На что укладывать ламинат

Бюджетная технология укладки ламината своими руками на бетонный пол

Ламинат в последнее время пользуется огромной популярностью. Выглядит данное напольное покрытие почти так же презентабельно, как паркет или массивная доска, но стоит гораздо дешевле. Примерно в той же ценовой категории, что и ламинат, находится линолеум, хотя качественный линолеум зачастую может обойтись дороже. В данной статье мы опишем бюджетную технологию укладки ламината своими руками.

Некоторые читатели могут возразить, что мы не следуем всем рекомендациям производителей ламината, чем автоматически лишаем себя гарантии на напольное покрытие. Действительно, некоторые предписания были проигнорированы, ведь мы приводим технологию укладки ламината своими руками с минимальными затратами средств и времени. Укладка напольного покрытия в комнате площадью около 20 квадратных метров заняла у нас около 4 часов с учетом всех подготовительных работ. А о потере гарантии мы совершенно не жалеем, ведь она предоставляется только в случае укладки ламината сертифицированным специалистом. Интересно, встречал ли кто-то хоть раз в жизни «сертифицированного укладчика ламината»?

На чем можно сэкономить при укладке ламината

Подготовительные работы

Рекомендуется укладывать ламинат на идеально ровный пол. Не в каждой квартире полы идеально ровные, стяжка часто имеет трещины и небольшие перепады. Если нанимать рабочих, они, скорее всего, предложат сделать новую стяжку, а поверх залить еще и самовыравнивающийся пол. Их можно понять, ведь каждая операция — дополнительный доход. Отметим, что заливка стяжки и самовыравнивающегося пола обойдется дороже самого ламината и отнимет немало времени. К тому же все эти работы довольно проблематично выполнять в жилых помещениях.

Класс ламината

Продавцы часто пытаются продать ламинат классом выше, чем это требуется. Стоит он дороже, продавец получает больше бонусов, при этом совесть его чиста, ведь он помог покупателю, обеспечив дополнительный запас прочности.

Классов ламината существует шесть. Они обозначаются двумя цифрами, первая показывает тип помещения («2»-жилые помещения, «3» — коммерческие), вторая обозначает устойчивость к износу (самый низкий — «1», самый высокий — «3»). Таким образом, самый простой ламинат 21 класса, а самый прочный и износостойкий — 33 класса.

Так как мы сэкономили на подготовительных работах, на классе ламината решили сильно не экономить, и остановились на покрытии 32 класса. Стоимость не так высока, а декоративное покрытие смотрится гораздо приятнее, чем у ламината, к примеру, 22 класса.

Толщина ламината

Толщина ламината должна быть не менее 7-8 мм. Если это условие соблюдено, не стоит переплачивать за ламинат большей толщины. Рассказы о его большей прочности — чистый маркетинг. Мы выбрали ламинат толщиной 8 мм.

Подложка для ламината

В строительном магазине вам в первую очередь предложат пробковую подложку (опять вспоминаем про бонусы и чистую совесть консультанта). Пробка — отличный во всех отношениях материал, но стоит очень дорого. Подложка в первую очередь нужна для того, чтобы гасить звуки шагов. Если вы живете в частном доме или в квартире на первом этаже, а также, если вы не очень любите соседей снизу, на подложке можно неплохо сэкономить.

Из-за желания максимально сэкономить, мы остановили свой выбор на рулонной подложке из вспененного материала.

Оплата рабочим

За укладку квадратного метра ламината обычно простят оплату, эквивалентную стоимости материала. При этом мало кто догадывается, насколько процедура укладки ламината своими руками проста. Мы предлагаем вам сэкономить на оплате рабочим, выполнив укладку ламината самостоятельно.

Как уложить ламинат своими руками

Материалы и инструменты для укладки ламината

• ламинат в необходимом количестве
• подложка под ламинат
• электролобзик
• угольник
• молоток
• шпатель
• скотч
• карандаш, фломастер
• помощник
• веник, пылесос, швабра

Бюджетная технология укладки ламината своими руками

Подготовьте пол: снимите старое покрытие, осмотрите стяжку на предмет наличия серьезных изъянов. В нашем случае стяжка оказалась слегка растрескавшейся, но трещины небольшие и бетон по их границам не крошится.

На полу была масса наплывов от шпаклевки и штукатурки, оставленная горе-строителями, ремонтировавшими потолок и стены.

Все наплывы счищаем шпателем.

Если шпатель не справляется, помогаем молотком.

Сметаем мусор веником, предварительно побрызгав стяжку из пульверизатора.

Затем можно еще и пропылесосить.

Приступаем к укладке подложки.

Раскатайте рулон полосой вдоль одной из стен.

Подрежьте до нужной длины.

Таким же образом уложите вторую полосу подложки и все последующие.

Швы проклейте скотчем.

Определитесь с направлением укладки ламината.

Совет: Полосы ламината лучше укладывать вдоль стен, перпендикулярных окну. В этом случае швы между полосами будут практически незаметными.

Ламинат — это плавающее покрытие, поэтому оно не должно вплотную примыкать к стенам. Чтобы обеспечить равномерные зазоры между ламинатом и стенами, нужно воспользоваться проставками толщиной около сантиметра.

Совет: Проставки можно изготовить из полосы ламината.

Установите проставки и уложите первую полосу ламината.

Важно: полосы нужно укладывать так, чтобы нижние выступы замков оставались видны перед каждой последующей полосой и каждым последующим рядом.

Нижние выступы замка видны, к ним обеспечен свободный доступ.

Уложите первый ряд дощечек ламината. Для этого каждую последующую дощечку приподнимите и вставьте шип замка в паз предыдущей дощечки.

Следите, чтобы дощечки были идеально выровнены по оси. Если допустить расхождение даже в десятую долю миллиметра, возникнут проблемы с укладкой следующего ряда.

При необходимости, контролируйте совмещение кромок с помощью угольника.

Уложите последнюю полосу ламината в ряду, предварительно обрезав ее до нужной длины.

Совет: длину последней дощечки проще всего замерить, перевернув ее вдоль оси и предварительно установив проставку.

Дощечка ламината перевернута вдоль оси для удобства определения необходимой длины.

Разметьте линию распила, воспользовавшись угольником и фломастером.

Произведите распил с помощью электролобзика.

Уложите последнюю дощечку ламината в ряду. Следующий ряд начните с укладки обрезка, оставшегося от предыдущей дощечки. Не забывайте о проставках.

Совет: Проставок не нужно очень много. После укладки нескольких рядов ламината проставки, установленные по торцам дощечек предыдущих рядов, можно извлекать и устанавливать на следующие ряды

Каждый последующий ряд дощечек укладывается отдельно от предыдущего. При этом верхние выступы замков укладываются поверх нижних выступов дощечек предыдущего ряда, но замок не закрывается.

После сборки целого ряда весь его свободный край приподнимается под углом около 30 градусов, и замок защелкивается. При выполнении этой процедуры лучше работать с напарником, так гораздо проще контролировать правильность фиксации замка по всей длине ряда.

Таким же образом, ряд за рядом, продвигайтесь к противоположной стене комнаты.

При укладке предпоследнего ряда у вас, скорее всего, останется зазор, ширина которого меньше ширины дощечки ламината.

В этом случае дощечки ламината последнего ряда придется распиливать вдоль. Процесс довольно длительный и трудоемкий.

Последний ряд уложен. Оставшиеся небольшие зазоры в дальнейшем закроются плинтусом.

Протрите ламинат слегка влажной шваброй. После этого закрепите плинтус и наслаждайтесь новым напольным покрытием.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и видео

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше. 

Содержание

Выбор способа раскладки

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.

• перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;
• параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;
• по диагонали: так, как нравится хозяевам.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

На какое покрытие можно укладывать ламинат

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.

Укладка на бетонный пол

Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:

• гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;
• защищенным от влажности;
• шумо- и теплоизолированным.

Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.

Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.

Укладка на линолеум

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.

Выравнивание поверхности

Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:

• срок службы такого пола — меньше года;
• из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;
• при хождении пол будет скрипеть.

Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:

• подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;
• выравнивания основания: в остальных случаях.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:

• чистое ведро;
• шпатель;
• шипованный валик из резины;
• дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;
• смесь.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Подложка и изоляционная прослойка

Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.

Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.

Как делать нельзя:

• укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;
• крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;
• использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.

Процесс укладки ламината своими руками

Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.

Расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.

Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:

• длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.
• аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.
• учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.
• считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).
• складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.
• в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

Что еще нужно знать при расчете:

• по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;
• если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;
• если укладываете под углом, запас составит 10-15%.

Инструменты

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:

• молоток/киянка: используются для подгона планок;
• рулетка с прочным железным наконечником;
• добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;
• канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;
• клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;
• электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;
• металлическая скоба: для работы с последним рядом;
• карандаш с мягким грифелем.

Укладка материала

Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.

Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Около труб

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

В дверном проеме

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

• подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;
• подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.

Установка плинтуса

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.

Видео как укладывать ламинат своими руками

На что кладут ламинат в квартире и требования к основанию

Ламинат завоевал популярность сразу же, как появился на рынке. Дешевый заменитель дорогого паркета он является обладателем достаточно широкого списка достоинств. Но единственное и жесткое требование к его монтажу – это ровная и прочная поверхность, на которую он будет уложен. Отсюда и все проблемы, когда дело доходит до его укладки в квартире.

Все дело в том, что ремонт в городской квартире требует особого подхода к отделке напольных оснований. Чаще всего от старой облицовки все стараются избавиться. И это правильно, хотя встречаются варианты, которые дают возможность не выполнять демонтажные процессы. Тем более, когда дело касается ламината. Итак, рассмотрим в этой статье все возможные ситуации, касающиеся напольных оснований для укладки ламината в квартире.

