Как заменить автомат в электрощитке

сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Видео загружается...

Замена старых автоматов в этажном щите

Внимание! Мой пост несет, прежде всего, информационный характер, а не призыв к действию. Возможно он, будет интересен электрикам, которые еще не выполняли таких работ. Обычным "смертным" лезть в щит НЕ советую. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Замена электрических стояков и реконструкция электросетей в старом жилом фонде происходит не так быстро как хотелось бы, поэтому замена старых автоматов на новые остается очень востребованной услугой.

Если вы решили заменить электропроводку, протянуть новую линию для стиральной машины от щита, или просто затеяли ревизию электрики в своей квартире, то по-любому придется лезть в этажный щит и менять старые автоматы.

Сам процесс не такой сложный, но очень опасный! Любая ошибка при выполнении работ в этажном щите, может повлечь за собой: пожар на этажной клетке, повлечь увечье или смерть для исполнителя работ, аварию в электросети с отключением света у соседей или во всем подъезде. Никакой иронии, это действительно опасно!

Как правило, не всегда удается обесточить этажный щит, и работы производятся под напряжением. Поэтому такие работы лучше доверить адекватному электрику, у которого есть доступ и возможность обесточить этажный щит полностью.

При любых электромонтажных работах в этажном щите, и тем более под напряжением, защитная экипировка электрика должна быть максимально возможной!

Итак, лезем в старый этажный щит, для замены автоматов...

Замена старых автоматов

Для примера я выбрал один из сложных вариантов замены - когда автоматы двух квартир стянуты одним креплением. В таких случаях, идеальным решением будет замена не только своих, но и соседних автоматов. Но может случиться так, что вашими соседями может оказаться: или соседка с паранойей, что у неё будут воровать электроэнергию, или сосед, который убежден, что в СССР качество автоматов было получше, или антисоциальные элементы, у которых не будет денег на эту «дорогостоящую операцию». Поэтому придётся как-то выкручиваться из сложившейся ситуации.

Сложность работ в таком случае, заключается в креплении автоматов к металлической панели.

Если снять верхнюю и нижнюю планки, то автоматы останутся висеть на подсоединенных к нему проводах. Если их оставить в подвешенном состоянии, то, при включении или отключении автоматов появляется огромная вероятность закоротить все к чертям.

Оставлять крепление как есть, тоже нельзя, оно будет мешать для установки новых модульных устройств.

Как быть? Я поступаю следующим образом: обрезаю соединительную планку пополам и закрепляю ей только соседние автоматы (только для крепления старых автоматов).

Вы можете присмотреться к фото и увидеть, что планка крепления очень близко находиться от зажимного винта автомата. Поэтому, устанавливаемую половинку планки я изолирую с помощью двухцветной изоляционной ленты (желто-зеленой). Это делается для того чтобы электрик или «не электрик», при проверке напряжения на клеммах автомата не закоротил металлической частью отвертки на корпус. Это довольно частая беда, так как многие не знают или забывают, что металлическое крепление связанно с корпусом щита.

После того как мы прикрутили нижнюю планку крепления, можно отключать пакетник необходимой квартиры. В старых щитах он находиться сразу под нужными автоматами.

Задача пакетника в этажном щите - отключить напряжение на электрический счетчик и автоматы квартиры. Сама схема подключения такова: рубильник → счётчик → автоматы.

Обычно рубильник отключается поворотом вправо, но не факт. Такие рубильники могут крутиться и влево и вправо, и отключиться только при нескольких поворотах. Бывает по-разному, поэтому после поворота обязательно проверяйте напряжение на отключаемых автоматах.

Внимание! Перед отключением старого пакетника  присмотритесь к его контактам и корпусу. Если контакты почерневшие или подгоревшие (обычно при этом оголяется провод в месте их соединения) или на корпусе имеются трещины, то такой пакетник ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!  ЭТО ОПАСНО! При отключении такого пакетника, у него внутри между контактами может произойти короткое замыкание. Из-за того, что защита этажного стояка отключается с серьезной задержкой (и то при условии ее наличия, она может даже отсутствовать совсем, такое в моей практике было), то это может привести к очень серьезной аварии, фактически получиться мощный взрыв, опасный для вашего здоровья. Поэтому, если перед отключением пакетника вы заметили его дефекты, то отключать и даже трогать такой пакетник НЕЛЬЗЯ!  В таких случаях надо обесточить этажный щит и провести замену старого пакетника на новый рубильник.

Когда напряжение с автоматов отключено, можно аккуратно снять верхнюю планку крепления и демонтировать необходимые автоматы для замены.

В данном случае я менял только автоматы, т.е проводка от пакетника до автоматов не менялась. Поэтому, здесь важно максимально сохранить длину приходящих со счетчика проводов (особенного "фазного"). Зачищенную жилу фазного провода я не откусываю, а временно изолирую трубкой ПВХ.

В данном случае провод не находиться под напряжением, но у меня срабатывает привычка, так как довольно часто переборку этажного щита выполняю под напряжением.

"Нулевой" проводник тоже будем сажать на автоматический выключатель (в нашем случае он двухполюсный). Поэтому смело откручиваем его с нулевой колодки. Кстати это еще одно из слабых мест в таких щитах. Если посмотреть не кончики изоляции подсоединенных проводов, то можно увидеть характерное почернение, которое возникает от сильного нагрева проводников при плохом контакте (банально плохо поджатые провода).  Не редкость из-за этого, такой нулевой клеммник сгорает напрочь.

На время провидения монтажных работ в щите, я стараюсь минимизировать отключение всего, что мне не нужно. Я не отключаю свет у соседей, если в этом нет крайней необходимости. Если же такая необходимость и возникает, то обязательно предупреждаю их перед отключением.

Не забываем, что соседние автоматы в щите, находятся под напряжением!

Работу под напряжением, могу сравнить только с работой сапера. Любая ошибка может быть фатальной. Поэтому, на время работ в этажном щите, должна быть максимальная концентрация внимания и ни в коем случае не отвлекайтесь на разговоры, музыку или телефон.

Далее, работа по замене старых автоматов продвигается следующим образом:

1. Изолируются старые провода, приходящие с квартиры.
2. Устанавливается верхняя планка, которая держит соседние автоматы. Не забываем изолировать планку лентой ПВХ.
3. Подготавливаем приходящий со счетчика нулевой проводник для подключения к двухполюсному автомату.

Для установки новых автоматов  нам нужно закрепить Din рейку.  Для этого в монтажной панели надо просверлить несколько отверстий дим. 4мм для саморезов по металлу. В моем случае было достаточно одного, так как я крепил специальную пластмассовую рейку под автоматы Eaton. Для сверления использую шуруповёрт, специально подточенное сверло 4мм и оцинкованные саморезы по металлу 4,2x13мм, с прессшайбой.

При сверлении, будьте осторожны! За монтажной панелью щита могут находиться провода под напряжением!

Крепим DIN-рейку. В данном примере она пластмассовая, но в большинстве случаев использую металлические рейки. Они продаются по 1 метру, иногда меньше. 

Ножовкой или специальным инструментом можно отрезать нужную длину для монтажа. Старайтесь отрезать рейку больше по длине, чтобы по краям установленных автоматов оставалось место для крепления ограничителей.

В специальных пластмассовых планках, (как в нашем случае) в этом нет необходимости, так как на таких рейках, европейская «модулька» сидит очень крепко.

Устанавливаем и подключаем автоматы. Для подключения автоматов между собой, я стараюсь использовать «шинки», но в данном случае использовал многожильный провод ПуГВ  с сечением жилы 6мм2.

В этажных щитах предпочитаю устанавливать автоматы Eaton PFL6. Это связанно с тем, что зажимные контакты у Eaton сделаны из нейтрального металла, а не меди как у ABB и HAGER.

Старые жилы проводов могут быть надломаны или сильно окислены, это может привести к  плохому контакту или полному его отсутствию. Поэтому, перед подсоединением алюминиевых проводов, обязательно откусывайте старые кончики проводов и зачищайте их заново.

Вводное питание новых автоматов можно обозначить «правильной» цветовой маркировкой, с помощью термоусадки или обычной изоленты ПВХ. Для надежного контакта, провода с алюминиевой жилой поджимаются дважды.

В данной работе не так страшны ошибки, как их последствия. Поэтому перед подачей напряжения на автоматы, не лишним будет прозвонить цепь на наличие короткого замыкания. Только после того, как мы убеждены, что в подсоединении нет ошибок, включаем пакетник (очень аккуратно) и установленные автоматы. На выходе проверяем наличие напряжения.

На этом монтаж новых автоматов и диф. выключателя, можно считать законченным. Саму процедуру подключения кабеля на квартиру я пропускаю, так как в данной статье я хотел показать сам процесс установки автоматов. 

В завершении добавлю, что этого вполне достаточно, чтобы "дожить" до плановых работ по реконструкции электрического щита. Однако в некоторых случаях, чтобы все функционировало нормально, требуется полностью перебрать щит от отвода провода на квартиру до замены электрического счетчика и пакетника. Такая работа требует большего времени и  материальных затрат. О полной ревизии таких щитов, я расскажу в другой публикации. А на этом все!

Замена автоматов в щитке Санкт-Петербург (СПб) стоимость работ

 В городе Санкт-Петербург, обратиться за установкой УЗО в квартире или заменой автоматов в электрощитке, можно к нам в компанию “Услуги электрика”. Выезд специалиста возможен в день обращения, в кратчайшие сроки. Обычно, при срочном выезде по адресу, наши мастера приезжают в течении 30 - 60 минут.  Нашим преимуществом является то, что мы не оставляем наших клиентов в беде даже ночью, так как работаем круглосуточно! Обратившись к нам за услугой: замена автоматов в квартире, вы не пожалеете, потому что наши электрики выполняют свою работу качественно, аккуратно и с соблюдением правил техники безопасности в работе с электричеством!

С нами просто и выгодно, вот в чем наши плюсы:

• Грамотные специалисты, которые смогут выполнить любые работы по замене однополюсных автоматов, ДИФ автоматов, УЗО.
• Недорогие цены на любые услуги.
• Реакция на поступление заявки, выезд мастера в ближайшее время.
• Круглосуточная поддержка.

