|
Какая корневая система у лукаКорень лукаКорневая система культурных видов лука характеризуется общим типом строения. У всех изучавшихся видов первичная кора имеет хорошо выраженный наружный слой, состоящий из плотно смыкающихся, мелких, уплощенных, темноокрашенных клеток экзодермы, выполняющих защитную функцию. За экзодермой лежат паренхимные тонкостенные клетки. Сначала идет слой крупных многогранных клеток, за ним следует несколько слоев более мелких. Средняя часть первичной коры состоит из округлых, рыхло лежащих клеток, между которыми образуются воздухоносные полости и межклетники. Ближе к эндодерме клетки коры опять становятся более мелкими и плотно прилегают одна к другой. Внутренний слой первичной коры — эндодерма — располагается однослойным кольцом вокруг осевого цилиндра. Клетки ее имеют характерное утолщение оболочек. Осевой цилиндр всех исследованных видов лука состоит из проводящего пучка и основной ткани, наружная часть которой — перицикл — однослойная, образованная плотно лежащими прямоугольными клетками. Внутрь от перицикла размещается проводящий пучок, ксилемные и флоэмные группы которого расположены радиально. Однако корневая система отдельных видов имеет некоторые специфические отличия, которые могут быть в определенной степени использованы в качестве систематических признаков, определяющих в то же время скороспелость и степень засухоустойчивости. Первичная кора корня лука-порея состоит из 13 рядов крупных округлых клеток. Проводящая система образована двумя центральными крупными сосудами с примыкающими к ним 6 ксилемными группами, между которыми расположены узкие пучки флоэмы. В некоторых случаях корни срастаются между собой, тогда наряду с одиночными осевыми цилиндрами встречаются и по 2 цилиндра. Первичная кора корня лука-батуна на поперечном срезе состоит из 13 рядов сравнительно мелких округлых клеток. Проводящий пучок имеет один центральный сосуд и 4 радиальные группы сосудов. Пучки флоэмы широкие. У корня лука многоярусного мощно развита первичная кора, образованная 18 рядами крупных паренхимных клеток. Проводящая система имеет 6-лучевое строение. Встречаются корни с одним или реже с 2 центральными сосудами. У этого вида сильно развита флоэма. Корневая система лука душистого характеризуется крупными клетками первичной коры, образующими вокруг осевого цилиндра 10 рядов. В ксилеме проводящего пучка имеется один центральный сосуд и 4 луча с более мелкими сосудами. Флоэма развита слабо. Первичная кора корня шнитт-лука образована 18 рядами крупных клеток. Осевой цилиндр небольшого диаметра состоит из мелких клеток. Проводящий пучок построен по 4- лучевому плану с одним крупным сосудом в центре. Кора корня репчатого лука состоит из 15 рядов мелких паренхимных клеток. По строению осевого цилиндра корни можно отнести к двум типам: с 1 центральным сосудом и 5 ксилемными группами, с 3 сосудами в центре и 7 ксилемными группами. Флоэма в обоих случаях сильно развита. Основные изменения в анатомическом строении корневой системы видов лука касаются первичной коры и проводящей системы, главным образом расположения сосудов. Размер первичной коры определяется в первую очередь числом рядов клеток по размеру корня, которое колеблется от 10 у лука душистого до 18 у шнитт-лука и лука многоярусного. Но не всегда существует прямая зависимость между числом рядов клеток и радиальной толщиной коры. Существенную роль играет размер самих клеток. Наиболее крупные клетки первичной коры обнаружены в корнях лука душистого, их размеры меньше у лука репчатого и батуна. В корнях, имеющих наименьший диаметр осевого цилиндра, проводящая система построена по тетрархному типу — с одним крупным центральным сосудом (шнитт-лук, лук-батун, лук душистый). При наличии более крупных осевых цилиндров в пределах одного вида могут встречаться наряду с одним центральным сосудом 2 и больше, а строение проводящего пучка характеризуется полиархностью. Кроме того, 2-летние виды лука наряду с одним центральным сосудом имеют несколько более мелких сосудов, а иногда и несколько проводящих пучков (при срастании корней), тогда как многолетние виды имеют один мощный осевой цилиндр. С возрастом или в условиях кратковременной засухи у 2-летних видов лука проводящие пучки и мелкие сосуды легче теряют тургор, и растения вследствие сокращения поступления влаги и питательных веществ заканчивают вегетацию, тогда как у многолетних видов центральный сосуд в аналогичных условиях не теряет так быстро тургора, и корни функционируют нормально, слабо реагируя на кратко-временную засуху. Поэтому по структуре корневой системы некоторых видов лука можно в какой-то мере судить о длине их периода вегетации и засухоустойчивости. Семя. Для видов лука, размножающихся семенами, представляет интерес анатомическое строение последних. В анатомическом строении семени различных видов лука нет принципиальной разницы. По данным Ткаченко, семя репчатого лука состоит из семенной кожуры (спермодермы), эндосперма и зародыша. Зародыш имеет крючкообразную форму, располагается по краю семени и окружен эндоспермом. Хитиновый слой кожуры плотный, с поверхности имеет округло-четырех — или многогранные клетки с волнистыми краями, что способствует прочному соединению клеток друг с другом. Под кожурой располагаются несколько слоев сжатых клеток, окружающих эндосперм. Эти клетки имеют неправильную 5-гранную форму, толстые оболочки и плотно прилегают друг к другу. Клетки эндоспермы удлиненные, тонкостенные и располагаются перпендикулярно к клеткам кожуры семени; заполнены крахмальными и алейроновыми зернами, а также каплями жидкого масла. Лук не дурак - в холодную землю корни не выпустит!№30 19.04.2019 Заведующий Кировским плодово-ягодным госсортом А.А. Паладич в своих лекциях развенчивает наиболее популярные мифы о способах посадки овощных культур и об уходе за ними. Опытный агроном дает уникальные советы, а не пустые рекомендации! Лук Существует легенда, что стрелки образуются после того, когда лук попадет под заморозок. Это сказка! Стрелки образуются по причине неправильного хранения. Лук нельзя хранить при температуре ниже 25 градусов, поэтому лучше всего его хранить где-то повыше. Но если это не получается, то за месяц перед посадкой подержите его при температуре 30-35 градусов. Тогда он адаптируется и стрелок не даст.
