Как заливать фундамент под дом своими руками

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

1. Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
2. Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки
3. Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания
4. Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
5. Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус - более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех - при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента - преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента - решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ - появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента - после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями - расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

• схватывание;
• затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс - застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон - не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

• блочная;
• послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента - остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление - основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки - самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка - фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

• сборная;
• цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

• сварная;
• антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

• песок;
• цемент;
• воду;
• наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента - сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Как залить фундамент под дом своими руками — Астерра.Журнал

Существует несколько основных видов бетонного фундамента:

• ленточный
• столбчатый
• свайный
• плитный

Они применяются на различных типах грунтов, имеют свои достоинства и недостатки. Их легко можно сделать самостоятельно. Самый популярный на сегодня фундамент — ленточный.

Рассмотрим процесс его подготовки и заливки

Участок сначала расчищают, по возможности выравнивая плоскость. Если внутри дома планируется водяная скважина, ее следует пробурить заранее, убедиться в наличии воды и вывести трубы. Затем при помощи бечевы и колышков размечают периметр стен. Нужно промерить диагонали, их длина должна совпадать.

Рытье траншеи для экономии средств чаще всего производят самостоятельно. Инструмент здесь используется самый обычный: лопата, лом, кирка. Выборка ведется с запасом в несколько сантиметров от ширины стен. Извлеченную землю сразу увозят – например, туда, где нужно засыпать какие-то неровности участка.

Песочную «подушку» на дно готовой траншеи укладывают слоем в 10-20 см. Песок хорошо трамбуют. Впоследствии он будет компенсировать зимнее пучение грунта и не даст разрушить ленту.

Опалубку собирают из тех материалов, какие имеются в наличии. Но она обязательно должна быть ровной, прочной, верхняя часть выставляется по уровню. Главное ее назначение – удержать бетон и правильно сформировать тело фундамента. Не надо жалеть средств для укрепления каркаса. Также здесь заранее предусматривают закладные отверстия.

Траншею и внутреннюю часть опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага из бетона не ушла в землю. «Бетонное молочко» необходимо сохранить для крепости основания.

Теперь пора заняться арматурой. С помощью крючка и проволоки из стальных стержней вяжут П-образные стойки, опускают их в траншею, соединяют между собой. Так получается железный скелет, придающий особую прочность фундаменту. Когда он полностью собран, можно заливать ленту.

Делать это лучше всего с несколькими помощниками, поскольку работа тяжелая и имеет ограничения по времени. Обычно бетон доставляется в машине-миксере. Выгрузка происходит автоматически, но распределить его по всему объему опалубки придется вручную. Следует сразу же тщательно провибрировать залитый бетон, добавить его туда, где он осел, вывести поверхность в уровень. Это важнейший момент всех работ. Нельзя забывать, что потом на основание будут ставиться стены, а они должны быть ровными. Спешка и суета здесь – главные враги строителя.

Свежезалитую ленту прикрывают сверху кусками рубероида или другим подручным материалом. Бетон защищают от пересыхания, иногда его необходимо дополнительно смачивать. Он набирает прочность постепенно. Только через 3-4 недели можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим работам.

технология, этапы работы своими руками (видео)

Все знают, что от надежности фундамента зависит прочность и долговечность самого дома. Не все имеют возможность воспользоваться услугами профессиональных строителей, поэтому многое приходится делать своими руками. Для многих остается актуальным вопрос, как правильно залить фундамент под дом.

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает,  дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Рекомендуем: Ленточный фундамент: типы и особенности Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Марка бетона для фундамента частного дома Бетон марки M200: пропорции, состав, замес Рассчитать ленточный фундамент своими руками ОСБ (OSB) плита: стандартные размеры, технические характеристики Монолитный ленточный фундамент для дома Какой глубины должен быть фундамент Фундамент из блоков ФБС своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент. Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Подготовительный этап

За последние годы объемы индивидуального жилищного строительства значительно увеличились.

Возведением малоэтажных домов занимаются крупные и мелкие строительные компании. При этом многие застройщики берутся за это ответственное дело своими руками.

Как показывает практика, к работам имеет смысл приступать после того, как все разрешительные документы на земельный участок получены.

Первым делом выполняется предварительная разметка участка. Разметку делают в соответствии с планом усадьбы, на которой будут находиться дом, баня и другие хозяйственные постройки.

Планированием можно заняться самому, предварительно выбрав образцы для подражания.

Когда эскиз усадьбы готов, можно выбрать проект дома и затем начинать строительство. Надо знать, что разработка индивидуального проекта стоит больших денег.

Лучше и выгоднее воспользоваться строительной документацией повторного применения, а еще проще «подсмотреть» образец где-нибудь в журналах, Интернете или в соседнем поселке.

Выбирая материал, из которого будут возводиться стены, нужно помнить, что мощность фундамента и глубина его залегания определяются массой дома.

Очевидно, что стены из пенобетона будут значительно легче, чем из силикатного кирпича. Технология строительных работ практически одна и та же.

О том, как залить фундамент под дом, имеется огромное количество советов, инструкций и рекомендаций.

При этом не всегда дается пояснение о том, какую роль играет грунт на конкретном участке. Чтобы оценить свойства грунта, на котором будет вестись строительство, нужно знать его состав.

В Прибалтике, средней полосе России, в Сибири и на Дальнем Востоке встречаются следующие типы грунта:

• глинистые;
• крупнообломочные;
• песчаные.

Когда участок под строительство нарезан на глинистых почвах, то глубина траншеи под фундамент будет больше, чем на тех местах, где преобладают песчаные грунты.

Начинается строительство индивидуального дома с верстки плана работ. Для застройщика, который занимается этим делом впервые, такой документ позволит контролировать выполнение работ.

Прежде чем ломать голову над вопросом, как правильно залить фундамент под дом, надо выбрать тип фундамента, определить, на какую глубину нужно копать траншеи или забивать сваи.

При подготовке к строительству рекомендуется провести геологические изыскания участка, чтобы выяснить особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Своими руками такие изыскания не сделаешь, лучше всего обратиться в специализированную компанию.

Подготовительный этап

Особой популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он:

• отлично справляется со своими важными функциями на любом типе грунта;
• относительно недорого стоит;
• не доставляет лишних хлопот во время заливки.

Но перед тем, как самому начинать работу по заливке фундамента, нужно рассчитать необходимое количество материалов с учетом всей нагрузки дома, узнать, сколько стоит нужный товар и доставить его на место.

Первым делом нужно расчистить участок и разметить территорию, чтобы границы фундамента были видны. При разметке обязательно нужно учитывать площадь и массу строения, рельеф участка и уровень грунтовых вод. По всему периметру будущего строения и по внутренним границам стен нужно вкопать деревянные клинья или арматуру и натянуть между ними бечевку или леску (обе линии будут параллельными).

Оптимальное расстояние между натянутыми бечевками должно составлять 40 см. Чтобы понять, ровно ли натянута бечевка, можно использовать метод сравнения диагоналей между всеми углами. Если они одинаковы, значит, все углы имеют угол 90 градусов и бечевка натянута ровно.

Один из популярных вопросов, когда лучше заливать фундамент. Все работы лучше делать в теплое время года, когда нет дождей. Зимой работать с бетоном не стоит.

Работы с траншеей

Один из сложных этапов самостоятельной работы – выкапывание траншеи (если это делать с помощью лопаты). С экскаватором работа пойдет намного быстрее, но за услуги придется заплатить. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ее дно находилось на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Стены траншеи дополнительно укрепляют досками, которые исполняют функцию опалубки. Доски опалубки должны возвышаться над землей на 30 см.

После того, как траншея выкопана, на ее дно нужно насыпать песчаную подушку. Песок насыпают толстым слоем, при чем конкретная толщина зависит от пучения грунта (но не менее 15 см). После засыпки песок обязательно поливают водой и утрамбовывают. Затем нужно прямо на песчаную подушку уложить слой гидроизоляции (лучше всего подойдет ленточный материал).

Армирование

Нагрузка на фундамент довольно высокая, поэтому если просто залить в подготовленную траншею бетонную смесь, в дальнейшем она не выдержит всего веса строения. Поэтому будущую конструкцию нужно укрепить, используя армирующие материалы.

Ленточный фундамент требует сложной каркаса из металлических прутьев, которые расположены и по вертикали, и по горизонтали. При этом шаг между параллельными армирующими элементами не должен составлять более 40 см. Чтобы конструкция сохранила свое расположение и ориентацию в пространстве, ее нужно связать проволокой из стали (предпочтительнее) или легко приварить. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы она была внутри монолита, то есть, отступая по 5-7 см с каждой стороны.

Заливка бетона

Теперь нужно узнать, как заливать бетонный раствор в подготовленную траншею. Раствор нужно изготовить непосредственно перед самим процессом заливки. Если есть финансовые возможности, можно заказать уже замешанный раствор, который привезут в бетономешалке в уже готовом для заливки виде.

Если решено изготовлять бетонный раствор самостоятельно, нужно следовать стандартным пропорциям:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка без примесей мусора;
• 5 долей щебня (средней фракции).

Заливать раствор нужно равномерно по всему периметру подготовленной траншеи, следя за тем, чтобы в процессе работы не образовывалось даже маленьких щелей. Лучше заливать тонкими слоями по 20 см, дополнительно трамбуя каждый слой деревянной трамбовкой. После завершения заливки еще не схватившийся раствор нужно дополнительно утрамбовать виброплитой.

Чтобы бетон застыл, потребуется немало времени, поэтому с постройкой стен дома придется подождать. Как правило, летом достаточно месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность для дальнейшего возведения дома. Если идут дожди, фундамент нужно укрывать непромокаемым материалом, чтобы вода не вымыла цемент. Если жарко, бетон лучше поливать водой, это поможет избежать преждевременно высушивания верхнего слоя и его растрескивания. Опалубку лучше демонтировать после полного высыхания фундамента.

Заливка фундамента под стоящий дом

Иногда случается так, что появляется острая необходимость залить дополнительный или новый фундамент под старый дом из дерева. В последнем случае нужно подготовить домкраты, деревянные балки и опоры из дерева или металла, на которые можно будет опереть дом на время проведения работ. Заливка фундамента под стоящий дом – процесс сложный и утомительный, но реальный.

Зная, как правильно заливать фундамент, можно избежать многих неприятностей в будущем. Если остались вопросы – видео в помощь.