Виды напольных поверхностей

В городских квартирах встречается в основном два вида напольных оснований. Это бетонный пол и деревянный. Но если говорить об уже отделанных полах со старой облицовкой, которая выдерживает жесткие требования монтажа ламината, то таких поверхностей может быть сколько угодно. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Бетонный пол

Самый распространенный вид напольного основания – это бетонный пол в виде плиты перекрытия. К сожалению, такая плита не соответствует требуемым нормам под укладку ламината. Поэтому ее необходимо обязательно отремонтировать:

• Во-первых, сначала определяется степень дефектов и изъянов.

• Во-вторых, решается вопрос, каким способом проводить ремонт и выравнивание плоскости пола.
• В-третьих, проводится сам ремонт, в процессе которого бетонный пол упрочняется и выравнивается.

Итак, сначала определяем, какие дефекты есть на полу и каким способом можно их устранить. Простейшее решение этой проблемы – залить полы стяжкой на основе цемента и песка, которые смешиваются в пропорциях 1:3. Дешевый и хороший вариант, но с одним минусом – придется долго ждать, чтобы стяжка хорошо просохла.

Есть этому способу и альтернатива – самовыравнивающие смеси. Вариант дорогой, но качественный. Его рекомендуют использовать при перепадах плоскости пола в пределах одного сантиметра.

Совет! Если принято решение под ламинат залить самовыравнивающую смесь, то все большие дефекты напольного основания надо сначала заделать раствором на основе цемента и провести предварительную грунтовку пола. Это дает возможность сэкономить дорогой материал.

Деревянный пол

Деревянные полы в городских квартирах встречаются нечасто, но они есть. При их наличии владельцы квартир стараются от такого основания не избавляться. Что ни говори, а дерево есть дерево. Но тут встает вопрос, а стоит ли укладывать ламинат на деревянный пол, не лучше ли привести его в порядок и пользоваться им много лет?

Конечно, сделать это можно. Но здесь придется учитывать состояние деревянного пола. И если он не в лучшей форме, то лучше закрыть его ламинатом, который придаст помещению все тот же эффект с древесиной. К сожалению, подогнать по качеству ровности и прочности под ламинат деревянные полы непросто. Для этого придется:

• Сначала надо выявить количество и степень дефектов.
• Далее проводится ремонт деревянного пола, где придется заделывать щели и зазоры между половицами (если они большие, то необходимо провести сплачивание полов), меняются вышедшие из строя лаги и доски, проводится шлифовка поверхности. При этом ровность пола будет далека от необходимого стандарта.
• Поэтому при выравнивании деревянных полов используются листовые материалы: фанера, ДСП, ДВП и плиты ОСБ. Ими покрывают дощатый пол, прикрепив клеем или саморезами.

Совет! Укладывать плитный материал надо в разбежку, то есть, со смещением в пол листа. Цель – распределить равномерно все действующие на пол нагрузки по площади основания. Это первое. Второе – между плитами и стенами необходимо оставить зазор 8-10 мм, а также зазоры между самими плитами (5 мм). Это компенсационный зазор, который будет скрывать термическое расширение древесного материала.

Керамический пол

Теперь к вопросу, который многих интересует – а можно ли укладывать ламинат на керамическую плитку? Никаких возражений нет, если такой пол полностью соответствует вышеописанным требованиям:

• Поэтому, сначала пол, на котором лежит керамическая плитка, проверяется на ровность с помощью длинного правила. Практика показывает, что такие полы всегда ровные.
• А вот с прочностью у них могут быть проблемы. Если плитка долго эксплуатировалась, то есть большая вероятность, что часть ее элементов плохо прикреплена к бетонному основанию. И это необходимо выявить. Поэтому с помощью молотка простукивается вся поверхность. И если на одном из участков слышен глухой звук, то, значит, под плиткой есть пустота. И эту плитку надо демонтировать. После чего место установки заполняется цементным раствором.

В том случае если качество крепления всей плитки не соответствует требованиям прочности, то такой пол лучше полностью демонтировать. После чего на основание заливается стяжка.

Линолеум

Всем известно, что под ламинат обязательно укладывается подложка, которая скрывает небольшой перепад плоскости до 2 мм. К тому же частенько она выполняет функции паро- и гидроизоляции. Так вот все это может делать обычный линолеум, уложенный на пол.Но если перед производителем работ стоит дилемма: убирать старый линолеум или нет, то опять-таки все будет зависеть от качества линолеума:

• Во-первых, его качественное состояние определяется наличием трещин, складок, протоптанных дыр и так далее.
• Во-вторых, насколько прочно материал прикреплен к основанию за столько лет эксплуатации.

Если все это отсутствует, то можно считать линолеум, как подложку. Если хотя бы один дефект здесь присутствует, то лучше от этого напольного материала избавиться. Ремонтировать линолеум запрещается, никакие методы здесь не помогут. Поэтому сначала определитесь с качеством линолеума, а затем решайте, укладывать на него ламинат или нет.

Итак, что мы видим на самом деле. Возможность уложить ламинат – это требования, которые предъявляются напольному основанию. Их немного: прочность и ровность. Если все это соблюдается на сто процентов, то неважно, какое основание перед вами. Конечно, оптимальный вариант (так считают многие специалисты) – это голый пол, который упрочнен и выровнен всеми имеющимися на сегодняшний день способами.

Главное – правильно выбранный вариант, плюс грамотно проведенные процессы. Но не стоит сбрасывать со счетов и возможность использования старой отделки. Если она соответствует требованиям, то появляется возможность немного сэкономить на демонтажных и выравнивающих процессах.

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат - практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

• Единый контур - в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.

• Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

• По движению - этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.

• По свету - внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

• Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

• Смещение на 20 см - такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
• Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
• Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии - из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

• Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет - раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
• Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

• Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

Под ламинат обычно кладут слой звукоизоляционного утепляющего материала и гидроизоляцию.

• Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.

• В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

• Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
• Карандаш для разметки.
• Нож для разрезания плёнок и лент.
• Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

• Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.

• Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
• Ламели стыкуют с замковым соединением шип - паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
• Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками "лок" и "клик" и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки - один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 - 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие - контрастным.

Укладываем ламинат своими руками правильно. Советы от опытных строителей по монтажу ламината

Среди широкого выбора современных напольных покрытий, прочно удерживает позиции популярности ламинат. Этот относительно недорогой вид покрытия для полов имеет ряд неоспоримых преимуществ. Кроме изобилия цветов и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации долговечен, прекрасно выглядит и не требует особых мер по уходу. Уложить его очень даже просто, достаточно придерживаться инструкций и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом.

Оглавление:

1. Основные требования к укладке ламината
2. С чего начать?
3. Покупка ламината
4. Укладка ламината

Основные требования к укладке ламината

Панель ламината представляет собой многослойную конструкцию, со всех четырех сторон оснащенную специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого напольного покрытия прочно соединена в единое целое. Есть несколько основополагающих условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей.

• Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровня более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на такой площади приведет к порче замков и соответственно к разрушению всего покрытия.
• На тех же 2 кв.м. не должно быть и равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм. Мебель на таких участках не будет иметь устойчивости, дверцы шкафов перекосятся.
• При укладке ламината обязательно необходимо стелить подложку. Выбирать ее толщину следует соответственно толщине панели. Так для 9 мм ламината толщина подложки должна быть не менее 3-х мм.
• Кроме специальной подложки при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо стелить слой пароизоляции (или полиэтилена). Это нужно для того, чтобы бетонное основание не передавало выполненному из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаге) ламинату.

Далее рассмотрим порядок работ по укладке ламината более подробно. Какие необходимы инструменты? Какие существуют особенности укладки на разные основания? Как сделать подогрев под это напольное покрытие? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом.

С чего начать?

Первоочередным заданием, которое необходимо решить, прежде чем приступить к монтажу ламината, является выравнивание основы. При этом есть несколько способов решения этого вопроса.

1. Бетонный пол

Подготовка бетонного основания своими руками заключается в трех этапах:

• Черновое бетонное основание следует проверить на прочность и соответствие необходимым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). При помощи этого инструмента очень удобно выявлять все неровности поверхности.
• Неровности, трещины, сколы и прочие дефекты бетонной стяжки выравниваются раствором. Когда выровненная основа или новый цементный пол отвердеет, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки либо отшлифовать.
• Для того чтобы случайно отслоившиеся частицы не скрипели под досками ламината, бетонный пол нужно обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить».

Для выравнивания пола поверх стяжки удобно использовать гипсоволокнистые листы. Дополнительно они послужат в качестве тепло- и звукоизоляции.

2. Деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку.

• Испорченные части обязательно нужно заменить.
• Следующий этап – проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их необходимо исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок – застелить поверху листами фанеры или ОSB.

Важно помнить, что листы необходимо уложить с небольшими расширительными зазорами (до 3-х мм), а шляпки саморезов или гвоздей нужно хорошо утопить.

• Закрепленная фанера (или OSB) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол начнет скрипеть. Шаг крепления по периметру не должен превышать 10 – 15см.
• Неровности на стыках необходимо зачистить шлифмашинкой и тщательно убрать стружки и пыль.

Опытные строители рекомендуют обработать деревянную основу (как старую, так и новую) перед настилом ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждения деревянной основы деревогрызущими насекомыми.

Ламинат – практически универсальное покрытие. Его можно стелить в любом месте дома или квартиры, а также на любое основание. Даже на кафель или старый линолеум. Однако не стоит забывать о проверки ровности поверхности и очистке старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, готовим материалы и инструменты для укладки ламината.

Покупка ламината

Решив застелить полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору. При покупке стоит обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), отношение к влаге. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, также важны. Напольные доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно максимально соответствовать особенностям помещения, в том числе и с визуальной точки зрения.

1. Как определить предназначение класса ламината?

Есть две основные категории ламината: «20»-ки и «30»-ки. Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой. Вторые – для коммерческих или общественных помещений с большой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями.

