Какой должен быть шаг обрешетки под металлочерепицу


Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

  1. Схема кровельного пирога
  2. Выбор стройматериалов
  3. Необходимый шаг обрешетки
  4. Особенности технологии монтажа

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м 2 Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Шаг волны, ммРасстояние от первой обрешетки (планки карниза) до второй, ммПоследующий шаг, мм
300230300
350280350
400330400

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

  1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

  2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

  3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

  4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

  5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки  Краткое описание эксплуатационных характеристик 
Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

  1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
  2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
  3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
  4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

  1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
  2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
  3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
  4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Расчёт шага обрешётки под металлочерепицу

Типы обрешётки

Для того чтобы укладка металлочерепицы производилась качественно, а после она ещё долго и добросовестно выполняла свои функции, необходимо по всем правилам выполнить обрешётку. Причём в зависимости от нужд и возможностей собственника, а также от качества кровельного материала обрешётка под металлочерепицу может производиться по одному из четырёх типов: сплошная обрешётка, обрешётка из реек, обрешётка из металлического профиля, смешанная обрешётка.

- Сплошная обрешётка – этот вид обрешётки чаще используется под мягкую кровлю, однако и под металлический шифер он прекрасно подойдёт, если нет желания или возможности точно рассчитывать шаг обрешётки. В этом случае металлопрофиль выравнивается тщательнее, однако следует больше уделять внимание его весу, так как сплошная обрешётка может быть немного тяжелее.

Сплошная обрешётка также бывает двух видов: сплошная обрешётка из листов фанеры (OSB, ДВП) или сплошная обрешётка из обрезных досок.

  • В первом случае фанерные или другие листы из прессованного дерева толщиной двенадцать миллиметров крепятся на двадцатимиллиметровую рейку (контробрешётку).
  • Во втором случае – обрезные доски двадцати пяти миллиметров толщиной монтируются через небольшой отступ в десять миллиметров. Отступ необходим для того, чтобы при естественном расширении материала (под действием температур) обрезная доска не деформировалась.

- Обрешётка из реек (брусков, досок) – наиболее распространённый и экономичный вариант на сегодняшний день. Если металлочерепица самая обычная, то лучше выполнить обрешётку из досок шириной десять сантиметров и толщиной двадцать пять миллиметров.

Металлическая кровля из усиленной металлочерепицы хорошо ложится на брус сорок на семьдесят сантиметров (можно использовать брус пятьдесят на пятьдесят сантиметров). Обычно в этом случае шаг оставляют в один метр (иногда даже чуть больше).

Для оцинкованной металлочерепицы с утолщённым цинковым слоем больше подходит обрезная доска потолще (тридцать два миллиметра), потому как материал весит больше.

- Обрешётка из металлопрофиля – по стоимости такая обрешётка, конечно же, будет дороже и более трудоёмкой в монтаже. Несмотря на то, что достоинства такой обрешётки очевидны – неподверженность гниению, грибковым поражениям, деформациям от влажности и температурных перепадов – использовать её при строительстве дома загородного типа в большинстве случаев совершенно неоправданно.

Обычно она используется в зданиях коммерческого и промышленного типа, где пролёты значительно больше, а ограничения нагрузки меньше. Металлическая обрешётка производится с использованием труб квадратного сечения и сварочного аппарата, а металлочерепица монтируется на неё посредством саморезов.

- Смешанная обрешётка – используется значительно реже, когда в наличии короткий брус, который при всём желании не способен перекрыть расстояние между стропилами. В этом случае помимо деревянного бруса используются металлические уголки с полкой минимум тридцати миллиметров. Металлочерепица крепится к деревянному брусу, который вставляется в уголки, с помощью гвоздей или саморезов. Причём в одном месте крепления ввинчиваются два самореза (гвоздя) рядом – это необходимое условие для предупреждения различного рода провисаний и деформации.

Выбор дерева

Процесс выбора дерева под обрешётку имеет свои нюансы: оно должно быть из хвойных пород, тщательно просушенным и строганным на станке.

Очень важна высота бруска – она должна быть одинаковой для всех элементов. Идеально подобранная высота бруса даёт уверенность в том, что кровля из металлочерепицы будет ровной, а её листы не поведут себя непредсказуемо. Ширина важна меньше, незначительные отклонения никак не повлияют на качество обрешётки и дальнейшую укладку металлочерепицы.

Ещё одно важное правило: все деревянные элементы необходимо обязательно обработать специальным антисептическим раствором, это убережёт дерево от гниения, плесени и жучка.

Расчёт шага обрешётки

Одним из важных параметров, который необходим для расчёта шага обрешётки, является высота и ширина волны металлочерепицы. Это важно потому, что для лучших влагозащитных свойств, крепление всегда происходит по высшей точке гребня кровельного материала. Таким образом под всеми такими точками должен быть брус или доска обрешётки.

Ещё один обязательный момент – это водосток. Свес металлочерепицы должен примыкать к нему, в противном случае сам водосток становится бесполезным атрибутом, а стены и фундамент беспрепятственно мокнут. Обычно к расчёту прибавляют до пяти сантиметров для водосточного жёлоба.

Сами свесы также не менее важны, и то, насколько они будут выступать за пределы стен дома, зависит от того, насколько крутым является скат крыши. Чем сильнее наклон – тем больше свес и наоборот. Необходимо помнить, что свес считается не от стены дома, а от наружной лобовой доски. Если такой доски нет в стропильной конструкции, то расчёт можно вести от конца стропил.

Последняя особенность, которую следует учитывать – это различного рода примыкания (водосток, печные и каминные трубы, разжелобок, ендова и т.д.). Во всех таких местах без исключения, обрешётка выполняется сплошным способом, без шагов и отступов.

Полезную службу в расчётах обрешётки может сослужить сопроводительная документация к кровельному материалу, так как хороший производитель всегда указывает в ней рекомендуемый шаг для обрешётки.

В любом случае самым лучшим решением будет всё же, если за расчёт обрешётки возьмётся специалист, так как это позволит избежать серьёзных ошибок на этапе монтажа и избавит от необходимости срывать и переделывать обрешётку.

Материалы и инструменты

Для качественного монтажа обрешётки (если обрешётка выполняется по типу реечной) требуются следующие материалы:

  • рейка (брусок деревянный или обрезная доска),
  • двенадцатисантиметровые саморезы или строительные гвозди для дерева,
  • металлические скобы.

Что касается инструментов, то не лишним будет приобрести такой набор:

  • рулетка для замеров,
  • строительный шнур и уровень,
  • молоток с гвоздодёром,
  • рубанок для подравнивания досок,
  • ножовка по дереву,
  • электролобзик,
  • а также дрель и шуруповёрт.

Весь этот инструмент поможет сделать качественную, ровную и гладкую обрешётку для упрощения последующего монтажа металлочерепицы.

Монтаж обрешётки

Монтаж обрешётки всегда начинается с нижнего свеса, причём первый брусок выбирают на пять сантиметров толще остальных. Такой подход позволяет хорошо закрепить металлочерепицу по краю.

После этого берут рейку размером двадцать пять на пятьдесят миллиметров, и монтируют контробрешётку. Стропильный шаг при этом составляет шестьдесят сантиметров.

Первая доска, как уже отмечалось выше, укладывается по карнизному свесу без выступов. От неё делается шаг на пять сантиметров меньше, чем все последующие (предварительно рассчитанные) шаги.

Для того, чтобы проверить, правильно ли рассчитан шаг, можно прикрепить часть обрешётки к стропилам временным креплением и приложить лист металлочерепицы. Если декоративный гребень совпадает с доской обрешётки, можно продолжать работу, если же нет, или начинает смещаться, лучше пересмотреть расчёты.

Важно: на коньке крыши, помимо расчётных, монтируются две дополнительные доски с обеих сторон. Также чуть выше лобовой доски монтируются ветровые доски. После выполнения обрешётки, но строго до начала монтажа металлочерепицы монтируются карнизные доски, а также кронштейны водостока.

Работа с обрешёткой – не самое сложное, но и не самое простое дело. Даже если она выполняется самостоятельно, консультация специалиста, например, представителя поставщика металлочерепицы, может существенно упростить работу и предотвратить множество проблем связанных с особенностями того или иного материала.

Советы по монтажу кровли: шаг обрешетки под металлочерепицу

На рынке стройматериалов имеется большой выбор разнообразных видов кровельных материалов. Самой востребованной является металлочерепица, благодаря своей низкой стоимости, практичности и надежности. Она применяется как при ремонте обветшавших крыш, так и при сооружении новых частных зданий, а также сооружений общественного пользования. Установка кровли из металлочерепицы осуществляется довольно легко, если придерживаться всех правил монтажа обрешетки под этот материал.

Чтобы конструкция сооружаемой крыши была долговечной и прочной, следует правильно обустроить основание под кровельное покрытие. Немаловажную роль в этой процедуре играет обрешетка под металлочерепицу, которая является разреженным или сплошным настилом, установленным на стропила.

Если будет применяться решетчатый настил, то установка обрешетки под металлическую черепицу немного усложниться, однако вместе с этим уменьшится расход материалов, что приводит к значительной экономии финансов и облегчению общего веса кровли.

Обрешетка для металлочерепицы нужна для того, чтобы равномерно распределить массы кровельного покрытия по несущим стенам и стропильной системе. Это способствует повышению надежности и эффективности крыши, не допускает разрушения стен здания.

Схема обрешетки под металлочерепицу

В зависимости от финишного кровельного материала обрешетка может быть двух видов: разреженная и сплошная. Схема обрешетки под металлочерепицу предполагает делать ее разреженной, а вот ее шаг зависит от шага профиля.

Хотите знать больше?

  • Какая металлочерепица получила золотую медаль на выставке в Евросоюзе в 2014 году?
  • Прочитайте 10 реальных отзывов людей об этой черепице.
  • Посмотрите 5 видеороликов про эту черепицу.
  • Посмотрите 18 фото домов с этой черепицей.

Смотрите в нашем каталоге: металлочерепица

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу?

Шаг обрешетки под металлочерепицу нужно выполнять, учитывая некоторые тонкости и нюансы:

  • Шаг между компонентами брусьев обрешетки подбирается в зависимости от конкретного вида черепицы. Размеры могут быть разными, поэтому универсальных вариантов нет. Некоторые изготовители рекомендуют расстояние между досками, указывая оптимальный зазор между брусьями в инструкции по монтажу, которая прилагается к кровельному материалу. Однако такая информация размещается на упаковках крупных фирм, а менее известные компании обычно не считают важным фиксировать данные показатели. Поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу необходимо рассчитывать от высшей точки одной доски до нижней точки следующей доски;
  • Ширина между деталями брусьев обрешетки определяется согласно типу металлической черепицы, поскольку для разных профилей подходит разный шаг;
  • Между первой и второй досками шаг должен быть вдвое меньше, чем все остальные;
  • Шаг обрешетки под металлочерепицу выполняется минимальным не только на свесах карнизов, но и на коньках и ребрах скатов;
  • Выбирая размер обрешетки, нужно учитывать ее толщину;
  • На значение шага может влиять наличие или отсутствие водостока, который может быть разной ширины и конфигурации. При закреплении водосточной трубы к лобовой доске, ее монтируют к выступу;
  • На расстояние между деталями досок обрешетки также оказывает влияние ширина выступа листовой кровли за пределы первого бруска обрешетки и уклон ската крыши. Чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опускать металл для выравнивания длины выступа;
  • Когда в качестве кровельного материала применяется металлочерепица, обрешетка, как правило, крепится саморезами и гвоздями, которые обязательно должны быть вдвое длиннее толщины прибиваемого бруса или доски.

Правильная структура обрешетки поможет без проблем выполнить монтаж черепицы. Если все расчеты выполнены верно, то все компоненты крепления, которые вкручивают в нижний край волны, будут входить точно на доску обрешетки. Если неправильно сделана обрешетка, в дальнейшем металочерепица может проявить нижеперечисленные дефекты:

  • морщинистость покрытия ската;
  • нестыковка листов;
  • смещение и разрушение несущих конструкций элементов крыши в фронтовой и карнизной части;
  • слабое крепление к обрешетке.

Всегда следует помнить — от того, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбран, будет зависеть нормальная работа кровельного покрытия. А это — уют, тишина и приятная атмосфера во всем доме.

шаг и размеры – Airsoft Power Play

страйкбольное оружие

Несущие элементы кровли

Основой долговечности кровельного покрытия является правильное устройство несущих элементов. Основными параметрами считаются шаг стропил и обрешетка под металлочерепицу.

При креплении досок обрешетки к стропилам важно соблюдать следующие правила:

  • доску необходимо прибивать к каждой стропильной ноге двумя гвоздями ближе к оси ноги, располагая гвозди у кромок доски;
  • гвозди должны быть в 2 раза длиннее толщины доски обрешетки;
  • диаметр гвоздей не должен превышать 3,5 мм для предотвращения расщепления досок обрешетки.

Пиломатериалы для обрешетки обычно применяются следующие:

  • самый распространенный вид – обрезная доска шириной 100 мм дюймовой толщины;
  • для более толстого листа металлочерепицы используют доски шириной 32мм;
  • при использовании увеличенного шага досок обрешетки применяют вместо доски брус сечением по 50 мм.

Доски обрешетки крепят равномерно с учетом размера листов черепицы и напуска листов друг на друга. При этом имеются особенности выполнения нижнего ряда обрешетки:

  • Первая доска должна быть толще прочих на высоту волны листа металлочерепицы. Это нужно для компенсации вертикального перепада между рядами.
  • Разметка и установка нижней доски выполняется особо тщательно – от нее зависит форма всего покрытия.

Обрешетка для металлочерепицы

Обычно производитель кровельного материала указывает в инструкции размеры обрешетки под металлочерепицу. В противном случае размеры определяются самостоятельно исходя из следующих принципов:

  • При стандартных размерах листов шаг планок должен составлять 350 мм (размер от края доски до середины следующей).
  • Нижняя доска обрешетки должна быть шире и толще остальных на 15 мм. Стандартные же бруски имеют ширину 100 мм при толщине 32 мм.

Шаг обрешетки зависит также от жесткости листа в поперечном направлении. При этом продольная жесткость однозначно выше и определяющего значения не имеет.

Первые от карниза доски обрешетки укладываются с уменьшенным шагом, который далее увеличивается по 70 мм и приходит к нормальному (равному длине волны на листе металлочерепицы).

Рекомендуем купить

Неправильная установка обрешетки, особенно в начальной стадии, может привести к появлению ряда недостатков кровельного покрытия:
  • Отсутствие стыковки листов металлочерепицы, приводящее к попаданию влаги в кровельный пирог.
  • Слабое крепление листов к элементам обрешетки, могущее привести к механическим повреждениям.
  • Нарушения внешнего вида крыши вследствие вспучивания отдельных стыков.

Как правильно сделать обрешетку?

Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.

Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.

Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.   

Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Обрешëтка под металлочерепицу

Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» - самый популярный сегодня вид металлической кровли.

Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

 

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

 

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

 

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

 

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

 

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

 

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

 

 

Монтаж обрешëтки крыши

 

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

 

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

 

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

 

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

 

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

 

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

 

К нижней доске кровельной обрешëтки крепятся крюки, на которые в дальнейшем устанавливается желоб для водостока. Будьте внимательны: крюки водостока нужно устанавливать до начала монтажа кровли.

 

После завершения всех операций можно приступать к монтажу самой металлочерепицы.

Узнаем как ой должен быть шаг обрешетки под металлочерепицу?

Если вы решили использовать в качестве укрывного материала металлочерепицу, то необходимо будет тщательно изучить технологию проведения работ по монтажу, и не только самого кровельного покрытия, но и системы обрешётки.

Особенности выполнения расчета

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен выбираться с оглядкой на некоторые факторы. Среди них можно выделить разновидности кровельного покрытия, здесь важно обратить внимание на его профиль. Обязательно нужно учесть шаг между расположением соседних элементов, что, как правило, указывается в инструкции производителем материала. Для того чтобы определить данный параметр, необходимо измерить расстояние от нижнего края первой доски до верхнего края второй. Шаг обрешетки под металлочерепицу будет зависеть и от уклона ската, а также ширины выступа кровли за границу стартового бруска системы.

Мастер должен решить еще до момента начала работ, будет ли конструкция содержать водосток, так как это влияет на расчеты. Если водосток будет фиксироваться к лобовой доске, то к выступу необходимо прибавить 30 миллиметров. Помимо прочего, будет играть роль желоб для водостока, а точнее, его диаметр. Таким образом, если его значение эквивалентно 90 миллиметрам, то выступ будет отличаться от того случая, в котором он равен 120 миллиметрам. Измерение параметров выступа кровельного материала следует производить от лобовой доски, при этом крутизна наклона ската будет зависеть от того, на сколько нужно выпустить полотно металлочерепицы. Если допустить ошибку, то она может негативно повлиять на определение правильного расположения обрешётки. При этом положении кровли материал не будет совпадать с элементами системы обрешётки.

Определение расстояния между элементами

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть определён с учетом наличия ендов, при этом измерять параметры и производить крепление обрешётки следует сверху вниз, учитывая длину хвоста системы. В ряде случаев по причине наличия длинного хвоста есть необходимость в монтаже дополнительной доски системы обрешётки, что нужно для жесткой фиксации планки конька.

Особенности крепления

Перед началом работ вы должны задуматься о том, какой шаг обрешетки под металлочерепицу будет выбран. Важно и то, какие материалы будут использоваться. Таким образом, для стропил следует применять брус, сечение которого равно 150 x 150 миллиметров, что является минимальным показателем, а вот для обрешётки следует использовать брус 25 x 100 миллиметров. Важно установить не только обрешетку, но и контробрешетку, для нее нужно использовать доску с сечением 25 x 50 миллиметров. Расстояние между стропилами должно варьироваться в пределах от 600 до 900 миллиметров. Первая доска должна располагаться по прямой линии вдоль карниза, при этом нужно не допустить, чтобы она оказалась укреплена с выступом.

Совет специалиста

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен выбираться с таким расчетом, чтобы расстояние от выступающей за карниз доски до следующего элемента оказалось меньше на 50 миллиметров по сравнению с остальными, то есть этот параметр должен быть равен 300 или 400 миллиметров. Расстояние между следующими составляющими обрешётки должно быть равно шагу между ближайшими верхними точками профиля, то есть 350 и 450 миллиметров. Шаг между досками обрешётки должен быть эквивалентен 350 миллиметров, исключением из этого правила вступают первая и вторая доски. Проанализировать, насколько правильно определено расстояние между первыми элементами, необходимо еще на земле. Для этого параллельно друг другу две заготовки нужно расположить на определенном расстоянии, можно наживить их и на саму обрешетку. Затем на них накладывается полотно черепицы, что позволит определить наиболее подходящую длина выступа кровельного покрытия.

Возможные ошибки

Если шаг обрешётки был определён неправильно, а выступ получился слишком длинным, то это приведет к тому, что вода станет переливаться за край жёлоба, тогда как при коротком выступе вода будет протекать между желобом и лобовой доской. При длинном выступе лист может деформироваться под весом снега. Для осуществления разметки следует использовать рулетку. После необходимо закрепить торцевые и коньковые планки. Ветровая планка должна располагаться выше обрешётки. Для того чтобы легче было укрепить конек, в нужном месте следует зафиксировать дополнительные доски размером 25 x 100 миллиметров.

Подведение итогов

Как известно, наиболее сложно определить расстояние между элементами системы каркаса. Какой должен быть шаг обрешетки под металлочерепицу, вы обязательно должны знать, так как в противном случае система кровли не будет отличаться надежностью. По той причине, что фиксировать лист кровельного материала рекомендуется в самой нижней части его волны, расстояние между составляющими обрешётки нужно выбирать в зависимости от шага профиля материала. В качестве оптимальных и стандартных размеров поперечной волны металлочерепицы выступают 300 и 450 миллиметров. При расчете расстояния между досками обрешетки следует ориентироваться именно на данный показатель.

Особенности выполнения обрешётки

Шаг обрешетки под металлочерепицу "Монтеррей" будет таким же, как и для традиционного материала. Перед тем как производить работы, необходимо выполнить замеры расстояния между стропилами. Таким образом, длина доски или бруска, который ляжет в основу обрешётки, будет равна показателю, который кратен расстоянию между стропилами. Выбирать древесину для системы необходимо с тем расчетом, чтобы она была хорошо просушена в естественных условиях, а также тщательно пропитана антисептиком. Дополнительно элементы можно самостоятельно обработать антипиренами. В зависимости от конфигурации системы, в качестве материала для обрешётки при уклоне крыши от 15 до 60 градусов следует использовать доску 24 x 100 миллиметров. Шаг между стропилами при этом должен быть равен 1200 мм. Доска 36 x 100 миллиметров должна быть использована, если расстояние между стропилами превышает 1200 миллиметров. Это верно еще и для того случая, когда используется металлочерепица, толщина которой равна 1,5 миллиметров.

Когда шаг обрешетки под металлочерепицу "Гранд Лайн" (или любую другую) определен, можно приступать к приобретению материалов. Таким образом, если крыша обладает нестандартной конфигурацией, то следует использовать бруски 40 x 60 миллиметров. При этом стропила будут уложены со значительным шагом. Обрешетка может быть и сплошной, при этом используется ДСП или фанера. Этот материал совмещается с обрешеткой, выполненной из бруска. Данное утверждение верно для сложных зон кровли, например, области примыкания, карнизов, конька или ендов. Расчет шага обрешетки под металлочерепицу производится по такой же технологии, если предполагается использовать металлопрофиль, который способен заменить деревянные элементы. Данное решение оправдывает себя, когда есть необходимость добиться высоких противопожарных свойств кровельной системы.

Определение количества материала

Если вами будет укрепляться обрешетка под металлочерепицу, делаем правильно шаг, это очень важно. Но необходимо еще и рассчитать количество материалов. Для этого число рядов в решетке нужно умножить на количество досок в ряду, а после еще на два. В конечном итоге вы получите нужное количество пиломатериала, которое следует приобрести для выполнения обрешётки. По той причине, что пиломатериалы реализуются, как правило, в объемах, количество досок нужно перевести в кубические метры. Для этого геометрические размеры, которые выражены в метрах, нужно перемножить, а после умножить на определенное расчетом число досок. Материал предпочтительнее приобретать с определенным запасом, что будет необходимо в том случае, если некоторые элементы окажутся бракованными. Если речь идет о крыше сложной конфигурации, то расчет следует осуществлять для каждого участка системы в отдельности.

В заключение

Определить самостоятельно шаг обрешетки вы сможете, прочитав статью, но это только малая часть успеха. Важно будет еще и правильно произвести работы по монтажу, следуя технологии. Только так расчеты оправдаются, а вся система будет отличаться прочностью и долговечностью, а также привлекательным видом.

Сколько клея под напольную плитку? Приклеивание плитки шаг за шагом

 

После выбора типа керамической плитки, из которой будет состоять облицовка, необходимо решить, какой клеевой раствор будет соединять их с основанием, и оценить, сколько его потребуется. Вопреки видимому, это непростая задача, потому что задействован ряд различных факторов. Клеевые растворы предлагают многие производители, однако они имеют самые разные характеристики и назначение

Между тем выбор правильного клея для плитки, вопреки видимому, очень важный вопрос.Выбор неправильного клеевого раствора с точки зрения типа основания или плитки может привести к растрескиванию или отпадению. От грамотно подобранного клея зависит, будет ли вагонка прочной и прослужит нам долгие годы.

Типы плиточных клеев

Существует три основных типа плиточного клея, а именно:

- цементный клей у, который является наиболее часто используемым универсальным раствором благодаря тому, что его можно использовать для множества различных поверхностей и материалов.Состоит в основном из серого цемента или в более благородном виде – из белого цемента. Клеи на основе серого цемента используются в основном для глазури, терракоты и мозаики, а клеи на основе белого цемента — для таких камней, как мрамор или другие натуральные и искусственные декоративные камни. Клей также можно использовать для теплых полов. Он представляет собой расфасованную в мешки сухую смесь, которую используют перед началом работы с ней. следует смешивать с соответствующим количеством воды в пропорциях, указанных производителем,

- дисперсионный клей , используемый в основном для крепления плитки на металл, древесно-подобные плиты, гипсокартон и уже застекленные поверхности.Выпускается в готовом к употреблению виде, поэтому не требует смешивания с водой,

- клей на основе реактивных смол , характеризующийся полной водостойкостью, а также специфическими адгезионными свойствами, в основном применяется для наружных керамических, металлических, полиэфирных, поливинилхлоридных (ПВХ) оснований, а также для приклеивания элементов на уже уложенные керамическая плитка. Этот тип раствора также идеально подходит для укладки плитки и терракоты на кухне или в ванной, поскольку отлично защищает от возможных протечек воды и устойчив к высокому уровню влажности воздуха.

Существуют также полиуретановые клеи, имеющие двухкомпонентную форму и дополнительно защищающие от влаги, также отличающиеся более высокой ценой. Клеи, затирки и аксессуары для керамической плитки можно приобрести в специализированных магазинах или крупных магазинах для рукоделия.

Символы и обозначения плиточных клеев

На упаковках клеевых растворов производители наносят ряд маркировок и символов, которые указывают на тип клеевых растворов и отражают их свойства.

Типы минометов обозначены буквами, и т.д.

  • цементный клей - С,
  • клей дисперсионный - Д,
  • клей на основе реактивных смол - Р.

Время схватывания клея обозначается следующей цифрой:

  • клей обычный со стандартным сроком схватывания - 1,
  • клей
  • с измененными в этом отношении свойствами, т.е. более быстрым или более длительным временем схватывания - 2.

На упаковки также нанесена другая маркировка, а именно:

Е – означает раствор с увеличенным открытым временем, применение которого позволяет менять расположение плиток после их укладки,

F - быстросхватывающийся терракотовый клей,

Т – тиксотропные растворы с пониженным стеканием, особенно используемые для укладки настенной плитки. Тиксотропные клеи характеризуются так называемым память формы, благодаря которой они уменьшают стекание плитки, которое составляет максимум всего 0,5 миллиметра,

S1 - растворы деформируемые, используемые для наружных элементов, а также в местах, подверженных нагрузкам,

S2 - сильнодеформируемые растворы, способные выдерживать высокие нагрузки, благодаря которым плитки не крошятся и не трескаются под действием действующих на них деформаций,

CF2 - плиточный клей с высокими эксплуатационными характеристиками, быстросхватывающийся.

Сколько плиточного клея вам нужно?

Определившись с типом плитки для облицовки и выяснив, какой тип клеевого раствора будет наиболее подходящим для наших нужд, нам нужно решить, сколько клея нам действительно нужно. Сделать правильный расчет в этом отношении очень важно, так как допущенная вами ошибка приведет к необходимости дополнительного похода в магазин стройматериалов за дополнительным материалом или к размышлениям о том, что делать с лишним материалом.В любом случае это выльется в дополнительные, ранее непредвиденные затраты.

Расчет предполагаемого расхода клея, вопреки видимости, достаточно сложная задача, необходимо учитывать большое количество переменных факторов, таких как тип, размер и форма используемой плитки, выбранное место способа монтажа и его свойств, тип основания, к которому будет крепиться облицовка, а также выбранный способ приклеивания.

Важен размер и тип вставок

Расход клея, очевидно, зависит от размера и типа плитки.Для приклеивания крупноформатной плитки, которая по размеру и весу намного больше, чем плитка стандартного размера, потребуется использовать большее количество раствора, т. к. толщина клеевого слоя должна быть не только больше, но и покрывать большая площадь. Керамограниту понадобится другой слой, а керамической плитке или плитке для лестницы.

Практика привела к формулировке общих рекомендаций по этому поводу, а именно количество клея, используемого для плитки самых маленьких размеров (со стороной до 10 см) составляет 2,0 кг/м2, для плитки со стороной до 15 см - 2,6. кг/м2, для среднеформатной плитки с длиной стороны до 25 см - 3,3 кг/м2, для плитки с длиной стороны до 30 см - 4,0 кг/м2, для плитки размером более 30 см - 5,0 кг/м2.

Тип плитки также влияет на количество используемого клеевого раствора. Такая ситуация имеет место, когда свойства поверхности данных плиток делают их плохо впитывающими, поэтому необходимо использовать так называемые комбинированный или двойной метод смазки. Он заключается в том, что нижнюю сторону плитки приходится промазывать заново (дополнительным тонким слоем клея), что, очевидно, обусловливает значительное увеличение количества используемого клеевого раствора по сравнению со стандартным способом приклеивания.

Тип основания, выравнивание и место использования

При расчете плиточного клея какой толщины будет использоваться фиксация планируемой облицовки, также необходимо учитывать тип основания и место использования плитки.

Чтобы правильно приклеить плитку снаружи, например на террасе или балконе (так называемую террасную плитку), потребуется использовать намного больше клея, чем в случае укладки ее внутри помещения.Это связано с необходимостью применения вышеописанного комбинированного метода каждый раз в таких условиях, чтобы плитка не отслаивалась и не трескалась.

На использование клеевого раствора также существенное влияние оказывает способ подготовки основания, к которому будет крепиться облицовка. Все его трещины, утраты, неровности, выступы или вмятины увеличивают расход раствора. Таким образом, чем лучше будет выравнивание основания, тем меньше будет расход клея, и наоборот.

На расход клея влияют даже погодные условия, а точнее температура окружающей среды, в которой укладывается плитка. Следует помнить, что чем она выше, тем больше воды испаряется с клеевой поверхности, что вызывает больший ее расход. Большое значение имеют также навыки и техника укладчика облицовки: чем опытнее подрядчик, тем меньше движений затирочной машиной он совершает при работе и тем меньше клея использует.

