900 37 Лента 90 036 90 037 Кат 6A 90 037 Класс E 90 159 90 160 90 038 90 037 RJ45 90 038 90 037 протоколов с очень высокой скоростью передачи битов, GigabitEthernet, 10-GigabitEthernet 10GBase-T 90 037 до 500 МГц

Какой провод использовать для розеток


Выбор кабеля для электропроводки в доме

Что выбрать: провод или кабель?

Некоторые пользователи не придают значения терминологии, считая, что провод и кабель являются одним и тем же изделием. Все-таки в их конструкции могут быть некоторые отличия.

Если говорить совсем просто, то кабель имеет внутри одной общей оболочки несколько токоведущих жил в своих индивидуальных оболочках. А вот провод может иметь одну изолированную токоведущую жилу или несколько жил внутри общей оболочки, которые не имеют индивидуальных оболочек, то есть они соприкасаются друг с другом, а значит не могут нести разные фазы или фазу/нейтраль/заземление.

Кабельная жила: какая она должна быть?

Главным элементом в конструкции кабеля является его металлическая жила или проводник, по которому протекает ток. Кабельные жилы бывают однопроволочными или многопроволочными, то есть они могут содержать несколько тонких проволок, скрученных в жгут. Чем больше кабельная жила будет иметь проволок, и они при этом будут тоньше, тем, соответственно, гибче будет сам кабель.

В большинстве случаев кабель с жилой из одной проволоки применяется для стационарной проводки скрытого типа. А вот кабели с многопроволочными жилами разрешены для прокладки электропроводки в квартире только открытым способом, так как не обладают свойствами, удовлетворяющими современные требования пожарной безопасности для скрытого типа монтажа.

Например, кабель ВВГнг-LS или нг-LS. Четыре буквы в конце означают: нг-LS – не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением; нг-HF – не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – галогенов. Допустим, этот кабель проложен под натяжным потолком. Если, чисто гипотетически, произойдет короткое замыкание (КЗ) или сильная перегрузка кабеля, не сработает ни одна защита, и этот кабель загорится, то за счет этих свойств он просто будет бездымно тлеть, пока не перегорит полностью и не пропадет контакт/КЗ. Кабель ПВС в принципе в своей изоляции таких свойств не имеет, и если он в тех же обстоятельствах загорится под потолком, он будет сильно дымить, выделяя яды, а так как он скрыт, возможности потушить его и при этом еще и не отравиться нет никакой.

У этих двух типов кабеля будут практически одинаковые технические характеристики. Однако многопроволочный кабель имеет более высокую цену и некоторые особенности монтажа: обязательно требуется спаять концы контакта или установить кабельные наконечники в месте соединения.

Также при подборе необходимого кабеля важно учитывать и количество самих жил. Лучше всего использовать многожильный кабель, так как для электропитания потребителей понадобится минимум две жилы: на фазу и на ноль. Если же в доме трехфазный потребитель, то потребуется уже три фазных и одна – нулевая. Кроме того, современные правила электромонтажа диктуют наличие еще и дополнительного заземляющего провода в однофазных и трехфазных сетях.

Обратите внимание!
Современные правила электробезопасности требуют заземлять нагрузку и, соответственно ставить для неё специальные розетки, поэтому для однофазной проводки необходимо использовать трехжильный кабель, а для трехфазной – пятижильный. То есть кабель, кроме фазного проводника(ов), должен иметь ноль и заземление.

Медная или алюминиевая жила?

Кабели, использующиеся для прокладки электросети в доме или квартире, как правило, оснащены алюминиевыми или медными жилами. Хоть до сих пор еще можно встретить пользователей, которые используют кабели с алюминиевыми жилами, но в настоящее время медный вариант считается более безопасным и эффективным, так как медь обладает высокой проводимостью, меньшей ломкостью при повторных изгибах и высокой устойчивостью к коррозии.

Если рассматривать алюминиевую жилу, то хоть она и имеет необходимую электропроводимость и теплоотдачу, но довольно быстро окисляется при попадании воздуха, образуя диэлектрик – тугоплавкую пленку темно-серого цвета, из-за которой происходит чрезмерный нагрев контакта, еще больше увеличивающий электрическое сопротивление. В итоге – контакты расплавятся, электроснабжение будет некачественным или вообще случится обрыв цепи. Кроме того, алюминиевая жила весьма ломкая в изгибах кабеля. Со временем может потрескаться изоляционный материал, что приведет к попаданию воздуха внутрь и ускорению процесса окисления и коррозии.

Также есть ограничения и по соединению с другими типами жил. Например, старый алюминиевый провод нельзя напрямую соединить с медным, так как это может вызвать электролиз. Ведь металлы имеют разные химические свойства и линейное расширение. При изменении температуры в помещении или величины тока место их соединения будет постепенно ослаблять, и соединение начнет перегреваться.

Плюсы и минусы алюминиевого кабеля

Минусы Плюсы
· низкая электропроводимость
· быстрое окисление
· ломкость
· срок эксплуатации – 10-15 лет
· низкая стоимость

В связи со всеми вышеперечисленными причинами кабельные изделия, имеющие алюминиевые жилы, перестали эксплуатироваться в домашних электросетях.

Кабель с медной токопроводящей жилой не содержит такого большого количества негативных факторов. Медь имеет электропроводимость в значительно выше, чем алюминий. Медная проволока более гибкая и механически прочная. Пожалуй, единственным недостатком такого типа кабеля будет его высокая стоимость. Некоторые утверждают, что существует также проблема с её соединением с другими металлами, однако для этих целей можно использовать специальные соединители.

Плюсы и минусы медного кабеля

Минусы Плюсы
· высокая стоимость · низкое сопротивление
· меньший нагрев
· меньшее окисление
· срок эксплуатации – 25-30 лет

Сечение жилы кабеля для электропроводки

Сечение или площадь торца жил кабеля также важно учитывать при его подборе. Сечение жилы указывается в квадратных миллиметрах. У всех кабелей площадь сечения жил стандартизирована, и их значение будет зависеть от силы тока. При неправильном подборе сечения кабельной жилы он может сильно перегреваться.

Чтобы сделать электропроводку дома безопасной, для различных видов бытовой нагрузки необходимо подбирать кабель со следующими характеристиками:

Вид нагрузки Суммарная мощность нагрузки Сечение провода Автоматический выключатель
Освещение до 2,2 кВт 1,5 мм² до 10 А
Группа розеток до 3,5 кВт 2,5 мм² до 16 А
Силовой потребитель (электроплита, бойлер, кондиционер) от 3,5 кВт от 2,5 мм² и выше от 25 А

Как правило, для розеточных групп используется сечение жилы 2,5 мм², при этом мощность нагрузки не может составить более 3,5 кВт. Кроме того, подбор всегда выполняется с запасом. Также необходимо учесть эксплуатационные особенности, например, если прокладка кабеля планируется под штукатуркой, то возникнет потребность в его дополнительном охлаждении.

Для электропитания светильников обычно применяется жила с сечением 1,5 мм², так как в этому случае нагрузка не будет иметь большую мощность.

При монтаже электросети в квартирах и домах такой подбор кабеля считается наиболее популярным. К тому же данный вариант позволяет создать запас мощности, которая пригодится для подключения новых потребителей в будущем.

Как определить сечение кабеля?

Площадь сечения, как правило, всегда указывается на маркировке кабеля, но бывают случаи, когда ее необходимо посчитать вручную. Чтобы это самостоятельно определить, необходимо измерить диаметр жилы штангельциркулем и просчитать площадь сечения.

Площадь сечения вычисляется по следующей формуле: S= πD²/4, при этом S – площадь сечения, π = 3,14, D – диаметр сечения.

Площадь сечения многопроволочной жилы рассчитывается сложнее. Сначала нужно снять изоляцию с куска жилы примерно на 5-10 см. Затем потребуется взять гвоздь или отвертку и намотать на них 10-15 витков проволоки жилы. При этом важно, чтобы мотки не налезали друг на друга, но были плотно сжаты. Далее необходимо замерить линейкой длину получившейся намотки, она будет ровна диаметру жилы. Также можно замерить диаметр одной проволоки и затем умножить данное значение на общее количество таких проволок в жиле.

Какие типы кабелей используются для бытовой проводки?

Подбор типов кабеля выполняется по критериям их надежности и долговечности. Также, если планируется монтаж проводки скрытого типа, то важно учесть допустимое значение пробоя изоляции. Для электропитания бытовых потребителей используются марки кабеля с медными жилами, которые себя отлично зарекомендовали по высоким техническим характеристикам – это ВВГ и NYM.

Кабель ВВГ считается в настоящее время весьма популярным, он применяется в проводниках с напряжением до 1000 В, имеет диапазон рабочей температуры от -50°C до +50°C, невосприимчив к повышенной влажности, имеется защита от воспламенения.

Кабель NYM с сечением жил от 1,5 до 16 мм². Он имеет рабочую температуру от -40°C до +70°C, является влагостойким и огнестойким. Правда, не защищён от УФ-лучей. Изделие применяется в проводниках с напряжением до 660 В.

Чтобы правильно подобрать необходимый кабель, важно изучать его маркировку. На черной оболочке кабеля обычно указываются: марка изделия и название производителя, площадь сечения, также соответствие ГОСТ. В названии кабеля первая цифра должна обозначать количество жил, вторая – сечение, а третья – расчетное напряжение сети.

Цвет изоляции кабеля

Кроме того, при прокладке кабеля и его соединения с потребителями важно понимать его цветовую маркировку изоляции. Обычно все жилы для фазного, нулевого и заземляющего соединения имеют свою расцветку, которую требуется соблюсти при соединении. Обычно заземление красится в желто-зеленый цвет, а вот фазные жилы могут отличаться расцветкой.

Чтобы в доме сделать безопасную электропроводку на долгие годы, потребуется хороший кабель. А еще важно, чтобы по этим проводам во все комнаты и помещения поступало качественное сетевое напряжение. Если с этим имеются проблемы, то в этом случае стабилизатор напряжения будет отличным защитником ваших потребителей от негативного воздействия нестабильного напряжения в сети.

Кабель для розеток. Выбор и прокладка | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

Выбор кабеля для подключения розеток

Нужно учитывать, что какой кабель для розеток будет выбран, такой получится и надежность системы. Бытовые электроприборы серьезно различаются по мощности, поэтому при выборе сечения кабеля стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (~16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (~32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3x6).
  2. Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².

Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

Способы прокладки кабеля

Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы.