В свою очередь каждая из этих категорий подразделяется на три класса:

• 21 – обладает наиболее слабыми характеристиками, так как предназначена для сухих мало проходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть для такого ламината губительно.
• 22 и 23 соответственно имеют боле высокие характеристики влаго- и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей.

Максимальная гарантия на эту категорию не превышает шести лет. Из-за своих довольно низких технических характеристик, обладая более низкой стоимостью, такой ламинат становиться все менее популярным.

• 31 – 32 может использоваться в офисных помещениях;
• 33 –34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 – 20 лет, устойчивы к влажности и механическим повреждениям.

Стоит запомнить, что чем толще доска и ниже уровень влагоустойчивости (до 20%), тем дольше она прослужит, и меньше хлопот такое напольное покрытие принесет хозяевам.

2. Покупка подложки под ламинат

Ламинат укладывается по технологии «плавающий пол». Это означает, что ни в каком месте он не крепится прочно к основанию. Чтобы это напольное покрытие прослужило долго, мало выбрать высококлассный материал. Кроме ламината необходимо выбрать соответствующую подложку. Она не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит небольшие неровности и шероховатости основы, смягчит звук шагов.

Выбор подложек довольно разнообразен. Стоит исходить из необходимости применить тот или иной вид. Для ровных оснований вполне достаточно будет 2-х мм толщина, но лучше использовать боле толстую. Существует несколько видов подложки:

• Пенополиэтиленовая.

Наиболее популярна, продается в рулонах, имеет довольно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени – ее положительные стороны. Один из вариантов такой подложки – фольгированная. Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло.

Но есть у такой подложки и отрицательные стороны. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем проседает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может бить током.

Более качественная разновидность этого материала – вспененный полиэтилен. Цена его более высокая.

Этот материал натурального происхождения отлично изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам. Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако, высокая цена и водопроницаемость является минусами пробковых подложек.

• Пробково-битумная.

Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, потому как его основу составляет битум и крафт-бумага, а пробковая пробка распределена по основанию слоем в 2 – 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана в случае укладки его под дорогие виды ламината.

• Пенополистирольная.

Этот материал на сегодня является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Пенополистирол наиболее эффективен. Так как в своем составе содержит пузырьки воздуха. Он отлично выравнивает неровности поверхностей, но при этом не меняет общей формы, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги к доскам ламината. Пенополистирольная подложка под ламинатом обеспечит комфортные условия даже для босых детских ножек.

• Комбинированная пенополистирольно-полиэтиленовая.

Это интересная комбинация нескольких слоев полиэтилена, между которыми расположен тонкий слой шариков пенополистирола. В дополнение к положительным качествам, полученным при объединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает поверхности пола «дыхание».

3. Теплый пол

Кроме настила подложки, что является необходимым условием для укладки ламината, для дополнительного комфорта применяется система «теплого пола». Рассмотрим особенности монтажа подогрева под ламинат.

Одним из наиболее рациональных способов устроить подогрев пола под ламинат являются инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно довольно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки.

Толщина пленки менее миллиметра, а значит, никак не повлияет на общий уровень напольного покрытия. Использовать ее вполне безопасно.

Под пленочное покрытие теплого пола нужно настелить фольгоизол для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов.

Важно: Фольгированный изоляционный материал можно настилать только под пленочную систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых составляющих в подложке не допустимо.

Особенности использования термопленки:

• в местах, где планируется поставить тяжелую технику или мебель, располагать пленку нельзя;
• в том случае, если термопленка единственный источник отопления в помещении, то ею можно покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%.
• расстояние от стен должно быть не менее 10 см;

Укладка термопленки должна проходить в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината проводиться только после полной проверки системы.

Кроме самого ламината, подложки и подогрева не надо забывать и о заключительном декоративном элементе. Поэтому, выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре.

Укладка ламината

Большая часть успеха в работе – это правильно подготовленное рабочее место. Для укладки ламината понадобятся:

• электрический лобзик (с соответствующим полотном) или ножовка с мелким зубом;
• строительный угольник, рулетка, карандаш или маркер;
• молоток или деревянная киянка;
• специальная струбцина для закрепления последнего ряда досок ламината;
• подложка под ламинат, скотч, строительный нож;
• бытовой пылесос.

Уплотнять зазоры между ламелями, можно используя обрезки материала. Их же используют для устройства деформационного шва вдоль стен.

1. Подготовка материала

Прежде чем приступить к работам, следует провести расчет и выбрать порядок раскладки досок. Схема установки ламината своими руками заключается в следующем: каждый следующий ряд необходимо начинать с доски, которая по размеру не совпадает с первой доской предыдущего ряда. Это означает, что в рисунке не должны присутствовать крестообразные стыки. В идеале, принцип расположения швов между ламелями должен быть подобен кирпичной кладке – стыковой шов располагается точно посередине элемента в предыдущем ряду. Но для экономии материала, можно начинать новый ряд с обрезанной части последней доски предыдущего ряда. Так пересечений стыковочных швов можно легко избежать.

Необходимо четко высчитать количество рядов, для того, чтобы определить ширину последнего ряда. Она не должна быть менее 5 см. Минимально допустимая длина обрезанной ламели – 30 см.

Укладывать ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали комнаты, но нужно учесть, что при размещении на половицы дощатого пола, ламели необходимо стелить перпендикулярно.

Укладывается ламинат в зависимости от рекомендаций производителя клеевым или замковым способом. Сборка пола может проходить как при поштучном присоединении каждой планки, так и рядами. Второй вариант профессиональные строители предпочитают больше, так как он оптимизирует весь процесс работы.

Усилия при закрывании замков прикладывать не стоит, а «добивать» зазор можно только через обрезок доски ламината или через брусок.

Если ремонт и настил полов проводится в холодное время года или в помещении постоянно работает кондиционер, необходимо дать материалу адаптироваться к температурному режиму в течение 48 часов.

2. Инструкция по укладке

Приготовив все необходимое можно приступать к настилу напольного покрытия. Далее предлагается пошаговая инструкция по монтажу ламината.

1.      Застилаем всю поверхность пола подложкой. Чтобы листы не двигались, стыки проклеиваются скотчем.

2.      При укладке первого ряда обрезается гребневый выступ доски, ориентированный к стене. Зазоры не должны превышать расстояние, которое может перекрыть плинтус. Но и впритык к стене доски ламината не должны располагаться. Минимальное расстояние 8 мм.

3.      Собираем вторую линию панелей и соединяем с первым рядом.

4.      Располагаем начальные элементы на нужном расстоянии от стены и устанавливаем распорные клинья, определяющие расстояние между стеной и ламелями первого ряда. Размещаем их на расстоянии 25 – 30 см

5.      Так продолжается укладка пола до конца. Последний ряд притягивается струбциной или при помощи подручных средств.

6.      Около двери зазора между ламинатом и коробкой быть не должно. В идеале нужно завести ламели вплотную под дверные косяки, предварительно сделав в них небольшие надпилы.

7.      Возле труб, выходящих из пола, необходимо оставить компенсационный тепловой зазор до 1 см. Для этого в нужном месте высверливают отверстие необходимого диаметра и распиливают посередине отверстий доску. Устанавливают доску до труб, а оставшуюся часть прикрепляют при помощи клея по торцевому шву и притягивают струбциной.

8.      После настила ламелей ламината крепим плинтус.

Наглядное пособие о том, как класть ламинат в видео, которое находится в конце статьи.

На упаковках ламината производитель указывает инструкцию по его укладке. Придерживайтесь ее и данных в этой статье рекомендаций, и уложенное напольное покрытие будет радовать своих обладателей не один год. 

Укладка ламината - цены за м2, стоимость работ по укладке ламината в Москва

Самостоятельный монтаж — сложный процесс, результат которого может не оправдать ваши ожидания. Очень часто случается так, что после порчи многих панелей заказчик все же обращается за помощью в нашу компанию. Однако, при этом ему понадобится снова осуществлять закупку материала для укладки ламината, цена которого за м2 у нас доступна для каждого.

Чтобы узнать примерную стоимость определенной услуги в конкретном помещении, необходимо перейти на сайт, посмотреть расценки на укладку ламината и сопутствующие работы. Точную цену сможет озвучить только замерщик после выезда на объект, а также составления сметы. Наша компания гарантирует бесплатное посещение специалиста, консультацию по интересующим вопросам.

Процесс укладки ламината состоит из следующих этапов:

• нивелирование поверхности;
• формирование подложки;
• настил слоя пароизоляции, влагоизоляции;
• определение направления;
• завершающий этап.

Описание процесса поэтапного монтажа

Очень ответственным этапом подготовки пола к укладке ламината является выравнивание основания. Именно от качества осуществления данной работы зависит длительность эксплуатации покрытия. Если на бетоне имеются трещины, их необходимо заполнить раствором цемента с песком. Следующим этапом является организация пароизоляции. Для этого берётся плотный полиэтилен. Он укладывается в нахлест, а места соединений приклеиваются двухсторонним скотчем. Сам процесс укладки выполняется двумя способами: единичное приклеивание панелей или формирование ряда с его последующим подсоединением к полотну. Выбор конкретного способа делает мастер. Он ориентируется на особенностях помещения. Когда основные работы завершены, устанавливаются плинтуса, закрывающие зазоры между покрытием и стенами.

Обратите внимание! Процесс требует наличия ряда навыков и знаний. Дилетантский подход не приводит к нужному результату. По этой причине мы рекомендуем обращаться к нашим мастерам. Они выполнят все работы на высоком уровне и низкой стоимости.

Также вы может посмотреть на нашем сайте следующие темы:

Инструкция укладки ламината своими руками - Инструкции по монтажу - Каталог продукции - Пластик Дизайн

Укладки ламината своими руками. Скачать.

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.
Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.
Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.
На этом всё, удачной укладки.

Ламинат - как укладывать панели?