Подсчитайте необходимое количество клея для плитки с помощью калькулятора Knauf

Рассчитать количество клея, необходимого для укладки планируемого плиточного покрытия, можно самостоятельно, а можно значительно облегчить задачу, воспользовавшись калькулятором материалов, разработанным специалистами Knauf.Это инструмент, который, помимо указания производительности данного продукта, автоматически рассчитает приблизительную стоимость материалов, необходимых для данных инвестиций. Работа с самим калькулятором очень проста, даже интуитивно понятна, а потому предполагаемый расчет можно провести без особых усилий. Однако, поскольку необходимо предоставить точную информацию о типе и размере облицовки, месте ее обустройства, а также о подготовке основания и степени его выравнивания, всю эту информацию необходимо тщательно собрать перед началом работ. калькулятор.Подробную информацию и расчеты можно получить, нажав кнопку рядом с калькулятором, использование которого достаточно просто и возможно в любое время благодаря доступу в Интернет.

Приклеивание плитки шаг за шагом

Первым этапом и условием правильной приклейки плитки является очень тщательная очистка всей поверхности подложки от любых загрязнений, пыли, жира и т.д., с одновременным ее просушиванием и выравниванием, для чего можно использовать -выравнивающая шпаклевка.

После выполнения этих мероприятий имеющийся клеевой раствор необходимо правильно распределить, что можно сделать вручную или с помощью дрели, оснащенной специальной мешалкой, а затем с помощью кельмы как можно более равномерно нанести первую часть клея на основание , после чего его нужно перетащить зубчатым шпателем. Величина его зубцов зависит от величины пластин, т. е. длины их стороны, и составляет - на стороне длиннее 10 см - от 5 до 6 мм, на стороне от 10 до 20 см - 8 мм, на стороне от 10 до 20 см - 8 мм. на стороне от 20 до 30 см - 10 мм, на стороне длиннее 30 см - 12 мм.

При укладке плитки необходимо аккуратно вдавливать их в наносимый раствор, при этом слегка поворачивая. Каждую из плиток следует затем осторожно постучать резиновым молотком, чтобы она не осела на землю. Следует добавить, что клей должен покрывать примерно 80% нижней поверхности плитки, а если клеевой раствор наносился еще и на плитку, а не только на основание, то бороздки в растворе должны проходить поперек бороздки слоя раствора на основании.Очень важно оставлять шов между укладываемыми плитками, ширина которого должна быть не менее 2 мм, для чего следует использовать прокладки соответствующего размера. Такие же слои расширения должны быть созданы и на стенах. После того, как все плитки приклеены, образовавшиеся щели заполняются затиркой. Прежде чем приступить к процессу приклеивания плитки, посмотрите в Интернете идеи, которые помогут вам внести изменения в дизайн вашего интерьера.

.

Как расположить плитку на полу и на лестнице? Эффективные советы

 

Укладка плитки самостоятельно не должна быть сложной. Если у вас есть необходимое оборудование и желание, вы сможете справиться с этой задачей, соблюдая несколько основных правил.

Как класть плитку шаг за шагом? Мы собрали самую важную информацию, которая поможет вам подготовить материал, спланировать размещение плитки и качественно выполнить работу.

Хорошо составленный план важнее всего. Прежде чем выбрать керамогранит для пола, тщательно измерьте его поверхность и создайте рисунок от руки. Это облегчит вашу дальнейшую работу. На этом этапе часто выясняется, что не вся плитка соответствует интерьеру. Имея точные размеры, можно подобрать керамогранит, который не потребует лишней подрезки и вмешательства в естественную форму. После выполнения проекта может оказаться, что, например, плитка 120х30 идеально подойдет к форме лестницы. Используя их, вы сократите время работы и получите идеальный конечный результат.Также постарайтесь максимально точно подобрать форму и размер плитки к потребностям интерьера. Это одно из главных правил измерения и укладки плитки. Вы также можете использовать его при выборе настенной плитки.

Перед началом работы обязательно укомплектуйте фурнитурой, без которой укладка плитки будет невозможна. Это: дистанционные крестики, раствор, т. е. клей, отделочные планки и затирочная кельма, а также спиртовой уровень и приспособление для резки плитки.

Все необходимые материалы можно найти в нашем магазине Меркурий Маркет.

Как расположить плитку на полу: симметрия

Подобрали плитку, а также элементы отделки, пора приступать к работе. Шаг за шагом - следуйте инструкциям. Очистите подложку и наметьте раскладку плитки «насухо». Учитывают размеры пола, размеры плиток и компенсационных швов, т.е. мест для стыков. Полезно будет воспользоваться известным из уроков геометрии принципом осевой симметрии. Выровняйте несколько осей на полу, чтобы создать ориентиры, для которых вы будете создавать мозаику.Если вы хотите уложить плитку классическим способом – параллельным способом, положите первую «сухую» плитку в один из углов пола, разметив таким образом первый ряд плитки. Если вам важен эстетичный вид подложки, начните с углов стены с входной дверью в комнату. Начав укладку керамогранита в этом месте, «торцевая» плитка, которую чаще всего нужно подрезать, окажется рядом со стеной в конце интерьера. Размещение отрезанных плиток у стены позволит спрятать их под мебелью, где они не будут бросаться в глаза.

После укладки первой плитки добавьте запланированную ширину затирки и проведите горизонтальную линию ко второму углу. Затем в этом же углу проведите вертикальную линию с учетом ширины деформационного шва. Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий является отправной точкой для первого ряда плиток. Следующим шагом будет перемещение вертикальной оси на расстояние, равное первой плитке и сварному шву. В этом месте под ось прибейте горизонтальную планку и вертикальную планку вдоль оси.Благодаря этому вы создадите базовую линию наклеивания первых рядов плитки.

Для укладки плитки таким способом не требуется никакого профессионального оборудования, достаточно правильно подготовить основание, а на следующих этапах подходящий клей или раствор хорошего качества, на который можно укладывать плитку.

Как уложить плитку на лестнице

Чтобы правильно расположить плитки на лестнице, тщательно измерьте их.Как и в случае с полом, «примеряйте» всю плитку насухо, без применения клеевого раствора. Это позволит вам проверить любые вертикальные и горизонтальные отклонения, которые потребуют компенсации. Помните, при укладке плитки на уличных лестницах необходимо соблюдать уклон 1-2 градуса вниз или в стороны. Это обеспечит правильный отвод воды, чтобы она не попадала на плитку и на край стены.

При правильном планировании вы можете заранее определить, сколько материала вы будете использовать.Наиболее эстетично на лестнице будет смотреться крупная плитка, покрывающая всю поверхность ступени. Однако, если вы выбрали меньшие плитки и используете несколько для каждой ступени, начните с размещения одной в центре оси лестницы, а затем обрежьте по бокам соответствующими инструментами. Не забудьте учесть компенсационные швы. Вы получите их с помощью дистанционных крестов. Швы рядом с напольной плиткой должны быть шириной от 8 до 14 мм. При расчете учитывайте и клей, так как при нанесении под плитки он поднимет их уровень.Используйте спиртовой уровень для укладки плитки, особенно если поверхность не идеально ровная. Укладка будет эффективной только в том случае, если вы сделаете ее очень аккуратно.

Как расположить плитку: столбы, дымоходы, ниши

Если в помещении есть изгибы, шпильки, дымоходы или углубления, уложить напольную плитку будет сложнее. Сделайте раскладку так, чтобы цельные плитки находились по внешним углам, а вырезанные элементы — по внутренним углам.При необходимости размер и форму таких элементов можно изменить, используя выравнивающие растворы или гипсокартон.

Независимо от того, кладете ли вы напольную или настенную плитку, помните одно ключевое правило. Чем меньше порезов, тем лучше. Именно поэтому так важно произвести точные замеры перед размещением.

Как распределять плитку: контакт двух видов плитки

Различные виды плитки часто соприкасаются друг с другом в интерьерах.Это может быть контакт двух видов напольной плитки или напольной плитки с настенной плиткой. В такой ситуации нужно соблюдать принцип симметрии. Лучше всего, когда плитки будут точно одного размера, потому что тогда они сходятся в одном месте стыками. Проблема возникает, когда их размер отличается. В этом случае расположите плитки меньшего размера так, чтобы кратность их вместе соответствовала плитке большего размера. Если поверхности плитки, расположенной в двух разных комнатах, соприкасаются друг с другом, старайтесь соблюдать линию затирки.Плоскость, на которой встречаются разные виды плитки, должна находиться на оси дверного полотна – благодаря этому не будет видна линия перехода пола.

Как измерить плитку: соответствие сварных швов

Правильный подбор размера швов позволит лучше подобрать ковер к размеру интерьера. Уменьшая или увеличивая ширину швов, можно расположить плитку, не подрезая ее. Правило заключается в том, что чем крупнее плитка, тем шире должны быть швы.Помните, что умело сделанная затирка должна идеально соответствовать поверхности плитки. Правильно выполненные швы должны сходиться в одной плоскости. Если линии затирки не образуют прямых углов, плитка будет выглядеть криво. Стыки на стене и на полу также должны сходиться на одной линии. Для ровной укладки плитки следует подготовить дистанционные крестики, которые, располагаясь между плитками, позволят соблюсти идеальные линии.

Как укладывать плитку: оптическое выравнивание размеров помещения

При выполнении замеров учитывайте характер и форму помещения, в котором вы планируете начать облицовку плиткой.Учитывая его размеры, выберите соответствующую плитку. Плохо спланированное расположение может оптически уменьшить или исказить комнату.

Предполагается, что в маленькой комнате следует использовать плитку небольшого размера, и наоборот – в большой комнате лучше использовать глазурь, отдельные элементы которой будут крупнее. В узкой и длинной комнате поперек следует расположить прямоугольную плитку из керамогранита, которая зрительно выровняет пропорции. В свою очередь, их расположение параллельно самой длинной стене усилит эффект очень длинного интерьера.


Как измерить плитку: количество материала

Предполагается, что стандартная укладка плитки требует создания запаса материала, который должен составлять: 10 % для помещения площадью до 10 м2, 5 % для площади от 10 до 50 м2 и 3 % для помещения более 50 м2.

Что касается расположения ромбовидной плитки, то этот запас должен быть больше: 20 % для площади до 10 м2, 10 % для площади от 10 до 50 м2 и 5 % для площади более 50 м2.

Подготовка этого припуска на глазурь необходима из-за неизбежных резов, во время которых плитка часто крошится и ломается, и любых ошибок, которые нужно будет исправлять. Приобретение дополнительных плиток позднее может оказаться затруднительным или даже невозможным из-за отсутствия данной модели. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть необходимое количество материала.

.

Теплый пол для поддержания тепла на высоте

футов

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное отопление — наиболее распространенный тип напольного отопления. Нагревательным элементом является пол, в других вариантах это могут быть стены или потолок. Самым большим преимуществом напольного отопления является то, что вертикальное распределение температуры в отапливаемых им помещениях с точки зрения физиологии человека близко к идеальному.

Температура воспринимается как комфортная, когда ноги 23-24°С, а выше нее прохладнее. На высоте груди она должна быть 20, на высоте головы всего 19°С. Теплый пол греет так, традиционные радиаторы – наоборот.

Кроме того, радиаторы передают тепло преимущественно за счет конвекции, т. е. за счет движения нагретого воздуха. Отсюда и темные полосы на стенах над батареями — их создает поднятая с пола пыль. Напольное покрытие нагревается за счет излучения и конвекции, но движение воздуха явно слабее.Именно поэтому его рекомендуют аллергикам.

А поскольку мы воспринимаем излучение всем телом, воздух может быть немного прохладнее. Это еще одно преимущество теплых полов – воспринимаемая как комфортная температура помещения, отапливаемого таким способом, обычно на 1-2 градуса ниже, чем при помощи радиаторов. А это означает экономию – снижение температуры в салоне на 1°C приводит к снижению потребления энергии на 6%.

Есть и недостатки. Сторонники системы теплых полов подчеркивают, что отсутствие радиаторов способствует свободному обустройству комнат.Это не совсем так — нам не нужно беспокоиться о радиаторах, но если пол будет их заменять, то его нельзя закрывать, например, мебелью без ножек.

Есть и существенные ограничения при планировке пола – материалы, которые мы выбираем, должны иметь как минимум хорошую теплопроводность. Лучше всего подойдет керамическая и каменная плитка, на рынке уже есть деревянные панели и ковры для укладки на пол с подогревом, а вот про традиционный паркет или толстые персидские ковры можно забыть.

В нашей стране в подавляющем большинстве случаев теплые полы устанавливаются не во всем здании, а в отдельных помещениях. Обычно в кухне, санузлах, туалете, тамбуре, гостиной. В новых домах это водяное или электрическое отопление, в реновированных домах гораздо проще и дешевле установить электрический теплый пол.

Если теплые полы и появляются во всем доме, то обычно они водяные, а само здание совершенно особое, например, отапливаемое только тепловым насосом и как минимум энергоэффективное.Стоит подчеркнуть – как самостоятельная система отопления теплые полы будут работать только в домах с низкой потребностью в тепле.

Теплый пол залит ангидритом, поэтому петли должны быть выполнены из цельного куска трубы, без стыков. (фото: Лафарж)

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В этой системе тепло передается по трубам в полу, по которым течет нагретая вода.Трубы из пластика (обычно многослойные с алюминиевой вставкой) или более дорогой меди заделывают в слой стяжки пола толщиной не менее 6 см. Они должны быть прочными, коррозионностойкими и непроницаемыми для кислорода. В установках из меди используются мягкие трубы, которым можно придать свободную форму. Они должны быть закрыты пластиковой оболочкой. Начало и конец каждой трубы соединены с коллекторами.

Плитка напольная укладывается поверх теплоизоляции - пенополистирола, минеральной ваты, полиуретановых плит - и влагоизоляции из полиэтиленовой пленки.Провода обычно располагают на расстоянии 15 см друг от друга (максимум 30 см), в краевых зонах, например, возле окон, их плотность должна быть больше. Вне зависимости от вида материала необходимо соблюдать принцип формирования отопительных петель из одного отрезка трубы, без каких-либо муфт. Диаметр труб, расстояние между ними и длину отопительных контуров определяет проектировщик системы отопления. Длина одной петли этажа не должна превышать 100 м.

Водяное отопление планируется скорее в этажах на первом, реже на верхних этажах. Кроме того, на первом этаже чаще всего планируют спальни, и там обычно хотелось бы иметь ковер или ковер из плотной ткани.

В основном инвесторы выбирают смешанную систему: в одних комнатах устанавливают петель теплого пола , в других устанавливают радиаторы, в санузлах используют оба решения. Сосуществование радиаторной (высокотемпературной) и напольной (низкотемпературной) системы выгодно, но вызывает много осложнений. Температура воды, подаваемой на радиаторы, обычно составляет 70-75°С, а на теплый пол 40°С.Обе системы можно комбинировать несколькими способами, но это тема для отдельной статьи.

