Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают кровельный материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того, чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружает стропильную систему двускатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные или металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног, сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы с висячими или наслонными стропилами, а также комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так делают, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Видео-рекомендации желающим своими руками устроить мауэрлат:

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши, который возможно вам поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы кровли.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен выходить за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жесткой врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.

Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.

Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.

«Скелет» двускатной стропильной системы

1. Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
3. Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши.  Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
5. Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.
6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
8. Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.

Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.

По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.

Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°.  Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.

На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

Установка стропил

На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.

На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.

Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.

При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.

Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.

Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:

• под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
• металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
• мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

• с висячими стропилами;
• наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

• гнилых участков;
• следов жизнедеятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

• мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Элементы конструкции стропильной системы

• стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
• лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
• затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

Стропила двускатной крыши

• стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
• подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
• обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

Стропильные системы наслонного типа

• конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
• свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
• кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

Полезный совет! Использовать кобылки предпочтительнее, чем делать длинные стропильные ноги. Сгнившую кобылку заменить гораздо проще и дешевле. Ведь в этом случае не придется разбирать всю кровлю.

Стропильные системы висячего типа

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Полезный совет! Стропильные ноги можно скрепить между собой на земле, а не «по месту». Это дает возможность более точно выдержать углы по шаблону. В случае висячей конструкции, этот способ единственно возможный. Смонтированные на земле треугольники просто устанавливаются на предназначенные для них места и закрепляются.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

• установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
• укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

• на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
• все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

Статья по теме:

Как построить своими руками крышу двухскатную углом. Основные элементы двускатной крыши. Пошаговая инструкция монтажа двускатной крыши. Виды двускатных крыш.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

1. Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
2. Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Полезный совет! Если нет возможности приобрести большое количество обрезного материала, то обрешетку можно делать и из необрезной доски. Важно только, чтобы кора была удалена, а первая доска все равно была обрезная.

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Стропильная система двухскатной крыши: устройство и монтаж

Двухскатная крыша — самый востребованный тип кровли, который характеризует быстрый и легкий монтаж, высокие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Универсальная конструкция кровли подойдет для дачного дома и загородного коттеджа, для бани и беседки в регионах страны с любым климатом!

Специфика двухскатной крыши

Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите здесь.

А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.

Преимущества:

• Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
• самостоятельно;
• Несложный расчет проекта и расходных материалов;
• Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
• Простое обслуживание и ремонт;
• Эстетичный внешний вид;
• Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
• Подходит для любого вида загородного дома;
• С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
• Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.

Недостатки:

• Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
• Сложное устройство мансардных окон.

Мастера компании “МариСруб” используют в строительстве в основном двускатную кровлю. С проектами дачных домов, загородных коттеджей и бань вы можете познакомиться по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. В каталоге вы найдете широкий выбор одноэтажных и двухэтажный строений, домов и бань с мансардой, помещений различной планировки, в том числе и со встроенным гаражом, котельной и другими помещениями.

Типы двухскатной кровли

Конструкция двускатной крыши различается по форме и расположению стропил. По форме выделяют следующие виды:

• Симметричная — стандартный тип кровли с двумя скатами в виде равнобедренного треугольника;
• Ломанная или мансардная конструкция предполагает устройство жилого помещения на чердаке и монтаж мансардных окон;
• Несимметричная крыша подразумевает, что конек размещен не по центру, а сдвинут в одну из сторон. Такая конструкция смотрится более оригинально;
• Разноуровневая система более сложная в установке, и предполагает, что скаты такой крыши не соединяются в одном коньке и располагаются на разных уровнях;
• Полувальмовая – двухскатная крыша со скошенными концами конька.

Кроме того, кровля бывает различной по сооружению стропильной системы. Так, выделяют наслонные и висячие стропила. Висячая конструкция имеет только две точки опоры в виде стен. Поэтому вес кровли, нагрузка снега и осадков приходится именно на эти стены. Чтобы снизить давление, стропила соединяют металлической или деревянной стяжкой. Чем выше такая стяжка, тем она крепче и прочнее. Расстояние между опорами при этом составляет до 6,5 метров.

Наслонная система состоит из брусьев с промежуточной подпоркой на внутреннюю стену дома. При данной конструкции требуется обязательный монтаж мауэрлата. Мауэрлат – это брус с сечением 10х10 или 20х20 сантиметров, который подкладывают под стропильную ногу или устанавливают по периметру наружной стены дома. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку кровли на стены.

Угол наклона

Монтаж кровли начинают только после того, как составлен проект, выполнены расчеты и определен угол наклона. Угол определяют в зависимости от погодных условий региона, вида стройматериалов и пожеланий к дизайну. В местности с большим количеством осадков лучше делать большой угол наклона выше 45 градусов. Чем больше угол наклона, тем эффективнее будет сход снега и сток дождевых вод.

Для территории с сильными ветрами, угол, наоборот, делают меньше, вплоть до 5-15 градусов. Но учтите, что дома с уклоном кровли до 5-10 градусов выглядят не очень эстетично, особенно если в качестве покрытия используют простой и недорогой шифер. Шифер и черепица требуют угол минимум 25 градусов. А вот профнастил можно использовать для любой конструкции.

Учтите, что по техническим нормам угол двускатной крыши не должен быть менее 5 градусов!

По мнению экспертов, оптимальный угол составляет 35-40 градусов.

Расчет кровли и материалов

Расчет сложной двухскатной кровли проводить самостоятельно довольно сложно. Поэтому при установке нестандартной крыши лучше обратитесь к специалистам. А вот расчет классической конструкции с двумя скатами выполнить гораздо легче.

Площадь и уклоны кровли рассчитывают следующим образом:

• Определяют длину каждого ската. Для это вычисляют расстояние между крайней точкой карниза и нижним краем конька;
• На размеры высоты до конька влияет расстояние между стропильными ногами. Для вычисления высоты, половину расстояния между стропильными ногами умножают на тангенс угла наклона;
• Сечение бруса определяет длина стропил и расстояние между стропильными ногами;
• Длина бруса вычисляется делением высоты конька на синус угла уклона;
• При расчете учитывают каждый элемент кровли, среди которых парапеты, свесы и другие детали. Обращайте внимание только на те конструкции, которые увеличивают объем крыши. При расчета не учитывают мансардные окна, дымоходы и вентиляционные шахты;
• Выбирают и рассчитывают количество кровельного покрытия. Учтите, что после покрытия черепицей или рулонным материалом длина каждого ската уменьшается примерно на 0,7 метров.

Для расчетов вам потребуются следующие формулы:

Нк = Lпр х tgA,

где Нк — высота конька, Lпр — половина длины пролета дома (расстояния между стропильными ногами), tgA — тангенс угла уклона

Lc = Hк / sin A,

где Lc = длина стропил, Нк — высота конька, sin A — синус угла наклона.

Необходимые данные для расчетов вы найдете в таблице:

Угол уклона	Синус угла (для расчета длины стропил)	Тангенс угла (для расчета высоты конька)
15о	0,26	0,26
20о	0,34	0,36
25о	0,42	0,47
30о	0,5	0,59
35о	0,57	0,76
40о	0,64	0,86
45о	0,71	1
50о	0,77	1,22
55о	0,82	1,45

После создания проекта, расчета кровли и выбора стройматериалов приступают к монтажу конструкции. Далее рассмотрим, как устанавливается стропильная система двухскатной крыши из профнастила и другого материала.

Схема стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр.). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.

Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.

Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.

Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.

Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.

Установка маэурлата и стропил

Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.

Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

Монтаж обрешетки и утепление кровли

Обрешетка — завершающий этап в возведении стропильной системы, ведь на обрешетку уже укладывают кровельное покрытие. Для установки используют сухие бруски или доски без трещин и сучков. Монтаж выполняют двумя способами:

• Сплошную обрешетку делают из досок, которые укладывают вплотную друг к другу параллельно. При этом настил должен быть ровным, без щелей и впадин. Такая конструкция подходит для рулонных кровельных материалов (рубероид и пр.), шифера, стальных листов и профнастила.
• Обрешетку вразрядку делают из брусков, которые укладывают на определенном промежутке друг от друга. Рекомендуемое расстояние между брусками — 50 сантиметров. Такая обрешетка оптимально подходит для укладки черепицы.