Скрытый монтаж

 

Максимальное сечение жилы провода, мм2 Толщина стенки трубы, не менее, мм
Алюминий Медь

До 4

6

10

16; 25

35; 50

70

До 2,5

-

4

6; 10

16

25; 35

0,5

2,5

2,8

3,2

3,5

4,0

 

Монтаж кабеля в штробе стен или в слое подготовки пола является оптимальным вариантом для жилых помещений, строительные конструкции которых выполнены из негорючих материалов. При таком способе прокладки кабель для розеток будет скрыт и не станет портить интерьер. Стоит отметить, что прокладка кабеля за подвесными потолками, так же является скрытой и в зависимости от группы горючести материалов, применяемых при изготовлении потолков, прокладку кабеля следующим производить следующим образом:

  • подвесные потолки группы горючести Г1 - в неметаллических трубах и коробах;
  • подвесные потолки группы горючести Г2 - в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
  • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 - в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

Открытый монтаж кабеля

Не всегда есть смысл прятать кабель. Например, если нужно пустить небольшой участок трассы в квартире со свежим ремонтом или произвести разводку в срубе. Оптимальным вариантом в таком случае является прокладка кабеля (провода) в пластиковом коробе или же на специальных изоляторах. Стоит отметить, что по сгораемым конструкциям допускается открытая прокладка не распространяющим горение одиночным кабелем сечением не более 6 мм².

Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS.

Защита кабеля от перегрузок

Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

 

 

 

Сечение кабеля для розеток в квартире, какой марки выбрать, нормы ПУЭ

Ремонт в доме, при котором производится замена старой электропроводки, либо строительство своего дома, требует некоторых знаний в области электричества. Причиной пожара часто служит именно электропроводка.

Желание сэкономить, самонадеянность могут нанести непоправимый вред не только имуществу, но и жизни человека. Поэтому прежде чем покупать и устанавливать электрический кабель, необходимо произвести ряд действий и расчетов, в том числе определить сечение кабеля для розеток.

Почему именно розеток? Они являются основными потребителями, если не брать во внимание специальные устройства, подключаемые через автоматы.

Как рассчитать будущую нагрузку

Расчет нагрузки осуществляется по устройству, обладающему наибольшей мощностью.

Современные домашние сети имеют разделенное питание по категориям. Так, линия освещения запитывается от отдельного автомата, розетки общего назначения – от своего, например, мощная печь будет иметь свою, отдельную линию.

Если такая схема реализована, тогда стоит рассчитать кабель для каждой категории. Так, для освещения без мощных уличных прожекторов и специализированных фотолабораторий достаточно взять медный провод сечением 1,5 мм2.

Для розеток потребуется кабель сечением минимум 2,5 мм2, а для более мощных приемников необходимо воспользоваться специальными таблицами, в которых учитывается не только материал проводника, но и способ прокладки, температура окружающего воздуха и другие особенности.

Кабель какой марки выбрать для розеток

Кабельная индустрия разрабатывает все новые виды кабелей, поэтому становится понятна растерянность человека перед таким выбором. Так какой кабель выбрать для розеток?

Все кабели условно можно разбить на три категории изготовления:

  • ТУ;
  • ГОСТ;
  • иностранного происхождения.

ТУ – технические условия разрабатываются разработчиком, изготовителем или заказчиком для установки требований для этого изделия.

Они не должны противоречить ГОСТ, но и не обязаны строго соблюдать требования последних. Благодаря этому качество у таких изделий может сильно отличаться от ГОСТ.

Например, сечение проводника, указанного на маркировке, может быть меньше, а вместо меди использоваться его сплав.

В начале ГОСТ существовал только в Советском Союзе, позднее его принял ряд других стран. Отличается от ТУ более строгими требованиями. К последней категории относится продукция, выпускаемая в других странах, не поддерживающих ГОСТ.

Из-за обилия технической документации и стандартов невозможно описать все существующие варианты, остановимся лишь на самых распространенных.

Кроме того, кабели различаются по назначению:

  • силовые;
  • связи;
  • радиочастотные;
  • управления и другие.

Нас будут волновать только силовые.

Кабель марки ВВГ

Если выбирать кабель для розеток, то он должен быть силовым, то есть выдерживать напряжение до 1 000 В частотой 50 Гц - некоторые 100 Гц - или 1 500 В постоянного тока. Хорошими характеристиками обладает кабель ВВГ.

Маркировка указывает на материал изоляции, буква В – поливинилхлорид (ПВХ). Буква Г показывает, что кабель не обладает дополнительной защитой (Г - ГОЛЫЙ) кроме изоляционных оболочек. Может быть многожильным или одножильным. В последнем случае к маркировке добавляется ОЖ. Например, ВВГ 1*2,5(ож)-0,66.

Может использоваться как в однофазной сети, тогда кабель состоит из двух или трех жил, так и в трехфазной, при этом он состоит из трех – пяти жил.

Дополнительные жилы нужны для подключения земли и нулевого провода в трехфазной сети.

Как правило, оболочка нулевого провода окрашивается в голубой, а заземляющего проводника — в желто-зеленый цвет.

После буквенной маркировки идут цифры: первая указывает на количество жил, вторая – сечение проводника. Для экономии материала и удешевления кабеля нулевой и заземляющий проводник могут делать сечением на ряд меньше.

Например, если основные жилы идут сечением 2,5 мм2, то защитные проводники могут иметь только 1,5 мм2. В этом случае к цифровой маркировке добавляется +1.

Кабель марки ВВГнг

Приставка «нг» указывает на дополнительную характеристику – пониженную горючесть («нг» - негорючий). Таким свойством обладает внешняя оболочка, выполненная из особого пластиката.

Такой материал защищает кабель от небольшого возгорания, либо, наоборот, не дает возможности огню, возникшему во время короткого замыкания или перегрева, выйти за пределы кабельной оболочки. Используют при прокладке по горючим материалам, например, дереву.

Кабель марки ВВГнг-LS

Это улучшенный вариант предыдущего типа. «LS» (low smoke – изоляция при горении с пониженным дымовыделением) в переводе означает мало дыма, что дает гарантию минимальной загазованности в случае возгорания.

Может использоваться во всех помещениях кроме социальных. Поэтому для дома это идеальный вариант. Вопрос может упираться только в цену. Хотя сами по себе ВВГ – это один из доступных видов в смысле финансов.

Кабель марки ВВГнг FR-LS

Это еще более улучшенный и безопасный вид ВВГ. Отличается он специальной обкладкой каждой жилы слюдяным покрытием. «FR» ( fire resistant) – огнеустойчивый, можно использовать для групповой прокладки.

Даже при высоких температурах жилы изоляции не плавятся и проводники не соприкасаются. Это предотвращает короткое замыкание внутри кабеля.

Поверх жил наносится слой пластиката с пониженным содержанием дыма при горении.

Кроме того, этот кабель имеет бронирование из медных лент толщиной не менее 0,1 мм или медной сетки. Все это изолируется ПВХ. Такая конструкция делает этот кабель очень надежным и может использоваться во взрывоопасных помещениях вплоть до класса В-1.

Кабель марки NYM

Если брать иностранный вариант, то похожим можно назвать NYM. Это немецкое производство похоже по своим качествам с ВВГнг FR-LS.

Особенностью является наполнение пространства между изолированными проводниками и оболочкой мелонаполненной резины. Она, как и слюда, предотвращает слипание проводников при перегреве, предотвращая замыкание.

Содержащийся мел препятствует распространению огня и появлению большого количества дыма. Надо отметить, что по сравнению с ВВГ этот вид более гибкий, но и требует более высокую температуру при укладке – не ниже -5 ºС. В маркировке могут добавляться буквы J или O, свидетельствующие о наличии заземляющего и нулевого провода соответственно.

Какое сечение кабеля для розеток

Пришло время поговорить о том, какое сечение кабеля для розеток должно быть. Сначала разберемся в самом термине. Под сечением подразумевается площадь поперечного разреза токопроводящей жилы.

Для определения этого значения пользуются формулой определения площади круга:

  1. где π – постоянная и составляет примерно 3,14;
  2. r – радиус, получается делением диаметра на 2.

Чтобы определить сечение провода для розеток в квартире следует принять во внимание следующие особенности:

  1. вид прокладки;
  2. мощность нагрузки;
  3. материал проводника;
  4. особенности изоляции.

От того, как уложен кабель будет зависеть его нагрев. Так, спрятанный в стене и изолированный от нее теплоизолятором провод будет сильнее нагреваться, чем тот, который проложен в кабель-канале на поверхности.

Также нагрев напрямую зависит от температуры окружающей среды. При высоких температурах может потребоваться использовать кабель с большим сечением, чем, если бы температура была нормальной.

При выборе, какое сечение провода нужно для розеток, обращают внимание на самые мощные устройства и время их работы. Обычно провод для розетки выбирают в пределах 2,5 мм2 на фазу. По таблице нагрузок видно что медный кабель такого сечения способен выдержать 25 Ампер нагрузки что дает возможность подключать электроприборы мощностью до 5,5 кВт.

Справка! Нужно понимать что для кабеля сечением 2.5 мм2 допустимый ток в 25 Ампер это предельная нагрузка на которую он может быть максимально нагружен (КРАТКОВРЕМЕННО). Длительная работа в таком режиме НЕ предусмотрена.

Однако стоит учитывать, что если одно электрическое устройство имеет примерно такую мощность, то подключение других приборов будет чрезмерным.

Медные проводники более дорогие и если их заменить алюминиевыми, то сечение должно быть на один шаг выше. Объясняется это большим сопротивлением алюминия, а значит, меньшей его пропускной способностью.

Однако в современных нормативных документах сказано, что внутри домов должны применяться именно кабели с медными жилами.

Качество изоляции играет свою роль. Кабели с качественной изоляцией позволяют пропускать больший ток без риска быть поврежденными.

Вывод! Для обычных розеток выбираем кабель сечением 2.5 мм2. Для более мощных потребителей (плита, духовка, нагреватель) в зависимости от расчета, может быть и 4 мм2 и 6 мм2. Для сети освещения достаточно кабеля сечением - 1.5 мм2.

Форма кабеля и способы его прокладки

После того как было выбрано сечение кабеля для розеток, выбирают его форму. По форме они бывают:

  • круглыми;
  • плоскими;
  • треугольными;
  • пятиугольными.

Последние два относятся к трехфазным и имеют большое сечение, поэтому их можно не брать в расчет.

Для плоских нужны более широкие посадочные места, но глубина залегания у них меньше, чем у круглых, это бывает выгодно, когда штробы делают в прочном материале.

Другая особенность плоских кабелей – большая гибкость по узкой стороне, особенно если кабель одножильный.

Есть такое правило: радиус изгиба одножильного кабеля должен быть не менее 10 его радиусов, в то время как у многожильных эта требовательность снижается до 7,5 радиусов. Немецкие многожильные NYM способны изгибаться при 4 радиусах.

Какой кабель использовать для розеток на кухне

По современным меркам кухня является вторым электропотребителем после электрических котлов. Мощные плиты, посудомоечная машина, различные водонагреватели — все это сильно нагружает сеть.

Сюда можно отнести повышенную влажность от приготовляемой пищи, загрязнения, повышенную температуру. Поэтому кухню лучше подключать отдельным кабелем. Причем в этом кабеле, кроме нулевой жилы, должен быть провод заземления.