Необходимо отметить высокую инерционность, которая является важной особенностью водяных теплых полов. Нагревательным элементом здесь является пол — в основном бетонная стяжка — и для изменения температуры на 1°С требуется 3-4 часа. Тот факт, что пол медленно нагревается и медленно остывает, затрудняет управление нагревом, но также помогает поддерживать стабильную температуру в помещении.

Существует еще одна такая вещь, как тепловой барьер для теплого пола .При небольшой поверхности нагрева (большая часть пола занята мебелью) КПД системы может быть слишком низким и помещение необходимо отапливать калорифером. Более того, теплый пол уже нельзя «включить», в отличие от радиаторов.

Говорить о комфорте и пользе напольного покрытия для здоровья можно только тогда, когда пол согревает помещение, а оно максимально теплое. Предполагается, что ее температура не должна превышать (даже в мороз) 29°С в зоне постоянного проживания человека (допускается 35°С в краевых зонах пола у стен) и 33°С в ванных комнатах.Более высокие температуры могут вызвать отек и боль в ногах, а также растрескивание бляшек.

Водяные теплые полы выгодно делать не менее чем на несколько десятков квадратных метров. (фото: Экопол-Систем)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Обычно используется в реконструируемых зданиях, где было бы сложно и дорого заменить радиаторы напольным покрытием на водной основе. Электрический можно установить даже при замене плитки.

В электрическом напольном отоплении тепло вырабатывается кабелями, матами (сеткой из синтетических волокон, к которым крепятся изолированные нагревательные кабели) или фольгой, через которую проходит электричество.Терморегуляторы позволяют установить желаемую температуру. Кабели можно укладывать в стяжку толщиной 5 см (с шагом 7-14 см), как и трубы.

Маты (обычно шириной 50 см), фольгу и специальную тонкую проволоку можно укладывать непосредственно под верхний слой керамической плитки или панельного пола. Преимущество такого решения в том, что уровень пола практически не поднимается, что важно при укладке напольного покрытия только в отдельных помещениях. Достаточная толщина клеевого слоя 5-7 мм.Еще одним плюсом является тот факт, что нагревательные элементы чуть ниже пола отдают тепло быстрее. Таким образом, отопление не имеет большой инерции – тонкий пол нагревается и остывает достаточно быстро.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кабели электрические нагревательные могут быть обычные (постоянного сопротивления) - то есть нагревательные с постоянной мощностью или так называемые саморегулирующийся. Первые нельзя размещать в местах с затрудненным приемом тепла, напр.под мебелью без ножек или толстым ковром, так как они могут перегреваться. Саморегулирующиеся - лучший вариант. Даже разные участки одного и того же кабеля нагреваются в большей или меньшей степени в зависимости от температуры окружающей среды.

Комбинация радиаторов и электрического теплого пола - в отличие от водяного - не вызывает никаких сложностей, т.к. это не одна, а две отдельные системы отопления с разными источниками тепла.

Демонтаж электронагревательного мата. (фото: Феникс Польска)

Нагревательные маты в развернутом виде до и после покрытия пола.(фото: Электра)

Посмотрите, как установить нагревательные маты

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОЛОВ - ЗАТРАТЫ

В эксплуатации водяной теплый пол дешевле электрического. Питаются нагретой водой от котла центрального отопления. или тепловой насос, а не электричество. Для построения системы электрообогрева вам потребуются только нагревательные кабели или маты, держатели для их крепления и простые терморегуляторы. В случае водяного отопления приходится приобретать не только трубы и коллекторы, но и отопительный прибор – тепловой насос, бойлер.Для последнего может понадобиться котельная, дымоход и т.д.

Водяной теплый пол лучше всего работает с современными низкотемпературными источниками тепла, такими как тепловые насосы, солнечные коллекторы или конденсационные котлы. Они производят тепло дешевле, чем традиционные отопительные приборы, но их покупка дороже. Помните, что если система напольного отопления должна быть основной системой отопления, дом должен быть очень хорошо изолирован.

Электрические нагревательные кабели дороже труб, но их проще и дешевле монтировать. В маленькой ванной их можно установить самостоятельно. Полный комплект электрообогрева (нагревательный мат 170 Вт/м2, регулятор, датчик температуры пола, монтажные принадлежности) стоит, в зависимости от размера мата, от нескольких сотен до тысячи нескольких сотен злотых – например, мат площадью 2,5 м2. около 300 PLN и 10 м2 800-1600 PLN 9000 6.

Мы будем платить за саморегулирующиеся нагревательные кабели от 30 злотых / м . Стандартные кабели используются реже, в рыночном предложении преобладают наиболее простые в укладке маты.При расчете материала и труда на 1 м2 площади отапливаемого пола можно предположить, что стоимость электрического теплого пола начинается от ста и нескольких десятков злотых, но может быть в 3 раза выше, если выбрать более дорогое оборудование. Простой термостат стоит около 80 злотых, модный с цветным сенсорным экраном 400 злотых.

Цена квадратного метра водяного теплого пола (материалы и работа) начинается примерно с 100 PLN , хотя иногда она в два раза выше.Например, использование дополнительных комнатных термостатов увеличивает базовую цену примерно на 30%. Многослойные трубы (диаметром 16-20 мм) стоят от 2 до 6 злотых за погонный метр, медные трубы в несколько раз дороже. Установка требует много времени и труда, стоимость работ составляет не менее 30 злотых / м2.

В отличие от электрического отопления, водяное отопление пола не окупается за несколько м2, потому что цена увеличивается за счет гидравлической арматуры - например, коллектор стоит несколько сотен злотых. Расчетная поверхность водоэмульсионного напольного покрытия составляет не менее нескольких десятков м2 . При подключении его к радиаторной системе также нужно учитывать расходы на автоматику циркуляции со смесителем или насосным агрегатом – коллектор со смесительной системой стоит тысячу и несколько сотен злотых, а шкаф, в котором ставим - еще 200 PLN .

Какие типы полов можно укладывать поверх теплых полов?

90 133

Януш Вернер
фото.открытие: Деви

.

Оптимальный уклон крыши из металлочерепицы. Расчеты и рекомендации по уклону крыши из металлочерепицы

Минимальный угол наклона крыш из металлочерепицы – один из важнейших параметров, который следует учитывать при разработке проекта стропильной системы дома обязательно. Мы можем получить надежную и долговечную крышу только при соблюдении норм, рекомендованных производителем.

Почему крыша не должна быть слишком плоской

Существует прямая зависимость между конечной стоимостью кровли и ее углом наклона.Расположение скатов, тем меньше материала расходуется на монтаж стропильной системы и сборку кровельного пирога. Однако угол наклона стропил не должен быть очень маленьким. В противном случае зимой на крыше будет скапливаться слишком много снега. Если нагрузка превысит максимально допустимые значения, навес может просто не выдержать. Кроме того, очень покатые крыши из металлочерепицы в частных домах в большинстве случаев смотрятся не очень гармонично. Под ними невозможно устроить удобный чердак или мансарду.

Возврат к индексу

Минимально допустимый и оптимальный уклон для металлочерепицы

Так как кровельные листы этой разновидности изготавливаются из качественной стали, они выдерживают довольно серьезные нагрузки. Однако их рельефная фактура способствует задержке большого количества снега на крыше в зимний период. Поэтому слишком пологие откосы для этого материала делать все же не рекомендуется, как и для любых других, несмотря на его прочность.

Минимальный уклон кровли из стальной черепицы составляет 12º. Однако большинство производителей все же рекомендуют устанавливать стропила под листы этой разновидности под углом не менее 14º. Также на рынке есть специальные марки металлочерепицы, которые можно укладывать на очень пологие уклоны – всего 11º. Но этот вариант страхования редко доступен для продажи. В любом случае при покупке металлочерепицы той или иной марки следует внимательно изучить ее технический паспорт. В нем обязательно указывается допустимый уклон.

Редко делают крыши с уклоном 12°. Наиболее распространенный угол наклона скатов крыш Чатки, покрытых металлическими пластинами, составляет 34-35º. Это лучший и, на самом деле, очень удобный вариант. При таком уклоне материал не занимает много места, а сама крыша выглядит гармонично и эффектно. Кроме того, этот угол проще всего сделать при стандартной длине пиломатериала 6 м. Крышу с уклоном более 35º следует монтировать только тогда, когда она ломаная и когда под ней планируется обустроить жилой чердак.Оптимальным для наслонных стропил таких крыш считается угол 40-45°.

Возврат к индексу

Конструктивные особенности стропильной системы

Каркас крыши для черепицы обычно устанавливается по стандартной технологии. Однако стропильная система для такого кровельного материала все же имеет некоторые особенности.

При сборке учитывать следующее:

  1. Рекомендуемый шаг между стропилами под металлочерепицу 60-90 см.
  2. Для самих стропил следует взять брус сечением не менее 50х150 мм.
  3. Ящик изготовлен из доски толщиной 30х100 мм.
  4. Степень обшивки кровли под металлочерепицу напрямую зависит от размера сегментов листового металла выбранной марки.

Вернуться к индексу

Монтаж металлической кровли

Данный материал устанавливается на каркас крыши с обязательным соблюдением следующих рекомендаций:

  1. Листы режут электроножницами, а не болгаркой.
  2. Ходить по уже установленным листам следует в мягкой обуви, ступая между волнами.
  3. Листы крепятся специальными саморезами с резиновыми прокладками. Эти застежки не слишком тугие.
  4. Саморезы вкручиваются при креплении листов к обрешетке исключительно под волну.

При обшивке стропил длиной более 6 м металлическую пластину укладывают рядами по высоте. Ширина горизонтального перекрытия в этом случае определяется в зависимости от угла ската.Чем ниже крыша, тем больше воды остается на ней во время дождя и тем более герметичными должны быть стыки. Поэтому при угле наклона стропил крыши 12-14º кровельную черепицу укладывают внахлест не менее чем на две волны. При этом показателе 14-35° допускается установка с перекрытием листов верхнего ряда на одну волну нижнего ряда.

Возврат к индексу

Какие материалы и инструменты понадобятся

Поскольку материал металлочерепицы холодный, а также шумный в дождь, крышу обычно утепляют.При этом в качестве утеплителя чаще используют не пенопласт, а минеральную вату. Дело в том, что волокнистые материалы являются, помимо всего прочего, очень хорошими поглотителями шума. Помимо минеральной ваты, для покрытия кровли металлочерепицей потребуется:

  • пароизоляционная мембрана;
  • гидроизоляционная пленка
  • ;
  • кровельные саморезы и оцинкованные гвозди;
  • тонкая стальная проволока;
  • брусок толщиной не менее 3 см для контробрешетки;
  • каркасные доски.

Если кровля не входит в стоимость, то вам также придется приобрести все необходимые дополнительные материалы: парапеты, ендовы, фартук из труб, коньковый пояс и т.д.

Из инструментов вам понадобятся:

  • дрель, отвертка;
  • электрические ножницы для резки металлочерепицы;
  • длинное правило и рулетка;
  • строительный степлер
  • ;
  • молоток
  • ;
  • складная лестница.

Вернуться к индексу

Складывание разогревающего теста

Монтаж кровельного пирога, используемого в качестве обшивки металлочерепицы, производится в следующем порядке:

  1. К стропилам со стороны чердака крепится пароизоляционный материал.Закрепить можно строительным степлером.
  2. Установлен теплоизолятор. Его следует установить между стропилами враспор. Для того чтобы устроить опору для минваты со стороны чердака вверх, набивается пароизоляционная фольга из досок или закрепляется стальная проволока зигзагообразно.
  3. Устанавливается поверх гидроизоляционного материала радиатора. Ее необходимо крепить горизонтально с прогибом около 2 см, иначе фольга может порваться при движении каркаса крыши.Прикрепите мембрану к стропилам с помощью брусков.
  4. Дымоход водонепроницаемый. На него наматывается фольга и приклеивается мастикой.
  5. Установите ящик. Его следует забить в бруски оцинкованными гвоздями. В ендовах и возле дымохода грудь должна быть сплошной.

Металлочерепица позволяет быстро и легко создать надежное кровельное покрытие. Для этого выбирайте качественный материал, знайте технологию монтажа в зависимости от угла наклона кровли.Этот показатель во многом определяет качество укладки.

Уклон черепичной крыши и ее особенности

Угол, образованный плоскостью пола и наклоном крыши, называется углом наклона крыши. Этот показатель может быть выражен в процентах или градусах, что более важно, чем процент. Расчет производится путем деления высоты конька на половину ширины здания. Угол наклона регламентируется правилами СНиП, производителей кровли, и зависит от эксплуатационных, технических характеристик материалов, а также условий, в которых будет находиться изготовленная кровля.

Этот показатель важен при расчете параметров кровли и ее элементов. А также от угла наклона зависят следующие факторы:

  • возможность использования любого кровельного материала;
  • параметры, конструкция и материалы элементов стропильной системы;
  • эффективное удаление осадков и предотвращение их накопления;
  • стоимость монтажа кровли и покрытия;
  • вес крыши и количество материалов, необходимых для ее строительства.

В процессе проектирования решаются все вопросы, связанные с углом наклона, площадью и другими показателями.Изменение этих данных при строительстве приведет к нарушению всего процесса, а именно: увеличению или уменьшению площади крыши, необходимости изменения сечения стропил и других мер. Например, если наклон металлической кровли изменить с 22° на 45°, площадь каждого ската увеличится на 20%. В итоге потребуются Дополнительные материалы, Монтажные работы, расчеты.

Расчет угла наклона

Зная длину укладки и высоту конькового прогона от карниза необходимо рассчитать угол самостоятельно.В данном случае закладкой является расстояние нижней горизонтальной зоны ската от угловой зоны до проекции верхней точки кровли на карниз. Наклон отмечен буквой i и рассчитывается в процентах или градусах по формуле i = H / L. В данном случае Н – высота кровли, а L – длина кладки. Чтобы преобразовать результат в проценты, умножьте его на 100. В конце расчета выберите соответствующий материал, который можно использовать с существующим уклоном пандуса.

Угол ската кровли зависит от отношения высоты конька к ширине пролета

Видео: особенности нахождения угла кровли

Минимальный угол наклона

Для качественного монтажа и максимально использовать свойства металлочерепицы, учитывать тот факт, что существует минимальный показатель угла наклона, позволяющий использовать данный материал.Наименьший допустимый параметр – 12°, и если угол меньше, лист не подходит для обустройства кровли. Это относится как к подвздошным, так и к полуподвздошным структурам.

Принимая во внимание важные конструктивные показатели, можно получить качественную металлочерепицу

Минимальный угол наклона часто используется в регионах с сильным ветром, но малой снеговой нагрузкой. Это связано с тем, что скат 12° не делает кровлю особой преградой на пути ветра, и порывы свободно проходят над конструкцией.Если в регионе много снегопадов, для строительства нужна более крутая крыша.

Установленные нормы СНиП и ГОСТ регламентируют строительство многих строений и конструкций. Это касается и металлочерепичных крыш, а именно рекомендуемого значения угла наклона ската. Допустимый средний угол для односкатных крыш варьируется от 20 до 30°, что делает покрытие из металлочерепицы максимально функциональным и практичным. Двускатные конструкции можно строить под углом 20–45°.