Разновидности ленточных фундаментов

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Производство фундамента с плитой

Основным материалом выступает бетон для фундаментной плиты, который должен иметь следующие показатели качества

• Водонепроницаемость не менее коэффициента W8.
• Прочность на уровне класса М300.
• Показатель подвижности П-3
• Коэффициент морозоустойчивости F-200.

Примечание. Территории с грунтовыми водами на высоком уровне требуют использования бетона, устойчивого к сульфатам.

Арматура фундаментной плиты выбирается с учетом неких особенностей заливки основания. Для традиционного вида плиты подходит арматура любого типа. Если планируется сварка с иными частями, то выбор нужно остановить на арматуре из стали класса А500С, диаметр которой не меньше 12 мм.

Полимерные битумные материалы применяют с целью гидроизоляции под фундаментную плиту. Продается материал в рулонах. Также на выбор покупателей предлагаются и другие гидроизоляционные материал обладающие хорошим набором характеристик. К примеру, не позволяют мерзнуть зимой, и плавиться от солнца летом.

Не забывайте также и про то, что для утепления фундаментной плиты используются различные утеплители. Раньше, популярностью пользовался пенопласт, в наше время применяют пенополистирол, обладающий отменными качествами теплоизоляции, долговечен и не гниет.

Для того чтобы залить низкозаглубленную фундаментную плиту своими руками необходимо запастись всеми необходимыми инструментами. Вам понадобится: бетонный раствор, рейки для его выравнивания, арматура, опалубная доска, строительный уровень, молоток, джут для разметки участка, совковые и штыковые лопаты, ножовка, топор, крючки и проволока. Возьмите в аренду бетономешалку, а также технику для копания котлована.

Для того чтобы все работы по заливке фундамента прошли качественно, сделайте точные расчёты территории и нагрузку на основание. Определите риски деформаций, усадки и крена основания под дом. Далее вам нужно вырыть котлован и настелить дно геотекстилем под фундаментную плиту, дабы избежать перемешивания подушки из песка и щебенки с землей. Следующий этап – засыпка подушки из гравия и песка послойно. Каждый засыпанный слой фундаментной плиты необходимо утрамбовать виброплитой и провести коммуникационные системы при использовании шведского основания. По завершению подготовительных работ заливают раствор бетона.

Примечание. Бетон заливают весь и сразу, а затем обрабатывают виброплитой глубинного вида, дабы избежать образования слоев и пустот внутри.

Залитая фундаментная плита созревает в течение месяца, и набирает своей прочности за период который, зависит от температуры окружающей среды. В процессе высыхания бетонного основания нужно орошать его водой, особенно это нужно делать, когда на улице стоит жара. К тому же, фундамент необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, дабы на него не попадал дождь, разный мусор и грязь.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на м.
2. Происходит заливка бетонной смеси.
3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Земельные работы

Вид фундамента, выбираемого для того или иного здания, зависит от качества и состава грунта, от рассчитываемой этажности здания (его веса).

Перед тем, как заливать ленточный фундамент, нужно произвести земельные работы, поскольку для формирования такого основания необходимо сделать качественные, ровные и надежные траншеи, обладающие необходимыми параметрами. Создаются они по заранее нанесенной на грунт разметке.

По разметке проводятся земляные работы

Как только на участок нанесена нужная разметка, можно начинать рыть траншеи, причем для этой цели можно как использовать специализированное оборудование, так и выполнить все работы вручную, однако в последнем варианте придется потратить на это довольно много времени и усилий. Глубина траншей зависит от тяжести будущего строения, а также от особенностей грунта. Если предполагается строить легкий деревянный дом, то глубина фундамента не будет большое полутора метров.

Под высокое здание требуется фундамент глубже

Однако если будет строиться двухэтажный дом, возведенный с помощью более прочных и тяжелых материалов, то в этом случае глубина траншей может быть намного больше. Ширина траншей полностью зависит от того, какой толщиной будут обладать будущие стены дома. Дело в том, что фундамент должен немного выходить за пределы стен дома, поэтому минимальная толщина ленточного фундамента примерно на 15 см всегда больше, чем ширина стен дома. Только так можно обеспечить действительно качественную и крепкую опору для стен строения.

После того, как траншеи подготовлены, начинаем заполнять их дно первым слоем «ленточного пирога». Это может быть смесь песка и мелких камешков, осколки бетонной крошки, строительный мусор.

Внимание! Никогда не заполняйте траншеи деревянными элементами, так как дерево имеет свойство гнить, это повредит ваш фундамент через некоторое время.

Возможна ли заливка фундамента в зимнее время

Далеко не всегда удается следовать рекомендациям по обустройству фундамента и выполнять его возведение по теплу. Бывают ситуации, когда работы приходится проводить и при минусовых температурах. Зимой бетон также можно заливать, но при этом следует использовать специальные добавки и прибегать к подогреву раствора. Кроме этого, над фундаментом рекомендуется смонтировать шатер, внутри которого поддерживают плюсовую температуру, используя тепловые пушки.

Для сохранения теплопроводности зимой можно использовать опалубку из пенополистирола, которая исключит быстрое застывание раствора. Бетон нужно заливать слоями по 20 см и использовать вибратор для удаления воздуха. Верхний уровень раствора должен соответствовать натянутому шнуру.

Когда заливка будет завершена, опалубку снаружи простукивают молотком, а сам бетон разравнивают и накрывают пленкой. Полиэтилен периодически убирают и проливают фундамент водой, что предотвращает образование трещин.

Спустя 2 недели после заливки, опалубку разбирают. Непосредственно строительство дома можно начинать через месяц после заливки основания.

Похожие публикации

• Читать Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками
• Читать Фундамент ТИСЭ своими руками
• Читать Калькулятор расчета фундамента
• Читать Монолитный фундамент плита своими руками
• Читать Дачный домик своими руками — дешево и быстро
• Читать Сарай своими руками

Как залить фундамент своими руками под дом.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей, с ней справится даже тот, кто ранее со строительством никогда не сталкивался. Для этого достаточно соблюдать порядок и очередность всех этапов заложения любого фундамента, о которых мы и поговорим в этой статье.

Каждый, наверное, слышал фразу «На фундаменте не экономят!». Так вот я скажу с большой уверенностью, что на заливке фундамента под дом сэкономить можно, конечно в разумных пределах, и далее в этой статье я расскажу как.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание
6. Советы по строительству фундамента.

Технология заливки фундамента

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Зимой и в дождь

Также следует рассмотреть, когда лучше заливать фундамент, чтобы он получился прочным и долговечным. К примеру, ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент зимой, это категорическое «нет». Если другого выхода нет, и работы следует провести в зимнее время года, то до окончания процесса заливки работать придется круглосуточно. В данном случае нужно залить небольшой по длине и высоте сегмент, после чего немедленно залить его новым слоем, чтобы избежать его замерзания. И так до тех пор, пока конструкция не будет залита полностью. Если на поверхности бетона образовалась гелиевая оболочка, ее нужно сколоть еще до того, как выровнять фундамент.

Необходимо придерживаться правил не только, как правильно заливать фундамент зимой, но и как подготавливать объект к заливке. Котлован или траншею необходимо очистить от снега, а с арматуры убрать лед. После чего положить песчаную подушку и укрыть ее соломой для защиты от снега и льда. Важным этапом является прогревание дна между стенками опалубки. Заливать раствор на промерзший грунт запрещается. Нужно ли говорить о том, что заливка основания зимой – это не только сложно и дорого, но и может привести к проседанию и растрескиванию основания.

Оптимальная погода для заливки основания – высокая влажность и температура 18 -20 градусов. Такие погодные условия оптимальны для быстрого и качественного застывания основания. Поэтому заливка фундамента в дождь или сырую погоду никак не скажется на прочности конструкции, а процесс схватывания конструкции произойдет быстрее и качественнее. Однако в данном случае речь идет о небольших осадках.

Но перенасыщение влагой бетона в опалубке может привести к разрушению основания. Поэтому можно заливать фундамент в дожди, это зависит от их интенсивности. К тому же температура, при которой должен сохнуть фундамент, не должна быть отрицательной. Если вода не успела вступить в реакцию гидратации цемента до появления низких температур, это может негативным образом повлиять на прочность готового основания.

Заливаем вручную

Итак, как лучше подойти к заливке ленточного фундамента под дом.

Для выполнения пользуются съемной опалубкой. Это такой строительный короб, формирующий бетонные «ленты», который после затвердения подошвы легко демонтируется. Если земельный участок, на котором заливается фундамент под дом, содержит глинистый плотный грунт, тогда в таком случае допускается заливка ленточного фундамента без использования опалубки. Но данное решение рискованное, принять его может только строитель.

Во время заливки без опалубки вы пересушите бетон, что неблагоприятно для дальнейшего возведения коробки строения. Объясняется это тем, что без опалубки часть влаги из бетона уйдет в землю. В таком случае вариантом будет укладка по периметру траншеи из полиэтиленовой пленки.

Подготовительные этапы для заливки фундамента мы уже рассказали, поэтому приступим к описанию нюансов процесса.

Дешевый ДОМ от А до Я. Своими Руками. Вступление

Как построить дешевый дом своими руками в 2020 году?

Привет друзья, это начало строительства недорогого, доступного дома из газобетона. Дом строят мои родители, я им в этом помогаю. Стройка идет максимально простым, приемлемым способом, с минимально возможным бюджетом. На каждом этапе я буду показывать реальную стоимость и подбивать общий бюджет. Весь процесс строительства планирую подробно показывать до самого его завершения. В этой вступительной части показан этап: причина строительства бюджетного дома, поиск и покупка участка и обзор проекта.

Основная часть поста в

Причиной строительства послужил вот этот дом моих родителей, Он стал для них в пенсионом возрасте слишком велик и дорог в обслуживание. Приближались капитальные ремонты, а счета за коммуналку стали слишком большими. Поэтому они и решили построить небольшой дом на 60 для того чтобы беззаботно прожить в нем летний возраст.

Им приглянулся участок земли в 10 соток. В городке возле реки Днепр. И они купили его за 2000$.

Проект разработал отец максимально простым и доступным. Дом двухэтажный, с наружными размерами 5,4*6,9 метра. Общая площадь двух этажей примерно 60 Фундамент ленточный, стены из газоблока 300мм. толщины и трехсотой плотности. Кровля обычная двухскатная + два навеса, один для авто, второй формирует террасу возле входа в дом.

На данном этапе покупка участка, оформление документов и транспортные расходы. Общий бюджет составил 2350$.