Многие же стараются высадить лук в начале мая и ходят заглядывают: когда же он даст перо? Но лук ведь не дурак, зачем он будет выпускать корни в холодную землю? Там нет условий для прорастания. У нас в мае еще часто бывают заморозки! Если вы посадите лук хотя бы 15 мая, он успеет созреть к середине августа. У нас обычно очень рано начинают делать грядки, в это время семена сорняков еще не проросли - им тоже не хочется в холод. Когда же земля только прогреется, начинается массовый всход сорняков, и мы начинаем с ними бороться! Лучше всего грядку делать 10-12 мая - сорняки в это время уже в фазе белых нитей. При перекопке или рыхлении эти нити отрываются, быстро засыхают, и 80% сорняков погибает. Так что, если попозже сделать грядку, потом меньше придется пропалывать. Если лук отрастает медленно, тут причина одна - удобрение еще не растворилось. Когда перо 4-5 см, то корневая система еще маленькая. В этом случае рекомендую хорошую подкормку - берете любое азотное удобрение (3 ложки на 10 л воды) и поливаете, не леечкой, а ковшиком, на каждую луковичку. Это удобрение даст толчок для роста пера. Не бойтесь, никаких нитратов здесь не будет. Вы подкармливаете старый лук, так как новый завязывается только где-то в июле! Запомните одну очень важную вещь: лук не любит рыхления! А хозяйки, наоборот, стараются луковую грядку все время пушить! Вы не замечали, что когда прорыхлите, перо сразу начинает желтеть. У лука корневая система маленькая и очень нежная, ее легко повредить. Вторая причина - поражение луковой мухой. Она не может откладывать яйца в твердую землю, а как только грядку вспушили - облегчили ей эту возможность. Она садится сразу возле луковицы и откладывает яйца. Я рекомендую мульчировать луковую грядку слоем мульчи (2-3 см). Под мульчой никогда не будет на почве корки, земля уплотняться не будет, мокрица не прорастет. И рыхлить не надо и полоть не надо! И еще одна польза - луковая муха при откладывании яиц не сможет достать почву, потому что яйцеклад у нее небольшой. Она отложит яйца в мульчу, та высохнет, яйца погибнут. Еще один миф - когда перо начинает желтеть, все хватают поваренную соль, делают раствор и поливают, дескать, против мухи. Да плевать она хотела на вашу соль! Она не боится ее, но соли боится лук. Вы сжигаете его корни. Еще покупают нашатырный спирт и тоже начинают травить муху - не действует. Мы наблюдали за всем этим много лет, и говорим: соль или нашатырный спирт обожжет корни лука, от этого он начнет желтеть еще больше. Мы нашли хороший способ отгонять муху - порошок пижмы и полыни горькой. Обсыпайте по чуть-чуть, запах очень неприятный, муха улетит! Еще у нас сажают ряд моркови и ряд лука - тоже ерунда: луковая муха поражает лук, морковная - морковь. Лук не любит рядом с собой высоких кустов - смородины, крыжовника. При этом грядка плохо проветривается и плохо прогревается. Теперь о хранении. Если кто плетет косы из лука, это очень хорошо. Но те, кто обрезает, надо запомнить: сушить лук перед обрезанием надо минимум 20 дней, чтобы шейка засохла напрочь. Если шейка не высохла полностью, в ней возникают различные заболевания. Потом зимой мы начинаем охать - почему запах по квартире, почему мухи летают. Когда раскладываете лук на сушку, нужно делать, чтобы репка к репке, а перо в другую сторону. Не кладите ряд на ряд, чтобы перо на репке не лежало. Перо - рассадник грибных, бактериальных и вирусных заболеваний. Потом вся эта зараза проникнет в луковицу. Еще у нас есть привычка перед посадкой лук подрезать по донцу. Этого не делайте – вы же таким образом подрезаете ноги луку. Еще обязательно обмакивают в золу. Это бред: зола - это щелочь, она разъедает то, что вы не дорезали. Что получается: подрежут донце, обмакнут в щелочь и в холодную землю засунут. И ждут, когда же вырастет. Нужно просто замочить луковицы в обычной воде часа на три и посадить в теплую землю. Можно использовать марганцевый раствор, но он должен быть темным. Долго не держите, минут 30 хватит. Морковь Когда вы сделали бороздку, обильно ее полейте, но не леечкой, а ковшиком. Семена засыпьте землей и замульчируйте опилками сантиметра на два. При таком способе посадки всходы будут получены без дополнительного полива, а значит, не будет образовываться корка. Как сеять? Сейчас на пакетиках всхожесть не указывают. Чтобы проверить семена, высыпьте их на ладошку и хорошенько потрите. Если есть яркий запах, значит семена хорошие и всходы они дадут быстро. Но, если не пахнет, не сейте. Сейте гуще - густо не пусто. Потом можно проредить. Саженцы моркови пересаживать нельзя. Они погибнут все. Моркови обязательно нужна точка роста. Когда морковь взойдет, наберитесь мужества и проредите на расстоянии спичечного коробка. Если оставите гуще, будут одни хвостики. Морковка любит рыхление. С каждым рыхлением дается воздух, от этого корнеплод будет сладкий и ровный. Очень полезен для моркови препарат «Орбигум». В конце августа ботва начинает желтеть или чернеть, это называется комоз, который переходит на корнеплод. Так вот опытным методом мы узнали, что «Орбигум» помогает от этой болезни: нужно опрыскивать этим препаратом раз в неделю. Когда корнеплод начинает формироваться в жаркое и сухое время, не поленитесь пролить его, и не леечкой, а опять же ковшиком каждый рядочек и пообильнее. Потом, когда пойдут дожди, ваша морковь не будет трескаться. Еще у нас любят морковку опыливать золой – это вредно, хотя морковь любит золу. Но лучше ее класть в почву, под посадку, будет великолепное удобрение. Но опыливание вредно: при этом зола остается на листьях, от росы или дождя получается щелочной раствор, он потом стекает в землю и попадает на корнеплод и выжигает его. Ботва начинает падать. Как хранить? Есть полезный опыт: морковь выкопать, вымыть и высушить, обрезать донце (почки отрезаются, и она не растет), потом сложить в обычные полиэтиленовые ведра, прикрыть только газетами, не крышками, и опустить в погреб. Морковь у вас будет даже весной как свежая. Капуста Почему-то стараются высаживать капусту после 1 июня. Это ошибка! Капуста - холодостойкое растение. Сажать ее на грядки нужно в начале мая, пока нет крестоцветной блохи. Капуста за это время хорошо приживется, листья огрубеют, и блоха ей будет не страшна. Существует хорошее