 

Цены на установку автоматов в электрощитке

Прайс-лист ответственное дело, здесь всё чётко и строго. После того, как вы оформляете заявку у нас, мы свяжем вас с мастером. Он уточнит все ньюансы, которые интересуют его как специалиста, соорентирует вас по стоимости работ. Если помимо установки автоматов в электрощитке, вы дополнительно закажете ещё какую-либо услугу, могут быть предоставлены скидки.

 Выезд мастера не оплачивается. Диагностика не войдет в список оплаты, если вы заказываете основную услугу. Гарантия также не входит в перечень дополнительных плат, предоставляется полностью бесплатно.

Важный момент, что гарантия распространяется только на саму работу мастера, а не на материалы, которые были использованы в ходе работы, к примеру сам автомат. Не постесняйтесь узнать разницу между однополюсным автоматом и двухполюсным, или что такое ДИФ автомат! За консультации денег также не берем!

Мы работаем с вашими отзывами! Клиенты сами говорят, что часто обращаются к нам за приятной ценой и регулярно-качественно выполняемой работой. Мы стараемся только для вас, поэтому всегда делаем дополнительные скидки, особенно для наших постоянных клиентов.

Замена автоматов в щитке в Санкт-Петербурге

Наша компания предлагает услуги электриков по вызову на дом для замены автоматов в щитке, для всех жителей Санкт-Петербурга.

Мастер-электрик, настоящий профессионал своего дела, подъедет к вам в любое время и место, чтобы устранить неполадку в щитке. Будь то квартирный дом, или частный, или предприятие, общественное место – везде услуги нашего мастера будут незаменимы.

В ситуации, когда с электричеством возникли проблемы, автоматы в щите не работают – не ждите, в Санкт-Петербурге, наш электрик приедет максимально быстро и поможет заменить автомат.

Почему лучше вызвать электрика и не лезть в щиток самому? Потому что это действительно опасно и не только для детей, но и для взрослых! В щитке находятся автоматы, УЗО, проводка, и если что-то вышло из строя, это вовсе не значит, что там нет напряжения. Не умея пользоваться тестером, без знаний о том, что такое земля, ноль, фаза, и не имея прочих познаний в электромонтаже – залезать в электрощиток категорически воспрещено.

Мы не зря предлагаем вам обратиться за помощью к нам за заменой автоматов в щитке. Опыт – основополагающий фактор в этом вопросе. Все наши электрики обладают огромным стажем работы в своем деле. С заменой автоматов и устранением неполадок в электрощитах они работают каждый день, а это значит, что они абсолютные профессионалы, которым можно доверить любую сложную работу.

Причины замены автоматов в электрощите

Вызов мастера-электрика для замены автоматов или УЗО – это абсолютно нормальное действие для каждого гражданина, когда дело требует диагностики и устранения неполадки. В такой ситуации причин ждать - нет, сидя без света, поэтому смело обращаемся за услугами электрика!

Давайте рассмотрим наиболее частые причины обращения к нам, для замены автоматов в электрощите:

• Произошло замыкание. Типичная вещь, чаще всего происходит в старых домах, где не было установлено УЗО. В один прекрасный день происходит замыкание и прибор выходит из строя. Помогает только полная замена. Наши мастера настоятельно рекомендуют решать такие ситуации дополнительно устанавливая УЗО.
• Нужно усилить линию или выделить новую для электроприборов, работающих с большим напряжением. Частый запрос от клиентов, которые мучаются с постоянными перебоями, после того, как приобрели электроплиту, стиральную машину, духовой шкаф и так далее. Чаще всего, вопрос решается выделением дополнительной линии, где ставится новый автомат и работает только на один электроприбор.

В целом, причин замены автоматов существует огромное множество. Выявляются они на месте и только с помощью грамотного специалиста, чтобы не было риска нанести ущерб вашему здоровью и имуществу.

Замена пробок на автоматы

На сегодняшний день, заявок по замене пробок на автоматы приходит всё меньше. Люди стараются уйти от устаревшей системы предохранителей, что очень правильно. Современные автоматы обеспечивают куда большую надежность и берут на себя нагрузку больше, чем пробки.

Если в вашем доме еще используются пробки, тогда звоните нам, и наши электрики обязательно решат этот вопрос в самые сжатые сроки.

Процесс замены пробок на автоматы может показаться не таким сложным, но это только в теории, на практике могут произойти страшные и непредсказуемые вещи, например, удар током. Стоит избежать самостоятельной замены пробок, и воспользоваться услугами грамотных электриков.

 

Установка УЗО в квартире

 

УЗО расшифровывается как устройство защитного отключения. Оно обеспечивает защиту от внезапного получения удара током. Работает это таким образом, что если вдруг возникла утечка тока, тогда прибор срабатывает и не дает перейти на тот электроприбор, с которым вы работаете.

Устанавливать УЗО в квартире советуем всем. Не советуем делать это самостоятельно. Здесь нужен грамотный специалист, желательно имеющий образование в сфере электрики. При неправильном подключении УЗО, последует его некорректная работа, что в лучшем случае приведет к перебоям света, а в худшем, прибор не отработает и дня, как выйдет из строя.

Поэтому, не стоит экономить на услугах электрика, тем более что цены в нашей компании очень низкие и выдается гарантия на любые проведенные работы!

Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя своими руками. | Денис Прокошенков

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

• подгорели контакты
• автомат перестал держать нагрузку
• частые ложные срабатывания и т.д.

Наиболее распространенный случай - это выгорание контактов.

Наиболее распространенный случай - это выгорание контактов.

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину. 

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Рассмотрим два варианта:

• замена автомата со снятием напряжения
• замена под напряжением

Как заменить автомат в щитке

Выражение "замена автомата со снятием напряжения" означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

Выражение "замена автомата со снятием напряжения" означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж автомата в щитке

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и "недотяжка" контактов.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Если он у вас конечно имеется.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье - вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Пошаговая инструкция и опасности при замене

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

Ваша задача - изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Замена автоматов | Установка автоматических выключателей

Замена автоматов.

Главные аппараты в электрощите квартиры, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановки – это автоматические выключатели и УЗО. Средний срок службы автоматов составляет 10 лет, по истечении которого они подлежат замене. Во многих домах автоматы не менялись со времен постройки здания и таким образом представляют потенциальную угрозу, т.к. могут не сработать при возникновении аварийной ситуации в электропроводке.

Мы выполняем следующие работы в электрощитах:

• Замена автоматов в электрощитах.
  
• Реконструкция щитка в старом фонде - замена пробок на автоматы.
  
• Замена пакетника на двухполюсный автомат.
  
• Ремонт электрического щита - замена автоматов в щитке.
  
• Установка УЗО для защиты человека от поражения электротоком.
  
• Установка автоматов для подключения стиральной машины к электрощиту.

Помимо таких услуг как: установка автоматов и замена автоматов мы осуществляем: подключение узо, выполняем монтаж и замену счетчика электроэнергии, проводки в электро щите, а также установку электрощитов различной конструкции.

Установка автоматов.

В домах, построенных до 2000-х годов, как правило, отсутствует возможность подключить заземление. Поэтому кроме замены автоматов мы также рекомендуем установить УЗО для дополнительной защиты от утечек тока. В типовом квартирном электрощитке обычно установлены общий пакетный выключатель (пакетник) счетчик электроэнергии, 2-3 автомата. Таким образом электропитание делится всего на две группы и при отключении одного автомата обесточивается половина всех розеток и освещения. По этой причине при полной замене проводки или электрификации нового помещения устанавливается большее количество автоматов, чтобы повысить надежность электроснабжения.

Замена автоматов в щитке.

Автоматические выключатели могут устанавливаться в щите на лестничной клетке или во внутриквартирном щитке. Рассмотрим замену автоматов в наиболее распространенном типовом квартирном щитке, такие монтировались в хрущевках и некоторых девятиэтажках с 60-х по 80-е годы. Если у вас такой же электрощиток как на картинке, то есть три варианта его модернизации: 

1. В этом случаи меняются только автоматы (при необходимости ставятся дополнительные). Счетчик и провода остаются прежние. Пакетный выключатель типа ПВ (расположен между автоматами), отключающий весь щиток, обладает крайне низкой надежностью – у него часто прогорают внутренние контакты, что может привести к короткому замыканию. Поэтому при наличии возможности и достаточной длине штатных проводов его можно заменить на двухполюсный автомат номиналом не более 20-25 А (ограничение по сечению вводного провода, как правило это алюминий 4 мм2).

2. Происходит замена всех автоматов, пакетника, а также электросчетчика, но сама монтажная панель не меняется. Обращаем ваше внимание, что при любых работах по вскрытию клеммной коробки счетчика и снятию пломбы предварительно нужно получить предписание ПетроЭлектроСбыта. 

3. Полностью демонтируется вся панель со старой аппаратурой, устанавливается новый пластиковый щиток с аппаратами защиты и компактным модульным счетчиком.

Выбор автоматического выключателя.

Из таблицы можно узнать, какого номинала автомат необходим для конкретного типа нагрузки:

Назначение автомата	Тип аппарата	Номинальный ток уставки, А	Сечение кабеля, мм2
Вводной (общий) в квартире с электроплитой	двухполюсный	32 (40)	6 - 10
Вводной (общий) в квартире с газовой плитой	двухполюсный	20 (25)	4 - 6
Питание электрической плиты при однофазном подключении	однополюсный	25 (32)	6
Линии розеток, бойлер, стиральная машина	однополюсный	16	2,5
Линии освещения	однополюсный	10	1,5

Материалы для реконструкции электрощита Вы можете купить в магазинах Метизы, ЭТМ, Минимакс или строительных супермаркетах города. Самые надежные фирмы производители автоматов и УЗО это ABB и Legrand. Узнать более подробную информацию о стоимости работ, уточнить какие материалы вам необходимо приобрести, а также оставить заявку на вызов мастера можно ежедневно по телефону  с 10:00 до 20:00.

