Обшивка дверей входных железных

отделка входной двери изнутри, обшивка и облицовка декоративным камнем

При проведении ремонтных работ в доме очень часто владельцы сталкиваются с необходимостью обновления многих изделий и систем. В первую очередь это касается входных и межкомнатных дверей.

Для некоторых вещей подходит только замена, а другим, возможно дать новую жизнь. Им можно вернуть прежний облик, если иметь для этого желание и навыки работы с различными инструментами. Отделка старых или дефектных поверхностей позволит скрыть недостатки двери и обновить интерьер.

Как облагородить дверь?

Вход в квартиру является визитной карточкой жилья, поэтому очень важно установить добротную и красивую входную дверь. Именно на нее в первую очередь обращают внимание гости, пришедшие в дом. Нужно облагородить не только поверхность полотна, но и раму, и фурнитуру. Для этого существует несколько способов, способных быстро и качественно обновить изделие.

Окрашивание

Это самый экономичный вариант декорирования дверной конструкции. В современном мире совершенно несложно найти подходящий тон, ведь есть немало различных оттенков, производимых многими известными компаниями. Кроме этого, возможно получить идеальный цвет путем смешивания красящего состава с колером, соблюдая определенные пропорции.

Для покраски дверных конструкций лучше всего подходят акриловые водоэмульсионные, масляные и нитрокраски. Акриловые краски делаются на водной основе, а потому легко сохнут и не имеют специфичного запаха. Они абсолютно безопасны для здоровья и обладают стойким ярким цветом. А вот нитрокраска имеет резкий запах, поэтому подходит для окрашивания наружных конструкций.

Масляные краски используются реже, чем предыдущие, так как имеют не такие высокие эксплуатационные качества, но вполне могут справиться с покраской деревянных и металлических полотен.

Наносить красящий состав нужно с помощью специального валика в несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя обязательно нужно дождаться высыхания предыдущего. Также краской можно сделать рисунок на поверхности двери, используя шаблоны и кисти. Этот метод подходит для обработки двери как снаружи, так и внутри квартиры.

Оклеивание

Этот метод подойдет для людей, не желающих ждать высыхания полотна. Клеящая пленка хорошо применяется во многих областях и помогает декорировать практически любое изделие в короткие сроки. Она состоит из цветной пленки, клеящей поверхности и защитной бумаги, которую необходимо снять перед оклейкой.

Перед оклеиванием двери «самоклейкой» обязательно нужно подготовить поверхность. Ее необходимо зачистить так, чтобы на ней не осталось выступов. Различные трещинки и сколы лучше зашпаклевать. А уже перед самой оклейкой удаляют грязь с конструкции и обезжиривают ее.

Обшивка деревом и МДФ

Подходит для собственноручного оформления дверных проемов. Чаще всего для этого способа используют тонкие деревянные планки, которые крепят к полотну с помощью клея. Впоследствии дерево обязательно нужно обработать. А чтобы оно надолго сохранило свой облик и не испортилось по истечении некоторого времени, его нужно обработать влагоотталкивающим составом.

Кроме древесины, для оформления конструкции можно использовать МДФ-накладки. Они тоже крепятся на клеящий состав. Благодаря многообразию цветовых решений материала можно обновить дверь в любом стиле. К тому же такое облагораживание выглядит весьма эффектно.

Облицовка

Для этого способа возможно применение шпона, пластика, ламината и ПВХ. Наносят эти материалы только при воздействии теплого воздуха. При этом работать нужно очень быстро, чтобы сделать все ровно и качественно.

Перетяжка

Наименее распространенное решение облагораживания дверных конструкций. Но таким образом можно добиться роскошного и привлекательного вида. Если применить обивку для старой изношенной двери, то можно скрыть все ее дефекты. К тому же такой вариант помогает утеплить полотно.

Откосы и дверной проем можно выровнять штукатуркой, плиткой, мозаикой, обивкой, пластиком и деревянными панелями. Но толщина облицовки должна быть достаточной для свободного открывания и закрывания полотна. Обрамление коробки позволит получить новую конструкцию.

Чем можно красиво отделать двери?

Чтобы обновить старую дверь можно использовать множество способов и материалов. Например, ее можно обшить панелями ПВХ, пластиком, листом железа, МДФ, деревом, ламинатом, вагонкой, гипсокартоном, линолеумом, евровагонкой и ЛДСП. Можно оклеить коробку шпоном, а само полотно обновить декоративным камнем, кожей или кожзаменителем и даже ковролином.

Все эти виды отделки позволяют выбрать наиболее подходящий материал, который будет устраивать и по цене, и по эксплуатационным показателям:

• Украшение двери панелями из МДФ или ПВХ подходит для входных деревянных и металлических изделий. Главный плюс этих материалов заключается в небольшой цене и легкости монтажных работ, благодаря чему можно обновить конструкцию в короткие сроки. МДФ и ПВХ панели хороши тем, что они достаточно долговечны, безопасны и просты в уходе. Панели могут быть покрыты натуральным шпоном, слоем ламинации или пластиком.

• Значительной легкостью отличается обновление двери гипсокартоном, пластиком или металлом. Листы гипсокартона, ЛДСП и вагонка более всего подходят для обшивки откосов дверного проема. Конечно, самым доступным материалом в данном случае является пластик, а самым дорогим – натуральный камень.

Евровагонка и вагонка ПВХ выпускаются в широком цветовом диапазоне и могут иметь любой дизайн, что позволяет исключить финишную отделку. Но эти материалы крайне неустойчивы к механическим воздействиям, которые невозможно скрыть своими руками.

• Самым дорогим, но при этом самым эффектным материалом является кожа или кожзаменитель , который еще называют дерматином. Искусственная кожа может иметь разные характеристики и облик. Например, она может быть гладкой, пористой и структурированной, а ее широкая цветовая гамма позволяет украсить практически любой интерьер. Но с такими материалами нужно быть предельно осторожными и нужно знать, как правильно ими обивать дверь.

• Все чаще стала использоваться отделка дверей сайдингом, так как он подходит и для внутренних, и для внешних работ. Сайдинг практичный, долговечный, огнестойкий и легкий в уходе. Монтаж сайдинга производится так же как и установка вагонки.
• Совсем недавно для оформления квартиры стала использоваться клинкерная плитка, которая имитирует кирпичную кладку. Для ее укладки обязательно нужно выровнять поверхность возле неё и смочить дверной проём водой, чтобы скрепить цемент.

• Отделочный ламинат используется тогда, когда хочется добиться вида натурального массива дерева, но такой возможности нет. Этот материал может имитировать массив дуба, сосны, кедра и других древесных пород. С ним легко работать, но лучше всего прибегать к нему только для оформления внутренней стороны двери, так как он расслаивается под воздействием влаги.
• Сэкономить денежные средства и добиться необыкновенного результата поможет техника декупаж. К ней прибегают тогда, когда хочется украсить дизайн и индивидуализировать квартиру. Для декупажа могут подойти такие материалы, как ткань, газеты, фотографии, аппликации и салфетки.

Обивка металлических дверей

Облицовка железной двери может осуществляться двумя способами: дешевыми материалами (кожзам, дерматин) и дорогими декоративными панелями:

• Для реставрации изделия дерматином или виниловой кожей необходимо использовать только клей. Для этого края конструкции смазывают клеящим средством и крепят на них поролоновые полосы. Лишние части можно обрезать специальным ножом. Затем клеем смазывают торец верхней части двери и клеят обивку начиная с верха. Во время работы обязательно разглаживать полотно, чтобы избежать образования складок.

• Чтобы обить железную дверь декоративными панелями для начала нужно ее измерить. Важно знать точные размеры полотна и ширину внутренних уголков, которые впоследствии будут закрыты листовым пенопластом и деревянным брусом. Затем на верхней и нижней части конструкции необходимо сделать метку по приложенному бруску. С помощью дрели в полотне делаются 16 отверстий для креплений, диаметр которых должен быть идентичен диаметру саморезов. Бруски фиксируются на полотне, после чего сверлят отверстия для крепления декоративной панели.

В конце отделочных работ в панели нужно сделать отверстия под дверной глазок, замки и ручки. Внутри металлическую дверь обшиваем пенопластом, а уже сверху крепим МДФ-панели.

Как отделать входную дверь изнутри?

Дверная конструкция со стороны квартиры может оформляться по-разному. Оптимальным вариантом является покраска, для которой не придется снимать полотно с петель. Прилегающие к изделию поверхности нужно закрыть газетами, чтобы не испачкать во время окрашивания. Все фурнитурные элементы снимаются или заклеиваются скотчем. Предварительно поверхность двери шлифуют, а потом обрабатывают защитной пропиткой, которая защитит древесину от воздействия влаги. И уже после полного просыхания конструкцию покрывают лакокрасочным средством в 2-3 слоя.

Чтобы оформить облицовку шпоном придется подготовить утюг и бумажный лист. Ремонт полотна начинается со снятия его с петель и произведения замеров. Полоски шпона накладываются на поверхность изделия так, чтобы совпал рисунок. Каждый кусок желательно пронумеровать, чтобы в дальнейшем не возникло путаницы.

Клеить шпон лучше с верха, постепенно переходя вниз. Для этого с него снимают защитную бумагу и приклеивают к полотну. Чтобы избавиться от возникших пузырей и складок сверху шпонированных полосок кладут лист бумаги и проглаживают их утюгом.

Эти способы облицовки внутренней стороны изделия выполняются без сложностей. Главное, правильно произвести замеры и делать все аккуратно.

Чем обшить уличную дверь снаружи?

Чтобы отделать дверь снаружи, важно учесть особенности всех возможных материалов. Важно убедиться в их прочности и долговечности, чтобы их свойства не менялись под воздействием внешней среды. Более того, нужно понимать, что не всякий материал может использоваться для обработки наружной или внутренней части конструкции.

Чтобы собственноручно обновить коробку, находящуюся с улицы, можно применять:

• Стальные листы. Их структура может быть гладкой или рельефной с имитацией интересного узора. Хорошие листы стали защитят помещение от проникновения внутрь сквозняков, но они обязательно должны иметь подложку из полимера или пробки.
• Винипласт. Он может состоять ДВП или ПВХ. Этот материал неустойчив к воздействию солнечных лучей, а потому его в обязательном порядке покрывают специальным лаком с ультрафиолетовым фильтром.

• Корабельная фанера внешне выглядит как натуральное дерево. После установки ее покрывают морилкой и морозоустойчивым лаком. Если понадобится поменять старую фанеру, то этот процесс не займет много времени и сил.
• Дерматин – материал, который одинаково хорошо подходит для внутренней и внешней отделки. Монтировать его достаточно просто, к тому же он имеет различный дизайн. А его мягкая структура способна скрыть острые углы.
• Искусственный камень выпускается в тонких панелях, которые фиксируют к внешней части двери с помощью строительной смолы. Конструкция, обложенная камнем, смотрится весьма эффектно.

Чтобы реконструировать уличную сторону двери необходимо использовать утеплитель – изолон. Толщина изолона может быть любой – все зависит от личных предпочтений. А для фиксации утеплителя подойдут скобы, герметик или гвозди. После этого само полотно нужно задекорировать.

Как отделать дверь своими руками?

Самостоятельно облицевать дверь можно разными способами. Самым распространенным считается оклеивание обоями. Для этого способа подойдут любые виды обоев начиная с бумажных и заканчивая жидкими. Перед обработкой этим материалом необходимо подготовить полотно: снять краску, зашпаклевать все недостатки и отшлифовать. Обойным листом можно закрыть все полотно или только филенчатую часть, вырезав подходящие по размеру детали.

В качестве декора может выступать ткань, которая благодаря своей структуре сделает изделие уникальным. Но необходимо выбирать ткань, учитывая степень ее усадки. Можно использовать несколько тканевых листов разного дизайна. Техника пэчворк довольно популярна среди дизайнеров: тканью можно обтянуть все полотно или только центральную часть. Облицовка изделия может быть осуществлена необычными гвоздиками, красивыми шнурками, рамками из багета.

Необычный метод отделки – зеркальный акрил. С помощью зеркал можно визуально увеличить пространство и улучшить освещенность. Так как самостоятельно вырезать нужную деталь из зеркала не всегда возможно, можно приобрести готовую панель с амальгамой. Самый простой вариант – фигурные акриловые зеркала. Их можно скомпоновать в одно целое и закрыть все полотно или поместить их в центр, оставив свободным остальное пространство.

Крепят акриловые зеркала на заранее очищенную поверхность. На обратную часть зеркального листа и на саму дверь нужно нанести грунтовку, а уже потом закрепить панели с использованием клея. Можно прибегнуть к монтажным присоскам, которые серьезно ускорят процесс.

Как сделать обналичку для входных дверей самому?

Обналичка – это элемент декора, который заканчивает дизайн всего строения. Ее предназначение заключается в сокрытии неровностей после монтажа входной конструкции. С ее помощью осуществляется улучшение шумоизоляции и уменьшение теплопроводности.

Обналичка должна быть в одном стиле с домом, поэтому выбирая ее нужно учитывать некоторые правила:

• она должна сочетаться со стенами строения;
• ее эксплуатационные характеристики должны быть на высшем уровне, чтобы несмотря на атмосферные воздействия ее внешний вид оставался неизменным;
• размеры наличников должны быть такими, чтобы не теряться на остальном фоне;
• внутреннее обналичивание может быть плоским или округлым, а иногда с резьбой.

Для междверного пространства лучше приобретать деревянные наличники. Но их можно заменить на пластиковые или металлические элементы. Чтобы предупредить усадку конструкции, в деревянном доме устанавливают окосячку. Окосячник может быть сделан четырьмя способами: в закладной брусок, в шим монолит, в шип с готовым откосом и в колоду.

Чтобы не подбирать самому наличники можно купить готовый комплект, состоящий из полотна, коробки, обналички, добора, петель и ручек. Такой набор значительно облегчит работу.

Размеры

В независимости от типа конструкции, двери имеют стандартные размеры, которые были установлены ГОСТ:

• Высота стандартного проёма варьируется от 2.07 м до 2.37 м. Точные параметры устанавливаются с учётом высоты потолка и ширины двери.
• Ширина стандартной конструкции равна 90 см, но этот показатель может меняться от индивидуальных параметров полотна.
• А вот толщина дверного проема может быть какой угодно – на нее не установлены какие-либо стандарты. Толщина коробки подбирается с учётом остальных показателей.
• Не всегда размеры дверного проема соответствуют стандартам. В коттедже или частном доме они могут быть любыми, но в пределах 2 на 2.4 м. Лучше не расширять проём больше этих показателей, иначе будет очень сложно подобрать правильную дверь.

Интересные примеры отделки дверей

Проявив фантазию и уделив немного свободного времени, можно создать произведение искусства. Многие идеи декорирования старой двери поражают своей оригинальностью:

• Например, чтобы создать атмосферу богемного торжества можно использовать заклёпки и разные бусинки, которые очень часто лежат без дела в коробке с мелочами.
• Украсить изделия могут отверстия, формирующие необычные узоры.
• Довольно необычно можно оформить дверную коробку гречкой. Этот процесс займёт немало времени, но зато позволит украсить помещение.
• Помимо самой двери, можно задекорировать пространство вокруг нее. Для этого можно использовать бантики, искусственные цветы, ленты и шнурки.

• Необычные ощущения позволит испытать конструкция, украшенная венками, букетами, стеклянными вставками и другими оригинальными вещами. Со стороны входа на полотно можно приклеить большую подкову или импровизированное гнездо.
• Достаточно нежно будет смотреться дверь с нарисованными бабочками, цветами, деревьями или облаками. Не обязательно вырисовывать каждую деталь, можно выполнить рисунок в виде абстракции.
• Около дверного проема также можно нарисовать узоры, плавно перетекающие на само полотно.
• Если на собственные идеи не хватает фантазии, то можно просмотреть видео-уроки и выбрать подходящий мастер-класс.

Реставрируя старую дверь, важно не только продумать ее дизайн, но и обновить утепление. Таким образом, можно получить не только красивое, но и тёплое изделие.

О том, чем обшить металлическую дверь изнутри, смотрите в следующем видео.

Обивка входных дверей и отделка пластиковыми панелями.

Металлическая дверь в наше время - отнюдь не роскошь, а средство безопасности. И, подобно другому любимцу семьи - автомобилю, требует определенного ухода.  И время беспощадно к ним - те металлические двери, что были куплены 7-8 лет назад, устаревают как морально, так и технически. Различные царапины, потускневшие панели, отклеившийся шпон, грязь -  это удел старой металлической двери.
Даже сохранившаяся и ухоженная снаружи старая дверь имеет внутренние дефекты - микротрещины, нарушения структуры металла, перекосы.
Но при этом металлические двери не теряют своей главной сути - прочности металла. И поэтому всегда есть шанс восстановить, провести полный тюнинг внешности своей любимой двери, не приобретая новую.
 
Выбирая вид отделки дверного полотна,  помните - в наше время существует очень много материалов, позволяющих кардинально изменить внешний вид двери.
Среди видов декоративной отделки металлической двери наиболее часто выбирают облицовку пластиком, обивку двери кожзаменителем, обшивку двери дерматином.  
Если разрешите себе немного пошиковать - то к вашим услугам перетяжка двери кожей,  облицовка пластиковыми панелями МДФ разного цвета.
Как считают специалисты, применение пластиковых панелей МДФ позволяет придать самый разнообразный дизайн при обновлении  дверного покрытия.
Ваша дверь в результате новой отделки дверного полотна может быть практически неузнаваемой, стать стильной и современной.
Немалое значение имеет и то, что панели МДФ имеют все цвета спектра и ваша дверь может быть от угольно-черного цвета,  до веселого розового - все зависит от ваших пристрастий.
Конечно, для комплексного решения необходимы и такие специфические операции, как изготовление доборов расширителей, установка откосов на дверной проем, установка наличников на дверь.

Иногда  в ходе ремонта обнаруживается, что при установке двери толщина стены весьма сильно превышала толщину дверного полотна и в те времена были стыдливо прикрыты обоями. Сейчас это решается просто - изготавливаются доборы расширителей, и места стыковки отныне будут незаметны.
   
С наружной стороны выбор материала откосов и наличников широк, что позволяет создать вместе с материалом отделки дверного полотна единый ансамбль выбранного стиля. Перед установкой откосов надо не забыть сделать канал  для прокладки коммуникационный кабелей Интернета и телефона.

После всех этапов операции по восстановлению двери, необходимо провести тепло и звукоизоляцию нашей двери. Это тоже очень важный аспект - в современных мегаполисах шум считается одним из главных факторов стресса.
Защита от шума должна быть надежной, ведь ваш дом - это ваша крепость от шумовых атак тоже.
Прежде всего, потребуется установка уплотнителя на дверь. Резиновые уплотнители, прочно прилегающие к краям, приглушат звук при закрытии двери, а также сделают недоступным чужому уху происходящее в квартире. Ваши соседи перестанут отмечать все ваши выходы из дома, так как отныне ваша дверь будет почти бесшумной.