Почему нельзя использовать в качестве заземления нулевой провод? Тому есть несколько причин.

При обрыве нулевого провода электрический ток, проходя через потребителей, попадает в оборванный проводник и остается на нем, во время прикосновения к нему человек получает электрический удар.

Другая причина заключается в том, что нулевой провод может иметь большое сопротивление, так как заземлитель может находиться на большом удалении от этого места, что также способствует скоплению электрического заряда.

Заземление, напротив, устанавливают возле жилья, и подключенные к нему проводники надежно защищают человека от поражения током.

Какой провод нельзя использовать для розеток

Для розеток нельзя использовать кабель с одинарной изоляцией или без заливки жил, по сути, это уже не кабель, а провод. Связано это с техникой электро — и пожаробезопасности.

Рассмотрим несколько таких вариантов.

Провод ШВВП и ПВВП

Указанные шнуры или провода широко используются в качестве переносок или шнуров подключения, но для стационарного использования не подходят. Все дело в горючем материале, из которого они сделаны.

Провод ПУНП

Как было сказано в начале статьи, требования ТУ могут сильно отличаться от требований ГОСТ. Провод ПУНП изготовлен по ТУ.

У него занижены значения сечения и изоляции. Проверить сечение можно с помощью штангенциркуля и приведенной выше формулы. Поэтому этот провод для розетки совсем не подходит, даже если взять большее сечение.

Провод ПВС

Этот провод обладает неплохими характеристиками, и все же он не предназначен для прокладки сети.

Максимальная температура, которую он может выдерживать, составляет +70 ºС против +90 ºС у кабелей.

Малый срок службы до 6 лет против почти 30 лет у кабеля ВВГ. Да и в самой маркировка буква «С» указывает, что это соединительный провод.

Какой автомат установить на розетки

Автомат должен защищать провода и кабели, что находится под его контролем, а точнее которые к нему подключены. И выбираться автоматический выключатель должен по наименьшему сечению кабеля на участке сети.

Например если имеется участок с такой схемой: автомат - кабель 4 мм2 – кабель 2.5 мм2 – кабель 1.5 мм2 то автоматический выключатель должен выбираться по пропускной способности провода 1.5 мм2.

Для кабеля сечением 2.5 мм2 устанавливают автомат на 16 Ампер (с характеристикой «C» или «B»).

Из этого следует, что все защищаемые устройства должны быть согласованы между собой. Нельзя подключать потребитель большей мощности, чем могут выдержать розетка и провод.

Отсюда вывод, при правильном подключении автомат выбирают по току, который может безопасно протекать по кабелю. Допустимый ток определяется по таблицам в ПУЭ.

Причем автомат всегда подгоняют в меньшую сторону, если есть различия между пропускной способностью кабеля и расцепителем автомата.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Розетка подключена проводом сечением 1,5 квадрата, можно ли в такую розетку включать перфоратор?

Перфоратор не относится к стационарному оборудованию (инструменту) и даже если речь о сетевом инструменте (а перфоратор может быть и аккумуляторным).

Если розетка вызывает некие сомнения, то включите перфоратор в другую рядом расположенную, можно использовать удлинитель при необходимости, если длины штатного провода не достаточно.

Если нужно включить перфоратор именно в эту розетку, то важно учитывать следующее:

Провод (речь только о медных проводах) сечением 1,5 квадрата чаще используется для освещения, на розетки прокладывается провод сечением 2,5 квадрата (медь), то есть была допущена ошибка при монтаже электропроводки.

Мощность перфоратора разная (у меня их несколько один мощностью 2 кВт, другой 800 Ватт).

Перфоратор может быть как бытового использования так и профессиональным инструментом.

Вначале определитесь с мощностью инструмента, эту характеристику можно найти, или в паспорте изделия, или на бирке на самом перфораторе.

Обычно мощность перфораторов находится в пределах 500-2000 Ватт.

Провод (медь) сечением 1,5 квадрата выдерживает нагрузку до 4,2 кВт.

То есть такой провод выдержит нагрузку и причем речь практически о любом перфораторе любой мощности.

Единственное что учитывайте, кроме перфоратора в эту же розетку не должны быть подключены иные бытовые приборы, или электроинструменты.

В противном случае нужно учитывать суммарную мощность приборов и инструментов, а не только мощность перфоратора.

Далее, розетка, розетки тоже разные и выдерживают разную нагрузку.

Другими словами, такую нагрузку может выдержать провод сечением 1,5 квадрата, но не выдержит розетка.

Вот фото для ознакомления

если у Вас розетка на 6 Ампер, а перфоратор мощностью 1,5-2 кВт, то в такую розетку включать оператор нельзя несмотря на сечение провода.

Нужна розетка (см. выше) на 10 Ампер и больше.

Так же учитывайте перфоратор комплектуется евро-вилкой, если у Вас ещё старая Советская розетка, то не советую использовать переходник для подключения перфоратора.

Нужна евро-розетка к евро-вилке инструмента (перфоратора).

Как самому проложить новую электропроводку в доме

Итак, вы решили заменить в доме проводку – старую на новую. С чего лучше начать? Прежде всего, нужно определиться: можно сменить проводку полностью – первый вариант, или же воспользоваться старой, и уже от нее провести дополнительные розетки и выключатели – второй вариант. Последний вариант проще, быстрее и дешевле (но не факт, что надежнее).

Поэтому рассмотрим первый вариант. Для начала нужно составить проект (который желательно согласовать в Энергонадзоре).

Запитать дом можно несколькими способами. Например, все комнаты будут подсоединены к электросчетчику через один автомат, розетки – соответственно через другой, а можно (и это наиболее правильно) каждую комнату запитать через отдельный автомат. Автоматы будут сгруппированы на щитке возле счетчика. Плюс этого варианта состоит в том, что в случае неисправности или другой необходимости можно обесточить любую из комнат, в то время как все остальные будут подключены.

В каждой комнате можно  прямо на стенах нарисовать крестики, где удобнее всего расположить электрозетки и выключатели.  По новому стандарту выключатели устанавливаются на уровне 80-90  сантиметров от пола, но лучше всего на уровне опущенной руки (опять-таки для удобства). Обратите внимание, чтобы они не оказались за шкафом или под ковром. Розетки устанавливаются примерно в 30 сантиметрах от пола.

А вообще, лучше руководствоваться правилом – располагать розетки и выключатели таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться всем членам вашей семьи. Например, если у вас выделено место для глажки белья,  то устанавливать розетку на высоте 30 см от пола не имеет смысла, лучше установить ее в таком месте, и на таком уровне, чтобы вам было комфортно ею пользоваться.

На розетках не экономьте. В каждой комнате их можно установить по 2-3  и более, они не испортят интерьер комнаты. На кухне розетки необходимо устанавливать над разделочным столом, но не непосредственно над плитой или мойкой.

Теперь пройдитесь по комнатам и подсчитайте, сколько получилось  «точек» – крестиков. Для каждой такой точки необходимо приобрести коробку, в которой и будут размещаться розетки и выключатели. Не забудьте предусмотреть – сколько выключателей и розеток необходимо приобрести двойных и одинарных, а также розеток с заземлением и без заземления (как правило, приборы, используемые на кухне и в ванной комнате, требуют заземления, а в ванной, кроме того, лучше использовать розетки с закрывающимися крышками).

Теперь поговорим о соединительных проводах.  Провод лучше использовать медный многожильный с двойной изоляцией, например ВВГ. К розеткам подводится провод сечением не менее 2,5 мм2, а к заземляющим розеткам – тройной провод того же сечения. Провод на освещение выбирается  сечением 1.5 мм2.

ВАЖНО: провод на освещение и для розеток тянуть отдельно от распределительной коробки. На мощные стационарные электроприборы – электроплита, стиральная машина также нужно проложить отдельные провода с заземлением. Электроплита или электродуховка подсоединяются проводом сечением не менее 4 мм2.

Далее нам также понадобятся распределительные коробки, устанавливаемые в каждой комнате.  Как мы уже определились, от пускового автомата магистральный провод будет идти отдельно в каждую комнату к распредкоробке. Прикиньте приблизительно, какие электроприборы будут располагаться в комнате, и определите их суммарную мощность. От этого будет зависеть, какого сечения магистральный провод нам прокладывать от щитка к распредкоробке. Обычно, магистральные провода берутся сечением 2,5 мм2. Этого  вполне достаточно, чтобы запитать комнату суммарной мощностью не менее 3 кВт. На современную кухню, где энерговооруженность очень высокая – микроволновая печь, электрочайник, холодильник, утюг, электродуховка,  и другие  электрические приборы - магистральный провод должен быть сечением 4 - 6 мм2,   а если на кухне установлена еще и электропечь  - то сечение провода выбирается согласно ТУ, указанным в документации на электропечь.

Итак, мощность рассчитана, сечения проводов определены. Теперь необходимо рассчитать длину проводов от каждой распредкоробки и маршрут их прокладки к установленным пускателям на электрощите. Провод необходимо брать длиной  на 1-2 метра больше от расчётного, чтобы его хватило цельного на всю длину прокладки. Категорически запрещено использовать магистральные провода, составленные из кусочков.

Чтобы проложить провод, нужно под него проштробить стену (т.е. сделать канавку) такой глубины, чтобы в нее свободно можно было вложить провод.  Если намечается установить подвесной потолок, то магистральные провода, предварительно заключенные в гофрированную трубу,  можно проложить по потолку, закрепив их хомутиками.  Не забудьте  подписать каждый провод (присоединить с помощью скотча бирки) – от какого автомата и в какую комнату он будет проложен. Так вам легче будет ориентироваться при подсоединении.

Следующий этап – нарисовать на стене пути прокладки проводов  от распредкоробки к розеткам, светильникам и выключателям. Заодно вычисляем длину проводов каждого сечения, не забывая делать допуски  в 1м. Укладываются провода в заранее подготовленые канавки. Предварительный допуск проводов, заведенных в распредкоробки, розетки, выключатели должен быть не менее 20 см. В обязательном порядке на концы проводов прикрепляем бирочки с указанием того, откуда идёт провод. В дальнейшем это на 90% сократит время при определении проводов,  какой с каким соединять.

Уделите особое внимание методу подсоединения проводов в распредкоробке. От этого будет зависеть надежность работы, как самих электроприборов, так и  обеспечение пожарной безопасности вашего жилья.

