Можно ли обрабатывать антисептиком сырую древесину

особенности обработки древесины антисептиком, средства обработки древесины, противопожарная обработка, защита от вредителей

Древесина имеет постоянные факторы риска: грибок, насекомые, гниение, подверженность возгоранию, негативное воздействие ультрафиолетовых лучей.  Универсального средства, способного решить разом все проблемы защиты древесины, на сегодняшний день нет. Поэтому обработку и защиту древесину проводят поэтапно, устраняя каждую проблему специализированным средством.

Первичная обработка древесины

В первый раз древесину антисептируют еще на лесопилке, так что на стройплощадку прибывает уже обработанный антисептиком лес. Но это не значит, что он не нуждается в дальнейшей обработке. Дело в том, что первичные антисептические составы довольно быстро вымываются водой и рассчитаны примерно на полгода, только чтобы дать древесине просохнуть. Защитить сырую древесину на более длительный срок попросту невозможно. При строительстве деревянного дома применяются другие системы защиты, которые служат десятилетия.

Кстати, прежде чем строить, древесину нужно правильно хранить. Наилучшие условия для грибков — сырость и тепло. Поэтому сохнущую древесину ни в коем случае нельзя укутывать полиэтиленом. Лучше всего хранить лесоматериалы под навесом, так, чтобы происходила хорошая естественная вентиляция.

Обработка древесины на стройплощадке

На стройплощадке лес осматривается и сортируется. Здоровую древесину обрабатывают антисептиком для профилактики. Особенно тщательно обмазывают древесину, предназначенную для нижних венцов, лаг, черного пола, не забывая о торцах — для них существуют специальные составы.

Больную древесину нужно лечить. Если на дереве появились грибы, то обработка происходит в несколько этапов. На первом этапе используются отбеливающие хлорсодержащие составы, которые уничтожают синеву и возвращают дереву товарный вид. Примером такого состава служит «Сагус». Это — не такая уж «страшная» химия: в результате взаимодействия образуется поваренная соль. Эти составы, предназначенные для поверхностной обработки, не проникают далеко вглубь древесины.

Для борьбы с более серьезными поражениями применяются фторсодержащие составы, такие как «КФ». Они способны проникать на большую глубину, не отбеливая, но обеззараживая древесину. Фторсодержащие составы водорастворимы, поэтому, чтобы предотвратить их вымывание, после обработки нужно защитить поверхность древесины. Для этого используются составы на органических растворителях, например, на уайтспирите, такие как «Пенотекс» или «Валтти-Похьюсте» («Тиккурилла»), уплотняющие поверхность дерева.

Нужно иметь в виду, что образующаяся на поверхности древесины защитная пленка может препятствовать впитыванию масляных составов. Поэтому, обрабатывая древесину тем или иным защитным составом, следует учитывать, каким будет финишное покрытие.

Когда строительство деревянного дома вчерне завершено, дополнительно обрабатываются антисептиком те места, которые могут быть наиболее подвержены воздействию влаги, а значит, поражены плесенью и грибком.

Защита древесины от грибка

Древесина подвержена агрессивному воздействию грибков и других микроорганизмов, а также насекомых. Первыми ее атакуют грибки. Не все они одинаковы опасны.

Деревоокрашивающие грибки (синева) разрушают древесину довольно медленно, к тому же они живут только во влажной древесине и умирают, когда дерево высыхает. Но синева портит внешний вид древесины, а главное, разрыхляет ее поверхность и готовит плацдарм для более опасных организмов.

Наиболее опасны дереворазрушающие грибки, такие как домовой гриб. Они быстро проникают в толщу древесины и способны разрушить деревянные конструкции за несколько месяцев. К тому же они не погибают даже в просушенной древесине, так как получают все необходимые вещества из целлюлозы. Победить их намного труднее, чем не допустить их появления.

Защита древесины от насекомых

Одной из распространенных угроз древесине является жук-древоточец. Эти насекомые хорошо себя чувствую и размножаются как в сырой, так и в хорошо просушенной древесине. Если в древесине поселились насекомые-древоточцы, то для борьбы с ними применяются специализированные биоцидные составы.

Сложность такой обработки заключается в том, что все отверстия, сделанные насекомыми, необходимо обильно залить составом (применяется шприц или насос с тонким наконечником). После этого весь участок пораженной древесины тщательно обраватывается кистью.

Защита древесины от возгорания

Для того чтобы защитить древесину от пожара, применяются специальные огназащитные составы — антипирены. В случае возгорания они выделяют вещества, перекрывающие поступление кислорода и препятствующие горению.

Антипирены делятся на группы в зависимости от их эффективности. Составы II группы предназначены для общего применения, а в тех местах, где высока опасность возгорания — у плиты, в бане с печью, вблизи камина — следует использовать антипирены I группы. Многие производители предлагают комбинированные огнебиозащитные составы, сочетающие свойства антипирена и антисептика. 

Используя антипирены при строительстве деревянного дома, нужно иметь в виду, что срок их действия ограничен и, как правило, не превышает 7 лет. После этого труднодоступные места окажутся не защищены от огня, в остальных же местах огнезащиту следует повторить.

Защитное финишное покрытие

Декоративные составы, предназначенные для финишной обработки, как правило, имеют и защитные свойства. Они предохраняют дерево от пагубного воздействия атмосферных осадков и солнечного ультрафиолета, препятствуют вымыванию антисептиков и антипиренов. Фасадные покрытия должны выдерживать перепады температуры и влажности, а также быть достаточно эластичными и не растрескиваться при небольших деформациях древесины. Кроме того, образуемая ими пленка должна быть паропроницаемой.

Выбирая то или иное финишное покрытие при строительстве деревянного дома, нужно иметь в виду, что лессирующие составы, подчеркивающие фактуру древесины, возможно, более красивы, но менее долговечны. Кроющие составы, лучшие из которых образуют чрезвычайно эластичную и стойкую пленку, служат дольше в несколько раз.

Комплексная поэтапная защитная обработка древесины при строительстве деревянного дома сделает его красивым и долговечным.

Что делать если брус или доски посинели и почернели?

Летний сезон всегда связан с строительством и ремонтом загородных деревянных строений, как правило с повышенным спросом на обрезной пиломатериал. Многие кто строится самостоятельно или выполняет данную работу в первый раз сталкиваются с простым вопросом:

- Что делать если купленные обрезной брус и доска посинели, или того хуже почернели и покрылись плесенью?

Хочу сразу заметить, что данный вопрос для профессионалов, тех кто работает с древесиной постоянно каждый день не является открытием, я воспринимаю это как "данность" и отношусь к этому довольно спокойно, хотя признаюсь честно, иногда выводят из себя некоторые "эксперты" которые имеют свое весьма специфическое представление о древесине, которое формируется из огромной массы прочитанных статей в интернете (о зимней - летней, северной - южной, сухой и не сухой, синей и белой). Приходиться работать с ними на месте лично, т.к. в голове данная масса информации формирует «манную кашу» из терминов, чужих мнений и высказываний, весьма далеких от сегодняшней реальности рынка обрезного пиломатериала.

Думаю мои подсказки помогут тем кто строится первый раз из дерева, и тем кто столкнулся с данной проблемой выполняя ремонт деревянного строения и реконструкцию летом и осенью.

Чтобы сразу расставить все по своим местам убрать "манную кашу" из головы, надо четко разделять термины которые применяются. Это пиломатериал из Сухостоя и пиломатериал из Зеленого Леса.

Не так давно в кругах занимающихся переработкой круглого леса в обрезной пиломатериал и тех кто торгует им на столичных рынках появился термин Зеленый Лес. Что означает этот термин:

Зеленый лес - это живой лес:	Сухостой - мертвый лес.
лес не заражен личинками жука короеда, личинками жука усача-дровосека ;  не горельник, пострадал в результате стихийного бедствия - пожара;  не сухостой - мертвый лес. лес поваленный в результате снежных и ледяных бурь. Как правило это п.1+п.2	это горельник, поврежденный пожаром ветровальные деревья или поваленные снегом в результате снежных и ледяных бурь зараженный жуком короедом и личинками усача дровосека

Сравнительные фото

Зеленый лес - это живой лес:	Сухостой - мертвый лес.

 

Если вы приобрели по незнанию сухостой (горельник и зараженный личинками лес), то эта статья не для вас ( перейдите по указанной ссылке сюда - Сухостой или обрезной пиломатериал из сухостоя.) Все что описано ниже относиться к термину Зеленый Лес, т.е. к хорошему лесу, который потемнел или покрылся налетом от перепада температур и влажности.

Для наглядности выкладываю фотографии с моими комментариями. Весь фото материал выполнен мной лично в разное время с мест поставок к моим заказчикам (все выложенные мной фото в данной статье содержаться в огромной фотогалерее сайта)

Вот этот материал вызывает у некоторых клиентов панику и не приятие. На самом деле не все так плохо как выглядит. Если брус не пойдет под строжку (будет простроган), достаточно его обработать Сенежом ОгнеБиоПроф

На фото материал который полежал на торговых площадях. Клиент перебирает материал, с трудом выбирая относительно белую доску. Конечно перебор стоит денег. Не проще потратиться на септирующие препараты!

А вот клиент воспользовался рекомендациями данной стати. Покупая брус сечением 200х150х6000мм, приобрел септик "Сенеж" в достаточном кол-ве и обработал пиломатериал, который пойдет на лаги пола..

На фото ниже доска мелкого сечения 100х25  которая не подвергалась обработке септиком. Видно что все доски покрыты сине-зеленым налетом.  Удивительно но данное обстоятельство у некоторых от незнания вызывает истерику и полуобморочное состояние. Кстати каркас строения выполнен из строганного сухого бруса на которые как я полагаю средств не щадили.

Тот же объект. Бригада выполнила все рекомендации. Стало после реконструкции.

А вот правильный подход "со знанием дела"! На фото обработанные септиком все несущие элементы кровли. Кстати съемка и монтаж кровли выполнялись в зимнее время года.

Септировнанная стропильная система

септированный черновой потолок

Септированные элементы кровли

Попробую коротко объяснить своими словами почему такое происходит всегда, каждый строительный сезон - летом и осенью, из года в год:

• необходимо сразу подчеркнуть, что посинение это одно из основных негативных свойств строительного материала из хвойных пород древесины. Пиломатериал свежего распила обязательно посинеет летом и осенью в плюсовую температуру. Однако это не повод отказаться от строительства дома, ремонта кровли и всего деревянного строения, т.к. на Руси веками строили из дерева.
• любой обрезной пиломатериал естественной влажности имеет биологическое происхождение и вступает в реакцию с окружающей средой. Температурные перепады, осадки, перепады по влажности в течении всего времени после переработки на пилораме в обрезной пиломатериал естественно влияют на внешнее и внутреннее состояние древесины.
• стружка которая осталась после распила на брусе или доске, в плюсовую и влажную погоду первая начинает разлагаться и гнить, соответственно вступает в реакцию с окружающей средой, и естественно с древесиной. От чего доска или брус покрываются сине-зеленым налетом, а после начинают чернеть.
• доска мелкого сечения (100х25 150х25, 200х25 мм.), брусок упакованный в пачки (25х50, 40х50, 50х50 мм.) синеют еще на борту "логистической фуры" которая доставляет обрезной пиломатериал на торговые площади, т.к. иногда она находится 3-5 дней в дороге из за транспортных пробок и неразберихи которая сложилась во многих регионах прилегающих к Московскому в последние 4 месяца с вступлением в силу новых правил движения грузового автотранспорта по МКАД.
• неправильное складирование на участке или штабелирование пиломатериала для дальнейшего хранения усиливает это действие. Довольно часто нижние и верхние ряды могут посинеть или почернеть даже правильно уложенные на прокладки в штабель.

Фото правильного штабелирования пиломатериала на участке для хранения и работы. Следует отметить что эту работу нужно доверить профессиональным грузчикам. Данная дополнительная услуга существует на сайте в разделе Разгрузка.

На фото неправильная разгрузка и хранение обрезного пиломатериала.

Что делать ... ? Данный вопрос имеет простой и очевидный ответ.

Если обрезной брус или доска, лаги пола или балки перекрытий покрылись сине-зеленым налетом, а то и вовсе почернели, это не беда. Т.к. брус и обрезная доска все таки строительный материал - биологического происхождения, от этого своих строительных свойств как строительный материал не теряет. Надо просто отнестись к этому как к неизбежному процессу - с терпением и пониманием. Приобрести в необходимом кол-ве антисептирующие средства, потратить немного времени на обработку. Этого вполне достаточно чтобы синева не превратилась в черноту и не ушла в глубину древесины на 2-3мм. Синие и черные пятна на древесине это продукт жизнедеятельности деревоокрашивающего грибка. За ним приходит более страшный грибок, поедающий структуру древесины. Древесина начинает загнивать и усиленно разрушатся. Что бы убрать окрашивающий грибок надо применить отбеливатель-восстановитель . А затем обработать эту древесину антисептиком.

На фото ниже я привожу действие одного из них!

Брус лежал на прокладках месяц -  полтора, в первых рядах от земли. Стал черным как лакированные ботинки, в некоторых местах проступала плесень. Было

За примерно 5-8 минут вдвоем успели втащить обработать кистью в один слой три бруса сечением 150х150х6000мм. Результат очевиден. Стало через 5 мин.

Средство для отбеливания древесины которым выполняли данную работу. Сенеж ЭФФО-отбеливатель древесины

Считаю это лучшим выходом, чем тратить нервы и время на прочесывание всех рынков города в поисках поставщика белого пиломатериала, т.к. после выгрузки материал надо где то хранить. Ситуация с пиломатериалом у всех поставщиков на торговых площадях с "переменным успехом" везде одна и та же.К моменту покупки он может быть не совсем свежий ( т.е. полежал 2-3 недели). Удача улыбнется в том случае если найдете свежий материал который только прибыл на торговые площади и выгружается. Не мучайте себя и людей отбором и перебором материала из за мелкой синевы на некоторых досках и брусе! Воспользуйтесь моими рекомендациями!

Вот пиломатериал из за которого стоит серьезно беспокоится. Публикую данные фото специально. Данная доска лежала 1.5-2 года и тем не мене она востребована для тех кто знает что с этим делать. Вопрос лишь в цене данного материала.

Основные виды септирующих средств для древесины:

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени относятся:

• фтористый натрий,
• кремнефтористый натрий,
• кремнефтористый аммоний,
• препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ.

Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием через пистолет работающий от компрессора. Последнее существенно экономит расход и время.

Вот еще пару средств которые рекомендовано применять для отбеливания и септирования древесины:

САГУС

Белизна Древосепт

Современные септирующие средства проникают в древесину на глубину более 20-50мм убивая все вредные вещества.

Этапы работы с пиломатериалом на объекте.

Вот так поступают профессиональные строительные фирмы не смотря на цвет поставляемого мной пиломатериала для строительства. Поставка строганного сухого бруса 45х95х6000мм 40м3 в село Новое Волоколамского ра-на

Доставка и выгрузка

Штабелирование

Покраска септиком.

Материал в работе

Настоятельно рекомендую обязательное септирование обрезного пиломатериала естественной влажности из хвойных пород, независимо от сезона и состояния древесины (посинел материал или абсолютно белый). 

СЕНЕЖ "ЭФФО" - свойства: Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения. Интенсивная формула отбеливающего состава СЕНЕЖ ЭФФО на основе кислород-переносящего агента. СЕНЕЖ "ЭФФО" сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении. Отбеливающий состав не оставляет химических ожогов на обработанной древесине. Отбеленная древесина безопасна для человека и домашних животных. Отбеливатель для дерева СЕНЕЖ "ЭФФО" удаляет все виды поверхностного поражения древесины. Средство подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Отбеливающий состав выдерживает замораживание без потери свойств. СЕНЕЖ "ЭФФО" самостоятельно нейтрализуется, не образует высолов на поверхности. Отбеливатель древесины СЕНЕЖ "ЭФФО" пригоден для обработки пищевой деревянной транспортной тары. Отбеливающее средство обладает приятным лимонным запахом.	СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС - Антисептик предназначен для защиты свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от синевы и плесени, вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, и насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов экспортного назначения, для которых недопустимо или имеется ограничение по грибной окраске и плесени при атмосферной сушке, хранении и перевозке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной). КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: Трудновымываем — обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях Не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений Поставляется в экономичном для перевозки виде — как жидкий концентрат Технологичен — не требуется растворение, только разбавление водой Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины Подходит для всех способов (технологий) антисептирования Останавливает уже начавшееся биопоражение Морозостойкий и пожаро-, взрыво- безопасный материал	СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ — огнебиозащита древесины. Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ предназначена для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ применяется для профессиональной обработки стропильных конструкций крыш, обрешеток, ферм, балок, междуэтажных перекрытий, обшивок стен и перегородок, конструкций, подверженных возгоранию, горению и биоразрушению. Допускается применять огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ для биозащиты наружных стен, фронтонов, карнизов при условии последующего покрытия влагостойкими ЛКМ поверх полностью впитавшегося средства.
Тематическая ссылка на сайт - КрадО

 

Как избежать данной проблемы как таковой, начиная строительство деревянного дома:

1. Учитывая наш климатический пояс, хотел обязательно подчеркнуть и указать на следующие обстоятельства которые следует принять во внимание начиная перепланировку и строительство деревянного дома:

• осенью (сентябрь, октябрь) закладывать фундамент для строительства каркаса деревянного дома ;
• зимой (январь, февраль, март) ставить дом из бруса (сам каркас из бруса, монтаж лаг пола и перекрытий, ченрнового пола и обрешетки кровли). Зима является наиболее благоприятное время для древесины, т.к. стоит минусовая погода и материал не синеет. Т.е. пиломатериал прекращает синеть когда температурный режим от 0 до -5 градусов по Цельсию.
• Следует отметить еще один весьма приятный момент, цены на обрезной пиломатериал всегда ниже зимой, чем летом в разгар строительного сезона;
• дать выстоять минимум полгода, чтобы деревянное строение дало усадку;
• в конце лета (август) или осенью (сентябрь, октябрь) заниматься утеплением, монтажом кровли, коммуникациями и окончательной отделкой помещений деревянного дома.

2. От 38-80 (м3) - метров кубических пиломатериала для строительства деревянного дома. Поставки на участок выполнять на прямую с пилорамы.

• Заключив необходимый договор поставки с поставщиком, составив спецификацию и необходимый график поставок если он необходим.
• Следует обращаться к профессиональным поставщикам производителям древесины, у которых есть большой опыт подобной работы. Это гарантия того, что вы не потратите зря время и нервы, т.к. пиломатериал придет качественный, свежий т.е. белый и в размер. Все условия прямой поставки на данной странице тут!

3. Если есть необходимость получить пиломатериал отличного качества (калиброванный - камерной сушки), то это необходимо делать в другом ценовом сегменте рынка, таким как строганный сухой пиломатериал. Кроме того каркасные деревянные строения я рекомендую делать именно из данного материала, т.к. с ним легко и просто работать. Потому что он менее подвержен короблению и прошел камерную сушку, имеет четко определенную прцентовку влажности в зависимости от сечения готового изделия. Т.е. говоря иначе, менее подвержен усадке и посинению т.к. транспортируется к заказчику в машине закрытого типа, и храниться на торговых площадях в закрытом проветриваемом помещении, а отдельные сечения бруса вообще пакуются в вакуумную пленку во избежании попадания влаги. Деформации типа мелких сколов, выбоин и царапин.

Брус строганный сухой. 10-20% влажность.	Доска строганная сухая. 8-18% влажность.
140х140х6000мм. - 8,5 шт. в 1м3	140х45х6000мм - 25,45 шт.в 1м3

Вот еще тематические ссылки на статьи по этой теме написанные мной в разное время:

 

обзор средств для защиты дерева от плесени, насекомых, огня

Собственный дом на свежем воздухе – мечта многих городских жителей. Дерево – приятный для работы строительный материал. Оно экологично, хорошо держит тепло, немного весит, эстетично выглядит как снаружи, так и внутри, и поэтому практически незаменимо в индивидуальном строительстве. 

В то же время дерево – довольно хрупкий строительный материал, который обязательно необходимо обрабатывать перед использованием. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают виды защиты древесины, перечислим основные угрозы для древесины, сравним преимущества и недостатки препаратов для защиты от плесени, огня и насекомых.

Древесину чаще всего используют: 

• при строительстве домов и бань из круглого леса, 
• для внутренней и внешней обшивки обрезным пиломатериалом, 
• для дачной мебели, 
• для строительства причалов, лодок;
• для строительства заборов и наружных сооружений (колодцев, сараев, качелей) и т.д. 

Однако дереву присущи некоторые недостатки, а именно быстрая потеря своих прочностных и декоративных свойств без надлежащей защиты от атмосферных и иных воздействий. Поэтому очень важно заранее защитить древесину от возможных угроз. 

Погода. Высокая влажность воздуха (от 15%), осадки, солнечные лучи, колебания температуры разрушают деревянную поверхность и повышают риск поражения грибком и плесенью. От влаги на необработанном дереве появляются трещины и расслоения, меняется внешний вид и форма покрытия (за исключением тропических пород дерева).

Насекомые. Основная угроза дереву исходит от жуков-точильщиков, долгоносиков, древесных муравьев, короедов, жуков-усачей. Опасность могут представлять как взрослые особи, так и их личинки. Некоторые из них могут прожить более 10 (!) лет и впоследствии начать оживать при благоприятных условиях. Личинки жуков-точильщиков за год-два способны прогрызть несколько метров древесины, деформируя поверхность и практически полностью разрушая ее структуру.

Плесень появляется под воздействием погодных факторов, а также бактерий и грибковых спор. В результате его появления необработанный материал приобретает некрасивый серый или коричневый оттенок, «скукоженный» вид, проникает внутрь пористого дерева, распространяя свои грибницы вплоть до самого фундамента. В результате древесина превращается в труху, а последствия возникновения грибка на фундаменте практически невозможно устранить. 

Огонь. Необработанная древесина в воздушно-сухом состоянии начинает воспламеняться от огня при температуре от 210°C за несколько минут. Покрытая специальными средствами (антипиренами) древесина сможет противостоять огню во время пожара, а в будущем способна сохранять огнеупорный эффект до 10-15 лет.

Комплекс защитных мер включает в себя обработку деревянных поверхностей специальными средствами, пропитыванием и просачиванием под давлением, что значительно повышает износостойкость материала. Основную группу профессиональных защитных средств для дерева представляют специальные пропитки, масла, краски, морилки, лаки, грунтовки и т.д. Чем отличаются пропитки от красок, какие бывают антисептики, чем отличается морилка от лазури или воска, рассказываем ниже. 

---

На современном рынке деревозащитные средства отличаются в первую очередь по форме выпуска и назначению. 

ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (пропитки, масло/воск, лаки)

Пропитки

Пропитки используются для профилактики разрушений, вызванных атмосферными воздействиями, в первую очередь влаги и УФ лучами. Они представляют собой прозрачные жидкости, которые можно подразделить на пленкообразующие (от солнечных лучей, влаги и плесени) и без образования пленки (от грибка, плесени и насекомых). Наносить пропитку следует на высушенную, не пораженную плесенью или насекомыми поверхность. Один из главных показателей пропиток – проникающая способность: чем глубже пропитка способна проникнуть в поры дерева, тем более надежную защиту она обеспечит. Для равномерного нанесения пропитки обычно используют распылитель или кисть.

Масло/воск

Защитные средства на основе смеси масла и воска применяются для сохранения древесины от влаги и грязи, не трескаются, не темнеют и не отшелушиваются со временем. Создают натуральное покрытие на поверхности дерева, приятное на ощупь. Могут быть использованы для обработки поверхностей, с которой часто контактирует человек: мебель, пол, деревянные игрушки. Средства для защиты древесины на основе воска безвредны для детей, могут применяться для декорирования, обновления деревянных изделий и строительных поверхностей.

Лаки

Защитно-декоративные лаки выпускаются на основе акрила, алкида, масла, полиуретана. Могут быть как оттеночными, так и бесцветными. Наносятся кистью или валиком. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Лак на основе акрила глубоко проникает в структуру дерева, подчеркивает природный рисунок древесины, образует эластичное «дышащее» покрытие. Такой лак может быть использован для обработки, как древесины, так и для материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.). Алкидные лаки больше всего подойдут для защиты древесины от влаги, а алкидно-карбамидные лаки создают прочное покрытие на поверхности дерева. Лаки на полиуретановой основе создают прочную, эластичную и долговечную пленку, которая так же убережет древесину от повышенной влажности. Лаки на водной основе в целом дольше сохнут, но более экологичны, обладают огнеупорными свойствами и устойчивостью к потемнениям.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ (антипирены, антисептики, пропитки против влаги и УФ-лучей, комбинированные)

Антипирены – огнебиозащитные составы. Применяются для внутренних и наружных работ, предотвращают возгорание и распространение пламени, имеют 2 группы огнезащиты. Под воздействием огня их компоненты преобразуются в газообразное вещество, которое в процессе испарения охлаждает поверхность дерева, а твердые частицы образуют на поверхности защитную пленку, блокирующую поступление кислорода. После обработки древесины антипиреном время полного разрушения конструкции от пожара может увеличиться с 20 до 50 минут. Наносятся кистью, валиком или распылителем.

Антисептики – представлены в форме жидких растворов или паст. По сути, они отличаются от других составов наличием биоцидов или ядовитых веществ, уничтожающих бактерии и насекомых, предотвращающих их появление в будущем. Наносятся при помощи распылителя, щетки или валика, обязательно в несколько слоев после полного высыхания. Существуют антисептики в готовой форме, концентрированные антисептики, отбеливатели, составы для бань и саун. Бывают бесцветные и цветные составы натуральных древесных оттенков. Для чего нужны антисептики? Аналогично медицинским препаратам антисептики предотвращают появление болезненных микроорганизмов, грибка и насекомых на поверхности древесины, защищают дерево от гниения, но если поверхность уже поражена, средство, увы, окажется бесполезным.

Антисептики часто применяются в комплексе с лессирующими составами (лаками, красками, олифой) в декоративных целях. Средний расход профессиональных антисептиков на шлифованную древесину составляет около 200-250 г/куб. м и выше в 1,5-2 раза для не строганных поверхностей. Важно помнить, что высушенное дерево гораздо легче впитывает состав, чем сырая древесина, а на пропитку доски потребуется меньше антисептического средства, чем на оцилиндрованные бревна.

Пропитки против атмосферного воздействия и УФ-лучей

Данный вид пропиток позволяет значительно повысить гигроскопические свойства древесины, предотвратить последствия повышенной влажности: трещин, расслоений, деформации, гнили, разрушений. Пропитки от влаги оказывают водоотталкивающее воздействие, многие из них совместимы с лессирующими средствами. Составы от воздействия УФ-лучей используются для профилактики потемнения и растрескивания древесины под воздействием солнечных лучей. Почти все пропитки, представленные на рынке, обладают данным свойством.

Комбинированные составы

Данные составы сочетают в себе защитные и декоративные функции. Масло-лазурь, морилки, воск, грунт с антисептическими и водоотталкивающими свойствами одновременно справятся с задачей защиты древесины и декоративного оформления поверхностей. 

Существует еще несколько способов классификации деревозащитных составов:

По локализации применения бывают внутренние и внешние составы. Смеси для внутреннего нанесения оказывают мягкое воздействие на микроорганизмы и безвредны для человека. Пропитки для наружного применения более токсичны, однако более эффективны для борьбы с грибком и плесенью.

По составу действующего вещества существуют органические и неорганические составы. Органические пропитки более опасны для здоровья, но и более эффективны. Неорганические составы вполне безопасны, но, к сожалению, имеют меньший срок действия. Для самостоятельного нанесения антисептиков нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку в  состав некоторых из них входят сложные синтетические смеси.

По составу растворителя существуют водные и неводные пропитки. Водные составы – это растворы органических и неорганических солей, которые могут глубоко проникать в поры дерева, так и оставаться на поверхности. Неводные смеси могут основываться как на одном активном компоненте (масло, воск), так и на вспомогательном комплексе веществ. 

В заключении несколько полезных советов для тех, кто собрался самостоятельно обрабатывать древесину от потенциальных угроз.

1) Всегда внимательно читайте состав и инструкцию по нанесению средства. Некоторые составы могут содержать токсичные вещества, поэтому требуют спец.защиты при нанесении и проветривания помещения после обработки.

2) При покупке средств по защите древесины сообщите консультанту вид дерева, локацию работ (внутренняя/наружная) и цель обработки древесины. Чтобы избежать приобретения подделки, обратите внимание на этикетку. На ней должна содержаться информация о производителе и его адресе, контактных данных; меры предосторожности при работе и транспортировке, сведения о классах опасности веществ. Далее, разнообразие средств защиты дерева оставляет выбор за вами, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений по декоративным свойствам покрытия.

3) Процесс нанесения защитного средства аналогичен покраске дерева. Перед нанесением необходимо вначале подготовить поверхность: очистить, высушить, отшлифовать. Во время нанесения обязательно следите за равномерностью покрытия, иначе на одном участке дерева средство будет высыхать быстрее, чем на другом. Это может привести к неравномерному цвету и толщине покрытия. Лучше заранее потренироваться на отдельном участке дерева и лучше, если работа будет осуществляться одним мастером.

4) В доме, который стоит "на усадке", ни в коем случае нельзя закрывать окна целлофаном. В срубе должна быть регулярная вентиляция, в противном случае к следующему сезону все внутренние поверхности будут поражены грибком.

5) При сборке сруба необходимо обрабатывать торцы бревен составами, задерживающими влагу. Так бревна будут сохнут более равномерно, а количество трещин уменьшится в разы.

6) Северную сторону дома нужно обрабатывать как можно лучше, т.к. она будет сохнуть дольше, к тому же северная сторона больше подвержена воздействию влаги и грибка.

---

В нашем магазине Вы найдете широкий ассортимент средств для обработки древесины, которые не только обеспечат надежную профилактическую защиту от плесени, огня и насекомых, но и устранят последствия работ недальновидных строителей. 

обработка стропильной системы антисептиком для кровли, пропитка, нужно ли обрабатывать

Решить эти проблемы можно, выполнив обработку несущего каркаса и других деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и повышающими устойчивость к воздействию температур.

Для чего необходима обработка стропил?

Микроорганизмы воздействуют на древесину, тем самым разрушая ее волокна, что приводит к ухудшению эксплуатационных качеств материала. На скорость этого процесса влияют основные характеристики древесины — порода дерева, ее сорт, влажность и стойкость материала к гниению. Чаще всего для стропил используют хвойные породы деревьев, которые отличаются высоким содержанием смолы, что может приводить к возгоранию.

Важно: прежде чем проводить обработку стропил необходимо проанализировать климатические условия, в которых находится возводимое здание. Это позволит определить, от чего в данном случае больше необходима защита древесины — гниения или возгорания.

Обработка стропил антисептиком: технология, виды, после монтажа, зимой, нужна ли Чем покрыть стропила и обрешетку – Чем обработать стропила и обрешетку крыши? – Саргорстрой Обработка стропил антисептиком: технология, виды, после монтажа, зимой, нужна ли Обработка стропил антисептиком: технология, виды, после монтажа, зимой, нужна ли Можно ли обрабатывать древесину антисептиком зимой – Все о брусе и деревообработке Расчёт стропил по их размерам, нагрузкам и углу наклона крыши Обработка стропил антисептиком … Чем покрыть стропила и обрешетку – Чем … Обработка стропил антисептиком … Обработка стропил антисептиком …

Так во влажном климате, древесина будет больше подвержена воздействию различных микроорганизмов и плесени. В то время как в засушливых регионах следует проводить обработку специальными средствами повышающие сопротивляемость дерева к воздействию огня.

Методы нанесения антисептических средств

Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.

Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.

Чем обработать стропила и обрешетку: обработка стропильной системы антисептиком для кровли, пропитка, нужно ли обрабатывать Чем обработать стропила и обрешетку крыши Чем обработать стропила и обрешетку крыши — Чем обработать стропила и обрешетку — Кровля и крыша

При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.

Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.

Деревянные конструкции каркасного дома

Чтобы нагляднее разобраться в вопросе антисептирования досок каркасного дома, следует рассмотреть общее устройство такой постройки:

1. Основание дома — нижняя обвязка и полы.
2. Стеновой каркас — стойки, элементы жёсткости и верхняя обвязка.
3. Крыша — содержит стропильный каркас из досок.

Рассмотрим эти части каркасного дома детальнее.

Основание постройки

Если забежать немного наперёд, то основание каркасного дома является практически единственной конструкцией, нуждающейся в обязательном антисептировании. Более того, даже если для обустройства использовались доски камерной сушки, защита от микроорганизмов им, всё равно, нужна. Причина кроется в близком расположении основания дока к грунту, в котором много влаги.

В соответствии с общепринятой технологией основание каркасного дома состоит из:

1. Обвязки.
2. Лаг.
3. Чернового пола.

Обвязка — служит промежуточным звеном между силовыми элементами дома и фундаментом. Может быть одинарной или двойной. По правилам выполняется из бруса камерной сушки, хотя некоторые компании экономят, используя пиломатериал естественной влажности. Независимо от этого обвязка нуждается в антисептировании, так как она внешней стороной контактирует с атмосферой весь срок эксплуатации.

Половые лаги — являются несущими элементами полов в каркасном доме. Как правило, снизу от грунтовой влаги защищаются слоем гидроизоляции. Для изготовления лаг используется древесина камерной сушки. Несмотря на эти правила — антисептик нужен и здесь. В противном случае гарантировать длительный срок службы основания пола невозможно.

Черновой пол — основание из досок камерной сушки, которое используется для крепления гидроизоляции пола, а также для укладки минераловатного утеплителя. Опять же, конструкция изготовлена из сухой древесины и закрыта со всех сторон от влаги. Тем не менее, по правилам положено обрабатывать черновые полы антисептиком. Причина всё та же — близость с влажным грунтом.

Несущий каркас

К несущему каркасу относятся вертикальные стойки, ригели, укосины и прочие элементы, предназначенные для придания конструкции пространственной жёсткости. К стеновому каркасу нередко также относят верхнюю обвязку. В соответствии с правилами все эти детали должны изготавливать из досок камерной сушки. Если это так, то одна из причин для антисептирования уже отпадает.

Вторая причина — контакт с внешней средой — тоже исключена в данном случае. Все элементы силового каркаса по завершению строительства дома оказываются полностью закрытыми отделкой, ветрозащитой снаружи и пароизоляцией изнутри. Соответственно, причин для намокания и поражения древесины здесь нет. А это значит, что обрабатывать доски антисептиком нет особого смысла.

Крыша

При обустройстве крыши доски используются для изготовления силового стропильного каркаса, обрешёток, контробрешёток. Когда пространство под кровлей не предполагается использовать для проживания, доски защищаются от атмосферной влаги и осадков кровельным материалом и гидроизоляцией под ним. Если под крышей обустраивается жилая мансарда, деревянные конструкции должны защищаться от внутренней влаги пароизоляцией. Если эти условия соблюдаются, и стропильный каркас выполнен из доски камерной сушки — антисептирование им не нужно.

Крыша и кровля

Прежде чем начать устройство крыши частного дома, нужно разграничить два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определения крыша и кровля.

Крыша — это вся конструкция, которая отделяет здание от улицы сверху.

Конструкция крыши частного дома включает в себя стропила, все другие несущие элементы, теплоизоляционный материал, кровельное покрытие.

Кровля — это верхняя часть крыши. Она же является кровельным покрытием. Устройство кровли требует внимательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфортность проживания.

Требования к системе

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.

В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения. Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Второе требование — жесткость. Здесь учитывается максимальный прогиб.

Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200.

Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний — на жесткость.

Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала.

Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного. Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым.

Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.

Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

• Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
• Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
• Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
• Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.

Схема стропильной системы включает в себя множество элементов. Чтобы понимать чертежи и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы основные из них. Итак, из чего состоит крыша?

Пропитки с антисептиками

Новейшие пропитки защищают древесину от повреждения и разрушения. Они работают следующим образом: заполняют поры и маленькие трещины дерева специальными химическими веществами, благодаря чему ни грибы, ни плесень, ни насекомые не смогут полакомиться вашим срубом. Самым действенным считается креозот, им обрабатывают железнодорожные шпалы и обрезные пиломатериалы. Однако эта пропитка слишком токсична для людей, и применять ее в домашних условиях опасно. Но на рынке представлено огромное количество современных средств (например, бренды «Просепт» и «Неомид»), которые безопасны для человека.

Рассмотрим основные виды современных средств для пропитки древесины:

• Солевые. Бывают в виде порошка, который нужно разводить водой и уже готовые жидкости. Осуществляют комплексную защиту и предохраняют древесину от плесени и грибков, а также уберегают от пожара. Применяются только на внешней облицовке. Но этот вид пропиток ни в коем случае нельзя применять в сочетании с металлической кровлей, поскольку соль в составе приведет к ржавчине и коррозии.
• На водной основе. Самые недорогие и часто применяемые. Абсолютно безвредны (благодаря этому их можно использовать как внутри дома, так и снаружи). Главная задача – защита от влаги, поэтому часто используются вместе с солевыми пропитками, чтобы они не вымывались.
• На основе растворителей. Быстро проникают в структуру дерева и защищают по всей глубине. Уберегают не только от грибка, но и от огня, а также предохраняют от влаги и воздействия солнца. Но работать с ними нужно осторожно, желательно в респираторе или на улице из-за их токсичности.
• На основе льняного масла. Защищают дерево от влаги и растрескивания и являются наиболее эффективными. Но слой таких пропиток нужно часто обновлять, что является главным недостатком.

Обработка антисептиком деревянного дома обычно проводится перед нанесением слоя краски.

Средства для обработки стропил и обрешетки

Обязательно нужно приобрести антисептические составы. Их использование поможет защитить стропильную систему от биологических вредителей, насекомых и возгорание и дальнейшее распространение огня, можно обработав древесину стропил огнезащитными средствами. В их составах имеются активные вещества антипирены, которые и отвечают за устойчивость деревянного материала перед высокими и комплексные биозащитные средства для обработки деревянных стропил. Они обработанную древесину защищают от воздействия биологических вредителей и от огня.

Основные способы обработки стропил

Наносить защитный слой на стропила и доски обрешетки необходимо перед установкой, так как нанесение антисептика на готовый каркас крыши не позволит полноценно обработать места крепления. Следует особо тщательно нанести раствор на все срезы досок. Более надежным считается метод погружения, нежели нанесение с помощью распылителя или кисти. Метод погружения заключается в том, что стропила, погружают в специальную ванну, в которой находится раствор антисептика или антиперена. Для каждого вещества необходима вода определенной температуры – холодная или горячая. Таким метод проводят пропитку древесины на производстве. Там ее предварительно нагревают в специальных сушильных агрегатах, после чего погружают в холодный концентрированный раствор. Это позволяет увеличить процент поглощения древесиной влаги. Кроме того, используют контрастный метод погружения, в результате которого древесину погружают в горячий раствор, после чего сразу же перемещают в такой же холодный раствор. Перепад температур способствует большему поглощению древесиной раствора и может достигать 20 процентов.

Важно: перед использование необходимо прочитать инструкцию, в которой будет указана не только температура воды, которой следует проводить пропитку. Но также продолжительность данной процедуры по времени.

Для метода погружения, необходимо возвести специальную ванну, которую можно вырезать непосредственно в земле, выстлав ее изнутри полиэтиленом. После чего делают раствор необходимой концентрации. В который полностью погружают стропила и выдерживают необходимое количество времени. После чего производят сушку дерева в течении суток в вентилируемом помещении. Для лучшего качества пропитки, желательно процедуру провести дважды.

Непосредственно на строительной площадке стропила обрабатывают методом опрыскивания или нанесения с помощью кисти, валика. Такой метод имеет свои недостатки и преимущества. Главным недостатком является глубина проникновения раствора, она составляет всего лишь пару миллиметров. Для достижения необходимого уровня защиты, необходимо провести 5-6 нанесений, что очень затратно.

Видео

Вентиляция

При возведении основания, следует помнить об общей вентиляции конструкции. Специалисты рекомендуют делать небольшие отверстия у основания. Снаружи вентиляция закрывается стальной сеткой. Если дом находится в регионе с частыми природными осадками в виде обильных снегопадов и дождей, вентилирование помещения делается с помощью проведения специальных труб, выходящих выше уровня возможного слоя осадков.

Проветриваемость основания играет большую роль в жизнеспособности всей конструкции. Отсутствие воздуха может привести к образованию плесени и разрушению главных узлов основания в деревянном доме. В связи с этим вентиляция основания обязательна. Возводить схему проветривания следует в самом начале, перед тем как укладывать лаги. Уже после этого начинаются основные работы – укладка основания и сам пол.

Сделать черновое покрытие своими руками не так уж и сложно. Необходимость двойного пола очевидна. Она позволит сделать помещение более теплым, комфортным и уютным. Пол, сделанный своими руками, будет согревать в зимние стужи и помогать экономить семейный бюджет. Наличие чернового основания в деревянном доме обязательно, оно укрепляет всю строительную конструкцию и делает ее надежной. Таким образом, срок эксплуатации дома значительно увеличится.

Лаги – одна из наиболее важных составляющих полов в доме. По своему предназначению – это опорные элементы, на которые укладываются доски пола. Благодаря лагам обеспечивается жесткость всей конструкции пола. Поэтому важно обеспечить их устойчивость к гниению и микроорганизмам. Добиться влагостойкости можно специальной обработкой древесины. О том, чем и как обработать лаги, пойдет речь ниже.

