Печка долгого горения


Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Делаем печи длительного горения своими руками по чертежам


В обычных печах, работающих на твердом топливе, процесс сгорания происходит очень интенсивно. Это обеспечивает быстрый нагрев помещения во время функционирования печи. Но сразу после прекращения работы оборудования, воздух в помещении остывает с такой же скоростью, как прогревался до этого.

Топливо к такой печи необходимо подкладывать приблизительно каждые 2-3 часа, особенно, если вы используете дрова. Этот процесс занимает большое количество времени, создавая неудобства, особенно, в ночные часы.

Топливо при быстром сгорании отдает свою энергию не в полной мере, т.к. в процессе используется огромный приток кислорода. Некоторая часть тепла уходит из помещения в дымоход, потому что печь забирает кислород из помещения.

Получается, что обычные печи, работающие на твердом топливе, имеют низкий коэффициент полезного действия, а также предусматривают постоянное нахождения человека рядом и отсутствие возможности автоматизации таких устройств. Именно поэтому и были разработаны печи длительного горения.

Поговорим о том, как собрать такую печку своими руками по чертежам и схемам, заранее подготовленными для этого, а в конце посмотрим видео.

Самодельная печь длительного горения


Принципом работы этой печи является уменьшение притока объема кислорода в камеру сгорания и его подвод не с нижней, а с верхней стороны топлива.

Данный метод гарантирует существенное понижение скорости горения, осуществляя его перевод в режим тления. А также сохраняется топливо и увеличивается само время его горения, при использовании данной печи.

Еще один момент в работе печи длительного горения — это возможность осуществлять подачу кислорода с улицы, а не из помещения.

Выработка тепла увеличивается на 15-20 часов, а в качестве топлива в таком оборудовании используются не только дрова и уголь, но и опилки,щепки или стружка. Что же касается процесса автоматизации, то при увеличившемся времени горения, этот момент теряет свою актуальность.

Печи длительного горения можно приобрести в магазине, а можно и собрать своими руками. Единственным минусом такого агрегата, отличающим его от промышленных моделей, будет его не слишком эстетичный внешний вид.

Но для обогрева дачи, гаража, мастерской и любого другого подсобного помещения такая печь подойдет. К тому же, подсчитайте вашу экономическую выгоду и приступайте к работе.

Заранее выберите место на улице, учитывая то, что процесс изготовления печи будет шумным и грязным. Рядом с местом монтажа должен быть источник электроэнергии для обеспечения работы сварочного агрегата.

Сделайте простые чертежи будущей печки длительного горения, где будет обозначена верхняя крышка и место для врезания трубы.

Обеспечьте себя необходимым инструментом и подсобным материалом для работы:

Этапы работ по сборке печи


1. Понадобится большая стальная бочка емкостью около 150-250 литров
2. Вместо бочки можно взять кусок трубы диаметром 300-600 мм
3. Швеллер
4. Киянка, топор и молоток
5. Ножовка по металлу
6. Рулетка и уровень
7. Кирпич керамический 50 штук
8. Лист стали
9. Цементный раствор для укладки кирпича

Порядок действий по сборке печи

1.Сначала приготовьте бочку. Срезаете болгарской или автогеном верхнюю часть. Делайте это очень аккуратно, чтобы оставить в целости кусок верха бочки. Если же вместо бочки вы взяли трубу, то к ней нужно приварить дно с помощью электросварки.

Некоторые мастера не видят смысла приваривать круглое дно, вырезанное ровно по диаметру трубы. Они приваривают обычный квадрат, который служит в дальнейшем устойчивым основанием печки. Смотрим на фото выше.

2. Из металлического листа необходимо вырезать при помощи ножовки круг диаметром немного меньше, чем величина диаметра вашей бочки или трубы. Внутри него нужно вырезать еще один кружок для еще одной трубы. Эффективней взять трубу диаметром 100 мм. Затем часть маленькой трубы привариваете к остальному кругу.

3. Далее, к нижней части этого, так называемого, стального «блина» привариваете куски швеллера, которые вы должны приготовить до этого. Вымеряйте их таким способом, чтобы они беспрепятственно прошли во внутрь бочки. В процессе работы эти отрезки будут давить на дрова или опилки по мере их сгорания, когда «блин» начнет двигаться по направлению вниз.

4. Соорудите верхнюю часть вашего отопительного аппарата, используя отрезанную деталь бочки.

5. Сделайте в крышке отверстие для трубы меньшего диаметра.

6. Вырежьте люк для закладки топлива, к которому затем приварите дверцу, которую можно приобрести уже готовую в магазине или сделать самим.

7. Привариваете ручку к дверце для удобства при открывании и закрывании печки.

8. Чуть ниже соорудите еще одну — прочистную, меньшего размера, для прочистки от золы и сажи.

Чертеж для сборки печи длительного горения


Фундамент для печи длительного горения

Многие начинающие мастера интересуются, нужен ли такой печи специальный фундамент. Ответ однозначный — конечно, нужен, т.к. в процессе работы печь будет заметно раскаляться. Хотя масса такого сооружения не очень велика, ставить сделанное своими руками оборудование на не надежное или не огнеупорное основание недопустимо.

Фундамент выполняется в виде плиты, соорудить которую по силам даже новичку.
Удельная масса печи длительного горения совсем небольшая, поэтому углублений делать не надо. Можете просто выполнить кладку в 1-2 кирпича, а сверху залить цементом.

Дымоход для печи

Для печи длительного горения, собранной своими руками для дома, нужен и дымоход для отведения из помещения продуктов сгорания. Сделайте его из обычной стальной трубы или из нержавейки d= 115-120 мм . Приварите эту трубу сверху и чуть сбоку конструкции.

Не забывайте о том, что высота дымохода по своей длине должна быть больше, чем диаметр бочки. Допускаются повороты дымохода, но не более, чем на 45 градусов. Вообще, старайтесь составить дымоход таким образом, чтобы в нем было, как можно меньше колен прямо до выхода из помещения.

Ваша печь при эксплуатации будет сильно накаляться, поэтому придется ставить отражатель, особенно, если печка будет установлена в маленьком помещении. Свойство любого отражателя — перераспределение тепловых потоков и регулирование подачи тепловой энергии. Поэтому печи с отражателями будут работать гораздо дольше и эффективнее.

Теперь, когда основная работа по самостоятельной установке печи длительного горения по чертежам для дома или других помещений выполнена, определитесь, стоит ли обкладывать ее кирпичом. Нужно ли утруждать себя этой работой, если ваш обогревательный аппарат будет установлен в производственном помещении, даче или гараже? Решайте сами.

Смотрим видео

При сборке печи своими руками помните,
что существуют строгие правила ее установки, содержания и эксплуатации:

1. При возведении дымохода все участки трубы стыкуются друг с другом в направлении, обратном движению дыма.

2. По всему периметру печи необходимо оставить свободное пространство, учитывая высокую температуру ее нагрева.

3. Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.

4. Дымоход необходимо монтировать так, чтобы была возможность его демонтажа в любой момент для визуального контроля и периодической чистки.

5. Перед тем, как запустить оборудование, проверьте его в нескольких режимах работы с целью определения необходимой температуры нагрева и режима горения топлива.

Если вы будете соблюдать все эти правила, чертежи печи длительного горения, то ваша печка обеспечит высокую эффективность и простоту в обслуживании, и это несмотря на то, что собрана она своими руками, а не приобретена в магазине.

nomortogelku.xyz

Читайте также:

Печь длительного горения, изготовление самостоятельно

Идея наложить в печку дров как можно больше за один раз, чтобы они потом горели подольше, и к этой печке не нужно было бы подходить раз за разом, — не нова. Так пытались делать еще в давние времена. Но ничего путного особенно не получилось, и до нашего времени массово использовались классический камин, обычная (русская) печь, затем твердотопливный котел для нагрева воды. Но сейчас новые материалы, в частности, имеется возможность делать стальные конструкции в домашних условиях. Поэтому можно сделать печь для длительного горения дров даже самостоятельно. Какие конструкции лучше? — как не наделать ошибок ….

Чтобы в печи горело долго

Чтобы дрова горели долго, к ним нужно подавать воздуха немного, тогда они будут тлеть и сгорание одной закладки растянется на 12 – 24 часа.

При тлении будет выделяться в большом количестве СО угарный газ, и много летучей золы, — мелких частиц древесины, которые не сгорели из-за недостатка кислорода.

Для дожига всего этого дополнительно подают воздух во вторичную камеру, при этом СО догорает до обычного углекислого газа СО2, сжигаются зольные частицы, печь не коптит, а ее КПД оказывается не низким.