Обратите внимание, что жилы электропроводов разного цвета. Весьма важно определиться каким цветом провод вы подсоедините к фазе, а каким - к нулю.    Как известно, ток течет по двум проводам – по одному проводу он течет к электроприбору, а по второму – от прибора. Провод, ток по которому направляется к прибору – это фаза, а другой, соответственно - ноль. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора (лампочка будет гореть). Какая разница, где ноль, а где фаза?  Дело в том, что выключателем будет разрываться фаза, и сделано это именно для того, чтобы щелкнув выключателем, мы могли спокойно ковыряться в светильнике. В двужильном проводе  провод синего цвета принято подсоединять к нулю (шина N в электрощите), тогда будем считать, что на протяжении всего процесса соединения (и соответственно соединять синий с синим) синий провод у нас будет ноль. Фаза всегда подходит к выключателю. Коричневый же провод подсоединяем к  фазе, а стало быть, и весь провод на протяжении всего соединения также будет соединен с фазой. Этот провод будет идти через выключатели на светильники.

Если провод тройной, то средний провод – желтый с зеленой полосой, будем считать заземлением, и подсоединяться он будет к заземлению (шина PE в электрощите).

Все провода от розеток, светильников и  выключателей должны сходиться в распредкоробке. Именно в распределительной коробке и будут находиться все возможные соединения. Например, в распределительную коробку заходит магистральный провод с тремя жилами – фаза, ноль и земля. Проложенный от розетки провод мы подсоединяем к магистральному: синий – ноль, желтый – земля, коричневый – фаза. От светильника также идет двойной провод к распредкоробке. К ней же подходит и провод от выключателя. Коричневый провод от выключателя мы подсоединяем к магистральному проводу коричневого цвета, а синий – ноль от магистрального провода мы подсоединяем к синему, который идет от светильника. Синий провод от выключателя мы подсоединяем напрямую с коричневым от светильника. Таким образом, все соединения  расположены в одном месте, что очень удобно (при обслуживании). Посоветовать здесь можно только одно: выбирайте распредкоробки достаточного размера для размещения в них всех соединений. Розетки между собой  можно подсоединять  проводом  одной марки и одинакового сечения, последовательно  от одной  к другой, за исключением случаев,  когда к розетке будет стационарно подключен особо мощный электроприбор – электродуховка, электропечь или какой-либо другой, требующий согласно ТУ отдельного подключения.

Теперь переходим к электрощиту. В нем мы должны установить пусковые автоматы. Автоматы выбираются на ток срабатывания в зависимости от нагрузки. Для комнаты суммарной мощностью 3 кВт достаточно 10 А. Для кухни с повышенной энергоемкостью – 15 - 20 А.  Но лучше всего в каждом конкретном случае получить консультацию у специалиста - электрика. Устанавливаются автоматы на так называемую «динрейку». После установки верхние клеммы автоматов соединяются с  фазным выходом счётчика и перемычками между собой сечением того провода, который подходит к счетчику. К нижним клеммам автоматов подсоединяем  коричневые провода от магистральных линий, а синие к шине N, к которой подключен «ноль» от счетчика. Эта шина устанавливается в электрощите. Так же в электрощите  устанавливается шина PE для  заземления, к которому будут подсоединены жёлтые провода с зелёной полосой. В настоящее время появилось много электрощитов разной формы и разных размеров. Поэтому, если у вас достаточно свободного места, то все соединения можно  расположить в одном электрощите  надёжно и красиво. Есть смысл  поставить общий реле напряжения сразу после счётчика. Благо, сейчас таких реле  великое множество – с цифровой индикацией входящего напряжения,  и кроме того выполняющих функцию защиты всего дома, как от превышения напряжения на вводе в дом, так и от понижения напряжения, и даже с возможностью ручной настройки этих параметров.

В число полезных защитных устройств можно отнести и такой прибор как УЗО - устройство защитного отключения. Но о нём  мы поговорим в следующем руководстве.

Что еще можно посоветовать? Если вы живете в многоэтажном доме и ваш электросчетчик расположен в общем электрощите на лестничной площадке, то в квартире лучше установить отдельный электрощит, как описано выше.

Подытожим:

  • электротехнические работы начинаются одними из первых (выдалбливание углублений под коробки для розеток, выключателей, распредкоробок,  штробление  канавок для  проводов) и заканчиваются  так же одними из последних (установка светильников, розеток  и другой фурнитуры).
  • при выборе розеток обратите внимание на способ крепления проводов. Во многих импортных розетках  используется специальное зажимное устройство,  в которое просто  всовывается провод. Такие розетки удобны в монтаже, и выдерживают значительные нагрузки.
  • в одном блоке можно вместе размещать как розетки, так и выключатели.
  • для ванной комнаты  лучше предусмотреть установку отдельного УЗО с расчетным током утечки 10 мА.
  • если  Вы  не решаетесь самостоятельно заниматься электропроводкой, то все электротехнические работы  доверяйте  квалифицированным специалистам или организациям, имеющим  соответствующие лицензии.

Материалы, близкие по теме:

Что нужно знать при создании электропроводки своими руками

Трудно даже  представить себе обычную домашнюю жизнь без электричества. Путь от внешней сети до бытового прибора предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников. Вообще заниматься ремонтом электропроводки может только специалист прошедший специальное обучение и имеющий допуск для работы с электроэнергией. Но по крайней мере вы не будете выглядеть профаном и сможете проконтролировать работу электрика, если прочитаете наше руководство.

Лучше всего менять проводку всю сразу на медную, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток - добавление новых, перенос старых, и т.п. О преимуществах медного провода над алюминиевым мы уже писали в одной из статей в разделе "Электроэнергетика". Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. До начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ.

Как вам возможно уже известно, существует 3 вида установки электропроводки независимо от мест проводимых работ: открытый, скрытый и комбинированный тип электропроводки.  Если вы меняете проводку в квартире с помощью метода скрытый электропроводки, то эта статья как раз этому посвящена.

Создание электросхемы электромонтажных работ

После того, как вы собрались с духом на замену старой электропроводки, вам необходим план предстоящих работ на бумаге или компьютере. План создается с целью правильного подсчёта количеста кабеля (метров), розеток и т.д. Да и вообще для удобства. Совет, не поленитесь и составьте небольшой план размещения электроприборов в вашей квартире тоже. Это касается таких электроприборов, как стиральная машина, электрический водонагреватель, электрическая печь или духовка, кондиционер и т.д. Все они должны подключаться отдельным проводом и отдельным электрическим автоматом, непосредственно от электрического щитка. Подумайте где будут розетки, по нормативам СНиП должно быть не менее одной розетки на 6 м2 площади, а на кухне рекомендуется устанавливать три розетки. На частный дом площадью 150 м2 примерно уходит 200-400 метров кабеля. На квартиру конечно поменьше. Но после замера, лучше купить кабеля несколько больше, с запасом так сказать.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение

Один из основных характеристик электропитания, те самые вольты (В или V). В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Сила тока

Этот параметр измеряется в амперах (А). Он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Мощность

Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока. 

Провода (кабели)

Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю. В быту используются медные или алюминиевые провода. Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т.е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже. Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель.

Инструменты для работ

Из инструментов потребуются: кусачки-бокорезы - для перекусывания проводов, нож - для снятия изоляции, дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), отвертка-индикатор - для проверки напряжения в сети, шлямбур и скарпель - для пробивки отверстий и гнезд,  электрический инструмент с алмазным диском, а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).

Какие провода выбрать для электропроводки

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительнее первые, поскольку их легче присоединить к клеммам, да и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и ванн с гидромассажем необходим трехпроводной кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Как вы понимаете одним видом провода вам не обойтись. Электрика в квартирах, как в новых, так и в старых выполняется по стандартному минимальному набору кабелей. А именно:

  1. Провод ведущий от распределительного щита к электрическим автоматам.
  2. Отдельный электропровод на освещение.
  3. Электропровод на группу розеток для одной комнаты.
  4. Электропровод на электроплиту, кондиционер, обогреватели, стиральную машину и прочие приборы с повышенным энергопотреблением.

Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый "квадрат" алюминиевого провода - только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше - нет! Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Какие понадобятся компоненты для полноценной электропроводки

Без одних голых проводов вам точно не обойтись, кроме проводов скорее всего вам понадобится:

  1. Электрический автомат или, как его ещё называют, электрический предохранитель – это надежное средство защиты от перегрузок сети и короткого замыкания. При возникновении подобных ситуаций, срабатывает автоматическая защита и сеть обесточивается. Часто применяют взамен устаревших "пробок".
  2. УЗО - это устройство защитного отключения питания в сети при возникновении утечки тока. Другими словами, УЗО сравнивает ток, отправленный в квартиру с током, вернувшимся из квартиры и в случае несовпадения количества тока, цепь обесточивается. Установка УЗО необходима, в первую очередь, для снижения вероятности нанесения ущерба здоровья при ударах электрическим током. В случае удара током, человеческий организм «поглощает» часть тока, УЗО сразу же фиксирует разницу между током отправленным и полученным, и обесточивает цепь. В результате вместо паралича сердца и остановки дыхания, человека лишь немного «дернет» без каких-либо серьёзных последствий.
  3. Розетки - при установке розеток важно соблюдать следующие правила: розетка должна быть надежно зафиксирована на стене, все провода должны быть правильно подсоединены и аккуратно заизолированы, чтобы исключить возникновение короткого замыкания.
  4. Выключатели - для управления освещением из трех и более мест. В настоящее время выключатели делятся на самые простые и технологически инновационные.
  5. Кабель-каналы - в качестве кабель-каналов используют пластиковые короба и металлические лотки. Ещё используют плинтусы из ПВХ с встроенными кабель-каналами. Эстетически смотрится очень аккуратно. Но тогда это считается открытой (наружной) электропроводкой. 
  6. Декоративная рамка - для установки в гнездо предназначенное для розетки. Необязательный атрибут.

При монтаже электрических автоматов защиты цепи и УЗО, следует довериться специалистам-электрикам. Установка УЗО для неподготовленного человека с электричеством опасна не только для имущества, но и для жизни.

Заземление

Вообще эта тема стоит отдельного описания, но давайте её немного коснёмся. Однофазный ввод при воздушном ответвлении заземляют. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используют металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы. К трубе приваривают полосу из стали, к ней присоединяют нулевой провод. Заземляют и стальными стержнями диаметром от 12 мм или стальными уголками толщиной от 4 мм и длиной от 2 м. К ним приваривают уголок из полосовой стали, а к нему винтами крепят медный проводник с сечением от 2,5 мм2. Конструкцию закапывают как минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Закончив монтаж, составьте электрическую схему вашей квартиры с указание коммутационных коробок, где, сколько и как проходят провода. Это необходимо сохранить чтобы вы не повредили в будущем провода при ремонте или каких-либо других работ. Также это поможет при продаже квартиры новому владельцу, чтобы не совершить роковую ошибку во время ремонтных работ.

Короткие провода в розетке – как нарастить правильно, статья VSE-E / Новости

Как нарастить провод?

Заменить розетку – достаточно простое дело, когда всё идет так, как надо. В части случаев подключить новую розетку не выходит из-за некоторых причин. Например, малой длины старых проводов, которые могли просто обломиться с течением времени; либо конструкция новой розетки устроена таким образом, что существующей длины не хватает для качественного соединения проводников. Как удлинить короткие провода? Рассмотрим несколько способов.