Особенно грамотного подхода требует выбор материала, ответственного за тепло и звукоизоляцию двери.  Выбор их также широк - различные виды минеральной ваты, каменной ваты, пенополистирола, полиуретана - все они защитят вас как от шума, так и от холода.  
У каждого из них свои плюсы и минусы - к примеру, пенополистирол, он же пенопласт, легок, морозоустойчив, но весьма горюч. Минеральная вата, наоборот, негорючая и обладает прекрасными противопожарными свойствами. Каменная вата марки ROCKWOOL используется в противопожарных дверях.
Покраска дверного полотна и коробки – почти завершающий этап ремонта двери. На этом этапе вашу фантазию ничего не сдерживает - в наше время выбор красок, оттенков, добавок столь велик, что разобраться в них могут лишь суперпрофессионалы.

 Мало того, краска защищает металл от коррозии, может быть жаропрочной и устойчивой к механическим повреждениям.
Традиционная нитроэмаль обладает хорошим блеском и быстрым высыханием.
Алкидные – долговечны и износоустойчивы. Графитовая – высокопрочна и красива.
Дороже стоит порошковое напыление - но одновременно оно экологично, надежно и крайне интересно в фактуре.

И, как завершающий мазок в картине художника, необходимо обрамить дверь таким важным элементом декора, как установка наличников на дверь.
Они не только прикрывают зазоры, но и имеют важное декоративное значение - строгие, резные, плоские, выпуклые - наличники станут элементом, определяющим весь стиль новой  двери.

Таким образом, лишь ваша фантазия ограничит вас в полном рестайлинге вашей металлической двери. Современные технологии и материалы позволяют в ходе реставрации металлической двери достичь таких результатов, что было невозможно представить себе еще лет 5 назад.
Возможно, завтра станут модными объемные 3D узоры, или сенсорные панели - но мы уверены, что все это обязательно будет предложено в современных новинках отделки дверного полотна.

Обшивка металлических и деревянных дверей

Обшивка дверей металлической и деревянной конструкции

Если вы решили вернуть презентабельный вид вашей двери или улучшить ее шумозащитные и теплоизоляционные свойства, мы постараемся вам помочь в выборе материалов и способов достижения желаемого результата. Выбор будет зависеть от целостности конструкции, материала изготовления и места применения ваших входных и межкомнатных дверей. В зависимости от условий эксплуатации и ее интенсивности внешние и внутренние материалы теряют свои эстетические и физические свойства. далее...

Наружные материалы подвержены истиранию, обесцвечиванию и деформации. Существует несколько разных материалов, которые помогут вернуть а, то и улучшить особенности и характеристики ваших дверей:

• Кожвиниловая обивка.
• Панели МДФ.
• Панели с натурального дерева.

Кожвиниловая обивка

Невысокая стоимость, доступность, огромный выбор рисунков, текстуры, цветов и декоративных элементов приобрело широкое распространение среди покупателей которые выбрали недорогой и красивый способ обновить внешний вид своим входным дверям.
Обивку можно приобрести комплектами разных размеров, состоящих из наружного и подкладочного материала. Использование поролона разной толщины в качестве подкладки позволит вам улучшить шумоизоляцию и звуковую изоляцию ваших дверей. Подчеркнуть контуры и зафиксировать материал вам помогут декоративные гвозди, разного цвета и форм. Монтаж происходит в три этапа:

1. Подготовка дверного полотна
2. Фиксация утепляющего слоя
3. Фиксация кожвинила декоративными гвоздями

Панели МДФ

Ещё одним материалом по использованию для облагораживания и отделки как внутренних, так и наружных дверей являются МДФ панели. Большой выбор цвета, текстуры и качества дают возможности широкого их применения. После монтажа таких панелей внешний вид двери приобретает дороговизну и может иметь рисунок ценных пород дерева. Их крепость и высокая устойчивость к механическому воздействию позволит вам наслаждаться красивым и изящным видом вашей двери много лет.
Панели могут иметь влагозащитную пропитку, которая позволяет использовать их на входных дверях квартир и домов. Не боясь разбухания, гниения и перепадов температур при различных погодных условиях.

Панели из натурального дерева

Самый дорогой вид отделки, что в свою очередь подчеркивает изыск, красоту и благосостояние обладателей этих дверей. Неповторимая природная текстура дерева, естественные цвета и рисунки добавляют живую и натуральную атмосферу вашему жилищу. Обладая отличными свойствами, дерево является самым универсальным материалом для внешнего добавления декоративных и эстетических элементов которые смогут подчеркнуть индивидуальный и утонченный вкус хозяина этих дверей.

Обивка дверей в Минске

Куда бы ни завела нас судьба, первым, что встречает нас в новом месте, всегда будет входная дверь. От отделки входных дверей зависят первые впечатления, ожидания, надежды или разочарования гостя вашего дома, клиента вашей фирмы, посетителя вашей организации. С другой стороны, от состояния и вида входной двери зависит покой и безопасность тех, кто находится внутри. Хороший внешний вид, утепление и шумоизоляция входных дверей, надёжность – всё это очень важно, но не всегда воплощено в реальность. А ведь исправить недочёты можно без лишних затрат на покупку и замену двери. Достаточно заказать обивку или ремонт дверей желаемой степени сложности. Именно эти услуги во всём их разнообразии мы готовы вам предложить.

Почему нас выбирают?

Мы продлеваем жизнь привычным вещам и создаем уют. Ремонт любой сложности: обшивку винилискожей или обивку ламинированным двп, установку декоративных панелей, замену замков и дверных ручек, реставрацию мебели и ремонт стульев выполнит Мастер на все руки.

Звоните по телефонам: +375 (29) 653-35-52 (велком), +375 (29) 578-08-67 (мтс)

 

Обивка деревянных и металлических дверей. Варианты и дополнения.

Самый простой и недорогой способ обновить входную дверь – это заказать её обивку, которую можно дополнить перетяжкой, утеплением, звукоизоляцией входных дверей. Мы выполняем обивку деревянных и металлических входных дверей, независимо от их назначения – будь то дверь в квартиру, офис, дачный домик или шикарный загородный дом. Самый популярный из вариантов отделки деревянных дверей – это обивка (или же обшивка) винилискожей. Популярные варианты отделки металлических дверей включают оклейку винилискожей, отделку металлических дверей ламинированным двп, установку декоративной панели (можно и на деревянной двери). Можно сделать обшивку с дополнительной звукоизоляцией офисных дверей.

 

Материалы, используемые для отделки дверей: наш рог изобилия

Качество и скорость выполнения отделки и ремонта офисных дверей и других заказов обеспечивается замечательными материалами, которые мы для неё используем. В первую очередь, это искусственная кожа высокого качества (винилискожа, дермантин) и двп. На складе всегда в наличии винилискожа – огромный выбор российских, польских и индийских материалов. Если вам больше по душе турецкое качество и фасоны, имеется не меньший выбор винилискожи под заказ. На доставку обычно уходит 5-10 дней – их придётся добавить к сроку окончания работы. Кроме всего прочего, на складе всегда есть ламинированное ДВП во всём изобилии, которое вы встретите на образцах. Не менее интересно будет выбирать самый подходящий для вашего случая рисунок декоративной тиснёной панели, если вы предпочтёте этот вариант.

Ремонт и укрепление дверей. Зри в корень!

Конечно же, в поисках красоты и стиля нельзя забывать о надёжности. Если дверь давно уже не новая, ей перед обивкой очень даже не помешают работы по укреплению дверей и дверной коробки, установке молдингов, ремонту или замене наличников (можно с обтяжкой винилискожей), зашивке дверного портала. Наверняка пригодятся дополнительное утепление и звукоизоляция, установка замков (а также глазков, броненакладок, дверных доводчиков) и, собственно, установка новых входных дверей (если дверь ремонту не подлежит). Словом, полная реставрация дверей, гарантирующая долгую их службу после реконструкц

От фотографии до воплощения: внимание, цены ниже средних!

Все вышеназванные услуги в любых комбинациях мы готовы выполнить в Минске и Минском районе в любое время (без выходных). Работа выполняется профессионалами – а значит, быстро и качественно. Вот почему мы смело предоставляем гарантию на свои услуги. Чаще всего мы выполняем заказ на следующий день после его поступления, но в неотложных случаях идём вам навстречу и делаем свою работу прямо в день заказа.

Что касается прайс-листа – просто сравните наши цены по ремонту металлических и деревянных дверей со средними по городу Минску: вы сами убедитесь, насколько они ниже этого уровня. Расчёт может быть и наличным, и безналичным. При оплате вам выписывается квитанция, а для организаций выполняется оформление полного комплекта документов (счёт-фактура, договор, акт выполненных работ).

В любой уголок Минска мастер выезжает на консультацию бесплатно. В предложенное вами время он привезёт каталог образцов винилискожи, а также фото работ деревянных и металлических дверей. Можно будет вместе посмотреть образцы работ, обсудить галерею и цены, чтобы выбрать наиболее подходящие для вас варианты, советуясь с профессионалом в вопросах качества, дизайна и стоимости. Останется сделать заказ – и уже на следующий день вашей главной «проблемой» будет привыкнуть к шикарной входной двери – той самой, старо-новой.

Чтобы пригласить мастера, вам достаточно позвонить по телефону, указанному на сайте, и сообщить свои координаты, а также удобное для консультации время.     
8-029-653-35-52 Валерий Владимирович

Примеры обивки дверей

Пример обивки дверей подробнее......

как выбрать. Советы и фото. МДФ-панели, металл

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Белгород

Березники

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Дубна

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Звенигород

Златоуст

Зеленоград

Зеленогорск

Зеленодольск

Зерноград

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

Искателей

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Белгород

Березники

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Звенигород

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Дубна

Искателей

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Как обшить железную дверь снаружи. Обшивка входных металлических дверей. Внутренняя обшивка гаражных ворот с применением фольгированного вспененного полиэтилена

87346 0

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Профнастил

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6: 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наименование элемента	Назначение
	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Наиболее распространенным вариантом обшивки лестницы является ее облицовка деревом. Это — один из самых практичных и беспроигрышных вариантов. Такая лестница отлично вписывается в любой интерьер, и может не только выполнять свои основные задачи, но и служить отдельным объектом интерьера. Стильная, продуманная по дизайну лестница украсит любое помещение. Какие существуют способы облицовки, и самое главное — как выполняется обшивка металлической лестницы деревом? После ознакомления с этой статьей, вы найдете ответы на все эти вопросы.

Сочетание металла и дерева

Специалисты утверждают, что к выбору и проектированию лестницы стоит отнестись со всей серьезностью и ответственностью, ведь это — объект, соединяющий два этажа, поэтому он должен быть максимально прочным, с высоким сроком эксплуатации, и самое важное — надежным.

Важно! Если говорить о прочности и надежности, то в этом случае неоспоримым лидером является лестница на металлическом основании. Она полностью соответствует всем требованиям и призвана служить не один десяток лет.

Лестница на металлической основе гораздо выигрышнее бетонных конструкций, в силу своей:

• легкости;
• надежности;
• долговечности;
• изящности;
• высокой вариативности.

Однако всем известно, что металл — очень холодный материал, лишенный уюта. Поскольку лестница используется для подъема и спуска и предполагает наличие высоты, то стоит сказать и о травмоопасности металла. Все эти минусы устраняются очень просто — обшивкой металлической лестницы деревом.

Важно! Дерево, в отличие от металла, является теплым и уютным материалом. Деревянные лестницы отлично сочетаются с любым стилем интерьера, достаточно лишь правильно выбрать ее дизайн. Обшив лестницу деревом, вы снижаете травмоопасность конструкции, создаете дополнительный комфорт перемещения, сохранив при этом прочность конструкции и совсем не уменьшив срок эксплуатации.

Металл и дерево — отличная комбинация и стопроцентно правильное решение, при выборе материала, из которого будет изготовлена ваша лестница.

Материал для облицовки

Если вы после длительных раздумий все-таки остановили свой выбор на облицовке деревом, то стоит разобраться в том, какой именно древесиной лучше обшить лестницу.Одним из материалов для облицовки, являются МДФ панели, их предварительно обрезают по заданному шаблону, далее крепят на металлический каркас. Однако это — не самый оптимальный вариант. Лучший материал для дома — натуральное дерево, ведь оно экологично и безопасно.

При выборе дерева, стоит понимать, что в зависимости от сорта, оно отличается своей плотностью, долговечностью и фактурой. Какой же сорт древесины выбрать для облицовки металлической лестницы деревом — не такой уж и сложный вопрос. Зная особенности того или иного сорта древесины, а также исходя из ваших требований и предпочтений, можно без труда выбрать подходящий массив.

Вот самые популярные сорта дерева и их особенности:

• Дуб. Эта древесина отличается особой прочностью и долговечностью. В зависимости от места произрастания, может существенно отличаться в цветовой гамме. Имеет невероятно благородный окрас.

Важно! Дуб может темнеть со временем, это стоит учесть при выборе дубового массива.

• Бук. Ничем не уступает дубу по своим характеристикам, но имеет более однородную текстуру, поэтому его легко затонировать. Отличается невероятной элегантностью и эстетической привлекательностью. Один из самых востребованных материалов для облицовки.
• Ясень. На ряду с дубом и буком, очень прочный, его отличительной особенностью является характерный сероватый оттенок.
• Экзотические породы деревьев, такие как венге, тик, мербау, абаш. Эти породы древесины имеют обширный выбор оттенков, привлекательный вид, при этом они невероятно прочные. Палитра цветов поражает своей экзотичностью, непривычными оттенками для древесины нашего региона.
• Хвойные массивы, такие как ель, сосна, пихта, кедр. Такая древесина не отличается прочностью, довольно-таки мягкая, не выделяется высокими эксплуатационными характеристиками. Специалисты советуют использовать сосну исключительно на обшивку подступенков и боковой облицовки.

Важно! Не используйте сосну как материал для ступеней, так как она мягкая и имеет низкую износостойкость. Используйте массивы хвойных пород деревьев только для облицовки подступенков, декоративной облицовки боковой части. Они хорошо поддаются обработке и доступны по цене.

Способы облицовки лестницы

В зависимости от дизайна помещения и проекта лестницы, существует два основных способа облицовки лестницы. К ним относятся:

1. Полная обшивка лестницы представляет собой обшивку металлического каркаса со всех сторон. Деревом обшиваются ступени, подступенки, боковая и тыльная стороны лестницы. В результате — получается полная имитация деревянной лестницы, но металлический каркас внутри делает ее более прочной и долговечной.
2. Частичная обшивка, когда из дерева изготавливаются только проступи, а вся конструкция остается незашитой. Такой способ характерен для лестниц на косоуре.

Определиться со способом облицовки не так уж и сложно. Достаточно исходить из общей концепции дизайна, понять, что больше впишется в ваш интерьер: деревянная лестница без видимых металлических элементов или же сочетание металла и дерева.

Способы монтажа деревянных ступеней

Для того чтобы обшить металлическую лестницу деревом, необходимо прикрепить деревянные заготовки к металлическому каркасу. Это можно сделать несколькими способами, которые определяются, исходя из метода обшивки, конструкции каркаса и ваших личных предпочтений.

Выделяют следующие способы монтажа ступеней, в зависимости от конструкции лестницы:

• Монтаж на косоуры. Один из самых распространенных способов монтажа. К косоуру приваривается площадка для крепления ступеней и дерево фиксируется к ней при помощи саморезов или болтов. Существуют лестницы на одном или двух косоурах. Если используется боковой косоур в стене, то фиксация производится на шпильки, выходящие из косоура. В таком варианте крепления ступени достаточно наживить на шпильки.
• Монтаж с использованием кобылки. Кобылка крепится швеллером к металлической основе и имеет форму треугольника с прямым углом. Для ее изготовления важны такие параметры, как высота подступенка и ширина проступи. Деревянная ступень крепится к кобылке.
• Монтаж на больцы. При данном методе отсутствует центральная основа и ступени крепятся на больцы в стене. С обратной стороны возможен крепеж ступеней больцами к потолку.
• Монтаж при помощи винтового крепления. При таком методе к винтовой трубе крепятся металлические пластины, которые служат основанием для ступеней. Ступени расположены винтом вокруг трубы.
• Модульный метод, когда лестница состоит из одинаковых модулей, скрепленных между собой и имеющих за опору трубу, установленную вертикально. Ступени крепятся на готовую конструкцию к каждому модулю.

В свою очередь монтаж ступеней можно произвести при помощи:

• саморезов, винтов, используя электрический шуруповерт;
• монтажного клея и пистолета для него;
• болтов, гаек с использованием рожкового или накидного ключа или торцевых головок;
• шпилек.

Порядок работ по обшивке лестницы

После того, как вы определились с типом конструкции лестницы, стоит приступить к ее обшивке деревом. Наиболее распространенным вариантом крепления ступеней на металлическую основу лестницы является крепление к металлическим пластинам или каркасу.

Как же обшить металлическую лестницу деревом своими руками, какого порядка работ следует придерживаться. В целом алгоритм действий можно обобщить таким образом:

• Для начала, исходя из дизайна интерьера и вашей задумки, определить тип лестницы, какой вариант облицовки вы будете использовать — полный или частичный.
• Определиться с сортом древесины, и если вы уже решили, чем обшить металлическую лестницу, необходимо просчитать количество необходимого материала, закупить его. Желательно проводить облицовку материалом из одной и той же партии, для того чтобы не было визуальных отличий по структуре дерева, оно имело одинаковую степень влажности.
• Исходя из всех замеров, сделать заготовки ступеней. Необходимо точно подогнать каждую ступень по размеру, пронумеровать каждую из них.
• Закрепить каждую ступень, начиная от верха, исходя из выбранного метода крепления. В идеале проступь должна немного выступать вперед от основы.

Важно! Закрепляя каждую проступь, проверяйте ровность крепления при помощи строительного уровня.

• Если вы выбрали полный вариант обшивки, то сначала надо выполнить крепеж верхней ступени, затем — ее подступенка. Далее — крепится следующая за верхней ступень, ее подступенок, пока не будет произведен крепеж всех элементов до низа. Следующим этапом производят боковую облицовку, после чего зашивают тыльную маршевую сторону.
• На завершающем этапе облицовки предстоит покрыть ступени лаком, краской или маслом.

Важно! На данном этапе можно придать ступеням нужный оттенок используя морилку, или просто защитить их, сохраняя максимально натуральный вид. Самым экологичным способом является покрытие натуральным профессиональным маслом для дерева.

Видеоматериал

Как видите, обшить лестницу деревом не так уж сложно. Достаточно лишь определиться с типом конструкции лестницы, сортом дерева для облицовки, произвести точные замеры всех элементов, надежно их закрепить. В итоге — в вашем доме появится не просто жизненно необходимая конструкция, а еще и независимый дизайнерский элемент интерьера, ведь лестница, созданная своими руками, наполняет дом невероятным уютом, выглядит стильно и неповторимо.

Предположим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите купить ее, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не расстраивайтесь, обшить металлическую дверь самому не так сложно и далее мы подробно расскажем, чем обшить входную дверь и откосы к ней с обеих сторон, со всеми плюсами и минусами существующих нынче вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самоделкиных, которые хотят удивить родных качественной стальной дверью сделанной дома своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, детализированными фото и пояснениями, найти ее можно .