После укладки обрешетки проводят утепление и гидроизоляцию кровли. Особенно важен этот этап, если вы планируете организацию мансарды. На обрешетку укладывают гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтиленовую пленку. Пленку укладывают внахлест и закрепляют при помощи строительного степлера.

Если на чердаке не планируется жилое помещение, в качестве утеплителя часто используют керамзит. Он не подвергается воздействию грызунов и влаги. При этом важно укладывать материал плотным слоем, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Учтите, что такой слой увеличит нагрузку на стены и фундамент дома. Из чердачного помещения можно легко сделать подсобную комнату при помощи обустройства пола досками.

Утепление мансарды проводят с использованием минваты в рулонах или плитках. Такой материал легко и быстро укладывается, характеризуется малым весом и высокой плотностью. Он создает хорошую пароизоляцию, не подвергается воздействию грызунов и эффективно заполняет пустоты.

Не забывайте обработать стропила, балки, доски и другие деревянные элементы защитными средствами! Такие составы обезопасят древесину от негативного влияния влаги и насекомых. Без обработки дерево быстро отсыревает, гниет и разрушается. Придется часто делать ремонт и заменять пострадавшие элементы.

Финишное покрытие и установка водостока

Кровельное покрытие укладывают по технологии, которую предлагают изготовители того или иного вида материала. Листы накладывают друг на друга слоями так, чтобы верхние ряды заходили внахлест на нижние на 15 сантиметров. Важно тщательно закрепить материал по краям, чтобы исключить риск поднятия кровли сильным ветром. Крепление делают при помощи гвоздей.

При настиле покрытия обязательно устанавливают водосток. Для организации системы используют наружные водосточные трубы и желоба с уклоном. Желоба устанавливают так, чтобы наружные края располагались ниже плоскости ската. При выборе желобов обращайте внимание на форму изделия. Классические полукруглые модели — доступный и самый дешевый вариант. Квадратные желоба подойдут для местности с частыми и сильными дождями, рельефные — для тех, кто не хочет часто прочищать изделия от листьев и другого мусора.

Учтите, что форма наружной трубы должна соответствовать форме желоба. Нельзя крепить круглую трубу к квадратному желобу! Диаметр труб зависит от размеров дома. Если площадь кровли до 50 квадратных метров подойдут трубы с диаметром 80-90 мм, для площади более 50 — с диаметром 100 квадратных метров. Трубы крепят при помощи держателей и хомутов. При это расстояние между изделиями и стенами дома должно составлять минимум три сантиметра.

Монтаж стропильной системы, утепление и покрытие кровли, установка водостока — сложные и трудоемкие процессы. Неверный расчет, некачественные материалы и неправильная технология укладки приведут к тому, что крыша будет протекать и разрушаться. Чтобы избежать таких серьезных проблем, обратитесь к профессионалам! Специалисты компании “МариСруб” проведут расчеты и подберут подходящие стройматериалы, быстро и качественно установят кровлю с водостоком, выполнят работы по гидроизоляции, утеплению и защитной обработке древесины.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Подробная инструкция

30.08.2018

7985

Время чтения: 5 минут

В последние годы растет популярность домов из сруба и это не случайно. Подобные строения, будь это дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, которая приближает людей к их истокам. Отличается натуральная древесина экологической безопасностью, и это не единственный ее плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но надо помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

Колебания влажности могут приводить к определенным подвижкам линейного типа, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянного строения наблюдается в первые несколько лет. Затем она в значительной мере снижается, но усадка не пропадает полностью. После строительства лес способен просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это необходимо всегда учитывать. В основном меняется размер поперек бревен, а вот сама длина ствола усыхает незначительно.

Способы устройства крыш над срубом

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают схему двускатной крыши с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

Разновидности крыш углом для срубов

Ни для кого не секрет, что дома из сруба прекрасно сочетаются с такой крышей, у которой есть два ската. Зная, какие применяются обычно технологии, вполне реально качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Обычно выбирают угол наклона крыши, составляющий от 45 градусов и даже до 65. На нижеприведенных рисунках наглядно продемонстрированы разновидности крыш углом для срубов. Кровля может быть:

• с утеплением;
• без использования утеплителя;
• чердачной;
• бесчердачной.

Примечательно, что строительство из бревен сохраняет в себе старинные традиции, но включает и новые технологии, которые позволяют свободно двигаться древесине без риска разрушения строения. Дело в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе подразумевает два способа:

• Установка происходит на самцах, а именно на фронтонах рубленых бревенчатых. Несущие части упираются на фронтоны. Потом укладывается сама обрешетка.
• Крыши, в основе которых именно стропильная система. Возводятся они по всем правилам и предписаниям, продиктованным существующими технологиями. Эти крыши бывают висячего типа, либо наклонного. Сами фронтоны могут зашиваться доской, при этом в значительной мере сокращается бюджет строительства.

В некоторых случаях совмещается стропило и самцовая система. Посреди крыши самцового типа в данном случае устанавливается ферма, имеющая висячий вид. Нередко балка самого сруба потолочного типа - перевод - может выступать в роли основы для монтажа стропилин наклонного типа, а в некоторых случаях она выполняет роль затяжки, которая объединяет элементы в треугольник, именуемый висячим. Принцип устройства понять можно только ознакомившись с классическими вариантами установки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.

1. Главные особенности изготовления крыши на самцах

Когда речь идет о самцовой схеме, то здесь можно воспользоваться огромными преимуществами, предоставляемыми рублеными коробками. Они могут собираться, а также разбираться без труда подобно конструктору. Для этого надо снять с мест венцы и установить на площадку, которая идеально подойдет для этих целей. Площадка должна быть ровной.

Когда работа происходит на твердой земле, это намного удобней. Прокладки, выполненные из осиновых чурок, монтируются под сам венец. Они будут воспроизводить предыдущие ряды самих бревен. В итоге получается верхушка дома из бревен, которая сходится клином. Строится она, как обычно, но становится значительно тоньше ширина торцовых стенок. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На сами стены имеющегося короба укладываются не длинные бревна, а слеги. Их следует врубать не во все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на слеги будет монтироваться далее обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

Слега конькового типа будет объединять вершины имеющихся самцов. Бревно, которое завершает фронтон, всегда отесывается именно на 2 канта. При этом выступы, напоминающие ступени, которые получились у самца, надо отпилить, либо отесать в форме треугольника. Оставшиеся вверху открытые участки заполняются коротышами. Мало кто знает, но старые мастера, осуществляя крепление, никогда не применяли крепежные элементы при установке представленной крыши. Это во многом продлевало срок службы древесины, так как внутри нее не было металлических стержней, склонных ржаветь. Такие сооружения могли служить несколько сотен лет.

2. Как комбинируются слег и стропила

В некоторых случаях невозможно соорудить самцовую крышу. Это может иметь место, когда со слег или самцов слишком усердно стесали излишки, и при этом пострадали врубленные соединения. В такой ситуации обычный вариант сверху должен быть дополнен стропилинами, при этом отпадает необходимость стесывать горбы.

Выравнивание должно происходить по самым краям сверху имеющихся ног стропил. Сами стропилины следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются врубки, а также длины ног. Не слишком важна высокая точность рубки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше арбиса самой слеги, так как сруб долгое время будет значительно оседать и терять былую высоту. За оседающей коробкой просядет низ имеющихся у крыши стропилин, угол соединения уменьшится.

Именно широкая врубка может гарантировать при смещении полную безопасность. Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, остался небольшой по размеру зазор. Когда стропилины начнут постепенно разъезжаться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того момента, когда происходит усадка, верха должны быть соединены накладкой, либо особой затяжкой. Иногда их соединяют при помощи шарнирного узла и не ждут, когда произойдет усадка.