Перейти к следующим пунктам:

Ламинат

– один из самых популярных вариантов отделки пола. Продукт привлекателен как по цене, так и по дизайну. Панели прекрасно имитируют деревянные поверхности, что делает их хорошей альтернативой паркету. Некоторые доски действительно трудно отличить от нотоносцев.

Ламинированные панели также доступны в различных цветовых вариантах – они не только имитируют натуральное дерево.Например, среди товаров от GoodHome вы найдете как белые планки в оттенках теплого серого, так и модели в оттенках темно-коричневого.

Широкая цветовая гамма и узоры — не единственные преимущества ламината. Этот продукт в первую очередь характеризуется долговечностью. В зависимости от класса истираемости плиты можно использовать как в часто используемых помещениях, так и в немного реже. Они также легко моются и могут использоваться с теплыми полами.

Ламинат имеет еще одно важное преимущество – его легко установить самостоятельно . Более того, вы можете ходить по нему сразу после того, как положили его. Тот факт, что укладка панелей настолько проста, объясняется специальной системой сборки. Процедура действительно проста. Мы покажем вам шаг за шагом, как укладывать панели ламината. Вы узнаете процесс создания нового пола, научитесь укладывать доски, когда на пути есть препятствия (например, трубы радиатора), и как устанавливать плинтуса.

Пол из ламината – необходимые материалы

Укладка панелей без клея не требует помощи специалиста. Способ соединения досок различается в зависимости от производителя, поэтому всегда в начале работы внимательно читайте прилагаемую инструкцию. Несмотря на разные способы складывания пола, в основе монтажа лежат две основные системы соединения: классическая («угол-угол») или G5 («капля-замок» или «нажми-нажми»). Каждый раз работа делится на три основных этапа:

• подготовка поверхности
• монтаж щитов
• отделка

Какие материалы вы будете использовать на каждом этапе?

Для подготовки поверхности понадобится грунтовка и пароизоляция .При сборке, кроме ламинированных панелей, пригодится подбивочный брусок , деревянный брусок и набор клиньев. В свою очередь, для последнего этапа подготовьте плинтуса плинтуса .

Из ящика для инструментов достаньте молоток, рулетку, угольник, карандаш и влагонепроницаемую ленту. Подготовьте ножовку или лезвие, чтобы разрезать панели и вырезать пространство для труб. Также имейте под рукой дрель, отвертку, шурупы, плоское сверло по дереву, стусло, клей для дерева и монтажный клей.

Не забывайте о собственной безопасности и комфорте работы. Купите себе защитные очки, пылезащитную маску и наколенники. Кроме того, позаботьтесь о защите слуха при резке панелей. При укорачивании досок не забывайте о правильной вентиляции помещения.

Перед укладкой первой доски

Перед тем, как приступить к укладке панелей, необходимо помнить несколько важных моментов:

• При замене досок сначала снимите старый пол, а затем убедитесь, что поверхность под ним ровная и не имеет повреждений.Также убедитесь, что он сухой и чистый. Только на такую ​​поверхность можно укладывать утеплитель.

• Не покупайте панели в день установки - сделайте это раньше. Выбранные плиты должны акклиматизироваться в течение 48 часов в помещении, где они будут установлены.

• Помните, что из-за технологии производства ламинированных панелей планки одной серии могут немного отличаться по оттенку. Как укладывать панели, чтобы не выделялись нежелательные перепады? Все, что вам нужно сделать, это смешать доски из разных пакетов перед началом работы.

• Перед укладкой первой доски определитесь со способом укладки. Как класть панели? Вы можете делать это в направлении (естественного) света или поперек него. Затем тщательно измерьте ширину, по которой будут располагаться доски. Стоит знать это значение и начертить раскладку досок, ведь последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см. В противном случае придется обрезать первую панель.

Подготовка поверхности

Правильная подготовка пола – важный этап, имеющий ряд преимуществ.Прежде всего, он обеспечит достаточную амортизацию, изоляцию и звукоизоляцию. Кроме того, он защитит новый пол от влаги и уменьшит неровности поверхности.

Начинайте работу по укладке нового ламинированного пола, развернув пароизоляционную пленку (её часть должна немного «торчать» к стене). Склейте кусочки ткани вместе. Далее укладываем на пол подложку. Чтобы легкий материал не скользил, зафиксируйте его скотчем.

Как укладывать панели? Пошаговая инструкция

После подготовки чернового пола пора укладывать пол. При монтаже плит внутри помещения помните о деформационных швах. Должны быть оставлены зазоры от стены, труб и других элементов, стационарно установленных в помещении. Как укладывать ламинат ?

Шаг 1. Укладка первого ряда

Поместите первую доску в левый угол. Направьте конец с коротким выступом к стене. Добавьте следующую панель в конец первого элемента. Поместите короткий выступ в длинный выступ первой планки – вставьте его под углом 30°.Опустите панель, чтобы зафиксировать соединение.

Если вы укладываете ламинат Drop-Lock, вдавите шпунт второй доски в паз первой панели. Характерный щелчок уведомит вас об успешном подключении.

Продолжайте устанавливать панели, пока не дойдете до последней доски в ряду. Есть очень большая вероятность, что его придется укорачивать. Измерьте недостающую секцию и помните, что последняя панель не должна быть короче 30 см. Если это произойдет, вам придется вернуться к началу и обрезать первую доску (постарайтесь сделать разрез с правильной стороны).

Шаг 2. Дополнительные ряды досок

Как укладывать панели ламината во втором ряду? Для ее начала можно использовать кусок доски, оставшийся от предыдущей линии (если ее длина больше 30 см). Приложите обрезанную панель к стене, сдвиньте ее вперед и нажмите, чтобы зафиксировать конструкцию.

Продолжайте добавлять доски, пока ряд не будет закончен. В случае панелей drop-lock сначала вставьте длинный край в соответствующее место, затем опустите и прижмите доску (так, чтобы шпунт соединился с пазом).

Если вы используете угловые панели в небольшом помещении, сначала соедините весь ряд досок. Только приложите эту конструкцию к уже смонтированной планке (под углом 30°) и прижмите ее для скрепления рядов. Продолжайте укладку панелей и покройте ими практически весь пол, кроме последнего ряда. Следите за тем, чтобы стыки досок были незаметны и незаметны.

Этап 3. Установка последних панелей

Перед установкой последнего ряда панелей убедитесь, что их не нужно укорачивать по ширине.Если это так, измерьте оставшееся пространство и правильно обрежьте каждую доску. Отрегулируйте материал отдельно, чтобы избежать повторной резки материала из-за неровных стенок.

Установите соответствующие панели в нужных местах. Используйте блок для постукивания, чтобы лучше вставлять и соединять элементы.

Укладочные панели для труб?

Если вам нужно укладывать панели в месте соединения труб с полом, не игнорируйте это пространство. Правильно измерьте и отрежьте панель для легкой установки.Как это сделать?

На планке отметьте и отметьте места, где будут проходить трубы. При определении размера проема обязательно учитывайте расширение. Далее просверлите отмеченные отверстия в панели. От созданных вами отверстий проведите две линии к краю доски. Вырежьте обозначенные фрагменты и сохраните вырезанные (клинья).

После обрезки платы установите ее. Приклейте вырезанные клинья к дереву (не к подложке) столярным клеем. Сотрите излишки связующего.

Отделочные работы

После того, как весь пол покрыт ламинатом, пришло время для небольших отделочных работ.Сначала измерьте и отрегулируйте пороговый профиль. Убедитесь, что после установки дверь открывается без проблем (иначе ее придется подрезать). Также поместите малярную ленту на стык между досками и другим напольным покрытием.

Наконец, установите плинтуса. Измерьте отдельные элементы и, при необходимости, правильно их отрежьте. Обязательно подрежьте угловые планки под углом 45°. Затем на обратную сторону плинтуса нанесите монтажный клей и приклейте его к плинтусу.Таким образом, панельный пол сможет свободно «работать».

.

Шаг за шагом: укладка ламината

Ламинированные панели обычно являются более экономичной альтернативой паркету. В некоторых случаях даже для классических напольных покрытий. Они легко моются и отличаются высокой износостойкостью. Еще одним преимуществом является большое разнообразие дизайнов.

Оформить панели ламината можно самостоятельно - задача не сложная. Защелкивающаяся система крепления без использования клея делает это намного проще.

Как подготовить основание и направление укладки

краску или штукатурку, расстелить полиэтиленовую пленку для защиты от влаги. Также рекомендуется использовать звукоизоляцию, которая должна быть соответствующим образом адаптирована к грунту.

- Наиболее часто используемая изоляционная пена толщиной 2 мм не рекомендуется при отапливаемом помещении. Тогда вам следует использовать специальную грунтовку, характеризующуюся низким коэффициентом термостойкости , — предлагает Кшиштоф Пакановски, менеджер по продукции компании Lange Łukaszuk, эксклюзивного дистрибьютора марки Wolfcraft в Польше.Он добавляет, что подложки «три в одном» со встроенной пароизоляционной пленкой и лентой также являются удобным решением.

После правильной подготовки основания и установки звукоизоляции можно выбрать направление укладки. Если мы выберем направление по падению света, стыки между панелями будут искривляться и будут менее заметны. - Направление также может оптически увеличить комнату. Узкие будут казаться гораздо шире, если разместить панели вдоль более короткой стены , — советует эксперт.

Полы из ламината чаще всего укладывают на черновой пол плавающим методом. Это означает, что пол не приклеен к основанию или не прикреплен к нему постоянно.

Панели следует укладывать на достаточном расстоянии от стен, чтобы они могли расширяться при изменении температуры и влажности воздуха. Учтем зазор не менее 10 мм между панелью и стеной. Затем закройте щели плинтусами.

Шаг за шагом.Укладка пола

Шаг 1. Начните с укладки первого ряда панелей вдоль стены. Отметьте любые неровности на панели уголком, а затем вырежьте их электролобзиком.

