартиру не попали мелкие существа.

            Откуда берутся мелкие ошибки в квартире и как с ними бороться? Полезные советы в следующем видео:

            Внимание! Только сегодня!

            Очень часто в квартире можно увидеть различных насекомых, создающих впечатление полноправных хозяев дома.О пользе наличия в доме пауков-муравьев существует множество сказок. Но не забывайте об ущербе, наносимом насекомыми имуществу, а главное здоровью домочадцев. Все маленькие обитатели квартиры должны знать «в лицо» и вовремя истребить.

            Кровососущие

            Насекомые этого вида питаются кровью, могут заразить людей с серьезными заболеваниями:

            Клопы

            Женщины вредны для человека - они передают различные заболевания: менингит; малярия, японский энцефалит; желтая лихорадка и другие.

            Блохи

            Они являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: гепатита, сибирской язвы, энцефалита, чумы, бруцеллеза.

            Вши

            Насекомые этого вида могут нанести вред имуществу и здоровью:

            Тараканы

            Очень подвижные насекомые-тараканы. Они ведут скрытую ночную жизнь. Размеры тела колеблются от 1,7 до 9,5 сантиметра. Они питаются отходами растений и животных, различными видами отходов и даже фекалиями.Цвет преимущественно светло-коричневый и черный. Продолжительность жизни составляет около 30 недель, а у некоторых видов даже несколько месяцев. Среда обитания - подвал, урны для мусора, человеческая квартира. Повредить комнатные растения, переплеты книг, испортить продукты, мебель.

            Они являются переносчиками инфекционных болезней и глистов.

            Муравьи

            Мелкие насекомые семейства перепончатокрылых. Ведут активный образ жизни рядом с человеком. Размеры корпуса 2-4 миллиметра. Домашние муравьи всеядны, но предпочитают мясо, рыбу, сладости.Цветовая гамма преимущественно желтая, коричневая. Живут большими семьями, количество людей в одной семье достигает 1 миллиона. Продолжительность жизни следующая: самцы живут всего 20 дней; рабочие муравьи и обычные самки - до 2 месяцев; Королева - 275 дней. Они живут в основном в человеческих домах, коммерческих предприятиях и ресторанах. Они вредят растениям, портят продукты, являются переносчиками всевозможных микробов.

            Два хвоста

            Вид насекомых - членистоногие, отряд гексагональный челюстно-лицевой.Они ведут скрытую ночную жизнь. Они имеют длину 2-3 сантиметра. Питаются микроскопическими насекомыми, живыми микроорганизмами. Цвет красновато-коричневый. В сырых помещениях (ванная, кухня и т. Д.) Живут около 1 года, вызывают неприязнь к самому своему внешнему виду, болезненно кусаются, портят растения, книги, мебель.

            Мокрица

            Членистоногие насекомые - равноногие, подотряд - ракообразные. Ведут скрытый образ жизни (прячутся под лежащими на деревьях камнями) во влажных местах.Длина корпуса достигает 20 миллиметров. Ожидаемая продолжительность жизни от 9 до 12 месяцев. Они питаются растениями, которые живут и гниют. Окрас серый, брюшко белое. Они не причиняют вреда людям и не представляют опасности.

            Поедатель кожаных ковров

            Жук ветокрылый, семейство шкуроедов. Живет преимущественно в домах, квартирах, на природе в птичьих гнездах, дуплах. Размеры корпуса от 2,5 до 5,5 миллиметров. Питается органическими веществами домашней пыли.Цвет однородный от светло-коричневого до черного. Это серьезный вредитель кожи, меха, шерсти, перьев, шелка, ковров и дорожек, мягкой мебели и игрушек, а также всех видов зерна и продуктов питания.

            Резервная вошь

            Насекомые-членистоногие с размером тела от 2 миллиметров до 35 сантиметров. Тело разделено на голову и туловище, которые состоят из 25-100 сегментов и имеют количество ног от 10 до 750. Ведет ночного хищника.Цвет чаще всего серый, коричневый, реже красноватый. Продолжительность жизни 5-6 лет.

            Мех мотылька

            Насекомое, отряд чешуекрылые, бабочка. Размеры корпуса 5-8 миллиметров. Он ведет ночную жизнь. Цвет золотисто-коричневый. Продолжительность жизни 200-250 дней. Он живет в голубиных гнездах и в помещении. Представитель опасных вредителей: уничтожает мех, шерсть, войлок и изделия из них.