средство от блохи - сажать в глубокие лунки и закрывать спандбондом. Под ним она великолепно растет - проникает, свет, вода. Но самое главное, блоха под это укрытие не залезет. Через 2 недели можете снять. Есть у нас такие вредители, как медведка и совка - поймать их трудно. Запомните, когда высаживаете капусту в лунку, положите туда хвойных иголок, лучше елочных. Мордочки у этих насекомых мягкие, и они накалываются на иголки и уходят. При посадке в лунку обязательно высыпьте ложку золы - капуста не любит кислых почв. Много у этого растения вредителей, но химию применять не нужно: все насекомые откладывают своих личинок в разное время, поэтому одних отравите, другие появятся. Существуют биологические средства борьбы - дендробицилин, битоксибцииллин, лепидоцид, фитоверн, акарин. Их можно применять многократно. Они не накапливаются, не вредят, но с вредителями борются отлично. Еще есть один хороший прием от гусениц – на 7-8 л воды 3 столовые ложки уксусной эссенции, разводите и опрыскиваете. Капуста любит редкий, но обильный полив. Не обрывайте листья на капусте. Чтобы кочан не трескался, поверните его. Если он плохо завязывается, полейте суперфосфатами. (Из газеты «Сельская трибуна» Кильмезского района). Добавить комментарийШнитт-лук. ВыращиваниеЛук шнитт: происхождение и распространение.Латинское название – Allium schoenoprasum. В переводе с немецкого — растение, предназначенное для срезки зеленых листьев. В Сибири он популярен под названием резун или резанец. В северных областях Европейской части России его называют шнитт-луком, в южных — трибулькой или скородой. В Италии и Португалии он зовется английским луком. В других странах его называют зимний кустовой. Родина шнитт-лука — Восточная Сибирь, Северные Монголия и Китай. Но благодаря огромной способности приспосабливаться к различным условиям существования (как к долгим и суровым зимам тундровой зоны, так и к жаркому засушливому климату Средней Азии и Казахстана) его можно встретить повсюду. Сведения о его выращивании и использовании имеются в сочинениях древних историков Египта, Греции, Рима. К большому сожалению, выращивают этот вид лука пока в очень малых объемах. Связано это с тем, что наше население не знает ценности этого вида, биологических особенностей его выращивания и способов использования. Полезные свойства шнитт-лука Шнитт-лук ценен как растение, зелень к столу с которого можно получать круглый год. Выращивают его ради нежных, тонких, ароматных, темно-зеленых дудчатых листьев. Убранный ранней весной шнитт-лук имеет привлекательный товарный вид благодаря изумрудно-зеленым, разных оттенков, иногда с сизоватым восковым налетом листьев. Если лист не срезать, он быстро грубеет, теряет пищевые качества, равно как и в период начала появления стрелок, цветения и формирования семян, он непригоден в пищу. Поэтому переращивать его нельзя. Этот вид лука ценится по химическому составу. Он содержит 10—12% сухого вещества, до 3% составляет сумма Сахаров, 3,9% белка, в том числе незаменимые аминокислоты: лизин, триптофан, метионин, агренин, гистидин и др. В листьях накапливаются минеральные соли, содержащие железо, цинк, бор, марганец, молибден, кальций, калий, серу и др., а также больше, чем в других видах лука, витамина С (от 40 до 140 мг%), каротина (от 3,3 до 6 мг%), В,. Этот вид, как и другие растения семейства луковых, содержит фитонциды, поэтому его используют в профилактических и лечебных целях против инфекционных заболеваний. Он входит в состав различных блюд при заболеваниях желчного пузыря, почек и сердечно сосудистой системы. Лук шнитт: биологические особенности Шнитт-лук холодо- и зимостойкое растение, хорошо зимует в открытом грунте в Восточной Сибири и даже за Полярным кругом. Всходы шнитт лука достаточно легко могут выдержать заморозки до -3—4°С. Листья у взрослых растений шнитт лука выдерживают уже даже морозы до -6—8°С. Исходя из такой морозоустойчивости зелень лука шнитт из открытого грунта в условиях центральной зоны можно получать осенью, в иные годы почти до конца декабря. Листья других видов (кроме порея) при таких заморозках погибают. Для этого перед цветением, если нет нужды в семенах или после сбора семян, листья со стрелками срезают на уровне почвы, а затем растения подкармливают органо-минеральными удобрениями, поливают, междурядья хорошо рыхлят, и лук через 2— 3 недели вновь начинает отрастать и дает нежные сочные листья. Шнитт-лук влаголюбив Высокий урожай нежных и сочных листьев можно получить только при регулярных поливах. При недостатке влаги листья быстро грубеют и теряют потребительские качества. При выращивании шнитт-лука надо помнить, что он отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений как под вспашку (перекопку), так и на подкормки: 4—6 кг/м2 навоза или 2—3 кг/м2 перегноя, а также 20—30 г/м2 калийной соли. Азотные удобрения (15—20 г/м2 аммиачной селитры) вносят весной при предпосевной обработке почвы или в подкормках перебродившим куриным пометом или коровяком, разбавленными соответственно 1:10 и 1:6. Шнитт-лук — многолетнее травянистое растение. Выращивается ради зеленых листьев. Луковиц, имеющих хозяйственное значение, не образует. В нижней части побега формируются небольшие луковицеобразные утолщения диаметром 0,8—1,2 см, снаружи покрытые сухими бурыми с фиолетовым оттенком бумагообразными чешуями. Лук этого вида отличается большой способностью к ветвлению, причем оно начинается уже в первый год жизни. Двухлетние растения имеют от 12 до 26 ветвей (побегов), трехлетние — уже 80—100, а 4—5-летние — 150—200. Сильное ветвление приводит к загущению посевов, что затрудняет не только уход за растениями, но и снижает урожай и его качество, так как листья мельчают, быстро грубеют. Поэтому шнитт-лук на одном месте целесообразно выращивать без пересадки не более 3—4 лет. Все растения одного куста прикреплены к короткому корневищу. Корневая система у шнитт-лука мочковатая, хорошо развитая, но к середине лета, когда созреют семена, начинает обновляться. Ко времени отмирания старых корней на растении уже много молодых. К наступлению холодов формируется мощная корневая система, что позволяет переносить любые, даже суровые зимы. Корни сильно ветвятся, изгибаются, переплетаются, и участок под кустом