Когда заливать фундамент


В какое время года лучше заливать ленточный фундамент под дом

Время высыхания фундамента  — важный момент при строительстве дома. Хотя термин «высыхание» не совсем уместен в данном случае, ведь бетон требует много влаги для набора прочности. О том, как влияет время на прочность фундамента,  попробуем разобраться в данном материале.

Фундамент время высыхания

Как влияет на фундамент время высыхания, можно разобраться лишь зная характеристики бетона. Здесь нужно разграничить понятия «высыхание» бетона и «прочность» бетона.

Высыхание бетона — процесс потери влаги бетоном. Своего рода обезвоживание. Прочность же бетон набирает в течение 30 дней с момента заливки.

Прочность на сжатие — основная характеристика бетона. И, как уже было сказано, бетон набирает ее постепенно. Первые 70% своей марочной прочности бетон набирает в течение 7 дней. Поэтому разбирать опалубку рекомендуется не ранее этого времени.

График времени набора прочности бетоном

Время высыхания фундамента может негативно влиять на прочность всей конструкции. Ведь вода активно участвует в процессах набора прочности. Так как процесс набора прочности занимает длительное время — до 30 суток, она постоянно испаряется. И, чтобы фундамент не терял прочность, его необходимо поливать водой.

Поэтому необходимо не допускать высыхания фундамента во время набора прочности.

Помимо непосредственного полива фундамента водой, необходимо сделать так, чтобы вода не испарялась из фундаментной ленты. Для этого фундамент накрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Через какое время можно нагружать фундамент?

То, через какое время можно нагружать фундамент, напрямую зависит от типа постройки, материала, из которого будут возводиться стены. Но, самое главное — время схватывания бетона.

В связи с тем, что бетон набирает марочную прочность в течение 30 дней, то логичным решением будет начать нагружать фундамент не ранее этого времени. На практике для коттеджной застройки опалубку снимают через 7 дней, а возводить стены, то есть нагружать фундамент, начинают не ранее 21 дня с момента заливки фундамента.

Через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент?

через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент

Если вы намерены перекрывать фундамент плитами перекрытия, то вопрос — через какое время это делать, напрямую схож с вопросом нагрузки фундамента. Поэтому схема действий такая же:

  • демонтаж опалубки — через 7 дней;
  • перекрытие плитами — через 21 день.

Особое внимание следует уделить мелкозаглубленному ленточному фундаменту, построенному на плавающих грунтах. Допустим, вы залили такой фундамент и решили его оставить в зиму.

Если такой фундамент оставить в зиму без нагрузки, то из-за зимне-весенней деформации грунтов появится различие в плотности грунтов под фундаментом. И, как следствие, сопротивление нагрузкам в разных частях фундаментной плиты будет различным, что может привести к трещинам в фундаменте.

Поэтому, если вы оставляете такой фундамент в зиму, рекомендуется нагрузить его хотя бы минимально — вывести цоколь.

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Многих волнует вопрос, в какое время года лучше заливать фундамент. Как правило фундамент закладывают осенью, чтобы за зиму он мог отстояться. Но, строгих рекомендаций на счет времени закладки фундамента не существует. Главное, чтобы грунт был не промерзший.

Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.

  1. Можно ли рыть и заливать фундамент осенью( октябрь , ноябрь), и через какое время строить дом.

  2. Выполнять фундамент в холодное время года способны только специализированные строительные организации. При помощи спец приспособлений для прогрева бетона. Если Вы строите свой дом собственными силами — не испытывайте судьбу: фундамент заливают только летом. Фундамент из готовых блоков — это вопрос отдельный. Выкапайте летом траншеи, а зимой монтируйте фундамент.

  3. Можно заливать фундамент и осенью, при условии плюсовой температуры. Лучше, конечно, летом, но, опять же, если слишком долго высокая температура, это тоже не очень хорошо для бетона.

  4. Оптимальная температура для заливки фундамента 15-10 градусов Цельсия и сыроватая погода. В этих условиях фундамент лучше всего «выстаивается». Обычно бетон набирает 30% прочности за 3-5 дней. Но фундаменту нужно «выстоятся» на грунте, для этого вполне достаточно 3-6 месяцев.

  5. Из-за сильного промерзания почвы лучше делать фундамент весной или летом. Просто зимой не полностью застывший фундамент может вытолкнуть замёрзшей водой, а под небольшие постройки фундамент обычно ставят, не сильно заглубляя.

  6. Я считаю, что время заливки фундамента в разных климатических поясах нужно определять по разному. На мёрзлой земле и котлован вырыть проблематично, не говоря уже о заливке фундамента.

  7. Сейчас в продаже имеется большое количество новых марок бетона, которые позволяют благодаря специальным добавкам использовать его даже при температуре ниже 10 градусов, если сроки поджимают можно использовать такой бетон.

  8. Конечно можно.Фундамент и земой может стоять

  9. Vika сказал(а):

    Выполнять фундамент в холодное время года способны только специализированные строительные организации. При помощи спец приспособлений для прогрева бетона. Если Вы строите свой дом собственными силами — не испытывайте судьбу: фундамент заливают только летом. Фундамент из готовых блоков — это вопрос отдельный. Выкапайте летом траншеи, а зимой монтируйте фундамент.

    Спасибо за статью.То что надо

  10. Kotjara сказал(а):

    Оптимальная температура для заливки фундамента 15-10 градусов Цельсия и сыроватая погода. В этих условиях фундамент лучше всего «выстаивается». Обычно бетон набирает 30% прочности за 3-5 дней. Но фундаменту нужно «выстоятся» на грунте, для этого вполне достаточно 3-6 месяцев.

    Совсем не обязательно ждать 3 месяца, а тем более полгода. Расчетную (проектную) прочность бетон набирает уже через четыре недели. А 70% расчетной прочности он набирает уже через неделю. Я лично, когда делал пристройку к своему дому, кладку стен начинал уже на 5-й неделе после заливки фундамента. Дело было еще в 2001 году, так что времени на проверку на практике этих расчетов прошло уже предостаточно.

  11. Фундаменты можно делать в любое время года.
    При непучинистых грунтах допускается устройство фундаментов на замерзшее основание. Правда работать придется захватками, т.е. выбирать грунт под основание непосредственно перед заливкой бетоном и сразу утеплять. Для утепления можно использовать руберойд или пленку, сверху посыпанную толстым слоем опилок /около 50 см/. А строить тогда весной.

  12. Нет такого понятия «выстоятся фундаменту», есть СНиП, который говорит о том, что снятие опалубки можно проводить после достижения бетоном 70% прочности. То есть через 5-7 дней в нормальных условиях с качественным уходом за бетоном. Значит сразу после этого можно продолжать строительство. И если будете строить фундамент при температуре ниже 10 градусов необходимо добавлять специальные добавки: пластификаторы и т.д.

  13. Да, можно делать фундамент и осенью, только подсыхать бетон будет намного дольше.

  14. Строить дом после заливки фундамента нужно сразу, как только он приобретет заданную прочность. Если оставить голый фундамент на зиму без несущей нагрузки, т.е. дома, то его неизбежно выдавит силами морозного пучения и поперечные, и продольные трещины в этом случае неизбежны.

  15. Строить дом после заливки фундамента нужно сразу, как только он приобретет заданную прочность. Если оставить голый фундамент на зиму без несущей нагрузки, т.е. дома, то его неизбежно выдавит силами морозного пучения и поперечные, и продольные трещины в этом случае неизбежны.

    Ну не знаю у нас многие делают фундамент именно осенью, а по весне начинают возводить стены. Я конечно не знаю какой там грунт, но вроде все в порядке с домиками.

  16. Процесс схватывания цемента называется гидратацией — это химическая реакция компонентов цемента с водой, которая сопровождается тепловыделением. Схватывание/гидратация цемента без морозостойких добавок и обогревающей опалубки прекращается при температуре ниже +5 градусов.

  17. Процесс схватывания цемента называется гидратацией — это химическая реакция компонентов цемента с водой, которая сопровождается тепловыделением. Схватывание/гидратация цемента без морозостойких добавок и обогревающей опалубки прекращается при температуре ниже +5 градусов.

    Процесс гидратации прекращается не оттого, что температура наружного воздуха опускается ниже плюс 5 град. Цельсия, а потому, что замерзает вода в бетоне, — это происходит при нуле градусов.

  18. Фундамент заливать можно и в октябре, и в ноябре, главное, чтобы в это время была плюсовая температура. Многие как раз таки заливают фундамент осенью. За зиму он выстаивается, а весной начинают гнать коробку.