Прежде всего, запомните, обшивка металлической двери снаружи и декоративная отделка изнутри это совсем не одно и то же. Даже если визуально материалы выглядят одинаковыми, характеристики или как минимум уровень обработку у них совершенно разный.

Ведь не забывайте, мы говорим о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно поливается дождями, промерзает и жарится на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. Кстати, вы можете узнать об утеплении железных дверей своими руками.

Ламинат

Отделка металлических дверей напольным ламинатом уже давно перестала быть диковинкой. Ведь напольное покрытие изначально рассчитано на довольно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери напольным ламинатом хороший и не дорогой вариант.

• Отмыть железную дверь, отделанную ламинатом от побелки, очистить от грязи или следов обуви не составит большого труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат спокойно выдержит когти домашних любимцев, даже крупная собака не в состоянии поцарапать такое покрытие;
• Большим плюсом с точки зрения дизайна является одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина планок колеблется в районе от 6, до 12 мм, вес облицовки также не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Планки соединяются по принципу шип-паз, причем после сращивания образуют гладкую монолитную поверхность, в которой даже швы прощупываются с трудом;
• Для фиксации на полотне достаточно зачистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело клеить планки, к примеру, на жидкие гвозди;
• Если двери изнутри не обшиты сплошным стальным листом, то планки ламината крепятся к брускам внутренней обрешетки, а чтобы скрыть нелицеприятный срез и саморезы, по краю приклеивается пластиковый П-образный профиль.

Отделать дверь изнутри напольным ламинатом для любителя вполне реально.

Теперь перейдем к «подводным камням» их здесь также хватает. Начнем с того, что напольный ламинат, какой бы он ни был дорогой и нарядный, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит на резкие перепады температур, морозы и чрезмерную влажность он не рассчитан.

Соответственно отделывать им можно только двери изнутри. Наружная отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решите остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается на 2, то данный материал сделан для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается на тройку (31,32,33,34) рассчитано на коммерческие организации, офисы и торговые центры.

Классификация напольного ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно слушать уговоры консультанта. Дело в том, что визуально 21 и 34 класс могут ничем не отличаться и если вы не собираетесь танцевать на своих дверях или мыть их из пожарного шланга, то берите двадцать первый класс, причем самые тонкие планки (6 мм), цена вас порадует.

МДФ панели

МДФ панели это цельные большие накладки на двери, профессионалы эти панели называют карточками. Сейчас обивка металлической двери такими карточками занимает едва ли не половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам по себе материал делается из древесной пыли и если верить производителям, не содержит никаких вредных добавок. Древесная пыль засыпается в формы, прессуется и прожаривается под большим давлением, в результате из нее выделяется природный клей лигнин, который и превращает спрессованную массу в монолитный лист.

Перед тем как обшить полотно, вам нужно определиться какую именно панель вы желаете видеть. Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинированным или шпонированным.

Если сказать честно, то чистые листы МДФ для облагораживания дверного полотна не годятся. Верхний слой листа практически не защищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум, что можно сделать это чем-нибудь покрасить, при этом особой красоты вы не добьетесь.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале как ДСП лучше забыть сразу, не стоит даже думать, как отделать металлическую дверь листами ДСП. Ни для наружной, ни для внутренней облицовки входных дверей данный материал не подходит, лист начнет расслаиваться уже через год.

Самым распространенным является ламинированный МДФ, у таких карточек есть довольно много плюсов:

• Ламинированная карточка МДФ устойчива к выгоранию;
• Отделка металлической двери своими руками для вас не составит труда, причем как наружная, так и внутренняя отделка выполняются одинаково просто;
• Для отделочных работ нужно минимум инструмента. Если облицовывать только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• Отмывать карточку МДФ от пятен и прочих неприятностей так же просто, как и напольный ламинат;
• Дверная накладка не требует дополнительной подгонки и доработки, изделие сразу продается с фиксированными размерами по стандартам дверей. Если же у вас полотно не стандартное, то можно использовать несколько небольших карточек или заказать панель по своим размерам;
• В серийных заводских дверях МДФ панели вставляются в специальные пазы, так что перед тем как разобрать старую дверь, посмотрите есть ли у вас такие пазы. Принцип прост, снимается боковой зажим, после чего старая панель сдвигается в сторону и вытаскивается, а новая вставляется на ее место.

Когда выбираете новую МДФ «рубашку» для своих дверей учтите, что внутренняя отделка может выполняться любыми панелями, а снаружи облицевать двери можно только специальной МДФ панелью. Тыльная сторона у наружных карточек зеленая, а у внутренних желтая. Результат такой ошибки показан на фото снизу.

Результат неправильного выбора МДФ карточки.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются МДФ панели покрытые шпоном натурального дерева. Шпон это тонкий срез древесины, соответственно если им оклеить МДФ панель, то она ничем не будет отличаться от натуральной доски.

Получается, что вы за приемлемые деньги сделаете себе элитные деревянные двери, к примеру, из дуба. Конечно шпонированная карточка не дешевая, но по сравнению с натуральным массивом разница будет минимум в 2 раза.

Но здесь есть маленькая, но существенная тонкость: если вы хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите среди отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически ничем не отличаются от натурального дерева.

Большинство европейских фирм выпускает карточки, покрытые так называемым эко шпоном. Если не вдаваться в подробности и смахнуть рекламную мишуру, то эко шпон это всего лишь качественный пластик в составе которого есть какой-то процент древесины.

Существует еще шпон под мудреным названием «Файн-лайн». Так вот, если вам предлагают, к примеру, шпонированную панель «Золотой дуб» сделанную по технологии файн-лайн, то знайте, что хитрые производители взяли не дорогой тополь или липу, срезали с нее шпон и после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

Примерно такая же история и с мультишпоном, но его видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружечки и масса других вариантов, но это натуральная древесина, только спрессованная, склеенная и порезанная, здесь уже на любителя.

Кожаная обивка

У многих людей стеганая обшивка дверей ассоциируется с советским дизайном. Действительно если взять дешевый дермантин и обить им двери, то вид получится не самый лучший, но не спешите отбрасывать этот вариант, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Дверей отделанных натуральной мягкой кожей сейчас не встретишь потому что это очень дорого. Для обшивки используется новый материал под названием эко-кожа, данный материал представляет собой синтетическое покрытие которое визуально и наощупь ничем не отличается от настоящей кожи.

У стеганой облицовки помимо солидного внешнего вида есть 2 ощутимых плюса: во-первых это дополнительное утепление, а во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя для домашних кошек и собак стеганая обивка стоит первой в очереди на разрыв.

Каретная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять эко-кожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если же вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого существует каретная стяжка, сделать ее сложнее, но результат стоит того.

Подробная инструкция по бюджетной обшивке дверей и обустройству роскошной каретной стяжки с видео и пошаговыми фото есть .

Если же вы решите покупать мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка делается из цельного холста. Если вам предлагают стеганую панель сшитую из кусочков, то знайте, что это дешевый низкокачественный товар.

Порошковое окрашивание

Порошковое окрашивание дверей невозможно сделать дома своими руками. Это высокотехнологичный процесс, металл зачищают, обрабатывают и наносят специальную краску, после чего дверь «прожаривают» в печах, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На поверхности металла образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко моется и надежно защищает двери от коррозии. Производители утверждают, что такую облицовку невозможно поцарапать, мы не знаем, соответствуют ли эти заверения действительности, но когти животных порошковая краска выдерживает без проблем.

Молотковая краска является хорошей альтернативой порошковому окрашиванию.

Хорошей альтернативой порошковому окрашиванию может стать молотковая краска, ею можно покрасить двери своими руками и при этом вид будет не хуже, чем у порошкового напыления. По вы узнаете, как грамотно выполняется разборка дверей, как отмыть металл от ржавчины, а главное, как покрасить двери самому.

Вагонка

Вагонку для разных видов отделки используют уже около 100 лет и несмотря на столь преклонный возраст она по-прежнему находится в лидерах. Аккуратные деревянные планки соединяются по технологии шип-паз. Плюсов у вагонки довольно много.

• Вагонкой может выполняться как наружная, так и внутренняя отделка дверей, правда для наружной отделки дерево придется обрабатывать комплексным грунтом и покрывать лаком для наружных работ;
• Материал на 100 % экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды, при должном уходе такие двери всегда будут смотреться свежо и оригинально;
• Технология монтажа вагонки достаточно проста и доступна для любого домашнего мастера, можем вас заверить, что даже если вы никогда не имели дело с вагонкой, в течение дня вы обошьете ею свою входную дверь;
• Планки можно комбинировать как вам захочется, в результате ваша дверь будет отличаться оригинальным узором.

Отделывая железные двери вагонкой начинающие мастера, часто не знают, как фиксировать планки на металле. Так вот изнутри вагонка подшивается к закрепленной заранее деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная облицовка готовится отдельно, сначала вагонка прикручивается небольшими саморезами к фанерному листу, а потом этот щит крепится на металлический лист. Для того чтобы надежно закрепить фасадный щит, в металлическом листе нужно будет насверлить с десяток дырочек и с внутренней стороны прикрутить его саморезами.

Для тех же кто собирается все делать своими руками есть неплохая инструкция, в которой подробно расписано как облагородить входную дверь четырьмя относительно простыми способами, находится она .

Кстати вагонка бывает не только деревянная, сейчас выпускают множество вариантов пластиковой вагонки. Теоретически обшить пластиком двери можно, но такая облицовка далеко не всем нравится, плюс прочность пластика не высока.

Несколько слов об отделке откосов

Откосами называют часть стены, которая обрамляет двери или окна, соответственно пока откосы не сделаны, облицовку двери нельзя считать оконченной. В данном случае специалисты выделяют 4 ходовых варианта облицовки откосов.

1. Самым надежным и долговечным считается оштукатуривание. Такой откос простоит не один десяток лет, но штукатурные работы не каждому по плечу, плюс это довольно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Не менее надежной считается обшивка откосов гипсокартоном. Листы ГКЛ можно как монтировать на обрешетку, так и клеить на специальную строительную смесь, но после монтажа гипсокартон нужно обязательно прошпаклевать;

1. Еще одним популярным способом отделки дверных откосов является монтаж на обрешетку. Все просто, на откос набивается обрешетка, а уже на обрешетку можно крепить все, что посчитаете нужным – пластик, МДФ, ГКЛ, фанеру, вагонку и т.д.

1. Но самым популярным сейчас вариантом являются телескопические откосы из МДФ. Они представляют собой своеобразный конструктор. В зависимости от толщины стены выбирается ширина доборной планки и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические откосы значительно дороже остальных.

О том, как на практике делаются откосы, вы можете узнать .

Вывод

Выбор обивки для металлических дверей дело ответственное, ведь она во многом указывает на статус хозяина. Принимая решение, внимательно взвесьте все плюсы и особенно минусы, описанных выше материалов и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей дело ответственное.

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

отделка изнутри входной двери и её обшивка, а также облицовка декоративным камнем

После ремонта многие хозяева отмечают, что необходимо обновить некоторые элементы интерьера. Часто обновления требуют входные двери. Некоторые конструкции следует просто заменить, а некоторым вполне успешно можно дать новую жизнь. Таким образом, вы не только скроете все имеющиеся дефекты поверхности, но и украсите свой интерьер.

Внутренняя облицовка

Для внутренней отделки дверей используются самые разные материалы.

МДФ

МДФ плита получила широкое распространение, благодаря своим хорошим эксплуатационным качествам, приятному внешнему виду и доступной цене. Этот материал представлен сегодня в нескольких вариантах:

• Покрашенный. Применяется для внутренней отделки дверей.
• Шпонированный. Отличается повышенной стойкостью к атмосферным явлениям. Для отделки используют такие породы дерева, как дуб, береза и более дорогие варианты (бук, красная древесина, ясень).
• Ламинированный. Отличается хорошей влагостойкостью и прочностью. Для материала характерна неоднородная многослойная структура, где верхний слой декоративный, а нижний является подложкой.

МДФ обладает следующими положительными качествами:

• легко монтируется на дверь;
• имеет экологически чистый состав;
• обладает хорошей прочностью;
• усиливает теплоизоляцию;
• улучшает шумоизоляцию;
• имеет широкий выбор различных текстур и цветов лицевой поверхности;
• прост в уходе.

К негативным сторонам материала можно отнести:

• легко повреждается при абразивной обработке;
• слабая влагостойкость;
• цена выше средней.

Чтобы самостоятельно отделать дверь МДФ панелями, сначала нужно:

• произвести точные замеры размеров двери;
• купить панель и сразу в магазине вырезать ее под размер двери, если компания предоставляет такую услугу либо отвезти в мастерскую, специализирующуюся на таких работах.

Процесс отделки дверей панелями МДФ состоит из следующих шагов:

• Дверь снимается с петель, убирается фурнитура.
• Очистка рабочей поверхности от предыдущей отделки, устранение пыли и мелких кусочков материи, обезжиривание.
• Наносится грунтовка, усиливающая прочность сцепления между дверью, клеем и отделочным листом.
• Клей наносится по краю всей двери и в середине.
• Накладывается панель и ровно прижимается. Закрепить лист, чтобы он не съехал, можно посредством малярного скотча, не оставляющего следов. Дверь оставляется на время для просыхания клея.
• При двусторонней отделке МДФ панелями, операция повторяется аналогично для второй стороны.
• После того как клей высохнет, дверь устанавливается обратно на петли, возвращается на место фурнитура.

Ламинат

Для отделки дверей используется обыкновенный напольный ламинат. Такое покрытие схоже по своим качествам с МДФ, но производится по другой технологии и имеет другой состав.

Структура ламинатной плиты такая:

• основа из дерева;
• древесно-волоконная плита;
• несколько слоев специальной бумаги с нанесенным узором;
• защитная пленка.

К положительным качествам ламината относят:

• устойчивость к перепадам температуры;
• долговечность;
• удобство в использовании;
• эстетичный вид.

К недостаткам относится высокая стоимость.

Процесс облицовки ламинатом происходит в таком порядке:

• Со снятой двери снимается вся фурнитура.
• Из деревянных реек сечением 20х20 или 30х30 мм делается каркас, крепится конструкция к полотну двери посредством «жидких гвоздей».
• Рейки по периметру будут видны, поэтому лучше выбирать их под цвет ламината или окрашивать в такой же цвет.
• Ламинат соединяется между собой так, чтобы создать единую плоскость, которая будет крепиться к двери.
• Каркас из реек накладывается на ламинатный щит, отмечаются места соприкосновения с рейками.
• Излишки щита, выступающего за габариты двери, отпиливаются, вырезаются отверстия под глазок, ручку и замочную щель.
• На дверь монтируется реечный каркас, пустоты могут заполняться тепло- и/или шумоизолирующими материалами, например, пенопластом или минеральной ватой.
• Ламинатный щит по разметке намазывается клеем и прижимается к реечному каркасу, во время высыхания клея сверху должен лежать прижимающий груз, распределенный по ширине таким образом, чтобы не продавить ламинат.
• После высыхания клея на место монтируется фурнитура, дверь вешается на петли.

Вагонка, сайдинг

Отделочный материал, производящийся из различных пород дерева или сортов пластика, выпускается в форме ламелей. Вагонка схожа по качествам с древесиной, но более доступна в финансовом плане.

К положительным качествам вагонки относятся:

• хороший внешний вид;
• отличная тепло- и шумоизоляция;
• прочность, особенно у плашек из дуба, лиственницы и других прочных пород.

К негативным сторонам можно отнести:

• низкую влагостойкость, может быть улучшена путем пропитки специальными присадками;
• хорошую горючесть, также может быть уменьшена путем пропитки.

Облицовка вагонкой происходит по такому же плану, как и ламинатом. Есть вариант составления декоративного узора из вагонки небольшого размера и разных цветов. В таком случае собранный щит крепится на тонкий лист ОСБ, а лист – на каркас из реек.

Искусственная кожа

Используется материал под названием «винилискожа», заменивший в этой нише дерматин, благодаря своим более высоким эксплуатационным качествам и защитным свойствам. Отличается улучшенным внешним видом, крайне схожим с натуральной кожей.

К положительным сторонам винилискожи относятся следующие характеристики:

• относительно недорогой материал;
• высокая влагостойкость;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• приятный, эстетичный вид текстуры;
• высокая эластичность;
• удобный и нетребовательный в эксплуатации материал;
• хорошая износостойкость;
• улучшает шумо- и теплоизоляцию двери;
• большой выбор текстуры и цвета.

К отрицательным моментам следует отнести невысокую прочность; из-за внешней привлекательности для домашних животных дает быструю утрату эстетических качеств.

Отделка двери винилискожей состоит из таких этапов:

• Удаляется предыдущая отделка, например, шпателем или другим инструментом, поверхность очищается.
• Клей наносится по периметру и отдельными, равномерно распределенными участками по всей плоскости.
• Накладывается утеплитель (почти обязательно, если дверь железная), фиксируется до высыхания клея, после этого срезаются излишки утеплителя.
• Винилискожа вырезается с запасом: на 12 см шире, чем размеры двери.
• Клей наносится по периметру, но с внутренней стороны, чтобы снаружи дверь была полностью обтянута полотном винилискожи, а удлиненные края по ширине (+12 см) завернулись внутрь.
• При наложении материала, начинать нужно сверху с центра двери и двигаться вниз и к краям, разравнивая появляющиеся «волны».
• Нижняя часть двери проклеивается в конце.
• После просыхания клея срезается излишек винилискожи, в полотне вырезаются отверстия под глазок, ручку и замочную щель.

Окрашивание

Хороший вариант для быстрого и недорогого оформления двери. Улучшает внешний вид и не требует особых навыков. Для окрашивания дверей применяются такие виды краски:

• Нитроэмаль. Положительными сторонами такой краски являются защита от коррозии и эстетичный блестящий цвет. К минусам относятся недолговечность, слабая устойчивость к колебаниям температуры, сильный запах. Плохо подходит для окраски дверей непосредственно на улицу, например, в частном доме.
• Алкидная эмаль. Отличная краска на основе алкидных смол с большим количеством положительных качеств, таких как высокая стойкость к агрессивной окружающей среде, прочность к воздействию механических нагрузок. Срок службы около 4 лет, быстро сохнет, стойка к выцветанию.
• Акриловая краска. Обладает теми же положительными свойствами, что и алкидная эмаль, кроме того, не содержит токсических веществ. Очень устойчива к агрессивной среде.
• Порошковая краска. Премиум-вариант с отличными эксплуатационными и эстетическими качествами, единственный минус: окрашивание производится только в спецмастерских. Высокая устойчивость к любым источникам негативного воздействия.

К положительным сторонам окрашивания относятся:

• простота отделочных работ;
• невысокая цена;
• любые цвета и оттенки отделки.

К относительным минусам можно отнести:

• не усиливают шумоизоляцию в сравнении с МДФ, ламинатом, вагонкой, винилискожей;
• не увеличивают теплоизоляцию;
• некоторые виды красок содержат токсичные вещества.