Шаг 2. Теперь выберите последнюю панель в ряду. Для этого кладем его параллельно ряду уже уложенных панелей. Поместите на него квадрат и совместите его плечо с нижним краем предпоследнего в ряду, после чего отметьте карандашом соответствующую линию разреза.

Шаг 3.Отрезаем соответствующую длину панели гильотиной. - Быструю и безопасную резку практически всех видов ламинированных панелей обеспечивает гильотина Wolfcraft VLC 800 , - рекомендует Кшиштоф Пакановски. - Мы также можем резать панели со звукоизоляцией, а также виниловые панели и плитку с ней, - добавляет он. Альтернативой гильотине является торцовочная пила, например, Scheppach HM80LXU.

Шаг 4. Поместите обрезанную панель в конец уложенного ряда и приступайте к сборке следующего.Нам нужна часть панели, которая осталась после обрезки. Следует помнить, что смещение поперечных стыков между отдельными панелями должно быть не менее 40 см. Конечно, это не единственный способ укладки. В зависимости от метода получаем другие узоры. Популярна школа в 1/3 смены. Об этом говорят, когда ряд панелей смещается на 1/3 длины панели по отношению к следующему. Другими подобными методами являются смещение 1/2.

Шаг 5. После укладки первого ряда создайте компенсационные швы, вставив клинья между первым рядом панелей и стеной.Как только желаемое расстояние достигнуто и клинья установлены, они сохраняют свое положение и толщину. Всегда размещайте два клина в выбранной точке контакта.

Шаг 6. Сборку следующих рядов начинают с соединения более длинных краев панелей, вводя их шпунт в паз уже уложенных панелей. Те, что в следующих рядах, должны быть сдвинуты друг к другу минимум на 40 см. Вы должны прижать их к земле. В более старых системах с защелками весь следующий ряд должен быть сначала собран вместе, прежде чем следующий ряд можно будет соединить с предыдущим рядом.

Этап 7. Все системы перекрытий требуют дополнительного легкого выравнивания стыков панелей без стыков с помощью молотка и ведра. Чтобы ничего не повредить, воспользуемся деревянным бруском для постукивания.

Шаг 8. Когда установленные панели уже находятся на краю первой разработанной полосы звукоизоляции, разверните следующий ряд. Закрепите края клейкой лентой, чтобы полосы изоляции не перекрывались.

Шаг 9. Заметили ли вы разницу в высоте этажей, соответствующую точке контакта перехода в соседнее помещение? Выравниваем сразу, используя соответствующий выравнивающий профиль.Его нижняя часть – рейка – крепится непосредственно к основанию, а затем укладывается пол (с отступом 10 мм). Завершающим этапом является крепление верхнего элемента профиля к рейке.

Шаг 10. По возможности ширина последнего ряда панелей должна быть не менее 5 см. При установке последнего ряда не забудьте оставить в этом месте компенсационный зазор 10 мм. При маркировке последнего ряда панельным мером нам не нужно беспокоиться о поддержании соответствующей дилатации, так как устройство учитывает ее автоматически.

Шаг 11. Теперь стяните последний ряд без стыков. Для этого особенно полезен специальный лом. Благодаря использованию этого приспособления панель будет прочно приклеена к ранее уложенной детали.

Шаг 12. Переходим к измерению уклона плинтусов. Эту задачу легко выполнить с помощью линейки и стусла (например, Wolfcraft предлагает это устройство в двух размерах). - Поместите линейку в угол комнаты так, чтобы обе руки точно прилегали к стенам.Затем мы фиксируем руки в заданном положении с помощью встроенной ручки. Линейка автоматически считывает угол наклона и определяет угол среза плинтуса , — предлагает Кшиштоф Пакановски из Lange Łukaszuk.

Шаг 13. Настало время для последнего шага - диагональной резки плинтусов и их сборки. Благодаря регулируемой линейке, которая также является точным стуслом, для этой задачи требуется только хорошая пила. Кшиштоф Пакановски рекомендует очень точную японскую пилу Wolfcraft.- Изготовлен из инструментальной стали, нержавеющая. Подходит для дерева и пластика. Будем успешно использовать его для раскроя плинтусов, - говорит специалист. Также подойдет торцовочная пила. Правильно подобранный клей и обжимной пистолет Wolfcraft MG 200 позволят быстро и надежно собрать плиты независимо от основания.Его большим преимуществом является функция автоматической остановки капель, предотвращающая неконтролируемое вытекание клея.

Плинтусы, изготовленные своими руками, не только сэкономят средства, но и позволят расположить кабели в соответствии с индивидуальными потребностями.Ремонт пола дает прекрасную возможность спрятать кабели . - Мы можем легко спрятать телефонные кабели, громкоговорители и антенные кабели под лентой соответствующего размера - предлагает Кшиштоф Пакановски.

В несколько простых шагов, используя интересные решения и инструменты, мы можем наслаждаться новым полом, который обязательно придаст блеск и освежит любое помещение.

.

Универсальный | EPLF®

Если вы хотите добавить эстетики своему интерьеру, ламинат — идеальный выбор. Интеллектуальная система защелкивания облегчает штабелирование, разборку и замену очень длинных или очень широких панелей . Поврежденные места можно легко заменить.

Просто, быстро и чисто
Практически ни одно напольное покрытие не укладывается так же просто, как ламинат. Тем не менее, действует следующее правило: после покупки прочтите прилагаемую инструкцию по укладке и оставьте ламинат не менее чем на 24 часа, чтобы он акклиматизировался в помещении, где вы впоследствии захотите его уложить.Ламинат в основном состоит из древесины, которая должна сначала адаптироваться к температуре и влажности в помещении, прежде чем ее можно будет укладывать.

Подложка
В общем, все подложки, которые могут быть покрыты напольным покрытием, подходят для плавающей укладки ламината, например, всех типов стяжки, включая слои распределения нагрузки с подогревом поверхности, включая конструкции из ДСП, с сухой укладкой здания, полы из деревянных досок и со старой, твердой подложкой (камень, керамика, пластик и т.). Укладка основы для ламината: Основание должно быть в состоянии, которое позволяет его правильно обрабатывать в соответствии с инструкциями производителя по укладке.

Подробная информация содержится в наших инструкциях EPLF:

Дополнительная информация: EPLF® Укладка элементов пола из ламината

Дополнительная информация: Подложки EPLF®

Ламинат для любой комнаты
Ламинат является чрезвычайно гибким решением и во многих случаях адаптируется к приложению.Ламинат можно использовать в любом жилом или подсобном помещении . Производители также предлагают антистатические поверхности , менее подверженные микроцарапинам материалы , созданные с использованием электронно-лучевой технологии, и специальные противоскользящие поверхности для облицовки подъездов и подсобных помещений. Полы могут быть оснащены специальной защитой от влаги s , что позволяет использовать их в ванных комнатах и ​​кухнях: специальный состав панели и соответствующая пропитка верхнего слоя уменьшают набухание материала, а подобранный герметик по краям защищает от попадания влаги.Кроме того, запатентованные методы защелки гарантируют безопасное соединение. В результате ламинат может стать более теплой альтернативой традиционной плитке. Эти свойства означают, что количество применений ламината постоянно растет до , включая коммерческие и офисные помещения.

Передовая практика: укладка ламината

• Первый тест два-три ряда. Расположите панели прямо и под углом, чтобы шпунт вошел в паз.Минимальная длина первой панели в каждом ряду – 40 см. Клинья обеспечивают зазор не менее 8 мм от стены для работы ламината.
• Теперь рассчитайте на основе этого распределение панелей по ширине комнаты. Панели в последнем ряду не должны быть уже 5 см, в противном случае панели 1-го ряда должны быть заужены.
• Затем соедините все панели, пока не будет уложен весь пол. Длина или ширина облицованной ламинатом поверхности не должна превышать 8-10 метров, в противном случае необходимо использовать деформационный шов.
• Панели последнего ряда укладываются ровно на предпоследний ряд шпунтом к стене и декором вверх. Возьмите кусок панели, проведите ею по стене и карандашом перенесите расстояние от стены до верхнего ряда панелей. К отступу от стены прибавить не менее 8 мм, снова провести линию карандашом, электролобзиком соответственно укоротить продольную сторону панели. Как уже говорилось, панели в последнем ряду не должны быть уже 5 см. Регулировка ломом, готово!
• Остаются только плинтуса, которые, в зависимости от системы, должны либо прикручиваться, либо втыкаться.Ими отделывают пол рядом со стенами. Фирменные производители предлагают широкий ассортимент продукции, сочетающейся с декорами.

Остатки и старый ламинат можно легко и без проблем утилизировать.

Дополнительная информация: EPLF - Инструкции по укладке ламината (PDF)

.

Монтаж ламинированных панелей, инструменты, материалы.

