Конструкции фундаментов

Конструкции фундаментов

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Конструкции фундаментов Конструкции фундаментов

Фундаменты зданий и сооружений конструируют, учитывая совместную работу сооружения и грунтов основания, причем конструкция фундамента во многом определяется типом возводимого здания. Широкое распространение в условиях массовой городской застройки получили сборные фундаменты, позволяющие снижать затраты на их возведение.

Под стены бескаркасных зданий наиболее целесообразно применять ленточные фундаменты, при возведении которых на дно котлована насыпают слой песчаной подготовки толщиной 6… 10 см, который в дальнейшем выравнивают с последующей укладкой на него типовых блоков-подушек, распределяющих нагрузку от стен здания на основание. На блоки-подушки устанавливают в несколько рядов типовые стеновые фундаментные блоки.

В некоторых случаях устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис. 5.5), позволяющие получать существенную экономию материалов. Применение прерывистых фундаментов допускается, при надежных грунтах и относительно небольших нагрузках. Зазоры между плитами заполняют песком с последующим уплотнением.

Рис. 5.5. Прерывистый ленточный фундамент: 1 — стена здания; 2 — фундаментный стеновой блок; 3 — фундаментная плита (подушка)

Блоки-подушки ленточных фундаментов могут быть сплошными (рис. 5.6, а, б), ребристыми (рис. 5.6, в) и пустотными (рис. 5.6, г). Сплошные плиты используют при значительных нагрузках, а ребристые и пустотные — при небольших, причем применение последних позволяет получать экономию строительных материалов. Стены фундаментов собирают из сплошных или пустотелых стеновых фундаментных блоков.

Отдельные сборные фундаменты применяют под колонны каркасных зданий. В зависимости от размерор такие фундаменты могут быть цельными или составными. Наиболее экономичное решение получается при использовании в качестве фундамента одного цельного блока (рис. 5.7, а), имеющего сравнительно небольшие размеры и небольшую массу. Отдельные фундаменты устанавливают в котлованах на песчано-гравийную подготовку, толщина которой должна быть не менее 10 см.

Составные сборные фундаменты в настоящее время используют значительно реже, так как их применение связано с дополнительным расходом арматуры, располагающейся на разных уровнях (рис. 5.7, б).

Возведение составного фундамента может быть целесообразно только после соответствующего обоснования й следующих случаях: если на основание передаются значительные вертикальные нагрузки, т. е. имеющиеся в распоряжении проектировщика типоразмеры одиночных фундаментов не обеспечивают требуемого давления по подошве; существует необходимость возведения фундаментов в сжатые сроки, в целях предотвращения возможного промерзания грунта в зимний период времени.

Рис. 5.6. Конструкции фундаментных, шит

Рис. 5.7. Железобетонные фундаменты:
1 — подколенник; 2 — фундаментная плита цельная; 3 — то же, блочная

Следует учитывать, что при действии значительных изгибающих моментов и горизонтальных усилий отдельные блоки составных фундаментов для обеспечения их совместной работы необходимо соединять между собой с помощью выпусков арматуры, анкеров или сварки закладных деталей.

В последнее время при строительстве каркасных зданий и сооружений стали применять сплошные фундаменты из универсальных сборных блоков. Существует два типа таких блоков со скошенными ребрами (рис . 5.8, а) и повышенной жесткости (рис. 5.8, б). В первом случае сплошная плита образуется в результате замоноличивания швов между блоками, во втором — в результате сварки выпусков арматуры и замоноличивания швов. Данный тип фундаментов по сравнению с традиционными плитными фундаментами, выполняемыми, как правило, в монолитном варианте, имеет ряд преимуществ: обладает повышенной жесткостью и более экономичен в результате уменьшения расхода материалов и сокращения трудозатрат при возведении.

Широкое применение монолитных фундаментов в практике современного строительства сдерживают следующие факторы: большие трудовые затраты при строительстве; незначительная оборачиваемость опалубки; сложность обеспечения твердения бетона в зимний период времени, а также большая продолжительность работ по сравнению с возведением сборных фундаментов.

Однако такие типы фундаментов, как сплошные, ленточные под колонны, массивные, имеющие небольшую площадь опалубки по сравнению с объемом бетона, а также фундаменты сложного очертания под уникальные сооружения и сложное оборудование, выполняют, как Правило, из монолитного железобетона. Причем применение типовой инвентарной опалубки и способов ускорения твердения бетона в зимний период времени во многих случаях обеспечивает необходимую экономичность конструктивного решения монолитного фундамента.

Рис. 5.8. Сплошной сборный фундамент: 1 — ребрй; 2 — колонна; 3 — опорная плита между ребрами; 4 — пазы в плите; 5 — замоноличенный шов; 6 — подколовник; 7 — сварной узел

При возведении коробчатых фундаментов иногда в качестве опалубки применяют сборные тонкостенные железобетонные элементы, которые после окончания твердения основной массы бетона остаются в составе конструкции фундамента.

Рис. 5.9. Конструкция жесткого фундамента

Бетонные, бутобетонные и каменные фундаменты устраивают в монолитном варианте и проектируют как жесткие, так как плохо сопротивляются растягивающим напряжениям. Для предотвращения значительного развития этих напряжений фундаменты уширяются к подошве уступами, размеры которых ограничиваются углом жесткости а в пределах 26…38°, который зависит от материала фундамента, давления на грунт основания и типа грунта. Соотношение между высотой уступа и его выносом h : I принимают в пределах 1:2, 1:3, причем высота уступа должна составлять 0,5…0,6 м (рис. 5.9).

Железобетонные монолитные фундаменты проектируют как изгибаемые конструкции на сжимаемом основании с учетом совместной работы сооружения с грунтом. Сечение и арматуру таких фундаментов назначают с учетом правил проектирования, предъявляемых к железобетонным конструкциям.

Рис. 5.10. Конструкции монолитных железобетонных фундаментов: 1 — колонна; 2 — стакан; 3 — фундамент

Устройство верхней части фундамента зависит от типа опирающихся конструкций и характера передаваемых усилий. Под колонны каркасных зданий в фундаментах устраивают стаканы (рис. 5.10, а) или предусматривают жесткий стык (рис. 5.10, б), для чего в монолитном фундаменте устанавливают специальную арматуру. При использовании железобетонных колонн каркаса стаканную часть фундамента располагают на отметке — 0,150 от поверхности земли, чтобы засыпать пазухи до монтажа колонн, при металлических колоннах обрез фундамента располагают значительно ниже, так чтобы металлический подколенник располагался ниже планировочной отметки.

Монолитные железобетонные конструкции в зависимости от действующих усилий, грунтовых условий и размеров опирающихся на них конструкций могут быть одно-, дву

Похожие статьи:
Фундаменты глубокого заложения

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Конструкции фундаментов.

Основной задачей фундамента любого типа является распределение и передача нагрузки, которая возникает от массы строения на грунт. Расчет фундамента и его типа зависит от трех основных параметров: веса конструкций постройки, несущей способности грунта на участке строительства, глубины промерзания грунта.

 

Самыми распространенными типами фундамента, применяемыми в строительстве домов, являются: ленточные и столбчатые фундаменты. Как первый, так и второй тип фундамента могут изготавливаться из цельного или сборного бетона, бутобетона, кирпича, или железобетона.

Что касается ленточных фундаментов, то их возводят как правило, под зданиями, имеющими тяжелые стены: кирпичные, бетонные, железобетонные, каменные. Их закладывают по всему периметру дома, поэтому изготовление такого типа фундамента предполагает большой объем земляных и строительных работ и материалов. Если предполагается изготовление монолитного фундамента то предварительно устанавливается опалубка. Ее установку производят прямо в вырытый котлован для фундамента.Если ленточный фундамент предполагается выполнить из железобетона, то перед заливкой бетона по периметру всего фундамента устанавливают сваренные между собой металлоконструкции. И после этого заливают их бетоном. Такая конструкция позволяет существенно увеличить прочность фундамента. Бетон следует заливать ровным слоем, а потом тщательно утрамбовать.

 

Сборные блочные фундаменты представляют собой установленные бетонные блоки, посаженные на раствор и скрепленные между собой проволокой, крупного сечения из стали. Несомненным достоинством такого вида ленточных фундаментов является быстрота и простота установки. Однако высокая стоимость материалов не всегда позволяет возвести данный фундамент.

 

Кирпичные фундаменты заметно уступают по продолжительности эксплуатации и прочности монолитным. Изготовляются они, как правило, из красного полнотелого влагостойкого кирпича. При этом растворы, применяемые при кладке, необходимо смешивать с учетом нагрузки на фундамент и условий грунта.

 

Бутовые фундаменты изготовляются из бутового камня. Но камень тщательно подгоняют друг к другу. Такой фундамент очень долговечен и не боится влаги. Но процесс возведения очень трудоемкий и длительный, так как требует подгонки каждого камня.
Как альтернатива бутовому и монолитному фундаменту очень часто возводят буто-бетонный фундамент. Он состоит из бутового камня среднего и мелкого размера скрепленного между собой посредством бетона. Данный вид фундамента предполагает установку опалубки. Процесс возведения фундамента отличается от предыдущих. Бутово-бетонный фундамент возводят слоями. Уплотненный слой бутового камня мелкого и среднего размера проливают сверху раствором бетона замешанного на мелком наполнителе (гравий, щебень, песок), затем процесс повторяется.

 

Столбчатые фундаменты. Данный тип фундаментов возводится под домами, которые имеют стены, изготовленные из легких материалов, таких как: деревянные, каркасные. Возведение столбчатых фундаментов выполняется по следующим правилам: столбы необходимо устанавливать под всеми углами наружных стен, пересечениями внутренних стен с внешними, и внутренних с внутренними. В соответствии с предполагаемой нагрузкой на фундамент столбы необходимо устанавливать с шагом от 1,2 м. до 2,5 м. Между столбами фундамента обязательно выкладывается цоколь, который должен опираться на перемычку.
Перемычка между столбами фундамента необходима для скрепления их между собой, и кроме этого на нее опирается цокольная кладка. Сама же цокольная кладка является изоляцией подпола в доме от воздействий внешней среды (ветер, дождь, снег и т.д.). В зависимости от толщины и цельности цокольной кладки во многом зависит температура внутри дома.
В зависимости от типа фундамента и применяемых материалов его стоимость может составлять до 70% от стоимости возведения всего дома. Самым надежным и долговечным, а так же оптимальным в финансовом плане является ленточный монолитный бетонный фундамент. Его приблизительная стоимость для деревянного дома размером 5х6 м и глубиной заложения 1,5 м, составляет от 4,5 до 5,5 тыс у.е.

 

Особенности строительства фундаментов и цоколей

 

При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

- В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством «созревания», 28 – 30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.

- Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют так же и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида _1 –й слой – между цоколем и нулевым уровнем; 2 – й слой – между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

- Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют резиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается «шуба» для цоколя. Она красива и надежна.

- При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.

- Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.

- Устройство слива дождевой воды с крыши также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.

 

На правах рекламы:  

Виды и конструкция фундаментов мелкого заложения

При планировании постройки здания первым вопросом выступает вид фундамента, который будет надежной опорой, предотвращающей влияние грунтовых вод и мороза. Для правильного конструирования фундамента ознакомимся с основными видами и правилами установки фундаментов мелкого заложения.

Оглавление:

1. Устройство фундаментов мелкого заложения
2. Виды фундаментов мелкого заложения
3. Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа
4. Особенности в  конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа
5. Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Устройство фундаментов мелкого заложения

Отличительной чертой фундаментов мелкого заложения является глубина закладки, которая составляет от  40 до 90 см. Это позволяет сэкономить как трудовые, так и строительные ресурсы. Такие фундаменты не требуют большого количества бетона для заливки и толстого слоя щебенки для засыпки. Затраты на возведение фундамента мелкого заложения уменьшаются в два-три раза.

Фундаменты мелкого заложения состоят из:

• Обреза – верхней части, которая принимает нагрузку.
• Подошвы – нижней части, которая передает нагрузку.
• Боковых сторон – вертикальных частей фундамента, образующих фундаментную стену.

Фундамент мелкого заложения применяется в таких случаях:

• При постройке деревянных домов.
• При постройке домов из легких материалов.
• Для небольшой кирпичной постройки.
• В малоэтажном строительстве.
• Для небольшого подвала.
• При низком прохождение грунтовых вод, которое не приводит к вспучиванию.

Виды фундаментов мелкого заложения

Выделяют ленточные, столбчатые и плитные фундаменты мелкого заложения, которые в свою очередь разделяются технологией конструирования, и материалами, используемыми для строительства.

Классификация фундаментов мелкого заложения по технологии конструирования:

• Монолитные – арматура устанавливается только на плитной части фундамента.
• Возводимые или колонные.
• Сборные – с использованием железобетонных подушек и бетонных блоков.
• Комбинированные или сборно-монолитные.

Типы фундаментов мелкого заложения по материалам:

• Фундаменты сделанные из дерева.
• Каменные фундаменты.
• Бетонные фундаменты.
• Железобетонные фундаменты.

Понятие и основы конструирования фундаментов мелкого заложения ленточного типа

Для ленточного фундамента, наиболее подходящим типом грунта, является материковый грунт, возникший путем естественной трамбовки. Применяют такой фундамент при сооружении здания, состоящего из кирпича, самана или небольших бетонных блоков.

Основным достоинством ленточного фундамента мелкого заложения является простота конструирования.

Согласно материалу выделяют ленточные фундаменты из:

• Кирпича.
• Бетона.
• Бутобетона.
• Бутовые.

Для сооружения бутового фундамента применяют бутовые камни, которые укладывают с помощью цементного раствора. Такие фундаменты самые трудоемкие и имеют наибольший вес. Обычная высота бутового фундамента составляет 55-65 см. Сфера использования – небольшие дачные дома или бытовки.

Для бутобетонного ленточного фундамента используют известково-цементный или цементный раствор, которым заливают основание из щебня, гравия, битого кирпича или бутовых камней.