Для получения достаточного количества энергии тлеть на протяжении целого дня (12 часов и больше) должен большой объем дров, такой же, какой бы мы сожгли за это время в обычном котле. Поэтому сама конструкция должна быть достаточно объемной, рассчитанной на такую суточную закладку.
На этих принципах и создаются все печи длительного горения дров, подобные им котлы, пиролизные агрегаты…

Делают на заводах

Пиролизные котлы длительного горения изготавливают небольшие и средние предприятия. Солидные производители, если и имели в своем арсенале по подобному образцу в качестве экспериментальной модели, то уже забросили, и на выставках не показывают.

На это есть свои причины, связанные с принципиальными недостатками конструкций, из-за которых такой агрегат не может называться «от солидного производителя». Т.е. бочкообразные котлы с направлением горения сверху вниз, попросту портят имидж нормальной фирмы.

Но по отзывам для обычного и гаражного использования вместо буржуйки, такая конструкция очень подходящая.
Спрос на продукцию есть, и небольшие кооперативы и вторичные производства наполнили рынок «котлами длительного горения».

Реализовать идею «подходить к печке один раз в сутки» стараются и домашние умельцы, благо изделие не сложное.

Что изготавливают самостоятельно

Можно обнаружить много конструкций пиролизного котла, но для изготовления в домашних условиях большинство из них не подходит – большая сложность, требуется трубогиб, множество сварных швов, а зачастую и сложные расчеты, после которых должна обеспечиваться точность изготовления. Например, в заводских условиях не редко изготавливаются котлы шахтной конструкции.

Но зато самостоятельно не сложно сделать печь по схеме с верхним горением закладки дров. Эта конструкция прощает ошибки в изготовлении, является самой распространенной, и наиболее легко изготавливается из того «что завалялось в гараже».

Нюансы изготовления

При изготовлении печи нужно работать с металлом толщиной до 5 мм, сделать множество сварных узлов. Требуется обращение «на ты» со сварочным аппаратом, без опыта работы со сталью, браться за такое не стоит.

Если есть необходимость в такой печи, то при отсутствии опыта, выгодно пригласить сварщика на день — два такой работы. Но предварительно нужно заготовить материалы и инструменты, сделать чертежи, разметки заготовок.

Основой корпуса может послужить даже старая бочка, кусок большой трубы, газовый баллон (разрезается заполненным водой).
Далее по схеме подвариваютя крышки, днища, ножки, лючок (можно использовать и покупной), во внутрь вставляется, поршень с воздухоподающей трубой, закрепляется дымоход. Кстати, не столь простая конструкция, желательно использовать заводской из нержавейки, иначе окислы в исходящих газах быстро могут съесть тонкую сталь. Дымоходы для котлов…

Печь работающая на опилках

Если есть доступ к опилкам, которые можно приобрести дешевле чем дрова, а иногда и бесплатно, то создание подобной печи имеет весомый экономический смысл. Печкой можно отапливать не только подсобные помещения, но и небольшой утепленный садовый домик, если ее переоборудовать в котел (нагрев воды для отопления) или установить в центре маленького помещения. Горение идет по центральной оси утрамбованной закладки.
Конструкция представлена на рисунке.

Печь длительного горения на большую закладку дров

Схема представлена на рисунке. Корпус может быть изготовлен, из бочки, баллона, труб большого диаметра, но желательно высотой не менее 1 метра, чтобы обеспечивалась достаточная продолжительность горения.

Мощность печи определятся тем, какой объем дров будет одновременно участвовать в горении. Это зависит от диаметра самой конструкции и от количества подаваемого кислорода и возможности его перемещения над слоем дров.

Поэтому важные элементы — регулятор подачи воздуха в первичную камеру под поршень, и высота ребер на опускающемся поршне.

Диаметр поршня меньше чем корпуса для свободного выхода газов, высота ребер на нем определяет зазор с дровами и возможность горения – согласно опыту оптимально 50 мм.

Подача воздуха в камеру осуществляется по трубе диаметром от 60 мм.

Она может выходить совсем из котла и забирать воздух снаружи. В таком случае на ней должен размещаться регулятор – изменяемое отверстие. Оптимально отверстие диаметром около 20 мм. Это более простая конструкция печи. Ее обычно и делают в домашних условиях.

Более производительным котел будет если оборудовать внутри корпуса объемную камеру подогрева воздуха, куда воздух будет поступать через регулятор в крышке, а затем по трубе (телескопической) направлять под поршень.

Несколько схем печи длительного горения

На схемах приведены размеры, которые являются примером, для возможного самостоятельного изготовления печи длительного горения.

Еще нюансы изготовления

Дожиг выходящих из под поршня газов происходит в верхней камере. Сюда должен поступать кислород в большом количестве – подача вторичного воздуха. Для ее регулирования делается лючок в верхней крышке. Но для домашних конструкций не герметизированные зазоры верхней крышки и являются отверстием для подачи воздуха для дожига.

Горючие газы отдают свое тепло корпусу непосредственно. Будет ли сделана водяная рубашка, хотя бы в виде спирали нержавейки или по известным схемам – вопрос необходимости и мастерства исполнения. Если имеется водяной теплообменник в корпусе – значит печь преобразуется в котел.

Газы отводятся по горизонтальном патрубку. Он должен быть слегка восстающим (тепле газы стремятся вверх) на всем протяжении. Может быть прибором отопления, если его в виде трубы большого диаметр уложить вдоль стены. Далее обустраивается вертикальный дымоход, который должен обеспечивать необходимую тягу для работы котла.

Пример создания простейшей печи из бочки

  • Толстостенная бочка на 200 литров. У нее срезается крышка (если имеется), которая в дальнейшем послужит для создания крышки для печи.
  • К низу приваривается конструкция опор – корпус будет нагреваться, возможно не желательно, чтобы он опирался на пол непосредственно.
  • Вырезается поршень, на него наваривается крыльчатка из швелерка с высотой 50 мм, для образования зазора с дровами. Желательно применение стали толщиной от 4 мм.
  • В центральное отверстие поршня вваривается стальная труба диаметром 60 мм и необходимой длины, чтобы была выше бочки. Сложность — обеспечить точные углы, чтобы труба свободно двигалась в отверстии крышки.
  • Внизу бочки вваривается дверца для чистки золы. Можно использовать покупную, аккуратно вырезав болгаркой отверстие необходимых размеров в корпусе.
  • С противоположной стороны от зольника вверху (в 50 – 100 мм от верха) врезается труба для отвода дыма. Как она будет далее стыковаться с дымоходом – решается по наличному материалу, — возможно сваркой, возможно на фланцах, или же дымоход сможет внатяг надеваться на данный патрубок с уплотнением шва.
  • Необходимо изготовить крышку, если бочка изначально ей не комплектовалось. Используется листовой металл 3 – 4 мм, с приваренным ободом, — чтобы крышка надевалась сверху. В центре крышки прорезается отверстие для воздухоподающей трубы, диаметром на 3- 4 мм больше чем сама труба. Поверху крышки привариваются ручки.
  • В итоге получилась вот-такая «буржуйка» для большой закладки дров, с возможностью замедления их сжигания путем минимализации поступления воздуха под поршень, т.е. в первичную камеру.

Как работает такая печь

Дрова укладываются поплотнее – чтобы легче по поленьям переходило пламя, а также чтобы больше горючего материала поместилось.

Если используются мелкие дрова, щепа, уголь, то утрамбовывать нельзя, необходимо чтобы воздух двигался внутри верхнего слоя более-менее свободно.

Укладка осуществляется до уровня дымового патрубка, верхний слой поливается горючей жидкостью. Сверху устанавливается поршень и крышка печи. Если нет лючка для поджига, то зажженная пакля смоченная горючей жидкостью просто бросается в трубу для воздуха. Дрова постепенно прогорают и поршень с трубой опускается вниз.

На днище полезно всегда оставлять часть золы, она является теплоизолятором и препятствует прогоранию металла.

Отопительные печи длительного горения из кирпича

Настоящие кирпичные отопительные печи на дровах длительного горения по многим параметрам превосходит другие виды отопления. Существенная каменная масса позволяет запасать много тепла, которое печь отдает дому в течение суток. Двух закладок дров в холодную погоду обычно бывает достаточно для растопки, а в мороз можно добавить третью закладку.

Кирпичная печь создает в доме исключительно комфортную атмосферу. Причина в том, что печь своим лучистым теплом преимущественно греет окружающие предметы и тело человека, а не воздух. А еще печь "дышит". Во время растопки печь выделяет накопленную влагу, а при остывании – поглощает, поддерживая влажность в доме в идеальном состоянии.  

Пользование дровяной отопительной печью вполне безопасно и можно спокойно отойти ко сну, когда последняя закладка дров полностью прогорела. Наши печи обладают рядом совершенно уникальных свойств благодаря техническому совершенству конструкций.