  19. Лучше всего делать фундамент в начале сентября. Летом, в жару, заливать цемент не рекомендуется. Весной, хотя температура воздуха подходящая, тоже не стоит делать фундамент, потому что земля еще мерзлая.
    Поэтому оптимальное время — начало осени. Залили цемент, дали время схватиться, через недельку можно опалубку снимать. Но строить каркас сразу нельзя, надо дать ему выстояться, хотя бы две недели. Но лучше, как правильно писали, месяц. В течение октября ставите коробку, чтобы в зиму фудамент вошел с нагрузкой. А остальное можно и весной достроить.

  20. Можно заливать круглый год 100%, вот только температура должна быть выше 3 градусов тепла и ночью не опускаться ниже.

Всем привет. Тоже хочу на выходных начать гаражный фудамент. Вопрос такой, надо ли накрыть чем нить фундамент назиму?

Буквально вчера этот вопрос обсуждался.Найду ссылку вышлю.Нашла читайте.http://www.forumhouse.ru/threads/42294/

Нужны советы спецов. Будем делать ленточный, мелкозаглубленный. Московская обл. СтОит ли давать фундаменту зимовать?
Почитала несколько тем, ещё больше задумалась.
Первоначально планировали в начале октября фундамент, весной начать стройку, если всё удачно с деньгами сложится.
Теперь вот и не знаем…может быть весной и то, и другое?
А вообще реально, по мнению строителей, за сезон поставить дом и въехать? (2 этажа), арболитовые стены.

Заливайте фундамент осенью.Время и погода позволяют.

Тогда и дом за весну-лето 2010 поставите и заселитесь.

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Подождать или начать сейчас? Стоит ли заливать фундамент, когда на улице уже зима

Бывает, что стройка ограничена во времени, поэтому фундамент приходится бетонировать зимой или осенью. Насколько это правильно и не навредит ли конструкциям настолько, что потом придется их ремонтировать под уже готовым домом?

Рассказываем, при какой погоде бетон набирает прочность лучше всего и в какое время года можно избежать дополнительных затрат на обустройство фундамента.

Как бетон набирает прочность

Бетон – это искусственный камень. Он состоит из щебня, песка, цемента, воды и специальных добавок. Щебень и песок обеспечивают прочность, а цемент и вода образуют «клей», благодаря которому формируется монолит. Специальные добавки позволяют придать бетону необходимые характеристики: быстрый набор прочности, возможность укладки в зимнее время, морозостойкость и так далее.

Бетон набирает прочность постепенно, этот процесс состоит из двух стадий.

Схватывание – это потеря подвижности раствора. Ее скорость зависит от температуры воздуха. Например, если на улице +5 °C, бетон схватится за 15–20 часов, но эталонной, или расчетной, температурой считается +20 °C. При ней схватывание происходит через 1–3 часа после затворения бетонной смеси, то есть смешивания всех компонентов с водой. До начала схватывания нужно успеть уложить смесь в опалубку, уплотнить и выровнять.

Набор прочности, или твердение – это процесс достижения бетонной смесью заданной прочности. Оптимальные условия для ее набора – температура +20 °C и уровень влажности от 80 %. Расчетный срок «затвердевания» до марочной прочности при нормальной температуре и без дополнительных мер – 28 суток. Затем набор прочности бетоном замедляется, но не прекращает расти в течение всего срока эксплуатации.

Марочная прочность – важная характеристика бетона. Ее обозначают буквой «M» и цифрами от 50 до 1000 – чем больше индекс, тем прочнее бетон. Физико-механические характеристики определяются подбором состава бетонной смеси, ее водоцементным отношением, а также качеством применяемых компонентов: наполнителей, цемента, воды и добавок.

Зачем повышать водонепроницаемость бетона

Чем выше водонепроницаемость бетона, тем менее он восприимчив к давлению воды, а также воздействию химически агрессивных веществ в грунте и подземных водах: кислот, щелочей, солей и так далее. На водопроницаемость бетона негативно влияют излишки воды затворения, недоуплотненность бетонной смеси и отсутствие ухода за свежеуложенным бетоном.

Вода, не вступившая в гидратацию цемента (так называют превращение пластичной массы в монолит), после испарения образует в бетоне поры. Часть из них не замкнута и формирует сквозные каналы. По ним в фундамент проникает влага, которая при замерзании расширяется, что способствует дальнейшему разрушению бетона.

Для уменьшения количества воды затворения при сохранении подвижности бетонной смеси применяют пластификаторы. Они снижают водоцементное отношение, уменьшают объем пор в бетоне и повышают его плотность. При этом следует учитывать, что подбирать состав конкретной бетонной смеси необходимо в лабораториях с учетом особенностей и характеристик применяемых материалов: цемента, крупного и мелкого заполнителя и различных добавок.

Во время укладки особое внимание уделяют уплотнению бетона. Бетонная смесь должна полностью заполнить необходимое пространство без образования пустот. Особенно это важно при густом армировании конструкции. Для этих целей применяют специальные устройства – глубинные и поверхностные вибраторы.

Как ухаживать за бетоном после заливки

В бетоне с низким водоцементным отношением необходимо сохранить воду, которая нужна для процесса гидратации. Если этим пренебречь, качество конечного продукта заметно снизится. Стандартная схема ухода за бетоном предусматривает увлажнение свежеуложенного фундамента каждые 3–4 часа в течение первых 3–5 дней после заливки в зависимости от температуры окружающей среды. Также участок бетонирования укрывают влажной мешковиной или пленкой, используют специальные пленкообразующие составы.

Что такое проникающие добавки

Для повышения марки водонепроницаемости бетона очень часто применяют минеральные материалы проникающего, или пенетрирующего, действия. Их добавляют в смесь во время приготовления или наносят на подготовленную, то есть очищенную от загрязнений и цементного молока, а также насыщенную водой поверхность при помощи распылителя штукатурных составов или кисти.

Активные химические добавки в составе материала вступают в реакцию с компонентами бетонной смеси. В результате образуются нерастворимые соединения или кристаллы. Они создают сплошной барьер, препятствующий поступлению воды. В зависимости от марки обрабатываемого бетона можно повысить степень его водонепроницаемости на две или три ступени.

На что обращать внимание при бетонировании фундамента

Чтобы грамотно провести работы по возведению и свести дальнейшие затраты на ремонт и эксплуатацию фундамента к минимуму, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • Конструкция фундамента не должна допускать образования трещин при любых нагрузках.
  • Весь объем бетона должен быть залит без технологических и «холодных» швов, то есть за один технологический цикл.
  • Если работа предусматривает образование технологических швов, их нужно герметизировать с помощью набухающих шнуров, герметиков или гидрошпонок.
  • Рабочую арматуру нужно устанавливать в строгом соответствии с проектом, толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 15 мм.
  • Стоит обязательно уплотнить уложенный бетон вибраторами или использовать самоуплотняющийся бетон.
  • Необходимо ухаживать за свежеуложенным бетоном.

В какое время года лучше всего заливать фундамент

Сложные погодные условия негативно влияют на набор прочности бетона.

Обилие осадков на этапе схватывания бетонной смеси может привести к насыщению ее излишками влаги. Это приводит к увеличению водоцементного отношения и уменьшению прочности бетона.

Заморозки превращают воду затворения в лед, что нарушает процесс гидратации цемента. При замерзании вода расширяется и в свежеуложенном бетоне возникают внутренние напряжения, которые приводят к повреждению фундамента.

Высокая температура воздуха, низкая влажность и ветер увеличивают скорость испарения воды из свежеуложенного бетона. Это приводит к нарушению процесса гидратации цемента и разрушению бетона в поверхностном слое, появлению усадочных трещин.

Исходя из этого, а также с учетом, что процесс набора прочности бетоном длится 28 суток, оптимальное время для заливки фундамента – период с конца весны до начала лета.

Кроме преимущества в комфортных условиях для производства работ, впереди будет достаточно времени на устранение возможных дефектов, обустройство гидроизоляции и дополнительной защиты. В результате фундамент, возведенный весной, не будет бояться осенних перепадов температуры и зимних морозов.

Как заливают фундамент зимой

Если все-таки необходимо забетонировать фундамент в зимнее время, используют несколько технологических приемов.

Противоморозные добавки и ускорители твердения – они позволяют проводить работы при минусовых температурах без потерь в скорости и качестве.

Прогрев бетона электрическим кабелем – он крепится к арматурному каркасу и подключается к сети, а затем остается в теле бетона.

Прогрев бетона тепломатами – в отличие от кабелей, маты устанавливают на поверхности обогреваемой конструкции, их можно использовать многократно.

Обустройство тепляка − это конструкция, похожая на теплицу, которую собирают над местом производства работ. Внутри устанавливают тепловые пушки для поддержания плюсовой температуры, поэтому в «тепляке» можно спокойно проводить работы по возведению фундамента: вязку арматурного каркаса, бетонирование, обустройство гидроизоляции и монтаж гидрошпонок.