Кабель и виды токопроводящих жил

Различают однопроволочные (например, кабель АВВГ, ВВГ) и многопроволочные жилы (провод ПВС). Первый тип представлен одной, цельной, жесткой проволокой, поэтому их еще называют монолитными. Отличаются невысоким уровнем гибкости. Многопроволочные - более мягкие, состоят из нескольких тонких проволок. Их называют многожильными, гибкими. Чем больше в составе тонких проволок, тем выше показатели гибкости. В зависимости от вида жил выбирается способ их соединения. Для многопроволочных не используются винтовые клеммники и болты из-за невозможности создать крепкий и надежный контакт.

Соединение проводов в помощью клеммников и гильз

Удлинение провода в розетке происходит с помощью соединения куска старого проводника с новым. В другом случае, производится прокладка нового кабеля от распределительной коробки, что более затратно. Соединить два провода можно с помощью клеммников. Различают два основных вида: зажимные и винтовые. Зажимные имеют конструкцию в виде изолированного корпуса и контакта с пружиной. Зажимные клеммники могут использоваться и для соединение проводов с многопроволочными жилами.

Популярная продукция, представленная на рынке – клеммники Ваго. Винтовые клеммники конструктивно представлены корпусом из изолированного материала и контактом, который зажимается с использованием винта. Конструкция клеммников может отличаться.

Кабельные наконечники и гильзы. Используются для соединения концов кабелей с помощью обжима. Для этого применяется специальный инструмент – пресс или клещи (в зависимости от диаметра гильзы). Обжимать наконечники и гильзы, используя плоскогубцы, в особенности для постоянного пользования, не рекомендуется.

Почему нельзя использовать плоскогубцы? Причина – круглая форма гильзы и провода. При применении этого инструментария, обжим происходит таким образом, что форма соединения уплощается. Это приводит к образованию пустот в гильзе, куда со временем может уйти провод, хотя первое время такой контакт и может показаться надежным. В результате контакт ослабнет, проводник выскочит из гильзы. Либо место соединения будет нагреваться, портить изоляционный слой, что может привести к короткому замыканию и другим неблагоприятным последствиям.

Обжим гильз по правилам. Специальный инструмент для обжимки – это клещи или прессы. При этом, гильзу помещают в проем в виде буквы «П», зажимают винтом или бьют кувалдой. Место соединения становится почти круглой или квадратной формы, где сохраняется хорошая площадь контакта при надежном соединении.

Опытные электрики-опресовщики могут обжать гильзу равномерно со всех сторон, образуя аккуратную шестигранную или квадратную обжимку.

Как нарастить провод. Наращивание проводов методом пайки. Этот эффективный метод можно использовать в случае с медными проводами. При отсутствии возможности обесточить отдельно ту или иную розеточную группу, необходимо использовать газовый паяльник или паяльник, работающий от аккумулятора. Пайку, в отличии от сварки, можно провести предельно аккуратно, не повредив декоративное покрытие стен.

Соединение коротких проводников в розетке

Какой из вышеперечисленных вариантов соединения подойдет для удлинения токопроводящих жил провода в розетке? При этом, могут возникнуть такие неудобные сопутствующие условия, как:

  • ограниченное пространство, когда добраться до коротких концов провода в подрозетнике очень сложно;
  • наличие мягких медных жил, требующих аккуратного обращения;
  • нежелательный перегрев коротких отрезков жил, когда нельзя допустить повреждения изоляционного слоя (в некоторых случаях его будет сложно или невозможно нарастить).

При наличии перечисленных условий, рассмотрим, какой способ подойдет лучше всего.

Пайка используется для медных проводников и возможности отключить розеточную группу, с которой будут проводиться работы, либо при использовании других безопасных вариантов организации паечного процесса.
Использование винтовых клеммников также актуально. Если не хватает места, с клеммника снимают пластиковый корпус, монтируют провод и далее изолируют. Этот способ используется для медных и алюминиевых проводов. Они могут быть многопроволочными или однопроволочными. Обжим производится наконечником НШВИ.

Клеммники WAGO и другие типы зажимных клеммников – наиболее востребованный и безопасный вариант соединения коротких проводов в розетке. Создают долговечный и надежный контакт.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

Эту страничку дополнительно ищут в сети по запросу: как удлинить провод розетки, как нарастить провод...

Исполнение безкорпусного монтажа розеток

Законодательная электроустановка

Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.

Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.

При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.

При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.

Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является распоряжение, содержащееся в § 183.1, раздел 2.

В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нулевой провод.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.

Выбор розеток и соединителей

Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.

Какие кабели использовать и как их прокладывать?

Монтаж штепсельных розеток осуществляется кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну, из-за параметра, известного как допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и куда вести такой провод цепи розетки? Ну разные.

Не имеет особого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни устраивают их в полу, дополнительно застраховав от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различные значения долговременной несущей способности.

Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.

Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.

О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² достаточно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка сформировать их таким образом, чтобы поместить розетку еще в банке, часто приводит к повреждению ее компонентов, к поломке деталей и/или к ослаблению винтового хомута, а это, в свою очередь, приводит к его выгоранию в процессе эксплуатации. .

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Правильный порядок подключения проводов показан на следующих фотографиях ниже

Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Предупреждение! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!

Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.

Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.

Разместите арматуру на дне коробки, избегая ненужной деформации проводов.

Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.

Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности выполненных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.

Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.

Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.

Мифы и факты об электроустановках

Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.

Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.

Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить на затратах. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.

Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.

Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!

Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативное воздействие перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Поклонники такого решения не знают, что молний над Британскими островами практически не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.

Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.

текст и фото: Станислав Либерски

.

Каким кабелем/проводом подключать преобразователь напряжения?

Выберите правильный кабель. Какой кабель (какого сечения) использовать для преобразователя напряжения 12В/230В в 24В/230В?

После покупки преобразователя напряжения достаньте его из коробки и посмотрите прилагаемые кабели. В зависимости от типа преобразователя и его мощности у нас есть несколько вариантов, а это:

  • Без проводов (бывает очень редко, но тоже имеет некоторое обоснование)
  • уже встроен в инвертор
  • .
  • Кабель прикуривателя
  • Кабель аккумулятора с зажимом типа «крокодил» (плоскогубцами)
  • Кабель аккумулятора с петлями

Обсужу тему здесь по очереди
Итак, отсутствие кабеля для инвертора может немного оттолкнуть нас от продукта, но даже если бы производитель включил кабель, кабель все равно был бы слишком коротким или имеет неправильный тип соединения.Разумеется, сам продукт будет на несколько злотых дешевле.

Встроенный кабель встречается в маломощных преобразователях напряжения, максимальная непрерывная мощность 300 Вт. Обычно это кабели со штекером прикуривателя. В случае установки на 12 В максимальная мощность, которую мы можем загрузить, составляет 100-150 Вт. В установке 24В она будет соответственно 200-300Вт. Однако эти значения могут отличаться.

Кабель прикуривателя является удобным решением, но с ограниченной мощностью. Как я уже говорил, много такого кабеля мы не потянем.В лучшем случае вы можете питать свой ноутбук, телевизионную приставку или небольшой телевизор.

Кабель с зажимом типа «крокодил» дает нам больше возможностей. Точнее, мы можем получить большую мощность, чем в случае с вилкой от прикуривателя. Но, к сожалению, мы не сойдем с ума. Зажим крокодил не имеет стабильного соединения (легко отваливается от "пальца" аккумулятора или винта) и плохого контакта. В зависимости от самого зажима-крокодила мощность, которую можно получить, составляет от 200 до 400 Вт (я имею в виду отсутствие большего падения напряжения).

Это лучшее соединение, оно не только стабильное, но и имеет очень хороший контакт с батареей.

Теперь перейду к самой важной теме, толщине кабеля.
Сечение кабеля важно не только для корректной работы инвертора, отсутствия перепадов напряжения, но и для безопасности. Слишком тонкий кабель может сгореть или в случае неисправности кабель расплавится вместо перегоревших предохранителей.

Ниже приведены примеры сечений кабелей по напряжению, мощности и длине.Данные являются ориентировочными и могут варьироваться.

Я также приглашаю вас посмотреть фильм

.

Какие кабели для электромонтажа?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Каменная минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

.

Установка на деревянном чердаке - Профессиональный электрик

Жилые чердаки представляют собой особенно интересную задачу для архитекторов. Необычная форма и особая конструкция также являются проблемой для проектировщиков и монтажников электротехники. Задача тем более сложная, что нет четких правил проектирования и реализации таких установок. На чердаке нельзя проводить установки по трассам, указанным в стандарте ПН-МЭК 60364-6-61. По возможности следует использовать аналогии.В остальных местах необходимо руководствоваться общими знаниями правил и способов прокладки электроустановок.

Распределительная коробка для поверхностного монтажа

Электроустановка должна быть безопасной, надежной и функциональной. Особенно на чердаке, с деревянной конструкцией. В зависимости от назначения чердака должна быть спроектирована соответствующая установка. На чердаке электроустановка используется, как и в других жилых помещениях, для освещения, розеток, питания кухонных приборов, питания отопительных приборов или .охлаждения, нагрева воды, а также для привода жалюзи, световых люков, рольставней и штор. На основании архитектурного проекта можно рассчитать количество необходимой электроэнергии. В зависимости от этого можно подобрать подходящие сечения кабелей и ограждений. В частности, электрооборудование должно быть выбрано (в соответствии с PNIEC 60364) таким образом, чтобы (при нормальной работе и в аварийных ситуациях) компоненты системы никогда не нагревались до пожароопасного состояния.При этом (согласно ЗЗ 1977 г. № 14, ст. 58) электрические кабели, проложенные по дереву, должны быть защищены предохранителями с номинальным током не более 16 А. следует использовать смысл.

Установка 3-х коробок последовательно

Система электроосвещения выполнена медными проводами сечением 1,5 мм², а установка розеток проводами сечением 2,5 мм². Трехжильные кабели со стандартизированным цветовым кодом рабочей изоляции используются для выполнения однофазных установок.Некоторые устройства требуют отдельной установки с большими поперечными сечениями из-за мощности поставляемых устройств. В частности, это большие электрические плиты и электрические проточные водонагреватели. Рекомендуемое сечение проводов указано в документации на эти устройства.
Обычно цепи освещения защищают резервными автоматическими выключателями с номинальным током 10 А и характеристикой В. Аналогичные устройства с номинальным током 16 А применяют для защиты розеточных цепей.Устройства большой мощности должны быть защищены автоматическими выключателями в соответствии с рекомендациями производителей оборудования (в зависимости от их мощности). Использование защитных устройств с номинальным током более 16 А является отклонением от действующих правил, поэтому такие установки должны выполняться с особой осторожностью. Кабели должны иметь правильное сечение и быть способными рассеивать тепло. Целесообразно прокладывать их на негорючем основании или отделять от него негорючими прокладками или в негорючих монтажных трубах или негорючих кабельных лотках.В частности, кабели, изолированные из горючих материалов, прокладываемые в помещениях, также используемых для вентиляции или отопления, должны иметь оболочки или кожухи с классом огнестойкости не ниже Е I 30.
Установки на чердаках должны быть защищены устройствами защитного отключения с током утечки не более 30 мА. В особо опасных местах можно использовать автоматические выключатели с меньшим током (10 мА).