выбрать из 1473 мастеров по ремонту, изучив 8 отзывов на Профи

Я очень доволен. Рекомендую! Они попросили чуть больше, чем другие. Но при первой же встрече я понял, что человек (Райхан) понимает о чем говорит. Он ведет Вас, помогая принять решение, а не в стиле "Как ты хочешь чтобы я сделал? Откуда мне знать, я специалист в другой области ... далее

и только поверхностно понимаю как должно быть.". Знает стандарты, формирует в диалоге предложение, дает советы и помогает принять решение на основе человеческих обьяснений. Например: помог мне с координатами подрозетника под посудомойку - для меня это было открытием, что можно так удобно сделать. Огромный плюс - это команда с профессиональным оборудованием, а не один человек! Всю работу сделали за 3 дня. Все трое приятные люди, со спокойными лицами, сверх адекватные! Нормально реагируют на глупые вопросы(их не избежать, иначе сам бы электрику сделал). Пример: мне показалось, что в одном месте сделали немного не так, спокойно измерил рулеткой, показал, что все нормально. При этом дал понять, что готов исправить, если нужно. И более того, смягчил еще и профессиональным советом, как после отделки нужно поступить по пожар безопасности. Пунктуальны. Я оценил это неоднократно. Если сказали, что будут к 9, будут к 9, ни разу не опоздали ни на минуту! Даже мой плиточник это оценил! Ни разу не перешли на ты. Я сам работодатель, мой мозг иногда остро реагирует на ты. При этом, я сам пару раз перешел на ты. Соблюдают закон о тишине. Работали в 3 перфоратара, что вызвало негодование двух подъездов. Как положено, с часу до трех тишина. Спасибо им за это, за то, что не подставили меня перед ТСЖ. Там итак соседи неадекватные и ищут повода, саботируя мой ремонт. Лояльны к глупости клиента, так как понимают, что клиент обратился к профессионалам и сам лишь поверхностно понимает предметную область. Все четко, по-человечески разьясняют. Приятно работать с профессионалами. Все упущенные моменты продумают за Вас и обязательно их обсудят. Ценят Ваше время, поэтому лишний раз без повода не звонят. Посещать и мешать им тоже не нужно - меня это более чем устраивает. Уехал, приехал - все готово! Для меня не принципиально, но все же - все сделали в озвученные сроки. Сказали сделают за 3-4 дня, работу сдали вечером 3-го. Отдельно отмечу - ничего моего не взяли. Я даже думаю, что лишнего сантиметра провода себе не забрали. При этом очень адекватны. Я купил по их совету 30 подрозетников и +5 на запас. Не учел, что подрозетники нужны еще и для выключателей. В самом конце стал нужен еще один подрозетник. Просто спросил, а как же, ведь я 35 покуал, а в голове 30 типа использовали только. На что ребята спокойно посчитали, вот все ок. Я даже упрека не хотел делать, просто не понял. При этом, в обычной жизни тебя на вилы поднимают, а тут спокойствие. Лояльны к изменениям в проекте на 10-20%, так как понимают, что заказчик работает по проекту из головы. в конце выяснилось, я так внутренне почувствовал, что один выключатель не должен быть в том месте, в котором я указал. Без проблем перенесли в новое место. Добавили доп розетку, которую я придумал на след. день. Из всей работы забыли только один провод кинуть, сразу же все доделали. То есть, это даже не ошибка, а просто упущение. В остальном все супер. В щитке просто красота. Провода подписаны, не торгуются за лишний установленный автомат (а ведь это так важно, так как бюджеты у всех ограничены, но некоторые изменения не избежать). Совет: покуайте смело все у них(провода, автоматы, щиток, коробки, подрозетники) . Для спокойствия, можете запросить цены. Уверяю Вас, если Вы не проныра, то дешевле чем у них Вы на массмаркете(леруа, мегастрой, касторама) не найдете! Именно поэтому, я докупил недостающий провод у них. По цене он отличался от моего на 2-4 рубля за метр (докупил где-то 25-30 метров). Кстати, они Вам напишут что купить. Дополниельно, за что им огромное спасибо - они просто сэкономили мое время(на это мы не договаривались): Подключили в каждой комнате по одной розетке. Замкнули перемычками выключатели и подключили старые лампочки. Теперь я могу продолжать ремонт, просто включая свет в щитке. Просто кайф. После себя все прибрали. Очень хорошо прибрали. С пониманием относятся к бюджету клиента. Не упрекнут Вас за 1 узм или за 3 как у меня(даже я понимаю, что нужно больше, но на все денег не хватит). Работают с тем, что есть - максимально правильно подключили, насколько я могу это понять. Более того, мы все это обсуждали. В щитке красота. Рекомендую! Можно сказать, что электриков на мой век я нашел(искать больше не нужно). Надеюсь, Вы понимаете о чем я - в этой стране почти не осталось профессионалов.

Можно ли заменить автомат на более мощный

В современном мире количество используемых в быту электроприборов выросло. Вместе с тем, электропроводка в домах и квартирах используется та же, что и 20 лет назад. Получается, суммарная нагрузка на электросеть возросла.

С возрастанием нагрузки увеличилось и количество срабатываний автоматических выключателей, для краткости будем говорить автоматов. Такой постоянно выбивающий автомат некоторые советуют заменить на автомат побольше номиналом. В этой статье мы разберемся, можно ли заменить автомат на более мощный, и правильно ли заменить автомат, если его выбивает.

Что следует знать перед заменой автоматов?

Когда предлагают установить автомат большего номинала, нужно задать себе вопрос: а можно ли увеличить номинал автомата в моей конкретной ситуации, и не будет ли от этого каких-либо последствий? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить причины такого выбивания.

Первая и самая распространенная причина срабатывания автоматической защиты – перегрузка электросети. Каждый автомат имеет свой номинал, то есть рассчитан на определенную силу тока. Если через него проходит больший ток, он автоматически отключается. В этом и заключается его основная функция. Автомат предохраняет вашу проводку от перегорания.

Перегрузка в сети получается из-за одновременного подключения большого количества техники, потребляющей электричество.

Если в вашей квартире автомат был подобран специально под имеющуюся проводку и рассчитан на определенное количество подключаемой техники, то такой автомат, в случае его периодического выбивания нельзя менять на более мощный.

Последствия замены автомата в щитке на более мощный

Допустим, у вас имеется автомат с номиналом 16 ампер. Он защищает электропроводку сечением 2.5 мм. Если, при одновременном подключении всех приборов, он выбивает, значит в этот момент через данный автомат протекает ток больше, чем 16 ампер. Если вместо этого автомата поставить автомат на 25 ампер, то новый автомат выбивать не будет.

Только вот ваша проводка скорее всего не выдержит: начнет греться, а затем возможно короткое замыкание либо возгорание. Можно ли увеличить номинал автомата в данном случае? Думаю, что нельзя.

НЕЛЬЗЯ увеличивать номинал автомата, если его выбивает – сгорит электропроводка!

Конечно, можно заменить всю электропроводку и уже тогда установить автомат большего номинала. Электропроводка подлежит замене, если она эксплуатируется еще со времен Советского Союза, в особенности стоит заменить алюминиевый кабель на медный.

Бывает так, что автомат выбивает даже при маленькой нагрузке, не превышающей критическую. В таком случае причина срабатывания заключается в технической неисправности самого автомата.

Помните, узнать силу тока проходящую через автомат можно с помощью специального инструмента – токоизмерительных клещей.

Если вы затеяли грандиозный ремонт, в ходе которого хотите заменить всю электрическую составляющую – заранее продумайте и просчитайте сечение используемого кабеля, номиналы автоматов и так далее.

Почему нельзя завышать номинал автоматов

Случай из собственной практики. Один из моих знакомых делал ремонт в квартире и заодно решил сменить электрику. Я в этот момент был занят, поэтому он обзвонил объявления и выбрал двоих мега-специалистов, по крайней мере, они себя позиционировали именно так. Когда эти горе-мастера заканчивали, я как раз заглянул к знакомому, и решил посмотреть что там у него. Хорошо, что посмотрел.

Осмотр показал следующее:

• 1. Два провода, кабель типа ВВГ.
• 2. Сечение первого кабеля 3×6
• 3. Сечение второго кабеля 3×1.5
• 4. Первый кабель питает розетку электроплиты, для защиты используется автомат С32. Тут вопросов нет.
• 5. Второй кабель питает вытяжку, телевизор, духовой шкаф, холодильник, подсветку. Защищен автоматом С25.

А вот тут стоп. Сечение второго кабеля – 3×1.5, максимальный автомат на такое сечение – С 16 (но РЕКОМЕНДУЕТСЯ 10 Ампер). Оказывается, они сначала поставили С 16, а после законного вопроса “можно ли заменить автомат на более мощный?” решили поставить С 25, чтобы точно не выбило. Это ярчайший пример завышения номинала, а также сомнительных знаний таких электриков.

Важно! Любой автоматический выключатель подбирается с учетом самого слабого места используемого кабеля, и ни в коем случае нельзя эксплуатировать автомат с номиналом большим, чем сможет выдержать ваша электропроводка.

Мы уже говорили о том, что любая электропроводка, в зависимости от сечения используемого кабеля, имеет свой предел в плане нагрузки тока. Если значение тока будет повышаться, то ваша проводка расплавится, замкнет, загорится и так далее. Именно по этому критерию осуществляется подборка автоматов для дома или квартиры.

В вышеприведенном примере автомат намного превышал допустимое значение для данного сечения кабеля. Его заменили опять на С 16. Теперь возник вопрос: будет ли он отключаться при превышении нагрузки на него?

Запомните: если увеличить ток номинала, автоматический выключатель сразу не отреагирует, и вот почему. Стиральная машина, холодильник и некоторые другие электроприборы (не все!) при включении имеют так называемые пусковые токи, по значению в несколько раз больше, чем просто в процессе работы. При включении таких приборов ток в сети возрастает, поэтому все современные автоматы имеют определенное время задержки срабатывания для того, чтобы автомат не выбивало при каждом таком включении. Назовем это защитой от внезапного возрастания тока, продолжительность которого доли секунды, и это возрастание не оказывает влияния на электропроводку.

Есть еще один нюанс работы автоматических выключателей при перегрузе электросети. Для автоматов предусмотрено определенное время, в течение которого он выдерживает номинал больше своего и не срабатывает. Это выражается двумя показателями:

1. 1. Отключение НЕ РАНЬШЕ, чем 1 час (1.13*Iн, где Iн — номинальный ток)
2. 2. Отключение НЕ БОЛЬШЕ, чем 1 час (1.45*Iн, где Iн — номинальный ток)

Из этих формул вытекает следующее. Вышеупомянутый автомат на 16 ампер в течение 1 часа способен выдержать нагрузку с 13%-м перегрузом – 1.13*16=18.85 А. То есть при нагрузке почти в 19 ампер автомат НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ в течении часа.