Эффективность противопожарной обработки

Средства противопожарной обработки изготавливаются на основе компонентов, образующих негорючую пленку на поверхности древесины. Таким образом, при контакте с высокими температурами или открытым огнем в первую очередь разрушается пленка, а древесина длительное время сохраняется нетронутой.

Для самовоспламенения древесины достаточен ее длительный нагрев при температуре в 350-400С, что может произойти на участках, контактирующих с дымоходами. Использование противопожарных средство обработки повышает выносливость древесины и исключает возможность возгорания.

Как показывает практика, струганный брус, обработанный качественным защитным средством, сохраняет устойчивость к возгоранию в течение 7-10 минут непрерывного контакта с пламенем. Этого времени достаточно, чтобы покинуть здание или потушить локальное возгорание. Даже после того, как древесина начинает тлеть, процесс разрушения в значительной степени замедляется, что дает возможность быстро починить объект после локализации пожара.

Шлифовка сруба бани своими руками

Рассматриваемые работы не относятся к сложным, если рассматривать их с технологической точки зрения. Поэтому достаточно часто производится шлифовка сруба бани своими руками. При принятии такого решения, в первую очередь, следует подобрать необходимый инструмент.

В большинстве ситуаций для шлифовки деревянных поверхностей применяется либо обычная болгарка с необходимыми насадками, либо эксцентриковая шлифовальная машинка. Чаще используется первый вариант. Это объясняется тем, что угловые шлифовальные машинки (другое название болгарки) являются широко распространенным оборудованием, которое найдется практически у каждого человека, имеющего хотя бы небольшое отношение к строительству. Причиной подобной ситуации выступает универсальность инструмента, а также доступность стоимости большинства моделей.

Для выполнения шлифовки вполне достаточно болгарки мощностью 800-1000 Вт. Такой инструмент удобен в работе, так как достаточно легок. Более мощные шлифмашинки для подобной работы используются, как правило, только профессиональными строителями.

Важное значение следует уделить подбору шлифовальных дисков. На первом этапе, когда производится грубая шлифовка, необходимо зерно 40-60. На более поздней стадии, при выполнении финишной обработки потребуется более мелкий размер абразивных частиц, составляющий 100-120.

Следует отметить, что поверхность оцилиндрованного бревна достаточно ровная. Поэтому использовать такой мощный инструмент как угловая шлифмашинка необходимо с осторожностью, чтобы не появились ямы или борозды. Неуверенным в собственных навыках обращения с болгаркой рекомендуется работать по второму варианту.

В этом случае для шлифовки применяется эксцентриковая машинка. Ее главная особенность – при чрезмерном нажатии инструмент блокируется, что не позволяет повредить поверхность оцилиндрованного бревна. При этом необходимо учитывать, что это оборудование намного менее производительно, так что продолжительность работ возрастет.

Средства для защиты основных конструктивных элементов дома

Обработка деревянного дома осуществляется в два этапа:

• пропитка антисептическими средствами;
• огнезащитная обработка.

Существуют также комплексные препараты, сочетающие в себе антисептические и огнезащитные свойства.

Антисептические средства

Антисептические препараты подразделяются на две большие группы:

• пропитывающие;
• пленкообразующие.

Антисептики первой группы имеют высокую впитывающую способность и хорошо поглощаются древесиной, обеспечивая ей надежную защиту. Обычно обработку начинают именно пропитками. Пленкообразующие составы, наоборот, чаще всего используются для заключительной обработки. Препараты этой группы образуют на поверхности прозрачную или непрозрачную защитную пленку.

Наиболее эффективными признаются следующие средства:

1. Неомид 440. Концентрированный водорастворимый антисептик, предназначенный для наружной и внутренней обработки деревянных конструкций. Препарат обладает инсектицидными и фунгицидными свойствами, предотвращает биопоражение дерева насекомыми, грибком и плесенью, а также останавливает уже начавшиеся разрушительные процессы.
2. Сенеж Экобио. Средство используется для глубокой обработки древесины, хорошо проникая в ее структуру, обеспечивает высокий уровень биологической защиты. Препарат эффективен для уничтожения уже имеющихся очагов биологического поражения. Антисептик не препятствует воздухообмену древесины.
3. Акватекс. Относится к классу трудновымываемых средств. Антисептик оберегает древесину от поражений биологического происхождения и влияния неблагоприятных атмосферных факторов, в том числе обеспечивает защиту от уф-излучения. Средство впитывается в древесные волокна на глубину до 5 мм, образуя паропроницаемое покрытие.

Огнезащитные препараты

Для защиты от пожара используют специальные средства – антипирены, которые предотвращают быстрое возгорание и позволяют дереву достаточно долго противостоять открытому пламени.

Среди наиболее популярных можно выделить следующие средства:

1. Неомид 530 представляет собой огнезащитную пропитку, которая обеспечивает надежную защиту от огня. Средство можно применять как для наружной, так и для внутренней обработки.
2. КСД. Препарат относится ко 2 группе огнезащитной эффективности, предотвращая воспламенение деревянных поверхностей. Кроме того, средство предохраняет древесину от грибков и плесени.

Средства комплексной защиты

Данная группа препаратов позволяет проводить комплексную обработку древесины. Используя только одно средство, можно одновременно защитить деревянный дом от любых неблагоприятных воздействий биологического и природного происхождения, а также от огня. К таким средствам можно отнести:

1. Сенеж Огнебио. Препарат защищает древесину от плесени, гниения, насекомых и воспламенения. Он очень глубоко проникает во внутренние волокна древесины, создавая прочный защитный слой.
2. Фенилакс. Средство обеспечивает защиту деревянного дома от поражения микроорганизмами, образования плесени, а также предотвращает быстрое возгорание.

Следует учесть, что для эффективной защиты требуется нанесение не менее двух слоев. Это относится к любому из представленных выше средств.

предлагает услуги в проведении антисептической, огнезащитной и комплексной обработки деревянных домов. Мы проводим работы строго по технологии с учетом особенностей каждого дома. Для обработки мы применяем эффективные и безопасные средства.

Обговорить все условия и заказать выезд специалиста вы можете любым удобным способом по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:Выберите материалы:

Объявление

Согласно ей монтируют остальные лаги.

При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Как бороться с гниением

Меры по защите дерева от гниения принимаются по двум направлением:

• Принятие мер по снижению влажности и защиты пиломатериала от намокания,
• Профилактика грибковых заболеваний путем использования различных способов обработки древесины.

Сухая древесина менее подвержена гниению, при строительстве дома из профилированного бруса камерной сушки «под ключ» важно сохранить начальную влажность материала. При строительстве под усадку, материал достигает оптимальной важности через года

В этом случае меры по предотвращению развития грибка включают:

• Гидроизоляцию, защищающую сруб от почвенной влаги,
• Укрытие сруба постоянной или временной крышей,
• Обеспечение проветривания постройки с целью равномерного испарения влаги, окна и двери не устанавливают,
• Первичную обработку стен доступными антисептиками.

В качестве антисептиков, предотвращающих гниение на этапе усадки сруба, используют: растворы силикатного клея, медного и железного купороса, 20-процентный солевой раствор с добавлением 1% борной кислоты, можно обработать стены хлорным отбеливателем «Белизна». Обработать стены временным антисептиком надо в теплое время года, зимой споры грибка активность не проявляют.

После завершения процесса усушки стены шлифуют, эта операция преследует две цели: придает строению привлекательный вида и удалят поверхностный слой, который с большой вероятностью заражен спорами грибка. Обработанную поверхность очищают и наносят финишный слой антисептика. На рынке представлен широкий выбор профессиональных антисептиков, предназначенных для разных климатических зон и позволяющих обработать древесину различных пород. Правильно и своевременно обработать сруб – это значит избавиться от проблем с заменой сгнивших частей.

В качестве защиты древесной структуры от накапливания капиллярной влаги, используют сайдинг, облицовочный кирпич, декоративную плитку. Эффективным методом защиты древесины от влаги является акриловая и алкидная краска, обработать стены этими красками можно без грунтовки.

Защита от древоточцев

Виды обработки:

• профилактическая до начала строительных и монтажных работ;
• периодическая при истечении срока эффективности препарата;
• лечебная при малой площади поражения древесины.

Популярные марки:

Lignofix Stabil, Древотекс-Био, Woodmaster Антижук, Belinka Belocid, Belinka Fentin, Антишашелин.

Принцип воздействия

Многие антисептики обладают барьерным инсектицидным свойством, проникая в древесину на несколько мм и делая невозможным последующее развитие древоточцев (шашелей). Именно из-за ограниченного слоя пропитки целесообразно проводить обработку здоровой древесины еще до возведения сруба, поскольку использование химикатов при большой степени поражения не имеет смысла.

При начавшемся биопоражении можно вылечить балки. Для этого раствор биоантисептика вводят (спринцуют) внутрь ходов жучков как можно глубже, а затем замазывают ход, чтобы антисептик смог проникнуть в толщу балки. Если зона поражения обширная, то применяют другие способы лечения: фогацию, фумигацию, обработку микроволнами, сухим паром, инсектицидами. Все они обойдутся в итоге дороже, чем обработать деревянный дом антисептиками для профилактики.

Рекомендации

Большинство препаратов уничтожают только взрослых жуков, но Антишашелин эффективен также против их личинок, при условии, что вам удастся ввести препарат достаточно глубоко в пораженные деревянные конструкции.

Для более глубокого проникновения препарата вглубь наносите средство до 3-х раз с интервалом 2 ( 3 дня.

Период эффективности биоантисептиков может достигать 10 лет, что значительно выше распространенных инсектицидов. Советуем повторять профилактическую обработку после истечения указанного в инструкции срока действия.

Виды и составы ↑

Главным показателем, характеризующим степень защиты от огня для обработанных древесных материалов, является его огнестойкость. Помимо этого современные жидкости выполняют роль антисептика антипирена для древесины. ГОСТ Р 53292-2009 классифицирует огнестойкую обработку по следующим категориям.

• Первая группа. Применение этим составом должно гарантировать полноценную защиту при всех этапах воздействия огненной стихии – прямой контакт с огнем, относительно небольшое термическое воздействие т.д.
• Вторая группа. Рекомендованы для использования только при формировании защиты от возгорания. Если время прямого воздействия пламени превысит определенную норму – начнется процесс горения дерева.

Совет

Кроме этого, антипирены не должны изменять других свойств материала – механическую прочность, теплопроводность и т.д. В качестве дополнительной защиты их воздействие может предотвращать появление грибка, плесени.

Некоторые составы применяются для борьбы с древоточцами. Для выбора оптимального защитного средства необходимо хотя бы поверхностно ознакомиться с самыми распространенными смесями.

• На основе бора. Применяются для эффективной огнезащиты, в сочетании с дополнительными компонентами (бура и пентахлорфенолят натрия) обеспечивают глубокую степень пропитки и устойчивость к взаимодействию воды.
• Фосфат мочевины. После обработки древесина становится устойчива к воздействию открытого пламени. Для улучшения качественных характеристик в состав добавляют ортофосфорную кислоту.

Альтернативным способом защиты является обработка поверхности специальными красками и лаками, которые препятствуют возгоранию. Они формируют на поверхности материала пленку, которая обладает свойствами антипиренов. Разница заключается лишь в степени защиты. Большинство лакокрасочных термостойких смесей не рассчитаны на долгое влияние огня. После истончения защитного слоя древесина начнет гореть.

Виды антисептиков для древесины

Антисептик для древесины – это пропитывающий состав, обладающий специальными свойствами, направленными на уничтожения плесени, грибка и насекомых, разрушающих целостность пиломатериалов.

В состав практически всех антисептических пропиток входят органические и синтетические молекулы инсектицидов, способные поражать нервную систему насекомых (паразитов), а также химические вещества активно уничтожающие плесневелый грибок.

Виды антисептиков для древесины в зависимости от назначения:

• Профилактические — используются на начальных этапах, сразу после приобретения пиломатериала.
• Лечебные — предназначенные для устранения уже существующих проблем, когда древесина уже подверглась гниению или поражена насекомыми. Иногда такие составы уместно использовать и в качестве профилактической обработки, когда предполагается, что конструкция будет эксплуатироваться в неблагоприятных условиях (высокая влажность).

Виды антисептиков в зависимости от состава:

• Водорастворимые используются в профилактических целях для обработки поверхностей, которые в дальнейшем не будут иметь прямого контакта с водой.
• Масляные применяются в случаях, когда требуется защитить древесину от воздействия влаги. Недостаток таких средств — горючесть, неприятный запах и способность изменять цвет материала.
• Антисептики на основе органических растворителей используются при обработке древесины для придания ей гидрофобных (водоотталкивающих) и адгезивных (улучшающих сцепление) свойств. Могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. После высыхания образуют защитную пленку.
• Комбинированные — сочетают несколько свойств (защищают от насекомых, плесени, грибка, и в то же время имеют огнезащитные свойства).
• Зимние антисептики используются при отрицательных температурах до -15°C.

При выборе антисептиков для обработки стропильной системы обращайте особое внимание на инструкцию. Определенные средства могут вызвать коррозию металла, вступать в реакцию с клеевыми составами и герметиками, быть токсичными.

Рассмотрим примеры антисептиков различных производителей:

Шлифовка и обработка деревянного дома в дождь и мороз

Деревянный дом нужно шлифовать и покрывать специальными составами, чтобы защитить его пожара, влаги и биологических поражений. Можно это делать в дождь или мороз? Можно, но нужно знать как.

Чего можно добиться шлифовкой и обработкой древесины

Древесина со временем темнеет, и ее внешний вид ухудшается. Одной шлифовки для защиты от влаги и ультрафиолетового излучения мало, нужна обработка специальными составами и лакокрасочными материалами или маслами. Это поможет решить следующие задачи:

• удалить с поверхности древесины загрязнения и снять верхний слой, в котором могут быть грибок и плесень;
• сделать поверхность ровной, гладкой и вернуть ей естественный цвет;
• подготовить поверхность для равномерного (без наслоений и пятен) нанесения защитных средств;
• защитить древесину от разрушения.

Шлифовка деревянного дома – трудоемкий и кропотливый процесс

Общие правила шлифовки древесины

Приступать к шлифовке можно после усадки дома: примерно через год. За это время древесина высохнет, объем бревен уменьшится. Если шлифовать влажное дерево, то ровную поверхность получить не удастся. Лучше это делать в теплое время года, оптимально – в конце весны или летом. Отшлифованное дерево быстро темнеет, поэтому с финишным покрытием затягивать не стоит.

Общие правила шлифовки деревянного дома:

1. Приступать к работе после усадки дома.
2. Шлифовать только высушенную древесину с влажностью не выше 20 %.
3. Работы выполнять в теплое и сухое время года.
4. Отшлифованную древесину в течение 48 часов обработать специальными защитными составами и покрыть лакокрасочным материалом.

Особенности шлифовки древесины в дождливую погоду

Во время дождя древесные волокна набухают и приподнимаются – срезать их равномерно практически невозможно. Высохнув, они улягутся, и в месте неравномерного среза появится углубление. Чтобы этого избежать, дом нужно защитить от дождя, соорудив специальное укрытие.

Для этого вокруг строения сначала устанавливают строительные леса и с наружной стороны закрывают их полиэтиленовой пленкой. Если защитить стены дома от намокания, то шлифовальные работы можно проводить в обычном порядке.

Особенности шлифовки при минусовой температуре

По правилам нельзя проводить такие работы в мороз, потому что влага, собравшаяся в верхних слоях древесины, замерзнет, образуется ледяная корка и качественно обработать поверхность не удастся.

Но если шлифовку по каким-либо причинам нельзя отложить до теплого времени года, поможет защитное полиэтиленовое укрытие, однако в морозную погоду одного его будет мало. Нужны еще тепловые пушки, чтобы создать в укрытии плюсовую температуру. После того как древесина оттает и высохнет, можно ее шлифовать.

Так выглядит внутри защитное полиэтиленовое укрытие

Общие правила обработки древесины после шлифовки

Отшлифованную древесину нужно обработать антисептиком, антипиреном и покрыть лакокрасочным материалом или маслом. Это делают в течение 48 часов, чтобы дерево не начало темнеть. Здесь тоже есть определенные правила:

1. Подавляющее большинство антисептиков и красок можно использовать при температуре не ниже +5 °С, поэтому зимой их наносить нельзя.
2. Поверхность древесины должна быть сухой.

Особенности обработки древесины в дождливую погоду

На влажную древесину защитное покрытие ляжет неровно и может растрескаться после того, как дерево высохнет. В местах, где на влажную краску попадут капли дождя, появятся белесые пятна. Всю работу придется переделывать заново.

Поэтому к обработке дома приступайте через 1–2 дня после дождя, когда поверхность высохнет, или защитите строение от влаги тентом, полиэтиленом.

Особенности обработки древесины при минусовой температуре

Оставлять древесину не защищенной от грибка и плесени в надежде, что они не появятся зимой, нельзя. Поэтому стоит соорудить защитное укрытие, прогреть его тепловыми пушками и покрыть дом специальным составом.

Есть народный способ проверить, насколько высохла древесина для покраски: на ее поверхность наклеивают небольшой кусок полиэтиленовой пленки. Если через сутки на внутренней поверхности не образовался конденсат, можно приступать к покраске.

Сейчас выпускают зимние краски, которыми можно пользоваться при температуре до −10 °С. Но при их использовании поверхность дерева все равно должна быть сухой.

Покрывать дерево лаком в зимнее время нельзя: при высыхании он потрескается.

Заключение

Если есть возможность перенести работы на теплое время года, лучше так и сделать. Но в частных случаях, когда обработать древесину необходимо в сырую или морозную погоду, защитите дом полиэтиленовым укрытием и прогрейте его. Только в этом случае можно получить хороший результат.

Антисептики для дерева. Вопросы и ответы. Защита древесины Лигнофикс

Причины и процесс гниения материала

Существует несколько основных факторов появления гниения и разрушения эксплуатационных свойств изделий из древесины, к ним относятся:

• воздействие осадков: дождя и снега;
• контакт с тающим снегом и влияние воды, образовывающейся вследствие этого;
• ветра с примесью пыли;
• зарождение и жизнедеятельность насекомых и различных микроорганизмов.

Процесс разрушения древесины необработанной специальным составом начинает происходить незаметно. Через некоторое время появляется гниль, которая не только портит внешний вид конструкции, но и уменьшает степень её долговечности. Избыточная влага при этом является основной причиной, способствующей процессу разрушения, так как она содействует образованию грибка на поверхности, после появления которого, образуется благоприятная среда для размножения древесных жуков, подтачивающие волокна древесной целлюлозы.

Деревянный брус следует обработать специально предназначенными антисептиками, чтобы защитить его от вредителей и гнили.

Важно отметить, что сооружения, на которых образовалась гниль и плесень, оказывают негативное влияние на человеческий организм. Споры гнили и грибка, появившиеся в холодных углах, попадают в легкие и способствуют развитию хронических болезней. Вещи, хранящиеся вблизи гниющего дерева, впитывают его запах и быстрее становятся негодными.

Наиболее простым способом избежать неприятных сюрпризов, является четкое следование правилам проведения гидроизоляционных мероприятий и подбор качественных материалов для строительства, а также надлежащая защита.

Принцип действия защитных средств

Древесные пропитки убивают насекомых и препятствуют появлению грибка на поверхности материала, подобно медицинским препаратам, которые излечивают и предотвращают развитие болезни в человеческом организме. Гораздо менее затратное и простое дело предотвратить возникновение гнили и вредоносных организмов, чем потом пытаться от них избавиться.

В роли пропиток выступают вещества химического происхождения, имеющие различную этиологию и структуру. Есть средства, которые эффективны сами по себе и не нуждаются ни в каких вспомогательных растворах, но иногда необходим комплексный подход к обработке с применением нескольких составов. Ведь существуют микроорганизмы, устойчивые к негативным воздействиям, которые требуют принятия серьёзных мер для уничтожения.

Период активной защиты антисептиков рознится и может варьировать от нескольких дней до 7 лет и более. Существуют средства, которые воздействуют на материал лишь на поверхностном уровне, а другие проникают вглубь и защищают его изнутри.

Примитивный состав можно изготовить самостоятельно в домашних условиях, например, давно известно, что обработка известью делает брус устойчивым к появлению гнили. Все же лучше прибегнуть к более современным и эффективным синтетическим смесям, произведенным в лабораторных условиях, которые работают комплексно в нескольких направлениях. Не забывайте, что важно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно ей следовать, так как неправильное использование можно привести к серьёзным последствиям, например, отравлению ядовитыми парами.

Защита от гнили

Нахождение постройки или материала в условиях повышенной влажности может привести к появлению гнили. Иногда грибок появляется от контакта древесины с растительностью, поэтому если пиломатериал хранится на свежем воздухе, и при этом лежит прямо на траве, нужно обработать его специальным составом на основе органических растворителей.

При транспортировке проводится еще одна обработка материала, которая защищает его на протяжении семи или восьми месяцев.

Перед работой с пиломатериалом его нужно покрыть финишным антисептиком с высокими консервирующими свойствами.

Чтобы снизить расход раствора, первый слой лучше нанести при помощи опрыскивателя. Это позволит равномерно распределить состав по поверхности. Чтобы обработать труднодоступные места, лучше использовать кисточку.

Вторая обработка проводится после высыхания предыдущего слоя. Антисептик имеет определенный цветовой пигмент, позволяющий видеть, вся ли поверхность обработана.

Большинство защитных составов полностью безопасны для людей и животных. Но при этом содержащиеся в их составе соли губительно действуют на бактерии гнили и вредителей.

Как подобрать эффективную пропитку?

Разнообразие антисептических средств для деревянных изделий достаточно велико. Пропитки делятся на виды в соответствии с особенностями их использования:

1. Внутренние — внешние. Пропитки для внешней обработки являются более эффективными, но уровень их токсичности выше, чем у внутренних средств, которые мягко действуют на губительные микроорганизмы, не оказывая влияния на организм человека;
2. Органические — неорганические. Пропитки органического происхождения являются действенными, но вредными. Неорганическое средство недолго находится на обрабатываемой поверхности, за счет чего вредное воздействие на человека сводится к нулю.
3. Водные — неводные. Водная пропитка – это концентрат солей органической и неорганической природы, которые оказывают поверхностное действие или проникают вглубь материала. Неводные пропитки могут включать в себя смесь вспомогательных компонентов или всего один действующий элемент.

Пропитки для дерева от влаги и гнили, часто применяются в комплексе с огнеупорными средствами, которые дают древесине дополнительную защиту и продлевают срок службы. Часто можно встретить олифы и краски, обладающие дезинфицирующим действием, помимо декоративных функций, благодаря этому свойству обеспечивается защита деревянных изделий. Отдельно можно выделить масляные составы, которые воздействуют на дерево комплексно и сохраняют волокна целлюлозы и уничтожают микроорганизмы.

Особенности нанесений антисептиков собственными силами

При выборе антисептика нужно внимательно изучить предлагаемую инструкцию его использования. В ней подробно описываются особенности нанесения его на древесину и рекомендации по соблюдению условий, при которых защита будет надежной.

Существует несколько способов обработки материала:

1. Распределение раствора при помощи кисточки или валика.
2. Использование распылителя или домашнего разбрызгивателя.
3. Введение средство в глубокие слои древесины.
4. Вымачивание бруса и деревянных деталей в растворе.

Указанный на упаковке расход антисептика на квадратный метр материала рассчитан на идеальные условия. В действительности для получения надежной защиты его увеличивают в полтора раза.

Изготавливаемые на промышленных предприятиях антисептики продаются в концентрированном или порошкообразном виде. Для получения готового к работе раствора этот объем разбавляться в соответствии с требованиями производителя, как минимум в пять раз. Это удобно и выгодно, так как упаковки хватает для обработки поверхности до ста квадратных метров в несколько слоев.

Это позволит полностью защитить необработанную древесину от вредителей и влаги. Причем количество раствора, используемого при первом нанесении, будет на 30% больше, чем при последующих обработках.

Когда применение пропиток особенно необходимо?

При строительстве жилых помещений из древесины, часто применяются доски, главным врагом которых, является плесень, дающая старт началу биологического разрушения.

Чтобы не допустить порчу доски, её требуется, как следует просушить еще до начала строительства.

Важно! Учитывайте, что влажность материала напрямую зависит от времени года срубки.

Чтобы брус высох полностью, в обычных условиях потребуется не меньше года.

Доски следует хранить в особых условиях, не допуская контакта с грунтом. Если вы наметили строительство помещения подверженного постоянному воздействию влаги, то следует выбирать пропитку основываясь не негативных факторах, в данном случае повышенной влажности воздуха.

Кроме того, при строительстве влажных помещений важно правильно поместить дверь, предусмотреть печь, слив, а также вентиляцию.

Учитывайте, что деревянная входная дверь, помимо основных негативных воздействий, подвергается резкой смене температур, поэтому ей обработка пропитками особенно необходима.

Теперь вы знаете, как важна обработка древесины от гниения, а также знакомы с основными способами защиты деревянных изделий от негативного воздействия влаги, образования гнили. Вам остаётся лишь подобрать подходящее средство. При соблюдении инструкции и технологии обработки, сооружение будет служить долго и сохранит первоначальный внешний вид.

Необходимость антисептической обработки

Деревянная поверхность до и после обработки

Какие природные факторы негативно отражаются на здоровье древесины:

1. Вода во всех ее проявлениях (дождь, снег, лед) и высокая влажность воздуха приводят к гниению, появлению плесени и разрушению древесины.
2. УФ-излучение способствует старению и растрескиванию брёвен.
3. Насекомые и микроорганизмы, поселяясь внутри дерева, являются причиной разрушения его структуры.

Антисептирование деревянных конструкций позволяет решить следующие задачи:

• предотвращает впитывание в структуру дерева влаги, что исключает гниение;
• уберегает древесину от жучков и поражения грибком;
• защищает стены сруба бани и жилого дома от ультрафиолетового излучения;
• увеличивает срок службы деревянного строения;
• улучшает эстетические характеристики дома из бруса, сруба из оцилиндрованного бревна, каркасного дома.

Антисептическая обработка требуется всем без исключения деревянным домам, независимо от того, каким способом будет выполняться дальнейшая отделка: предполагается окрашивание стен дома красками или обшивка фасада сайдингом.

Когда проводить обработку

Когда обрабатывать антисептиком сруб? Обработка бревен производится в несколько этапов. Первичная обработка всегда выполняется перед строительством. Возводить дом из необработанных бревен нельзя.

Предварительная обработка обеспечивает глубокое проникновение состава в структуру древесины и позволяет надолго защитить пиломатериал.

Зачастую производители предлагают брус и бревна, уже покрытые защитной пропиткой. Такой пиломатериал продается дороже, но покупая обработанные бревна, можно пропустить первый этап антисептирования и сразу приступать к строительству.

Если приобретены необработанные бревна или брус естественной влажности, то необходимо обработать дом самостоятельно.

Следующая обработка выполняется сразу после возведения сруба. Работу нужно делать безопасными составами на водной основе, которые не препятствуют воздухообмену и позволяют древесине равномерно высыхать в период усадки.

Последний раз сруб покрывают антисептическими средствами после шлифовки, когда строение прошло первичную усадку. Дома из бруса можно обрабатывать примерно через шесть месяцев после строительства, а срубы из оцилиндровки и рубленого бревна должны простоять год-полтора.

Точное время обработки зависит от влажности пиломатериала, древесина не должна быть сырой. Оптимальная влажность в период обработки 19-20%.

Деревянный дом рекомендуется покрывать антисептиками каждые 5-10 лет в зависимости от вида и качества отделки.

Этап 1: Подготовка деревянной поверхности

Окончательный результат будет зависеть от подготовки обрабатываемой поверхности под окраску. Запомните главное правило покраски: 80% усилий – это подготовка, и 20% времени — непосредственно покраска!

На поврежденную древесину наносить антисептик категорически не следует! Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, здоровой и чистой.Также необходимо защитить другие поверхности, рядом с которыми будет выполняться работа (например, полиэтиленом).

Подготовка свежей древесины для нанесения антисептика

• Мелкозернистой наждачной бумагой обработайте древесину.
• Очистите поверхность от пыли.

Подготовка окрашенной или лакированной поверхности для нанесения антисептика

• Сначала необходимо с обрабатываемой древесины снять все старые слои лакокрасочного покрытия, до появления натурального дерева. Снять старую краску можно с помощью специального строительного фена, не забывая при этом следить, чтобы древесина случайно не обгорела.

• Для снятия старого лакокрасочного покрытия также можно использовать специальные химические растворители.

• Завершить подготовку поверхности необходимо шлифованием. Это можно сделать с применением шлифовальной машины либо вручную, используя сначала металлическую щетку, а после этого наждачную бумагу с размером зерна 80 или 150. Рекомендуется перед каждым слоем шлифовать поверхность дерева, так древесина равномерно впитает антисептик, что обеспечит максимально долгую защиту.

• Если древесина местами почернела из-за попавшей внутрь воды, на эти места можно нанести осветлитель для деревянных поверхностей.

• Нанесите на поверхность с поврежденными участками шпатлевку для дерева, если обрабатываемая древесина поражена червоточинами. Следуя инструкции на банке со смесью, заполните шпатлевкой все трещины и впадинки. Дайте древесине высохнуть, зашлифуйте поверхность, очистите её от пыли.

Подготовка уже покрытой антисептиком древесины к повторному нанесению состава

• Если деревянная поверхность не повреждена, то будет достаточно просто обработать её наждачной бумагой, после чего тщательно удалить с древесины образовавшуюся пыль.
• В случае если обрабатываемая древесина повреждена насекомыми, необходимо проделать с ней процедуры, аналогичные тем, как и с поверхностью, покрытой краской или лаком.

Виды антисептиков

Сегодня существует множество антисептирующих средств. На полках магазинов представлены разные препараты, отличающиеся действующим веществом, составом, локализацией обработки, принципом действия. Очень важно правильно подобрать средство, поскольку эффективность обработки напрямую зависит от выбранного препарата.

Основные требования, которые предъявляются к защитным средствам:

• обладание противогрибковым, инсектицидным и антимикробным действием;
• обеспечение защиты от уф-излучения и влаги;
• безопасность для человека;
• отсутствие резкого запаха;
• стойкость активного вещества.

Чтобы вы смогли решить, какой антисептик выбрать для защиты древесины от гниения, ниже приведена классификация и виды препаратов.

Все антисептики делятся на два больших вида:

1. Пропитывающие составы. Проникают очень глубоко внутрь древесины, защищая ее от внешних воздействий. Хорошо подходят для обработки вагонки, дома из оцб и бруса перед покраской.
2. Покрывные средства. Образуют на поверхности прозрачную или непрозрачную пленку, предохраняющую дерево от губительных факторов. Прозрачные составы обладают меньшей устойчивостью, через 2-3 года требуют повторной обработки.

В зависимости от места обработки средства бывают:

Основные характеристики, которыми должны обладать средства, предназначенные для обработки деревянного дома снаружи – это стойкость к внешним факторам и обеспечение качественной и эффективной защиты древесины. Составы могут содержать токсичные компоненты, нередко они имеют специфический запах, который долго не выветривается, поэтому их нельзя использовать для работы внутри дома. Зато они прекрасно подходят для обработки внешних стен деревянных сооружений, бруса под теплицу, наружной части сруба бани.

В составах для внутренних работ отсутствуют вредные вещества и неприятный запах, поэтому ими можно без опасений обрабатывать внутренние стены, половые доски, перегородки и другие элементы помещений. Средства обеспечивают сохранность древесины и в то же время являются полностью безопасными для человека.

Основные правила обработки антисептиком

Чтобы антисептик стал надежной защитой для каркаса и стен деревянного дома, необходимо тщательно подготовить древесину. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Чтобы дерево лучше впитывало антисептический состав, его нужно хорошо отшлифовать.

Если антисептической обработке подвергается старый дом, нужно удалить прежнее покрытие и убрать дефекты (зашпаклевать трещины, вмятины и неровности).

Антисептирование можно производить при наружной температуре не менее +5 градусов. Влажность воздуха должна быть около 80%.

Существуют разные способы обработки древесины антисептиками: валиком, кистью или распылителем. Первые два метода достаточно трудоемкие, но они позволяют тщательно обработать все труднодоступные участки. Краскопультом выполнять работу быстрее и проще, однако можно пропустить самые укромные места. Поэтому лучше сочетать оба способа.

Антисептик наносится в 2-4 слоя, в зависимости от состояния древесины. После окончания работ обработанную поверхность оставляют сохнуть. К отделке дома приступают только после полного высыхания древесины.

Способы самостоятельной защиты древесины

По технологии обработка древесины антисептиками делится на несколько типов:

1. Глубокую. Ее делают на предприятиях, где есть специальное оборудование. Это необходимо для длительной защиты глубинных слоев, например от гниения, если материал будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности. Для этого бревна полностью помещаются в приготовленный раствор.
2. Поверхностную. При таком способе защищаются только верхние слои дерева. Его распределяют распрыскивателем или кистью.

Даже если приобретаемый материал прошел обработку, но нет уверенности в том, что он хранился в надлежащих условиях, лучше дополнительно обработать поверхность антисептиками. Когда строение будет собрано и просушено, нужно еще раз покрыть внутренние перегородки защитными веществами. Это позволит избежать гниения в дальних участках.

Соблюдение технологии нанесения защитного покрытия позволяет защитить внешний фасад дома на 20 и более лет, а внутреннюю его часть – примерно на четверть века.

Помимо сохранения от гниения, заражения грибком или вредителями, предусматривается защита от высоких температур. В случае возгорания кислород не проходит через созданную пленку и огонь не распространяется.

Такая защита нужна строениям, постоянно находящимся в зоне высоких температур, поэтому бани и сауны нужно обрабатывать не реже чем через три года. Сверху дерево порывается декоративным слоем, который повышает эстетические качества материала и служит дополнительной защитой.

Ошибки самостоятельной обработки

Очень часто ошибки возникают еще на стадии выбора антисептического препарата. При подборе средства необходимо учитывать ряд показателей: место обработки, состояние древесины, степень поражения поверхности. Зачастую выбирается неподходящий состав, что становится причиной некачественной обработки.

Наиболее распространенные ошибки при самостоятельном нанесении препарата:

• нарушение технологии обработки,
• несоблюдение рекомендованного температурного режима,
• неправильная подготовка поверхности,
• некачественная шлифовка.

Все это приводит к тому, что даже после нанесения соответствующих средств, древесина остается без защиты и под воздействием негативных факторов начинает гнить и разрушаться.

предлагает профессиональные услуги по антисептической обработке деревянного дома. Мы имеем все необходимое оборудование, осуществляем работы безопасными и сертифицированными препаратами, подбираем оптимальный состав в соответствии с индивидуальными особенностями объекта.

Оставить свою заявку вы можете на странице «Контакты», там же вы найдете координаты, по которым с нами можно связаться другим способом.

Популярные публикации:

Основа для сохранения теплаПеред тем как правильно утеплить пол в деревянном доме, нужно изучить схему…

Как сделать подоконник: материалы и способыДо начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры…

Пластик или дерево?Пластиковое окно с деревянным подоконникомОднозначно рекомендовать тот или иной тип материала для изготовления…

Видовые отличияВыбирая дизельный котел, обращайте внимание на две видовые особенности оцениваемых агрегатов: первая – тип…

Несмотря на то что на предприятиях, использующих транспортный антисептик «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС», имеются инструкции по его применению, при выполнении антисептирования они довольно часто не соблюдаются. Сегодня мы расскажем о том, к чему может привести невыполнение некоторых рекомендаций.

Рис. 1. Результат несвоевременного антисептирования пиломатериала

Рис. 2. Определение концентрации рабочего раствора с помощью тест-набора

Пиломатериал должен быть обработан составом не позднее чем через 12 часов после распиловки.

Для чего это нужно? Древесина является питательной средой для деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Споры грибов распространены всюду, где есть необработанная защитными средствами древесина, и при благоприятных условиях они сразу начинают развиваться (оптимальная температура − выше +5 °C, влажность древесины − от 30 до 70 %). Древесина поражается грибами со скоростью 5 мм в сутки. Надо помнить и о том, что при вымачивании древесины в ванне антисептик проникает в нее лишь на 2−3 мм.

Таким образом, в случае обработки пиломатериала по истечении 12 часов с момента распиловки антисептик не «догонит» по скорости проникновения в древесину грибное поражение, которое беспрепятственно распространится вглубь пиломатериала. В результате может возникнуть такой эффект, когда доска снаружи будет чистой, а внутри − пораженной грибами. Это объясняется тем, что антисептик «убил» гриб в поверхностном слое, а в глубине не препятствовал его развитию. В результате строжки такой доски грибная окраска обнажится, сортность пиломатериала будет снижена, и, как следствие, снизится стоимость продукции, изготовленной из этого сырья.

Обработка сырой древесины

Информация — Биопаг-д

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА

для антисептирования свежевыпиленных пиломатериалов на период атмосферной сушки или транспортировки в сыром виде

ВВЕДЕНИЕ

При атмосферной сушке, хранении и транспортировке в теплый период года пиломатериалов, имеющих влажность выше транспортной, последние нередко поражаются окрашивающими и плесневыми грибами.

Плесневые грибы образуют на поверхности древесины налет спор, органов спороношения и мицелия. Древесина под таким нале­том обычно не изменяет цвета. Окрашивающие же грибы в результате скопления в клетках окрашенных гиф и выделяемых грибами пигментов способны изменять цвет древесины. Грибы синевы и плесени развиваются на древесине всех пород, преимущественно на их заболони. Из хвойных пород более всего поражается заболонь сосны. Наиболее часто на древесине хвойных пород встречается синевато-серая ок­раска, называемая синевой.

В зависимости от вида гриба, характера и условий заражения и распространения гиф грибов в древесине различают окраску поверхности и глубокую окраску, а также два специальных вида поражения; подслойную и прокладочную синеву. Глубокая синева в зависимости от условий и времени может распространяться на всю толщину заболони. Грибы, обычно вызывающие окраску лишь поверхности, также могут окрашивать древесину на глубину до 2 мм. К подслойной синеве относится окраска, встречающаяся во внутренних слоях древесины, в то время как с поверхности ее не видно. Прокладочная синева, а иногда и плесень, видны в виде поперечных полос и возникают при укладке пиломатериалов на зараженные или сырые прок­ладки. Налеты плесени с поверхности материала могут быть сняты щетками, а окраски, проникшие на глубину 1-2 мм — строжкой.

Грибы синевы и плесени размножаются спорами. Попав на сырую или медленно сохнущую древесину, они прорастают. Скорость прорас­тания спор и проникновения мицелия вглубь древесины определяет допустимый разрыв во времени между ее распиловкой и антисептированием. Для проникновения ростовой трубки споры вглубь свежерас­пиленной древесины при благоприятных условиях требуется лишь несколько часов. С учетом этого антисептирование следует проводить не позднее, чем через 3~4 часа после распиловки.

1. ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ

Объектом защиты служат пиломатериалы, выпиливаемые в теплое время года (среднесуточная температура не ниже +5°С), в которых не допускаются или ограничиваются грибные окраски и плесень, и которые предназначены для атмосферной сушки по ГОСТ 3808.1 или отгрузке в сыром виде по ГОСТ 26002, 9302, 8486.

2. АНТИСЕПТИК

2.1. Препараты на основе производных гексаметиленгуанидина производятся: БИОПАГ по ТУ 9392-008-41547288-99 и ФОСФОПАГ по ТУ 9392-007-41547288-99. Оба представляют собой твердый продукт светло-желтого цвета, без запаха в кусках или гранулах или раствор 25%-ной концентрации светло-желтого цвета. Препарат не содержит хлорфенольных соединений. Растворы препарата имеют нейтральную или слабощелочную реакцию.

2.2. Препараты БИОПАГ и ФОСФОПАГ в сухом виде поставляются в полиэтиленовых мешках массой до 5 кг, в виде растворов препараты поставляются в полиэтиленовых, стеклянных бутылях, канистрах, бочках. Возможна поставка препаратов в другой таре по согласованию с потребителем.

2.3. Гарантийный срок хранения химических продуктов в заводской упаковке, в крытых складах, защищенных от атмосферных осадков, 1 год.

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

3.1. Для приготовления рабочего раствора в емкость с мешалкой заливают 2/3 ч требуемого количества воды, загружают расчетное количество препарата, включают мешалку и перемешивают в течение10-15 мин. до полного растворения антисептика, далее добавляют оставшееся количество воды и вновь включают мешалку. Перемешивание ведут 30 мин.

3.2. Выбор концентрации раствора производят в зависимости от климатической зоны, породы древесины, типа и назначения пакета и периода года по таблице №1. Климатические зоны Российской Федерации приведены в Приложении №1.

При антисептировании пиломатериалов для атмосферной сушки технолог по согласованию с главным инженером может изменять концентрацию раствора в сторону снижения в случае устойчивой сухой и ветреной погоды, когда сушка идет быстро и в сторону повышения, когда сыро и влажно и просыхание идет медленно.