К негативным сторонам можно отнести:

• высокую цену, сильно варьируется от породы дерева, особенно ее редкости;
• хорошую горючесть, может быть снижена специальной пропиткой;
• существенное увеличение веса, возможна замена петель;
• слабая влагоустойчивость, может быть увеличена соответствующей пропиткой.

Чтобы качественно покрасить дверь, нужно сделать следующее:

• тщательно очистить поверхность двери от старой отделки шпателем или другим подходящим инструментом;
• вытереть пыль, устранить любые кусочки материи, обезжирить;
• нанести грунтовку;
• аккуратно и небольшими порциями наносить краску валиком или кистью слой за слоем, не стоит красить все в один заход;
• возможно наложение декоративного шаблона или трафарета для создания уникального узора с применением различных цветов.

Оклеивание

Самый простой вариант освежить внешний вид двери – это самоклеящаяся пленка. Не добавляет двери никаких эксплуатационных плюсов или минусов. Перед наклеиванием поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена. Если есть вмятины, сколы, бугорки, то их нужно отшлифовать или зашпаклевать. Клеить удобнее и лучше сверху вниз, не торопясь, чтобы не получались «волны».

Массив дерева

Этот вид отделочных материалов относится к премиум-классу. Способен создать неповторимый, эксклюзивный внешний вид входной двери. Обладает большим числом достоинств.

К положительным качествам древесины относятся:

• натуральность сырья определяет его гипоаллергенность;
• широкий ассортимент узоров (текстур) и цветов;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• великолепный и элегантный внешний вид;
• прочность и долговечность, варьируется от породы дерева;
• дополнительные качества могут придаваться при помощи различных пропиток.

Оформление коробки и междверного пространства может быть разнообразным. Вы можете оформить изнутри дверное полотно как декоративным камнем, сайдингом, ЛДСП, евровагонкой, так и облагородить плиткой или воспользоваться гипсокартоном.

Обшивка двери квартиры может быть выполнена металлом. Также можно оклеить дверь шпоном, обшить ламинатом, приклеить кожзам. Перетяжка кожзаменителем, как оформительский прием, известна уже очень давно, так же как и отделка ковролином, линолеумом или листом железа.

Обновить внешний вид старых деревянных или на деревянном каркасе дверей можно различными средствами, включая мягкую обивку, выбор остается за вами.

Утепление

Металлические двери делаются по каркасно-реберной схеме. Внутри они имеют полости, хорошо подходящие для заполнения утепляющими спецматериалами.

Для этой цели могут использоваться такие материалы:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• изолон достаточной толщины;
• пенополиуретан и прочие утеплители.

Схема утепления пенопластом состоит в поэтапном заполнении полостей, а именно:

• подготавливаем материал, нарезая его кусками, соответствующими размерам межреберных ячеек;
• монтажная пена наносится на металлические ребра в местах стыковки с утеплителем по всему периметру и на внутреннюю плоскость двери в 2-3 полоски;
• кусок пенопласта аккуратно вставляется в полость и придавливается;
• процесс повторяется со всеми ячейками одинаково, кроме той, где установлен дверной замок, для нее в листе нужно вырезать соответствующий проем, не стоит полностью пропускать ячейку, это создаст большой мост холода.

Варианты обналички снаружи уличной двери после её установки

Для наружной отделки самым важным критерием является устойчивость к атмосферным явлениям, если дверь выходит непосредственно на улицу. Если это внутриподъездная дверь, то в большинстве случаев важна влагостойкость и устойчивость к колебаниям температур. Таким образом, хорошими вариантами для наружной обналички дверей являются:

• Стальной лист. Может обладать различным уровнем устойчивости, в зависимости от конкретного сплава. Внешний вид улучшается различными декоративными средствами, например, окрашиванием. При наложении листа обязательно используется прокладка из пробки или другого материала. Так улучшится тепло- и шумоизоляция двери. Материал обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, вибрации, атмосферным явлениям.
• Вагонка, сайдинг. Этот материал может использоваться при условии пропитки специальными присадками, усиливающими влагостойкость и устойчивость к колебаниям температуры.

• Окрашивание. Применяются только виды красок, устойчивых к влаге и колебаниям температур.
• Винипласт. Материал на основе ПВХ или ДВП. Обладает отличными эксплуатационными качествами, единственный минус – неустойчивость к ультрафиолету, может нивелироваться за счет вскрытия поверхности специальным лаком.
• Корабельная фанера. Визуально схожа с деревянным массивом. Проста в обращении, обладает хорошими эстетическими и эксплуатационными качествами.
• Искусственная кожа. Хороший выбор за умеренную цену. Из-за положительных эксплуатационных качеств применяется для внутренней и внешней отделки.

Для декоративного оформления наружной стороны двери можно воспользоваться специальными накладками, выполненными из разных материалов.

Как можно декорировать?

Украшение филенчатой или гладкой входной двери может быть самым разным. Например, для того чтобы отреставрировать старую дверь и придать ей оригинальный внешний вид, можно воспользоваться техникой декупажа. Суть метода – нанесение изображения на поверхность двери на бумажной или тканевой основе посредством склеивания.

Для того чтобы украсить дверь декупажем, применяются такие материалы:

• Ткань. Варианты с использованием различных тканей придадут неповторимый внешний вид вашей двери и могут быть созданы на основе уже имеющегося у вас материала.
• Изображения на бумаге. Рисунок ограничен лишь фантазией и временем поиска в интернете или созданием в графическом редакторе. Распечатываются орнаменты при помощи принтера, важно использовать тонкую бумагу, это упростит дальнейшую работу по нанесению.
• Бумажные салфетки. Получил широкое распространение, в продаже есть большой выбор различных узоров, которые станут лицом дверной поверхности.
• Специальные декупажные карты. Продаются уже готовыми с различными узорами и сюжетами. Удобны в процессе нанесения.

В декупаже есть несколько основных вариантов замощения полотна рисунком (узором):

• узоры, расположенные на определенном удалении друг от друга, здесь большую роль играет фантазия;
• централизованная композиция с пустотой по периметру;
• равномерное сплошное нанесение на полотно;
• обрамление филенок;
• сложные композиционные рисунки.

Красивые и интересные идеи дизайна

Дверь-зеркало – не только красивый, но и функциональный вариант. Самая простая в исполнении дизайнерская идея. Визуально увеличивает пространство, а также освобождает пространство возле стены. Особым вариантом может быть установка второго зеркала напротив двери, если она находится на небольшом расстоянии.

Это создаст эффект оптической рекурсии – бесконечного повторения уменьшающегося отражения, уходящего вглубь зеркала. Перед выходом на улицу вы всегда сможете взглянуть на свой внешний вид и оценить его.

Врезка матового стекла с наложением ковки в роли решетки. Такой вариант повысит внешнюю привлекательность двери, увеличит доступ света в помещение и обзор улицы изнутри на предмет нахождения людей вблизи выхода. Ковка на двери применяется достаточно давно и всегда находится на пике популярности.

Окрашивание зеркальной краской. Применение высококачественной краски типа Fine Paints создаст неотразимый вид входа в коттедж. Это инновационный материал, который зарекомендовал себя с хорошей стороны и доказал свою долговечность.

Советы по покраске двери смотрите в видео ниже.

Что нужно знать перед покупкой межкомнатных дверей?

Что вы узнаете из этой статьи?

• Каковы правила установки входных дверей?
• Как подготовить дверной проем?
• Как открыть входную дверь?
• Какой материал можно использовать для наружных дверей?
• Какую звуко- и теплоизоляцию должны иметь наружные двери?
• Какой должна быть защитная дверь?

При покупке или сдаче проекта дома стоит обратить внимание на размеры входной двери, предложенные архитектором.Хотя они и наносятся на завершающем этапе строительства, дверной проем необходимо правильно подготовить и выбрать модель створки.

В соответствии с действующими нормами наружные двери должны быть не менее 90 см в ширину и 200 см в высоту с учетом рамы. Благодаря этому они также будут удобны для инвалидов на колясках. Через такую ​​дверь легко будет пронести детскую коляску, дорожный багаж, покупки или крупногабаритные вещи, напр.мебель. Конечно, и ширина, и высота двери могут быть больше. Тогда они будут еще представительнее, комфортнее, но и — к сожалению — дороже.

Дверь в дом может быть увенчана стеклянной аркой, верхним световым люком или застекленными боковыми надставками. Все эти элементы повышают их привлекательность, позволяя естественному свету проникать в вестибюль, но не всегда соответствуют характеру здания.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ?

Проем для монтажа наружных дверей должен быть ровным и габаритным.Также хорошо загрунтовать его позже. Она должна быть на 12-15 см шире двери с дверной коробкой и примерно на 6 см выше. При определении высоты хорошо добавить к полу примерно 3-4 см.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Когда мы выбираем конкретный размер двери, хорошо бы определить способ ее открывания.Это может быть связано с некоторыми конструктивными изменениями в корпусе дома. Входная дверь может открываться внутрь или наружу. Последнее решение имеет гораздо больше преимуществ и чаще используется. Створку, которая открывается наружу, труднее оторвать, и она крепче, потому что ветер прижимает ее к раме. Благодаря этому зимой меньше потерь тепла. Кроме того, в тамбуре нам не мешает, а вода от дождя или снега не затекает в дом.

Двери, открывающиеся наружу, однако, требуют подготовки площадки длиной не менее 1,5 м, чтобы, особенно если спуск осуществляется по лестнице, ими можно было свободно управлять.Лестничная площадка должна быть достаточно большой, чтобы в ней могли разместиться несколько человек. Также стоит продумать крышу для защиты от осадков. Благодаря крыше рядом с дверью зимой не будет образовываться лед.

Перед покупкой решите, хотите ли вы, чтобы дверь открывалась внутрь или наружу. Второй вариант более выгоден – такую ​​створку труднее уравновесить, дверь получается плотнее, потому что ветер прижимает ее к раме. Они не занимают места в тамбуре и при открывании дождь с них не стекает вниз.А вот перед ними, на лестницах, если они к ним ведут, нужна площадка глубиной не менее 1,5 м - иначе крыло будет "выталкивать" открывающего их вниз со ступенек. (фото Donimet)

ТИПЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Входные двери обязательно должны сочетаться по цвету с окнами и крышей здания. Что касается высоты, то они должны скорее контрастировать с ней. Следует позаботиться о том, чтобы соответствовать стилю и характеру дома в целом. Если он современный, стоит выбрать створку простой формы, цельную или со стеклянными вставками, что добавит входу легкости и элегантности.Если корпус дома «потяжелее», слегка рустикальная дверь может быть и более массивной и декоративной. Декорации или витражи, безусловно, произведут впечатление на наших гостей, но вы должны знать, что они подойдут не к каждому зданию.

Входная дверь должна сочетаться по цвету с окнами и крышей здания. Что касается высоты, то они должны скорее контрастировать с ней. (фото: Криспол)

На эстетику и общий вид двери также влияет материал, из которого она изготовлена. Входная дверь может быть изготовлена ​​из дерева, стали, алюминия, ПВХ или стеклопластика. Конечно, многие производители успешно комбинируют эти материалы, например, стальные крылья, покрыв их ламинатом ПВХ, или деревянные, укрепив их металлическими вставками.

• деревянные наружные двери

деревянные двери по-прежнему очень популярны. Они долговечны, имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию. Их недостатком, однако, является то, что они чувствительны к изменениям влажности и должны подвергаться периодической поддерживающей обработке.Поэтому, хотя в настоящее время они наклеены слоями, со временем они могут немного деформироваться. Их изготавливают из древесины хвойных пород, например ели или сосны, но также и лиственных – чаще всего дуба или ясеня. Иногда также используются экзотические породы, такие как красное дерево, тик или меранти. Створку можно стабилизировать внутри стальным или алюминиевым листом.

Деревянные двери могут быть гладкими, а также украшенными планками или панелями. Пространство между плитами часто заполняется пенополиуретаном или пенопластом, которые и являются утепляющим слоем.Внешнее покрытие листа после пропитки обычно покрывается лаком. Но его также можно покрыть более благородным деревянным шпоном или, например, винилом. Деревянные двери более других подвержены неблагоприятным погодным условиям. Поэтому перед покупкой стоит поинтересоваться, как рама и створка защищены от вредного воздействия солнца, осадков или перепадов температур.

• стальная входная дверь

Стальная дверь очень устойчива к повреждениям и времени.Их недостатком, однако, является большой вес, хотя это часто зависит от класса взломостойкости (двери более высокого класса более массивны). Они могут быть отделаны различными видами материалов, улучшающих их внешний вид, например, шпоном, ламинатом, имитирующим дерево, или просто окрашены в любой цвет. Функцию размещенного внутри утеплителя выполняет пенопласт, минеральная вата или пенопласт.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

• алюминиевая входная дверь

Алюминиевые двери обеспечивают очень хорошее звукопоглощение, но гораздо менее устойчивы к механическим повреждениям, чем стальные двери (на них легче образуются вмятины).Алюминиевые панели, заполняющие каркас, могут быть анодированы, покрыты порошковой краской или отделаны шпоном, имитирующим другой материал. Такие двери прочные и жесткие. Их изоляция — как и в случае со стальными дверями — чаще всего выполняется из пенопласта, минеральной ваты или полистирола.

Двери из ПВХ изготовлены из закаленного пластика и часто усилены стальными или алюминиевыми элементами. Между многокамерными профилями имеется заполнение из гладких или рельефных досок, обычно соединенных со слоем теплоизоляционного пенополиуретана.ПВХ-элементы окрашиваются на этапе производства. Готовую дверь также можно отделать любым шпоном. Крылья из пластика легкие, относительно дешевые и простые в установке. Также они обладают хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. К сожалению, их трудно восстановить, если они более серьезно повреждены. Небольшие царапины можно замаскировать специальной пастой.

• Входная дверь из стеклопластика

Двери из стекловолокна имитируют деревянные двери и часто содержат элементы из натурального дерева (напр.Рамка). Они могут быть любого цвета и дополнительно утеплены. У них хорошие тепло- и звукоизоляционные параметры, они легкие, прочные, но и, к сожалению, дорогие.

• Остекление входной двери

Входная дверь может иметь различные виды остекления, которые не только очень декоративны, но и практичны. Обычно стекла правильно армированы (стоит спросить об их классе взломостойкости). Они могут быть прозрачными, матовыми, полупрозрачными или слитными (наиболее декоративными).Если входная дверь расположена более-менее перед воротами, благодаря остеклению мы сможем видеть, кто звонит по домофону, или гости уже покинули нашу собственность и можно ли закрыть въездные ворота позади них. Однако с остеклением не стоит переусердствовать, ведь когда их слишком много, они могут стать дополнительным стимулом для грабителя.

Остекление внутри или вокруг двери не только декоративно, но и позволяет естественному свету проникать в вестибюль.(фото. Уржендовски)

ТЕПЛОВАЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

При покупке входной двери также стоит обратить внимание на ее теплоизоляцию, что в свою очередь приведет к меньшим потерям тепла и, таким образом, к экономии нашего кошелька. В соответствии с нормами, действующими более года, коэффициент теплопередачи U наружных дверей не должен превышать 1,5 Вт/(м²·К). Стоит знать, что в 2021 году эти нормы будут еще более строгими и коэффициент не будет превышать 1,3 Вт/(м2.К). Тем не менее, на рынке уже есть модели дверей с коэффициентом теплопередачи ниже 1,0 Вт/(м2.К).

Перед тем, как выбрать конкретную дверь , определенно стоит поближе познакомиться с ее дизайном. Спросите, какие изоляционные материалы используются и какой они толщины, проверьте уплотнения в месте соединения створки и рамы, а также то, как отдельные элементы подходят друг к другу. Для того чтобы коэффициент теплопередачи соответствовал определенным нормам, дверь должна быть правильно установлена ​​(особенно уплотнитель в месте стыка коробки со стеной должен быть цельным) и загерметизирована, что лучше поручить квалифицированной бригаде.Часто компании по продаже дверей имеют своих установщиков. Стоит воспользоваться их опытом, тем более что у продавца не будет оснований сомневаться в гарантии, если в процессе эксплуатации выяснится, что с дверью что-то не так.

Другим важным параметром, редко указываемым производителями, является звукоизоляция Rw. Разумеется, он не должен быть ниже 30 дБ, а значит дверь глушит шум такой интенсивности (это, например, шум тихой улицы).Чем выше коэффициент Rw, тем лучше, потому что это означает, что меньше постороннего шума достигнет нашего дома. На самом деле многое зависит от местности, в которой мы живем. Если дом находится на оживленной дороге, то коэффициент звукоизоляции должен быть соответственно выше.

При выборе входной двери в дом особое внимание следует уделить трем параметрам: теплоизоляция, звукоизоляция и устойчивость к взлому. (фото Ассы Аблой)

ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ВРАТА

Входная дверь должна быть не только красивой и функциональной, но и служить преградой для вора.Существует шесть классов взломостойкости дверей. Самый простой способ — пробить двери, отмеченные классом RC1, самый сложный — RC6. Двери в односемейные дома обычно имеют класс RC2 или RC3 (некоторые производители его вообще не указывают), благодаря чему они способны «защищаться» от взломщика, вооруженного простыми инструментами, от нескольких до даже нескольких минут. Категорически не стоит устанавливать в своем доме дорогие противовзломные двери, если окна, двери патио или гаражные ворота не имеют повышенной взломостойкости.В противном случае вор обойдет главный вход, проникнув в здание по наименее защищенной дороге.

Противовзломная дверь чаще всего армируется горизонтальными и вертикальными стальными стержнями и стальным листом. Важную роль также играют противоугонные болты в створке, которые после закрытия створки задвигаются в специальные отверстия в раме. Петли, расположенные не менее чем в трех местах (их количество часто зависит от веса створки), окружены специальными стальными кожухами, предохраняющими их от перерезания.Важным элементом двери также являются замки (имеют семь классов взломостойкости, чем выше, тем лучше) с несколькими точками запирания.

Производители обычно используют два сплошных затвора, поскольку слишком большое их количество может ослабить конструкцию двери. Класс взломостойкости относится к створке вместе с замками и рамой. Однако для того, чтобы она сохранилась, дверь должна быть правильно установлена. Дверная коробка должна быть закреплена особенно надежно. Проем для защитных дверей также должен быть надлежащим образом подготовлен.Если мы приходим к выводу, что стена слишком слабая, ее можно дополнительно укрепить железобетонным или стальным каркасом.

Элементы наружных дверей с повышенной взломостойкостью.

Входные двери - аксессуары

Обычно двери наружные продаются в комплекте с коробкой, фурнитурой, двумя замками - верхним и подручным - петлями, порогом и уплотнителями. Чаще всего в набор входит еще и ручка. Однако имеется широкий каталог дополнительного оборудования, повышающего удобство их использования.Повреждения как створки, так и стены предотвратит бампер , установленный в пол (в зависимости от того, как дверь открывается, размещается в тамбуре или снаружи здания). Цепочка повысит нашу безопасность, а доводчик сделает пользование дверью более удобным. Это особенно полезно, когда дома есть маленькие дети, которые часто забывают закрыть крылья.