Печь, когда на улице ниже -10°С, нужно топить ежедневно, 1 часа вполне достаточно. В каменной печи средняя закладка дров сгорает быстро, в течение 1-2 часов, а тепло запасается в большой каменной массе, от 4 тонн. Дрова горят быстро и чисто, не образуя креозота. Нагретая печь долго отдает лучистое тепло в помещение. Поверхность печи при этом будет теплой, оставаясь в пределах 60°С. Печь не пересушивает воздух в помещении. 

Турбо-режим обогрева, если дом холодный. Сделав первую протопку – закладка дров полностью сгорит за полчаса - закройте шибер и откройте все остальные дверцы (топку, душник и чистку) примерно на час-полтора. Равноценно 8-часовой работе электрокалорифера на 2 кВт. Затем сделайте вторую протопку – уже для самой печи.

Экономика. Если отапливать дом печью на дровах, одного лесовоза дров хватит на три года. Один кВт тепла от дров стоит в 15 раз дешевле электричества. При сгорании 1 кг дров выделяется около 5 кВт тепла, и даже если 20% этого тепла «вылетят в трубу», 4 кВт пойдут на обогрев дома. Теплопотери подмосковного дома в холодное время года составляют в среднем 0,1 кВт на 1 м2 в час. Подсчитаем: настоящая каменная отопительная печь на дровах полностью окупается за 5 лет, если сравнивать с отоплением электричеством по загородному тарифу.

Теплотехнический расчет помещения. С него мы начинаем работу над проектом создания отопительной печи. Ведь мощность печи должна быть достаточной, чтобы отопить дом даже в мороз. Принимая во внимание характеристики материалов, толщину и площадь стен и потолков, количество и площадь окон и дверей, высоту потолков, мы рассчитываем постоянные тепловые потери, которые несет дом. И потери эти будут тем выше, чем выше разность температур внутри и снаружи. Зная температуру, которую Вы считаете для себя комфортной в доме и сезонные колебания за окном, отопительная печь на дровах длительного получит мощность – с достаточным запасом. Масса, объем и площадь поверхности печи зависят как от мощности, так и от конструкции печи – русской или голландской.

Что такое печь длительного горения? / ЖЖ инфо

Это разновидность твердотопливного котла с более сложным механизмом, который повышает эффективность работы. В классическом твердотопливном котле тепловая энергия выделяется в процессе горения топлива, и практически не высвобождается при сгорании и розжиге. Время работы при одной загрузке дров составляет 2–4 часа.

В печи длительного горения топливо и выделяющиеся из него летучие вещества сгорают отдельно — тепло высвобождается при газификации дров, а потом при горении газа. Такая топка работает более 4–12 часов с одной закладки в зависимости от производительной мощности. В качестве топлива используют древесину — пеллеты, древесные отходы, дрова. Некоторые модели работают на буром или каменном угле, и даже коксе.

Особенности конструкции

Материал топки — чугун. Есть печи, изготовленные из стали, но они уступают чугунным по теплопроводности, хотя стоят несколько дешевле. Корпус обкладывают облицовочным материалом — керамикой, искусственным камнем. Внешнее оформление хорошо сохраняет тепловую энергию, минимизирует риск ожога, задает общий стиль в интерьере.

Печь длительного горения оснащена камерой сгорания, разделенной на две части. Первая это камера загрузки, куда закладывают древесину или другое топливо, и где происходит медленное горение и пиролиз сырья. Вторая часть это камера сгорания, в которую подается вторичный воздух, и в ней же догорают высвобожденные летучие вещества.

Части топки разделяет колосник — чугунная или стальная монолитная решетка. На ней лежит топливо, а через отверстия просыпается зола. Печь длительного горения оборудована дымососом или дутьевым вентилятором для удаления продуктов сгорания топлива.

Некоторые котлы оснащены дополнительными устройствами:

  • полкой для хранения дров;
  • термостатическим регулятором воздуха;
  • системой от закипания воды;
  • предохранительными клапаном для защиты от механического разрушения печи избыточным давлением;
  • духовкой.


Наличие духового шкафа позволяет использовать чугунные печи длительного горения не только, как источник тепла комнаты, но и для приготовления пищи, подогрева воды. Такая модель — хороший и удобный вариант для дачи, коттеджей.

Принцип работы печей длительного горения

Основной принцип работы топки — пиролиз древесины. Это термический процесс распада древесины на ряд веществ (метанол, смолы, древесный уголь, ацетон) посредством высокой температуры при дефиците кислорода. В загрузочную камеру на колосник загружают дрова, поджигают, закрывают дверцу зольника, запускают дымоход или дутьевой вентилятор. Под действием высокой температуры с ограничением доступа воздуха происходит газификация (пиролиз) древесины. В процессе горения высвобождаются разнообразные пастообразные и жидкие смолы, практически чистый углерод.

Выделяющиеся летучие вещества проходят через зону высоких температур, достигают камеры сгорания, и смешиваются со вторичным воздухом, в котором часть летучих сгорает. Полученное тепло используют для нагрева воды и воздуха

Часть тепла возвращается к нижнему слою древесины, и поддерживает пиролиз. Происходит особый вид медленного горения — тление. В таком случае пламя не образуется, зато поддерживается постоянное высвобождение тепла. Чугунная печка длительного горения автоматически работает до 12 часов с одной закладки дров.

Как выбрать устройство?

Чугунные печи длительного горения на дровах отличаются общими и техническими параметрами:

  • Производительная мощность. Необходимую мощность топки определяют по формуле: 1 кВт=10м² + запас 15–20%. Так для обогрева стандартной комнаты достаточно топки с мощностью 4–6 кВт. Для отопления дачи, коттеджных домов используют более мощные конструкции до 25 кВт.
  • Производитель. Отечественные отопительные системы составляют конкуренцию зарубежным аналогам. Отлично справляются с практическим предназначением, технические возможности позволяют обогреть помещения в 40 кв.м, при этом стоят в разы дешевле.
  • Дизайн. Ассортимент на сайте https://kratki.ua/ru/pechi/chugunnye-pechi-kaminy/ представлен многообразием форм, размеров чугунных печей длительного горения. Стилистические решения устройств не оставят равнодушных самых требовательных, скрупулезных потребителей.


Конфигурация моделей предусматривает исполнение твердотопливного оборудования в угловой или фронтальной вариации, отдельно стоящих моделей и пристенных.

Преимущества и недостатки

Чугунные печи длительного горения имеют ряд преимуществ над традиционными твердотопливными котлами:

  • Возможность сжигать крупную древесину.
  • Минимальный выброс вредных веществ в воздух. Основной продукт пиролиза древесины — древесный газ. Он нетоксичный, почти не производит запаха, дыма, сажи.
  • Экономичность горения. При пиролизе происходит полное сгорание топлива. К тому же реже необходимо очищать газоход.
  • Процессом горения пиролизных газов можно управлять, что дает возможность автоматизировать работу печи.
  • Длительное время горения с одной закладки древесины. В отдельных моделях временный показатель достигает 30 часов.
  • Высокий уровень КПД — 85–93% при загружении котла топливом на 50–100%.


На ряду с преимуществами чугунные печи длительного горения не лишены недостатков:

  • Нестабильное горение на малых загрузках топлива.
  • Требования к влажности топлива и качеству. Древесина с процентом влаги более 35% не даст высокой теплоотдачи или котел вообще потухнет.
  • Наличие теплоизолированной дымоотводной трубы. При низкой теплопроводности дымохода нагретые газы образуют на его стенках конденсат, отложения дегтя, из-за чего чаще потребуется чистить дымоходную трубу. В противном случае возникает риск образования обратной тяги.
  • Высокая стоимость. Чугунные печи длительного горения в 1.5–2 раза дороже классических твердотопливных котлов.


Разнообразие моделей и вариаций чугунных печей длительного горения признаны гармонично дополнить основной фон интерьера или внести акцент в дизайн. Печи с широкими габаритами найдут применения в просторных загородных домах, компактные устройства способны грамотно зонировать ограниченное пространство.

Kratki.ua поощряет желание потребителей приобрести многофункциональный твердотопливный котел по доступной цене. Наш интернет-магазин предлагает купить чугунные печи длительного горения для дома, как сертифицированную продукцию, разработанную с учетом пользовательских предпочтений, по доступной цене. Прочные, износоустойчивые конструкции призваны дарить тепло и уют в каждый дом.

Принцип работы и конструктивные особенности дровяных печей длительного горения

Хоть и прогресс постепенно достиг практически всех уголков нашей планеты, дровяные печи так и не сошли со сцены. Они до сих пор исправно служат на благо человечества. Конечно, многое изменилось и в конструкции печей, и в способе поддержания горения дров, и в плане экономичного подхода к используемому топливу. Печи старого образца быстро отапливали помещение, но имели ряд достаточно серьезных недостатков: низкий КПД, частая закладка дров, невозможность отслеживать режимы работы. Вот почему их постепенно стали вымещать дровяные печи длительного горения.