Тип крыши также определяется в зависимости от угла наклона.

Рекомендуемый параметр может быть указан производителем кровли. Часто этот показатель используется при использовании металлочерепицы, но такой подход достаточно объективен и неиндивидуален. Соблюдение рекомендаций производителя позволит получить максимальную пользу от свойств металлочерепицы, например улучшить осадки или предотвратить растрескивание листа, но важную роль играет климат региона.

Видео: как измерить угол наклона

Определение оптимального угла

Крыши могут иметь разную форму и размеры, поэтому их параметры всегда рассчитываются индивидуально. Определение угла наклона в зависимости от вида кровельного материала позволяет самостоятельно определить его величину и создать надежную конструкцию, устойчивую к ветровым и снеговым нагрузкам.

пунктирные линии и сложные крыши требуют профессионального расчета угла ската

Если крыша имеет ломаную форму или много скатов с трещинами, то расчет параметра должен быть выполнен профессионально.Часто все уклоны не отличаются более чем на 20°. При этом учитываются существующие нормы и стандарты, необходимые размеры конструкции, климатические факторы и другие характеристики.

Оптимальный угол для металлической кровли 22°. Этот показатель был выявлен профессиональными мастерами в результате многолетнего опыта работы с подобными конструкциями и изучения свойств металлочерепицы.

Скат четырехскатной крыши из металла

Крыша с 4 скатами называется четырехскатной или четырехскатной.Каждый скат должен иметь определенный угол наклона, но конструкция имеет симметричные стороны. Торцевые части иногда укорачивают, и в этом случае крышу назовут полувальмовой. Для его расчета применяются те же правила, что и для полноценного четырехскатного.

Шатровая крыша проста в изготовлении, но требует точного расчета параметров

Точный расчет угла может произвести специалист, а если нет возможности получить такую ​​помощь, то стоит учитывать оптимальные параметры в зависимости по климатическим условиям:

  • индекс минимальный 12° можно использовать при сильных ветровых нагрузках, но малом количестве осадков;
  • если в регионе малоснежные зимы, можно выбрать угол 55–75°;
  • в климате, сочетающем сильный ветер и проливные дожди, комфортен средний уклон 30-50°.

Этот подход легко реализовать, если вы знаете погоду в вашем регионе проживания. Соответствующие данные можно найти в доступных источниках информации, на сайтах метеорологических центров.

Угол наклона определяют отдельно для треугольных и трапециевидных крыш

Двускатная крыша и ее поверхность под стальную черепицу

При определении уровня скатов для кровли с двумя наклонными поверхностями применяются те же правила, что и для основной расчеты тазобедренного сустава.Это климатические факторы и материал внешней оболочки.

Прямая двускатная крыша имеет симметричные стороны

Угол 20–45° – оптимальный показатель для двускатной конструкции. Такой уклон не делает крышу препятствием на пути ветра и обеспечивает быстрый отвод снега и воды. Если вы хотите создать просторный чердак, это значение увеличивается. В этом случае количество кровельного материала увеличивается.

При устройстве металлических крыш с малым уклоном мастера рекомендуют следующие действия:

  • увеличить частоту обрешетки и уменьшить расстояние между основными стропилами, что минимизирует риск обрушения или повреждения кровли под снеговыми нагрузками ;
  • выполнение горизонтальных нахлестов 8 см при монтаже листов черепицы и 15 см вертикальных нахлестов;
  • бережная изоляция швов силиконовые герметики для кровельных работ.

Если кровля состоит из скатов разной формы, то рассчитывайте угол индивидуально для каждого из них

Угол 45° оптимален для быстрого покрытия водой и снегом. Здесь есть еще одна особенность – большой вес кровельного материала, благодаря которому он может деформироваться или соскользнуть со ската. Единственным решением в этом случае будет дополнительное крепление каждого элемента оболочки к неподвижной обрешетке.

Асимметричная металлическая кровля

Оригинальное и простое решение для строительства красивого дома – асимметричная крыша со скатами различной длины.Это две поверхности с разными углами. Поэтому особенно важно для каждой стороны подобрать такой параметр, который обеспечит надежность конструкции, практичность в эксплуатации и устойчивость к климатическим явлениям.

Индекс каждого ската определяется индивидуально

При расчете такой кровли следует учитывать, что поверхность с крутым уклоном должна находиться на стороне господствующих ветров. Это обеспечит быстрое выпадение осадков, но склон не должен быть слишком крутым, так как в этом случае он станет препятствием для ветра и может быть поврежден сильными порывами.При этом углы поверхностей не должны отличаться более чем на 25-30°.

Асимметричная крыша позволяет создать навес

При сооружении асимметричной крыши следует учитывать, что центр тяжести находится не в центре здания, как в случае двускатной крыши или другой классической крыши. Поэтому создается усиленная стропильная система, а угол наклона крыши не должен превышать 45°. Если уклон больше этого показателя, усиливается ветровость конструкции, что приводит к ее разрушению.

Важным процессом, определяющим эффективность металлочерепицы в качестве кровельного материала, является определение угла ската крыши. Учет климатических факторов, параметров застройки, необходимый полезный объем мансарды позволит подобрать оптимальное расположение скатов и максимально облегчить их использование.

Уклон каждой крыши существенно влияет на ее надежность и герметичность. Минимальный уклон кровли из стальной черепицы, согласно требованиям СНиП, должен быть в пределах допустимых значений.Несоблюдение этого правила может привести к ряду необратимых последствий. Кровля из металлочерепицы имеет ряд характерных особенностей, связанных в основном со спецификой этого материала.

Металлочерепица очень популярна в качестве кровельного материала. Его можно использовать для устройства крыш различной геометрической формы. Он не оказывает большой нагрузки на конструкцию. Монтаж металлочерепицы абсолютно не сложен и доступен каждому кровельщику.Разнообразная цветовая гамма этого материала очень удобна при создании любого дизайна. При его выборе необходимо учитывать уклон крыши.

Понятие уклона и его расчет

Уклон – это непосредственно угол ската крыши по отношению к уровню горизонта. При выполнении кровельных работ это достаточно важный фактор. Угол ската любой крыши рассчитывается следующим образом. Расчет можно увидеть на примере прямоугольного треугольника. Например: ширина здания 10 метров, высота вершины конька 3 метра. Сторона c - ширина ½. Итак, а = 3, с = 4. Из школьной программы tg A = a/s. Общий загар = 0,75. Смотрим в интернете таблицу касательных. Угол 37 градусов. СНиП напрямую определяет значения минимального угла наклона кровли с учетом типа материала и климатических условий. С учетом требований СНиП минимальный уклон крыши 6 метров составляет 14 градусов.

Что влияет на выбор угла ската

Уклон каждой крыши предназначен для предотвращения скопления снега или дождевой воды на крыше.Единых углов наклона нет. На минимальный уклон влияет множество факторов. Их следует учитывать при проектировании конструкции. В основном это:
  • тип стропильной системы;
  • климатические особенности;
  • конфигурация крыши;
  • назначение чердачного помещения;
  • внешний вид здания;
  • 90 031 финансовая возможность для выполнения кровельных работ.
Тип стропильной системы выбирается в зависимости от того, двускатная или четырехскатная крыша.Если не планируется строительство мансардной квартиры, то не следует поднимать часть конька и непосредственно увеличивать угол наклона ската. Когда мансарда предназначена для проживания, уклон должен быть максимальным.

климатические факторы

Угол наклона обычно выбирают с учетом климатических условий района строительства. А именно в зависимости от количества осадков и скорости ветра в данной местности.
  • Ветровая нагрузка рассчитывается с учетом площади крыши.При этом стоит предусмотреть силу ветра и возможность связанных с ним бедствий. Слишком крутая крыша, как правило, увеличивает приток воздуха и может не выдерживать сильных ветровых нагрузок. Специалисты подсчитали, что при уклоне крыши 45 градусов сила ветра на ней в 5 раз превышает ветровую нагрузку, действующую на крышу с уклоном 11 градусов. Для монтажа такой кровли нужно больше материала, который несомненно пойдет в карман хозяина. Если уклон слишком мал, порыв ветра может разрушить кровельное покрытие.

  • Зимой снег скапливается прямо на скатах крыши. На определенном склоне он идет вниз. Если он небольшой, крышу придется чистить, чтобы не повредить стропильную систему. С учетом СНиП проекцию кровли необходимо делать с обязательным запасом прочности во избежание возможной деформации металлочерепицы. Чем круче угол крыши, тем меньше вероятность того, что на ней останутся слои снега. Но при этом вес кровли будет больше из-за увеличения количества кровельного материала.При большом угле также возникает проблема установки многоуровневой водосточной системы. Сложность в том, что на единицу длины канализационной трубы приходится довольно большое сечение кровли. Так как вода стекает очень быстро, подобрать трубу нужного сечения сложнее. Единственный выход – установка дренажной системы в несколько ярусов. А это дополнительные финансовые затраты.

  • Важным фактором, влияющим на выбор минимального угла наклона, является качество отопления дома и его теплоизоляция.Если теплоизоляция кровли некачественная, снег не скапливается на скатах, так как тает и сползает. Однако при хорошей теплоизоляции скопления снега не избежать.
Минимальный уклон требует установки дополнительной гидроизоляции для предотвращения попадания влаги. Для этого на стыки наносится слой силиконового герметика.
Еще заранее при покупке металлочерепицы стоит обратить особое внимание на рекомендации ее производителя.Как правило, рекомендует проектировать угол наклона 12 градусов. Есть более прочный материал с возможностью крепления и под углом 11 градусов. Такая металлическая пластина имеет более гладкую поверхность, что способствует хорошему скольжению. Если не следовать рекомендациям производителя и делать крышу с меньшим углом наклона, может возникнуть риск обрушения кровли в результате сильного снегопада. Минимальный угол наклона характерен для регионов с более теплым климатом, где количество осадков в виде снега и дождя минимально.При этом крыша отлично выдерживает высокие ветровые нагрузки.
Этот проект особенно важен в районах, где количество солнечных дней в году максимально. Так как площадь кровли с таким уклоном меньше, ее обогрев летом доставляет меньше дискомфорта обитателям этого дома. Кроме того, при меньшей площади крыши будет использоваться меньше стальной черепицы. И это довольно хороший вариант для экономии вашего бюджета. Поскольку в СНиП нет строгих требований к минимальному уклону кровли из металлочерепицы, выбирать его следует в соответствии с рекомендациями производителя этого материала.Как правило, его значение варьируется от 11 до 15 градусов. Его рост влечет за собой дополнительный износ металлических пластин. Чрезмерное уменьшение требует дополнительной гидроизоляции и установки дополнительных конструкций для усиления. Таким образом, оптимальным решением данной задачи будет выбор среднего значения. Рекомендуем посмотреть фильм

Конструктивное понятие «скат» связано с уклоном крыши. Это угол наклона к горизонтальной поверхности. Меньший угол наклона делает скат крыши более крутым.Расчет угла производится по принципу: высоту коньковой обрешетки разделить на 0,5 ширины помещения, в процентах - умножить на 100. Визуально: разделить ширину 20 м и высоту 5 м и получить 0,5, умножить на 100 и получить 50%.

Минимальный угол наклона зависит от климатических условий местности. В регионах с обильными осадками используют уклон 30 градусов. В засушливых районах крыши строят с уклоном 10-25 градусов.

Строительный материал - металлочерепица - применяется для строительства зданий различной сложности.Исключение – минимальный угол наклона металлочерепицы от 14 градусов, не меньше. Такой склон способен выдерживать сильные порывы ветра, в отличие от снега, который не может скатываться с такого небольшого склона.

Минимальный уклон позволяет сэкономить на строительных материалах. Надежность и прочное основание крыши создаст деревянная обрешетка, небольшое расстояние между ее досками сделает крепление металлочерепицы прочным.

Несколько советов по установке и согласованию минимального уклона крыши

  1. Слои металлочерепицы должны укладываться на идеально ровную поверхность, высота ряда не должна превышать одного метра
  2. Брать несушки следует в строительных перчатках, которые защитят руки от повреждений
  3. Вы должны держать слой за края
  4. Надежно прикрепите металлическую пластину к ящику с помощью строительных болтов
  5. .
  6. Ходить по кровле из металлочерепицы в специальной мягкой обуви, не повреждающей поверхность кровли, не ходить по волнам черепицы
  7. Раскрой металлочерепицы производить по исходной схеме, замерив нужные размеры листов

Предварительные процессы:

  1. Стропильная система должна быть полностью готова.Мы измеряем снижение в
  2. Устраняем имеющиеся ошибки треугольной формы дополнительными деталями
  3. Рекомендуется удалять влагу между листом и изоляционным слоем благодаря коробу (высота 0,4 см)
  4. Оставляем зазоры 0,5 сантиметра в обшивке карниза
  5. На стропильные доски кладем гидроизоляцию. От края карнизной доски гидроизоляция должна иметь прогиб 0,2 сантиметра. Зазоры гидроизоляции размещайте с нахлестом 15 см.
  6. Утепляем крышу специальными плитами.Ставим их между стропилами
  7. Нанесите следующий слой - пароизоляция

Подробное знакомство с фильмом в соседней вкладке.

Поворотная установка

Обшивка является важной частью крыши. Устанавливается в стропильной системе. Он состоит из одинаковых досок. Их предварительно обрабатывают антисептическим раствором. Расстояние между досками, лежащими на краю карниза, 30-35 сантиметров, еще 35-40 сантиметров. К обрешетке в желобах волн крепится металлическая пластина.

К карнизу прикручен желоб для равномерного отвода дождевой воды. Карниз крепится на край кровельного листа при помощи саморезов с плоской головкой. Совпадение строится с нахлестом в среднем 7 сантиметров. Рядом с дымоходом используется сплошной сундук. Корзина монтируется во внутренние стыки кровли (нахлест – 10-15 сантиметров).

Комплектующие для монтажа кровли и обустройства ее минимального уклона

Монтаж на крышу предполагает сложный процесс и избежать важных нюансов просто невозможно:

  1. Невозможна установка металлической пластины в верхнюю складку волны
  2. Саморезы не затянуты
  3. Не использовать молоток
  4. Установка саморезов со специальной накладкой
  5. Используйте электрические ножницы или другие специальные инструменты для резки металлочерепицы (не используйте шлифовальную машину).
  6. Не используйте монтажную пену

Уклон крыши формируется конструкцией стропил, именно они образуют угол.Подробную информацию по монтажу кровли и настройке ее минимального угла смотрите в видео в соседней вкладке.

Кровельная черепица - кровельный материал из обожженной глины, пластмассы или металла.

Металлочерепица

считается одним из самых надежных и долговечных материалов благодаря таким характеристикам, как износостойкость, практичность и достойный внешний вид. Благодаря ему можно обновить старую крышу. Для этого не нужно убирать использованные материалы – наоборот, они послужат дополнительной гидроизоляцией.Для правильного монтажа рассчитывается минимальный уклон крыши из металлочерепицы.