Чем выше значение, тем тверже древесина. Дерево и бамбук шкала Янека Каштан домашний 540 ... далее> В таблицах и на чертежах указаны необходимые размеры проемов для регулируемых дверных коробок PORTA. Помните р ... больше>

Очень часто частные лица, чтобы сэкономить на услуге, берутся за монтаж ламинированных панелей на дому.Это не очень сложное занятие, но к нему лучше подготовиться сразу, чтобы не совершать ошибок, которые впоследствии будут иметь серьезные последствия. Чаще всего ошибки при монтаже проявляются в подъеме ламината, рассыпании пола на замках или отсыревании основания ХДФ, что приводит к расколу ламината. Основные инструменты для укладки пола: Лобзик с соответствующими лезвиями для ламината, молоток, стальная рулетка, карандаш дистанционные клинья, отводной блок в виде изогнутой стальной полосы, дюбель из твердых пород дерева (например, бук), Элементы, необходимые для укладки панелей на бетон: пароизоляция 0,2 мм, звукоизоляционная подложка, плинтус с отделкой, дюбели, расширительные планки, и самое главное - ламинированные панели соответствующего качества. Перед началом установки обязательно необходимо прочитать инструкцию, прилагаемую к панелям. Это необходимо из-за разных способов складывания панелей ламината. Для панелей фирм Classen, Kronoplus, Kronopol, Egger и т. д. следует использовать другую технику. Если неправильно начать сборку панелей, возможно повреждение замков. Также не допускается использование ламинированных панелей в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, сауны, помещения возле бассейнов), если только производитель не указывает в инструкции, что его панели будут соответствовать этим условиям. Перед сборкой внимательно осмотрите товар на наличие дефектов, царапин и различий в тонах. Ни один магазин не будет принимать во внимание дефекты товара, который уже установлен. Строительные панели пола состоят из слоев плиты ХДФ, бумаги с нанесенным рисунком и износостойкого слоя. Я писал об этом в другом гайде. В качестве плавающего пола они никоим образом не должны быть прикреплены к земле или стенам. Поэтому не забудьте оставить компенсационные швы со всех сторон.Каждый грейдер должен помнить об установках, обеспечивающих обогрев радиаторов, размеры разрывов в среднем около 8-12 мм. Так как панели работают во всех направлениях - за этим нужно обязательно следить. По устойчивости панели уступают дереву. Ставим их при температуре выше 18 градусов С и относительной влажности от 50 до 70%. При укладке на пол с подогревом влажность пола должна быть такой же, как и у паркета. (стяжка: остаточная влажность не более 2 %; ангидридная стяжка (гипсовые полы): остаточная влажность не более 0,5 %. Сначала рассчитайте точно, какой будет ширина последнего ряда панелей. Если ширина менее 5 см, первую полосу следует обрезать соответствующим образом. Работу начинаем с укладки пароизоляционной пленки на весь пол. В момент соединения фольги используйте около 20 см фольги внахлест и дополнительно склейте их скотчем. Загибаем пленку на стену (при укладке панелей на деревянный пол пленку не используем) На пленку укладываем изолирующие подложки.Мы стараемся расположить их поперек уложенных позже панелей ламината. Вы должны абсолютно помнить о дилатации. Выше 8 метров каждое помещение должно быть дополнительно расширено. Панели следует укладывать из вырезанных элементов с помощью клиньев (сохраняя расширение от стены) срезать последнюю панель в ряду, не забывая при этом сохранять расширение. При начале второго ряда не забудьте укоротить первую панель минимум на 30 см.Это для перемещения замков друг относительно друга (предотвращает неконтролируемое открытие замков и увеличивает прочность прилегания панелей друг к другу). панель сверху деревянным штифтом - замок Megalock) последний элемент крепится с помощью металлической "ложки". В следующем ряду снова сдвигаем замки друг против друга и ....... так до конца комнаты. Поверните последнюю панель в ряду на 180 градусов, чтобы разрезать ее и расположить декоративной стороной вверх рядом с предыдущим рядом (щека паза к щеке паза). Соблюдайте достаточное расстояние до стены на торце. Размечаем панель в подходящем месте и вырезаем. Вставьте соответствующий замок, не забывая сместить его на замок (минимум 30 см) и закрыть с помощью «ложки» или доделать, если это мегазамок. Когда необходимо вырезать отверстия для труб, не забудьте оставить «расширение» не менее 10 мм с каждой стороны трубы ;-). Слепите позже специальными розетками. Закрепляем планки колышками по периметру, устанавливаем отделку и ламели, закрывающие проемы у двери, и переезжаем с мебелью в новое помещение. ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЦЕНТРА ЗНАНИЙ Бартломей Сатко 90 100 Сборка мебели, шкафов, наливных деревянных полов, приклеивание паркета, монтаж внутренних и наружных дверей во Вроцлаве, Тшебнице, Олаве, Вроцлавских Контах, Оборниках Силезских e-mail: офис@сборочный центр.номер

.

Можно ли использовать виниловые доски на старых полах?

Пол – основа любого интерьера. Благодаря этому мы можем придать помещению неповторимый характер и подчеркнуть свой неповторимый стиль. Вот почему замена старого пола – это такой важный процесс, к которому мы должны подготовиться. Старые панели и плитку удалить может быть проблематично, но действительно ли вам нужно избавляться от них? Можно ли положить виниловые пластины на старое основание, не сломав его?

Виниловые доски для старых полов

В настоящее время на рынке представлено множество напольных систем, позволяющих создать в доме или квартире элегантное пространство, соответствующее современным тенденциям дизайна интерьера.Однако сборка большинства из них требует серьезного ремонта и, в конечном счете, приводит к довольно высоким затратам. Резка керамической плитки или отламывание приклеенного паркета – задача не из легких. Однако неужели замена пола должна быть такой проблематичной? Не обязательно. При принятии решения о замене пола стоит обратить внимание на виниловые доски Moduleo.

Новый виниловый пол без разрушения старого слоя – возможно ли это?

Каким бы невероятным это ни казалось, это вполне возможно.Виниловые планки LayRed от Moduleo предназначены для успешной укладки на старые полы в любых помещениях, включая кухни и ванные комнаты.

LayRed – это многослойные ПВХ-панели со встроенной подложкой, благодаря чему поверхность старых напольных покрытий не вызывает проблем. Для установки Moduleo не требуется идеально ровная поверхность. Красная подложка отлично справляется с небольшими неровностями, благодаря чему укладка виниловых полов проходит быстро и без проблем.Однако стоит отметить, что залогом успеха является правильная подготовка субстрата. Старые доски или плитки следует тщательно очистить, обеспылить и высушить. После этих действий виниловые панели Moduleo можно без проблем установить.

LayRed созданы с использованием специальных замков «на несколько», которые значительно ускоряют процесс укладки винилового пола, позволяя производить их быструю, качественную и беспроблемную укладку. Укладка панелей методом клика происходит без каких-либо дополнительных инструментов, клея или приспособлений.

Среди многих преимуществ виниловых панелей Moduleo, наряду с разнообразием доступных дизайнов, долговечностью, устойчивостью к механическим повреждениям или отличной способностью гасить звуки, является их малая толщина (6 мм), благодаря которой панели можно устанавливать даже в случае довольно ограниченного пространства при добавлении еще одного слоя.

Для получения более подробной информации о нашей коллекции LayRed см. ЗДЕСЬ .

Укладка виниловой доски LayRed от Moduleo на старый пол

На сегодняшний день виниловые напольные покрытия LayRed

являются одной из лучших альтернатив традиционным напольным покрытиям.Подходит для укладки на старый пол, но только при использовании клееных панелей (нельзя крепить к земле в плавающей системе). Также крайне важно, чтобы старая поверхность пола была сухой и стабильной и не осыпалась, что может вызвать нежелательные акустические и визуальные эффекты, для получения ожидаемых результатов. Любое повреждение старых половиц может вызвать, например, потрескивание или выдавливание песчинок.

Инструкции по правильной установке панелей Moduleo доступны на странице -> CLICK .

LayRed с армированной сердцевиной идеально подходит для гостиной, спальни и прихожей, а также для кухни и ванной комнаты, выдерживая как интенсивную эксплуатацию, так и контакт с влагой. Это очень хорошая инвестиция на годы, благодаря которой отремонтированное помещение легко приобретет совершенно новый облик.

.

Ламинат: быстро и качественно - Nice House

В первую очередь нужно убедиться, что место, где вы хотите их поставить, подходит для этого. Для этого проверьте, подходит ли субстрат и не слишком ли высока влажность в помещении.

Основание для панелей должно быть ровным, устойчивым и сухим; влажность цементного основания не может превышать 2 %, а ангидридного - 3 %. Если больше – придется ждать высыхания или выбрать другой материал для пола.

Подложкой для панелей также может быть старый пол из мозаики, паркета, терраццо, керамической плитки или плитки из ПВХ, или даже ковер с коротким ворсом (тогда мы не используем подкладочный пенопласт) или доски на лагах (тогда панели размещаются на доске).Вне зависимости от типа подложки, она всегда должна быть ровной и прочной – иначе панели будут гнуться и ломаться.

Большинство панелей не следует устанавливать во влажных помещениях, т.е. там, где влажность превышает 70%, например, в ванной или сауне. Пока на рынке представлена ​​только одна коллекция ламината, предназначенная для укладки в ванной комнате. Это возможно благодаря тому, что места стыковки панелей (через которые вода могла легко попасть внутрь) защищены специальной резиновой полосой.Однако для кухонь противопоказаний нет; С их учетом созданы даже коллекции ламинированных полов, которые имитируют керамическую плитку (но они теплее и проще в укладке). Панели также можно разместить на лестнице.

Возможна установка панелей на теплый пол при условии, что отопление водяное, а не электрическое. Это очень важный вопрос: при электрическом отоплении за короткий промежуток времени происходят значительные перепады температуры. Таким образом, панели будут нагреваться и остывать не постепенно и плавно, а бурно и быстро — и долго они не продержатся.

Все производители очень точно указывают, в каких помещениях можно укладывать их полы. Поэтому перед покупкой следует внимательно ознакомиться с информацией, прилагаемой к панелям. Если выяснится, что наше помещение не соответствует заявленным производителем условиям — лучше не рисковать и сразу выбрать другой этаж.

Выбираем панели пола

Способ соединения. Панели соединяются между собой на клею или без клея, со специальным замком-защелкой.Последний способ рекомендуется как более простой и быстрый. Дополнительным преимуществом таких панелей является возможность разборки и перекомпоновки (хотя с этим следует быть осторожным — многократное соединение и разъединение панелей ослабляет замки, в дешевых панелях они могут просто сломаться). С другой стороны, панели, склеенные между собой (или без клея, скрепленные специальной массой), прочнее соединяются и меньше подвержены проникновению воды — поэтому их рекомендуется размещать, например, на кухне.

