Мауэрлат что это такое в строительстве крыши

что это означает в строительстве, где применяется и как правильно устанавливается

Изучая конструкцию крыши и способы её устройства, невозможно пройти мимо такого понятия, как мауэрлат – что это значит, знают немногие. Не говоря уже о том, каково функциональное предназначение этого конструктивного элемента, как правильно его крепить и из чего делать. Без этих знаний не стоит даже пытаться возводить кровлю или контролировать, как это делают строители. Лучше познакомиться с мауэрлатом поближе, тем более что этим загадочным словом названа самая обычная по виду и устройству конструкция.

Горизонтальная балка, к которой крепятся стропила, это и есть мауэрлатИсточник proroofer.ru

Определение и назначение мауэрлата

Крыша не только защищает стены дома и его внутреннее пространство от осадков и украшает фасад. Она, являясь достаточно сложным и тяжелым сооружением, оказывает серьезную нагрузку на все несущие элементы здания. В зависимости от того, как сконструирована и закреплена стропильная система, эта нагрузка может воздействовать точечно либо распределяться по всему периметру равномерно. Распределить её как раз и помогает мауэрлат: что это такое в строительстве кровельной системы, вы поймете после прочтения данной публикации.

Зачем он нужен

Дома строят из разных материалов: дерева, бетона, кирпича, ячеистых блоков и т.д. Одни из них, являясь сами по себе довольно прочными, не способны выдержать большую нагрузку, приложенную в одной точке. Точечное воздействие негативно сказывается и на прочности кладки из дискретных (штучных) элементов. К другим материалам из-за их высокой твердости очень сложно крепить стропильную систему и балки перекрытия.

Если упереть стропила в такие стены, нагрузка будет приходиться на конкретные блокиИсточник kladka-info.ru

Мауэрлат – это опорная рама, закрепленная на верхнем торце стен, которая позволяет нивелировать все эти проблемы. Она становится связующим элементом между опорными стенами и стропильной системой, объединяя их в единую конструкцию.

Жёсткая связка, осуществляемая посредством этого элемента, решает ещё одну задачу: обеспечивает стабильное положение крыши, подверженной влиянию внешних факторов, основным из которых является ветровая нагрузка. Ветер, встречающий на своем пути препятствие в виде стен, меняет свое направление, и потоки воздуха устремляются вверх, стремясь поднять или опрокинуть крышу.

Результат ненадежного крепления крыши к стенамИсточник kazanreporter.ru

Результат ненадежного крепления крыши к стенам

Таким образом, можно выделить следующие функции мауэрлата:

• распределение вертикальной нагрузки равномерно по всей опорной плоскости несущих стен. Кроме веса крыши они должны выдерживать и дополнительные периодические нагрузки от снега и ветра;
• компенсация распирающих усилий от расположенных под углом стропил. Стремясь принять горизонтальное положение под внушительной нагрузкой, стропила оказывают на опорную балку сильное давление, но на стены передается только небольшая его часть, так как основную берет на себя мауэрлат;
• обеспечение надежной фиксации кровельной системы к несущим элементам здания;
• создание ровной, строго горизонтальной опоры для монтажа крыши. Верхний край стены редко получается без огрехов, западающего уровня или дефектов кладки. Для того и нужны мауэрлаты крепления крыши, что это позволяет устранить перечисленные недостатки.

Деревянная опорная балка нивелирует геометрические дефекты основанияИсточник i.ytimg.com

На заметку! Если вы строите дом по каркасной технологии либо из бревна или бруса, вам нет нужды подробно разбираться в том, что такое мауэрлат в строительстве крыши. В таких строениях его функции берет на себя верхний венец или брус обвязки, но он должен быть особенно надёжно закреплён.

Из чего сделать

Мауэрлаты бывают деревянными и металлическими, причем их материал должен совпадать с материалом стропильной системы. То есть, если конструкция крыши собирается из стальных профилей, то и крепиться она должна к опорной балке из двутавра, швеллера или трубы.

В частном строительстве этот способ практически не применяется, а вся подкровельная система, включая мауэрлат, собирается из деревянных элементов. К нему предъявляются определённые требования.:

• Сечение балки рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой – весьма внушительной и действующей продолжительное время. Как правило, в частном домостроении оно не превышает 20х20 см, чаще всего используют брус 15х20 см, 15х15 см или 10х15 см. Есть правило, согласно которому опорная грань мауэрлата не должна превышать 2/3 от толщины стен. При строительстве небольших нежилых построек применяют и меньшее сечение – 10х10 см.

Самый востребованный размер сечения бруса для мауэрлата 150х150 ммИсточник stroy-material.org

• Допускается вместо бруса использовать 2 или 3 уложенных друг на друга доски толщиной 50 мм, жестко соединенных надежным крепежом. При этом нижняя доска крепится к опорной части стены, а остальные соединяются с ней.
• Изучая, что такое мауэрлат в строительстве, необходимо помнить и о качестве древесины, идущей на его изготовление. Она должна быть без трещин, глубоких сучков, следов синевы и прочих дефектов. Но самое главное – брус должен быть сухим, иначе в процессе естественной потери влажности его «поведёт», что может привести к деформации всей закрепленной на нем конструкции.
• По возможности мауэрлат следует делать непрерывным по всей длине. Если это невозможно в силу того, что нет подходящего пиломатериала или длина стен превышает стандартные параметры производимого бруса, то стыковку нужно производить максимально далеко от торцов здания, сращивая балки примерно одинаковой длины. Стык при этом должен приходиться на середину пролета. Иными словами, для изготовления 10-метрового мауэрлата нельзя использовать брусы 8 и 2 метра. Оптимальный вариант 5 и 5 метров, допустимый, но менее желательный 6 и 4 метра.

Место стыка опорной балкиИсточник 4.bp.blogspot.com

Сращивание нельзя выполнять встык, только врубкой в полдерева с обязательным креплением стальными метизами. Если балка укладывается не на сплошную стену, а на опорные колонны, то стык должен приходиться на них.

Способы крепления

Прежде чем рассказывать, как правильно установить мауэрлат, необходимо остановиться на том, как подготовить его к монтажу. Этот деревянный элемент в силу своего назначения и расположения в конструкции дома соприкасается с материалами, которые легко отдают свою влагу дереву. Поэтому его нужно защитить, пропитав влагостойкими и антисептическими составами. Подойдет также обмазка дегтем или смолой для создания защитной плёнки.

Но этого мало. Под мауэрлат необходимо уложить двойной слой изоляции из рубероида либо аналогичного материала, исключив его прямое соприкосновение с кирпичом или бетоном.

Обработанный и уложенный на изоляцию брусИсточник i.ytimg.com

Фиксируют этот элемент разными способами, каждый из которых подбирается с учетом материала, из которого сложены стены дома. Он может лежать только на тех стенах, на которые опираются стропила, или монтироваться по всему периметру. Последний вариант применяют при устройстве вальмовых или шатровых крыш, а также при строительстве домов из лёгких ячеистых бетонов.

Крепление к армопоясу

Армопояс – это монолитная армированная бетонная балка, залитая по периметру стен из дискретных материалов, к которой крепится мауэрлат. Её устройство обязательно для домов из ячеистых бетонных блоков, а также из кирпича, если расчетная нагрузка от утепленной крыши и чердачных помещений большая.

Чтобы исключить разрушение кладки и появление в ней трещин, необходимо строго соблюдать технологию устройства армопояса, используя цемент высокой марки и заливая всю конструкцию за один приём без длительных перерывов.

Подробно о назначении и устройстве армопояса рассказывается в видео:

Выделим основные моменты:

• По верхнему периметру стен устраивается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Её можно делать из досок, фанеры, ОСП либо использовать специальные U-образные блоки из газосиликата или пенобетона, которые продаются в качестве доборных элементов вместе с аналогичными стеновыми блоками.
• В опалубку обязательно укладывается армирующий каркас из двух рядов металлических прутьев диаметром 8-12 мм, связанных проволокой. Каркас должен располагаться в опалубке так, чтобы до её стенок, дна и верхней границы заливки оставалось свободное пространство.
• Готовая бетонная смесь заливается в опалубку, уплотняется глубинным вибратором и разравнивается.

Уплотнение бетона вибрациейИсточник beton-house.com

• Съёмная опалубка снимается, когда бетон наберет достаточную прочность – не ранее, чем через 10-14 дней. До этого срока крепить к армопоясу мауэрлат нельзя.

Это основные этапы работ по созданию монолитной балки, укрепляющей периметр стен. Но в её процессе нужно решить ещё одну задачу: как закрепить мауэрлат. Конечно, сделать это можно с помощью распорных или химических анкеров, просверлив в застывшем бетоне отверстия. Но этой сложной и трудоемкой работы можно избежать, если во время заливки бетонного пояса позаботиться об установке в него крепежных элементов. После застывания раствора они окажутся надёжно вмурованными в него.

В качестве такого крепежа используют:

• анкерные болты:
• резьбовые шпильки;
• отрезки арматуры.

Они привязываются к армирующему каркасу вязальной проволокой в строго вертикальном положении с шагом не менее 1 метра.

Совет! Шаг между шпильками или анкерами необходимо рассчитать так, чтобы впоследствии они не мешали монтажу подкровельной системы и не совпали с точками установки стропильных ног.

Схема установки резьбовых шпилек в армопоясИсточник orchardo.ru

Особое внимание уделяют длине крепежных элементов. Она зависит от сечения мауэрлата и толщины подложенных под него изоляционных материалов. Высота шпильки должна быть такой, чтобы пройти через все эти слои, сквозь балку и выступать из неё на 3-4 см. Они необходимы для фиксации мауэрлата с помощью накрученной на резьбу гайки.

В случае с вмурованными в бетон отрезками арматуры поступают иначе: приваривают к ним гайки либо загибают свободный конец прутка вбок и забивают в тело балки.

Перед тем как крепить мауэрлат, его размечают в соответствии с положением крепежа, и в помеченных точках просверливают сквозные отверстия соответствующего диаметра. Затем насаживают балку отверстиями на торчащие из бетона болты, предварительно подстелив под неё рубероид, и фиксируют выбранным способом.

Следующий видеоролик поможет рассмотреть и понять, как выполняется монтаж мауэрлата на армопояс:

Очень важный момент! Мауэрлат нельзя устанавливать вровень с внешним краем стены. Его размещают по её оси либо ближе к внутреннему краю, а расстояние от внешнего должно быть не менее 50 мм.

Монтаж без армопояса

Без устройства армированного бетонного пояса можно обойтись в случае с кирпичными стенами или сложенными из бетонных блоков. Зная все про мауэрлат: что это такое, зачем он нужен – становится понятно, что его фиксация должна быть максимально жесткой. Обеспечить её можно следующими способами:

• монтажом на шпильки, заложенные в кладку. Такие шпильки имеют резьбу в верхней части и загнутый конец либо приваренную стальную пластину в нижней. Нижним концом шпилька вмуровывается в кладочный шов. Если кладка ведется из кирпича, монтаж шпилек выполняется за 4-5 рядов до её завершения, если из ячеистых блоков, минимум за 2 ряда. В соответствии с этим и толщиной мауэрлата подбирается их длина;

Подготовленные к закладке шпилькиИсточник smesystroy.ru
Способы крепления мауэрлата для двускатной крыши, возведенной на здании из газосиликатных блоков

• с помощью стальной проволоки сечением 6 мм, также вмурованной в кладку на расстоянии 30-50 см от её верха. Проволока укладывается поперек кладки, чтобы её концы торчали по обе стороны. Они должны быть достаточно длинными, чтобы достать до мауэрлата и притянуть его к стене. Для этого в брусе сверлится сквозное отверстие, в которое с обеих сторон продеваются концы проволоки и затягиваются скруткой с помощью ломика;
• с помощью стальных скоб. Скобы забивают одним концом в балку, а другим – во вмурованные в кладку деревянные закладные.

Иногда приходится решать, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, если сделать его по какой-то причине невозможно. Любой из описанных выше способов не будет надежным в сочетании с таким хрупким материалом. Шпильки и распорные анкеры под влиянием ветровой нагрузки будут расшатываться, разрушая внутреннюю структуру блоков.

А проволока со временем просто перережет его. В этом можно убедиться, посмотрев следующее видео:

Отличным выходом в такой сложной ситуации станет использование химических анкеров. Это, по сути, специальные клеевые составы на основе полимерных смол, которые заливаются в просверленные для установки крепежа отверстия в газобетоне и проникают глубоко во все его поры.

Последовательность работ по монтажу мауэрлата на химические анкеры такова:

• в верхней части стены сверлятся отверстия под шпильки или анкерные болты, диаметр которых должен быть чуть больше обычного;
• из отверстия с помощью пылесоса или специального ёршика удаляются обломки материала и пыль;
• в него заливается химический состав и сразу вставляется крепежный элемент;
• через 20-30 минут, когда химический анкер застынет и схватится с блоком и стальным крепежом, можно начинать установку мауэрлата по уже описанному алгоритму.

Химический анкер в газобетоне – разрезИсточник kamtehnopark.ru

Надёжность такого крепления очень высока, а этот метод идеален именно для работы с газо- и пенобетоном.

Что нужно учитывать при выборе проектов домов с вальмовой крышей

Заключение

Вы узнали все про мауэрлат: что это такое в строительстве, расшифровка понятия, принципы его монтажа, предназначение. Обладая этой информацией, будет намного проще определиться со способом крепления крыши к стенам дома, не сомневаясь в его надежности и долговечности. А также выбрать подходящий материал для самой опорной балки.

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

что это такое, крепление к газобетону и кирпичной стене

Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата.  Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

• перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
• привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок – чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.

Брус для мауэрлата различного сечения

Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.

Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.

В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.

Крепление мауэрлата к газобетону

Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.

Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.

Устройство армопояса

Армопояс  – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) – это предохранение блочной кладки от трещин.

Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:

1. Съемная опалубка. Выполняется из листового материала (фанера, ОСП, ЦСП) с непременным усилением по верхнему краю доской дюймовкой или из деревянных щитов. Закрепить опалубку можно путем прикручивания саморезами прямо к газоблоку. Сверху внешний и внутренний контур дополнительно стягиваются поперечной доской или перфолентой.
2. Несъемная опалубка. Состоит из внутреннего и внешнего ряда узких пеноблоков, между внешним рядом и армопоясом может быть уложен дополнительный слой утеплителя. Вместо узких пеноблоков можно установить широкий блок с выпиленным П-образным желобом либо приобрести готовый U-блок. Для усиления конструкции внешний и внутренний ряд блоков стягивают бруском.
3. Смешанная опалубка. С одной стороны устанавливают съемную опалубку, а с другой – несъемную из узких пеноблоков, поверху стягивают доской или бруском.

Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.

После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:

• цемент – 1 ведро;
• песок – 3 ведра;
• щебень – 4 ведра;
• вода – 8–10 литров;
• жидкое мыло – 30 граммов.

Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

• В первом случае положение шпильки фиксируют с помощью сварки с металлическим каркасом, путем пропускания через стягивающий опалубку брусок, приваривания опорной пластины;
• Во втором случае шпильку погружают в уложенный бетонный раствор и выравнивают оставшийся на поверхности конец.

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

• пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
• загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
• накрученная гайка с шайбой;
• приваренный кусок арматуры.

Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.

Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата

Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.

Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.

Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

• проволоки;
• скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Применение скоб

Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.

Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.

Как нарастить мауэрлат

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.

Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.

Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.

Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.

Необходимость применения подложки и гидроизоляции

При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).

На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.

Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.

Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.

Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.

что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на наружные стены здания (постройки) по длинным сторонам здания или его периметру. Назначение мауэрлата - это передача и распределение нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены строения. Мауэрлат - основа стропильной конструкции. Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши деревянного сруба, бревенчатого, брусового дома. Да и здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки или просто облицевать. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно. Крепится брус (мауэрлат) к стенам крепежными элементами. К деревянным балкам перекрытия - гвоздями или скобой. В кирпичную стену анкер-болтами или арматурой. Способов крепления мауэрлата много, главная задача обеспечить надежность такого крепления, мауэрлат является фундаментом кровли и должен обеспечить равномерную нагрузку кровли на несущие стены.

Существует множество различных способов крепления мауэрлата к стенам, рассмотрим основные из них:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски (пробки) и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо в верхнем ряду кладки смонтировать армопояс под мауэрлат. При заливке этого пояса в его арматуру закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Как вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в накладку, а не встык, используя множественные точки соединения. Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и пластинами.

4 способ: в кирпичную кладку также на 4-5 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат. Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Наверное самый распространенный и самый надежный способ крепления мауэрлата - это крепление с помощью армопояса залитого в верхнем ряду кладки.

Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15), либо изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Размеры армопояса под мауэрлат

Обычно ширина армопояса под мауэрлат выбирается приближенной или равной ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен.

Металлический каркас армопояса

Металлический каркас состоит из:

- продольной части - 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм.

- Поперечной части - прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре. Они должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см, это легко делается с помощью подставок из битого кирпича или деревянных брусков. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

Установка закладных резьбовых шпилек

После установки опалубки надо установить резьбовые шпильки, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над мауэрлатом.

Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 0,8-1 метр. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил

Стропильная система, бесспорно, является важнейшим структурным элементом любой скатной крыши. Последствием ее неправильной установки может стать не только деформация кровли, требующая дорогостоящего ремонта, но и полное обрушение крыши на голову несостоятельного строителя.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

• перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
• привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Способы крепления мауэрлата – что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил — Мини гостиница «Отель А»

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревянного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Типы стропильных систем

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с конфигурацией стропильной системы. Для этого следует учесть площадь и особенности строения дома.

Строительные системы делятся на 2 основных типа:

• Висячая. Для относительно компактных домов без несущих стен, возведённых внутри здания. Стропила крепятся под углом без конька и стоек. Опираются на наружные несущие стены. Для повышения прочности затяжки монтируют на удалении до 50 см от верхней части. Затяжками могут выступать балки перекрытия (исходя из высоты крыши).
• Наслонная. Выдерживает более высокие нагрузки, подходит для больших домов, требует наличия несущей стены внутри здания. Конструкция обязательно включает лежень, конёк и стойки. Иногда функцию стоек выполняет кирпичная стена, разделяющая чердак на 2 части.

Из каких материалов его можно сделать?

В большинстве случаев стропильная основа возводится из деревянного бруса. Это наиболее удобный стройматериал, который позволяет быстро смонтировать кровлю помещения.

Как правило, используются балки среднего размера с сечением от 10 на 10 до 20 на 20 сантиметров. Величина бруса зависит от толщины стены и условий, в которых ведется строительство, и которые будут воздействовать в дальнейшем на конструкцию.

Большинство профессиональных строителей выбирают материал размером примерно в треть от ширины основания, на котором он будет установлен. Это считается оптимальной величиной сечения.

Для легких крыш можно создать стропильную основу из соединенных между собой досок. Обычно используется 2-3 скрепленных доски, однако при этом следует помнить, что подобный мауэрлат не сможет выдержать сильных нагрузок, поэтому он подходит только для небольших и невысоких помещений, строящихся в регионах, где нет обильного снежного покрова зимой и сильных порывов ветра.

Для очень жестких условий или слишком больших по площади кровель, как правило, стропила делают из более прочных стальных труб, поэтому мауэрлат для таких конструкций тоже монтируется из металла. Он способен выдержать намного более сильные нагрузки и не подвергнуться деформации под собственным весом.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для крыши – Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка Способы крепления мауэрлата – что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил — Мини гостиница «Отель А» Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Для небольших домов

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Типы мауэрлата и особенности его сопряжения со стропилами

Фронтон двускатной крыши, в том числе его виды, а также как правильно рассчитать и сделать

По взаимодействию с вышележащими конструкциями существует два типа мауэрлата, что определяет разные по структуре узлы соединения с ним стропил. В чём их различия, плюсы и недостатки, рассмотрим далее.

Тип 1. Мауэрлат, не принимающий распорные нагрузки

Такой мауэрлат не требует жёсткого закрепления к стене. Он более прост в монтаже, но имеет один существенный недостаток: вся конструкция крыши получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Однако для небольших домов, гаражей и различных хозпостроек вполне подходит.

Таблица. Технология его монтажа схематично.

Тип 2. Мауэрлат, который принимает и распределяет распорные нагрузки

Мауэрлат, принимающий нагрузки, более сложен в монтаже. Но он также более устойчив к нагрузкам, а потому при строительстве больших домов используется в основном этот вариант. И именно в этом случае для монтажа несущей балки кровли нужно заливать армопояс.

Таблица. Как осуществляются работы.

Установка опалубки и арматуры

На обрезе стены устанавливается опалубка, в которую устанавливается арматурный каркас и вертикально шпильки для крепления мауэрлата.

Установка утеплителя

Для предупреждения появления мостиков холода, между армопоясом и кладкой устанавливается утеплитель.

Заливка бетона

Заливка бетона выполняется на высоту 300-500 мм.

Укладка гидроизоляции

На следующий день после заливки, поверх неё уже можно смонтировать гидроизоляционный материал. А вот до монтажа бруса бетон должен набрать минимум 70% прочности. В зависимости от температуры окружающей среды это произойдёт через 7-14 дней.

Монтаж мауэрлата с наращиванием длины

В брусе насверливаются отверстия под замоноличенные в армопоясе шпильки. Он устанавливается с наращиванием длины методом косого прируба.

Угловое соединение

Под прямым углом брусья соединяются вполдерева.

Схема армопояса со смонтированным на нём мауэрлатом

После установки мауэрлата, на шпильки через шайбу навинчиваются гайки. Схематично получившаяся конструкция будет выглядеть так, как на приведённой схеме.

Монтаж стропил

Стропила к принимающему нагрузки мауэрлату могут крепиться четырьмя способами: без запила с применением опорного бруска, с креплением уголками или тремя гвоздями; с запилом на торцах, скрепляясь уголками или металлическими скобами

Обратите внимание! Выпуски стропил за периметр мауэрлата в этом случае не делаются.

Узел соединения верха стропил

Сверху стропила соединяются с одной степенью свободы, с помощью деревянных накладок, зубчатых пластин или врубки. В последнем случае крепления могут производиться не только с помощью гвоздей, но и шпильками.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

• древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

В каких случаях требуется мауэрлат?

У данной конструкции две функции:

• Компенсация распирающего усилия от стропил.
• Удерживание крыши.

Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для двухскатной крыши – варианты устройства, инструкция Мауэрлат для двускатной крыши – Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка Мауэрлат для крыши – Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Распирающее усилие стропил означает, что сила тяжести, действующая на скат крыши, за счет угла начинает смещаться вниз. Давление это может при сильных снегопадах достигать такой силы, что стены под ее действием просто разрушатся. В тех районах, где зимой осадки особенно обильны, архитекторы советуют крепить мауэрлат.

Опасность для крыши представляет не только снег. Ветер опасен и сносит крыши очень легко. Для ветра не важно, легкая это крыша или усиленная, он унесет ее, если хватит силы. Именно мауэрлат, плотно скрепленный со стропильной системой и одновременно со стенами дома, закрепляет кровлю и удерживает ее при сильном порывистом ветре.

Двухскатная крыша своими руками: монтаж стропильной системы и устройство кровельного пирога

Проект любого дома включает проект крыши. Тип крыши зависит только от особенностей самого дома, от площади, количества этажей, особенностей его эксплуатации, стиля. Самой универсальной крышей является двускатная, о ней речь далее.

Преимущества такой крыши – простота, скорость возведения и экономичность, возможность большого выбора кровельных материалов для перекрытия. О строительстве двухскатной крыши своими руками и поговорим. Брус прочный материал, но крыша должна быть легкой, так как дерево не способно выдержать тяжелую кровлю.

При своей легкости она должна выдерживать снежный покров и сильный ветер. Строительство крыши своими руками сложное и ответственное дело, поэтому нужно сразу разобраться в конструктивных особенностях дома, четко распланировать последовательность работ. При сооружении крыши нужно абсолютно рассчитать все нагрузки.

Кроме того, нужно учесть, что построить крышу нереально одному, без помощи людей или спецтехники.

Стропильная система двухскатной крыши

Самая важная часть в строительстве двухскатной крыши своими руками — стропильная система. Она является основой будущей крыши. От того как стропила будут переносить нагрузки самой крыши, ветра, дождя и снега зависит как долго она прослужит. Этому вопросу уделим отдельное внимание. Все стропила должны быть перевязаны между собой по системе пазов, выступов, и быть единым целым, что позволит конструкции выдерживать максимально большие нагрузки.

Чтобы избежать боковой нагрузки на стены, необходимо установить стяжки на последний ряд брусьев на противоположные стены. Подойдет брус 150 на 100мм. Стяжки также будут служить и балками перекрытия, поэтому выпускать за наружный край стены их нужно на 400мм, с обеих сторон дома, чтобы после перекрытия кровельными материалами вода не попадала на стены. Края балок будут служить опорой для стропил. Количество балок подбирается индивидуально из характеристик дома.

Установив балки перекрытия, делают еще один ряд обвязки по периметру стен, в который врезают балки. Такой вариант основы может выдержать любую крышу и нагрузку на нее. Все соединения дублируются металлическими пластинами, благодаря которым стропила двухскатной крыши становятся прочнее, а при короблении бруса или балок крыша не вылетает из пазов и соединений. Стяжки монтируются цельные, без соединений. Если чердак планируется использовать, то скат крыши подымается на 30-45 градусов.

Нужно помнить, чем выше уклон, тем больше парусность для ветровой нагрузки и меньше для снежной.

Кровельный пирог

• При подборе материала для пирога нужно подойти очень ответственно, так как в последствии выбор наполнения кровли может повлиять на теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. А это в свою очередь на микроклимат в будущем жилье. Немаловажным аспектом будет и экономия на отоплении помещения, влажности в помещении, вентиляции.
• При нарушении порядка или замены материалов на более дешевый или отсутствие вообще такого. Вам грозит чрезмерная сырость, неоправданные затраты на отопление, плохая ветнтилируемость, повреждение бруса, гниение древесины, цвель.
• Правильный подбор составляющих пирога сделает здоровый микроклимат в Вашем доме из бруса. Для сохранения микроклимата в основании кровли располагают слой паро изоляции, это не дает возможность влаге из помещения попадать в подкрышное пространство. Над пароизоляцией располагают утеплитель.
• Утеплитель выбирают исходя из географического месторасположения дома. Пенопластом утеплять не рекомендуют, так как он не долговечен и его портят грызуны. Лучшим решением будет утеплитель на основе стекловолокна или бальзата.
• Исходя из конструктивных особенностей дома, утеплитель располагают внутри крыши, или снаружи. Утепляют весь чердак. Над утеплителем обязательно оставляют зазор. А потом – слой гидроизоляции в виде дышащей мембраны.
• Слой гидроизоляции располагается таким образом, что обязательно остается место для выхода воздуха, чтобы влага не скапливалась в утеплителе. Конденсат должен стекать по провесам гидроизоляции, не попадая на деревянные конструкции.
• На гидроизоляцию монтируют кровельный материал на обрешетку.

  При этом между покрытием и гидроизоляцией оставляют зазор для вентиляции. Изредка в качестве кровельного материала используют древесину в виде досок, дополнительно обрабатывая доски пропитками, для влагостойкости.

• Деревянная крыша уступает другим видам кровельных покрытий, более современным. Она не долговечна и не влагостойка.
• Для крепления металлического профнастила, используют саморезы с резиновыми прессшайбами, не пропускающими влагу под кровлю в местах крепления. После монтируют конек крыши и ветровые планки.
• Следует организовать водосток, он защитит стены дома от влаги, увеличит долговечность строения и фундамента.

Больше интересных и полезных статей на нашем сайте

Что такое мауэрлат, его функции и особенности

Мауэрлат – это своеобразная основа крыши, ее фундамент. Это брусья или балки, расположенные по всему периметру внешних стен, которые соединяют стропила и стены в единую прочную конструкцию.

Две основные функции мауэрлата:

1. Распределение точечной нагрузки, которая воздействует на стены и может их повредить;
2. Соединение кровельной конструкции со стенами сооружения в единую конструкцию.

четырехскатных крыш

Угол наклона крыши ослабляет силу, с которой давит вес снега на конструкцию, и перенаправляет силу давления из вертикальной в горизонтальную плоскость. Эта сила становится распирающей, которая точечно воздействует на стены в месте крепления стропил и со временем может деформировать или разрушить стену. Мауэрлат помогает распределять эти воздействия равномерно, предотвращая возможные повреждения.

Если или построен из дерева, то нет необходимости устанавливать мауэрлат, как отдельную конструкцию, его роль может выполнить верхняя часть стены. Если же дом строится из кирпича, газобетона, пеноблоков и других дискретных материалов, то стена нуждается в укреплении мауэрлатом.

Материал и его длина

Мауэрлат делают из того же материала, что и кровельная система, чаще всего используют дерево, потому что это относительно недорогой материал, экологически чистый, доступный и удобный для монтажа. Мауэрлат могут делать и из металла, это необходимо для больших, промышленных сооружений, где нагрузки на крышу значительно выше, чем в жилых постройках.

Место соединения должно быть на середине стены, чтобы каждая часть балки имела максимально возможную длину. Например, средняя длина бруса шесть метров, а стена имеет протяженность восемь метров, рекомендуется взять два отрезка по четыре метра, а не шесть и два метра.

Влияние на мауэрлат конструкции стропильной системы

Стропила бывают висячие и наслонные, они отличаются и по нагрузке на мауэрлат. В зависимости от этого проводится расчет сечения мауэрлата. Наслонные стропила используются в домах с внутренними несущими стенами, более просты в изготовлении и требуют меньше материала. Чем меньше весит стропильная система, тем ниже нагрузка на мауэрлат.

Мауэрлат: что это такое, размеры, сечения, устройство, фото Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка Мауэрлат для двускатной крыши: что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил Мауэрлат для крыши – расчёт правильного сечения, выбор материала и места установки при строительстве крыши — Стройматериалы Пирамида в Демихово Мауэрлат для крыши – расчёт правильного сечения, выбор материала и места установки при строительстве крыши — Стройматериалы Пирамида в Демихово

Поэтому немаловажен вес кровельного материала, который добавляет нагрузку на брус. Одним из наиболее легких покрытий для кровли является ондулин. Его малый вес позволяет не только снизить нагрузку, но и уменьшить расход материала. Это в свою очередь снижает затраты на строительство дома в целом. К тому же простота монтажа снизит расценки на строительные работы или позволит их выполнить самостоятельно.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.

Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.

Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Технология крепления стропил к мауэрлату

В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

Нанесение разметки

Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

Выполнение запилов

Для работы можно использовать ручную пилу

Получившаяся «пятка»

Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

Установка ноги с запилом

Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

Крепятся металлические уголки

Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

Для крепления используются саморезы

Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

Проделывается сквозное отверстие

Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

Стягивание уголков

Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

После этого необходимо установить «глухарь»

Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

Крепление маленьких уголков

Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

Карниз кровли и его функции

Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

1. Защищает наружную поверхность стен и их отделку от попадания атмосферной влаги во время сильных ливней, снегопадов и обильного таяния снега весной. Благодаря этому внешний вид и целостность облицовки сохраняется намного дольше.
2. Предотвращает попадание воды внутрь стропильного каркаса крыши. Подшивка карниза защищает от капель, отскакивающих от крыши во время косых дождей, но при этом не затрудняют вентилирование подкровельного пространства.
3. Придают кровле законченный, аккуратный внешний вид. Подшивка карниза закрывает неприглядную «изнанку» кровельного ската.
4. Защищает окна от проникновения от проникновения прямых солнечных лучей, что часто является неприятностью в жаркие летние дни.

Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

Шаг стропильных балок под профнастил

Зависти расстояние между балками крыши от размера листа которые имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил стандартно берется не меньше 60 см и не более 90 см.

Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног под профнастил выбирается 50х100 или 150 мм.

Самое важное при что нужно учесть собираясь крепить профнастил это обрешетка. Делают ее из доски сечением 30х100мм, монтировать нужно с пролетом от 50 см. Зависит это от марки и толщины которые имеет профнастил и наклона крыши.

Так крыша в 15º профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см.

Самый крупный профнастил С 44 монтируют на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вентиляционной вытяжки и т. п.

Варианты крепления на стене

Фиксация мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими методами:

• с использованием скрученной в несколько слоев стальной проволоки. Надежное крепление опорной конструкции обеспечивает скоба из мягкой проволоки, глубоко закрепленная в толще кладки. После окончательного твердения цемента, связующего кладку, концы проволоки продеваются через отверстия в брусьях, скручиваются между собой. В результате балка надежно прижимается проволочными связками по периметру стены;

Мауэрлат должен быть связан в общую жесткую раму по всему периметру сооружения

• с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированном поясе при его бетонировании. Крепление бруса осуществляется путем насаживания на концы анкерных болтов через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения точек крепления следует правильно выполнить разметку координат отверстий на опорной грани бруса. Этот способ фиксации путем завинчивания гаек является наиболее надежным, обеспечивая жесткое крепление;
• с помощью специальных строительных шпилек г-образной конфигурации с выступающей резьбовой частью. Они устанавливаются в стены при монтаже кладки на глубину до 40–45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней гранью бруса до 3 сантиметров. Брус размечается в соответствии с координатами крепежных шпилек, просверливается с помощью сверла соответствующего диаметра. Метод крепления аналогичен фиксации с помощью анкеров.

Задумываясь, как лучше зафиксировать мауэрлат для крыши, ориентируйтесь на следующее критерии:

• низкий уровень расходов на приобретение материалов;
• доступность крепежных элементов;
• обеспечение высокой прочности;
• повышенный ресурс эксплуатации крепления.

• Выбор оптимального метода производится в зависимости от наличия материалов, особенностей возводимого объекта.

  Брусья, которые закреплены анкерами, принимают вертикальную нагрузку и передают распирающий момент на монолитный нижний армопояс

Установка маэурлата и стропил

Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.

Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

материалы, крепление мауэрлата, монтаж стропил и обрешетки

Желание сэкономить на материалах и халатное выполнение работ приводит к хлипкости стропил и стоек, а значит – неустойчивости всей конструкции. Неровно набитая обрешетка делает всю крышу неаккуратной, может стать причиной слабого крепления кровли и негерметичности стыков. Как результат – протечки во время выпадения осадков. Рассмотрим основные этапы строительства деревянного каркаса: установку мауэрлата, монтаж стропил и набивку обрешетки.

Необходимые материалы

Существует несколько видов крыш, но для дачного дома самой популярной является двухскатная. Это простой, но вместе с тем очень надежный вариант, представляющий собой две кровельных поверхности, которые имеют общее ребро в верхней части и нисходят вниз под углом. Угол формируется стропильной системой, на нее кладется кровля.

Для возведения каркаса понадобятся брус и доски. Брус нужен для монтажа мауэрлата, а его сечение зависит от ширины кладки здания и от того, какой будет конструкция кровли. Сечение может быть квадратным или прямоугольным: 100 х 100, 150 х 150, 200 х 200, 100 х 150, 200 х 200 мм. Для установки мауэрлата обычной двухскатной крыши чаще всего выбирается брус сечением 150 х 150 мм.

Для ригелей и стропил понадобится доска 150 х 50 мм. Пиломатериал таких размеров способен выдерживать солидные нагрузки, но если кровельное покрытие будет нетяжелым (зависит от материала), то сечение может быть несколько меньше. Количество досок зависит от размера крыши, для точного расчета необходимо выполнить чертеж конструкции. Для предварительной оценки затрат на покупку пиломатериалов можно ориентироваться на то, что стропила устанавливаются с шагом 0,8-1,2 метра на каждую сторону кровли. Одним из лучших материалов для стропильной системы является сибирская лиственница – очень прочная древесина, которая стойко выдерживает любые нагрузки и не боится влаги.

Что такое мауэрлат

Таким строительным термином называется деревянная обвязка коробки здания. Мауэрлат крепится по периметру верхней части стен и является переходным звеном от каменной конструкции к деревянной. Сечение бруса выбирается с учетом того, какой будет вес у кровли. Самый большой размер – это 200 х 200 мм, но такой массивный мауэрлат устанавливается крайне редко, в основном для больших домов с многоскатной крышей. Также нечасто используется брус 100 х 100 мм, хотя для небольших построек и нетяжелого кровельного материала такого сечения вполне достаточно. Обычно строители перестраховываются и используют универсальный материал – 150 х 150 мм.

Перед тем как приступить к монтажу мауэрлата, следует выполнить подготовительные работы. Если дом построен из дерева, верхнюю обвязку крыши можно закрепить одним из двух способов: при помощи вязальной проволоки или анкерных болтов. В первом случае подготовительные работы будут заключаться в том, чтобы заложить проволоку под верхние бревна. Во втором – нужно будет просверлить брус и верхние элементы стен для захода анкеров. Мауэрлат в каменном и кирпичном доме крепится в армированном поясе – фундаменте деревянного основания крыши. В этом случае необходимо изготовить железобетонную стяжку, в которой будут находиться металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой у основы.

После выполнения подготовительных работ можно крепить муэрлат. Для этого брус укладывается по периметру коробки на гидроизоляционный материал, скрепляются его углы, после чего элементы конструкции стягиваются по всей длине. Важный момент! Перед тем, как закрепить мауэрлат, проверьте размеры диагоналей. Они должны быть одинаковыми, иначе крышу придется ремонтировать через год-два.

Советы по установке стропил

   Это самый ответственный этап работы по возведению крыши дома. При монтаже стропил важна точность, так как малейшие погрешности могут привести к неустойчивости всей конструкции.

Для того, чтобы избежать ошибок, первым делом необходимо изготовить лекало, а уже по нему вырезать все доски. Для изготовления такого шаблона необходимо в нижней части одной стропилины на расстоянии 50 см от края сделать внутренний вырез под углом 90. Этим местом доска будет заходить в мауэрлат. После срезается верхняя часть для соединения двух элементов стропила между собой.

Такие стропильные треугольники, нижние части которых крепятся к мауэрлату, а верхние соединяются поперечными брусками, устанавливаются по всей длине коробки. Стропила монтируются с шагом 80-120 см, к основанию и между собой они крепятся при помощи уголков, кронштейнов и болтов. Изготовление каждого стропильного треугольника необходимо производить на земле, а устанавливать только после того, когда все элементы будут готовы и проверены на идентичность.

Монтаж обрешетки

Это заключительный этап возведения каркаса крыши, после которого останется положить кровлю. Для установки обрешетки можно использовать необрезную доску практически любого сечения. Перед тем как выполнять набивку, лучше постелить пароизоляционный материал. Его использование – залог долговечности конструкции и эффективности теплоизоляции.

Если крыша будет утепляться, шаг досок должен составлять 300-500 мм, если нет – 600-700 мм. После монтажа обрешетки перпендикулярно установленным доскам крепится брус с шагом, равным ширине утеплителя. Теплоизоляционный материал следует надежно вогнать в пазы между пиломатериалами. После этого прокладывается гидроизоляция и перпендикулярно первой устанавливается еще одна обрешетка. Каркас крыши готов, но нужно еще закрыть фронтоны. Зашивку можно выполнить из тех же материалов, которые использовались для стропил. Мы рассмотрели, как строится крыша двухскатного дома, этапы создания конструкций других видов точно такие же.

Начинаем строительство крыши. Ставим мауэрлат.

    Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

    Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.

    В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

    Скажу честно, раньше я не уделял должного внимания креплению мауэрлата к стенам дома. Думал крыша такая тяжёлая, ну куда она денется. Да и торнадо, таких как в Америке, в нашем регионе не бывает.   Но однажды, лет шесть назад, после очередного летнего урагана, я на одной из улиц нашего города увидел такую картину. Стоит дом, а рядом, буквально метрах в пяти от него, лежит уже полуразрушенная крыша этого дома. Это заставило меня призадуматься.

    Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб ;

.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей.

    Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.

4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

    Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

   Все вышеперечисленные способы по желанию заказчика мне доводилось использовать, какие-то чаще, какие-то реже. Но в последние годы я всё чаще делаю по-своему. Вообще я всегда, по мере возможности, пытаюсь упростить и облегчить работу. В качестве мауэрлата мы используем обрезные доски 50х150 мм. Сначала раскладываем один ряд досок на стены. Крепим их с помощью анкерных винтов (именно винтов — шляпка под отвёртку, головки болтов будут мешаться). Длина анкеров не менее 20 см. Отверстия в кирпичной кладке или железобетонном поясе делаем с помощью перфоратора, предварительно просверлив обычным сверлом доску.

    После этого раскладываем ещё один ряд досок и прибиваем их к первому простыми гвоздями длиной 100 мм. Стыки досок делаем в других местах, тем самым осуществляя перевязку. В углах доски тоже кладем с перевязкой. Таким образом мы получаем мауэрлат толщиной 100 мм, что в принципе достаточно.

    Мы пользуемся таким способом по нескольким причинам. Во-первых доски поднимать на высоту легче, чем брусья. Во- вторых, нет необходимости делать зарезку в пол-дерева. Ну и ещё есть такой момент: бывает, когда, например стены выкладывали другие строители , а мы делаем крышу. Конечно, каменщики чаще всего не закладывают ни каких шпилек, закладных брусков или проволоки. Работать приходится с тем, что имеем.

    В заключении ещё раз хочу сказать, крыша — как большой парус, поэтому лучше потратить немного времени и закрепить её понадёжнее, чтобы при сильном ветре она не имела возможности даже сдвинуться по стенам.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и... Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее 90 000 для малых и больших домов. Правила крепления стропил к мауэрлату

В любом здании основными элементами, испытывающими максимальную нагрузку, являются фундамент, стены и крыша. Качество сборки кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют указанным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не выдержит даже минимального срока службы.

Требования к системе ферм

Стропильная система каждой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

• Максимальная жесткость.Каждый узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не деформируясь и не смещаясь. Треугольник, полученный при укладке стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции и ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш можно использовать и металлический.

  Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине их обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции антикоррозийными составами.

• Высокое качество используемых материалов. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним типом стропильной системы, которых всего два:

• Висячие стропила;
• Стропила накладные.

Система подвесных ферм

Эта система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не превышает 6 метров, но при установке дополнительных элементов подходит и для более широких проемов.Мауэрлат служит нижним опорным основанием, а верхняя часть конструкции примыкает друг к другу. В эту конструкцию также входит затяжка – необходимая для разгрузки стен, за счет уменьшения расширения стропил. Балки устанавливаются ниже стропильных ног и могут использоваться как балки перекрытия.

Внимание! Роль пуфа не обязательно должна играть деревянная балка, это может быть и железобетонный пол, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка находится выше низа стропильной системы, она называется ригельной.Важными моментами в обустройстве данного типа стропильной системы являются:

• Свес крыши не должен опираться на нижнюю часть стропильных ног, выступающих за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширину свеса задаем в пределах одного метра). Благодаря такому расположению стропила будут опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки меньше, чем для стропила;
• Для придания кровле дополнительной жесткости и предотвращения ее раскачивания и повреждения сильными порывами ветра на скате к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая планка;
• Если влажность материала, используемого для обустройства стропильной системы, превышает 18 %, следует предусмотреть неустойчивость, что приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепление должно производиться болтами или шурупами, а не гвоздями.

Многослойная ферменная система

Данное расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или несущие колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренний прогон поддерживается внутренней стеной или стойками.Благодаря наличию только вертикальных нагрузок нет необходимости устанавливать затяжку.

При пролете 16 метров изменение конькового прогона осуществляется за счет двух боковых конструкций, опирающихся на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание следует обратить на такие нюансы при обустройстве кровли наслонной стропильной системой:

Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

Основными узлами стропильной системы крыши являются:

• Стропила.Они выполняют функцию каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы крыши, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своего рода шпала, представляющая собой балку, на которой крепится вся конструкция. Выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Выполнить. Предназначен для соединения стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Слойка. Используется для крепления стропил к нижней части конструкции;
• Стойки и стойки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Катание на коньках. Соединение скатов крыши;
• Маленькая девочка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Порог. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо вышеперечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Делать простую фиксацию основания к ригелю категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Используйте следующие типы креплений:

• С упором на торец ригеля;
• Зубы полностью пусты;
• Зубья в шипах.

Количество зубьев необходимо подбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительной надежности конструкции можно добиться металлическими уголками.

Описание основных креплений для сборки стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, армопояс создавать не нужно. изготавливается на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются различные способы врезки (так называемая обвязка).