Кабельные трассы
Рекомендуемая прокладка кабеля

Самая сложная часть планирования чердачной установки – это планирование маршрутов, по которым будут прокладываться кабели.При планировании следует учитывать конструкцию помещения и местные условия. Кабели должны быть прочно и надежно прикреплены к земле. Не допускается свободное размещение электрических проводов. При воздействии вибраций, часто сгибаясь, они могут стать источником возгорания. Кабели должны рассеивать тепло, поэтому прокладывать их внутри теплоизоляции нецелесообразно.
Электропроводка на чердаке, как и в других помещениях, может быть выполнена скрытой, скрытой или накладной.Условия прокладки кабелей должны соответствовать постановлению министра инфраструктуры «Технические условия, которым должны соответствовать здания и их расположение» (Вестник законов № 75 от 2002 г., поз. 690; Дз. Законов № 33 от 2003 г., поз. 270; Журнал законов № 109 от 2004 г., поз. 1156) и упоминаемые в нем польские стандарты, в частности требования стандарта PNIEC 60364 «Электроустановки в зданиях».
Так как из-за необычной формы помещений, огражденных косыми скатами, прокладка кабеля по предусмотренным нормативными документами трассам невозможна, необходимо опираться на рекомендацию (вышерегламент), определяющий правила организации кабелей. Их следует выполнять прямыми линиями, параллельно краям стен. Электрические провода должны крепиться к элементам конструкции, обеспечивая тем самым постоянное крепление к земле. При выборе трасс, прокладке кабелей и их закреплении необходимо избегать пересечения с элементами конструкции, которые не должны подвергаться вмешательству.

Кабели должны рассеивать тепло, поэтому их нельзя прокладывать внутри теплоизоляции, т.е.чердак.

Электромонтаж может быть сверху (стандартная установка на поверхности) или за крышкой из гипсокартона или другой внутренней облицовки. Также в таких местах он должен быть постоянно прикреплен к элементам конструкции, желательно так же, как и накладной монтаж. Кабели могут крепиться к земле специальными держателями (кабели должны быть прямыми, ровными, без чрезмерных провисов, на равном расстоянии от земли) или размещаться в (в том числе стационарно закрепленных) кабельных лотках или кабельных лотках.монтажные трубы. Хорошими местами, которые можно использовать для прокладки кабелей, являются пространства, которые нельзя обустроить, например, между подвесным потолком и конструкцией крыши или за вертикальными стенами, отделяющими полезную площадь от неиспользуемого пространства (где оно слишком низкое).

Установка коробки ThermoX в подвесной потолок: а) коробка, б) вставка сверху, в) фланец коробки помещается в точно вырезанное отверстие, г) отверстие коробки приспособлено для крепления галогенных ламп.Распределение температуры на корпусе монтажной коробки ThermoX, установленной в подвесном потолке, в зависимости от различных источников света: a) галогенная лампа Cool Beams 35 Вт, b) галогенная лампа 50 Вт / 12 В, c) галогенная лампа 50 Вт / 230 В

В чердачных помещениях воздуховоды могут располагаться в трех плоскостях: вертикальной, горизонтальной или диагональной. Вертикальные плоскости, используемые для прокладки линий, представляют собой несущие стены и перегородки. Там, где позволяет высота стены, следует использовать рекомендуемые маршруты, т.е.вертикальные пояса, параллельные краям стен и проемов (ось пояса 20 см от этих краев, ширина пояса ок. 20 см) и горизонтальные пояса, ось которых удалена от верхней или нижний край на 30 см (ширина горизонтальной полосы ок. 30 см). В кухнях, мастерских и подсобных помещениях, оборудованных столешницами, можно проводить горизонтальные трассы на высоте около 115 см (ширина 30 см). Горизонтальными плоскостями, используемыми для прокладки кабелей, являются пространства под конструкцией пола, пол в неиспользуемых скатах (слишком низкий для использования, доска на ригелях под стропилами).Способ укладки и крепления не стандартизирован. Однако следует придерживаться общих рекомендаций. Кабели должны быть проложены прямолинейно, защищены от механических повреждений или температуры, не подвергать вибрации и изменению положения. Лучшим решением является использование кабельных лотков и каналов, отвечающих вышеуказанным требованиям. Также их можно разместить на вешалках, специальных полках, прикрепленных к элементам конструкции. Не рекомендуется фиксировать его ручками, так как это может затруднитьбудущая замена кабеля. В косых плоскостях можно прокладывать электрические кабели полосой на расстоянии 20 см от края и шириной 20 см. Это не всегда возможно. Особенно в местах, где это может нарушить конструкцию, например, при вырезании отверстий в стропилах. В таких ситуациях лучшим решением будет провести провод горизонтально к стропилам, а затем проложить его вдоль стропил к выходу или переходу в указанное место.
Все электрические кабели должны быть защищены от повреждений.В частности, их нельзя крепить захватами, имеющими острые кромки, они не могут упираться в острые кромки, например, в листовые металлоконструкции каркасных стен. Все вводы должны быть защищены от повреждений при протягивании и эксплуатации кабелей.
Еще одной важной рекомендацией является прокладка кабеля таким образом, чтобы возможная последующая замена не потребовала повреждения конструктивных элементов здания (включая конструкцию крыши). Из этого следует, что провода должны находиться между конструкцией и настенным покрытием.
На чердаках лучше избегать использования распределительных коробок. Лучше всего прокладывать кабель прямо от распределительного устройства к разъему, розетке или розетке. Возможно, с камеры на камеру. Если необходимо разветвление, разветвление лучше делать в заглубленных монтажных коробках. Однако каждая ветвь является потенциальным местом отказа. В таких местах выделяется больше всего тепла, особенно когда соединение разболталось. Перегретые проводники теряют эластичность, что вызывает увеличение переходного сопротивления и, следовательно, повышение температуры.

Планирование
Короб для монтажа электронных компонентов в стены в легкой встроенной системе

Перед началом установки тщательно предусмотрите будущие потребности. На основе архитектурного проекта необходимо четко определить места будущих розеток освещения, всех соединителей и штепсельных розеток и стационарно подключенных электроприемников. Следующим шагом является выбор кабелей и сопоставление маршрутов. Особое внимание следует уделить планированию электроснабжения крупных энергоприемников, т.е.проточные водонагреватели, большие плиты и духовки. Электрические горячие источники, накопительные нагреватели, электрические конвекторы, тепловентиляторы и контуры электрического теплого пола рассматриваются аналогичным образом. Монтаж питания крупных приемников необходимо производить независимо от других установок, хотя и по тем же трассам. Кабели не должны быть сращены или разветвлены. В качестве альтернативы из соображений безопасности вдоль маршрута можно разместить предохранительный выключатель, позволяющий быстро отключить устройство в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Отопительные приборы, как правило, оснащены терморегуляторами. Теплый пол, вне зависимости от терморегулятора, должен быть защищен от перегрева. Схемы электрических розеток также следует разделить в зависимости от назначения (розетки для электронной аппаратуры обычного использования, для устройств большей мощности, оснащенных вилками) на группы с отдельным питанием. Каждый из них должен быть подключен к отдельному проводнику и иметь свою защиту.
После определения количества розеток освещения (в каждой комнате их должно быть достаточное количество, в соответствии с назначением помещения) и розеток (на каждый приемник планируется отдельная розетка и на будущее добавляется несколько розеток) Приложения).
Запланировав количество розеток и розеток, можно определить количество цепей и их мощности, а также выбрать подходящую защиту. По статистике на каждые 15-20 м² приходится один контур в доме. Больше их можно запланировать на деревянных чердаках. Во многих справочниках указано максимальное количество осветительных розеток и штепсельных розеток на цепь. Это следующие размеры: 20 ламп и 10 розеток. Все чаще эти суммы ограничены.Особенно на чердаке, где светильники установлены на значительной высоте, а потому снабжены источниками света сравнительно большой мощности. Для снижения нагрузки на кабели, проложенные в неблагоприятных условиях, можно принять, что одна цепь освещения будет иметь около 10 розеток, а цепь штепсельных розеток будет содержать около 6 розеток. Также светильники, вмонтированные в косые скаты, нагревают их гораздо сильнее, чем вмонтированные в вертикальные стены, поэтому стоит ограничивать мощность отдельных светильников, увеличивая при этом их количество.С другой стороны, цепи, предназначенные для питания больших приемников, будут заканчиваться одиночными розетками. То же самое следует сделать с цепями, предназначенными для подключения холодильников, морозильников и других приборов, которые должны находиться под напряжением без перерыва.

Розетки для освещения

Освещение необходимо планировать в соответствии с назначением помещения. В зависимости от расположения можно определить расположение выступов. При этом следует выбирать наиболее подходящие источники света, учитывая не только их мощность, угол луча и цвет, но также количество и направление излучаемого тепла.Лампы накаливания выделяют наибольшее количество тепла по отношению к получаемой световой энергии. Их нельзя располагать непосредственно под горючими элементами или элементами, подверженными деформации под воздействием тепла. Несмотря на то, что галогенные лампы более эффективны, чем лампы накаливания, они нагреваются до высоких температур. Одни из них рассеивают тепло к свету, другие нет. Это необходимо для обеспечения хорошего отвода тепла в окружающую среду и предотвращения перегрева. Еще одной опасностью является установка очень горячих ламп в пределах досягаемости рук или других частей тела человека.На чердаках светильники часто устанавливают в непривычных и доступных местах. Внезапный ожог может вызвать рефлекторный взрыв колбы, механическое повреждение лампы и, как следствие, поражение электрическим током или короткое замыкание. Поэтому гораздо лучше использовать источники света, не нагревающиеся до более высоких температур. Например, люминесцентные лампы и светодиоды. Тем более, что их светоотдача во много раз (от 4 до 10 раз) больше, чем у ламп накаливания. К такому выбору также подталкивают европейские директивы и забота об экологии.