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

   Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

   А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
   В этом случае следует провести подготовительные работы:

   обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

   проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

   Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Расчет и заливка фундамента для дома своими руками

Фундамент для дома – это основная строительная конструкция любого сооружения, на которую приходятся все нагрузки от вышестоящих делянок. Основными материалами для его изготовления является бетон, камень и дерево. Для того чтобы узнать какой вид этой конструкции подойдет для жилого помещения необходимо изучить рельеф, геологические и гидрологические особенности местности где вы собираетесь построить дом.

Как рассчитать размеры основы для дома?

Расчет размеров – один из наиболее важных этапов и схем, к которому необходимо подойти с большой ответственностью, ведь это база, основа, которая распределяет все остальные структуры по основанию строения. Высчитывание границ начинается с определения геометрических размеров будущей постройки, что зависит от прочности и устойчивости строительных материалов и исходит из характера и глубины промерзания почвы земной поверхности, из чего определяют осадку фундамента.
В целом, величина основания для одноэтажного или двухэтажного дома не особенно отличается. Существенные различия в его расчетах идут для домов от трех этажей.

Глубина фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома

В среднем минимальная осадка составляет 0,5 метров от уровня планировки, но обязательно она не должна быть ниже уровня грунтовых вод. Глубина подразумевает «яму», в которой непосредственно будет находиться песчаная подушка, щебень и бетонная плита. Фундамент – это не только железобетонная плита, но и целая слоевая система элементов, состоящая из песчаной подушки, щебня, бетонной платформы и гидроизоляции.

Для чего же нужна песчаная подушка? Запомните, что она обязательна для участков с высоким уровнем стояния грунтовых вод, глинистыми или торфяными прослойками в земле. Песок возмещает колебания промерзающей почвы и равномерно распределяет нагрузку на фундамент для дома. Конечно, песок при этом должен быть изолирован от влаги при помощи щебня, как показано на картинке, или других гидроизоляционных материалов (латексные или битумные мастики, толь). Выбор материала для гидроизоляции зависит только от величины основания и действующих нагрузок.
Помните, что игнорирование особенностей грунта может привезти к очень быстрому нарушению целостности здания.

Высота и ширина фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома

Главными параметрами, определяющими габариты основания жилья, являются высота и ширина.

Уровень основы (непосредственно самой плиты) напрямую зависит от глубины его заложения. При глубине 50 сантиметров достаточной будет высота от 0,7 до 1,2 м с учетом цокольной части.
Ширина, а точнее толщина должна равняться не менее 1,5 кирпичам, т.е. 0,4 м.

Как разметить фундамент под дом?

Разметка – это этап перед выемкой грунта, наметка границ основания, которые рассчитывают с помощью математических формул. Для удобства заранее нужно приобрести следующий инвентарь:
• плотную толстую веревку;
• деревянные колья длиной 1-1,5 м;
• рулетку;
• ножницы;
• калькулятор для расчета длины сторон будущего дома.
Существует три основных способа разметки:
• Разбивка, в основании которой лежит египетский треугольник;
• Разбивка для многоэтажного здания с использованием чертежа, свай и полноценной обноски;
• Разбивка по принципу «паутины».
Последний вариант наиболее практичный и распространенный. Для этого деревянные колья необходимо забить по периметру прямоугольника и соединить их с помощью бечевки или шнура. Далее с помощью математической формулы а = √(b2 + c2) высчитываем длину диагонали прямоугольника и крест-накрест отрезками веревки протягиваем две диагонали. Такая своего рода «паутина» получается с помощью колышков, которые забивают в базовый угол и натягивают длинную «стену», а затем находят остальные углы и соединяют их бечевкой.

Готовим состав бетона для фундамента

Следующим шагом после разметки, выемки и подготовки грунта является подготовка бетона. Его количество вычислить довольно легко. Для этого нужно высоту умножить на толщину и полученное число умножить на длину фундамента. Более сложная задача – расчет массы ингредиентов, входящих в состав бетонной смеси. В основном это цемент, песок, щебень. Соотношение количества ингредиентов приблизительно 1:2:4. Вода рассчитывается исходя из необходимой густоты бетона. В зависимости от времени года в рецепт смеси могут также входить морозостойкие добавки.

Заливаем фундамент

Залить бетон за один день может и не получиться, поэтому лучше сразу настроиться использовать его по частям. Проще всего заливать смесь слоями по всей опалубке. Следующий слой можно лить как на затвердевшую поверхность, так и на следующий день, когда бетон еще не затвердел. Заполняют фундамент для дома с помощью автобетоносмесителя или так называемой машины-миксера.

Независимо от того, каким образом сделали заливку, необходимо удалить из бетона пузырьки воздуха, которые образовались за счет гидратации цемента. А если вы добавили воды больше, чем необходимо, то она заполнит эти поры. Чтобы избежать этого, строго следите за рецептурой, и на стадии затвердевания используйте глубинный вибратор для уплотнения бетонной смеси.
Таким образом, используя все вышеуказанные нехитрые подсказки можно сделать фундамент для дома своими руками, а после уже приступать к воздвижению самого здания.

Как залить фундамент под старый дом

Рано или поздно любой фундамент под домом приходится менять или ремонтировать. Дом начинает менять свое положение, могут появиться трещины, а окна и двери заклинивают. Все эти признаки говорят о необходимости ремонта или полной замены фундамента. В данной статье мы постараемся рассказать вам, как правильно залить фундамент под старый дом, не нарушив при этом целостность конструкции. Ведь только грамотно и правильно проделанная работа, даст вам гарантию того, что ваш дом будет прочно стоять еще не одно десятилетие. Однако, чтобы с уверенностью браться за это дело, следует тщательно разобраться со всеми тонкостями этого процесса.

Материал и инструмент необходимый для работы

Для ремонта или замены фундамента не всегда рационально использовать специальную строительную технику, да и подогнать ее к дому без ущерба для других построек и посадок садовых культур тоже бывает проблематично. Поэтому важно знать какой инструмент может вам потребоваться в ходе предстоящих работ и подготовить его заранее:

1. Домкраты. Не менее 4 штук. Они могут быть любой конструкции, но предпочтительнее использовать гидравлические. Важно при их выборе учитывать, что им поднимать груз не менее 10 тонн весом, следовательно, они должны быть способны развить достаточное усилие. Если их нет у вас в наличии, то разумнее будет взять их в аренду, чем тратить средства на их приобретение;
2. Кувалда, стальной лом или отбойный молоток;
3. Клинья различных размеров;
4. Временные опоры, в качестве которых можно использовать кирпичи, массивные брусья, прочные доски различной толщины, металлические балки или чурки;
5. Щиты из брусьев или досок размером не менее 250 кв. см, которые будут служить основанием для домкратов;
6. Стальные пластины толщиной около 5мм. для того, чтобы усилие от штока домкрата равномерно передавалось на нижние венцы строения;
7. Бетономешалка. Она потребуется для того, чтобы приготовить цементный раствор. При большом объеме вручную это будет сделать трудно;
8. Арматура, толщина которой будет составлять не менее 12мм;
9. Материалы для раствора: цемент, щебень и песок. Их количество зависит от величины фундамента;
10. Гидроизоляционные материалы.

Порядок выполнения работ и особенности каждого этапа

Замена фундамента или его ремонт не приемлет торопливости и спешки, все должно быть продумано до мелочей. Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить несущую способность грунта и глубину, на которой пролегают грунтовые воды.

Пренебрежительное отношение к этим параметрам приведет тому, что новый фундамент быстро придет в негодность, так как на него будет воздействовать сильное давление промерзлой почвы. Исходя из полученных данных, делается расчет глубины фундамента и особенности его монтажа.

Схема заливки фундамента под дом

Подъем дома с фундамента

Для того, чтобы на этом этапе не возникло проблем, начинать работы нужно с выполнения подпорок под углы дома. Начинают подъем дома с самого просевшего угла. Используя два домкрата, равномерно понимают угол с двух сторон.

Рекомендуется поднимать угол не более, чем на два сантиметра, в противном случае могут возникнуть множественные трещины. Через каждые 5мм. подъема подкладываются бруски, чтобы подстраховать сбой в работе домкрата.

Подъем угла дома с фундамента. 1 — нижний венец сруба, 2 — рычаг из доски, 3 — опора под рычаг, 4 — старый фундамент

• С внешней стороны дома будет располагаться домкрат изнутри выложенная из кирпичей опора. Для этого придется поднять половую доску;
• Домкрат и опору следует устанавливать на максимально близком расстоянии от фундамента, так вы уменьшите нагрузку на рычаг. Под основание домкрата не забудьте выложить площадку из кирпича;
• Рычагом для подъема угла дома может послужить металлический швеллер или брус;
• Медленными движениями рукоятки домкрата начинаем подъем. Здесь главное не допустить сползания внешнего конца рычага с площадки домкрата, поэтому каждые 2-3 качка проверять все ли осталось на своих местах;
• После подъема угла в образовавшийся просвет необходимо подложить подпорки. Их нужно размещать на устойчивых плоскостях.

Далее аналогично поднимаются остальные углы, но высота их подъема должна быть меньше. Длинные стены требуют дополнительных подпорок, для того, чтобы они не провисли. С этого момента дом будет подвешен в воздухе. По понятным причинам к работе по демонтажу старого фундамента следует приступать немедленно, в противном случае из-за проседания грунта дом может вновь опуститься.

Демонтаж старого фундамента

При ремонте фундамента удаляются его части, которые требуют замены. Если возникла необходимость полностью заменить фундамент, нужно удалять отдельные сегменты не превышающие длиной 2 метра. Их демонтируют через один с помощью тяжелой кувалды и стального лома или отбойного молотка. Такая технология обеспечит полную безопасность работ.

Демонтаж старого фундамента

Выкапывание новой траншеи

Траншея выкапывается с наружной стороны дома. Её глубина зависит от состояния грунта и величины дома. Если фундамент нужно подвести и под внутренние стены, то земляные работы усложнятся тем, что количество выкопанной земли увеличится, ведь вам будет необходим свободный доступ к этим стенам.

На дно траншеи для прочности укладывают подушку из песка и мелкого гравия. Для ее наибольшей прочности песок смачивают водой и утрамбовывают обычным деревянным бруском.

Сооружение опалубки

Устанавливают опалубку с внутренней стороны траншеи непосредственно под домом. Для этого используют доски или щиты ДСП. Доски между собой соединяют таким образом, чтобы в местах стыков не было больших щелей, в противном случае раствор будет выходить наружу. Для их крепления используют саморезы по дереву и шуруповерт, также может потребоваться и ножовка.