Итог

Оптимальное время для заливки фундамента в большинстве регионов России, кроме северных, – вторая половина весны или начало лета. В этот период устанавливается оптимальная погода для работ по бетонированию. Вот основные моменты, на которые нужно обращать внимание при их проведении:

  • Работы по развязке арматурного каркаса и бетонированию поручите специализированной организации. Так получится избежать ошибок, исправление которых может стоить очень дорого.
  • Используйте только товарный бетон соответствующих марок прочности и водонепроницаемости. Методы приготовления бетона на объекте в металлической ванне и с помощью лопат категорически недопустимы.
  • Бетонные работы проводите без образования холодных швов.
  • Повышайте водонепроницаемость бетона с помощью специальных добавок. Например, пенетрирующих.
  • За свежеуложенным бетоном нужно ухаживать. Укройте его влажной мешковиной и поливайте водой каждые два или три часа даже ночью в течение 3–5 дней. Если погода жаркая, лучше поливать в течение 7 дней.
  • Работы по обустройству фундамента в зимнее время проводите с применением специальных методов.
  • По возможности проверьте с помощью локатора арматуры толщину защитного слоя бетона. Он должен быть не менее 15 мм.
  • Дополнительно защитите конструкции фундамента от негативного воздействия грунта и подземных вод.

технология, этапы работ, фото и видео

Заливка фундамента это один из первых этапов строительства дома. Теоретически в этом нет ничего сложного – выкопал яму, засыпал дно песком, сверху залил бетоном, и осталось подождать, пока цемент застынет. А на деле, как правильно залить фундамент под дом знают только профессиональные строители; нюансов здесь достаточно много – от монтажа опалубки до правильного вибрирования уже залитого бетона, не говоря уже о том, что работа эта тяжелая и грязная.

Заливка ленточного фундамента – чистой эту работу точно не назовешьИсточник beton-rbu.by

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Нижняя точка промерзания грунта в зимний период позволит определиться с типом фундамента и глубиной его заложения. Подробный анализ почвы и выбор типа фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Линейные размеры основания это только часть проекта фундаментаИсточник moifundament.ru

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90°Источник homeframe.ru

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Методы экономии фундамента дома

Одним из волнующих вопросов при возведении дома - как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

  • Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.
  • Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.
  • Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.
После застывания бетона доски опалубки снимаются и могут использоваться повторноИсточник sovet-nso.ru
  • При заливке плитного фундамента можно сэкономить, используя более тонкое основание с формированием ребер жесткости.
  • Возможность использования стеклопластиковой арматуры вместо стальных материалов также позволит незначительно сэкономить.

Особенности заливки плитного фундамента

Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

Плитный фундамент имеет достаточно сложную структуруИсточник profundamenti.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Особенности заливки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент часто путают со свайным, но на самом деле это две совершенно разные технологии. Если сваи обязательно вкручиваются ниже глубины промерзания грунта, то столбчатый представляет собой яму, глубиной около 50-70 см, дно которой засыпано песком, а сверху заливается бетон, вперемешку с какими-нибудь камнями.

На заметку! Для жилого дома столбчатый фундамент не подойдет, так как рассчитан он на сверхлегкие строения – маленькие бани без каменной печи, беседки, сараи и тому подобные хозпостройки.

Столбчатый фундамент не требует дополнительных работ по гидроизоляции, но, как и свайный, исключает возможность обустройства погреба или подвала. Так как закладывается на небольшую глубину, то преимущественно используется на песчаных почвах и супесях, равнодушных к пучению и естественному движению грунта.

Для заливки столбчатого фундамента используются бетонные блоки, скрепленные между собой арматурой и залитые готовой бетонной смесью. Для формирования бетонных блоков подойдет любой материал:

  • кирпич;
  • камни;
  • базальт;
  • булыжники;
  • готовые железобетонные блоки.
Столбчатый фундамент – неглубокое бюджетное основание для хозпостроекИсточник stopdacha.ru

Столбы устанавливаются во всех углах, а также в местах пересечения стен и точках с повышенной нагрузкой на расстоянии не более 2 метра друг от друга. При этом формируется опалубка, устанавливаются столбы и стягиваются между собой армирующим материалом. Вся конструкция заливается смесью бетона.


Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Технология обустройства ленточного фундамента под дом

Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:

  • подготовительные работы;
  • формирование траншеи;
  • обустройство песчаной подушки;
  • формирование армирующего каркаса;
  • установка опалубки;
  • замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.

Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:

Опалубка

Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

  • древесину;
  • металл;
  • фанеру;
  • пластик.

Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

  • пенополистирол;
  • древесные плиты;
  • фибролит.
Блок несъемной опалубки для ленточного фундаментаИсточник ofacade.ru
Армирование плитного фундамента: зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Армирование

Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.

Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.

Дренаж

Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.

Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.

Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.

Наглядно про дренаж фундамента в видеоролике:

Балласт

Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.

Заливка фундамента

Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.

Песчаная подушка

Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.

Опалубка

Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.

Ход работ

Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.

Автомиксер не просто привезет бетон на стройплощадку, а еще и сольет его непосредственно в опалубку фундаментаИсточник beton-house.com

Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.

Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.


Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой: как рассчитать и особенности связывания

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.

Статья о том, когда лучше всего заливать бетон?

Строители всегда стремятся добиться от бетонной конструкции максимальной прочности. Чем выше прочность, тем больше надежность, защита от нагрузок и высокого давления. Особенно это важно для фундамента, ведь на него приходится вес всего здания.

Отсюда неизбежен следующий вопрос о том, когда лучше всего проводить заливку фундамента. Нередко строители оказываются ограничены во времени, а задачу нужно выполнить к сроку. Оттого заливать смесь приходится в осеннее и зимнее время. Правильно ли это? Давайте выясним подробнее.

Как твердеет бетон

В первую очередь посмотрим на сам процесс приобретения бетоном прочности. Он протекает в два этапа. Первый — это схватывание: смесь теряет подвижность и начинает принимать нужную форму. Чем температура выше, тем быстрее проходит эта стадия. К примеру, при нуле градусов ждать придется до 20 часов (время зависит от марки).

Второй, не менее важный этап, — это твердение. Оно начинается в момент, когда схватывание уже завершилось. После окончания твердения бетон получает расчетные характеристики прочности. В зависимости от марки и температуры, типа смеси потребуется разное времяна достижение установленной прочности. К примеру, при температуре в +20 градусов Цельсия, бетон будет набирать 100% прочности на протяжении 28 суток. При низких температурах даже за месяц многие марки бетона не смогут достичь 100% марочной прочности.

Давайте рассмотрим особенности укладки в разное время года.

Летняя заливка бетона

Среди строителей принято считать, что работать с бетоном лучше всего летом — это во многом правда. Именно в теплое время года смесь быстрее схватывается и твердеет, получает максимум прочности. При этом слишком высокие температуры не оказывают положительного воздействия на бетон. Лучшая температура заливки — до +20 градусов, влажность воздуха при этом не должна превышать 80%.

Работы с бетоном осенью и весной

Здесь многое зависит от того, в какой период вы начинаете заливать смесь. Лучшее решение — ранняя осень и поздняя весна. Очень важно, чтобы не было сильных перепадов температур. Наготове нужно держать морозостойкие добавки — они вполне могут пригодиться.

Зимние работы с бетоном

Строители считают зиму одним из самых неудобных времен для заливки фундамента. В этой время года существенно растут затраты на проведение работ, а сам раствор часто не получает стопроцентной марочной прочности.

Обратите внимание, что в зимний период самая низкая температура для проведения работ — -15 °C. Если столбик термометра опустился ниже, у вас вряд ли получится добиться от смеси нужных технических характеристик.

О чем нельзя забывать

Выше мы выяснили, что заливать бетонную смесь можно в любое время года, если вы готовы мириться с потерей марочной прочности и многими другими негативными явлениями. Однако существует несколько важных советов, которые всегда будут актуальны:

  1. Самая важная рекомендация — никогда не заливайте фундамент в несколько заходов. Это приведет к тому, что разные слои могут получиться с разными характеристиками прочности, особенно зимой, когда температура изменчива. Это не позволяет раствору правильно пройти все этапы схватывания и твердения. Выполнять заливку нужно за один заход.
  2. Избегайте перепадов температур. Не стоит работать в условиях, когда ночью раствор замерзает, а к утру оттаивает. Это приведет к потере прочности.
  3. В зимнее время используйте специальные устройства для обогрева смеси или противоморозные добавки в бетон. Так вы поддержите ее технические характеристики.

Ответ на вопрос, стоит ли начинать работы по заливке фундамента в то или иное время года, помогут найти специалисты. Они рассчитают все риски, определят текущие условия работы и выяснят, каких результатов можно будет добиться при указанной температуре.