Качество. Покупать полы у неизвестных фирм точно не стоит, так как в случае рекламации будет не к кому обратиться.При покупке ламинированных панелей нужно проверять их толщину (чем она больше, тем толще несущая плита). Панели толщиной 8 мм являются стандартными, но в последнее время все чаще предлагаются панели толщиной 7 и даже 6 мм. Если 7 мм еще допустимо, то 6 мм категорически нельзя — это самые дешевые продукты, обычно продаваемые в супермаркетах в рамках рекламных кампаний. Слой ламината в таких панелях символичен, а качество и долговечность замков — даже запредельно низкими. Помимо толщины несущей доски, важен и материал, из которого она изготовлена ​​– однозначно лучше, чем традиционный МДФ, он долговечнее и прочнее, чем ХДФ.Если мы хотим проверить износостойкость слоя ламината - надо искать на упаковке информацию о результате теста Табера (это метод определения износостойкости панели, заключающийся в натирании ламината соответствующим протирочным материалом и считая, через сколько тысяч оборотов материал начинает портиться). Самыми слабыми являются панели с сопротивлением от 4500 до 6000 оборотов (их можно расположить, например, в квартире, которую мы будем снимать на короткий срок, или в спальне, где мы ходим босиком). Более качественные панели, классов от 7000 до 10500 оборотов, можно устанавливать в дневных и даже в зале, при условии, что мы закрепим их, например, небольшим тротуаром в местах, наиболее подверженных износу.Из последней группы панелей мощностью 11 000-20 000 оборотов можно сделать очень прочный пол, пригодный не только для холла, но даже ресепшн или офиса (общее название — промышленные панели).

При покупке деревянных панелей следует обращать внимание на толщину верхнего слоя (это связано, например, с возможностью шлифовки панелей) и стойкость данной породы древесины к вмятинам и истиранию (определяется с помощью теста Бринеля). Для мест с достаточно большой проходимостью (жилые комнаты) рекомендуются твердые полы из бука, дуба, ясеня или граба.Породы с более низкими параметрами (как правило, более дешевые) - клен, береза, ольха - достаточно для? ванная комната; С другой стороны, для интенсивно используемых мест (прихожие, коридоры, лестницы) подойдут экзотические твердые породы дерева (тали, бади, падук и мербау).

Защита от шума. Панели в основном укладываются плавающими полами, т.е. не соединены постоянно с землей (только некоторые деревянные панели можно приклеивать к земле, как паркет). Это оказывает влияние на высокую акустику панелей.Для того, чтобы уменьшить звуки шагов и всевозможные вибрации и излучение звука в помещения внизу, производители оснащают панели дополнительным слоем звукоизоляции - слоем толщиной 1-3 мм, обычно из резины или войлока. , расположенный в нижней части панели. Такие полы дороже, но их стоит рекомендовать, так как они могут снизить уровень шума до половины.

Купим панели пола

Рисунок и цвет. Выбор очень большой и позволяет реализовать любую идею.Хорошо, если оттенок пола будет похож на цвет двери и коробки, но контрастирует с цветом мебели. На практике при выборе рисунка и цвета это должно выглядеть так: мы изначально пытаемся выбрать тип панелей и в магазине просим вас показать «ближайшие» предложения. Мы выбираем несколько и покупаем по одному, с условием, что последнюю примерку сделаем дома и вернемся за более крупной покупкой, вернув отдельные панели.

Количество. Панели продаются по м2, но обычно только полными упаковками; только некоторые магазины продают поштучно.Если мы опасаемся, что неправильно рассчитаем необходимое количество напольного покрытия, мы можем запросить его у продавца, дав ему только размеры помещения. Теоретически для раскроя следует купить панелей на 8-10% больше; на практике, однако, это зависит от формы помещения, количества изгибов, углублений или труб центрального отопления, торчащих из пола.

Принадлежности. Вместе с панелями покупаем клей - только предназначенный специально для панелей, безводный (клеи на водной основе категорически не подходят), чаще всего продается в полулитровых бутылках (одной хватает на 15-20 м2).При бесклеевом монтаже панелей пригодится специальный герметик. Также понадобится фольга, которая подкладывается под панели для защиты от влаги от подложки (она требуется не только для деревянных и ДСП подложек). Под панели без системы звукоизоляции подстилают коврик из пенопласта, картона или пробки (картон и пробка подходят для полов с подогревом), которые не только изолируют от шума, но и выравнивают грунт.

Также следует приобрести отделочные планки (хомуты хороши, так как позволяют вводить кабели) и розетки для закрытия проходов труб.Из инструментов вам потребуются струбцины для панелей, отводной блок, утюг и клинья. Их можно купить (довольно дешевые вещи), некоторые можно взять напрокат в магазине; лучше всего узнать у продавца, что будет выгоднее.

Перевозим панели пола

Пакеты панелей должны быть завернуты в фольгу, а шпунты, пазы и углы - дополнительно покрыты гофрокартоном. Если пленка, особенно в углах, повреждена, убедитесь, что панели не повреждены (например,за сломанные перья или порванный ламинат). Каждая царапина, вмятина или потертость могут означать порчу – поэтому лучше попросить замену такой упаковки на другую, изначально упакованную и неповрежденную.

Панели следует перевозить в закрытом автомобиле, чтобы не подвергать их воздействию дождя или мороза. Во время транспортировки упаковки должны располагаться на ровной поверхности. Их категорически нельзя класть в багажник на колесные арки или на запаску — они могут даже разломиться надвое. Также следует избегать чрезмерного давления на один пакет, распределяя нагрузку равномерно.За пенопластом не нужно так тщательно ухаживать; его можно транспортировать свернутым или сложенным в несколько раз. Если он сморщится или даже порвется – укладывать не помешает.

Укладываем панели пола

Основное условие успеха при укладке панелей – строго следовать инструкции, приложенной к полу производителем (если мы не получили ее от продавца – надо просить). Тем не менее, есть несколько практических советов, о которых следует помнить.

Каркас и дверь. При укладке панелей на старый пол необходимо подрезать части дверной коробки и двери. Для этого положите на пол одну панель с поролоном и тщательно отмерьте, сколько нужно отрезать.

Плавающий пол. Пол, укладываемый плавающим способом (без сцепления с грунтом), ни в коем случае нельзя приклеивать, прибивать гвоздями или шурупами. Это будет препятствовать свободной работе панелей. По этой же причине их нельзя укладывать ровно от стены к стене, а с отступом 5-15 миллиметров от всех закрепленных элементов (стен, труб, столбов).Расстояние не должно быть слишком узким, но и переусердствовать нельзя, чтобы потом не получилось, что плинтус не закроет щель.

Расширение. Между отдельными помещениями и в помещениях с длиной стороны более 8 м или более 40 м2 необходимо делать компенсационные швы с минимальной шириной 12 мм (для этого используются компенсационные планки).

С чего начать. Первый ряд панелей укладывается стороной с пазом к стене (регулируя ширину шва прокладками).Второй начинается с куска панели, оставшегося от первого ряда (при условии, что он не короче 30 см). Сначала уложите первые два-три ряда насухо, без клея, и проверьте их ровность; если да, то панели можно склеивать между собой (излишки клея нужно сразу вытирать с поверхности панелей).

Подрезка по ширине комнаты. Перед укладкой пола также следует рассчитать ширину последнего ряда панелей. Если окажется, что она меньше 5 см, нужно начать укладку первого ряда не целыми, а обрезанными (т.е. более узкими) панелями, чтобы последний ряд достиг необходимой ширины.

Зажимы и штифты. Клей сохнет 5-12 часов. По истечении этого времени деформационные заглушки необходимо удалить, иначе через несколько дней пол «поднимется» из-за отсутствия компенсационных швов.

Прикрепляя стяжные ремни, будьте осторожны, чтобы не зажать панели слишком туго – они могут выскочить. Чтобы этого не произошло, на проклеенные панели можно положить что-нибудь тяжелое.

Отделочные планки. Отделочные планки для панелей можно установить тремя способами: с помощью клея, шурупов или струбцин.Рейки, застегивающиеся на пряжки, самые удобные; при необходимости их легко демонтировать, а также легко спрятать под ними электрические кабели. Стационарно установленные планки (приклеенные и прикрученные) нельзя крепить к панелям и к стене (они препятствовали бы смещению пола), а только к стене.

Помощь профессионала. Если, укладывая пол, мы пришли к выводу, что переоценили свои силы или умения – не медлите с обращением за помощью к профессионалу. Мы заплатим немного больше, но, по крайней мере, мы не будем тратить материал зря.

.

Как укладывать ламинат на деревянный пол и другие поверхности?

Люди, приехавшие строить свои дома еще до этапа полов, уже могут увидеть тот момент, когда они сидят в халате и тапочках на ковре у камина и пьют чай. И продолжает, бросая все дела, мчаться на рынок покупать эти признаки домашнего уюта. Ну тапочки - вещи нужные в хозяйстве всегда могут пригодиться, а коврик лучше выбрать? Натуральные слишком дороги, искусственные непрактичны.А может быть, вам вообще не нужен ковер? Пробовали выбивать с них пыль? Все состояние уходит на сами моющие средства. Итак, если вы мечтаете об уютном, качественном и красивом полу, обратите внимание на ламинат.

Ламинат

Что это за материал? Как стелить ламинат? Пол, покрытый таким материалом, будет смотреться очень красиво. Кроме того, это экологически чистый, совершенно безвредный продукт, выпускаемый строительной отраслью. Нам нужно подчеркнуть это, а потом просто услышать: «Химия!

Сегодня ламинат продается стандартными упаковками по 6-12 панелей (ламелей) в каждой. Основные размеры: ширина 185-195 мм, длина 1260-1380 мм, толщина в зависимости от класса от 6 до 12 мм. Конструктивно состоит из трех основных слоев:

• верхний, износостойкий;
• внутренний слой МДФ;
• нижний защитный слой.

Кроме того, каждая панель оснащена специальными монтажными замками, позволяющими сделать крышку в виде единой монолитной конструкции.Как постелить ламинат на пол, вы узнаете из статьи.