шнитт-лука превращается в сплошную дернину. Если корни дернины подрезать, то побеги (ветви) легко отделяются друг от друга, и таким образом можно размножать этот вид лука вегетативным способом (так называемой рассадой, или деленкой, в которой 2—5 луковиц. Лук шнитт – выращивание Размножают посевом семян в открытый грунт или вегетативно (делением 2—3-летних кустов на части вышеописанным способом). При семенном размножении большое внимание уделяется подготовке почвы, так как семена у шнитт-лука в 2—3 раза мельче, чем у репчатого. Поэтому всходы у него появляются слабые, в виде тоненькой петельки, которые необходимо своевременно защищать от сорняков. Посев семян надо проводить при первой возможности, когда можно выйти в поле, в бороздки на глубину 2—2,5 см. Расстояние между рядами 35—45 см. Норма высева 1 — 1,5 кг/м2. Можно проводить летние посевы свежеубранными семенами, но получить нормальные всходы очень трудно. На тяжелых, заплывающих почвах, и после дождей обязательно появляется почвенная корка, которая препятствует появлению всходов шнитт-лука. Поэтому посевы желательно мульчировать перегноем, опилками, торфом, рисовой шелухой или своевременно рыхлить междурядья. Уход за посевами и посадками лука заключается в рыхлении междурядий, прополке, 2—3-кратной подкормке минеральными и органическими удобрениями, поливе по мере необходимости. Посевы лука в первый год жизни прореживают на 10—12 см. Как и другие виды луков, шнитт (резанец) хорошо выгоняется в зимний период в теплицах, парниках, на подоконнике. Для этого используют 3—4-летние растения, которые в октябре-ноябре выкапывают с комом почвы, обрезают листья, выравнивают корни с таким расчетом, чтобы дернинки можно было пересадить в горшочки или в ящики. При выгонке в теплицах или парниках дернинки высаживают вплотную друг к другу (так называемым мостовым способом) и обильно поливают. Отличительной особенностью этого вида является быстрое нарастание листьев при выгонке. Так, при температуре 18—20°С они бывают готовы к срезке через 10—12 дней. При более низкой температуре продолжительность выгонки увеличивается до 18—20 дней. Так же быстро зеленые листья отрастают при выгонке в открытом грунте под простейшими пленочными укрытиями типа тоннелей, УРП-20 и другими. Для выгонки листьев используют 2—3-летние растения или посадку рассады, которая проведена не позднее 1-й декады августа. Урожай составляет 3,5—5 кг/мг. Шнитт-лук даже можно использовать как декоративное растение из-за красивых шаровидных соцветий с розовыми, сиреневыми или красно-фиолетовыми цветами. Соцветия лишь слегка возвышаются над ярко-зелеными изумрудными листьями и создают приятное впечатление, радуют глаз как при выращивании отдельных растений или обсадке газонов и дорожек на даче, в саду, парке или сквере, так и среди других низкорослых цветов. При высыхании срезанные соцветия почти не меняют окраски, поэтому их используют для составления зимних букетов. Шнитт-лук отличный медонос. В цветках лука шнитт много нектара даже в засуху или просто жаркую погоду. Особенности выращивания семян шнитт лука Шнитт-лук как любой многолетник зацветает на второй год после посадки, посева. Срезать листья с растений, оставленных для получения семян, не рекомендуется, так как в противном случае растения ослабляются, урожай семян и их качество снижаются. Рано весной, как только позволят условия, семенные растения подкармливают азотными удобрениями из расчета 25—40 г/м2 и рыхлят почву междурядий. Через 2—3 недели вносят 50—60 г/м2 фосфорных и 20—25 г/м2 калийных. Работы по уходу за семенными растениями шнитт-лука: периодические прополки и рыхления, а также при необходимости — полив (3—5 раз за вегетацию). Шнитт-лук дружно цветет в течение двух недель. Созревание семян также идет дружно. Семена при созревании сильно осыпаются. Уборку начинают, когда в зонтиках появляются единичные треснувшие коробочки и видны черные семена. Уборку зонтиков проводят выборочно по мере созревания в несколько приемов. Убранные зонтики укладывают на дозаривание и сушку в хорошо проветриваемом помещении: под навесом, на чердаке и др. После того как зонтики хорошо высохнут, их вручную обмолачивают и отвеивают на ветру или бытовым вентилятором. Шнитт-лук: к выгонке готов! Наверняка каждый не против увидеть посреди зимы на своем столе сочную ароматную зелень. Так зачем же покупать? Давайте выращивать сами! Начнем с выгонки шнитт-лука. Цикл: Многолетнее травянистое растение; можно выращивать как однолетник. Луковицы: Мелкие, удлиненные, ложные, диаметром до 1 см. Тесно прилегают друг к другу, образуя плотную дернину. Листья: Цилиндрические или (при основании)полуцилиндрические, шириной 2-6 мм, дудчатые, гладкие либо реже шероховатые. Размножение: Вегетативно и семенами; Дает обильный самосев Подготовка к посадке Для зимней выгонки подходят 2-3-летние растения шнитт-лука. Выкапывают кустики в октябре, после чего срезают листья, оставляя примерно третью часть от основания и стараясь не отряхивать почву с корней. Сразу, без периода покоя, лук высаживать не стоит, иначе он будет слабо развиваться. Поэтому до посадки растения в течение 14-15 дней держат в прохладном помещении (0…+2 град.) с влажностью воздуха не ниже 80%. После, в начале ноября, их высаживают в ящики либо горшки. Если берут огородную землю, спустя Шнитт-лук — морозоустойчивая культура: всходы выносят поздневесенние заморозки до -4 град. 8-12 дней после посадки растения подкармливают раствором коровяка (1:8). Можно использовать и покупной грунт для рассады, цветов. Он более питателен и подкормок не требует. Слой его должен быть не менее 15 см. Емкость с луком оставляют в под-вале или другом помещении с температурой около 0 град, и держат там до выгонки (начало-середина декабря). Поливать в это время лук нужно очень аккуратно, только если земляной ком пересох. Выгонка Чтобы выгнать зелень шнитт-лука, горшки переносят в помещение с температурой + 17…+19 град. Свет требуется неяркий (например, размещение в двух метрах от окна вполне подходит) Полив — нечастый, по мере подсыхания почвы. Проветривания обязательны. Желательны и подкормки — можно раствором азотных удобрений, например, по 1 г нитроаммофоски и мочевины на 1 л воды — достаточно поливать шнитт-лук раз