Каким крепежом крепят металлические стропила:

1. Тарелки.
2. Соединители ЛК.
3. рожков.
4. Кронштейны WW.
5. Саморезы.
6. Вариации угла КР.
7. Проволочные стяжки.
Лента монтажная перфорированная ТМ
8. .
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WW.
90 142

Если для соединения стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, оцинкованные металлом толщиной 0,2 см. Кронштейны укрепляются гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Стяжку ЛК можно использовать для создания точек крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши.Муфта LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования болтовых анкеров.

Установка перфорированной ленты позволяет усилить соединительные узлы конструкции стропильной системы. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения для придания жесткости или прочности всей системе. Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

Места крепления усиливаются уголками КР и их различных модификаций, чтобы они могли эффективно участвовать в стыковке мауэрлата со стропилами. Обеспечение достаточной прочности стропильных элементов допускается за счет использования уголков, улучшающих несущие свойства стропильной конструкции.

При использовании металлических креплений уголки в стропильную систему не вставляются. Это не снизит несущую способность стропильной системы.Можно использовать уголки для соединения шурупами или гвоздями, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Существует три основных вида крепления к коньковой части стропильной системы:

1. Стыковое соединение.
2. Установка на коньковый прогон.
3. Перекрытие конькового стыка.

Для крепления сначала отрезается коньковая часть от верхнего края под углом, равным углу кровли.Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Иногда для обрезки углов используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их потребуется два. Каждый гвоздь забивается в стропила вверху стропила под прямым углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропил с противоположных сторон. Коньковый стык можно усилить, обложив его сбоку металлической пластиной или деревянной обшивкой так, чтобы его достаточно было стянуть шурупами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, предполагает усиление стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, обрезанными под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, а значит, этот способ используется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест и не используется способ соединения.Стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей. Стропила следует стягивать шурупом или зажимом для волос, гвоздями. Это сочетание используется многими мастерами на практике.

В общем случае на мауэрлат можно устанавливать стропила, создавая конструкции для стропильных систем раздвижных или неразборных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично армировать коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Балка мауэрлата крепится «намертво» к усиленной полке жесткости с помощью болтов.

Возможным недостатком является незакрепленная полка жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и устойчивости стропильной системы крыши. Крыша расшатывается, и крыша сползает вниз. Из-за неуместных анкерных болтов или неправильно сделанных отверстий крепление становится неэффективным.

При чрезмерной затяжке гаек на болтах крепеж становится хрупким и быстро приходит в негодность. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

При строительстве ферменной системы обратите внимание на безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция соединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

При смене хомута на изгибаемую сборную балку перекрытия применение сборных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армировании жесткости армированного перекрытия, укладываемого арматурным каркасом. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время возникновение недостатков в процессе создания стропильной системы, являющейся несущей конструкцией деревянного перекрытия, часто является следствием непонимания функций, выполняемых ригелем и ригелем во всей системе крыши.Затяжка отличается от перекладины тем, что она продольная, а перекладина – это перекладина.

Конструкция стропильной системы предполагает создание распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит не только от собственного веса, но и от нагрузки, приходящейся на трос пересечения плоскостей, чему должна помешать перекладина, т.е. затяжка.

Приступая к устройству кровли, необходимо ознакомиться со всеми моментами, связанными с допущением тех или иных ошибок, возникающих при проведении работ по монтажу стропильной системы.Обустройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

Мауэрлат

является одним из основных элементов конструкции крыши. К нему крепятся стропила. От качества стропильной конструкции зависит срок службы всей крыши.

Основные способы поддержки стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Есть возможность сделать жесткое крепление конструкции. Она не позволяет сдвинуть стропильную ногу.Для этого используют подшивной брус, препятствующий смещению стропил в точке опоры, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Скользящее соединение стропильных ног применяется в деревянных домах. Причем основным подсвечивающим элементом является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, стропильная опора делается максимально свободной. Для этого используют скользящую скобу, которая после сжатия рамы перемещается по направляющей, закрепленной на ножке.

Скользящая скоба может быть изготовлена ​​и по другой технологии. В стропилах делается вырез, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для крепления балок можно использовать любой крепеж: скобы, гвозди или стальные листы.

Крепеж для монтажных работ

Для качественного соединения стропильных узлов с мауэрлатом вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухая древесина;
• доски;
• топор;
пильный диск
• ;
молоток
• ;
• рулетка;
• отвес;
• уровень;
• Отвертка;
дрель
• ;
• Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Опоры балок закреплены опорами балок из оцинкованной стали, которые не снижают грузоподъемность конструкции. Нет необходимости подрезать опоры в балках.

Также необходимо купить ленту монтажную перфорированную для укрепления узлов мауэрлата. С его помощью создается прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не втыкается в балки.Для надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

В дополнение к кронштейнам и перфорированной планке, для надежного крепления стропил к мауэрлату, приобретите:

• универсальные стержневые муфты;
• соединители стропил;
• ипотечная поддержка;
катанка
• ;
уголки стальные
• ;
• для монтажа в стойку;
• саморезы;
• гвоздей;
скобы
• ;
• пластин;
гвозди оцинкованные
• ;
штифты
• с шайбами ​​и гайками;
Анкерные болты
• .

Изготовление конька и установка стропильного низа

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Стропила можно установить одним из трех способов:

• приклад;
• для запуска;
• перекрываются.

Устройство стыкового соединения заключается в подрезке верхней части стропил. Делается это под углом, равным уклону ската крыши. Пара ног соединяются на роликовых коньках. Чтобы получить такой же опорный узел для элементов мауэрлата, воспользуйтесь готовым шаблоном.

Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие конькового бруса. Этот вариант расположения мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Конечно, для небольших крыш этот способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична установке их на конек.Основное отличие состоит в том, что соединение верхних ножек происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как штифты удерживают два элемента одновременно.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. В случае с деревянной обсадной конструкцией несущим элементом может выступать верхняя отделка стен. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса – оптимальное решение при использовании кладочных строительных материалов.Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты действуют как крепеж пиломатериалов. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора дюбеля находились в строго вертикальном положении.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней частей стропил их необходимо прикрепить к балкам. Понятно, что стропила можно соединить с балкой одними гвоздями. Но это не лучшее решение.Такая сборка будет не максимально надежной. Для предотвращения проскальзывания всех элементов стропильная конструкция крепится к балкам соединениями «шип» и «зуб».

При крутом уклоне кровли (свыше 35º) применяется технология однозубого резания. В нижней части стропил делается зуб с шипом. Гнезда, сформированные в балке, должны иметь глубину не менее 30 % от толщины балки. Устройство стыков стропил производится на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части бруса.Это предотвращает расщепление балок в результате высокого давления на ноги.

При укладке кровли с уклоном до 35º монтаж стропил производится за счет расширения площади покрытия основных элементов конструкции. Обычно стропильная нога перекрывается брусом. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия на два зуба:

• шип с нажимом;
• еще одно давление.

Глубина пропила при креплении стропил к брусу в пределах 30% от толщины бруса.

Лучшее соединение достигается с помощью винтов или хомутов. В этой технологии используются проволочные петли, которые прикрепляют сборку к анкерным болтам в стене здания.

Опора на мауэрлат – самый распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее можно было без проблем поставить на мауэрлат. В противном случае при эксплуатации кровли может произойти смещение стержня.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оснастить» обратным разрезом. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлена ​​балка. Если для его изготовления использовалась лиственная древесина, делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил будет создавать замковый элемент. При изготовлении хвойного бруса врубку делать не нужно, так как это приведет к ослаблению конструкции.

Наиболее приемлемый вариант мауэрлата – жесткое соединение стропильной системы.

Эту технологию можно сделать двумя способами:

• с подшивкой пр
.

обзор висячих и сэндвич-конструкций Лежень в двускатной кровле

Возведение кровли является одним из важнейших этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатную можно отнести к наиболее популярным, просто по причине относительной простоты ее конструкции. Однако за этой «простотой» скрывается множество различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и соблюдения технологических правил.Однако у этой публикации есть главная задача: показать, что монтаж стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе разберем процесс монтажа стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проекта до примера практической реализации.

Общее устройство скатной крыши

Основные концепции

Элементы конструкции фермы двускатной крыши




Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить все возможное разнообразие конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно наглядно.

1 - Мауэрлат. Представляет собой пластину или балку, жестко прикрепленную к верхнему торцу наружных несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создав условия для надежной фиксации стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 - стропильные ноги монтируются попарно. Они становятся основными несущими элементами всей стропильной системы – стропила определяют крутизну ската, они будут основанием для крепления обрешетки, кровельного материала, а если предстоит утепление крыши, то теплоизоляция целиком. утеплитель "пирог".

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, а также кругляк. Ниже мы обсудим сечение пиломатериала, которого будет достаточно, чтобы гарантировать все возможные нагрузки.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще они выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако можно использовать для этого и более легкие детали – так называемые «кобылки», с помощью которых стропильные ноги наращивают до необходимой ширины свеса.


Для создания свеса карниза стропила удлиняются «кобылками»

3 - бег на коньках.Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, соединения всех пар стропил для придания общей жесткости всей конструкции крыши. В разных вариантах крыши этот прогон может быть жестко подперт стойками или привязан только к узлу, соединяющему стропильные ноги.

4 - затяжки (скобы, перекладины). Горизонтальные детали арматуры системы, дополнительно соединяющие парные стропильные ноги.Можно использовать несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 - потолочные балки, которые будут служить основанием для монтажа мансардного этажа и потолка со стороны помещения.

6 - и эта балка служит еще и кроватью. Он представляет собой проходящий по всей длине крыши брус, являющийся опорой для установки дополнительных элементов для усиления стропильной системы. Кровать может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (как потолочная балка), или жестко размещена на большой перегородке внутри здания.

7 - стойки (бабки) - дополнительные вертикальные опоры для стропильных ног, препятствующие их изгибу под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут опираться на сами стропила или на дополнительный прогон, соединяющий стропильные ноги продольно на определенной высоте.




8 - ортодонтический аппарат. Часто при большой длине стропильных ног их несущая способность недостаточна, а армирование только с помощью стоек не обеспечивает необходимой прочности. В таких случаях используются диагональные усиливающие элементы, которые упираются в ложе снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил.Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной сложности.

Некоторые различия между системами висячих и скатных крыш

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкции - с наслонными стропилами и с висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем ключевая разница?

Ламинированная стропильная система

Данная конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании.На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которую опираются водостоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, делая всю систему максимально прочной.




Эта схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты реализации. Так как есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, почему бы этим не воспользоваться? Правда, если жилое помещение планируется разместить на чердаке, вертикальные стеллажи иногда могут стать препятствием.Однако их наличие тоже иногда «уплотняют», используя для сборки, например, внутренний световой барьер.

В зависимости от количества и расположения внутренних перегородок конструкция сэндвич-стержневой системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на изображении ниже:




Фрагмент "а" показывает самый простой вариант, который, кстати, на коротких стропилах (до 5 метров) может даже не показывать подкосы - достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

По мере увеличения ширины здания система, естественно, усложняется и появляются дополнительные элементы усиления - затяжки и подкосы (фрагмент "б").

Фрагмент «в» ясно показывает, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна быть точно по центру, под коньком. Такой вариант, как показано на рисунке, тоже вполне возможен, но при условии, что смещение лежанки относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, в разрезе «г» показано, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными грядками может составлять до трети ширины строения.

Висячая стропильная система

Графически эту схему крыши можно представить примерно так:




Сразу видно, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются вместе на коньке. Дополнительных опор внутри нет, то есть стропильные ноги как бы «висят», что заранее определяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые крепится мауэрлат, не более 7 метров.Установленные пуфы лишь частично разгружают наружные стены.

На приведенном ниже рисунке показаны несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них скорее можно отнести к комбинированным.




Фрагмент «д» - висячие стропила соединяются стяжкой на уровне мауэрлата или крепятся к массивной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих элементов нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант "г" - для дома такой же площади (до 6 метров). Перетяжка (ригель) в этом случае смещена вверх и часто используется для заливки мансардного потолка.

Варианты «е» и «h» рассчитаны на пролеты стен до 9 метров. Можно применить несколько затяжек (или верхнюю затяжку в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньком по аналогии с сэндвич-системой. Только в качестве нижней точки опоры кровать на основной перегородке не используется, а стойки поддерживаются пухом или балкой перекрытия.Назвать такой вариант чисто «висячим» уже сложно, потому что здесь явно совмещение деталей обеих конструкций.

В еще большей степени это сочетание двух схем выражено в варианте «i», предназначенном для больших пролетов от 9 до 14 метров. Здесь помимо передней бабки задействованы и диагональные стойки. Зачастую такие фермы обычно монтируются на земле и только потом поднимаются и устанавливаются на место, соединяясь между собой, образуя таким образом всю конструкцию крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной крыши необходимо изучить правила эксплуатации рассматриваемой системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему. Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ. Однако составлению чертежа должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров фермы двускатной крыши

Давайте еще раз посмотрим на концепцию устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо рассчитать.




Таким образом, в процессе расчета мы должны выбрать следующие значения.

На выходе длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим цветом - F) и длина дома по коньку (фиолетовым цветом - D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного материала – ведь будут некоторые ограничения по крутизне скатов крыши. (угол а).

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н - зеленый) или наоборот угол наклона определяют, отталкиваясь от планируемой высоты конька.
• Длина стропильной ноги (синяя - L) и, при необходимости, удлинение стропил для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, для определения оптимального сечения пиломатериала для изготовления стропил, этапа их монтажа (красный - S) и допустимого пролета между точками опоры. Все эти параметры тесно связаны друг с другом.
• Когда эти расчетные значения находятся под рукой, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное размещение элементов армирования, рассчитать количество материала для их изготовления.

цены на бензопилы

Бензопила

Расчет уклона склона и высоты конька

Арендодатели могут определять уклон склонов по различным критериям оценки:

• Чисто из эстетических соображений - когда внешний вид здания становится "передним планом". Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такой крыше резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов на изготовление высокой крыши уйдет неизмеримо больше.В то же время на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «снежных» регионов этот оценочный параметр может стать решающим.
• За счет полезного использования чердачного помещения. Для двускатной схемы крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, необходимо строить скаты с очень крутым уклоном, то есть с такими же последствиями, как было сказано выше.


• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из экономических соображений построить конструкцию крыши с минимальной высотой конька.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для определенного вида кровельного материала. Снижение крутизны ниже рекомендованных производителем показателей является «бомбардировкой» кровли, как с точки зрения ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляции покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. Сердцем подавляющего большинства узлов любой стропильной системы является треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Таким образом, в нашем случае известна ширина крыши по линии фронтона. Если крыша симметричная, то конек будет ровно по центру, и для расчета можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F/2 ). При несимметричных скатах потребуется спроецировать вершину конька на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Конечно, в этом случае уклон скатов будет другим.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенса и производить расчеты вручную, ниже приведен калькулятор, в котором уже введены необходимые табличные значения.

21.02.2017 1 комментарий

Стропильная система двускатной крыши – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Достаточно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения крыши, рассчитать необходимые для сборки материалы.При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от действия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Чтобы максимально упростить для вас процесс возведения стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция, как установить стропильную систему своими руками.

Контакт

Одноклассники

Требования к строительным материалам

Для монтажа стропильной системы оптимальным решением будет использование пиломатериалов хвойных пород - сосны, ели или лиственницы I - III сортов.

Материал для стропил берут не ниже II класса, мауэрлат из досок или древесины II класса, для стоек и прогонов берут материал II класса, обрешетку из пиломатериалов II класса- III, в зависимости от крыши. Перекладины и пуфы изготавливаются из материала I сорта. Для накладок накладки могут быть изготовлены из материала 3 сорта.

Внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его необходимо обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы необходимо под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте поверхность хранения, переложите пиломатериалы с помощью подкладок для вентиляции.

Для сборки необходимы крепежные элементы: стяжки, пластины, дюбели, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из ЭПДМ толщиной 2,8 мм, лента монтажная, скобы оцинкованные.

Кронштейны служат для крепления мауэрлата, их крепят гвоздями или саморезами.

Уголки

КР используются для крепления стропил к мауэрлату, они предотвращают смещение стропил.

Все крепежные материалы должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши необходим следующий набор инструментов:

90 120
11. рулетка различной длины 5, 10, 20 метров;
12. маркеры, карандаши;
13. растяжной шнур;
14. универсальные молотки, гвоздодер;
15. ножницы для резки;
16. кровельный нож;
17. шпатель;
18. скотч;
19. ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
отвертка
20. с насадками;
маркировка
21. , горизонтальная и вертикальная горизонтальная;
22. рейки, линейки;
монтажная пена
23. ;
24. ремень безопасности и трос - для безопасной работы.

В целях безопасности храните все кровельные инструменты в сумке для инструментов.

Типы стропильных систем для двускатной крыши

отгруженные стропила

Их основу составляют мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с шагом, равным стропилам. Для обеспечения жесткости при пролете 6 м дополнительно ставят подкосы.



Схема стропил для двускатной крыши

висячие стропила

Если здание имеет небольшую ширину, возможно устройство стропильной системы, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Такие крыши иногда можно устроить без мауэрлата. Стропила крепятся к стене с помощью прокладок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки уложите деревянное или металлическое напольное покрытие. Они надежно укрепляют угол. В случае висячего стропила с большим пролетом монтируют переднюю бабку и подкосы. В случае подвесных систем стропила укладывают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II класса.



Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить поперечное сечение балки двускатной крыши, необходимой в стропильной системе, можно путем сбора всех действующих на нее нагрузок: веса покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м2 кровельного материала, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются в соответствии с табличными значениями нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Снеговая нагрузка равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в ходе проекта.

Что делать, если проекта нет, а крыша построена над небольшим зданием? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, который реализуется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома.Моделью послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры стропильной балки

В самой высокой точке ставится конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. Выбор материала покрытия влияет на уклон. Минимальные размеры:

90 120
25. для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
26. для металлочерепицы – 14 гр.;
27. ондулин - 6 гр.;
Гофрокартон
28. - 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр.уклон, обеспечивает быстрый отвод воды и снега. В районах с сильными ветрами крыши плоские и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1/2 Lпр * tgA. Где А — угол наклона, а L — ширина здания.

Задача упрощается с помощью готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Умножьте коэффициент на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из сосновых или еловых брусков сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, монтируется большее количество, сечение будет уменьшаться. Шаг стропил на двускатной крыше варьируется от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, используемых для ее возведения.

Таблица размеров стропил в зависимости от этапа их монтажа 90 320 90 320 90 320 90 302 1000 90 320 90 320 90 320 90 302 1000 90 320

Длина Стропила, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдается наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо формируется доска или брус. При этом на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Ложись.
3. Полки.
4. Стропила.
5. Распорки.
6. Удары.
7. Сундук.
90 400



Установка мауэрлата



Крепеж мауэрлата для монолитного железобетонного пояса

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

• крепится к стене железобетонным поясом с колышками;
в кладку вставлен
• дюбель;
• простой и распространенный способ для простых крыш, крепление с помощью катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Выбор секций зависит от размеров крыши и ее покрытия. Мауэрлат соединяется по длине, для этого сделайте пропил 100 мм, длиной 500 мм, сложите бруски и скрепите дюбелями.

По углам мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или шурупами. В случае с деревянными постройками мауэрлат является последним венцом. На кирпичных стенах сделайте монолитный железобетонный пояс сечением 400×300 мм.Вдоль планки, до 120 мм, для крепления установите шпильки диаметром 12 мм.

Просверлите в мауэрлате отверстия 12 мм, расположите их так, чтобы шканты вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Перед этим под брусок подкладываем два слоя рубероида или рубероида. На наружной стене сделайте мауэрлат из кирпича. Укладка мауэрлата на ровное основание по горизонтали и вертикали. Необходимо проверить горизонтальность поверхности. Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте прокладками.

Инструкции по сборке кроватей, каркасов, стропил, подкосов и пуфов

Своими руками Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками осуществляется в следующей последовательности:

1. Для установки кровати со стропилами.
2. Разметить этап установки стропильных ног.
3. Подготовьте в соответствии с размером стойки.
4. Установите их, при необходимости разделите с помощью прокладок.
5. Поставить прогон. Проверьте геометрию. Установите муфту.
6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места срезов.
7. Отметьте точки и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними трос, чтобы выровнять остальные элементы.
8. После установки стропильной ноги крепим ее сначала к мауэрлату, потом к коньку, к себе.
9. Каждую вторую ножку прикрутите проволокой к мауэрлату.

Стропила крепятся к мауэрлату врубками, устоями и подшивным опорным брусом.Укрепить гвоздями или скобами.



Способы крепления стропил к мауэрлату

Установить опорные стойки на кровати или на накладки и накладки. Кровать представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на центральную стену вдоль кровельного покрытия. Поместите кирпичные столбики высотой 2 кирпича под облицовку.

Стропильные ноги соединяются между собой по коньку. Рассмотрим общие узлы соединения стропильной системы:

1. Делают надрезы на одной ноге и моют на другой.Вставьте одну ножку в выемку другой и закрепите ее винтом.
2. Установите деревянные или металлические колпачки.
3. При проходных пропилах крепятся гвоздями или шурупами.



Способы соединения стропил на коньке

Для придания кровле устойчивости к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Крепление — брус 100×150 мм, прогоны и подкосы — из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и стропил. Они крепятся к ножкам с помощью шурупов или гвоздей. Устройство жесткости придает конструкции жесткость. Они плотно крепятся к поверхности стропил.

Брус имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем нужно их соединить. Есть несколько способов подключения:

1. Закрепите брусками с обеих сторон стыка, прибейте их гвоздями в шахматном порядке.
2. Наложить внахлест одну часть стропил на другую, на расстоянии 1 метр, закрепить гвоздями в переменном порядке.
3. Спил сделайте наискосок, отрежьте часть стропильных ног, соедините их, укрепив саморезами.

Устройство токарное

На стропила укладывается обрешетка. Используется для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Он выполняет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция короба зависит от принятого кровельного материала:

• делают сплошную обрешетку под мягкую черепицу, на стропила кладут антиконденсатную пленку, сверху прижимают контррейкой, к ней прибивают обрешетку, затем сверху кладут плиты OSB и ковролин.
• Под кровлей обрешетка из профнастила должна быть разреженной. Степень обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• делают обрешетку под стандартный шифер с интервалом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также доски размерами 30×100 мм. Необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, при окончательном выборе подходящего варианта.