Этапы работы над фундаментом ленточного типа:

• Подготовка площадки под фундамент. Разравнивается и очищается от растительности поверхность.
• Разметка площадки. Размечаем как внешние, так и внутренние углы.
• Рытье котлована и разравнивание дна фундамента. Глубина котлована от 30 до 120 см. При необходимости, установка крепления на боковые стенки фундамента. Крепление бывает:
  • Закладное – стены фундамента укрепляются вертикальными стойками из балок и деревянными досками. Применение: обустройство котлована с наклонными стенами.
  • Шпунтовое – выполняется из шпунтовых связок: деревянных, металлических, железобетонных. Применение: расположение грунтовых вод выше дна котлована.
• Засыпка дна котлована – сооружение подушки. Основная функция – разравнивание дна котлована. Для определения типа подушки рекомендуется сдать анализ почвы, для определения количества грунтовых вод.
• Если грунт глинистый используется песчаная подушка. При сооружении фундамента на песчаном грунте заливают слой бетона толщиной около 100-150 мм. После засыпки данный слой уплотняется с помощью специального оборудования.
• Установка деревянной опалубки под заливку фундамента. Для улучшения застывания бетона возможно укладывание гидроизоляционной  пленки или проведение гидроизоляции с помощью смолы.
• Для армирования фундамента используется арматура с сечением 1,2 см. Арматурные пруты укладывают от одного угла к другому. Стыки арматуры соединяют хомутами. При дополнительном армировании углов, с помощью стержней, увеличивается дополнительная прочность фундамента.
• Если фундамент кирпичный или бутовый укладывается слой засыпки.
• Следующий этап – заливка опалубки. Используйте высококачественный бетон больше 200 марки. Заливать фундамент следует в несколько подходов по 15-20 см для лучшего застывания.

Совет: обязательно перед заливкой смочите опалубку водой, чтобы влага из бетона не впитывалась в опалубку.

Особенности в  конструкции фундаментов мелкого заложения птитного типа

Над насыпанным слоем песка или щебня, толщина которого составляет около 25 см, укладывают железобетонную плиту, которая является основанием фундамента плитного типа. Такой фундамент более прочный, надежный и долговечный, но и затраты на сооружение более существенны.

Достоинства фундаментов мелкого заложения плитного типа:

• Минимальная затрата наемного труда и легкость в процессе установки. Необязательно иметь строительные навыки, чтобы соорудить такой фундамент. Главное все правильно рассчитать.
• Высокие показатели надежности.
• В процессе использования сооружения стены остаются целыми, так как плита надежно защищает здание от деформации.
• Плиту, установленную в фундаменте, используют для пола нижнего этажа, что обеспечивает дополнительную экономию средств.
• Плитный фундамент – самый оптимальный вариант для грунтов сложного типа. При установке такого фундамента не нужно проводить дополнительные земляные работы.

Инструкция по конструированию плиточного мелкозаложеного фундамента:

• Подготовка основания. Разровняйте поверхность и сделайте разметку.
• Снимите верхний слой грунта по всей площади фундамента. Когда доберетесь до более плотного грунта, разровняйте поверхность.
• Если влажность грунта высокая – соорудите дренаж. Для этого выройте траншеи и установите пластиковые трубы. Сверху покройте геотекстилем.
• Желательно утеплить фундамент пенопластом со всех сторон на 100-130 мм, для предотвращения промерзаний.
• Следующий этап – установка подушки из песка или щебня. Тщательно утрамбуйте, поливая водой каждый отдельный слой. Толщина подушки 10-20 см.
• Сверху подушки уложите пенополистирол для утепления.
• Возможен вариант использования готовой железобетонной плиты. Тогда после установления подушки устанавливают такую плиту, которая в дальнейшем будет выступать и в качестве фундамента, и в качестве пола.
• Если же плиту сооружают на месте, тогда делают опалубку. Для опалубки лучше всего подойдет брус. Ширина опалубки равна ширине фундамента. Закрепите опалубку и утеплите гидроизоляционной пленкой.
• Для создания более прочной конструкции армировать лучше двумя слоями. Для первого слоя подойдет арматура 12-15 мм, а для второго – ячейки 20*20 см.
• Заливаем основание – плиту. Делается заливка поэтапно, для более прочного высыхания бетона. Обязательно применяйте оборудование для устранения пузырьков воздуха в бетоне.

Совет: для предотвращения трещин при  быстром высыхании бетона поливайте плиту водой или накройте полиэтиленовой пленкой.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Такой тип фундамента отлично подходит для строительства бани, помещений хозяйственного назначения или небольшого сооружения. Иногда такой фундамент применяют при строительстве деревянных домов.

К преимуществам столбчатых мелкозаложеных фундаментов относятся:

• Незначительное количество арматуры.
• Короткие строки изготовления.
• Минимальные земляные работы.
• Устойчивость к пучению или к заморозке грунта.

Этапы работы над столбчатым фундаментом:

• Для начала нужно спроектировать и рассчитать периметр фундамента. Лабораторно определите плотность грунта. Далее рассчитывается длина столба, исходя из глубины промерзания.
• От массивности здания зависит толщина столбов, а также промежуток между ними. Если столбы монолитные, расстояние между ними примерно 150-200 см.
• Далее сделайте разметку на грунте.
• Выкопайте ямы по периметру фундамента, исходя из толщины столбов.
• Следующий этап – засыпка. Желательно использовать слой щебня толщиной около 10 см. Хорошо утрамбуйте этот слой.
• Армирование выполняется арматурой с сечением 100-120 мм. Сначала вырезают прутья, длиной 30-40 см. Затем делают решетку, связывая прутья хомутами.
• Эти решетки укладывают на дно, засыпанное щебнем.

Совет: Положите под решетки несколько обломков кирпичей для обеспечения надежности бетонной массы при заливке.

• Подушки заливают бетоном марки 250. Перед установкой опалубки под заливку столба должно пройти 7-10 дней.
• Из обрезных досок делают опалубку. Получается длинный короб без дна.
• Опалубку прикрепляют к заранее выведенной арматуре и начинают заливку. С помощью глубинного вибратора убирают пузырьки воздуха из бетонной массы. Используйте бетон такой же марки, как и при заливке подушки.
• В завершении заливки установите металлический уголок.
• Через неделю снимите опалубку, а спустя три недели сделайте обвязку.
• Для предотвращения попадания снега, грязи или мусора под фундамент делают забирку.  Для изготовления используют кирпич или камень.
• Чтобы обеспечить гидроизоляции на забирку укладывают битум, а затем рубероид.

Для долгосрочного функционирования фундамента необходимо помнить о таких правилах:

• Правильные расчеты глубины фундамента – исключат проседание.
• Нагрузка на опоры должна быть равномерной.
• Используйте только высококачественные материалы. Ведь от прочности фундамента зависит долговечность строения.
• Обязательно проведите оценку грунта в лаборатории.
• Лучшее время для строительства фундамента лето или начало осени.
• Монолитные конструкции сооружаются с обязательным вибрированием бетона.

 

 

Выбор конструкций фундаментов

Категория: Фундамент

Выбор конструкций фундаментов

Эксплуатационная надежность и долговечность возводимых на участке построек во многом определяются качеством подготовки основания и правильностью выбора конструкции фундаментов. Не случайно еще Уложение по строительству XVIII века гласило: «На устройство подошвы (основания) и поддела (фундамента) ни трудов, ни иждивения жалеть не должно». В первую очередь это объясняется сложностью и трудоемкостью работ по ремонту фундаментов и влиянием их работы на состояние надфундаментных конструкций построек.

Стоимость возведения фундаментов в зависимости от конструкции здания и грунтовых условий составляет 5—-10% общей стоимости его строительства. При выполнении работ собственными силами можно сэкономить почти 70% их стоимости, причем на земляных работах — 95% и более, при возведении фундамента — почти 50% их стоимости.

Фундаменты малоэтажных зданий и построек могут быть ленточными, столбчатыми и свайными.

Если здание строится из тяжелого материала — кирпича, бетона, шлакобетона, керамзитобетона и т.д., фундамент его делают, как правило, ленточным. Если здание деревянное рубленое, каркасное с заполнением или щитовое, то фундамент может быть как ленточный, так и столбчатый. В обоих случаях можно применять свайные фундаменты, однако если сваи погружают или изготавливают с применением средств малой механизации, то лучше их использовать лишь в качестве фундаментов деревянных зданий.

Ленточные и столбчатые фундаменты можно подразделить в зависимости от глубины их заложения на заглубленные, если подошва фундаментов заложена ниже глубины промерзания грунта, малозаглу б ленные, если фундамент размещен в слое промерзающего грунта, и незаглубленные (поверхностные, если подошва фундамента расположена на поверхности грунта или подсыпки (рис. 1)).

Рис. 1. Фундаменты дачных зданий: а — заглубленных; б — малозаглубленных, в — незаглубленных

Выбор глубины заложения фундамента — один из основных вопросов, которые следует решить застройщику. Не в последнюю очередь это связано с определением расчетной глубины промерзания грунта, которая зависит от так называемой нормативной глубины промерзания, конструкции полов и подвала, условий эксплуатации здания, среднесуточной температуры воздуха внутри него.

Нормативная глубина сезонного промерзания, d— это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

Если здание зимой не отапливают, то значение расчетной глубины промерзания для наружных и внутренних фундаментов будет на 10% больше^. Если среднесуточная температура отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному цоколю близка к 0 °С, то расчетная глубина промерзания равна нормативной, при температуре 15 °С расчетная глубина промерзания на 20% меньше d. Для отапливаемого здания с подвалом расчетная глубина промерзания на 20% меньше d, если температура внутри 0 °С, и на 40% меньше d’ если температура внутри 15 °С.

Чтобы обезопасить фундамент здания от воздействия морозного пучения, а дом — от неравномерных подъемов и осадок, в пучинистых, кроме слабопучинистых, грунтах кирпичные двухэтажные и даже одноэтажные здания лучше устанавливать на фундаменты, традиционно заложенные ниже глубины промерзания, тем более что, как правило, в таких зданиях предусматривают подвалы.

В основном на участках делают малозаглубленные фундаменты, основания и конструкции которых выполняют с учетом предотвращения нежелательных деформаций здания от пучения грунта. Мероприятия при этом сводят к ужесточению конструкции фундаментов, уменьшению слоя пучинистого грунта и мелиорации.

Под сараи, мастерские, душевые, туалеты и другие мелкие деревянные постройки укладывают незаглубленные (поверхностные фундаменты.

Малозаглубленные и незаглубленные фундаменты возводят на участках, сложенных с поверхности песчаными и пылевато-глинистыми грунтами, которые по прочностным свойствам могут быть использованы как естественные основания.

Выбор конструкции этих фундаментов.зависит от степени пучинистости грунта, расчетного сопротивления грунта и неоднородности основания в плане.

Более экономичные столбчатые фундаменты целесообразно устраивать при непучинистых и слабопучинистых грунтах. На среднепучинистых грунтах столбчатые фундаменты надо связать жесткой фундаментной балкой. Между фундаментной балкой и поверхностью грунта необходимо оставлять зазор не менее 15 см.

На сильно и чрезвычайно пучинистых грунтах необходимо выполнить монолитный железобетонный ленточный или перекрестно-ленточный фундамент. Такие же фундаменты рекомендуется сделать на насыпных грунтах и на грунтах с расчетным сопротивлением RQ

Для зданий небольших размеров (стороны 4—5 м) без подвалов иногда в этом случае целесообразно сделать фундамент в виде жесткой монолитной или сборно-монолитной плиты толщиной 0,30 см.

На среднепучинистых грунтах допускается укладывать блоки в ленту без их соединения, но над и под ними надо забетонировать армированный пояс высотой 10—12 см.

Арматура пояса: 4—6 стержней диаметром 10—14 мм. При этом в кирпичных зданиях необходимо выполнить армированные пояса над проемами или на уровне перекрытия.

При строительстве деревянного здания возможно применение поверхностного фундамента из двух рядов армированных блоков сечением не менее 0,25 х 0,2 м, укладываемых на подсыпку с обязательной перевязкой швов. Длина блока должна быть не менее 2 м. Возможно устройство монолитного железобетонного фундамента такого же сечения.

Рис. 2. Варианты соединения элементов малозаглубленных ленточных фундаментов: а — фундамент из свободно уложенных бетонных блоков; б — сборно-монолитный фундамент из ж/б блоков с выпусками арматуры; в — монолитный ж/б фундамент; г — фундамент из бетонных блоков с ж/б поясами; д — фундамент из бетонных блоков с ж/б поясом: 1 — сборные бетонные блоки; 2 — раствор; 3 — сборные ж/б блоки с выпусками арматуры; 4 — монолитный бетон; 5 — монолитный железобетон; 6 — армированные пояса; 7 — железобетонный пояс

На пучинистых и слабопучинистых грунтах блоки укладывают свободно, без соединения, непосредственно на естественное основание или подсыпку в случае укладки на поверхности.

В остальных случаях малозаглу б ленный фундамент укладывают на уплотненную фильтрующую подсыпку.

В качестве подсыпок применяют пески, кроме пылеватого и мелкого, мелкий щебень, котельный шлак и другие непучинис-тые материалы. При укладке материал подсыпки уплотняют, так как подсыпка одновременно служит и средством повышения несущей способности основания. Подсыпку изолируют от попадания атмосферных осадков, но одновременно предусматривают отвод воды из нее, особенно в случае, если она выполнена в траншеях (рис. 3).

Рис. 3. Фундаменты с отводом воды из основания: а — в водоприемник; б — в водопроницаемый слой; 1 — фундамент; 2 — дренирующая прослойка; 3 — водосборник; 4 — трубка с водоприемными отверстиями

В непучинистых и слабо-пучинистых грунтах она может равняться 0,3—0,7 м, при этом подсыпка может отсутствовать или быть толщиной до 20 см. В среднепучинис-тых грунтах глубина заложения может оставаться такой же, но толщина подсыпки должна увеличиться до (не менее) 30 см при глубине промерзания 1,5 м и до 60 см при глубине промерзания 2 м. В сильнопучинистых грунтах толщину подсыпки увеличивают соответственно до 50 см и 1 м. В чрезвычайно пучинистых грунтах толщина подсыпки должна быть не менее 1/3 глубины промерзания.