• Доски толщиной не более 3 сантиметров устанавливаются по краю траншеи и крепятся между собой;
• В местах их соединения устанавливаются металлические стойки для большей прочности всей конструкции. В углах траншеи их установка является обязательной;
• Стойки при помощи тяжелого молотка или кувалды вбиваются в землю. В качестве дополнительного усиления можно использовать деревянные подкосы, которые устанавливаются под острым углом относительно опалубки или стянуть опалубку перемычкой, установленной между двумя противоположными стойками

Варианты усиления опалубки для ленточного фундамента

Важно помнить о том, что верхний край опалубки должен располагаться как можно выше. Это упростит подливание раствора и упростит заделку ниши после удаления опалубки.

Армирование

Для того, чтобы быть уверенным в прочности фундамента, нужно армировать его основание. Для этой цели подойдет стальная проволока, решетка или металлические прутья. Они укладываются на песчано-гравийную подушку и соединяются между собой связыванием либо сваркой.

Засыпка в траншеи щебня — важный этап при строительстве ленточного фундамента. В различных источниках, можно прочитать, что для этого используется щебень различных фракций, но это далеко не так. Крупные фракции использовать не рекомендуется, поскольку это может привести к неравномерному заполнению бетоном образовавшихся пустот. Поэтому более грамотным будет использование щебня мелких фракций, что обеспечит максимальную прочность фундаменту.

Схема армирования фундамента

Заливка фундамента и удаление опалубки

Для заливки фундамента готовится бетон, состоящий из одной части цемента и трех частей песка. В бетономешалке он доводится до нужной консистенции. Полученная смесь заливается в опалубку. При этом важно не забыть об уплотнении смеси.

После чего необходимо дождаться полного его высыхания. Важно помнить о том, что эти работы должны производиться при температуре не ниже +5 градусов и о том, что должна соблюдаться проектная прочность угловых опорных столбов.

Бетон своими руками

Удаление опалубки.

• После того, как бетон полностью высох можно переходить к удалению опалубки. Если не сделать это и оставить опалубку, ее деревянные элементы будут подвергнуты гниению, что, в сою очередь, приведет к преждевременному разрушению фундамента.
• Время, которое отводится на высыхание, зависит от температуры окружающей среды. В среднем на это выделяется от одной до двух недель.
• Начинать демонтаж опалубки нужно с выступающих и угловых элементов. Именно в этих местах бетон высыхает быстрее всего.
• Пока удаляются эти элементы, остальная часть фундамента получит дополнительное время для высыхания и затвердевания.

Удалять опалубку нужно очень аккуратно, в противном случае можно повредить готовый фундамент.

После того, как углы демонтированы, можно переходить к удалению опалубки на основных пролетах. Важно помнить о том, что вовремя удаления опалубки, освободившиеся места засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

Гидроизоляция

Если пренебречь этим этапом, или выполнить его без должного уровня ответственности, можно подвергнуть фундамент воздействию излишней влаги во время дождей, или таяния снега, что неминуемо приведет к его преждевременному разрушению.

Важно правильно выбрать гидроизоляционные материалы и грамотно нанести их на стенки фундамента. Необходимо помнить о том, что гидроизоляционный слой должен быть нанесен без возможных повреждений и разрывов.

Вертикальная гидроизоляция располагается от подошвы фундамента до уровня попадания дождевой влаги. Она выполняет и защиту мест вывода горизонтальной гидроизоляции. При выборе материала должны учитываться свойства грунта. В идеале это пеностирольные плиты или асбестоцементные листы.

Задача горизонтальной гидроизоляции заключается в защите от капиллярной влаги стен дома. Ее располагают между фундаментом и стенами строения. Материалы для горизонтальной гидроизоляции представлены на строительном рынке в широком ассортименте, поэтому их выбор остается за вами.

Опускание дома

После того, как работы по гидроизоляции выполнены, дом можно аккуратно опустить на прежнее место. Для этого очень аккуратно одна за другой равномерно удаляются опорные балки. Главное следить за тем, чтобы дом сел на место плотно без зазоров.

Как видите, при соблюдении необходимых требований и ответственном подходе к работе, произвести ремонт или залить новый фундамент под старый дом возможно и самостоятельно.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом? Отвечаем - Хороший дом

Сколько времени нужно на строительство дома - скорлупа: Строительство за два года

Большинство строящихся домов в Польше - кирпичные. Цикл их возведения - из-за наличия мокрых работ (бетонирование, кладка, штукатурка), требующих перерывов для испарения технологической влаги - намного дольше, чем, например, у деревянных каркасных домов.

По этой причине инвесторы очень часто делят строительство домов на два этапа: в первый год строят открытую оболочку (фундамент, стены, потолки и крышу), во второй - проводят все работы по установке (электричество, отопление). , сантехника) и отделочные работы (теплоизоляция)., штукатурка, полы и др.). Такое разделение строительства имеет свои преимущества: к каждому этапу можно хорошо подготовиться, технологическая влага испаряется со стен, потолка и бетонных стяжек в течение нескольких месяцев между ними, а дом, оставленный на зиму в сыром виде, не нуждается в особом забота.
В нашем климате строительство кирпичного дома лучше всего растянуть на два сезона. Работы планируется начать весной, подготовив все для фундамента, а затем заложив фундамент. Чуть позже возводятся фундаментные стены, укладывается гидроизоляция и плита перекрытия из бетона.Когда немного потеплеет, можно переходить к наружным стенам и дымоходам. Температура в несколько градусов является наиболее оптимальной для подрядчиков и не вызывает слишком быстрого высыхания растворов. Затем наступает время для многореберных и монолитных потолков, для которых нужна опалубка, а также время для достижения полной прочности. Затем стены мансарды кладут кирпичом и делают по ним венки.

Когда оболочка открыта, настала очередь фермы крыши. Когда он будет готов, можно сделать слой первоначальной кровли и гидроизоляции, уложить покрытие, установить водостоки и временные горгульи, чтобы не дать стеканию крыши затопить внешние стены.Если здание крытое, его можно закрыть до зимы, установив окна (если это не противоречит гарантийным требованиям, поскольку некоторые производители столярных изделий оговаривают, что его можно устанавливать только после оштукатуривания и стабилизации влажности внутри здания). Если работы в этом объеме будут проводиться до зимы, можно будет провести установку в здании зимой. В это время также можно утеплить и застроить чердак. Тогда стоит отапливать здание, чтобы удалить технологическую влагу.

Весной можно приступить к штукатурным работам внутри здания, сделать стяжку и утеплить наружные стены. После высыхания штукатурки можно приступать к отделочным работам. В то же время, после того как все тяжелые и грязные работы закончены, можно подумать и о строительстве подъездной дороги, и о благоустройстве территории вокруг дома.

Фото внизу: После окончания морозов и снегопадов, когда температура стабилизируется и не опускается ниже + 5 ° C, можно начинать земляные работы.

Процесс сушки дома, то есть медленное удаление технологической влаги из его элементов, будет продолжаться в течение следующих трех лет с начала строительства - именно столько нужно для достижения стабильной влажности.

В стадии открытой оболочки изготавливается ферма и укладывается покрытие, а когда уже установлены окна - пора работать внутри здания.

«Нормальный» рабочий процесс гарантирует, что дом можно переехать примерно через 1-1,5 года после начала строительства.

.

Каркасный дом - неправильный выбор

Они живут в тяжелых жилищных условиях, площадь комнаты 13 м², ванная общая с семьей, и они не могут пользоваться кухней. Но по крайней мере мой сын не проводит три часа в день в автобусах и метро. Как наша общая проблема (у сына нет быстрых перспектив на собственную квартиру) соотносится с тематикой вашего журнала? Что ж, 10 лет назад наша семья уговорила нас переехать за город и построить дом.

Мы выбрали каркас - технологию, которая в то время широко пропагандировалась некоторыми СМИ. Легкий, простой в установке и когда-нибудь может быть расширен. Добавлю, что дом был совсем не дешевым. Мы занимаемся созданием сбережений и займов на протяжении многих лет с убеждением, что создаем идеальные условия для себя и наших детей, чтобы жить в пригороде.

Мы хотели, чтобы младший сын пережил свое детство в контакте с природой, в собственном саду, а для старшего сына мы хотели найти школу и среду на месте.Мы тогда планировали, что, когда старший сын станет самостоятельным, а младший закончит начальную школу, мы легко переделаем дом (довольно большой, 170 кв.м) на две квартиры в Варшаве: студию для начала для взрослого сына и 3-4 комнаты для нас. Нам нравится зелень, поэтому мы подумали о хорошем районе: Охота или Мокотув. Наша часть Пясечно тоже очень хороша, поэтому казалось, что такая перемена реальна.

Спустя годы мы узнаем, насколько мы были наивны. Спрос на квартиры привел к росту цен гораздо больше, чем цены на жилье.Это также вызвано увеличением проблем со связью, и в этом районе Пясечно находится в авангарде Варшавы. Люди покидают пригород, потому что не хотят полдня проводить в машине. А тут еще одна проблема: резко упала стоимость каркасных домов. Теперь известно, что наша реальность не соответствовала требованиям этой «импортной» технологии.

Строительные компании были к этому не готовы, дома были в побитом виде, а древесина не соответствовала техническим требованиям.В результате сегодня практически никто не решается строить такой дом, а покупателей просто нет. Мы почти год ищем покупателя, даже перестали включать в рекламу слова «деревянный каркас», потому что они сводят практически к нулю группу заинтересованных лиц. От тех, кто наблюдал за домом, мы уже слышали, что «лучше всего развести из него костер и построить новый» или что они с удовольствием купят недвижимость по цене земли, но так же, как и мы. нужды слишком много для одной только земли.

Не все, конечно, такие брутальные и грубые, но и других скелет отталкивает.Ведь наш дом ухоженный и ухоженный, мы его годами благоустраивали и модернизировали. В основном он страдает от плохой репутации техники. Поэтому мы до сих пор верим, что на нем найдутся любители, что эта неудачная полоса наконец закончится. Но мы уже знаем, что на две квартиры в приличном районе точно не променяем. На них пришлось бы потратить более 1 млн злотых (приличная однокомнатная квартира в Мокотове сейчас стоит 350–400 тыс.), А дом стоит не более 800–900 тыс. Злотых.

Где взять пропавшие несколько сотен тысяч? Опять в предпенсионном возрасте начинать откладывание дела? Теперь, когда нам следует копить, чтобы обеспечить себе старость, или хотя бы на путешествия? В любом случае, мы еще не погасили все кредиты на период строительства, хотя у нас осталось немногое.И все же мы построили этот дом с убеждением, что значительно повышаем уровень жизни и инвестируем в наше будущее и наших детей ...