Типы и классы ламината

Сначала поговорим о сорте. На сегодняшний день ламинат выпускается в трех основных вариантах. Недостаточно? Поверьте, этого достаточно с лихвой, ведь каждый вид имеет широкий спектр возможных цветовых вариантов плюс рисунок номера.

1. Первый – панельный ламинат на основе МДФ. Доступен с двумя вариантами замка. В основном рисунок имитирует все породы дерева.
2. Винил - самоклеящийся ламинат. Есть узорчатая разновидность не только под деревянную фактуру, но и под любой классический орнамент.
3. Третьим распространенным типом является ламинированное искусство. Имеет ту же систему фиксации, что и панельная система. В основном он имитирует все виды паркета.

Компании-производители делят ламинат на четыре класса износостойкости, которые обозначаются на упаковке буквами: А, В, С, D. Первые три класса используются для бытового использования в домах или квартирах.Четвертый — офисный класс. Он прочнее, но и стоит дороже. Не думайте, что оценки А, В, С плохие. При производстве учитывается как количество часов непрерывной работы, так и количество людей, непосредственно работающих с покрытием. Так что силы первых трех занятий вам хватит на 30 лет.

Почему стоит выбрать ламинат

Любой материал становится по-настоящему популярным, когда есть последователи. Вы слышали о текстуре дерева? «Специалистские» царапины по дереву металлическими щетками — имитация ламината.Помимо точного копирования рисунка дерева, панели из ламината имеют еще одно преимущество – они позволяют решать и другие бытовые задачи. Про ковры и пыль уже было сказано, да и про экономию на моющих средствах тоже. И муравьи на даче больше не будут волноваться, потому что не пускают их внутрь. А самое ценное то, что сберегать помогают клееные деревья - и елки, и сосны, и кедровые березы. Пусть лучше лесом качают, а под ногами сидят и ламинируют.

Заявка

Все дело в том, что изначально ламинат при строительстве пола намного проще, чем когда речь идет о ремонте и переделок.Если вы сразу планировали его как основное напольное покрытие, то и фундамент будет сделан соответствующий. Качественно, а главное аккуратно выполнено основание (бетонное или деревянное) - это половина работы по устройству пола.

Учитывая такие свойства материала, как износостойкость, стойкость к влаге, перепадам температур и УФ-облучению (не горит), многие стали заменять старое существующее ламинированное покрытие. Этот материал прекрасно монтируется на старые покрытия. На линолеум можно постелить ламинат.Кроме того, его кладут на плитку, деревянную доску и паркет. Вся квартира, весь дом без исключения может состоять из ламината. промышленные предприятия, офисы, детские сады, общественные места слишком интенсивно используют это покрытие.

Монтаж панелей благодаря бесклеевой системе Замковая система соединения достаточно проста, главное правильное ее исполнение. Как стелить ламинат на деревянный пол, линолеум и другие основания, вы узнаете из материала ниже.Всю работу по покрытию ламинатом можно разделить на три этапа: подготовка, укладка, пополнение. Сама кладка делится на два дополнительных подраздела: подстилка подгрунта и монтаж самих панелей.

Основание

Основание ламината должно быть ровным. Добиться этого во время строительства несложно. Если пол цементный, можно просто залить его самовыравнивающейся смесью. Если основа деревянная, то нужно ровно расположить станину, доску, а лучше – толстую фанеру.

Другое дело - положить ламинат поверх линолеума или другого старого покрытия во время ремонта. Ломай, если не совсем гнилой, не надо! Просто выровняйте крышку. Бетонное основание пытаются полировать, не получится - надо выравнивать. Зачистить, затереть грунтовкой, взять плиточный клей и выровнять пол по уровню. Перед укладкой ламината на деревянный пол также проверьте, не нужно ли заменить доску, выдавить скрипящую, доклеить. Большие насыпи следует срезать и шлифовать.

Кафельный пол необходимо отремонтировать по принципу замены плитки летучая мышь и колокольчик. На линолеуме необходимо заделать щели и щели, залатать дыры. Перед укладкой подложки под ламинат еще раз протрите помещение от пыли и мусора.

Подложка

Подбору подложки, если нет рекомендаций и аннотаций к самому ламинату, необходимо уделить особое внимание. Первая задача этого, казалось бы, вторичного материала – продлить срок службы выбранного ламината.Грунтовка предохраняет от провисания и деформации, является звукопоглощающим средством, предохраняет нижний слой покрытия от стирания и воздействия влаги. Ну и конечно теплоизоляция - она ​​хоть и не сильно греется, но тепло не выделяет. Что выбрать?

1. Поролон наиболее популярен из-за низкой формы основания. На самом деле толщины не особо выгодны и двухслойное расположение не очень удобно, особенно для неопытных владельцев.
2. Пропилен со светоотражающей пленкой. Немного лучше, так как это, по крайней мере, снижает потребление тепла. Просто убедитесь, что покрытие, такое как фольга или даже цветная фольга, может соскользнуть.
3. Королева подложек – пробка. Не гнется, не шумит, не гниет, не испаряется, сохраняет тепло. Зная, из чего состоит подложка, я не жалею своих денег. И наклон до 10 миллиметров убедителен.

После измерения площади помещения и окончательного выбора типа основания пришло время уложить его перед укладкой ламината на деревянный пол.Стелы могут быть прямо по всему полу, могут быть частично уложены в виде ламината. Как уложить подложку под ламинат? Закрепите один конец стены и медленно двигайте ее вперед, делая ее часть за частью. Таким образом, подложка меньше загрязняется и не мешается.

Укладка ламината

Давайте посмотрим, как правильно укладывать ламинат. Его размеры и роли не играют. А также тип и вид панелей. Мы рассмотрим общие правила укладки. Первое, что нужно сделать, это принести ламинат домой, открыть коробки и разрезать целлофановую упаковку.После этого вы можете отправиться на прогулку на денек, а тем временем ламинат привыкнет к климатическим условиям вашего дома. По ходу дела подумайте, какая укладка подходит именно вам. Вариантов несколько, всего три: вдоль комнаты, поперек и по диагонали.

Укладка панелей по диагонали

Как укладывать ламинат по диагонали? Этот способ укладки самый сложный, стоит отметить отдельно. Если вы решили установить панели самостоятельно и у вас нет опыта, то лучше сразу от них отказаться.И работу не сделаешь, и материал переведешь. Основная сложность заключается в расчете и обрезке торцевых панелей. Профессионалы получают 5-10% сверхнормативных расходов, а вам самим приходится покупать в два раза больше материала. Но если все же решиться и выбрать способ укладки по диагонали, получится потрясающий эффект. Благодаря этому способу зрительно увеличивается само помещение.

Шов ламината

При любом способе укладки ламината При виде с кромки помещения должен оставляться рабочий зазор между стеной и панелями.Для этой цели подходят дюбели толщиной от 5 до 10 миллиметров. Теперь возьмите две панели и соедините концы с замком, а затем со следующей панелью. Что касается разреза, не торопитесь, перемешайте страницы и разрежьте блокировку. В следующем ряду начните с половинок ламелей и снова сложите ленту. Если ремешок не слишком длинный, полностью вставьте его в первый стопор и нажмите вниз. При необходимости слегка коснитесь панели до появления характерного щелчка.

Длинные дистанции устанавливать постепенно, желательно с помощником.Ставим ряд под небольшим углом, подхватываем и вставляем в замок. У вас должна получиться волна – с одной стороны поверхность покрыта, с другой – приподнятый ряд. Не накладывать свободный шов? Ни в коем случае не бейте сильно, не сжимайте замки. Лучше один-два раза разобрать и добавить по-новому. Первые два ряда задают направление, регулируют расстояние от стены. По ним уже видно - под прямым углом в комнате или нет. Поэтому уделите пристальное внимание их установке. Дальше все просто — добавьте еще одну страницу и вперед!

Установка покрытий из винилового ламината

Если вы не знаете, что такое виниловый ламинат, прочтите эту статью.Технология сборки этого материала имеет свои особенности. В первую очередь нужно придерживаться температурного режима. Температура должна быть от 15 до 25 градусов. Вместо молний у винилового ламината есть клейкая лента, поэтому обращаться с ним нужно осторожно, чтобы он не испачкался. То же требование и к низу – он должен быть идеально чистым и обезжиренным.

Art Laminate

Во-первых, панели Art Laminate имеют несколько иные, повышенные параметры. Как укладывать художественный ламинат? Монтаж идентичен монтажу МДФ.Нужно только выбрать узор или узор, а смещение рядов определяет производитель (30 сантиметров).

Подержанные инструменты

Из специальных инструментов для укладки ламината вам понадобятся только виниловый валик и фен. Все остальное должно быть в каждом доме. Рулетка, карандаш и угольник у вас есть, резинку можно одолжить у соседей, а у родственников наверняка есть электропила или паркетная пила. Выступ и клинья могут быть выполнены из обрезков ламината.И не забудьте заточить нож.

Разобрались, как положить ламинат на деревянный пол? Пожалуй, и все об установке панелей. Добавить можно только одно - если по каким-то причинам вы стелите ламинат на неровный пол, то это нормально. Просто разверните его и сложите на ровной поверхности. После укладки ламината завершающими штрихами станет установка планок по периметру комнаты и двери у двери. После этого займитесь влажной уборкой и только после этого можно будет снять тапочки, надеть халат и сесть на диван у камина, чтобы насладиться идеальным ковровым покрытием.

р> .

---

Смотрите также

• 
  Выпиливание лобзиком из фанеры
• 
  Увлажнитель воздуха в домашних условиях
• 
  Чем красить осб плиту внутри помещения
• 
  Актуальность дизайна интерьера
• 
  Calathea уход в домашних условиях
• 
  Суперфосфат осенью
• 
  Горбыль это
• 
  Как отстирать акварельные краски
• 
  Как вырастить тюльпаны дома
• 
  Эпоксидная фуга для плитки
• 
  Кабель обогревающий для труб внутренний