Под незаглубленные фундаменты толщину подсыпки увеличивают примерно в 1,5 раза, при этом ширину подсыпки, выходящей за контур фундамента, выполняют не менее чем на 3 ширины фундамента. В связи с этим при сильнопучинистых грунтах из-за большого объема подсыпки, особенно когда имеют место сложности доставки подсыпочного материала, применение поверхностных фундаментов под индивидуальные здания становится нецелесообразным. Назначая глубину заложения фундамента, следует помнить, что уплотненная песчаная подсыпка под фундаментом также является элементом конструкции фундамента. Но для этого ее ширина должна превышать ширину фундамента на (1,5—1,8)d, где —толщина подсыпки. При этом первое значение относится к подсыпкам из песка средней крупности, второе — к крупным и гравелистым пескам. В этом случае за глубину заложения фундамента считают уровень подошвы подсыпки, а за ширину фундамента —ширину траншеи. Ширину непосредственно фундамента определяют, исходя из R0 материала подсыпки.

Ширина фундамента зависит от его материала. Материалом фундамента может быть бут, бутобетон, бетон, железобетон, кирпич, древесина. Для ленточных фундаментов ширина бутового фундамента в зависимости от вида бута может быть 30—50 см, бутобетонного — 30 см, бетонного или железобетонного — до 15 см, кирпичного — не менее 25 см. Минимальные размеры по ширине столбчатых фундаментов соответственно 60, 40, 20 и 38 см. Для снижения неблагоприятных последствий пучения рекомендуется стенки ленточных и столбчатых фундаментов выполнять наклонными и изолировать их от

Рис. 4. Бутовый фундамент: а — на непучинистых грунтах; б — на пучинистых грунтах; 1 — бутовая кладка; 2 — обратная засыпка грунтом; 3 — подушка из крупнозернистого песка; 4— штукатурка цементным раствором и обмазка горячим битумом; 5 — глиняный замок

Рис. 5. Бутобетонный фундамент: а — на непучинистых грунтах; б +- на пучинистых грунтах; 1 — бутобетон; 2 — подсыпка из грунта; 3 — обратная засыпка непучинистым грунтом; 4 — обмазка горячим битумом; 5 — подсыпка из уплотненного песка

смерзания с грунтом рубероидом, пленкой или другим материалом, наложенным на смазку, покрывающую фундамент.

К столбчатым фундаментам относятся и фундаменты из свай, изготовленных из асбестоцементных или металлических труб наружным диаметром от 75 до 200 мм, погружаемых в пробуренные скважины или вырытые котлованы. Глубина заложения свай обычно не превышает 2 м.

Рис. 6. Бетонный фундамент: а — на непучинистых грунтах; б— на пучинистых грунтах; 1 — бетон; 2 — обратная засыпка грунтом; 3 — обмазка горячим битумом; 4 — подушка из крупнозернистого песка

Рис. 7. Кирпичный фундамент: а — на непучинистых грунтах; б — на пучинистых грунтах: 1 — кирпичная кладка; 2 — обратная засыпка грунтом; 3— штукатурка цементным раствором и обмазка горячим битумом: 4— подушка из крупнозернистого песка; 5— опорная подушка из уплотненного грунта

В основании сваи делают уширение, которое не только расширяет площадь опирания фундамента, но и является анкерующим элементом против выпучивания фундамента.

Рис. 8. Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб: а — в непучинистых грунтах; б, в — в пучинистых грунтах; 1 — асбестоце-ментная труба; 2 — бетон уширения; 3 — бетон заполнения; 4 — арматура стыка с уширением; 5 — арматура в трубе или металлическая труба; 6 — подсыпка или втрамбованный щебень; 7— цоколь или ростверк; 8 — песчаная засыпка; 9 — отмостка из глины

Поэтому это уширение делают из бетона, обеспечив арматурой диаметром 8—12 мм связь уширенной пяты с трубой. Трубу заделывают в пяте не менее чем на 0,5 м. Желательно эту арматуру пропустить через всю асбестоцементную трубу, оставив наверху выпуски для заделки их в кладке цоколя или монолитном поясе. Внутренняя полость труб заполняется тоже бетоном, чтобы предотвратить попадание в трубу воды и разрушение трубы при замерзании воды. Зазор между трубой и стенками скважины или котлована заполняют песком или песчано-гравийной смесью. Поверхность трубы обмазывают битумом.

Для изготовления фундамента здания можно использовать и старые чугунные трубы диаметром 100—200 мм с раструбом, очищенные от грязи. Раструб позволяет устанавливать эти трубы и в пу-чинистых грунтах без закладки арматуры. Раструб и внутреннюю полость трубы омоноличивают бетоном (рис. 3.1.9). От низа трубы до подошвы бетона необходимо не менее 20 см, если диаметр котлована существенно превосходит диаметр трубы.

Рис. 9. Фундамент из чугунной трубы: 1 — труба диаметром 160—200 мм; 2 — раструб трубы; 3 — бетон уширения; 4 — засыпка; 5 — втрамбованный щебень; 6 — отмостка

Иногда, привлекая буровые машины, выбуривают котлован диаметром 0,35—0,65 м на глубину 1,5—3,5 м. Глубину бурения назначают такой, чтобы фундамент опирался на плотные слои грунта. Заполняя затем котлован бетоном и армируя верхнюю часть фундамента, получают буронабивные сваи (рис. 3.1.10). Такие фундаменты целесообразны при залегании сверху слабых грунтов, в том числе торфа, и необходимости их прорезки.

Рис. 10. Буронабивная свая: 1 — свая диаметром 300— 650 мм; 2— цоколь; 3 — втрамбованный щебень; 4 — отмостка

Количество свай в фундаменте определяют расчетом. Сопротивление буронабивных свай складывается из сопротивления грунта под ее подошвой и сопротивления трения по боковой поверхности сваи. Для свай, стволом которых являются трубы, устанавливаемые в скважины с зазором, заполняемые песком, трение учитывают только на высоту уширения. Сопротивление по подошве определяют умножением площади опирания сваи на грунт на расчетное сопротивление грунта, трение по боковой поверхности — суммированием по глубине трения на отдельных участках. Сопротивление трения вычисляют, умножая площадь боковой поверхности сваи на расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности.

При этом предполагается, что в дно котлована втрамбовано не менее 10 см щебня, а глубина котлована не менее 2 м. При меньшей глубине котлована значения расчетных сопротивлений определяют по интерполяции.

Рис. 11. Столбчатые фундаменты из древесины: о — без лежней; б — с лежнями

Под стены одноэтажных деревянных зданий иногда делают фундаменты из деревянных столбов (стульев), передающих нагрузку на более плотные слои грунта. Материалом для столбов должна быть древесина сосны, лиственницы или дуба диаметром 27—35 см, при этом обычно используют комлевые концы бревен. Длина столбов на 30—50 см больше глубины заложения столба (1,25—1,8 м). Под нижний конец столба подкладывают плиту, доску, крест из двух пластин, чтобы уменьшить его осадку. На верхних концах столбов, находящихся на пересечении стен, нарезают шипы, входящие затем в соответствующие гнезда окладного венца: длина шипа 13—18 см, ширина — 5—7 см, высота — 9—13 см.

Столбы располагают под всеми углами, в местах пересечения стен и под стенами постройки с промежутками 1,5—3,0 м, а также под отдельными опорами, например, поддерживающими крыльцо, прогоны и пр.

Деревянные столбы — фундамент, хотя и дешевый, но недолговечный. Сосновые столбы стоят 5—8 лет, дубовые — до 12 лет, после чего настолько повреждает их гниль, что они должны быть заменены новыми. Чтобы увеличить срок их службы, дерево пропитывают антисептиками — раствором сулемы медного купороса, поваренной соли, хлористого цинка, креозотом и другими или обжигают и осмаливают.

Столбы обжигают над пламенем костра или на жаровнях; обжигаемое дерево постоянно поворачивают для того, чтобы обугливание происходило равномерно со всех сторон, толщина обугленного слоя должна быть 1,5—2,5 см. При обжиге древесина выделяет смолу и другие вещества, обладающие противогнилостными свойствами, кроме того, под влиянием высокой температуры белковые вещества древесного сока свертываются и становятся несъедобными для низших организмов, обусловливающих гниение дерева, и для разрушающих его насекомых. Столбы, обожженные на длину закапываемой части, затем покрывают горячим битумом, что продлевает срок их службы в 1,5—2 раза.

Так как загниванию наиболее интенсивно подвержена та часть столба, которая расположена в грунте ближе к поверхности, эти части должны быть лучше всего обожжены и покрыты битумом или засмолены. При установке столбов в песчаных грунтах рекомендуется обкладывать их слоем глины на глубину 0,35— 0,5 м от поверхности, При установке в глинистые грунты под столб и в зазоры между ним и стенками скважины засыпают песок, что существенно снижает воздействие на столбы морозного пучения грунта.

Столбчатые фундаменты из бута, бутобетона, бетона, кирпича представляют квадратные или прямоугольные в плане столбы, заглубленные в грунт и возвышающиеся над поверхностью грунта на 0,2—0,5 м. В плане они размещаются под всеми углами здания, пересечениями капитальных стен и всеми капитальными наружными и внутренними стенами. Расстояние между фундаментами 2—3 м, отдельные опоры (пристроек) также опирают на столбчатые фундаменты, расстояние между которыми должно быть больше, чем под основным зданием. Нередко часть столбов, возвышающуюся над грунтом, делают из кирпича, причем ее отделяют от подземной бутовой или бетонной части уступом, называемым обрезом. Обрезы оставляют для того, чтобы при переходе от бутовой кладки или бетона к кирпичной кладке, иметь некоторый запас ширины на случай ошибки в разбивке или неточностей в работе и чтобы какой-нибудь кирпич не оказался на весу.

Ленточные фундаменты представляют собой стенку, заглубленную или лежащую на поверхности грунта, возвышающуюся над поверхностью грунта или подсыпки на 0,2—0,5 м. В деревянных зданиях можно делать ленточные фундаменты только под наружные стены, а внутренние стены опирать на столбчатые фундаменты.

Бутовые фундаменты выкладывают из плитнякового и по-стелистого рваного камня, булыжника. При этом бутовые фундаменты из булыжного камня следует возводить только в распор со стенками траншеи. Бутовым камнем может быть гранит, диорит, базальт, песчаник, плотные известняк и ракушечник. Камни укладывают вручную на растворе без опалубки.

Бутобетонный фундамент выполняют в опалубке, в которую послойно заливают раствор или бетон, а затем утапливают булыжник, бой красного кирпича, бут. При мелких траншеях и вертикальных ее стенках возможно выполнение бутобетонных фундаментов без опалубки.

Наиболее экономичны и долговечны фундаменты из монолитного бетона, укладываемого в траншеи и опалубку с послойным трамбованием. Эти фундаменты применяют для всех типов зданий. Армирование этих фундаментов позволяет применять их на грунтах с малой степенью пучинистости, при этом уменьшая размеры фундамента. Фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми, плитными.

Фундаменты из хорошо обожженного глиняного (красного) кирпича-железняка применяют при отсутствии более долговечных материалов. Они уступают по долговечности бутовым, бутобетонным и, конечно, бетонным и железобетонным фундаментам. Требуют защиты от агрессивных вод. Не рекомендуют их применять при большой глубине заложения и высоком уровне подземных вод.

Фундаменты из сборных бетонных и железобетонных блоков существенно сокращают процесс возведения фундамента. Соединение блоков зависит от пучинистости и неоднородности в плане грунта основания. Как правило, применяют сборные блоки заводского изготовления. Однако возможно и индивидуальное изготовление блоков, а также использование в качестве блоков обрезков свай и других железобетонных изделий подходящего профиля.

Заводы сборного железобетона выпускают достаточно разнообразную номенклатуру блоков, которые могут быть уложены как фундаменты. Наиболее распространены фундаментные стеновые блоки: сплошные ФБС и пустотелые ФБП. Для пропуска коммуникаций устанавливают сплошные блоки с вырезом ФБВ.

Рис. 12. План и сечения конструкции цоколя и ленточного фундамента: 1 — песчаная подушка; 2 — ленточный железобетонный фундамент; 3 — кирпичный цоколь; 4 — брусок нижней обвязки; 5 — стена; 6 — утеплитель; 7 — отмостка

Блоки изготавливают из тяжелого бетона, реже — плотного силикатного бетона и керамзитобетона. Для возведения индивидуального дома достаточна ширина блока 30 или 40 см.

Выпускают и более мелкие блоки, например, размерами 300×300×90 мм, 300×300×450 мм, 150×150×300 мм.

Фундаментные блоки укладывают с перевязкой вертикальных швов, глубину которой принимают не менее высоты блока в случае сильно сжимаемых и пучинистых грунтов и не менее 0,4 высоты блока в остальных случаях.

Фундамент - Выбор конструкций фундаментов

Конструкции фундаментов под машины « Строительное производство

По конструкции фундаменты машин с динамическими нагрузками делятся на два основных вида — массивные (жесткие) и рамные — с нежестким верхним строением.

Наибольшее применение имеют массивные фундаменты, пригодные для установки машин всех видов.

Массивные фундаменты выполняют в виде сплошных блоков или плит с выемками, шахтами и отверстиями, необходимыми для размещения и крепления частей установки (машины, вспомогательного оборудования и коммуникаций), а также для ее обслуживания в процессе эксплуатации.

В зависимости от особенностей компановки машинных установок эти фундаменты устраивают без подвала или с подвалом.

Фундаменты бесподвального типа, являющиеся наиболее распространенными, отличаются отсутствием развитой надземной части и применяются для машин, устанавливаемых на уровне нижнего этажа здания.

Фундамент представляет собой бетонный блок, верхний обрез которого совпадает с уровнем пола здания. Для крепления машины к фундаменту используют анкерные болты, закладываемые в специальные шахты. Отсутствие глубоких выемок и отверстий в верхней части позволило устроить его в виде плиты толщиной всего 600 мм.