Что это такое? Это совершенно уникальная конструкция, в которой дрова практически не горят. Горение происходит, но при небольшом количестве кислорода, поэтому топливо в печке просто тлеет. Чтобы создать такие условия, необходимо сделать такую топочную камеру, чтобы она постепенно с уменьшением количества топлива при сгорании, тоже уменьшалась.

При длительном горении дров появляются некоторые положительные позиции прибора:

  • Увеличение времени сгорания дров, а соответственно увеличивается время между их закладками.
  • Эффективность выделения тепловой энергии.
  • Повышение коэффициента полезного действия.

В принципе, все эти показатели сегодня характерны современным отопительным агрегатам. Поэтому появилась необходимость разобраться с отопительными печами длительного горения.

Разновидность печки длительного горения

Конструктивные особенности

К особенностям такой печки надо отнести всю ее конструкцию, в которую входят:

  • Кожух, изготовленный из металла.
  • Две камеры сгорания, герметичные друг от друга и от кожуха.
  • Заслонки, с помощью которых можно регулировать подачу воздуха в зону горения.

Принцип работы этой печи следующий:

  • Уложенные в топку дрова поджигают, открывают заслонки полностью. То есть, печь работает, как обычная буржуйка.
  • Как только температура внутри камеры достигла +200°С, заслонки прикрываются. То есть, уменьшается подача свежего воздуха.
  • Теперь необходимо отрегулировать заслонки так, чтобы дрова в топке не горели «синим пламенем». Они должны, как уже было сказано выше, тлеть.
  • В конструкции печи длительного горения для дачи кожух от топок отделен воздушной рубашкой. То есть, между двумя стенками есть зазор. Тепло в помещение передается через воздух внутри агрегата. Это частично снижает КПД, но увеличивает срок эксплуатации самого отопительного прибора.

Печка на дровах длительного горения

Хотя необходимо отметить, что двойные стенки – это не обязательное условие конструкции. Так что можно изготовить такой агрегат без воздушной прослойки. Но в любом случае, такие печки – это высокая теплоотдача и минимальный расход топлива. Необходимо отметить, что на рынке можно приобрести печи, закладка дров в которой будет тлеть до двух суток. И при этом отмечается, что размеры установки достаточно небольшие.

Есть во всей этой ситуации один очень интересный момент. Если кислорода в топку будет поступать в ненадлежащем количестве, то на стенках прибора и в дымоходе начнет образовываться конденсат. Если подачу кислорода увеличить, то будет в больших количествах образовываться сажа. Так что это палка о двух концах. Поэтому необходимо провести точную регулировку заслонок. В этом вся соль технологии топки печи для дачи длительного горения.

Булерьян

Недостатки конструкции

С достоинствами печи этого типа мы вас ознакомили. Но есть у нее четыре недостатка. Правда, некоторые из них к недостаткам отнести вроде бы нельзя, потому что такова конструкция прибора. И все же:

  • В такую печку очень сложно установить водяной контур. Это связано с тем, что данная модель является чисто конвекционной. Хотя на рынке такие варианты уже давно появились.
  • Очень высокие требования к влажности используемого топлива. Дрова должны быть очень сухими. Повышенная влажность снижает тепловое выделение, поэтому печь начинает работать некорректно. Во всяком случае, не ждите от нее высокого КПД.
  • Дымоходу предъявляются очень жесткие требования. Здесь не только точный расчет его диаметра, но и правильный монтаж. Некоторые модели требуют вертикальной установки, некоторые наклонной или частично горизонтальной. Поэтому в этом вопросе придется разобраться в соответствии с выбранной моделью.
  • Настраивать такой агрегат непросто. Лучше этот процесс доверить специалисту. Все дело в том, что изменение некоторых факторов эксплуатации может привести к снижению КПД. К примеру, та же сырость дров, изменения циркуляции воздуха внутри помещения и дома в целом.

Недостатки-то существенные. Но все это компенсируется высокой эффективностью теплоотдачи прибора, экономией потребления топлива и другими положительными сторонами печи-камина длительного горения.

Стропува

Как изготовить своими руками

Изготовить буржуйку длительного горения своими руками несложно, если знать принцип работы установки и конструктивные особенности. Об этом мы уже написали выше, поэтому стоит остановиться на вопросе изготовления.

В первую очередь надо выбрать модель. Давайте рассмотрим самую простую, которая в точности напоминает буржуйку. По сути, это она и есть. Только в ней проведены некоторые конструктивные изменения.

  1. Убирается колосниковая решетка. Дрова будут лежать на поде печки, поэтому рекомендуется этот элемент изготовить или из толстого листа железа, или усилить его еще одним листом.
  2. Установить дверцу топки по типу дверцы модели «Булерьян». В самой дверце необходимо сделать отверстия, которые будут открываться и закрываться с помощью специальной круглой заслонки.

Конструктивный ряд буржуйки длительного горения

Что этими конструктивными изменениями добивается? Во-первых, отсутствие подколосниковой зоны дает возможность снизить поступление воздуха. Ведь под дровами нет пространства и нет поддувала. Значит, снижается интенсивность горения. Во-вторых, горячий газ, который образуется в процессе тления дров, сразу не покидает топку, он долго находится в ней, тем самым хорошо прогревает стенки печки. В-третьих, с помощью круглой заслонки легко отрегулировать подачу кислорода.

Можно данную конструкцию немного изменить, но при этом увеличить эффективность ее работы. Для этого камеру сгорания топлива надо разделить горизонтальной или наклонной перегородкой. Но этот элемент должен не доходить до лицевой стенки камеры на несколько сантиметров. Между нижней камерой и верхней должен образоваться зазор, через который горячие потоки топочных газов должны устремляться в верхнюю камеру. Это увеличивает площадь теплообмена, плюс появляется возможность использовать пиролизный процесс.

Что это значит? Можно дополнительно создать условия, при которых топочные газы будут сгорать во второй камере. Для этого надо просто дополнить конструкцию боковыми трубками, через которые кислород будет поступать во вторую камеру. Сами газы гореть не будут, а вот воздушно-газовая смесь горит отлично, выделяя огромное количество тепловой энергии. Кстати, такие печи являются обладателями большого КПД, доходящего до 95%.

Печь для бани длительного горения

Модели печей длительного горения

На самом деле моделей данного вида отопительных установок огромное количество. Мы лишь рассмотрели обычные буржуйки, а есть в данной категории не только горизонтальные установки, но и вертикальные. К примеру, известные многим из нас печки «Бубафоня» и «Стропува». Не забываем о канадском варианте «Булерьян». Кстати, обо всех этих конструкциях на нашем сайте вы найдете подробнейшую информацию.

Подходя к вопросу выбора, каждый потребитель исходит из тех условий эксплуатации, которые им выдвигаются, как самые основные. Но в любом случае необходимо отметить, что печи длительного горения могут быть использованы, как отопительные приборы, для небольших зданий и построек. К примеру, для дач, загородных коттеджей, гаражей, мастерских и бань. В больших домах их тоже можно устанавливать, но только в качестве дополнительного источника тепла.

Кстати, о банях. Изготовить самодельную банную печь длительного горения тоже не проблема. По сути, это все та же дровяная печь только с каменкой и водогрейным баком. К примеру, вот такая, как на фотографии выше.

Как экономно и экологично топить в печи?

Густой и темный дым из трубы до сих пор является нормой во многих польских домах. Очень часто такое положение дел в основном вызвано не некачественным топливом или печкой старого поколения, а способом копчения. При смене способа сжигания с нижнего на верхний расход топлива снизится, а сам процесс горения станет более экологичным. Как сжечь , чтобы уменьшить дымообразование? Об этом ниже.

Традиционное освещение снизу

Как разжечь печь? Самый известный метод - покрыть растопку дровами, а затем углем.

Этот метод вреден, так как топливо сверху еще до того, как оно начнет гореть, высыхает и выделяет пар и газы. Сочетание обоих веществ приводит к значительному снижению теплотворной способности угля. В результате вместе с густым дымом улетучивается до 30% топлива, а значит затраты на отопление здания увеличиваются почти на треть! Кроме того, дым и копоть сильно загрязняют внутреннюю часть котла и дымохода, способствуя снижению их эффективности.

Как сжечь , чтобы не загрязнять воздух? Чтобы сделать классическое горение в печи-мангале немного экологичнее, можно добавлять уголь в котел меньшими порциями. Порция должна быть достаточно маленькой, чтобы поддерживать огонь в котле после ее добавления. Правило в этом случае очень простое: чем больше тепла на колоснике, тем больше топлива можно добавить сразу.

Верхняя подсветка

Обжиг сверху — безусловно, самая чистая альтернатива традиционному методу копчения. Этот метод широко пропагандируется в Западной Европе на региональном и национальном уровне. Компания TECH Controllers, для которой забота об окружающей среде имеет первостепенное значение, также поощряет курение в печи сверху.