А вторая формула дает нам величину нагрузки, которую автомат сможет выдержать до 1 часа, при перегрузке в 45 %. Если подставим значение, то получим итог в 23 ампера. Предположим, у нас есть чайник мощностью 2200 Ватт и микроволновка такой же мощности. Если воткнуть в розетку их одновременно, то нагрузка на автомат будет равняться 20 амперам (2200+2200=4400/220=20). Автомат на 16 ампер в этом случае не успеет сработать, а чайник закипеть успеет.

Вывод очень прост: в таких ситуациях нужно переживать за сечение кабеля электропроводки, а не за сработку автоматического выключателя, и на вопрос, можно ли увеличить номинал автомата, вы будете знать правильный ответ.

Что делать если автомат выбивает от перегрузки?

1. 1. Старайтесь не включать в сеть одновременно те приборы, которые имеют большую мощность.
2. 2. Рассчитать необходимое сечение кабеля для автомата номиналом побольше, поменять старую проводку на новую, с рассчитанным сечением кабеля, а затем уже установить автомат большего номинала, под который вы и подбирали сечение кабеля. Правильно подобранный номинальный ток автомата в связке с верным сечением кабеля устранят все проблемы.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Электростеклоподъемники: отремонтируйте сами!

Автомобиль десятилетней давности с богатым оснащением - это, с одной стороны, заманчивая перспектива, с другой - риск более высоких затрат. Потому что «роскошь» заключается в том, что когда она работает, это довольно приятно, но когда она начинает выходить из строя, это может расстраивать. Тем более, что отказов нравится накапливаться и происходить сразу несколько. На этот раз мы займемся разбитыми электрическими стеклоподъемниками в VW Golf IV. Кроме того, это довольно распространенная болезнь автомобилей VAG Group этого периода, и они до сих пор довольно популярны на вторичном рынке.

В нашем примере лифт в водительской двери полностью сдался - окно удерживается липкой лентой - а лифт со стороны пассажира еще работает, но уже на последнем издыхании. Стекло опускается очень медленно и поднимается с явным усилием, часто даже приходится помогать ему рукой.В меру комфортно, к тому же не очень безопасно.

Диагностика проста: требуется замена механизма управления на обеих парах передних дверей. Это все еще небольшая проблема, потому что электродвигатель кажется исправным - если бы он также потребовал вмешательства, ремонт был бы очень дорогим.В автосалоне даже не спрашивают, сколько стоит такая услуга, а вот независимая мастерская потребовала 800 злотых. Вроде не так уж и много, но дешевле сами сделаем. Все, что вам нужно, это немного ручного труда и около двух часов свободного времени.

Итак, запускаем Интернет - крупные оптовики предлагают комплекты запчастей по ок.300 злотых за страницу (замена хорошего качества - комплекты для ремонта стоят вдвое дешевле!), Что в сумме дает 600 злотых. Б / у запчасти? Они тоже есть и стоят недорого - от 100 злотых и выше. Все намного дешевле, чем в сервисе, позволяет сэкономить довольно значительную сумму. Так что приступайте к работе!

Демонтаж оказывается относительно простым: откручиваем три винта на панели управления стеклоподъемником, следующие крепежные винты m.в. на дверной петле. Следующим шагом будет снятие боковой части двери, отключение проводки и разборка механизма управления стеклоподъемниками. И с первого взгляда видно, что болит: в водительской двери вышел из строя один трос, а в правом весь механизм оказался рядом с белым флажком.

Стоимость, степень сложности

Больше всего времени занимает разборка - это немного сложное занятие, но его должен выполнять механик-любитель.Наш совет: при правильной сборке может помочь ... фотодокументация.

крош: 300-600 злотых

Время: 120 мин.

Сложность: Средняя

По нашему мнению

Это не так уж и сложно: как только вам удастся разобрать боковину двери и отстегнуть ручку управления, остальное будет относительно просто.Однако за показанный на фотографиях набор Febi Bilstein придется заплатить немало - цены на самые дешевые замены начинаются от 150 злотых. В любом случае - будет дешевле, чем на сайте.

В галерее представляем замену стеклоподъемников в Golf IV пошагово

.

Чего нельзя делать с автоматической коробкой передач?

Аргумент о механической коробке передач "лучшее ощущение автомобиля" также становится менее актуальным. Автоматические коробки передач быстрее и не лишают удовольствия от вождения. Осталось действительно мало машин, даже самых крепких, в которых я бы сознательно выбрал МКПП.

Однако для многих из нас это все еще в новинку. Мы много знаем об уходе за механическими коробками передач, но как обстоят дела с автоматической коробкой передач? На что следует обратить внимание, чтобы он служил нам как можно дольше? Вы узнаете об этом в этом руководстве.

Переход на "N"

Первое, на что следует обратить внимание, - это выбирать режим N во время движения или при временной остановке, например, на светофоре. Автоматическая коробка передач устроена иначе, чем механическая коробка передач и режим N, вместо того, чтобы разгружать коробку передач, она дополнительно нагружает ее. Переключение с D на N требует внезапного выравнивания скорости вращающихся частей внутри коробки передач.

Частый выбор позиции N приводит к люфту в так называемом шлицы, соединяющие элементы трансмиссии - а это сокращает срок их службы.В основном это касается автоматических коробок передач с гидротрансформатором.

N также не лучший вариант для спуска. В этом режиме коробка передач не имеет должного охлаждения и может перегреться.

Когда работает режим "P"?

Однако худшая идея - выбрать P-режим, пока машина все еще движется. В этом случае коробка передач может заблокироваться на текущей передаче, что может повредить или даже полностью разрушить коробку передач. К счастью, новые автомобили уже защищены от этой ситуации.

Осторожный переход с "D" на "R"

Запрещается выключать двигатель, когда коробка передач вашего автомобиля находится в режиме D, R или вручную. Если мы выключим двигатель в этом положении, давление внутри коробки передач упадет, и компоненты, которые все еще работают, будут недостаточно смазаны. Таким образом мы можем снова сократить срок службы нашей машины.

То же самое касается выбора передачи заднего хода во время движения. Автомобиль необходимо сначала остановить с помощью тормозов, а затем изменить направление движения.Изменение режима с D на R в полете может привести к серьезной поломке - на элементы коробки передач будет передано слишком большое усилие.

Однако все новые и новые автомобили используют автоматические коробки передач с электронным переключателем режимов движения, которые не имеют физического соединения с коробкой передач. Благодаря этому мы не выберем режим R в неподходящий момент или выключим двигатель в режиме D - машина сама сменит режим на P.

Дроссель с тормозом

Отсутствие сцепления может побудить вас использовать левую ногу для торможения, но вам следует забыть об этом при трогании с места.Конечно, это способ эффективно «сжечь резину», но в этой ситуации масло в коробке передач нагревается в результате преобразования энергии двигателя в тепло. И здесь снова - внутри коробки возникают напряжения, которые сокращают срок ее службы.

Launching Pride

Гидротрансформатор требует запуска двигателя. Однако, если он не побежит, выбрасывать его изо рта - не очень хорошая идея. Один, что из-за конструкции машины, он просто не будет работать, и второй, что мы можем таким образом повредить систему газораспределения и привод.В случае синхронизации с зубчатым ремнем синхронизация синхронизации может быть несогласованной, а в крайних случаях она может сломаться. Таким образом, мы также можем разрушить каталитический нейтрализатор, потому что запуск автомобиля с автоматической машиной приводит к попаданию топлива в выхлопную систему и, таким образом, к необратимым повреждениям.

Замена масла

Масло необходимо периодически менять на всех автомобилях с автоматической коробкой передач. «Необслуживаемые» коробки в подержанных автомобилях, то есть те, в которых вообще нельзя менять масло, - это миф.

В случае традиционных АКПП с гидротрансформатором масло следует менять с интервалом 30-60 тысяч. км, как рекомендовано производителем. Интервал замены масла будет зависеть от конструкции коробки передач и используемого в ней масла - минерального или синтетического. В случае минерала замена должна быть частой. Синтетика дает почти вдвое больший срок без обслуживания. Вместе с маслом следует заменить его фильтр, который, помимо своей основной функции, также отвечает за циркуляцию масла - в некоторых старых автомобилях масляный фильтр встроен в коробку и заменяется только во время ремонта.

Нерегулярная замена масла приводит к накоплению мусора, который забивает электромагнитные клапаны и может со временем повредить блок управления.

В трансмиссиях с двойным сцеплением, таких как DSG, масло тоже нужно менять, но реже. Как правило, это должно быть после 60 тысяч. км, но некоторые производители рекомендуют замену даже каждые 120 тысяч. км.

Есть еще автоматические механические боксы. Хотя этот тип коробки передач довольно устойчив к пренебрежению, связанному с заменой масла, и этого достаточно делать каждые несколько лет, мы должны помнить о замене жидкости в гидравлической системе, которая управляет сцеплением.

В коробках вариатора чаще всего возвращаемся к сценарию, при котором масло меняем каждые 60 тысяч. км, но вот примечание - бесступенчатые коробки передач чувствительны к составу масла и должны быть заполнены специальными маслами.

Наиболее частые неисправности

Мы знаем, как ухаживать за разными типами автоматических коробок передач, но если есть неисправности, то какие?

В традиционных автоматических машинах, если мы попытаемся выбраться из сугроба, масло и сама коробка передач могут перегреться, и, таким образом, мы рискуем повредить уплотнение и фрикционные диски, а также сам гидротрансформатор.

Коробки передач с двойным сцеплением могут иметь повреждение сцепления или двухмассовых колес. Элементы в ящиках с т.н. с сухим сцеплением, чем с мокрым сцеплением.

Возможное повреждение автоматических механических ящиков напрямую связано с их механизмом работы. Однако выходит из строя не сама трансмиссия, а ее комплектующие. За выбор передач отвечают электрические или гидравлические приводы. Последние особенно подвержены механическим повреждениям - симптомами неисправности могут быть удушье двигателя или слишком высокий разгон.Передаточные числа меняются в неподходящее время.

Вариаторы

не считаются особо прочными, хотя один у другого неровный. Здесь могут произойти сбои в контроллере, узле сцепления, масляном насосе, растяжении или обрыве металлической цепи.