Древесина, из которой изготовлен ящик, - сосна 1-го или 2-го сорта.Желательно, чтобы ширина была не более 14 см, при большей ширине доски могут покоробиться и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обрешетки. Уложите доски вдоль конька. Первую доску большей толщины расположите на высоту кровельного материала.

Для укладки сплошной обрешетки по скату кровли.

Первым слоем уложите доску вдоль конька на расстоянии 500-1000 мм и так далее. На второй слой уложите обрешетку по направлению вдоль стропил.Стык между досками делайте только на стропилах на прогоне. Гвоздь полностью утоплен головкой в ​​древесной массе.

Карнизные свесы

Предназначены для защиты от осадков, выполняют эстетическую функцию. Карнизные свесы прилегают плотно, без зазоров. Последний этап строительства крыши.



Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Козырек

Двускатная крыша имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковыми сторонами крыши.Фронтоны поддерживают стропила и закрывают чердачное пространство. Они защищают от ветра и осадков, обеспечивают устойчивость кровли.

В деревянных постройках фронтон выполнен из рамы. В кирпичных, каркасных или кирпичных постройках. Перед устройством крыши возводят фронтоны из кирпича или газоблока. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны вставляются в готовый проем после сборки стропильной системы.

Каркас из брусьев или досок.Элементы каркаса закрепляются шипами или к полу дерева, а все целиком скрепляется гвоздями. Их обшивают гвоздевыми досками, облицовкой или сайдингом, сохраняя цвет в отделке фасада здания. Для открывания окна под него делают дополнительную рамку в зависимости от размера окна. Если чердак утеплен, фронтон тоже следует утеплить. Утеплитель укладывается посередине рамы. Использовался утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивают гидроветрозащитной или ветрозащитной пленкой, изнутри под отделочный материал прибивают пароизоляционную или пароизоляционную фольгу.

Контакт

Стропильная система - Прочный каркас крыши для удержания кровельного материала и других элементов.

Насколько хорошо устроен каркас крыши? зависит от прочности кровли в целом.

В противном случае может ухудшиться его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно грамотно подойти к подбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А можно почитать как рассчитать стропильную систему.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяют на: висячую систему и сэндвич-систему.

Подвесная система

Висячая стропильная двускатная кровельная система Опирается только на несущие наружные стены здания.

В зависимости от ширины пролета, конструкции кровли монтаж подвесных систем имеет определенные особенности.

Для небольших домов

Для зданий, где расстояние от одной стены до другой менее 6 метров, рекомендуется подвесная конструкция. Рамка выглядит как треугольник.

Для усиления несущей способности треугольника рамы используется несколько способов:

• Основания стропильных ног фиксируются вверху накладками;
• Используйте брусья большего сечения на боковых частях;
• Стержни крепятся путем прорезания их в коньковом элементе;
• Уклоны для кровельных приспособлений устраивают путем вырезания проема под брус каркаса в развернутых досках так, чтобы они встречались с линией от края внутренней стены до ската стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для мансардных крыш

При размещении нижней рамы обратите внимание на несколько моментов:

• Обязательна установка мауэрлата, на который врубкой устанавливается балка каркаса;
• Монтаж ригеля - основания навеса перекрытия пола. Самый эффектный вариант крепления – врезка ригеля к стропилам полумахом;
• Длина доски для снятия фаски должна быть больше линии стены;
• Сечение брусков каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна быть закреплена подвесом.При длинной затяжке требуется укрепить ее по центру прибитыми досками сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как мансарда подвержена внешним и внутренним нагрузкам.

Дополнительно стропильная система двускатной крыши с мансардой оснащается утеплителями, что увеличивает нагрузку.



Стропильная рама для мансардных крыш

Для больших домов

Для пролетов более 6,5 м при установке подвесной системы требуется больше креплений, чтобы хомут не провисал под собственным весом.

Рассмотрим:

• Затяжку целесообразно изготовить из двух стержней путем нарезки, закрепив металлическими пластинами;
• Крепление передней бабки в центральной части рамы;
• Для обеспечения надежного распределения силы тяжести на стойку и стропила лучше закрепить подкосы, а также другие крепления.

При монтаже подвесной системы иногда можно обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой досок на фольгу.Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работу по укладке каркаса крыши.



Подвесная система

Слоистая система

Отличие сэндвич-конструкции от подвесной состоит в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием монтажа многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как несущей, так и ненесущей рамы.

рама без струн

В домах с бревенчатыми стенами следует устанавливать нераспорный каркас. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Скос стропильной подошвы таким образом, чтобы ее поверхность с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0,25 см высоты бруса. При этом стропила, не соединяясь друг с другом, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединение стропил одним гвоздем по коньку - вверху и прикручивание гибкой металлической пластины к мауэрлату - внизу.

При креплении стропильных ног без стыковки их в коньковой части особое внимание следует обращать на точность расчетов.

Даже с небольшим изменением рисунка на стены здания будет действовать давление расширения, что может привести к обрушению стен.



безструнная рама

с

сокращениями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости на опоры конструкции устанавливаются ролики .Следует использовать брус того же сечения, что и для стропил. Для повышения боевой прочности их прибивают к дереву с обеих сторон.

Этот же вариант крепления эффективен для жесткой фиксации конькового элемента , препятствующего сползанию кровли в горизонтальном направлении.



Рамка с термоусадкой

с привязью

Подкосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важным требованием при установке дистанционной рамки является правильно измеренный угол среза , который позволяет точно подогнать дистанционную планку к соединяемым элементам.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если в сэндвич-системе несущая часть находится по центру основания каркаса, то раскос крепится под углом 45° к горизонтальной линии, если опора ближе к одной из несущих стены, то угол крепления может быть разным: от 45° до 53°.

В местах, где возможно размещение фундамента, или в деревянных постройках, где допустима незначительная усадка стен, целесообразно ставить стойки с подкосами.



Рама с подвеской

С двумя реквизитами в комнате

При наличии двух опор в виде внутренних стен то при кладке стропильных ног под них подкладывают балки.Если балки не установлены, к стропильной основе прибивается стойка, опирающаяся на внутреннюю опору.

Стропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются станины, на которые ложится нагрузка от стропильных балок со стоек. Стропила подрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляются.

При данной конструкции коньковый прогон не устанавливается.

Для обеспечения жесткости конструкции крепятся затяжки.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки, , которые монтируются горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге и стыковочные - деревянные балки, соединяющие основания стоек по диагонали.

Если конструкция распорная, над балкой монтируется балка, соединяющая стойки каркаса - ригель.



Слоистая система



Типы ферменных систем

Слуховые стропила

Перед установкой стропильной системы под мансардой необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные детали необходимо обработать антисептиками.

Стропильная система устанавливается поэтапно:

• Установить мауэрлат на гидроизоляционный слой. Планку крепят к стенам скобами или гвоздями и прикрепляют металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крючкам;
• Элементы рамы вырезаны;
• Основной прямоугольник из банок и подставок;
• Устанавливаются два средних прогона, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их в верхнем основании, закрепив коньковый брус и боковой прогон;
• Усильте конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, монтируются элементы и укрывной материал.



Устройство на мансардной крыше

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую висячую систему.

Для мансардного перекрытия целесообразно делать готовые фермы на земле и после установки мауэрлата поднимать их на крышу.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно скрепленных затяжкой в ​​нижнем основании. Дополнительно можно использовать проставки или переднюю бабку.

Очень важно закрепить пуфы на стропилах. Затяжки рекомендуется устанавливать так, чтобы их планки отставали от линии стены на полметра, тогда нет необходимости в дополнительном монтаже свеса.

Как сделать стропила своими руками можно прочитать .

Фермы определяются с верхним и нижним прогонами.



Чердачная стропильная система

Стропильная система двускатной крыши: элементы

При кладке каркаса двускатной крыши используются элементы:

90 120
8. Мауэрлат. Элемент, крепящийся к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
9. Выполнить. Балка, соединяющая стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
10. слойка Брус, прикрепленный к стропильным ногам, предотвращающий их расхождение;
11. Бабушка. Пучок размещается вертикально и фиксируется на спинке и пуховке;
12. Стойка. Уголок, соединяющий станину со стропилом;
13. Подставка. Вертикально опирается на станину и стропила;
90 121 . Балка, соединяющая верхние стропильные основания;
14. Маленькая девочка. Закладная часть стропил до свеса;
15. Свес Дополнительная конструкция, используется для защиты наружной стены от дождя;
16. Сундук. Решетка устанавливается на стропильный каркас для фиксации верхнего слоя.

Соединение нескольких элементов (стропил, подкосов, ребер жесткости) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двускатной крыши, чертежи и фото ниже:



Чертеж элементов стропильной системы

Узлы стропильной системы двускатной крыши

90 850

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и долговечность конструкции, увеличивает срок ее службы.

Прочность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Предполагает также правильный расчет всех элементов каркаса, исходя из выверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с различными элементами конструкции.

Основные элементы дизайна:

• С перемычкой: крепится шиповым зубом или зубом с нажимом. Дополнительно использовались уголки.Они крепятся к балке за счет сокращения давления на шип в раструбной балке. Одиночный зуб фиксируют шпажкой и нажимом. Если делается пропил, расстояние от края бруска должно быть 0,2 – 0,4 м;
• С мауэрлатом: при жестком креплении уголки используются или промываются, при креплении гвоздями или скобами, при подвешивании - подвижными металлическими креплениями, после мытья - гвоздем или скобой;
• С коньком: для обрезки кромок под углом, крепление встык гвоздями, крепление скобой или накладной пластиной.Доски внахлест крепятся шурупом или дюбелями.

В зависимости от пролета элементы фиксируются:

90 120
17. бабушка. Верх - с кронштейнами и хомутом, низ - с хомутом;
18. Стойка. Верх крепится к стропилам, низ - к бабке;

    Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш различной конфигурации.Приведем основные принципы проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс сборки «каркаса» крыши.

    Стропильная система: правила расчета и разработки

    Стропильная система – это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимать на себя все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

    

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Чердак: 90 120
    2. 2,5-10% - плоская крыша;
    90 121 более 10% - двухскатная крыша.
    3. Нагрузки на крышу:
       • фиксированная - суммарная масса всех элементов «кровельного пирога»;
       • временная - ветровая нагрузка, вес снега, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
       • форс-мажор, например сейсмический.
    90 400

    

    Величина снеговой нагрузки рассчитывается исходя из климатических характеристик региона по формуле: S = Sg * m , где Sg - масса снега на 1 м2, м - расчетный коэффициент (зависит от уклон крыши).Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, районные нормы ветровой нагрузки, высота застройки.

    Коэффициенты, необходимые нормы и расчетные формулы включены в инженерно-строительные справочники

    При разработке стропильной системы необходимо произвести расчет параметров всех элементов конструкции.

    Элементы конструкции крыши

    Ферменная система содержит множество элементов, выполняющих определенную функцию:

    

    
    

    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ели, лиственницы или сосны).Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

    90 950

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

    Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой – сокращает срок службы деревянных элементов. На металлических платформах и опорах скапливается конденсат, что приводит к гниению и повреждению древесины.

    

    90 190

    Совет. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Вы можете использовать влагозащитные барьеры или использовать изоляцию из фольги

    .

    В промышленном строительстве применяют стропила металлические из стального проката (двутавр, врубка, уголки, швеллер и др.). Эта конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и наклонные конструкции

    Существует два типа конструкции крыши: висячая (распорная) и многослойная. Выбор системы зависит от типа кровли, материала перекрытия и природных условий региона.

    Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, никакие промежуточные опоры не задействованы. Висячие стропильные ноги выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальную распирающую силу, которая передается на стены.С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Пуфы монтируются у основания стропил.

    

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролет крыши составляет 8-12 м и не предусмотрены дополнительные опоры.

    Стропила устанавливаются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил крепятся к наружным стенам, а их средние части к внутренней стене или опорному столбу.

    

    Монтаж одной стропильной системы на несколько пролетов должен включать распорные и трехслойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами устанавливают наслонные стропила, а там, где их нет, висячие.

    Особенности устройства стропил на разных крышах

    двускатная крыша

    Двускатная крыша имеет уклон до 90° в соответствии со строительными нормами. Погодные условия местности во многом определяют выбор склона.Там, где бывают сильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где сильный ветер, используют пологие крыши, чтобы минимизировать давление на конструкцию.

    

    Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом ската 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно, и обустроить здесь жилое помещение не получится.

    Для двускатной крыши используется сэндвич-стропильная система.

    шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одном месте, поэтому сборка такой конструкции достаточно сложна.

    

    Вальмовую крышу рекомендуется устанавливать при соблюдении двух условий:

    90 120
    4. основание здания квадратное;
    5. в центре конструкции находится опора или стена, на которую можно будет прикрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Можно сделать четырехскатную крышу без багажника, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями - замками багажника.

    шатровая крыша

    Традиционная конструкция четырехскатной крыши предполагает наличие диагональных (диагональных) стропил, направленных на углы здания. Угол наклона такой крыши не превышает 40°. Укосные прогоны обычно выполняются с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Такие элементы изготавливаются из двойной пластины и сверхпрочной балки.

    

    Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция шатровой крыши может содержать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами следует установить вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и крепится к соседним стенам. Ферма Шпренгель усилена распорками.

    сломанная крыша

    Наклонные крыши обычно создаются для обустройства чердака большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

    

    1. Сборка П-образной конструкции - прогонные опоры, поддерживающие стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два отрезка проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
    3. Установка стропильных ног.

    Двускатная крыша: установка стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Расчет двускатной крыши, конечно, можно сделать самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона учитывайте следующее:

    90 120
    6. Угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
    7. при угле наклона выше 45° - увеличиваются материальные затраты на приобретение элементов "крышного колеса".

    Допустимая снеговая нагрузка составляет от 80 до 320 кг/м2. Коэффициент проектирования для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7.Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

    

    Для расчета ветровой нагрузки используются коэффициент аэродинамического воздействия и изменение давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «черепицы» на м2 (в среднем 40-50 кг/м2).

    По полученным результатам определяем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

    

    Дальнейшее построение конструкции происходит в следующей последовательности:

    
    

    Установка стропил: видео

    
    

    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют.Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

    В предыдущих статьях мы рассказывали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию по самостоятельной сборке. Чтобы точно следовать инструкции, будут даны необходимые условия, без понимания того, что правильная установка будет невозможна.

    Устройство стропильной системы. нюансы

    Двускатные крыши отличаются принципиально только способом установки стропил - висячим или сэндвичным - что напрямую зависит от длины пролета.В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

    Высота чердака - расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену) или от верхней плоскости мауэрлата или от верхней плоскости балок до верхней коньковой точки двускатной крыши.

    на рез - сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания из дерева самого элемента анкера и посадочного места или крюка или стопора.В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтовыми.

    1 - свес крыши; 2 - стена; 3 - балка; 4 - кровать; 5 - промежуточная стойка; 6 - высота чердака; 7 — средний столб или «бабка»; 8 - стропила; 9 - рабочая часть стропил; 10 - конек; 11 - проекция рабочей части стропила

    Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

    Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил.Опоры бывают трех видов.

    1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях или на крышах, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин.

    Опора без врубки: 1 - стропила; 2 - клин; 3 - балка; 4 - армопояс; 5 - Мауэрлат

    2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на брус или мауэрлат по всей площади среза или на торцевой зуб.В этом случае для создания свеса крыши монтируется кобылка или устанавливается дополнительная контррешетка. Обычно этот способ применяют, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), взятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не соединить стропила в рабочей части.

    Опора на полный или крайний зуб: 1 - балка; 2 - концевой зуб; 3 - клин; 4 - рубка; 5 - шпильки с гайками; 6 - стропила

    3.Положитесь на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т.е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае оплетка стропил неизбежна. Надрез дает дополнительное сцепление для жесткости, а соответствующая длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина врубки в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

    Опора промежуточная подрезная: 1 - мауэрлат; 2 - кронштейн; 3 - шпильки с гайками; 4 - балка; 5 - клин; 6 - стропила

    Для создания двухскатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

    1. Электроинструменты - циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором "перьев" по дереву.
    2. Ручной инструмент - пилы, топор, молоток, молоток, набор стамесок, слесарные ключи.
    3. Измерительный инструмент - рулетка горизонтальная, уровень гидравлический, обычно шнур, отвес.
    90 400

    Обучение

    При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства кровли и начертить определенные узлы:

    1. Опора для стропильных ног. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
    2. Коньки. Это не менее важное направление и способ соединения стропил следует выбирать заранее, исходя из размеров выступа стропил, пролета и толщины балок.
    3. Выбор материала для стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие стяжку по всей ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

    Вырез накладки: 1 - вырез со стороны балки; 2 - вылет; 3 - шпильки с гайками; 4 - вид сверху

    Короткопролетные висячие стропила

    Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только для небольшого пролета - до 6 метров.Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае перетяжкой служит потолочная балка или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

    Вариант 1. С подложкой

    Этот способ удобен, если есть возможность уложить пол с уклоном по потолочным лагам.

    Операционная процедура:

    1. Сделать натяжной пол из необрезной доски и подручного материала.
    2. Марка Мауэрлат или балки-ступени, места срезов.Проденьте бечевку поверх будущего конька. Обязательно проверьте цепь.
    3. Нанесите материал для стропил на потолок.
    4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил.
    5. Создайте две фермы *.
    6. Установить наружные фермы с временными распорками (сигнальные фермы).
    7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
    8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки степени и размеров.
    9. После установки всех ферм следует перепроверить соблюдение уровней и допусков.
    10. Завершающим пролетом стропильной системы является сборка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

    * Z гусеничная ферма - один полный элемент стропильной системы.

    

    Вариант 2. Без подложки

    В данном случае перекрытие не укладывается, площадь помещения соединена с мансардой.

    Операционная процедура:

    1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
    2. . В зависимости от местных размеров и условий выбрать способ опирания стропил и обвязки конька, вариант подрезки ската.
    3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет плиту в проектное положение в ферме.
    4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
    5. Поднимите ферму к месту установки и установите ее поверх временных креплений.
    6. Локально выберите метод кошения и выполните кошение для экспериментальной фермы.
    7. При необходимости исправьте размеры, угол и конструкцию.
    8. Получив качественную посадку, окончательно закрепите узлы фермы и опустите их на свалку.
    9. Правильные полигональные (верстачные) ограничители по шаблону.
    10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
    11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
    12. Установите и отсоедините несколько стропильных ферм в проектном положении.

    Часто проект предполагает объединение помещений большими пролетами – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

    1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
    2. Все разрезы, точки крепления и соединения должны быть стянуты тетивой со сквозной резьбой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм. Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
    3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) составляет от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

    В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

    Стропила

    Устройство данного вида кровли потребует продвинутых столярных навыков.Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение предполагается использовать отдельно. Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

    1. Под вертикальными опорами следует установить станину - доску или дерево толщиной не менее 60 мм.
    2. Поскольку стропильные фермы имеют большее количество элементов, они устанавливаются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
    3. Мауэрлат является обязательным компонентом системы. Его нужно прикрепить к бронепоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.
    90 400

    91 250 9000 3

    Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

    Монтаж стропил. Порядок работы:

    1. Установка мауэрлата. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. С учетом того, что толщина стены, естественно, больше ширины мауэрлата, расстояние от края стены позволит его утеплить.Стыковка элементов - только вырезом с креплением скобами или стяжками.
    2. Установить на станину несколько центральных опор, зафиксировав их в проектном положении временными стержнями (рельсом). Прикрепите временный или постоянный гребень, который проходит вдоль вершин.
    3. Временно зафиксируйте планку к стропильной ноге в желаемом расчетном положении. При этом его не нужно предварительно обрезать или обрезать.
    4. Исправить гребневой прогон.
    5. Размечаем места на бабке, стропильной ноге и мауэрлате и делаем пропилы.
    6. Установите стропила в посадочные места, измерьте и проверьте, правильно ли они подходят. При необходимости отрегулируйте положение сиденья.
    7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската с соблюдением шага.
    8. Сделайте в стропильной доске запилы и запилы за один скат (крыло) в соответствии с шаблоном.
    9. Установите на временные крепления (саморезы, уголки) некоторые наклонные стропила.
    10. Таким же образом установите противоположные скаты крыши.
    11. Проверить установку и допуски. Раскрепите фермы с поперечной обрешеткой.
    12. Подгонка станин под промежуточные опоры (если есть) и только опоры.
    13. Разметить и вырезать срез ската крыши по месту и при необходимости установить ветрозащитную планку.

    Вариант устройства стропильной системы: 1 - стена; 2 - мауэрлат; 3 - кровать; 4 - стойка; 5 - стропила; 6 — «бабка»; 7 - бег; 8 - коньковый прогон; 9 - промежуточный вырез; 10 - рубка половины дерева; 11 - шпильки с гайками

    Шаг стропил

    При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропил.

    Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по оси).

    Самый популярный шаг - 600 мм между внутренними плоскостями пролета - вытекает из стандартной ширины плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такой пролёт без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

    Длина стропила

    90 120
    4. с 2 = а 2 + b 2 , где
    5. а - стропильный выступ
    6. б - высота чердака
    7. с - длина рабочей части стропильной ноги

    Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому рекомендуется регулировать длину стропильного ряда по месту, подрезая концы после сборки. Это дает возможность выровнять концы. Оптимальный свес крыши – 600 мм.

    Делая стропила крыши своими руками, помните об опасности необоснованной экономии. Стропильная система, несущие стены и фундамент – обязательный элемент здания. Это означает, что для его замены потребуется полная разборка. Как правило, это происходит во время перепланировки или ремонта.При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

    .

    Мансардная крыша своими руками

    

    Самодельная мансардная крыша позволяет расширить жилую площадь без необходимости затрат на нее дополнительных средств и без использования дополнительной дворовой площади. Гостиные с необычными формами можно обустроить под навесом. Обычно для этого создают двускатную крышу с мансардой. Он позволяет получить идеальное расположение для обустройства гостиной.

    Мансардная крыша своими руками: чертежи

    

    В начале каждого строительства создается чертежный план будущего сооружения.