Период года	Клима-тическая зона	Концентрация раствора, % для пород древесины
		сосна, лиственница, кедр, бук, тополь, осина		ель, пихта дуб, береза
		БИОПАГ	ФОСФОПАГ	БИОПАГ	ФОСФОПАГ
Май- июнь	1 — 2	3,5	3,0	2,5	2,0
	3 — 4	3,0	2,5	2,5	2,0
Июль	1	4,0	3,5	2,5	2,0
	2	4,0	3.5	3,0	2,5
	3 – 4	3.5	3,0	2,5	2,0
Август – сентябрь	1 — 2	4,5	4,0	4,0	3,5
	3 — 4	4,5	4,0	3,5	3,0
Октябрь	1 — 2	4,0	3,5	2,5	2,0
	3 — 4	4,0	3,5	3,5	3,0

пробел

Примечание. При антисептировании пиломатериалов, транспортируемых с влажностью более 25%, применяют растворы с концентрацией 5%. При длительной транспортировке недосушенных пиломатериалов в южные широты — растворы с концентрацией 7%.

3.3. Навеску антисептика (m) в сухом виде (при условии содержания основного вещества не менее 88%) в кг при приготовлении раствора определяют по Формуле:

, кг

m — количество приготавливаемого раствора, кг

с — заданная концентрация раствора, %;

Пример. Требуется приготовить 2000 кг 5,5%-ного раствора препарата БИОПАГ, используя препарат сухой формы.

, кг

Количество добавляемой воды составит: 2000 — 110 =1890 кг

3.4. Навеску антисептика при использовании растворов 20%-ной концентрации, определяют по вышеприведенной формуле, увеличивая расчетное количество антисептика в 5 раз.

Наименование профессии	Наименование спецодежды спецобуви и др. средств индивидуальной защиты	Срок носки месяцы
Пропитчик (антисептирование) пиломатериалов и изделий из древесины	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	12
	Сапоги резиновые	12
	Перчатки резиновые	дежурные

пробел

Пример. Требуется приготовить 2000 кг 5,5%-ного раствора препарата БИОПАГ из его жидкой формы.

, кг

Количество добавляемой воды составит:

2000 — 550 = 1450 кг.

3.5. В процессе антисептирования по разным причинам может возникнуть необходимость разбавления или укрепления раствора.

При разбавлении раствора количество добавляемой воды V в литрах вычисляют по формуле:

где V1 — количество разбавляемого раствора, л;

С1 — концентрация разбавляемого раствора, %;

С2 — заданная концентрация раствора, %.

Пример. 2000 л 4%-ного раствора препарата БИОПАГ требуется разбавить до 2%-ной концентрации. В этом случае количество добавляемой воды будет равно:

, л

При укреплении раствора количество добавляемого препарата m в кг вычисляют по формуле:

где V1 — количество укрепляемого раствора, л;

С1 -концентрация укрепляемого раствора, %;

g1 -плотность укрепляемого раствора, кг/м3;

С2 -заданная концентрация раствора ,%;

g2 -плотность раствора заданной концентрации, кг/м3.

Пример. 2000 л 2%-ного раствора необходимо довести до концентрации 4%.

, кг

3.6. Контроль качества рабочего раствора проводят по его концентрации. Концентрацию раствора определяют по плотности, используя для этого денсиметр со шкалой деления 1,000-1,060 из набора по ТУ 25-11-13-77 или денсиметр со шкалой деления 1,000-1,080 по ГОСТ 18481-81. Для определения плотности раствора отби­рают из ванн или бака его пробу, доводят ее до температуры 18-20оС и дают отстояться. После этого в цилиндр емкостью 250 мл. наливают подготовленную для контроля пробу раствора и опускают в нее денсиметр таким образом, чтобы он не касался стенок цилиндра. Деление денсиметра, с которым совпадает верхний мениск раствора, показывает его плотность. Концентрацию раствора по его плотности определяют согласно графика, приведенного в Приложении №2. После каждого определения денсиметр промывают чистой водой и вытирают досуха.

4. ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Установка для антисептирования пиломатериалов состоит из ванны, бака с мешалкой , резервной емкости и подъемно- транспортного механизма.

Для сокращения времени между распиловкой и антисептированием, установку следует располагать вблизи лесопильного цеха и сортплощадки.

4.2. Ванна для антисептирования может быть изготовлена из погружающих устройств. В большинстве случаев ванны имеют форму прямоугольника. Длина ванны обычно около 8 м, ширина и глубина — от 1,8 до 2 м. Если погружение осуществляется проездом лесовоза через ванну, имеющую въездные и выездные откосы, форма и размеры ее должны обеспечивать затопление пакета. Около ванны любого типа оборудуют две площадки: для пакетов, прошедших обработку и пакетов, подготовленных к антисептированию. Площадка для выдержки антисептированных пакетов должна иметь уклон в сторону ванны, обеспечивающий сток раствора.

4.3. Бак для приготовления раствора должен быть снабжен мешалкой пропеллерного или роторного типов и иметь объем, соответствующий суточному потреблению раствора.

4.4. Резервная емкость, также как и ванна, может быть изготовлена из металла, бетона, дерева и др. материалов. Объем емкости может составлять половину объема ванны для антисептирования.

4.5. В качестве подъемно-транспортных устройств могут использоваться автолесовозы, краны, тельферы. Наиболее часто ис­пользуются автолесовозы А-210 или А-210А.

4.6. Бак для приготовления раствора монтируется выше уровня пола. Резервная емкость располагается в помещении или под навесом и монтируется над уровнем пола. Резервная емкость соединяется с ванной сливной трубой с расчетом, что подача раствора в ван­ну автоматически регулируется поплавковым устройством, обеспечи­вающим постоянный уровень раствора в ванне.

5. ТЕХНОЛОГИЯ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ

5.1. Пакет пиломатериалов погружают в ванну с раствором таким образом, чтобы уровень раствора был на 5 см. выше поверхности верхнего ряда досок пакета.

5.2. Пакет, уложенный на прокладках, выдерживают в растворе не менее 30 сек, а уложенный плотными секциями — не менее 60 сек.

5.3. Проантисептированный пакет следует выдержать над ванной не менее 30 сек, а после выгрузки из ванны не менее 3 мин. на специальной площадке для отекания и сбора избыточного раствора.

5.4. При антисептировании небольших партий пиломатериалов возможна обработка поверхности антисептиком путем опрыскивания или кистью по ГОСТ 222.9. Расход рабочего раствора при однократной обработке не строганной поверхности 200-250 г/м2, строганной 100-150 г/м2.

5.5. Антисептированные пиломатериалы необходимо раскладывать в сушильные пакеты не ранее, чем через сутки с момента их антисептирования, но не позднее чем через 3 суток.

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АНТИСЕПТИРОВАНИЯ

6.1. Контроль качества антисептирования проводят по наличию антисептика на поверхности древесины, используя реакции, дающие цветовое окрашивание с антисептиком.

6.2. Индикатор наносят пульверизатором или ватным тампоном на небольшой участок доски (8-10 см по всей ширине). Рекомендуется наносить индикатор на участок доски, который был меньше подвержен действию подвержен действию ветра, осадков и ультрафиолетовых лучей (в местах прокладок, соприкосновения досок и т.п.)

6.3. Для определения наличия антисептика БИОПАГ или ФОСФОПАГ на поверхности древесины используют индикатор — эозин. Для приготовления индикатора применяют реактивы и посуду: эозин, дистиллированную воду и колбу мерную вместимостью 100 мл. Раствор индикатора готовят следующим образом: 0,1-0,15 г индикатора растворяют в 99,9-99,85 г дистиллированной воды.

6.4. После нанесения индикатора на поверхность антисептированной препаратами БИОПАГ и ФОСФОПАГ древесины, она через несколько минут приобретает ярко розовый цвет, а не антисептированная – оранжевый.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

7.1. Антисептики БИОПАГ и ФОСФОПАГ пожаро и взрыво безопасны. БИОПАГ относятся к умеренно токсичным продуктам (III кл. по ГОСТ 12.1.007), ФОСФОПАГ — к малотоксичным (IV кл. по ГОСТ 12.1.007).

При соблюдении техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены работа с растворами антисептиков и антисептированной древесиной не отражается на здоровье работающих.

7.2. Основными технологическими операциями антисептирования, при которых возможно воздействие на человека вредных химических факторов, являются:

— растаривание антисептика, взвешивание и загрузка его в емкость для приготовления растворов;

— сам процесс антисептирования, особенно, если он проводится методом опрыскивания материала;

— погрузка и транспортирование антисептированных пиломатериалов на склад и укладка их в штабели на сушку;

— чистка ванны и другого оборудования, используемого для антисептирования.

7.3. К работе по приготовлению растворов антисептика и антисептированию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профосмотр и инструктаж по технике безопасности, а также ознакомленные с основными токсическими свойствами препаратов.

7.4. Рабочая площадка у мест антисептирования должна быть гладко забетонирована или асфальтирована с уклоном для сбора в ванну или приямок избытка раствора, стекающего с обработанных пиломатериалов. Площадка должна быть огорожена, и быть достаточной для размещения антисептированных пакетов или других типов их укладки, до полного отекания с них раствора перед их транспортировкой на склад или пункты отгрузки.

7.5. Емкость для приготовления раствора должна иметь плотно закрывающуюся крышку и механическую мешалку.

7.6. Если емкости для приготовления и накопления необходимого количества раствора находятся вблизи пункта обработки, то они должны быть снабжены навесом для хранения запаса антисептика на одну смену. Навес должен быть снабжен умывальником с водой, мылом и полотенцем, индивидуальными шкафчиками для спецодежды, а также запасом средств индивидуальной защиты.

7.7. Если узел для приготовления раствора находится в отдельном помещении, то он должен быть снабжен вентиляционным зонтом. Пол и стены помещения должны быть выполнены из материалов, удобных для влажной уборки.

7.8. Оборудование для приготовления растворов следует размещать вдоль неостекленных стен помещения.

7.9. Шлам (смесь опилок с нерастворенной частью антисептика) после чистки ванны и тара из под антисептика вывозятся в места, согласованные с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора, огораживаются с прикреплением на ограде надписи «не входить, вредно для здоровья».

7.10. Рабочие, занятые на загрузке, выгрузке, перевозке и приготовлении пропиточных растворов антисептика, должны быть обеспечены бесплатной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами, действующими для рабочих и служащих деревообрабатывающих производств.

Перечень спецодежды и спецобуви, выдаваемой операторам и рабочим, занятым на антисептировании пиломатериалов, с указанием срока носки, приведен в таблице №3.

Таблица № 3

Наименование профессии	Наименование спецодежды спецобуви и др. средств индивидуальной защиты	Срок носки месяцы
Пропитчик (антисептирование) пиломатериалов и изделий из древесины	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	12
	Сапоги резиновые	12
	Перчатки резиновые	дежурные

пробел

7.11. В комплект индивидуальных средств зашиты при приготовлении растворов антисептика входят: перчатки резиновые кислотощелочестойкие по ГОСТ 20010, противопылевые или герметические очки и респиратор типа “Лепесток”, “Астра”, “РУ-60”.

7.12. По окончании работы необходимо, не снимая с рук перчаток, промыть их теплой водой с мылом, затем снять защитные очки, респиратор, обувь, костюм и в последнюю очередь перчатки.

7.13. При всех видах работ обслуживающий персонал должен по возможности располагаться с наветренной стороны и не ближе к сухому антисептику, раствору или обработанным материалам, чем этого требует технология работ.

7.14. Лицевую (внутреннюю) часть респиратора необходимо ежедневно после работы тщательно промывать теплой водой с мылом и протирать ватным тампоном, смоченным в 0,5% растворе марганцовокислого калия.

7.15. Спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты необходимо хранить в специальных шкафах. Стирка и химическая чистка должна осуществляться централизованно, не реже раза в 10 суток.

7.16. Рабочие, занятые на антисептировании пиломатериалов, должны быть обеспечены бытовыми помещениями в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, утвержденными Государственным комитетом по делам строительства.

7.17. Курить и принимать пищу на месте проведения антисептических работ запрещается. Перед едой и курением необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот.

7.18. По окончании работ персонал должен пройти полную санитарную обработку: снять спецодежду, прополоскать рот, вымыться под душем.

7.19. Для защиты кожи рабочие, связанные с приготовлением раствора антисептика и его использованием , должны ежедневно применять защитные пасты и мази: пасту «Хиот-6», пасту Чумакова. Пасты и мази наносятся тонким слоем на кожу лица и рук до начала работы. Перед обедом их смывают и наносят вновь по окончании перерыва.

7.20. Рабочие, занятые на работах по приготовлению раствора антисептика и его использованию, должны проходить медосмотр при приеме на работу и периодически во время работы в сроки, установленные приказом №700 1984 г Министерства здравоохранения СССР.

7.21. Противопоказаниями к приему на работу на участок антисептирования являются: склонность к аллергическим заболеваниям, заболевания почек, носоглотки, выраженные неврозы, заболевания кожи. Не допускаются к работе также лица, страдающие потливостью, имеющие ссадины и ожоги на открытых участках кожи.

7.22. Работники, непосредственно занятые в технологическом процессе антисептирования и работами с антисептированной древесиной, должны проходить специальное обучение с последующей аттестацией.

7.23. При специальном обучении в программу в обязательном порядке должны быть внесены следующие сведения:

— опасные и вредные факторы при работе с антисептиком;

— безопасные приемы и необходимые меры безопасности при работе с антисептиком;

— антисептиком;

— способы оказания первой помощи при несчастных случаях;

— правила личной гигиены.

7.24 Участки антисептирования пиломатериалов должны иметь и обычные аптечки с набором необходимых медикаментов, а также прави­ла их использования. Примерное содержание аптечки дано в Приложении №3.

Приложение №1

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ

В зависимости от климатических условий отдельных районов территория России в отношении просыхания пиломатериалов условно подразделена на четыре зоны:

1-я — Архангельская, Мурманская, Вологодская, Кировская, Пермская, Сахалинская. Свердловская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири, республика Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края,

2-я — Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского и западная часть Приморского краев,

3-я — Смоленская, Калининградская, Московская. Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Горьковская. Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, Чувашия, Марийл, Мордовия, Татарстан, Башкирия и Удмуртия,

4-я — Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Курская, Астраханская, Куйбышевская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Ростовская, Ульяновская области. Северный Кавказ.

Приложение №2

ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ АНТИСЕПТИКОВ БИОПАГ и ФОСФОПАГ от ИХ КОНЦЕНТРАЦИИ

Приложение №3

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АПТЕЧКИ

Приложение №3

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АПТЕЧКИ

1. Глауберова английская соль	200 г.
2. Магнезия жженая	200 г.
3. Двууглекислая сода питьевая	100 г.
4. Марганце во кислый калий	20 г.
5. Нашатырный спирт	100 г.
6. Йодная настойка, 5%-ная	50 г.
7. Валериановые капли	25 г.
8. Таблетки от головной боли	1 ст.
9. Желтая кровяная соль	200 г.
10. Борная кислота	50 г.
11. Вата стерильная	250 г.
12. Бинт	2 шт.
13. Зонд для промывания желудка	1 шт.
14. Воронка стеклянная	1 шт.
15. Спирт этиловый	100 г.
16. Раствор хлористого кальция, 1%-ный	500 мл.
17. Глазные капли 2%-ный раствор новокаина	20 г.
18. Вазелин	1 уп.

Виды антисептиков и основные рекомендации перед приобретением

По защитным свойствам антисептики подразделяются на:

• Декоративно-отделочные.
• Влагостойкие.
• Биозащитные.
• Огнезащитные.
• Атмосферостойкие.
• Химически стойкие.

Также существуют покрытия для комплексной защиты. Они представляют собой составы, обладающие несколькими свойствами. Однако, многие специалисты не рекомендуют использовать универсальные антисептики, пологая, что для получения оптимального эффекта необходимо использовать составы направленного действия. Исходя из этого, выбор защитных средств определяется конкретными условиями последующей эксплуатации доски.

Подробно останавливаться на видах антисептиков не будем. Эти вопросы раскроются в других обзорах данной тематики. Отметим лишь общие нюансы, применимые ко всем защитным средствам.

Основным отличием антисептиков является их состав, который может отличаться количеством токсических веществ, интенсивностью запаха, скоростью высыхания. Подавляющее большинство составов на водной основе содержат кремнефтористые соли, которые считаются ядом направленного действия для низших биологических форм. Для человека и животных они безопасны. Однако, в состав антисептиков обязательно входят соединения железа, меди и хрома, способные вызывать на коже сильнейшее раздражение и даже воспаление.

Гарантийный срок защитного действия обычно составляет от трех до пяти лет. Этого времени достаточно для завершения основной фазы строительства. Поэтому необходимость в дополнительных профилактических мерах отпадает.

Приобретая антисептик для древесины, в первую очередь следует ориентироваться на соотношение цены и качества, и расход состава на 1 метр квадратный. Не стоит оставлять без внимания и информацию на упаковке о правилах и методах нанесения, общих рекомендациях.

Обработка древесины антисептиками и пропитками Неомид своими руками

Предоставила нам природа самый древний и ценный строительный материал – дерево, вернее деревянный ствол. Он весьма распространен в строительстве домов, бань. Почему же данный материал так любят? А причин для любви предостаточно: это экологичность, долговечность, красота, прочность. Но самое главное это несравнимый ни с чем воздух, который находится только в деревянном доме. Но необходимо следить и поддерживать идеальное состояние сруба, периодически покрывать поверхность древесины антисептическими пропитками.

Для чего и чем нужно обрабатывать древесину?

Использовать антисептики и пропитки нужно для устранения главного недостатка деревянного материала, а именно то, что он любим не только людьми, но и различными насекомыми и бактериями. В живом дереве живут и размножаются различные жуки, гусеницы, грибки. Но даже после его сруба, многие вредители и разрушители не в силах его оставить без своего внимания. Отсюда можно сказать, что главное достоинство дерева – природность, так же является и его минусом. Ведь все, казалось бы, безвредные жучки и грибки могут принести немалого вреда данному строительному материалу. Жучки, к примеру, типографы, могут за один сезон превратить ствол дерева в труху, потихоньку разрушая его изнутри. А такой гриб как белый домовой, появившийся на срубе и стремительно развиваясь, превратит дом по истечении года в абсолютно непригодное жилье.

И чтобы не допускать таких неприятных последствий изобрели специальные средства, которые могут предотвратить уже начавшийся процесс разрушения биоразрушителями и насекомыми. Также они могут предотвратить появление грибков и жучков в деревянном материале. И самыми эффективными такими средствами являются антисептики. Они прекрасно справляются со своими поставленными задачами и их вполне можно использовать самостоятельно, без привлечения строителей-профессионалов. Производителей данных средств имеется множество, в связи с этим определиться с выбором бывает непросто. Наибольшим числом рекомендаций обладает российская фирма Неомид.

Антисептики Неомид

Фирма Неомид выпускает продукцию, предназначенную для защиты дерева от неблагоприятных факторов. Качество их антисептиков является вполне конкурентоспособными средствам зарубежных стран. А невысокая стоимость и маленький расход материалов привлекают все больше потребителей. В их серии имеются различные антисептики, предназначенные для определенных ситуаций:

• Неомид 400.
• Неомид 440 Eco.
• Неомид Extra Eco.
• Неомид Base Eco.

У каждого из них имеются свои свойства и предназначения.

Неомид 400



Антисептическое средство, носящее название Неомид 400 предназначено для обработки строганной и пиленой древесины располагавшейся внутри помещения. Этот продукт состоит на водной основе и не содержит в своем составе солей тяжелых металлов. Обеспечивает защиту деревянным материалам от воздействия плесени, грибков, короедов и различных насекомых на долгие 25 лет. Можно использовать и для дерева, у которых процесс разрушения уже начался под воздействием биоразрушителей, Неомиду 400 под силу остановить все начавшиеся процессы гниения. После обработки древесины ее структура останется без изменений, но может немного тонироваться сам деревянный материал.

Неомид 440 Eco



Антисептик Неомид 440 Eco изготовлен для защиты материалов из дерева любых пород. Он является бесцветным, можно использовать для обработки снаружи, внутри сруба и для комнат с повышенной влажностью. Обработанная древесина не боится воздействия плесневых грибок, водорослей, мха, насекомых в течение около 20 лет, а если сверху дополнительно нанесен слой пленкообразующих средств, то этот срок защиты увеличивается еще на 5 лет. В составе антисептика не присутствуют соли тяжелых металлов. После пропитки структура древесины остается неизменной. При желании в дальнейшем на обработанную поверхность можно нанести беспрепятственно лакокрасочные материалы или же обои.

Неомид ExtraEco



Данный антисептик фирма Неомид произвела для предотвращения появления на деревянных материалах насекомых, плесневых грибов, мха, водорослей. Рекомендуется его использовать внутри помещения и снаружи. Антисептическое средство Extra Eco является трудновымываемым и сохраняет свои эффективные защитные свойства около 35 лет. Не содержится в его составе соединения хрома и мышьяка. Можно использовать в качестве грунтовочного средства перед окрашиванием или оклеиванием древесины. Стоит обратить внимание, что Неомид Extra Eco не является консервантом и разбавлять его водой нет необходимости.

Неомид BaseEco

Антисептическое средство Неомид Base Eco является универсальным защитным продуктом, который предотвращает образование на древесине грибков, плесени, водорослей, различных насекомых и опасных короедов.Обрабатывать можно древесину находящуюся внутри, а также снаружи помещения. Это бесцветный антисептик и после пропитки им цвет и структура дерева останется неизменным. Защитные свойства будут сохраняться около 35 лет. Он также выпускается в готовом виде, и разбавлять его перед применением не нужно.

Рекомендации по применению средств защиты Неомид



Перед использованием антисептических средств Неомид необходимо тщательно подготавливать поверхности, на которые они в дальнейшем будут наноситься. Они должны быть чистыми, сухими, без старого лакокрасящего покрытия. При наличии плесени, необходимо приобрести отбеливатель, который вернет былой оттенок древесины, и удалит с нее все цветные пятна.Наносить антисептические средства Неомид на поверхности нужно в теплую, сухую погоду при температуре превышающей 5 градусов тепла. Если обрабатываются деревянные изделия внутри помещение, то необходимо обеспечить хорошее проветривание комнаты. Почти все антисептики выпускаются в виде концентрата, поэтому их необходимо перед использованием разбавлять в воде. Соотношение можно узнать из инструкции, но стоит знать, что чем сильнее поражена древесина, тем меньше необходимо использовать воды, для лучшего и эффективного результата.Для нанесения желательно использовать кисти или валики. Если выбор остановился на краскопульте, то разбрызгивать антисептики нужно стараться обильно и в несколько слоев, т.к. он не так тщательно наносит пропитки на поверхность. Также рекомендуется надеть специальную защитную одежду, т.к. соприкосновение антисептических средств с кожей и слизистыми могут привести к неприятным последствиям. После обработки, поверхность древесины нужно оградить от попадания на нее влаги в течение 24-х часов.

Отзывы потребителей антисептиков



Здравствуйте! Лет пять назад мы построили себе долгожданный деревянный дом, всегда именно о таком и мечтали. Спасибо соседу, который сказал о необходимости покрыть сразу после строительства стены и другие деревянные изделия антисептическим покрытием. А то я, наивный, думал, что и так все неплохо простоит. На рынке практически сразу решили брать отечественные средства и в результате приобрели Неомид 440 Eco. Нанесли на сруб мы его без труда, при помощи обычной малярной кисти. Боялись, что дерево потемнеет, но нет, все осталось без изменения, что порадовало. Прошло уже 5 лет, пока не беспокоят насекомые, не появилась плесень и грибки. Посмотрим, что будет дальше, хотя консультанты обещали 20-летнюю защиту от всех биоразрушителей.

Сергей, г. Липецк.

Если деревянному материалу не обеспечить должной защиты, то в скором времени за него возьмутся грибы и плесени, а с ними долго деревянный дом не простоит. Но вот если использовать антисептические средства сруб сможет прослужить еще и не одному поколению. А Неомид является самым проверенным и эффективным средством, которого самостоятельно использовать весьма просто.

Обработка досок антисептиком. Правила и рекомендации

Обработка древесины должна производиться по сухой и чистой поверхности. Если доска будет сырой, то антисептик не сработает должным образом, либо вообще не впитается в древесину. Чистота поверхности также немаловажно. Удалить мусор и опилки можно при помощи щетки, веника или пылесоса. Не стоит пренебрегать базовыми требованиями перед нанесением защиты. Следующее обязательное условие — проведение обработки древесины возможно лишь при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов по Цельсию.

Для обработки деревянных досок средством можно воспользоваться одним из способов:

• Нанесение раствора кисточкой или поролоновым малярным валиком.
• С помощью баллонного или ранцевого опрыскивателя, используемого для обработки растений.
• Вымачивания деревянной конструкции или отдельных ее элементов в растворе.

Первые два способа являются более распространенными. Вымачивание используется чаще при больших объемах обрабатываемой доски. В домашних условиях реализовать этот способ можно, соорудив из подручных материалов подобие корыта.

Таким образом, защитная обработка поверхности древесины потребует соблюдения температурных режимов, чистоты поверхности и подходящего антисептического средства. Работать можно как широкими кистями, валиками, так и краскопультом. Наносить рекомендуется не менее двух слоев с интервалами для высыхания. При первой обработке расход будет максимальный, при последующих он снизиться.

Как хранить пиломатериалы

Когда от начала строительства до его завершения проходит много времени, сухие пиломатериалы нужно где-то хранить. Оставлять их просто на свежем воздухе нельзя – осадки, перепады температуры, попадание прямых солнечных лучей ухудшают их качество и меняют первоначальные свойства. Идеальный вариант – хранение на складе, но данный метод доступен далеко не всем.

Как сохранить пиломатериалы

Если древесина в течение длительного времени лежит без дела, на ней образуются дефекты:

• плесень и гниль;
• поражения насекомыми;
• трещины и сколы на боковых сторонах и торцах.

В результате некоторые доски приходят в негодность, другие значительно теряют в стоимости и сроке эксплуатации. Чтобы подобного не произошло, нужно сразу же после закупки пиломатериалов продумать все нюансы хранения. Создание благоприятных условий напрямую зависит от породы древесины, качества просушки и других особенностей.

Лучший способ хранения – в штабелях, где на 1 квадратный метр приходится максимально возможное количество досок. Это значительно экономит пространство. По краям каждого пласта необходимо укладывать поперечные бревна, чтобы сместить силу тяжести к центру и обеспечить хорошую вентиляцию.

Выкладывать пиломатериалы на неподготовленную поверхность нельзя. Для этого нужно воспользоваться специальными подставками, которые изготавливаются обычно из нестандартных материалов. Такие меры позволят избежать попадания в древесину мусора, грунта, а также предотвратят появление плесени, если доски лежат на земле.

Степени усушки древесины

От того, насколько хорошо просох пиломатериал, зависит его качество и срок хранения. Здесь следует учитывать, что если производить лесозаготовки в зимне-осенний период, они получатся более качественными. Это связанно с сухостью деревьев в прохладное время года.

По степени усушки древесина бывает 3 видов:

• сильное усыхание – дуб, липа, бук, граб, клен, вяз, черешня, ольха, береза;
• умеренное усыхание – сосна, ива, белая акация, груша, ильм, тополь;
• слабое усыхание – лиственница, ель.

После усыхания материал меняет свои свойства и габариты, поэтому до окончания этого процесса никаких манипуляций с ним лучше не производить.

Высушивание древесины в помещении

Усушка происходит в течение длительного времени. Лучше на этот период разместить материалы в помещении, температура воздуха в котором немного ниже, чем в жилом доме. Также нужно подобрать место, где будут соблюдены следующие правила:

• отсутствие сквозняков – иначе появятся трещины;
• прямые солнечные лучи не попадают на дерево – это позволит ему равномерно просохнуть и сохранить свой натуральный цвет;
• нет резких перепадов температуры – в противном случае появятся дефекты.

Когда заготовки немного подсохнут, на торцы необходимо нанести садовый вар. Он представляет собой пасту из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Можно изготовить вар самостоятельно или купить готовый. Если его нет, подойдет клей ПВА. Такие меры предотвращают дальнейшее растрескивание древесины.

Следующий шаг – расположить брусья ближе к источнику тепла. Например, радиатору. Время от времени их нужно переворачивать. После полной просушки доски готовы к использованию.

Как высушить древесину на открытом воздухе

Когда нет возможности просушить заготовки в помещении, их можно разместить на улице. Но тогда важно соблюсти правила:

1. Сверху обязательно нужно установить навес. Он защитит древесину от вредоносного воздействия погодных явлений и солнца.
2. Землю лучше зацементировать. Если такой метод недоступен, нужно вычистить всю траву и выровнять грунт, после чего застелить поверхность толем.
3. Сразу на толь выкладывать брусья нельзя. Необходимо сначала положить поперек несколько досок для обеспечения вентиляции.

Все остальные правила (отсутствие сквозняков, необходимость обработки садовым варом и др.) остаются прежними.

Основные условия хранения пиломатериалов

Для сохранения основных свойств материала нужно организовать хранение, где будут соблюдены все условия:

1. Подходящая локация. Желательно в закрытом, сухом и достаточно проветриваемом помещении. Альтернативный вариант – подобрать тенистый участок на возвышенности и застелить его геотекстилем.
2. Обработка антисептиком. Обработанная древесина предотвращает появление плесени, гнили, грибков и бактерий. Некоторые материалы еще до продажи покрываются антисептическими растворами, но можно нанести их и самостоятельно.
3. Укладка. Самый верный способ – штабелирование. Расположить доски нужно таким образом, чтобы между ними было расстояние в 1-2 мм в одном ряду. Между рядами поперечно подкладываются брусья высотой 15-25 мм. Такое размещение гарантирует достаточную вентиляцию.
4. Защита от атмосферных явлений. В отсутствии склада нужно организовать навес. В случае, когда длительное хранение не планируется, допускается укрытие штабеля кровельным материалом (шифером, рубероидом и др.). Ни в коем случае нельзя применять для этих целей пленки, создающие парниковый эффект!
5. Вентиляция. Циркуляция воздуха защищает от влажности и биологических поражений.

После того, как пиломатериал был разгружен, максимум в течение 2-х суток его нужно поместить в подходящее место.

Особенности складского хранения пиломатериалов

Склад считается лучшим вариантом хранения брусьев. Он должен быть установлен на возвышенности, чтобы во время дождя воды не застаивались на участке, а свободно стекали за его пределы. Согласно государственным стандартам располагать склад необходимо на расстоянии:

• не менее 50 м от жилых сооружений;
• не менее 100 м от потенциальных источников заражения древесины.

Складское помещение обычно делят на несколько зон:

• разгрузочная;
• для распила;
• для размещения штабелей;
• для складирования бракованных изделий;
• для утилизации.

Все участки огораживаются друг от друга. Погрузка и отгрузка должна осуществляться на площадках эстакадного типа, где пол сделан из дерева, обработанного антисептиком.

Штабелирование – идеальный подход, сохраняющий дерево

Укладка штабелями позволяет обеспечить обдувание пиломатериалов естественными потоками воздуха. Выделяют несколько видов штабелирования:

1. Плотное – конструкция не предполагает прокладки. Подходит для краткосрочного хранения в сухих помещениях, когда нужно сэкономить место.
2. Рядовое – доски укладываются рядами параллельно. Применяется до 3 слоев прокладки.
3. Плотно-рядовое – представляет собой большое количество рядов с прокладкой между ними. Это вариант позволяет одновременно экономить пространство и обеспечивать вентиляцию.

Укладывая штабеля, нужно соблюдать расстояние до ближайшей стены не менее 1,5 м. Обязательно после каждого слоя на края досок ставятся брусья, распределяющие тяжесть. Конструкция устойчива, если ее высота не превышает ширину.

Антисептическая обработка и складывание штабеля

Если пиломатериал не был обработан антисептическим средством до продажи, можно выполнить процедуру самостоятельно. Подойдет обычный раствор марганцовки. Не стоит переживать, что темный цвет испортит оттенок доски – после высыхания он полностью исчезает. Однако марганцовка не подходит для обработки досок, срок хранения которых будет дольше 1 месяца.

Антисептик наносится специальным опрыскивателем, но можно воспользоваться и кистью.

Складывая штабеля, следует действовать по алгоритму:

1. На землю или пол выложить прокладку высотой не менее 2 см.
2. Уложить первый слой досок.
3. Поперек них по краям положить прокладку. Нужно проследить, чтобы ширина брусьев была одинакова по всему пласту, иначе дерево поведет.
4. Таким образом укладывается слой за слоем, пока не будет достигнута максимально допустимая высота штабеля.

Если древесина хранится на улице, ее необходимо накрыть гидроизоляционным материалом.

Виды антисептиков

В строительных супермаркетах представлен широкий выбор антисептиков. Для приготовления одних достаточно добавить воды, другие требуют наличия специальных веществ. Первые предпочтительнее, так как их легче наносить, и они не источают резких запахов.

Чаще всего применяются такие виды антисептиков:

1. Фтористый натрий. Форма выпуска – белый порошок. Не имеет запаха, сохраняет цвет дерева и не снижает его прочность. Применяется, когда нужно обработать уже готовое изделие.
2. Кремнефтористый аммоний. Имеет те же свойства, что и фтористый натрий, однако вместе с этим он значительно повышает огнестойкость пиломатериала. Из минусов – быстро вымывается и обладает высокой токсичностью.
3. Хлорофос. Эффективен в борьбе с насекомыми, но источает неприятный запах.
4. Хлородан. Не имеет запаха, но для растворения требует наличия специальных органических веществ.

Отдельно выделяются антисептики на масляной основе. Они способны защитить от всех факторов, разрушающих материалы. Но при этом не улетучиваются и очень глубоко впитываются, меняя цвет древесины, повышают воспламеняемость и обладают резким неприятным запахом. Используются крайне редко.

Как лучше хранить доски при отсутствии склада?

Для хранения пиломатериалов организуются навесы:

1. Открытые. Их располагают по направлению с господствующими на данной территории ветрами. Подходят для хранения в теплое время года.
2. Закрытые. Их возводят поперек господствующих ветров. Грунт желательно забетонировать или заасфальтировать. Нужно обеспечить подъезд к месту хранения для разгрузки и погрузки около 3 м. Материал для стен подбирается так, чтобы он защищал доски от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

На открытом воздухе можно хранить только здоровую древесину.

Правила зимнего хранения пиломатериалов

Лес рекомендуется покупать в зимне-осенний период. В это время он более плотный и сухой. Чтобы брус по максимуму сохранил свой первоначальные свойства, нужно соблюсти условия:

1. Не заниматься укладкой в сырую погоду. Сухой материал прекрасно переносит минусовую температуру, но если он будет влажным, то промерзнет и при весенней оттепели испортится.
2. Привозить доски к месту хранения перед первыми заморозками. Осенью насекомые ищут комфортные условия «зимовки». Если они успеют обосноваться в дереве, к весне от него ничего не останется.
3. Не хранить брус в отапливаемом помещении. Он пересохнет и искривится.
4. Нужно обеспечить вентиляцию. Для этого древесина укладывается на поддоны, а не просто на землю или пол.
5. Нельзя накрывать штабеля пленкой. Она защитит от внешней влаги, однако не выпустит внутреннюю. В результате появится плесень и гниль.

Перед укладкой доски обязательно нужно обработать антисептиком, уделяя особое внимание торцам. Именно с них начинается биопоражение.

Правила летнего хранения пиломатериалов

В теплое время года важно защитить материал от пересыхания. Для этого нужно:

1. установить навес;
2. уменьшить испарение влаги, покрыв торцевые срезы масляной краской или олифой;
3. на время дождя накрыть штабеля пленкой, оставив боковые стороны открытыми для циркуляции воздуха.

Высокие температуры деформируют его, поэтому даже при соблюдении всех условий летом доски не хранят дольше нескольких недель.

Как хранить доски, чтобы их не повело?

Чтобы во время хранения материал не повело, нужно укладывать его соответственно правилам штабелирования:

1. после каждого слоя необходима прокладка – брусья по краям штабеля, уложенные поперек;
2. толщина брусьев должна быть одинакова;
3. доски выкладываются не на плоскую поверхность, а на поддоны;
4. нельзя допускать провисания брусьев.

Когда планируется длительное хранение, можно применить дополнительный груз.

Как поступить с деформированным материалом

Если нет возможности закупить новую древесину, можно воспользоваться некоторыми советами:

1. Когда деформировалось небольшое количество досок, их можно попробовать подправить с помощью обычного рубанка. Для этого нужно плотно зафиксировать брусья и удалить неровности. Лучше применить инструмент с длинной подошвой. Это позволит избежать «волн».
2. При масштабной деформации понадобится электрический рубанок. Принцип обработки тот же.

При попытках вернуть пиломатериалу первоначальные свойства нужно понимать, что исправить его полностью уже не получится. Именно поэтому рекомендуется изначально организовать правильное хранение древесины.

Какой антисептик для дерева лучше выбрать и как уберечь дом от разрушения сносом. Antisepting Protective Wood Антейсептические составы

Для того, чтобы все изделия из дерева хорошо сохранились после надкуса и распиловки, необходимо подойти к древесине, нуждающейся в предотвращении отслаивания. Свежая древесина особенно нуждается в антисептике. Дело в том, что при пилении и распиливании древесины на пиломатериалы древесина, доска и бревна нарушают естественную защиту древесины и могут разобраться в различных атаках в виде грибков и плесени.

Мнение нашей компании

Антисептики, консерванты для древесины на основе различных масел - сланца, угля, антрацена и др. - достаточно вредны, хрупки и трудны. После обработки этими маслами древесина теряет декоративный вид и приобретает неприятный запах. Но происходит сложнейшая и качественная антисептика древесины.

Органические антисептики для древесины тоже сложные, а также придают дереву эстетичный вид, но в то же время все виды антисептиков являются самыми дорогими и после обработки их древесины резко повышают пожароопасность древесины.

Самыми недорогими в обработке и антисепарировании древесины являются солевые антисептики, но в то же время они и самые сложные. Главный недостаток - повторное расслоение древесины.

Грибы и плесень доставляют много проблем деревообрабатывающей промышленности, но стоит помнить, что все эти проблемы решаются очень просто, экономично и эффективно с помощью эффективных антисептиков.

Следующие повышенные требования относятся к древесине, подлежащей обработке антисептиками. При использовании антисептических защитных кормов древесина может иметь влажность не более 40%, а поверхность древесины должна быть сухой.Зимой в древесине не должно быть замороженного снега.

При антисептировании древесины методом горячих и холодных ванн или в обычных промышленных ваннах древесина должна быть воздушно-сухой. При всех антисептиновых методах древесину необходимо очищать от корки, наличие которой препятствует проникновению антисептика в толщу древесины. Антисептации подлежат готовые изделия перед укладкой их в деревянную конструкцию. Особенно тщательно следует обработать антисептическими средствами письма, сучки, стыки и другие соединения деревянных домов, ванны с брусом и бревнами.

Мнение эксперта

Для вас мы приводим отзыв опытного мастера по дереву и пропитке дерева Кудрявцева Сергея Сергеевича:

И, в моей практике деревообработки на предприятиях, всегда применяла для защиты древесины ее антисептики. Антисептирование древесины всегда помогало избавиться от вредных деструктивных факторов свежей древесины. Я считаю, что принудительную антисептическую обработку древесины следует применять сразу после откусывания и распиливания свежей древесины. При выборе защитных препаратов для защиты свежей древесины рекомендую использовать антисептические составы Sezheng, CSD, KZD, oomicron, лекарственный состав неомид!

Полезный опыт нашего покупателя.Как я разрушал брус, бруски и доски при строительстве деревянного дома.

Деревянные дома становятся все более востребованными с каждым годом. Их большое количество достоинств мало кого оставляет равнодушным. В основном такие дома возводятся сами, так как работать с деревом несложно, с ним легко обращаться. Из-за высокого спроса на древесину чаще всего заготавливают с нарушением. На антисептическую обработку не хватает времени, либо она хранится ненадлежащим образом, и правила транспортировки ее не соблюдают.Это может иметь множество негативных последствий. Чтобы их избежать, нужно самостоятельно проводить антисептическую обработку пиломатериалов, бревен, досок, брусков.

Последствия невыполнения обработки древесины антисептиком

Если деревянную древесину нельзя обработать антисептиками, то в ближайшее время можно будет обнаружить грибок, плесень. Они не испортят только внешний вид грузовой древесины. Но также ухудшают их прочностные характеристики, делая их непригодными для строительства.

Также в основном при неправильном хранении, т. Е. При отсутствии доступа кислорода к пиломатериалам, высокой влажности и самой древесине и положительным температурам начинается гниение пиломатериалов. Использовать их в строительстве нельзя, они уже имеют низкую прочность и могут быть заражены другим здоровым пиломатериалом. Помимо биологических факторов, дерево может поражать насекомых-вредителей. Повреждения пиломатериалам принесли немного меньше, но все равно много хлопот.

Антисептика поможет справиться со всеми вредителями.Проводить его необходимо еще на этапе перекрытия пиломатериала из бруса и сразу перед конструкцией. В противном случае стены могут включиться и, не дожидаясь окончания конструкции.

Средство подходит для

антисептика древесины.

Продукты с антисепаратами древесины. Многие, в основном, пытаются получить импортные препараты. Но стоимость их очень высока, и чтобы не переплачивать, можно получить брендовый состав или ресурсы неомида.По качеству они не уступают импортным, а стоимость наиболее доступная. Из их обширной линейки защитных составов для предотвращения отслаивания древних пород древесины они идеально подходят:

• Neomid 46 Bio. Он предназначен для защиты планируемых и пиломатериалов в период хранения и строительства от плесени, насекомых, лишайников, гниения, грибка. Эффективная защита после использования в течение 8 месяцев.
• Биокоммуникация. Использование этого состава поможет обеспечить эффективную защиту пиломатериалов от плесени, грибка, водорослей, мха, насекомых.Это безопасный состав. Он не боится негативного влияния внешней среды.
• Подходит 46. Может использоваться для защиты древесины различных пород от гниения, насекомых, плесени, лишайников и грибка при транспортировке и хранении. Этот состав защищает до 8 месяцев.