Неисправность автомата не обязательно должна быть результатом неправильного использования - неисправные свечи зажигания, генератор переменного тока или высоковольтные кабели также могут способствовать сокращению его срока службы.Не останется незамеченной коробкой и чип-тюнинг - слишком большая помощь может ускорить износ элементов коробки или полностью вывести ее из строя.

Сводка

Мы уже знаем, что использование автоматической коробки передач связано с определенными требованиями - мы также знаем их наиболее частые неисправности.

Если в игровых автоматах нужно относиться ко многим вещам осторожно, нужно ли их бояться? Конечно, нет. Некоторые из них могут быть даже менее аварийными, чем механические коробки передач.Подержанный автомобиль с автоматической коробкой передач, в котором мы своевременно заменим масло и воздержимся от смены режимов движения во время движения, отплатит вам долгой и безотказной эксплуатацией.

.

Как работает коробка передач DSG

Данные на основании свидетельств об одобрении типа. С 1 сентября 2018 года все новые автомобили, размещаемые на рынке Европейского Союза, должны быть протестированы и одобрены в соответствии с процедурой WLTP, изложенной в Регламенте Комиссии (ЕС) 2017/1151. WLTP обеспечивает более строгие условия испытаний и более реалистичные показатели расхода топлива и выбросов CO2 по сравнению с используемым до сих пор методом NEDC. Указанные данные о расходе топлива и выбросах CO2 соответствуют свидетельству об одобрении типа, определенному в соответствии с процедурой WLTP.

Дополнительную информацию о WLTP можно найти на сайте: www.volkswagen.pl/en/wltp.html

Установка аксессуаров в транспортном средстве может повлиять на потребление топлива / энергии, выбросы CO2 или запас хода для электрических или гибридных транспортных средств и может произойти в самое ближайшее время. после первой регистрации автомобиля, только по вашему запросу.

Диапазон для электромобилей или диапазон электромобилей для подключаемых гибридов может варьироваться в зависимости от версии и оборудования, а также установленных аксессуаров.На практике фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от стиля вождения, скорости, использования вспомогательных потребителей энергии, температуры наружного воздуха, количества пассажиров, нагрузки и топографии местности.

Цены указаны с НДС (23%).

Любая представленная информация, в частности фотографии, диаграммы, спецификации, описания, чертежи или технические параметры, не являются предложением по смыслу Гражданского кодекса, не являются обязательными и могут быть изменены без предварительного уведомления.Представленная информация не является гарантией по смыслу ст. 556 ¹ § 2 Гражданского кодекса.

Volkswagen Passenger оставляет за собой право вносить изменения в представленные версии. Представленные детали оборудования могут отличаться от технических характеристик, представленных для польского рынка. На фотографиях может быть показано дополнительное оборудование, доступное за дополнительную плату. Обязательное определение цены, оснащения и спецификации транспортного средства происходит в договоре купли-продажи, а спецификация технических параметров включается в свидетельство об утверждении типа транспортного средства.Мы оставляем за собой право вносить изменения и ошибки. Вся информация, представленная на сайте, актуальна на дату публикации. За последней информацией обращайтесь к официальному дилеру Volkswagen Passenger.

Все автомобили Volkswagen, производимые в настоящее время, изготовлены из материалов, которые соответствуют требованиям стандарта ISO 22628 с точки зрения возможности утилизации и переработки и соответствуют европейским сертификатам допуска, выданным в соответствии с Директивой 2005/64 / EC.Volkswagen Group Polska sp. Z o.o. подлежит обязательству предоставить всем пользователям автомобилей Volkswagen сеть сбора транспортных средств после их вывода из эксплуатации в соответствии с требованиями Закона от 20 января 2005 г. об утилизации отслуживших свой срок транспортных средств (например, Законодательный вестник 2020 г. , поз.256). Более подробную информацию об экологии можно найти по адресу: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska.html

.

Типы коробок передач и принцип их работы

Перед покупкой автомобиля многие из нас задаются вопросом, какая коробка передач должна быть у нашей новой автомобильной покупки. Почему? Потому что это ключевой элемент конструкции автомобиля, отвечающий за его правильную и безопасную работу и оптимальное использование мощности двигателя.

Автомобильная промышленность предлагает широкий спектр коробок передач, различающихся используемыми конструктивными решениями.В этой статье вы точно узнаете, каковы их виды и основные механизмы действия.

Что такое коробка передач и для чего она нужна?

Коробка передач - это механизм, который позволяет переключать передаточное число, чтобы адаптировать параметры двигателя к меняющимся потребностям. Другими словами, это позволяет получить оптимальную частоту вращения двигателя в зависимости от нагрузки и скорости движения, которые возникают в данный момент.Коробка передач соединяется с двигателем через сцепление, а передачи обычно переключаются с помощью джойстика (даже в автоматических трансмиссиях).

Это необходимый элемент автомобиля - без него движение в гору было бы крайне затруднено, не говоря уже о возможности сдвинуть машину назад.

Классификация типов коробок передач

В настоящее время наиболее часто используемые коробки передач в автомобильной промышленности:

• МКПП,
• автоматические ступенчатые коробки,
• ступенчатые полуавтоматические коробки,
• бесступенчатая трансмиссия.

Их также можно разделить в зависимости от используемой передачи и метода управления.

Классификация по используемому снаряжению

Изменение передаточного числа трансмиссии - основная задача коробки передач - может выполняться постепенно или плавно. Первое решение основано на включении все большего количества других шестерен с постоянным передаточным числом, тогда как в бесступенчатых трансмиссиях переключение передач происходит непрерывно.

Среди ступенчатых редукторов есть редукторы с фиксированными осями и планетарные редукторы (с поворотными осями) - оба типа оснащены зубчатыми передачами.В свою очередь, в бесступенчатых трансмиссиях используются электрические, гидравлические и механические трансмиссии. Однако на практике в транспортных средствах можно встретить в основном гидрокинетические трансмиссии.

Деление по методу контроля

Вторая, более известная классификация коробок передач - это подразделение, которое различает их с точки зрения метода управления.

Различают коробки передач: ручные, полуавтоматические (секвентальные) и автоматические.

Механические коробки передач - это в основном коробки передач со ступенчатыми коробками передач.Ими управляют водители, которые могут переключать соответствующие передачи (трансмиссии) с помощью рычажной системы. Также они требуют нажатия педали сцепления при переключении передач.

В полуавтоматической коробке передач водитель выбирает конкретную передачу, но переключение передач происходит автоматически благодаря наличию управляющего устройства.

С другой стороны, автоматические коробки передач

работают с минимальным участием водителя. Его роль сводится к установке рабочего диапазона трансмиссии с помощью кнопки или рычага, например«Вперед», «Назад» или «Стоянка». Оптимальное передаточное число для заданных условий выбирается автоматически.

КПП прочие

Конечно, есть несколько других дизайнов, которые заслуживают отдельного рассмотрения. Это включает коробки передач: кулачковые, двойное сцепление или вариатор. В дальнейшей части текста мы остановимся как на них, так и на ранее упомянутых классических типах коробок передач.

Какие бывают коробки передач?

Зубчатый редуктор

Зубчатый редуктор - самая простая и самая старая конструкция этого типа.Характерной особенностью его конструкции является большое количество шестерен, которые по конструкции явно отличаются от колес, встречающихся в механических трансмиссиях. Они лишены подрезов и закруглений, благодаря чему вся система может передавать огромные крутящие моменты без каких-либо повреждений.

Коробки передач

Claw, благодаря вышеупомянутой прочности, до недавнего времени часто использовались в гоночных автомобилях.

Они никогда не признавались производителями «обычных» автомобилей.Причина? В автомобилях, предназначенных для повседневной тихой езды, использование когтевых коробок передач не имеет смысла - они издают огромный шум, скрежет при переключении передач, и в то же время в них нет синхронизаторов, что значительно затрудняет плавное переключение передач. .

Механическая коробка передач

В механической коробке передач переключение передач осуществляется с помощью зубчатых передач. Как подходящее передаточное число, так и силовой путь трансмиссии выбираются водителем через синхронизированную систему сцеплений с помощью рычага механической коробки передач.

Механическая коробка передач - конструкция и эксплуатация

Основными составными частями механической коробки передач являются комплект шестерен, установленных на валах (главный, промежуточный и сцепной), и механизм их переключения. Коробка также включает подшипники, к которым прикреплены валы, а также уплотнения для предотвращения утечки масла, плавающего в коробке.

Сами шестерни снабжены синхронизаторами и переключателями, задачей которых является ускорение сглаживания скоростей вращения сопряженных элементов.В новых коробках передач также есть датчик срабатывания заднего хода, который включает фонари заднего хода.

Шестерня, расположенная на валу сцепления, передает мощность на шестерню промежуточного вала. На главном и последнем валах установлены пары колес, соответствующие конкретным шестерням. При включении данной передачи остальные передачи отключаются.

Важно отметить, что в механических трансмиссиях используются два разных способа переключения - повышающая передача и прямая передача.В последнем случае вал сцепления и главный вал напрямую связаны друг с другом, что также означает, что их скорости вращения одинаковы (передаточное отношение прямой передачи составляет 1: 1).

Для повышающей передачи передаточное число меньше 1 (например, 0,99), поэтому скорость главного вала выше, чем скорость вала сцепления. Использование такого решения продиктовано экономическими соображениями. В частности, повышающая передача позволяет экономить топливо, снижать шум и даже уменьшать износ компонентов трансмиссии - когда автомобиль движется с высокой равномерной скоростью и в то же время не встречает большего сопротивления движению (например,при движении по трассе).

Преимущества МКПП

• Длительный срок службы.
• Дешевая эксплуатация.
• Низкая частота отказов.
• Низкая цена.

Стоит подчеркнуть, что все эти преимущества (кроме последнего) сегодня не так очевидны. В основном это связано с повышением качества и долговечности современных автоматических коробок передач с одновременным снижением этих показателей среди механических коробок передач.

Недостатки МКПП

• Необходимо выжать педаль сцепления при переключении передач.
• Проблемы с переключением на более высокую передачу при высоких оборотах двигателя.
• Высокая стоимость запчастей.
• Сложный процесс ремонта.

Нельзя отрицать, что при езде по городу, то есть при частом торможении и трогании с места, автомат всегда будет более удобным решением, чем механическая коробка передач.

АКПП

Автоматическая коробка передач

Classic обеспечивает неповторимый комфорт вождения.Раньше это также снижало динамику транспортных средств и увеличивало их расход топлива. Сегодня этот недостаток практически устранен, а некоторые машины даже улучшают разгон.

