Как выкрутить сломанный болт из ступицы колеса

Высверливание заломанных болтов ступицы | Шиномонтаж Протектор

Иногда при смене колёс что-то может пойти не так, и самые хрупкие и небольшие детали просто ломаются. В частности, болты. Стоит только надавить на них или покрутить с немного большей силой, чем нужно, и деталь обязательно или сломается, или прогнётся. В общем, придёт в негодность.

    

Из-за чего болты могут сломаться?

1. Излишняя физическая нагрузка. При ручной замене колёс можно не рассчитать правильно силу, и тогда болт рвётся.
2. «Криворукий» шиномонтаж. Часто болты в ступице ломаются или заклиниваются при шиномонтаже, так как специалисты не придают внимание точности своей работы и попросту перекручивают деталь.
3. Закончился срок эксплуатации. Нет ничего вечного и, возможно, деталь просто сломалась под давлением времени.

Как высверлить заклинивший болт из ступицы самому?

Стоит помнить, что высверливание болтов – очень тонкая работа, и не профессиональному мастеру придётся очень постараться, чтобы ещё больше не навредить колесу. Если вы всё же решили сделать ремонт самостоятельно, для этого вам понадобятся дремель, свёрла, надфили, метчик.

Работа включает следующие этапы:

1. Как можно больше высверлите с помощью сверла. Стоит использовать качественные острые свёрла и не слишком увлекаться давлением на сверло. Также не забывайте, что граней при высверливании касаться нельзя.
2. Стачивание болта дремелем. На максимальных оборотах стачивайте деталь изнутри. Должно получиться выточить практически весь металл, но до резьбы доходить не надо.
3. Вытачиваем канавку треугольным или квадратным надфилем. Как только в одном месте появляется виток резьбы – начинаем точить в другом. Так необходимо сделать в трёх местах на равном расстоянии друг от друга.
4. Убираем остатки болта. Если вдруг осталось немного остатков детали, с помощью керна аккуратно, но сильно бьём по ним, перпендикулярно оси вращения болта. После остатки отковыриваются с помощью любых зацепок.
5. Прогоняем резьбу метчиком. Начинать делать это стоит с дальней от замятия стороны. Не жалеем масла и обильно промываем отверстие от стружки!
6. Завершение. Если резьба цела и болт закручивается в неё без труда, ставим зубилом метку на ступице снаружи напротив отверстия. Закручиваем новый болт. Далее всё собирается в обратной последовательности.

Как видите, процесс высверливания даже просто заклинившего болта из ступицы очень сложный. Потому лучше обратиться к профессионалам, которые без труда помогут решить эту проблему.

Мы оказываем услуги по высверливанию заломанных болтов из ступицы. Быстро, недорого и надёжно! Звоните!

Как вытащить сломанный болт. Как выкрутить сломанный болт — эффективные способы извлечения без повреждения резьбы

ВЫСВЕРЛИВАНИЕ СЛОМАННЫХ БОЛТОВ

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части и т.д. При этом снятие составных частей двигателя и навесного оборудования зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что для выкручивания сломанных болтов и других крепежей процесс становиться не только ответственным, но и зачастую сложной задачей. Как выкрутить сломанный болт крепления форсунки или высверлить болт гбц не повредив другие элементы двигателя. Что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как вытащить сломанный болт.

СЛОМАЛСЯ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ

Итак, болты крепления форсунки и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей дизельных и бензиновых двигателей. В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта крепления мастер сломал болт, шпильку, обломал шляпку болта и т.д.

Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, нужно вытащить сломанный болт, после чего шпильку или болт следует заменить. Как правило, болты под форсунку, блока двигателя, крепления колеса ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой.

В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой. Как правило, высверлить сломанный болт из блока двигателя, головки блока, из ступицы колеса без специального инструмента не представляется возможным. Если сломал болт крепления форсунки дизельного двигателя Фиат, Мерседес, СсангЙонг Кайрон, Актион и т.д., то наши специалисты произведут высверливание сломанных болтов без повреждения гбц.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным мастерам, которые во многих случаях выкрутят (высверлят) проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную .

Зачастую подобная ситуация складывается когда резьбовое соединение болта подверглось ржавлению или прикипело и на повестке дня возникает вопрос: как провести высверливание болта не нарушив резьбы?

Смотря какой «облом»

Нужно отметить, что болты ломаются как угодно, но самые частые обламывания – это когда болт оказывается практически срезанным заподлицо поверхности или еще ниже и вариант попроще, когда болтик почти покинул резьбу, но тут его постигла неудача и, он сломался, показавшись на поверхности. Но в этом случае хотя бы есть, за что зацепиться, да и болт уже пошел с места, а значит, будет возможность его выкручивать, воспользовавшись : плоскогубцами, отверткой или даже с применением сварки.

Как высверлить болт не повредив резьбу

Болт что сорвался можно выкрутить несколькими способами и, приступая к любому из них, не лишним будет провести небольшую подготовку к этой процедуре.