Наш покупательский опыт антисептика

Здравствуйте! Построение деревянного дома, ванны и беседки, используется для защиты пиломатериалов от разделения древесины. Этот несложный процесс обработки помогал дереву во время строительства предотвратить воздействие грибка, гниения, насекомых плесени и других неприятных внешних факторов.После завершения строительства я повторно обработал стены антисептическими составами и долгие годы был уверен в защите своих деревянных построек. Конечно, было бы, конечно, если бы антисептика еще проводилась на этапе перекрытия древесины пиломатериалом.

Для защиты всех дизайнов я использовал антисептические составы марки neomide под названием 46 bio. Их качество меня устраивает, а цена устраивает. После нанесения сами диски не изменили ни своих внешних данных, ни качественных характеристик.Я рекомендую этот состав для всех антисептических применений.

Сергей Лесхоз, 42 года (Ставрополь).

Antiseplica Wood Wood поможет предотвратить множество неприятных последствий и построить надежную ветку.

Полезное тематическое видео

Под воздействием болезнетворных микроорганизмов древесина начинает крошиться. А это значит, что барный дом, не прошедший защитную обработку, потеряет надежность. Он будет постепенно разрушаться.Некоторые виды грибка не вредит целостности дерева. Но они будут для него опасны. Такие грибы станут причиной появления плесени, изменится цвет деревца.

Разновидности антисептиков.

В строительстве используются два типа антисептиков - вспенивающий и пропиточный - для защиты дерева и зданий. Защитные средства имеют разные характеристики и особенности.

Мойка-антисептик применяется на стройматериалах в качестве финишного покрытия. В своем роде они прозрачные и непрозрачные.После нанесения на дерево создают на нем защитную пленку. Но у этих составов есть один недостаток - они смываются под действием воды. По этой причине на стены здания снаружи придется периодически наносить периодическое защитное покрытие.

Антисептик ударный проникает внутрь бревен и древесины. Они защищают дерево от повреждений как внутри, так и снаружи. Использование таких антисептиков безопасно, несмотря на то, что они проникают внутрь дерева. Они произведены на органической основе и не имеют неприятных запахов.

Гниющая пропитка способна защитить древесный материал от порчи на 35 лет. Они надежно защищают дерево от проникновения в него влаги, поэтому оно не будет гнить, не разрушится из-за образования грибков.

Как деревообработка с антисептиками

Защитные составы - это обработанные или непосредственно распиленные древесины или уже возведенный объект. Варианты антисептики:

• пропитка под давлением. Встречается в промышленных условиях, требует специализированного оборудования;
• ручное нанесение антисептиков.Есть два типа. Пастообразные составы наносятся на древесину кистью. На деревянную поверхность пиломатериала распыляются антисептики на водной основе;
№
• путем пропитки древесины в специальных ваннах. Еще один способ обработки древесины - промышленный. В резервуар, наполненный защитными составами, продукт помещается на короткое время (до получаса), после чего попадает и разливается.

Что нужно знать о пропиточных свойствах пиломатериалов и деревянных конструкций

Не вся древесина одинаково поглощается используемыми для нее защитными препаратами.По водопоглощению древесина делится на 3 класса:

.

• проинструктирован. К этому сорту относятся береза, ясень, ель, дуб;
• умеренно вовлечен. Это клен, ольха, липа;
• свет. К этому сорту относятся сосна, бук.

По тому, насколько хорошо впитывается антисептическое дерево, можно будет выбрать правильное средство для обработки из него или уже построенную конструкцию, позволяющую создать на их поверхности надежное покрытие, защищающее их от проникновения влаги, образования плесени, плесени и т.д. грибы.

Если вы сторонник экологии, заботитесь о своем здоровье и предпочитаете использовать дерево в качестве строительного материала, в любом случае вы столкнетесь с концепцией его защиты. В конце концов, материал для живой древесины, склонной к гниению, укоренению и разрушению без постоянного увлажнения влаги и питательных веществ из недр земли.

Поможет современный антисептик для дерева и его разновидностей, а какой и для каких целей больше подходит - расскажем сейчас.

Почему антисептация древесины?

Что такое антисепт? Это дерево, пропитанное различными химическими веществами, которые можно хранить изнутри.Но почему такой удобный стройматериал «Консерв»? Теперь попробуем объяснить.

Интересный факт: дерево по своей структуре похоже на железобетон. Он также состоит из «укрепляющего» и «бетонного» - двух основных соединений, целлюлозы и лигнина. Целлюлоза - это полимер с линейной структурой, но лигнин имеет развитую многомерную структуру. Лигнин, как и бетон, обладает высокой прочностью на сжатие, а целлюлоза обеспечивает гибкость древесины.

Следовательно, при строительстве дома из дерева важно помнить, что вы работаете с живым материалом и что все живые материалы регулируются законодательством.В процессе своего развития дерево образует органику из неорганических соединений, а по окончании своей жизни ткань начинает обрабатывать сапрофиты, в народе называемые грибами.

Грибы питаются древесными волокнами и превращают их обратно в минералы. При этом грибы выделяют особые ферменты и производят мицелий со спорами, для которых нужна определенная температура, кислород, питательные вещества и вода.

И эти грибы делятся на две основные группы - деревоперерабатывающих и древесных.

Первый развивается только на древесине естественной влажности и придает ей оттенок синего, красного, желтого или зеленого, оставаясь в основном в хлорной древесине и лишь изредка проникая в сердцевину. Далекие, при нагревании до более 80 ° C, и срок их службы не оказывают существенного влияния на прочность древесины, поскольку они не способны разрушить лигнин. Поэтому само наличие неприглядного оттенка древесины с большей вероятностью может быть признаком нарушения транспортировки и хранения пиломатериалов.

Но присутствие древесно-древесных грибов часто подразумевает риск заражения того же материала и деревьев того же вида. Еще вспомним, что роспись по дереву грибы часто маскируется гниением. Но только грибы, разрушающие древесину, способны полностью разрушить древесину, превращаясь в труху и гумус, и, как вы помните, это естественный естественный процесс.

Поэтому в процессе производства строительных материалов для дома он подвергается условиям для развития грибков: жесткая сушилка, высокая температура, а также использование тщательно подобранных химикатов.

Здесь мы говорим об антисептике:

Виды и виды современных антисептиков для древесины

Давайте немного познакомимся с концепцией антисептики. Часто люди, находящиеся под ним, предлагают материал для пятен, который защитит древесину от биологического воздействия. Но на самом деле это пропиточный грунт, который впечатляет материалом с особым составом и разработан для придания ему дополнительных свойств.

Эта пропитка обеспечивает защиту от синевы, плесени, грибка и маленьких любителей заменить целлюлозу.И чем глубже пропитка проникает в древесину, тем надежнее она обеспечивает защиту.

В современных антисептических препаратах используются Два основных типа веществ :

• оксиды. , которые разрушают грибковые клетки.
• фонгицидов. , как органические и неорганические соединения: соли тяжелых металлов, производные меди и фенола.

В отличие от окислителей фунгициды блокируют ферменты грибов и не дают им питаться, одним словом, заставляя голодных.А все антисептики - жидкой консистенции. Это нужно для того, чтобы можно было проникнуть в дерево как можно глубже.

Бесцветный vs. Тонировка: что рационально?

Если вы уже обработали древесину антисептиком, она никогда не будет того же цвета, что и раньше. Следовательно, почему он был намеренно подавлен на поверхности дерева в желаемом оттенке, который будет успешно сливаться с остальной частью интерьера или экстерьера?

Например, тот же производитель Tikkurila. Издает бесцветный биоцидный антисептик, глубоко проникающий в древесину. Но их следует дополнительно защитить водонепроницаемым составом, чтобы антисептик не смывался со временем.

По сути, Если вам нужна просто обработка, а не последовательное окрашивание, каждый антисептик подойдет именно вам. . Ведь таковые есть, значит, в будущем дерево не стоит закрывать другим словом - оно поставляется для пропитки шпал или телеграфных столбов.

Вообще наличие антисептиков часто служит проблемой для будущей краски. Поэтому современные производители предлагают комплексный материал окрашенного цвета, который уже имеет универсальную защиту от микроорганизмов - биоцидов. Хотя, как и любой универсальный вариант, такие решения не всегда лучший результат, особенно если был завезен проблемный пиломатериал.

Что касается самого цвета, нужно сохранить естественный оттенок дерева, выбрать лазурное покрытие.Например, его выпускает известная компания и так и называется. Illumina. . Это специальное лазурное покрытие, которое можно использовать как в помещении, так и на улице. Он красочный и только подчеркивает естественную структуру дерева. А вот для бесцветного для внутренней отделки, Лазурь "От. Белинка. .

"

Но учтите, что сам цвет, помимо эстетического элемента, еще защищает древесину от выгорания и помогает более тщательно покрыть поверхность антисептическим составом, не упускающим ни сантиметра нигде.Поэтому, чтобы в процессе обработки древесины у вас не было случайно пропущенных пятен, добавьте в раствор краситель тканевый раствор: примерно 50 г на 100 литров раствора. Краску развести в небольшом количестве воды и вылить в приготовленный раствор.

Основа: вода, акрил или органика?

Все современные антисептики делятся на три основные группы: на водной основе (водорастворимые), пропиточные масляные (масляные) и органические растворители (органические растворы).Водорастворимые антисептики включают фтор и натрий кремний, аммоний, медь, пентахлорфенол и так далее. И к маслянистым антисептикам угля, Creoshot, антрацену и сланцевому маслу.

По своим характеристикам они относятся к группе невыносимые, жесткие и легко стираемые. Только масляные антисептики и те, которые основаны на органических растворителях и все прочие, являются водорастворимыми композициями.

Для достижения желаемого эффекта по проникновению древесины производители измельчают антисептические растворы на основе алкидных, силиконовых и акриловых компонентов:

Антисептик на основе растворителей Создает эластичную водоотталкивающую, но паропроницаемую пленку с хорошими защитными свойствами.Такие антисептики чрезвычайно подходят для тех деревянных поверхностей, которые подвергаются постоянному механическому воздействию, таких как последовательно соединенные лестницы, поручни и полы. А после нанесения таких антисептиков на покрытие оставляют износостойкий водостойкий лак.

Антисептики на основе воды - Это продукты на акриловой основе без запаха и на основе растворителей. Такой и устойчивый к возгоранию и взрыву, он без проблем наносится на влажную древесину и обладает прекрасными свойствами.Единственный момент: их цвет становится окончательным уже после полного высыхания, и поэтому дизайнеры не любят ими портить, так как точный результат предугадать невозможно.

А вот силикон считался антисептиком нового поколения , который сочетает в себе лучшие черты предыдущих вариантов. Они производят такой антисептический силикон, поэтому он не горит и не токсичен в огне. Силикон не разлагается со временем и является биологически нейтральным, поэтому состав также используется для внутренней и внешней древесины.

Еще несколько важных моментов. Силикон обладает отличными водонепроницаемыми свойствами, но при этом «дышит», эластичен и растягивается, сжимается вместе с деревом и не трескается, в отличие от аналогов. В то же время в силиконовой пропитке частицы мелкие и глубоко проникают, защищая древесину и внутреннюю часть. Также он быстро сохнет, всего за 2 часа, так как его паропроницаемость выше, чем у антисептиков на акриловой и алкидной основе.За что и служит вдвое дольше.

Метод нанесения: погружение или распыление

Антисептики также классифицируются по способу их применения. Например, чаще всего речь идет о двух основных способах: поверхностном, для которого нужны щетки или гидропульт, и глубоком, для которого древесина полностью погружается в горячий или холодный раствор.

Многое зависит от породы древесины и ее состава. Например, спелая древесина и древесина хвойных пород всегда плохо пропитываются антисептиками в обычных условиях, но отлично - при нагревании до 95 ° и 100 ° C:

Сухую древесину лучше всего пропитать органическими или водными жидкостями, но некоторые растворы будут в ней разлагаться с большим трудом, когда они ломаются и хранятся на поверхности в виде соли.

Но если сохранить древесину в сыром виде, ее легко пропитать водорастворимыми антисептиками. Они вступают в реакцию с внутренней влажностью древесины. Так легче всего пропитываются валки сосны, бука и березы.

Удачный выбор: Как выбрать антисептик под конкретную задачу?

Все современные антисептики строго разделены на группы снаружи и внутри.

Давайте объясним подробнее. Не допускается использование антисептиков для дерева, предназначенных для наружных работ. применить для интерьера . Потому что они часто содержат ядовитые вещества, которые выбрасываются в воздух, а если на открытом воздухе это не опасно, то в условиях закрытого помещения - даже очень много.

И наоборот, нельзя использовать в качестве внутренней антисептической пропитки для наружного покрытия . Дело в том, что внутри дома, в теплых и безопасных условиях, деревянные поверхности не испытывают таких жестких климатических и эксплуатационных нагрузок, как на открытом небе, а потому гораздо дольше сохраняют свои свойства.Вынесите этот деревянный элемент на улицу, он далеко не останется защищенным.

Что беречь дерево сразу после церкви?

Отдельным, наиболее популярным видом антисептика является защита древесины во влажных условиях.

Например, если одна часть деревянной конструкции стоит на земле, для этого идеально подходят SENEZ Ultra Solutions, NOMID 440 или Aqua Color. Их нужно будет нанести на чистую сухую поверхность в несколько слоев и дать каждому слою высохнуть не менее 7 часов.

Кроме того, существуют специальные меры по естественному уровню влажности древесины. Такие антисептики глубоко проникают и не смывают время. А сама древесина приобретает светло-салатовый оттенок. Это антисептики «Сэжен пер. », «Неомид 460. « I », Phystet. » Также довольно популярный антисептик Rogged. « Акватекс. "Который может использоваться при влажности древесины до 40%.

Как правило, большинство антисептиков предназначены для древесины с содержанием влаги до 40%, но водорастворимые антисептики не используются для древесины с содержанием влаги менее 35%.Дело в том, что водорастворимый антисептик требует влаги, которая есть в более толстой древесине. А если такового нет, то ждать такого антисептика от дерева глубокого проникновения не стоит.

Но учтите, что разные породы дерева, потребляющие антисептик, не похожи друг на друга. Например, водопоглощение незащищенной поверхности в 3 раза превышает ее паропроницаемость. Также материал сосны во время антисептического окрашивания может потреблять разное количество этого материала - в зависимости от того, какая часть древесины была обработана.

Например, верхняя часть уже сама пропитана смолой, поэтому расход антисептика будет меньше, чем при работе с оцилиндрованным бревном. Поэтому при обработке антисептиком важно создать внутри волокон условия, при которых не разовьются грибковые или незначительные заболевания. Такими свойствами также может гордиться компания Belinka. С продуктом BASE - это органический растворимый антисептик на основе алкидного принципа, который разработан для глубокого проникновения.

Поэтому самая идеальная основа под антисептик - это сухая древесина с влажностью 20%. Дело в том, что земля проникнет на максимальную глубину и дальше снаряд. Но вам понадобится мрукер из такой породы дерева, как сферический домашний дом или бревно, где верхнее полушарие менее подвержено увлажнению. Эти. Кажется, что они сопротивляются проникновению в почву, и это важно учитывать.

Какие заготовки подходят для обработки стропил?

Как вы знаете, есть специальная строительная площадка, где древесина используется в помещении, а крыша на открытом воздухе отсутствует.

На самом деле, если вы правильно построили рифовую систему, антисептическая обработка стропила необязательна. Почему? Теоретически такая конструкция не требует защиты от огня, влаги и насекомых. Этим, если конструкция получилась грамотной, конденсата между стропилами не будет больше 100 г / м2, и даже эти небольшие капли будут легко узнаваемы с дизайна. Если этого условия не достичь, стропила загнивают, несмотря на всю защиту. Поэтому лучше учесть все возможные риски, чтобы крыша не была «светодиодной».

Итак, чтобы определить, какой антисептик для дерева лучше всего подходит для вашей ситуации, обратите внимание на климат в вашем районе. Например, на влажной местности древесина больше страдает от грибков, а на сухой - от червяков. А если вы строите крышу, и собираются обрабатывать стропила, то перед тем, как приступить к их установке, мы обрабатываем их антисептическим обеззараживающим составом от грибка.

Только не выращивайте стропила сразу несколькими препаратами, чтобы не вступать в реакцию друг с другом! Среди препаратов с антисептиком подходят комбинации «Олимп», «Сежеж», «Олдс» и «Рогнд» .

Примечание Отдельно также антисептики для временной защиты, которые также отлично подходят для обработки стропил. Это не цветная древесина, но при этом они глубоко проникают в нее и не создают прочной пленки.

В основном такие меры защищают пиломатериалы в процессе их хранения, сушки и транспортировки, а срок их службы рассчитан на 6 месяцев. Например, такой препарат выпускает компания Senez - Imperatrice. .

Как уберечь доски и бруски от грибка?

Современные антисептики не только хороши как профилактика, но и способны лечить колапический грибок.Среди них отложили серию Tikkurila. I паста антисептическая PAF-LS. Производство Санкт-Петербург. В основном такие антисептики необходимы, когда есть реальный риск того, что во влажных условиях грибок с зараженными досками быстро покроет споры всех прилегающих деревянных конструкций и предметов.

По правилам, перед покупкой антисептика необходимо изучить характер биологического повреждения древесины. Вы будете удивлены, но микробиологи советуют каждые 5 лет брать образец древесины, с которой вам приходится иметь дело, и сдавать анализ, чтобы определить, с каким биологическим противником вам предстоит иметь дело.

Дело в том, что микроорганизмы адаптированы к определенному составу препарата, и нет смысла использовать время от времени один и тот же антисептик. Намного рациональнее каждый раз применять новый биоцид, чтобы микробы не успели к нему адаптироваться.

Если дерево уже поражено, следует сначала использовать специальные составы, вызывающие химический ожог у грибка. Однако учтите, что некоторые из этих отдельных элементов сами по себе являются сильными окислителями, и это приводит к быстрой коррозии гвоздей Samphs.

Также обратите внимание на цвет дерева: когда он удивлен, он красится украшенным грибком. Эта деталь должна сначала побелеть, а затем нанести защитное покрытие. Отбеливание полезно еще и тем, что благодаря им выявляет скрытое, как грибок, важно только после завершения побелки древесины водой.

Вот интересное видео про это:

Между прочим, редко, но все же в продаже есть антисептики без биоцидов, и они предназначены больше для тонирования, чем для защиты.

Что подходит для внутренних помещений?

Отдельно стоит отметить безопасные антисептики для деревянных бань и саун. Здесь пиломатериалы подвергаются не только воздействию влаги, но и высоких температур. В таких условиях обычные препараты не подействуют, а те, которые имеют резкий запах, использовать нельзя. Ведь в условиях высоких температур из таких обработанных стен в воздух будут выбрасываться токсичные вещества!

Следовательно, для таких целей Тиккурила. Они выпустили специальные антисептики для бань и саун. Всего такую ​​продукцию взяли на себя три отечественных производителя, зарубежные аналоги успешно конкурируют с «Сежеж-саун» и «Номим 200» :

.

Специальные антисептики для ванн отличаются тем, что они глубоко проникают в древесину и образуют водостойкое, термостойкое полимерное покрытие с отличными антимикробными свойствами. Причем такой антисептик не меняется даже при воздействии высоких температур.

Что выбрать для обработки наружных стен, беседок и террас?

В целом долговечность деревянных изделий на открытом воздухе зависит от многих причин, главная из которых - расположение дома и его ориентация по отношению к светлым сторонам.

Например, антисептик на северной стороне дома прослужит дольше, чем на южной, где он постепенно разрушается под воздействием солнечного света. Для вас это означает, что деревянные стены с открытым кодом придется обрабатывать чаще, чем скрытые в тени.

Также в продаже есть специальные антисептики для открытых террас, беседок и помещений. Это специализированные препараты, которые отлично выдерживают постоянные перепады температур и агрессивные атмосферные осадки. Среди них лучшим мы называем Pinotex natural и террасное масло pinotex .

Существуют также специальные антисептики для старой и мореной древесины. Понятно, что ни один состав не находится достаточно глубоко непосредственно под красочным слоем, он не может проникнуть, поэтому такие жидкости образуют сверху дополнительную защитную пленку (хотя, конечно, перед началом работ все же стоит удалить старую старую слой).Это антисептик «Валтти техно» или «хомеэнпойстой» .

Сравнение брендов: Какой производитель отдал предпочтение?

Если вы уже рассматривали антисептики в каждом строительном супермаркете, то наверняка заметили, что разные производители до сих пор пишут о своей продукции почти одно: одинаковый срок службы, защитные свойства от грибков, плесени, древоточцев и ультрафиолета. Итак, что выбрать?

На самом деле современные антисептики действительно отличаются больше, чем цена, чем перечисленные свойства.Выделим три основные ценовые группы:

• Бюджетный антисептик эконом класса «Акватекс» и «Сежеж» .
• Антисептик дороже - Тиккурила, Белинка. прочее.
• И, наконец, профессиональные - это Dulux, DCE, Teknos, плотники и им подобные.

Логично, что на более дорогой состав рассчитан более длительный срок службы. Разница здесь существенная: бюджетные антисептики рассчитаны на срок от одного до трех лет, средний класс - от 5 до 6 лет, а профессиональные - до 12 лет.

Секреты последнего, которые непосредственно состоят из нескольких компонентов: красящих составов, грунтовой пропитки и лака со специальным ультрафиолетовым фильтром. Но времени на их нанесение также потребуется больше, поскольку каждый придется укладывать отдельно.

Сегодня давайте рассмотрим некоторые популярные антисептические свойства. Так в составе препарата для наружного применения « Sezheng. » Потребительские бораты, соли медной и хромовой кислот, вода и другие добавки:

• Бораты известны как одно из старейших дезинфицирующих средств, но среди современников это, конечно, не самое сильное средство.
• Хромовая кислота - чрезвычайно токсичный канцероген, поэтому по закону считается самым эффективным антисептиком.
• Соли пластических кислот также токсичны и даже сильнее хлора.

Следовательно, любые препараты, предназначенные для обработки древесины снаружи, ни в коем случае нельзя использовать внутри дома из-за их токсичности.

Следующий антисептик - 90 130 Hm-11. Составлен смесью сульфата меди с бихроматом калия.Это дешевое, эффективное и токсичное средство.

А вот « Neomid. » Содержит инсектициды для отпугивания насекомых, для человека немного опасен, но особо не влияет на плесень. Содержит азолу - специальные противогрибковые препараты, останавливающие рост грибков. Также в « Neomid. » введите боциды в развитие организмов. Т.е. « Neomid. »отличается от« Сенежа ». «Дело в том, что в использовании более современной химии, граничащей с фармакологией.

Учитесь и применяйте!

Натуральные строительные материалы всегда в тренде, независимо от инноваций на строительном рынке. Этот материал обладает непревзойденными качествами, прекрасно ложится, прочен, но в то же время легкий, сохраняет тепло - что немаловажно в современных условиях, имеет приятный запах.

Древесина требует осторожного обращения и серьезного подхода перед началом работ. Этот материал капризен и не прощает ошибок.

• Классификация по типу
• Вещества выбора
• Сортировка антисептиков.
• Консультации профессионалов.
• Видео: Мощный антисептик для дерева

Перед работой с деревом принято тщательно обработать антисептическими составами, находящимися в следующей конструкции, от гнили, грибка, плесени, травм насекомых и прочего. Современные антисептики «устроили» функцию задержанного пламени. Антисептики используются для защиты поверхности по цветовым характеристикам от цветовых характеристик, с сохранением естественного оттенка. Антисептик защищает выразительность дерева от ультрафиолета.Но самая главная антисептическая пропитка позволяет дереву «дышать».

Классификация по типу

Антисептические составы для дерева Их много, классифицируемых по составу:

• Масло
• Водорастворимые
• Комбинированные соединения
• Органические составы
№

Масляные композиции используются в местах с повышенным уровнем влажности, чтобы дерево не портило влажность. Но эта пропитка увеличивает горючесть и имеет неприятный постоянный запах, который держится долгое время.

На фото: масло-антисептик для древесины

Композиции на основе водорастворимых элементов подходят для профилактических работ. С их помощью обрабатываются участки поверхности дерева, контактирующие с водой. После обработки такое антисептическое дерево должно просохнуть не менее 12 часов, чтобы дерево не деформировалось и не трескалось. После применения водорастворимого антисептика наносится еще один слой поврежденного антисептика, который отличается декоративными свойствами, придает дереву эстетичность и служит дополнительной защитой.

Органические составы подходят для обработки древесины как в помещении, так и на улице. Такие антисептики призваны выполнять гидрофобную и адгезионную функции.

Вещества выбора

Выбрать антисептик просто, если учесть несколько моментов, а именно соотнести древесину по ее породе:

• Нестабильные породы древесины, склонные к гниению. Это береза, осина, ольха, липа, ткань.
• Малоустойчивые, без излишней надежности и долговечности. Это вяз, клен, дуб и бук.
• Средиземноморье, основаны возобновляемые процессы. Это еловое, пихтовое, кедровое и лиственничное болото.
• Прочная порода, которая зарекомендовала себя как прочная и надежная, долговечная и практически не подверженная гниению. Это сердцевина сосны, дуба и лиственницы, ясень.

Это обычное деление материала в зависимости от того, насколько хорошо его нужно пропитать:

• Wojbiony.Это сердцевина из съедобной древесины дуба, березы и ясеня.
• BiddleProps. Это клен, дуб и зверобой, ядро ​​сосны, осина.
• Малонаселенный. Это Берда Колло, Сосна и Бук.

Сортировка антисептиков.

Как и сам материал, антисептики классифицируются по их непосредственному назначению. Распределите:

Предосторожность

Исцеление: исцеление

Антисептики, содержащие вещества, предназначенные для профилактики, используются на начальном этапе строительства для обработки дерева, прежде чем оно станет частью проекта.В таком материале в два слоя покрывают древесину, ожидая, пока каждый слой впитается и пропустит. После этого древесина покрывается грунтовкой, при необходимости окрашивается.

Антисептики распределяются по целевой области. Среди них антисептики:

• Для внутренних работ
• Для наружных работ

Обработка древесины внутри жилого дома позволяет найти материал с тонкой пленкой, устойчивый к испарению токсичных веществ.Это важно, потому что исходный материал и жильцы дома защищены. Такие антисептики отлично зарекомендовали себя как надежный защитник, отличаются прочностью и не требуют ежегодной профилактики. Использование антисептиков для внутренних работ гарантирует четкое соблюдение расстановки помещений. Итак, если поверхность дерева обрабатывается в помещении с повышенной влажностью и возможными высокими температурами, то антисептик должен соответствовать этим требованиям, которые можно найти в необходимых документах, предоставляемых производителем.

На фото: антисептик для внутренних работ

Важно не экономить на антисептине, в частности при внутренних работах, чтобы не пошатнуть здоровье человека или животных в этом помещении. Пропитка наносится на тщательно отполированную и очищенную поверхность при температуре не ниже +5 С. Состав легковоспламеняющийся, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Через три года нужна профилактическая обработка антисептическим составом в помещениях с повышенной влажностью.Если использовать антисептик, специально разработанный для таких помещений, профилактику можно «перенести» на 6 лет.

Повторное нанесение антисептического состава возможно после тщательной очистки поверхности от предыдущего слоя, так как поверхность дерева легко шлифуется.

Состав для обработки древесины

Составы для пропитки древесины для наружных работ предназначены для наружных поверхностей и поэтому отличаются резким запахом, который они оставляют после окончательной сушки.Такие антисептики отлично переносят влагу и ультрафиолетовое излучение. Его можно разделить на несколько подвидов:

• Пропитка. Они предназначены для проникновения в структуру дерева, уничтожения на пути грибковых образований, плесени и скота.
• Финишная оболочка. Имеет пропиточную защиту от преждевременного атмосферного воздействия.

И пропитка, и обшивка используются отдельно друг от друга.

Антисептическая функция дерева

Эффективность применения антисептических составов, а также их стойкость зависят, прежде всего, от соблюдения некоторых тонкостей.А именно осенью или весной его следует обработать антисептическим напитком из свежей древесины. Это определяется тем, что весной на дереве они активны в пути, а значит, дерево подвержено появлению плесени и росту грибковых образований. Неподготовленный с весны материал годами может оставаться следом дождя, вместе с лучами солнца, способствовать тому, что древесные волокна высыхают, а само дерево ломается и шевелится. Такое дерево не отличается прочностью.

Антисептические составы требуют осторожности и четкого соблюдения технологии нанесения.Деревянные поверхности должны быть сухими и чистыми. Их обрабатывают вместе с раствором уайт-спирита и металлическим скребком. Обработка начинается с торца, мелкие детали, плавно переходящие к крестовому стыку.

Работа с антисептиками с учетом температуры окружающей среды, т.к. для органических составов оптимальная температура +5 градусов, водорастворимые составы испытывают температуру +10 с, при влажности воздуха не менее 80%.

При выборе антисептика важно обращать внимание на срок хранения, который может составлять от 5 до 10 лет.

Деревянные шаблоны будут соединены с элементами металлических соединителей. Антисептик не должен инициировать их коррозию, перед покупкой необходимо это выяснить.

Существуют антисептики, предназначенные для «консервирования». Это означает, что они могут надежно защитить деревянную конструкцию на всех этапах строительства, при транспортировке и хранении пиломатериалов.Например, если осенью укладывать материал, а весной восстанавливать конструкцию, то пиломатериал, обработанный таким консервантным антисептическим составом, получит защиту. Кроме того, входящие в состав антисептика вещества не изменят первоначальный цвет древесины, предотвратят рост грибков и повлияют на другие микроорганизмы. Вторая древесина «дышит», сохраняя свои положительные свойства до использования.

Выбирая антисептический состав, обратите внимание на некоторые параметры, а именно:

• Возможные оттенки.Ведь дерево под действием антисептиков может изменить цвет. Так как при покупке необходимо обращать внимание на вид антисептика. Это могут быть нейтральные составы, составы, придающие лаковой поверхности составы из дерева или лепки.
• Время обработки композиции. Итак, если вам нужно быть лучше, чем создание защиты на дереве, нужно выбирать состав с повышенной адгезией к структуре дерева.
• По квитанциям. Есть сложные составы, а есть составы, предназначенные для борьбы с чем-то, грибковой плесенью, поражением плесенью.

Консультации профессионалов.

Современные пиломатериалы, конечно, далеко не все имеющиеся в продаже обработаны антисептиком на заводе. Такая обработка хороша тем, что применяется в автоклавах, а значит, материал имеет прочную защиту и хорошее качество. Лучше это уточнить перед покупкой, чтобы не пожалеть о необратимых процессах в созданной конструкции.

Важно помнить, что дерево восприимчиво к грибку в первые три года использования.В этот период было принято бережно относиться к соответствующим композициям. Параллельно после обработки его нужно внимательно осмотреть на предмет наличия новообразований и прочего. При обнаружении бактериальной активности на поверхности дерева необходимо принять немедленные меры по ограничению роста бактерий за счет уменьшающего состава антисептика, а также ограничения контакта пиломатериалов пациента со здоровыми.

Антисептический состав применяется к любому типу дерева, но следует понимать, что дерево, характеризующееся мягкостью, поглощает больше состава, чем твердое вещество.Соответственно разница и расход состава. Также важно учитывать, что мягкие деревья имеют карманы из смолы, которые снижают защиту из-за попадания смолы. Перед нанесением антисептика на поверхность такого дерева важна обработка суки и карманов.

Видео: Сильнейший антисептик для дерева

Следующий опасный враг - насекомые. Среди них - чистка жуков, деревьев и кернов, учи, которые безжалостно поедают деревянную конструкцию.Опасность такой живой природы не только во взрослых особях, но и в их личинках. Избавиться от них поможет тщательно обработанная антисептиком конструкция, покрытая защитным слоем. А появление животных лучше предупредить - профилактическая пропитка антисептическими составами.

Системный подход, по мнению специалистов, позволит добиться сохранения свойств дерева. Своевременное обновление антисептического слоя позволит сохранить деревянные конструкции на долгие годы.

В современном строительстве повсеместно используются пиломатериалы как экологически чистое сырье, поддерживаемое долгое время.Troyer Treatment абсолютно необходим для получения качественной продукции. Вид обработки напрямую зависит от вида строительного материала.

Помните, что антисептики обладают защитным действием на строительные материалы.

Основные виды пиломатериалов

Широко использовалась в строительстве вагонка. Он сделан из дерева и используется в оформлении жилых помещений. Известковая вагонка - лучшее сырье для отделки. В его состав входит только натуральное сырье.Льняная лиственница прочна, хорошо поглощает звуки и устойчива к влаге.

Доска - основной вид пиломатериалов. Особенно популярна Радка. Он сделан из цельного бревна таким образом, что края аккуратно залиты. Незакрепленные пластины используются для отделки или создания опорной конструкции.

Более толстые бревна, умирая с 4-х сторон в виде полосы, используются для строительства жилых домов. Ремень обладает рядом положительных качеств: сохраняет тепло, имеет эстетичный вид.

Spe, имеет наибольшую толщину и ширину при их значительной длине. Используется при строительстве железнодорожного полотна. Выпивая поленья в центре, они собирают плитки. Их размер соответствует параметрам основного бревна.

Лиственные породы имеют длину 5 м, хвойные породы - 6,5 м.

.

Защита пиломатериалов от посинения и грибка

Синяя морилка древесины - это состояние, при котором значительно снижается коммерческая стоимость пиломатериалов. Грибки, вызывающие появление синих пятен, особенно часто поражают пиломатериалы весной и летом. В структуре материала при длительном хранении при высоких температурах появляются пятна. Они бывают клиновидными или кольцевидными (лоб) или в виде точек и прожилок (борта пиломатериала). Этот процесс называется необработанным синим пятном.

Хотя синяя морилка не влияет на механические свойства пиломатериалов, она значительно снижает ее ценность, так как указывает на плохой способ хранения.Такое сырье также не будет цениться в плотницких работах из-за его пониженной эстетической ценности. Однако симптомы синего пятна не устраняют полностью сырье. Различные полумеры в виде более-менее эффективных смесей противогрибковых и отбеливающих веществ используются уже давно. Однако время полумер прошло. Нам больше не нужно полагаться на хорошие советы или общественные новости. В продажу поступило испытанное и испытанное средство Weiss Holz, предназначенное для борьбы с синим пятном.Это сильное средство, которое также действует как отбеливатель. Использование Weiss Holz позволит эффективно избежать потери стоимости пиломатериалов - стоит помнить, что летом свежепиленная древесина может очень быстро темнеть, что приведет к потере ее стоимости. Здесь и пригодится проверенный агент с прочной позицией на рынке (более того, он широко используется на лесопилках).

Потому что статья про ушиб дерева пользуется неослабевающей популярностью. Судя по заданным вопросам, мы знаем, что он не полностью исчерпал тему.Мы решили немного расширить содержательную часть, чтобы еще лучше довести проблему борьбы с синим пятном до наших клиентов.

Синяя морилка древесины - это эстетический недостаток необработанной древесины, заключающийся в сером, сером, стальном и даже черном цвете древесины. Это изменение цвета является результатом развития грибов в древесине (а именно несовершенных дейтеромицетов и аскомицетов, принадлежащих к аскомицетам). Микроскопическое исследование подтверждает, что грибы растут в основном через воронкообразные ямки, непосредственно повреждая стенки трубчатых клеток только в незначительной степени.На практике структура древесины остается неизменной. Таким образом, влияние синей морилки на ее механические свойства незначительно. Зараженные части сырья сохраняют свои полезные свойства, однако из-за своего неприглядного вида они не подходят для использования в столярных работах или строительстве. Везде, где элементы из него будут отображаться и должны быть декоративным элементом. Материал, пораженный синеватостью, несмотря только на эстетические недостатки, терял свою ценность, и найти покупателей проблематично.

Weiss Holz - это поверхностно-активный жидкий продукт, эффективный против посинения древесины. Доступен в упаковках от 5 кг, до 24 кг, до 240 кг - и даже для особо крупных промышленных применений весом до 1000 кг.

Более мелкие и детализированные поверхности можно покрыть средством с помощью кисти. Когда мы имеем дело с применением в более крупном масштабе или с учетом этого, например, готовая стропильная ферма или другие пространственные конструкции, мы можем нанести продукт в виде спрея.Когда, с другой стороны, вам нужно приложение действительно промышленного масштаба. Используемые, например, на лесопилке, мы можем использовать ванны для всего производства. Каждый из этих способов применения, предусмотренных на этапе создания рецепта, обеспечивает одинаково высокую эффективность продукта.

После нанесения эффекты синего пятна исчезают через несколько минут, хотя для полного эффекта требуется около суток. В случае поверхностей, которые особенно сильно подвержены синеватым пятнам, нанесение продукта необходимо повторить, чтобы добиться полного и равномерного отбеливания поверхности.

Оцилиндрованное бревно, балки, доски и даже готовые конструкции, такие как стропильные фермы, садовая мебель или элементы бревенчатых домов, обработанные Weiss Holz, полностью восстанавливают свою эстетическую ценность. Таким образом, восстанавливается первоначальная стоимость.

Weiss Holz, эффективное средство против синего окрашивания, можно приобрести на distripark.com

Комментарии

Отправлено Камилем (не проверено) в пт., 30.12.2016 - 11:31

Может ли ванна Weiss Holz использоваться в полевых условиях? Какая концентрация этого средства в ванне и как долго хранить в ней пиломатериалы.

Автор: Lukasz Admin, пт, 30.12.2016 - 12:29

Хранение раствора во внешней ванне требует повторного заполнения после каждого дождя, а также он быстро разлагается в жаркие дни. Поэтому ванну на водном растворе лучше проводить в помещении. Таким образом, мы избегаем ненужного разбавления раствора, например,дождь. Также мы можем избежать ненужного перегрева раствора, например, прямыми солнечными лучами, что значительно снижает его эффективность. В основном препарат готов к употреблению и не требует разбавления. Продолжительность ванны зависит от температуры, концентрации активного вещества в растворе - концентрация зависит от времени использования данной партии и ее «износа», породы древесины (хвойно-лиственные, твердые, мягкие, мокрый, сухой и т. д.) и глубину предполагаемого проникновения. Конечно, у отбеливающих и профилактических ванн будет разное время.К сожалению, продолжительность конкретной ванны нужно подбирать экспериментально. Если мы все еще можем помочь, свяжитесь с нами. Воспользуйтесь нашим предложением.

Добавил Коло (не проверено) пт, 30.12.2016 - 12:40

Такой же хлор в жидкости?

Автор: Lukasz Admin, пт, 30.12.2016 - 12:51

Жидкий хлор - опасный газ. Сжиженный хлор, хранящийся в баллонах под давлением. Предлагаем такой товар. Фактически, гипохлорит натрия обычно называют жидким хлором.Как сильный биоцид и отбеливающий агент, он иногда используется в качестве профилактической и интервенционной меры против синяков древесины. Как видите, это название может вводить в заблуждение, но оно функционирует на торговом жаргоне и используется как синонимы для гипохлорита натрия. Weiss Holz основан на аналогичных свойствах. Однако он характеризуется высокой химической стабильностью по сравнению с другими агентами - он не так легко самопроизвольно разлагается, а также его повторяемостью и эффективностью.Меры облегчения иногда работают, иногда нет. Weiss Holz - это специализированный агент, проверенный и испытанный в различных условиях, он работает не время от времени, а всегда.

К сожалению, по техническим причинам добавление новых комментариев к сообщениям и обсуждения под сообщениями временно приостановлены. Мы стараемся сделать этот важный канал коммуникации доступным для наших клиентов как можно скорее.

* Эта статья носит ознакомительный характер. Представленное описание, в частности использование продуктов, является примерным и представляет собой необязательную информацию о характеристиках и возможностях их использования / применения.В любом случае перед использованием продукта посоветуйтесь со специалистом, безопасно и оправдано ли конкретное использование. Мы не несем ответственности за использование предложенных решений даже в очень похожих ситуациях.

.

Сделай сам антисептик для дерева. Все о консервантах для древесины. Антисептик своими руками

Главная → Защита → Антисептик для дерева своими руками. Все о консервантах для древесины. Антисептик своими руками

Экспериментируя на протяжении многих лет, я разработал определенный подход, который позволяет более или менее защитить деревянные конструкции, которые постоянно подвергаются воздействию погодных условий. Если кому интересно, поделюсь своими мыслями.

Наши деревянные конструкции (заборы, ворота, внешняя отделка в доме) должны иметь эстетичный вид, выглядеть прочно, не гнить минимум 10 лет, не трескаться.Наружная краска должна защищать древесину от грибка, гнили и других биологических агентов.

Для получения заявленного эффекта необходимо соблюдение следующих условий: пропитать древесину антисептиком, убивающим бактерии, замедляющим их рост, исключить прямой контакт древесины с атмосферным воздухом и водой, исключить попадание на древесину ультрафиолетовых лучей. .. Дерево в любом случае имеет свойство впитывать воду, это происходит при повышении влажности. А когда влажность падает, он высыхает.К тому же вода внутри древесины при низких температурах замерзает. От постоянного замачивания, сушки и замораживания древесина трескается, теряет прочность и разрушается. Чтобы дерево прослужило долго, оно не должно контактировать с водой. Ультрафиолетовые лучи тоже разрушают древесину, дополнительно портят ее внешний вид, она темнеет.