Передачи переключаются автоматически в зависимости от нагрузки двигателя, при этом роль водителя ограничивается только включением соответствующего режима работы коробки передач.

Режимы работы АКПП

На панели управления АКПП есть несколько кнопок с разными буквами.Именно они используются для включения отдельных режимов работы «автомата». На панели обычно есть кнопки:

• П (Парк) - предназначена для парковки автомобиля. Его нельзя бросать, даже если автомобиль слегка движется. Это может повредить коробку передач. Положение активирует механическую блокировку колеса. Лучше всего заранее применить инструкцию.
• R (задний ход) - срабатывает только педалью тормоза на стоянке, включение иногда сопровождается легким рывком.
• N (холостой ход) - т. Н. «Люфт», запуск при движении с работающим двигателем может вызвать серьезную неисправность, автомобиль может буксироваться с ним (хотя это не рекомендуется).
• D (движение вперед) - основной режим работы коробки передач, автоматически поддерживающий все используемые передачи при движении вперед.
• S (спортивное вождение) - встречается в более новых автомобилях и позволяет быстрее переключать передачи.

В тех автоматических трансмиссиях, которые также позволяют переключать передачи вручную, есть дополнительные кнопки «+» и «-».Через них можно включать соответственно повышенную и низшую передачи.

Устройство и работа АКПП

Классическая автоматическая коробка передач - это не обычная коробка передач с автоматическим управлением - она ​​отличается от нее конструкцией и способом трансмиссии. Механические коробки передач комплектуются стандартными сцеплениями, а в автоматических коробках передач так называемые гидротрансформатор или гидротрансформатор.В конструкцию автоматической коробки передач также входят агрегаты трансмиссии - планетарные системы передач - и блоки управления, управляющие работой коробки передач.

В более новых автоматических агрегатах управление обычно осуществляется электронными системами, внешними по отношению к коробке передач. С другой стороны, «внутренние» электромагнитные клапаны обычно являются приводами компьютеров, которые управляют работой коробки передач. Последний также включает электронные датчики, которые регистрируют давление и температуру масла или частоту вращения отдельных вращающихся элементов.

Программное обеспечение автоматической коробки передач контролирует скорость автомобиля и другие параметры, отвечающие за правильное вождение. На основании поступающей информации переключение передач выполняется автоматически и оптимально в зависимости от скорости.

Преимущества АКПП

• Плавное и быстрое переключение передач.
• Удобство использования.
• Быстрое переключение передач.
• Интеллектуальное переключение передач в зависимости от требований водителя.

Американцы любят слоты за все это. В Польше и Европе автомобилей с такой коробкой передач пока однозначно меньше, но число их сторонников постоянно растет.

Недостатки АКПП

• Ремонт дорогостоящий, иногда требуется замена всей коробки.
• Более высокий расход топлива среди автоматических трансмиссий старых типов.
• Так называемый синдром замедленной реакции, тяжесть автомобиля.
• Проблемная диагностика.

Самая частая причина отказа от автоматической коробки передач - высокая цена ремонта. Однако причиной большинства поломок является не преждевременный износ компонентов, а несоблюдение принципов правильной эксплуатации и обслуживания.

С другой стороны, конструкция многих моделей АКПП просто недоработана. Тогда уместнее спросить не «если», а «когда» что-то сломается.

Полуавтоматическая коробка передач

Полуавтоматические коробки передач, также известные как автоматические или механизированные коробки передач, представляют собой механизмы, претендующие на роль традиционных автоматических.Обычно они доступны в качестве опции для многих более дешевых городских автомобилей, но их также можно найти в автомобилях Audi, BMW, Ferrari или даже в автомобилях Формулы 1.

На практике эти типы ящиков ассоциируются в основном с медленными, отрывистыми и аварийными системами, которые многие производители рассматривают как способ представить торговый автомат в своем предложении. Водители, не знакомые с темой, могут попасться на нее - ведь машина с полуавтоматической трансмиссией не имеет педали сцепления и сама переключает передачи. На самом деле, для реальной машины такой коробки не хватает.

Устройство и работа полуавтоматической коробки передач

Конструкция полуавтоматической коробки передач очень похожа на конструкцию механической коробки передач - большинство компонентов одинаковы, а конструктивные различия проявляются только в модуле управления.

Механизированная трансмиссия работает с сухим сцеплением, приводимым в действие гидроцилиндром и электронасосом. Он также включает, среди прочего вал переключения передач, привод селектора, гидроаккумулятор, датчик выбранной передачи или электронный контроллер.

В полуавтоматической коробке передач переключение передач производится с помощью домкрата или подрулевых лепестков, расположенных на рулевом колесе. В таком решении водитель сам выбирает подходящую передачу, но управляемая микропроцессором система уже отвечает за отключение и включение сцепления при переключении передачи.

Преимущества полуавтоматической коробки передач

• Сравнительно простая конструкция.
• Невысокая стоимость изготовления.
• Компактный.

Благодаря небольшим размерам коробки передач этого типа она может успешно использоваться в небольших городских автомобилях.

К сожалению, недостатков гораздо больше.

. Недостатки полуавтоматической коробки передач

.

• Запах горелого сцепления при подъеме в гору.
• «Тянуть» при резком нажатии на педаль.
• Медленная работа.
• Высокая подверженность повреждениям.
• Ограниченный доступ к запасным частям.
• Высокие затраты на ремонт.

Типичные полуавтоматические трансмиссии подходят только для бесшумной езды по ровной местности. Они работают очень медленно, а иногда выбирают передачи вопреки намерениям водителя.

Коробка передач с двойным сцеплением

Другой тип трансмиссии - автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (трансмиссия DSG) - решение, сочетающее в себе лучшие черты механической трансмиссии и классической автоматической трансмиссии.

Важно отметить, что у него разные названия, такие как Power Shift (Ford), Speedshift (Mercedes), DCT (BMW, Hyundai, Kia), EDC (Renault) или TCT (Alfa Romeo).

Устройство и работа коробки передач с двойным сцеплением

Суть работы АКПП DSG основана на системе двух параллельных коробок передач, расположенных в одном корпусе. В таком механизме две отдельные многодисковые муфты (сухая или влажная) приводят в действие соответствующие зубчатые пары через два отдельных вала сцепления.Одно сцепление обрабатывает четные передачи, другое - нечетные. При переключении передач одно сцепление начинает работу, а другое одновременно выключается, передавая мощность на следующие передачи.

В связи с тем, что при движении на одной передаче следующая всегда «готова», переключение передач в коробках передач DSG происходит всего за 300-400 миллисекунд. Компьютер, который активирует его с помощью гидроцилиндров, решает, какая передача должна быть готова к немедленной активации.Это возможно благодаря гидравлическому давлению, создаваемому электрогидравлическим насосом в модуле мехатроники.

Преимущества коробки передач с двойным сцеплением

• Быстрое переключение передач.
• Устранение ударов и рывков.
• Высокая прочность.
• Оптимизация переключения передач для обеспечения динамики и экономии движения.
• Последовательный режим.

Благодаря элементу классического автомата - электронному управлению - они позволяют оптимизировать переключение передач с точки зрения динамики или экономичности.Еще одним преимуществом является секвентальный режим, благодаря которому вы можете выбирать передачи самостоятельно - цифровые сигналы передаются на коробку передач движением подрулевых переключателей на рулевом колесе или рычаге.

Недостатки КПП с двойным сцеплением

• Высокая цена закупки и обслуживания.
• Достаточно много пустого веса.
• Неспособность разработать программу внезапного переключения передач на пониженную передачу среди трансмиссий с двойным сцеплением без автоматического спортивного режима.
• Неспособность разработать программу для резкого переключения на пониженную передачу.

Набор преимуществ коробки передач с двойным сцеплением настолько убедителен, что при поиске нового автомобиля действительно стоит подумать о том, чтобы заплатить несколько тысяч злотых за этот тип трансмиссии. На практике чуть более высокая цена покупки и более дорогое обслуживание являются единственными серьезными недостатками коробки передач с двойным сцеплением.

Коробка передач вариатора

Последний тип трансмиссии, который мы представляем, - это бесступенчатая трансмиссия CVT (Continuous Variable Transmission).Коробки этого типа можно встретить в первую очередь в автомобилях с двигателями малой мощности, а также в автомобилях японских марок - особенно в моделях с гибридным приводом.

В целом, однако, трансмиссии CVT - несмотря на то, что с точки зрения концепции и техники они представляют собой интересное и очень практичное решение - не так популярны. Более того, у некоторых из них настолько много отрицательных мнений, что автосалоны не упоминают их имена в рекламе. С другой стороны, разработка вариаторов постоянно прогрессирует и видоизменяется, время от времени появляются улучшенные версии.

Строительство и эксплуатация вариатора

Трансмиссии

CVT работают в основном по тем же принципам, что и трансмиссии, установленные на скутерах. Это означает, что крутящий момент передается посредством ремня, соединяющегося с коническими шкивами. Разница лишь в том, что ремень в автомобиле с коробкой передач вариатора напоминает металлическую цепь, а в двухколесных трансмиссиях - резиновый.

Конструкция и работа коробки передач CVT относительно просты.Металлический ремень (цепь) движется по дорожкам качения двух наборов конусов, которые меняют свое положение, приближаясь и удаляясь друг от друга. Более конкретно, ремень здесь взаимодействует с двумя шкивами, каждый из которых состоит из двух конусов; при отъезде одного конуса диаметр, на котором работает лента, уменьшается; чтобы поддерживать постоянное натяжение ремня, одновременно перемещается конус на втором шкиве. Изменение диаметра приводит к переключению передач, которое выполняется после считывания информации с контроллера.

Преимущества коробки передач CVT

• Поддержание одинаковых оборотов двигателя независимо от изменения скорости автомобиля.
• Снижение расхода топлива.
• Повышенная долговечность трансмиссии и двигателя.
• Сундук относительно легкий и небольшой.

Коробка передач CVT - единственный тип трансмиссии, позволяющий поддерживать постоянную частоту вращения двигателя независимо от изменений скорости автомобиля. Это позволяет не только всегда оптимально согласовывать передаточное число с требуемым крутящим моментом, но также обеспечивает плавную передачу крутящего момента на колеса без каких-либо перерывов в переключении передач.