Фундаменты подвального типа имеют сильно развитую надземную часть. Эти фундаменты в свою очередь разделяются на имеющие массивную верхнюю часть и стенчатые, верхнее строение которых образовано продольными или поперечными стенами.

Конструкция фундамента подвального типа с массивной верхней частью под горизонтальную паровую машину. Здесь основанием для верхней части служит бетонная подушка прямоугольного в плане очертания. Фундамент подвального типа со стенчатым верхним строением под моторгенератор мощностью 750 кВт. Несущие стены его расположены в поперечном по отношению к оси установки направлении, установлены на нижнюю подушку и связаны поверху продольными ригелями. Возможно устройство фундаментов и с продольным направлением стен, связываемых поперечными стенами и ригелями.

Следует отметить, что существуют конструкции фундаментов, занимающие промежуточное положение между подвальными и бесподвальными.

В качестве примера такой конструкции можно предложить фундамент под лесопильную раму, имеющий развитую надземную часть, не доходящую до уровня перекрытия над подвалом. При известных условиях, в особенности в случае установки машин, при работе которых возникают значительные горизонтальные неуравновешенные силы инерции, оказывается целесообразным устанавливать по несколько машин на одном фундаменте.

В качестве материала для массивных фундаментов, применяется железобетон, а для фундаментов под маломощные машины — неармированный бетон или бутобетон.

Конструктивные формы рамных фундаментов, относящихся исключительно к подвальному типу, весьма разнообразны.

Общими характерными особенностями любого рамного фундамента является наличие несущей машину пространственной многостоечной жесткой рамы, заделанной стойками в мощную опорную плиту. Горизонтальные элементы рамы образуют площадку, на которую устанавливают машины. Фундаменты рамного типа применяются главным образом для установки высокочастотных машин. Часто верхнее строение рамного фундамента делается весьма сложной формы, включающей не только элементы рамной конструкции, но также и участки стен, массивы и т. п. Рамные фундаменты чаще всего делаются железобетонными, однако встречаются случаи устройства верхнего их строения и из металла или смешанной конструкции (со стальными стойками и железобетонными ригелями).

Расчет прочности и устойчивости элементов конструкций фундамента любого типа производится по общим правилам строительной механики.

Категория:Конструктивные элементы промышленных зданий

Типы фундаментов: преимущества и недостатки

Типы фундаментов: преимущества и недостатки

 

Фундамент - это несущая конструкция, которая принимает и распределяет на себя нагрузки от вышележащих конструкций. Фундаменты, должны закладываться ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На сегодняшний день существует несколько основных видов фундаментов, которые отличаются технологией закладки и конструкции. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты(фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства больших зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и архитектурных решений.

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента достаточно проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.
Устройство столбчатого фундамента представляет собой систему столбов, которые устанавливаются во всех углах, местах пересечения стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с повышенной нагрузкой. Расстояние между столбами 1,5-2,5 м, они могут быть из бетона, бутобетона, каменной или кирпичной кладки.
В устройстве столбчатого фундамента свободное пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком. Далее идёт толстый слой бетона или железобетона. Чтобы сохранить тепло подпольного пространства, предохранить его от попадания влаги и пыли делают забирку.
Забирка – это стенка, соединяющая столбы. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой следуют сделать песчаную подушку в 15-20 см. Сама же забирка углубляется в грунт на 10-20 см.

Столбчатый фундамент экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции. Однако применим он только для лёгких домов – каркасного или деревянного типа. К тому же он исключает строительство подвалов и погребов. Фундамент такого типа применяют на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитные фундаменты чаще всего применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При использовании таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий.

Виды монолитных фундаментов

В зависимости от устройства монолитные фундаменты могут быть ленточными, столбчатыми и сплошными.
Ленточный монолитный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идёт по всему периметру здания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита образует жёсткую горизонтальную раму, обеспечивая устойчивость в условиях пучинистых грунтов. Такая конструкция применяется при строительстве лёгких домов из бруса и бревна. Заглубленный ленточный фундамент из монолита устанавливается под тяжёлые каменные дома. Также применяется, если под домом планируется строительство подвала, гаража или цокольного этажа.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой конструкцию из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Пространство между столбами засыпается щебнем или крупнозернистым песком, далее всё заливается толстым слоем бетона или железобетона. Такая конструкция применяется для лёгких домов.
Сплошной фундамент-монолит закладывается под всей площадью здания. Он применяется в тех cлучаях, когда грунт сильно сжимается.
Главное преимущество монолитного фундамента - при перемещении грунта плита двигается вместе с ним, спасая дом от разрушения.
Чаще всего монолитные фундаменты применяются для лёгких деревянных домов. Их строительство не требует использования дорогой техники. При таких фундаментах нет ограничений в плановой конфигурации зданий. Они обладают высокой прочностью и при этом «съедают» не более 15-18% бюджета от стоимости всего строительства.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты незаменимы в тех случаях, когда строительство ведётся на неустойчивых грунтах. Это самая подходящая конструкция фундамента для крупногабаритного строительства. В основе конструкции фундамента используются сваи – столбы с заострёнными нижними концами.

Основная особенность конструкции этого типа – использование свай. Сваи – это столбы с заострёнными нижними концами. Их вбивают либо вкручивают в землю с помощью малогабаритного оборудования. Сваи в таких фундаментах упираются в более твёрдые слои грунта, проходя сквозь слабые и подвижные. На эти твёрдые слои грунта и передаётся нагрузка от всего здания. Каждая свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн! Далее верхняя часть всех свай соединяется балками - образовывая жёсткую надёжную конструкцию.

Конструкция фундамента на сваях практически ничем не отличается от столбчатого фундамента. Разница лишь в размере и несущей способности. Свая – это большой столб. Свайный фундамент используют в тех случаях, когда верхний слой грунта не в состоянии выдержать большую тяжесть, либо при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Конструкция свайного фундамента является наиболее подходящей для крупногабаритного строительства.

Мелкозаглублённый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент хорош для лёгких деревянных домов. Иногда его применяют и для каменных построек, но при небольших габаритах 6х6м. Чаще всего в индивидуальном строительстве используется ленточный мелкозаглубленный фундамент.Такой тип фундамента получил большое распространение за счёт своей низкой стоимости.

Чтобы фундамент мелкого заложения был действительно прочным и надёжным, при строительстве стоит обратить внимание на следующие моменты:
- Мелкозаглубленный фундамент нельзя оставлять незагруженным на зимний период. Если это всё же произошло, то вокруг фундамента следует устроить временное теплоизоляционное покрытие. Для этого можно использовать опилки, керамзит, шлаковату и другой материал, который способен предохранить грунт от промерзания.
- Следует провести обмазку гидроизоляционными материалами боковых поверхностей фундамента мелкого заложения. Это нужно делать по всей поверхности в два слоя: первый – более тонкий, второй – толстый.

Нельзя закладывать мелкозаглубленный фундамент на промёрзшем основании. Это допускается лишь при условии очень глубокого залегания подземных вод с оттаянным грунтом и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
- Под мелкозаглубленный фундамент допускается рытьё траншеи для ввода коммуникаций. Однако при поперечном направлении её ширина должна быть не более 0,9 м, при продольном – она должна проходить не ближе 2,5 м при глубине закладки фундамента в 2 м.
- При фундаменте мелкого заложения допускается строительство подвалов, но они должны быть небольших размеров.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Это довольно затратный тип фундамента за счёт больших расходов на земляные работы и строительный материал. Его целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Устройство плитного фундамента надёжно и его можно использовать для строительства домов на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведётся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых грунтах, песчаных подушках. Благодаря своей прочной конструкции – монолитной плите, которая выполняется под всей площадью здания, такой фундамент-плита не боится никаких смещений грунтов. На монолитной плите фундамента можно строить кирпичный, брусовый или каркасный дом в один или несколько в этажей.

Затраты на плитный фундамент довольно большие. Он дороже столбчатого, но дешевле ленточного. Устройство плитного фундамента требует серьёзных земляных работ, поэтому и общая стоимость монолитной плиты фундамента высока. К тому же присутстствует большой расход строительного материла – бетона и арматуры. Такой тип фундамента целесообразно использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент рекомендуется использовать в местностях с невысоким залеганим грунтовых вод, и на тяжёлых пучинистых, насыпных или слабонесущих грунтах. Его конструкция достаточно проста, но при этом фундамент надёжно защищает здание от деформации и разрушения.

Строительство плавающего фундамента, начинается с выкапывания траншеи. Её ширина должна быть примерно 50 см. а глубина 70 см. Далее укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншеи. Затем сверху кладётся полоска арматурной сетки шириной 35-40 см, либо 3-4 полоски из арматурных прутков. Все стыки «прихватываются» сваркой, или обвязываются металлической проволокой. Затем снова идёт слой бутобетона. Далее можно надстраивать цоколь. По окончании работ, плавающий фундамент должен «настояться» в течение 5-7 дней во влажном состоянии, и 2-3 дня – в сухом.

Устройство плавающего фундамента для лёгких конструкций может быть немного другим. Выкапывается траншея глубиной 60 см, засыпается щебнем на 10 см и песком на 50 см. Всё это хорошо пропитывается водой до осадки, затем снова досыпается до нужного уровня. На уровне земли из бетона отливаются плитки под столбики. Далее выкладываются столбики из кирпича, шириной 1,5-2 кирпича. Или можно использовать небольшие бетонные блоки, сверху покрываются рубероидом и доской 40 мм, которая должны быть обязательно пропитана специальным составом от гниения.
Таким образом, если под фундаментом находится вода, то она будет под ним везде. При этом возможно лишь равномерное движение фундамента.

Винтовой фундамент

На данный момент фундаменты на винтовых сваях просто незаменимы в малоэтажном загородном строительстве. Фундамент на винтовых сваях – это идеальный вариант, если дом будет возводиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустойчивых грунтах.Так же, такой тип фундамента незаменим в строительстве на участках со сложным ландшафтом.

Винтовая свая – это стальная труба, на которую наварена лопасть определённой конфигурации. При строительстве винтового фундамента сваи завинчивают в грунт на глубину не менее 1,5 м. И даже если в верхних слоях находятся пучинистые и просадочные грунты, это не является проблемой. Свая завинчивается до тех пор, пока не пройдёт неустойчивый слой. Затем все сваи подрезаются по одинаковому уровню согласно проекту. Стволы свай бетонируются до уровня подрезки, а наземная часть покрывается антикоррозийным составом. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью, которая объясняется тем, что при завинчивании грунт между витками не разрыхляется, а уплотняется за счёт лопасти сваи.

Фундаменты на винтовых сваях по экономичности и надёжности конкурируют с традиционными фундаментами и при строительстве на участках с хорошими грунтами. А при постройке здания на сложном ландшафте, преимущества такого типа фундамента очевидны:

1. Фундаменты с винтовыми сваями не требуют земляных работ, что позволяет сэкономить средства. Строительство фундамента не требует выравнивания участка и применения тяжёлой строительной техники.
2. Строительство может вестись на подвижных, обводненных грунтах, на склонах и вблизи больших деревьев.
3. К дому, построенному на винтовых сваях легко можно пристроить и новые сооружения.
4. Небольшие сроки строительства винтового фундамента. Если дома деревянные или каркасные, то фундамент можно заложить за несколько дней.
5. Строительство можно вести в любое время года.

Какой выбрать?

Дачные дома,обычно, имеют достаточно лёгкую конструкцию, поэтому и тип фундамента для них подбирается соответствующий. Так же важно учитывать, на какой глубине залегают грунтовые воды, и какой характер у грунтов местности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента хорошо подходит для деревянных и небольших каменных домов. Он закладывается на слабопучинистых грунтах, либо предусматривает утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, чтобы уменьшить глубину промерзания.

Столбчатый фундамент деревянного дома

Этот тип фундамента применим для лёгких домов деревянного и каркасного типа. Однако, он исключает строительство подвальных помещений.

Фундамент каркасного дома

Каркасные стены самые лёгкие. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызывая деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше всего использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.

Фундамент под баню

Строительство бани, как и дома, начинается с закладки фундамента. Как правило, простую деревянную баню, которая состоит из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Тип фундамента выбирается в соответствии с характером грунтов и уровнем залегания грунтовых вод. Чаще всего это ленточный или столбчатый фундамент.
Глубина закладки фундамента под баню зависит от глубины залегания слоёв грунта, которые будут служить естественным основанием для фундамента. На почвах, которым свойственно вспучивание (глинистые и суглинистые) фундамент бани закладывают ниже уровня промерзания грунта на 10-25 см. Если грунты песчаные, то глубина заложения будет не менее 0,5 м. Под внутренние стены она может быть меньше, чем под наружные, но всё равно не менее 0,4 м. от уровня земли.

Кафедра строительных конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М. Борисова

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

Кафедра «Строительные конструкции, основания и фундаменты» была образована в 2010 году путем объединения двух кафедр: «Железобетонные и каменные конструкции» и «Проектирование конструкций, оснований и фундаментов». Ранее кафедра «Проектирование конструкций, оснований и фундаментов» была образована из двух кафедр: «Конструкции из дерева и пластмасс», «Механика грунтов, основания и фундаменты». 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Разработка и исследование эффективных строительных конструкций - каменных и армокаменных, бетонных и железобетонных, полимербетонных, деревянных, слоистых композиционных.
• Разработка и исследование эффективных строительных композиционных материалов и изделий.
• Разработка основ и методов диагностики строительных конструкций и материалов, эксплуатирующихся в агрессивных средах и способов их усиления и восстановления.
• Экспериментальные исследования НДС строительных конструкций на моделях в лабораторных условиях и натурных конструкций в полевых условиях.
• Разработка и исследование эффективных фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях.
• Экспериментальные исследования НДС массива грунта на моделях в лабораторных условиях и реальных конструкций фундаментов в полевых условиях.
• Совершенствование и развитие методов инженерно-геологических изысканий в строительстве.