Как покрасить внешнее дерево? Результат, отзывы, опыт

Абсорбирующие водные антисептики, противопожарные

Существуют различные пропитки, глазурные антисептики, составы на водной основе... Некоторые из них заканчиваются на -tex, а некоторые нет. Как правило, они хорошо защищают древесину от биологических повреждений, но совсем не защищают ее от воды и сами отлично смываются осадками.

Помните, что такие составы следует наносить на тщательно высушенную древесину, например, в середине лета, когда давно не идет дождь. В противном случае все работы уйдут в канализацию, так как антисептик не впитается, а останется на поверхности и будет смыт очередным дождем.

Покровный антисептик на основе алкидов

На основе уайт-спирита. Они хорошо скрывают древесину от влаги и солнца, отлично устойчивы к естественным воздействиям, отлично прилегают к древесине, но их антисептическое действие проявляется только на поверхности. Как правило, они не проникают глубоко в древесину.

Алкидные и эпоксидные лаки, нитролаки, грунтовки и эмали.

Также на основе уайт-спирита или других растворителей. Они хорошо защищают древесину от влаги и солнца, отлично прилегают к древесине, устойчивы к естественным воздействиям, но не обладают антисептическими свойствами.
Краски акриловые для наружных работ.

Это краски на водной основе, но при высыхании они полимеризуются и становятся водостойкими. Но здесь нужно быть очень осторожным. Сейчас существует огромное количество краски для наружных работ, смывающей первый дождь. Используйте только проверенные препараты, такие как Тиккурила Винья. Я использовал это раньше. Очень хорошая краска ... Но стала очень дорого. Перешел на эмали отечественного производства.

Применение любых пропиток не дает желаемого результата, что бы ни говорили производители.Требуется сочетание нескольких подходов. Дерево следует пропитать антисептическим или огнестойким средством биозащиты, а затем покрасить водостойкой водостойкой краской для защиты от УФ-лучей (алкидной или водостойкой акриловой) или эмалью. В этом случае подойдет любая краска или лак, главное, чтобы они хорошо прилипали к древесине. Нам сейчас не важны антисептические свойства, эту функцию возьмет на себя пропитка. Если хочу, чтобы рисунок на дереве был виден, то краслю паркетным эпоксидным лаком, если нет, то эмалью ПФ-115.

Дополнительная информация о защите древесины и внешнем использовании

Не следует ожидать, что обычная древесина, помещенная в высококоррозионную среду, такую ​​как фекальный колодец или компостная куча, не будет разлагаться в особенно хорошо обработанной и окрашенной обычной древесине. древесина. Любая еловая или сосновая доска сгниет, если ее закопать в землю, пропитать дождем и прогреть на солнце, а зимой заморозить. Не закапывайте еловые или сосновые материалы (столбы, брусья, доски) в землю, не кладите их на землю.Ничего не поможет - загниют.

Если вы совсем не хотите красить деревянную деталь, можно смочить ее в дизельном топливе, смешанном с отработанным моторным маслом. Пропитка заключается в погружении деталей в смесь дизельного топлива и масла на неделю. После такой обработки древесина вне помещения хранится несколько лет.

Кедр, дуб, ясень и особенно лиственница устойчивы к гниению. По-настоящему просмоленные кедровые шпалы, заложенные еще до революции, мы все еще видим кое-где на железных дорогах.А на месте деда разобрали старую помойку (!). При рытье бетонных колец не было, стены крепили брусом из лиственницы. Дерево еще не полностью сгнило. Это происходит через более чем сто лет в фекалиях. Но у меня нет большого опыта работы с таким пиломатериалом, поэтому я не могу дать вам профессиональный совет.

Антисептик для дерева

С незапамятных времен дерево использовалось при строительстве домов, построек и всевозможных других построек.Преимуществами дерева являются удобство, экологичность и натуральный материал ... Тем не менее, материал из дерева имеет очень низкую устойчивость к насекомым и плесени, поэтому очень быстро может прийти в негодность.

Чтобы продлить срок службы деревянных построек, их необходимо защитить от вредного биологического воздействия. Прежде всего, защита от действия древесных насекомых, которые возникают в результате воздействия окружающей среды, естественная система, заключающаяся в обработке тканей мертвой древесины.Все происходит благодаря тому, что строительные материалы из дерева производятся из натурального материала, в котором останавливаются биологические процессы.

В такой ситуации на помощь придут химические соединения - консерванты для древесины, которые обеспечивают биозащиту необработанной древесины и предотвращают заражение древесины грибковыми заболеваниями или вредителями древесины. В случае инфекции антисептические составы блокируют ее дальнейшее развитие, тем самым ограничивая развитие болезни. Процесс обработки древесины химическими веществами называется антисептической обработкой.

Наша компания предлагает покупателям достаточно эффективный, относительно недорогой, качественный и экологически чистый антисептик, предназначенный для защиты древесины от разрушительного биологического воздействия. Биозащита древесины Негорина на водной основе не создает препятствий для последующей окраски лаками или красками. Антисептики Негорина считаются одними из лучших и могут защитить штукатурку и кладку от воздействия плесени.

Почему нам следует доверять?

Вы можете быть уверены в отличном качестве нашей продукции по многим причинам. Опытные технологи, химики и биологи долгое время работали над созданием наших антисептических составов, проводили профессиональный контроль и анализ каждого продукта. Защита окружающей среды и эффективность неоднократно подтверждались полевыми и лабораторными испытаниями. У нашей компании есть все необходимые лицензии и сертификаты на складе.Каждый раз наши потребители довольны качеством товара и оставляют только похвальные отзывы. Наша компания постоянно улучшает качество своей продукции, разрабатывая современные антисептические составы по относительно доступной цене.

Продукция «Негорин» для защиты древесины

Есть два вида нашей продукции:

Профилактическая.

Терапевтический.

Для устранения и подавления образовавшегося процесса повреждения используются лечебные антисептики.А для предварительной обработки древесины, на которой еще не появилось никаких следов биоинспекции, можно использовать профилактические антисептики. Также лекарственные препараты можно использовать как профилактический антисептик для защиты здоровой древесины.

Профилактическая обработка деревянных материалов необходима также в следующих случаях:

При производстве субстратов - в этом случае рекомендуется обработка лекарственными препаратами, которые являются сильнейшими антисептиками;

Если древесный материал находится в районах, где уход будет ограничен;

Когда древесный материал будет использоваться в сложных условиях, например при повышенной влажности, отсутствии вентиляции;

За счет обработки древесного материала, химического состава в строительстве значительно продлевается срок службы деревянных конструкций и обеспечивается их устойчивость к внешним вредным факторам.Используя антисептические средства нашей компании, вы убедитесь, что сама процедура обработки достаточно проста и не займет много времени. К тому же эта процедура не требует значительных финансовых затрат, так как цена антисептиков, производимых нашей компанией, довольно низкая.

Антисептик для дерева - защищает не только древесину, но и всю ее структуру

Дерево - один из самых популярных строительных материалов, используемых в частном строительстве.Имея множество достоинств и недостатков, он не лишен недостатков. Дерево боится огня, влаги и бесчисленных полчищ насекомых. Защищать дерево от всех этих опасностей люди начали еще в древности, изобретая различные, иногда чрезвычайно изощренные методы. Сегодня, с развитием науки и техники, стало обычным делом обрабатывать древесину антисептиком, созданным специально для этой цели, чтобы избежать любых проблем, поджидающих древесину.

Антисептик - эффективная защита деревьев. Антисептик - эффективная защита деревьев. Оберегать дерево от всех возможных недугов необходимо на всех этапах технологического процесса: при определении места постройки, получении и выборе древесины, ее хранении и проектных решениях по управлению.Крайне важно предусмотреть целый комплекс мер, которые помогут избежать любого вредного воздействия на материал, так как повреждение плесенью или бороздки короедами - это лишь внешние проявления проблем, которые серьезно влияют на прочность всей конструкции и способствуют ее деформация.

Если никому не нужно что-либо объяснять о воздействии огня и влаги на дерево, часто недооценивают грибковые инфекции. Споры грибов, находящиеся в воздухе, способны проникнуть во влажную древесину и прорасти в ней в течение нескольких часов.Первые признаки грибковой инфекции легко заметить по сероватому налету, темным пятнам и плесени. Самый страшный враг дерева - белый грибной домик, который всего за месяц может разрушить доску толщиной 4 см. В старину хижины, в которых «поселился» такой гриб, полностью сжигали, чтобы уберечь от него окружающие постройки.

Как правило, для защиты древесины используются различные химические вещества. Деревянное покрытие предотвращает распространение вредных организмов.При правильном применении таких защитных мер этот метод оказывается эффективным, безопасным и относительно недорогим решением проблемы. Цена на консервант для древесины обычно не превышает цены на качественные лакокрасочные материалы.

Классификация антисептиков

Консерванты для древесины - это летучие органические соединения на основе воды, масла. В настоящее время наибольшим спросом пользуются средства защиты от огня и антисептики на водной основе, поскольку экологическое законодательство во всем мире с каждым годом становится более строгим и вводятся ограничения на количество токсичных веществ в препарате.

Антисептики выпускаются в виде покрытий или пропиток. Деревянное покрытие создает на нем воздухопроницаемый, но водоотталкивающий слой. древесина в таком виде обычно изготавливается дополнительно к пропитке, которая очень быстро теряет свои свойства при утеплении. Помимо водонепроницаемого покрытия они могут содержать оксиды металлов, защищающие от ультрафиолета. Эффекты ультрафиолета часто можно увидеть в каждой российской деревне - это серый цвет в доме ... Покрытия могут быть цветными, выполняя декоративную функцию, прозрачными и полупрозрачными.

Эффект пропитки - глубокое (до сантиметра) проникновение в структуру дерева и распространение бактерицидного антимикробного действия. Среди пропиток также есть составы для лечения уже возникших проблем. Итак, решить проблему уже возникшего заражения помогает препарат «Лесной лекарь», выпускаемый в трех различных вариантах. Модификация DL-1 создана для обработки свежей древесины, DL-2 - для уничтожения уже широко распространенных колоний микроорганизмов и защиты от них в будущем, DL-3 также останавливает процесс гниения, а также отпугивает насекомых.

Производители

Несомненно, лучший антисептик для деревьев - тот, который идеально подходит для ваших задач. Из импортных качественных препаратов на российский рынок можно выделить множество наименований. Продукция Tikkurila и Sadolin Pinotex всегда популярна. Он представлен широчайшим выбором составов для любых целей и условий. Менее популярны у нас, хорошо зарекомендовавшие себя в Европе, продукция под брендом Dulux, произведенная в Англии. В Европе также популярны препараты компании Bondex датского производства, также представленные в нашей стране.Определить, какой антисептик лучше всего подходит дереву, чаще всего удается экспериментальным путем. Попробовав несколько вариантов от разных производителей, вы наверняка поймете, какой из них лучше.

Голубое дерево

Синее дерево Голубое дерево Основная причина появления синих пятен на древесине - высокий процент влажности воздуха в условиях высоких плюсовых температур. Этому процессу способствует застоя воздуха, окружающего материал.Скорее всего, свежесрезанное влажное дерево может поцарапать, но хорошо высушенное дерево может посинеть в указанных выше условиях. Бытует мнение, что «синие» механические свойства материала меняются, но это ошибочное. Поэтому бороться с ним можно довольно эффективно.

Белый - популярное в России средство от синих пятен на дереве, но помогает справиться только с поверхностными симптомами болезни. После применения этого препарата дерево немного меняет цвет, становится более белесым.Светелка отлично справляется с проникающим синим, который состоит из двух компонентов: проявителя и закрепителя. Стоит отметить, что частое употребление этих составов также может навредить дереву, так как они содержат хлор, который «сжигает» древесину. Удаляя из него дубильные вещества и смоляные вещества, они серьезно нарушают его структуру. После отбеливания рекомендуется сразу обработать поверхность антисептиком, чтобы неприятная ситуация не повторилась.

Условия обработки антисептиками

Эффективность антисептиков и их стойкость зависят не только от свойств самого состава, но и от соблюдения технологии обработки древесины.
Главное условие использования антисептика - чистая и сухая поверхность. Уайт-спирит можно использовать для очистки и обезжиривания поверхности. В крайнем случае, по крайней мере, очистите его металлическим скребком. В первую очередь нужно пропитать уже пораженные участки. Наиболее оптимальная температура Окружающий воздух должен быть +5 градусов для органического растворителя и +10 для водорастворимой основы. А влажность воздуха 80%. Серьезное отклонение от этих значений может повлиять на качество и долговечность результата.

Устойчивое развитие

Многие лекарства, используемые в течение многих лет и проверенные годами, уже являются технологически устаревшими и не соответствуют строгим европейским стандартам. Проще говоря, они оказались не такими безопасными для людей и природы, как хотелось бы. Экспортерам химической продукции становится все труднее выполнять экологические требования зарубежных заказчиков. Главное требование - безопасность человека. Поэтому многие производители сегодня предпочитают работать исключительно с консервантами для древесины, в основе которых лежат органические вещества.

Прежде всего, продукты нового поколения производятся по технологиям, не использующим запрещенные в ЕС высокотоксичные соединения: пентахлорфенол, мышьяк, соединения фтора и соли тяжелых металлов. Он безопасен как при первичной обработке пиломатериалов, так и при его дальнейшей эксплуатации.

В результате современные рецепты класса Neomid подходят даже для обработки деревянных пищевых контейнеров. Кроме того, этот класс препаратов предполагает полную биоразлагаемость.То есть, принося пользу человеку, препарат разлагается и не оставляет следов окружающей среде и самой древесине.

Сертификация

Рынок консервантов для древесины сегодня заполнен как импортными, так и отечественными разработками. Но, к сожалению, продажа консервантов и антисептиков часто происходит без соответствующих сертификатов на продукцию. Многие производители гарантируют качество своей продукции международным сертификатом ISO 9000 или ISO 9001. Однако эти стандарты не имеют ничего общего с экологической безопасностью и качеством в целом, а лишь указывают на наличие определенных технических условий, применимых ко всей партии.

Антисептик своими руками

Битумные лаки Битумные лаки При серьезном ограничении средств можно по дереву своими руками, что будет намного дешевле. С давних пор люди использовали метод изготовления защитного вещества из битума. Для его изготовления берут ненужное ведро, в которое наливают битум. Поджигая, битум необходимо нагреть до кипения. Затем ее снимают с огня и постепенно заливают солярку в количестве, необходимом для поддержания жидкого состояния смеси даже в холодном состоянии.

Этот самодельный консервант для древесины способен проникать в структуру древесины на глубину до 6 миллиметров, позволяя дереву дышать и высыхать. Бензиновый битум можно использовать как вариант для более быстрого высыхания. В этом случае его нельзя нагревать, только для растворения битума бензином. Высохшую поверхность с таким покрытием можно красить масляными эмалями и красками после грунтования. Категорически нельзя использовать нитролаки и нитрокраски.

Выбор пропитки

При использовании антисептиков помните, что они в основном токсичны не только для грибков и бактерий, но и для человека.Сравнивая антисептики для древесины, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителей по безопасному использованию, хранению, условиям использования и степени токсичности. Некоторые вещества могут нанести серьезный вред окружающей среде, если попадут в почву или воду.

Не стоит забывать, что у каждого химического средства защиты деревьев есть срок годности. По его истечении нужно обновить защитный слой (а лучше сделать это раньше). Если вы позаботитесь о покрытии и о самой древесине, она прослужит вам, вашим детям и внукам долгие-долгие годы.Ведь в нашей стране есть деревянные дома, которым по 200 лет, даже без фундамента - на больших камнях. А 200 лет назад у современного человека точно не было научных достижений.

Ассортимент консервантов для древесины огромен. К их выбору следует подходить внимательно, чтобы в дальнейшем не пришлось жалеть о поврежденном деревянном предмете или о поврежденных стенах дома. Перед покупкой покрытия необходимо узнать, для каких целей предназначена пропитка.

Чтобы предотвратить заражение древесины грибками и бактериями, ее следует пропитать антисептиком.

Для работы можно использовать пропитку по дереву своими руками, имеющую ряд достоинств и недостатков.

Дерево и его разрушающие факторы

Сегодня модно и престижно иметь или строить антиквариат у себя дома на даче деревянная ванна ... Деревянные вещи разрушаются такими факторами, как:

Плесень оставляет стойкие пятна и повреждает ее структуру.

• бактерии гнилостные;
• жуков-измельчителей;
90 143 гриба.

Бактерии гниения разрушают древесину при определенных условиях высокой влажности ... Грибы оставляют на древесине несмываемые пятна и разрушают ее структуру. Споры плесени могут образовываться в древесине во влажной среде.

Пропитка необходима для избавления древесины от повреждений, вызванных различными неблагоприятными факторами внешней среды ... Процесс консервации древесины внедряется на каждом этапе строительства, а также:

• при заготовке пиломатериалов;
• в производстве новых деревянных конструкций;
• для защиты древесины от огня, влаги и повреждения вредоносными микроорганизмами.

Виды антисептических пропиток для дерева

Антисептики помогают защитить древесину от жуков-измельчителей.

Современные защитные составы изготавливаются из органических веществ, масляных и водных составов. Наибольшей популярностью пользуются экологически чистые продукты. Их подбирают в зависимости от породы дерева.

Пропитка грунта направлена ​​на сохранение основного материала при обработке древесины. Используется начальная стадия технологического процесса, перед нанесением лака или краски.Грунтовка обеспечивает равномерное нанесение всех слоев. Многие виды грунтовок защищают древесину от воды.

Цветная пропитка используется для придания дереву определенного оттенка. Морилка подчеркивает структуру древесины и окрашивает ее в желаемый цвет ... Многофункциональные пропитки могут делать несколько вещей, например:

• защищают от высоких температур;
• предотвращает разрушение древесины жуками.

Пропитка на водной основе универсальна, проста в нанесении, сохнет в течение нескольких часов.Составы на основе органических растворителей сохнут намного дольше, до 2-3 суток.

Нитроцеллюлоза - соединение, обеспечивающее быстрое высыхание пятна за 10-15 минут.

При работе с деревом используйте специальные защитные костюмы, маски и перчатки.

Хорошая пропитка на водной основе отличается возможностью подчеркнуть внутреннюю структуру деревянной поверхности. Покрытие устойчиво к световым лучам и обладает грязеотталкивающими свойствами.Процесс его нанесения не очень сложен: на рабочей поверхности не образуются капли и капли.

Пропитка на водной основе защищает древесину от спор мха и грибка. Он поддерживает мебель, двери и окна. Он содержит пигменты, которые обладают способностью отражать световые лучи. Для нанесения состава необходимо приобрести специальную кисточку, благодаря которой поверхность остается гладкой и блестящей.

Пропитки на водной основе не содержат органических растворителей. При нанесении нет сильного запаха.Для работы необходимо заранее приобрести инструменты:

• щетка;
• специальное устройство для распыления краски;
• нитрорастворитель;
• щетка латунная;
• грунт для дерева;
• глазурь бесцветная.

Механизм пропитки на водной основе

Антисептик можно наносить кистью.

Перед началом работы с пропиткой ее необходимо перемешать. Покраска выполняется кистью или другим устройством, распыляющим краску на деревянную поверхность.Древесина с неровной текстурой пропитывается более темным цветом.

При обработке древесины экзотических пород поверхность покрыть нитрорастворителем.

Перед нанесением пропитки дерево протирается латунной щеткой. Снаружи деревянные детали пропитываются дважды.

Хвойные и лиственные изделия загрунтованы специальным составом. Финальный слой - бесцветная краска в сочетании с глазурью. Не допускается пропитка пластмассовых деталей.90 223

Китыки, пропитка деревянных деталей

Пропитать древесину своими руками может любой мастер по рецептам на основе битума. Эти препараты намного дешевле и обладают уникальными свойствами. После нанесения пропитывают древесину на глубину 7 мм.

Битумный антисептик подходит для работы с плохо просушенной древесиной: он беспрепятственно проникает в волокна древесины.

Процесс изготовления антисептика прост. Для работы необходимо подготовить следующие материалы:

• плита электрическая;
Ведро
• ;
• битум;
• дизельное топливо;
• керосин;
• комплект.

На варочную панель ставится ведро, в него заливается битум марки М-5 или М-3, нагревается до кипения и появляются пузыри. Затем емкость вынимается из топки и в нее добавляется дизельное топливо. В холодном состоянии асфальт должен стать жидким.

Керосин используется для приготовления смеси керосина и битума, которая осторожно вводится в битум. Битум измельчают и смешивают с керосином до полного растворения в нем. Масляно-битумный состав густой, перед началом работ его нагревают до кипения.

Бензиновый битумный антисептик нельзя нагревать: его можно разбавлять только бензином.

Легко наносится на поверхность, обработанную композиционными нефтепродуктами, эмалями, за исключением нитролаков и нитрокрасок. Процесс покраски состоит из трех этапов: грунтовки и двух красок.

Использование биоцидов для обработки дерева в домашних условиях

Льняное масло помогает придать изделиям из дерева еще более репрезентативный вид.

Консерванты при прямом контакте с почвой или водой помогают сохранить древесину. Основными составляющими пропитки являются соединения меди и хрома с добавлением цинка, фтора или бора. Биологические пропитки надежны в эксплуатации и их легко сделать своими руками в домашних условиях. Достаточно приобрести специальную тару и концентрат антисептика. Для получения готового состава концентрат переливается в подготовленную емкость и заливается водой, тщательно перемешивая.

Натуральные воски и масла защищают деревянную поверхность от воды и погодных условий.Масло глубоко проникает в древесину, создавая специальный слой, непроницаемый для газов, воды и пара. Воск защищает изделие снаружи, создавая особый воздухопроницаемый слой.

Льняное масло - отличное средство для защиты деревянных конструкций. Его добавляют во многие продукты, которые используются для наружного применения и внутренних работ ... Льняное масло поддерживает пропитку, придавая изделиям из дерева красивый внешний вид. Масло подбирается к цвету дерева, добавляя в него красители ... Работа с маслами безопасна для вашего здоровья.

Антипирены для пропитки древесины

После завершения возведения деревянной конструкции ее следует защитить не только от плесени, грибка, мха, но и от воздействия огня. Для этих целей используются антипирены, деревянные полы ... Специальные вещества придают дереву огнестойкие свойства. Они предотвращают распространение огня, облегчают тушение пожара и увеличивают время возгорания древесины.

Для придания деревянным конструкциям особых противопожарных свойств используются 2 вида пропитки: составы на основе водных солевых растворов и обработка древесины ЛМК.

Антипирены, в том числе нетоксичные неорганические соли, используются для стропил, облицовки чердаков, частей помещений и офисов.

Перед началом работы подготовьте следующие инструменты и материалы:

• щелочной чистящий раствор;
• растворитель;
Ведро
• ;
• валик или кисть.

Перед нанесением состава древесину просушивают и очищают от пыли и грязи. Допустимая влажность обрабатываемой деревянной поверхности 30%.

Перед нанесением пропитку перемешивают шпателем, после чего кистью или валиком наносят на рабочую поверхность ... Работа проводится при температуре до + 5 ° С. Покрытие производится в защитных перчатках. избегать попадания состава на кожу рук.

Огнезащитные составы обеспечивают защиту от огня 1-й степени с сохранением всех свойств деревянных покрытий. Раствор, сделанный своими руками, подходит для работы на дачных участках, многоквартирных домах и промышленных зданиях, не оказывает негативного воздействия на здоровье человека.

Изучив рынок мер по предотвращению порчи древесины, вы можете предотвратить преждевременную гибель деревянных конструкций, создав своими руками специальные решения.

Рецепты и способы применения. 90 223

Если вы начали строительство дома или отделываете комнату деревянными элементами, вам обязательно потребуются специальные средства для обработки поверхности. Но, к сожалению, не у всех есть бюджет на покупку. Если вам нужно сэкономить, советуем создать раствор для обработки материала своими руками.

О том, как пропитать древесину , читайте в нашей статье. В Интернете можно найти различные проверенные годами рецепты. Мы рассмотрим самые популярные.

Рецепт пропитки на битумной основе

Для создания такого инструмента вам понадобится битум, солярка или бензин.

Битум нужно налить в ведро, довести до кипения и долить дизельным топливом. Его объем должен быть таким, чтобы смесь после охлаждения сохраняла жидкую консистенцию.

Такой антисептик глубоко проникает в структуру дерева, ничем не уступая дорогим составам. Глубина впитывания может достигать 6 мм. Также легко создать быстросохнущую пропитку, поскольку это дизельное топливо заменяют бензином. Учтите, что в этом случае нагрев раствора исключен.

После нанесения битумной пропитки рекомендуется дополнительное покрытие специальными эмалями на масляной основе. Запрещается использование нитрокрасок и лаков.

Основные преимущества таких антисептиков - надежная защита от проникновения влаги и кислорода; предотвращение развития различных микроорганизмов; исключает ущерб, нанесенный насекомыми-короедами; создает прочное покрытие без гниения. Из недостатков: токсичность, горючесть, сильная грязь, сильный неприятный запах, не подходит для работы в помещении.

Не менее эффективной при обработке древесины является пропитка солью .

Рецепт солевой пропитки

• Основное используемое вещество - фторид натрия в количестве 25 кг.
• Продукт погружают в емкость с водой на 400 л и разводят до однородной массы.
• Кроме того, бревенчатый дом обрабатывается специальным окрасочным аппаратом безвоздушным способом под давлением 200 бар.
• Одновременно с обработкой верхнего слоя древесины. Затем поверхность шлифуют с помощью шлифовального круга 40, а окончательная обработка выполняется маслом, лаком или другими средствами.

Преимущества пропитки на основе соли включают меньшую токсичность по сравнению с водными растворами.К недостаткам можно отнести более низкую степень защиты; можно стирать водой; необходимость дополнительных покрытий для фиксации.

Использование синтетических пропиток опасно, особенно при отделочных работах. Вещества, входящие в состав, токсичны и легковоспламеняемы. Для создания экологически чистого изделия для деревообработки рекомендуется использовать растительный материал или натуральный воск. Восковая пропитка абсолютно безопасна, придает поверхности приятный запах, делает ее устойчивой к механическим повреждениям, придает водоотталкивающие свойства, подчеркивает красоту и фактуру дерева, создает красивое матовое покрытие с блеском.

Раствор состоит из скипидара и воска в соотношении 1: 2. Для обработки пищевых продуктов из дерева вместо скипидара смешивают масло в соотношении 2: 1.

Рецепт восковой пропитки

Состав: 25 г измельченной канифоли, 100 г воска, 50 г скипидара рафинированного.

Для приготовления пищи лучше использовать эмалированную посуду.

Растопите воск на водяной бане и добавьте канифоль.

Затем постепенно вливают скипидар, который придает дереву приятный аромат и в целом укрепляет поверхность.

Один из самых эффективных антисептиков - медный купорос. Обеспечивает насыщенный раствор, надежную защиту заглубленных в землю досок. Его внесение на территорию приусадебного участка в сезон сбора урожая проводится с осторожностью, так как при попадании на плод может вызвать сильное отравление.

Рецепт антисептика:

Состав: 100 г сульфата железа, 10 г перманганата калия, 10 л воды.

Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую канистру емкостью 25 литров.

Ингредиенты разводятся в канистре, и раствор готов к использованию.

Для внутренних работ можно использовать менее концентрированные солевые пропитки. Наносить раствор рекомендуется широкой кистью или пульверизатором.

Основанный на пропитке, медный купорос требует длительного времени пропитки и тщательной сушки.

После приготовления растворы можно хранить несколько дней.

Перед приготовлением смеси рекомендуется ознакомиться с характеристиками обрабатываемой древесины, чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов.На самостоятельное приготовление уходит много времени, а также предварительно выбираются составляющие ингредиенты. К тому же практически все вышеперечисленные пропитки подходят только для наружного применения, так как токсичны. Поэтому из соображений безопасности лучше использовать качественные пропитки для дерева LuxDecor.

Пропитка дерева - один из основных элементов при строительстве дома. Разнообразие пропиток на рынке огромно, поэтому важно подойти к этому вопросу ответственно. Если вы выберете неправильное решение, есть шанс повредить древесину в будущем, что в конечном итоге приведет к повреждению вашего дома.

Основным критерием выбора пропиточного средства является его назначение. Некоторые препараты помогают бороться с грибком, влагой или насекомыми.

Есть много способов приготовить пропитку для дерева самостоятельно. Однако они ничем не уступают фирменным аналогам .

Что губит дерево?

Дерево - крайне нестабильный материал, который разрушается под воздействием внешних факторов ... Речь идет не только о тех случаях, когда дома построены полностью из дерева, но даже о мебели.Основными причинами, способствующими разрушению древесины, являются:

• глинистые бактерии;
90 143 гриба;
• жуков-измельчителей;
• влаги.

Глиняные бактерии способны в короткие сроки ослабить структуру дерева, а грибки даже после их удаления оставляют темные места ... Влажная среда создает споры плесени, которые разрушают деревянные поделки ... Кроме того, плесень может ухудшают здоровье человека.

К счастью, повысить устойчивость к таким внешним воздействиям можно с помощью специальных антисептиков ... Их необходимо использовать на каждом этапе строительства дома, а также:

• в производстве пиломатериалов;
• в производстве мебельных строительных материалов из дерева;
• при повышенной влажности.

Консерванты для древесины производятся из воды или масла с использованием органических веществ. Большой популярностью пользуются пропитки, отличающиеся экологичностью. Это позволяет использовать средства защиты для обработки строительных материалов или мебели в домашних условиях.Основу композиции выбирайте в зависимости от породы дерева.

Пропитка для грунта Чаще всего применяется непосредственно при производстве древесины. Это экономит материал обработанной древесины. Кроме того, он создает ровную поверхность, которую можно покрыть лаком или краской. Пропитка грунтовкой позволяет равномерно и быстро наносить все слои краски или лака, а также защищает материал от влаги.

Если необходимо придать древесине другой оттенок, при обработке применяется цветная пропитка.Такой состав называется морилкой. Он подчеркивает и подчеркивает структуру дерева и придает ему желаемый оттенок.

Существует широкий ассортимент многофункциональных пропиток, которые:

• защитить материал от высоких температур;
• предотвращает повреждение древесины короедами.

Антисептики на водной основе чаще используются при самостоятельном применении. Такие составы сохнут в течение нескольких часов, в то время как аналоги с высоким содержанием органических растворителей впитываются в материал за 2-3 дня ... Однако можно использовать дополнительный ингредиент, а именно нитроцеллюлозу, которая обеспечивает быстрое высыхание за 10-15 минут.

Водная основа отличается не только быстрым высыханием, но и характерными свойствами, позволяющими подчеркнуть структуру дерева, защитить его от солнечных лучей, а также придать грязеотталкивающие свойства. При ее нанесении требуются только предварительные навыки, так как пропитка на водной основе не оставляет разводов на поверхности.

Среди всех преимуществ пропитки водой выдаются ее защитные свойства. Благодаря этому древесина приобретает свойства, нейтрализующие процессы распространения мха или грибка.

Для самостоятельного нанесения пропитки на водной основе необходимо приобрести заранее:

• нитрорастворитель;
• прозрачная лазурная краска;
• грунт для дерева;
• щетка для дерева;
• устройство для распыления раствора;
• кисть.

Пропитка для дерева своими руками

Перед началом работы с пропиткой подготовьте древесину. Экзотические породы обрабатывают нитрорастворителем, а обычную местную древесину гладят латунной щеткой. После подготовки поверхности на материал наносится пропитка, после того, как она была разбавлена. Наносить состав можно кистью или специальными распылителями .

Важно правильно подобрать цветную пропитку. Если древесина имеет неровную текстуру, лучше использовать составы темного цвета.

Хвойные или лиственные породы требуют дополнительной пропитки в виде подшерстка. В завершение материал покрывается лаком или краской.

Приготовление пропиток на битумной основе

Приготовить пропитку своими руками сможет любой человек, даже не обладающий специальными навыками. Часто при приготовлении состава в домашних условиях в качестве основы используют битум. Такой рецепт позволяет создать пропитку с прекрасными антисептическими свойствами и высокой степенью пропитки древесного материала... Состав способен проникать в древесину на глубину до 7 мм. Битумные антисептики своими руками не имеют аналогов на рынке.

Этот состав можно наносить даже на плохо высушенную древесину. Пропитка легко проникает в волокна древесины.

Сам процесс приготовления прост, но сначала вам понадобится , чтобы подготовить такие материалы, как:

90 142

битум;

керосин;

шпатлевка;

дизельное топливо;

Ведро

;

электрическая пила;

дизельное топливо.

На электроплиту необходимо поставить ведро с битумом марок М-5 и М-3. Битум доводят до кипения, и на поверхности появляются пузыри. После этого в емкость наливают солярку и перемешивают, пока она не станет жидкой. Здесь главное добиться консистенции, которая позволит составу оставаться жидким даже в холодном состоянии. При использовании керосина битум сначала измельчают и смешивают с керосином до загустения, а уже потом кладут на плиту для разогрева.

Эта пропитка отлично защищает деревянную поверхность от влаги, грибка и плесени. Кроме того, битумные пропитки легко образуют слой , используются нефтепродукты и эмали ... Исключение составляют только нитрокраски или нитролаки. Процесс нанесения битумным составом делится на три этапа: грунтование и два покраски.

Использование биоцидов для защиты древесины

Save Tree помогает с дополнительной обработкой консервантов, которые наносятся непосредственно на почву или водные препараты.Антисептики включают хром, бор, фтор, цинк или медь. Такие биологические соединения просты в использовании и могут быть приготовлены вручную. Достаточно купить специальную емкость для варки и необходимое количество антисептика. Готовый состав получается путем смешивания концентрата и воды в правильных пропорциях в емкости.

Эффективные концентраты также изолированы парафином и специальными маслами ... Смазка поверхности древесины делает ее устойчивой к воздействию газов, воды или пара.Воск способен защитить от попадания потоков воздуха, которые, надо признать, не разрушают древесину, а способствуют нарушению температурного режима в доме.

Масло льняное - стало одним из лучших средств обработки древесины. Это основа для приготовления различных антисептиков с различными защитными свойствами. По сути, льняное масло помогает пропитке быстрее впитаться в древесину, а также улучшает внешний вид материала.

Использование антипиренов

При строительстве деревянный дом следует защищать не только от плесени, грибка и влаги, но и от воздействия огня.Для этого используются специальные антипирены. Это не означает, что древесина в результате станет огнеупорной, это просто увеличивает время распространения огня и такой материал намного легче тушить.

Чтобы дерево имело минимальные огнеупорные свойства, материал обработан двумя видами пропитки : препаратами на водной основе с солями и ЛМК. Огнезащитный состав можно наносить на любую деревянную поверхность, не беспокоясь об окружающей среде, поскольку все ингредиенты являются органическими и безвредными.

Перед началом работы подготовьте такие материалы как:

• щелочной чистящий раствор;
Ведро
• ;
• щетка;
• растворитель.

Перед нанесением огнеупорной массы на древесину материал очищают от грязи и пыли. Важно, чтобы древесина имела влажность не более 30%. Пропитка наносится кистью равномерно по всей поверхности. Работа ведется при температуре не выше +5 градусов.Защищайте руки во время работы.

Приготовление водной смеси для самостоятельного приготовления

Солевые растворы в воде можно приготовить без каких-либо элементарных навыков. Все, что для этого нужно, это подогретая вода и необходимые комплектующие ... Кроме того, перед началом работ необходимо выбрать один из комплектующих. Это может быть фторид натрия, сульфат железа или меди.

Раствор фторида натрия

Пропитку фторидом натрия можно выполнить, просто смешав этот ингредиент с горячей водой... Содержание фторида натрия должно быть от 0,4 до 4 процентов (50-400 граммов на 10 литров воды). Если древесина обрабатывается в помещении, лучше использовать меньше фторида натрия.

Снаружи дома беседки, заборы и скамейки, которые находятся снаружи, обрабатывают раствором с высоким содержанием ингредиентов. Для визуального контроля нанесения пропитки дополнительно нанести небольшое количество перманганата калия (перманганат калия). Он не меняет цвет древесины и исчезает сразу после высыхания.Раствор лучше всего наносить из пульверизатора.

Раствор медного купороса

При необходимости обработайте уходящие под землю столбы раствором с добавлением медного купороса. На 10 литров воды добавьте 1-2 кг ингредиента. Эта пропорция требует длительного времени для пропитки и высыхания, но при этом значительно улучшаются защитные качества материала. Стоит отметить, что медный купорос значительно меняет цвет материала, поэтому пропорции каждый выбирает сам.Чем меньше используется сульфата меди, тем светлее становится раствор, но защитные свойства снижаются.

Преимущества решений DIY

Пропитка своими руками имеет множество преимуществ .

90 570 90 143 Меньшая стоимость.

Нет шансов купить контрафактную продукцию.

Минимальный уровень токсичности.

В случае битумных или масляных растворов эффективность защиты увеличивается.

Фирменные антисептики также имеют преимущества перед решениями для самостоятельного изготовления.

Ведь каждый решает сам, что выбрать. Фирменные антисептики повышают эффективность защиты, а растворы, приготовленные вручную, могут использоваться в комплексном подходе для повышения стойкости древесины. Кроме того, немаловажным фактором является стоимость, так как на самостоятельное приготовление пропитки уходит гораздо меньше денег. Также нельзя забывать, что решения своими руками используются не только для обработки дерева вне дома. Мебель, двери, окна и другие предметы из дерева в доме или квартире можно покрыть дополнительным защитным слоем, не беспокоясь об окружающей среде.

Приложение

Антисептики для деревообработки способны надолго защитить материал от внешних воздействий. Сделать такое решение своими руками несложно. Главное, соблюдать рецепты и правила приготовления, а также инструкцию по обработке дерева, и тогда влага, насекомые, грибки, плесень и даже огонь перестанут быть проблемой.

Самый популярный строительный материал - дерево. Несмотря на то, что он подвержен инфекциям, он быстро покрывается синими и темно-серыми пятнами.В условиях высоких температур и влажного воздуха летающие споры гриба быстро справляются со своей задачей. Что делать: избавиться от поврежденного материала или попытаться его спасти?

Пусто по правилам

Почему темнеет древесина? Это просто. Дерево - это биологический материал с определенной влажностью. Микроскопические споры грибов и плесени свободно перемещаются в воздухе и, поселившись во влажной питательной среде, начинают активно размножаться. Этого нельзя предотвратить.Не всегда удается обработать древесину до и во время строительства. Как быть? Главное - необходимо правильно выбрать материал ... Лучшее качество - это зимняя древесина, заготавливаемая в период, когда температура воздуха не превышает +10 ° С. В этих условиях влага естественным образом замерзает из-за поры дерева. Материал для озимой уборки приобретает оптимальный процент влажности (10-12%, в идеале 8%) и становится менее восприимчивым к заражению.

Древесина, заготовленная летом , из-за отсутствия естественного промерзания и из-за высокой активности строительного сезона иногда ее распиливают и продают сразу после рубки.Он просто сырой, и его использование почти всегда чревато неприятными сюрпризами - возможно, образование синих пятен (распространение грибка) и скручивание материала. Особенно это касается доски - ведь чем меньше сечение изделия, тем быстрее грибок проникает в древесину. Поэтому синий цвет на полоске появляется редко.

Если строительство идет медленно или материал предназначен для использования в будущем, лучше купить асептическую древесину , которая на заводе полностью пропитана защитным раствором.Однородного слоя такой пропитки достаточно, чтобы не допустить распространения грибка на поверхность древесины на протяжении всего периода строительства или хранения материала. Вы можете самостоятельно пропитать только что купленные доски с помощью распылителя , кисти или валика. Правда, это кропотливая работа. Вам понадобится неокрашенная антисептическая пропитка, которая не будет образовывать пленку на поверхности материала.

Грибок, окрашивающий древесину, очевидно, не единственный вредитель, который может быстро разрушить древесину.Но в отличие от других изменений посинение на дереве - опасный симптом, так как не только проникает глубоко в интерьер, но и предшествует загниванию. Последний способен практически полностью поедать материал и разрушать конструкцию. Выход один - научиться правильно ухаживать и беречь дерево.

Сохранить ... нельзя ... выбросить

Если синий уже осел на конструкции или строительном материале, то его нужно выбросить. Чем скорее, тем лучше. Синий на дереве можно отбелить специальными средствами. , но прежде всего важно просушить поверхности или хорошо проветрить помещение, чтобы избавиться от лишней влаги.Чаще всего отбеливатели для древесины изготавливают на основе хлора («Неомид 500», «Экспертскология» - от 1900 руб. За 20-литровую пачку; «Сагус», ООО «Сагус +» - от 540 руб. За 10 л.

«Сенеж ЭФФО», «Сенеж-препараты» - от 680 руб. За Юл). Не всегда удается удалить синий цвет с первого раза. В этом случае проводится повторная обработка. После отбеливания древесину промывают, чтобы избежать высолов, сушат и оценивают.