Александра Костшева
Фото на открытии: Hörmann

.

Передняя входная дверь виллы Роскошная железная двойная входная дверь

Описание продукта

Горячая продажа передняя вилла роскошная железная входная дверь двойная с низкой ценой?

Входная дверь

в основном производится на производственной базе Zowor Yongkang. Она использует самую передовую полностью автоматическую производственную линию из Германии,

.

дополнительно, благодаря самой передовой системе управления бережливым производством, мы можем производить до 1000 стальных противопожарных дверей в день.

можно настроить

ТИП	Входная дверь
ВРЕМЯ ПОСТАВКИ	20-25 дней
ОТКРЫТЫЙ СТИЛЬ	Качели
СЕРТИФИКАТ	1С09001
OEM	При условии, что
ТОЛЩИНА ЛИСТЬЯ	90 мм
ГАРАНТИЯ	25 лет
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	Высококачественная лакировка / перенос текстуры древесины / порошковое покрытие / грунтовка
ЗАМОК	Основной замок из высококачественной нержавеющей стали 304 + боковой замок + замок вверх и вниз / Smart Lock
МАТЕРИАЛ	Алюминиевая пластина 3/4/6/8/10/12 мм
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Высококачественная дверная ручка/петли, порог из нержавеющей стали 304
ФУНКЦИЯ	Противоугонные, водонепроницаемые, огнеупорные, теплосберегающие, солнцезащитные, взрывозащищенные;
СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР	960/1200/1500/1800 ммx2050/2200/2400 * или
ДЕТАЛИ УПАКОВКИ	Высококачественный EPE внутри + защита углов + прочный картон
КОЛИЧЕСТВО ЗАГРУЗКИ	Для одинарных дверей около 90-200 шт/40HQ (приблизительно, зависит от виртуального размера)

Часто задаваемые вопросы

Q1: Могу ли я смешивать разные цвета и модели в одном заказе?
ЗОВОР: Конечно.Смешанные цвета и модели допустимы в одном 20GP или в одном 40HQ, мы предлагаем 3-6 моделей.

P2: Вы можете сделать дверь по нашему чертежу?
ЗОВОР: Да, можем. Но клиент должен сначала отправить нам чертеж для проверки, затем мы ответим на правильный чертеж для производства.

Q3: Какова ваша политика выборки?
ZOWOR: Для небольших образцов мы можем предложить бесплатно. Для полной двери мы должны взимать некоторую плату в реальной ситуации.Но мы вернем вам стоимость образца, если в следующий раз вы разместите оптовый заказ.

Q4: Каковы ваши специальные услуги?
ZOWOR: Служба установки за рубежом.

Q5: Как заказать время доставки?
ZOWOR: Срок поставки: около 20-25 дней.
Сначала нам нужно знать ваш конкретный запрос и технические характеристики двери, затем мы выдаем соответствующие решения для удовлетворения ваших требований.Затем мы делаем счет и чертежи для вашего утверждения.После того, как оба будут одобрены, будет организован 50% депозит и начнется производство ; после завершения заказа мы делаем для вас видео или фотографии или вы отправляете инспектора сюда, затем мы собираем остаток перед отправкой.

.

Как заставить собаку поцарапать металлическую дверь?

Как починить дверь, поцарапанную собакой?

Чтобы устранить более серьезные царапины, отшлифуйте краску вокруг поврежденного участка (и части неповрежденной древесины), затем используйте шпаклевку для дерева, чтобы замаскировать самые глубокие царапины. Дайте шпаклевке высохнуть, а затем покрасьте дверь как обычно.

К счастью, чистка металлических дверей зачастую так же проста, как протирание их водой с мылом. Для стойких пятен и царапин попробуйте использовать бытовой очиститель, такой как уксус или уайт-спирит.

Может ли собака поцарапать стальную дверь?

Собачьи или кошачьи когти вряд ли поцарапают саму сталь, поэтому ремонт можно свести к минимуму, хотя иногда потребуется подправить краску. Стоимость: Стальные двери начинаются от 300 долларов.

Как скрыть царапины от собак на деревянной двери?

Гелевые красители

хорошо сочетаются с существующими покрытиями.

1. Шаг 1: Подготовьте область следов когтей животного. Фото 1: Светлый песок.Аккуратно отшлифуйте царапины и область вокруг них. …
2. Шаг 2: Нанесите гелевый краситель. Фото 2: Нанесите морилку. Сухой кистью нанесите морилку на отшлифованный участок, смешивая цвета в соответствии со старым покрытием.

Как удалить царапины от собак с дерева?

Нанесите небольшое количество чистящего средства для твердой древесины непосредственно на тряпку и протрите место вокруг царапины.

...

Для неглубоких царапин

1. Чистая тряпка.
2. Очиститель твердой древесины.
3. Маркер для дерева, наполненный морилкой или другой пигментированной пастой для дерева.
4. Шеллак или полиуретан (если древесина блестящая)
5. Кисть для нанесения шеллака или полиуретана.

Как восстановить кованые двери?

Правила покраски кованых дверей

1. Снимите дверь. Лучшее, что вы можете сделать, это снять дверь, если возможно, покрасить ее.…
2. Удалите ржавчину с двери. Вы хотите проверить дверь и удалить ржавчину. …
3. Удалить старую краску. …
4. Очистите дверь. …
5. Используйте грунтовку. …
6. Используйте краску для кованого железа.

Нанесите несколько капель масла на чистую ткань из микрофибры. Вы можете использовать минеральное масло, растительное масло и даже оливковое масло. Потрите тканью сталь по направлению волокон, чтобы отполировать металл. При необходимости добавьте еще масла.

Как получить царапины на алюминиевых дверях?

2 Метод 2 из 2: Зашлифовка глубоких царапин

1. Распылите WD-40 на весь алюминий, который вы хотите отполировать, чтобы смазать его.…
2. Отшлифуйте царапины наждачной бумагой зернистостью 220.…
3. Перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 1500 и отшлифуйте алюминий, чтобы сгладить его. …
4. Обработайте алюминий наждачной бумагой с зернистостью 3000.

Удаляет ли зубная паста царапины на нержавеющей стали?

Используйте неабразивную смесь, такую ​​как Bar Keeper's Friend или Revere для очистки нержавеющей стали и меди. (Вы даже можете использовать отбеливающую зубную пасту в крайнем случае).Если вы используете порошкообразную пасту для удаления царапин из нержавеющей стали, добавляйте достаточное количество воды — по несколько капель за раз — чтобы получить консистенцию зубной пасты.

Какое средство для удаления царапин лучше всего?

Сравнение лучшего средства для удаления автомобильных царапин

Лучшее средство для удаления царапин	Марка	Имя службы
Всего 90 100	Мегиар	Окончательный микс
За деньги 90 100	Матери	Калифорнийское золотое средство для удаления царапин
Мелкие царапины 90 100	Химические парни	VSS для удаления царапин и завитков
Мелкие царапины 90 100	Карфидант	Средство от царапин и завихрений

Как отполировать царапины?

Нанесите чистящее средство для удаления царапин на салфетку из микрофибры или полировальный диск и круговыми движениями вотрите его в обивку автомобиля по царапине.Не давите на краску слишком сильно. Полирующие ингредиенты средства для удаления царапин сделают эту работу за вас.

90 136

Как защитить входную дверь от собак?

Если возможно, защитите дверь от собаки, заменив дверные ручки или установив защитные замки, прежде чем привести в дом новую собаку. Если ваша собака уже научилась открывать дверь, используйте запорный механизм, который лучше всего подходит для вашей семьи.

Могут ли собаки царапать композитные двери?

Независимо от того, деревянные у вас межкомнатные двери или композитные, постоянное царапание вашего домашнего питомца может превратить самые красивые межкомнатные двери в неприглядный беспорядок.... Самое очевидное и практичное решение - купить дверь, устойчивую к когтям вашего пса. Ламинированные двери решат эту проблему.

.

Наружные и внутренние лестницы в здании - требования в прошлом и сегодня

В наборе требований к лестницам есть требования, давно существующие в нормативных документах, и те, которые дополняются с развитием технологий.

Устройство внутренних и наружных лестниц

В соответствии с § 52 [1] площадь застройки не включалав входные ступени и террасы площадью до 3 м ² и высотой до 1 м. В соответствии с § 133 [1] устройство ступеней за чертой улицы разрешалось только при полезной ширине тротуара была не менее 3 м. линия не должна превышать 0,30 м.

Согласно § 138 [1] запрещалась установка боллардов (столбов), устройств для чистки обуви и подобных устройств у ворот и вообще на тротуарах перед цоколем здания.В настоящее время в соответствии с § 293 абз. 5 приказа министра инфраструктуры о технических условиях [4], спроектированные и построенные наружные лестницы не могут сузить полезную ширину тротуара, расположенного непосредственно у наружной стены здания, у которого они расположены.

Наружные лестницы, имевшие более пяти ступеней, должны были быть оборудованы поручнями, если наклон этих лестниц превышал 60 % - это было указано в § 41 Положения 1961 г. [2]. Входы в здания были уточнены правилами, содержащимися в постановлении 1980 года.[3]. В соответствии со статьей 52 этого постановления входная дверь в здание и система горизонтальных и вертикальных коммуникаций должны были быть приспособлены к хозяйственно-эвакуационным нуждам и обеспечивать удобную транспортировку мебели и носилок в горизонтальном положении. В соответствии с пунктом 4 § 53 [3] ширина ступеней наружных лестниц в общественных зданиях должна быть не менее 0,35 м. В соответствии с § 56 [3] должны быть предусмотрены наружные лестницы с числом ступеней более пяти и шириной не более 1,5 м. с односторонними поручнями, если ширина была больше - с двусторонними поручнями, закрепленными в стене или на балюстраде.Наружные лестницы с количеством ступеней более пяти и уклоном более 35 %, а также пандусы, предназначенные для инвалидных колясок, должны были иметь поручни с обеих сторон на высоте 0,9-1,1 м. Согласно § 58 [3] , применение ажурных прогонов в наружных лестницах и внутренних лестницах в зданиях для туризма и отдыха, до двух этажей и в одноквартирных домах, на рабочих местах, в качестве проходов к рабочим местам.

С учетом действующих требований § 296 [4] наружные и внутренние лестницы, используемые для преодоления высоты более 0,5 м, должны быть снабжены перилами или иным ограждением от открытого пространства.В односемейном жилом доме, усадьбе и индивидуальной рекреации это условие считается выполненным и тогда, когда лестница высотой до 1 м, без перил, шире с обеих сторон по отношению к двери или другому проходу, к которому они уходят не менее чем на 0,5 м. Наружные и внутренние лестницы в здании общественного назначения должны иметь балюстрады или настенные поручни, обеспечивающие возможность их использования как левой, так и правой рукой. При ширине лестничного марша более 4 м следует использовать дополнительные промежуточные перила.

В настоящее время, согласно § 66 [4], существует требование использовать стационарные лестницы для обеспечения доступа в помещения, расположенные на разных уровнях, а в зависимости от назначения здания - также пандусы, соответствующие положениям регламента. Установка эскалаторов или эскалаторов в здании не освобождает от обязанности пользоваться лестницами или стационарными пандусами (§ 67 [4]). Эффективная ширина наружной лестницы в здание должна в соответствии с пунктом 1. 3 § 68 [4], быть не менее 1,2 м и не может быть менее полезной ширины лестничного марша в здании, принятой в соответствии с требованиями п.1 и 2. Правила измерения полезной ширины не изменились, с одним уточнением – она не может быть ограничена установленными устройствами и элементами здания, как это предусмотрено в п.п. 4 § 68 [4].

В настоящее время в § 298 абз. 5 [4] - поручни у наружных лестниц перед их началом и после их окончания должны быть удлинены на 0,3 м и отделаны способом, обеспечивающим безопасное использование.

---

Местная полиция и правила строительства городов [1], проект которых был подготовлен в 1930 г.на основании поручения, вытекающего из постановления Президента Республики Польша от 16 февраля 1928 г., они представляют детальные требования к лестнице, собранные в отдельной главе XIII.

В настоящее время требования к прямым лестницам содержатся в различных местах Постановления Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (WT), в которое восемь раз вносились поправки с момента первый выпуск.

---

© Стиллкост - Фотолия.ком

Основные размеры внутренних лестниц

В § 203 [1] было общее требование о том, что в каждом жилом доме должна быть внутренняя лестница на чердак и в подвал, шириной не менее 0,80 м.

В главе 8 «Лестницы и пандусы» в части I «Общие условия, которым должны соответствовать строительные работы», § 36 [2] предусмотрено, что каждое помещение, предназначенное для людей, пол которого находится ниже или выше поверхности окружающей территории , должны иметь доступ снаружи по лестницам или пандусам, отвечающим строительным требованиям, требованиям пожарной безопасности и связи, и выполненным способом, обеспечивающим безопасность движения.

В соответствии с § 37 [2] наименьшая полезная ширина зубчатых колес и лестничных площадок или аппарелей в свете должна быть не менее:

• в односемейных домах и двухэтажных квартирах - 0,70 м;
• в зданиях с производственными помещениями - 1,20 м;
• в стационарных лечебно-профилактических учреждениях - 1,40 м, при этом сумма ширины лестничной площадки и ширины прогона не может быть менее 2,90 м;
• в других зданиях - 1,0 м.

Увеличены приведенные размеры вертикальных коммуникационных элементов в зависимости от количества людей на наиболее населенном этаже в части, обслуживаемой данным элементом, при этом норма 1,0 м по ширине была пропорциональна:

• 125 человек в 2-х этажном корпусе,
• 100 человек в 3-х этажном здании,
• 80 человек в 4-х этажном доме и выше.

В соответствии с § 38 абз. 2 [2] ширина лестницы в самом узком месте не может быть меньше:

• 0,10 м в односемейных домах и двухэтажных квартирах,
• 0,12 м в двух- и многоквартирных жилых домах,
• 0,16 в других строительных объектах.

В абз. 2 § 52 [3] уточнены подробные полезные размеры элементов лестничных клеток в зданиях различного назначения, т.е.пролеты, площадки, высота ступеней в зависимости от назначения лестницы (соединение жилых этажей, подвалов и чердаков, подземных и надземных этажей, производственных этажей, рабочих площадок, этажей, не предназначенных для людей и т.п.). Правила определения полезной ширины лестничных клеток и площадок, изложенные в § 53 [3], требовали однозначного измерения между чистовой поверхностью стены лестничной клетки и внутренней кромкой перил, в случае двусторонних перил - в свет внутренних краев перил.

С другой стороны, в соответствии с § 207 [1], не более четырех автономных квартир на первом этаже могут иметь связь с одной парадной лестницей. В многоквартирных домах полезная ширина лестницы, ведущей в помещения, предназначенные для проживания людей, должна быть не менее:

• в двухэтажных зданиях (цокольный этаж и один этаж) - 1,10 м;
• в зданиях более двух этажей - по 1,25 м на первом и втором этажах и по 1,10 м на верхних этажах.

Это требование не распространялось на боковые или служебные лестницы. Ширина лестницы должна была измеряться между стеной лестницы и лестничными перилами (§ 208 [1]).

В соответствии с § 209 [1] в одноквартирных жилых домах ширина лестниц, ведущих в помещения, предназначенные для проживания людей, должна быть не менее 0,85 м.

В многоквартирных домах (более двух семей) высота возведения парадных лестниц не должна превышать 0,16 м, а боковых или служебных - 0,18 м.Подножка ступеней должна была иметь ширину не менее 0,29 м для главных лестниц и не менее 0,26 м для боковых или служебных лестниц (§ 210).

В самом узком месте ширина клиновых ступеней должна быть не менее 0,18 м (§ 211 [1]).

В настоящее время предельные размеры стационарных лестниц в зданиях различного назначения, т. е. по минимальной полезной ширине марша и площадки, максимальной высоте ступеней, указаны в таблице в ТР - § 68 [4]. В связи с условиями эвакуации в зданиях общественного назначения и производственных зданиях общую полезную ширину прогона и общую полезную ширину лестничных площадок следует рассчитывать пропорционально количеству людей, которые могут находиться одновременно на этаже, на котором их наибольшее количество. предполагается, принимая ширину не менее 0,6 м на 100 человек, но не менее указанной в табл.

Требования пожарной безопасности

В соответствии со статьей 198 [1] крыльцо в огнеупорных зданиях, предназначенных для проживания людей, должно было быть полностью выполнено из негорючих материалов.

В жилых домах с двумя и более этажами парадные лестницы или лестницы, служившие единственным сообщением с квартирами, должны были быть спроектированы и построены таким образом, чтобы они соединяли все этажи непосредственно с улицей или двором. Они должны были быть огнеупорными, в соответствии с требованиями § 214 Указа Президента РП от 16 февраля 1928 г.по строительному праву (оригинальное написание - прим. ред.) и по жилищному строительству. Существовал запрет на замену необходимой лестницы двумя неогнестойкими лестницами. С другой стороны, в одноэтажных домах, предназначенных для одной-двух семей, стены лестничной клетки приходилось строить из негорючих материалов в деревянном каркасе.

Если в зданиях, помимо квартир, хранились материалы или товары, все лестницы должны были быть выполнены из огнеупорного материала в соответствии с § 205 [1].

В соответствии с § 20 6 [1] клиновидные лестницы, закрученные вокруг шахты, могли использоваться только как дополнительные боковые лестницы и не могли вести более чем на два этажа.

Действующие правила лестничных клеток, содержащиеся в § 245 и 246 [4], являются продолжением и расширением требований, изложенных в [2] и [3]. С другой стороны, в § 244 [4] запрещается использовать лестничные площадки со ступенями, лестницы с лечебными ступенями на путях эвакуации, если эти лестницы являются единственными путями эвакуации.Веерные лестницы могут использоваться на путях эвакуации при условии, что ширина ступеней, указанная в § 69, раздел 6 [4]. Места на путях эвакуации, где используются ступеньки для преодоления перепада уровней, должны быть четко обозначены.

Подвалы, содержащие камины или склады легковоспламеняющихся материалов или такие материалы, которые образовывали чрезмерное количество дыма, не могли иметь отверстий, ведущих к лестничным клеткам, служащим единственным сообщением с помещениями, предназначенными для людей (§ 213 [1]).

С другой стороны, лестница в подвал, согласно § 40 [1], не могла соединяться с лестницей, ведущей на надземный этаж, а должна была быть закрыта на первом этаже стеной не менее B класс огнестойкости и герметичная дверь. Органы пожарной охраны могли допустить аналогичное закрытие лестницы на цокольном уровне. Если в здании было два и более подвальных этажа, то - кроме верхнего этажа - все остальные, кроме исторических зданий и банковских хранилищ, должны были иметь дополнительный прямой выход наружу.В односемейных домах квартира могла быть соединена с подвалом при помощи лестничной лестницы, помещаемой в проеме пола, прикрытом поднятым козырьком.