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

• АО «Россельхозбанк»
• ООО «Воронежский шинный завод»
• АО «Минудобрения»
• ОАО «Курскхимволокно»
• ООО «МЭЗ ЮГ Руси»
• ЗАО "КТК-Р"
• АО "Воронежсинтезкаучук"
• ООО "РУССДРАГМЕТ"
• Организации зарубежных стран: Polymate ООО - израильского научно-исследовательский центр, MIDAS, LiraLand
• и др.

Строительство фундамента и стен фундамента

Устройство фундамента и условия

Способ фундамента здания указывается в проекте дома. Фундамент должен соответствовать нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, а также несущей способности почвы и климатической зоне, в которой будет расположен дом.

В случае проектов домов по каталогу на среднем уровне приняты следующие параметры: центральная климатическая зона Польши, допустимая нагрузка грунта более 150 кПа.Если фактические условия на участке отличаются от предполагаемых, метод фундамента следует соответствующим образом изменить.

Тип почвы

Реконструкция фундамента обычно требуется для домов, построенных на участках насыпи, торфяных болотах и ​​в зонах горных повреждений. Проблемы также могут быть вызваны неоднородными грунтами, когда в фундаменте наблюдается значительная диверсификация их свойств.

Чтобы подробно ознакомиться с почвенно-водными условиями на участке, стоит провести геологические изыскания (это стоит сделать еще до покупки участка, чтобы сразу оценить реальную стоимость строительства на нем дома) .Даже если вокруг участка есть дома, близкие по размеру к нашему, и проблем с их строительством не было, стоит провести исследование.

Определение состояния воды в первую очередь основано на определении уровня грунтовых вод и его колебаний в течение года. Строительство фундаментов ниже глубины грунтовых вод требует защиты котлована от затопления и выполнения тяжелой гидроизоляции и дренажа (в случае строительства подвала), что значительно увеличивает затраты.

Климатическая зона

При проектировании фундамента также следует учитывать климатическую зону, в которой будет располагаться конструкция. Требуемая глубина фундамента зависит от этой зоны и колеблется от 0,8 до 1,4 м. Однако это не означает, что копка должна быть такой глубокой по отношению к уровню участка - практикуется создание пологого откоса вокруг дома; Затем глубина углубления в фундаменте отсчитывается от его вершины.Такое решение позволяет избежать дорогостоящего удаления грунта из котлована и защищает от возможного затопления.

Глубина фундамента может быть намного меньше, если дом построен на не проседающем грунте, то есть на таком, который содержит менее 10% так называемого грунта. плавающие частицы - менее 0,02 мм. Образцы почвы могут быть проанализированы в лаборатории почвоведения.

Тип и толщина надземных стен

Если во время строительства дома мы принимаем решение о решениях, отличных от предложенных в проекте, при планировании фундамента фактическая нагрузка, которая будет передаваться на фундамент, то есть тип и толщина стен над землей, должны быть учтено.

Стены над землей должны иметь достаточно широкую опору на фундамент и стены подвала. Их конструкционная толщина обычно составляет 24-25 см. Однослойные наружные стены - из материалов толщиной 44-50 см или трехслойные - такой же толщины не найдут достаточной опоры на столь узком фундаменте. Таким образом, необходимо будет сделать более толстые стены подвала или создать опорную консоль в верхней части фундамента.

Строительство фундамента

Выбор типа фундамента обычно является результатом следующих факторов: строительных требований, состояния грунта, затрат на строительство.

Фундамент на скамейке

Большинство домов строятся на ленточном фундаменте - бетонном расширении несущих стен, благодаря которому нагрузка от стен распределяется на большую площадь. Поперечное сечение скамейки должно быть такого размера, чтобы соблюдалось условие: соотношение так называемых смещения (расстояния между фундаментной стеной и краем фундамента) до высоты фундамента должны быть меньше 5: 6.

Если, однако, несущая способность грунта плохая (тогда опоры должны быть шире и выше), то по экономическим причинам чаще всего делают железобетонные опоры с поперечным армированием (обычно продольного армирования недостаточно. ).

Опалубка и арматура для заливки ленточного фундамента.

Ширина непрерывных опор в пределах одного здания может быть разной - опоры внутренних несущих стен обычно шире (они переносят нагрузку основанных на них перекрытий, а часто и крыш). Помните, что скамейки также делают под кирпичные дымоходы и столбы.

Особым видом скамейки являются так называемые ступенчатые скамейки, необходимые в случае домов, примыкающих к другому зданию или частично с подвалом (лучше избегать частичного подвала - он усложняет фундамент и делает невозможным надежную защиту от влаги в подвале; стоимость полной подвал не будет существенно выше, и мы получим дополнительное пространство).

Ступенчатые скамейки производятся продольно армированными по всей длине. Высота ступеней не должна превышать 30 см, а их длина - не менее 1 м.

При благоприятных условиях (легкая конструкция дома, грунт с высокой несущей способностью) может не потребоваться заливка скамеек и фундамента непосредственно в землю с шириной, соответствующей толщине стен надземного этажа (обычно ок. 25 см), будет достаточной опорой.

Фундамент пластинчатый

Фундамент из плит доступен в двух вариантах - с утеплением на поверхности земли или в виде углубления.Конструктивно обе эти формы схожи - железобетонная плита индивидуальной конструкции распределяет нагрузки по большой площади.

Плита фундаментная

Заглубленный фундамент в основном изготавливают в случае малой несущей способности грунта - тогда нет необходимости делать широкие железобетонные опоры. При небольшой площади фундамента здания и небольшом расстоянии между несущими стенами сделать одну железобетонную плиту под всем домом проще, чем железобетонные скамейки под каждой стеной.Это решение особенно выгодно в доме с подвалом - фундаментная плита одновременно является цокольным этажом.

Изолированный фундамент - хорошее решение на неустойчивых грунтах с очень низкой несущей способностью. Благодаря слою теплоизоляции и стабилизирующего дренажа не требуется углубления ниже уровня промерзания грунта. Более того, при таком решении тепло не уходит на землю через несущие стены. Однако стоимость строительства утепленного фундамента в несколько раз превышает стоимость фундамента на фундаменте.

Фундамент n столбик

Такой фундамент еще называют экономичным, на сваях или на фундаменте. Обычно его делают для легких построек, например, каркасных, или когда грунтовый слой находится на большой глубине.

Фонд на постах

Такой фундамент состоит из залитых в землю железобетонных колонн, поверх которых заливается железобетонный фундамент для поддержки несущих стен здания.Шаг опор обычно составляет 2–3 м, а их поперечное сечение, арматура и глубина фундамента выбираются в зависимости от нагрузок на фундамент и несущей способности грунта.

Этот тип фундамента обеспечивает эффективную теплоизоляцию со стороны земли - точечная опора балок на колонны позволяет расположить теплоизоляцию вокруг балок.

Фундамент и стены цоколя

Изготавливаем как кирпичную, так и монолитную, заливную в опалубку (удобнее всего с применением многоразовой - системной опалубки, которую можно взять в аренду).Толщина стен фундамента зависит от толщины надземных стен. Если они будут двухслойными с утеплителем и штукатуркой, то будет достаточно 25 см стенок фундамента , а в случае однослойных стен толщиной 36-50 см - допускается выполнение стен фундамента шириной 2 /. 3 толщины внешней стенки. Для этого может потребоваться расширение стен фундамента до 38 см.

Самое хлопотное и дорогостоящее решение - опора фасада в трехслойную стену. Самый простой способ в этом случае - отрегулировать толщину фундаментной стены, но это будет выгодно при небольшой глубине фундамента под фундамент.В случае более глубокого углубления стоит подумать о создании на уровне земли железобетонной опорной консоли, на которую будет опираться фасадный слой. Эту проблему также можно решить возведением трехслойных фундаментных стен .

Следить за тем, чтобы центр стены дома совпадал с продольной осью ленточного фундамента. Если стена многослойная, то осевое выравнивание применяется к несущему слою кладки.

Фундамент под дом без подвала

В домах с подвалами может потребоваться усиление фундамента и стен подвала в виде железобетонных колонн или арматуры, уложенной в горизонтальные швы.Армирование защитит стену от деформации в результате бокового давления грунта извне.

Теплоизоляция стен фундамента

Эффективность утепления фундаментных стен ниже уровня земли во многом зависит от высоты этажа над землей - если она приподнята на 50-60 см, достаточную защиту от утечки тепла обычно обеспечивает теплоизоляция цоколя дома. . Достаточно, чтобы утепление стен подвала достигало глубины примерно 1 м, считая от уровня земли (однако, если мы планируем устраивать отапливаемые помещения в подвале, то стены, конечно, утепляем по всей высоте. ).

Также стоит заменить 2-3 верхних слоя фундаментных стен материалом с лучшими теплоизоляционными свойствами - керамзитовыми блоками, бетонными блоками с пенополистирольной вставкой и даже обычными бетонными блоками.

Гидроизоляция

Для успешного утепления фундамента он должен быть сплошным и воздухонепроницаемым по всей своей поверхности. В домах с подвалом необходимо предусмотреть защиту от проникновения влаги в подземную часть стен. Способ утепления зависит от условий грунта.

На этапе фундамента необходимо уложить горизонтальный утеплитель на ленточный фундамент двумя слоями битумной бумаги на мастике, а на стены подвала - выше уровня земли. Типовая гидроизоляция стен - это укладка рубероида на загрунтованное основание, и, если того требуют условия, мы выполняем круговой дренаж.

Фундамент под дом с подвалом

Однако прокладывать гидроизоляцию в подземных частях здания без подвала не имеет смысла. В домах без подвала гидроизоляция укладывается только горизонтально на фундаментных стен, внутри и снаружи, над уровнем земли.В этом случае роль гидроизоляции выполняют два слоя подкладочного войлока на стекловолоконной или полиэфирной матрице, склеенные холодным клеем.

С другой стороны, для уменьшения водопоглощения и защиты от коррозионного воздействия химических соединений, содержащихся во влажной почве, стены фундамента с обеих сторон пропитаны асфальтно-резиновой эмульсией (вертикальная изоляция). Перед его нанесением поверхность стены необходимо выровнять, заделав швы и сколы.

изд.: Cezary Jankowski
вступительное фото: Lafarge

.

Фундаменты и фундаментные стены - основная информация 9000 1

Из этой статьи вы найдете: Почему при строительстве фундамента важны почвенные условия? Когда лучше всего строить дом? Из чего и как строить фундаментные стены? Когда постройка подвала станет просто хлопотом? Какую гидроизоляцию использовать?

ПОЧЕМУ УСЛОВИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВАЖНЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА?

Чрезвычайно важным этапом фундаментных работ является определение так называемогоместные почвенные условия, то есть характеристики основания, на котором мы планируем построить, и прежде всего его состав и несущую способность. Также необходимо определить локальную глубину промерзания грунта (она варьируется по территории нашей страны).

Фундамент следует размещать ниже этой глубины, т.е. в такой зоне грунта, которая не подвержена изменениям объема замерзающей зимой воды. Исключение составляют легкопроницаемые грунты - утрамбованный песок, гравий и гравий.Вода легко проникает сквозь них и стекает в более глубокие слои. На легких почвах дом можно строить относительно неглубоко, что автоматически снижает затраты на фундамент.

Зоны промерзания грунта в Польше

В Польше одноквартирные дома средних размеров чаще всего строятся на неглубоком прямом фундаменте, то есть таком, который передает нагрузки на землю через собственное основание.Он состоит из фундаментных стен, установленных на железобетонных опорах (их продольное армирование значительно увеличивает прочность конструкции). Высота прямого фундамента в зависимости от местной глубины промерзания грунта обычно составляет от 0,8 до 1,4 м.

В случае зданий с легкой конструкцией, например каркасного дома, проектировщик может решить сделать фундамент упрощенного типа. Он состоит только из фундаментных стен, которые опираются непосредственно на землю (без усиленных опор).Рецепт высокого уровня грунтовых вод - это, в свою очередь, фундаментная плита под всю поверхность здания. Он равномерно переносит строительные нагрузки дома на землю.

Строительство типового фундамента

На тяжелых почвах часто необходимо строить глубокие и, следовательно, более дорогие фундаменты. Если грунт имеет плохую несущую способность, тогда может быть разумным заменить неустойчивые слои грунтом, подходящим для основания фундамента, или построить промежуточный (глубокий) фундамент.

Может быть в виде железобетонных свай, колодцев или перегородок. Их задача - переносить нагрузки на более глубокие и устойчивые участки земли. Только на такой конструкции строится правильный фундамент. Однако этот метод очень дорогой и редко применяется в одноквартирном доме.

Устройство фундаментной плиты

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

При планировании инвестиции стоит взглянуть на постройки на прилегающих участках. Если территория ровная, а у расположенных рядом домов неглубокий фундамент (в этом случае будет непросто посоветоваться с соседями и посетить местный геодезический отдел), можно предположить, что этого решения будет достаточно и для нашего дома. Много информации, в основном касающейся состава почвы, можно получить, анализируя окружающую флору. Также стоит посмотреть на внешний вид субстрата после сильного дождя. Однако точный уровень грунтовых вод, а также его колебания может оценить только геотехник.

В случае , если инвестор планирует возвести дом с подвалом, рекомендуется провести пробное бурение или пробные раскопки. Только на основании этого специалист сможет дать точную характеристику нашего участка. Геотехник может определить не только глубину подкожных вод, но и определить места, где в будущем может появиться вода. В некоторых случаях он может посоветовать вам отказаться от подземного этажа. Это убережет инвестора от неприятных последствий периодического затопления подвала.

В случае, если участок лежит на живописном склоне, геотехник обязательно должен оценить несущую способность откоса. Подъемы часто бывают очень коварными. Их устойчивость зависит в первую очередь от распределения и состава почвенных слоев. На вид устойчивый откос может оказаться… обвалом! А это очень серьезная угроза вашим инвестициям. Не следует планировать инвестиции в строительство на экологически чистых землях (например, на торфе). Игнорирование этих основных рекомендаций может даже закончиться строительной катастрофой.