Чтобы крыша оказалась надежной и не была снесена с дома, надо привязывать стропилины через одну, происходит это во 2-й венец сверху, в который забиваются шпильки, при этом для соединения используют скрутки из проволоки. Постепенно скрутки ослабеют при усадке, тогда их требуется подтянуть.

3. Наслонные стропила

Крепление напоминает предыдущее, но в этом варианте не требуются слеги. Ноги стропил называют наслонными по той причине, что они своим верхом, а также низом упираются на опоры, являющиеся совершенно самостоятельными. При этом пятки снизу упираются на венец, а он служит мауэрлатом. Если рассматривать упирание верха, то надо сказать, что в такой ситуации вариантов несколько.

• Между самцами может быть проложена князевая, либо коньковая слега. Важно, что верха имеющихся стропилин, которые укладывают на слегу, не скрепляются, либо они соединяются с использованием шарнира.
• Стенка, являющаяся капитальной. Непременно должен оставаться некоторый зазор сверху самих стропилин.
• По матрицам устанавливается коньковая конструкция, монтируемая под балку. Не нужны будут самцы. Для надежного обеспечения компенсации при усадке, необходимо опорные столбы устанавливать на устройства, дающие возможность осуществлять регуляцию. Речь идет о винтовых конструкциях.

4. Схема висячего типа

Ноги стропилин названы были именно висячими, так как они будто нависают над самой коробкой. Опираются они на стены. В качестве опоры верхней служить будет часть стропила. А пятки снизу соединяют методом затяжки. В итоге стропилины начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его нередко называют фермой, либо именуют аркой. Именно затяжка на себя готова принять распор, который передается стенам.

Распор компенсируется, и это огромный плюс. В качестве затяжки вполне может выступать балка, которая называется потолочной. Нельзя не отметить еще одно преимущество висячего варианта или наслонного. Собирается крыша внизу, подниматься наверх не обязательно. В безопасных условиях можно подогнать и сплотить все треугольники стропил. Но подобная система не подойдет для зданий с большими пролетами. Если пролеты имеют более 5 м, то затяжки для них прогнутся от своего же веса.

Стропильная система двухскатной крыши на срубе

Надо понимать, что стропильная система двухскатной крыши на срубе обустраивается, принимая во внимание все важные моменты, иначе она может разрушиться. Представленные схемы и примеры помогут Вам подобрать наилучший вариант для строительства. На каком бы варианте Вы ни остановили выбор, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты домов из сруба и на высоком уровне профессионализма осуществить монтаж двускатной крыши на подобной конструкции. Любую из основных версий лучшие специалисты компании приспособят к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, Вам не придется приезжать на объект для того, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» - это команда профессионалов, которой под силу реализовать любой выбранный Вами проект.

Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

Содержание:

1. Преимущества двускатной крыши

2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

4. Варианты сборки висячих стропил

5. Заключительный этап

6. Видео

стропильная система двухскатной крыши фото

Преимущества двускатной крыши

Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

схема стропильной системы двухскатной крыши - чертеж

• Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

Стропила можно укладывать двумя способами:

1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

• Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

• Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

Схема ферм

• Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.

• Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

Как собрать стропильную систему наслонного типа

Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

• Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

• Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

Вариант сборки висячих стропил

Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

• Приподнятая затяжка - характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

Схема крепления с приподнятой затяжкой

Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

• Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

• Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

Схема простой арки

Заключительный этап

Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

Видео

стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Добавить комментарий

Сборка крыши - краткое пошаговое руководство

Тематический отдел - Эксперты Bosch Thermotechnical Ворота, двери, рамы, приводы - Эксперты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная чистка пылесосом - Эксперты Aerovac Керамика для ванных комнат - Эксперты Koło Строительство химикаты - эксперты по ИБ Knauf Кровли, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрические полы и антиобледенительное отопление - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Heating Стекло и изоляция из минеральной ваты - Эксперты Isover Брусчатка - Эксперты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Эксперты Kospel Инструменты - Эксперты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Эксперты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, строительные растворы, штукатурки - эксперты Perlit Polska Кровельные - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - эксперты Gerda Professional Building Chemicals ISp.z oo - Эксперты Termo Organika Системы отопления - Эксперты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Тепловая техника - Эксперты Buderus Тепловая техника - Эксперты GalmetWapno - эксперты Ассоциации Lindentabylation

Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, bmp, png.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp. Z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, то есть в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, потребовать удаления всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Кровельные конструкции частных домов - Инженер-строитель

При выборе кровельной конструкции следует учитывать множество параметров.

Крыша в каждой строительной конструкции представляет собой верхнюю перегородку, отделяющую ее от пространства и обеспечивающую изоляцию от воздействий внешней среды: температуры, ветра, дождя и снегопада. В зависимости от архитектурной концепции крыша может иметь разную форму.Чаще всего в польских условиях используются плоские крыши и крутые двускатные крыши. Первый из них - плоские крыши, несущей конструкцией которых является перекрытие последнего этажа, описан в [3]. Основной темой данной статьи будет строительство крутых крыш.

Рис. 1 Одноквартирный жилой дом при устройстве стропил

Форма крыши

Форма кровли зависит не только от функциональных, климатических и конструктивных условий, но очень часто и от региональных традиций.Крыши с крутым уклоном используются там, где часты сильные дожди, а зимой наблюдается значительная и продолжительная снеговая нагрузка, а также при проектировании пригодного для использования чердака. Наиболее часто используемые формы крыши показаны на рис. 1.

Выбор формы и угла ската кровли, ввиду необходимой герметичности, определяет выбор кровельного покрытия. Чем меньше угол наклона, тем более плотное покрытие необходимо использовать [5]. Обычно кровли с меньшим уклоном покрывают битумными материалами на полном обшивке.На крышах с большими уклонами кладут керамическую и цементную черепицу.

Рис. 1 Наиболее часто используемые формы крыш: а) односкатная, б) двускатная, в) двускатная, г) двускатная, д) шатровая, е) мансардная, г) многоскатная [4]

Виды кровельных конструкций

Стропила - это диагональные балки, которые формируют поверхность крыши, на которую опирается кровельное покрытие. Прямоугольное поперечное сечение обычно имеет соотношение сторон от 1: 2 до 1: 4 (высота всегда больше ширины), с основанием (толщиной) не менее 50 мм.Конечно, размеры сечения должны быть рассчитаны в проекте уполномоченным проектировщиком.

Стропила чаще всего представляют собой однопролетные или двухпролетные балки, опирающиеся на стеновую панель, в конек и на промежуточные прогоны. Промежуточная опора сконструирована таким образом, что отношение длины верхнего пролета к длине нижнего пролета составляет от 0,60 до 0,65. Типичный шаг стропил 80–120 см. Различия в шагах на скате крыши могут быть следствием необходимости избегать дымоходов и устанавливать мансардные окна.

Purlin - горизонтальная балка, расположенная вдоль ската крыши, поддерживающая стропила. По своему расположению различают коньковый прогон, промежуточный прогон и сплавный прогон, чаще называемый мурат. Промежуточные и гребневые прогоны поддерживаются колоннами. Для уменьшения расстояния между опорами и обеспечения жесткости конструкции дополнительная опора выполнена с диагональными раскосами (шпагами).

Колонны передают точку нагрузки от прогонов до потолка последнего этажа.Высокие значения реакции столба часто требуют использования фундаментов и , то есть балок, задачей которых является распределение силы по большей площади пола.

В общем строительстве, в зависимости от пролета, чаще всего используются следующие фермы:

- стропила,

- хомут балочный,

- прогоны и клещи.

Рис. 2 Стропильная ферма с деревянным перекрытием [7]

Стропильная ферма (рис.2) - простейшая несущая конструкция двухскатной кровли. Применяется для пролетов до 7,0 м и уклона откосов не менее 45,9,082 на . Если перекрытие последнего этажа представляет собой перекрытие из деревянных балок, ферма строится таким образом, чтобы балки перекрытия несли стропильные стойки. Расстояние между стропильными фермами тогда равно расстоянию между балками в перекрытии. Если перекрытие выполнено из железобетона (рис. 3) или имеются коленчатые стены, то нижние концы стропил следует прикрепить к стенам, прикрепленным к балке.Плоские каркасные системы ферм должны иметь жесткость в продольном направлении ската крыши. Для этого так называемый ветровых балок, т. Е. Досок, прикрепленных по диагонали к соседним стропилам.