Помните, что отбеливатели для дерева эффективны только в том случае, если споры грибка еще не проникли слишком глубоко и не коснулись сердцевины.Иногда дерево все же легче выбросить, чем пытаться реанимировать пораженные участки, поскольку глубина проникновения осветляющих пропиток составляет всего около 3 мм. Если хорошо видно, что древесина сильно поражена грибком или материал имеет внутри ямочку, очень темного, почти черного оттенка и рыхлой структуры, никакое отбеливание не поможет.

Полезная смесь

После отбеливания пора нанести защитный состав. Антисептики отличаются тем, что они образуют пленку на поверхности древесины, а не образуют ее.Последний потребует дальнейшей обработки, так как входящий в его состав биоцид будет испаряться и вымываться осадками. Как правило, для дальнейшей окраски (эмалью, влагостойкой краской, полностью непрозрачной или прозрачной) или на древесину, которая затем покрывается, наносятся непокрытые антисептики или грунтовки для дерева, например, отделочный материал, например сайдинг. Грунтовки глубоко проникают в древесину, создают паропроницаемое покрытие и иногда содержат УФ-фильтры.Они создают на поверхности эластичное покрытие, улучшающее адгезию при нанесении очередного декоративно-финишного слоя краски. Среди них есть и те, которые можно наносить практически на необработанную древесину с влажностью до 40%, и те, которые будут постоянно находиться в неблагоприятных условиях, например, с повышенной влажностью (база Белинка от Белинка, от 3000 руб. За Юл, AQUATEX от «НПП Рогнеда», с 1900 года. На 10 литров грунтовая пропитка ВДАК «На дереве» от «Палитры России», от 530 руб. за 10 литров).

Пленкообразующие составы не только защищают, но и образуют декоративный слой, придающий дереву красивый полупрозрачный оттенок. Обычно производители предлагают на выбор порядка 10-15 цветов. Эти антисептики образуют водостойкий паропроницаемый слой и хорошо защищают древесину от выгорания и отбеливания. Для внутренних помещений.В домашних условиях используют составы на основе акрилата - они обладают хорошей тиксотропностью (не дренируют) и не имеют запаха. Для наружного применения лучше всего подходят составы на основе растворителей (алкидные глазури) для более прочного покрытия.При использовании пленкообразующих антисептиков стоит знать, что цвет акрилата появляется только после полного высыхания, а в алкидные краски часто добавляют масла и воски, которые обеспечивают исключительную прочность и долговечность покрытия.

В большинстве случаев древесину можно спасти. Однако ни один производитель не может гарантировать, что синий цвет не вернется через несколько лет. Чтобы избежать повторения негативных последствий, древесину необходимо тщательно защищать и постоянно контролировать путем регулярной обработки.Тогда каждое деревянное строение останется неизменным более десяти лет. .

Строим дом из простого бруса. Разгрузка стройматериалов 9000 1

Дерево - один из самых экологически чистых строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Сегодня становятся популярными конструкции из дерева, поэтому строительные компании предлагают готовые варианты, но, как правило, они стоят недешево.

Сделать дом из бруса несложно, поэтому теперь рассмотрим правила этого дела. При правильной обработке и укладке дерева конструкция получается прочной, и в практическом плане ее даже нельзя сравнивать с каркасным домом.Еще не так давно строительный брус считался цельным бревном из-за трудностей с его обработкой.

Сейчас популярным вариантом является ремешок. Мы расскажем, как построить дом из дерева. , г. без всяких усилий.

Функции

При строительстве древесина имеет существенное преимущество перед бревном - на нее нужно меньше, но есть и недостатки. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому требуют специальной обработки.

Можно покрыть балочную конструкцию каким-либо материалом, но если это не планируется, необходимо снять фаску 20 на 20 мм с каждой балки.Другая балка может подвергнуться винтовой деформации, но современные технологии помогли от нее избавиться, создав профилированную балку со сложной «защитой». Производители материала его тщательно просушивают, что помогает избежать усадки, также существует клееный брус с показателями повышенной прочности. Его важное преимущество - геометрическая стабильность, не позволяющая материалу менять форму под воздействием влаги.

Монтажная техника

Уголок - теплый уголок Вы можете купить готовый комплект для строительства на заводе-изготовителе, а по прибытии на ваш участок достаточно собрать его по плану.При установке используются стяжки - дюбеля из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации штанг в определенном месте.

1. Укладка гидроизоляции с последующим устройством первого бруса. Продолговатая ткань застегивается на крестик для привлекательности. Монтаж досок на деревянные шпильки с прокладкой между ними утеплителя. После возведения стен укладывают перекрытия, в том числе балки перекрытия. Стропильная система. При его разработке учитывается 2% усадка клееного бруса.В конструкции используются раздвижные крепления стропил, кровли, внутренней планировки. Утепление полов и стен, изготовление перегородок и другие работы. Этот этап также включает укладку носителя. Если есть, необходимо начинать пол специальной пропитанной доской, изготовленной с расчетом на длительную работу под воздействием внешних факторов. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим более подробно основные моменты, как построить дом из бруса.

Фундамент

Основание - столб, лента и пластина. Основание колонны - одно из самых простых. Для его изготовления вам потребуются асбоцементные трубы, которые придется вставить в подготовленные отверстия.

Этот тип фундамента также имеет тот недостаток, что между полученными столбами отсутствует соединение. Более практичным решением будет выбор сваи-аналога, в котором сваи приклеиваются к железобетонной плите. Прочный фундамент - это железобетонная плита, на которой будет продолжаться строительство.

Потребуется бетон и арматура в большом количестве. Основание планки является наиболее распространенным из-за множества вариантов с разными функциями. Для больших нагрузок используется тип фундамента с таким же сечением, а для легких домов - мелкозаливная разновидность, более дешевая, но не уступающая по надежности.

Стены

Стены необходимо устанавливать прямо на участке. По углам балку можно соединить двумя способами - с выступом или без него.Сначала на подготовленный фундамент кладут зажимное кольцо и соединяют с полудеревом.

Этот тип застежки используется независимо от выбранного соединения последовательных рядов. Первый этаж должен быть около трех метров в высоту. Когда стены будут уложены до нужного уровня, делаем потолок и начинаем второй этаж, если он есть.

Материалы

Очень часто используется герметик для деревянных домов. Мох, фетр или конопля выпускаются в удобных рулонах, поэтому разрезать их на ленты нужного размера довольно просто.

Пол

Утеплитель играет важную роль при укладке пола, поэтому конструкция двойная. Между двумя слоями размещается радиатор, который также изолирует помещение акустически. Использование обрезной доски создает черновой пол.

Материал обычно складывается снизу вверх, но крепление не является надежным. Для улучшения характеристик постройки используется балка из черепа, которую необходимо прикрепить к лагам.

Соблюдая несложные правила, из бруса легко построить дом любой формы.Такие конструкции отличаются практичностью, быстротой возведения и эстетичностью. Способы соединения бруса представлены ниже: А здесь вы узнаете подробнее о порядке строительства дома из бруса:

Деревянный дом своими руками

Надо признать, что в последнее время стала модной тенденция переезда из городов в деревню. Конечно, принять это решение непросто, и вы должны понимать, что у поселенцев будут серьезные проблемы. Первое, что приходит в голову - это аренда частного дома или ремонт старого, но в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из дерева своими руками.Сразу нужно определиться с критериями, к которым мы будем стремиться при проектировании и строительстве дома, а именно относительной дешевизной, теплотой и комфортом помещения. Заказчику, независимо от выбранного материала и способа строительства, настоятельно рекомендуется самостоятельно вникать во все этапы процесса строительства, потому что только тогда можно добиться положительного результата, которого на самом деле хотели.

Преимущества строительства дома из бруса

Конечно, вам обязательно нужно понимать плюсы и минусы технологии, которая будет использоваться.Для начала нужно посмотреть фото и видео, как построить дом из бруса своими руками. Фотоотчет и другие сопутствующие материалы вы можете найти на соответствующей странице сайта. Прежде всего, в деревянном доме приятно находиться - это немаловажный факт.

Во-вторых, построить такой дом довольно быстро. (Коробку можно построить за четыре дня за 4 дня). В-третьих, если следовать технологии, указанной в этом материале, можно сразу после завершения строительства переехать в дом из дерева.В-четвертых, совершенно необязателен навык, который был бы неотъемлемой частью построения другими методами. Важно выявить минусы.

Главный недостаток - используется такой материал, как дерево, добыча которого осуществляется совершенно неприемлемыми методами, то есть такими, которые нарушают окружающую среду. Второе - от деревянного дома нельзя отказаться без отделки. Несмотря на недорогую конструкцию, нужно быть готовым к тому, что вам придется потратить внушительную сумму средств на отделку, отделку, покрытие древесины антисептиком для защиты от гнили и грибка и т. Д.К тому же обрешетку придется утеплить, особенно если она строится в местах с холодными зимами.

Строительная техника

Конечно, лучше всего подготовить проект дома из дерева своими руками. Один из первых шагов - это трудоемкая разметка под колышками, где лучше обратиться к специалисту, который поможет на данном этапе.

Технология такова, что на каждой размеченной полосе просверливаются колышки сразу: сверху и снизу, причем строго по рулетке.В итоге, если все точно подрезано, подрезано - балка легко укладывается друг на друга, необходимо определиться с последовательностью действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео о строительстве дома из бруса своими руками. В первую очередь нужно подготовить рабочее место: сделать каркас, а затем переместить бруски. Те, что горбатые, явно ставятся сверху и т. Д. Значит, надо пометить доски - что пойдет.

Второй строитель уже не думает, какая сторона будет вверх, а какая вниз, он уже планирует, когда видит маркеры.Затем выполняются остальные виды маркировки: маркировка торцов и т. Д. Следующая процедура - маркировка шипов, бороздок; тогда вам придется их изготовить.

Джут укладывается между планками, в нем проделываются отверстия для вставки дюбеля. При построении чернового ящика джут не кладут. Брус не должен долго лежать, его подготавливают при укладке. Мокрое дерево сохнет в самой стене, лучше сразу после лесопилки. Искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из дерева своими руками.

Технология строительства дома своими руками из бруса

Ремень - это универсальный, экологически чистый строительный материал, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим особенностям его часто используют при строительстве домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства этих домов проста, экономит время и доступна даже для неопытного строителя. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обращая внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками следует начинать с выбора материала. Скорость и технология возведения зависят от того, какой брус будет выбран для будущего дома.

Строительство дома из сушеного или клееного профилированного бруса не займет много времени, но финансовые затраты будут выше. Для приклеивания такого бруса используется специальный водостойкий клей, не мешающий дереву дышать. Собираясь построить дом из бруса, будет полезно узнать, как выбрать и построить фундамент для дома из бруса.О том, как сделать недорогой и простой гараж для своей машины, читайте здесь. Дома из необработанного дерева считаются бюджетным вариантом, однако требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно укладывать крышу.

Создать проект

Перед началом строительства нужно определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. Важно учитывать толщину балки. Стандартные размеры секций от 100 х 100 мм до 200 х 200 мм.

Самая распространенная и удобная - это брус сечением 150х150 мм. При проектировании следует учесть, что стандартная длина бруса - 6 м, поэтому, если одна из стен дома длиннее 6 м, то соединять брус придется по длине.

Укладка цоколя и пола

Строительство бруса начинается с создания нижней обвязки - венца, который кладут на фундамент, который выравнивают и обрабатывают гидроизоляцией. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для балок перекрытия и межкомнатных перегородок - 100х50 мм.

После укладки первый венок необходимо обработать антисептиком, так как он наиболее подвержен развитию дефектов древесины, а на следующем этапе устанавливаются половые лаги, их рекомендуется класть на край. Бревенчатый пол перекрывает бревна, утепленные с обеих сторон.

Для чернового пола выбирают доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе пол полностью облицовывается любым материалом, например, доской с пазами толщиной 28 или 36 мм.

Стены

Возведение стен деревянного дома сводится к чередованию рядов бруса. Каждый ряд или корона крепятся друг к другу шпилькой - шпилькой для вертикального соединения. Нагель предотвращает смещение и скручивание луча.

Может быть из металла или дерева той же породы, что и дом. Металлические дюбеля надежно давят на балку, но стоят дороже деревянных. Установка дюбелей осуществляется по принципу кладки - через 2-3 коронки через одну.Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые без труда вставляются вставки. Рекомендуемое расстояние между колышками - 1,5 м.

Между рядами балки следует положить герметик, так как можно использовать мешковину или паклю.

Различные слои дерева, чередующиеся с канавками и шипами. Такой способ стыковки позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а углы обеспечить ветрозащиту.

Tckb vs строим дом своими руками из бруса полутораэтажного, тогда стены второго этажа нужно приподнять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой кровли.Перегородки пересекаются в основных стенах дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм.

Перегородки устанавливаются только после возведения сруба. Если размер двухэтажного дома превышает 6 на 6 м, то необходима хотя бы одна перегородка на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа. Если необходимо снизить затраты на строительство, внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае каркас изготавливается из брусков сечением 50 х 50 мм или 40 х 40 мм, а затем обшивается вагонкой или другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все конструкции обрабатывают антипиреном. Достаточно нанести его на стены кистью или пульверизатором.

Конструкция крыши

Для покрытия кровли можно использовать разные материалы: толь, ондулин, металлочерепица, профнастил и др. Главное правило - начинать с утепления последнего этажа или чердака и постепенно переходить к рубероиду.Балки перекрытия, обрешетки и стропила устанавливаются в соответствии с дизайном будущей кровли.

После возведения стен укладывают потолочные бревна, которые должны выступать на 50 см за основание стены, и для бревен выбирают брус сечением 150 х 100 мм.

Ставят на нервюры на расстоянии 90 см друг от друга, а затем монтируют стропильную систему из досок сечением 50х150 мм. Конструкция служит каркасом кровли, поэтому ее необходимо жестко укрепить подкосами, раскосами и перекладинами.

Стропила устанавливаются с интервалом не более 1 м. После установки каркаса начинается расчет фасадов. Фасады могут быть деревянными сечением 150х150 мм, облицованными или просто обшитыми доской размером 25х150 мм.

На последнем этапе к стропилам прикалывают обрешетку сечением 25х150 мм. Шаг коробки не должен превышать 400 мм.

Для предотвращения скопления конденсата необходимо сделать пароизоляцию с гидроизоляционным слоем.Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак сдувается, можно обойтись без гидроизоляции.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, прорезаются технологические отверстия, через которые проходит воздух при сушке материала. После того, как дом окончательно усадится, устанавливают окна. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми. Любому зданию нужна надежная крыша, читайте, как построить ее самостоятельно.Софиты - это современный и красивый материал, о нем хочется узнать больше.

В этом видео-рассказе подробно рассматривается технология постройки бара дома самостоятельно, анализируются основные сложные моменты, с которыми может столкнуться независимый строитель. После просмотра сюжета вопросов о том, как построить дом из дерева, вам больше не стоит оставаться в одиночестве.

• Размеры дома: 11,7 х 22,5 м Общая площадь: 526,5 м2

Цена и комплектация 9000 3

Как сделать каркас для дома из планки? Какую основу использовать? Когда устанавливать Windows?

Ты можешь прочитать тысячи статей, но ты не поймешь всех этих мелочей.Когда-то легче увидеть это своими глазами. Мы с удовольствием покажем вам, как построить дом из дерева 100 х 100 мм своими руками, видеоролик размещен для вас на сайте.

• Настенный монтаж - процесс непростой. Требуется специальная техника - без крана не обойтись. Крановщик должен знать все тонкости работы. А потом: не хочу учиться дома, потому что тогда ошибки будет сложно исправить. Мы с удовольствием покажем вам, как собрать дом из бруса 100 х 100 мм своими руками, видео и чертежи в вашем распоряжении.Если сомневаетесь в сборке - звоните, мы поможем с этой проблемой.

Популярные проекты

1. Гидроизоляция

Всего существует несколько типов фундаментов:

• Основание обрешетки представляет собой железобетонную полосу, проходящую по всему периметру дома. Лента прокладывается под всеми стенами здания; Столбчатый фундамент возводится в виде колонн, расположенных во всех местах пересечения стен и в точках, испытывающих большие нагрузки.Это экономичный и надежный вариант, который можно использовать только в домах малой массы, например, на этой постройке часто делают дом из клееного бруса; Свайный фундамент - конструкция, состоящая из свай. Наиболее подходит для больших построек.

При закладке фундамента следует обратить особое внимание, так как это один из основных процессов при строительстве сруба или кадки из бруса.

Настенный монтаж

Стеновая балка обычно с зазубринами на углах для правильной установки.Возведение стен бревенчатого дома 150х150 не так уж и просто, но в интернете можно посмотреть видео профессионалов, на котором все показано.

Кладку стен начинают с первого венца, на что следует обратить особое внимание. Во-первых, нужно позаботиться о гидроизоляции. Если он не был заложен при строительстве фундамента, то перед укладкой брусков стоит подумать об этом. Поверх основания необходимо уложить рубероид в два слоя, после чего уложить продольные доски, пропитанные битумом.Только после этого можно укладывать первую корону. Варианты монтажа в стены сруба 150х150 или ванны из бруса:

1. Установка в пол из дерева. Для этого в полосе потребуются дырочки, чтобы проделать дырочки. Нагель - шип из дерева или металла, с помощью которого можно соединять бруски между собой. В углах и по всей длине балки необходимо проделать отверстия, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. После этого укладывается первый венец, поверх которого идет изоляционное волокно, а затем начинается укладка следующих венцов.Вбиваем нагели, начиная с третьего ряда решеток. Для лучшего понимания можно посмотреть видео аналогичной установки; Соединяем брус по длине. Стандартная длина бруса - 6 м. Если этого недостаточно для постройки дома, можно использовать особую технологию сборки. Концы брусков необходимо обрезать определенным образом, чтобы их можно было соединить в замковую конструкцию. Его также нужно будет скрепить булавками, начиная с третьей коронки; Установка с корневым шипом.Чтобы использовать эту технику, необходимо сделать на одном стержне шип, а на другом - проточку соответствующего размера. Во время соединения они должны перекрывать друг друга, образуя угол сруба или ванны. С помощью этой техники первая крона все еще делается в полу дерева, чтобы можно было получить больше прочности. Коронки соединяются штифтами.

Крыша дома

Подняв высоту стен до нужного уровня, можно приступать к устройству кровли своими руками.Это непростой процесс, который вы можете увидеть своими глазами в фильме. Конструкция крыши сруба или ванны может быть любого типа.

Самый лучший и распространенный вариант - двускатная крыша. Он состоит из двух элементов - конструкции кровли и кровли, составляющей основу кровли.

Стропила - ее составные части, которые крепятся скобами и гвоздями. Если в доме планируется провести отопление или газ, следует предусмотреть отверстия для труб.Следующим этапом является установка пароизоляционной пленки, на которую следует пришить контррешетки, после чего их устанавливают. После этого выбирается материал, из которого будет изготовлена ​​кровля, а затем проходит процесс укладки.

Укладка пола

Строительство сруба из бруса своими руками - задача не из легких, в которой нужно соблюдать осторожность. В противном случае жить в доме будет неудобно и неудобно. Обязательно подумайте об установке напольного покрытия.

Чаще всего они двойные, и между ними прокладывают теплоизоляционный слой. В процессе изготовления пола используется подшитая по низу доска.

При обвязке все швы нужно делать ровно и точно, иначе доски оторвутся после непродолжительного использования. Чашечная балка также используется для устройства пола, который будет крепиться к бревнам, а в качестве пола можно использовать современный пол. Стоят они немного дороже, но могут преобразить интерьер и убранство всего дома.

Крепление к потолку

Потолок - важная деталь каждого дома. В деревянном каркасе он будет состоять из нескольких элементов (сверху вниз):

• Папка Это декоративный элемент, которым восхищается каждый; Пароизоляция. В результате влажный воздух из помещения не попадает на балки. Благодаря пароизоляции стропила не начнут гнить; Потепление. Это изолирующий слой, предотвращающий выход теплого воздуха из дома через крышу.

Дверные и оконные проемы в бревенчатом доме

Для того, чтобы человек мог войти в будущий дом, необходимо установить дверь.Окна нужны для проникновения света в здание. Однако установить окна и двери непросто - требуются специальные проемы. Проделать дырочки можно двумя способами:

1. В процессе изготовления сруба или ванны. Это сложный прием, так как необходимо заранее рассчитать правильное размещение окон. Бруски подбираются специального размера и укладываются так, чтобы оставалось отверстие; После постройки сруба. Этот метод стрижки следует проводить по отвесу, чтобы обозначить места, где будет происходить рез.Завершается процесс бензопилой. В специализированном видео можно увидеть все нюансы работы;

Пигтейл - следующий шаг в оформлении дверных и оконных проемов. Таким образом можно укрепить лунку и обеспечить свободное расположение штанг. Основное назначение корпуса - сохранять форму отверстий после усадки.

Отделка деревянного дома

Отделка дома или бани из сруба - необходимость в процессе строительства своими руками. Возможны два варианта развития событий - оставить внешние стены без изменений, обработать их только защитным лаком или покрыть декоративными элементами.

Непростой выбор, поскольку структура дерева выглядит красиво и привлекательно, но я также хочу попробовать некоторые современные варианты отделки. Для отделки можно использовать вагонку, сайдинг или брусок, а внутренняя отделка сруба сводится к двум процессам - обязательному и дополнительному.

Первый вариант включает пол, а также установку окон и дверей. К дополнительным можно отнести оформление определенного интерьера и стиля в доме.

Гидравлика, электричество и отопление

Если хотите, можете позаботиться обо всех преимуществах современного мира.Первый - водоснабжение. Он может быть нескольких разновидностей - автономный или централизованный. Централизованное водоснабжение будет из одной магистрали.

Достоинства такого подключения - простота монтажа, недостаток - зависимость от центрального водопровода. Автономный вариант имеет ряд преимуществ, в том числе то, что подача воды не обязательна. Немаловажны моменты, включающие постройку дома из профилированного бруса или другого типа, а также баню из бруса с подогревом.

Он может быть представлен в различных формах - установка отопления своими руками, использование переносной техники или теплый пол. Есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу и бюджету, и сегодня без электричества невозможно обойтись.

Прокладка электропроводки не оставит вам трудностей, как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении данных работ не следует забывать о правилах пожарной безопасности, сруб своими руками считается сложной задачей, выполнение которой требует много времени и сил.

Построить комфортный и удобный бревенчатый дом без специальных навыков и небольшого опыта будет сложнее. Рекомендуется обращаться за помощью к специалистам и всегда быть готовым к дополнительным расходам.

Учитывая, что древесина - достаточно распространенный материал в домостроении, количество желающих купить деревянный дом на квартиру или в летний сезон растет с каждым годом. Но в условиях ограниченного бюджета нанять столярную бригаду довольно дорого, и у помещика всегда возникает вопрос - как самостоятельно собрать дом из бруса 150 * 150 мм.Следуя приведенным ниже рекомендациям, вы сможете разобраться с этим вопросом.

Выбор материалов и условий строительства

Перед сборкой деревянного дома важно ответственно подойти к выбору сырья.

Он бывает нескольких типов и имеет положительные и отрицательные стороны.

Прямые, профилированные, клееные, домокомплекты - предоставляются в порядке возрастания цен.

С помощью первого варианта выступить перед лицом. Последний позволит построить дом за несколько месяцев.Элитным считается клееный, но он стоит дорого и нет соответствующего плюса с точки зрения экологии.

Профилированный свинец, но устойчивость всей конструкции хорошая. В общем, чтобы купить товар, нужно определиться с целью постройки - жилье, дача. А также рассчитать бюджет на сопутствующие материалы. Работа с любой выбранной древесиной идентична.

Рабочее место должно быть готово - фундамент, проезды, склад и склад древесины. Процесс долгий, а древесина капризная.Чтобы не допустить порчи и расточительства, позаботьтесь обо всем заранее.

Храните материал отдельно на платформе, избегая контакта с открытым грунтом. Детали должны быть закрыты полиэтиленом и открыты для вентиляции. Коммуникации обязательны - электричество и вода.

Не забудьте про все юридические согласования для любых служб - МЧС, пожарной охраны и БТИ. В противном случае вам придется пожалеть о проделанной работе.Далее - как собрать дом из бруса.

Этапы работ

Концентрируясь на проекте, работа начинается с гидроизоляции фундамента и укладки на него досок из лиственницы. Эта порода практически не взаимодействует с влагой, что станет залогом долговечности всего жилища. Платформа отшлифована битумом и покрыта двумя слоями рубероида или рулонной резины.

Пластина установлена ​​на выступающей из платформы арматуре. Отверстия должны быть немного меньше диаметра планки, чтобы вход был плотным.Излишне говорить, что каждый кусок дерева необходимо обработать защитными составами, чтобы предотвратить гниение, плесень и вспышку в случае пожара. Причем работа ведется по графику:

90 152

Установленная заработная плата. Это первый «круг» коронок, требующий тщательной технологии. Например, срезание углов. Он разнообразен и требует профессионализма.

Независимо от вас можно составить пары «в лапу», но эти углы холодные и допускают любые перепады температур.Чаша и другие сложные саженцы доступны только специалистам, хотя всему можно научиться. Соединения усилены деревянными колышками.

Кстати, в плане того, как собрать дом из профилированного бруса, сложностей с креплением не возникает - имеются уже готовые пазы и отверстия. В исходном венце также прорезаются пазы под лаги пола, а вариант зарисовки подкрадывается для удобства дальнейших действий.

• Каждый «круг» дома требует межвенцового утеплителя, которого необходимо обеспечить в достаточном количестве.Выбор материала за хозяином, но следует знать, что войлок и мешковина - худшие варианты. Первый распадется, а второй будет служить местом обитания моли.

Кроме того, герметик необходим после усадки, даже если производители древесины заявляют, что их продукция будет работать без него. Особенно понадобятся холодные углы - их усадка раскроется, а щели станут заметны невооруженным глазом.

• Кроме того, решение проблемы - как правильно собрать дом из бруса, заключается в том, чтобы заделать отверстия под дюбеля и удерживать стены.Чтобы точно узнать положение ручки, следующий элемент поднимается за выступающие замки и за маркеры на оси в соответствующих местах.

Затем в обозначенных точках просверливаются отверстия и балка устанавливается на место. Итак, стены доводим до нужной высоты, не забывая все венцы переплести уплотнителем. Последние две коронки ничего не фиксируют - их снимают для установки стропил.

• Вырезать окна и дверные проемы, дом невозможно усадить полностью.Эта работа требует точности и упрочнения дерева.

Если этим пренебречь, то в дальнейшем можно будет получить хотя бы наклон входов, максимум - всю конструкцию. То же касается и стропильной системы. Через некоторое время он настроен.

Значит время усадки закончилось. Можно продолжить работу над вопросом - как сделать домик из бруса. Начнем с крыши. Прочность конструкции зависит от тщательного подбора материала для этой цели.

Деревянные элементы для стропил должны быть диаметром не менее 100 мм.Также они не содержат видимых дефектов - количества сучков, трещин. В целом параметры бруса для таких целей зависят от конструкции самой кровли и количества пролетов - чем больше, тем больше должно быть сечение.

Кроме стропил могут потребоваться арматурные стержни. Их сечение меньше, но качество древесины должно быть на уровне стропил.

Установка на крышу:

• Два ряда коронок снимаются и перекрываются в зависимости от типа генитального отставания.Намного удобнее будет работать, если мы еще и нанесем черновое покрытие.
• Очередь силовых плит - несущая конструкция всей кровли. Представляет собой деревянный участок 150 * 150 по периметру дома. Также крепится дюбелями. Обычно это изделие заворачивают в рубероид в два слоя. Концы стропил также зашивают или заворачивают.
• Прикрепите стропила к балке. Для этого используются анкерные болты, так как конструкция крыши - самая тяжелая и опасная часть дома.Сложность изготовления зависит от выбранной модели кровли.

Она разбита, бедро. В первом случае к коньковой балке крепятся верхние концы стропил, а фронтоны сразу же собираются и устанавливаются как прикрытия.

Мансардный тип требует других мер: сначала брус обнажается вертикально, и к нему крепятся стропила, составляющие конек. Шаг планки зависит от параметров древесины - чаще тоньше. Вы можете сразу покрыть крышу выбранным вами материалом.

Дверные и оконные проемы

Теперь, в типовой задаче - как правильно собрать бревенчатый дом, вы решаете открыть его. Сначала обведите контур. Нижняя граница должна опускаться посередине второй короны.

Используйте для работы циркулярную пилу и выведите леску наружу. Затем кусочки аккуратно перекидывают внутрь. Затем на концах отверстия сделайте паз для вставки пластин кожуха.

Это необходимо для предотвращения движения до того, как дверь будет подвешена или вставлены окна.Ткани, конечно, должны быть с шипами.

Выбор материала - основная проблема, которая стоит перед каждым, кто решит построить собственный небольшой, надежный и комфортный дом. Современный рынок стройматериалов смело может похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство предпочитает дерево. И это неудивительно, ведь брус - экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариантах, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он самый распространенный и имеет самую простую технологию монтажа.Он очень гибок в обработке, а это значит, что вы сможете без особых сложностей провести электромонтаж, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта домостроения это просто нереально, поэтому очень важно отнестись к этому этапу очень серьезно, тем более что вы сможете четко понимать, что на нем можно написать.

В идеале следует обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства.За отдельную плату они индивидуально создадут полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей и, самое главное, личных предпочтений.

Если вам не нужно чудо дизайнерской мысли, вы можете построить здание, используя стандартные варианты. Для этого вы можете найти всю необходимую документацию на бесплатных онлайн-ресурсах или воспользоваться одним из нескольких 3D-редакторов, включая FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие.Последний, кстати, предназначен для планировки домов из бруса. SEMA поможет выполнить все необходимые статистические расчеты, выбрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано все: от общих размеров здания и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (электричество, вода, тепло).

Когда план окажется в ваших руках, вы можете приступить к расчету, если он еще не выполнен, и выбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

• Дерево как основной строительный материал.

Вы можете купить готовые балки с необходимыми пазами и шипами, нарезанными - привезли, установили - использовать, в том числе благодаря идеально ровной и гладкой поверхности торца, не нужно делать дополнительных отделочных работ, а можно купить деревянные заготовки и сделайте черенки самостоятельно, в этом нет ничего сложного, и можно хорошо сэкономить.

Специалисты рекомендуют при строительстве брус сечением 150х150 мм.Но поскольку работать придется в одиночку или с неквалифицированным помощником, лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такая древесина намного легче, а недостающий объем впоследствии можно восстановить, обогрев фасад снаружи здания.

Чтобы еще больше сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, так сказать «под рукой». Лучший из них - мох. Его нетрудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, шурупы и прочий крепеж (металлические уголки, деревянные дюбеля и др.).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточная основа).
• Пила
• Лобзик.
• Отвертка.
• Молот
• Молоток строительный резиновый.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• вертикальный
• Циркулярная пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель электромонтажный, тв.
• Мастерок.
• Чугун для уплотнения
• Инструменты для мелких и декоративных работ прочие.

Заготовка дерева и мха для строительства

Чтобы построить теплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии кладки кроны важно понимать, какая древесина лучше подходит для этой цели.

Каждая порода естественно имеет свои достоинства и недостатки, но самое главное, на что следует обращать внимание при выборе пиломатериалов, - это прочность, плотность, влагостойкость и степень сушки. Поэтому, если дерево хрупкое, ваш дом может вскоре рухнуть, если плотность низкая, такой материал может дать усадку до 20 процентов или даже больше. Если в древесных волокнах накапливается много влаги, такой дом никогда не будет теплым, но если сырье будет малоразмерным, то с ним просто не получится работать, он будет пересушен - материал станет слишком ненадежным.

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещении, тем более, что дерево - пожароопасный материал, который может деформироваться из-за атмосферных осадков. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать древесину хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и другие. Благодаря высокому содержанию смоляных веществ хвойные деревья устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям.Также деревья этой породы очень прочные, легкие и поэтому не ложатся слишком большой нагрузкой на землю.

При выборе древесины хвойных пород можно сэкономить, построив фундамент по упрощенной системе.

Если вы решили собирать древесину самостоятельно, следует знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе вскоре в стенах появятся трещины, которые потребуют дополнительной обработки, а это дополнительные затраты сил, времени и бюджета.

При уборке урожая следует учитывать, что лучше это делать в зимний период (с января по март), так как зимой процесс фотосинтеза замедляется и скорость движения сока по стволу дерева становится минимальной.

Обрежьте древесину желаемой формы и размера, протрите антисептиком и храните в недоступном для сухих, освещенных солнцем месте. Слитки следует хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли.Между венцами и рядами должен быть зазор 4-5 и 10-15 см, для этого между ними вставляют несколько перекладин. После 5-6 месяцев пролежания дерево готово к дальнейшей обработке и установке.

Для сохранения тепла в доме при неблагоприятных погодных условиях стоит продумать выбор утеплителя между радиаторами. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена за такое удовольствие достаточно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но они используют только определенные виды для строительных целей, в том числе: сфагнум, кукурузный мох, красный и торфяной. Все они обладают прекрасными бактерицидными свойствами и являются прекрасными природными антисептиками. Из минусов - высокая горючесть, так как мох после высыхания становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может самовоспламеняться, чтобы этого не произошло, его обрабатывают специальными мерами.

Мох необходимо собирать, его можно встретить на болотистой местности - они длинные, до 30 см, стебли с мелкими листьями, сушат и хранят в сухом месте около двух недель.В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом нет ничего плохого.

Строительство фундаментов

Качественный фундамент - залог надежного, долговечного и долговечного жилья. Поскольку именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общую массу здания, к нему предъявляются такие высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных типа цоколя:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Лента.

Выбор типа фундамента в основном зависит от грунта, на котором планируется построить дом. Эту проблему следует решить еще на этапе планирования. Вы должны проанализировать местность, вы также можете спросить соседей, на каком фундаменте стоят их дома, или проконсультироваться с документами о покупке земли или другой справочной литературой.

Если почва холмистая или водянистая, и если вы планируете использовать дом только сезонно и не жить в нем постоянно, используйте один из первых двух вариантов.Если в нем много песка или глины, подойдет ленточный фундамент.

Первое, что нужно начать, - это очистить территорию от мусора, кустов и других предметов, которые могут быть на пути. Разметку следует производить непосредственно перед копанием. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые ставят по углам площадки, а также вдоль несущих стен, и натягивают между ними нить - все просто. Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Фундамент с шурупом

После того, как территория будет расчищена и подготовлена ​​к дальнейшим манипуляциям, следует начинать земляные работы. Металлические сваи лучше покупать в специализированном магазине, так как своими руками возвести такие конструкции сложно. Выбирайте опоры одинакового размера и всегда с наличием сверл, уже приваренных на одном конце.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливаются самостоятельно с учетом угла наклона.Это может помочь создать магнитный уровень. Также, если нет заглушек для винтов, их придется устанавливать самостоятельно. Для этого используйте обработанный металлический лист размером 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Фундамент гнездо

Гнездовое основание отличается только тем, что вместо металлических свай используют монолитные бетонные опоры или пустотелые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только произведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть ямы на 2/3 высоты опоры.На дно грядки засыпьте песок, смочите его и плотно утрамбуйте. Затем опорные конструкции вставляются под прямым углом и, при необходимости, раствор заливается в пространство вокруг них внизу. Оставшиеся промежутки между опорами и землей засыпают смесью песка и щебня.

Также возможна установка опалубки в вырытых котлованах и заливка бетонного раствора до уровня земли, рекомендуем использовать цемент М400 по отношению к песку 1: 3. После полного высыхания цемента опалубку снимают и пенобетон или пенобетон. Сверху кладут блоки 20х20х40 см.

Удлинить фундамент

Ленточная основа является наиболее распространенной, так как ее можно использовать в большинстве случаев, например, если вы планируете построить тяжелое двухэтажное здание или более.

Первый шаг - выкопать на 10-15 сантиметров больше толщины стен и на 50-70 см глубиной. Он должен находиться на высоте не менее одного метра от уровня потока грунтовых вод.

Есть несколько вариантов раздвижных фундаментов, в том числе:

Для каждого из них необходимо подготовить фундамент.На дно траншеи положить слой (10 см) песка, смоченного небольшим количеством воды и тщательно утрамбованного, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Укладывается слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по внешнему краю уложить теплоизоляционный материал - это поможет предотвратить промерзание неглубоких фундаментов.

На формованную подушку, если вы планируете соорудить основание из кирпича или камня, немного не дойдя до вершины фундамента, можно установить опалубку.Внутри необходимо налить слой раствора до уровня земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости рекомендуем создать арматурный каркас из металлических прутков диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, как только раствор полностью затвердеет, можно укладывать кирпич или камни, которые можно заказывать или использовать независимо от любого резервуара для воды. Сверху стены установите еще один армирующий и забетонированный пояс (высотой 5-10 см) и уровень.

Если планируется бетонное основание, высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если планировка планируется из дерева, материал не должен иметь трещин, сколов, неровностей и других дефектов. .

Сердечник устанавливается с шагом 10-20 см, расстояние между рядами 5-10 см, в результате должна получиться сетка с ячейками площадью 15-20 м² см. Проволока обвязана жесткая проволока, вся конструкция заливается цементным раствором, который можно купить или приготовить самостоятельно. Рекомендуем потратиться на бетономешалки - вы сэкономите время и нервы, так как замесить цемент довольно долго и сложно. Предварительную опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до того, как раствор затвердеет. В этом помогает вибромолоток, а можно просто в нескольких местах пробить дыры, тогда их нужно будет залить раствором.

Фундаменту дают высохнуть в течение 3-4 недель. Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение которых и еще несколько дней раствор следует опрыскивать водой, чтобы фундамент не растрескался. Не забудьте проделать отверстия для электрических соединений.

Устройство и изоляция стен и полов

Венцы первого ряда традиционно стыкуются, независимо от того, как стыкуются последующие ряды, «в полудерево» - это довольно надежный и простой вид торцевых пропилов, но ставят их не прямо на фундамент, а на облицовке небольших реек, расположенных поперек балок, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Промежутки между рейками можно заполнить пеной. Можно использовать ножовку, чтобы отрезать пропил, чтобы удалить лишний материал, используйте стамеску.

Значит, если рейки сгнили, заменить их будет легче, чем весь ряд деревянных. Доски также необходимо обработать антисептиком или подложкой для предотвращения развития грибков и различных микроорганизмов, и уложить их на двухслойный, покрытый гидроизоляционным материалом, например рубероид, фундамент.

Первый ряд бруса по размеру должен быть немного больше венцов других рядов, например, если для стен используется материал сечением 150х150 мм, то в первом ряду следует использовать вариант с крестом. сечение 200х200 мм.

На обшивке из досок лаги можно крепить к основанию с помощью стальных уголков и гвоздей или шурупов. К ним необходимо прикрепить так называемую черепную ямку, на которую еще будет укладываться земляная обрезная доска. Слой гидроизоляции должен быть помещен поверх отмывки, а сверху должен быть слой утеплителя, например, минеральной ваты, пенополистирола или другого современного аналога. Следующий слой - пароизоляция, затем - чистый пол.

Все последующие строки идентичны. Есть два основных способа крепления стержней:

• «Остальное» - это когда небольшая часть жгута выступает с обоих концов.
• «Без остатка».

На рисунке ниже показаны различные типы торцевых отверстий.

Эту манипуляцию можно произвести циркулярной пилой или электропилой. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются наиболее надежными для жилых домов, но и наиболее сложными в установке.Рекомендуется для территорий, где годовое количество осадков не превышает 300 мм. Вариант «3» используется для соединения внутренних несущих стен. Также следует помнить, что стыки шип-паз нужно оставить на полсантиметра для утепления.

Устанавливается между рядами с помощью деревянных или металлических удерживающих стержней. Рекомендуем использовать последний, так как при сушке бруса не будет потрескивания, что обеспечит долговечность постройки.

С помощью дюбелей просверлите отверстия диаметром 30-40 мм.Просверлить нужно так, чтобы древесина одного ряда дюбеля проходила, а брус нижнего ряда - только частично, либо можно использовать короткие дюбели, так как отверстия прорезаются с двух противоположных сторон, молоток вбивается в один и следующий просто вставляется. Помните, что колышки нельзя ставить друг на друга. Чтобы сделать конструкцию максимально устойчивой, расположите ее в разложенном виде, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома были длиннее бруса - не беда.В этом случае необходимо вырезать прямоугольное отверстие на конце одного стержня и на конце другого прямоугольного выступа в центре для фрикционного пазового соединения.

Пространство между венцами можно утеплить предварительно собранным и высушенным мхом и смолой. На доски кладут паклю, сверху мох просто скользит. Так, при установке верхнего венца часть утеплителя будет выпирать - это не страшно, так как в будущем планируется работа над герметиком, а он, в свою очередь, обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковой высоте, используем резиновую киянку, постукивая ими по стенам после установки каждой балки. Рубанок используют в последнюю очередь, только после того, как заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить планку верхнего ряда.

* Важно! Не забываем чередовать угловые стыки.

Последние два ряда ободов не прикрепляются, так как стропильная система будет установлена ​​позже после усадки.Для этого нужно на время разобрать эти два ряда.

При оформлении дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо разложить все ряды, а затем, путем разметки, вырезать необходимые отверстия электролобзиком, либо заранее использовать балки этой длины для последующего создания окон и дверей. . Помните, что размер проемов должен превышать размер самой двери или окна, так как еще необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок.Кроме того, над окнами и дверями необходимо оставлять зазор в 10-15 см, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем при усадке древесина не повредила оконную конструкцию и уверенность. Его необходимо залить жидким утеплителем.