.90 000 Средние цены на жилье в крупнейших городах росли медленнее, чем заработная плата. Отчет PwC

2021-12-08 17:12

публикация
2021-12-08 17:12

Поделиться

фото Яна Зволинского // Shutterstock

Средние цены квадратного метра квартиры в пяти крупнейших городах в течение 15 лет они увеличились на 12%, а ежемесячная заработная плата в этих агломерациях увеличилась на 93%. - согласно опубликованному в среду отчету PwC. Он добавил, что в долгосрочной перспективе ожидается дальнейший рост цен на недвижимость.

Согласно отчету PwC Polska: «Откуда исходит этот бум? Изменения на рынке жилья в Польше », средняя цена квадратного метра квартиры в пяти крупнейших городах выросла на 12%. с 7 262 злотых в 2007 г. до 8 119 злотых в 2020 г. За этот же период здесь выросла среднемесячная заработная плата на 93%. от 3354 до 6473 злотых.

Иллюзия роста заработной платы. Сколько вы зарабатываете в евро, долларах и золоте?

«Рынок недвижимости в настоящее время переживает интенсивный рост.«Текущая ситуация на рынке не должна никого удивлять, так как с момента предыдущего роста прошло почти 15 лет, а рынок недвижимости носит цикличный характер», - отметил партнер PwC Polska, ответственный за команду недвижимости Kinga. Barchoń, цитируется в информации. Она добавила, что, хотя внешние обстоятельства отличаются от тех, что были в предыдущие годы, основы роста остаются аналогичными.

Также было написано, что 90 018 по сравнению с соседними странами, цены на жилье в Польше низкие 90 019. Расчеты аналитиков показывают, что средняя цена квадратного метраСтоимость квартир в выбранных столицах в 2020 году составила: 2220 евро в Варшаве, 3800 евро в Берлине, 4900 евро в Праге и до 7260 евро в Стокгольме. «В этом контексте, однако, следует также обратить внимание на покупательную способность денег - покупка 1 кв. М квартиры в 2020 году в Варшаве потребовала 1,41 средней заработной платы, 0,88 в Берлине, 2,7 в Праге и целых 1,73 кв. Стокгольм »- читаем.

Было указано, что всего 14,4 процента. Поляки живут в съемных квартирах, что значительно ниже среднего показателя по Европейскому Союзу (90 019).Также было добавлено, что развитие профессионального институционального рынка аренды, вместе с приходом в Польшу специализированных фондов, может побудить поляков арендовать квартиры в качестве интересной альтернативы их покупке.

Около 3400 злотых за руку. Вот сколько вы действительно зарабатываете в Польше

«Польша сегодня находится в очень специфической экономической ситуации. Пандемический кризис продолжается, но экономический рост явно ускоряется. Необычная ситуация вынудила провести экстраординарную денежно-кредитную политику с очень низкими процентными ставками, которая сохраняется, несмотря на растущую инфляцию, - сказал упомянутый главный экономический советник PwC Polska, проф.Витольд Орловский. Он добавил, что для некоторых поляков дешевые ссуды и хорошие перспективы роста доходов - это шанс купить себе квартиру. Для других это возможность перенести сбережения с убыточных банковских вкладов в более дорогие квартиры.

По мнению авторов отчета, в будущем мы можем испытать охлаждение рынка из-за изменений, внесенных Польским приказом, и потенциального резкого повышения процентных ставок. В то же время развитие сектора PRS (частного арендуемого сектора) может способствовать сокращению разрыва в жилье и побудить поляков арендовать жилье вместо того, чтобы покупать квартиры.

Эксперты PwC добавили, что если смотреть шире, в европейском контексте, похоже, что погоня за более богатыми странами Европейского Союза в долгосрочной перспективе повлечет за собой дальнейший рост цен на жилье. «Хотя, как всегда, периоды роста сменяются периодами спада, мы все еще далеки от уровней цен на жилье по сравнению с доходами, зафиксированными на пике предыдущего бума». (PAP)

автор: Ева Весоловска

ewes / drag /

Источник: PAP.

Интервью для журнала VIVA Петр Мачалица о жизни, отце, жене, карьере и прохождении

Известие о смерти Петра Мачалицы дошло до нас 14 декабря 2020 года. Актеру театра и кино было 65 лет, накануне он был госпитализирован. В годовщину смерти уважаемого артиста напоминаем об уникальном интервью Беаты Новицкой с мужчиной, которое было опубликовано в октябре 2020 года в журнале VIVA !. Стоит запомнить разговор не только о любви ... 9000 3

Журнал VIVA! Петр Мачалица, интервью

Настали странные времена: нас все еще мучает пандемия, половина нации протестует на улицах, мы боимся будущего ... Каковы ваши чувства?

Эти ощущения приобрели меня очень давно.С каждым годом, месяцем и неделей, которые это длится, я чувствую гнев, отчаяние и некоторую беспомощность, которую ненавижу дома, потому что всю свою жизнь я боролся с беспомощностью, я боролся, чтобы не ускользнуть. Я не согласен с тем, что сейчас происходит. У меня нет слов. Это стыдно и цинично. Я не ожидал, что мы потратим впустую свободу, за которую так боролись. Мне очень нравятся цитаты. Это из песни Войтека Млынарского: «Нам дали свободу - красивый автомобиль / Никто не хочет получать водительские права / В школе свободы так много бесплатных уроков / Неиспользуемые ворота рушатся / Но есть по-прежнему нет класса ни в одном классе, нас нет - Нам не обязательно! Мы УЖЕ лучше знаем! ».

Тексты Млынарского точно описывают польскую действительность.

Жалко, что его слова почти никто не слушает. Хотя должен сказать, что на концертах в поддержку альбома «Мой любимый Млынарский», к счастью, у меня сложилось противоположное впечатление. Фактически мы записали альбом по просьбам публики. Мы исполнили репертуар Войтека Млынарского более ста раз, и это были отличные встречи. В общем, считаю, что к стихам стоит вернуться, потому что в них много нежности, мудрости и отстраненности.Хотя, как сказала Вислава Шимборская: «Поэзия не спасет этот мир, потому что злодеи не читают стихов». Признаюсь, я уже разговариваю с телевизором, нетрудно догадаться, о чем я говорю (смеется). Я получаю пену за эту тарабарщину, за это полное отсутствие сочувствия и уважения к людям. Во-первых, без причины. Все мы разные, мы не одинаковые. Мы никогда не будем думать одинаково. И пусть никто не напирает на меня, что есть только Мартынюк, - я образно говорю, - а нет Клэптона, Моррикона или Джона Уильямса.Дадим себе шанс. Я чувствую себя пыльцой нации, к которой принадлежу, но не могу понять, что происходит.

Вы в жизни резко протестовали?

Для коммуны, конечно, но это была другая реальность, условия. Мы с друзьями были молоды, после смерти Попелушко сделали домашний кинотеатр, где играли запрещенные пьесы, за что заплатили тюремным заключением во Вроцлаве. Кто-то телеграфировал, что мы играем на какой-то вилле, приехала милиция, всех, актеров и публику отвела к сучкам и заперла на сутки.Во мне всегда было противостояние и несогласие с порабощением.

Вы, должно быть, были бунтарем по природе. Вы были помощником библиотекаря в Национальной библиотеке, курьером в «Польском курьере», работником ночной смены вытрезвителя ... Вам не было и 20 лет. Суровая правда о жизни лишила вас иллюзий?

Это случилось полвека назад. Настал момент, когда в 15 лет я оказался в Варшаве с отцом, который в то время работал в Национальном театре у режиссера Адама Ханушкевича. Начало было непростым, приходилось ходить в вечернюю школу и работать.В 17 лет я решила жить одна. Я попросил отца найти мне комнату. Именно тогда во мне пробудилось желание узнать о жизни с худшей стороны. Но моя работа в Национальном театре была фантастической. Я работал в библиотеке, моим директором был поэт Витольд Май. Благодаря ему библиотека Национального театра стала необыкновенным местом, куда приходили великие люди, не только актеры или режиссер Ханушкевич, но и поэты Богдан Задура, мой любимый Йонаш Кофта и режиссеры, с которыми мне посчастливилось работать позже, Феликс Фальк, Рышард Бугайски или Яцек Бромски.Я невольно прислушивался к их фантастическим рассказам и анекдотам, потому что Витек никогда не закрывал дверь.

Фиг. Гражина Гудейко 9000 3

Удача Господа.

Потом стало немного хуже, но это был мой выбор. Я был молодым человеком, не имевшим представления о жизни. Незадолго до того, как я решила поступить в театральное училище, я год проработала в вытрезвителе в качестве опекуна смены каждую вторую ночь. Я там пережил довольно неприятные вещи, иногда это было полное отчаяние, но поскольку я был веселым человеком, а тогда я был еще веселее, чем сейчас, я узнал из этого, что жизнь тоже может быть такой.Иногда, когда я кому-то рассказываю об этом, люди смотрят на меня с удивлением: «Но ты из такой хорошей семьи ...». Да, я из прекрасной семьи, действительно замечательной, но моя юность была трудным временем. Расстояние до мира и безмятежность позволили мне вынести это.

Школа жизни, которую вы себе дали?

Я не жалею об этом. Этот опыт дал мне более широкое представление о себе, других людях и мире.

Хенрик Махалица поднял вас с тяжелой рукой?

Мое детство было в основном моей мамой, потому что, когда я родился, мой отец ездил по Польше по работе.Даже не на деньги, а на режиссеров, театральных постановщиков. Так выглядела тогда профессия. Мой отец сменил города и театры, и мы последовали за ним. Когда Хенрик работал в Зелена-Гуре, мои братья ходили в школу. Так что дальше мы с ним не пошли. Я помню, я всегда скучал по нему. Мы скучали по нему, но чувствовали, что он где-то рядом. В отсутствие отца мама подсознательно дарила нам вдвое больше любви. Она никогда не говорила плохого слова отцу. Она всегда представляла его как супер парня, потому что очень любила его.Любила до конца. Когда Хенрик приходил домой - иногда чаще, иногда реже, это зависело от его занятий или, скорее, от расстояния между городами - это было для меня ...

… особенный момент?

Да. Отец прибыл, и мы наконец можем быть вместе. Этот период в Зелена-Гуре был для меня прекрасным, несмотря на отсутствие Хенрика. Моя мать позаботилась об этом. В нашем доме не было наказания. Когда-то мне было лет десять, я возвращался от друга и остановился в летнем кинотеатре. Я так увлекся фильмом, что пришел домой очень поздно.Мама теряла рассудок от волнения. Это был единственный раз, когда она взяла пояс, положила на меня руку и… она вскрикнула. Меня не шлепали, но я плакал от волнения.