    Необходимо набрать следующие баллы:

    1. Типы используемых стропил. В наслонной стропильной системе опоры опираются в нескольких местах на мауэрлат в нижней части и на подкосы в верхней части. Надземная система считается классической и лучше всего подходит для двускатных крыш. Конструкция монтируется внутри, где стропила размещаются с упором на противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
    2. Висячие стропила состоят из двух балок, соединенных друг с другом под углом.Балки крепятся на кобыле и упираются в мауэрлат. Для больших пролетов эта система будет неэффективна.
    3. Варианты высоты потолка. Они не должны быть меньше 2,5 м, для достижения высоты линия забоя должна быть выше 2,8 м с учетом толщины отделочных материалов.
    4. Толщина пола. Основная нагрузка на весь мансардный этаж приходится на несущие балки и покрытие, поэтому важно правильно рассчитать толщину перекрытия. С учетом ветровых и снеговых нагрузок на крышу ширину рассчитывают по следующей формуле S = Sgxp, где Sg — количество снежного покрова, а p — уклон кровли.

    Составление чертежа начинают с выбора формы крыши с учетом размеров стропил и их количества.

    Проект мансардной крыши должен быть тщательно разработан, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции в процессе ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательной проверки данных и составления чертежа можно переходить к возведению всей конструкции в целом.

    https://youtube.com/embed/-ZSNZKabRv4

    https://youtube.com/embed/fSwSN5sHsCM

    https://youtube.com/embed/gEoibfkoG-I

    https://youtube.com/embed/fhMDqCzk00003 https:/ /youtube.com/embed/fhMDqCzk0y0

    9000y0 : //youtube.com/embed/M1lEZrD41vQ

    https://youtube.com/embed/sQHXpGbTCVo

    Создаем мансардную крышу

    

    Сначала определяемся с типом крыша. Если на ваших чертежах указана стропильная система мансардной крыши, то ее возведение начинается с обустройства мауэрлата. Изготавливается из досок или дерева.Основание необходимо для распределения нагрузки по его площади и передачи ее на боковые стены, а также на мауэрлат, на который опираются стропила. По сути, это фундамент всего чердака

    

    Металлические штыри используются для крепления мауэрлата. Крепежи, закрепленные в бетонной монолитной балке, расположенной в верхней части стены, удерживают балки и соединяют их с венцом деревянной стены.

    

    При монтаже несущей конструкции потребуется гидроизоляция поверхности для предотвращения проникновения влаги к деревянным элементам.В качестве утеплителя можно использовать любой водостойкий материал.

    Надежная фиксация гарантирует, что крыша не деформируется при больших нагрузках и сильном ветре. Поэтому проверьте надежность крепления стропил к стенам дома..

    Строительство своими руками по чертежам мансардной ломаной крыши предполагает установку в конструкцию 2-х видов стропильных ног:

    1. Ниже. Устанавливают под острым углом, выравнивая стропила мауэрлатом или специально разработанными ригелями.
    2. Верх. Эта деталь устанавливается в дуговую систему.

    Перед установкой нижней части тщательно рассчитайте и отметьте положение ножек. Работа начинается с крайних балок. Верхний срез стропильных ног должен полностью совпадать с краем доски и плотно прилегать к ней под углом, а нижний должен упираться в мауэрлат.

    Схема расположения окон

    

    Если на схеме вашей крыши есть мансардное окно, сначала решите, какого оно типа.

    Специалисты различают несколько типов мансардных окон:

    1. Желающие максимально использовать солнечный свет. При такой форме окон никаких изменений в конструкции крыши не требуется. При их проектировании следует учитывать, что из-за высоких нагрузок их площадь ограничена и не должна превышать 1,4 м2. Также стоит помнить, что летом они способствуют перегреву помещения, поэтому монтировать их следует с северной или западной стороны..
    2. Вертикальный. Устанавливается на полку на крыше. Они устойчивы к высоким нагрузкам и ничем не отличаются от фасадных. Благодаря своей конструкции они меньше всего теряют тепло.
    3. Первая линия. Конструкция крепится на крышу под прямым углом.
    4. Громкоговоритель. Этот тип оконной конструкции можно монтировать как на плоские, так и на двускатные крыши. Обустроить его проще всего на простой крыше. Так называемый скворечник позволяет увеличить площадь помещения и препятствует потерям тепла.
    

    Для установки окна устанавливаются два поперечных бруса с одинаковым сечением стропильных ног. Если угол мансардной крыши не установлен, верхняя балка не устанавливается, вместо нее крепится обрешетка.

    Крепление осуществляется скобами, которые с одной стороны крепятся к оконной раме, а с другой к брусу. Водосток должен быть установлен над окном. Он не допустит скопления воды и попадания влаги в проем

    Ширина монтируемого каркаса должна быть на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

    При установке навесных окон изменяется геометрия крыши. За счет этого возрастает сложность монтажа стропильной системы и укладки кровельного материала. Поэтому самый простой вариант – установка передних окон. Они не требуют усиления конструкции, достаточно установить качественный стеклопакет.

    Этапы самостоятельного возведения мансардной крыши

    

    Технология строительства мансарды своими руками с использованием чертежей и фото осуществляется по следующей схеме:

    90 100

    Начинается сборка несущей конструкции с установкой несущего каркаса, на котором будут закреплены стойки.Их следует размещать в четко обозначенных местах. Ширина зазора между опорами должна быть такой же, как и ширина чердака. В первую очередь устанавливаются П-образные арочные системы в фасадных зонах строения. Сечение стоечных балок должно быть не меньше диаметра опоры.

    

    Затем устанавливается стропильная система. Сначала монтируются нижние стропильные ноги. Если проектом предусмотрена крыша со свесами скатов, то срез голени делается определенной формы в соответствии с типом крыши.Нижняя часть стропил опирается на опору и фиксируется гвоздями. В местах соединения с мауэрлатом рекомендуется дополнительно усилить ножки обожженной проволокой.

    Если дом выше 8 метров, используется коньковая система. Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку по всей поверхности рамы. В коньковой системе по центру фасадов монтируются дополнительные стойки, на которые крепится конек.

    Необходимо определить точную высоту конька. От этого параметра зависит угол наклона верхних стропил..

    

    Верхние стропила имеют Г-образную форму, бруски соединяются встык металлической прокладкой. Начинать рекомендуется с подгонки верхних стропильных ног в местах стыков непосредственно на крыше. Затем созданную конструкцию можно использовать в качестве шаблона для изготовления нескольких ферм. В готовом виде их устанавливают на крайние стойки, а затем сплошным шагом до конца.

    

    При монтаже верхней части стропил, если это предусмотрено планом, устанавливаются оконные проемы определенного типа.

    

    Завершающим этапом создания мансардной крыши является установка обрешетки, на которую укладываются утепляющие и гидроизоляционные материалы. Кровельный материал монтируется в последнюю очередь сверху. Изнутри крышу покрывают дополнительным утеплителем и крепят обрешетку.

    После завершения кровельных работ конструкция крыши считается завершенной. Создавая крышу своими руками, вы не столкнетесь с трудностями для себя. Учитывая информацию, разобравшись во всех этапах установки, вы успешно справитесь с поставленной задачей..

    Строим мансардную крышу своими руками - видео

    https://youtube.com/embed/Z6ZdTe4gtkg

    https://youtube.com/embed/QvXA4oIGTzs

    https://youtube.com/ встроить/TU8cIGpQ0004T6129 .

    Мостики холода в мансардной конструкции крыши: причины и устранение проблемы

    Мостиками холода называют участок перегородки здания, через который происходят наибольшие теплопотери, что приводит к ряду негативных последствий. Сегодня мы поговорим о том, как предотвратить появление мостиков холода при строительстве утепленных (мансардных) крыш.

    
    Чердак
    
    Мостики холода в конструкции утепленной двускатной крыши вызывают множество проблем:
    

    1. более высокие эксплуатационные расходы дома.
    2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания скапливается конденсат, что приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, используемой для утепления кровли (что также ухудшает теплозащиту здания).
    3. В-третьих, деревянные кровельные конструкции могут гнить, гнить и в итоге разрушиться в результате образования конденсата. Конденсат часто деформирует отделку чердачного помещения.
    4. Наконец, в-четвертых, зимой конденсат может замерзнуть и разбить заполненные им трещины и щели.

    Ошибки нагрева

    Что вызывает мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это вызвано ошибками в устройстве утепляющего слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая популярная технология возведения мансардных крыш заключается в утеплении скатов (они же стены мансарды) волокнистыми материалами: досками и - реже - матами на основе залежей или стекловолокна.

    
    Наиболее распространенная технология возведения мансардной крыши – утепление скатов

    1. Установить прогон между стропилами, закрыв его пароизоляционной пленкой со стороны помещения, и пароводо-ветрозащитным пароизоляционным материалом. -проницаемая мембрана со стороны помещения.
    2. В верхней части гидролобового стекла предусмотрен зазор с возможностью обдува свеса карниза и его карниза - в районе конька.
    
    Пленки и вентиляционный зазор - меры по защите изоляции от влаги водяного пара (преимущественно попадающего в подкровельное пространство изнутри здания) или внешней влаги (в результате протечек или задувания ветром через пересечение небольшие крыши). Ведь, как уже было сказано, мокрый утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается.Таким образом, вы должны предотвратить увлажнение..

    
    Слева: Изоляционные плиты устанавливаются в пространстве между стропилами. Справа: дополнительный слой утеплителя над стропилами. Фото: Роквул.

    Вернемся к мостам холода. может образовываться из-за использования низкокачественных волокнистых материалов , дающих усадку в процессе эксплуатации. Однако при укладке качественного утеплителя может быть и - из-за ошибок в монтажных работах : когда допускаются зазоры между плитой и стропилами.

    
    Коньковая металлическая балка ошибочно выводится через наружные стены, образуя мостик холода. Фото: Др. Шифер.

    • Чтобы не было щелей, необходимо ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины стропильного проема .
    • Благодаря удивительному материалу, этот обжимает , что обеспечивает точное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, поэтому в случае более плотного утепления, прилегающего к ним, многие специалисты рекомендуют обрезать каждую доску по диагонали и укладывать так, чтобы верх был немного смещен вниз относительно низа для лучшей герметизации.
    • Если при монтаже утеплителя остаются зазоры, их следует заполнить кусками того же теплоизоляционного материала .
    • Кроме того, специалисты рекомендуют делать многослойный утеплитель кровли контур . Например, контур толщиной 150 мм следует формировать из трех плит по 50 мм так, чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык нижних плит, препятствуя тем самым движению холодного воздуха через стыки.
    
    
    Соединение крыши с фронтоном можно теплоизолировать гидроизоляционной мембраной со встроенным нетканым утеплителем.Фото: Дёркен.
    
    Очень сложно качественно утеплить те участки кровли, где приходится резать доски: в районе ендов, коньков, устоев . Необходимо вырезать пластины необходимой формы и с запасом по размеру, тщательно заделывая их при сборке. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированной работе не всегда удается предотвратить появление мостиков холода на этих участках кровли. Решение проблемы - создать дополнительный слой теплоизоляции , который бы учитывал возможные точки промерзания.Самый простой вариант такого утепления – прикрепить к стропильным ногам лист вспененного полиэтилена, обтянутый фольгой.

    
    Очень сложно качественно утеплить те участки кровли, где приходится резать доски

    Роман Быков, Специалист по развитию Rockwool Россия:
    «Для исключения мостиков холода в многослойных (теплоизолированных) ) ограждающих конструкций необходимо создать замкнутый контур теплоизоляции по всему периметру здания.Однако на практике это часто бывает очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – брус, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла, а также продуманный порядок выполнения изоляционных работ, чтобы соединение утеплителя кровли со стеной было сплошным. Кроме того, тепловые мосты возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке досок между стропилами необходимо, чтобы ширина утеплителя была ок.На 10–30 мм больше, чем расстояние между балками — тогда она будет плотно к ним прилегать. А когда требуется подрезка утеплителя (ендовы, конек, примыкания), доски следует подрезать с запасом с каждой стороны. Зазоры, допускаемые при монтаже плит, заделываются этим же материалом. ".

    Утеплитель в зоне мауэрлата

    Мостики холода, которых трудно избежать в зоне мауэрлата - брус, уложенный поверх строительной перегородки, служащий опорой для нижней части стропил.
    
    Мауэрлат (выделен цветом). Фото с wikimedia.org

    Дело в том, что контур утепления кровли должен совмещаться с контуром утепления стен, если таковые имеются («сэндвич-стена», вентилируемый фасад, наружная теплоизоляция со штукатурным слоем). А если его нет (стены из газобетонных блоков, крупноформатный поризованный керамический кирпич), то утепление кровельного «пирога» должно достигать до края стены или чуть дальше .

    В любом случае требуется для утепления пространства за мауэрлатом со стороны улицы .Это несложно, если крыша утеплена еще и снаружи здания. Между тем, этот способ установки не оптимален :
    

    1. Работать можно только в хорошую погоду и днем;
    2. Необходимо покрыть изоляцию защитным покрытием в конце дня и снять его на следующий день (пустая трата рабочего времени).
    
    Поэтому кровельщики чаще предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения , когда на стропила уже установлена ​​гидроветрозащитная мембрана (или кровля полностью смонтирована).В то же время повышается эффективность работы, а изоляция гарантирует защиту от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже уложена, правильно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом достаточно сложно (ведь его приходится вдавливать в зазор между мауэрлатом и мембраной). Это значит, что в этом районе велика вероятность замерзания. Поэтому специалисты рекомендуют проводить работы в следующем порядке:
    
    1. Еще до монтажа гидроизоляции необходимо уложить утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним до высота стропильных ног – по всей длине фасада.
    2. Затем уложите гидроветрозащитную мембрану.
    3. Затем утеплите остальную часть пандуса.
    4. Если погодные условия не позволяют, а защита от водяного ветра уже выполнена, то можно временно демонтировать удерживающую ее контробрешетку, поднять мембрану, положить плиты утеплителя в районе мауэрлата, а затем снова прикрепите мембрану.
    
    Константин Симонов, генеральный директор ООО «СКиФ»:
    «Для предотвращения промерзания кровли важно соблюдать правильную последовательность работ по ее утеплению в сложных местах.Таким образом, в районе мауэрлата (опорного бруса к стропилам) теплоизоляцию необходимо укладывать до монтажа гидроветрозащиты и кровельного покрытия. Если гидроизоляционная пленка уже установлена, кровельщикам придется просовывать доски в зазор между мауэрлатом и пленкой. И тогда, во-первых, качественно утеплить все пространство за мауэрлатом крайне сложно, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между деревом и фольгой слишком большим слоем утеплителя и перекрыть необходимый для вентиляции подкровельный вентиляционный зазор конструкции крыши.Аналогичная ситуация с утеплением в верхней части. Поэтому сначала установите качественную теплоизоляцию в местах, куда будет трудно добраться после установки гидролобового стекла, и только потом укладывайте фольгу»..

    
    Утеплитель в зоне мауэрлата зона мауэрлата:
    

    1. Стропильная нога.
    2. Подкладка.
    3. Контур изоляции стены.
    4. Несущая стена.
    5. Мауэрлат.
    6. Контур изоляции крыши.
    7. Дополнительный контур утепления кровли.
    
    Кровельщики замечают и такой нюанс: и мауэрлат (деревянный брус), и основание, на которое он уложен, обычно имеют неровности. Чтобы не превратиться в мостики холода, их следует заполнять, например, материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это часто делают), пенополиуретаном.

    Другим опасным с точки зрения замерзания узлом является , соединяющий крышу с верхом здания .

    Валерий Нестеров, генеральный директор Dyorken:
    «Очень высока вероятность замерзания в месте соединения крыши с верхом здания. Чтобы этого не произошло, на западе применяют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «прикладывают» к фронтонной стене. Наш рынок предлагает специальные диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным нетканым утепляющим слоем толщиной 30 мм: они также могут защитить эту зону от промерзания.Однако традиционным решением является заполнение пространства между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной минеральной теплоизоляцией (обычно около 50 мм), зазора между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной пленкой и укладкой изоляция по верхнему краю стены. В результате создается сплошной теплоизоляционный контур, охватывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, что исключает возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя. ".

    
    Очень велика вероятность промерзания в месте примыкания кровли к верху здания.

    1. Первая трудность заключается в том, что часто по всей верхней части наклонной фасадной стены располагаются полки, образованные из кладки (кирпичи, блоки). Для выравнивания стены часто используют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать «теплый» раствор с добавлением перламутра. Либо заполнить неровности теплоизоляцией.
    2. Вторая сложность - качественно прогреть это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближней к фронтону стропильной ногой и стеной фронтона, заполнив это пространство теплоизоляцией.Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, тогда утеплитель укладывается также по верху стены на высоту ног, обеспечивая его плотное прилегание с изоляция, которая проходит вдоль стропил. По возможности утеплитель также устанавливается по его краю со стороны улицы – слоем, равным толщине утеплителя на крыше.
    
    Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола.Лучше всего укладывать утеплитель поверх фронтона до укладки гидроветрозащитной мембраны – по тем же причинам, о которых мы говорили выше.

    Промерзание стропил

    Проблемными также являются стыки деревянных элементов крыши (расположенных между ее горячей и холодной зонами), а также составных стропильных ног, выполненных путем соединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (из-за, в том числе,в их искривление), в результате просадки стропильной системы и т. д. Для предотвращения этого стыки следует прокладывать герметизирующими материалами, например синтепоном или вспененным полиэтиленом. Однако многие кровельщики считают, что последнее снижает надежность соединения деревянных элементов. При необходимости герметизации стыков после установки стропил можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся герметизирующие ленты) или пенопласт, но это недешево и довольно трудоемко.У этого решения есть еще один существенный недостаток: пенопласт, будучи неэластичным, может разрушиться после того, как деревянная конструкция осядет.

    Эффективный способ предотвращения теплопотерь - создать дополнительный слой утепления кровли, перекрывающий мостики холода.

    
    Эффективным способом предотвращения потери тепла является создание дополнительного изоляционного слоя крыши, блокирующего мостики холода. Фото: Роквул.

    Показано:
    1.На крышах сложной конфигурации неизбежен раскрой плит утеплителя для укладки их в пространстве между стропилами.
    2. Крепление пароизоляционной пленки к стропильной ноге.
    3. Установка вырезанной плиты в районе конька.
    4. Трещины в теплоизоляционном слое заделать кусочками того же теплоизоляционного материала.

    Промерзание возможно также в местах выхода через стену на мауэрлат, коньковый или промежуточный прогоны, на которые опираются выносные стропила.Чтобы предотвратить движение холодного воздуха сюда, в первую очередь нужно качественно заделать щели между балкой и стеной , а также не забыть загерметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где пароизоляция и гидроизоляция -ветрозащитные пленки обходят луч.

    Мансардное окно, дымоход

    Зона светового люка является еще одной частью крыши, где могут образовываться мостики холода.

    
    Мансардное окно, дымоход

    Часто это вызвано отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и на откосах.Для предотвращения промерзания оставляют вокруг каркаса зазор в 20-30 мм, заполняя его теплоизоляцией, которую следует довести до контура утепления кровли.

    
    Часто это связано с отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и по откосам.

    Для облегчения монтажа производители окон предлагают готовые комплекты теплоизоляции по периметру рамы (например, вспененный полиэтилен). Некоторые компании производят окна с теплоизоляцией, уже предусмотренной на раме.Обратите внимание, что производители окон категорически запрещают утеплять раму пенополиуретаном

    Марина Прозаровская, главный инженер Velux:
    «Одна из причин промерзания в районе мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру окна коробка. Часто это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между каркасом и стропилами. По периметру каркаса следует оставить зазор не менее 30 мм, установив вокруг него готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена или волокнистого утеплителя.Пенопласт для этих целей использовать нельзя: он неэластичен и под действием периодических нагрузок (осадка крыши, снег, ветровая нагрузка) крошится, вызывая трещины в теплоизоляции. Если ширина окна равна или больше ширины стропильного проема, то для обеспечения необходимых монтажных зазоров вокруг рамы стропила придется подгонять с сохранением их несущей способности. Иногда это можно сделать без специальных расчетов по схемам, указанным в инструкции по установке окна.Обычно это предполагает установку дополнительного бруса, сечение которого совпадает с сечением стропильной ноги».

    Мостики холода в большинстве случаев возникают в результате конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в районе окна. Причин для его создания может быть много. В частности, непроклеенные стыки пароизоляционной пленки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью и конденсируется на пути в холодную зону. Конденсат часто является следствием определенных явлений ошибок при проектировании вентиляционной системы кровельной конструкции .

    
    Кровельная вентиляция

    Например, нет условий для притока или вытяжки воздуха, нет контррешетки, создающей вентиляционный зазор, или ее высота недостаточна для обеспечения необходимого движения воздуха под кровлей. Однако негерметичные стыки и примыкания обеих кровельных мембран, а также недостаточная вентиляция подкровельного пространства являются ошибками, приводящими к образованию конденсата и промерзанию. не только в районе окон, но и по всей крыше .Просто в первую очередь в районе окна это становится заметно. Кроме того, многие ошибки невозможно исправить при эксплуатации здания без полного демонтажа кровли..

    По расчетам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции экономят в среднем 18 рублей на отопление. за 1 кв м м площади кровли ежегодно .

    Еще несколько слов о люке. Проблемы возникают и при неправильной установке водосточной трубы над оконным проемом.Желоб отводит воду (протечки, конденсат) из окна, которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед укладкой мембрану разрезают, а затем вставляют в нее ее край, закрепляя специальным зажимом, после чего верхний край гидроизоляции оконного фартука заводят под желоб. Несоблюдение технологии сборки желоба может вызвать протечки в изоляцию со всеми вытекающими последствиями.

    Некоторые сквозные компоненты - трубы, антенны, флагштоки и т.п.Они становятся теплопроводными включениями в конструкции крыши, поэтому должны быть качественно утеплены и плотно соединены с пароизоляцией и гидроветрозащитой

    
    Некоторые сквозные элементы - трубы, антенны, флагштоки становятся теплопроводящими включениями в конструкции крыши.

    Чтобы свести к минимуму промерзание стенок дымохода, специалисты рекомендуют дополнительную полосу теплоизоляции высотой около 250 мм над стандартным контуром изоляции (т.е. над крышей).Для защиты от осадков пояс необходимо прикрывать то одним, то другим фартуком.

    Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции «Сен-Гобен СНГ»:
    «Забота о максимально возможном комфорте проживания в мансарде и обеспечении долговечности конструкции крыши позволяет создать дополнительный контур утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы кровли в какой-то мере являются мостиками холода. Кроме того, по расчетам, теплоизоляционный слой в центральной части России должен быть 200 мм, однако толщина наиболее популярных на рынке брусов, используемых для возведения стропил, составляет 150 мм (а утеплитель укладывается в межстропильном пространстве).Поэтому есть смысл создать дополнительный слой теплоизоляции, который обеспечит необходимую толщину утеплителя и перекроет мостики холода, проходящие через стропила. Этот слой можно разместить над и под стропилами, поместив утеплитель между брусками, прибитыми поперек стропил. Рекомендуется теплоизоляция над стропилами, так как в этом случае они не промерзнут».

    Дополнительный утепляющий слой

    Несмотря на все усилия кровельщиков, потери тепла неизбежны в тех частях кровли, где внутренняя «теплая» поверхность меньше, чем «холодная» внешняя поверхность.В основном это углы четырехскатных или вальмовых крыш (в зоне схождения конька и карниза), места примыкания ската к фронтону и т. д. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в какой-то мере мостиками холода. Сложно качественно утеплить сложные участки кровли, где требуется филигранная отделка (корзины, коньковый конек, устои). Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна быть согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» не менее 200 мм .Пока самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остается брус сечением 150×50 мм, при условии, что толщина межстропильного слоя утеплителя составляет 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура утепления кровли .

    Возможна установка над стропилами и под ними . В первом случае:
    

    1. Поперек стропил надвигаются деревянные бруски необходимого сечения, между которыми устанавливаются изоляционные плиты.
    2. Поверх перекладин укладывается гидроветрозащитная мембрана.
    3. К нему крепится контрферма, короб или сплошной пол, а на них - кровельные материалы.
    
    Этот вариант эффективен с точки зрения теплозащиты, так как вся стропильная конструкция будет находиться в «теплой» зоне. Однако не лишен и недостатков:
    
    • Крепление кровли к основанию менее надежно из-за дополнительной деревянной подконструкции.
    • Кроме того, при установке гидролобового стекла стыки полотна могут заканчиваться утеплителем (не на деревянном основании), и монтажники будут проталкивать пленку при ее скольжении по крыше.
    
    Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропила . В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем заделывают пароизоляцию и чердачный отделочный материал.

    Есть еще один эффективный, но до сих пор почти не применявшийся способ утепления – установка над стропилами сплошного перекрытия , на которое укладываются плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана.Крыша крепится непосредственно к доскам.
    
    Дополнительный контур изоляции под стропилами:
    1. Стропильная нога.
    2. Дополнительный изолирующий контур.
    3. Перекладина.
    4. Отделка мансарды.
    
    Отметим еще один момент. современные методы обнаружения мостиков холода - проверка тепловизором или термоанемометром поможет в борьбе с промерзанием кровли. Стоимость покупки или аренды этих устройств ниже, чем стоимость ремонта промерзшей кровли.
    
    Тепловизор

    В большинстве случаев частному застройщику выгоднее не покупать тепловизор, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается тепловизионным обследованием зданий.

    Виды утеплителей для скатной кровли

    Для утепления скатной кровли чаще всего применяют плиты (или маты) из каменного или стекловолокна
    
    • На нашем рынке каменноволокнистые материалы представлены компанией Rockwool (Дания ), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), ТехноНиколь, Isoroc, Knauf (все - Россия) и др..
    • Стеклопластиковые утеплители фирмы Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

    Материалы экструдированный пенополистирол или пенополиуретан, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются огнестойкими : пенополистирол относится к группе легковоспламеняющиеся материалы (G4) и пенополиуретан для материалов средней или низкой горючести (G2-G3). При этом волокнистый утеплитель негорюч (НГ).
    
    Материал подготовил Александр Левенко.

    
    .

    Как построить крышу для мансардного дома. Как сделать мансардную крышу разных видов

    Современная мансардная крыша – это прекрасная возможность без лишних хлопот значительно расширить жилую площадь своего дома. Но если вы наймете строителей для выполнения работ, это может стоить вам больших денег. Вполне понятно, что каждый из нас задавался вопросом, можно ли все сделать самому без опыта. Уверяем вас, что мансардная крыша своими руками более чем реальна. Мы предоставляем вам подробные инструкции.

    На данный момент лучший выход - сломанный чердак. Он достаточно просторный и действительно может стать полноценным жилым помещением с большой площадью. Конечно, для этого нужно произвести точные расчеты.

    Строительство мансарды требует предварительного учета множества факторов. Перечислим основные.

    Видео про мансардную крышу дома своими руками

    Понятно, что чем меньше угол наклона, тем больше полезной площади будет на чердаке.Но не всегда нужно идти в самое пологие место. Вот некоторые характеристики на выбор:

    • Если ваш дом находится в зоне умеренного климата, где часто дует ветер, а снега мало, то можно смело делать крышу с небольшим уклоном;
    • Если в вашем районе часто идут снегопады и ливни, откажитесь от покатой крыши;
    • Не забывайте, что вам нужна качественная тепло-, звуко- и водонепроницаемость. Чердак — такое же жилое помещение, как и остальные комнаты в вашем доме;
    • Лучшими кровельными материалами являются черепица или шифер.Многие ошибочно наносят металлическое покрытие, но с наступлением холодов сталкиваются с проблемами сохранения тепла на чердаке. Обратите внимание, что материалы должны быть огнеупорными и влагостойкими. Кровля всегда состоит из деревянных элементов. Для лучшего ухода рекомендуется обрабатывать все такие поверхности противогрибковым раствором;
    • Наружная лестница на чердак позволит значительно сэкономить место в доме. Внутренние лестницы — гораздо более удобный вариант, но и они занимают много места.Отлично, если вы занимаетесь монтажом потолочной лестницы. Он практически не занимает места. В качестве альтернативы можно установить винтовые лестницы, но их удобство часто вызывает сомнения.

    

    Наружная лестница на чердак значительно сэкономит место в доме

    • Для начала вам понадобятся деревянные брусья сечением 10х10 см. Они применяются для гидроизоляции. Лучшим материалом для нее является рубероид или рубероид, который продается в рулонах.Работать с ними достаточно удобно, и никаких дополнительных навыков не требуется. Если ваш потолок тоже из дерева, нет необходимости подкладывать дополнительный брус под основные балки.
    • Следующим шагом является установка балочных стоек. Вам подойдет такой же брус сечением 10х10 см. Эти стойки являются своеобразным каркасом для стен вашего чердака. Для полноценной работы они должны располагаться не дальше двух метров друг от друга. Убедитесь, что каждый из них идеально выровнен.Рекомендуем проверять каждый уровень и при необходимости подпиливать в нужных местах. Когда стойки установлены, их необходимо обшить с двух сторон. Внутри отличный вариант — гипсокартон или обычная фанера, снаружи — доска. Важно не забыть на этом этапе проложить утеплитель между стойками. Каждая подставка крепится отдельно с помощью шипов и скоб. Чтобы они при этом не высовывались, мы рекомендуем правильно фиксировать их временными ортодонтическими аппаратами.
    • Затем поместите верхнюю балку. Его сечение должно быть таким же, как и в предыдущих пунктах. Вы можете исправить это, как вам нравится. Но убедитесь, что балки держатся прочно и крепко.

    

    Каждая стойка отдельно закреплена шипами и скобами

    • Теперь необходимо установить мауэрлат. Это разновидность опоры для стропильной ноги, которая располагается внизу конструкции. Для мауэрлата понадобится брус сечением 40х40 см или доска такой же толщины.Благодаря мауэрлату будет обеспечена высокая прочность стропил крыши на стены. Это позволяет переносить вес крыши непосредственно на стены. Секция более 40 см не обязательна. Тем не менее, мауэрлат лежит непосредственно на стене, и нагрузка на него сравнительно невелика. Только не забудьте подложить гидроизоляцию, иначе со временем она начнет гнить.
    • Хорошо смонтированный мауэрлат защищает крышу от ветра, снеговых нагрузок зимой и других нагрузок. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был тщательно отремонтирован.Для этого можно использовать проволоку диаметром до 5 мм. В идеале выбирайте отожженную проволоку, предназначенную только для обвязки. Чтобы стены были более прочными, проволоку заделывают прямо в них.
    • Теперь нужно установить стропильные ноги. Сделайте разметку на стропильном каркасе и мауэрлате в местах, где будут устанавливаться стропила. Обычно шаг составляет 1-1,2 м. Для стропил подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см. Выбирайте только идеально ровные доски.Лучше немного переплатить за них, но сделать так, чтобы жилая мансарда своими руками не стала причиной обрушения крыши чердака.

    

    Для стропил вам подойдет доска сечением 4-5 см и шириной 15 см.

    • Стропильные ноги должны опираться на коньковый брус. Если ваш чердак имеет большую площадь, вес его крыши будет большим. Поэтому балка является незаменимым конструктивным элементом. Он не нужен только в том случае, если длина стропил менее восьми метров.В таком случае можно обойтись обычными растяжками.
    • Установка кобылы. Изготавливают его так же, как и стропила. Чтобы упростить процесс, начните с двух крайних, натяните между ними струну и совместите с ней при установке следующих.
    • Теперь необходимо прибить накладки к кобылкам. Он станет преградой для ветра и почти всех осадков.
    • Перед тем, как делать мансардную крышу, нужно продумать, где будут установлены окна. Помните, что их площадь должна занимать не менее 12-13% площади боковых стен.Везде, где вы решили разместить окна, необходимо усилить стропила. Для этого установите поперечины. Они возьмут на себя роль нижней и верхней части проема, в котором будет монтироваться и закрепляться оконная рама.

    

    Прежде чем делать мансардную крышу, необходимо продумать, где будут установлены окна.

    После выполнения предыдущих десяти пунктов нужно перепроверить все сделанное. Уже на этом этапе вы поймете, как без проблем сделать крышу с мансардой, но всегда нужно быть внимательным.Особенно, если вы делаете это впервые.

    Аккуратно пройдитесь по уровню по всем стропилам и балкам, проверьте, действительно ли они крепко и надежно держатся, везде ли утепление, не нужно ли доработать проблемные места. Будет лучше, если вы попросите кого-нибудь из более опытных дизайнеров оценить наметанным глазом, действительно ли все сделано так, как надо. Помните, что крыша в вашем доме должна быть надежной и прочной. Но если все хорошо и конструкция держится надежно, можно приступать к дальнейшей работе:

    • Каркас крыши уже создан.Теперь нужно прибить рейки к стропилам. Шаг зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для своей крыши.
    • После установки обрешетки на нее следует установить гидробарьер. В большинстве случаев для этого лучше всего подходит обычная полиэтиленовая пленка. Стоит недорого, качественно защищает чердак от проникновения влаги, легко крепится строительными скобами. Самое главное помнить, что слои фольги следует укладывать снизу вверх, внахлест друг на друга.
    • Теплоизоляционный слой должен быть размещен поверх фольги. Один из лучших материалов, который используется для этих целей – минеральная вата. Он легкий, хорошо держит тепло и совершенно безопасен для здоровья, в отличие от многих других. теплоизоляционные материалы. Кроме того, он эффективно предотвращает распространение грызунов в вашем доме.

    

    Поверх фольги необходимо нанести теплоизоляционный слой.

    • Достигнув крыши, действовать так же, как и для фольги.Шар крыши также лежит снизу вверх и элементы перекрывают друг друга. Убедитесь, что там, где в крыше есть щель, верхний шар крыши выступает над нижним. Это очень важно. В противном случае при малейших осадках ваша крыша будет протекать и конструкция будет постепенно гнить.
    • Монтаж конька должен производиться таким образом, чтобы его конструкция полностью исключала возможность попадания дождя под кровлю вашей крыши.

    Завершение установки

    Основная часть работы завершена.Мансардные крыши рекомендуется делать многослойными, чтобы они обеспечивали максимально возможную тепло-, шумо- и водонепроницаемость всего чердака. Также не забывайте, что мансарда должна «дышать». современные окна и двери – обязательный элемент каждой такой крыши.

    Если вы не решили полностью установить лестницу, лучше сначала установить наружную. Так будет дешевле и проще. В любом случае, если вы считаете, что такой вариант вам не подходит, вы можете в любой момент сделать лестницу в комнате, выделив место в доме.

    Двускатная крыша видео

    Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу по всем правилам и не прибегать к помощи дорогостоящей бригады строителей. Наберитесь терпения, выбирайте качественные материалы и инструменты и следуйте нашим инструкциям. Удачи!

    Мансарда в частном доме – идеальное решение для расширения жилой или полезной площади без необходимости достройки верхнего этажа. Обустройство чердачного пространства под мансардой – это оригинальный и новый фасад дома, экономия энергии за счет снижения теплопотерь в кровле и увеличения жилой площади.Но большие размеры дома не повод начинать работы по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности на весовую нагрузку, так как готовое чердачное помещение придется полностью переделывать.

    Особенности мансарды

    Главное, что отличает мансарду от обычных помещений, это то, что в ней почти нет стен в обычном понимании, так как стены представляют собой видоизмененную стропильную систему, построенную из множества наклонных поверхностей крыши.Поэтому и конструкция окна будет самой разной – оно не должно мешать естественному освещению, а также брать на себя нагрузку осадков и сильного ветра – влияние погодных условий на ломаную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

    Важно! В регламенте СНиП указано, что площадь оконного проема не должна быть менее 10% от площади пола общего помещения. Поэтому при разделении чердачного пространства перегородками также желательно делать окно в каждой вновь созданной комнате.

    
    

    Проще, дешевле и быстрее установить наклонное окно в мансардной крыше, чем делать под ним специальную вертикальную полку, нарушая проектные расчеты. В любом случае оконный проем должен быть водонепроницаемым, либо следует заказывать окно с армированным стеклом и усиленным металлопластиковым профилем.

    Преимущества установки наклонного мансардного окна:

    1. Большой поток естественного света, сглаживающий светотень;
    2. Нет необходимости кардинально менять форму кровли и менять ее форму;
    3. Простая сборка, возможная для самого владельца.
    
    

    Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна уклону кровли. Поэтому вывод очевиден: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти соответствовать расстоянию между стропилами, чтобы было к чему прикрепить окно, не разрушая стропильную систему. Если вы заказываете более широкое окно, вам нужно будет сделать усиленную кофту, скрепляющую врезку стропил в месте врезки.Если вам нужно установить широкое окно, то нужно сначала подумать о возможности установки двух небольших соседних окон, чтобы крыша осталась целой.
    

    При установке мансардного (мансардного) вертикального окна требуется вынос рамы за пределы мансарды), геометрические формы кровли должны быть усложнены установкой верхних и боковых корзин, а также укладкой или сборкой кровельный материал тоже сложный. При этом переделать готовую стропильную систему гораздо сложнее, чем выкладывать ее в свою индивидуальную новую.свет неба. Долины необходимо тщательно герметизировать, так как их положение и геометрия по отношению к постоянным погодным условиям делают их местами, наиболее подверженными проникновению влаги и холода. В регионах со среднегодовым большим количеством осадков над слуховыми окнами рекомендуется делать снегозадержатели. Но главное преимущество слухового окна в том, что рядом с ним можно стоять в полный рост — оно превосходит все устраненные недостатки.
    

    Окно, утопленное в крышу, создается при организации через это окно выхода на балкон.В других случаях это малопривлекательный вариант: плохая освещенность, необоснованное усложнение геометрии кровли, большие трудозатраты при минимальном эффекте.
    

    Самый доступный вариант - окно в конце мансарды - дешевое и практичное решение, которое мы полностью реализуем без посторонней помощи.

    Мансардная стропильная система

    В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто возводят с односкатной крышей, хотя это и дорогое решение.Ломаные мансардные крыши, благодаря своим конструктивным особенностям, значительно увеличивают полезную площадь мансардного интерьера. При одинаковой ширине фундамента дома и этажа помещения на такой мансарде будут иметь большую площадь за счет полок и ниш, чем помещения под крышей обычной постройки.
    

    Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет значительно опустить карнизные свесы, не только делая экстерьер дома очень оригинальным, но такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, отводя осадки в сторону от квартира.
    

    Чем сложнее скатная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых выполнена крыша, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и других факторов . Классическая мансардная крыша своими руками, чертежи которой приведены ниже, имеет отношение ската к полу 60°, верхних скатов – 30°.
    

    СНиП определяет удобную высоту потолков для мансардных помещений - не менее 2 м.Поэтому схема с уклоном крыши 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и стропилами, чем для обычной двускатной крыши.

    При классической мансардной конструкции не учитываются ветровая и снеговая нагрузки на стороны скатной крыши. Снег будет собираться на вершине крыши, выполненной с уклоном 300-450. Чем больше угол ската кровли, тем сильнее ветроустойчивость крыши, поэтому в климате с сильными ветрами необходимо строить крыши с малым уклоном, а это проблема обустройства мансарды - площадь дом в таких условиях должен быть достаточно большим.

    Схемы ломаной крыши

    Каркас скатной крыши изготавливается из пиломатериалов сосны 1 или 2 сорта. Для расчета регламентируются такие параметры, как сечение деревянных досок и реек, размеры и вес кровли из различных строительных материалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.
    

    Строительство кровли с висячей стропильной системой оправдано, если в основании треугольника (на верхнем рисунке) имеется размер ≤ 4,5 м - это определяется шириной чердака.Если ширина больше, предусматривают стропила типа «сэндвич», которые крепятся к стене.
    

    Как рассчитать скатную крышу

    Расстояние между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, а расстояние между стропилами выбирают на 2-3 см меньше ширина теплоизоляционного материала. Например, при ширине плиты минеральной ваты в 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.
    

    Ширина стропильных досок также рассчитывается исходя из параметров изоляции.Для проветривания слоев теплоизоляции необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 20-30 мм, иначе скопившийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем и повреждение утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя не должна превышать 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног составляет 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровая, температурная и снеговая нагрузка в регионе, тем толще должны быть стропила.
    

    Рекомендация: Для экономии древесины утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, создавая между слоями тонкий и разреженный короб.При минимальной толщине плит базальтовой ваты 100 мм можно использовать плиту 50 х 150 мм, оставив 50 мм на вентиляционный зазор.

    Установка на мансардную крышу

    Мауэрлат на мансардную крышу оборудуется стандартными приемами - крепление бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или дюбелями. Если дом из дерева или бревна, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими устойчивость древесины к влаге.
    

    Для мауэрлата в доме из газобетона по стенам заливается монолитная армированная решетка, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стене брусьям. Для стен из кирпича или железобетона такая бетонная решетка не нужна – сам материал стены достаточно прочный и выдержит любой способ крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома и брус мауэрлата сечением 150 мм.

    
    

    Длинные гвозди - 150-200 мм применяются для сборки элементов стропильной конструкции. На углах и в местах пересечения несущих стен с межкомнатными перегородками в доме лучше выполнять болтовые соединения или использовать двухсторонние резьбовые шпильки. Также рекомендуется дополнительно усилить все места пересечения элементов кровли хомутами из листового металла.
    Монтаж элементов стропильной системы 9000 3 Мансарда своими руками фото

    Расширение жилплощади в частном доме после постройки доставит массу хлопот, в том числе перепланировку и сопутствующие расходы.Но если вам срочно нужна дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша, возведенная над домом своими руками, позволяет увеличить жилую площадь, не завершая строительство дополнительного этажа.

    Мансардная крыша немного отличается от обычной крыши. Его конструкция ориентирована на получение желаемого объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарду чаще всего делают по схеме ломаного фронтона.

    На форму, угол ската и конструкцию ломаной крыши влияют следующие факторы:

    • высота снежного покрова и максимальное количество осадков в вашем районе - чем оно выше, тем больше угол ската должно быть;
    • расчетная толщина звуко- и теплоизоляции - толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость использования дополнительных креплений;
    • В некоторых случаях самостоятельный монтаж мансардной крыши предполагает добавление наружных лестниц, что также может повлиять на ее конструкцию.

    Технические условия и правила техники безопасности

    Ломаная крыша своими руками состоит из элементов, большинство из которых имеет свои исторические названия:

    • Брус, укладываемый вдоль стен, служащий опорой для стропил, называется мауэрлатом .
    • деревянные брусья, из которых состоит скат крыши, называются стропилами.
    • Ребра жесткости, соединяющие отдельные стропила и распределяющие нагрузки между ними, образуют подвес.
    • плоские доски, фанера, древесностружечные плиты и другие материалы, на которые укладывают черепицу, гофрокартон или аналогичный кровельный материал, называются прогонами.

    При работе на высоте очень важно позаботиться о собственной безопасности. Для этого необходимо:

    • использовать фиксирующую ленту;
    • тщательно зафиксируйте леса во время установки;
    • не оставлять без присмотра электроинструменты и другие инструменты, особенно во включенном состоянии;
    • следите за помощниками при подъеме и переноске тяжестей, рекомендуется всегда находиться в их поле зрения;
    • не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
    • старайтесь не отвлекаться на другие дела во время работы на высоте.

    Мансардный этаж своими руками фото: каркасная конструкция

    Мансардные крыши начинают возводиться с основания – мауэрлата. Он размещается в верхней части стен, чтобы связать коробку дома с конструкцией крыши. Если дом не кирпичный, а деревянный, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

    Соединение стены с основанием в этом случае производится с помощью крупных скоб, прочных накладок, гвоздей или стяжек.В старую кладку или бетонную стену наглухо забивают дюбели или анкеры, на которые крепится мауэрлатная балка, а при строительстве в процессе кладки монтируют новую стену.

    Мауэрлат производится только из хвойного дерева. Брус имеет сечение 100-150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается прочностью, устойчивостью к нагрузкам и повышенной устойчивостью к влажности воздуха.

    Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

    Это может быть слой толстого рубероида или постоянная водонепроницаемая мембрана.Благодаря гидроизоляции крыша с мансардой будет защищена от излишней влаги и порчи древесины. При установке мауэрлата необходимо обеспечить строгую горизонтальность его поверхности. Он станет основой для обустройства подступенков и уровней кровельной конструкции.