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

  1. Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
  2. Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки
  3. Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания
  4. Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
  5. Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус - более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех - при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента - решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ - появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента - после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

  • схватывание;
  • затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс - застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон - не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

  • блочная;
  • послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента - остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление - основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки - самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка - фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

  • сборная;
  • цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

  • сварная;
  • антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

  • песок;
  • цемент;
  • воду;
  • наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента - сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

При какой температуре можно заливать фундамент осенью и зимой?

Можно ли заливать фундамент зимой? Этот вопрос среди новичков в строительстве встречается чаще всего.

Законсервированный на зиму фундамент

Заливка фундамента зимой вполне возможна, одна она несет в себе некоторые нагрузки на конструкцию и может привести к череде отрицательных воздействий. Поэтому заливать фундамент зимой, осенью или даже ранней весной нужно осторожно, с соблюдением всех необходимых правил и рекомендаций. Только так в холодное время года и действуют профессиональные строители.

О каких рекомендациях идет речь — разберем ниже.

Влияние температуры на состояние бетона

Разберемся с тем, почему существует убеждение, что делать фундамент надо только в теплое время года и никак иначе.

Убеждение это обосновано массой научной литературы и личным опытом людей. Дело все в особенности монолитных конструкций.

Стандартный монолитный бетон нельзя эксплуатировать, пока он полностью не застынет. Процесс схватывания или застывания занимает приличное время. Как правило, полностью твердеет конструкция на 15 день, а на 25 день ее уже можно эксплуатировать на полную, то есть передавать на нее рабочие нагрузки.

Однако устройство стандартной строительной площадки не дает нам возможности при бетонировании защитить конструкцию от внешних воздействий должным образом. В летнее время года, когда про минусовую температуру даже не вспоминают, никаких проблем в этом плане у строителей не образуется.

Другое дело — строительство фундамента зимой, когда минусовая температура или настоящий суровый мороз существенно сказывается на качестве бетона.

Мороз действует на фундамент при бетонировании своеобразным способом. Как вы наверняка знаете, в жидком виде монолитный раствор являет собой смесь цемента, песка, гравия и воды.

Вода является связующим в этой формуле, именно она, вступая в контакт с цементом, провоцирует специальную химическую реакцию. Дальше раствор застывает, вода — испаряется. Во время застывания конструкцию надо оставить в покое.

Подготовка к прогреву бетонной плиты электродами

Если же на улице мороз, то просто оставить конструкцию не получится. В мороз вода леденеет. Леденеет она как на улице, превращая лужи в замерзшие зеркала льда, так и внутри бетонной конструкции. Мелкие микрокристаллики льда или даже целые замерзшие льдины размерами с мобильный телефон вполне могут образоваться внутри бетонного блока, тем самым подрывая его прочность.

После отступления холодов вода растопится и испариться, однако легче от этого не станет. На месте замерзшего льда останутся пустоты средних и малых размеров. Наличие пустот провоцирует появление трещин, как только на конструкцию подадут рабочие нагрузки.

Оставить разрушенный зимними морозами фундамент просто так – значит преднамеренно рисковать.

к оглавлению ↑

Температурный режим

Так при какой температуре можно заливать фундамент? Наверняка спросите вы.

Температурный режим делится на несколько групп. Отметим их все, а затем разберем по отдельности.

Итак, существуют следующие температурные режимы:

  • неблагоприятный;
  • умеренный;
  • благоприятный.

Неблагоприятный температурный режим, как правило, регистрируется в зимнем периоде, когда на улице настоящий мороз. По большому счету, делать бетонные конструкции в минусы на улице вообще нельзя. Если конечно вы не позаботились о предварительной подготовке.

Как только температура снижается до минусовой отметки и настает настоящий мороз, работы следует реорганизовать, нагрузки перераспределить и применить специальное оборудование, с помощью которого удастся сделать свою работу даже в экстремальных условиях.

Умеренный температурный режим колеблется от показателей +4 градуса и до ноля. Такая температура чаще всего бывает осенью и ранней весной. В этом режиме делать бетонные конструкции еще можно, но надо быть осторожным и не оставлять после себя вскрытые элементы, по крайней мере на ночь. Однако в большинстве случаев (если ночью не ударит мороз) достаточно обойтись минимальными мерами защиты, к примеру, накрывать опалубку тканью.

Благоприятная температура в зимнем периоде встречается крайне редко, особенно в нашей климатической зоне. Речь идет о температуре выше +6 градусов. В таком случае никакие ограничения строителям не ставятся и они вольны предпринимать при бетонировании монолитных конструкций те шаги, которые считают нужными.

к оглавлению ↑

Что делать зимой, если надо залить основание?

Что же делать строителям в зимнее время года? Особенно тем, кто намеревается осуществить устройство фундамента своими руками? Ведь зимние морозы – настоящее препятствие.

Можно конечно закрыть стройку пока мороз не отступит. Консервация фундамента на зиму – вполне действенный и довольно популярный вариант. Но ситуации ведь бывают разные.

Далеко не всегда мороз на улице начинается исключительно в зимнем периоде. Иногда он начинается еще осенью и держится долгое время, даже после наступления весны. К тому же, как мы уже отметили выше, не так страшен единичный мороз, как сами колебания уровня температуры.

Фундамент ведь стынет не за день и не за два. В лучшем случае необходимо, чтобы после его заливки на улице плюсовая температура держалась минимум две недели. И даже после этого нужно быть осторожным.

Качественный тепляк для бетонного раствора

Что же делать всем тем людям, цель которых состоит в бетонировании фундамента бани, частного дома или любой другой конструкции? Не откладывать же строительство на неопределенный период.

К счастью, современные технологии, применяемые при бетонировании фундаментов, позволяют эффективно и качественно работать даже после наступления настоящих морозов.

Существуют такие решения проблемы минусовых температур:

  1. Добавление пластификаторов и большего количества цемента.
  2. Прогрев бетона.
  3. Сооружение и монтаж тепляков.

Каждый вариант предусматривает свой температурный режим и свой подход. Первый вариант, самый простой, Последний – самый сложный. На сооружение и монтаж тепляков уходит много времени и сил, но в некоторых ситуациях оно того стоит.

Рассматривать эти способы мы будем на примере строительства бани. Бани очень часто возводят зимой, так как строение это небольшое и его установка доставляет минимум неудобств, даже если вы действуете исключительно своими руками. Конструкцию бани чаще всего кладут на ленточный фундамент, в чем есть свои плюсы. Но бывает и по-другому, когда стены бани монтируют на сваи, используя в качестве несущей конструкции свайный винтовой фундамент. О нем тоже упомянем.

к оглавлению ↑

Улучшение качества раствора

Самое простое решение – улучшить бетонный раствор. Не самое дешевое, конечно, но поверьте, по сравнению с другими вариантами, вы точно выиграете.

Плюсы такого подхода очевидны. Минимальная трудоемкость процесса укрепления конструкции сводится к добавлению большего количества цемента, закупке цемента высшей марки, морозостойкого цемента и т.д.

Чем больше цемента, тем быстрее раствор схватывается и тем быстрее он стынет. Если на улице нет постоянной зимней температуры, или она колеблется, то повышаясь от +5 градусов, то снижаясь до легких минусов, то хватит и этого решения.

Бетон схватится еще в момент заливки, дальше его достаточно закрыть тканью и оставить на ночь. В большинстве случаев этого более чем достаточно. Все рассматриваемые процессы можно и нужно выполнять своими руками.

Электроды для прогрева ленты фундамента

Не менее полезный способ – добавление пластификаторов. Пластификаторы – специальные химические вещества, выполняющие самые разные задачи. С их помощью осуществляется естественная гидроизоляция фундамента зимой, его укрепления и ускорения рабочих процессов.

Распространенные нынче на рынке марки морозостойкого цемента как раз и состоят из пластификаторов примерно на 10%.

Вариант с повышением морозостойкости раствора хорош, когда холодное зимнее время года еще не наступило в полной мере. В настоящие морозы от таких решений толку мало.

к оглавлению ↑

Прогрев бетона

Прогрев бетона предусматривает несколько иной способ действия. Здесь вам потребуется нагревательная установка, работающая на электричестве. Специальные электроды погружают в незастывший ленточный или свайный фундаменты (используется установка вообще в любых железобетонных конструкциях, исключение  — монтаж винтовых свай), а дальше осуществляется их прогрев.

Прогрев электродов повышает температуру внутри бетона и держит ее на приемлемом уровне столько времени, сколько вам потребуется.

Качественный прогрев обходится дорого. Сама установка стоит денег, прогрев бетона требуется большого количества электроэнергии, рабочим тоже нужно заплатить, своими руками вы работу не завершите.