Коптить сверху можно в любом устройстве, имеющем вход для воздуха под колосниковой решеткой и выход для выхлопа вверху топки . Компании, торгующие котлами, предлагают устройства с нижним сжиганием топлива, верхним сжиганием топлива, а также такие, в которых процесс сжигания топлива может осуществляться как снизу, так и сверху.В случае последнего место воспламенения топлива определяет способ сжигания .

Чтобы начать сжигание в печи сверху, заполните печь углем, положите на нее дрова, а наверху растопку. При таком расположении воздух по-прежнему уходит вверх, а тепло опускается вниз, но дым, выходящий из слоя холодного топлива, почти полностью сгорает. В результате в дымоход попадают почти прозрачные выхлопные газы и вместо дыма вырабатывается больше тепла.

Верхнее горение – это циклический процесс. Доливка топлива невозможна, пока топливо полностью не выгорит. В этом случае все действия, связанные с розжигом, необходимо повторить с самого начала.

Курение на роликах

Это форма компромисса между добавлением в печь небольших порций и сжиганием сверху. Вальцовое копчение можно использовать в котлах с верхним и нижним горением. Отличие метода от по сравнению с нижним сжиганием заключается в том, что угли должны прожигаться каждый раз перед добавлением очередной порции топлива.

Как таким образом зажечь ? В начале нужно насыпать в него небольшую порцию топлива и поджечь на нем растопку. Когда топливо превратится в угольки, переместите его в заднюю часть котла, чтобы передняя решетка осталась пустой, и добавьте на ее место еще одну порцию топлива. Важно, чтобы свежее топливо покрывало переднюю решетку и имело боковой контакт с кучей тепла. Если количество тепла не слишком мало, то воспламенится новая порция топлива.

По сравнению с нижним копчением вальцовое копчение определенно лучше, потому что даже при добавлении большого количества свежего топлива мы избежим копчения.

По сравнению с верхним копчением вальцовое копчение более грязное, так как летучие вещества проходят через угли. Однако если в случае с нашим котлом горение сверху невозможно, стоит сделать ставку на висячие.

Управление котлом, или как топить печь центрального отопления с поддувалом

Независимо от того, имеет ли котел функцию автоматической подачи топлива или это загрузочный котел, его работой можно удобно управлять. В случае электронного регулирования основным элементом, управляющим количеством воздуха, подаваемого в топку, является нагнетательный вентилятор.Благодаря ему количество подаваемого воздуха регулируется вместе с изменением температуры горения.

Вентилятор наддувочный WPA-117

Гораздо большие возможности открываются перед пользователем при использовании электронных регуляторов котла. В зависимости от модели они позволяют пользователю котла управлять не только поддерживаемой температурой, но и управлять циркуляционным насосом, насосом ГВС, приводом смесительного клапана, комнатным регулятором или контролировать рабочую температуру всей установки. Более того, благодаря использованию современных технологий параметры работы котла можно изменять удаленно через интернет или с помощью мобильного телефона.

Трагическое состояние воздуха в Польше в свете запросов Европейского агентства по окружающей среде

В последнем отчете ЕАОС «Качество воздуха в Европе - отчет 2016» показано, что Польша находится в авангарде самых загрязненных стран Европейского Союза. Исследования показывают, что среднегодовой уровень пыли PM2,5, содержащей такие вещества, как m.в сера, ртуть и тяжелые металлы в Польше составляют целых 22,8 мкг/м³ . В европейских странах ситуация хуже только в Болгарии, где концентрация этой пыли достигает уровня 24,1 мкг/м³. Следствием очень высокого уровня загрязнения воздуха в Польше является преждевременная смерть 46 тысяч человек. человек в год и многочисленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и раком легких.

В отчете также указано, что Польша, Германия и Румыния являются странами, которые вносят наибольший вклад в выбросы канцерогенного бенз(а)пирена.Как в Польше, так и в Румынии с 2000 по 2014 год зафиксирован значительный рост эмиссии этого фактора.

Домохозяйства виноваты в таком положении вещей на 56%. Неправильное сжигание угля, а также мусора и других веществ в печах вызвало резкое ухудшение состояния воздуха в Польше.

В контексте этих результатов повышение осведомленности поляков и внедрение передовой практики, направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, становится приоритетом.

Топление в топке сверху как способ экологичного и в то же время экономичного сжигания топлива идеально вписывается в концепцию борьбы со смогом и во многие социальные акции, например, организованную Gazeta Wyborcza «Дыши по-человечески».

Компания TECH Controllers, для снижения выброса вредной пыли, дополнительно предлагает решение, заключающееся в установке электрофильтров. Устройство ST-360, разработанное экспертом д-ром инж. Роберта Кубица стремится бороться с высокими выбросами загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.Электрофильтр предназначен для установки в систему выхлопных газов и отличается высокой эффективностью. Установив в установку электрофильтр, каждый может оказать реальное влияние на улучшение качества воздуха в своем регионе.

Электрофильтр ST-360

Важен метод розжига

Неправильное горение в печи может привести к более быстрому износу печи и дымохода. Кроме того, это способствует трагическому ухудшению качества воздуха в Польше. Как жечь в , чтобы не курить? Если у нас котел верхнего горения или верхне-нижнего горения угля, то наша обязанность выбрать наиболее эффективный способ растопки, т.е. сверху.Таким образом, мы не только сэкономим, но и позаботимся о снижении количества вдыхаемых ядовитых веществ в окружающей среде.

Напоследок приглашаем к просмотру материала фильма. Герои этой короткой записи доказывают, что избавиться от дыма можно, поджигая топливо сверху. Хотя видео касается сжигания дров в камине, процесс горения такой же, как и в случае с угольными котлами.

90 145

.

С 2030 года не курить на угле и дровах. Больше времени на замену копоти

Еще 6 месяцев на замену печи, но 9 лет на запрет сжигания угля, дров и других видов твердого топлива - таковы основные изменения, запланированные в мазовецкой антимоговой резолюции. Работа по внесению изменений в положения об охране атмосферного воздуха в нашем регионе ведется.

Уже несколько лет в Мазовии действует постановление о борьбе со смогом. Именно этот документ предусматривает порядок замены старых пустышек до конца 2023 года.Теперь постановление подлежит изменению. По новому дизайну:

- приказ о замене старых черных покрытий, действующий сейчас с 1 января 2023 г., будет перенесен на полгода, т.е. до 1 июля 2023 г. (Это установки, не соответствующие требованиям по тепловой эффективности и выбросам загрязняющих веществ указан для класса 3, 4 или 5 по стандарту PN-EN 303-5:2012 до 1 июля 2023 г.)

- установки, соответствующие требованиям по тепловой эффективности и выбросам загрязняющих веществ, установленным для класса 3 или класса 4 согласно PN-EN 303-5:2012, должны быть заменены до 1 июля 2028 года.,

- т.н. локальные обогреватели помещений (например, камины, отдельно стоящие печи) должны быть заменены к 1 июля 2023 года. В случае такого типа установки их можно оборудовать устройством, обеспечивающим снижение выбросов пыли до значений указано в вышеупомянутом Регламент, который, таким образом, позволит их использование после этой даты.

- с 2030 года будет введен запрет на курение с использованием твердого топлива (например, дров, угля и пеллет). Однако, если жители заменят свои существующие источники тепла твердым топливом для установок, соответствующих требованиям экодизайна, в период с 11 ноября 2017 года.а 30 июня 2030 года они смогут пользоваться ими до конца жизни.


Вышеупомянутые положения должны охватывать 9 повятов под Варшавой, в которых состояние воздуха является наихудшим. К ним также относится Отвоцкий повят.


Консультации по проекту новой антимоговой резолюции начнутся 1 июля и продлятся до 16 августа 2021 года. Замечания можно подавать с помощью электронной формы, доступной на сайте Маршалковского управления (форма будет активна только в период консультаций), в письменной форме на адрес Департамента по обращению с отходами, эмиссии и комплексных разрешений UMWM (ул.Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) и устно для протокола после предварительной записи.

Детали и форма доступны на www.mazovia.pl и www.powiekieta.mazovia.pl.


Узнайте, когда вам нужно заменить печь и как получить финансирование для этой цели. Позвоните нашему специалисту: мобильный: 789 036 769 [email protected] .

.

Как эффективно топить в печке? - Продажа угля, пеллет, экогорошка

Твердотопливные печи по-прежнему являются самыми популярными источниками тепла, используемыми в Польше, хотя предпринимаются попытки заменить их другими типами печей, особенно потому, что они считаются основным источником смога. Однако даже эффективность вашей старой печи можно значительно повысить, изменив способ ее горения.

Эта статья включает в себя:
1. Эффекты традиционного обжига в печи.
2.Top Firing Up
3. Преимущества верхнего розжига печи.
4. Как лучше топить печь сверху?