Свободновисящие лестницы, согласно § 214 [1], не могли быть шире 1,30 м и должны были устраиваться в лестничных клетках со стенами толщиной не менее 41 см (длиной 1 1/2 кирпича), ступени этих лестниц имели заходить в стену не менее чем на 1/5 свободной длины ступени, а сами ступени приходилось заливать цементным раствором.

В свою очередь, дверь на чердак с лестницы, ведущей в помещения, предназначенные для проживания людей, должна была быть полной железной или деревянной, обшитой с обеих сторон листовым металлом и устроенной таким образом, чтобы они автоматически закрывались при их собственный вес. Дверные своды, напротив, должны были быть железными, каменными, железобетонными и т. д. Двери, ведущие на чердак, запрещалось устраивать лежачими (§ 216 [1]).

В абз. 7 и 8 § 298 [4] установлено требование, чтобы ограждения, разделяющие разные уровни в спортивных залах, театрах, кинотеатрах и других общественных зданиях, обеспечивали безопасность пользователей и в случае паники.Вертикальную часть ограждения допускается занижать на 0,7 м (вместо 1,1 м) при условии, что она дополняется верхней горизонтальной частью шириной, дающей вместе с вертикальной частью размер не менее 1,2 м.

Безопасность при использовании

Запрещено согласно § 125 [1] устраивать под лестницей сараи, кладовые и подобные помещения. В соответствии с § 217 [1] в случаях, подлежащих рассмотрению, в частности, когда здания предназначались для исключительного использования их владельцами, компетентные органы могут делать исключения из §§ 205, 206, 211 и 216.

С другой стороны, согласно § 43 [2], высота прохода в свету, измеренная по вертикали, под лестничными пролетами и под площадками, должна быть не менее 2,0 м.

В соответствии с § 39 [2] лестницы, которые постоянно использовались для перевозки грузов, не могли иметь пролетов более 14 ступеней, а их допустимая нагрузка должна была определяться надписью у входа на лестницу. С другой стороны, лестницы в зданиях, предназначенных для проживания людей, не могли иметь пролёты более 18 ступеней.

Края лестниц и площадок (площадок), не примыкающих к стене в местах их пересечения с окнами, должны быть снабжены поручнями (барьерами) высотой не менее 0,90 м, устроенными так, чтобы скатывание по ним было невозможно . Расстояние между стержнями лестничных перил не должно превышать 0,13 м. В случае клиновидной лестницы перила должны быть установлены также у стены (§ 212 [1]).

С другой стороны, в соответствии с § 41 [2], внутренние лестницы с более чем пятью ступенями должны быть снабжены как минимум односторонними поручнями, если ширина марша не превышает 1,50 м.При большей ширине следует использовать двусторонний поручень. Со стороны, не ограниченной стеной, лестничные марши и площадки должны были иметь ограждение с поручнем. Ширина проемов в поле балюстрады не должна была превышать 0,15 м, а в детских садах и яслях - 0,10 м. Общая высота балюстрады с поручнем должна была быть не менее:

• в строительных конструкциях высотой до 22 м - 0,90 м;
• в зданиях высотой от 22 м до 30 м - 1,0 м;
• в зданиях высотой более 30 м - 1,10 м;
• в школьных зданиях - 1,10 м, с защитой поручней от скольжения детей.

Высоту перил следует отсчитывать по вертикали от поверхности пола или продольного верхнего края (носика) ступени до вершины поручня. Лестничные окна, подоконники которых располагались на высоте менее 0,80 м над лестницей или площадками, должны были быть закреплены балюстрадой на высоту, установленную для общей высоты балюстрады. Правила не применялись к историческим зданиям, если этого требовали исторические причины.

В соответствии со следующими пунктами.2-9 § 53 [3] количество ступеней в одном лестничном пролете, соединяющем надземные этажи, должно быть не более:

• 14 ступеней в лестницах стационарных лечебно-профилактических учреждений и предназначенных для инвалидов и в лестницах для ручного перемещения грузов;
• 17 ступеней в лестницах других зданий.

Поверхность ступеней и площадок лестниц должна быть нескользкой. Лестницы с лечебными ступенями можно было использовать только в том случае, если они не использовались для эвакуации.Ширина обрабатываемой ступени на расстоянии 0,4 м от перил балюстрады должна быть не менее 0,27 м. Введенное несколько лет назад правило о том, что лестницы, предназначенные для перевозки грузов, должны быть маркированы информацией, указывающей их допустимую нагрузку, было поддержал. Установлено новое требование к эскалатору, указывающее, что уклон не должен превышать 60%.

§ 54 [3] определяет подробные условия для обеспечения доступа к этажам, доступным для инвалидов в инвалидных колясках.

Балюстрады лестничных клеток в соответствии с § 57 [3] со стороны, не ограниченной стеной, в зависимости от назначения здания должны были соответствовать размерам высоты, измеряемой от горизонтального края ступени до верх перил, зазор между вертикальными перекладинами, защита от лазания и скольжения малышей. Это требование было освобождено от одноплоскостных перил, высота которых на лестничных площадках была не менее 0,9 м. Требование о максимальном количестве ступеней в одном марше стационарных лестниц годами оставалось неизменным, в настоящее время это требование установлено в § 69 [4].Требование, содержащееся в гл. 4 § 71 [4] для выделения краев лестниц в многоквартирных жилых и общественных зданиях цветом, контрастирующим с цветом пола. Требования безопасности к лестницам по отношению к действовавшим в предыдущие годы сохранены и частично расширены в связи с новыми тенденциями в конструкции лестниц и необходимостью обеспечения надлежащей безопасности их пользователей и людей, находящихся вблизи лестниц. Как и в прежние годы, так и сейчас в § 298 [4] уточнены требования к ограждениям на лестницах.Эти требования были расширены тем, что поручни не должны иметь элементов с острыми кромками, а их конструкция должна обеспечивать передачу горизонтальных усилий, указанных в Польском стандарте по основным технологическим и монтажным нагрузкам. Высота и заполнение вертикальных плоскостей должны обеспечивать эффективную защиту от выпадения людей. Стеклянные элементы ограждений должны быть изготовлены из стекла повышенной ударопрочности, разбивающегося на мелкие, размытые осколки. Высота и зазоры или проемы в заполнении балюстрад должны соответствовать размерам, указанным в таблице.Для многоквартирных и коллективных жилых домов, учреждений образования и воспитания, а также учреждений здравоохранения минимальная высота ограждения, измеряемая до верха ограждения, - 1,1 м, а максимальный просвет или размер проема между элементами ограждения заполнение перил - 0,12 м. Для других зданий, кроме индивидуальных жилых домов, необходимые размеры составляют: соответственно 1,1 м и 0,2 м. Перила.Поручни на лестницах должны отстоять от стен, к которым они крепятся, не менее чем на 0,05 м. Кроме того, § 297 [4] требует, чтобы конструкция лестниц общего сообщения в жилом доме, коллективном общежитии и здании общественного назначения не могла быть восприимчивым к вибрациям, создаваемым пользователем.

Потребности пользователей и видение архитекторов зданий означают, что в настоящее время лестницы изготавливаются из все новых и новых материалов. Однако каждый из них должен гарантировать безопасность своих пользователей и окружающих.Поэтому в наборе требований к лестницам есть требования, которые веками функционируют в технических и строительных нормах, есть и те, которые дополняют их по мере развития технологий.

Магистр. Анна Сас-Микунь 9000 4

Ассоциация современных зданий

Примечание: статья опубликована в журнале "WARUNKI TECHNICZNE.PL" №3/2018.

Литература

1. Местная полиция и строительные нормы для городов.Ассоциация польских городов, 1930
2. Постановление председателя Комитета по строительству, градостроительству и архитектуре от 21 июля 1961 года о технических условиях, которым должны соответствовать общестроительные сооружения (Вестник законов № 38, поз. 196, с изменениями).
3. Распоряжение министра администрации, местного хозяйства и охраны окружающей среды от 3 июля 1980 г. (Законодательный вестник № 17, поз. 62 с изменениями).
4. Постановления Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г.о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Законодательный вестник от 2015 г., поз. 1422 и от 2017 г., поз. 2285).

.

Типы дверей и их применение

Выбор подходящей двери обычно ни для кого не является проблемой. Достаточно знать их применение или руководствоваться строго определенной потребностью, связанной с той функцией, которую они должны выполнять. Некоторые из них выходят за рамки стандартного применения, хотя их можно устанавливать в домах или квартирах. Это относится, например, к защитным дверям (первоначально в банках) или противопожарным дверям (первоначально в опасных зонах). Обратной зависимости не существует, стандартные двери не устанавливаются там, где должны быть специальные двери.Однако сборка всех видов дверей в собственном доме – вопрос спорный. В основном здесь действует одно правило — заказчик нам хозяин.

7 видов дверей для дома и не только

Так что если вы хотите иметь в своей квартире железную дверь с круглым окном, стилизованную под подводную лодку, ничто не мешает вам ее заказать, но.. в магазине мы их не найдем. Поэтому следует добавить, что ниже мы представим различные типы дверей - стандартные, в том числе:

1. Стеклянные двери , обычно раздвижные стеклянные двери - обычно они используются для разделения различных внутренних помещений или ведут наружу дом в его задней части.В данном случае это оправдано тем, что вы не лишаете себя вида, например, на прекрасный сад, который виден круглый год благодаря большим стеклянным дверям.
2. Двери деревянные (наружные и внутренние) - в последнее время очень популярные, когда-то дорогие и эксклюзивные. На самом деле, во многих крупных магазинах Белостока можно увидеть, что необработанные деревянные двери или только импрегнированные стоят дешевле, чем панельные двери. Однако в основном это относится к межкомнатным дверям (первое использование). Входные (внешние) двери, как правило, лучше армированы и лучше отделаны, а в их случае цена обычно оставляет далеко позади панельных конкурентов.
3. Двери стальные - чаще всего используются для широко понимаемых промышленных целей. Безусловно, они отличаются высокой износостойкостью и поэтому используются в местах интенсивного использования, но не только на производственных предприятиях, но и на туристических и коммуникационных трассах, в спортивных сооружениях, складах, служебных подъездах или на путях эвакуации.
4. Технические двери - их преимущество в очень высокой прочности, что обеспечивает безопасность в месте их установки.Это может быть, например, котельная в доме, где установка технической двери обеспечит элементарную безопасность в случае пожара.
5. Двери противопожарные - можно сказать, что это усовершенствованный вариант технических дверей, который, кроме противопожарного покрытия, также имеет все элементы, стойкие к огню и обладающие некоторыми особыми свойствами: замки, ограничивающие риск самостопорящиеся, набухающие уплотнители (зазоры не пропускают дым), очень прочные петли или теплопоглощающий прокладочный гель.Стоит отметить, что противопожарные двери также доступны в стекле, предназначенном в основном для больниц.
6. Бронированная дверь - с очевидным назначением. В зависимости от места и назначения они бывают декоративными или необработанными. В первом варианте их часто делают из деревянных и стальных или алюминиевых пластин в одной конструкции, часто их устанавливают в домах или квартирах, во втором случае в основном делают из стали и ничем не украшают. Все противовзломные двери имеют специальные замки, взломать которые крайне сложно, а замок устойчив к взлому своего механизма.
7. Двери алюминиевые - предназначены в основном для замены панельных и деревянных дверей в домах и квартирах. Они обычно используются в качестве входных и наружных дверей. Эта альтернатива имеет смысл, потому что алюминиевые двери прочнее деревянных и имеют более длительный срок службы.

Кроме вышеперечисленных есть еще несколько видов дверей. Однако они зависят от текущих тенденций и предпочтений.

Некоторые типы дверей - тенденции из Белостока

Среди упомянутых типов дверей есть также определенные типы, популярные в регионе или периодически. В Белостоке от до самые популярные двери - это двери-чердаки, сочетающие в себе современное расположение с фабричным, мастерским расположением. Такие двери вписываются в интерьеры, сочетающие в себе деревянные, стальные и стеклянные элементы, но и более строгие, например, кирпич на стенах или нарочито выставленные трубы. Популярны также двери класса люкс

- чаще всего стилизованные, и двери без притвора , то есть вровень со стеной. Обычно их заказывают с другими материалами, которыми следует декорировать стену вместе с дверью.Часто конечный результат означает, что только ручка является элементом, информирующим о двери, ведь без нее она была бы невидима.

.

Как утеплить китайские железные входные двери. Как утеплить железную китайскую входную дверь Как утеплить китайскую входную дверь

Популярность китайских металлических дверей на российском рынке входных конструкций объясняется достаточно просто. Дело в том, что такая продукция имеет стоимость, которая значительно ниже цены продукции отечественных предприятий. Однако довольно часто такой способ экономии средств достигается за счет значительного снижения уровня эксплуатационных и технических параметров стальной конструкции, в результате чего нередко возникает необходимость утепления китайских входных дверей.Для этого используется несколько вариантов выполнения работ, и выбор конкретного во многом зависит от конструктивных особенностей изделий.

Утеплитель для китайских дверей с откидным полотном

Самый простой способ утеплить китайскую металлическую дверь – это иметь конструкцию с откидным полотном. В этом случае стальной лист, находящийся внутри изделия, крепится к раме полотна или внешнему металлу с помощью саморезов или других подобных креплений.Работы по утеплению в этом случае проводятся в следующей последовательности.

Сначала снимается внутренняя пластина, затем удаляется старый наполнитель. В большинстве случаев это сотовый профнастил. На его место следует уложить более современный и эффективный теплоизоляционный материал, например, пенопласт, базальтовую минеральную вату или пенопласт. Часто в качестве дополнительного слоя используется вспененный полиэтилен, гладкий или с покрытием из отражающей фольги, что позволяет еще более заметно повысить теплоизоляционные параметры конструкции.

Чтобы утепление китайских железных дверей, выполненных таким способом, было максимально эффективным, теплоизоляционный материал должен укладываться плотно и без зазоров. Стыки можно герметизировать герметизирующей лентой. По окончании работы лист устанавливается на место и тщательно фиксируется саморезами. Конечно, все описанные выше операции в большинстве случаев выполняются вручную, что позволяет домовладельцу неплохо сэкономить.

Утепление входной конструкции из Китая неразъемным полотном

Чуть сложнее утеплить дешевую китайскую дверь, если у нее нет складывающейся створки. В этом случае применяются два варианта. Первый проще и быстрее, но менее эффективен. Он заключается в проделывании отверстий в верхней части полотна, через которые во внутреннюю полость засыпается сыпучий наполнитель. В этой роли можно использовать вермикулит или пенополистирол в гранулах, а также дробленую минеральную вату или другие теплоизоляционные материалы с аналогичными свойствами.

Второй вариант утеплить входную китайскую дверь следующим образом:

• створка снята с петель;
• затем с помощью УШМ аккуратно отрезаются прихватки, которыми внутренний лист соединяется с рамой стальной двери;
• ножом срезается клеевой слой между листами, а также их закрепление;
• внутренний лист разбирается или немного сгибается, после чего наполнитель заменяется на более эффективный;
• по желанию владельца также возможен монтаж дополнительного слоя теплоизоляционного материала в виде уже упомянутого пенополиэтилена, вспененного фольгой;
• после проведения вышеперечисленных работ накладывается внутренний лист и фиксируется клеем, либо, что заметно более прочно и долговечно, сваркой полуавтоматом и проволокой, диаметр которой подбирается исходя из толщины стали.

Обратите внимание, что обратная установка стального листа часто не выполняется. Вместо этого утеплитель обшивают каким-нибудь декоративным материалом или обычной фанерой. Это позволяет использовать более толстый слой наполнителя, чем это предусмотрено при производстве входной конструкции. В то же время такая возможность проведения работ потребует замены частей фурнитуры, так как приведет к изменению таких параметров изделия, как толщина створки.

Другие варианты утепления стальных дверей от китайских производителей

На практике существует несколько других вариантов ответа на вопрос, чем утеплить входную китайскую дверь.Это можно сделать следующим образом:

• Выполнение наружного слоя утеплителя, который крепится к внешней или внутренней стороне полотна с помощью клея или саморезов. Также допускается покрытие теплоизоляционного материала экокожей, винилом или другими кожзаменителями;
• Утепление откосов входной конструкции и пространства между коробкой и проемом. Этот метод работы очень эффективен, однако требует достаточно серьезных трудозатрат;
• Замена уплотнителей установленных по периметру китайских стальных дверей.В большинстве случаев производители экономят на покупке качественных резиновых профилей. В результате уплотнения быстро выходят из строя. Работы по их замене не требуют серьезных финансовых вложений и больших трудозатрат.

Не стоит забывать и о таких вариантах решения проблем с недостаточной теплоизоляцией китайского изделия, как установка второй двери в проем или установка входной конструкции в тамбур на общей площади этажа.Оба метода часто используются на практике, поскольку они сочетают в себе эффективность и разумный уровень затрат для выполнения работы.

В целях безопасности утеплите металлическую дверь, необходимо установить причину утечки тепла. Чаще всего это связано с износом резиновых уплотнителей, и достаточной мерой будет их замена. В некоторых случаях требуется подгонка конструкции, а в более серьезных случаях ее выравнивание на специальном оборудовании.

Сначала ликвидируются щели в коробке и притворе дверной конструкции.Наличие трещин можно проверить визуально или опрессовкой, устраняется имеющийся люфт. В местах крепления короба к стенам может остаться старый пенопласт, такие места нужно запенить заново или просто заткнуть. Многие ошибочно полагают, что приклеенная уплотнительная резина (такая же, как и для металлопластиковых окон) улучшит изоляцию металлических дверей , . Такая герметизация вызовет только проблемы, так как металлическая конструкция не имеет щелей. Периметр крыльца следует обклеить поролоном.Он приклеивается к рамному профилю ближе к внутреннему краю. Когда толщина поролона больше толщины зазора, одну грань срезают под углом. Закрывая профиль, прижимайте дверное полотно к поролону только у самого края с внутренней стороны.

Чаще всего металлические дверные конструкции изготавливаются из угловой или квадратной трубы, создающей углубления внутри дверного полотна. Утепление металлической двери заключается в заполнении этой полости теплоизоляционным материалом.Чаще всего для этого используется вспененный материал толщиной, равной глубине внутренней полости. Пенопласт укладывается таким образом, чтобы не осталось пустот. Приклеена жидкими гвоздями. Образовавшиеся щели задувают монтажной пеной, после высыхания приступают к следующему шагу.

Использование ЛДВП позволит лучше утеплить металлическую входную дверь, так как закроет неприглядный вид пенопласта. ДВП удобнее крепить саморезами по металлу, с предварительно просверленными отверстиями.Листы ДВП фиксируются в нужном положении струбцинами, в листе сверлятся отверстия и вкручиваются шурупы. Крепить рекомендуется сверху вниз, так как при креплении лист будет постепенно выравниваться.

В последнее время людей все больше интересует чем утеплить китайские двери? № , спрессованная из тонкой жести и заполненная изнутри наждачной бумагой. В китайских конструкциях хорошо стыкуются все стыки с дверным блоком, бумажное заполнение делает их теплее обычных пустотелых, но их придется утеплять.С внутренней стороны наклеен теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена (10 мм), следует выбирать материал с гладкой и плотной мягкой поверхностью. После того, как китайская дверь утеплена таким материалом, ее можно покрасить коричневой (или любого цвета) краской из баллончика. В результате получилось оригинальное дверное полотно с искусственной кожей.