в две недели. Факт: весной сразу после того, как почва оттает, шнитт-лук, который использовали для выгонки, можно вернуть на грядку. Примерно через 14-16 дней зелень лука отрастает до 23-26 см и готова к уборке. Перья срезают аккуратно, не повреждая еще не подросшие соседние. Цветочные стрелки также можно есть, но желательно их все же выламывать, потому что с их появлением замедляется образование листьев, и урожай зелени снижается. Растения шнитт-лука можно держать в доме до весны. Размножение шнитт-лука Размножают шнитт-лук посевом семян и делением куста. Во втором случае кусты делят на 3-4 части, листья и корни при этом укорачивают: высота растения от донца до макушки должна получиться 12-15 см, а длина корней — 5-9 см. Схема посадки деленок — 45×25 см. При посеве семенами схема та же, а глубина заделки — 0.6-0,8 см. Шнитт-лук польза Тонкие «перышки- шнитт-лука — кладезь витаминов и минералов, в их состав входят: бета-каротин, аскорбиновая кислота, холин. витамины В3, Вчи К, микроэлементы кальций, магний, железо, калий, натрий, фосфор, медь и др. Шнитт-лук, как и всякая ранняя зелень, полезен при весенних авитаминозах, для общего укрепления иммунитета. Полезен людям, перенесшим инфаркт миокарда и страдающим болезнями сердечнососудистой системы. Чем подкормить лук весной, посаженный под зиму, для хорошего урожаяНа сегодняшний день существует широкий сортимент видовых, сортовых и гибридных разновидностей лука, заботливо выращиваемых отечественными дачниками из севка, посевом семян в открытый грунт или через рассаду. Независимо от того, когда посажены растения – под зиму или весной, подкормки лука наряду с особенностями сорта, почвенно-климатическими условиями и погодными факторами влияют на его урожайность и вкусовые качества. Качество будущего урожая лука во многом зависит от сбалансированного питания растенияВажным агротехническим мероприятием является внесение удобрений. Опытные огородники отлично знают, что для получения желаемого результата необходимо подкормить лук весной. В статье мы подробно расскажем, из чего должны состоять подкормки, какими они бывают и в чем заключается смысл их применения. Особенности питания лукаОсновной биологической особенностью лука является исключительная жизнеспособность и приспособляемость. При любых условиях он успевает сформировать луковицу, может переносить заморозки до −5… −6 ℃, а семена способны прорастать при температуре −1… −2 ℃. Рост корней и листьев зависит от периода посадки и температуры почвы. При высадке в холодную землю в ранние сроки наблюдается лучшее развитие корневой системы, а в прогретую – усиливается рост листьев, происходит закладка мелких головок. Корневая система состоит из нитевидных, неразветвленных корней, не имеющих корневых волосков, что снижает поглотительную способность. Поэтому лук предъявляет высокие требования к плодородию почвы и уровню минерального питания. Мочковатая корневая система слаборазвита, состоит из малоразветвленных придаточных корней, практически не имеющих корневых волосков, расположена в поверхностном слое почвыСроки и объемы внесения питательных веществ зависят от сорта (острые или сладкие), способа посадки (семенами или севком) и цели выращивания (на зелень или репку). При посеве семенами потребление питательных элементов происходит значительно медленнее и в меньших (в 5-7 раз) количествах, чем при посадке севком. У проросших семян формирование луковицы начинается примерно через 2 месяца после всходов, к этому времени растения поглощают 7-12% питательных веществ от общего объема за период вегетации. Максимальная потребность в питательных элементах у лука, посеянного в мае, наблюдается в июле, а при посадке севком – на месяц раньше. Необходимость применения подкормокЕсли при посадке или посеве грунт был хорошо «заправлен» удобрениями, подкормки проводят в тех случаях, когда замечено явное отставание в росте пера и луковичек. Опытные овощеводы чередуют органику с минеральными комплексами, содержащими стандартный набор NPK (азот, фосфор, калий) в разных пропорциях, а также вносят необходимые макро- и микроэлементы (кальций, железо, магний, и др.). Внесение хлорсодержащих удобрений не оказывает отрицательного влияния на урожайность и качество лука. Помимо азота, фосфора, калия важную роль для роста и развития растений играют кальций и сера. Кальций способствует росту корней, нейтрализует кислотность почвы и улучшает усвоение фосфора, серы и бора. Сера необходима луковичным для достижения высокой концентрации ароматических веществ, поэтому под лук часто применяют серосодержащие удобрения – сульфаты аммония и калия. Для внекорневых подкормок используют хорошо растворимые сульфаты аммония и калия, мочевину, двойной суперфосфат, хлористый калий, золуДля стимуляции роста холодной дождливой весной специалисты рекомендуют проводить подкормку по листьям (длиной от 3-5 см) раствором, приготовленным из мочевины (15-20 г), хлористого калия (10-15 г) и двойного суперфосфата (20-30 г) на 10 л воды из расчета на 3 м2 луковых грядок. Лук хорошо отзывается на микроудобрения, которые он получает при предварительном замачивании семян, севка и репки, предназначенной для выращивания маточных растений. Для этого используют растворы медного купороса (0,1%), перманганата калия (слабо-розового раствора марганцовки), а также сернокислого или азотнокислого кобальта (0,2%). Лук не любит: плотных глин или суглинков, кислых грунтов, свежего навоза и избыточных доз азота. Лучшими для растения являются плодородные, богатые органическими веществами легкосуглинистые почвы с повышенным содержанием доступных форм фосфора и калия (180-200 мг/кг почвы). Весной для профилактики раскисления многие садоводы поливают луковые посадки кальциевой селитрой (3 столовых ложки на 10 л воды), известковым молоком (200 г свежегашеной извести на 10 л воды) или древесной золой (1 стакан на каждое растение). Но меры по снижению кислотности лучше проводить заранее, за 2-3 года, так как лук отрицательно реагирует на прямое внесение извести. Виды удобрений и сроки их внесенияДля хорошего состояния растениям достаточно 3 кормлений за сезон. По срокам внесения минеральных удобрений ориентируются на развитие листовой части: первую подкормку дают в фазе 2-3 настоящих листьев, вторую – через 15-20 дней и третью – в начале образования (утолщения) луковицы. Лук чувствителен к высоким концентрациям солей и лучше воспринимает удобрения в малых дозах. График подкормокЕсли планируется посадка лука «на головку» весной, подкормку вносят заранее, осенью, когда готовят грядки под посадку. Для озимого лука первую «кормежку» желательно провести после того, как пройдут ночные заморозки. На данном этапе растения нуждаются в азотсодержащих смесях, которые стимулируют рост и развитие зеленой массы. Поэтому важно подкормить весной лук, посаженный под зиму. Как только начнет прогреваться почва, с озимых всходов убирают укрытие, а через неделю и мульчу. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Опытные овощеводы активно применяют: раствор мочевины (3 столовые ложки на 10 л воды) или смесь кальциевой и калийной селитры (по одной столовой ложке на 10 л воды). При недостатке азота листья лука имеют бледно-зеленый цвет и начинают желтетьОпытные огородники рекомендуют перед посадкой на «обедненных» почвах использовать хорошо перепревший навоз или перегной, то есть разложившуюся органику (животного и растительного происхождения) – это преимущественно азотное удобрение пролонгированного действия. Его, как и компост, можно вносить в виде мульчи. Свежий навоз вносить нельзя – он может пожечь корни и стать причиной развития грибковых болезней. При избытке азота перо будет мощным, зеленым с синеватым отливом, но головки не завяжутся, поскольку питательные вещества будут расходоваться на рост надземной части. Это приведет к позднему созреванию луковиц и их низкой лежкости. После появления 5-6 листьев проводят вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. В дождливую погоду просто рассыпая их в междурядьях и заделывая в почву, а в сухую –одновременно с поливом, растворяя в воде. Опрыскивания выполняют в безветренные пасмурные дни или вечером после захода солнца, чтобы раствор дольше подержался на «перьях» для лучшего усвоения полезных веществ. Третья подкормка требуется летом для формирования крупных и плотных луковиц, в первую очередь на малоплодородных почвах. На этой стадии также применяют калийно-фосфорные смеси (30 г суперфосфата разводят в 10 л воды). Опытные огородники вносят еще кальций в форме кальциевой селитры и считают целесообразными некорневые подкормки удобрениями марок Master или «Террафлекс» в дозах, рекомендованных в инструкциях. Комплексные удобренияВ специализированных магазинах в широком ассортименте представлены составы в виде гранул, жидких концентратов, сухих смесей и порошков, которые разбавляют водой согласно инструкции на этикетке. Отечественные производители предлагают различные готовые комплексные удобрения для репчатого лука и чеснокаНаиболее популярные комплексные удобрения для лука:
При грамотном применении комплексные препараты обладают множеством преимуществ, но в случаях нарушения инструкций, в зелени и головках может накапливаться большое количество вредных химических веществ. Народные средстваХорошей альтернативой коммерческим удобрениям служит подкормка дрожжами, которая стимулирует рост, а также повышает активность микроорганизмов, находящихся в почве. Дрожжевая подкормка проводится в конце мая – начале июня; при выращивании из семян «на перо» – однократно, а «на репку» – не более 3 раз за сезонДля приготовления питательного раствора понадобятся: 10 г прессованных дрожжей, 1 столовая ложка сахарного песка и 1 литр теплой воды. Дрожжи лучше предварительно растереть с сахаром, залить теплой водой, хорошо перемешать и дать настояться в течение 2 часов. Затем раствор добавляют в емкость с отстоянной теплой водой (разводят в пропорции 1:5) и поливают растения под корень или по междурядьям. На начальных стадиях вегетации в качестве источника азота и как профилактическое средство борьбы с луковой мухой используют нашатырный спирт. Для получения раствора в 10 л воды разводят 3 столовых ложки спирта. Поливают растение под корень, избегая попадания раствора на надземную часть, чтобы не пожечь листья. Подробнее о «нашатырных» подкормках рассказывает опытный садовод в следующем видеосюжете:
Большой популярностью у огородников пользуется гидроперит. Одна таблетка этого препарата содержит около 30% пероксида водорода и 65-70% карбамида. Карбамид, по сути, является мочевиной, то есть азотным удобрением. Перекись обеззараживает почву и укрепляет корневую систему растения. Для приготовления раствора берут 7 таблеток гидроперита и разводят в 10 л воды, затем поливают междурядья. В числе самых действенных средств, стимулирующих рост луковичных культур, называют травяные настои из лебеды, ромашки, одуванчиков и любых других растущих на огороде сорняков, кроме крапивы. Внимание! Удобрять бобовые, чеснок и лук крапивным настоем не рекомендуется, так как крапива угнетает рост этих растений. Для приготовления травяного удобрения берут молодые побеги с листьями (без цветов и семян), сминают или измельчают их любым удобным способом, чтобы они хорошо помещались в подготовленную емкость. Настой удобно приготовить во вместительной деревянной, пластиковой, металлической бочке или в ведре (не используйте оцинкованную тару)Емкость плотно заполняют травой больше чем на половину объема, заливают водой (если теплой, то процесс брожения начнется быстрее) почти до самого верха и накрывают крышкой. Для стимуляции интенсивного брожения некоторые садоводы добавляют в травяную жижу немного хлеба или засахаренного варенья. Настой на 10-12 дней оставляют в теплом месте, можно и на открытом солнце. Дважды в день его хорошо перемешивают, обеспечивая выход скапливающимся газам. Когда пузырьки газа перестанут образовывать пену, а жидкость станет коричневой – удобрение готово. Полученный концентрат разводят водой 1:10 до светло-коричневого цвета и поливают междурядья 2-3 раза в месяц. ВидеоСоветами о способах весенней подкормки лука делятся эксперты и опытные садоводы в следующих видеосюжетах:
Об авторе: Людмила Полякова По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству! Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите: Ctrl + Enter Знаете ли вы, что:В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай. Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» - лишь маркетинговый ход). Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно. В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям. Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли. Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой. В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях. Лук на рассаду | Гавриш ШопЛук через рассадуПродолжительная фаза всходов и медленный последующий рост лука-репки подтолкнул фермеров к идее выращивать его через рассаду. В Крымском селекционном центре (Краснодарский край) лук-чернушку высевают 25 февраля в пластиковую кассету с ячейкой 2х2 см /12х12=144 ячейки/ из расчёта 3-4 семени в ячейку. При кассетном способе выращивания субстрат из 5 частей торфа и 1 части рисовой шелухи. Затем субстрат заправляют элементами питания: N, P2O5, K2О, CaO, MgO и микроэлементами: Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, Co. Кассеты устанавливают на ровный стол, заполняют субстратом и увлажняют. Семена высевают на глубину 1,5-2 см, засыпают торфосмесью. Кассеты укрывают плёнкой или агроволокном, толщиной ~30 микрон. Температура прорастания семян 20оС. После появления всходов плёнку снимают, температуру понижают до 12-15оС на протяжении 7 дней. Растения не вытягиваются. Затем температуру увеличивают днём до 18оС, ночью опускают до 8оС. Поливают умеренно. Посадка рассады лука веснойРассада готова к высадке 22 марта. Перед ее высадкой поле надо подготовить почву, хотя бы обработать фрезой. Рассаду лука в кассетах обработать баковой смесью ГУМИ-20 + Фитоспорин-МЖ против корневых гнилей. Затем нарезать бороздки, разложить систему капельного полива, высадить рассаду согласно выбранной схеме посадки. Например, 2-х строчную. Между строками 30 см, расстояние между кубиками 4-5 см. Некоторые луки имеют способность при росте раздвигаться в рядке. Стоять лук-репка должен впритирку друг к другу. Поскольку, при посеве на рассаду в ячейку кассеты было посеяно по 3-4 семени и всходы прореживали, а луки способны раздвигаться, то это была оптимальная загущенность растений. Чтобы получить хороший урожай необходимо иметь 650-700 тыс. луковиц массой не менее 120-140 г.
Таковы его биологические особенности. И ещё важная деталь. Редко стоящие луковицы будут крупными, но толстошеими, сразу возникнет проблема хранения урожая. Когда рассада укоренится, можно в «каплю» пустить Актару против вредителей. Удобрения под лукЦена реализации лука-репки зимой отличается в выгодную сторону от цены лука, предложенного сразу после уборки осенью. Сохранность лука зависит от правильного применения удобрений. Фосфорные и калийные вносят осенью под пахоту. При средней обеспеченности почвы элементами питания, их дозы составляют К2О- 50-80 кг/га и Р2О5 - 80-130 кг/га д. в. Для основного внесения можно использовать плохо растворимые - нитроаммофоску, суперфосфат, азофоску и др. Остальное количество удобрений вносится в течение вегетационного периода фертигацией. Примерные нормы внесения удобрений в кг/га/день в д. в. разделённые на три периода: 1. От высадки рассады до образования 4-5 листьев; 2. От 4-5 листьев до образования небольшой луковицы; 3. От налива луковицы до полного формирования лука-репки. 6 экспресс-способов выращивания лука. Как подоконник превратить в огород? | Огород | ДачаВ зимние месяцы года и в начале весны почти каждый садовод выращивает на подоконнике лук. Секреты зелёных перьевПеро лука богато полезными веществами. Его назначают при дефиците витаминов — авитаминозе. Считается, что при постоянном употреблении вещества, содержащиеся в нём, предупреждают возникновение онкологии. Экспериментально замечено положительное влияние лука на здоровье глаз, а также ротовой полости (не будет стоматита). Также считается, что лук есть не что иное, как антибиотик, созданный самой природой. Дома хорошо удаётся выращивать разные виды лука: шалот, порей, слизун, репчатый, а также севок и шнитт-лук. Неприхотливую культуру практически невозможно загубить, урожаем она обязательно порадует. Спустя две недели после посадки появляются первые перья, а ещё через одну их уже можно срезать для употребления. Небольшая по объёму корневая система растения позволяет выращивать полезный овощ в ёмкостях с небольшим объёмом. Для посадки лука используют как плодородную и высокопитательную почвосмесь, так и самые дешёвые варианты. Главное правило — не перелить культуру, чтобы не загнила сама луковица. Для выгонки лука на перо берут любые сорта лука. Главное, чтобы посадочный материал был здоровым и сухим, не поражённым грибными заболеваниями (без чёрных точек на шелухе). Для большой семьи хорошо организовать конвейерное выращивание: иметь побольше посадочного материала, чтобы после получения урожая с одной ёмкости тут же посадить туда новую партию. В принципе, любая луковица, питаясь водой, отрастит зелёную массу на срезку. Подпитывать её удобрением, или нет, решать только вам. Но в то же время при подкормке вы получите больше зелени. Отзывчив лук на перегной, вносите его после укоренения дважды, разбавив в 0,5 л воды 1 столовую ложку. В условиях квартиры луку больше всего понравится подоконник, обращённый на солнечную сторону. Но если такого варианта у вас нет, то, в принципе, эта культура вырастет и в условиях лёгкого дефицита световых потоков. Опытные огородники подсвечивают в первую неделю после посадки лук круглосуточно, а во вторую — всего 10 часов в сутки.Перед посадкой замочите лук на 8 часов в теплом растворе светло-розового перманганата калия. Если вам нужно как можно скорее получить урожай зелени, то срежьте у луковиц верхушки, затем протрите насухо и приступайте в посадке. Мы собрали самые популярные в интернете способы выращивания лука дома. Некоторые методы прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур ФНЦО, кандидат сельскохозяйственных наук Тимофей Середин. Вместо почвы — вода
Например, освоен самый простой способ посадки лука: в упаковки из-под яиц. Для этого берут картонную тару, делают внизу каждого гнезда небольшое отверстие для отвода воды. Крышку яичной тары кладут под посадочную ёмкость, она будет выполнять роль поддона. Луковицы размером с яйцо сажают в отдельные гнёзда. Воду наливают в поддон, что позволяет луковице оставаться сухой, а корням — пить воду.