Последствия традиционного обжига в печи

Большинство людей связывают горение печи CO с топкой печи, загруженной топливом снизу, и последующим добавлением в нее дополнительных, обычно больших порций топлива поверх теплового слоя для поддержания процесса горения. Однако стоит знать, что этот способ малоэффективен и неэкономичен – каждая последующая порция топлива, добавляемая в топку, ограничивает поступление теплого воздуха в котел.В результате этого процесса значительная часть топлива превращается в дым, содержащий много летучих соединений и пыли, и не используется для выработки тепла. Чем больше образуется самого дыма, тем больше угля или дров добавляется за один раз.

Есть еще одна техника, которая может помочь вам сэкономить топливо. В результате его использования образуются чистые выхлопные газы, состоящие только из бесцветных газов и паров воды. Это…

Топка печи сверху

Топка печи сверху – это самый энергоэффективный и экологически чистый способ отопления зданий с использованием твердого топлива.Он заключается в изменении расположения теплового слоя от дна печи к ее верху. В результате газы и пыль, выделяющиеся из слоя топочного топлива, проходят через слой тепла и полностью там сгорают. Благодаря этому из трубы не выходит ядовитый дым - вместо него вырабатывается больше тепла, что приводит к ощутимой экономии расхода топлива и, следовательно, затрат на отопление.

Преимущества Top Burning

Наиболее важными преимуществами использования этого метода являются, помимо вышеупомянутого снижения расхода топлива, которое может составлять до 30% топлива, а также:

  • Тепловой комфорт дома, так как обеспечивает равномерный нагрев в течение многих часов, а в случае печей с боковой подачей топлива - даже в течение нескольких дней.
  • Экономия времени, т.к. после розжига топки нет необходимости производить с ней другие действия, кроме, возможно, добавления новых порций топлива или заполнения подающего бака.
  • Аккуратное сжигание пыли и газов, образующихся при горении, продлевает срок службы отопительных систем, снижает образование сажи и эффект засорения дымоходов.

Положительное влияние на здоровье также важно, так как более точное сгорание топлива напрямую приводит к меньшему количеству дыма, ядовитой пыли и неприятных запахов.

Как лучше топить печь сверху?

Топление сверху лучше всего использовать в загрузочных котлах – в кухонных печах, изразцовых печах и даже в каминах. Как это сделать?

  • Топливо кладется на пустую решетку, начиная с более толстых кусков угля или дерева. На них кладут только средние и мелкие кусочки. Затем кладут растопку.
  • На слой растопки кладут куски более толстого дерева для растопки, по кусочку, на которые кладут еще один слой, на этот раз палки или щепки толщиной с большой палец.
  • Когда печь будет готова, зажгите растопку и закройте верхнюю дверцу печи. Сам розжиг печи вместе со сгоранием выделяющихся летучих веществ занимает около часа. В это время должна быть обеспечена постоянная подача воздуха, пока тепло не достигнет колосника печи.
  • Рабочую температуру печи можно регулировать, закрывая или открывая дверцу топки.
  • После растопки печки, нагруженной таким образом, обычно не нужно подливать в нее топлива - до тех пор, пока она снова не загорится.
  • В зависимости от количества загруженного топлива печь нагревается примерно от 6 до 12 часов. Однако, если необходимо добавить уголь или дрова, это нужно делать небольшими порциями. Бросание большого количества топлива задушит горение в топке и создаст дым.
  • Если конструкция печи позволяет, можно выбрать часть углей, засыпать печь и положить угли сверху, чтобы перезапустить цикл. Однако этот метод требует некоторой практики со стороны пользователей печей.

Верхний способ топки лучше подходит для топок с питателем топлива, в которых топливо подается в камеру сгорания снизу или сбоку. Высококачественный экологически чистый уголь из каменного угля особенно хорошо подходит для топки таких печей, так как он не спекается и после сжигания оставляет мало золы. Однако важно, чтобы он имел правильную теплотворную способность и размер.

Теплотворная способность и размер зерен угля должны наилучшим образом соответствовать эффективности печи и другим рекомендациям производителя.Поэтому хорошие дистрибьюторы и продавцы экогорошка предлагают несколько видов топлива с различными параметрами — их качество можно легко контролировать, закупая сырье напрямую у производителей этого топлива.

Читайте также:


Как узнать, что кто-то продает экологический горох низкого качества?
Эко-горошек

в настоящее время является одним из самых популярных видов твердого топлива. Он удобен в использовании и имеет выгодное соотношение цены и энергии.В…

Подробнее…

Технический углерод – как он образуется? Как этого избежать?

Пользователи твердотопливных печей сталкиваются с проблемой копоти. Как и пепел, его часто рассматривают как естественный продукт сгорания и игнорируют...

Подробнее…

Способы дешевого отопления частного дома

Способ отопления частного дома определяет последующие расходы на содержание. Неверные предположения на ранних этапах инвестирования приведут к проблемам...

Подробнее…

Теплотворная способность угля и экология

Уголь считается одним из видов топлива, наиболее ответственным за смог и парниковый эффект.Однако не сам углерод вызывает эти явления...

Подробнее…

Предыдущий пост

Дешевое и хорошее топливо - возможно ли это?

Следующий пост

RSM® и NovaTec® One — идеальное сочетание для растений
.

Как правильно и безопасно растопить печь?

Предупреждения о смоге выпускаются почти ежедневно во многих муниципалитетах в течение этого отопительного сезона. Смог – это туман, содержащий загрязняющие вещества в атмосферном воздухе. Польша лидирует среди самых загрязненных стран Евросоюза. В нашей стране мы дышим очень плохим воздухом, и ежегодно преждевременно умирает более 48 000 человек. Ради нашего здоровья представляем вам пошаговую инструкцию, как безопасно и правильно растопить печь.

Смог (дым «дым») — туман, содержащий загрязнители воздуха. В основном это пыль и газы от сжигания угля в печах, выхлопные газы автомобилей и промышленных предприятий.

Основным источником кислого смога являются отопительные установки (котлы, печи), используемые для отопления частных домов и старых многоквартирных домов. Это по нескольким причинам:

  • общее использование твердотопливных котлов и печей в одно- и многоквартирных домах.Этот метод отопления используется более чем в 49%. Польские домохозяйства 90 010
  • использование установок старого типа, т.н. сажа (или дрянь), т.е. печи или котлы верхнего горения, в которых можно сжечь практически все, что в них бросишь
  • Неправильные способы розжига печи - Топка сверху является одним из способов более чистого и эффективного сжигания угля и дров в самых популярных печах/котлах/каминах.

Подробнее о правильном способе обжига в печи можно прочитать ЗДЕСЬ.

Инструкция по правильному розжигу в печи

Вопреки видимому, правильно разжечь печь непросто. О том, что мы что-то делаем не так, можно легко узнать по слишком большому количеству дыма, а также по дыму, который выходит за пределы печи в помещение. Взрывы (слабее или сильнее) газов в топке или дымоходе тоже не очень хороший знак. Неправильное зажигание в топке может привести к более быстрому износу топки, дымохода, а в крайнем случае к взрыву, способному разрушить даже дымоход, стену или печь.

  1. Печь и дымоход, как и все рабочие машины, должны содержаться в надлежащей чистоте. Особенно это касается дымохода, который должен регулярно очищаться специалистом по трубочисту не менее двух раз в год. В большинстве случаев проблемы с розжигом или поддержанием огня, а также слишком много дыма возникают именно из-за засорения дымохода или самой печи. Образующаяся в процессе горения сажа оседает на стенках дымохода и топки, со временем все больше забивая засор и уменьшая «тягу» топки.
  2. Мы предполагаем, что печь и дымоход содержатся в надлежащей чистоте. Как теперь топить печь? Представленный способ относится к наиболее популярным печам, т.н. «Нижнее горение» и, в значительной степени, изразцовые печи.
  3. Самый важный принцип разжигания – это постепенное управление пламенем, чтобы оно росло с постоянной скоростью и никогда не гасло. Должна быть так называемая «Живой огонь» или видимое пламя. Отсутствие пламени свидетельствует о слишком низкой температуре, при которой горючие газы не могут нормально гореть, что не только создает опасность взрыва, но и ускоряет процесс отложения сажи на стенках дымохода и топки.
  4. Для этого разожгите огонь, расположив растопку в правильном порядке. Расстилаем бумагу в самом низу. Стоит помнить, что бумагу следует скомкать в «шарики» — так она лучше и быстрее сгорит, достигнув более высокой температуры. Который нужен для освещения картона или небольших кусочков дерева, лежащих на бумаге. По мере распространения огня можно подбрасывать все более и более крупные куски дерева, но никогда не тушите ими огонь. Когда самые большие бревна будут обработаны, вы можете начать добавлять более ценное топливо – например,каменный уголь.
  5. При розжиге не забывайте поддерживать в топке как можно большую тягу. Полностью открытая нижняя дверца увеличивает тягу, каждый раз, когда мы открываем верхнюю дверцу (куда закладываем топливо), мы уменьшаем тягу. Если тяга при розжиге слабая и дым из печи уходит в помещение, можно попробовать «разогреть» печь и подготовить ее к работе.
  6. Положите в топку растопку (бумагу, картон, дрова) и возьмите большой кусок газеты, свернутой в рулон, подожгите и подложите в топку к выходу из дымохода, чтобы дымоход всасывал пламя .Когда газета почти сгорит, используем ее как источник огня, чтобы зажечь растопку. Чем дольше вы будете топить таким образом печь и дымоход, тем лучше она будет ловить тягу и тем меньше шансов, что она будет дымить вне печи при ее растопке.
  7. Не забывайте подбрасывать следующую порцию топлива, делать это постепенно и медленно, чтобы никогда не погасить пламя.