Однако прогрев электродами дает возможность сделать свое дело даже зимой, когда на улице твердые минусы и монтаж конструкций иными способами невозможен. Даже после преодоления критической отметки прогрев бетонной смеси остается вполне действенным.

к оглавлению ↑

Пример сборки фундамента зимой (видео)

к оглавлению ↑

Сборка тепляка

При заливке массивных конструкций, например, формируя ленточный фундамент под крупный частный дом, рекомендуется сделать что-то вроде теплицы для бетона.

Строители называют теплицы для раствора тепляками, а сам процесс именуют не иначе как монтаж тепляков.

Конструкция тепляков сильно напоминает конструкцию обычной теплицы для овощей. Разве что поверхность тепляков прочнее, каркас надежнее, да и весит он намного больше стандартной  теплицы.

Монтаж тепляков – дело дорогостоящее. Своими руками заниматься им мы не рекомендуем, разве что вы собираетесь заливать фундамент для бани или любого другого мелкого строения.

к оглавлению ↑

Альтернативный вариант: использование свайного основания

Альтернативой всем этим решениям наверняка станет монтаж оснований из винтовых свай. Монтаж винтовых свай отличается от заливки стандартного фундамента сразу по нескольким причинам.

Для винтовых свай если и нужно, то минимальное количество раствора, да и тот быстро стынет. Несущая способность винтовых свай не слишком большая, но для монтажа той же бани ее хватит с лихвой.

Установка винтовых свай ведется в любой тип грунта, даже промерзший. Монтаж винтовых свай осуществляется достаточно быстро – усадить стены бани на каркас из свай можно за считаные дни. То есть достаточно простой поймать благоприятный момент и заняться интенсивным монтажом винтовых стержней, а затем посадкой на них бани и дело сделано.

Тот же самый процесс при заливке монолита без использования винтовых свай, занял бы у вас, по меньшей мере, неделю активной работы и еще месяц ожидания.

Стяжка пола – как правильно сделать?

Перейти к следующим параграфам:

Стяжка пола – как сделать?

Готовитесь к капитальному ремонту дома или квартиры и хотите полностью обновить пол? А может, вы впервые укладываете пол? Вне зависимости от того, собираетесь ли вы укладывать на него панели, керамогранит или любой другой материал, первый шаг – это правильно сделанная стяжка пола. Как сделать такую ​​поверхность? Узнайте все здесь.Читайте также статью: Выбор стяжки пола – необходимая информация, чтобы узнать, какую стяжку выбрать.

Бетонная стяжка — советы, которые облегчат вашу работу

При ремонте дома очень важна правильно сделанная бетонная стяжка. Советы, которые вы можете прочитать здесь, помогут вам сделать это профессионально. Прежде всего, помните о правильной команде. Опытные специалисты обычно работают в одиночку, но если вы неопытны, попросите помощи у дополнительного человека.

Во-вторых, заранее соберите все необходимые инструменты и материалы. Что вам понадобится?:

  • строительная пленка,

  • усиливающие маты,

  • пенополиуретан

    ,

  • доски,

  • спиртовой уровень,

  • полистироловая терка / плоская шлифовальная машина,

  • лопата,

  • тачка,

  • Бетономешалка

    (опционально).

Носик шаг за шагом. Практическая инструкция

Вы планируете сделать стяжку пола на земле? Вот учебник, который покажет вам, как сделать носик шаг за шагом.

Этап 1 - подготовка основания

Сначала подготовьте основу. Подложка должна укладываться на утепленную поверхность (тепловлагоизоляция). Подготовку основания начинаем с того, что расстелим на нем черную строительную фольгу.Аккуратное выполнение этого этапа работ гарантирует вам хорошую защиту изоляционных слоев. Расположите фольгу так, чтобы она выступала над уровнем стяжки на 5-10 см (выступающие фрагменты фольги обрежьте после высыхания стяжки).

Этап 2 - усиление

На строительную пленку, изготовленную из проволоки диаметром от 1,5 мм до 6 мм, уложить армирующие маты 10×10 или 15×15. Маты нельзя класть прямо на фольгу, их следует размещать на прокладках. Сетки должны перекрываться в стыках на 2-3 ячейки.

Этап 3 - расширение

Не забудьте сделать расширение по периметру (в местах вертикальных элементов, например, рядом со стеной). При необходимости также сделать строительную дилатацию (по строительным швам). Периферийную дилатацию можно сделать пенополиуретаном – его нужно укладывать на постоянной основе во время заливки стяжки (дело в том, что масса должна естественным образом прижимать пенопласт к стене). В случае помещений площадью более 20 м2 промежуточные расширения также делаются каждые ок.4 м. Ширина деформационного шва должна быть от 4 мм до 12 мм.

Этап 4 – подготовка бетонной массы к стяжке

Как сделать бетонную стяжку? Его лучше всего делать из влажного бетона полурыхлой консистенции. Получается из смеси цемента, песка и воды (можно сделать в бетономешалке или купить готовый продукт на бетонном заводе). При транспортировке раствора будьте осторожны, чтобы не повредить ранее уложенный слой. Для этого можно раскладывать доски, по ним тачка сможет безопасно передвигаться.

Этап 5 – укладка стяжки

Приготовления позади, пора действовать. Как сделать бетонную стяжку? На одной стене отметьте линию, указывающую желаемый уровень стяжки. Начните кладку с этой стены. Затем лопатой нанесите массу на фрагмент пола. Используйте шпатель, чтобы распределить бетонную массу, проверяя спиртовым уровнем, что вы кладете ровную поверхность. Выровняйте следующие части носика по предыдущим, все время следуя линиям на стенках и показаниям спиртового уровня.

Этап 6 – затирка стяжки

Когда стяжка высохнет, слегка смочите ее водой, затем полистироловой теркой круговыми движениями протрите (таким образом вы выровняете поверхность). Мастерок можно заменить шлифовальной машиной с плоским диском (действовать так же — шлифовать поверхность круговыми движениями).

Шаг 7 — крепление носика

После затирки в течение нескольких дней, следует полить стяжку водой, чтобы защитить ее от слишком быстрого высыхания и растрескивания. Бетонная стяжка также должна быть защищена от мороза во время фазы высыхания, чтобы бетон не потерял своих свойств. Процесс высыхания стяжки занимает несколько дней.

.

Этаж на земле - какой должен быть порядок слоев?

При строительстве дома без подвала пол можно укладывать прямо на землю. Однако помните, что пол должен очень хорошо изолировать внутренние помещения дома от притока влаги и холода, защищать от утечки тепла. Правильно спроектированный и построенный пол по грунту повышает комфортность пользования помещениями.

Устройство пола на земле требует большой осторожности. Пол, уложенный прямо на землю, без прочной тепло- и гидроизоляции свою роль не выполнит.

Как начать укладывать слои пола на землю?

1. После того, как фундаменты сделаны и должным образом утеплены, можно приступать к изготовлению фундамента под бетонную плиту. Этот слой должен быть сделан из водопроницаемой почвы, предпочтительно из песка или гравия. Песок следует укладывать по 15 см и механически утрамбовывать, чтобы пол не оседал. Этот балласт должен находиться на такой высоте, чтобы залитый по нему слой тощего бетона толщиной 10-15 см был вровень с верхней плоскостью стен фундамента.

Перед тем, как приступить к выполнению подсыпки под слой бетона, не забудьте проложить в нем трубы канализации, водопровода и т. д. Также следует помнить о возможности подключения к электросети.

2. Следующим этапом укладки слоев пола на грунт является устройство строительного слоя из бетонной плиты толщиной около 10-15 см. Бетон, так называемый тощий бетон должен быть класса не ниже С 12/15. Все чаще плиту армируют сетками из стальных стержней или т.н.дисперсное армирование, препятствующее образованию царапин.После укладки тощего бетона дальнейшие работы начинаем не на земле, а после покрытия дома и закрепления оконных и дверных проемов. Потому что последующие слои пола на грунте не могут подвергаться воздействию изменяющихся погодных условий.

3. При покрытии здания приступайте к укладке гидроизоляционного слоя, предохраняющего здание от проникновения влаги из грунта через бетон в верхние части пола.Чаще всего изготавливается из подвойлока или полиэтиленовой пленки толщиной 0,3 мм, уложенной с нахлестом 20 см.

4. После защиты пола от влаги приступайте к выполнению теплоизоляционного слоя. Наиболее часто используемый материал – полистирол или стиродур. Альтернативой этим материалам является пенобетон . CEMEX предлагает INSULARIS PIANO , бетон с изоляционными свойствами. Теплоизоляция в пенобетонной системе выполняется очень быстро и качественно.Благодаря своей жидкой консистенции прекрасно покрывает все типы установок и защищает их от потери тепла. Благодаря использованию INSULARIS PIANO , , отсутствуют тепловые мосты, которые могут возникнуть в случае теплоизоляции с использованием традиционного полистирола. Более подробную информацию о преимуществах использования INSULARIS PIANO можно найти на веб-сайте http://betonnadom.pl/produkty/insularis-piano.