Рис. 3 Стропильная ферма с железобетонным перекрытием [7]

Стропильная балка (рис. 4, фото 3) имеет статическое расположение, аналогичное стропильному, но имеет только дополнительный элемент (называемый воротниковой балкой), который удерживает стропила вместе. Jętka в основном переносит растягивающие нагрузки, возникающие от подкоса крыши.В типовых планировках он проектируется на уровне примерно 2/3 высоты крыши. Такой порядок позволяет перекрыть двухскатной кровлей пролет до 9,0 м. Как и в случае стропильных ферм, требуется жесткое анкеровка в стене и продольное усиление ветровыми балками.

Брус-воротник можно использовать и в кровле с большим пролетом, даже до 11,0 м, при условии введения дополнительной опоры с помощью прогонов и колонн в области стыков между стропилами и воротниковыми балками.

Этот вид фермы чаще всего применяется в жилых домах с мансардой. Балки, расположенные через каждые 80–120 см, являются хорошей несущей конструкцией для гипсокартона наклонных стен и подвесного потолка.

Рис. 4 Трос [7]

Другой тип несущей конструкции крутой крыши - прогон и ферма (рис. 5). Эта ферма может поддерживать крыши с пролетом до 12,0 м.Конструкция состоит из двух типов ферм: основной и промежуточной. Основные фермы, расположенные через каждые 3-5 м, состоят из двух стропил на прогонах, двух колонн и пары ключей, закрывающих остальные элементы с обеих сторон. В промежуточных фермах отсутствуют колонны и зажимы. По склону застывают мечи.

Из-за шага 3–5 м возведение внутренней облицовки мансарды значительно усложняется. Поэтому прогонно-клещевую ферму чаще всего оставляют неразвитой, а утеплитель устраивают по всему скату крыши.Однако несомненным преимуществом такой конструкции является возможность перекрытия крыш с небольшим уклоном. При таком расположении чаще всего используется коньковая обрешетка, опирающаяся на один ряд колонн.

Рис. 5 Стропильная ферма с деревянным перекрытием [7]

Если в проектируемом здании нет мансарды, а особенно в последнее время мы имеем дело с одноэтажными домами, для конструкции крыши можно использовать сборные решетчатые балки (фото2). В зависимости от веса покрытия шаг балок может составлять от 1,5 до 3,0 м. Специфика статической работы стропильных систем означает, что для одних и тех же пролетов они выполняются из элементов меньшего сечения. Решетчатая ферма состоит из:

- верхний пояс, обычно сжатый и сложенный, для поддержки покрытия;

- нижний фланец натяжной, составляющий подконструкцию подвесного потолка;

- стойки и диагонали сжатые или растянутые, соединяющие верхний и нижний фланец.

Решетчатые фермы могут иметь различную форму (треугольную, трапециевидную). Для типовых пролетов от 7,5 до 12,0 м обычно делают из досок.

Рис. 2 Балки деревянных ферм на стенах

Проектирование конструкции кровли

Выбор типа конструкции крыши, выбор дерева, сечения элементов требует проведения проектных анализов и расчетов.Как я уже говорил, форма крыши зависит от архитектуры здания и его окружения. Также архитектор чаще всего принимает решение о способе покрытия кровли. Эти варианты позволяют определить размеры конструкции. Если для покрытия используется тяжелая керамическая плитка, необходимо предусмотреть более прочную ферму. Кровля из стальной черепицы даст гораздо меньшие значения нагрузки и сделает конструкцию более тонкой.

Тепловые расчеты - важный аспект анализа. В связи с текущими требованиями [2], с перспективой ужесточения в ближайшие годы, необходимо спроектировать теплоизоляцию с толщиной более 20 см в крыше.В скате крыши он размещается в основном между стропилами, поэтому при высоте сечения стропил следует это учитывать. Кроме того, расположение слоев кровли должно обеспечивать надлежащий приток воздуха и отток водяного пара. Тема настолько широка, что выходит за рамки данной статьи, но уже обсуждалась на страницах «ИБ».

Помимо проектных требований, проектируемая ферма крыши должна соответствовать пределу прочности и эксплуатационной пригодности, т.е. внутренние напряжения в элементах должны быть ниже прочности материала, а максимальный прогиб должен быть ниже допустимого.В этом контексте важно использовать правильный материал. Обычно это древесина хвойных пород (сосна, пихта) с прочностью, соответствующей одному из классов несущей способности, и влажностью до 18%. Поэтому перед установкой в ​​конструкцию древесина должна быть выдержана и пропитана, чтобы защитить ее от биологической коррозии (насекомых).

Соединения - это проблема, о которой часто забывают в дизайне. Хотя в большинстве типичных решений гвоздевые и столярные соединения элементов конструкции безопасны, возникают проблемы при креплении конструкции крыши к зданию.Все более частые, в том числе в Польше, сильные погодные явления (штормы, торнадо) могут вызвать отделение крыши от здания и ее смещение. Эту возможность следует учитывать при расчетах и ​​при строительстве объекта.

Рис. 3 Ферма крыши из бревенчатого бревна на здании

Монтаж конструкции крыши

Традиционные стропильные фермы (стропила, воротниковая балка, прогоны) изготавливаются непосредственно на строительной площадке.Заказанный пропитанный брус необходимого сечения доставляется на строительную площадку, где исполнительная бригада подготавливает и монтирует отдельные фермы (фото 1). После того, как каркас конструкции собран, производится полная опалубка или ветрозащитное покрытие и обрешетки. На такую ​​подложку укладывают слои рубероида.

В случае решетчатых балок сборка отдельных элементов в балки происходит на заводе. Это позволяет повысить точность исполнения.Готовые балки привозят на строительную площадку и с помощью крана укладывают на стены (фото 2). Это значительно ускоряет выполнение конструкции. Крыша фермы покрывается так же, как и в конструкции с фермой крыши.

Представленные в статье дизайнерские решения не исчерпывают тему, но охватывают наиболее часто используемые на практике системы.

доктор инż. Анджей Дзегелевски 9000 4

Варшавский технологический университет 9000 4

Список литературы 9000 4

1.Закон от 7 июля 1994 г. - Закон о строительстве (единый текст: Законодательный вестник 2013 г., поз. 1409).

2. Распоряжение министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны отвечать здания, и их расположении.

3. Дзегелевский А. Принципы правильного проектирования и строительства вентилируемых плоских кровель, «Инженер-строитель» № 1/2014.

4. Я. Керсте, В. Кубишин, Крыши и кровельные покрытия, Общие строительные работы, т.3, коллективный труд под редакцией др. хаб. Англ. Л. Лихолай, Аркадий, Варшава, 2008.

5. Б. Ксит, Кровельные материалы, «Inżynier Budownictwa» № 4/2014.

6. Михалак Х., Пирак С. Одноквартирные дома. Конструирование и вычисления, Аркадий, Варшава 2000.

7. Сайт «Лех-буд»: http://lechbud1856.republika.pl/

.

Выбор конструкции крыши

Из этой статьи вы найдете:

• Какие бывают типы кровельных конструкций?
• Что нужно учитывать при выборе стропильной фермы?
• Какую древесину выбрать для стропильной фермы?

Используя плоскую, двускатную или многоскатную крышу, покрытую битумом, черепицей, листовым металлом, галькой или тростником, легко адаптировать внешний вид здания к окружающим зданиям или осуществить мечты инвестора.Конечно, лучше всего находятся люди, заказывающие индивидуальный проект, потому что они могут получить решение, отвечающее их эстетическим и функциональным требованиям, даже при довольно ограниченных финансовых ресурсах.