Китайские входные двери

радуют своих владельцев доступной ценой и внешним дизайном. Однако они не всегда обеспечивают необходимый уровень звуко- и теплоизоляции.Устранить этот недостаток вполне реально своими руками и без серьезных затрат.

Двери китайского производства отличаются экономичностью материалов. Это существенно снижает их цену в магазине, но создает ряд проблем:

• недостаточная теплоизоляция. Он может проявляться холодными сквозняками из коридора и появлением конденсата на внутренней стороне двери. Основная причина – слишком тонкий и/или неравномерно расположенный утеплитель. В некоторых случаях он может полностью отсутствовать;
• плохая звукоизоляция.Основным материалом, способствующим поглощению шума снаружи, является утеплитель. Если производитель на этом сэкономил, то никакой шумоизоляции быть не может.

Оба недостатка можно устранить, самостоятельно укладывая изоляционный материал внутрь каркаса.

Варианты исполнения дверей

Наиболее распространены два варианта устройства входной двери - съемный (раскладной) и неразъемный (неразборный). Цельнолитая дверь имеет следующие характеристики:

• основой коробки может быть не только металлический профиль, но и простой металлический брусок или уголок;
• могут не иметь внутренних ребер жесткости;
• Обшивка выполнена из тонкого металла и приварена к раме.

Разъемные конструкции подразумевают крепление обшивки не на сварку, а на саморезы. Это немного удорожает дверь, но значительно улучшает ее обслуживание и облегчает дооснащение. Дополнительно для облегчения сборки панелей большинство производителей используют металлический профиль, что положительно сказывается на механической прочности конструкции. Разъемные конструкции часто имеют внутреннюю облицовку из декоративных материалов.

Помимо каркаса, утеплителя и облицовки, китайские входные металлические двери комплектуются:

• дверная коробка.Чаще всего из металла. В дешевых вариантах может не входить в стоимость, а приобретаться отдельно;
• замок и ручка. Можно комбинировать или устанавливать отдельно; Некоторые модели замков оснащены вертикальными запирающими ригелями, что повышает вандализм конструкции.
• Иуда.

Для повышения механической прочности дверь снабжена ребрами жесткости из металлических уголков. Они расположены на внутренней стороне рамы.

Технология утепления

Последовательность действий во многом будет зависеть от конструкции двери.

1. Двери цельнолитые

Для их утепления выполняем следующие действия:

Утепляем дверь изнутри

• замок с ручкой снимается;
• по периметру двери на ригели с внутренней стороны крепится каркас из деревянного бруса. Сечение бруса выбирают так, чтобы одна из его сторон соответствовала глубине внутреннего пространства рамы. Можно ориентироваться на толщину двери, но при этом учитывать толщину наружного листового металла. Крепить древесину проще всего саморезами, предварительно просверлив под них отверстия чуть меньшего диаметра в каркасе. ;
• на расстоянии одной и двух третей высоты двери устанавливаются горизонтальные ригели из той же древесины;
• для усиления деревянного каркаса его элементы дополнительно стянуты металлическими уголками;
Из листа пенополистирола вырезают
• штук размером, равным полученным ячейкам внутри деревянного каркаса.Если толщина пенопласта избыточна, его можно разрезать пилой с широким полотном или кусачками;
• внутренняя поверхность двери тщательно очищается и обезжиривается. Если есть заусенцы или потеки металла, их удаляют наждачной бумагой или болгаркой с зачистным кругом;
• подготовленный пенополистирол вклеивается внутрь деревянного каркаса. Можно использовать готовые полиуретановые клеи или разведенный сухой клей, подходящий для работы с подобными материалами.При склеивании следите за тем, чтобы между металлом и полистиролом не было свободного пространства;
• На коробку кладется лист ДВП, предварительно вырезанный по размеру двери. В простыне должно быть место для молнии и козырька. ДВП можно крепить мелкими гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей и саморезы должны быть полностью утоплены. Если есть возможность, отшлифуйте и зашпаклевайте их;
• на ДВП наносится поролоновая ткань.Наличие поролона улучшит внешний вид, а также улучшит тепло- и звукоизоляционные свойства двери;
• Поролон закрывается искусственной кожей, плотной тканью или другим материалом с аналогичными свойствами. Используйте для крепления мебельные гвозди с большими головками;
• Замок, ручка и козырек установлены.

2. Дверь двустворчатая

Особенностью съемной двери является наличие внутри двери готового пространственного каркаса. Поэтому перед утеплением китайских железных дверей нет необходимости устанавливать в них деревянный каркас, как в случае с цельнолитыми моделями.

Утепляем внутреннюю часть раздвижной двери

Начинать утепление нужно со снятия внутренней обшивки двери. Его можно прикрепить шурупами или приклеить. В первом случае нужно найти места крепления и открутить саморезы. Возможно, они скроют декоративные колпаки. Во втором случае обшивку придется срезать, что сделает ее непригодной для повторной сборки после укладки пенопласта.

Остальные шаги будут такими же, как и для цельной двери.Разница лишь в том, что ДВП будет крепиться не к деревянному брусу, а саморезами непосредственно к металлической дверной коробке. Поэтому необходимо предварительно просверлить в каркасе отверстия диаметром чуть меньше диаметра используемых саморезов.

Альтернативные технологии утепления

Помимо полистирола, для утепления двери можно использовать и другие материалы:

Утепляем дверь резиновой прокладкой по периметру коробки

• Гофрокартон или сотовый утеплитель из самых дешевых вариантов, но его можно использовать только в условиях мягкого климата или в многоквартирных домах с теплыми подъездами;
• войлок.Главное его преимущество – экологичность;
• пенополиуретан. Этот материал по свойствам похож на пенополистирол, но мягче, имеет меньшую толщину и продается в рулонах;
• монтажная пена. Заливается в пространство между внутренней и внешней обшивкой двери. Вытекшие излишки удаляются ножом;
• Вермикулит представляет собой сыпучий минеральный материал, насыпанный внутрь двери. Требуется хорошая подгонка панелей для обеспечения герметичности.

Для улучшения теплоизоляционных свойств двери возможна установка уплотнительных резиновых шайб. Они крепятся по внутреннему периметру рамы и должны плотно прилегать к полотну закрытой двери. Это исключает сквозняки и экономит тепло.

Резюме

Самоизоляция на китайские железные двери – хороший вариант сэкономить, но не потерять в комфорте. Используемые материалы недорогие и не требуют специальных навыков для работы с ними.

Металлические входные двери, изготовленные трудолюбивыми китайцами, прочно вошли в жилые помещения и дома наших соотечественников. И это не впечатляет, ведь их цена, относительно высокое качество исполнения и разнообразие внешнего вида неизменно привлекают и манят. Жаль, что у подобных конструкций есть один существенный недостаток – отсутствие сплошного слоя теплоизоляции, что недопустимо в наших климатических условиях.

Утепляем китайскую дверь

Как обычно, домашние мастера быстро разобрались в ситуации и нашли способы как это сделать Утеплить Китайское деревянное полотно для сохранения дорогого тепла в доме.Получается, что при наличии совсем небольшого набора приспособлений и навыков работы с ними вполне можно сделать из бюджетной двери настоящую стену, через которую не пройдет ни один сквозняк. Звучит заманчиво, правда?

В данной публикации представлены варианты как можно сделать своими руками Изолировать Съемные и цельные входные полотна из Китая.

Изоляция раздельной двери

Этот тип панелей имеет внутреннюю облицовку, которая крепится к каркасу саморезами.Есть модели, где подкладка полностью отсутствует.

Первый шаг – выбрать правильный утеплитель. Ошибочно думать, что пенопласт или минеральная вата – самый идеальный вариант. Гораздо разумнее и полезнее брать пенопласт, который изначально имеет более плотную структуру.

Затем следует определить толщину изоляции и площадь, для которой необходимо измерить толщину стенки, не принимая во внимание покрытие с обеих сторон.Площадь вставляется просто: высота двери умножается на ее ширину. Если необходимо утеплить конструкцию, где нет внутренней обшивки, дополнительно приобретается лист ДВП или ДВП, которым затем закрывается сам утеплитель.

Как только все это будет доступно, давайте начнем процесс:

1. Удалите внутреннюю обшивку или вырежьте новую из фибрового картона или другого материала.
2. Если вам нужно сделать внутреннюю часть полотна самостоятельно, необходимо тщательно проверить все размеры и подготовить отверстия для ручки, замков, козырька и других элементов.
3. Каждая металлическая дверь имеет внутри жесткий паз, пространство между которыми заполняется утеплителем и максимально плотно.
4. Если вы решились на пенопласт, но купили плиту толще, чем нужно, решить проблему поможет горячая проволока или длинная и тонкая ножовка.
Пенопласт
5. или другой утеплитель не только запрессовывается между ребрами жесткости, но и дополнительно фиксируется жидкими гвоздями.
6. Снятая ранее обшивка крепится или устанавливается на новую из ДВП.В финальном варианте целесообразнее всего использовать намагниченную отвертку или отвертку с намагниченным наконечником, которой закручивают по несколько саморезов на каждом ребре жесткости и со всех сторон дверных створок. Если из-за конструктивных параметров жестких ребер невозможно вкрутить в них крепеж, необходимо установить дополнительные уголки.
7. Завершающим этапом утепления двери на зиму станет многосторонний подворот обшивки из ДВП, который производится наждачной бумагой для шлифовки или небольшим напильником.

Что делать с цельным полотном?

Конечно, было бы здорово, если бы железная дверь из Китая была изначально утеплена. Так как это удорожает готовый продукт, принято выбирать бюджетный вариант и улучшать его своими знаниями. Если в конструкции входной двери есть цельные филенки, следует подготовиться к исправлению внутреннего вида полотна и изготовлению новой крышки. Но сначала самое главное:

1. Дверь избавляется от внутренней фурнитуры.
2. Делается дополнительная рамка, как показано на рисунке. Для этого деревянные доски крепятся по всему внутреннему контуру полотна саморезами по металлу, ширина которых должна быть близка к ширине утеплителя. Очень хорошо, если в металлической основе заранее подготовлены отверстия для шурупов, а их диаметр будет чуть меньше окружности самого крепежа. На этом этапе желательно установить несколько поперечных реек и прикрутить все деревянные детали вплотную к металлическому основанию.
3. Саморезы вкручиваются в древесину с углублением, места крепления заделываются шпатлевкой по дереву, после чего все деревянные элементы предварительно окрашиваются или покрываются лаком.
4. Затем китайская дверь заполняется выбранным утеплителем, который нелишним будет не только идеально прижать и вдавить в только что созданный каркас, но и приклеить его клеем типа «Дракон».
5. Все это закрывается листом ДВП необходимых размеров, который снова крепится шурупами или даже гвоздями к деревянным доскам.
6. Сверху надет поролон, на который натянута хорошая искусственная кожа. Последний фиксируется нетрадиционными гвоздями с декоративными или скрытыми шляпками. Более подробно весь процесс можно увидеть на видео.
7. Так как после подобного утепления дверное полотно становится значительно шире, важно запастись необходимой фурнитурой.

На последнем этапе важно заполнить монтажной пеной все полости и щели между коробкой и стеной.После высыхания все лишнее срезается острым канцелярским ножом, а стык заделывается шпаклевкой или цементом.

Альтернативные методы

Если вы понимаете, как защитить частный дом с китайскими дверями, постарайтесь, чтобы все швы были герметичны. Тогда появится возможность изолировать конструкцию путем заполнения внутренних полостей вермикулитом или перлитом.

Еще одно: не торопитесь избавляться от древнего входного холста.Попробуй жить с двумя дверями и подушкой безопасности между ними. Он обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными свойствами и способен заменить сотый собственный утеплитель и защитить листовой металл от промерзания.

Ремонт китайской двери.

Подобрать утеплитель для входной двери вполне возможно, если предварительно ознакомиться с советами специалистов.Но эффективнее будет утепление всего дома, особенно двери. Есть разные способы предотвратить попадание холодного воздуха с улицы или коридора. Правильно подобранное утепление входной двери защитит квартиру не только от сквозняков, но и от шума снаружи.

Лучшая изоляция дверей: виды и свойства

Входная дверь может быть утеплена как внутри, так и снаружи. В первом случае пустая полость внутри каркаса заполняется теплоизоляционным материалом, который иногда также является звукоизоляционным.Второй вариант – устранить зазоры и щели между дверью и фугой. Кроме того, дверь можно обить изнутри и снаружи плотным материалом, который поможет сохранить тепло в помещении.

В специализированных магазинах можно узнать о различных видах утепления дверей и их характеристиках.

Наиболее распространенные виды изоляции:

1. Резиновые или пенопластовые ленты. Одна сторона ленты покрыта клеем, чтобы после снятия защитного слоя поролон или резина прочно приклеились к дверной коробке.Дверь полностью герметична, и через нее больше не будет дуть ветер.
2. Гофрированный картон. Это один из самых дешевых обогревателей, но не очень эффективный. Кроме того, он легко воспламеняется. Поэтому в качестве шумопоглощающего материала чаще используют гофрокартон. Использование профнастила оправдано, когда под рукой нет достаточного утеплителя или бюджет на его покупку ограничен.
3. Минеральная вата. Он прекрасно сохраняет тепло, не горит и не пропускает посторонние звуки.Если правильно закрепить вату внутри дверной коробки, она прослужит долгие годы без замены. Неправильно уложенная вата сядет и не защитит от холода.
4. Монтажная пена. Этот материал прекрасно заполняет любые полости, а благодаря своей ячеистой структуре прекрасно сохраняет тепло. Его использование не требует особых строительных навыков, поэтому работы по утеплению можно выполнить своими руками.
5. Пенополистирол. Один из самых популярных утеплителей.Он очень легкий, поэтому не утяжелит даже металлические двери. Наполненные воздухом пузырьки защищают от холода и уличного шума. Пенополистирол стоит очень дешево, поэтому он и получил такое распространение.
6. Синтепон. В основном он приклеивается к внешней стороне двери и требует обивки либо из экокожи, либо из виниловой кожи. Благодаря небольшому весу синтепон отлично сохраняет тепло.

Все необходимые материалы можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Простой способ утеплить входную дверь своими руками

Двери известных марок обычно хорошо утеплены снаружи и внутри.Но если вы купили недорогую китайскую дверь, утеплять ее придется самостоятельно. В лучшем случае его можно разобрать отверткой, но возможно придется разрезать внутреннюю часть ножом или ножницами по металлу. Потом его придется аккуратно приварить или заменить на пластик с красивым рисунком.

Для того чтобы утеплить самую простую из дверей, потребуется предварительно разобрать конструкцию на отдельные элементы.

Порядок работы:

• Снимаем дверь с петель;
• Снять дверные ручки и замки;
• Разбираем дверную коробку;
• Укладываем выбранный утеплитель или задуваем монтажной пеной;
• Устанавливаем дверную коробку;
• Закрываем ручки и замки и ставим дверь на место.

Если внутренняя часть двери не может быть заменена, ее успешно заменят горизонтальные планки из пластика, размещенные в специальном уголке, прикрученном по периметру двери.

Как быстро и качественно утеплить дверь в квартире

В квартирах двери не подвержены атмосферным явлениям и резким перепадам температур, поэтому основной проблемой является сквозной ветер, который дует в щели. Одним из способов устранения сквозняков является установка герметичных двустворчатых дверей.Можно использовать более экономичный способ и просто наклеить по периметру силиконовую или пенорезиновую прокладку. Материал продается в строительных и хозяйственных магазинах.

Пенопластовый уплотнитель

можно использовать для изоляции входной двери в квартиру

Секвенирование:

• Сначала необходимо измерить зазор между дверью и дверной коробкой, чтобы приобрести радиатор необходимой толщины;
• Затем прокладка приклеивается по периметру или запрессовывается в специальный паз.

При неправильном подборе уплотнителя дверь будет плохо закрываться или не будет закрываться вообще, а замки и ручки быстро придут в негодность из-за повышенных нагрузок.

Снаружи двери квартир обтягиваются искусственным винилискожей, экокожей или натуральной кожей, предварительно утепленной поролоном или ватой. Отступив от края дверного полотна примерно на 5 миллиметров, материал прибивается. Делать это нужно с помощью специальных гвоздиков с широкой шляпкой или строительного степлера.Бока могут быть декорированы широкой полосой из кожи или экокожи. Внутренняя часть дверей в квартирах обычно не утеплена.

Утепляем входную дверь частного дома

В частном секторе входную дверь следует утеплять с особой тщательностью, так как она не защищена от дождя, снега, ветра, мороза. Деревянные двери могут высохнуть и треснуть, а в холодную погоду стальные двери покроются инеем. Поэтому рекомендуется комплексная изоляция.

Если вам необходимо утеплить входную дверь в частном доме, особое внимание следует уделить утеплению как самой двери, так и самой коробки.

Как правильно утеплить дверь в частном доме:

1. Герметик прилипает как к двери, так и к раме.
2. Металлическая дверь изнутри должна быть запенена или заполнена минеральной ватой (пенопластом). При правильном монтаже в материале не должно быть щелей, иначе через них будет проникать холод.
3. Снаружи железную дверь нельзя обить, поэтому рекомендуется защитить деревянную дверь от влаги водонепроницаемым материалом.Перед этим щели и щели смазывают специальной мастикой.
4. Теплоизоляционный материал также набивается со стороны жилых помещений. Это может быть кожзаменитель с подкладкой, войлок, старое ватное или шерстяное одеяло.

Рекомендации: как утеплить китайские железные входные двери (видео)

.

Как открыть железную дверь на опушке чертополоха. Прохождение игры Мрачный рассвет

В компании Славянский стиль Москва Вы можете купить любые металлические входные двери оптом и в розницу по максимально выгодной цене. Мы предлагаем широкий выбор моделей от недорогих до элитных. Хмурый рассвет окаймляет железную дверь чертополоха. Следует отметить, что выбор металлических дверей напрямую зависит от места их эксплуатации, климатических особенностей и условий эксплуатации.

Вы покупаете дверь напрямую у производителя, что позволяет предложить своим клиентам доступные цены и самое высокое качество продукции.Широкий ассортимент, разнообразие размеров и стильная гамма отделки, различная палитра оттенков, самая надежная и оригинальная фурнитура гарантируют популярность и надежность наших металлических дверей.

Хмурый рассвет кант железный чертополох доставка по России и СНГ

В настоящее время производители демонстрируют входные двери самых оригинальных цветов, форм, различной отделки из натурального дерева, кожи высшего качества и высококачественного МДФ, украшенные зеркальными вставками и коваными деталями.Среди разнообразия дизайнов – от ар-деко до минимализма, вы найдете необходимую модель, которая гармонично впишется как в ваши самые креативные задумки, так и вне помещения.