Плюсы стрельбы сверху

Вместо традиционного вкладыша сначала заполните топку углем, подложите дрова (по всей поверхности угля) и только поверх растопки.Таким образом, топка начнет гореть сверху, благодаря чему нижний уголь будет продолжать сушиться, но на этот раз его пары должны будут пройти через горячий верхний слой, где они и прогорят, чтобы сбежать через дымоход снаружи. Мы вернем энергию, которая до сих пор ускользала от нас вместе со шнуром, и таким образом мы будем использовать меньше углерода. Кроме того, сжигание сверху вниз составляет:

  • дым на самом деле представляет собой едва заметный туман, состоящий почти из самого водяного пара
  • вы меньше загрязняете окружающую среду, потому что дым выделяет ядовитые вещества
  • вам не нужно время от времени подсыпать уголь в топку, благодаря чему у вас есть тепло даже ночью, а один огонь обогревает квартиру даже в течение дня (в зависимости от топки и вида топлива)
  • производит меньше золы, а это значит, что колосник не так сильно убивает себя, и воздух может легко циркулировать в камере сгорания.

Недостатки розжига сверху

Самая большая проблема в том, что котел дольше нагревается. Это не занимает много времени, но иногда занимает до 60 минут. Кроме того, нельзя добавлять дополнительные порции угля во время горения. Вам придется снова зажечь новую вставку или собрать остатки тепла, например, в ведро, высыпать угольный дожигатель и положить собранные угли сверху. Зажигание не самое простое, и это надо просто испытать.

Что стоит знать о

Печь должна быть в наилучшем состоянии. Любые протечки вызовут повышенную прокачку воздуха, что может привести к перегреву воды и выходу из строя водяной системы. Конечно, проходимость дымоходов и техническое состояние других узлов не должны отличаться от стандартных, но это норма и касается не только горения сверху.

Изначально весь очаг не выстилаем углем. Лучше всего использовать половину той порции, которая поместится в топке, растопить ее и наблюдать за временем и температурой горения (котлы, оснащенные электронными датчиками и программой управления, напр.воздуходувка). В течение следующих нескольких дней можно увеличивать дозу, пока не будут достигнуты оптимальные показатели.

При подготовке к розжигу печи положите на дно печи самые толстые угли или поленья, а над ними более мелкие. Нижняя дверь должна быть слегка приоткрыта, а вентиляционные отверстия в верхней должны быть открыты. Если зажигалка плохо горит или гаснет (при условии, что вы использовали сухие дрова), откройте нижнюю дверцу шире. С другой стороны, если дым все еще густой и темный, это будет свидетельствовать о том, что воздух слишком сильно подсасывается в топку, тогда следует закрыть нижнюю дверцу или уменьшить скорость поддувала, если он есть в топке.Методом проб и ошибок определяем наилучшую настройку, которой потом будем пользоваться все время.

В первые дни стоит время от времени осматривать котельную и проверять работу топки.

Что можно жечь в печке?

  • бумага, картон и дерево,
  • упаковка из бумаги, картона и дерева,
  • лесные отходы, кроме химикатов и пластиковой упаковки,
  • отходы коры и пробки,
  • сухие опилки, стружка и обрезки,
  • механически отделенные отходы переработки макулатуры.

.

Угольные печи полностью запрещены! Чем можно обогреть дом?

Недавно был принят полный запрет на отопление домов угольными печами. Разумеется, новый закон распространяется только на столицу Малопольши. На глазах у жителей Краков последние месяцы, когда они смогут курить уголь или дрова дома. С 1 сентября 2019 года будет введен полный запрет на использование перечисленных твердого топлива в городе. Помните об этом законе, потому что городские власти проверят, убраны ли устаревшие печи.

Уголь и дрова запрещены

Почему власти Кракова запрещают сжигать дома дровами и углем?

Многочисленные исследования показывают, что твердое топливо (например, древесина или уголь) ответственны примерно за 42% выбросов твердых частиц. вещества они несут ответственность за образование смога, который представляет собой огромную угрозу для здоровья и жизни. Эти вредные выбросы в основном производятся домохозяйствами. котельные, где до сих пор сжигают «мусор».Смог оказывает пагубное влияние на всю кровеносная система, способствуя увеличению количества аритмий или сердечных приступов сердца.

Подсчитано, что жители Кракова вдыхают в среднем около 5 месяцев воздуха, качество которого значительно превышает допустимые нормы. По смога ежегодно преждевременно умирает до 400 человек - в основном от сердечного приступа или респираторных заболеваний. Смог укорачивает жизнь жителей Кракова в среднем на ... 43 месяцы! Именно по этой причине было решено бороться с этим «врагом».

Чем занимаются жители они горят в печах?

Извините, но это буквально все - как пластик или худшее качественный уголь. Краков расположен в довольно большой котловине на берегу Вислы, и всякие загрязнения от угольных печей не могут пройти развеять его. Тем более, что в такой ситуации трудно найти хороший ветер, который мог бы помочь. разрежать загрязненный воздух. Новая резолюция должна способствовать не только локальное улучшение его качества, но и влияет на эмиссию в масштабах всей страны.Спасибо новые меры улучшат самочувствие жителей и их здоровье, а также много... жизней будет спасено.

К счастью, в Польше наконец-то началась «эко-революция». Власти склонны к медленному, но систематическому отказу от печей углерод. Они должны быть заменены более экологическими формами. отопление - может они и будут не самыми дешевыми изначально, но со временем будут наверняка каждый оценит их свойства. Муниципальная полиция Кракова несколько раз в посетят дома с угольными печами.Это должно быть достигнуто непосредственно к тем местам, откуда следует немедленно убрать очаг.

Приведут ли новые правила ограничения отопления домов углем и дровами к уменьшению смога в Кракове?

Нагрев – рекомендуемые печи

Станет ли Краков чистым городом?

Сколько печей вам нужно заменит?

Текущий отопительный сезон будет последним, когда разрешено сжигание дров и уголь легально.Кракову придется перейти на другие способы борьбы смог. Решением может быть субсидирование утепления домов, однако пока это довольно "неоперившаяся" тема. Несмотря на это, борьба с вредным способы утепления домов продолжаются. Для сравнения, в 2015 году в Кракове топили аж 25 000 печей углем или дровами (дотация была даже 100%). На конец 2017 года (субсидия до 80%) подлежало замене около 9,5 тыс. печи. К концу августа 2018 г. (субсидия до 60%) подано и положительно рассмотренных заявок на замену угольной печи было ок.5500. С помощью города жители заменили старые камины более экологичными источниками тепла или принято решение о подключении к городской теплосети.

По оценкам, в 2019 году предстоит заменить около 4000 угольные печи. Разумеется, эти данные могут быть изменены — все зависит от сколько заявок будет подано. Город обязательно познакомит вас порядок проведения проверок после 1 сентября 2019 г. С 1 января 2019 г. жителей года, заинтересованных в демонтаже угольной печи, они могут подать заявку на финансирование через провинциальный фонд охраны окружающей среды.



Штрафы за несоблюдение новых правил

Каждый житель Кракова должен знать дату запрет.Муниципальная полиция будет нести ответственность за его соблюдение быть очень строгим. Поэтому следует учитывать тот факт, что после 1 сентября 2019 года можно получить суровое наказание - конечно только если когда дрова или уголь еще появляются в топке. Подстаканники угольщики могут ожидать штрафа в $500 за вредное курение материалы. Однако, когда дело будет передано в суд, штраф может составить даже до 5000 злотых.

Жители Кракова, выводящие из эксплуатации угольные печи, должны будут заменить их на система газового отопления ( o как правильно выбрать газовую плиту вы можете прочитать в этой статье ), электросети или подключить дом к сети централизованного теплоснабжения (если это будет возможно и экономически оправдано).Приемлемо для использования остаются только газообразное топливо и мазут. Смог, конечно он не исчезнет сразу после вступления в силу регламента, но точно будет очень сильным его присутствие в воздухе будет ограничено. Однако Краков сосредоточится не только на удаление угольных печей из домов, но и на общепромышленные выбросы. Поэтому в случае неконтролируемых выбросов будут приняты меры. загрязнение на плавильных заводах, но и будут введены экологические зоны транспорт.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

Прайс-листы на услуги, связанные с данной статьей

.