ИЗ ЧЕГО И КАК ПОСТРОИТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ? Поскольку фундамент и стены цокольного этажа заглублены в землю, они должны отличаться низким водопоглощением и морозостойкостью. Наиболее популярные материалы, из которых возводятся указанные конструкции: монолитный бетон , керамзит и силикатные блоки (а) . Часто используемым решением является бетонный монолитный фундамент, который заливается в заранее подготовленную опалубку из досок (б) .Еще одно решение - построить стены из зарядных блоков (c) . Толщина и структура фундаментных стен тесно связаны с технологией возведения наружных стен надземной части здания. Также это зависит от того, возводим мы простой фундамент или же решаем поставить в доме подвал. В последнем случае важно определиться, стоит ли устанавливать отопление в подземном этаже. Если стены здания должны быть трехслойными, следует предусмотреть достаточно широкие фундаменты. Крайне важно правильно выбрать ширину ленточного фундамента. Помимо своей обычной функции, он будет служить опорой для внешнего слоя стены. Скамья также должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить осевое основание фундамента или стены подвала и несущую стену на земле. Продольные оси обеих стен должны совпадать с продольной осью скамейки. Широкую скамейку следует сделать и тогда, когда планируется обшить плинтус дома клинкерным кирпичом. Внимание! Стены подвала не следует засыпать до того, как на них будет настилен потолок. Только после того, как конструкция будет укреплена балками и потолочными балками, стена сможет выдержать сильное боковое давление грунта. Ранняя засыпка может деформировать стены подвала или даже опрокинуть их (это не относится к низким стенам фундамента, на которые земля оказывает относительно небольшое давление). Повышать жесткость высоких стен цокольного этажа стоит, устроив арматуру в зазорах между блоками или сделав (через каждые 2 метра) арматуру в виде железобетонных колонн (по всему периметру стены).

ТОЛЬКО НИЧЕГО ТРУДНЫЙ ПОДВАЛ

Для владельцев погребов проблема промерзания грунта - менее важная проблема - конечно, при условии, что постройка находится на соответствующей глубине (не менее 1,5 м от уровня земли). Однако сторонникам подземного этажа стоит подойти к вопросу надлежащей влаго- и гидроизоляции, а в случае обогрева подвальных помещений - теплоизоляции.

Круговой дренаж позволяет понизить уровень грунтовых вод.

При расчете затрат следует также помнить о гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа на земле, а также выполнении перекрытия над цокольным этажом и лестницы на цокольный этаж. Стоит понимать, что сумма всех этих затрат может увеличить стоимость снаряда до 25%. С другой стороны, благодаря подвалу вы получаете много квадратных метров относительно дешевой площади.В отличие от общепринятой практики, это не обязательно должно быть исключительно экономического характера.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

В подвале можно разместить не только котельную, кладовую или гараж, но и студию-студию, тренажерный зал, сауну или небольшой кинозал. Подвал особенно «ценен», когда участок имеет небольшую площадь. Высокий уровень грунтовых вод на строительной площадке говорит в пользу отказа от мечты о подвале.В таких условиях гидроизоляция подверглась бы слишком жестким испытаниям, к тому же в начале этапа строительства пришлось бы постоянно откачивать воду из котлована. В список дополнительных затрат также войдет круговой дренаж вокруг здания, задача которого - «отвести» лишнюю воду от стен подвала.

Решение о строительстве подвала необходимо принимать на этапе выбора проекта. Самые плачевные эффекты приносят идеи, которые специально рождаются на строительной площадке.Например, «почему бы не присесть на часть дома под гаражом?». Начнем с того, что такие идеи незаконны, потому что цоколь должен быть частью проекта, на основании которого выдается разрешение на строительство. С другой стороны, специальные комбинации очень часто просто опасны! Подземный этаж всегда требует полноценной проработки конструкции.

Также стоит переосмыслить рентабельность «гениальных» идей. Обычно это оказывается очень спорным. Строительство подвала под частью первого этажа обычно ненамного дешевле, чем подвал для всего дома.Однако проблемы, которые могут возникнуть после завершения инвестиции, очень серьезны и связаны, например, с неравномерной осадкой здания. При этом следует помнить, что только проработанная и подробная техническая документация гарантирует инвестору, что цоколь не станет для него неприятностью долгие годы.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Даже во время строительства дом оказывает огромное давление на землю. Под его воздействием грунт локально уплотняется, и при этом частично смещается из-под фундамента в сторону земли.Это происходит до тех пор, пока нет равновесия между грузом и землей. Этот процесс называется проседанием и продолжается с начала строительства. Чем больше вес здания, тем дольше оно будет сохранять «устойчивость». Поэтому внутреннюю штукатурку в тяжелом кирпичном доме лучше производить уже через несколько месяцев после завершения работ по облицовке.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Защита от подземной влаги, а точнее - от влаги, поступающей из грунта и дождевой воды, является важным этапом работ, связанных с «нулевым состоянием».В случае с домом без подвала все довольно просто. Сплошной горизонтальный слой герметичной изоляции должен отрезать первый этаж от земли и фундамента. Однако в утеплении стен фундамента нет необходимости, так как они выполнены из материалов с низким водопоглощением. Исключение составляет почва, содержащая высокую концентрацию гуминовых кислот.

Затем вся поверхность фундамента защищается асфальтно-резиновой эмульсией, предотвращающей коррозию арматуры. Горизонтальный утеплитель выполняется из пленки ПВХ или толя.Слой одного из этих материалов укладывается на верхнюю поверхность стен фундамента и под всю поверхность пола на земле. Изоляционный слой должен образовывать плотную непрерывную «диафрагму», препятствующую проникновению влаги из земли и фундамента.

Правильная изоляция фундамента

В здании с подвалом слой гидроизоляции должен окружать весь подземный этаж (пол на земле и стены).Противовлажное покрытие обычно кладут между слоями пола и комбинируют с горизонтальной изоляцией ленточных оснований. Последний, в свою очередь, плотно сцеплен с утеплителем стен подвала. Крайне важно оставлять на стыках гидроизоляции достаточно длинные нахлесты. Также стоит позаботиться о том, чтобы соединения выполнялись особенно тщательно. Очень часто оказывается, что из-за различных ошибок или халатности именно в этих местах недостаточно защиты от влаги.

Есть три типа гидроизоляции - легкая, средняя и тяжелая. Правильный выбор зависит от специфики почвы и уровня грунтовых вод. Легкая изоляция обычно выполняется из одного слоя изолирующей фольги или подкладочного войлока. Также это можно сделать, нанеся 2-3 слоя асфальтно-резинового покрытия на предварительно загрунтованные стены.

Два слоя фольги укладываются под цокольный этаж и плотно соединяются с утеплителем скамейки.Этот метод применяется на строительных участках, где уровень грунтовых вод находится ниже уровня фундамента здания (легкий и проницаемый грунт). Средняя изоляция рекомендуется для связных грунтов с плохой водопроницаемостью (например, глинистых) и переслаивающихся грунтов, а также для периодических колебаний уровня грунтовых вод. Он изготавливается из двух слоев толя, изоляционной фольги или мастики.

Напольная гидроизоляция также выполняется из двух слоев клееной или сварной фетровой бумаги внахлест.Его следует придавить бетонной плитой перекрытия толщиной не менее 10 см. Если вокруг здания предполагается установить круговой дренаж, уменьшающий давление воды на стены и цокольный этаж, то для наружного утепления стен лучше всего использовать так называемый фольга с ямочками. Укладывается на слой стяжки или асфальтно-резинового покрытия. Каналы, образованные между фольгой и битумной бумагой (или массой), будут стекать воду.

Очень важно следить за тем, чтобы нижний край пленки с ямочками перекрывал дренажный слой фильтра.

Редакция БД
открывающая фотография: Архив БД

.

Фундаментная плита: виды, конструкция и исполнение 9000 1

Фундамент - наименее заметная часть здания, но не менее важная, чем его конструкция. Для наших готовых сборных домов можно подготовить как традиционный фундамент, так и фундамент, который все чаще используется, благодаря многочисленным преимуществам фундаментной плиты . Возведение фундаментов создается по тем же принципам, что и для построек по традиционной технологии.Однако мы хотели бы отметить, что при строительстве сборных домов мы уделяем особое внимание исключительной тщательности фундаментной плиты , поскольку она должна быть такой же энергоэффективной, как и само здание, и вместе они составляют единое целое. Выбирая такое решение, мы получаем фундамент и пол первого этажа здания, которые уже можно дополнительно оборудовать отоплением, что избавляет от необходимости дополнительной установки традиционных полов с подогревом.

Фундаментная плита, исполнение для деревянных домов:

В западных странах фундаментная плита обычно используется под деревянными домами. Для зданий без подвала фундаментная плита является особенно хорошим решением, поскольку она позволяет значительно сократить объем земляных работ. При этом не требуется - как в случае традиционных фундаментов - глубоких земляных работ - в этом случае достаточно удалить слой гумуса и ненесущие слои почвы.Если после удаления перегноя обнаружится непосадочный грунт (например, песок), можно сразу же насыпать так называемый Постный бетон. С другой стороны, при наложении грунтов (глин, суглинков) под растительную почву сначала слой утрамбованного песка, гравия, щебня или по периферии на глубину промерзания почвы, т.н. «Шпоры» из тощего бетона и, наконец, фундамент. Следующим и последним этапом является устройство арматуры и бетонирование плиты. Фундаментная плита может быть разной конструкции (толщина, степень армирования, класс бетона).Это зависит не только от типа грунта, но и от нагрузок, которые на него ложатся, а также от геометрии здания.

Преимущества фундаментной плиты:

• Короткий цикл изготовления плиты ускоряет строительство здания (большое преимущество, особенно в случае современных методов возведения, например, сборных домов).
• Идеально подходит для грунтов с низкой несущей способностью, неоднородных, склонных к просадке, или с высоким уровнем грунтовых вод, или в зонах горных повреждений.
• Нагрузка на здание распределяется на гораздо большей площади, чем в случае традиционных фундаментов.
• Меньшая стоимость по сравнению с традиционным фундаментом (для фундамента на незакрытом грунте).

Типы фундаментных плит, используемых в наших конструкциях:

• Стандартный
• Энергосбережение
• Энергосберегающее отопление
• Пассивный
• Пассивное отопление
• Сборная фундаментная плита

.90 000 1.3. Фундаменты и опоры

В этой статье я покажу вам структуру лавы и оснований, подробно описывая отдельные элементы и их функции.

На рисунках ниже показано типовых решений, используемых на почвах с хорошей несущей способностью, проницаемыми и глубоко залегающими грунтовыми водами. Это именно то, что можно найти в дизайне каждого дома из каталога (готового). Если грунт другой, застройщик должен выбрать подходящее решение для существующих условий во время адаптации.Более подробно решения непрерывных фундаментов на различных грунтах описаны здесь - 1.3.1. Фундаментные основания и тип грунта.

Бетонная скамья:

Несмотря на название, в изготавливаемые бетонные фундаменты закладываются арматурные вставки. Это самый популярный тип фундамента, который можно использовать для фундамента домов, хозяйственных построек, сараев, заборов и садовых стен. Так что, думаю, стоит познакомиться с их дизайном подробнее.

• Постный бетон - на дне котлована делаем выравнивающий слой толщиной около 10-15 см из низкокачественного бетона С 8/10 или С 12/15.Благодаря этому конструкционный бетон не смешивается с почвой, что снижает его прочность и долговечность. Слой тощего бетона также уменьшает покрытие арматуры.
• Конструкционный бетон - размеры скамеек согласовываются проектировщиком с условиями грунта. Ширина скамеек в домах колеблется от 40 см до 100 см, высота от 30 до 50 см. В случае ступенчатых скамеек высота может быть больше. Скамейки должны быть бетонными не ниже класса С16 / 20. Стоит использовать химические добавки, повышающие герметичность бетона.в опалубке (или непосредственно в котловане, если почва достаточно связная) на слое тощего бетона.
• Арматура - обычно в виде 4 стержней ø 12-16 мм, соединенных хомутами. Нет необходимости передавать расчетные нагрузки, но это делает все здание жестче и предотвращает растрескивание бетона или неравномерную осадку (вызванную, например, наложением грунта). Минимальное покрытие арматуры должно составлять 5 см, если фундамент должен быть сделан на слое тощего бетона. В противном случае крышку необходимо увеличить на 2 см.
• Горизонтальная изоляция - всегда необходимо! Обычно мы кладем его на верхнюю поверхность скамейки. Предотвращает поднятие капилляров и отсыревание стенок. Мы изготавливаем из модифицированной битумной бумаги или специальной фольги. Лучше не использовать самый дешевый картон на картонной матрице или обычную строительную пленку - они слишком малопрочные в грунтовых условиях, а их возможная замена очень дорога и сложна.
• Глубина фундамента - это минимальная глубина ниже уровня земли, при которой земля не может промерзать.Это зависит от региона страны. Скамейки всегда следует размещать ниже зоны промерзания грунта
.

Фундамент 9000 3

Основой колонн служат железобетонные опоры фундаментов. Помимо осевых (сжимающих) сил, они также передают изгибающие моменты. Поэтому требуют усиления основания.

• Тонкий бетон - выполняет те же функции, что и бетонные опоры
• Изоляция - горизонтальную изоляцию лучше всего укладывать поверх слоя тощего бетона.Что касается журнальных столиков, то лучше всего использовать модифицированный рубероид или специальную фольгу. Боковые поверхности и верх стопы утеплить рубероидом или битумным утеплителем
.
• Бетон - требования к бетонным скамьям. Стопа от 50 до 200 см в ширину и от 30 до 60 см в высоту.
• Армирование - требуется в расчетах. Он состоит из сетки перпендикулярных стержней ø 12-20 мм, расположенных в нижней части стопы. К ним следует прикрепить выступающие над поверхностью стопы застежки. Они используются, как следует из названия, для соединения (привязки) арматуры колонны с арматурой фундамента.Количество креплений равно количеству арматурных стержней в колонне, а их длина зависит от требуемого нахлеста.