Металлочерепица

– один из самых прочных и долговечных материалов.

Что такое уклон?

У многих возникает вопрос, что такое предвзятость. Уклон - угол наклона к горизонту. Чем больше углы, тем круче крыши. Для расчета уклона нужно высоту конька разделить на 1/2 ширины здания и выразить это значение в процентах, умножив на 100.Например, при ширине здания 10 м и высоте конька 4 м уклон составит: 4:5=4/5=0,8. Чтобы выразить в процентах, умножьте на 100: 0,8 * 100 = 80%.

Инструкции по установке будут неполными без определенных правил. Категорически запрещено:

  • прикрепить металлическую пластину к верхнему прогибу волны;
  • перетяните винты;
  • использовать молоток;
  • использовать гвозди и саморезы без прокладок;
  • используйте монтажную пену в качестве уплотнения коньков и ендов;
  • используйте угловую шлифовальную машину, например, шлифовальную машину.

Электрические ножницы или ножницы по металлу используются для резки металлических листов. Стальная стружка и другие загрязнения удаляются только мягкой щеткой. Для того чтобы защитить лист от коррозии, необходимо сразу закрасить образовавшиеся при сборке царапины специальной краской. Через три месяца после начала эксплуатации необходимо подтянуть все крепежные винты.

Наша необъятная страна расположена в разных климатических зонах. Если на Крайнем Севере и Дальнем Востоке сильный ветер и снег, то на юге России может быть дождь и ветер.Нужно очень ответственно подойти к выбору кровельного материала и расчету уклона крыши вашего дома. Практичнее всего выбирать металлочерепицу, так как она недорогая, прочная и красивая. Однако это зависит от ожидаемой ветровой нагрузки и осадков, характерных для данного региона. Итак, какими должны быть минимальные углы наклона вашей металлической кровли? На этот вопрос нужно ответить.

В современном строительстве используются самые разнообразные кровельные материалы, но одним из самых популярных материалов заслуженно считается металлочерепица.Во многих странах такой материал, как плитка, производится давно. Поэтому использование металла не только снижает конечную стоимость изделия, но и служит гармоничным продолжением древних традиций. К высоким техническим параметрам металлочерепицы относятся:

  • применение оцинковки листового проката и его покрытия стойкими полимерными красками с целью придания антикоррозионных свойств;
  • широкий выбор цветовых архитектурных решений;
  • производительность и простота монтажа кровли, не требующая применения специальных инструментов и приспособлений;
  • легкость материала, позволяющая устанавливать высокие потолки и в условиях сложных кровельных конструкций;
  • отсутствие большой нагрузки на стропила за счет небольшого веса листа;
  • с относительно тонким листовым металлом выдерживает довольно большие нагрузки, так как имеет ребра жесткости.

Все эти свойства позволяют использовать данное покрытие в сложных климатических условиях. Для расчета количества материала необходимо знать минимальный угол наклона металлической кровли.

Как определить уклон крыши в вашем районе?

Для расчета прочности конструкции крыши и количества необходимого материала необходимо знать оптимальный. Необходимо учитывать ряд факторов, в том числе:

  1. предполагаемое количество скатов;
  2. используемая площадь крыши;
  3. Экономические показатели;
  4. вес конструкции.

Казалось бы, чем круче скат, тем лучше, но это приводит к увеличению расхода материала и увеличению веса, а также большой ветровой нагрузке на конструкцию. Поэтому существует такое понятие, как оптимальный угол наклона крыши из металла.


Небольшой уклон порядка 10-12 градусов имеет свои недостатки, которые из-за повышенной снеговой нагрузки требуют увеличения рядов обрешетки и усиления стропил. Кроме того, следует позаботиться об улучшении гидроизоляции и необходимости увеличения нахлеста листов.Это необходимо для предотвращения протечек в местах соединений с пологими уклонами. Крыши такой конструкции оптимальны для южных регионов, где снежный покров не имеет большого веса и среднегодовая температура не слишком низкая. Летом скатные крыши меньше нагреваются, что создает комфортные условия проживания в доме.

Крутые скаты, от 30 до 45 градусов, больше подходят для регионов с более низкими температурами и частыми снегопадами, но следует учитывать возрастающую ветровую нагрузку на крышу и здание в целом.Также важно учитывать прочностные характеристики металлочерепицы, которые указываются производителем материала. Крепить листы на крутых склонах нужно чаще, чем обычно, так как они имеют свойство сползать под действием силы тяжести. Чем больше уклон кровли, тем больше времени требуется на ее монтаж и тем менее экономичен.

Какой оптимальный угол Рекомендован ли уклон крыши производителями этого строительного материала? После испытаний компании металлочерепицы рекомендуют использовать ее при уклоне от 11 до 45 градусов.При этом наиболее приемлемый угол наклона составляет от 12 до 22 градусов. Строительные нормы и правила не дают четких рекомендаций на этот счет, но предпочтительная длина ската около 6 метров составляет 14 градусов. Мы подошли к выбору наиболее экономичного способа покрытия кровли, который определяется таким понятием, как минимальный уклон металлической кровли.

Что такое минимальный уклон и как его определить

В зависимости от климатической зоны, архитектурного решения и эстетических предпочтений владельцев квартир возводятся следующие виды крыш:

  • многоскатная крыша сложной и тонкой конструкции;
  • свод крыши как элемент национальной культуры в архитектуре;
  • четырехскатная крыша сложной шатровой конструкции;
  • крыша шатровая, комбинация равнобедренных треугольников;
  • двускатная крыша
  • , распространенная и проверенная временем;
  • односкатная крыша, в основном используется для технических и подсобных помещений или как элемент более сложной конструкции.

Многоскатные и сводчатые крыши не подходят для применения металлочерепицы, которая используется только в элементах этих конструкций. С другой стороны, четырехскатные крыши имеют достаточно широкое применение и характеризуются выбором минимальных углов наклона в пределах от 22 до 45 градусов. Шатровая крыша служит декоративным элементом, а угол наклона равнобедренных треугольников прямо пропорционален площади, покрываемой шатровой крышей. Этот элемент конструкции очень экономичен в изготовлении, а угол наклона составляет от 35 до 45 градусов.


Одна из самых популярных скатных крыш. Производитель рекомендует держать минимальные углы наклона крыши в диапазоне от 12 до 14 градусов. Учитывая суровый климат, можно рекомендовать расширить эти пределы с 14 до 22 градусов. Благодаря этим свойствам крыша устойчива к возможным сильным ветрам, а также представляет собой практически монолитную конструкцию, препятствующую проникновению влаги в подкровельное пространство здания.

Для односкатных крыш минимальные углы наклона составляют от 11 до 14 градусов, так как большие углы наклона создают риск обрушения кровли при разнонаправленных порывах ветра. В климатических условиях России необходимо соблюдать минимальный уклон скатов от 14 до 22 градусов. При строительстве на равнинной или гористой местности учитывайте ландшафт и розу ветров в зависимости от времени года.

Вкусовые предпочтения каждого человека играют решающую роль в выборе типа кровли. Каждый хочет построить дом, который будет красивым, удобным и прослужит долгие годы. Крыша венчает здание и требует особого внимания, ведь она не только украшает, но и защищает от воздействия агрессивной среды.Чтобы он прослужил долгие годы, его нужно правильно спроектировать и правильно построить. В целях экономии необходимо подобрать соответствующий уклон этой кровли под металлочерепицу с учетом климатических условий вашего региона.

  • Почему крыша не должна быть слишком плоской
  • Минимально допустимый и оптимальный уклон для металлочерепицы
  • Конструктивные особенности стропильной системы
  • Монтаж металлочерепицы
    • Какие материалы и инструменты понадобятся
    • Складывание утепляющего теста
    • Монтаж металлочерепицы

Минимальный угол наклона крыш из металлочерепицы – один из важнейших параметров, который следует учитывать при проектировании стропильной системы дома.Мы можем получить надежную и долговечную крышу только при соблюдении норм, рекомендованных производителем.

Почему крыша не должна быть слишком плоской

Существует прямая зависимость между конечной стоимостью кровли и углом ее ската. Расположение скатов, тем меньше материала расходуется на монтаж стропильной системы и сборку кровельного пирога. Однако угол наклона стропил не должен быть очень маленьким. В противном случае зимой на крыше будет скапливаться слишком много снега. Если нагрузка превышает максимально допустимые значения, кровельный материал может просто не выдержать.Кроме того, очень покатые крыши из металлочерепицы в частных домах в большинстве случаев смотрятся не очень гармонично. Под ними невозможно устроить удобный чердак или мансарду.

Кровельная черепица - кровельный материал из обожженной глины, пластмассы или металла.

Металлочерепица считается одним из самых надежных и долговечных материалов благодаря своим характеристикам, таким как износостойкость, практичность и достойный внешний вид. Благодаря ему можно обновить старую крышу.Для этого не нужно убирать использованные материалы – наоборот, они послужат дополнительной гидроизоляцией. Для правильного монтажа рассчитайте минимальный уклон металлической кровли.

Металлочерепица

– один из самых прочных и долговечных материалов.

Что такое уклон?

У многих возникает вопрос, что такое предвзятость. Уклон - угол наклона к горизонту. Чем больше углы, тем круче крыши. Для расчета уклона нужно высоту конька разделить на 1/2 ширины здания и выразить это значение в процентах, умножив на 100.Например, при ширине здания 10 м и высоте конька 4 м уклон составит: 4:5=4/5=0,8. Чтобы выразить в процентах, умножьте на 100: 0,8 * 100 = 80%.

Минимум напрямую зависит от погодных условий в регионе. В районах, где преобладают осадки, применяют уклон 40 градусов и более. В регионах с сухим климатом - в пределах 5-25 градусов.

Минимальный уклон

Металлочерепица

может укладываться на все типы строительных конструкций. Но есть одно ограничение: минимальный угол наклона не должен быть меньше 14 градусов. С этого угла ветровые нагрузки будут минимальными, а вот нагрузка от падающего снега, наоборот, будет максимальной, так как он не сможет скатываться из-за небольшого уклона. При минимальном уклоне можно сэкономить на кровельном материале. В этом случае несущую способность кровли можно увеличить за счет применения более частых поворотов, что вместе с уменьшением шага между ее элементами создает подушку прочности для металлочерепицы.

Инструкция по эксплуатации

При работе необходимо соблюдать определенные правила. Листы должны располагаться на ровном месте, высота стопки не должна превышать 1 метра. Листы можно брать только в защитных перчатках. При перемещении материала держите его за край линии пробивки. Следите за тем, чтобы ветер не рвал незакрепленные листы ни на землю, ни на крышу. По металлической плите нужно ходить в обуви на мягкой подошве, на гребень волны ступать нельзя.Перед установкой нужно сделать чертеж и разложить по нему листы, чтобы определить необходимое количество.

Подготовительные работы

После установки стропил следует произвести контрольный замер скатов, чтобы не было отклонений от проекта. При незначительном дефекте прямоугольности (до 10 мм) их необходимо скрыть на концах дополнительными элементами. Для устранения влаги из подкровельного пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией установлена ​​обрешетка для создания вентиляционного зазора, высота которого составляет 40 мм.При заполнении свесов оставьте зазоры шириной 50 мм и проделайте отверстия в коньковом уплотнении.

Рулоны гидроизоляции раскатывают горизонтально вдоль стропил, начиная от карниза, прогиб должен быть 20 мм. Между панелями делается нахлест 150 мм. Затем проводятся работы по тепло- и звукоизоляции, для этого на расстоянии между стропилами устанавливаются маты или плиты. На внутренней поверхности стропил степлером закрепляют панели пароизоляционной пленки, которые накладывают друг на друга и герметично соединяют скотчем.

Токарное приспособление

Обрешетка устанавливается из одинаковых досок и брусков, обработанных антисептиком, которыми набиваются щели между плитками. В первую очередь к стропилам на гидроизоляции от конька до карниза крепятся ниспадающие бруски. Затем к ним горизонтально крепятся доски обрешетки. В зависимости от вида металлочерепицы расстояние между первой и серединой второй доски составляет 300 мм или 350 мм, а между центрами всех остальных досок — 350 мм или 400 мм.Саморезы закручивают между гребнями соседних волн, всегда ниже линии штамповки на 10-15 мм.

Перед установкой вытяжки прикрепите к желобу держатель желоба. Сам карниз крепится к металлической пластине по нижнему краю ската саморезами с плоской головкой. Карнизы стыкуются с нахлестом 50-100 мм. Полное обрамление выполняется в ендовах, вокруг дымовых труб и т.д. По бокам конька прибиваются две дополнительные доски.Нижний корзиночный брус крепится к внутреннему стыку откосов с обрешеткой, внахлест 100-150 мм.

Установка металлических пластин

При измерении уклона учитывают, что металлическая пластина укладывается на обрешетку так, чтобы ее край выступал наружу не более чем на 40 мм. Нельзя превышать максимальный размер, чтобы не деформировать лист. При длине ската более 6-7 м листы делят на две и более частей с нахлестом 150-200 мм.Существует формула, по которой можно рассчитать перекрытие. Для этого длина нижнего листа должна быть 0,2 + шаг * количество шагов плитки по скату. Для расчетов по этой формуле подойдет металлическая пластина длиной от 3 м до 5 м.

Существует руководство по установке, в котором говорится, что если выступ слишком длинный, он провиснет. А если, наоборот, укоротить, под него попадет вода, снег и т. д. Если выбрать неправильный шаг коробки, крыша рухнет.

Вы можете начать укладку листов слева и справа. После монтажа с левой стороны следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа и крепится к обрешетке специальными саморезами 4,8х28 мм с изолирующей резиновой прокладкой. Перед выравниванием по карнизу рекомендуется предварительно закрепить три-четыре листа саморезом на коньке. И, наконец, прикрепите к ящику. На каждый квадратный метр необходимо 6 болтов, лист крепится по краю только в каждой второй волне.

Профилированные листы прикручиваются в прогиб волны профиля под поперечную волну перпендикулярно листу саморезами размерами 4,5х19 и 4,8х25,35 мм с окрашенной восьмигранной головкой. По краям лист крепится только в каждую вторую волну, необходимо 7 саморезов на квадратный метр.

Монтаж ендовы и конька

Затем устанавливается верхний ендов, который крепится к вершине волны листа с помощью кровельных болтов.Стержень должен быть установлен строго вдоль тетивы на расстоянии 200-300 мм. При этом нижний желоб не должен быть поврежден.

После того, как все листы установлены и установлена ​​уплотнительная прокладка с коньковыми элементами с нахлестом 100 мм, она закрывается кровельными саморезами 4,8 х 80 мм на каждой второй волне профиля. Между коньком и листами устанавливается специальная профильная прокладка, которая крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями. Для вентиляции используется коньковый вентилятор, который крепится к коньку саморезами, а стык обрабатывается герметиком.Концы профилированного конька закрыты декоративной заглушкой.