1 ноября исполнилось 17 лет со дня смерти отца. Как ты его запомнил?

Мой отец был умным человеком. Он приобрел эту мудрость на собственном опыте. С годами он стал по-другому смотреть на вещи. Я советовался с ним по разным вопросам. Когда я начал заниматься этой профессией, судьба несколько раз заставляла нас встречаться с Хенриком на работе, на сцене.Я не забуду эти ситуации на всю оставшуюся жизнь ... Я даже не буду пытаться объяснять, потому что никто не поймет, в чем дело.

Магия.

Это может быть так. Последний раз мы играли вместе в пьесе Артура Миллера «Цена». Эугениуш Корин был директором, а Олек, мой брат, отец, Халинка Скочиньская и я играли. Мы отыграли более сотни спектаклей в Новом театре в Познани, не говоря уже о репетициях. В Познань мы ездили в основном на моей машине, у нас был очаровательный отель за городом, мы разговаривали больше, чем за всю жизнь.Мы говорили обо всем, о мире, людях, профессии, женщинах. Кто-то, что-то, судьба дала нам шанс быть такими близкими и сильными друг с другом. Несчастный случай с Генри прервал всю историю. Он в моем сердце и в моей памяти как суперзвезда, конечно, с недостатками, но у кого их нет?

Читайте также: Кора не справилась со смертью Марека Яковски. Об этом она рассказала в недавнем интервью ...

Фиг. Гражина Гудейко 9000 3

Петр Мачалица на сеансе для журнала VIVA!, Ноябрь 2020 г.

Вы построили свое отцовство на прилавке или подобном образце?

С нами было немного иначе, потому что мы были вместе долгое время, прежде чем развелись с Малгосией.Франек тогда учился, а Соня впервые уехала в США. Знаете, нам всегда кажется, что то, что мы пережили на себе, мы сможем передать нашим детям и что это сбудется. Это может быть, а может и нет. Мои мать и отец были безумно терпимыми. Я никогда не чувствовал никакого давления с их стороны делать то или это, скорее я получил много любви и понимания. Я хотел применить то же самое к своим детям ...

… и?

Такое ощущение, что мне это не совсем удалось.Но дети живут своей жизнью, храбро сражаются, работают, заводят собственных детей. Я счастлива, у меня прекрасные, прекрасные внуки. Я думаю про себя, что если бы я был более последовательным, более настойчивым в определенных вещах, может быть, они спасли бы себя от некоторых сложных жизненных ситуаций? Я не знаю. Откручивать больше не буду. Мои родители хотели одного - быть порядочным человеком.

Как говорил профессор Бартошевский: «Прилично быть достойным».

Совершенно верно. Мои дети такие, хорошие и порядочные.Как отец, я просто хочу, чтобы им иногда было легче.

"А что еще облажаться, господа?" - извращенно поет Млынарский. Трудно ли в жизни исправить то, что напортачило?

Я думаю, что если что-то напортачило, уже нельзя исправить, потому что каким чудом? Вы можете стараться регулярно избегать препятствий и не попадать в ситуации, которые имеют фатальные последствия. Но все мы делаем ошибки. Никто не непогрешим. Может быть, есть люди, которые не повторяют одну и ту же ошибку дважды.Поздравляю. Я не один из них. Пару раз в жизни падал. Я, конечно, сделал из этого какие-то выводы или, по крайней мере, пытался вспомнить, что это никому не принесло пользы, но ...

-… Думаю, временами было тяжело. Твоя самая большая неудача?

Я бы это так не назвал. Скажем, я иногда беспечен. Немного наивно. Я всегда верил - я получил это из дома, я получил это от моей матери, - что мир прекрасен, а люди фантастические. Долгое время был убежден, что все думают, как я.

Да, это опасная ловушка.

Я наконец понял, что это не так. Но это не сделало меня внезапно более настороженным. Когда я знакомлюсь с новыми людьми, они всегда мне очень доверяют, но, к сожалению, я все еще доверяю им. Возвращаясь к вашему вопросу, у меня нет ощущения, что я когда-то реально отдавал тело, что я что-то облажался концертами. Я пробовал и пытаюсь сделать то, что у меня есть, с человеческим лицом.

Иногда эта детская наивность заставляет нас чувствовать себя моложе.

Я могу сказать это о себе. Иногда я чувствую себя незрелым. Что я слишком легкомыслен в некоторых вещах. Я не могу представить свою жизнь без чувства юмора и дистанции, в основном по отношению к себе, но также и по отношению к миру.

Что вы все больше цените в пожилых людях? В молодости мы часто бываем радикальны.

Да, потому что мы ничего не знаем, мы тупые. Только опыт формирует нас. Когда мы молоды, нам кажется, что мы всегда правы и что мир должен быть таким, каким мы хотим его видеть.Мы довольно быстро узнаем, что это совсем не так. Ценю больше всего - редко, но бывает - честность, порядочность, достоверность. Я ненавижу лицемерие, которое мы несем в себе. Люди говорят разное, по-разному думают и делают разное. Это очень печально.

У вас есть четкое определение любви?

Любовь связана со многими вещами, поэтому нам нужно как-то конкретизировать.

Любовь между мужчиной и женщиной.

(Смех). У меня нет определений. Все, что я могу сказать, это то, что любовь, которую я наблюдал в себе, развивается.Каждый из нас помнит свои первые увлечения и увлечения. Тогда мы говорим: я влюбился. Я люблю твои волосы, люблю тебя, люблю твои глаза, многое в этом складывается. Когда мы молоды, мы сходим с ума от любви. Со временем такое увлечение переходит в состояние, которое можно назвать мудрым и зрелым. Может, я идеализирую это, но для меня это чрезвычайно важно: зрелая любовь, зрелые отношения. Я знаю такое.

На чем основывались ваши отношения с женой Александрой?

Вы вытаскиваете 65-летнего мужчину за интимные признания (смеется).Мы давно вместе с Олой. У каждого из нас были свои переживания, некоторые раны, которые заставляли нас обоих очень осторожничать. Но тоже последовательный. Мы знаем друг друга четырнадцать лет, теперь решили узаконить наши отношения, так плохо сказать, что ничего не меняет. Помимо того, что у нас на пальцах обручальные кольца, мы любим друг друга так же, как два, четыре или шесть лет назад. Я не влюбился в Олу, я влюбился в нее. Есть принципиальная разница: полюбить, а кого-то полюбить.Любить или встретить кого-то. Это снова будет звучать возвышенно, но какого черта - любить, то есть быть вместе и в хорошие, и в плохие времена. В жизни есть разные ситуации, к которым мы не готовы. Мы не переживем их, если, с другой стороны, не сможем рассчитывать на помощь, одобрение и поддержку.

Человек в отношениях, который полон близости, ищет одиночества?

До того, как мы встретились с Олой, я и представить себе не мог, что у меня будут новые отношения. Однажды я смотрел один мудрый фильм об американском астрономе польского происхождения.В нем он красиво говорил об одиночестве. Когда его любимая жена умерла и он остался один, он не боролся любой ценой, чтобы заполнить оставленный ею пробел, а попытался укротить одиночество. И ему это удалось. Я знаю, что вы спрашиваете меня о другом. Оставим ли мы какой-нибудь «кусок пола». Абсолютно да. В определенных ситуациях это желание изоляции очень сильно. Затем я прошу Олу понять, что я хочу побыть наедине с собой какое-то время. К тому же у каждого из нас есть секреты, которыми мы никогда не поделимся. И хорошо.Вопреки тому, что вы думаете, в этом нет ничего деструктивного, ничего, что могло бы негативно повлиять на отношения. Напротив, я бы сказал.

Вы чувствуете себя хозяином своей судьбы?

Да. Хотя многие вещи отравляют мою жизнь и я не могу с этим смириться. Например, сейчас, но мы не работаем. Не только я, в конце концов, речь идет о целых отраслях, о миллионах людей. Кто-то спросил меня весной, что я думаю о пандемии и что будет после. Я ответил, что это уже никогда не будет прежним.Все будет иначе. В виде? Я не знаю. Мы ничего не можем предсказать. Прошло полгода, а до сих пор нет мудрого человека, который сказал бы, сколько еще людей умрет и когда это закончится? По словам Яна Волека, я стараюсь не впадать в серое вещество, но стараюсь ярко смотреть в завтрашний день, но временами оно может быть плохим. Я смотрю на своих внуков с надеждой, радостью и тревогой. Я знаю, что не доживу до их зрелости, потому что они крошечные. В какой реальности они будут жить? Я понятия не имею.Меня утешает то, что у них все будет хорошо, как и у нас. Так устроен этот мир.

См. Также: Интервью, изменившее монархию. Что на самом деле открыла принцесса Диана?

Фиг. Гражина Гудейко 9000 3

Петр Мачалица на сеансе для журнала VIVA!, Ноябрь 2020 г.

.

Строительство фундамента под гараж - Гараж из бетонных плит

С увеличением количества личных автомобилей вы все чаще строите собственный гараж. Большинство водителей стараются соорудить дешевый, но очень прочный «ящик» для хранения автомобилей. С учетом стремления защитить автомобиль и конструкцию от возможных проблем с проседанием, а также с учетом полного отсутствия информации о характере грунта в большинстве случаев принимается решение - лучшим фундаментом будет монолитный гаражная плита.

Фундамент под гараж

Фундамент под гараж обеспечивает пользователю высокие технические и эксплуатационные параметры. Но важно понимать, что такой фундамент под гараж будет соответствовать нормам только при правильном выполнении всех этапов строительства. В противном случае монолитная плита под гараж может стать неудачным выбором и привести к сложным последствиям.

Преимущества монолитной плиты

Фундамент под гараж в большинстве случаев становится правильным выбором.Такой вариант дизайна обеспечивает оптимальные технические возможности для пользователя. Популярность этого метода строительства обусловлена ​​набором ценных практических свойств и конструктивных параметров:

• Невысокая стоимость продукции и материалов для работы.
• Высокая грузоподъемность за счет большой площади контакта с поверхностью.
• Равномерное распределение нагрузки позволяет эффективно противостоять зимним движениям грунта и появлению микротрещин в некоторых местах.
• Плитный фундамент под гараж можно использовать как качественный фундамент подвала.

Монолитная гаражная плита из шлакоблока толщиной в несколько десятков сантиметров позволяет безупречно определить положение гаража даже на сложных грунтах. Конструкция представляет собой подвижную цельную конструкцию, которая позволяет сохранить структуру и геометрическую форму всей конструкции.