Вышеуказанные решения можно использовать в простых грунтовых условиях. Когда грунты более сложные, стандартные схемы следует видоизменить - изменить армирование, добавить дренаж или дополнительную изоляцию. За это уже отвечает человек, который адаптирует проект. Тем не менее, полезно знать решения, которые рекомендуются для определенных земель, а какие нет. Также приглашаю ознакомиться с методикой устройства фундамента в зависимости от типа грунта.

.

Фундаменты и фундаментные стены из дерева - Построить из дерева - портал для любителей деревянного строительства

1. ИСТОРИЯ

Первые исследования деревянных фундаментов были начаты в 1937 году в США Лабораторией лесных товаров, построившей два экспериментальных здания. Здания стоят и по сей день.

В Канаде в 1961 году Национальная ассоциация строителей жилья в сотрудничестве с Центральной ипотечной и жилищной корпорацией построила пустое здание на деревянном фундаменте.Здание было названо Mark III. В 1964 году было построено второе здание с полным подвалом, и оно было названо Mark IVa. Оба дома были построены в R.C.A.F. Станция, Рокклифф, Оттава, Онтарио. Фундаментные стены обоих корпусов выполнены из элементов сечением 38 х 89 мм с фанерной обшивкой толщиной 18 мм, шип-паз. В первом здании, Mark III, элементы фундаментной стены были пропитаны под давлением креозотовым агентом в количестве около 12 кг на кубический метр древесины, а структурные элементы второго здания были пропитаны агентом с пентахлорфенолом. .Стены Mark III опирались на секции размером 38 x 184 мм, которые опирались непосредственно на землю, а стены Mark IV опирались на бетонную скамью. До сих пор, несмотря на то, что прошло 40 лет, никаких повреждений не обнаружено, и сегодня здания стоят на своем первоначальном деревянном фундаменте. Эти фундаменты стали основой для разработки системы постоянного деревянного фундамента

.

В 1965 году Американский институт консервантов древесины, Национальная ассоциация лесных товаров (ныне Американская ассоциация лесной и бумажной продукции) и Отдел маркетинга и экономики Лесной службы США по заказу Национальной ассоциации исследований жилищного строительства разработали Постоянный Система деревянного фундамента в США.

Пропитанная под давлением древесина продается с 1969 года и используется при строительстве фундаментов для одно- и многоквартирных домов, офисных зданий, церквей и торговых центров.

На сегодняшний день только в США построено более 300 000 домов и других построек на деревянных фундаментах.

Типовая конструкция деревянного фундамента

2. МАТЕРИАЛ

2.1. Строительная древесина

Для элементов деревянной конструкции фундамента - подоконников, колонн, перемычек или крышек следует использовать древесину II и III классов без видимых повреждений.Предпочтительной породами древесины является южная сосна, с которой легко работать, и она имеет большую прочность среди хвойных пород. Структура сосны южной позволяет легко проникать пропиточным средствам в структуру древесины.

После пропитки древесину сушат до влажности менее 19%.

Wood должна соответствовать требованиям Southern Pine Inspection Bureau, Timber Products Inspection, Inc., Renewable Resource Associates Inc. или других организаций, аккредитованных в American Lumber Standard Committee, Inc.

2.2. Фанера

Для внешней обшивки стен используется погодостойкая и водостойкая фанера - в соответствии с требованиями Американской фанерной ассоциации - экспозиция 1, обозначенная как APA Series V-600, или внешняя, обозначенная как Series V-611, или фанера, изготовленная в соответствии с требования США Стандарты продукции PS1, PS2 или APA Standard PRP-108.

2.3. Пропитки

Рекомендуемым средством для пропитки элементов конструкций и фанеры под давлением является CCA (Chromate Coppper Arsenate).Это средство не имеет запаха и не вредно для здоровья, а пропитанные им элементы можно красить.

Чтобы древесина соответствовала требованиям, предъявляемым к древесине, используемой для строительства фундамента, расход пропитки составляет около 10 кг на 1 кубический метр древесины.

2.4. Разъемы

Все металлические крепежи - гвозди, соединители - должны быть устойчивы к коррозии. Размер ногтей в зависимости от их назначения определяется по подготовленной таблице.

3. СТРУКТУРА

3.1. Устройство фундаментной стены

Конструкция фундаментной стены типична для конструкции стен здания, возведенного в системе легкого деревянного каркаса - каркас стены состоит из подоконника, стоек и цоколя, покрытых фанерной обшивкой. Сечения элементов конструкции берутся из готовых таблиц с учетом высоты подвала, высоты и ширины здания, а также породы древесины.

Типовой план конструкции стены - разрез

Основные допущения для конструкции стены следующие:

- при высоте земли до 150 см для настенных столбов принимаются элементы размером 38 х 140 мм с шагом 40 см,

- при высоте земли до 180 см, стойки, как указано выше, следует утрамбовать на расстоянии 30 см по оси,

- при высоте земли более 180 см сечение стоек увеличивается до 38 х 185 мм,

Кроме того, если высота земли превышает 180 см, каждая стойка дополнительно соединяется с заглушкой с помощью металлических угловых соединений.

Таблицы с требованиями к устройству фундаментных стен

Для обшивки стен используется фанера толщиной от 12 до 18 мм на основании подготовленных таблиц, в которых учитывается расстояние между стойками в конструкции стены и высота земли вокруг здания. Фанера крепится к фундаменту, столбам и заглушке стены гвоздями или скобами подходящего размера, устойчивыми к коррозии.

Типовой план конструкции стены - вид

Стены подвала можно утеплять и отделывать так же, как и внешние стены зданий, то есть теплоизоляцию между столбами и гипсокартонными панелями на стенах.Все необходимые инсталляции также могут быть вмонтированы в стены. Правила сборки такие же, как и для стен каркасных построек.

3.2. Фонд

Фундаменты и деревянные фундаментные стены могут использоваться для зданий различного назначения, возводятся по технологии легкого деревянного или стального каркаса и с другой системой фундамента - на бетонной плите на земле, с деревянным перекрытием над полом пола, или с полноценным подвалом.

Типовая траншея под деревянный фундамент

Таблица размеров фундамента под фундамент стены

Деталь крепления люльки

3.2.1. Здание установлено на бетонной плите

90 120

Типовое решение для деревянного фундамента

Конструкция фундамента должна соответствовать статическим требованиям для передачи нагрузок от здания. В зависимости от требований внешняя стена может быть изолирована, например,слой пенополистирола. Утеплитель крепится к стойкам стены под слоем фанеры. Это решение защищает изоляцию от повреждений.

3.2.2. Дом с пустотой под полом

Фундамент на гравийном слое

В зданиях с легкой деревянной или стальной конструкцией популярным решением для фундамента здания является деревянный потолок над подпольным пространством («подпольное пространство»). Такое решение, помимо прочего, дает место для размещения всех инсталляций под цокольным этажом.

В связи с меньшей высотой фундаментной стены, отсутствием необходимости в установке теплоизоляции стен и осушением площади подвала к фундаментным стенам зданий с пустотами предъявляются меньшие требования, чем к зданиям со сплошным подвалом.

Фундамент представляет собой пропитанный под давлением деревянный фундамент, расположенный непосредственно на гравийной подушке, которая действует как дренажная система для отвода воды с территории застройки.Размер фундамента берется по специальным таблицам в зависимости от длины стены и предполагаемых нагрузок.

Размер балласта зависит от качества почвы, состояния воды и размера здания. Обычно предполагается, что гравийный слой должен быть в два раза шире элементов основания фундамента, а толщина гравийного слоя не должна быть меньше ширины основания. Для жилых домов указанные выше значения составляют от 25 до 50 см в ширину и от 10 до 20 см в толщину.

В холодном климате с глубоким промерзанием грунта подушку из гравия следует располагать ниже зоны промерзания.

В случае плохих инженерно-геологических условий в качестве фундамента здания можно использовать бетонные или железобетонные опоры. Для одноэтажных домов ширина подошвы составляет 30 см, а для двухэтажных - до 40 см. Скамейки следует размещать ниже зоны промерзания.

Фундамент на бетонной скамейке

3.2.3. Дом с полноценным подвалом

Стена подвала во всю высоту из пропитанной древесины

Пропитанная деревянная стена подвала в нижней части

Размеры элементов фундамента - щебеночное основание или сплошное основание - приняты в соответствии с теми же допущениями, что и для зданий с пустотой под полом. Более высокие требования предъявляются к конструкции фундаментной стены из-за передачи больших горизонтальных давлений от земли.Однако и здесь предположения делаются на основе готовых таблиц, учитывающих высоту и ширину здания, а также высоту подвала.

В случае низкого грунта вокруг земли только нижняя часть стены может быть сделана из дерева и фанеры, пропитанной под давлением. Это решение можно использовать для удешевления фундамента.

3.3. Цокольный этаж

Цокольный этаж может быть деревянным, бетонной или железобетонной.

Конструкция пола монтируется на деревянной решетке, лежащей непосредственно на гравийной подушке. Чтобы ограничить миграцию влаги из гравийного слоя в помещение, на гравийный слой укладывается строительная полиэтиленовая пленка.

Обшивка пола может быть соответствующей толщины, в зависимости от расстояния между балками, из пропитанной фанеры или пропитанных плит. Из-за уровня давления грунта на стену деревянный пол можно устанавливать в зданиях, вокруг которых высота грунта не превышает 180 см.

Бетонный пол, толщина 7-10 см укладывается на слой гравия, который отводит любую воду, которая может скапливаться под зданием. Пол следует утеплить от гравийного слоя строительной полиэтиленовой пленкой. Пол, расположенный на уровне фундамента стены, защищает стены от смещения под давлением грунта.

Деревянный пол на земле

Бетонный пол на гравийном слое

4.ЗАЩИТА СТЕН ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ

Фундаментные стены подпольного пространства и фундаментные стены полных подвалов защищены от влаги из грунта и попадания дождевой воды. Более того, в случае полных погребов требуется осушить всю поверхность погреба соответствующими растворами.

4.1. Герметичность стены

Герметичность фундаментных стен зданий в пространстве под полом и цельных подвальных помещений обеспечивается герметизацией стыков фанерных панелей на столбах и на нижних краях фундамента.Для герметизации используются качественные герметики на основе акрила, латекса или полиуретана. Кроме того, вся поверхность стен покрыта строительной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15 мм. Пленка должна покрывать всю поверхность стены от уровня земли до фундамента, чтобы грунтовые воды стекали прямо в слой гравия. В верхней части, чуть ниже уровня земли, фольга закреплена полосой пропитанной фанеры, прикрученной гвоздями к стойкам стены.

Способ укладки фольги на обшивку стены

4.2. Дренаж

Здания с полноценным цокольным этажом требуют дренажа всей цокольной площади. В связи с этим используются два решения с учетом качества почвы.

Дренаж для почвы, облегчающий отвод воды

Дренаж для труднее отводимых почв

5. ПРЕИМУЩЕСТВА

Свобода использования

Деревянный фундамент можно использовать в зданиях с легкой конструкцией - жилых, административных зданиях, церквях и т. Д.и с разными системами их фундамента - на бетонной плите, с пустотой под полом, с полноценным подвалом.

Возможна установка в различных погодных условиях

Деревянный фундамент можно устанавливать в любое время года, независимо от погодных условий.

Простой, легкий и быстрый монтаж

Деревянные фундаменты легко устанавливаются - они не требуют опалубки, бетона, арматуры и т. Д., Что значительно сокращает время монтажа по сравнению с традиционными фундаментами.Кроме того, фундамент может быть сборным, что ускоряет сборку.

Для большего комфорта в подвальных помещениях

Стены подвала из экологически чистых материалов - дерева, штукатурки - обеспечивают больший комфорт для жителей, чем стены из бетона.

Для экономии энергии

Стены, выполненные по технологии легкого деревянного каркаса, обеспечивают большую теплоизоляцию стен, чем традиционные бетонные фундаментные стены.По американским расчетам, экономия энергии может составить до 62%.

Легче завершить

Монтаж теплоизоляции в конструкции стены и монтаж гипсокартона на стенах выполнить проще, чем теплоизоляция традиционных стен и их штукатурка.

Гарантируют большую полезную площадь подвалов

Более тонкие деревянные стены увеличивают полезное пространство подвала.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Пасторе Ж.: Фундаменты из дерева для домов и зданий. Школа природных ресурсов, Университет Миссури-Колумбия, 1993 год

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[1] Постоянный деревянный фундамент. Руководство по проектированию и строительству, Южная ассоциация лесных товаров,

Войцех Нитка

Доклад для 6-й научной конференции «Древесина и древесные материалы в строительных конструкциях»

Мендзыздрое, 27-29 мая 2004 г.

.Скамейка для фундамента

- что это и как сделать?

Фундамент любого приличного дома - это прочный фундамент, который распределяет вес всего здания в земле. Защищает от чрезмерного осаждения и растрескивания стен. Есть несколько видов фундаментов, в том числе сплошная лента. В этой статье мы подробно рассказали, что это такое и как выглядит возведение здания на такую ​​конструкцию.

Что такое непрерывный фундамент?

Непрерывный фундамент уже много лет используется при строительстве самых разных зданий: от жилых домов до гаражей и складов.Это самая нижняя часть фундамента, на которую опираются стены. Он закладывается в землю ниже уровня промерзания, который составляет примерно 0,8-1,4 м.

Скамейка применяется как для построек с подвалом, так и без него. Его также ставят в домах с частичным подвалом. Тогда так называемый ступенчатый ленточный фундамент.

Опорная плита против фундаментной плиты

В поисках информации об этапах строительства дома вы обязательно наткнетесь на фундаментную плиту.Чем он отличается от непрерывного фундамента? Проще говоря, скамейку ставят там, где будут стены построек. В свою очередь фундаментная плита заливается по всей поверхности здания.

Доска применяется в основном в местах с неблагоприятными грунтовыми условиями при возведении домов. Он отличается высокой несущей способностью и оптимальным распределением веса здания. Также обеспечивает защиту от деформации несущей конструкции.