Схема стропильной фермы

При этом следует избегать «поправки» конструктора, то есть увеличения мансарды за счет увеличения колена стен или изменения угла ската кровли. Это связано с тем, что ухудшаются пропорции отдельных элементов здания (стены, крыша) и ухудшается внешний вид дома.Кроме того, часто увеличиваются производственные затраты. Также важно знать, что выбор подходящей конструкции стропильной фермы имеет наибольшее влияние на конечный эффект и уровень затрат.

Схема конструкции стропильной балки

Хотя в односемейных домах они изготавливаются почти исключительно из дерева, не без значения, сколько этой древесины будет использовано, и степень сложности конструкции. Обычно простота означает низкую стоимость, отсутствие проблем с производительностью или эксплуатацией и удовлетворительный внешний вид.Лучшим примером являются дома с двускатной крышей, основанные на многовековом опыте деревенских коттеджей. Дома с такими модными многоскатными крышами - их противоположность.

Виды кровельных конструкций

Существует несколько часто используемых типов стропильных ферм. Их общая черта - геометрическая неизменность конструкции, достигаемая за счет использования треугольных систем. Таким образом, даже легкие конструкции, такие как фермы, достаточно жесткие и устойчивы к порывам ураганных ветров или неравномерным снеговым нагрузкам.Конечно, компоновки кровельных конструкций существенно различаются в зависимости от количества опор, пролета между ними, типа кровли, климатической зоны и т. Д.

Схема конструкции прогонно-клещевой фермы

Стропильные и балочные фермы - самые простые, дешевые и легкие в изготовлении конструкции кровли . Неудивительно, что их очень часто используют не только в частных домах. Фактически, они состоят всего из двух элементов, так называемыхстропила соединяются в форме перевернутой буквы V. Иногда их укрепляют (укрепляют) дополнительными горизонтальными балками, то есть раскосами, помещаемыми в 1/3 длины стропила. Эти системы нагружают опоры (стены) не только вертикальными, но и горизонтальными силами, поэтому их называют силами расширения.

Поэтому необходимо использовать дополнительные элементы, способные передавать растягивающие усилия. Это могут быть деревянные потолочные балки (выполняющие роль стяжек), на которых опираются концы стропил, но чаще железобетонные перекрытия на внешних стенах. Стропильные фермы рекомендуются для шага стен до 7,2 м и угла наклона кровли 30-50 °, а фермы воротников - при пролете опор 5-12 м и уклоне ската 25-67 °. Фермы лучше всего подходят для зданий с незамысловатой планировкой, с двускатной крышей и без перегородок.

Схема ферменной конструкции из решетчатых ферм

Прогонно-опорные фермы - это самые универсальные конструкции.К сожалению, они довольно сложны, поскольку состоят из множества различных элементов. Помимо стропил и воротниковых балок, есть еще столбы, прогоны, щипцы, мечи, фундаменты, а иногда и деревянные коленные перегородки. Такое большое количество элементов означает не только сложные статические расчеты, но и определенные трудности реализации, а, следовательно, и значительные затраты. Тем более, что обычно требуется дополнительное усиление нижних потолков колоннами, стяжками или стенами.

Это связано с тем, что в системе прогонно-захватная система вертикальные реакции достигают значительных значений.Однако горизонтальные силы минимальны, что, конечно же, является большим преимуществом ферм этого типа. Конструкции из прогонов и когтей изготавливаются в зданиях с шагом стен до 16 м и уклоном кровли 6-70º. Использование фермы этого типа рекомендуется в зданиях с пригодным для использования чердаком, коленными стенами (без горизонтальных сил), со сложным планом (крестообразным, L-образным) или в многоскатных крышах.

Длина основных конструктивных элементов кровли - стропил - зависит от ширины здания.При длине более 4,5 м напряжения значительно увеличиваются, а значит, и размеры поперечного сечения, что, конечно, неэкономично. По этой причине стропильные крыши опираются на стены с шагом не более 7 м. При большем пролете внешних опор применяется дополнительная опора для стропил при помощи воротниковых балок или прогонов. В результате размеры стропил остаются в разумных пределах.

Фермы - современный вид кровельной конструкции, обладающий множеством преимуществ.На первый взгляд они сложные, но на самом деле они напоминают распорные фермы только с диагоналями вместо воротниковых балок. Их довольно легко сделать, они легкие и дешевые, потому что сделаны из досок, а не из бревен. Кроме того, они обеспечивают одновременную поддержку кровли и потолка над верхним этажом, что значительно экономит время и труд.

Кроме того, их изготовлением сможет заняться даже любитель DIY. Фермы используются в основном в домах с пролетом наружных стен до 12 м и углом наклона кровли 14-23º.Они идеально подходят для зданий без пригодного чердака с односкатной или двускатной крышей. Это лучший вид фермы в одноэтажных домах (тоже двухэтажных), спроектированных по плану вытянутого прямоугольника. Они идеально подходят для заводского изготовления.

Факторы, влияющие на выбор фермы

Форма и внешний вид кровли зависят от многих параметров. Самыми важными являются условия, изложенные в местном плане пространственного развития, потому что вы должны адаптироваться к ним. Они могут определить, например,угол ската кровли, высота конька и даже цвет и тип кровли .

Угол ската крыши в первую очередь зависит от того, как используется чердак. При угловом расположении квартиры рекомендуется воротниковая или прогонная конструкция крыши. Если есть неиспользуемый чердак, можно остановить свой выбор на решетчатой ​​крыше. Также важны выбор кровельного материала, стиль здания и местные правила.

Еще один фактор, с которым нужно считаться, - это видение архитектора.Ведь каждый творец хочет реализовать (протолкнуть) свои идеи. Следующее - требования инвесторов, к сожалению, не всегда рациональные. Нельзя забывать о региональных условиях - климате, рельефе, местной архитектуре. Есть и другие важные элементы, которые следует учитывать.

Пролет несущих стен - выбирается проектировщиком и зависит в основном от назначения здания и его размеров, а следовательно, влияет на тип конструкции крыши.

• 6-7 м - это небольшой пролет опор (стен), который больше всего подходит для самых простых стропильных, балочных или стропильных ферм.Это означает, что все конструкции просты в изготовлении, а крыша стоит недорого.
• 10–12 м - это значительный пролет в одноквартирном доме, который ограничивает выбор конструкции крыши, чаще всего прогонно-клещевой или стропильной. Обычно это довольно существенно усложняет выполнение кровли.

Традиционный способ соединения стропил конька накладкой

Современный способ соединения стропил конька стальными плитами

Угол наклона крыши - может быть установлен сверху вниз в зависимости от условий здания и застройки земли или адаптирован к стилю здания (например,плоские крыши в модернистских домах, крутые, шатровые крыши в усадьбах), или обусловленные типом кровельного материала (толь, солома, различные виды листового металла, черепица).

• 2-10º это очень небольшой уклон, для него почти требуется плоская крыша, которая представляет собой конструкцию, которая больше похожа на потолок, чем на крышу. Фермы обычно изготавливаются из деревянных двутавров или ферм, иногда из клееной древесины. Из-за герметичности выбор покрытия ограничен всеми видами битумных материалов или покрытий из листового металла.Такой небольшой угол наклона крыши в основном используется в двухэтажных домах или домах с современной архитектурой.
• 14-23º - идеальный уклон для решетчатых треугольных ферм. В этом случае выбор покрывающих материалов намного шире. Это могут быть металлические листы и черепица, фиброцементные плиты или керамическая и цементная черепица (с некоторыми ограничениями). Крыши с таким уклоном особенно хорошо смотрятся в одноэтажных домах, но могут применяться и в многоэтажных домах. Чердачное пространство прекрасно подходит для хранения различных вещей (например.санки, велосипеды) и установить аппараты механической вентиляции с рекуператором.
• 30-60º - лучший уклон кровли для традиционных строительных решений. Конечно, стропила и другие элементы ферм могут быть из двутавров или ферм, а не только из деревянных бревен. Покрытие крыши может быть выполнено из любого материала, в том числе из гальки, тростника или осиновой стружки. С таким уклоном крыши имеет смысл спроектировать чердак.