Кроме того, автомобили с трансмиссией CVT потребляют меньше топлива, чем автомобили с автоматической коробкой передач, и в то же время обеспечивают такой же комфорт вождения.

Недостатки КПП CVT

• Равномерный шум двигателя.
• Неэффективная и динамичная трансмиссия.
• Дорогой ремонт.

Владельцы автомобилей с трансмиссией CVT часто жалуются на постоянный шум двигателя. Это связано с тем, что автомобиль разгоняется, но обороты не увеличиваются (чтобы исключить этот эффект «езды на одной передаче», некоторые производители используют так называемыйвиртуальные передаточные числа, то есть запрограммированные моменты, в которые блокируется плавное движение цепи по дорожке качения конуса).

Сводка

Надеемся, что данная статья познакомила вас с техническими характеристиками типов коробок передач. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Механизмы различаются по конструкции и принципу действия, что может повлиять на их использование и возможный ремонт. Выбор, конечно же, личное дело водителя - каждый может иметь свои предпочтения и чувствовать себя увереннее с данной коробкой передач под рукой.Лучший способ найти «единственного» - познакомиться с каждым из них на практике и провести субъективное сравнение. Исходя из этого, мы можем сделать выбор в зависимости от наших потребностей.
А ты? Какое снаряжение вы используете? Дайте мне знать в комментарии!

.

Замена фартука в стиральной машине - видео инструкция

Остатки стирального порошка на фартуке не предвещают ничего хорошего. Через некоторое время может образоваться плесень, а резиновая прокладка может почернеть. Тогда стирка бесполезна, осталось заменить на новую. Вопреки виду, это несложная операция. Просто следуйте нашим советам и все будет надежно и просто. Новый фартук должен подходить под модель стиральной машины, так как бывают разные габариты.Резиновая прокладка должна плотно прилегать, иначе из стиральной машины вытечет вода.

Как заменить фартук (воротник) в стиральной машине? - видео

Инструкция по замене фартука в стиральной машине

1. Сначала разбираем столешницу. Он прикручивается 2 винтами. Сдвигаем столешницу назад и вынимаем. Затем вытаскиваем пудреницу.
2. Выкрутите 3 винта в отсеке для ящика и 1 на боковой стороне передней панели. Теперь вы можете отсоединить переднюю панель от стиральной машины и отложить ее в сторону.
3. Переходим к демонтажу дверной петли в стиральной машине. Откручиваем 2 винта, которыми петля крепится к корпусу стиральной машины, и все готово.
4. Чтобы частично снять фартук стиральной машины, подденьте переднюю накладку (пружину) под фартуком и снимите ее. Для этого используем обычную кухонную ложку.
5. Затем протолкните воротник внутрь барабана стиральной машины.
6. Чтобы добраться до передней панели, снимите крышку фильтра и открутите винт на фильтре сливного насоса.
7. Затем снимите нижний цоколь.Откручиваем еще 2 болта, чтобы снять переднюю пластину. Переднюю панель теперь можно без проблем снять.
8. Отсоединить разъем с жгутом проводов от дверного замка. Осталось снять с фартука заднюю полосу. Для этого мы также воспользуемся обычной кухонной ложкой, чтобы приподнять его, и он готов.
9. Поместите новый фартук в окно стиральной машины. Убедитесь, что отверстия в воротнике расположены по центру вниз. Это очень важно, потому что при откачке воды из стиральной машины она попадает в эти отверстия.
10. Теперь заднюю юбку можно надеть на фартук. в стиральной машине. Начинаем сверху и тянемся по кругу.
11. Перед тем, как прикрепить лицевую часть, прикрепите разъем к замку дверцы в стиральной машине. Закручиваем винты перед установкой нижнего плинтуса.
12. Вытащить фартук из дверного проема. Накладываем переднюю тесьму (фиксатор) на фартук в стиральной машине.
13. Установите нижний цоколь и крышку фильтра (вдавите петли в отверстия). Переднюю панель осталось разместить в стиральной машине. Ставим в нужное место и закручиваем саморезами.
14. Вставьте ящик для порошка и соберите столешницу. После окончания ремонта можно подключить стиральную машину к розетке и открыть водопроводный кран.

Начните замену фартука с отключения прибора от источника питания. Затем из разбираем столешницу - она ​​крепится двумя винтами, которые нужно открутить. Затем сдвиньте всю деталь назад и вытащите ее. Также вытащите контейнер для порошка.

Удалите винты на дозаторе и на боковой стороне корпуса, чтобы снять переднюю панель.Положите его на стиральную машину.

Теперь пора открутить дверные петли и вынуть их.

Затем снимите фартук . Подденьте пружину и вытащите (можно ложкой). Сдвиньте воротник к центру барабана.

Чтобы получить доступ к остальной части стиральной машины, снимите крышку фильтра и открутите винт на фильтре сливного насоса. Следующим шагом будет снятие нижнего цоколя и откручивание двух винтов.Теперь вы можете легко снять переднюю панель . Для полной разборки отсоединить разъем с жгутом проводов от дверного замка.

После снятия крышки можно теперь снять фланец . В его центре находится вторая пружина , которую нужно снять. Поднимите его и потяните.

Снимите хомут. Поместите новый фартук в окно стиральной машины . Помните, что три отверстия во фланце расположены по центру вниз.Это очень важно, потому что сливаемая из стиральной машины вода попадает в эти отверстия.

Установить первую пружину . Начните сверху и потяните все ниже и ниже. Теперь нужно приступить к сборке корпуса. Обязательно прикрепите кабель к двери. Затем вставьте лоток и вытяните фланец из дверного проема. Наденьте переднюю панель (зажим) на фартук стиральной машины.

Соберите нижний цоколь и крышку фильтра (вдавите петлями в отверстия).Осталось установить переднюю панель на стиральную машину. Поместите в нужное место и затяните саморезами. Вставьте ящик для порошка и установите столешницу. После ремонта убедитесь, что все элементы находятся на своих местах и вы можете подключить стиральную машину к розетке.

.

Предохранители в домашних условиях - виды, установка, замена, советы

Предохранители - основной элемент защита электроустановок. Их тоже используют в каждом доме. квартира. Какие бывают предохранители? В чем их принцип действия? Как их установить или заменить? Ниже мы представляем некоторые важные что нужно иметь в виду при создании и обновлении вашей системы электричество.

Если вы ищете компанию, которая выполнит ваши Электромонтаж для вас воспользуйтесь услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшие предложения.

Выключатель максимального напряжения

Что это и для чего предохранитель от перенапряжения?

Предохранитель автоматический или, другими словами, предохранитель от перенапряжения защищает установки электрооборудование и подключенные к нему устройства. Это применимо как в установки старого и нового типа.Заменен автоматический предохранитель старые предохранители. В настоящее время Это также элемент конструкции здания, оснащенный системами молниезащиты. Автоматизация этого решения заключается в том, что головка предохранителя остается оснащен специальной кнопкой. После того, как спусковой крючок выстрелил и отключился кнопка безопасности источника питания выброшена. После удаления В случае выхода из строя мы можем нажать кнопку еще раз, что восстановит подачу электричества. Более старый тип решения, то есть плавкие предохранители, более проблематично.Они требуют замены предохранителя после отключения питания. Если Вы заинтересованы Вы эту тему, проверьте также собранных в здесь статьи про электромонтаж .

Задача предохранитель - это немедленное отключение электричества в ситуации, когда возникает перенапряжение или перегрузка. Принцип работы устройства очень понравился. прямой. Автоматический выключатель подключается к распределительной коробке. С УЧАСТИЕМ с одной стороны есть подключение к фазовому проводу, с другой стороны - к защитный проводник.Так называемые вилки анализируют напряжение в установке. Номинальный ток создает высокое сопротивление. Это, по сути, делает его электрические предохранители не работают. В случае резкого скачка напряжение (например, вызванное молнией), предохранитель автомат снижает сопротивление. Это, в свою очередь, вызывает короткое замыкание между защитный провод, фаза и отключает бытовую электросеть. Избыток энергия заземлена, что защищает устройства, подключенные к установке электрический.Стоит отметить, что автоматический предохранитель не защищает от поражения электрическим током. Для этого используется дифференциальный предохранитель. с модулем максимального тока. Если вас интересует эта тема, читайте также о стоимости установки электрический .

Типы предохранителей от перенапряжения

Предохранитель автоматический может иметь три класса защиты. Стоит помнить, что потому что именно класс безопасности информирует нас о рабочих параметрах предохранитель.В предложении продаж:

Предохранители Электрозащитные устройства класса А предназначены для установки рядом с линиями передача низкого напряжения. Обычно они не относятся к условиям одомашненный.

Предохранители в доме - виды, установка, замена, советы.

Предохранитель защита от перенапряжения класса B - автоматический предохранитель класса B является первой ступенью безопасность здания. Мы можем использовать его в установках, оборудованных инсталляциями. молниезащита и в установках, подключенных к кабельным и воздушным линиям.Внутри него есть искровой разрядник, который позволяет использовать его практически мгновенно. гашение электрической дуги. Также проверьте эту статью , как выглядит электрическая схема .

Предохранители класс С электрический - это второй уровень защиты электроустановки. Автоматический выключатель класса C обеспечивает защиту от перенапряжения. до 11,5 кВ. Это скачки, которые можно пройти предохранитель класса B и повредить любое электрическое оборудование, подключенное к системе.Поэтому в предложениях по продаже появились протекторы B + C, которые эффективны. они защищают домашние установки. Запаслись с протекторами блок предохранителей позволит защитить осветительную установку, RTV и бытовая техника. Автоматический выключатель немедленно отключит питание. после появления перенапряжения.

Предохранители Электрика класса D - это третий уровень защиты электроустановки. Это предотвращает низкие перенапряжения, которые могут пройти через ОПН. B или C.На месте используется автоматический предохранитель класса D. Нет подключается ко всей установке, но защищает одно устройство электрический. Хорошо защищает особо чувствительную электронику, в котором даже небольшой скачок напряжения может вызвать повреждение. Стоит знать, что блок предохранителей не в нем есть место для протекторов типа D. Они устанавливаются в ящиках встраиваемые, розетки или переносные элементы.

Предохранитель дифференциала

Что такое УЗО?

Предохранитель дифференциал, или другими словами устройство остаточного тока, является другим защита электроустановки.Его задача - отключить электричество. при появлении отрицательных токов.