Розетки

Выбор места для установки розеток также может быть проблематичным. Обычно их устанавливают примерно на 20 см выше пола. Розетки должны быть легко доступны. Одну розетку следует разместить у входа в помещение, под выключателем. Остальные розетки, в зависимости от их назначения, должны располагаться в местах, где используется электрооборудование. Кроме того, определенное количество розеток следует разместить в местах, которые могут стать незаменимыми в будущем, после возможного изменения назначения помещения.Кроме того, стоит вести монтаж к распределительным коробкам, в которых пока не планируется установка розеток. Затем их следует слепить и отметить на планах места их установки. Благодаря этому в будущем можно будет легко адаптировать установку штепсельных розеток к текущим потребностям. Розетки собираются группами по несколько штук. Большинство производителей предлагают несколько рамок, в которых можно разместить, например, три розетки и по одной компьютерной и телевизионной. Розетки лучше всего встраивать в углубленные короба, использование которых значительно ускоряет и облегчает сборку.

При выборе трасс, прокладке кабелей и их креплении необходимо избегать пересечения с элементами конструкции, в которые нельзя вмешиваться.
Соединители

Коннекторы должны располагаться в проходных зонах и у входов в помещения. Чаще всего их устанавливают на высоте от 1,1 м до 1,3 м. Хотя все чаще их устанавливают и на высоте опущенной руки. Расположение разъемов зависит от архитектуры чердака. Чтобы минимизировать риски, кабели, идущие к выключателям, следует вывести на распределительный щит и соединить там с кабелями ламп.Другой способ – выполнить соединения на самих разъемах (современные разъемы оснащены двойными зажимами). Проводники N и PE можно прокладывать через одни и те же коробки без нарушения их непрерывности. Коробки рекомендуется использовать углубленные, облегчающие прокладку кабелей и значительно снижающие напряжения, возникающие в них при монтаже.

Банки
Глубокий ящик с прикрепленной фурнитурой

Все электроприборы установлены в коробках. Из эстетических соображений используются коробки скрытого монтажа.Так называемое гипсовые короба также можно устанавливать в стены из дерева или любой доски. Желательно использовать ветрозащитные банки, препятствующие попаданию воздуха (а также влаги). Эти коробки крепятся снаружи в заранее просверленные (изготовленные по размеру) отверстия, а затем фиксируются специальными хомутами. Для облегчения монтажа, особенно при прокладке проводников сечением 2,5 мм² или перекрытии более 3 жил, рекомендуется использовать глубокие коробки.

Замечания

Электромонтаж должен всегда проектироваться и выполняться лицами с соответствующей квалификацией, подтвержденной соответствующими сертификатами (в частности, квалификационным сертификатом СЭП).Возможные затраты из-за пожара или поражения электрическим током намного превышают потенциальную экономию. Монтаж должен производиться в соответствии с проектом установки, а любые изменения должны быть внесены в документацию.
Так же не стоит экономить на электрооборудовании. Дешевые розетки и соединители сделаны из плохих материалов. Клеммы не имеют хорошего контакта, контакты перегреваются, и их трудно установить, потому что они слишком тонкие. При монтаже из них могут выскользнуть концы проводов, что создает опасность поражения электрическим током, короткого замыкания или перегрева.

н.э.

.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В ГАРАЖЕ - дома

До недавнего времени я включал свет в своем гараже, вставив вилку в удлинитель. Наевшись этого (особенно после одного похода за удлинителем), я решил сделать нехитрый электромонтаж в гараже. Конечно, при постройке дома я все продумала, но забыла о «бесплатном» кабеле для подключения гаража — зато у меня была электрическая коробка, что и породило идею.

Вместо того, чтобы пытаться подключиться к питанию откатных ворот и делать обход в несколько метров, я решил подключиться к розетке 230 В в коробке.

Как видите, есть розетка и розетка на 230 В. Почему я не выбрал для подключения народную силу? Потому что никаких ресиверов в гараже, требующих такой установки, он не планирует. А при необходимости у меня есть кабель питания, который я могу воткнуть в розетку в коробке и протянуть до гаража. Второй проблемой был подбор сечения кабеля - перерыл кучу страниц и перечитал множество более-менее профессиональных руководств (что в сумме было выгодно), но кроме вызова электрика ничего не узнал.Однако я подошел к делу со здравым смыслом и так как цепи в гараже я планирую обезопасить предохранителем на 10А, то максимальная мощность, которую можно подключить к цепи получается из формулы:

P = U x I x cos (фи),

где U — напряжение, I — ток, а cos (phi) — коэффициент мощности.

Итак, для моего случая получается:

P = 230 В * 10 А * 0,93 = 2,1 кВт

Из таблицы нагрузок кабеля мы можем прочитать, что для 10 А достаточно кабеля сечением 1,5 мм2, а то и меньше, но и хлопот меньше.Так как не знаю, что придет мне в голову в дальнейшем, то для подключения использовал трехжильный заземляющий кабель сечением 2,5 мм2 (YKY 3x2,5), т.е. максимальная нагрузка, которую он может выдержать без кряхтения, составляет около 20 А ( около 4,2кВт) - вдвое больше, чем мне изначально нужно, но дает возможность расширения - достаточно поменять схему защиты.

У меня от наружного короба до гаража около 8 м, но я купил кабель 15 м, так что надо спокойно его оформить и не делать лишних подключений.Стоимость 1 метра составляет около 3,50 злотых.

Для того, чтобы добраться до коробки, мне пришлось просверлить стартовую планку пенопласта - рекомендую сначала разметить ее, а потом просверлить отверстие сверлом на 12. Прохождение через сам пенопласт было легким, из-за высокой жесткости троса, достаточно было нескольких возвратно-поступательных движений и трос постучал о дно коробки. Раньше, конечно, нужно надеть защитный кожух, чтобы не возвращаться к теме.

После откручивания коробки появляется вот такой клубок проводов.Мне нужно было попасть внутрь, поэтому я снова просверлил два отверстия сверлом на 12 — одно в дне коробки, другое в дне коробки и протягиваем кабель. Конечно, я заранее отключил соответствующие предохранители в распределительном устройстве, чтобы избежать удара током, если сверло попадет туда, куда не следует. Я снял кожух с кабеля и подключил кабели по цветам в кубе, подающем электричество к розетке 230 В. Обычно бронза — фаза (L), синяя — нейтраль (N), а желто-зеленый — защитный проводник (PE). И надо его придерживаться!

После подключения я проверил надежность затяжки кабелей, слегка потянув за каждый.Если все нормально, закрываем банку и на этом этап закончен. Затем вырыл траншею глубиной 60 см, которую присыпал песком, и неплотно уложил в нее кабель, который снова засыпал песком. Я наклеил на все это предупредительную фольгу (у сына была бело-красная, поэтому я ее позаимствовал) и прикрыл траншею. Самым сложным этапом было протягивание довольно жесткого троса через водопропускную трубу, оставленную в гараже. Дистанционного управления, конечно же, не было, поэтому я воспользовался садовым шлангом и после долгой борьбы добился успеха.

План установки был прост — одна лампа и два лестничных выключателя (как будто один может быть!). Кроме того, когда-нибудь в будущем появятся розетки, дополнительный светильник и выход на улицу для освещения дровяного сарая. Сначала я провел кабель к тому месту, где планировал малюсенький распределительный щиток на два предохранителя. Здесь помогла большая длина кабеля, который я вел к коробке без всяких стыков. Я купил самое дешевое распределительное устройство, которое было в наличии на моем местном складе (стоимость ок.8 злотых), а два предохранителя B10 остались после постройки, так что жалко было не использовать (цена около 12 злотых/шт.).

Само подключение в щите относительно простое - вверху к одной части полосы подключил нулевые провода, к другой защитные провода, а фазный к предохранителю. Сложнее было узнать, как работает лестничный выключатель. Диаграмма, которую я нашел на сайте Леруа Мерлен:

, очень помогла.

Как видите, для работы лестничных автоматических выключателей мне пришлось приобрести провод 3х1,5 мм2.Рекомендую всем иметь еще и "весовые" разъемы - пользоваться ими одно удовольствие. Разводка и подключение в кабельной коробке и автоматических выключателях по схеме было уже формальностью:

Как видите, я монтировал все накладным способом — здесь главное удобство доступа и модификации, эстетика второстепенна. Два накладных переключателя и один могут стоить около 11 злотых / шт. за переключатель и 8 злотых за банку. Когда после подключения "на короткое время" все заработало как надо, я приступил к окончательной сборке проводов, установке лампы (из известного супермаркета, вместе с источником света ок.50 злотых) и прокладка кабелей в коробках.

Наметанный глаз заметит, что один из предохранителей не используется. Почему? Т.к. розетки я еще не подключил из-за нехватки времени, планирую разделить освещение и розетки на две разные цепи. Также купленная лампа слишком слаба, чтобы адекватно осветить мои 35 м2 приюта, поэтому приходится сначала покупать вторую и расширять с ее помощью инсталляцию. Я старался сделать установку красиво и эстетично, но у меня не было опыта.Пришлось несколько раз переставлять провода, потому что они излишне пересекались или мешали лесу.

Сама работа не сложная (рекомендую купить базовые инструменты, особенно для снятия изоляции, т. к. обойным ножом легко повредить изоляцию не тех кабелей, которые нам нужны), но для начала нужно получить некоторые познания в электрике. Мне было немного легче, потому что в техникуме, в котором я учился, были уроки электротехники, но, честно говоря, я почти ничего не помнил.Стоит ли делать это самостоятельно? Конечно, оно того стоит и даже окупается - такую ​​небольшую работу местный электрик оценил в 300 злотых с материалом (без белой сборки). Что касается меня, то долговато, когда я дилетант, это заняло два дня. Что меня удивило во время работы? Дело в том, что когда я перерезал трос, он "выбил" дифференциал, несмотря на то, что предохранитель был выключен. Посоветовавшись со своим электриком, я знаю, что так и должно быть, если кто-то из вас тоже знает, напишите в комментарии!

- Петр

.

Кабель витая пара - маркировка, стандарты, размеры

Витая пара — тип сигнального кабеля, используемого для передачи информации по телекоммуникационным каналам связи и компьютерным сетям. В настоящее время чаще всего используется в аналоговой телефонии и в сетях Ethernet. Он состоит из одной или нескольких пар нитей, скрученных вместе. Скрутка предназначена для устранения влияния электромагнитных помех и взаимных помех, называемых перекрестными помехами.

Стандарт ISO/IEC 11801:2002 дает описание кабеля витой пары. Согласно содержащейся в нем информации, описание кабеля должно иметь синтаксис xx/yyTP, где yy-описывает одну пару проводов в кабеле, а символ xx относится ко всему кабелю.