5. На подготовленную теплоизоляцию снова укладывается водонепроницаемая изоляция. Фольгу следует укладывать таким образом, чтобы ее края загибались к стенам на высоту около 10 см – при необходимости при укладке пола на грунт фольгу можно легко разрезать.

6. Поверх фольги расстилается предпоследний слой пола - например бетон (миксокрет) толщиной более 7 см. Он защищает пенопласт от механических повреждений, и одновременно служит основанием, на которое укладывается или приклеивается напольное покрытие (пол) — последний слой пола на грунте.Использование ангидридных стяжек становится все более популярным. SUPAFLO – это жидкая подложка, приготовленная на заводах CEMEX и доставленная на строительную площадку в готовом к использованию виде. Преимущества использования SUPAFLO вместо традиционной цементной стяжки:

  • отличная теплопроводность
  • идеальное покрытие для теплого пола
  • стабильная и очень высокая прочность
  • жидкая консистенция
  • нижняя толщина стяжки
0 слоев можно начинать отделку пола с укладки плитки, деревянного паркета, напольных панелей, ковролина или декоративного напольного покрытия.

.

Как правильно наносить лак?

Лак: подготовка поверхности

Окончательный вид нашего автомобиля во многом определяется лаковым покрытием. Большое значение здесь имеют свойства и способ нанесения лака. Действующие правила требуют использования продуктов с низким содержанием летучих органических соединений. Это лаки, созданные на основе самых современных технологий. Прежде чем мы сосредоточимся на самом процессе рисования, однако, несколько важных соображений.Поверхность, на которую мы наносим прозрачную автомобильную краску, должна быть соответствующим образом подготовлена. Нанесите нижний слой обычного или базового покрытия на водной основе в соответствии с рекомендациями в технических паспортах. По истечении строго определенного времени, необходимого для испарения растворителей, можно наносить бесцветный лак. Место покраски должно быть очищено от пыли и грязи.

Для описания я буду использовать прозрачный лак CP 2014 UHS (преемники CP 2009 UHS ) марки PROFIX .При приготовлении лаковой смеси UHS используем рекомендованный для нее отвердитель. Для этого лака нет необходимости использовать разбавитель. Используя рекомендованный производителем отвердитель, вы защитите себя от дефекта лака, заключающегося в отложении аэрозольного тумана.

Когда наносить автомобильный лак?

Чтобы конечный эффект был удовлетворительным, а кузов автомобиля после полировки выглядел как новый, важно не только правильно адаптировать подложку под лак, т.е. автомобильный лак.Подготовку поверхности к планируемому ремонту следует начинать гораздо раньше, до укладки основания. В зависимости от нашей цели, мы можем нанести его на акриловую или эпоксидную грунтовку, а также на старое финишное покрытие. Однако прежде чем это произойдет, необходимо выполнить матирование, заключающееся в шлифовке наждачной бумагой с правильно подобранной градацией.

Исключением, при котором мы избегаем матирования, является использование свежей грунтовки и влажное нанесение на нее базы.Затем не дожидаемся высыхания грунтовки и наносим слой следующего препарата прямо на влажную поверхность.

Сколько времени требуется для нанесения базового и последующих слоев лака?

Правила соблюдения временных интервалов между применением очередной автокосметики могут показаться не совсем понятными. В разных источниках публикуется разная информация по этому вопросу, и, кроме того, у нас есть выбор, хотим ли мы наносить слои мокрым по мокрому, сухим или полумокрым.Поэтому лучше всего следовать советам производителя, которые можно найти в технических паспортах конкретных продуктов. Это касается как времени полировки, так и нанесения отдельных покрытий.

Когда полировка прозрачного лака мало что дает?

Независимо от того, какую автохимию мы используем, мы должны учитывать время, необходимое для испарения разбавителя с основы. Она может быть разной не только из-за подбора разных продуктов, но и из-за погодных условий.Поэтому, если у нас есть какие-либо сомнения относительно того, вытек ли растворитель, лучше подождать еще несколько минут, чем оставить его под лаком. В этом случае полировка лака и другие косметические процедуры не помогут. К сожалению, верхний слой не будет хорошо держаться, и визуальный эффект может быть неудовлетворительным.

Нанесение прозрачного покрытия

Часто возникает вопрос сколько слоев лака нужно автомобилю? Нанесение прозрачного покрытия UHS не должно вызывать проблем.Сначала наносим половину слоя, а затем, после непродолжительного испарения, полный «залитый» слой. Оптимальный размер насадки для используемого пистолета 1,3-1,5мм .

При покраске помните о расстоянии, на которое отводят пистолет от окрашиваемой поверхности, чаще всего это 15-25см (чертеж). Также важно направлять пистолет перпендикулярно окрашиваемой поверхности, от этого зависит стойкость краски (сила удара и адгезия) и большая эффективность материала.Преимуществом лака UHS является короткое время нанесения. Благодаря этому у нас меньше загрязнений на поверхности. По сравнению с лаками MS, сухое покрытие также толще. Мы достигаем этого благодаря более высокому содержанию твердых веществ в лакокрасочном покрытии.

В идеале лакировку следует проводить в сушильном шкафу и после нанесения лака начинать сушку в течение 30 минут при температуре 60°С.

Также возможно использование ИК-излучателей для сушки. Время высыхания и расстояние от поверхности устанавливаются в соответствии с инструкциями производителя.

После завершения процесса высыхания и остывания поверхности лак можно полировать.

Конечным результатом всех работ является бесцветное покрытие с высокой глубиной и устойчивостью к царапинам. Слой прозрачного покрытия позволяет нам подчеркнуть и подчеркнуть цвет основного покрытия.

Сколько слоев автомобильного лака следует использовать?

Каждый производитель указывает рекомендуемое количество слоев осветлителя.Однако, как правило, это минимальные значения, поэтому ничего не произойдет, если мы захотим применить выбранную косметику автомобиля еще раз, прежде чем начать полировку. Важно не использовать слишком толстые покрытия сразу, так как они будут слишком долго сохнуть.

Перейти в магазин

.90 000 13 ошибок при укладке полов и перекрытий 90 001

Полы выполняются по тощей бетонной плите - если в здании нет подвала и по перекрытию, если оно эксплуатируется.

Все слои должны быть правильно спроектированы, принимая решения, адаптированные к расположению этажа в здании и способу его использования - кухня, ванная комната, гостиная, гараж. Проектировщику следует переосмыслить все его слои — утеплитель, звукоизоляцию, несущий слой (стяжку) и отделку, то есть пол, — ведь каждый из них выполняет важную функцию.

Каждый слой пола (здесь изоляция из полистирола и фольга, используемая для поверхностного обогрева) должен быть изготовлен из подходящего материала и тщательно уложен.

1) Неправильно уплотненные слои под цыпленком

В зданиях без подвала первым слоем на земле обычно является т.н. чудзяк, то есть плита из тощего бетона. Чтобы весь пол был устойчивым и прочным, важно правильно подобрать и утрамбовать песок для его основания. Вы не можете использовать т.н. Wisła, т.е. песок, который нельзя должным образом уплотнить. Данные работы следует проводить поэтапно, уплотняя последовательные слои. Если этого не сделать, бетонная плита может треснуть.

Уплотнение основания способствует его долговечности. Вы не можете использовать так называемый Wisła, т.е. песок, который нельзя должным образом уплотнить.

Неправильная консистенция бетонной смеси затрудняет ее равномерное распределение.

2) Неправильно подобранная консистенция бетонной смеси

При укладке полов необходимо следить за правильным подбором консистенции смесей (цемент, ангидрит).Их обычно заливают на большие поверхности, а учитывая время схватывания бетона, отрегулировать его консистенцию на месте нереально. Неправильная плотность означает, что смесь трудно уложить. Поэтому необходимо заказывать бетон соответствующей консистенции - с учетом поверхности пола, погодных условий и возможностей исполнения.

Слой цементной стяжки обычно укладывают миксером. Такая бетонная смесь имеет влажную консистенцию (как влажный грунт).Версии ангидрита, с другой стороны, жидкие и однородные. Опытные мастера обоих видов стяжки точно знают, какой консистенции должна быть рабочая смесь при ее укладке.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

На небольших строительных площадках часто цементные полы делают путем смешивания компонентов миксером (фото слева).Лучшим решением будет заказать соответствующую бетонную смесь и доставить ее на строительную площадку в готовой для заливки насосом форме – так чаще всего заливают тощий пол (фото справа).