            Ночная бабочка

            Чешуекрылые насекомые в форме соломенно-желтой бабочки.Размеры корпуса варьируются от 5 до 9 миллиметров. Ведите ночной образ жизни. В жилых домах и на складах живут в среднем 8-10 дней. Они питаются хлопком, шерстью, мехом, коврами и обивкой, тем самым причиняя вред людям.

            Мошкара (галстук-бабочка)

            Вредно, потому что они болезненно кусаются и передают инфекционные заболевания (туляремия, сибирская язва, проказа, сап, чума).

            Пауки огня сена

            Мелкие насекомые, семейство пауков. Размеры тела могут варьироваться от 2 до 10 миллиметров, но у них очень длинные ноги до 9 сантиметров.Цвет серовато-коричневый. Ведите ночной образ жизни. Любят селиться в темных сырых помещениях, но в многоквартирных домах предпочитают сухие теплые места возле окон. Они питаются мухами и мелкими насекомыми, тем самым принося пользу людям. Продолжительность жизни - 1 год. У них есть яд, но они используют его только для того, чтобы убить жертву, пойманную сетью, и только потом съесть их.

            Мухи

            Вредно для здоровья: болезненный укус; они распространяют всевозможные бактерии и грязь, ведущие к инфекционным заболеваниям.

            Серебрянка

            Маленькое бескрылое насекомое, отряд - щетинистые хвосты. Размеры тела 0,8-1,9 сантиметра. У них очень красивый серебристый цвет. Ведите ночной образ жизни. Они живут в помещениях с повышенной влажностью (чаще всего в ванных комнатах, саунах и т. Д.) И едят все, что стоит на их пути. Они не причиняют особого вреда и не представляют угрозы для людей.

            Термиты

            Белые насекомые, ветвь - травоядные, семейство - тараканы.У них мягкое белое тело размером 1-10 миллиметров. Они ведут подпольный образ жизни. Они живут большими колониями, где количество особей достигает нескольких миллионов. Основная пища - целлюлоза. Вредители наносят большой урон лесному и сельскому хозяйству. Некоторые виды термитов полезны - они формируют и перемешивают верхний слой почвы, тем самым повышая урожайность ваших культур.

            Насекомые в продуктах питания

            Насекомые этого типа борются за запасы пищи, могут нанести вред здоровью человека:

            Мукоедер

            Маленькое насекомое, отряд - жуки.Длина тела 1,5–2,5 мм. Цвет красный. Среда обитания - помещения с повышенной влажностью и температурой воздуха не ниже 20 градусов (амбары, зернохранилища, мельницы, продовольственные склады). Питаются мукой, всевозможными крупами и мучными изделиями, другие виды продуктов питания не презирают, поэтому вредные вредители.

            Хлебопечка

            90 800

            Мелкие семейные мельницы, ветка - жуки. Размеры корпуса 1,7-3,8 миллиметра. Цвет красновато-коричневый.Он ведет ночную жизнь. Он питается всем на свете, даже некоторыми токсичными лекарствами. Продолжительность жизни - 1 месяц.

            Употребление в пищу хлеба, зараженного этим типом червя, представляет опасную угрозу для здоровья человека.

            Мука Хрущак

            Маленькое насекомое - семейство темных жуков, отряд жесткокрылых. Размеры корпуса 12-18 миллиметров. Цвет коричневый. Он живет на кухне в мебели, в кладовых с едой, в зернохранилищах, на макаронных фабриках.Продолжительность жизни - 1 год. Пища всеядна. Жалко испортить практически все виды еды.

            Долгоносик

            Насекомое, отряд - жуки. Размеры корпуса 1-30 миллиметров. Бывает черного, желтого, коричневого цвета в зависимости от среды обитания. Они живут в растениях и почве. Живут от 1 до 2 лет. Питаются двудольными растениями и корнями растений. Вредители сельскохозяйственных и лесных угодий, в том числе зернохранилища.

            Пищевая моль

            Очень выносливое и стойкое насекомое.Маленькая бабочка с размером тела 8-10 миллиметров. Цвет серовато-коричневый. Он живет в кухонной мебели. Любит повышенную влажность. Продолжительность жизни 2-3 недели. Питается сухофруктами, мукой, чаем, кофе, детским питанием, крупами, всевозможными макаронами и многим другим. Он балует все виды еды, причиняя вред людям.

            Вредят только личинки насекомых.

            .

            Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.