Обустройство мансарды - под жилую - часто является результатом небольшой ширины и размера участка под застройку, а иногда и явного желания инвестора. Однако следует помнить, что это значительная трудность при проектировании, обеспечивающая очень ограниченный комфорт. Обеспечение полезной высоты (мин. 2,5 м) и соответствующего освещения помещений (световые люки, слуховые окна или окна в двускатных стенах), очевидно, влияет на выбор конструкции крыши .Традиционные фермы воротниковой балки, особенно фермы обрешетки и клещей (в ограниченной степени, фермы фермы) являются наиболее выгодным решением.

Традиционное соединение стропил с воротниковой балкой для полужелтого хвоста

Современный способ соединения стропил с воротниковой балкой стальными пластинами

Количество скатов - существенно влияет на внешний вид здания и уровень сложности конструкции крыши . Это зависит от решения архитектора, а иногда и инвестора.Конечно, односкатные или двускатные крыши сделать проще и дешевле всего. Чаще всего это подкосные или стропильные конструкции. В свою очередь, многоскатные крыши относятся к числу самых дорогих и достаточно сложных как по конструкции, так и по реализации. В этом случае более предпочтительны традиционные воротниковые балки и фермы с обрешеткой.

Фермы деревянные, а какие?

До сих пор, 90 017, конструкции крыш 90 018 частных домов чаще всего выполнялись из массивных деревянных бревен.Это очень хорошее решение при условии, что используется материал заданного класса (с ограниченным количеством сучков) с влажностью не более 18%. К сожалению, такая древесина дорогая и труднодоступная. Дизайнеры об этом знают и поэтому часто завышают конструкцию. Конечно, это отражается на конечной стоимости фермы. Если вы хотите сэкономить не только деньги, но также труд и время, стоит рассмотреть три варианта.

Традиционное соединение стропил с кирпичной кладкой

Современный способ соединения стропил с кирпичной стеной стальными соединителями

• Выполнение соединения отдельных элементов конструкции не с использованием традиционных столярных скреплений, а с использованием деревянных соединителей из оцинкованной стали, напримерот Симпсона (ранее BMF). Это связано с тем, что плотник, изготавливающий стропильную конструкцию, должен быть высококвалифицированным и опытным специалистом. К сожалению, наем таких работников в настоящее время обходится довольно дорого. К тому же их очень сложно найти и уговорить поработать на строительстве дома на одну семью. Поэтому хорошее решение - спроектировать ферму таким образом, чтобы ее мог изготовить любой, даже неквалифицированный рабочий. Это возможно благодаря правильно профилированной фурнитуре из оцинкованного листового металла с отверстиями для гвоздей или шурупов, подготовленными на заводе.Их использование позволяет нарезать элементов конструкции, «стык» - без сложных столярных стыков. Они сконструированы таким образом, что после забивания гвоздей в отмеченные дизайнером отверстия (не всегда во все проделанные отверстия) они обеспечивают достаточную прочность узловых соединений.
• Элементы фермы изготавливаются из готовых деревянных двутавров, которые обычно характеризуются лучшими параметрами, чем их аналоги из массива дерева, и при этом легче их в 2-3 раза.Это связано с тем, что полки двутавров изготавливаются из четырехсторонних строганных и скошенных сосновых реек, а полотна чаще всего - из OSB, ДСП или ДВП. Длина имеющихся элементов составляет даже 12 м, что почти вдвое превышает размеры стандартных деревянных бревен (макс. 6,3 м). Дополнительными преимуществами этого решения являются: возможность соединения балок с помощью стальных соединителей и значительное снижение образования линейных тепловых мостов. С другой стороны, необходимость использования дополнительных ребер жесткости в узлах конструкции представляет определенную трудность.
• Заказать сборную конструкцию крыши на специализированном заводе, что чаще всего оказывается выгодным при использовании большого количества идентичных решетчатых ферм. Вы экономите в основном на трудозатратах, ведь их выполнение довольно трудоемко, хотя и не очень сложно. Также необходимо учитывать некоторые ограничения. Здание должно иметь форму вытянутого прямоугольника, к строительной площадке должна вести укрепленная дорога (чтобы добраться до нее, нужен подъемный кран и большие грузовики).Строительное расстояние от сборного завода также может иметь значение.

Внимание! Каждая ферма крыши должна быть спроектирована уполномоченным строителем. Вы не должны менять его самостоятельно, так как это может привести к строительной катастрофе. Все деревянные элементы кровельной конструкции следует пропитать антигрибковыми и антипиренами (желательно напорно-вакуумным методом).

под редакцией редакции

.

Ферменная конструкция - виды и конструкция 9000 1

Выбор стропильной фермы зависит от многих факторов. В основном они включают размер и форму дома, назначение мансарды (полезное или некоммерческое), экономические, архитектурные и эстетические соображения. Однако наиболее распространены классические конструкции из стропил, балок, мурата, прогонов, воротниковых балок, шестов, шпаг и демпферов.

Конструкция фермы крыши - основные элементы

Основными элементами традиционной фермы крыши являются:

• Стропила - элементы, на которые опирается все кровельное покрытие. Это наклонные балки прямоугольного сечения (толщиной не менее 5 см). Чаще всего сечение бывает: 7х14 см или 8х16 см. Шаг стропил от 0,8 до 1,2 м. Стропила опираются на прогоны: муратные, коньковые и промежуточные, а также воротниковые балки (в зависимости от типа стропильного каркаса).
• Purlins - горизонтальные балки, поддерживающие стропила. В качестве несущего элемента прогоны должны иметь относительно большое поперечное сечение, например, 16х20 см. Бывают коньковые, промежуточные и сплавные прогоны. Прогоны опираются на колонны (промежуточные и гребневые прогоны) и часто дополнительно укрепляются мечами (двусторонние распорки колонн).
• Конек - верхний край кровли, по которому стыкуются поверхности кровли. В этом месте стропила часто упираются в прогон конька.
• Мурлат - обрешетка для ног квадратного сечения, размеры (обычно) 10х10 см или 14х14 см. Это нижняя опора стропила, так как она опирается на стену и передает нагрузки от стропил на стену здания. Не забудьте правильно прикрепить настенные пластины к стене. Для этого используются стальные анкеры, забиваемые в стену на расстоянии не менее 2,0 м.
• Колонны - вертикальные элементы стропильной фермы, передающие нагрузку от прогонов прямо на потолок.Столбы обычно имеют квадратное сечение 12х12 см или 16х16 см.
• Клещи - балки горизонтальные, соединяющие противоположные пары стропил. Они обеспечивают горизонтальную фиксацию.
• Шпаги (двухсторонние раскосы колонн) - балки наклонные, соединяющие колонны зажимами или колонны с промежуточными прогонами. Их задача - придать жесткость стропильной ферме в продольном направлении.
• Jętki - горизонтальные балки, соединяющие два противоположных стропил.Благодаря этому сохраняется жесткость фермы и несущая способность стропил.
• Ветровая штанга - доски сечением от 3,8х10 до 5х12 см, прибиваемые по диагонали к стропилам. Их применяют на крутых крышах с легким покрытием, чтобы защитить крышу от отрыва из-за ветровоса.

Читайте также: Что такое патчи и контрпатчи и какую роль они играют

Основные типы стропильных ферм

Существует три основных типа стропильных ферм, которые чаще всего используются в одноквартирных домах.К ним относятся:

• Стропильно-балочная ферма
• хомут балки
• Прогон и ферма

Читайте также: Как выбрать тип стропильной фермы к форме крыши

Стропильная ферма
Это самая простая конструкция, применяемая, когда пролет кровли в свете стен не превышает 7,0 м (рекомендуемый максимальный пролет составляет 6,0 м), а уклон крыши превышает 45 градусов.Такое расположение рекомендуется, например, при строительстве небольших летних домиков.