Фундамент под гараж

Фундамент под гараж строится по той же методике, что и при строительстве дома.

Прежде чем приступить к возведению фундамента под гараж своими руками, нужно провести необходимые исследования, после чего точно определить положение гаража на участке. Для этого с помощью геодезических инструментов, таких как рулетка и уровень, определите точные геометрические размеры гаража и зафиксируйте точки поворота на участке. С помощью уровня устанавливается горизонт основания, на который затем заливается бетон. Если на этом этапе допущены ошибки, то в будущем это приведет к дефектам всей конструкции, которые, в зависимости от степени сложности, могут привести к различным повреждениям.

Строим фундамент под гараж.

• Фундамент подготавливается согласно набору колышков. Достигнув прогнозируемой глубины, они приступают к формированию подушки под ней. Для этого дно траншеи засыпают слоем щебня толщиной около 10 сантиметров. Слой тщательно утрамбовывается.
• Гравий покрыт слоем песка такой же прочности. Затем слои также утрамбовываются. Такая подушка помогает предотвратить возможную деформацию из-за подвижек почвы.
• По периметру траншеи устанавливают опалубку, доводя ее до необходимой высоты над землей. Бетон всегда после заливки начинает расширяться, что приводит к деформации опалубки. Для дополнительного крепления в определенных точках вне опалубки устанавливаются металлические дюбеля длиной около 1 метра.
• После того, как опалубка закреплена, переходят к ключевому этапу: металлические стержни укладываются по особой схеме, позволяющей бетону схватываться и укрепляться. Такой каркас необходим при проведении монолитных работ.Токарный станок представляет собой арматурную сетку малого диаметра, которая жестко закреплена в поперечном направлении (см. Подробную статью об армировании опорной плиты). После выполнения этих работ можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси.
• Варианты плитного фундамента под гараж определяют марку используемой бетонной смеси. Равномерное заполнение, без образования пузырей и комков, обеспечивает достаточную прочность основания. Время застывания бетона зависит от марки смеси, температуры и влажности окружающей среды, а также многих факторов.Прежде чем приступить к следующему этапу строительства гаража, важно строго дождаться установленного времени промерзания.

.

Заливка фундамента: особенности технологии, материалов, инструкция

Обычно это касается процесса любых строительных работ на фундаменте. Они предусматривают рытье траншеи или траншеи, установку опалубки, а также устройство каркаса из арматуры. На следующем этапе конструкция заливается бетоном, а затем засыпается фундамент. При возведении базы по периметру здания создаются пустоты, которые строители называют бухтами. Они должны быть заполнены различными материалами, которые выберут домовладельцы или застройщики.Этап строительства кажется простым, на самом деле в процессе этих работ необходимо учитывать множество нюансов.

Время выгрузки

Хотя потенциальные домовладельцы хотят ускорить процесс, спешка не стоит того. Приходится дождаться затвердевания фундамента, а также завершить работы с цокольным этажом здания. Базовая конструкция должна полностью затвердеть, так как это продиктовано нагрузками, оказываемыми на материал.

Подвал намного проще организовать, если заложить фундамент, который еще не подвергся бомбардировке.После работы залитую основу нужно оставить на 10 дней, хотя бы в солнечную погоду. Однако специалисты рекомендуют продлить этот срок до 20 дней. В некоторых случаях обратная засыпка во время строительства выполняется слишком быстро, поскольку некоторые считают, что боковая нагрузка не оказывает особого влияния. Но это давление очень сильное.

Подбор материалов

После заливки засыпки фундамента специалисты выбирают материалы, которые они могут сделать:

Если принято решение использовать грунт, он берется из грунта, который был удален при выемке котлована.У всех этих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Например, если для заливки заливов использовать песок, то его придется смешать с гравием, и полученный состав будет хорошо водопроницаемым. Использование этого материала позволяет свести на нет влияние морозных сил. Однако у водопроницаемости есть свои недостатки, которые выражаются в том, что вся вода из близлежащего грунта будет влиять на засыпку. В результате возникает чрезмерная нагрузка на гидроизоляцию и снижается емкость почвы.

Эту проблему можно решить только частично, используя отмостку.Это водонепроницаемая полоса, которая устанавливается по периметру фундамента и защищает его от влаги. Отмостку можно сделать самостоятельно, для этого используется гидроизоляция и используется базовый слой. Идеальное уплотнение маловероятно. Воду, протекающую через отмостку, необходимо отвести, поэтому воду придется также слить.

Использование глины и грунта

Это может быть засыпка из глины. Это волнистый материал, который впитывает воду.Можно использовать технологию, которая предусматривает использование грунта. Его достают из вырытой ямы.

Такой подход исключает экспортные расходы, кроме того, у вас будет возможность хранить грунт рядом со строительной площадкой. Созданные остатки, например верхний слой почвы, можно эффективно использовать, если вам нравится пейзаж.

Технологические функции

Засыпка фундамента должна выполняться в соответствии с технологией, потому что только так можно избежать проблем при эксплуатации здания.Процесс следует начать с осмотра почвы на рабочем месте. Чтобы шпатлевка получилась качественной, нужно следить за тем, чтобы на рабочем месте не осталось забытых инструментов, бетона, деревяшек и других посторонних материалов.

Важно проверять влажность почвы. Этот параметр определяется лабораторным методом. Для засыпки не используйте слишком сухой грунт, он не должен быть мутным. В зависимости от типа почвы на участке ее влажность может варьироваться от 12 до 15%.Это касается холмистых грунтов. В случае тяжелых почв их влажность должна составлять 20%.

Если требования к влажности не соблюдаются, выполняется увлажнение или сушка. Во втором случае почву просушивают на солнце, и при необходимости ее увлажнения необходимо подвергнуть почву цементному молоку, которое вы можете приготовить самостоятельно. Для этого определенное количество цемента необходимо растворить в воде. Как только жидкость станет белой, молоко готово к употреблению.Если обратная засыпка пролетов фундамента связана с влажностью, необходимо определиться с типом грунта. Если он подключен, вы можете привести его в соответствие с регламентом. Во всех остальных случаях ведутся работы с пломбировочным материалом.

Заливка дна

Технология засыпки фундамента состоит из нескольких этапов. Первым делом поместите использованный материал на дно траншеи. Это может быть песок или земля. Толщина слоев может составлять от 0,3 до 0,5 м.Слои при необходимости сбрызгивают цементным молочком и хорошо утрамбовывают. Плодородную почву при таких манипуляциях использовать нельзя, так как в ней много органики. Со временем он начнет разрушаться, что приведет к его усадке.

Введение в основы

После того, как вы решили, как заполнить основы, вам необходимо ознакомиться с технологией. На этапе наполнения колпачка материал помещается внутрь пазух. Это если вы не планируете устройство подвала. Когда в строении нет подвала, необходимо следовать этому алгоритму.Техника зависит от размеров траншеи. Если он достаточно большой, то нужно использовать специальную технику, а именно: бульдозер

• ; Экскаватор
• ;
• планер.

Заполнение можно производить вручную, для этого необходимо привлечь одного или двух человек. Работы ведутся сразу по всей длине фундамента, иначе боковое давление на некоторых участках станет слишком сильным. Это явление приводит к деформации фундамента со временем.

Уплотнение почвы

Фундамент заливной коробки необходим для уплотнения грунта.Такие работы необходимо проводить с дополнительным оборудованием, потому что при использовании ручного инструмента саботаж будет слишком трудоемким. Когда в работе планируется использовать специальное оборудование, слои должны быть определенной толщины. При использовании песка этот параметр не должен превышать 70 см, тогда как для глины толщина составляет 50 см. Глины и супеси располагаются слоями до 60 см.

Если вы все же планируете выполнять работу вручную, указанный выше параметр должен быть не более 30 см.Окончательное значение будет зависеть от типа почвы. Работу нужно начинать с участка ближе к зданию. За это время вы выйдете на край склонов. После уплотнения на землю устанавливается отмостка, которая необходима для защиты фундамента и почвы от чрезмерного увлажнения. Если вы решили, что отмостка вам не нужна, следует быть готовым к талой воде и дождям, смывающим почву. Впоследствии произойдет деформация и разрушение основания, поэтому отмостка необходима даже в тех случаях, когда конструкция имеет дренаж.

Обратная засыпка

Обратная засыпка в фундамент также включает выбор технологии и материала. Они будут зависеть от нескольких факторов, среди которых следует выделить:

• вид строительной деятельности;
• этаж / этажная конструкция;
• высота подвала;
• уровень грунтовых вод.

Что касается первого фактора, то если дом для постоянного проживания, а отопление там круглый год, то грунт под подошвой не промерзнет, ​​поэтому заливку можно делать даже глиной, которая может набухать при замерзании.Важно учитывать дизайн пола так же, как и напольное покрытие. Если в конструкции предусмотрено перекрытие, устроенное по балкам, то обратную засыпку лучше делать пластилином. Засыпка фундамента песком изнутри осуществляется при помощи плавающих полов, уложенных на землю. Для выравнивания основания понадобится песок, который уместится в слой толщиной 10 см.

Строительство фундамента

Если вы хотите засыпать засыпку, то вам придется познакомиться с технологией строительства фундамента под дом своими руками.Начать нужно с определения состояния почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для этого спуститесь на 1 м глубже и оцените состав почвы по наличию воды в траншее. В таком случае глубина фундамента должна быть 0,5 м. При отсутствии воды глубина фундамента не должна превышать 0,5 м.

Вы строите фундамент под дом своими руками, необходимо разметить территорию и удалите плодородный слой почвы. Для этого по периметру будущего дома выкапывают траншеи, а дно выравнивают песком.Следующий этап - заливка. Для этого устанавливается опалубка из фанеры или досок. Заливку можно производить бетоном. Плотность раствора прямо пропорциональна прочности будущей конструкции. Ширина фундамента должна быть на 20 см больше толщины будущей стены.

Методы работы

Перед тем, как начать, необходимо изучить пошаговые инструкции. Основание своими руками в этом случае можно лечь без проблем. На следующем этапе, после того как раствор застынет, можно заделать конструкцию.Для этого рубероид укладывается на поверхность в два слоя, а подземную часть можно промазать горячим битумом до тех пор, пока он не будет залит. После укладки гидроизоляционного слоя можно приступать к укладке блоков или кирпичей, а на противоположных стенах ставят форточки, что устранит влажность пространства под полом.