Крыша кровля

После возведения последнего ряда венцов здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и оставить стоять. Средний срок усадки до 6 месяцев, только после этого можно приступать к монтажу кровли и облицовочным работам.

Существует огромное количество разновидностей кровли.Самая надежная и устойчивая - это вальмовая или вальмовая крыша, применяемая в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но поскольку ее сложно построить без помощи специалистов, мы рекомендуем установить двускатную. Кратко расскажем об этапах установки и основных компонентах.

Для начала нужно изолировать поверхность стен от влаги, например с помощью рубероида. Выложите в два слоя. После крепления мауэрлат является основой стропильной системы, в которой делаются специальные вырезы, с помощью которых фиксируются ножки фермы.Мауэрлат станет верхним рядом коронок, предварительно обработанным антисептиком.

Сами стропила в зависимости от площади дома должны быть деревянными сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра, если будет больше, предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешетку с рейками толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом в зависимости от рубероида (прямо рядом укладывают плитку - доски, если шифер или настил на 30 см друг от друга). ).Иногда устанавливают отбойник, на который крепится сам рубероид. В образовавшееся пространство между двумя планками укладывается утеплитель, паро- и гидроизоляция.

Потолок состоит из нескольких потолочных балок, которые «шип в паз» прикреплены к верхнему ряду балки. В остальном манипуляции такие же, как и на полу. Между отделкой и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, утеплитель. В будущем это может снизить тепловые потери до 30%.

Для того, чтобы крыша была устойчивой, прочной, выдерживала сильные ветры и служила долгие годы, стоит подумать о дополнительных опорных конструкциях, таких как фрамуга, подкосы, затяжки, стойки и прочее. Все они крепятся с помощью такого оборудования, как стальные уголки и винты.

Обязательно оставьте вентиляционные отверстия, отверстие дымохода и чердак открытыми, если это запланировано. Фасады крыш можно обшить вагонкой, дом декоративный.

Помните! Каждую крышу нужно со временем ремонтировать.Поэтому, чтобы снизить финансовые затраты, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на предмет повреждений и различных деформаций, таких как провисание и протечка. Первый из них устраняется установкой дополнительных опор (балки, стойки и т. Д.), А протечка устраняется заменой сгнившего кровельного материала.

Подвести итог

Завершающим этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и отделке стен внутри или снаружи дома.Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из дерева своими руками, а также как сэкономить, можете приступить к строительству теплого, уютного и надежного дома, который будет согревать и радовать вас долгие годы.

У каждого человека должна быть крыша над головой, это может быть квартира в многоэтажном доме или частный дом. И если женщинам нужно только заработать на жилье, оформить сделку купли-продажи и войти, то по старинному русскому правилу мужчина должен построить этот дом своими руками.Это отличный вариант открыть для себя новые навыки и в то же время сэкономить на найме профессиональных строителей. Искусство строительства деревянных домов можно понять самостоятельно. Главное - правильно выбрать материал и технологию строительства жилого дома.

В деревянном доме нет щелей, так как все элементы конструкции плотно прилегают друг к другу, что исключает выделение тепла наружу.

Чаще всего склоняются к выбору деревянных конструкций, например, клееного бруса или оцилиндрованного бревна.Технология их возведения одинакова, но качество материалов разное. Построить дом из бруса можно с 2-3 помощниками. Для этого не потребуется тяжелая техника, достаточно купить:

• бетономешалка;
• насос, с помощью которого подается бетон;
• бензопила;
• лебедка;
• и другие небольшие плотницкие инструменты, с помощью которых вы можете не только собрать бревенчатый дом, но и отрегулировать компоненты по мере необходимости.

Что должен делать дом

Фотография №1.Высота досок над уровнем траншеи должна быть не менее 40 см.

Дом «своими руками», строительным материалом которого является дерево, нельзя строить слишком высоко - не более 3-х этажей. Такие особенности этого бруса гарантируют благоприятный микроклимат в помещении, красивый дизайн и долговечность обслуживания, разумеется, при соблюдении инструктивных рекомендаций и правильной эксплуатации помещения. Преимущество использования пиломатериалов в том, что у них, в отличие от бревен, плоские края, что позволяет тратить меньше времени и сил на внутреннюю и внешнюю отделку здания.При этом такая конструкция позволит закрепить на стенах абсолютно любые аксессуары, благодаря чему внутреннее пространство интерьера будет украшено. Кроме того, использование этой породы дерева предотвращает утечку тепла наружу, ведь элементы деревянного дома плотно прилегают друг к другу.

Фотография № 2. Готовый раствор по консистенции должен быть похож на густую сметану.

Вернуться к содержанию

Начальные этапы строительства

Всем известно, что у каждого здания должен быть фундамент, от которого зависит, как долго дом будет стоять и как он будет служить.

Древесина довольно тяжелая и поэтому требует возведения прочного, надежного фундамента, не хуже того, который закладывается, например, под каменное здание.

Фотография № 3. Для укрепления фундамента использовалась стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете построить под домом цоколь или подвал, следует выбирать традиционный тип фундамента. Но, решая такой важный момент, недостаточно учитывать только практические особенности постройки, важно оценить состояние грунта, который преобладает на участке, предназначенном для строительства.Хорошо, если почва будет преимущественно песчаной, на которой можно создать любые, даже неглубокие фундаменты, но не всем так везет. В большинстве случаев на участке влажная, липкая и рыхлая почва, правильным решением в этом случае будет использование свайного фундамента. Небольшой дом можно построить на железобетонной плите, которая послужит подложкой на первом этаже.

Вариант фундаментов фундамента аналогичен ленточному способу устройства, однако в этом случае металлические сваи также заворачиваются в траншеи.Применяйте его на ломких почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант - лента, выдерживающая огромные нагрузки, и возводить ее можно без тяжелой техники - только с помощью лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора. Такой тип фундамента лучше всего подходит для строительства частного дома. Сначала внимательно определите периметр будущего дома и приступайте к разметке территории с указанием ее расположения на участке с учетом внутренних перегородок и стен.

Вернуться к содержанию

Устройство ленточного фундамента под дом из бруса

Фотография № 4. Первый венец из дерева ставят на поперечные рейки, промежутки обеспечат вентиляцию в доме.

Разметка траншей необходимо, чтобы их ширина превышала ширину стен дома на 10 см. На этапе рытья, если вам нужно создать подвал, вам нужно вырыть яму и под ней в соответствии с размерами, которые вы хотели бы иметь. Фундамент следует закладывать на глубину, превышающую уровень промерзания грунта, чтобы траншеи были вырыты на глубину не менее 60 см.На их дно насыпьте 10-сантиметровую песчаную подушку, а поверх нее еще 10 см гравия или щебня. Песок необходимо смочить чистой водой и утрамбовать, это обеспечивает достаточную плотность основания, бетонный фундамент не проседает.

Затем организуется съемная опалубка, которая предназначена для того, чтобы брать необрезные доски толщиной 2,5 см и делать из них заборы, которые располагаются по периметру фундамента, создавая своеобразный высотный котлован (фото № 1). При этом доски должны будут возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см. Внешнюю и внутреннюю части крепостной опалубки необходимо стянуть между собой прибитой между ними доской.Внутри фундамента следует уложить арматуру, которая значительно укрепит фундамент здания. В качестве арматуры можно использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото 3). Затем приступайте к замешиванию бетонного раствора, который вырыл траншеи и будет заливаться. Для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки М400, 3 части речного песка, 5 частей щебня и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты смешиваются в бетономешалке, в которую постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последовательные коронки соединяются канавками или выступами на верхнем и нижнем концах дерева.

Хорошо вымешанный раствор по консистенции должен напоминать густые сливки (фото №2). В траншею его отправляют с помощью специального бетононасоса. Следите за тем, чтобы в структуре заливного бетона не образовывались пузырьки воздуха, чтобы поверхность фундамента была ровной, необходимо использовать цементный вибратор. Неотвержденный раствор сверху смачивают водой. Это сделано для того, чтобы раствор не затвердел очень быстро. Чтобы она полностью высохла и набрала силу, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Технология строительства постройки из бруса своими руками

Есть несколько способов возвести бревенчатый дом, в последнее время большую популярность приобрело каркасное строительство, давно известно за рубежом - в Европе и Канаде. Этот метод прост в изготовлении и экономичен. Однако он подходит не для всех климатических зон Российской Федерации. Поэтому наиболее верным вариантом будет соблюдение классической технологии строительства дома. В качестве строительного материала нужно использовать дерево, которое будет содержать такие характеристики, как прочность, долговечность, долговечность и простота обработки.В их собственности находится сразу несколько деревьев, но среди наиболее доступных - лиственница, ель и сосна. Никто, конечно, не запрещает использовать кедр в работе, но он стоит слишком дорого.

После того, как привезете строительный материал, приступайте к укладке первых венцов, которые будут использоваться как основание сруба. Первый брус под дом своими руками необходимо уложить на фундамент, покрыть двумя слоями гидроизоляционного материала, например рубероида, который перекладывается битумом и нагревается, практически плавится.Перед тем, как положить древесину на подготовленную поверхность, все пиломатериалы следует обработать антисептическим раствором, который защитит древесину от гниения и повреждений насекомыми. Наряду с этим используются огнезащитные составы для защиты древесины от опасностей горения. Замачивание потребуется для каждого бревна отдельно. Иногда строительные компании поставляют уже обработанные бруски, которые намного дороже сырых.

Чтобы прикрепить первую корону к фундаменту, можно использовать один из двух вариантов:

• положил на вспомогательную плату;
• лежат на поперечных рельсах.

Последний вариант выглядит более практичным, так как с его помощью можно создать дополнительный зазор для вентиляции в доме. Для этого подготовьте несколько реек толщиной 1 см, которые прикрепляют к подкладке фундамента поперечно с интервалом 30 см. Не забудьте проверить ровность сформированной поверхности строительным уровнем, с помощью которого также регулируется ровность бруса сечением 15х15 см (фото №4).

Напряженный образ жизни в большом городе означает, что нам как можно чаще хочется выходить на природу, дышать чистым воздухом и отдыхать от городской суеты.Для комфортного проживания нужен хороший уютный дом. При покупке участка в экологически чистом окружении можно самостоятельно построить дом из бруса, снабдив его индивидуальной системой водоснабжения, отопления и канализации. В этой статье мы расскажем, как построить дом из дерева без всякого строительного опыта, от фундамента до крыши.

План дома

Сделать систему отопления своими руками несложно. Работа в этом направлении начинается после установки окон и дверей. Выбор систем отопления для частного дома зависит от проходящих центральных коммуникаций.Самым простым вариантом будет установка водяного контура с параллельным подключением газового, электрического и твердотопливного котла. Это залог тепла в доме при любых погодных условиях и стихийных бедствиях.

Для дренажа нужно обустраивать септик самостоятельно.

Жизнь дома невозможна без электричества. Монтаж электрического кабеля, электромонтаж и подключение светильников и бытовой техники лучше доверить высококвалифицированному специалисту.

После того, как вы закончите все работы, вы можете пригласить друзей на новоселье.Дом, построенный самостоятельно, имеет особую ауру. Здесь всегда уютно и тепло.

Видео

Приглашаем вас просмотреть все шаги, описанные выше. Смотреть фильм.

.

Как сделать стол своими руками из дерева?

Прочитав название статьи, у многих возникнет вопрос: зачем делать деревянный стол своими руками, можно ли его купить в магазине? На этот вопрос можно ответить по-разному.

Некоторым экономия средств, особенно если вам нужна простая мебель. Для других сделать стол своими руками из дерева - значит вложить душу в оригинальный экземпляр и сделать этот предмет мебели неповторимым.

Кроме того, самоклеящийся боковой столик отлично впишется в пространство, так как будет иметь нужный стиль и размер. Тем более, что дерево - универсальный материал.

Типы столов

Конструктивно столешницы можно разделить на несколько типов:

• из массива дерева;
• сборные команды;
• клееный; №
• выполнен в виде щита из деревянных ламелей.

Жесткая доска, как правило, используется для изготовления дорогой мебели премиум-класса, а для создания столов для выпуска древесины из дерева своими руками используются другие технологии, как индивидуально, так и в разновидностях.

Очень красивые и декоративные столешницы, похожие на склейку планками (досками) разных пород деревьев. Это достигается благодаря разной структуре и структуре древесины. Такие изделия практически не подвержены деформации, так как этот процесс не действует на древесные волокна в изделиях, изготовленных по технологии склеивания.

Форма дачных столиков чаще всего прямоугольная или круглая на разных ножках. Но некоторым мастерам удается сделать их в виде конопли или поленьев, что смотрится очень декоративно.

Завершить стол, создав ансамбль, можно стульями или табуретами, выполненными в едином стиле.

Материал столешницы

Чтобы сделать стол своими руками из дерева, используйте такие материалы:

• Пиломатериалы или дерево. Крафт будет стоить определенного количества работы и времени, но результат порадует. Кроме того, с помощью спотов можно до неузнаваемости изменить первоначальный вид доски.
• Плита. Он подходит для тех, кто хочет придать столу грубый, грубый деревенский вид, поскольку этот материал не поддерживает края, а полирует только верх и низ.Сплошную столешницу можно сделать из широкого сухаря.
• Распил ствола. Самым простым, но, пожалуй, самым трудоемким может быть вариант изготовления столешницы из среза пня. Кроме того, нужно найти туловище нужного диаметра, также необходимо сделать идеально ровный срез. Это чревато большим количеством отходов. Срез не окрашивается и не покрывается лаком.

Базовое требование то есть Стол своими руками (фото представленных в статье товаров) нужно делать прочным и долговечным.Обеспечить эти параметры можно не только и не столько обработкой дерева, сколько правильным выбором для работы соответствующей породы дерева.

Твердая древесина может показаться лучшим вариантом для этой цели. Но ... У них есть один серьезный недостаток: под воздействием перепада температур и действия влаги вершины таких камней разбухают и осыпаются.

Поэтому гибкое дерево - правильный выбор для садовой или загородной столешницы. Он сочетает в себе две особенности: твердость и способность возвращаться в исходное состояние, то есть устойчивость к деформации.

Лучше всего сочетать эти свойства следующих пород деревьев:

ель
• ;
• лиственница;
• липа;
• осина.

Необходимо знать, что перед тем, как сделать деревянный стол своими руками, древесину необходимо отшлифовать и обработать антисептиками, а по окончании работы - покрыть лаком.

Преимущества дерева

Самым популярным материалом для изготовления праздничного стола является дерево.Это связано с тем, что:

• древесина легко перерабатывается и имеет эстетичный вид;
• дерево устойчиво к природным явлениям и климатическим факторам;
• из-за хорошей амортизации редко образуются сколы и царапины;
• при необходимости столярку легко восстановить;
• материал дает много фантазии в плане обработки и покраски;
• изделия можно декорировать по-разному, придавая оригинальности;
• дерево экологично и безопасно для здоровья;
• Цена на дерево доступна многим;
• древесина визуально привлекательна.

Инструменты для работы и размеров

Для изготовления стола своими руками из дерева вам потребуются:

• прибор для измерения площади;
• пила, лобзик, ножовка;
• фуганок;
• нож;
• отвертка; Сверла
• ;
• шлифовальный аппарат;
• зажимы;
• карандаш, рулетка, угольник.

Из материалов необходимо приготовить:

• пропитку антисептическую;
• наждачная бумага с другим зерном;
• доски деревянные или доски;
• лак, краска и морилка;
• Клей столярный.

Чтобы легко сделать стол своими руками из дерева, следует заранее подготовить чертежи, продумав форму и размеры изделия.

Размер стола зависит от площади помещения. Стандартная высота обычно составляет 70 см. Для семьи из четырех человек достаточно сделать квадратный стол сбоку от прилавка. А если планируется прямоугольная столешница, то оптимальными будут размеры 120х90 см, что позволит принять ее как хозяевам, так и гостям.

Создание простого деревянного стола

Чтобы сделать простой стол для беседки из дерева своими руками, вам понадобится брус и доски.Пошаговый процесс можно описать так:

1. Выберите необходимое количество материала. В идеале при достаточной ширине потребуется от шести до семи досок толщиной 3 см, причем доски следует обрабатывать равномерно и равномерно. Приветствуется наличие узлов.
2. Обработайте материал антисептиком и просушите.
3. Разложите доски, выровняйте до нужной длины, проверьте соединения. Он должен образовать плоский прямоугольник.
4. Прикрепите балку к доскам с обеих сторон и равномерно обрежьте ее, чтобы получилась окружность.
5. Прикрутите дерево к доскам. Для этого на нижней стороне столешницы по центру доски с каждой стороны проделайте небольшое сверло в пазу на две трети для шурупа с фиксатором. На дереве отверстие немного расширяют, чтобы утопить головку винта.
6. Слегка срежьте углы, чтобы скруглить их.
7. Закрепите нижнюю сторону винтами, пропустите клеем, вторую по диагонали.
8. Наждачная бумага, сначала грубая, затем мелко отшлифовать поверхность столешницы, доску и дерево под ней.
9. Покройте стол морилкой и лаком или краской.

Изготовление ножки на столе

На первый взгляд может показаться, что проблема того, как сделать стол из дерева своими руками, решается изготовлением столешницы. Но как будут сделаны ножки или ножка стола, зависит от его внешнего вида. Ведь эта деталь должна не только соответствовать стилю всего изделия, но и иметь определенные размеры и форму для обеспечения устойчивости.

Интересный факт: чем сложнее сделать ножку стола, тем больше вероятность, что она не прослужит долго.Основная задача - сделать простые, удобные в использовании подставки с небольшим весом под стол своими руками из дерева. Рисование ног не может этого сделать.

Для их изготовления необходимо выбрать четыре одинаковых стержня длиной 85 см, которые будут установлены по углам стола. Затем нужно соединить их с каждой стороны досками или брусками: две из них будут равны ширине столешницы, а две - длине. Затем конструкцию приклеивают к столешнице, приклеивают и оставляют сушиться на сутки.

Вместо клея лучше использовать мебельные уголки, которые необходимо закрепить саморезами. Или используйте оба варианта одновременно.

Изготовление круглого стола

Для изготовления круглого стола своими руками из дерева потребуется:

• квадратный брус со стороной 10 см и длиной 75 см - 4 шт .;
• доски 10х2 см, длиной 75 см - 2 штуки;
• доски 25х4 см, длиной 200 см - 4 шт .;
• доски 10х2 мм, длина 80 см - 2 шт.;
• доски 10x2 см, длина 160 см - 2 шт.

Пошаговое руководство:

1. 4 длинные доски, которые нужно уложить рядом, плотно прилегая друг к другу.
2. С помощью инструментов или форм нарисовать круг.
3. Доска обрезная с нарисованными линиями.
4. Используйте доски длиной 160 см, чтобы собрать круглый щит.
5. Из оставшихся досок сформировать прямоугольную рамку и закрепить крышку оцинкованными винтами.
6. Прикрепите деревянные ножки к раме.
7. Конструкция протестирована на устойчивость и долговечность.
8. Затем аккуратно разобрать.
9. Дополнительное шлифовальное устройство с наждачной бумагой с крупной структурой для обработки древесины.
10. После этого, шлифовальный агент для наждачной бумаги и нулевой шлифовальный песок для получения идеальной гладкости.
11. Для обработки всех деталей методом морилки по направлению волокон древесины.
12. Чтобы собрать своими руками сделанный стол из дерева, фото круглого стола представлено выше.

Декорирование и уход за готовым изделием

Для неповторимого дачного стиля украсьте его. Материалом для этого могут стать уложенные на стол отрезки тонких стволов. Украшением могут стать резные элементы на столешнице и ножках, которые придают изделию визуальную легкость.

Для разнообразия можно поиграть в цвет досок, иначе обработать морилкой или закрасить краской.

Чтобы стол из дерева прослужил как можно дольше, необходимо соблюдать простые правила:

• Не оставляйте изделие на открытом солнце или под дождем.
• Еженедельно очищайте столешницу и протирайте полироль.
• Для сохранения лакокрасочного покрытия зимой, занести стол в комнату.

.

Можно ли наклеить обои на фанеру: технология и рекомендации. Как наклеить обои на фанеру

Всем привет! В прихожей есть такая конструкция (см. Фото), которая будет обшита куском фанеры, и на нее будут наклеены обои. Нужно ли предварительно пропитать фанеру какой-нибудь пропиткой или масляной краской? Если да, то какой вариант подходит? Или достаточно прогрунтовать поверхность перед приклеиванием обоев клеем для обоев, а после высыхания она легко приклеивается?

Второй вариант лучше.Просто возьмите тонкий клей для обоев. В один слой, но убедитесь, что все хорошо впитывается.

SEV писал:
Нужно ли предварительно пропитывать фанеру какой-нибудь пропиткой или масляной краской? Если да, то какой вариант подходит?

любой защитно-декоративный акрил

Между прочим, не весь клей для обоев попадет на лак, а это значит, что есть риск отваливания обоев.
Ps А вы дали хороший список. Где тема, где и дальше посоветовать?

Shuyup писал (а):
Не весь клей для обоев попадет на лак, а значит, есть опасность, что обои отвалятся.

удивительно, что практически любой клей для обоев наносится на стирол-акриловую грунтовку, и риск отпадения обоев на стирол-акриловый лак

Фанеру желательно предварительно обработать антисептиком.

Большое спасибо за совет. Думаю, сначала покрою, потом одним слоем краски, потом прогрунтуй обойным клеем. Плиз, а если что не так?

SEV, Не люблю клеить обои поверх краски. Ничего хорошего здесь не вижу.

SEV писал (а):
Плиз, правильно ли что-то не так?

внутри обычного жилого помещения с нормальной вентиляцией не имеет сильного чувства антисептика, только летучие химические вещества в квартире имеют хорошие шансы.

Да - для минеральных, полимерных и деревянных оснований или как третий вариант - типовой лак для сауны в 1 слой

Shuyup писал:
Я не люблю клеить обои поверх

краски

поклейка обоев вкл. а стены залиты масляной краской, стоят десятилетиями.только клей нужно укрепить ПВА и подготовить краску (перемешать, промыть пищевой содой)

jaale написал:
(перемешать, промыть содой)

PS: Немного оффтоп, а могут ли участники как-то на этой конференции праздновать карму? Похоже, это можно сделать на булочке.)

SEV писал:
Te. можно просто натереть краску наждачной бумагой на шероховатую поверхность и можно ли наклеить?

смывать пыль, жир, загрязнения с кожи водой с пищевой содой. удалить остатки соды чистой водой и наклеить обои

.

SEV писал:
а на этой конференции карму для участников можно как-то праздновать?

ранее была такая опция, не прижилось

Всем привет! После того, как ремонт в коридоре закончился, разошлись житейские дела, так что только сейчас отписываюсь.Лучше поздно, чем никогда, черт возьми. В итоге сделал по рекомендации iale и по всем нормам - обои зажаты плотно. Клееный метил-винил премиум-класса. Для эксперимента я оставил без обработки небольшой кусок фанеры, но только краска-обои, загрунтованные маслом, держались хорошо. В любом случае в следующем году напишу, как все будет держаться.
PS: Да какая разница - основного клея (Methylane-Vinyl Premium) не хватило на несколько полотен виниловых обоев (для бумажной основы).Были остатки клея Methylan Universal, который я использовал. Все заклинило, отслоений нет. Я увидел разницу только в добавленном розовом индикаторе в Vinyl Premium. В целом, кому будет полезен мой случай, я буду доволен.

Всем привет! В прихожей есть такая конструкция (см. Фото), которая будет обшита куском фанеры, и на нее будут наклеены обои. Мне что-нибудь заранее нужно ... - фото: Forum Mastergrad

Поклейка обоев из фанеры

Многие люди до сих пор живут в старых домах, стены которых обшиты фанерой.В этом случае ремонт всех стен обойдется очень дорого, поэтому отделка выполняется по старому покрытию.

А в новостройке построить перегородку из гипсокартона или фанеры намного дешевле, чем из кирпича. Этот вариант бюджетный, а прочностные и теплоизоляционные свойства остаются на высоком уровне.

Каждый домовладелец задается вопросом: «Как клеить обои на фанеру?» и «Можно ли клеить обои на фанеру?» Ведь материал, из которого он изготовлен, имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Наклеить обои на фанеру - задача довольно проблематичная. Перед тем, как наклеить обои на фанеру, необходимо подготовить стены. Будет проще, если поверхность стены изначально будет ровной. Можно при возведении перегородки. Важно, чтобы поверхность под обои была гладкой без дефектов. Аналогичная задача стоит и с оклейкой стен из ДСП, ДВП.

Это позволит склеивать полосы без дополнительной обработки и переделки.Каркас должен быть ровным, листы фанеры должны плотно соединяться между собой, не падая. Если не следовать рекомендациям, полоски после оклейки будут хорошо видны на стене. В том случае, если стены выполнены с вариациями, первым делом нужно их организовать.

Наждачная бумага

поможет отшлифовать поверхность Putty

Потребуются следующие материалы: серпянка, шпатлевка, наждачная бумага и шпатели. Рекомендации по предварительной работе Далее. Стыки листов предварительно необходимо обработать от пыли, грязи, старых обоев и т. Д.Если этого не сделать, со временем на стыках появятся трещины.

Как только поверхность очищается от всего лишнего, стыки проклеиваются серпантином. Важно, чтобы линия симметрии сетки проходила по стыку соседних панелей. Только после этого начинают выравнивать поверхность.

Для этого воспользуйтесь специальной шпатлевкой для деревянных изделий ... С помощью готового раствора сгладятся перепады и плоскость стыка, стены станут намного ровнее.

Для лучшего результата, стену следует шпаклевать в два слоя.

Когда раствор высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.

Для того, чтобы полотна лучше прилегали к стене, следует удалять пыль с поверхности. Лучше всего для этого подойдет мокрый веник. После тщательной очистки обработанную поверхность следует загрунтовать. Для этого идеально подходит глубоко проникающая почва.

Обои под фанеру

Чтобы внешний вид помещения после оклейки выглядел достойно, важно использовать только соответствующий вид обоев. Поскольку бумажное полотно очень тонкое, сквозь него будут видны все неровности стен, а стыки соседних листов будут выделяться, поэтому использовать бумажные обои для таких стен не рекомендуется.Есть альтернативная замена - двухсторонние обои.

Покрытие данного типа состоит из двух слоев бумаги с четким рельефом. Полотна имеют привлекательный внешний вид. Они устойчивы к влаге, перепадам влажности и температуры, не выгорают на солнце. Дуплексные обои обладают отличными теплоизоляционными и прочностными свойствами, поэтому их сложно поцарапать или повредить.

Нетканые материалы хорошо растягиваются под нагрузкой

Еще одно подходящее покрытие для фанеры - виниловые обои на флизелиновой основе.Рельеф их поверхности даже более выражен, чем у двусторонних обоев. Нетканый материал намного прочнее обычной бумаги и может растягиваться при нагрузке.

Следовательно, при деформации или усадке стены стыки между листами будут скрыты и визуально невидимы. Также под фанеру подходят обои высокой ценовой категории. Например, текстильные напольные покрытия, джутовые или велюровые ткани. В этом случае используйте шелковые ткани. Не рекомендуется. Они, как бумага, отражают все недостатки поверхности.

Можно ли наносить жидкие обои на фанеру? Ответ: «Да, можно». Прекрасно подойдут жидкие обои под фанеру, а также винил. Однако при их установке придется как следует подготовить поверхность.

Такой материал поможет скрыть дефекты поверхности, они не рвутся. Сейчас строительный рынок предлагает множество видов обоев. С их помощью можно создать неповторимый интерьер в своем доме или квартире.

Декоративная наклейка (продается отдельно) может использоваться для дополнительной отделки оклеенных обоями стен... Полотна с наклеенными картинами будут смотреться очень эстетично и необычно, а даже стены из фанеры помогут создать самые необычные картины.

Поклейка обоями из фанеры

После всех подготовительных работ и покупки желаемого вида обоев переходим к самой поклейке. Как клеить обои на фанеру своими руками? Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты: клей для обоев, ведро для выращивания, валики, чистые тряпки, широкая кисть, канцелярский нож, как правило, спиртовой уровень, карандаш, и сами обои.

Клей легко и быстро наносится валиком

В процессе правильной поклейки обоев оклейку обоев следует начинать с подготовки клея. Работать нужно специальным клеем для обоев. Сухую смесь развести водой в точных пропорциях. Если этого не произойдет, адгезионные свойства готового раствора снизятся.

Обычно клей смешивают с насадкой с помощью дрели. После того, как раствор будет тщательно перемешан, его нельзя использовать сразу. На освоение всех основных функций уходит от 2 до 5 минут.Затем снова замесите.

Перед тем, как наклеить обои, застелите пол старыми газетами или фольгой, чтобы не испачкать пол. Учтите, что газету нельзя клеить на сами обои.

Начните оклейку обоев с измерения и резки. Затем измерьте с помощью рулетки высоту от пола до потолка. Переносим необходимые размеры на рулон обоев. Отрезаем кусок ткани, как правило, канцелярским ножом.

С помощью спиртового уровня и карандаша отметьте вертикальную линию на стене.Теперь можно мазать стену. Нанесите валик или широкую кисть, чтобы покрыть полосу на стене. Ширина рулона должна быть немного больше. Если вы выберете винил или флизелин, клей наносится только на стену. Если вы используете бумагу, вам также следует нанести слой клея на вырезанный кусок.

Схема оклейки уголка обоями

Полотна стыковочные

Если свежий клей попадет на внешний слой обоев, немедленно удалите его. Для этого подойдет влажная тряпка.Следующий кусок также вырезается по размеру. Стыковочные полотна должны располагаться вплотную друг к другу.

Таким же образом приклеиваются все остальные элементы к стене. После приклеивания рекомендуется протереть склеенные полотна. влажная тряпка, чтобы на ней не осталось невидимых пятен клея.

Не рекомендуется клеить полотна внахлест. Потому что после высыхания стыки будут очень хорошо видны. Углы и стыки обоев следует покрыть качественным покрытием.В противном случае обои со временем начнут отслаиваться и соскользнуть. 90 131

Поклейка обоев из фанеры
Каждый хозяин задается вопросом: «Как клеить обои на фанеру?». и «Можно ли клеить обои на фанеру?» ведь материал имеет свои особенности.

Запрос о переработке фанеры перед обоями

Чтобы публиковать сообщения, создайте учетную запись или войдите в систему

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы добавить комментарий.

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Авторизоваться.

Или войдите в одну из этих служб

TE 30-A36 Аккумуляторный перфоратор

Перфоратор аккумуляторный TE 30-A36 Перфоратор условно можно считать аккумуляторным аналогом перфоратора TE 30 с питанием от сети, конечно, это не точная копия, но все же.

Инструмент будет поставляться в различных комплектациях, мне на тестирование предоставили чемоданскую версию.

Как вставить петли в межкомнатные двери.

1 После сборки внутренней дверной коробки сделайте необходимые зазоры.

2. Вы узнаете, как устанавливать петли и как они будут выглядеть на двери.

Самодельная крышка для алмазного шлифовального станка или щетки

Как лучше сделать перегородки из гипсокартона?

Портал для электрокамина своими руками (практически настоящий камин))

Испытания на пилах SCW 22-A и SCM 22-A

Test Циркулярная пила по дереву, сама пластина немного гудит, аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, аккумулятор 22вольта емкостью 3,3 Ач.

Для начала вырезал из фанеры 12мм лапшу, батареек хватило на 14 полосок по полтора метра каждая, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одной батареи хватает для работы при укладке фанеры в средней комнате, или при укладке ламината, паркетных досок или другого листового материала.

Монтаж гипсокартонного потолка

Газовый гвоздезабиватель HILTI GX 120

Но инструмент, есть инструмент, знание техники безопасности и правил работы с ним пока никого не смутило.

Кстати, стоит отметить, что вот как вы можете принести инструмент: на рабочее место, чтобы показать его в действии, хотя бы в руках представителя, хотя бы попробовать фирменный ход Hilti, очень удобно попробовать все самостоятельно перед покупкой, а потом решайте, подходит ли средство или требуется еще что-то.

Вопрос по обработке фанеры перед обоями
Всем привет! В прихожей есть такая конструкция: она будет обшита куском фанеры, и на нее будут наклеены обои.Нужно ли предварительно пропитывать фанеру? Если да, то какой вариант подходит? Или достаточно прогрунтовать поверхность обоев перед наклеиванием обоев ...

Облицовка стен все чаще используется в современном строительстве, оставляя в стороне другие виды отделки. В качестве облицовки каркаса используются фанерные листы - цена у них вполне демократичная, а технические характеристики достаточно высокие. После того, как стены будут полностью оклеены, любители традиционных приемов дизайна вполне резонно задаются вопросом, а можно ли клеить обои на фанеру?

Фанера, как и любой другой материал, имеет свои уникальные свойства, которые не всегда подходят в определенных обстоятельствах.В случае оклейки обоями фанерные листы не являются идеальной поверхностью для этой цели, учитывая структуру обшивки и происхождение древесины.

Однако правильный подход может решить практически любую проблему, какой бы сложной она ни казалась на первый взгляд.

В данной статье вы найдете пошаговую инструкцию, как наклеить обои на фанеру своими руками. С его помощью можно выполнять мероприятия без участия профессионалов, тем самым сэкономив значительную сумму денег - по статистике цена услуг специалистов составляет не менее 40% от общей стоимости материала.

Наклейка обоев на фанеру

Наклейка обоев на фанеру - не самое простое решение, несмотря на доступность и относительно невысокую стоимость. сырье ... Наличие определенных трудностей в этом случае неизбежно, и стоит заранее предвидеть всевозможные «сюрпризы», которые могут вас поджидать.

Выравнивание основания

Подготовить фанеру для последующей оклейки обоями желательно уже на этапе формирования самой обшивки.При сборке каркаса нужно проявить максимальную аккуратность и аккуратность, подогнав листы друг к другу.

Злейший враг обоев - это перепад высот в стыках. Поскольку они не выравнивают поверхность, даже небольшая разница в высоте в плоскостях будет сильно выделяться.

Если рама уже закрыта и уже есть различия в высоте стыков, существующую проблему необходимо решить на месте.

Для этого вам понадобится малярная сетка серпянка, шпатлевка, бумага.

• Прежде всего, стыки очищаются от пыли, сколов и других посторонних элементов - серпянка имеет самоклеющуюся основу и загрязнения могут помешать приклеиванию ленты. Полоса усиления приклеивается так, чтобы она равномерно перекрывала стык между листами;

• Перепад высот выравнивается специальной шпаклевкой для дерева, которая сгладит зазор между листами. После высыхания смеси необходимо отшлифовать участок шпаклевки до наиболее идеальной поверхности - обои не слишком толстые и любой изъян будет заметно виден;

Примечание!
Эта процедура используется для подготовки поверхности к дальнейшей оклейке.
Конечный результат не будет идеальным - качели останутся, но они будут более плавными и не повредят основу обоев.

Выбор обоев

Хуже всего то, что бумажные обои для этой цели не подходят - это самые тонкие обои, поэтому они готовы отказаться от имеющихся дефектов, особенно на стыках. Даже если довести все листы до идеального уровня, то со временем после неизбежных движений основания под воздействием температуры или влажности обои могут просто порваться.

Из проката лучше всего подходят стекловолоконные обои на фанеру - их прочная структура позволяет скрыть дефекты основания и выдерживать деформационные нагрузки. Также вполне подойдут флизелиновые и виниловые аналоги.

Идеальным вариантом будут жидкие обои на фанере, которые наносятся в виде смеси - полностью заполняют все неровности и создают на выходе ровную поверхность.

Паста

• Перед наклеиванием обоев подготовьте поверхность - пройдитесь по ней слегка влажной губкой, а затем пропылесосьте.Губка не должна быть слишком влажной - она ​​должна собирать пыль, но не оставлять мокрых следов;

• Наносимая поверхность содержит противогрибковые добавки и снижает чувствительность древесины к влаге. После полного высыхания грунтовки рекомендуется отшлифовать фанеру для удаления заусенцев и мелкой щетины;

Примечание!
Перед обработкой фанеры, перед тем, как наклеить обои, обратите внимание на уровень влажности в помещении - если он слишком высокий, наклеить обои в таких условиях нельзя, так как древесина впитала влагу и разбухнет.
Уменьшите уровень влажности и дайте отделке полностью высохнуть.

• Широкие швы заделать серпантином и шпатлевкой ... После высыхания шпатлевки швы отшлифовать и отполировать;

• Металлический крепеж - шурупы, гвозди и т. Д. Необходимо врезать в фанеру на глубину не менее 1-2 мм, чтобы они не выделялись на фоне обоев. Достаточно просто затянуть саморезы, чтобы «утопить» колпачок и гвозди придется выбивать приставкой.
• Торцевые заглушки необходимо покрыть лаком для предотвращения ржавчины ... Полости в заглушках зашпаклевать и отшлифовать, после чего поверхность загрунтовать заново. (См. Также статью.)

После выполнения вышеуказанных действий поверхность будет полностью готова для стандартной процедуры оклейки обоями. Единственное условие - проследить, чтобы стыки на обоях не совпадали со стыками между листами.

Результат

Если правильно провести все подготовительные действия перед наклеиванием обоев на фанеру, то у вас не возникнет никаких трудностей или затруднений при проведении дальнейших работ... Более подробную информацию по этой теме вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Можно ли клеить обои на фанеру? В чем заключаются подводные камни неопытного строителя при выполнении этих работ? Как их обойти? Обо всем этом рассказывается в нашей статье.

Завершается следующий этап.

Проблемы

Чем на самом деле фанерная основа отличается от гипсокартона или шпатлевки?

Есть несколько проблем.

1. Соединения. Из-за технологии производства толщина листов из одной партии может существенно различаться. Разница в толщине всего в полмиллиметра будет более чем заметна.
2. Гигроскопичность. В зависимости от влажности могут заметно меняться линейные размеры листов; в этом случае обои мнутся или, наоборот, растягиваются - до появления слез.
3. Текстура. Поверхность тисненая и видна через бумажную подложку.

Нюанс: Первоклассная фанера с пескоструйной обработкой имеет практически идеальную поверхность и полностью избавлена ​​от этой проблемы.

Решения

Можно ли наклеить обои на фанеру, несмотря на описанные проблемы?

Несомненно. Однако следует учитывать особенности поверхности.

Выбор обоев

Большой популярностью пользуются тонкие бумажные обои без тиснения. Их цена более чем невысока; Для наклейки можно использовать любой клей, вплоть до мучной пасты.

Однако в нашем случае они крайне нежелательны:

• Бумага подчеркнет любые дефекты поверхности - стыки и фактуру шпона.
• Бумага имеет низкую эластичность, может рваться и морщиться из-за колебаний влажности.

Итак, какие обои выбрать? Инструкции говорят сами за себя:

• Предпочтительный материал - винил. Пластифицированный ПВХ не только станет надежной защитой от влаги: благодаря своей эластичности обои не будут рваться на стыках листов. Однако флизелиновые обои под покраску немного уступают по гибкости виниловым.
• Рельефные фактурные обои, в отличие от тонких, закроют как стыки, так и неровности шпона.

Подготовка поверхности

Она состоит из трех этапов:

• Шлифование. В первую очередь тщательно шлифуются стыки листов: даже если есть перепады толщины, то при отсутствии четкой границы швы не будут видны.

Совет: шлифовальная машинка сэкономит вам много времени и сил. Обработка сварного шва вручную будет чрезвычайно утомительной, особенно на большой высоте над полом.

На фото один из простейших виброшлифовальных машин.Его скромных возможностей вполне достаточно для наших целей.

• Комплект. Чем шпаклевать фанеру под обои? Акриловый состав, предназначенный для деревянных поверхностей. Не забудьте заполнить швы; при этом не помешает избавиться от шурупов от мелких дефектов поверхности и бороздок.

Важное замечание: если фанера прибивается обычными гвоздями, шляпки следует покрыть лаком или лаком. При повышенной влажности воздуха ржавчина может проникнуть через любые обои.

• Грунтовка. Перед оклейкой обоями следует загрунтовать всю поверхность. Типичное решение - использовать клей для обоев, разбавленный водой; однако любой проникающий грунт подходит для: деревянной поверхности на акриловой основе.

Нужно ли клеить стыки серпантином? Ответ зависит от типа обоев:

• Если вопреки приведенным выше рекомендациям вы решили использовать тонкую бумагу, серпянка немного снизит вероятность разрыва обоев по шву.Однако будьте готовы к тому, что полоска шпатлевки серпантин будет выделяться на ровной стене.
• Винил и флис не требуют усиления швов. Сеть бесполезна; однако и от него не следует ожидать вреда.

Наклейка

Как наклеить обои на фанеру своими руками? Как и на любой другой поверхности.

• В случае толстых плотных обоев лучше покрыть клеем и обои, и стену. Кстати, валик сэкономит вам много времени на фоне кисти.
• Тонкие обои всегда приклеиваются к источнику света (обычно к окну). В противном случае перекрытие полос, несмотря на их небольшую толщину, станет заметным из-за отбрасывания тени.
• Как наклеить обои на фанеру, если вы выбрали винил или флизелин? Сквозной, конечно, без перекрывающихся полос.