Предохранитель дифференциал теперь является основным элементом установочного оборудования электричество в новых частных домах и квартирах. В старших типа зданий часто все еще существует установка типа PEN, с которой предохранитель дифференциала не работает.

Телохранитель анализирует напряжение входящего и исходящего тока. В случае появления При возникновении отрицательного тока питание немедленно отключается.Отрицательный ток может появиться, например, в случае повреждения электрического прибора. Хороший пример - вышедший из строя котел при коротком замыкании. На В результате повреждения на корпусе устройства появляется ток низкого напряжения. В в результате в установке генерируется дифференциальный ток (отрицательный). Дифференциальный предохранитель немедленно анализирует ситуацию и отключает подачу электроэнергии.

Привлекательные предложения - чек

Предохранитель Дифференциал - эффективная защита от поражения электрическим током.Исключение подача питания происходит, как только обнаруживается УЗО отрицательные токи. Следовательно, можно предположить, что это тоже один из элементов противопожарная защита.

Настоящее время Автоматический выключатель дифференциального тока включен во все новые типы. квартиры и частные дома. Мы также можем найти в предложениях по продаже автоматический выключатель с дифференциальным предохранителем. Стоит помнить, что простое устройство защитного отключения может быть эффективной защитой для всех домашний электромонтаж.Однако он не защищает от поражения электрическим током. Эту функцию выполняют только дифференциальные предохранители с элементом максимального тока или отдельные автоматические выключатели (так называемые автоматические выключатели).

Как выбрать предохранитель дифференциала?

В предложениях в продаже можно найти различные типы предохранителей дифференциала. Начальный Критерием выбора станут характеристики домашней электроустановки. Просто правильно подобранный дифференциальный предохранитель защитит установку.

Выбор Дифференциальный предохранитель, обратим внимание на несколько основных параметров. Выступление здесь от чувствительности выключателя, времени его срабатывания (предохранители с выдержкой времени и мгновенного действия), а также формы кривой остаточного тока (предохранители типа А, В и АС).

Выбор дифференциальный протектор, также обратим внимание на наличие защиты перегрузка по току. Головка предохранителя без элемента максимального тока нет это будет полная защита установки.В ее случае они тоже понадобятся. предохранители. В настоящее время мы можем уже купите встроенный дифференциальный предохранитель и автоматический выключатель, защищающий от поражения электрическим током.

Предохранители в доме - виды, установка, замена, советы.

Что такое автоматические выключатели перегрузка по току и предохранители?

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели сверхтоки являются защитным элементом в случае перегрузок или короткое замыкание.Они защищают электрические цепи системы от перегрева. Хорошо Выбранное модульное оборудование является высокоэффективной защитой.

Вт в коммерческих предложениях мы можем найти различные типы автоматических выключателей максимального тока характеристики рабочего времени (разделены символами от A до D). В установках Обычно используются автоматические выключатели типа B и C. Если вам интересна эта тема, прочтите также эту статью о миниатюрном автоматическом выключателе .

Характеристики ток времени B обозначает предохранители перегрузки по току, в которых триггер перегрузка была установлена ​​от 1,13 до 1,45 раза больше текущего Табличка.Расцепитель короткого замыкания, с другой стороны, был установлен на 3-5 раз. номинальный ток. Это ценности, которые позволяют сотрудничать в установках. одомашненный.

Характеристики время-ток C обозначает предохранители максимального тока, в которых триггер ток короткого замыкания устанавливается в 5-10 раз больше номинального тока. Они вполне популярные автоматические выключатели с широким спектром применения.

В предложениях в продаже мы также можем найти 1-фазный переключатель и 3-х фазный переключатель.Механизм 1 фаза уже не так популярна, но все еще находит использование в однофазных установках старого типа.

Предохранители

Предохранители плавкая вставка - еще один элемент защиты электроустановки. Находит использование в старых домашних и промышленных установках. Предохранители защищают установку в случае аварии. короткое замыкание или перегрузка. Важным элементом механизма является тема (из которой название предохранителя происходит от) и предохранитель.

Устройство проводит номинальный ток определенного значения. В случае появления при повышенном напряжении плавится предохранитель, что фактически отключает его источник питания и защищает подключенные устройства электрический. Плавкий элемент может остаться покрытый кварцевым песком. Флюс хорошего качества, покрытый кварцевым песком. позволяет дуге очень быстро рассеиваться.

Essential в механизме также есть плавкая вставка.Это плавкая вставка позволяет заменить расплавленный элемент на новый. Также стоит добавить, что чем он выше значение тока, проходящего через предохранители, тем быстрее срабатывает безопасность. Благодаря быстрому плавлению флюса мы можем защитить не только электрическое оборудование, но и для защиты всей установки от перегрев проводов. И сам предохранитель, и плавкая вставка (аналогично все модульное оборудование) должны быть выставлены на продажу в магазинах промышленность.

Условия установки

В предложениях в продаже можно найти различные плавкие предохранители и автоматические выключатели, разработан для работы в большинстве установок.Блок предохранителей должен быть оснащены соответствующим образом подобранным защитным устройством. Выбор предохранитель, обратите внимание на маркировку, информирующую о параметрах технические и возможности подключения. Блок предохранителей должен соответствовать характеристикам электроустановки. На следующем этапе подбираем соответствующие предохранители. Отдельные типы предохранителей принять следующие обозначения:

• г - предохранители полного диапазона (защита от короткого замыкания и перегрузки).
• a - предохранители частичного диапазона (защита от короткие замыкания).
• М - предохранители двигателя.
• Л - провод предохранителей.
• G - предохранители общего назначения.
• УР - сверхбыстрые предохранители.
• F - быстродействующие предохранители.
• D - предохранители бытового назначения, так называемые вилки.

В процессе работы монтаж, также стоит ознакомиться со спецификой монтажной разметки электрический.

• PE - это защитные проводники.
• L - фазные жилы.
• PE1 - Клеммная колодка для защитного провода.
• SPD - ограничитель перенапряжения.
• N - нулевой провод.
• N1 - Клеммная колодка для нейтральных проводов. 90 116

Рекомендуемые пылесосы по отличным ценам - ознакомьтесь с акциями

.

Замена ТЭНа в стиральной машине - видеоинструкция

Замена нагревателя в стиральной машине не должна быть сложной. Вы легко справитесь с нашими советами. Достаточно использовать несколько инструментов, и неисправность устраняется в кратчайшие сроки. Мы специально подготовили небольшой обучающий видеоролик, который не позволит вам самому ошибиться при замене. Закатайте рукава и приступайте к работе! Мы держим пальцы скрещенными.

Как заменить нагреватель в стиральной машине? - видео

Инструкция по замене ТЭНа в стиральной машине

1. Сначала разбираем столешницу.Он прикручивается 2 винтами. Сдвигаем столешницу назад и вынимаем. Затем вытаскиваем пудреницу.
2. Выкрутите 3 винта в отсеке для ящика и 1 на боковой стороне передней панели.
3. Теперь вы можете снять переднюю панель стиральной машины и отложить ее в сторону.
4. Переходим к демонтажу дверной петли в стиральной машине. Откручиваем 2 винта, которыми петля крепится к корпусу стиральной машины, и все готово.
5. Чтобы частично снять фартук стиральной машины, подденьте переднюю накладку (пружину) под фартуком и снимите ее.Для этого можно использовать обычную кухонную ложку.
6. Затем протолкните воротник внутрь барабана стиральной машины.
7. Чтобы получить доступ к нагревателю в стиральной машине, снимите крышку фильтра и открутите винт на фильтре сливного насоса.
8. Затем снимите нижний цоколь. Откручиваем еще 2 болта, чтобы снять переднюю пластину.
9. Теперь можно легко снять переднюю панель и открутить корпус. Чтобы снять его полностью, отсоедините разъем со жгутом проводов от дверного замка.
10. Перед заменой нагревателя сделайте снимок или опишите кабели для правильного повторного подключения.
11. Отсоедините провода рядом с ТЭНом. Открутите крепежную гайку в середине нагревателя.
12. Выступающий болт с резьбой необходимо вставить внутрь нагревательного элемента. Помогаем друг другу ключом. Выньте обогреватель, потянув обеими руками за два выступающих конца.
13. Вставьте новый нагреватель в отверстие под барабаном. Для лучшего скольжения смазываем уплотнитель на каменке жидкостью для мытья посуды.
14. Снова подключите провода, запомнив порядок, в котором они были подключены.
15. Перед тем, как прикрепить лицевую часть, прикрепите разъем к замку дверцы в стиральной машине.Закручиваем винты перед установкой нижнего плинтуса.
16. Вытащить фартук из дверного проема. Надеваем переднюю ленту (фиксатор) на фартук стиральной машины.
17. Установите нижний цоколь и крышку фильтра (вдавите петли в отверстия).
18. Передняя панель оставлена ​​стиральной машине. Ставим в нужное место и закручиваем саморезами.
19. Вставьте ящик для порошка и соберите столешницу.
20. После завершения ремонта можно подключить стиральную машину к розетке и открыть водопроводный кран.

Начните замену, отключив устройство от источника питания. Снимаем заднюю дверцу стиральной машины, а затем приступаем к разборке нагревателя . Для этого отсоедините подключенные к нему электрические провода и выверните винт. Лучше всего сфотографировать, чтобы потом знать, как правильно прикрепить провода.

Слегка постучите по винту, пока он не втянется. Затем выньте нагревательный элемент и поставьте на его место новый. Лучше всего смазать прокладку жидкостью для мытья посуды, так как она облегчит проникновение.Подключите кабели, руководствуясь фотографиями, сделанными ранее. Наконец, установите кожух стиральной машины. Убедитесь, что все детали находятся в нужном месте. и подключите устройство к источнику питания.

.

---

Смотрите также

• 
  Интерьер с серыми дверями
• 
  Покраска осб плиты
• 
  Не работает подъемный механизм офисного кресла
• 
  Какие электрообогреватели самые экономичные и эффективные для дома
• 
  Индукционные датчики
• 
  Как поменять сетку на пластиковых окнах в домашних условиях
• 
  Как стирать шерстяные вещи вручную
• 
  Чем отчистить клей от скотча с пластика
• 
  Устранение скрипа деревянного пола без разборки
• 
  Лавка из профильной трубы
• 
  Чем лучше штукатурить стены в доме