3) Неправильная стяжка

Тип стяжки пола, т.е. стяжка, выбирается в зависимости от вида отделки пола. Например, деревянные полы следует приклеивать к минеральным стяжкам с минимальной прочностью на сжатие С20/25 и прочностью на изгиб F6. Если не учитывать эти требования, то перед оклейкой полов придется использовать специальные армирующие маты, которые стоят достаточно дорого.

Причем, чтобы можно было укладывать пол на стяжку, она должна быть сухой. В зависимости от вида отделки требуется ее максимальная влажность. Для деревянных полов она не может превышать 2% для цементной стяжки и -4% для плитки. Для ангидрита 0,5% в обоих случаях.

Когда в полу имеются различные инсталляции, необходимо усилить стяжку, напр.путем размещения арматуры.

При такой высокой концентрации укладки слой стяжки необходимо армировать. Желательно делать армирование.

4) Без гидроизоляции

При укладке слоев перекрытий на нулевой слой здания без цоколя важно выполнить гидроизоляцию битумным толем или фольгой. Ставится на птенца, сверху пенопластом. Материалы, используемые для гидроизоляции, должны быть предназначены для использования в помещениях, предназначенных для постоянного проживания людей.

Тем более, что не все знают, что ангидридные полы делаются из гипса. Поэтому во влажных помещениях этот тип стяжки должен быть очень хорошо защищен от влаги. Особенно это касается таких мест, как линейные водостоки и трапы в полу. Из-за отсутствия гидроизоляции слои пола становятся влажными и повреждаются. В случае цементной стяжки также необходимо предусмотреть защиту от влаги во влажных помещениях, таких как кухня и ванная комната.Для этого используется, например, жидкая фольга.

В месте планируемого душа ангидридный пол лучше не укладывать.

5) Чрезмерное воздействие солнечных лучей и сквозняков во время работы

На качество готового пола влияют факторы, которые могут привести к его неравномерному высыханию. Одним из них является чрезмерное количество солнечного света, например, через большие двери патио. Слой стяжки в таком месте обязательно треснет. Аналогичный негативный эффект будет иметь сквозняк - бетон также будет трескаться.

Накрывайте большие окна, чтобы созревший пол не высыхал слишком быстро и не трескался.

6) Стяжка слишком быстро сохнет

Цементная стяжка

требует надлежащего ухода на первом этапе после нанесения. Он не должен высыхать слишком быстро, потому что тогда он дает усадку, а это может привести к царапинам и трещинам. Чтобы этого не произошло, стяжку следует смачивать водой в течение 10 дней .

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Чтобы стяжка не слишком быстро высыхала, после укладки ее следует сбрызгивать водой в течение 10 дней.

7) Использование неподходящих теплоизоляционных материалов

Распространенной ошибкой является использование стеновых типов пенополистирола или минеральной ваты, либо сломанных и поврежденных изделий. Эти продукты должны обеспечивать достаточную тепло- и звукоизоляцию, а также несущую способность отдельных слоев. Поэтому для утепления пола используют только пенопласт, минеральную вату и экструдированный пенополистирол в разновидностях, предназначенных для этой цели.

Если требуется адекватная звукоизоляция (пол на потолке), то для этой цели необходимо использовать минеральную вату или полистирол с соответствующими параметрами и толщиной.

Укладка битого полистирола может привести к растрескиванию стяжки.

Слой пенопласта под полом должен быть ровным и без зазоров. Он также должен быть соответствующей толщины. Используемый продукт предназначен для напольных покрытий.

8) Без расширения

Большие площади должны быть разбиты на более мелкие участки. Местами разделения являются так называемые дилатации, созданные при его реализации. Они необходимы в связи с высыханием и усадкой цементного пола (набухает ангидрид).Деформационные швы также делают вокруг стен (для отделения горизонтальных поверхностей от вертикальных), в проходах между комнатами и во внешних углах.

Довольно распространенная ошибка - забывать о компенсаторе. Без них стяжка трескается чаще всего в самых «слабых» местах, т. е. в складках и сужениях, а также в середине больших поверхностей.

Пол треснул из-за недостающего разреза в углу.

Внимание! Ангидридные стяжки обычно не требуют расширения, исключение составляют полы с подогревом.При этом такие царапины должны разделять отдельные шлейфы (цепи).

Для уменьшения образования усадочных трещин применяют также тонкосетчатую арматуру или дисперсную арматуру (сталь, полипропилен или базальт).

Расширение пола рядом со стенами

Расширение пола при переходе между помещениями

Расширение пола в колонне

9) Компенсаторы слишком широкие

Слишком большое расширение также является ошибкой.№ Ширина швов зависит от планируемой отделки пола. Если его покрыть мягким материалом, например, виниловым покрытием, то он будет деформироваться на линии расширения (в этом месте будет сделана выемка).

Сухая стяжка пола со слишком широким компенсационным швом. После укладки гибкого винилового напольного покрытия будет видно углубление.

10) Неправильное расширение между двумя материалами

Если пол должен быть отделан двумя разными материалами, необходимо правильно их комбинировать, учитывая их свойства.Чаще всего выбирают постоянно эластичные наполнители, снижающие напряжения. Использование цементной затирки между двумя поверхностями плитки является ошибкой. В этом случае дилатацию можно выполнить пробковой массой или другими дилатационными смесями, подобранными по цвету к плитке и швам.

Движение пробки между различными материалами - деформируемым паркетным полом и керамической плиткой.

11) Недостаточный прогрев пола после укладки системы поверхностного отопления

После того, как сделана стяжка пола с подогревом, перед началом отделочных работ важно прогреть ее для удаления лишней влаги.Эта операция выполняется по строгой методике – после того, как пол затвердеет и наберет полную прочность, т.е. через 28 дней после его заливки.

Начинается с заполнения установки водой температурой 25°С и запуска установки на трое суток. Затем температуру повышают на 5°С в течение следующих 24 часов. Затем каждые сутки температуру повышают на 5 градусов, до 45. Затем температуру воды снижают на 5° в сутки, пока она не достигнет 25°С. По истечении этого времени отделочный материал можно укладывать на пол.

В случае систем напольного отопления стяжка должна обеспечивать наилучшую теплопроводность.

Система «теплый пол» покрыта стяжкой, требующей предварительного подогрева – по строго определенной методике.

12) Недостаточная толщина слоя

Все слои пола и их общая толщина должны быть правильно спроектированы и изготовлены. Теплоизоляция должна быть достаточно толстой, чтобы защитить пол от чрезмерной потери тепла.Чаще всего он также отвечает за звукоизоляцию по отношению к ударным звукам, таким как звуки шагов при ходьбе по более высокому этажу. Слой стяжки должен иметь достаточную несущую способность и, если он укладывается в месте установки теплых полов, обеспечивать наилучшую возможную теплопроводность.

В свою очередь общая толщина пола влияет на уровень чистового пола по отношению к подоконникам, оконным и дверным проемам. Поэтому при расчете толщины отдельных слоев необходимо учитывать тип (и толщину) отделочного материала и необходимые подложки, маты и клей.

Толщина слоев должна соответствовать будущей отделке пола. На фото пол в гараже, который будет отделан керамической плиткой до уровня линейного водостока.

13) Несоответствие толщины пола лестнице

При устройстве этажей следует учитывать и другие элементы здания, например, лестничные марши. Необходимо помнить, что облицовка ступеней будет другой толщины, чем сумма всех слоев пола, с которыми соединены лестницы. Слои пола на отдельных этажах также могут иметь разную толщину.Кроме того, все ступени лестницы должны быть одинаковой высоты. В противном случае пользоваться ими будет неудобно.

Важно, чтобы общая толщина пола соответствовала будущей отделке лестницы.

Самовыравнивающиеся лазеры


Самонивелирующиеся лазеры применяются при строительных, отделочных и строительных работах, например, при заливке бетонных плит, выравнивании балласта дорог и парковок, выравнивании углов стен.

Текст и фото: Томаш Рыбарчик

.

Как осветлить темную основу? - Орифлейм

Часто бывает, что при покупке в аптеке или интернет-магазине мы выбираем слишком темную базу. Это происходит даже тогда, когда мы наносим немного препарата на руку, чтобы проверить его оттенок. При искусственном, магазинном свете цвета смотрятся немного иначе, поэтому риск того, что при дневном свете изделие будет смотреться на лице совсем по-другому, немалый. Кроме того, необходимо помнить, что кожа на лице часто отличается от таковой на руках.Несмотря на это, у нас до сих пор есть привычка тестировать цветную косметику на руках. Однако даже если вы купили слишком темный тональный крем и, вернувшись домой, обнаружили, что он выглядит не очень хорошо, есть эффективные способы его использования. Вот краткое руководство о том, как осветлить тональный крем.

Чтобы осветлить слишком темную тональную основу, смешайте ее с более светлым косметическим средством

.