Допустимые символы xx и yy:
  • U - неэкранированные
  • F - фольгированные
  • S - экранированные
  • SF - экранированные с фольгой и сеткой
Обычные компьютерные витые пары
  • UTP - неэкранированные
  • F/UTP - витая пара из фольги
  • U/FTP - витая пара с каждой парой в отдельном фольгированном экране.
  • Ф/ФТП - витая пара с каждой парой в отдельном фольгированном экране дополнительно в фольгированном экране
  • СФ/УТП - витая пара экранированная фольгой и сеткой
  • С/ФТП - витая пара с каждой парой дополнительно фольгированная в сетке экран
  • SF / FTP - витая пара с каждой парой, дополнительно в фольгу и сетки экрана
Страна Польша Европа USA Мир
Стандарт PN-EN 50173 EN 50173 TIA / EIA 568A ISO / IEC 11801

Классы Twisted Pail 11801 EN50173

Тип разъема Использование
кат.1 Класс A Предоставление телефонных услуг До 100 кГц
CAT. 2 Класс B WIRN Кат.3 Класс C RJ11
RJ12
RJ45
Протоколы со средней скоростью передачи
, Ethernet 10Base-T
до 16 МГц
4 ни один разъем RJ45 Протоколы с битовой скоростью среды, Ethernet до 16 Мбит / с до 20 МГц
Cat.5 / 5e Класс D RJ45 Протоколы с высоким бит скорость например, FastEthernet 100Base-TX, GigabitEthernet 1000Base-T до 100 МГц
Cat 6 Class E RJ45 Протоколы с очень высокой скоростью передачиATM622, GigabitEthernet 1000Base-T до 250 МГц
Кат. до 600 МГц
Кат.7A F A GG45,
TERA
Будущие протоколы, 10GBase-T, полная полоса пропускания CATV (862 МГц), совместное использование кабелей приложений (3-play), готовность к 40G, готовность к 100G до 1 ГГц

Существует два основных стандарта проводных соединений для сетей 100Base-T:
  • T568B (чаще используется)
  • T568A
«прямой» кабель. Если используются два разных стандарта, т.н. перекрестный кабель.
Для соединения компьютер-коммутатор (хаб, маршрутизатор) используем "прямой" кабель, а для соединения компьютер-компьютер нам понадобится "перекрестный" кабель.Схема подключения по стандарту T568A. «Прямой» кабель. Схема подключения по стандарту T568B. «Прямой» кабель.

Схема подключения по стандарту T568B и T568A.
Кабель с такими разъемами называется "Кросс"
и может использоваться для соединения двух компьютеров.

Разъем RJ-45 в сборе на витой паре:

Демпфирование - отношение выходного напряжения к входному напряжению сигнала, передаваемого по кабелю, выраженное в децибелах на единицу длины.

На общие потери в витой паре влияют следующие факторы:
  • Частота – чем выше частота, тем больше затухание,
  • Длина кабеля – чем длиннее кабель, тем больше затухание,
  • Возраст кабеля и его качество (материал) - кабель стареет, что ухудшает его параметры,
  • Влажность.

NEXT Перекрёстные помехи на ближнем конце

NEXT — помехи, создаваемые парой из-за передачи сигнала в соседней паре. Отношение NEXT измеряется как отношение амплитуды испытательного напряжения к наведенному напряжению в соседней паре.

Общие ближние перекрестные помехи (PSNEXT - PowerSum NEXT)

Параметр PowerSum NEXT является расширением параметра NEXT. Он учитывает взаимные помехи пар в четырехпарном кабеле.В системах, использующих более двух пар кабелей, при передаче помехи от многих пар суммируются.

FEXT, или удаленные перекрестные помехи (в отличие от почти перекрестных помех), измеряются на конце кабеля, противоположном сигналу, вызывающему помехи. Значение этого параметра зависит от длины (и, следовательно, затухания) канала передачи.

В отличие от FEXT, не зависит от длины тестируемой дорожки, так как учитывает затухание, вызванное линией передачи.

PSACR-F Суммарные дистанционные перекрестные помехи (PSELFEXT Power Sequential Level Cross Talk Far End Cross Talk)

Параметр показывает, сколько сигнала поступает от трех пар к оставшейся четвертой паре. Источник сигнала находится на конце кабеля, противоположном месту измерения.

ACR (отношение затухания к перекрестным помехам)

Этот параметр представляет собой разницу между NEXT и затуханием в дБ. Значение ACR указывает, как на амплитуду сигнала, полученного с дальнего конца, будут влиять ближние перекрестные помехи.Высокое значение ACR означает, что принимаемый сигнал намного больше шума.

Возвратные потери

Этот параметр учитывает несоответствие импеданса и неоднородность пути. Обратные потери говорят, во сколько раз входной сигнал на дорожку больше, чем сигнал, отраженный от входа, и неоднородность пути.

Перекос задержки

Этот параметр представляет собой разницу между наименьшей и наибольшей задержкой.Параметр рассчитывается на основе измеренных задержек для каждого из пар. Разброс задержек обусловлен различиями в длине отдельных пар. Этот параметр критичен для систем, использующих все пары для одновременной передачи. .

Подключение розетки с/без заземления

Производители электрических розеток предлагают широкий ассортимент продукции с различными функциями и дизайном. Одним из важнейших свойств при подборе контактов является наличие заземления, которое часто необходимо для безопасного использования электропроводки в здании. Узнайте, за что отвечает заземление, в каких устройствах оно необходимо и какие лучше — розетки с заземлением или без?

Как работает заземление в розетке?

Заземление является стандартным элементом электроустановок в зданиях, так как позволяет ежедневно использовать электроприборы, такие как телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг и многое другое.Любой вид мощного бытового оборудования может выйти из строя в неожиданный момент, что вызовет перенапряжение, т.е. временное повышение напряжения в установке, превышающее требуемую постоянную мощность 230 В. За защиту от таких скачков напряжения отвечает заземление. и может даже способствовать спасению жизней.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКЦИЮ!

Мы часто говорим, что розетку или устройство можно заземлить. Так о чем он на самом деле? Заземление на самом деле провод.Каждая розетка, в которую мы втыкаем вилку, имеет два основных провода: фазный и нулевой, отвечающие за протекание тока и работу подключенных устройств. Земля — третий проводник, который отличается от остальных тем, что находится под нулевым напряжением. В пределах одного здания все заземляющие кабели - от розеток и потолочных светильников - соединяются в одну систему, конец которой, называемый заземлителем, представляет собой заглубленный в землю металлический стержень. Отсюда и связь между названием водовода и землей.Задача заземляющего электрода — отводить в землю ненужные электрические заряды.

Что произойдет, если заземление не сбросит чрезмерное количество зарядов на землю? Неправильная эксплуатация устройства, подключенного к розетке, может привести к тому, что его металлические части окажутся под напряжением, что может представлять опасность для людей. Однако этого не произойдет благодаря заземляющему проводнику, который подключен к корпусу, а также к земле, потенциал которой равен 0 В. Потенциал человека также равен нулю, поэтому прикосновение к металлическому корпусу не представляет опасности поражение электрическим током.Подводя итог: заземление вызывает электрические заряды, которые могут привести к «уходу» электрического тока в землю. Это обеспечивает эффективную и безопасную работу электроприборов и установок.

Розетки с заземлением

Электророзетки различаются по цвету, материалу контактов, количеству контактов, дополнительным функциям типа выключателя и цене. Кроме того, они могут иметь заземляющий контакт. Необходимо подключить множество устройств, используемых каждый день в каждом домашнем хозяйстве.Более того, если вилка вашего оборудования имеет специальное заземление, вы не сможете подключить его к контакту, не имеющему металлического штыря. В противном случае не будет обеспечена достаточная защита от поражения электрическим током. Вкратце - заземление розетки необходимо при подключении любого мощного оборудования.

Большинство приборов, которые имеют вилки без отверстия для проводника нулевого напряжения, могут быть беспрепятственно подключены к заземленной розетке.При принятии решения о покупке новых контактов нужно учитывать тип оборудования и отдельные штекеры, которые будут на них крепиться. Однако следует помнить, что в доме очень мало мест, где заземление однажды точно не понадобится. Поэтому разумным выбором является установка контактов в основном с защитным штифтом. Розетки с заземлением и без него доступны от производителей контактов и выключателей, таких как Berker, Simon или Hager.

Вы также должны знать, что просто наличие защитного контакта через розетку не делает ее заземленной.Это определяется исполнением установки и соответствующим подключением контактов.

Подключение к заземленной розетке

Подключение розетки без заземления в наше время большая редкость, поэтому стоит остановиться на том, как правильно выполнить монтаж контакта с землей. Кроме того, розетки 2P (одинарные без заземления) и 2x2P (двойные без заземления) не рекомендуются действующими нормами.

Установить розетки можно самостоятельно (без помощи квалифицированного электрика), если в стенах уже установлены готовые кабельные коробки.С другой стороны, развертывание и создание новых контактов следует доверить специалисту. Независимо от типа установленной розетки, перед началом любых работ необходимо отключить питание. С помощью тестера можно проверить, что провода в розетке точно не под напряжением.

Розетка с заземляющим контактом может быть установлена ​​двумя способами: TN-C и TN-S. Установка типа TN-C имеет два провода в распределительной коробке, тогда как TN-S представляет собой трехпроводную установку, которая является более новым решением.

Подключение заземленной розетки к установке типа TN-S

Для того, чтобы правильно выполнить сборку, в начале следует ознакомиться с типами отдельных проводов и их обозначениями, которые часто заменяют названия в графических схемах соединения контактов:

  • фазный провод (маркировка L) черный или коричневый - левый контакт,
  • нейтральный провод (маркировка N) синий - правый контакт,
  • проводник защитный , заземляющий (маркировка РЕ), зелено-желтого цвета - верхний контакт.

Расположение отдельных контактов, указанное выше, можно использовать, если смотреть на розетку спереди.

Соединения заземленной розетки для установки типа TN-C

В этом случае на один контакт меньше, но поставить розетку с заземлением не проблема. Открываем розетку и достаем куб для крепления проводов. Как и в случае с тремя кабелями, подсоедините фазный провод (L) с левой стороны. Второй провод, нейтральный, подключается к контакту (не клемме для провода N).Затем делаем перемычку от штыря к нулевой клемме, поэтому эта операция называется обнулением или шунтированием.

Если провода были правильно подключены, последним этапом установки розеток с заземлением является закрепление всего этого в коробке. Контакт должен быть тщательно и прочно вкручен, чтобы исключить риск выпадения корпуса из-за неправильного отсоединения штекера. Закрепив розетку, включите электричество и также с помощью тестера проверьте, есть ли в ней напряжение.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКЦИЮ!

Часто задаваемые вопросы:

    1. Чем отличаются розетки с заземлением от незаземленных?

Имеют металлический штифт, который соединяется с защитным проводом в коробке.Все защитные (заземляющие) проводники в здании соединяются с землей, разряжая дополнительный электрический заряд, который может присутствовать на подключенном к розетке устройстве из-за неисправности. Это обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током.

    1. Когда следует выбирать розетку с заземлением?

В настоящее время практически не устанавливаются розетки без заземления. Розетки с заземлением необходимы для подключения мощной техники, такой как телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг и многое другое.

    1. Какие установки можно оборудовать розетками с заземлением?

Могут присоединяться как к установке типа TN-S с тремя проводниками, так и к установке типа TN-C с двумя проводниками.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.