Как экономно и безопасно топить в печке?

Как экономно и безопасно топить в печи?

Инструкция по топке в изразцовой печи:

  • Перед розжигом печи удалите из печи золу и шлак и очистите колосниковую решетку.

Чтобы успешно разжечь печь, на решетке должны образоваться тлеющие угли. Для этого следует использовать щепки или другую растопку. Цветные газеты не годятся для растопки печи, так как содержат слишком много различных видов химических красителей.При розжиге дверка зольника должна быть открыта, а дверца топки закрыта.

Когда печь уже тлеет, нужно подсыпать дрова или уголь, пока она не прогорит. После подсыпания угля и его розжига не закрывайте дверцу, так как это может привести к взрыву топки за счет воспламенения скопившихся в ней горючих газов и из-за возможности плавания угольной пыли в канале дымохода топки.

После поджигания заряда можно закрыть и закрыть дверь.С этого момента начинается правильный нагрев печи – жар от углей заполняет дымовые каналы и прогревает шамотную топку.

Что делать, если, несмотря на соблюдение правил правильного розжига печи, она все равно не горит?

    • Откройте окно, возможно нехватка воздуха, неисправная вентиляция или перепад давления означает, что в дымоходе нет так называемого дымохода. кугу.

    • Может быть заснеженный, холодный дымоход, вызывающий перепад температур в дымоходе.Тогда следует использовать больше растопки из легковоспламеняющихся материалов (желательно только бумаги) — огонь нагреет дымоход.

    • Если вышеуказанные действия не помогли разжечь печь, сообщите об этом администрации. Возможно, в дымоходе слишком много сажи, что сужает его отверстие, а это значит, что тяги нет.

    • Если причиной проблемы с освещением печи является забитый штекер, его чистка является обязанностью арендатора!
    • Грязный дымоход может стать причиной пожара!

      • При сильном загрязнении дымохода сажа, осевшая в дымоходе, может воспламениться от горячих выхлопных газов с температурой свыше 1000°С (в среднем температура в дымоходе не превышает 300°С).

      • Под воздействием очень высоких температур дымоход легко трескается, что может привести к пожару в квартире.
      • Сажа может загореться в дымоходе, даже если в топке нет огня. В ветреную погоду при увеличении тяги в дымоходе могут воспламениться не полностью сгоревшие остатки топлива, покрытые золой, которые, достигнув дымохода, могут воспламенить накопившуюся в нем сажу.
      • Материалы, которые нельзя коптить:
      • Мягкая древесина, так как она содержит большое количество смол, которые при горении загрязняют дымоход и печь, создавая опасность пожара.

Влажная древесина - сгорает в печи, испаряет влагу, загрязняя дымоход, и дополнительно дает еще вдвое меньше тепла, чем сухая, правильно выдержанная не менее 1 года древесина, имеющая влажность 12-20%.
Мусор, различные виды отходов, древесноподобные материалы и т.п. - загрязняют дымоход и загрязняют природную среду. Сжигание материалов, не предназначенных для этой цели, запрещено строительным законодательством и актом об экологическом сжигании в домашних котельных и отопительных приборах.
Согласно закону об отходах, сжигание мусора разрешено только на мусоросжигательных заводах. Таким образом, сжигание отходов в бытовых печах наказывается штрафом, который может достигать 5000 злотых.
Химические соединения, выделяющиеся при сжигании вышеуказанных материалов, вызывают большое скопление смолы в дымоходе, что вызывает более быстрый износ дымохода, а то и преждевременное его разрушение!
Предотвращение опасностей - меры предосторожности:
Важно не оставлять дверцу топки приоткрытой, так как тлеющая шихта может упасть с печи на пол и вызвать пожар!
Пол вокруг печи должен быть выстлан огнестойким материалом, желательно металлическим листом.Он защитит пол от случайного возгорания и облегчит уборку вокруг печи.
При удалении золы из топки обратите внимание на материал емкости, в которую она ссыпается. Не кладите теплую золу в горючую кастрюлю. Подождите, пока он полностью остынет, прежде чем выбрасывать пепел в мусорное ведро.
Вы не должны вести к так называемому гудит в духовке. Тогда есть риск чрезмерно высокой температуры в топке и в дымоходе, что может привести к воспламенению сажи и возгоранию.

.

Сжигание в топке сверху Дровами или углем

Верхнее горение 07-07-2015

Как сжигать уголь сверху?

Современные топки позволяют сжигать уголь и дрова сверху вниз – экономично, безопасно, эффективно и без дыма. Техника продвигается, среди прочего в Швейцарии, Норвегии и ЮАР, так как это приводит к значительному снижению вредных выбросов пыли. Топка быстро достигает нужной температуры, топливо горит дольше, а дым и смолы в дымоходе вы избавляетесь.Как эффективно сжигать огонь сверху?

Почему сверху?

Преимущества стрельбы сверху давно оценили солдаты, которым приходилось во время войны разводить костры таким образом, чтобы отряд не был замечен противником. Верхнее горение заключается в переносе слоя тепла из нижней части котла в верхнюю часть топки. Жара медленно уходит. В результате выходящий дым практически полностью сгорает, а чистые выхлопные газы направляются в дымоход. Вместо вредного дыма вы получаете больше тепла.

Можно ли топить мою печь сверху?

Можно коптить сверху в загрузочных котлах (в большинстве моделей), каминах, изразцовых и кухонных печах, а также разводя огонь. До 90% котлов в польских домах являются моделями с верхним горением (выход выхлопных газов из загрузочной камеры находится только вверху). В случае сомнений обратитесь к инструкции по эксплуатации или обратитесь к дилеру/производителю. Вы получите наилучшие результаты, если у вас есть котел с подачей вторичного воздуха и с возможностью регулирования температуры с подачей воздуха (простая, устойчивая, хорошо герметичная дверца).

Как стрелять сверху пошагово?

  1. Убедитесь, что дымоход свободен, система отопления исправна, котел чист, а помещение котельной хорошо проветривается.
  2. Выберите топливо. Практически любое топливо (уголь, дрова) можно сжигать сверху. Важно, чтобы он не был слишком мелким (типа мелкой пыли), потому что воздух должен проходить через слои топлива снизу. Также не рекомендуется топить сверху углем, лодыжкой и коксом.
  3. Регулируйте количество топлива в соответствии с погодными условиями и потребностями вашего дома.
  4. Заполните топку примерно наполовину топливом, укладывая самые толстые комки/кусочки на дно.
  5. Покройте верхнюю часть более толстой древесиной (минимум 2 пальца).
  6. Добавьте еще один слой тонкой древесины - только в центре.
  7. Куча крошечных палочек в центре костра.
  8. Используйте несколько кусков сухой древесины, чтобы сделать 2-3 слоя.
  9. Поместите растопку (например, бумагу, солому или растопку для гриля) в прорези.
  10. Закройте нижнюю дверцу и откройте крышку прибл.1 см. Если у вас есть вентилятор, установите его примерно на 30%. В случае котла с контроллером установите температуру примерно на 60 градусов.
  11. Клапан в верхней дверце можно наклонить примерно на 5 мм.
  12. Разожгите костер и закройте дверь (пока есть воздух). Следите за тем, чтобы растопка не погасла.
  13. Если растопка тухнет, увеличьте ее количество или откройте нижнюю заслонку шире или усильте поддувало.
  14. Когда станет жарче, можно ограничить поток воздуха снизу и закрыть верхнюю заслонку.
  15. Готово — вам не нужно посещать котельную, пока огонь не загорится снова, хотя мы рекомендуем регулярные проверки во время первоначальных попыток розжига сверху. Из вашей трубы должен выходить очень тонкий белый или сероватый дым (жидкий черный в случае высококалорийного угля).

Можно ли курить сверху без тушения?

Конечно! Вы можете быстро и удобно снова разжечь огонь, используя оставшееся тепло (около двух мерных ложек).Горячий жар, вероятно, воспламенит сам новый заряд. Однако, если он остыл, используйте растопку. Вы также можете добавить топливо (в умеренных количествах), следя за тем, чтобы пламя сохранялось.
Если верхнее копчение не гаснет…

Если растопка по-прежнему гаснет, попробуйте добавить больше или увеличить подачу воздуха. Вы боретесь с дымом? Обратите внимание на используемое топливо. Радиаторы нагреваются слишком медленно? С экологическим верхним копчением нужно запастись терпением (даже около 30 минут).Котел сильно греется? Ограничьте подачу воздуха и используйте меньше топлива.

Помните, что обучение делает совершенным. Со временем вы прекрасно «почувствуете» свой котел и топливо.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.