    Потолочные балки укладывают на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см, изготавливают из древесины хвойных пород, брусом сечением не менее 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату осуществляется с помощью стальных уголков, скоб и другой прочной фурнитуры.

    Для большей устойчивости к соприкосновению брусков можно выделить карманы углублений и оформить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтальности лучше сначала расположить две крайние балки, а остальные выровнять по натянутой тетиве. Выравнивание производится подрезкой и забиванием под бруски небольших клиньев, деревянных проставок.

    Согласно принятым нормам расстояние между балками может быть от 50 до 100 см. На практике конструкция мансардной крыши своими руками связана с размерами используемых материалов, а расстояние между балками составляет адаптированный под ширину прослойки звукопоглощающий и теплоизоляционный материал, например строительная вата.Торцы, выступающие за стену, обрабатывают гидрофобными защитными составами.

    Стойки, на которые будут опираться лаги, устанавливаются вертикально на балки перекрытия. Изготавливаются из дерева 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют ватерпасом или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

    Крепление производится временными или постоянными скатами как в продольном, так и в поперечном направлении к осевому сечению кровли.В случае удлинителей используются подходящие прочные доски или планки из тонкого дерева. В результате получается два ряда стоек одинаковой высоты и параллельных друг другу.

    На них по мауэрлату укладываются прогоны - доски сечением 50х150 мм. Обычно они ответственны за трещину в крыше. Есть и другие конструктивные решения, но такую ​​ломаную мансардную крышу своими руками сделать проще всего.

    Ряды параллельных рядов связаны изнаночными петлями. Система затяжка-прогон-балка образует жесткий каркас прямоугольного жилого помещения.Затяжки работают под напряжением и не несут боковой нагрузки. Поэтому для них можно взять доску толщиной 50 мм, а ригель – 150 мм. Для устранения провисания устанавливается на ребро.

    стропила

    Само строительство крыши мансардного типа начинается с возведения стропильной системы. Имея достаточный опыт, стропила лучше монтировать на земле и подавать вверх для их последовательной фиксации на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ — собрать их локально прямо сверху.

    При этом каждая нижняя стропильная планка надевается и подрезается по месту, затем крепится снизу к основанию и выступающим частям балок, а вверху к прогонам. Горизонтальная сборка контролируется натянутой веревкой. Крепление осуществляется гвоздями, шурупами, стальными пластинами и скобами. Нижняя часть стропил должна выступать за пределы стены на 30-50 см, это будет основанием для забивки кобылок, образующих нависающую часть крыши.

    Верх стропильной системы создается висячими стропилами.Также можно собрать их на земле и хватить уже готового уголка. При креплении к нижним стропильным ногам конек каждого угла жестко крепится к центру пуфа с помощью бабки.

    Под собственным весом верх стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, похожую на раскрытый зонт. Благодаря этому любые колебания кровли будут компенсироваться упругостью. Если ширина чердака достаточно велика, по верхнему стыку стропил выступает конек.При небольшой ширине их роль могут играть крайние верхние доски коробки.

    Настил конька

    Настил конька может быть изготовлен из любого листового материала или досок. Оставьте место для окна и двери, если это необходимо. Оборудуют армирующий каркас, подходящий по размеру к оконной или дверной коробке. При этом к нижним частям стропильных ног прижимаются кобылки – доборные пластины, образующие свес крыши.

    Тип обрешетки зависит от свойств выбранного типа кровли.Если это мягкая мансардная или черепичная крыша, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. В случае жесткого покрытия их размер и шаг указывает производитель конкретных кровельных материалов.

    Гидроизоляция укладывается под плиточное основание. Доски рекомендуется густо обработать влагостойким препаратом. Фанера и другие хвойные материалы должны быть водонепроницаемыми.

    Отопление

    Наклонная мансардная крыша позволяет изолировать жилое пространство сверху и по бокам.При этом нижняя часть кровли будет хорошо вентилироваться, что предотвратит скопление влаги и образование конденсата. За счет пустых мест стропил мансарда своими руками будет защищена от перегрева летом и от переохлаждения зимой.

    Облицовка чердака

    Для внутренней обшивки чердака деревянной или пластиковой вагонкой, фанерой, тонкими листами ДСП или ДВП. применять тяжелые облицовочные материалы не следует, так как вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

    Результат

    Чердак своими руками полностью удовлетворит ваши требования и позволит полноценно использовать чердачное пространство для организации жилого помещения.

    Пошаговое видео по мансардной крыше своими руками

    Устройство мансарды позволяет увеличить полезную площадь дома. Сооружение с высоким уклоном крыши будет выглядеть солидно, а на его возведение потребуется меньше усилий, чем на возведение двухэтажного дома. В статье рассмотрено, как сделать мансардную крышу в доме своими руками.

    Разновидности кровельных конструкций и крыш

    То, как делается мансардная крыша для дома, зависит в первую очередь от предполагаемой конструкции крыши.

    Существует 2 вида кровли для организации мансарды:

    • Стандартный двойной наклон . Конструкция крыши имеет 2 ската. Фронтоны в этом случае треугольные.
    • сломанная крыша . Оба склона в этом проекте разделены еще на 2. Вершины имеют пятиугольную форму.

    Как сделать мансардную крышу

    Устройство двускатной крыши намного проще.Однако следует понимать, что мансарда в таком оформлении получится небольшой и с низкими потолками. Поэтому для выполнения задачи предпочтительнее ломаная крыша с углом наклона от 40 до 45 градусов. И чем меньше уклон, тем больше будет чердачное помещение. Но в этом случае необходимо дополнительно усилить конструкцию, соседние балки между стропилами.

    Есть 2 разновидности кровельных конструкций:

    1. Слоистые структуры . В этом случае опорой для стропил служат только наружные стены.
    2. Подвесные конструкции . В них дополнительную прочность обеспечивают капитальные перегородки, на которые опираются стропила.
    90 132

    
    

    Многоуровневую версию можно развернуть, если таких разделов нет. Но в этом случае на несущие стены будет приходиться очень большая нагрузка. Поэтому допускается установка сэндвич-конструкций только в том случае, если расстояние между капитальными стенами составляет не более 8 метров. Если это не так, лучше устроить висячие стропильные системы.

    Как построить мансардную крышу с мансардным скатом? Для этого достаточно установить связанные типы структуры. В них верхние стропила крепятся висячим способом, остальные — наслонно. Такая конструкция наиболее рациональна для зданий с небольшим уклоном кровли.

    Для устройства мансардного помещения с потолками 2,5 метра необходимо сделать крышу высотой до излома 3,1 метра. Предпочтительный конструктивный уклон составляет 60 и 30 градусов. В верхней части стропил возможны углы от 15 до 45 градусов.

    Установка мауэрлата своими руками

    Мауэрлат

    в конструкции представляет собой нижнюю опору кровли, которая устанавливается поверх несущих наружных стен. Это позволяет поддерживать конструкцию крыши, принимая на себя определенную часть нагрузки. Разберемся, как сделать мансардную крышу самостоятельно.

    Для организации фронтонной конструкции необходимо закрепить мауэрлат с обеих сторон здания, где расположены стропила. В этом случае нагрузка от кровли будет распределяться по поверхности стен.Если конструкция крыши относительно легкая, то под стропильные ноги можно монтировать мауэрлат. В остальных случаях его размещают по всему периметру стен.

    Необходимо подготовить брус хвойных пород, который будет использоваться при изготовлении мауэрлата. На материал рекомендуется нанести гидроизоляционный слой. Папа или битум прекрасно подходят для этой задачи.

    
    

    Для самостоятельного монтажа мансардной крыши к основанию используются болты с резьбой под широкую шайбу.В его конструкции нужно сделать отверстия, соответствующие размеру крепления. Шаг бурения не должен превышать 2 метров.

    Теперь рассмотрим, как сделать мансардную крышу своими руками, если дом кирпичный. Для установки мауэрлата на кирпичные стены используются деревянные дюбели. В кладке желательно оставить карманы – специальные зазоры для укладки конструкции. В этом случае процедура установки будет проще. В кирпичную кладку можно поставить брус, к которому можно будет без проблем прикрутить мауэрлат к основанию.Если планируется построить дом из бетонных плит или газобетона, необходимо установить армопояс с металлическими колышками. Кроме того, их длина должна быть такой, чтобы хватило для установки мауэрлата, а затем закрутить его контргайкой.

    В деревянных конструкциях возможна замена штатной опоры на брус или верхнее бревно сруба. Это еще один способ правильно сделать мансардную крышу.

    Сборка шестерен и проставок

    Шестерни - дополнительные горизонтальные балки для усиления конструкции.

    Типы шестерен:

    • Страница . Такие прогоны размещают по всей поверхности крыши. Их количество зависит от площади, а также ее уклона.
    • Конек . Используется в качестве опоры для верхней части стропил. Коньковый прогон не обязательно использовать для скатных крыш.

    
    

    Инструкция по строительству мансардной крыши своими руками пошагово:

    1. Первым делом укладывается мауэрлат.
    2. Далее нужно положить временный пол на крышу, чтобы было удобно передвигаться.
    3. В настоящее время П-образный каркас собирается из стоек, ригелей и прогонов.
    4. После того, как каркас будет готов, на него следует поставить стропила 50х150 мм. Распорки повысят жесткость конструкции.

    Установка стропильных ног

    Есть 2 вида крепления стропил:

    1. раздвижные (также называемые петлями). В нем предусмотрены так называемые салазки в обойме, на которых стропила перемещаются по мауэрлату.Подходит для поселения в домашних условиях.
    2. Жесткий . В этом случае для соединения используются скобы с шурупами или проволока с гвоздями.
    90 132

    
    

    Вариант правильной реализации мансарды с раздвижной ручкой более надежен, так как учитывает подвижность элементов кровли при падении грунта. Выдвижная ручка пригодится при строительстве деревянного дома, для которого возможна усадка. Это поможет кровле «приспособиться» к движению здания.

    Как правильно построить крышу

    Рекомендация: для понимания расположения верхних стропил есть смысл сделать временную стойку из брусков. Его крепят к мауэрлату так, чтобы его вершина находилась по центральной линии крыши. Эта конструкция будет выполнять роль направляющей при обустройстве верхних стропил, что значительно облегчит задачу.

    
    

    Вершина мауэрлата должна быть скошена. Желательно заранее сделать более тонкие доски. Затем приложите его к подиуму и обведите его контуры.И пить по полученной форме. Такой подход позволит сделать работу более аккуратно. Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу своими руками.

    Это не очень распространенный дизайн.

    Такая конструкция должна не только дополнять целостную конструкцию здания, но и выполнять защитную функцию.

    Но и для комфортного проживания в комнате под ним.

    Чтобы жилая площадь была пригодна для использования, необходимо понимать суть конструкции такой конструкции и нюансы процессов ее монтажа.

    Подобная конструкция имеет ряд элементов, составляющих цельную стропильную систему.

    Устройство чердака выглядит так:

    • Крыша . Кровля необходима для обеспечения надежной защиты от воздействия атмосферных воздействий как всего дома, так и всей стропильной системы.
    • . Несущая часть крепежной системы, чаще всего из деревянных досок.
    • Катание на коньках . Самая вершина всей системы.
    • стропила . Несущие ребра, обеспечивающие жесткость конструкции. Они бывают двух видов – висячие и многослойные.
    • Мауэрлат . Элемент представлен балками, которые служат для крепления стропильной системы . Он повторяет элемент в положении периметра дома и крепится к каждой стене с помощью крепежа.
    • Диагональные сваи . Чтобы стропильная конструкция системы имела высокий уровень надежности , стропила соединяют продольно и вертикально расположенными балками, которые соединяются друг с другом диагональными связями или косоурами.
    • Внутренние стойки . Элемент, который находится под каждой стропильной ногой и , придает ей устойчивость .
    • Изоляционный слой . Такой слой связывает всю кровельную систему в единое целое, создавая надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию . Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, используемые для обустройства этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортность проживания на чердаке.

    Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы можете увидеть на этом чертеже:

    Чертеж устройства на мансардной крыше

    Кровельный пирог

    Каждый тип крыши имеет свою индивидуальную конструкцию.

    Представлен в несколько слоев. различные материалы, которые необходимы для защиты чердачного помещения от холодных воздушных масс, и повышенного уровня влажности .

    Круглая мансардная крыша включает :

    • сундук;
    пароизоляционный слой
    • ;
    • Контрольная решетка;
    теплоизоляционный слой
    • ;
    • Гидроизоляция;
    • Системы вентиляции;
    • Кровельный материал.

    Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей кровельной системы.

    Если вы сделаете ошибки при установке или пренебрежете каким-либо из слоев, может привести к необходимости переделывать всю структуру .

    • . Самый простой вид крыши над мансардой, но не очень популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , которая опирается на несущие стены различной высоты.
    • . Такой вариант представлен двумя противоположными друг другу склонами .
    • пунктирная линия . У этого типа крыши есть и другие названия – полувальмовая и кровля. Этот тип конструкции позволяет оптимально использовать чердачное пространство . В этой конструкции четыре ската. Мансардная квартира с такой крышей вполне комфортна.
    • конус . Самый сложный по структуре вид представлен конусом. Подходит для моделей с круглыми или многоугольными контурами .

    

    Типы крыш

    Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3 видов:

    1. Висячие стропила обеспечивают горизонтальную передачу нагрузки на несущие стены . Такие стропила являются основой всей системы. Нет необходимости в промежуточных опорах, для соединения балок используются деревянные или металлические раскосы.
    2. По локализации наслонным вариантом стропил является несущая стена в центре здания или наличие промежуточных опор.Эти виды стропил монтируются на наружные стены, а их средняя часть опирается на внутренние стены. Возводить такую ​​конструкцию можно только при расстоянии от несущей стены до другой до 6,5 м.
    3. Висяче-ярусный вариант стропильной системы представлен прямоугольными треугольниками . Дополнительно такая конструкция оснащается сужениями внизу и вверху системы. Висячие стропила используются для подвеса потолка.
    90 132

    

    Мансардная крыша: двухскатная конструкция деревянного дома

    Угол наклона

    Очень важным параметром в конструкции крыши является определение угла ската крыши.Эта величина определяется не только конструкцией здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

    Если на территории дома выпадает значительное количество осадков, уклон крыши составляет от 45 до 60 градусов .

    Такое значение уклона обеспечит лучшее удаление снега с дорожного покрытия. и соответствующее снижение уровня нагрузки. Помимо осадков, этот параметр угла защищает крышу от оледенения.

    Если ваш дом расположен в районе с частыми сильными ветрами, значение уклона должно быть не менее .В противном случае конструкция может быть повреждена под воздействием погодных условий. В таких условиях этот параметр колеблется от 9 до 20 градусов .

    Однако самый распространенный и оптимальный уклон крыши – 20-35 градусов. . Это значение подходит для обустройства кровли практически из любого вида материала.

    ВНИМАНИЕ!

    Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность конструкции.

    

    Угол наклона

    Процесс монтажа

    Для получения мансардной крыши необходимо выполнить определенную последовательность действий:

    1. Изначально верхняя балка стационарная, с параметрами сечения 10х10 или 15х15 см..Крепление производится гвоздями, металлическими скобами или саморезами. При этом первый брус выступает в роли стропильного каркаса.
    2. Следующим идет мауэрлат в сборе , который необходим, чтобы принять на себя большую часть груза . Для его сборки понадобится доска толщиной не менее 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой планки покрыть слой, необходимый для удержания влаги и не повредить элементы конструкции .Закрепите мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно закрепите его к стене металлической проволокой. Провод монтируется на этапе возведения стены.
    3. Затем установите стропила , выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
    4. Сначала устанавливаются фронтонные стропила , после чего натягивают уровень и приступают к сборке остальных элементов.
    5. После установки всех стропильных ног обеспечивают дополнительное усиление конструкции путем соединения стропил друг с другом в их верхней части.
    6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то устанавливают коньковую балку, . В противном случае оснащение стропильной системы подобным элементом не обязательно.
    7. После установки приступают к отделке слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
    8. Завершающим этапом строительства кровли является монтаж кровли .
    90 132

    

    Токарная установка

    

    Монтаж стропил

    

    Установка мауэрлата

    Заявка

    Конструкция мансардной крыши хоть и проста, но имеет свои нюансы.Очень важно понимать суть процессов для самостоятельной установки системы. И вы должны сначала нарисовать все здание, чтобы избежать ошибок.

    Полезное видео

    В этом видео вы узнаете все об обустройстве мансардной крыши:

    Контакт

    .

    Висячие стропила: разновидности, монтаж

    Самым важным этапом любого строительства является создание крыши. Он отвечает за механическое давление снега зимой, значительные ветровые нагрузки и воздействие осадков. Поэтому процесс изготовления кровли требует особого внимания и выполнения всех работ с особой точностью и аккуратностью.

    Отличия

    Конструкция крыши, как и большинства других домов, делится на несколько этапов. Одним из них является устройство висячих стропил.Стоит отметить, что стропильные системы могут существенно отличаться по своим технологическим особенностям.

    Основным отличием подвесного варианта является опора элементов конструкции на мауэрлат один на другой и снизу или сверху конька. То есть они располагаются без вертикальной опоры, без которой не обойтись при формировании носовой системы.

    Этот вариант рекомендуется при отсутствии в здании несущих внутренних стен. При необходимости можно также использовать чердачное помещение.Примером может служить конструкция мансардной крыши.

    Конструкция висячих стропил переносит на возводимые стены механические механические нагрузки — это неизбежные издержки отсутствия в составе вертикальных опор. Поэтому при возведении такой стропильной системы не обойтись без так называемого стола. Это горизонтально расположенный элемент, который натягивает стропильные ноги, чтобы стены подвергались меньшей распирающей нагрузке. Обратите внимание, что по мере снижения уровня стяжки производительность приложения увеличивается.

    Преимущества

    Подвесная система из провисолокации имеет ряд эксплуатационных положительных особенностей. Качественное и грамотное выполнение обеспечит достаточную прочность кровле и снизит воздействие на нее нагрузок. По сравнению со складной системой имеет меньшую массу, что снижает общую нагрузку на стеновые конструкции и, соответственно, на основание дома.

    Из-за меньшего количества деталей на стропила требуется меньше материала.

    Стропила перекрытия и висячие

    Если дом имеет большую внутреннюю стену, то наиболее часто используемая система используется при устройстве крыши в качестве несущей конструкции.Его главное отличие – наличие внутреннего аксессуара, делающего акцент на колонне или внутренней несущей стене. Следовательно, передается только изгибающая нагрузка. Преимуществом такой конструкции является ее относительно небольшой вес и необходимость использования небольшого количества материала для строительства.

    В некоторых случаях, например, при распространении одной кровли на несколько пролетов, требуется одновременное применение как сэндвич-систем, так и подвесных систем.Стропила, узлы сэндвич-конструкции в этом варианте используются в той части дома, где есть внутренние опоры, где они отсутствуют, прокладывается другая система.

    Этапы возведения

    После определения типа стропил можно браться за само строительство. Сначала выполняется схематический рисунок. Стоит сразу отметить, что ее желательно доверить специалистам, так как она требует специальных знаний и опыта в этой сфере. Делать расчет на уровне неспециалиста – довольно опасная мера, так как при проектировании могут возникнуть ошибки, которые впоследствии могут привести к изменению целостности стропильной системы или ее разрушению.

    После создания чертежа выполнить следующие задачи, т.е. монтаж мауэрлата. Для этого деревянный брус, имеющий сечение 20х20 см, укладывается по периметру стен и армируется. Необходимо обратить внимание на то, что для мауэрлата необходима защита от влаги, поэтому под него устанавливается специальный материал, например, рубероид.

    При использовании блоков или кирпича для возведения стен требуется сделать по их периферии бетонную стяжку, только после этого можно укладывать мауэрлат.

    В качестве материала для стропильных ног все используют деревянные брусья сечением 20х5 см, при необходимости их обрезают до нужной длины, снизу делают специальные пропилы, обеспечивающие их прочную опору в мауэрлате.

    Висячие стропила могут быть установлены с применением конькового бруса, что придает конструкции дополнительную жесткость. При устройстве крыши без него соединение стропил в верхней части должно производиться с упором, а не внахлест.

    Возможны два варианта установки: установка в начале двух крайних пар стоек с коньковым брусом, после чего укладываются остальные или последовательно. Первый вариант более предпочтителен, так как экономит время, а также более надежная конструкция, выдерживающая многие виды нагрузок.

    Самостоятельный материал для изготовления загибов, как и для стропильных ног. Затяжка находится в горизонтальном положении. Как отмечалось ранее, чем ниже его расположение, тем лучше становятся его характеристики.Необходимо учитывать это обстоятельство, имеющее особое значение, если планируется использование чердачного помещения. При отсутствии бруска подходящего размера для создания натяжки можно использовать черенки внахлест.

    Висячие стропила: конструкция и элементы

    При монтаже висячей системы способ соединения узлов. Помимо крепежных болтов или гвоздей, должно быть соединение болтами и гайками, для этого в определенных местах просверливаются отверстия.

    Технологические требования. На каждую точку соединения элементов стропильной системы необходимо сделать не менее двух креплений. Например, вы можете затянуть болты двумя болтами или гвоздями, а затем вытащить резьбовую шпильку.

    Детали карниза

    При установке подвесной стропильной системы важно не забыть сделать карниз. Желательно, чтобы длина их изначально закладывалась в размер стропил, но стоимость строительства за счет этого увеличивается. В бюджетном производстве свесов использован пиломатериал, параметры которого 10х5 см.Из них делаются «поля», их длину следует выбирать так, чтобы нахлест на стропила вверх был не менее 50 см. Крепеж с резьбовыми частями,

    W Размер отрезка мауэрлата необходим для более плотного соединения. Для придания повышенной механической прочности среднее «поле» также фиксируется опорным бруском небольшого размера, который крепится к боковой части карниза и верхней части мауэрлата.

    Стыки стропил перекрываются накладками. В первом варианте висячие стропила крепятся друг к другу болтовым соединением.Во втором прилагаются усилия на футерованных узлах, где действуют качественные металлические пластины или доски.

    Стропильный карниз стыкуют и стягивают посредством торцевого перпендикулярного вруба, имеющего одинарный или двойной зуб, а также досок или планок.