Самый простой способ осветлить основу – смешать ее в правильных пропорциях с более легким продуктом.С помощью этого метода мы можем получить именно тот оттенок, который нам нужен. Все зависит от количества обоих продуктов.

Для адекватного осветления темного подшерстка лучше всего использовать плоскую поверхность из пластика или металла. Это может быть коробка с неиспользованной косметикой или специальная тарелка для смешивания тональных средств. На него следует выдавить или налить каплю темного тонального крема, а рядом небольшое количество более светлого косметического средства. Затем с помощью подходящей мешалки смешайте препараты в выбранных вами пропорциях.Полученное соединение следует испытать на коже лица. Лучшее место для этого – подбородок. Смешиваем основы, пока не получим идеальный для нас цвет.

Используйте более светлый порох

Если купленный нами тональный крем немного темнее, а по всем остальным параметрам нас устраивает, стоит попробовать осветлить его пудрой. Для этого отлично подойдет рассыпчатая пудра более светлого оттенка или полностью прозрачный продукт. Хорошей идеей будет завершить макияж пудрой THE ONE Everlasting Pressed Powder на цвет светлее кожи.

Используйте яркий корректор

Когда то, что наш тональный крем слишком темный, мы узнаем после нанесения его на лицо, можно воспользоваться методом с использованием яркого консилера. Возьмем очень яркое косметическое средство и нанесем его под глаза, на линию подбородка и на линию роста волос, а затем втираем, чтобы цвета плавно перетекали друг в друга. Этот трюк делает лицо более объемным и делает макияж более глубоким. Также нет различий между оттенком тонального крема и остального обнаженного тела.Для этого базового контуринга мы рекомендуем использовать консилер Giordani Gold MasterCreation Concealer.

Чтобы осветлить основу, смешайте ее с кремом для лица

.

Интересным решением, особенно на каждый день, станет осветление темной основы кремом для лица. Однако следует учитывать, что таким образом мы изменим консистенцию самого фундамента и снизим его укрывистость. Таким методом мы будем каждый день создавать ВВ-крем, а не классический тональный крем. Если вам подходит этот вариант косметики, смело сочетайте его с вашим любимым увлажняющим кремом.

Что делать, если подшерсток слишком темный? - используйте его для контурирования лица

Кто сказал, что слишком темный тональный крем нужно осветлить, чтобы можно было эффективно его использовать. Такое косметическое средство идеально подойдет для контуринга лица, особенно когда мы делаем макияж для торжественного случая.

Более темная основа особенно подходит для влажного контурирования. Для этого нанесите средство чуть ниже скул, на лоб, виски и линию подбородка.Для нанесения тонального крема лучше использовать профессиональную кисть, например, Giordani Gold. Хорошо промокнуть все это губкой Precision. Благодаря его использованию, косметика будет сочетаться с другими продуктами для лица и, таким образом, будет иметь естественный эффект.

Мокрое контурирование – очень эффективная процедура, когда вы хотите сделать лицо стройнее или скрыть некоторые его недостатки. Для этого типа макияжа в самый раз подойдет более темная основа.

Осветление слишком темного тонального крема может стать приятной процедурой, благодаря которой мы получим совершенно новый вид нашей косметики.Однако, чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, лучше всего тестировать тональные основы при дневном свете и проверять их оттенок на линии челюсти. Если вы хотите найти свой идеальный цвет, обратитесь к консультанту Oriflame, с которым в комфортных условиях у вас будет возможность подобрать идеальный цвет тонального крема для вашего цвета лица, а заодно протестировать его кроющие свойства.

.

Ангидридная стяжка Knauf FE 50 шаг за шагом

Пол – основа

Пол – очень важный строительный элемент с точки зрения строения объекта, выполняемой им функциональной функции, а также благодаря своим эстетическим качествам в дизайне интерьера. Основой пола является подложка для пола, широко известная как носик. Стоит выбрать стяжку, которая обеспечит долговечность и комфорт использования пола на долгие годы – Кнауф ФЭ 50 Ларго.

Почему Knauf FE 50 Largo?

  • быстрая и простая стяжка
  • безусадочное склеивание – исключает возможность образования трещин и деформации пола стяжка обладает самовыравнивающимися свойствами
  • малый вес пола

универсальное применение

пол Knauf FE 50 Largo является идеальной основой для всех видов облицовки, например, керамическая плитка, натуральный камень, паркет, панели и др.Находки использование в жилых и общественных зданиях, промышленные здания.



СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА НАМ НУЖНО?

Количество изливов = Z * G * P

Z - средний расход излива - 19 кг/м2 на каждый 1 см толщины
G - средняя толщина излива - не менее 3,5 см
P - площадь помещения (длина х ширина)

СКОЛЬКО МЕШКОВ ДЛЯ КАТУШЕК КУПИТЬ?

Просто разделите количество стяжки на 30 (вес 1 мешка в кг) и добавьте 10% в качестве резерва.

СУШКА СЛИВКИ

Облицовочные работы можно начинать только после полного высыхания стяжки. Время высыхания зависит от толщины стяжки и условий в помещении и составляет примерно 3-4 недели. Для ускорения высыхания пола через два дня после его заливки тщательно проветрите помещение.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для поверхностей площадью более 15 м2 ангидридная стяжка FE50 должна наноситься машинным способом.

.

Простое двухслойное покрытие

Без промежуточного отверждения для грунтовочного порошкового покрытия

Порошковые покрытия для защиты стали от коррозии обычно наносятся в два слоя. Один метод повышения эффективности процесса, известный как «порошок к порошку», позволяет обойти переходную фазу отверждения краски. Производитель металлических изделий успешно применил этот процесс на практике, используя стандартные порошковые покрытия.

Двухслойные порошковые покрытия уже много лет используются для защиты металлических изделий от коррозии. Чаще всего используются эпоксидные грунтовки и атмосферостойкие полиэфирные верхние покрытия.
Превосходная адгезия и хороший барьерный эффект эпоксидных систем и защита от атмосферных воздействий, обеспечиваемая полиэфирными порошками, образуют идеальное сочетание. В результате получается высокопрочное покрытие, гарантирующее долговременную защиту от коррозии.
Традиционно два слоя наносились двумя отдельными процессами. После подготовки стали дробеструйной очисткой, фосфатированием и гальванопокрытием на нее наносится грунтовка в порошковой камере.
Это можно сделать двумя способами. В первом грунт сшивается в соответствии с инструкциями производителя. Это означает, что подложка достигает полного сшивания и функциональности на начальном этапе. Этот подход является рискованным, но также предлагает потенциал для развития.Проблемы могут возникнуть, когда порошок отверждается при слишком высокой температуре или слишком быстро. В некоторых случаях может произойти отслоение покрытия, что приведет к ухудшению адгезионных свойств финишного покрытия.
При втором способе нанесение грунтовки более эффективно за счет того, что покрытие предварительно желатинизируется, а не полностью отверждается. Это означает, что лак быстро доводят до температуры, при которой происходит сшивание, а затем быстро извлекают детали из печи.Грунтовка будет полностью сшита во время отверждения верхнего слоя.

Проблема заключается в процессе от порошка к порошку

Этот процесс требует, чтобы оба покрытия имели одинаковые условия отверждения. Например, когда мы отверждаем низкотемпературный верхний слой, печь не достигает температуры, необходимой для отверждения грунтовки, поэтому грунтовка не будет полностью сшита. Однако этот процесс приводит к экономии времени и энергозатрат.
Поскольку компании всегда стараются сделать процесс максимально эффективным, начался поиск возможных улучшений. Решение привело к полному отказу от процесса отверждения базового покрытия, который обычно называют нанесением «порошок на порошок». Это связано с тем, что финишное покрытие наносится сразу после нанесения грунтовки на деталь, которая не вводилась в печь сразу после выхода из покрасочной камеры. В результате требуется только один процесс отверждения, что приводит к значительному сокращению времени и энергопотребления.
Сама идея не нова, но процесс часто терпел неудачу из-за недостаточного внимания к деталям. Нанесение второго порошкового покрытия поверх существующего порошкового слоя довольно сложно из-за средней толщины покрытия.
Учитывая тип системы, использование коронных пушек может привести к обратной ионизации, вызванной избыточным зарядом, даже при толщине покрытия от 80 до 120 микрометров. Дефект краски будет характеризоваться образованием глубоких кратеров на поверхности.Почти невозможно нанести второй слой порошка, используя только коронные пистолеты. Этого можно добиться только при очень точных настройках тока.
Одним из эффективных решений является использование коронных пистолетов для первого слоя порошка и трибопистолетов для второго слоя. Однако даже при таком способе полностью избежать включений грунтовки в финишное покрытие невозможно. На практике это означает, что грунтовка и финишное покрытие должны быть одного цвета.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.