Ферма состоит из двух соединенных коньком стропил, установленных на горизонтальной балке, задачей которой является передача растягивающих усилий, передаваемых стропилами. Длина стропил не должна превышать 5,0 м, так как это может нарушить устойчивость конструкции.

1. Стропила; 2. Балки; 3. Ветрозащитный экран; 4. Дроссельная заслонка Рис. Иоанна Богумил, Катаржина Шульц

Трос

Конструкция воротниковой балки применяется для крыш больших размеров - рекомендуемые пролеты от 6,0 до 9,0 м.Часто такую ​​конструкцию возводят в домах с мансардой, поскольку она позволяет получить соответствующую форму комнат, предназначенных для жилых целей.

Он состоит из стропил (длиной более 4,5 м), соединенных в коньке и опирающихся на кирпичную кладку, и воротниковых балок, которые соединяют противоположные стропила и, таким образом, поглощают силы расширения, придавая конструкции жесткость. Следует соблюдать важное правило, чтобы воротник зажимал стропило на соответствующей высоте. Нижняя часть не должна превышать 4,5 м (от стеновой доски), а верхняя часть не должна превышать 2,5 м (от конька).

Проверка: какую кровельную обшивку выбрать: опалубку или кровельную пленку

Балочная конструкция воротника должна быть усилена в продольном направлении ветровыми распорками или планками. Указанный пролет воротниково-балочной кровли составляет 9,0 м, но допускаются и более крупные размеры - до 12,0 м. В этом случае длина воротниково-воротниковой решетки настолько велика, что их необходимо поддерживать одним или двумя прогонами. (в зависимости от длины воротника) на основе жердей.

Правило состоит в том, что если ферма имеет пролет от 7,5 до 9,0 м, рекомендуется использовать одну прогон, опирающуюся на центральную колонну.При пролете 9,0 - 12,0 м рекомендуется установка двух прогонов на 2 столбика.

1. Стропила; 2. Майское дерево; 3. Ветрозащитный экран; 4. Мурлат; 5. Потолок Рис. Иоанна Богумил, Катаржина Шульц

90 086

Стропильно-клещевая ферма

Это самый универсальный и наиболее часто используемый вид стропильных ферм. Его можно возводить как на односкатных крышах, так и на двускатных, плоских и крутых крышах (даже примерно до 70 градусов).Пролет крыш, приспособленных для использования прогона и стропильной фермы, составляет до 16,0 м, но рекомендуемый пролет составляет 9,0 - 12,0 м.

Наиболее типичная конструкция этого типа состоит из двух типов ферм: основных и промежуточных. Основные фермы расположены на расстоянии 3,0 - 5,0 м друг от друга и состоят из двух стропил, опирающихся на прогоны, двух колонн и пары ключей, закрывающих остальные элементы с обеих сторон.

Читайте также: На что обращать внимание при покупке бруса для стропильной фермы

Распорки и шпаги служат дополнительной защитой в поперечном направлении.Промежуточные фермы лишены жердей и ключей. Эта конструкция напоминает воротниковую балку и прогонную ферму, однако, вопреки внешнему виду, существует фундаментальная разница в распределении нагрузок и, следовательно, в том, как работает вся крыша.

В случае воротниковой балки все нагрузки передаются на внешние стены здания, в то время как в кровле с прогонно-клещевой балкой значительная часть нагрузок воспринимается перекрытием чердака (через стойку). стены, которые состоят из колонн, промежуточных и опорных прогонов).Это более безопасное решение для всей конструкции крыши. Однако следует помнить, что каркасные стены располагаются возле несущих стен здания или, возможно, вяжущих.

Решетчатые фермы
Решетчатые конструкции характерны для больших промышленных цехов и хозяйственных построек. Достаточно взглянуть на потолки большинства супермаркетов, которые заполнены стальными решетчатыми конструкциями. Однако деревянные решетчатые фермы в одноквартирном доме становятся все более популярными, поскольку имеют множество преимуществ.

Отличаются легкостью, простым и быстрым исполнением, невысокой стоимостью, отсутствием необходимости возведения внутренних несущих стен (за счет равномерного распределения нагрузок). Благодаря этому интерьеры можно свободно разделить на подсобные помещения.

Узнайте: каковы преимущества и недостатки фермы

Фермы решетчатые состоят из верхнего и нижнего поясов, стоек и диагоналей. Брусья изготавливаются из деревянных досок или бревен, соединенных в основном гвоздями, шурупами, дюбелями, шурупами или клеем.Чаще всего они имеют треугольную или двутрапециевидную форму.

Такие конструкции рекомендуются для домов с нежилой мансардой, с двускатной крышей с относительно небольшим углом наклона (15-20 градусов). Пролет кровли обычно превышает 11,0 м, что является еще одним преимуществом использования решетчатых ферм. Их можно использовать для больших построек.

.

Преимущества сборных ферм - Дом на заказ

Достоинства сборной стропильной фермы сложно переоценить. Фермы легкие, ровные, здоровые, чистые, не перекручиваются, а их сборка занимает до трех дней.

Даже опытные горцы в плотницком деле не получат хорошего сцепления из-за плохого материала - и это, к сожалению, является проблемой для большинства инвесторов. Традиционное дерево, даже идеально пропитанное и выдержанное, работает, деформируется, а точность столярных работ на стройке оставляет желать лучшего.В результате традиционные фермы становятся негабаритными, тяжелыми и часто деформируются, что затрудняет покрытие крыши, а после резки балок остается много отходов. Готовые фермы устраняют все эти проблемы.

Более тонкие секции - легче и лучше

В результате вся конструкция крыши выглядит мягче и легче. В качестве дополнительного преимущества - меньший расход. Для изготовления готовой фермы в среднем используется на 20-30% меньше пиломатериалов, чем для традиционной.Обычно он завышен из-за нестабильности размеров из-за деформации, вызванной изменением бдительности, а также из-за сомнительного качества древесины. Сборные элементы изготавливаются из древесины сортов C18 и C24, прошедшей камерную сушку до влажности не более 18%, что гарантирует стабильность конструкции и, следовательно, меньший риск растрескивания панелей облицовки под углом. Сушка убивает личинки насекомых в древесине и останавливает процесс воронения. Дополнительно пиломатериал пропитывают средством для удаления грибков и спор плесени и антипиреном.Увеличение размеров традиционных балок также направлено на минимизацию влияния возможных размерных ошибок. Здесь нет такого риска. Фермы изготавливаются на специализированных станках с высокой точностью. Это обеспечивает точность размеров и герметичность соединений. Идеальная плоскость кровли ускоряет монтаж покрытия и способствует точному его выполнению.

Статическая надежность

Это не маркетинговая уловка производителей. Сборная ферма действительно устойчива, более чем толще традиционной.В заводской заготовке спроектированы и рассчитаны все узлы. Выбор сечения плитки и плит производится на основании статических и прочностных расчетов. Электронный проект перенесен на пилы с ЧПУ, которые режут крест-накрест с точностью до 0,5 мм. На стройке это недостижимо! Затем элементы помещаются в специальные шаблоны и прессуются. Затем в них вдавливаются стыки - шипы из оцинкованного листа толщиной 1-2 мм с шипами 8-20 мм.Это делается с помощью гидравлических прессов с регулируемым давлением. Пластины с зазубринами предотвращают концентрацию напряжений, присущих традиционным гвоздям или клеевым соединениям. Такие стыки часто бывают такими же прочными, как и сам брус.

Произвольной формы с большим пролетом

Опасения по поводу готовых ферм, вероятно, частично связаны с их прежней модульностью и схематизацией. Еще десять лет назад производились почти только фермы в форме треугольника, что делало невозможным строительство инженерных чердаков.В настоящее время конструкции подходят для неиспользуемых и используемых чердаков, для односкатных и двускатных крыш, огибающих крыш, мансардных крыш и даже для крыш нестандартной формы или арочных крыш. Ферма - это не сама ферма, а часто полный каркас, состоящий из ферм, коленчатых стеновых стоек, а также нижнего фланца, который также является конструкцией потолка - он имеет соответствующую несущую способность. Поэтому нет необходимости возводить традиционный железобетонный или ребристый потолок. Помимо свободы формы, современные фермы отличаются еще и очень большим пролетом - до 30 м без опорных столбов! Это означает просторную открытую мансарду.