Инструкции по установке будут неполными без определенных правил. Категорически запрещено:

  • прикрепить металлическую пластину к верхнему прогибу волны;
  • перетяните винты;
  • использовать молоток;
  • использовать гвозди и саморезы без прокладок;
  • используйте монтажную пену в качестве уплотнения коньков и ендов;
  • используйте угловую шлифовальную машину, например, шлифовальную машину.

Электрические ножницы или ножницы по металлу используются для резки металлических листов. Стальная стружка и другие загрязнения удаляются только мягкой щеткой. Чтобы защитить лист от коррозии, необходимо сразу закрасить все царапины, образовавшиеся при сборке, специальной краской. Через три месяца после начала эксплуатации необходимо подтянуть все крепежные винты.

.

Плита OSB 3, водостойкая KRONOPOL

Древесно-стружечная плита OSB

Плита OSB толщиной 12 мм с высокой конструкционной прочностью, низким коэффициентом набухания под воздействием влаги, гигиеническим классом Е1, кл. пожарный Дс2-д0, Самый популярный и часто используемый в строительстве

Древесно-стружечная плита

OSB – необычный материал, используемый во всех строительных конструкциях, значительно превосходящий по техническим и функциональным параметрам массив дерева.Это современный строительный материал, используемый как в каркасных конструкциях, так и в качестве обшивки всех стен и потолков в традиционном строительстве. OSB, сохраняя все преимущества древесины с ее микроклиматическими и теплоизоляционными свойствами, также устойчива к влаге и деформации.

Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию Очень низкий коэффициент набухания при воздействии влаги.
Гигиенический класс Е1; малый вес обшивки; простота сборки
Класс пожарной безопасности Ds2-d0 согласно PN-EN 13501-1.Размеры 1250 х 2500 мм, разная толщина.
Применение для обшивки скатов крыш, наружных и внутренних стен, полов, потолков, двутавровых балок, особенно подходит для строительства зданий по каркасной технологии и для применения в логистике и мебельной промышленности.

Базовая цена, указанная рядом с фотографией товара, касается 1 шт. плиты толщиной 12 мм, размером 1250 x 2500 мм.

Внимание!!

Это предложение предназначено для строительных компаний и инвесторов.Логистический минимум 6 поддонов. Меньшие количества только в рамках комплексных строительных поставок.

Самовывоз для небольших количеств - после подтверждения наличия.

Укажите требуемый тип/толщину плиты

90 130

Другая толщина цена по запросу

OSB - Oriented Strand Bard - плита с ориентированной плоской стружкой.Изготавливается из молодых деревьев сосны обыкновенной в высокотехнологичном производственном процессе на современной линии ContiRoll на предприятии Kronopol в Жарах.

Плита Kronopol OSB экспортируется более чем в 40 стран мира, где она высоко оценена профессионалами и пользователями.
Строительная плита на древесной основе для использования в строительстве, логистике и мебельной промышленности. Широкая область применения обусловлена, прежде всего, превосходными параметрами платы и ее высокими эксплуатационными характеристиками.

Плита Kronopol OSB характеризуется стабильностью формы, очень хорошей ударопрочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией и простотой обработки. Микроструктура сцепляющихся чипов гарантирует высокую жесткость, прочность и сопротивление изгибу.

Основные преимущества ОСП следующие:
- высокая прочность по главной оси, большая эластичность;
- очень низкий коэффициент набухания под воздействием влаги. Плиты OSB не деформируются под воздействием влажности воздуха, как в случае с досками и другими изделиями из древесины;
- класс гигиены Е1;
- малый вес обшивки;
- простота сборки - возможность изготовления обшивки самостоятельно;
- пожарная классификация Ds2-d0 согласно PN-EN 13501-1.
- стабильность параметров - плита сохраняет свои механические свойства при условии изоляции от влияния непосредственных погодных условий;
- крепление крыш, перекрытий и стен;

ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ:
OSB/2 - плита общего назначения для внутренних помещений в сухих условиях.

OSB/3- строительная плита для использования в среде с умеренной влажностью внутри и снаружи, самая популярная и наиболее часто используемая в строительстве.

OSB/4- строительная плита для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью как внутри, так и снаружи.

Kronopol Плиты OSB/3 и OSB/4 должны быть абсолютно защищены от прямого воздействия воды, как при хранении, так и при строительных работах. Эти панели должны быть немедленно установлены снаружи здания: они должны быть защищены от неблагоприятных погодных условий соответствующим утеплением на стенах и крышах.

В плитах OSB/3 и OSB/4 , однако, при длительном воздействии влаги возможно незначительное набухание кромок, в соответствии со стандартом: OSB 3 до 15%, OSB 4 до 12% .Перед нанесением декоративных элементов, таких как, например, битумная черепица, может потребоваться отшлифовать края, чтобы получить ровную поверхность.

Применение: Благодаря своим техническим параметрам плиты OSB Kronopol идеально подходят для следующих применений:
- OSB/2:
для общего применения в сухих условиях;


для упаковок, ящиков;
изготовление каркасов для мягкой мебели;
конструкции стеллажей, стендов, выставочных стендов;

OSB/3 и OSB/4:
широкий спектр применения в строительстве;
обшивка стен, крыш и потолков
конструктивные элементы: напр.двутавровые стенки;
внутренняя отделка;
строительство лестниц, площадок, переходов;
временные ограждения строительных площадок;
закрытие проемов зданий (дверей, окон) при строительстве


При сборке необходимо строго соблюдать инструкцию по сборке, прилагаемую к каждому поддону плит OSB. Основные правила сборки таковы:
- ОСБ следует транспортировать и хранить таким образом, чтобы исключить ее повреждение и попадание влаги. Хранить его следует под навесом, в проветриваемом помещении, защищенном от влаги, защищенном от просачивания воды из-под земли.

- Перед использованием плиты на строительной площадке рекомендуется минимум 24-часовой период акклиматизации к новым условиям.

- В соответствии с принципами защиты и защиты древесных материалов рекомендуется, чтобы влажность панели при сборке не превышала 15%. При таком уровне влажности исключается возможность появления вредоносных грибков и плесени.

- Во время сборки доску всегда следует располагать так, чтобы главная ось была перпендикулярна лагам, стропилам и балкам. Основная ось платы совпадает с направлением чипа на поверхности платы и стандартно находится на одной линии с длинным краем платы.

- Соединение коротких кромок должно выполняться на опорах.

- Должно быть мин. 3 мм компенсационный шов, а у стен расстояние должно быть мин. 12 мм. Это позволит варочной панели работать при перепадах температуры и влажности окружающей среды и исключит риск раскачивания или коробления варочной панели.


- Если плита OSB укладывается в полосу длиной более 12 м, необходимо дополнительно оставить деформационный шов шириной мин.25 мм.

Важно!

Условия заказа и доставки товара:

Размещение заказа покупателем путем добавления товара в корзину не является покупкой товара. Продавец расценивает это как предварительный заказ. Только после того, как стоимость доставки была рассчитана и принята заказчиком, продавец начинает договор.

.Руководство по муфтам механической коробки передач

: как это работает, как это исправить

Итак, вы владелец автомобиля с тремя педалями под рулем. В то время как автомобили с ручным переключением почти устарели, многие люди предпочитают переключать передачи, а не «позволять этому происходить» в этой волшебной коробке передач, известной как автоматическая коробка передач. Мало что может быть веселее, чем щелкать сцеплением и нажимать на педаль акселератора, когда шины преодолеваются крутящим моментом и быстро превращаются в кипящий дым.

Все эти действия по включению и выключению сцепления отражаются на поверхностях сцепления механической коробки передач, со временем изнашивая их. Если вы позволите слишком долго, маховик будет съеден заклепками, удерживающими фрикционные пластины сцепления на всем пути к диску. Владеть автомобилем с ручным переключением передач очень весело, однако следует помнить о нескольких ключевых моментах, которые помогут вам хорошо провести время и не оставят вас на вершине холма в надежде, что аварийный тормоз сработает.

Анатомия шестерни

Стандартная однодисковая муфта механической коробки передач

начального уровня — это то, что типичный автомобиль с механической коробкой передач почти всегда поставляется с завода. Они долговечны, имеют хорошее ощущение педали и отлично подходят для низкой и средней производительности. Муфта механической коробки передач предназначена для передачи мощности от двигателя к коробке передач, а также для отключения этой связи при необходимости. Звучит не так уж много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых автомобилей, уберечь это соединение от проскальзывания — сложная задача.Существует два основных типа сцеплений механической коробки передач: пружинная втулка и сплошная втулка.

Пружины внутри помогают уменьшить вибрацию сцепления.

Большинство уличных сцеплений имеют пружинную ступицу. Ряд из шести-восьми пружин используется для поглощения небольшого удара от вращающегося маховика, когда он захватывает стационарную муфту. Это снижает шум и вибрацию сцепления. Также имеется ряд упоров, которые являются максимальными пределами вращения для соединения ступицы с диском.Если пружины втулки слишком легкие, они будут отскакивать от стопорных штифтов, вызывая вибрацию. В дисках сцепления часто используется еще один пружинный элемент — пружина Марселя. Это тонкие разбрызгивающие пружины, которые помещаются между диском и накладкой сцепления. Пружина Марселя также снижает вибрации. Твердые втулки более ориентированы на гонки, где вибрация и плавное переключение не являются проблемой. Сцепления с цельными ступицами недолго служат на улице из-за вибрационной усталости шлицов.

Нажимные пластины

Муфта выполняет тяжелую работу, а нажимная пластина является механизмом, который освобождает и зацепляет пластину. Существует три типа прижимной пластины - диафрагменная, длинная и Borg & Beck. Каждый из них имеет свои преимущества в своих полезных областях.

Типичный валик имеет такую ​​конструкцию диафрагмы.

Прижимные пластины с диафрагмой чаще всего используются в уличных условиях. Это то, что вы думаете, когда кто-то говорит «нажимная пластина»; Диафрагма представляет собой ряд длинных пружинных стержней, которые веером расходятся вокруг выжимного подшипника.Они эффективны в уличных и спортивных приложениях, потому что они имеют отличное давление пружины, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют предел прочности. Это означает, что давление на сцепление значительно уменьшится, поскольку пружины находятся над центром. Когда вы застрянете на светофоре, ваше бедро будет вам благодарно.

Внутри прижимной пластины находится обработанный диск. Когда педаль сцепления отпущена, диск сцепления смыкается с диском сцепления, зажимая его между нажимным диском и маховиком.

Длинный стиль чаще всего используется в строго гоночных приложениях. В длинном типе используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг прижимной пластины. Для выключения сцепления необходимо сжать девять пружин. Эта конструкция очень популярна в дрэг-рейсинге, где требуется быстрое переключение передач. Муфта длинного типа очень гибкая благодаря использованию пружин, высоте основания и центробежным грузам. Центробежные грузы добавляют дополнительное усилие к сцеплению, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck — длинная версия, в которой три пальца сжимают пружины, чтобы освободить циферблат. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые наклоняются в зависимости от оборотов двигателя, чтобы увеличить давление на диск.

Материалы имеют значение Фрикционный материал

так же важен, как и остальная часть конструкции. В сцеплениях используются четыре типа фрикционных материалов, но для всех из них существует около миллиона различных марок. Четыре типа материала: органический, керамический, углеродный / кевларовый и металлический.Как упоминалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем выше адгезия материала за счет его долговечности. Есть также несколько других факторов, влияющих на выбор фрикционного материала:

  • Органический - Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органические волокна, которые когда-то были асбестом, но теперь наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованные связующие смолы, чтобы держать все это вместе.Связующие смолы представляют собой серьезную проблему в органических соединениях. Как и в случае с тормозными колодками, перегрев приводит к их кристаллизации. Запах гари из носа, который вы чувствуете, когда горит сцепление (или тормозные колодки), — это горящая смола. После охлаждения на обеих поверхностях остается тонкий слой скользкой кристаллизовавшейся смолы. Хотя органические сцепления склонны к перегреву, они очень эффективны для большинства уличных автомобилей. Органические материалы являются самыми мягкими из всех фрикционных материалов, что означает низкую вибрацию, плавное зацепление и хорошую удерживающую силу.
  • Кевлар - Кевларовые диски являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных автомобилях. Изготовленные аналогично органическим волокнам, кевларовые волокна сплетены и запрессованы в смолу. Они тверже органических, поэтому вибрируют больше. Одна из проблем с этими типами сцеплений заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в сцеплении, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик будет нагреваться сильнее и останется горячим. Если вы перегреете кевларовую муфту, она не восстановит свою эффективность быстро.Эти материалы отлично подходят для использования на улицах и улицах, где нет большого количества остановок и остановок.
  • Керамика - Керамические муфты очень хорошо поглощают тепло и рассеивают его от сопрягаемых поверхностей нажимного диска и маховика. Они также имеют лучшую удерживающую способность по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы, с другой стороны, хуже с точки зрения долговечности и вибрации. Твердость материалов заставляет их вибрировать гораздо сильнее, чем органические, из-за их сильного взаимодействия.Это также вызывает более быстрый износ сопрягаемых поверхностей, чем в случае органических материалов. Керамика изнашивается быстрее, чем муфты Kelvar/Carbon, но лучше переносит нагрев. Движение Stop-n-Go может быть проблемой для керамических муфт.
  • Металлические - Металлические муфты изготавливаются из спеченного железа, а иногда и из очень твердой бронзы. В процессе спекания частицы нагреваются до покраснения, а затем сжимаются вместе, оставляя грубый блок.Они не расплавляются полностью, а только нагреваются до такой степени, что слипаются. Нет смолы, которая могла бы перегреться и застеклиться. Эти плохие парни много говорят, но они также обладают огромной силой удержания. Они не дружелюбны к улицам, так как приверженность очень жестока. Это означает, что они также будут быстро изнашиваться из сопрягаемых поверхностей. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в однодисковой системе.
  • Гибрид - В гибридных муфтах используется один тип материала с одной стороны и другой материал с другой.Это позволяет производителю сцепления сочетать свойства обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное зацепление и лучшее сцепление с нажимным диском.

Признаки неисправной коробки передач

Когда сцепление механической коробки передач

отключается, есть несколько признаков надвигающейся гибели.

При поломке сцепления оно может развалиться, а может просто изнашиваться на заклепки. Это сцепление перегрелось и развалилось. Фото Стива Баура.

Фрикционная муфта

По мере износа фрикционных дисков остается все меньше и меньше материала, который может зацепить маховик и нажимной диск.Когда материал изношен достаточно, двигатель будет работать немного быстрее, чем обычно, когда сцепление включено (педаль отпущена). Это связано с тем, что трения недостаточно, чтобы удерживать сцепление. Кроме того, вы заметите, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, т.е. вам не нужно так сильно нажимать на педаль. Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это самая распространенная проблема износа сцепления. Проскальзывающее сцепление также будет пахнуть горящим сцеплением, что безошибочно.

Если не обращать на это внимания, то маховик может вот так сгореть. Фото Стива Баура.