Выбор между плиточным и ленточным фундаментом также зависит от ваших ресурсов.Компакт-диск обычно стоит меньше, но это зависит от размера поверхности. Хотите узнать, как построить дом недорого? Читайте нашу следующую статью!

Типы ленточных фундаментов

Скамейки обычно бывают двух видов - устанавливаемые в землю и сделанные с использованием террасной доски. Оба эти типа очень похожи, но их использование связано, в частности, с тип грунта, на котором расположено здание.

В обоих случаях необходимы раскопки.Траншеи для варианта с заделкой в ​​грунт имеют такую ​​же ширину, как и ленточные фундаменты, при этом при укладке настила необходимо выкопать дополнительные 15 см с обеих сторон.

Еще одно отличие связано с этапами заливки бетона под фундамент. Встраиваемые в землю требуют предварительного нанесения гидроизоляционной пленки. Защищает от влаги почвы и потери цементного раствора. В свою очередь, в скамейках с настилом необходимо заливать слой тощего бетона, т.н. худой парень.Это защитный слой между почвой и самим бетоном.

Не уверены, какой тип лучше всего подходит для вашего участка? В такой ситуации стоит воспользоваться услугами специалистов отрасли. Если вы хотите присоединиться к ним, мы рекомендуем вам прочитать статью, в которой мы описали, как открыть строительную компанию.

Из чего сделана полоса?

Для изготовления фундамента требуются высококачественные материалы. Без них здание может осесть, что приведет к растрескиванию стен и, в конечном итоге, к строительной катастрофе.Поэтому стоит внимательно отнестись к выбору материалов для фундамента.

Вам непременно понадобится бетон высокого класса. Раньше для фундамента использовались кирпичи или камни. Однако они не обеспечивали равномерного распределения веса дома. Поэтому их заменили бетонными. Если вы решили использовать террасную скамью, вам придется приготовить два вида этого материала - С8 / 10 и С12 / 15. Первый - это уже упомянутый тощий бетон, а второй - правильный. Вам понадобится только бетон C12 / 15 для фундамента в земле.

Возвращаясь к варианту с настилом. Нужно запастись досками, из которых вы будете делать опалубку для скамейки. Также стоит купить специальный клеевой препарат. Смазывают настил, чтобы минимизировать риск повреждения бетонной поверхности при демонтаже опалубки. Для подземных скамеек понадобится гидроизоляционная пленка, о которой мы тоже упоминали.

Металлическая арматура очень часто применяется, когда фундамент подвержен большим нагрузкам. Они напоминают клетки из гладких или оребренных стальных прутков, соединенных между собой стременами и стяжными проволоками.Отдельные элементы арматуры также можно сваривать, чтобы получить более прочную конструкцию. Клетка залита бетоном, что значительно увеличивает прочность ленточного фундамента.

Как выбрать габариты непрерывного фундамента?

Очень важным аспектом при планировании всей конструкции здания является выбор подходящих размеров ленточного фундамента. Полученные значения во многом зависят от того, хотите ли вы закладывать фундамент с армированием или без него. Стандартные размеры опор для обоих случаев следующие:

• скамейка усиленная - высота 30-40 см, ширина 60-80 см,
• скамья неармированная - высота 30-40 см, ширина 50-70 см.

Если вы возводите дом на земле с низкой несущей способностью или знаете, что здание будет очень тяжелым, то следует делать скамейки побольше.

Как сделать ленточный фундамент?

Теперь, когда вы знаете, что такое непрерывная опора, вы можете приступить к ее изготовлению. Независимо от того, строите ли вы новостройку или заинтересованы в расширении дома, в первую очередь вам необходимо подготовить участок в соответствии с планом строительства. Необходимо отметить все геометрические оси и характерные точки постройки.

Создание непрерывной опоры

Определив место котлована, разместите колья на расстоянии примерно 50 см и прибейте к ним доски. Важно, чтобы они были правильно выровнены. Затем к ним прикрепляют проволочные стяжки, которые необходимо плотно затянуть, чтобы сформировать проволочные скамейки. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать лески или веревки, так как они слишком гибкие. На этом этапе рекомендуется размещать так называемые ориентир, то есть исходная точка, от которой измеряются все высоты.Это может быть стальной брусок, вбитый в землю, или линия на столбе забора, или электрическая опора.

Земляные работы под ленточный фундамент

Раскопки начинаются с удаления верхнего слоя земли, также известного как гумус. Выбрасывая его, убедитесь, что он приземлился далеко от траншеи, чтобы он снова не попал в траншею. Позже можно использовать перегной для удобрения почвы в саду. На этом этапе связующие проволоки необходимо намотать, а затем снова раскатать, как только почва будет удалена.

Форма котлована под ленточный фундамент имеет важное значение. Его нижняя часть должна быть немного уже верхней, чтобы образовался пологий уклон. В зависимости от типа грунта, на котором вы размещаете здание, угол наклона будет варьироваться, например, на песчаном грунте он должен составлять максимум 35 °, а на глинистом грунте от 50 до 60 °.

Если вы решили установить ленточный фундамент с настилом, то не забудьте выкопать лишние 15 см для опалубки. Также необходимо залить слой «тощего бетона», который будет сохнуть ок.24 часа. По прошествии этого времени можно ходить по нему и устанавливать доски опалубки. В случае основания в земле котлован следует закрыть гидроизоляционной пленкой. Также должно быть 20-30 см с обеих сторон.

Армирование в основании

Мы уже упоминали, что в ленточных фундаментах нет необходимости в армировании, но его стоит использовать, если вы хотите, чтобы здание устойчиво стояло. Помните, что армированная опора должна быть больше по размеру, что необходимо учитывать при габаритах.

Арматура состоит в основном из 4-х стальных стержней диаметром 12 см. Они соединяются стременами из стержней диаметром 6 мм. Важно, чтобы арматура была сплошной, поэтому бруски должны накладываться друг на друга. У гладких брусьев нахлест составляет 50 см, у планок - 40 см.

Угловую арматуру можно соединить двумя способами. Первый предполагает использование дополнительных Г-образных стержней, при этом на каждой ножке должно быть ок.1 м. При втором способе загните 20-сантиметровые концы всех основных стержней под прямым углом. Точки соприкосновения соединяются стяжкой. Готовую арматуру следует развесить по бокам опалубки или уложить на специальные шпалы так, чтобы расстояние между тощим бетоном / фольгой и нижними стержнями составляло 4 см.

Бетонирование ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к бетонированию, убедитесь, что опалубка залита водой или покрыта клеящим составом, позволяющим снимать настил без риска повредить основание.

Бетон следует заливать до заполнения опалубки или до завершения земляных работ. Он должен быть правильно провентилирован. Жидкий и полужидкий бетон колют стальным стержнем или лопатой, а также забивают настил. В случае пластичной и плотно-пластичной консистенции следует использовать покерный вибратор. Однако будьте осторожны, не касайтесь им досок и арматуры! Когда бетон немного схватится, можно выровнять его поверхность лопатой.

Скорость важна при бетонировании.Слой не может высохнуть до заливки следующего, так как это может повлиять на консистенцию всего. У вас есть максимум несколько часов, чтобы заложить основу.

Ведь нужно как следует предохранять целое от слишком быстрого высыхания. Для этого фундамент покрывают фольгой или регулярно заливают водой в течение 7-14 дней, начиная с 24 часов после заливки бетона. Эту операцию следует повторять каждые 3 часа днем ​​и один раз ночью в течение 3 дней. После этого частота наметок должна быть 3 раза в день.Этот шаг можно пропустить, если наружная температура ниже 5 ° C.

Профнастил можно демонтировать через 7 дней. В свою очередь, бетон приобретает полную прочность на сжатие через 28 дней.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Сухой фундамент должен быть надежно защищен от влаги специальным войлоком, приклеенным к асфальтовой мастике. Если вы залили полоску в землю и использовали гидроизоляционную пленку, то достаточно закатать ее свободные края.Важно, чтобы они не были повреждены.

Засыпка ленточного фундамента

Последний этап - засыпка фундамента. Это делается сразу после снятия опалубки и установки влагозащитного утеплителя. Если вы хотите использовать грунт из раскопок, обратите внимание, не содержит ли он органических загрязнителей, которые могут способствовать коррозии бетона. После засыпки грунт необходимо утрамбовать уплотнителем.

Инструменты, необходимые для устройства ленточного фундамента

Вам потребуется соответствующее оборудование для выполнения всех шагов, описанных выше.Не обойдется и без использования специализированной строительной техники.

Однако, прежде чем обращаться за тяжелой техникой, вам понадобится лопата хорошего качества. Большие раскопки можно производить с помощью бульдозера-обратной лопаты, но на стройплощадке всегда будет использоваться хорошая лопата. К ручным инструментам также относятся молоток для забивания кольев или забивания опалубочных досок и ножницы для вязальной проволоки. Также стоит обзавестись гибочным станком и ножом для резки стального прутка.Они пригодятся для укорачивания и придания формы арматуре.

С электрическими приборами и устройствами сжигания, вам, несомненно, понадобится бетономешалка для смешивания большого количества цемента, песка и воды. Мы упомянули погружной вибратор для удаления воздуха из смеси и уплотнитель грунта, которым вы уплотняете почву после засыпки траншеи.

Подножка - сводка

Непрерывный фундамент - чрезвычайно важный элемент любого здания. Без него нагрузка распределялась бы неравномерно, что могло бы даже привести к строительной катастрофе.Именно поэтому так важно правильно спланировать, измерить и построить ленточный фундамент. Прочитав эту статью, вы наверняка уже знаете, как это сделать.

Ищете вдохновение, чтобы разнообразить пространство не только вокруг вашего дома? Прочтите другие наши записи, и вы узнаете, среди прочего как построить дачу на садовом участке.

.

Фундамент (конструкция, технические требования) - Фундамент - Строительство и ремонт 9000 1

Однако на практике всегда применяется неструктурная (не требующая расчетов) арматура. Это не позволит разрушить фундамент и, следовательно, здание, в таких ситуациях, как оползень, наводнение, размыв земли из-под части фундамента и т. Д. Это усиление, таким образом, имеет функцию, аналогичную функции автокресла. ремни, которые не нужны в повседневном использовании, но в случае аварии они могут спасти жизнь.

Непрерывные опоры, то есть уширения в нижней части фундаментных стен, позволяют распределять нагрузку от здания на большую площадь, тем самым снижая удельное давление стен на землю. Их ширина и высота являются результатом проектных расчетов и не могут быть изменены. Наиболее популярны бетонные скамейки, залитые прямо в землю. Чтобы сделать их более устойчивыми к неравномерной просадке грунта, они усилены продольно - стандартно четырьмя стержнями диаметром 12 мм.

Если несущая способность грунта недостаточна, а нагрузки настолько велики, что для строительства бетонного фундамента потребуется использование большого количества бетона, используются железобетонные, т.е. поперечно армированные основания.
В особо неблагоприятных грунтовых условиях стены фундамента вместо опор опираются на железобетонную плиту, решетку или опоры, доходят до несущего слоя грунта .

Под легкими зданиями с деревянной конструкцией можно использовать упрощенные фундаменты, без опор, то есть фундаментные стены следует укладывать непосредственно на землю.

Бетонные или железобетонные скамейки - самый популярный способ устройства фундаментов для частных домов как без подвала, так и с подвалом.
Они сделаны из бетона, потому что это прочность на сжатие. Чаще всего их выкладывают из бетона В15 в опалубке или прямо в грунт. Толщина опор со структурной арматурой может составлять 30-40 см, ширина складывается из нагрузок (можно принять 60-80 см). Неармированная скамья, как правило, должна быть больше 40 х 80 см.

Земля, нагруженная зданием, может неравномерно осесть, из-за чего скамейки изгибаются вдоль своей оси. С целью повышения прочности ленточных фундаментов в них можно делать конструктивное усиление. Это увеличивает сопротивление фундамента деформации, вызванной давлением здания. Арматура состоит из четырех стержней диаметром 12 мм и закрывается скобами, предотвращающими перемещение стержней при бетонировании. Такое усиление фундамента предназначено для придания жесткости всей конструкции фундамента.Стоимость армирования невысока, и без нее даже небольшие движения грунта могут привести к растрескиванию скамеек, а за ними - стен дома.

Если основание должно быть выполнено в опалубке, нижняя часть котлована должна быть на 10-15 см шире, чем с каждой стороны, чтобы можно было установить невысокую доску высотой 30-40 см, в которой будет стоять фундамент. забетонировать. Опалубка укладывается на твердый тощий бетон , затем укладывается арматура и укладывается бетон. Если тощий бетон не делается, свежая бетонная смесь смешивается с почвой в месте контакта с землей, и в этом месте, важном для прочности фундамента, бетон будет пористым, с очень низкой прочностью и сопротивлением. к замораживанию.

Если основание должно быть выполнено непосредственно в земле, то для его измерения производят выемку. Затем его дно и бока покрывают гидроизоляционной пленкой , которая, как и опалубка, предотвращает вытекание цементного раствора из бетонной смеси. В результате бетон будет иметь достаточную прочность. Скамейки намного лучше работают на глинистых почвах, чем на песчаных, но и в первых во время бетонирования фрагменты раскопок часто отламываются, и почва смешивается с бетоном.В итоге создается конструкция не самого лучшего качества (бетон здесь сложнее укладывать и уплотнять, чем в опалубке) и ненамного дешевле (расход бетонной смеси больше из-за неточностей выполнения земляных работ) .

В домах с цокольными этажами фундамент всегда снабжен горизонтальной влагоизоляцией (желательно по всей их ширине), которая затем перекрывается горизонтальной изоляцией пола и вертикальной изоляцией стен подвала.

.

---

Смотрите также

• 
  Дизайн на новый год
• 
  Как смешать серый цвет из красок
• 
  Производство двутавровых деревянных балок
• 
  Декоративный карликовый кролик
• 
  Суккуленты сколько поливать
• 
  Обрезка йошты осенью для начинающих
• 
  Серые стены и коричневый пол
• 
  Как гладить кожаные вещи
• 
  Как подобрать саморез под сверло
• 
  Дизайн детских комнат
• 
  Котовник свойства и применение