Мы всегда думаем о наших клиентах, поэтому предлагаем самые оптимальные варианты связи с нами. Вы можете легко связаться по телефонам, указанным на сайте, написать на адрес электронной почты или просто заказать обратный звонок. Купить металлические двери можно онлайн, для этого нужно заполнить небольшую форму.Мы продаем только сертифицированную продукцию производителя, отвечающую международным стандартам качества, экологичности и безопасности. Хмурый рассвет окаймляет железную дверь чертополоха.

Преимущества металлической входной двери нашей компании:

• Выполняет свое назначение: защита от внешней среды (пыль, запахи), отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• Входная дверь должна быть тихой, с приятной текстурой и красивым оттенком.Стальные двери изготовлены из экологически чистых материалов;
• Продавец обязуется дать покупателю гарантию качества и надежности двери и ее комплектующих.

Prestiż
Стальная входная дверь. Толщина лезвия 75 мм. Отделка ламинированной плитой МДФ с двух сторон: снаружи - плита МДФ 10 мм, ламинированная пленками ПВХ с фрезерованным рисунком (глубина рисунка 6...6,5 мм), внутри - плита МДФ 10 мм, ламинированная пленками ПВХ с фрезерованным рисунком (глубина цифры 6... 6,5 мм). Внешнее стирание из МДФ 10 мм. Фасад - стальной лист толщиной 1,5 мм, окрашенный эпоксидно-полиэфирной порошковой краской коричневого 8017 и серого 7040 без нанесения слоя лака. Коробка не утеплена кожухом - усиленным, гнутым, сварным профилем из стального холоднокатаного листа толщиной 1,5 мм. Петля находится на подшипнике. Два уплотнительных контура - уплотнительный профиль D - резина. Кале главный замок. Дублирующий замок Кале. Ручка отдельно. Глазок. Этот тип дверей обладает лучшими свойствами с точки зрения тепло- и звукоизоляции.

по плохой ставке

Локация

Кто выдает квест : Капитан Джон Бурбон.

Награда : очки опыта, железо и репутация в этой локации.

Тип работы : основная работа.

Капитан, выдающий этот сюжетный квест, находится во дворе тюрьмы под названием "Перекрёсток Дьявола". Сначала поговорите с Джарвисом, который встретит вас в ритуальном кругу. Затем идите вниз и направо.Над нужным символом должен быть «вопросительный знак». Вы можете двигаться возле столба с фонарем (прямо рядом с ним). Поговорите с капитаном обо всем. Он расскажет вам, что кто-то с помощью энергии оживляет мертвых. Я хочу, чтобы ты остановил это. Кстати, квест не станет активным, так что не переживайте.

Поговорив с капитаном Бурбоном, перейдите мост на север (верхняя часть карты). Пробивайтесь через руины Нижнего Перекрёстка, следуя подсказкам Бурбона.Наконец, где-то выше и правее вы должны найти вход в пещеру под «Похоронным холмом». С левой стороны находится вход, как на скриншоте ниже. Вход отмечен на карте символом «золотая звезда» или «золотой глаз». На скриншоте ниже показано это место:

Как только вы войдете в пещеру-гробницу, идите в нее глубже. Видите светящееся зеленое пятно? Это эфирный кристалл. Если его не уничтожить, мертвецы будут появляться бесконечно.Так что сначала разбейте кристалл, а затем убейте своих противников. Кстати, возьмите с собой кристаллы, они скоро пригодятся. Найдите и убейте босса по имени Кезогг Реаниматор. Он расположен в юго-восточном углу пещеры. Враг с радостью вызывает мертвых на бой. Лучше всего попытаться сначала убить его, а потом остальных врагов. После смерти Кезогга некоторые из мертвых умрут.

В пещере есть разрушенный алтарь. Он находится недалеко от места, где в земле есть два эфирных кристалла.Если вы пожертвуете один из эфирных кристаллов на восстановление алтаря, то получите опыт и другие полезные предметы.

После убийства Реаниматора сообщите капитану Бурбону, что вы успешно выполнили задание, чтобы получить награду.

1. Нормальная сложность. 350 очков опыта, +500 репутации в тюрьме Devil’s Crossing и 300 железа.
2. Элитный уровень сложности. 19000 очков опыта, +500 репутации и 2000 железа.
3. Максимальный уровень сложности.44000 очков опыта, +500 репутации и 7500 железа.

Помощь

Место : Проход Тюрьмы Дьявола.

Кто выдает квест : Капитан Джон Бурбон.

: "Не та нога".

Награда : очки опыта, репутация в этой локации.

Тип работы : основная работа.

Каспарова можно найти в доме возле больших ворот в тюрьме Дьявольский проход.Что касается Варнавы, то она за стенами тюрьмы, возле ветряной мельницы, южнее.

Поговорите с Каспаровым, чтобы получить дополнительный квест "Эксперимент Каспарова". Стоит отметить, что этот квест обязателен, если вы хотите продвинуться по сюжету. Видите руины здания с фиолетовой брешью справа? Войдите в это здание и пройдите к следующему зданию через проход в верхней части экрана. Каспаров здесь.

Поговорите с Варнавой, чтобы получить побочный квест "Не лезь в рот".Стоит отметить, что этот квест также обязателен, если вы хотите продвигаться по сюжетной линии.

Только после выполнения двух вышеуказанных квестов вы сможете вернуться к капитану Бурбону и выполнить этот сюжетный квест. Бурбон будет в другом месте. Слева от того места, где он находился, есть ворота. Поговорите с охранником, чтобы открыть ворота. Так вы выполните мини-квест «Добро пожаловать на перекресток!». Идите влево и вниз по экрану, чтобы войти в комнату капитана Джона Бурбона.

Приз (в зависимости от сложности игры):

1. Нормальная сложность.300 очков опыта, +150 репутации в Devil's Crossing.
2. Элитный уровень сложности. 11000 очков опыта, +150 репутации.
3. Максимальный уровень сложности. 40 000 очков опыта, +150 репутации.

Эксперимент Каспарова

Место : Проход Тюрьмы Дьявола.

Кто выдает квест : Каспаров.

Какое задание нужно выполнить в первую очередь? : "Помощь".

Награда : очки опыта, очки умений.

Тип работы

Во время первого сюжетного квеста вы окажетесь возле места под названием Похоронный холм. Здесь вы без труда найдете кристаллы, необходимые для квеста "Эксперимент Каспарова"! На скриншоте ниже вы можете увидеть светящиеся пятна на земле, где расположены кристаллы. Просто продолжайте атаковать эти точки, пока не уничтожите их. Затем возьмите кристаллы.

Приз (в зависимости от сложности игры):

1. Нормальная сложность.250 очков опыта, +1 очко навыков.
2. Элитный уровень сложности. 10 000 очков опыта, +1 очко навыков.
3. Максимальный уровень сложности. 36 000 очков опыта, +1 очко навыков.

Ни капли в рот

Место : Проход Тюрьмы Дьявола.

Кто выдает квест : Варнава.

Какое задание нужно выполнить в первую очередь? : "Помощь".

Награда : очки опыта, железо, репутация и сумка для инвентаря.

Тип задания : "дополнительное, но основное" задание.

Мусор можно найти в бочках, ящиках и других хрупких, в основном деревянных, объектах возле Нижнего перекрестка и Старой свалки. Вернитесь к Варнаве, когда у вас будет 5 кусков лома, за что он вознаградит вас 350 очками опыта и 300 железками. Кстати, в Burial Hill есть мусор (например, в пещере, где вы убили Кезогга). Пятый клочок я нашел на севере карты, с левой стороны, где вход в пещеру.В пещере вам придется убить множество костяных грызунов, в том числе и их вожака.

Варнава скажет вам, что хотя насос уже работает, проблема еще не решена. Проблема в том, что вода отравлена. Он подозревает, что в пещере гнездо улиток, которые отравляют воду. Вы должны найти и убить Вилоса (Слиса) Отравителя. Вход в подземелье находится чуть выше на карте, между Варнавой и Каспаровым. Проберитесь на другой конец подземелья и пройдите через дверь, чтобы спуститься еще ниже.В этой локации будут и другие враги. Убить их всех. В конце локации вас ждет Слис или Вилос Отравитель. Уничтожить врага. Советую запастись зельями здоровья.

Приз (в зависимости от сложности игры):

1. Нормальная сложность. 350 очков опыта, 300 железа за первый этап и 500 очков опыта, +100 очков репутации и сумка с инвентарем для очистки воды.
2. Элитный уровень сложности. 21 000 очков опыта, 1 800 железяк за первый этап и 23 000 очков опыта, +100 репутации и сумка с инвентарем очистки воды.
3. Максимальный уровень сложности. 51 000 очков опыта, 7 000 железа за первый этап и 58 000 очков опыта, +100 очков репутации и сумка с инвентарем для очистки воды.

Хранительница чертополоха

Место : Тюрьма Дьявольского прохода.

Кто выдает квест : Капитан Джон Бурбон.

Какое задание нужно выполнить в первую очередь? : "Помощь".

Награда : очки опыта.

Тип работы : основная работа.

Идите на окраину Осту, пока не окажетесь возле входа в одноименную деревню. Вам придется подняться к северу от карты, пройти Грязное болото, Сырую котловину и Туманные равнины. В конце концов, вы окажетесь рядом с местом, где можно починить мост. Ты можешь это сделать. Но для этого вам нужно спуститься с холма к точке доступа, которая позволяет починить мост. Внизу будет вход в пещеру — заходите внутрь.Спуститесь немного ниже и найдите портал Затопленный проход. Если вам удастся починить мост, вы не сможете войти в пещеру. Сражаясь с гоблинами, постарайтесь убить шаманов, иначе они вылечат своих воинов и вам придется сражаться гораздо дольше.

Если вы все еще шли через пещеру, знайте, что выход находится наверху на севере. Прямо перед уходом вам придется убить каменного голема. По сути, вам предстоит действовать как обычно — атаковать врага и периодически подлечиваться.Выйдите из пещеры и активируйте портал на окраине Чертополоха. Идите на север, пока не доберетесь до деревни.

Отправляйтесь к порталу деревни Чертополох и уничтожьте врагов. Всего будет три атакующих волны монстров. Они появятся со всех сторон портала. Каждая следующая волна будет сильнее и мощнее предыдущей. Когда третья волна уничтожена, портал становится активным.

Нажмите на нее и выберите "Перекрёсток Дьявола" на карте. Сообщите Бурбону о выполнении задания.

Приз (в зависимости от сложности игры):

1. Нормальная сложность. 350 очков опыта.
2. Элитный уровень сложности. 22 000 очков опыта.
3. Максимальный уровень сложности. 54 000 очков опыта.

Командир

Местонахождение : Тюрьма "Проход Дьявола".

Кто выдает квест : Капитан Джон Бурбон.

Какое задание нужно выполнить в первую очередь? : «Хранитель чертополоха».

Награда : очки опыта и репутация.

Тип работы : основная работа.

Вернуться на территорию деревни Чертополох. Убейте ближайших врагов. На самом деле входов в подземелье несколько, но они вам не подходят. Вам нужно идти на восток, направо от деревни. Вам нужно попасть в совершенно другую локацию - "Двурский чертополох"!!! Вот правильные скриншоты:

На главной дороге поверните направо и вверх. В левой и правой части карты будут отмечены два выхода - они вам не подходят! Двигайтесь выше.Кстати, слева будет оскверненный алтарь. Напротив него, но правее дороги, будет проход во двор командирской усадьбы. На входе есть табличка. Войдите в дом, поднимитесь на верхний этаж и спуститесь по другой лестнице. Со стороны двора найдите дверь, ведущую в подвал. Спуск. Стоит отметить, что эти двери не будут отмечены на карте.

Вам нужно переместиться в правый нижний угол подземелья. Как обычно врагов будет много. Пройдите через дверь, чтобы спуститься еще ниже.Вы окажетесь в подземном переходе. Идите налево и вверх по краю подземелья. Когда на экране появятся Заброшенные склады, подойдите к стене справа и найдите разрушаемое место. Продолжайте идти вверх, а затем идите направо. Через несколько минут вы должны найти секретную лабораторию и портал справа.

Теперь пройдите через жилые помещения, внутреннюю лабораторию и подземелье тюрьмы (именно в таком порядке). В подземной тюрьме наверху будут ворота.Убив всех, откройте ворота и идите прямо. Битва начнется против командира Сига. Убей его. Помните, что битва будет состоять из двух этапов. Когда у Сига закончится здоровье, он восстановит его и станет еще сильнее. Когда захочет топнуть ногой, стоит убегать.

Приз (в зависимости от сложности игры):

1. Нормальная сложность. 2000 очков опыта и 1000 очков репутации в тюрьме Devil's Crossing.
2. Элитный уровень сложности. 22 000 очков опыта и 1 000 очков репутации в тюрьме Devil's Crossing.
3. Максимальный уровень сложности. 58 000 очков опыта и 1 000 очков репутации в тюрьме Devil's Crossing.

Скелетные ключи в Grim Dawn — это специальные одноразовые предметы, открывающие доступ к шести уникальным и смертоносным многоуровневым локациям, расположенным в разных частях Кургана. Входы на локацию перекрыты древними воротами и охраняются сильной стражей.Во время испытаний нельзя использовать личные порталы, чтобы быстро уйти от опасности и пополнить зелья у торговцев. Каждая ошибка отправляет главного героя в Усадьбу, Форт Икон или тюрьму Перекрёстка Дьявола для лечения. Для повторного входа вам понадобится еще одна отмычка, которую вы должны найти или изготовить самостоятельно по чертежам из редких ингредиентов. Если вы не вернетесь на локацию после смерти, опыт будет потерян, а после перезапуска игры вам придется начинать зачистку с самого начала.Стоит знать и помнить, что уровни врагов повышаются вместе с уровнем главного героя, поэтому каждое последующее посещение будет таким же сложным, как и первое. Единственный выход из локации — конец катакомб, охраняемый лордом-палачом. Испытания можно выполнять в любое время — как во время основной сюжетной линии Grim Dawn, так и после прохождения игры.

Места испытаний Ключ от скелета Grim Dawn

• Первое испытание на выносливость и удачу происходит на Лестнице Мучений в Брокен-Хиллз за Старой Арковией в центре Каирна.Ворота Ангвиш преграждают путь к трем локациям - Печаль, Мучения, Тоска. Путешествие к Лестнице Мучений начинается после разговора с Балворууком и Кальдеросом в руинах Старой Арковии, к юго-востоку от портала Двойного водопада. Balvoruuk выдаст квест Old Scars, чтобы убить трех олигархов: Nomos Dred, Ludos Vagra и Rovanna Kur в Arkovian Dungeons. После завершения квеста Кальдерос встретит вас у входа на Лестницу Мучений к югу от портала Брокен-Хиллз после выхода из арковианских подземелий.Во время встречи призрак попросит вас убить жреца Зартузеллана в квесте «Нисхождение на мучения». В награду Кальдерос даст главному герою чертеж отмычки и одну отмычку, которую можно использовать здесь, чтобы открыть ворота Ангвиш. Приобретенный опыт поможет.
• Второе испытание на выносливость и удачу связано с Бастионом Хаоса, расположенным во Дворе Некрополя на северо-западе Кургана. Вам понадобится 40 металлолома и 10 000 железа, чтобы починить разрушенный мост в северной части Некрополя, ведущий к Хтонианскому разлому.Ворота Бастиона ведут в три локации - разлад, анархию и энтропию; и требуют один ключ от скелета.

Изготовление Скелетных Ключей в Мрачном Рассвете

Скелетные Ключи в Мрачном Рассвете изготавливаются по чертежам кузнецами Перекрёстка Дьявола и Некрополя. Кузнец из Перекрёстка Дьявола появляется во дворе тюрьмы после выполнения побочного квеста «Повесть о двух кузнецах» на окраине Чертополоха. Кузнецом может быть Ангрим или Дункан. Мастера отличаются только тем, какой эффект будет применяться к создаваемому ими оружию.В центре ворот Некрополя проклятый кузнец Хоррус изготавливает ключи от скелета.

Для создания отмычки нужно открыть диалог с кузнецом, перейти на вкладку "Аксессуары и расходники", найти в конце списка "Материалы" и выбрать "Отмычка". В инвентаре главного героя должны быть следующие компоненты: Кровь Х" Тон (1х), Пепел (1х), Эктоплазма (1х) и 10000 железных монет. Последние два компонента собираются из трех частей в инвентаре нажатием кнопки "Финал" Компоненты», расположенная над основными ячейками инвентаря.Важно, чтобы все три части однотипных компонентов находились в вашем инвентаре на момент объединения.

Добыча ингредиентов Ключа Скелета в Grim Dawn

• Blood X"Ton (Blood of Ch"thon): падает случайным образом с высокоуровневых врагов, таких как Salazar, Blade X"Ton, в Infernal Sanctuary на окраина Чертополоха (такое случается редко, примерно 1 раз на 10 проходов). Ключ от железной двери выпадает рандомно из охранников перед храмом или появляется в вашем инвентаре после прохождения квеста "странный ключ", если найти книгу "Приказы культистов" в Деревне Чертополоха (она на пыльной кафедре в дом рядом с порталом) и не убивайте Дирени в Проходе Дьявола.Еще один способ получить Кровь Икс «Тон в Мрачном Рассвете» — использовать Древнее Сердце, связавшись с кузнецом Хоррусом в Некрополе (проклятый кузнец превратит один особый предмет в другой). Кроме того, кровь Хтона выдается в качестве награды за выполнение квеста «Приказ: Бедствие», которое время от времени появляется на столе заказов в Перекрёстке Дьявола.
• Древнее сердце (Древнее сердце): выпадает случайным образом из врагов высокого ранга, таких как Червяк в пуле контрабандистов; Вход в пещеру может появиться в трех разных местах в районе деревни Остув (карта).Древнее Сердце может выпасть из Древней Хижины на выходе из Затопленного Перевала; Вход в пещеру находится под мостом к востоку от портала Podzamcze Ostu (карта). После 50-го уровня персонажа древние сердца можно забрать из чрева королевы Равны в логове королевы в Гниющих землях к западу от Усадьбы. Вход в логово появляется в шести разных местах Гнилых земель (карта). Важно: чтобы выпасть древнее сердце, противник должен быть на несколько уровней сильнее главного героя.
• Испорченная мозговая материя: выпадает случайным образом из врагов высокого ранга, таких как Труп, на Ужасном поле урожая за Гниющими землями к западу от Усадьбы. До высоких уровней Выпадает из Commander Krieg и Aether Modified при очистке Commander's Lab под Burrwitch Estates, а также из Herald of Flame в Conflagration к северу от Homestead.
• Пыль : выпадает из скелетов и нежити, например, на Лестнице Мучений.
• Эктоплазма : Выпадает из Духов и Духов, например, на Лестнице Мучений.

.

---

Смотрите также

• 
  Детская для мальчика и девочки
• 
  Негорючий теплоизоляционный материал
• 
  Проекты 1 этажного дома
• 
  Потеет стеклопакет
• 
  Рейки размеры
• 
  Отделка ванной пластиком
• 
  Как отбелить тюль от серости
• 
  Как получить пурпурный
• 
  Пахнет ли газ природный
• 
  Цветок суккулент уход
• 
  Схема светодиодного светильника с датчиком движения