Заедание

Если сцепление не выключается при нажатии на педаль, может быть несколько проблем. На механической коробке передач существует три типа соединения сцепления - гидравлическое, тросовое и рычажное. Шток сцепления представляет собой прочную механическую связь между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления заедает, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником, и его необходимо заменить.Это также может произойти с другими типами муфт.

Тросовые муфты используют трос между педалью и системой сцепления для приведения в действие выжимного подшипника. Кабели могут порваться, повиснуть или растянуться. Некоторые из них регулируются автоматически, но другие требуют периодической регулировки, чтобы сцепление работало должным образом.

Стандартный нагнетательный подшипник используется в системах толкателей и тросовых муфт. Их следует заменять при каждой замене сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль управляет главным цилиндром (похожим на главный цилиндр) на противопожарной перегородке, которая управляет гидравлическим нагнетательным подшипником внутри системы сцепления в картере коробки передач. Если в главном цилиндре нет жидкости, или если жидкость пузырится или повреждена, сцепление будет трудно срабатывать. Кроме того, может быть поврежден выжимной подшипник.

Гидравлические выталкивающие подшипники служат намного дольше обычных, но требуют специальной центровки.Жесткое сцепление

Другая проблема

, которая возникает, - это жесткое сцепление, когда педаль тугая и не отключает сцепление

.

Обычно это вызвано повреждением прижимной пластины, которую необходимо заменить. Другие возможные причины включают плотное соединение или поврежденный главный цилиндр.

Ремонт сцепления Ремонт поврежденного сцепления МКПП

обычно состоит из трех основных компонентов

.
  • Диск сцепления и нажимной диск
  • Маховик
  • Выжимной подшипник

Часто приходится заменять все три, но в большинстве случаев пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) и выжимной подшипник можно заменить.Подшипник является изнашиваемым компонентом, и если он не был недавно заменен, рекомендуется заменять его каждый раз при установке нового диска сцепления, если только это не гидравлический подшипник, который можно использовать повторно.

Пакет фрикционов следует заменять в комплекте с новой пластиной и новой нажимной пластиной. Нажимной диск использует пружины для включения и выключения сцепления, которое со временем устает и изнашивается, как и диск сцепления.Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается вместе с соответствующим нажимным диском в комплекте, поэтому не тратьте время на повторное использование старого нажимного диска.

Маховик не требует замены. Если поверхность маховика чистая, без канавок, обесцвечивания или выемок, его можно использовать повторно как есть. Если поверхность имеет какие-либо дефекты, ее следует проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и посмотрите, можно ли его повернуть.Как и тормозной диск, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было обработать, когда сцепление в конечном итоге выйдет из строя, что сэкономит вам затраты на замену. В большинстве случаев, но не всегда, маховик можно подвергнуть механической обработке для ремонта изношенного сцепления. Глубокие выбоины, трещины и серьезные термические повреждения потребуют полной замены. Всегда проверяйте маховик, как бы он ни выглядел. Маховики могут деформироваться, и хотя вы этого не увидите, вы почувствуете это при установке нового сцепления.

Гидравлические выжимные подшипники требуют шайбы для установки правильной глубины для правильной работы. После того, как сцепление и нажимной диск установлены и выровнены с помощью инструмента управления сцеплением, измеряется расстояние между корпусом колокола и диафрагмой нажимного диска, затем снимите пакет сцепления и измерьте расстояние от подшипника до уплотняющей поверхности редуктора. Эти два измерения используются для определения правильной глубины в соответствии со спецификациями производителя.

Опасности, связанные с переключением сцепления

Основная опасность, с которой вы столкнетесь при переключении сцепления на механической коробке передач, это что-то, что может разбить вам лицо или тело. Если у вас нет доступа к домкрату, вы будете работать под автомобилем (на подставках, НЕ

на шлакоблоках!!!), коробку передач нужно снимать, двигатель поддерживать, чтобы он не оторвался от его крепления. Это равносильно тому, что множество тяжелых предметов ждут, чтобы разбить вам лицо о затылок, так что будьте осторожны.Вам понадобится помощник, чтобы снять коробку передач, домкрат поможет и здесь.

В дополнение к опасному характеру работы под автомобилем гидравлические муфты должны быть регулируемыми. Существуют специальные инструменты, которые помогут вам сделать это, или это может быть сложно сделать с помощью набора зажимов. Обязательно соблюдайте характеристики, указанные производителем. Если вы установите их неправильно, все придется вернуть на свои места, чтобы исправить это.

Инструменты Все автомобили

отличаются друг от друга, поэтому для некоторых могут потребоваться специальные инструменты, не указанные здесь, но это основной список того, что необходимо для замены сцепления.

Этаж Джек

этажные стенды

Джек

Джек

(шлакоблоки не учитываются)

Стандартный сокет Установлена ​​или метрическая установка US

ADEK

(

в

в зависимости от производителя автомобиля)

Длительное расширение

с большим удлинителем шпинделя

для доступа к верхним болтам

новое трансмиссионное масло

(может вылиться из коробки передач во время разборки, точные требования к жидкости см. в руководстве по эксплуатации автомобиля)

специальный инструмент, необходимый для большинства сцеплений, пилотный инструмент.Он зависит от марки и модели вашего автомобиля. Не волнуйтесь, они стоят всего несколько долларов, и многие комплекты сцепления поставляются с тем, что вам нужно.

Для переднеприводных автомобилей придется снимать ШРУСы, что может потребовать демонтажа передней подвески, а также некоторых специализированных инструментов.

Пора спать

Замена сцепления — процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы заменить сцепление на 1200, но для уличных автомобилей это то, что нужно для правильной посадки сцепления.Это означает осторожное вождение в течение первых 200 миль (то есть пробег по городу, а не пробег по шоссе), а затем умеренное вождение в течение следующих 200-300 миль.

Если есть сомнения...

Обратитесь за профессиональной помощью. Замена сцепления на собственном автомобиле – дело долгое, которое может привести к поломке автомобиля на несколько дней. Если вы неопытны и ваш автомобиль переднеприводный, то лучше доставить его в местный сервисный центр NAPA AutoCare.Заднеприводные машины легче в обращении, но работа требует подъема тяжестей и маневрирования под машиной, что приводит к переломам суставов и боли в горле от крика - "Почему бы тебе просто не вернуться, как ты ушел!!!!

"

Муфты там изнашиваемые, рассчитаны на износ до

.

Ожидание полного отключения сцепления — отличный способ обеспечить себестоимость работы значительно выше, чем если бы вы обращали внимание на предупреждающие знаки.Слушайте, чувствуйте и следите за признаками неисправности сцепления. Ваш кошелек и автомобиль будут вам благодарны.

Проверьте все детали трансмиссии, доступные в NAPA Online, или доверьтесь одному из 17 000 центров NAPA AutoCare, где выполняется плановое техническое обслуживание и ремонт. Для получения дополнительной информации о лучшем сцеплении механической коробки передач для вашего автомобиля обратитесь к компетентному специалисту в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

.

Чердачные лестницы - размеры, какие чердачные лестницы выбрать? - Nice House

Вы посещаете неиспользуемый чердак всего несколько или дюжину раз в год. Для таких редких поездок достаточно легких и недорогих лестниц, которые - когда они просто не нужны - можно просто спрятать в потолке.

Какие чердачные лестницы выбрать?

Существует несколько типов лестниц на выбор. Однако чаще всего для мансарды рекомендуют складные лестничные лестницы. Ножничные чердачные лестницы являются вторыми по популярности.

Лестница складная. Имеют легкую деревянную или стальную конструкцию. Обычно они весят от 25 до 40 кг и выдерживают нагрузку до 160 кг. Они ломаются по-разному. Они подходят для помещений высотой от 230 до 350 см.

Основным элементом является раскладывающаяся лестница, которая в сложенном виде прячется в короб, прикрытый со стороны помещения люком, который является единственным видимым элементом на потолке сложной лестницы. Благодаря этому мы экономим место в помещении, где они установлены.Лестница может быть стальной или деревянной (чаще всего из сосны), с металлической фурнитурой. Обычно лестницы бывают двух- или трехсекционными, реже – четырехсекционными. Ширина лестницы обычно составляет 34-38 см.

Лестницу можно раскладывать по-разному, и в зависимости от этого лестницы описываются как раздвижные, ломаные или складные (также называемые ножничными). Последние занимают меньше всего места в раскрытом состоянии, а поскольку при открывании они просто выдвигаются в соответствии с высотой помещения, их не нужно «изготавливать на заказ» так точно, как сломанные лестницы.

Сундук имеет деревянную конструкцию. Его стандартные размеры составляют примерно 20 см в высоту, 50-70 см в ширину и 80-140 см в длину.

Чердачные лестницы часто продаются с перилами, которые складываются вместе с лестницей. Иногда перила можно заказать дополнительно, за доплату. Если производитель допускает такую ​​возможность, ею стоит воспользоваться, ведь лестницы-лестницы не удобны. Иногда также можно купить защитные перила для крепления к ящику на чердаке – вокруг отверстия в потолке.

У некоторых производителей для некоторых моделей лестниц можно заказать электропривод для облегчения открывания и закрывания.

Ножничные лестницы. № Они занимают мало места и особенно подходят для небольших помещений. Лестница-ножницы изготовлена ​​полностью из металла. Ножничные лестницы более долговечны и несут большие нагрузки, чем деревянные раздвижные лестницы, и в то же время они удобны в эксплуатации. Они требуют меньшего усилия, чтобы открыть, сдвинуть и спрятать их.Благодаря разгрузочным механизмам даже пожилые или молодые люди смогут раздвинуть эти лестницы.

schody strychowe schody na poddasze schody adaptacja poddasza strych wejście na strych poddasze Складные чердачные лестницы Fakro schody strychowe schody na poddasze schody adaptacja poddasza strych wejście na strych poddasze Ножничные чердачные лестницы Fakro

Энергосберегающие чердачные лестницы

Соответствующие лестницы следует выбирать для энергоэффективных зданий, а также для всех тех домов, где существует большая разница температур между отапливаемым помещением на чердаке и неиспользуемым чердаком. Они должны иметь очень высокую герметичность (самый высокий, т.е. 4-й класс по EN12207), а также лучший (т.е. самый низкий) коэффициент теплопередачи U - у самых теплых лестниц из предложения на рынке он составляет всего 0,51 Вт/(м²К). ).Для того, чтобы лестницы достигли таких хороших параметров теплоизоляции, они оснащены системой тройного уплотнения и теплоизоляционным люком толщиной 8 см, заполненным только теплоизоляционным материалом.

Кроме того, эти лестницы также оснащены решениями, обеспечивающими комфорт и безопасность использования: перила, нескользящие ступени и ножки. Соответствующие лестницы следует выбирать для энергоэффективных зданий, а также для всех тех домов, где существует большая разница температур между отапливаемым помещением на чердаке и неиспользуемым чердаком.Они должны иметь очень высокую герметичность (самый высокий, т.е. 4-й класс по EN12207), а также лучший (т.е. самый низкий) коэффициент теплопередачи U - у самых теплых лестниц из предложения на рынке он составляет всего 0,51 Вт/(м²К). ). Для того, чтобы лестницы достигли таких хороших параметров теплоизоляции, они оснащены системой тройного уплотнения и теплоизоляционным люком толщиной 8 см, заполненным только теплоизоляционным материалом.

schody strychowe schody na poddasze schody adaptacja poddasza strych wejście na strych poddasze Чердачные лестницы энергосберегающие Фото. Факро

Чем замаскировать чердачную лестницу?

После складывания лестницы отверстие в потолке закрывается люком, прикрепленным к нижней части лестницы, т.е. деревянной или древесно-стружечной доской, которую можно покрасить в тот же цвет, что и остальную часть потолка.Его можно утеплить, чтобы тепло не уходило внутрь дома — тогда он имеет двухслойную конструкцию, выполненную из фанеры со слоем теплоизоляции внутри. Обычно это слой пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной 3 см. Важно герметизировать коробку в месте контакта с заслонкой после закрытия. Хорошо герметизированная лестница соответствует 4 классу инфильтрации воздуха. Только утепленные и герметичные створки предотвратят утечку тепла в неотапливаемые помещения, которые планируются на чердаке.

Дверь багажника закрывается и открывается специальной тягой. Более дорогие модели лестниц оснащены одним или двумя небольшими поручнями, прикрепленными к люку. Самые дорогие могут иметь автоматический механизм открывания и закрывания, управляемый с пульта дистанционного управления. Максимальная нагрузка складных лестниц 150-160 кг.

schody strychowe schody na poddasze schody adaptacja poddasza strych wejście na strych poddasze Чердачные лестницы Fakro

Чердачная лестница - отверстие в потолке

Возможность выполнения отверстия в потолке и способ его выполнения должен определить строитель.Такой проем не может ослабить потолок или прорезать его несущие элементы без соответствующего усиления. Поэтому конструктор, при необходимости, спроектирует соответствующие усиления, например, дополнительные крепления или замены, а также определит последовательность работ и способ поддержки перекрытия на время работ.

В перекрытиях со стальными или деревянными балками из-за расстояния между балками, которое обычно превышает 90 см, можно сделать проем между балками, не нарушая несущие элементы. Сложнее сделать проем в реберно-плитном перекрытии, например типа Ферта или Терива.Опорные балки там расставлены плотно (через каждые 45-60 см), поэтому они недостаточно широки, чтобы обеспечить удобный вход на чердак. Также монолитные и сборные плиты имеют плотно расположенную конструктивную арматуру, что затрудняет выполнение большого проема.

Также следует помнить, что отверстие в потолке должно быть загерметизировано. По этой причине ее размер обычно примерно на 2 см больше, чем у чердачной лестницы.

schody strychowe schody na poddasze schody adaptacja poddasza strych wejście na strych poddasze Чердачная лестница Фото.Shutterstock.com

Чердачные лестницы - размеры

Производители предлагают чердачные лестницы различных размеров. Наиболее востребованные размеры: 60 х 70 см, 80 х 80 см, 90 х 70 см, 90 х 90 см, 120 х 80 см, 120 х 70 см, 140 х 70 см, 140 х 80 см.

Вы также можете заказать лестницу нестандартных размеров. При этом должны быть указаны фактические размеры проема в потолке и высота помещения, в котором будет развернута лестница. Фактический размер лестницы будет уменьшен на
за счет монтажного зазора шириной 2 см и длиной 1,6 см.При заказе лестницы также следует учитывать пространство, которое занимает лестница при раскладывании и раскладывании.

Чердачные лестницы - цена

В зависимости от размеров и параметров складные лестничные лестницы доступны по цене от 500 злотых до 2500 злотых (энергосберегающая версия). Ножничные лестницы немного дешевле. Вы должны заплатить за них от 600 злотых до 1500 злотых.

schody strychowe schody na poddasze schody adaptacja poddasza strych wejście na strych poddasze Чердачные лестницы Фото. Shutterstock.com.
Толщина мм шт/поддон
8 120
10 90
12 78
15 60
18 52
22 42
25 38

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.