• При наклеивании пузырьки воздуха из-под полосы обоев удаляются сухой тряпкой; Клей, торчащий по краям, удалите губкой.
• Удалите сквозняки при сушке. Обои должны сохнуть при постоянной влажности и температуре.

Жидкие обои

В общем, разобрались, как клеить обои на фанеру. Однако помимо обычных бумажных или относительно новых полимерных обоев есть еще одно решение. Вызывает сомнения только гигроскопичность шпона: можно ли на фанеру наносить жидкие обои?

Попытка нанести влажную и сохнущую массу на сухой березовый шпон в течение длительного времени даст вполне предсказуемый результат - деформацию поверхности.Фанера начнет отслаиваться; фишки могут плавать в некоторых местах. Значит, этой опции больше нет?

Ничего подобного. Достаточно защитить шпон от влаги с помощью грунтовки. Традиционно для этого обычно используются масляные краски; однако жидкие водяные обои очень плохо держатся на нем без предварительной шлифовки.

Достаточно утопить и зашпаклевать гвозди или шурупы, нанести один слой и подождать, пока он высохнет.

С этой небольшой поправкой на вопрос «Можно ли наносить жидкие обои на фанеру», безусловно, можно дать положительный ответ.

Exit

Обои приклеиваются к тонким стенам точно так же, то есть без осложнений, однако подготовка поверхности потребует достаточно серьезного внимания. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Удачи с ремонтом!

Похожие материалы

Фанера - не самый плохой материал для обоев, но есть некоторые особенности процесса, которые необходимо знать, чтобы получить хороший результат.

Как свойства фанеры влияют на приклеивание обоев

Рассмотрим основные особенности, которые необходимо учитывать:

• Фанера гигроскопична - хорошо впитывает воду.
• Подобно дереву, он значительно разбухает под воздействием влаги.
• Большинство типов фанеры расслаиваются во влажном состоянии.
• Сквозь обои видна структура натурального дерева.
• Обычно крепится к стене с помощью металлических элементов (гвоздей, шурупов, скрепок), которые ржавеют и могут испачкать обои.
• Комбинации обоев не подходят.

Готовим фанерные стены под обои

Чтобы получить качественный результат, нужно проделать большой объем подготовительной работы:

1. Привод или привод всех металлических частей. Надо «утонуть» в фанере
2. Загрунтовать всю поверхность грунтовкой для дерева (обычно они содержат добавки для предотвращения образования плесени, что особенно важно при комбинировании фанерно-виниловых обоев)
3. Закройте стыки, идеала не добиться - все равно будут трещины, главное, чтобы их не было видно сквозь обои.
4. Уберите неровности (гвозди, шурупы, узлы и т. Д.)
5. Отшлифуйте всю поверхность мелкой наждачной бумагой и снова загрунтуйте. Это необходимо для удаления мелких древесных «мордочек», которые могут приподнять обои.
6. После полного высыхания фанерная стена готова к оклейке обоями. По гарантии можно стены оклеить флизелином, но это не всем ...

Теперь приклеиваю обои

напрямую

На самом деле большая часть работы уже позади.Дальнейшие действия ничем не отличаются от обычного процесса и зависят от того, какие обои вы наклеиваете на фанеру (бумажные, флизелиновые или виниловые). Инструкция есть на упаковке обоев и клея или в статье на нашем сайте.

Пожалуй, единственный нюанс, который необходимо учитывать, - это стараться, чтобы стыки обоев и фанеры не ложились друг на друга.

Некоторые недавние дополнения

• Фанера - очень причудливый материал, он будет скручиваться, швы разваливаются, и может произойти многое другое.Невозможно предотвратить это, просто будьте к этому готовы.
• Бакелитовая фанера или OSB (американская фанера) - они намного легче переносят колебания температуры и влажности. Единственное их слабое место - наконечники, но их легко решить, например, покрасив их масляной краской.
• Даже если вы торопитесь, не приклеивайте фанеру сразу - она ​​оторвется очень быстро. Хотя бы покройте поверхность клеем для обоев.

Оклейка комнаты обоями сама по себе не сложная работа, но требует тщательности и тщательной подготовки основания.При работе с обоями, приклеенными к основанию (стене) из кирпича или бетона, проблем обычно не возникает. Достаточно оштукатурить и зашпаклевать стену, обработать мелкой сеткой, наждачной бумагой (сеткой), закрепленной в шлифовальном блоке, и пропитать акриловой грунтовкой.

Стену из фанеры или ДВП (МДФ) подготовить гораздо сложнее. В этой статье мы шаг за шагом опишем все этапы подготовки поверхности из деревянных материалов, ответив на вопросы: как клеить обои на ДСП или как клеить обои на фанеру, а также рекомендации по различным составам пропиток, грунтовок и шпатлевок. которые можно использовать для этого.

Свойства фанеры как строительного и отделочного материала

Использование фанеры в качестве выравнивающего материала стен характерно для частных малоэтажных домов ... Выбор материала для выравнивания обычно определяется двумя факторами: либо заботой об экологичности квартиры (фанера - достаточно чистый материал в с точки зрения экологии), отлично пропускающая воздух и создающая комфортные условия проживания в помещении. Номер.

Этот выбор особенно актуален для домов из дерева или бревна.Или экономический фактор - фанера (ДВП, МДФ) - недорогой отделочный материал. Однако у него есть один существенный недостаток - высокое влагопоглощение, благодаря которому возможно расслоение, разбухание и коробление.

Устойчивые к влаге разновидности фанеры лишены этих недостатков, но из-за высокого содержания фенольных смол, которыми пропитан шпон, не могут быть использованы для отделки жилых помещений.

Для того, чтобы обычная фанера была водоотталкивающей, что позволит использовать ее в будущем как основу для оклейки обоев, требуется предварительная подготовка.

Можно рассмотреть два варианта подготовки фанеры под поклейку обоев:

• Перед установкой листов на стены (потолок).
• Уже установлен на стенах из листового металла.

В зависимости от этого будет отличаться технология обработки листа.

Если вы собираетесь только облицовывать стены комнаты фанерой (ДВП, МДФ), стоит на подготовительном этапе обработать листы гидрофобными составами, что придаст фанере хорошие водоотталкивающие свойства и в будущем вы не испугаетесь всех негативных последствий, которые связаны с высоким влагопоглощением.С этой целью фанерные листы можно обработать составами, предотвращающими проникновение влаги в шпон и их деформацию под действием влаги, содержащейся в шпатлевках и обойном клее.

В этом случае обработка проводится с обеих сторон листа, а особенно тщательно - по краям листа, так как это места, наиболее подверженные проникновению влаги и наиболее подверженные расслоению и пузырению. Обработка проводится в несколько этапов - до полного высыхания гидрофобного состава и прекращения впитывания шпоном при последующем нанесении.

Это довольно долгий процесс, который может занять несколько дней. Но с одной стороны, эффект продлится дольше, чем при обработке одной фанеры.

Пропитка гидрофобная для фанеры

Можно сделать фанеру (ДВП, МДФ) гидрофобной, обработав ее рядом веществ, которые либо абсорбируются шпоном и образуют влагостойкую структуру по всей толщине листа фанеры, либо образуют водонепроницаемую поверхностную пленку.

Первый вариант длиннее, но и эффективнее.

Для этого можно использовать специальные пропитки для дерева, имеющиеся в большом ассортименте в строительных магазинах. Выбирая гидрофобную пропитку, обязательно поинтересуйтесь у продавца (или читайте самостоятельно на упаковке пропитки) о возможности ее использования для внутренних отделочных работ.

В частности, мы можем порекомендовать такие пропитки как: Белинка или Аквалазул, которые имеют достаточно широкий ассортимент продукции, в том числе пропитки для внутренних отделочных работ.

Вторая по популярности - пропитка поверхностных слоев фанеры (ДВП, МДФ) олифой.

Для ускорения высыхания олифы лучше всего использовать ненатуральную олифу и полусинтетику («Оксол»). Перед нанесением на фанеру (ДВП, плиты МДФ) олифу рекомендуется нагреть до температуры 60-70 ° С, благодаря чему она лучше впитывается и быстрее сохнет.

Нагрев олифы возможен только на водяной бане, ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь и не ставить ёмкость с олифой на горелку электроплиты.

При пропитке олифой особое внимание следует обращать на торцы листов. Идеальным вариантом будет их предварительная обработка угловой шлифовальной машиной («Шлифовщиком») под углом 45 °, чтобы при установке листов между листами образовывались бороздки - «стыковка». Это позволит избежать появления трещин на стыках листов.

Кроме олифы можно использовать водоэмульсионный клей ПВА. Этот вид обработки не создает водонепроницаемого слоя на толщине фанеры, а только создает водостойкий слой на поверхности фанеры.Зато очень хорошее сцепление с дорогой. Фанеру, пропитанную ПВА, не нужно грунтовать перед оштукатуриванием.

Другой возможный вариант гидрофобных свойств фанеры - покрытие поверхности нитроэмалями.

Это правда, что этот метод, который при этом создает только водонепроницаемое покрытие поверхности, является наиболее «неэкологичным» и лишает фанеру ее «дышащих» свойств.

Заполнение и наполнение

Обработанная водоотталкивающая фанера, перед нанесением шпатлевки рекомендуется прогрунтовать.Для этого используются готовые шпалы по дереву, ассортимент которых также довольно богат. Подойдет любая грунтовка для дерева без ацетона. Обработка грунтованием увеличивает сцепление поверхности фанеры со шпатлевкой.

При обшивке стен фанерными листами (ДВП, МДФ) для оклейки обоями необходимо расположить листы в шахматном порядке, чтобы не образовывались зазоры между листами при переходе от пола к потолку.

Перед оштукатуриванием стыки листов проклеиваются армированной самоклеющейся сеткой, которая предотвратит растрескивание шпатлевки на стыках листов.Если позволяют финансы, можно полностью покрыть всю поверхность стены, сшитой из фанеры стекловолоконной сеткой. Если арматурная сетка не самоклеющаяся, для приклеивания используется клей ПВА. При склеивании разгладьте армирующую сетку валиком, чтобы не было отслоения от поверхности фанеры.

После полного высыхания грунтовки или ПВА можно приступать к шпаклевке. Для этого можно использовать аналогичную обычную шпатлевку на основе гипса и латекса.Все зависит от умения работать со строительно-отделочными материалами ... Гипсовые шпаклевки обычно продаются в сухом виде и готовятся непосредственно перед началом работ.

Принимая во внимание навыки штукатурных работ, не обязательно одновременно готовить большое количество шпатлевки. Латексные шпатлевки обычно продаются мокрыми - в готовой к употреблению консистенции. прямое нанесение ... Они дороже гипсовых, и их главный недостаток в том, что они зачастую слишком толстые.Разные производители используют разные стандарты в зависимости от вязкости. Поэтому работать с такими шпаклевками бывает довольно сложно.

Укладка стены, обшитой фанерными листами, начинается с обработки стыков между листами, очень аккуратно, с большим усилием стараясь заполнить имеющиеся щели. Затем на всю поверхность листа наносится шпатлевка слоем 1-2 мм. Если перепады толщины листов фанеры небольшие, обычно достаточно 1 слоя шпаклевки.

Примечание. Никогда не судите о качестве своей работы, не дождавшись полного высыхания шпатлевки. После высыхания все наполнители дают значительную усадку, поэтому любые неровности можно увидеть только на полностью сухой поверхности!

После полного высыхания шпатлевки обрабатываю шлифовальной сеткой, прикрепленной к шлифовальной планке. Никогда не шлифуйте листом в руках! При этом получить идеально ровную поверхность не удастся, а любые неровности после поклейки обоев «вылезут наружу».

Если вы использовали гипсовую штукатурку, то после шлифовки ее следует покрыть акриловой грунтовкой для усиления.

Таким же образом можно подготовить стены, оклеенные обоями. Но подкладку необходимо армировать сеткой. Шпаклевать вагонку потребуется не менее 2-х раз.

Стена обшита фанерой (ДВП, МДФ) - готова под поклейку обоев. Единственное условие - выбирать такой вид обоев, которые не требуют клея на стену.Лучше не рисковать, учитывая структуру фанеры. Возможно отслоение шпатлевки.

Подведем итоги

Наклейка обоев на фанеру отличается от обычных (кирпичная или панельная стена) лишь немного более сложная и трудоемкая подготовка, но дает отличные результаты за счет гладкости поверхности.

.

Лучше пропитать деревянный дом. Как лучше обрабатывать журналы? Шаги обработки 9000 1

Каждое дерево нуждается в дополнительной защите, так как оно очень уязвимо к негативному воздействию влаги, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Но важно обеспечить защиту от грызунов, различных насекомых, плесени и грибка, которые буквально разрушают структуру материала. Как обработать деревянный дом, чтобы он прослужил как можно дольше? Сегодня эта проблема решается с помощью различных пропиток и средств.Это не только специальные антисептики и антипирены, но и лакокрасочные материалы, воски, придающие дереву декоративный эффект, обеспечивающие его защиту и долговечность.

Обработка древесины важна для того, чтобы материал прослужил как можно дольше.

Обработка позволяет:

• защитить древесину от проникновения воды;
• создают на поверхности тонкий слой, защищающий от вредного воздействия влаги, но при этом воздухопроницаемый;
• материал не подвергается разрушающему воздействию ультрафиолетовых лучей;
• плесень, грибок и др.они больше не смогут нанести какой-либо ущерб дому;
• пожарная безопасность поднята на новый уровень, дерево не загорается, не способствует распространению пламени;
• внешний вид дома становится привлекательным.

Инструмент для обработки деревянного дома

Как обработать деревянный дом и как это сделать? Это не так уж и сложно. Воски используются для увеличения прочности и придания зданию красивого вида.Их нужно наносить в 2-3 слоя, используются только в жидком виде.

Расход составляет 1 литр на 12 м² при нанесении в один слой.

При нанесении масла получается блестящая прозрачная поверхность.

Натуральные масла защищают от УФ-излучения и не имеют запаха. Их наносят в 2-3 слоя, интервал 12 часов, полностью высыхают в течение 24 часов. Растворяется скипидаром, расход 1 литр на 10 м² поверхности.

Датское смоляное масло используется только на открытом воздухе. При нанесении образуется полностью прозрачная пленка, которая поначалу может иметь легкий запах. Масло наносится в 2 слоя, интервал 12 часов, полностью высыхает состав за 24 часа. Перед работой необходимо разбавить состав скипидаром. Расход составляет 1 литр на 10 м².

Порядок закрепления деревянной поверхности следующий:

• подбор необходимых инструментов для работы в соответствии со всеми требованиями;
• антисептическая обработка;
• антипиреновая обработка;
• защита от ультрафиолета, влаги;
• с грунтовкой или лаком;
• нанесение специального защитного слоя (воска).

Вернуться к содержанию

Антисептик для дерева

Антисептик защитит древесину от гнили и грибка

При постройке деревянный дом в основном покрывается антисептиками снаружи и внутри. Такая работа будет намного лучше и лучше проделана в условиях растения, но сделать это можно и своими руками. Этот вид пропитки изготавливается на основе воды, они придают дереву способность «дышать», после высыхания не остается неприятного запаха.

Для обеспечения качества и эффективности использования антисептика необходимо наносить его постепенно. Для этого сначала дерево обрабатывают специальными составами, защищающими от плесени, в количестве 2-3 слоев, после чего необходимо использовать огнезащитные и водоотталкивающие растворы. Это позволяет обеспечить надежную защиту, которая вряд ли будет уступать той, которая предоставляется в условиях магазина.

Вернуться к содержанию

Как правильно обращаться с деревом?

Как обработать деревянный дом снаружи? Необходимо соблюдать определенную процедуру.Процесс нанесения одинаков для всех продуктов, но требует большей осторожности с антисептиками. Процесс защиты деревянного дома антипиренами и антисептиками выглядит следующим образом:

Обработка древесины антипиренами необходима для придания ей огнестойкости.

1. Для начала нужно определиться, какие вещества будут использоваться для работы. Наиболее распространены антисептики и антипирены, обеспечивающие защиту материала от гниения и открытого пламени.Сами составы следует наносить кистью или распылителем, количество слоев - 2-3. Работу следует начинать с внешней обработки, но внутренняя тоже нуждается в защите. Если вы не хотите снова пачкать руки, вы можете заказать дерево, которое уже было должным образом обработано на фабрике, но дополнительный слой никогда не будет лишним.
2. Антипирены, которые используются для защиты древесины от открытого огня, наносятся в 2 слоя после антисептиков. Они пропитывают древесину, а затем предохраняют ее от возгорания даже при контакте с открытым огнем, потому что при испарении материал охлаждается и в то же время образует прочную пленку, защищающую его.Сегодня на рынке доступны различные антипирены, которые подходят для использования в определенных условиях. Однако имейте в виду, что поверхность может обгореть, но не загорится. Конечно, при очень долгом контакте не только дерево загорится, но и антипирены позволят вам начать работу по тушению пожара, не допуская его распространения.
3. В третьем слое используется специальная защита от повышенной влажности, так как деревянный дом снаружи и внутри должен быть надежно защищен от водопоглощения.Для этого используются гидрофобные пропитки, которые наносятся на всю поверхность, особое внимание уделяется торцам, так как они обладают способностью впитывать воду примерно в 50 раз больше, чем остальные детали. Стороны бревна и бруса обрабатываются всего в 2 слоя, а торцы материала обрабатываются в 4-5 слоев. Такой слой обеспечивает быстрое высыхание древесины, равномерно и правильно испаряется влага, что предотвращает деформацию.

Используется широкий спектр строительных и отделочных материалов.Дерево и композиты на его основе занимают в этом списке довольно большое место. Сфера применения широка: несущие и ограждающие конструкции, стены, потолки, стропильные системы, отделка и шпалы и многое другое.

Комплексная защита деревянного дома и отдельных его элементов предназначена для защиты от разрушительного воздействия следующих факторов:

• постоянные и переменные механические нагрузки;
• биологические вредители, бактериологические и грибковые инфекции;
• возгораний и пожаров;
• повышенная влажность.

Детальный план защитных мероприятий разрабатывается на этапе проектирования и расчета. Основным документом, регулирующим использование древесины и материалов для ее обработки в строительстве, является СНиП II-25-80. Это положение распространяется на строительство новых зданий, а также на реконструкцию и обновление зданий и сооружений.

Строительные конструкции подвергаются значительным механическим нагрузкам. Задача дизайнеров - учесть все возможные факторы. При проведении расчетов определяется минимально необходимое сечение пиломатериалов: пиломатериалы, брус, доски и рейки.В строительстве используется древесина хвойных и лиственных пород, обладающая разными свойствами. Это обстоятельство также необходимо учитывать в расчетах.

Долговечность построек из дерева или отдельных элементов достигается за счет использования особых дизайнерских решений. Итак, чтобы защитить стены в нижней части от попадания влаги, фундамент делают гидроизоляционным. По верхнему краю основания укладывают гидроизоляционные материалы - обычно рубероид или рубероид. В качестве дополнительной меры: бревна и бревна обрабатываются специальными антисептическими составами.

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

Для надежной защиты деревянного дома снаружи необходимы два основных фактора - осадки и солнечный свет. Когда дождевая или талая вода попадает на желаемые поверхности стен, она может впитаться или затечь в трещины или промежутки между компонентами. Замерзание воды при низких температурах приводит к постепенному ухудшению качества материала. Есть два основных способа защиты от этих факторов:

• нанесение лакокрасочных покрытий;
• использование так называемыхсистемы вентилируемых фасадов.

Внешний вид дома зависит от качества используемой древесины, использование прозрачного лака позволяет сохранить неповторимый узор натурального дерева.

Процесс покраски деревянного дома

Пластиковый или металлический сайдинг надежно защищает внешнюю поверхность стены дома от влаги и солнечных лучей. Такие системы позволяют, помимо прочего, утеплить здание снаружи и использовать более дешевые породы дерева.Качественный сайдинг имеет длительный срок службы и не требует периодического ухода, кроме мытья простой водой.

Дом обшит сайдингом

Средство защиты деревянных конструкций от влаги

Древесина имеет неоднородную структуру и способна впитывать определенное количество воды. Влажная поверхность способствует отложению пыли и спор грибков или микроорганизмов. Питанием для них служит само дерево, которое постепенно смягчается и разрушается. Вспышки грибковых инфекций обычно возникают в коронках и нижних частях стен.Микроорганизмы опасны для здоровья проживающих в доме.

На этом видео вы можете увидеть, как защищаются нижние бревна бревенчатого дома.

Защита деревянных конструкций от влаги - довольно сложная задача. Его решение лежит на нескольких уровнях. В первую очередь необходимо исключить возможность попадания воды в дерево, для которого проводятся гидроизоляционные работы. Конструкции возводятся таким образом, чтобы на них не попадали осадки. Зимой деревянные стены и кирпичные цоколи очищают от снега.

№

Действенными мерами, препятствующими проникновению влаги, являются покраска дерева лакокрасочными материалами, пропитка льняным маслом.

Стены, полы и другие конструкции обработаны асептическими составами, исключающими фиксацию и рост микроорганизмов. Проблема обеспечения безопасности деревянных конструкций напрямую связана с необходимостью защиты от других вредных факторов.

Читайте также

Технология строительства домов из клееного бруса

Продолжительное воздействие влаги и наличие колоний плесени приводят к размножению других опасных микроорганизмов.В свою очередь, бактериальное заражение вызывает гниение самой древесины.
Для защиты конструкций и строительных элементов от гниения их обрабатывают антисептическими составами. Этот процесс можно проводить в профилактических целях или для устранения последствий.

Защита от биологических вредителей

Дерево - один из материалов природного происхождения. Живая ткань является источником пищи для многих видов насекомых и их личинок, а также для различных видов грибов и микроорганизмов.Пиломатериалы с высокой влажностью выше 20%, которые не подвергались предварительной обработке и хранились в несоответствующих условиях, особенно подвержены загрязнению.

Древесину следует приобретать в специализированных компаниях и тщательно проверять на отсутствие повреждений от грибковых инфекций и насекомых.

Древесина высочайшего качества заготавливается зимой и тщательно сушится. В естественных условиях, в укрытиях или на закрытых складах, этот процесс занимает около года.

Ускоренная сушка возможна в специальных камерах, где влага удаляется быстрее за счет повышенной температуры. В качестве дополнительных мер защиты от короеда и других вредителей используются специальные вещества - инсектициды. Химические вещества можно использовать при производстве пиломатериалов, во время строительных работ и для обработки уже используемых зданий.

Краски и лаки - олифа и другие материалы - очень эффективны для защиты древесины от насекомых и грибков.Нанесение состава осуществляется разными способами: кистью, строительным валиком или пульверизатором. Последний способ самый удобный и быстрый. При обработке стен и других конструкций используйте средства индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и кожи.

обработка деревянных стен и конструкций дома распылителем

В профилактических целях следует исключить простую возможность проникновения влаги в деревянные элементы здания. Это достигается за счет использования особых дизайнерских решений.В местах соприкосновения с грунтовкой выполняется качественная гидроизоляция и тщательно подгоняются коронки.

Непринятие мер по защите древесины от биологических вредителей может иметь крайне неприятные последствия. Наличие грибковых поражений древесины может негативно сказаться на здоровье жильцов дома и сохранности конструкции. Жуки и их личинки образуют разветвленные ходы, ослабляющие несущие, ограждающие и несущие конструкции. Это могло в конечном итоге привести к их краху.

Защита домов и построек от пожаров

Главный враг сухого дерева - огонь. Возможные причины пожара включают короткое замыкание в электроустановках, отказ обогревателей и неосторожное обращение с огнем. Все профилактические мероприятия по защите древесины от пожаров можно разделить на две группы:

• технические средства;
• обработка специальными составами.

В деревянном доме следует использовать только качественную кабельно-проводниковую продукцию.Сечение проводки рассчитывается исходя из максимально возможных значений тока, чтобы избежать перегрева. Сети прокладываются в полимерных кабельных каналах, металлических трубах или гофре. Модный способ - устройство с открытой проводкой «под старину» на фарфоровых изоляторах.

По статистическим данным, загородные дома строятся в основном из дерева, несмотря на существующий большой ассортимент других строительных материалов. Из бревна в короткие сроки можно построить красивый и уютный дом любых размеров и форм.Но не забывайте, что натуральный древесный материал подвержен различным разрушительным воздействиям биологических факторов и самой природы, противостоять которым не может сам. Для защиты бревен необходимо постепенно обрабатывать их химзащитными пропитками, что значительно продлит срок эксплуатации сруба.

Фото: Бревенчатые дома требуют защитной обработки пропитками, антипиренами и антисептиками.

Экспертные заключения

Бревенчатый дом нужно обрабатывать в следующем порядке:

1. Важным первым шагом в обработке бревенчатого дома является очистка венцов.Их поверхность следует тщательно отшлифовать, очистить от мусора, пыли, так как они могут препятствовать проникновению защитного состава в структуру древесного материала;
2. Далее обработайте бревна эффективным высококачественным антисептическим составом, способным защитить материал от биологических агентов и насекомых. Нанесите средство на деревянную поверхность минимум 3 раза, оставляя каждый предыдущий слой полностью высохнуть.
3. Следующий этап обработки проводится с применением антипиренов.Их нужно наносить на стены сруба внутри и снаружи в несколько слоев. В зависимости от используемого состава деревянная поверхность станет негорючей (с получением группы огнестойкости 1) или негорючей (с получением группы огнестойкости 2), т. Е. Материал может загореться, но огонь не может продолжаться и распространяться. В случае пожара деревянный сруб, обработанный антипиренами, почернеет, защитный слой огнезащитной пропитки на поверхности бревен обуглится, но не сгорит.Такой деревянный материал восстановить легче, чем полностью обгоревшую конструкцию.
4. Затем сруб обработать гидрофобными составами. Деревянный материал хорошо впитывает и сохраняет влагу.
   и от чрезмерной влажности бревна начинают деформироваться, на их поверхности образуются трещины и, что самое главное, велика вероятность образования и дальнейшего опасного развития процессов гниения. Особое внимание следует уделять кончикам во время обработки, так как влага легче и в больших количествах впитывается открытыми продольными волокнами.Гидрофобную массу следует нанести на торцевую часть бревна не менее 4 раз.
5. Следующий этап лечения - нанесение тонального крема. Фактически, это максимальная защита материала от биологических проблем. Состав грунтовки хорошо проникает в древесину и устраняет трещины в конструкции. Его основное предназначение - обеспечить хорошее сцепление лакокрасочных материалов с деревом.
6. Завершающий этап обработки деревянного бруса - изменение его внешнего вида. Для этого есть специальные краски, лаки и т. Д.Для устранения потемнения древесины часто используют составы с отбеливающим эффектом.

Бревенчатый домик необходимо полностью обработать после того, как деревянные стены высохнут. А до тех пор можно использовать щадящие, так сказать временные антисептики с непродолжительным действием. Со временем они смываются водой, а через несколько лет их защитный эффект значительно снижается. Но впервые такие меры способны защитить конструкцию и жителей от плесневых грибков.Эти вредители не только снижают эксплуатационные свойства деревянного материала, но и наносят вред здоровью обитателей сруба. Проблемы с дыханием (ларингит, трахеит и даже астма) могут начаться внезапно и часто возникают аллергические заболевания.

Почему так важны этапы обработки журнала?

Не стоит пренебрегать ни одним этапом обработки, иначе в результате строительства не получится построить красивый, прочный и безопасный бревенчатый дом.При нанесении защитных средств используйте жесткие кисти с синтетической щетиной, естественная щетина может быть повреждена при нанесении средства. Движения кистей должны быть четкими и сильными, как будто они втирают пропитку в материал, только тогда бревна будут надежно обработаны.

В продаже имеются защитные средства для обработки срубов отечественного и зарубежного производства. Особых отличий у них нет. Например, наши защитные составы для деревянного строительства Neomid и Prosept по качеству не уступают зарубежным импортным составам.Ведь для их создания используются одинаковые комплектующие, идентичное современное оборудование и технологии.

Перед внедрением специалисты проводят множество испытаний, строго контролируя соответствие заявленных свойств фактическим. Но при этом стоимость для них в несколько раз ниже, поскольку вывоз средств в Россию не связан с какими-либо затратами.

Разделение средств по назначению

Есть меры узкого назначения по борьбе с плесенью, гнилью или насекомыми.Но есть и комплексные препараты, способные обеспечить защиту сразу от нескольких видов вредителей.

Фото: Огнезащитный состав высочайшего качества Neomid Super Proff 001.

Например, антипирены от тех же компаний Prosept Ognebio Prof и Ognebio Prof-1, Neomid 450 и 450-1 также борются с биологическими вредителями и в то же время предотвращают сжигает древесный материал.

Фото: Огнезащитный состав высшего качества Neomid 450-1.Рекомендуется использовать для потолочных балок и обработки деревянной стропильной системы дома любой конструкции.

Но использовать только этот состав нежелательно. Бункер лучше обработать отдельно антисептиками и отдельно антипиренами, чтобы срок защиты был больше, около 20 лет. А комплексные меры обеспечивают биологическую безопасность в среднем на 5-7 лет, поэтому на препаратах экономить не рекомендуется.

Хорошими антисептиками и надежными антисептиками являются Neomid 400, 440 eco, 430 eco, Prosept Interior, Exterior и Universal.Каждый из этих составов следует использовать строго по прямому назначению (внутри или снаружи). Немоющиеся антисептики можно использовать для обработки нижних колесных дисков, террас, беседок и других уличных конструкций, подвергающихся постоянному негативному воздействию. Их состав самый мощный и самый сильный.

Деревянный дом дает людям возможность наслаждаться комфортом и уютом экологически чистой жизни. Но в то же время дерево - это живой организм, и деревянные конструкции требуют большего ухода, чем кирпичные и бетонные.Природные явления природы, такие как дождь, ветер, солнце, не лучшим образом сказываются на древесине, которая под их воздействием стареет и разрушается. Насекомые и микроорганизмы вносят большой вклад в структуру дерева, поскольку они питательны и согревают. Обработка деревянного дома снаружи специальными антисептиками, которые защитят дерево от негативного воздействия природных и биологических факторов, поможет предотвратить деструктивные процессы.

Проживание в доме из необработанных пиломатериалов представляет опасность для людей, так как на дереве появляются вредные для здоровья грибки и плесень, приживаются насекомые, поедающие дерево, и начинаются процессы гниения.

Если эти процессы могут развиваться неконтролируемым образом, деревянный дом через короткое время станет непригодным для проживания. Своевременная обработка предотвратит все эти неприятные явления.

Каждый деревянный дом, как новый, так и старый, требует обработки. В новом здании есть три этапа обработки:

1. Антисептическая обработка бревен и балок на этапе производства или самообслуживание на строительной площадке до начала строительства.
2. Обработка сразу после строительства.
3. Покрытие дома антисептиком после термоусадки, через 6-12 месяцев после строительства.

Старый бревенчатый дом необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет, в зависимости от метода отделки и качества материала.

Как обработать бревенчатый дом снаружи? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи необходимо решить при обработке. Существует несколько групп продуктов, предназначенных для защиты наружных стен деревянного дома от различных негативных факторов:

1. Антисептики.Предназначен для защиты древесины от плесени, грибка, микроорганизмов и насекомых. Эти препараты предотвращают гниение древесины и эффективно борются с имеющимися очагами биологических повреждений.

Антисептики представлены в двух формах:

• Пропитка трудноудаляемых препаратов. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются с годами, защищая древесину от биологических воздействий.
• Препараты для покрытия.После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, не позволяющая влаге проникать внутрь дерева. Пленкообразующие композиции особенно важны при обработке ванн, потому что: они устойчивы к высоким температурам.

1. Отбеливающие средства. Предназначен для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибки, вызывающие потемнение дерева.
2. Огнезащитные составы. Сделайте древесину стойкой к открытому огню.Деревянная поверхность, обработанная этим средством, загорается не сразу, так как необработанная древесина обычно загорается и выдерживает открытый огонь в течение нескольких часов.
3. Пропитки консервирующие. Позаботьтесь о сохранности древесины. Пропитки отвечают за гладкость поверхности, предотвращают появление трещин и неровностей.
4. Шпалы. Грунтовки обладают защитными свойствами, защищая древесину от внешних воздействий. Кроме того, они обеспечивают хорошую адгезию лакокрасочных материалов к деревянным поверхностям.Перед окраской наружных стен дома рекомендуется загрунтовать древесину грунтовкой.
5. Составы защитные отделочные (лаки и краски по дереву). Они предназначены в первую очередь для декоративной отделки бревенчатых стен, но в то же время обладают защитными свойствами.

Наружные обработки используются для защиты наружных стен деревянного дома, которые постоянно подвергаются суровым внешним условиям: ультрафиолетовому излучению, осадкам, перепадам температур.

Соответственно, основные требования к антисептикам для наружного применения - устойчивость ко всем проявлениям непогоды и обеспечение надежной защиты древесины от неблагоприятных природных факторов.

Помните, что многие виды антисептиков, предназначенные для наружного применения, имеют стойкий неприятный запах и содержат вредные компоненты. Для наружных препаратов такие показатели допустимы, однако при работе с ними будьте осторожны и используйте средства защиты.

Есть изделия для деревянного дома, сочетающие в себе различные свойства: они защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно создают декоративное покрытие на поверхности. Стоимость таких препаратов невысока, поскольку они малоэффективны. Наилучшего эффекта можно добиться при использовании нескольких узкоспециализированных продуктов.

Если требуется пропитка необработанной древесины с влажностью более 20%, следует использовать препараты на спиртовой основе. Молекулы спирта способствуют более глубокому проникновению антисептика в структуру дерева.

Концентрированные продукты значительно дороже заводских разбавленных продуктов. Однако расход концентрата на порядок меньше, чем у готового к употреблению состава. При использовании концентрированного препарата его следует разводить строго по инструкции производителя.

При выборе способа обработки древесины следует учитывать следующие факторы:

• круг решаемых задач;
• расход средств на 1 м2;
• количество слоев обработки;
• способ нанесения состава;
• лекарственная устойчивость к природным факторам;
• Гарантированный срок службы.
• какое действие оказывает мера (профилактическое или лечебное).

1. Базовый. Производится производителями пиломатериалов или во время строительства. Особенно важно, чтобы элементы сруба соприкасались с землей, так как они больше подвержены воздействию влаги, чем другие части. Это нижние бревенчатые венцы, сваи, шпалы, фундаменты, внешние и внутренние стены подвала.
2. Меры предосторожности. Здоровая древесина проходит эту обработку, чтобы предотвратить образование плесени, грибка, появления насекомых и предотвратить процессы гниения.
3. Терапевтический. Обработка проводится на дереве с очагами биологического поражения. Лекарства перестают гнить, убивают грибки и плесень, глубоко проникшие в слои древесины.

Следует помнить, что профилактические меры нельзя проводить на больной древесине. Антисептики в профилактических целях укрывают дерево пленкой, под которой микроорганизмы продолжат спокойно размножаться. Лекарства можно использовать в профилактических целях, если они будут использоваться дома в неблагоприятных условиях.

Этапы внешней обработки деревянного дома

Обработка состоит из следующих этапов:

1. Антисептическое нанесение. Применяется антисептик глубокого проникновения, который наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или пульверизатором.
2. Обработка антипиреном проводится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
3. Отделку проводят не позднее, чем через два месяца после обработки антисептиком, так как защитное средство может смываться атмосферными осадками.Варианты отделки: лакирование или покраска наружных стен, нанесение декоративной штукатурки или покрытие поверхности сайдингом или опалубочной доской.

Торцы - наиболее уязвимые места в срубе, где влага интенсивно впитывается и испаряется, что приводит к деформации и появлению трещин. Поэтому обработка консервантами имеет особое значение, когда речь идет о отделке деревянного дома.

Защитные составы образуют на концах воздухопроницаемую пленку, которая отталкивает влагу и регулирует испарение.В зависимости от состояния насадок препараты наносятся в 3-5 слоев. Одноразовая обработка нежелательна. Рекомендуется использовать средства на масляной или водной основе, например, хорошо зарекомендовал себя водорастворимый антисептик Белинка.

Если есть глубокие трещины на концах, грибок и гниль, необходимо использовать пасту для глубокого проникновения. Желательно использовать препараты, меняющие оттенок древесины, благодаря которым легче контролировать степень нанесения.

Первичная обработка проводится во время строительства, повторное нанесение антисептика требуется каждые 5-7 лет, за это время обычно смывается предыдущее покрытие.

Особенности обработки древесины антисептиком

Антисептик применяется только после очистки, шлифовки и обезжиривания обрабатываемой поверхности.

Отделку внешних стен лучше всего начинать с затененной стороны дома. Сначала обрабатываются поврежденные и проблемные участки.

Если бревенчатый дом возводился летом, антисептик следует применять не позднее, чем через две недели после строительства.

Зимний бункер из стержня с естественной влажностью не следует обрабатывать сразу, так как состав при минусовых температурах замерзнет, ​​а весной оттаивает и смывается. Желательно начинать работу при температуре не ниже 10 градусов.

Обработку дома из клееного бруса можно начинать сразу после постройки, вне зависимости от сезона.

Трудности с самообслуживанием

Многие владельцы деревянных домов считают, что антисептическая обработка наружных стен сруба - это легкая и простая работа. Ведь если разобраться, обработка антисептиком несложная, но только в том случае, если работу возьмут на себя опытные и обученные специалисты, неоднократно проводившие обработку и знающие все ее тонкости.

Когда непрофессионалы пытаются провести лечение, они обычно испытывают трудности с выбором лекарства и не знают, как его правильно применять.Но правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его использования - важнейшие условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

• Недостаточное внимание уделяется подготовке поверхности;
• наносится один слой антисептика, гарантирующий кратковременную защиту древесины;
• обработка проходит при низких температурах.

Все это влияет на качество обработки и требует многократной работы.

Антисептическая обработка деревянного дома - одна из основных услуг, оказываемых шкафами Master Log. Наши специалисты тщательно и основательно подходят к выбору препаратов для обработки бревенчатого дома с учетом всех особенностей конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий на долгие годы.

Вы можете оставить заявку или связаться с нами по координатам на сайте удобным для вас способом.

Деревянные дома - один из самых привлекательных типов квартир: они красивы и экологически чисты, а проживание в них положительно сказывается на здоровье и общем состоянии людей. Чтобы ваш дом сохранил все эти особенности, необходимо правильно обработать деревянный дом и его стены как внутри, так и снаружи.

Пример обработки двухэтажного коттеджа из профилированного бруса

Древесные материалы обладают способностью впитывать влагу. Любые изменения влажности или температуры их уничтожат.Внешне это проявится в виде отечности, пересыхания стен, появления трещин снаружи или же дерево может просто начать гнить.

Кроме того, существует ряд микроорганизмов, которые могут испортить древесные материалы. К ним относятся грибки, водоросли и насекомые, которые могут вызвать нежелательное потемнение стен, а также пятна снаружи дома и плесень внутри комнаты.

Очень важно защитить свой дом от возможного пожара.

Виды обработки древесины

Ряд производителей перерабатывают материалы на заводе, поставляя уже обработанную продукцию для строительства жилых помещений.Но есть также вариант пройти лечение антисептиком в домашних условиях.

Обработка стен внутри деревянного бункера

После окончания обработки древесных материалов и последующего строительства дома, дополнительная обработка стен дома (как внутри, так и снаружи), напольных покрытий и всего, что может попасть внутрь. потребуется контакт с водой.

№

Для всех вышеперечисленных типов построек существует специальная пропитка, которая поможет сохранить их в отличном качестве при эксплуатации квартиры в течение очень долгого времени.

Древесные материалы необходимо подвергнуть первичной обработке антисептиком, так как строительство дома займет довольно много времени. Строительные материалы будут храниться на открытом воздухе и столкнутся с множеством неблагоприятных факторов, которые повлияют на их состояние. На этом этапе необходимо обработать стены трудно моющимся антисептиком, способным защитить древесину внутри и снаружи помещения от внешних факторов в течение 2-8 месяцев, и при этом не повлиять на цвет или свойства. из дерева любым способом.Не забывайте, что деревянные материалы нужно хранить на специальных площадках, чтобы избежать контакта с землей, что также негативно скажется на их состоянии.

Сегодня существует множество видов антисептиков, которые можно разделить на 3 группы:

Перед обработкой антисептиком рассчитайте площадь обработанного участка. В инструкции ко всем антисептикам прилагается информация о расходе антисептика на 1 метр.Это позволит вам точно рассчитать количество антисептика, которое может потребоваться.

Основные правила обработки

Перед обработкой антисептиком необходимо очистить деревянные материалы снаружи, например, металлическим скребком. Сначала обрабатываются труднодоступные места или участки древесины, которые повреждены, а уже потом выравниваются и доступны.

При температуре окружающей среды ниже +5 ° C нельзя обрабатывать стены дома специальными растворителями.И запрещается обрабатывать антисептиками, которые имеют свойство растворяться в воде, при температуре ниже +10 ° С. Иначе процедуру нельзя использовать, если влажность воздуха превышает 80%.

.

---

Смотрите также

• 
  Двусторонний камин
• 
  Удаление черной плесени на стенах
• 
  Лучший грунт для фиалок
• 
  Устройство буржуйки
• 
  Влагомер воздуха
• 
  Мебельный щит своими руками в домашних условиях
• 
  Как выглядит унитаз
• 
  Воздушный терморегулятор для отопления
• 
  Такелажные средства
• 
  Первый диаметр
• 
  Виды поплавков для унитаза