Пластиковые стаканчики, оставшиеся от жареных семечек, — посадочная грядка для подоконника. С ними, конечно, придётся повозиться, если диаметр головки репчатого лука будет намного меньше диаметра стаканчика. Для этого из картона (или другого плотного материала) вырезают кружочек с нужным диаметром и ставят на стакан. Так низ луковицы не будет намокать, а только корни окажутся в воде. Лайфхак: на подоконнике лук получает много света, но не всегда — достаточно тепла. Если поддон на ощупь холодный, значит, необходимо сделать ему подложку из пенопласта или других подручных материалов. Комментарий Тимофея Середина: — Этот народный способ прозвали «Луковое счастье». Считается, что такое водолюбивое растение с удовольствием будет находиться «по уши в воде». Несмотря на кажущуюся простоту посадки прямо в воду, этот способ я бы отнёс к трудоёмким. Да, не придётся покупать компоненты почвосмеси и перемешивать до однородности, но зато выращивание в воде имеет ряд недостатков. Так, в воде корни часто загнивают, вам придётся ежедневно тщательно мыть поддон и наливать в него свежую воду, в то время как лук, растущий в почве, достаточно просто полить. Сажаем в опилкиВам понадобится ящик или коробка. В них тоже удобно выращивать лук на перо. Считается, что в качестве субстрата отлично подходят опилки: они хорошо впитывают влагу, а отдают постепенно. Контейнер — ящик или коробку — предохраняют от влаги, постелив вниз клеёнку. Для посадки лука достаточно глубины контейнера до 8 см. Вымоченные в воде луковицы сажают, чуть углубив в грунт. Единственный недостаток опилок — их можно использовать только один раз. Лайфхак: желательно обеззаразить опилки — пролить кипятком — для уничтожения патогенной микрофлоры. Комментарий Тимофея Середина: — Непонятно, почему опилки вдруг стали трендом среди посадочных материалов в интернете. Скорее всего, из-за доступности: в зоомагазинах они продаются круглый год. Однако для посадки лука или любых других растений я бы не советовал их использовать. Да, опилки хорошо впитывают влагу и при этом относятся к воздухопроницаемым материалам, не создают на поверхности корку, мешающую дышать и впитывать влагу. Но в то же время они имеют неподходящую кислотность, их используют под культуры, растущие на кислых почвах, рН — 5,5-6,0. Лук же предпочитает нейтральный или слабощелочной грунт, рН – 6,4-7,9. На кислой почве он будет плохо расти. Советую использовать перепревшие опилки только в качестве мульчи. Составляем почвосмесь
Этот вариант подходит тем, у кого совсем нет места на подоконнике. Лук при таком способе выращивается вертикально. Для этого берут 5-литровую бутылку и вырезают на её стенках под посадку лука отверстия. Расстояние между ними — около 7 см. Наполняют бутылку почвосмесью до самого верха и хорошо проливают, чтобы потом почва сильно не оседала. Затем в каждое гнездо сажают по луковице. Поливать такую грядку можно очень просто: прямо в горлышко бутылки или опустив её в воду (но для этого нужна ещё бо́льшая ёмкость, наполненная водой).
Этот вариант включает посадку лука в почву. Исключительная особенность — перо вырастает плотной и сочной зелёной стеной. Канал «Собираем урожай» в «Яндекс Дзене» протестировал уникальную технологию ковровой посадки лука. Для этого засыпьте перегной примерно на одну треть горшка, посадите очень близко друг к другу лук-севок, сверху засыпьте слой перегноя толщиной 2-3 см, а затем посадите ещё один слой лука таким же манером: близко друг к другу, чтобы не было пропусков. Сверху засыпьте почвой и обильно пролейте. В среднем в один крупный горшок помещается не меньше 120-130 луковиц лука-севка. При появлении первых зеленых стрелок наденьте на горшочек пакет, разрезанный с двух сторон. В таком «рукаве» кончики лука не будут сохнуть и распадаться в разные стороны. К тому же поливать придётся редко, раз в 1,5-2 недели. Урожайность лука при ковровой посадке высока: около 1 кг свежей зелени вы срежете за месяц.Комментарий Тимофея Середина: — Вполне неплохая ёмкость для посадки лука — пятилитровые бутылки. Но особой экономии добиться не удастся: луковицы размещают на расстоянии в 7 см, а не сажают мостовым способом. Значит, с одной бутылки не так-то и много будет зелени на срезку. Учёный делится опытом«Каждый год сажаю лук в рассадные ящики, — говорит Тимофей Середин. — Лучшая глубина — 10 см, её будет достаточно для развития корневой системы растений. Никакой дренаж не предусматриваю, делаю только отверстия в ёмкости, чтобы лишняя вода всегда могла уйти в поддон. Почвосмесь не должна слёживаться, выбираю полезные для лука компоненты в виде перлита, вермикулита и самого обычного торфа для комнатных растений. Тщательно смешиваю почвосмесь и проливаю. Сажаю лук-выборок диаметром 3-5 см мостовым способом, прижимая луковицы плотно друг к другу. Перед посадкой шейку луковиц обрезаю, что обеспечивает ровное отрастание зелёных листьев. Углубляю луковицы так, чтобы плечики были вровень с почвой, не заглубляю их. Для создания эффекта парника накрываю полиэтиленом. Ставлю ёмкости на подоконник безо всякой досветки. Важно обращать внимание на полив. Центральное отопление быстро иссушает небольшие ёмкости с посадками. Не оставляю лук без влаги, буквально на 3 день у него отрастают корни. Для питания луковицы и роста листьев нужно много влаги. Поливаю через день, но, возможно, кому-то надо и каждый день: всё зависит от состояния почвосмеси, чтобы она не успевала пересыхать. Спустя 3 недели делаю первую срезку. Замечу, что такая почвосмесь пригодна для многократной посадки лука в течение зимы и начала весны». Лайфхак: почву можно замульчировать вермикулитом, в этом минерале из группы гидрослюд содержится много полезных микроэлементов. Или можно использовать для этих целей песок. Лук обыкновенный 9000 1 |