Заключение

Если вы решили возвести фундамент своими руками, пошаговая инструкция процесса станет вашим лучшим помощником в этом случае.Ознакомившись с ней, вы сможете понять, что перед заливкой боковых стен цоколя дома необходимо проделать большую работу. Среди них необходимо выделить разметку, рытье котлована, установку опалубки и заливку раствора.

В работах, где используется бетон, не стоит спешить, поэтому после заливки котлована его нужно оставить до застывания раствора. Как только это будет сделано, вы можете продолжить работу. Это может быть не только засыпка, но и предварительная гидроизоляция поверхности.

.

Веранда для дома своими руками: что вам нужно?

Любители обставить свой дом всегда ищут новые и интересные задачи по благоустройству собственного дома. Если у вас есть дом или дача, вы хотите, чтобы гости восхищались этим плодом своего труда, и ваши старания окупаются. Поэтому мастера всегда стараются сделать свое жилище максимально привлекательным. В первую очередь, перед тем как отправиться в загородный дом или дачу, многие обращают внимание на внешние детали. Такой деталью может быть крыльцо дома.Поэтому стоит обратить внимание на ее дизайн и максимально правильно обработать этот элемент. Прежде всего стоит поинтересоваться, есть ли необходимость в веранде и имеет ли смысл такая конструкция? Тем, кто просто хочет устроить еще одно место для развлечений, например, патио или беседку, подойдут простые варианты. Терраса - это не только элемент красоты, но и удачный план для утепления дома. Повышает теплоизоляцию, что в свою очередь позволяет делать что-то вроде «барабана» перед домом.Это значительно снижает попадание холодного воздуха в стены дома и тем самым изолирует жилое пространство. Конечно, это еще и место для отдыха, где можно провести время на природе теплым летним вечером или холодными зимними днями. Итак, попробуем разобраться, как делают веранду и что нам нужно.

Элемент дизайна

Веранда - одна из основных частей здания. Поэтому в первую очередь стоит обратить особое внимание на внешний вид веранды.Особое внимание стоит уделить цветовому решению и материалам, которые будут использоваться для работы, чтобы крыльцо не выглядело слишком контрастно на фоне дома.

Стиль работы

Конечно, веранда допускает сочетание материалов при использовании отделочного элемента. Например, ваш дом построен из кирпича. Необходимо поддерживать внешний вид одного и того же рубероида, но веранду можно сделать из разных блоков с помощью внешнего декоративного элемента с декоративной штукатуркой.Также его можно использовать для украшения основного здания, то есть дома. Для деревянного дома точно такое же деревянное крыльцо.

Планировка площадки

Итак, сначала построим веранду, для этого понадобится проект. Веранда устроена таким образом, что представляет собой промежуточное помещение между входной дверью. Поэтому нельзя включать веранду, в которой нет двери. Если эта комната отделена от ключевой части дома, доступ в нее будет возможен только под открытым небом.Размер веранды выбирается в соответствии с пожеланиями арендаторов. Если ваша семья большая, но вы хотите разделить все на праздник или совместный отдых, стоит подумать о просторных верандах. Для семьи из 5 человек достаточно веранды 3 на 4 метра. Кроме того, нужно учитывать площадь вашей территории, а также вид с улицы. Слишком большое крыльцо для небольшого дома будет смотреться, по крайней мере, не пропорционально.

Планировка веранды

Определившись с размерами веранды и ее стилем, необходимо подготовить участок.В этом случае нам нужно удалить с участка, где крыльцо будет засыпано плодородной почвой. В большинстве случаев это около пятнадцати сантиметров. Затем платформу выравнивают, а после переходим к месту разбивки. Используя свой дизайн, мы устанавливаем границу будущего расположения веранды. После использования деревянных шпилек или дюбелей из дерева расставляем их по нужным точкам и натягиваем тетиву.

Подготовка фундамента

Для фундамента нашей веранды мы рассмотрим два самых популярных решения в России.Это либо ленточный, либо столбчатый фундамент. В этом случае не рекомендуется создавать из этих участков монолит, чтобы не связывать их между собой. Все это связано с тем, что размеры и вес веранды будут отличаться от строения и, соответственно, иметь другой параметр усадки. Кроме того, чтобы тяжелые элементы постройки не выходили за конструкцию веранды, необходимо на веранде сделать фундамент отдельного типа. Разницы в 4 сантиметра достаточно, чтобы ничего страшного не произошло.Обратите внимание на то, что нужно учитывать возможности вашего грунта и особенности места, где вы находитесь. Обратите особое внимание на вес постройки в соответствии с этими параметрами. Если работы не будут выполнены правильно, фундамент «пройдет» и, соответственно, крыльцо отодвинется от стен вашего дома. Также это поможет избавиться от различных спазмов.

Если вы используете основу для ремня

• Подходит для больших веранд (кирпичи, блоки, покрытые тяжелым покрытием)
• Подходит для строительства
бетонных блоков

Ленточная основа идеальна для тяжелых подъездов.«Для проведения этого действия необходимо вырыть траншею по размеру фундамента дома, затем мы используем элемент опалубки по высоте, а затем равную высоте будущему элементу нашего фундамента. Это можно сделать. с досками, выстроенными, как щит. Затем бетон готовится в пропорциях:

• 1 часть для цементного состава
• 3 части для хранения песка
• 6 шт для мусора

Затем залейте первый слой нашего бетона. Дно сделано из камней.Необходимо получить значение в виде 10 сантиметров. Затем заполняем следующую порцию определенного слоя, а также добавляем камни. Под верхним слоем камни не кладем и выравниваем поверхность кельмой, которую выдерживаем до фиксации материала в виде 3-х или 4-х дневных ДХ. Если на улице жарко, то фундамент заливают несколько раз в день, чтобы он не потрескался у вас.

Если используется столбчатый фундамент

• Подходит для домов с каркасом или деревянным основанием
• Необходимо копать ямы ниже глубины, где промерзнет почва
• В качестве светового крыльца достаточно столбов
по углам
• Для большого крыльца сделать промежуточные столбы в виде градусов 50-60 сантиметров

Основание колонны выполнено из бетонных блоков или блоков из камня и красного кирпича.Для этого нужно выкопать ямы, а затем на дно каждой ямки насыпать слой песка 20 сантиметров. Затем залейте бетон до уровня почвенного покрова и подождите, пока не наступит время охлаждения. После этого нужно смазать столбики битумом и засыпать зазор между этими элементами песком. Колонна надземной части выполняется из блочного или кладочного кирпича. Его необходимо довести до размеров основного фундамента (высоты) или немного ниже этой высоты. Для пола веранды должна оставаться окружность 30 сантиметров.

Делаем черновой пол.

Для этого нам необходимо залить необходимое количество подземного пространства керамзитом, который необходим как элемент теплоизоляции. Затем с помощью фундамента покрываем двойным слоем рубероида (подходит для тех основ, о которых говорилось ранее). Затем используйте анкер для фундамента с антисептиком. Тогда используйте элемент пола с окантовкой толщиной до 5 сантиметров.Лаги нужно пропитать составом антисептика. Также можно сделать напольное покрытие определенного типа, но в этом случае необходимо сделать дополнительное утепление, так как основание будет притягивать прохладу покрытия. Так что пол всегда будет очень холодным.

Каркас деревянной веранды тип

Далее рассмотрим отдельный вариант строительства веранды из деревянного элемента. Для этого нам понадобится каркас, который будет состоять из решеток. Размер полоски будет 10 на 10 сантиметров.Для начала нам нужно разместить эти бруски на черновом полу, чтобы скрепление было меньше. Затем соедините их по углу под «прямым замком» и нарежьте на каждые 50 сантиметров бруски специальные элементы паза для размещения вертикальных столбов. После их размещения их нужно зафиксировать гвоздями или скобами. Затем с помощью верхней части стойки прикрепляется планка, на которую фиксируется верх. Затем придорожная крыша для будущего дома прибивается брусом.На этом элементе будут стропила. Берутся они с помощью анкерных болтов (как и тех, что примыкают к нашему зданию). Затем собираем стропильную систему и дерево обрабатываем антисептиком. Бруски для лент кладут в фундамент, в котором находится гидроизоляционный элемент рубероида.

Работы на крыше.

Таким образом, наиболее распространенным вариантом является односторонняя крыша. В этом случае они выглядят более покатыми, чем крыша дома.Для создания кровельного торта на крыльце нужно действовать по той же схеме, что и при установке кровли в обычном доме. Это означает, что стропила должны заполнять сплошную или прерывистую обрешетку, используя пропорции рубероида покрытия. Нет смысла ставить пароизоляционный элемент на крыльцо, так как место под обшивку вы не будете использовать. При использовании утеплителя стен или пола использование пароизоляции не рекомендуется. Для выхода пара достаточно создать специальный слой супердиффузионной мембраны.Этот предмет не будет пропускать влагу извне, зато пар будет проходить безопасно. Правда, этот элемент не подходит для покрытия стали или металла из-за процесса ржавления.

Установка стен и окон

После того, как вы подготовили черновой пол и подготовили каркас, вы можете приступить к процессу шитья. Для этого оставьте проемы для окон и дверей. Для такой операции необходимо в будущем расположении этих элементов оставить специальные подоконники. Их посещение должно быть не менее полуметра от пола.Затем закрепляем плиту в соответствии с параметром вертикальной стойки. Затем делаем швы каркаса, которые помогают сохранить веранду в тепле и при этом приближают внешний вид к основному зданию. Внутри таким элементом может быть обычная фанера, а внутри - универсал. При этом для экстерьера в качестве декоративного объекта можно использовать дерево или сайдинг. В этом случае между этими слоями необходимо нанести водостойкий слой или утеплители хотя бы с двух сторон для этого армирования.Совершенно необходимо, чтобы на террасу не попадала влага и паровые отходы. Оконные проемы тоже нужно вставить. А затем настройте окна и двери. Кроме того, дверь необходимо ставить не прямо напротив двери в дом, чтобы избежать различных сквозняков. Поэтому дверь крыльца лучше ставить на торце, иначе холодный воздух не найдет доступа в дом. В общем, на этом домашнем благоустройстве создание еще одной «летней комнаты» закончено!

Комментарии

комментария

.

---

Смотрите также

• 
  Диван лофт в интерьере
• 
  Сетка вентиляционная кровельная
• 
  Как вырастить апельсин в домашних условиях
• 
  Стеклянные двери в комнату
• 
  Уличные светильники на террасу
• 
  Квадраты на стене
• 
  Пеноблок для перегородок
• 
  Фз об основах охраны труда в рф
• 
  Высота излива смесителя это
• 
  Термореле с регулировкой температуры
• 
  Чем затереть швы в керамической плитке на полу