    Арка шарнирно-треугольная

    Этот вариант стропильной фермы самый простой. В основе арки три элемента: горизонтальная балка (затяжка), фиксирующая висячие стропила в центре пролета или в основании, и две наклонные ноги, соединенные вверху.Затяжки, выполненные из стальных стержней или деревянных балок, принимают на себя несущую силу, поэтому на наружные стены дома передается только внешняя нагрузка. По этой причине на стеновую конструкцию гораздо проще установить стропильную опору: вместо мауэрлата ее заменили обычной доской, служащей для перераспределения имеющейся нагрузки.

    В основании стропил нужно создать мансардный этаж. Используется для эксплуатации межэтажных перекрытий. В остальных ситуациях затяжка устанавливается на более высоком уровне.Это увеличивает учитываемое ими растягивающее напряжение, но в то же время уменьшаются изгибающие усилия в пролете стропил.

    Кронштейн шарнирный с ригелем

    Эта ферма визуально похожа на фронтоны с висячими стропилами, описанными выше, в форме треугольника. Основным отличием является используемая настенная опора. В балочном своде основание стропильных ног фиксируется в пазах, расположенных в мауэрлате. Помимо вертикальных сил, на стенах также есть распорки.В центре пролета монтируется зажим (в этом способе он называется болтом), который используется для сжатия. Следовательно, упрощается монтаж стропил и ригелей.

    Висячая арка с подвесом

    Для кровли с висячими стропилами шириной более 6 м оборудовать трехсекционную прямую ферму достаточно сложно. Во-первых, для получения такой затяжки приходится долго искать балку. Во-вторых, из-за большого веса внутри болтается длинный патрубок. Поэтому в качестве дополнения к дужке используется подвес - это та часть, которая соединяет центр затяжки и верхушку дужки.Тяговый элемент состоит из двух частей посредством болтового соединения. Деревянный подвес часто называют бабушкой, а металлический – гирями.

    Арка поворотная с подкосами

    Для уменьшения прогиба стропил применяется арка с висячими дополнительными подкосами, представляющими собой наклонные элементы, поддерживающие стропила в центре пролета. В этом случае для крепления самих стоек используется подвес.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что благодаря грамотному выполнению расчета и общего объема работ висячие стропила по эксплуатационным характеристикам не будут уступать наслонным.Помимо устойчивости и высокой прочности, использование такой конструкции позволит создать чердачное помещение, пригодное для использования в хозяйственных или иных целях. Для мансардной крыши такая стропильная система становится идеальным вариантом.

    .

    Как сделать двускатную крышу для дома, сарая и гаража

    Технология создания кровельного материала с двумя наклонными наружными стенами является одной из самых популярных в мире. Он дает возможность максимально защитить конструкцию от любых атмосферных осадков, а также создать достаточно большое чердачное помещение. Однако, несмотря на простоту устройства такой крыши, для многих любителей строительства возведение этой конструкции становится непростой задачей. Как на этапе проектирования, так и при монтаже большинство допускают серьезные ошибки, напрямую влияющие на долговечность и водонепроницаемость кровли.Рассмотрим подробно, с чего начать возведение этой кровельной конструкции, а также узнаем основные секреты ее монтажа.

    Снятие замеров

    Снятие замеров – это первый и один из основных этапов создания двускатной крыши, поэтому к нему следует отнестись не менее серьезно, чем к самому монтажу. Правильные и точные замеры называются главными условиями разработки качественной конструкции с минимальными дефектами, кроме того, на этом этапе производится предварительный расчет необходимого материала и его количества.

    Прочтите советы по планировке участка и оформлению сада.

    Измерения выполняются в несколько этапов. Во-первых, необходимо определить габаритные размеры помещения для покрытия кровли и его форму. Для этого измерьте длину каждой стены снаружи. Затем измерьте толщину каждой стены, а также определите наличие центральной опоры. Это необходимо определить на этапе проектирования с использованием стропильной системы, а также определить, смогут ли несущие конструкции выдержать вес всей конструкции крыши.Собранные данные необходимо несколько раз проверить, ведь только в этом случае можно будет защититься от возможных ошибок при разработке проекта.

    Важно! Не рекомендуется производить замеры кровли на основании ранее созданного строительного проекта, так как при возведении стен можно было допустить серьезные отклонения.

    Разработка проекта

    После тщательных замеров можно переходить к следующему, не менее важному этапу – созданию проекта будущей крыши.Ко всем предстоящим математическим расчетам следует отнестись с особой тщательностью, так как ошибки могут привести к неправильной форме конструкции, ее деформации и даже разрушению в процессе эксплуатации.

    На данном этапе необходимо определиться с такими важными характеристиками как:

    • тип и высота стропил;
    • уклон конструкции;
    • высота крыши;
    • форма.

    Стропильные системы бывают двух типов : Висячие и наслонные.
    
    Висячие стропила Они опираются только на две крайние точки, которые часто являются внешними стенами. Этот тип выбирают для небольшого здания, в котором нет центральных несущих стен. Стропила внахлест проектируются только при возможности создания дополнительной опоры между основными несущими стенами. Такая компоновка более выгодна, так как часто требует меньше материалов, а общий вес кровли при этом и ее нагрузка на фундамент снижаются в несколько раз.

    Оптимальный этап стропил (от 600 до 1800 мм) зависит от типа кровельного материала и части кровли, которая может варьироваться в зависимости от назначения и размера объекта: от 40х250мм (легкие хозпостройки) до 100х350мм (дома с большой квадрат). Рассчитать наиболее оптимальное соотношение между этими показателями можно, используя специальные строительные таблицы, утвержденные государственными архитектурными инспекциями.
    
    Угол ската и высота кровли зависят от многих факторов, но следует учитывать климатические особенности региона и потребность в дополнительном чердачном помещении.Если конструкция строится в районах с сильным ветром, старайтесь уменьшить угол до 30°, в условиях обильных осадков и сильного зимнего снегопада максимально доведите до 60°, чтобы снизить нагрузку на общую конструкцию.
    
    Оптимальная форма зависит от потребности в дополнительном чердачном пространстве . Для этого крышу можно запроектировать в виде равностороннего треугольника с небольшим чердаком, а поврежденную двускатную конструкцию с увеличенным чердаком под планировку дополнительного помещения.Влияет угол наклона и тип кровельного материала.

    Узнайте больше о конструкции мансардной крыши.

    При проектировании будущего строения необходимо определить тип материала, который будет использоваться в дальнейшем, а также его возможную нагрузку на фундаменты и несущие стены. Для этого нужно рассчитать вес и количество всех деревянных элементов, кровельного материала, утеплителя и прочего.
    
    Для этого необходимо использовать специальные конструкции таблиц, так как с их помощью можно определить только наиболее благоприятное соотношение между типом и количеством материала за компоновкой кровли, толщиной элементов и надежностью Будущая конструкция подшипника.Однако к этим расчетам следует подходить только после определения шага, сечения стропил и других характеристик.

    Видео: основы построения стропильной системы

    Важно! Если у вас нет необходимых технических навыков для самостоятельного проектирования кровли, обратитесь в специализированную проектную организацию, ведь только тогда вы сможете быть уверены в безопасности будущего строения.

    Подготовка материалов и инструментов

    Строительство двускатной крыши начинается с подготовки необходимых материалов и инструментов.Это необходимо для того, чтобы ускорить возведение конструкции, а также обеспечить соблюдение всех мер безопасности при монтаже. Для этого все необходимые вещи необходимо тщательно проверить на полноценную работоспособность и работоспособность.

    Для данного вида работ потребуются следующие инструменты:

    • молоток;
    • деревянный или резиновый молоток;
    • забивание гвоздями;
    • несколько уровней здания разной длины;
    • боб вертикальный;
    • деревянная или пластмассовая планка длиной примерно 1,5 м;
    • рулетка не менее 5 метров;
    • электроинструменты - дрели, отвертки, ножовки, пилы, пилы и сопутствующие расходные материалы;
    • Ножовка по металлу;
    • долото;
    • Не менее 2 раздвижных лестниц достаточной длины;
    • Степлер мебельный.

    
    Необходимые материалы:

    • уголки металлические для крепления стропил;
    • зажимы строительные;
    • шурупы, гвозди и анкеры для скрепления деталей друг с другом;
    • балки для кладки мауэрлата;
    • стропила;
    • бруски для создания внешней коробки.

    Особое внимание следует уделить деревянным материалам, так как они составляют основу будущего строения. Древесина , специально подготовленная и высушенная для строительных целей.Лучше всего, если для этой цели используются хвойные породы – они обладают высокой прочностью, но при этом необходимой легкостью и простотой обработки. В том случае, если купленные материалы не имеют достаточного количества идеальных форм, их необходимо довести до нужного состояния с помощью рубанка и других инструментов, которые облегчат их последующий монтаж.

    Важно! Следует использовать древесину с влажностью не более 18%, так как со временем она может деформироваться и разрушить конструкцию.Чтобы обезопасить себя, полученный материал необходимо предварительно просушить натуральными средствами в течение нескольких недель.

    Для получения древесины требуемой прочности и пожаробезопасности необходимо обработать специальными химическими растворами . К ним относятся антисептики, а также лосьоны, обеспечивающие дереву устойчивость к влаге и пониженную горючесть. В настоящее время на рынке представлено множество производителей и наименований такой продукции, однако мы рекомендуем вам обращать внимание только на комплексную защиту.Они позволяют придать древесине необходимые свойства при минимальном количестве технологических циклов.

    Читайте также о создании дорожек на участке (бетон, болты) и ограждений (сетка, штакетник, габионы, плетение).

    Крепление мауэрлата

    Вне зависимости от типа стропильной системы читайте монтаж кровли Крепление мауэрлата - верхняя крепежная планка, к которой непосредственно крепятся стропила. В бревенчатых постройках его роль играют верхние бревна, расположенные по контуру здания, в кирпичных - это специально сооруженная конструкция.Его роль выполняет толстый квадратный брус размерами от 50×150 мм до 150×150 мм, который крепится к верхней части стены по всему периметру здания. Его основная задача – равномерно распределить нагрузку крыши на несущие стены и фундамент.
    
    Сборку мауэрлата начинают с предварительной установки металлических шпилек с резьбой диаметром не менее 12 мм в верхней части стен. Расстояние между штырями должно быть примерно 100-150 мм. С их помощью будет крепиться брус к несущей конструкции, при этом необходимо следить за тем, чтобы монтажная высота после монтажа мауэрлата не превышала 20-30 мм.

    Далее в балках необходимо просверлить отверстие в отверстии и затем стянуть его дюбелями с гайкой. Между мауэрлатом и стеной необходимо нанести гидроизоляционный слой как для кровли, гидробарьер и тому подобное. В кирпичных постройках роль мауэрлата может выполнять монолитная бетонная балка со встроенными стальными дюбелями, однако такая конструкция намного сложнее в монтаже.

    Знаете ли вы? Такой кровельный материал, как профнастил, впервые появился в мире в 1820 году.Изобретен Генри Палмером -, самым известным британским архитектором и инженером.

    Монтаж каркаса (стропила, ноги)

    После крепления мауэрлата можно приступать к монтажу стропильной системы. Процесс начинается с установки , которые представляют собой деревянные балки сечением 150 × 150 мм. Его монтируют на перекрытие потолка с шагом в 1 м, но часто, в зависимости от условий, это расстояние можно выровнять. Затем лестницы становятся основой столбов крыши.После этого можно приступать к установке фермы. Представляет собой сборную конструкцию из различных элементов треугольной формы и часто изготавливается из бруса (стропильной ноги) размером 50х150 см.
    
    Стропильная ферма строится из одинарных треугольников одинаковой формы. Создавать их в большинстве случаев начинают на Земле. Для этого из отдельных стропильных ног изготавливается шаблон, по которому сооружается остальная часть стропильного каркаса. После этого каждый из элементов поочередно поднимается и собирается в мауэрлате на равном расстоянии друг от друга.Для обеспечения устойчивости и надежности фермы на стропилах и мауэрлате следует делать специальные врубки, обеспечивающие всей конструкции максимально возможную жесткость.
    
    Рама монтируется двумя способами. При поочередном креплении первых элементов фермы, начиная с одной стороны и заканчивая другой. С другой крайние части стропильной системы крепятся к мауэрлату, после чего между ними равномерно укладываются остальные. Все деревянные материалы соединяются между собой металлическими уголками.

    Важно! Если при установке каркаса крыши длина деревянного бруса не укорачивается, ее можно увеличить. Для этого применяют метод сращивания или метод удлинения балок.

    Видео: монтаж стропил

    Монтаж конькового бруса

    Чтобы будущая крыша была более надежной, ее необходимо армировать коньковым брусом. Это специальный деревянный брус, который крепится с внутренней стороны крыши в месте крепления стропил между собой.
    
    Можно установить двумя способами. В первом случае брус крепится после установки основных элементов стропильной системы.

    Во втором - становится основой всего кадра. Для этого собираются крайние элементы фермы, после чего они соединяются между собой коньковой балкой, а затем закрепляются центральные элементы фермы.
    
    Для повышения жесткости конструкции в местах примыкания стропильных ног выполнены специальные вырезы по форме конькового бруса .Дополнительно усиливается крепление деревянных элементов в сочетании с металлическими уголками.
    
    В дальнейшем направляющая станет основой для крепления опорных стоек.

    Возможна установка ригеля

    При невозможности закрепить средние опорные стойки для уменьшения действия распорного усилия на мауэрлат необходимо установить специальные строительные стяжки, называемые болтами. Их роль выполняет деревянный брус сечением 50×150 мм, однако эти размеры в зависимости от условий и типа постройки могут варьироваться.
    
    Болт крепится между стропильными ногами от крыши на расстоянии 1 метра от конька, параллельно основанию всей конструкции. В качестве крепежного элемента следует использовать гвозди или шурупы, для повышения жесткости всей конструкции стержня можно дополнительно укрепить ее металлическими уголками.

    Сделать дачный домик уютным и необычным помогут каменные клумбы, Сухой ручей, Рокарий, Альпийский сад, садовые качели, фонтаны, водопады, поделки для сада (божья коровка, декоративный ствол пальмы из пластиковых бутылок).

    Арматура кровли

    Чтобы скатная крыша была устойчивой, надежной и долговечной, ее дополнительно армируют. Для этого используются центральные распорки , распорки, раскосы, затяжки, диагональные завязи . Для их изготовления используйте брус любого сечения, но лучше всего для этих целей подходят брусья 50х150 мм.
    
    Центральная стойка монтируется с одной стороны в районе конькового бруса, а с другой стороны с площадкой перпендикулярно основанию здания у каждой пары стропил.Укрепите его саморезами или гвоздями и дополнительно укрепите металлическими уголками. Основная задача центральной стойки – уменьшить общую нагрузку на кровлю и распределить ее по мауэрлату, а затем по фундаменту и стенам. Это особенно важно при обустройстве построек шириной более 8 метров.

    Важно! Опора центральной стойки обязательно должна приходиться на несущую стену, иначе в процессе эксплуатации конструкция может разрушиться.

    Деформации — обязательный элемент длинных крыш, их задача — снизить нагрузку всей конструкции на двускатные балки.Для крепления замков следует использовать брус максимально возможного сечения, однако для этих целей подойдут и остатки стропильных ног. Раскосы устанавливаются следующим образом: одна сторона балки должна опираться на пиковый угол, а другая сторона — на центральную балку.
    
    Раскосы, раскосы и диагональные завязи служат дополнительным усилением кровли, что особенно актуально в регионах с длительным снегопадом. Натяжители крепят каждую пару стропильных ног у основания. Они позволяют им не разваливаться во время работы.
    
    Распорки повышают жесткость крыши. Укрепите их к каждой паре стропил с обеих сторон. Одна сторона столба должна плотно прилегать к основанию средней балки, а другая сторона к центру стропил или ближе к коньку. Диагональные завязи монтируются следующим образом: нижний брус следует прикрепить к нижней стороне одного стропила, а другой к центру следующего.

    Видео: армирование стропил затяжками и раскосами

    Ободья

    Заложив надежное основание кровли, можно приступать к обрешетке проекта.Он играет роль дополнительного каркаса, к которому будет крепиться кровельный материал.
    
    Обшивка состоит из стойки и карниза. Счетчик крепится к контуру стропил и над ним закрепляется строительная площадка. Для реек лучше всего подходит брус сечением 50×60 мм, а его шаг зависит от типа кровельного материала. Например, для металла она должна быть около 350 мм, для профнастила и шифера – около 450 мм.
    
    Для мягких кровель коробка должна быть двойной.Первый слой выполняют из раструбов диаметром не более 25 мм и шириной около 140 мм, с зазором между ними около 10 мм. Второй слой должен быть максимально сплошным и без зазоров, поэтому для этих целей используют влагостойкие деревянные доски диаметром не менее 10 мм.

    В обрешетке предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода влаги с кровельного покрытия. Для этого с каждой стороны следует предусмотреть 2-3 воздуховода шириной около 5 см, которые должны начинаться снизу свеса и заканчиваться как можно выше.

    Читайте также как построить крыльцо, перголу, беседку (поликарбонат), решетку (из камня), скамейку.

    Влагоизоляция, изоляция, гидроизоляция

    Для защиты материала обрешетки от конденсата соблюдать осторожность специальная гидроизоляционная мембрана или мембрана. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Мембраны – самый оптимальный выбор для жилых помещений. В отличие от простых пленок, они обладают высокой прочностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также способны пропускать пар из помещения наружу, однако цена их довольно высока.

    Гидроизоляционная пленка - более дешевый материал, чем мембрана, но менее прочный. Часто располагается в нежилых помещениях (сарай, гараж и т.п.). Укладка влагостойких материалов осуществляется перед бордюром и стойкой, непосредственно на стропила. Для этого используйте мелкие гвоздики или мебельный степлер.
    
    При устройстве на чердаке жилого помещения дополнительно утепляется крыша. Для этого следует использовать только минеральную вату, так как все виды пенопласта для внутренних теплоизоляционных работ категорически запрещены.Уложите утеплитель изнутри чердака, в зазор между стропилами. При необходимости сооружается специальный каркас под теплоизоляционные материалы. Толщина теплоизоляционного слоя может варьироваться в зависимости от климатических условий региона. Например, в условиях умеренного климата она должна быть не менее 100-150 мм.
    
    Шарик пароизоляционной мембраны должен располагаться над минеральной ватой. Это позволит защитить обогреватель от скопления в нем конденсата. Затем над радиатором следует сконструировать короб с деревянными брусками или алюминиевыми профилями, а затем закрыть гипсокартоном или деревянными строительными плитами.

    Знаете ли вы? История сланца началась в 1901 году благодаря Людвигу Гатчеку. В этом году австрийский ученый впервые запатентовал способ производства асбестоцементных кровельных панелей.

    Установка капельниц

    Следующим шагом в системе двускатной крыши является установка капельниц. Они необходимы для защиты карнизов и кромки от попадания влаги во время дождя или таяния снега. Капельницы представляют собой систему металлических пластин и гибких пластин.
    
    Доски крепятся к обрешетке гвоздями в районе конька и карниза с нахлестом не менее 50 мм. Затем к пластинам прикрепляется гибкая пластина, которая не только улучшает функциональность капельницы, но и влияет на эстетику. При необходимости каплю можно убрать в желоб, но устанавливать ее следует только после того, как она будет закрыта.

    Видео: Монтаж мойвы

    Монтаж покрытия

    Завершающим этапом монтажа двускатной крыши является обшивка каркаса рубероидом.На современном рынке представлено множество разновидностей этого покрытия: шифер , битумная черепица, профнастил и так далее. Наиболее бюджетным вариантом обычно является волнистый шифер , проверенный поколениями и десятилетиями, но главный его недостаток – достаточно большой вес. Ондулин
    
    Можно выбрать представителей средней ценовой категории металлочерепицы или кровельного ондулина . Черепица – самый дорогой вид покрытия. Помимо дополнительной дорогостоящей обшивки вместо реек, требуется создание монолитного слоя из деревянных досок.

    Узнайте, как самостоятельно покрыть крышу ондулином.

    Выбор оптимального вида страхования зависит не только от размера вашего бюджета. В первую очередь следует обратить внимание на общий уклон крыши. При расчетном угле 20° и менее оптимальным вариантом является плоская черепица. Небольшой угол крыши способствует задержанию на ее поверхности талых и дождевых вод, поэтому для обеспечения надежной защиты полов от атмосферной влаги достаточно только монолитного кровельного материала с герметичными швами.
    Металлочерепица
    При конструктивном угле более 20° выбирайте шифер, металлочерепицу, профнастил или ондулин. Такие материалы часто не имеют тщательно заделанных швов, но достаточно высокий угол наклона кровли способствует максимально быстрому оттоку влаги с ее поверхности.

    Знаете ли вы? Битумная черепица была создана благодаря Хенрику Рейнольдсу. В 1903 году он впервые предложил разрезать рубероид на небольшие прямоугольные или шестиугольные формы, чтобы облегчить его сборку.

    Крепление конька

    После монтажа кровли установите конек. Этот аксессуар необходим для защиты верхнего стыка двух скатов крыши от атмосферных осадков.
    
    Конек представляет собой металлический или пластиковый уголок длиной 2 метра и шириной 150-200 мм с каждой стороны. Прикрепите его к коньковым балкам с нахлестом 100-200 мм. Для этого используйте специальные саморезы с крупной гайкой или кровельные гвозди, расстояние между креплениями должно быть около 100-150 мм.

    Видео: двускатная крыша своими руками

    Двускатная крыша - это достаточно сложная проектно-монтажная конструкция, сооружение которой требует много технических знаний и умений. Поэтому перед началом строительных работ всегда следует учитывать все нюансы его монтажа при разработке проекта. Только в этом случае двускатная крыша станет настоящей защитой от дождя и снега и прослужит верой и правдой десятки лет.

    .

    ---

    Смотрите также

    • 
      Ворота гаража размеры
    • 
      Чем отмыть очень грязную ванну
    • 
      Спальня в изумрудном цвете
    • 
      Пересадить розу
    • 
      Покраска металлочерепицы
    • 
      Фронтонная планка для гибкой черепицы
    • 
      Туя еллоу риббон
    • 
      Что делать если разбился градусник с ртутью дома на кровати
    • 
      Стиралка и сушка в колонну
    • 
      Сталь d2 и х12мф сравнение
    • 
      Коврик из старых простыней своими руками