Консультации профессионалов, быстрый и удобный монтаж

Подавляющее большинство производителей предлагают своим клиентам комплексные услуги от проектирования, ценообразования, технических консультаций, производства, транспортировки до сборки. Проектирование означает выбор оптимальной формы крыши с учетом ожидаемых инвестиционных затрат и архитектурных требований, что приводит к оптимизации столярных работ и работ, принадлежащих строителю, который выполняет адаптацию проекта (или индивидуальный дизайн).Ему не нужно проектировать конструкцию крыши, ему достаточно определить геометрию контура фермы и условия нагрузки. Статические расчеты, техническая и производственная документация уже выполнены стропильным заводом. И что очень важно - никаких неприятных ценовых сюрпризов! Это не оценки, как в случае разговоров с плотниками, которые определяют стоимость древесины и затем должны доплачивать за транспорт, отходы, фурнитуру и рабочую силу. Окончательная стоимость фермы инвестору известна еще на стадии проектирования.

На установку фермы уходит 2-3 дня.Некоторые производители оставляют двери инвесторам для самостоятельной сборки. В офисе конструктор готовит исполнительный проект с инструкциями по монтажу. Стоит отметить, что ферма доставляется точно в срок, непосредственно перед сборкой, ее не нужно хранить месяцами.

Сборная ферма может быть любой формы (фотоСВЯЗЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА)

Готовые фермы не деформируются, а стыки в виде колючих плит очень прочные (фото КМР)

Нижний пояс фермы служит конструкцией потолка (фотоСВЯЗЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА)

Дата публикации: 29 января 2018

.

Сколько древесины нужно заготовить для крыши типичного частного дома?

Типичная крыша в частном доме - двускатная крыша со стропильной конструкцией. Эта конструкция включает стропила, обрешетки и стены.

Стропила представляет собой наклонную балку стропильной фермы, опирающуюся на стеновую панель. Стропила крепятся обрешетками, на которые кладется кровля. В рассматриваемом случае использовались стропила размером 10х16 см, с шагом 100 см.

Обрешетка представляет собой деревянную рейку прямоугольного или квадратного сечения, используемую в конструкции стропильной фермы для установки кровельного материала. В нашем случае использовались заплатки размером 4х6 см с шагом 38 см. Шаг и сечение реек выбирают в зависимости от кровельного покрытия и размера отдельного элемента покрытия. Указанный интервал используется для установки керамической плитки.

Мурлат представляет собой деревянную балку, поставленную параллельно стене здания.Он передает нагрузки от стропильной фермы на стены. Сечение стены обычно квадратное. В нашем случае это 16х16 см.

Деревянные материалы для конструкции крыши

В таблице приведен перечень необходимых деревянных материалов для стропильной конструкции крыши:

90 033 90 024 90 065 Итого 90 026

Материал	Поперечное сечение [см]	Длина [м]	Объем [м3]
Стропило	10x16	250	4
Мурлат	16x16	40	1
Патч	6x4	400	1,5	6,5

При расчете потребности в материалах для строительства фермы крыши не забудьте использовать соответствующий (предпочтительно в пределах 10%) запас материала.

Подготовил: Eng. Лукас Коховски
Проект-Система
Материал защищен авторским правом. Публикация полностью или частично только с согласия редакции.

.

Как можно сэкономить на стропильной ферме?

Ферма крыши - это значительная стоимость при строительстве дома, она стоит недешево, а окончательные затраты часто превышают предполагаемые в проекте. Мы заплатим больше всего за строительство стен, потолка и крыши. Только на эти элементы мы потратим до 120 000 злотых. Однако в зависимости от используемых решений эти затраты могут быть уменьшены.

Сегодня мы рассмотрим решения, которые могут помочь снизить стоимость строительства конструкции крыши.Сколько мы в конечном итоге заплатим за его реализацию, будет зависеть от его вида и способа подготовки.

Тип стропильной фермы выбирается в зависимости от сложности кровли и угла ее наклона, расстояния между внешними стенами, веса покрытия и зоны снеговой или ветровой нагрузки. Первоначальный расчет стоимости можно произвести еще на этапе проектирования - чем проще конструкция, тем меньше мы будем платить. Это связано не только с меньшим спросом на материалы, но и с меньшими трудозатратами специалистов.

Традиционная ферма a

Самым дорогим вариантом, несомненно, будет многоскатная кровельная конструкция. Такой тип кровли планируется в зданиях с большей площадью, с большим количеством комнат. Из-за степени сложности и количества необходимых материалов, это, несомненно, одна из самых сложных и дорогих крыш для строительства.

За шатровую крышу платить будем меньше. Его конструкция состоит из четырех наклонных скатов, которые, как правило, имеют одинаковый угол наклона.Ферму для такой кровли сделать намного проще, чем для многоскатной. Это приводит к более низким затратам на рабочую силу и меньшим требованиям к материалам.

Самое дешевое решение - построить односкатную или двускатную крышу. Его простая форма облегчает установку стропильной фермы, а отсутствие изгибов скатов означает, что снег не скапливается на крыше и, кроме того, не утяжеляет ее. Деревянная конструкция не обязательно должна быть массивной, что снижает стоимость ее выполнения. Если мы планируем построить дом на одну семью и ищем сбережения, нам обязательно стоит сосредоточиться на использовании этого типа конструкции.

На чем можно сэкономить?

Стоимость традиционного стропильного строительства можно снизить, купив пиломатериалы на лесопилке и пропитав их самостоятельно. Независимо от сложности конструкции крыши, не стоит экономить на качестве древесины и команде профессионалов. Плохая древесина может стать причиной неустойчивости фермы, ее отсыревания и даже гниения.

Ферма сборная a

Сборная ферма, хотя и менее распространенная, гарантирует лучшее качество и, вопреки внешнему виду, не должна быть дороже традиционной.Общие затраты могут быть значительно ниже, чем при традиционных столярных работах.

- Выбирая ферму из сборных ферм, мы сокращаем расход древесины и исключаем сложные и трудоемкие столярные работы. Поэтому возведение фермы из готовых ферм зачастую оказывается дешевле и быстрее. А благодаря использованию колючих пластин для сборки элементов мы уверены, что конструкция устойчива и не угрожает безопасности жителей, - говорит Анджей Пореда, генеральный директор WPW Invest.

Сборная ферма всегда оценивается индивидуально, исходя из конкретного проекта. Однако это окончательные затраты и не меняются. В цену включены все элементы конструкции, включая транспорт и монтаж. Ситуация иная в случае традиционной фермы, где первоначальная цена часто включает только затраты на дерево и рабочую силу, к которым также следует добавить затраты на пропитку, отходы, столярную фурнитуру и транспорт.

На чем можно сэкономить?

Использование готовых ферм позволяет сэкономить на других элементах конструкции.Нижние планки также могут составлять конструкцию потолка, благодаря чему мы не несем затрат на дорогостоящий железобетонный потолок. Короткое время сборки позволяет снизить трудозатраты, а подготовка элементов на заводе снижает затраты на очистку и вывоз мусора. При использовании ферм по технологии шипованной плитки также используется примерно на 30% меньше древесины.

источник: flickr com фото: InAweofGod’sCreation

.

---

Смотрите также

• 
  Как вырастить денежное дерево из листочка в домашних условиях
• 
  Безрамное остекление террасы
• 
  Какие бывают фрезы
• 
  Грибы маховики
• 
  Последовательность витой пары
• 
  Каким шпателем лучше шпаклевать стены
• 
  Ширина шкафа для одежды стандарт
• 
  Овощи огород
• 
  Белая пленка для мебели
• 
  Проекторы с wifi
• 
  Как очистить холодильник от запаха