• Очистить рабочую площадь от загрязнений и остатков масел.
• Провести обработку проблемного места водооталкивателем (WD-40) либо маслом машинным.
• Прогреть болт при условии, что вблизи отсутствуют материалы, что боятся нагрева (из резины, ткани или пластика).
• Серия сильных ударов по месту облома болта также будет способствовать тому, что бы его стронуть с насиженного места.

Выкручивание болтов сломанных над поверхностью резьбы

Если болт обломился в процессе его выкручивания, то при правильном подходе к его удалению слишком много времени не понадобиться, однако все же повозиться придется.

• Если будет за что зацепиться, болт может поддаться воздействию таких инструментов как разводной ключ или пассатижи.
• Другим вариантом может стать использование «болгарки» или ножовки что режет металл. Не лишним будет и зубило. В результате проведения некоторых манипуляций должен получиться паз для отвертки в поперечном виде, что позволит выкручивать его снова.
• Если данные способы удаления не привели к успеху можно воспользоваться сварочным аппаратом. В данном случае понадобится приварить к остаткам проблемного болта идентичный ему болт с наличием шляпки и вновь попытаться его выкручивать.

Рассказывают о том, что сварку можно заменить специальным клеем. Однако подтвержденной эффективности этой методики пока нет, как собственно и самом клеевом составе практически ничего не известно.

Способы вызволения болта сломанного заподлицо

Данный тип слома болта потребует более кардинальных решений.

• Необходимо вооружиться дрелью (сверло тонкое) и высверлить несколько тонких отверстий в обломке и впоследствии объединяя их выкрутить болт вставленной в полученное отверстие отверткой.
• Еще сложнее задача, когда ни один из вышеописанных способов не помог справиться с капризным болтом. Можно попробовать это сделать с помощью дрели и метчика, если запастись терпением и сноровкой. Потребуется в самой середке болта высверлить проем и его полость оснастить левой резьбой, разумеется, желательно уметь ее нарезать. В противном случае лучше найти умельца, который легко орудует метчиком и имеет опыт в устранении данных проблем. В свежей резьбе завернуть новый болтик и хорошо его, закрутив потащить за ним обломок путем выкручивания.
• Можно прибегнуть к высверливанию. Процесс нужно сказать ювелирный и требует умения во избежание повреждения резьбы. Сначала необходимо просверлить тонким сверлом точно по центру отверстие и после этого рядом уже сверлом побольше, рассверливать болт со всех сторон до полного истончения стенок, которые в завершении можно будет удалить пинцетом. При наличии экстрактора левонарезного можно выкрутить оставшиеся после рассверливания обломки практически без труда. Правильно выполнив рассверливание можно избавить себя от необходимости нарезки новой резьбы.

Принимая во внимание всю серьезность проблемы, не стоит рубить с плеча и делать с обломком все и сразу. Попробовав последовательно каждый из способов его извлечения и не получив положительного результата, возможно, из-за отсутствия необходимого опыта лучше всего обратиться к тем кто уже сталкивался с подобными неприятностями и с честью выходил из них.

Каким бы ни был прочным металл, все мы знаем что даже он порой не выдерживает и подводит в самый ненужный момент. Одной из таких ситуаций может быть слом крепёжного элемента, в частности болтов и шпилек. Нет ничего страшнее для человека с гаечным ключом видеть обломанный болт, часть которого осталась во вкручиваемом элементе. И тогда на помощь приходит экстрактор, не пугайтесь, название его намного сложнее, чем его конструкция. О работе с ним и его особенностях давайте поговорим подробнее.

Устройство и виды экстрактора

В конструкции этого инструмента нет ничего сложного. На вид это стальной стержень на конце которого нарезана левая резьба (или клин), по форме этот чудо-инструмент напоминает бородок или добойник. Размеров достаточно много, чем больше извлекаемый болт тем больше экстрактор. Советую вам покупать всегда этот инструмент набором, ведь никогда нельзя знать заранее какой болт или шпилька выйдет из строя. Чаще всего используются размеры от М1 до М16.

По конструктивным особенностям экстракторы делятся на:

• Клиновидного типа . Представляют собой конус с гранями, работают по принципу клина. В заранее высверленную часть застрявшего болта, забивается экстрактор и затем выворачивается ключом. Работать с ним, конечно, просто, но перед тем как высверлить отверстие обязательно учитывайте что сверлить нужно строго по центру, не смещая отверстие в сторону. В противном случае вся вращающая сила экстрактора будет смещена, и вы не выкрутите сломанный болт. А также можете сломать сам экстрактор.
• Стержневого типа . Изготовлен в виде стержня с гранями, очень схож с клиновидным экстрактором. Забивается в сломанную часть, выворачивается гаечным ключом. Как и первый тип экстрактора может довольно трудно извлекаться из уже выкрученной детали.
• Спирального типа. Самый распространённый и эффективный экстрактор для выкручивания сломанных болтов. Тот же конус только с нарезанной левой резьбой (правой, если выворачиваем левый болт). Экстрактор не забивается, а вкручивается в отверстие болта, клинится вместе с деталью и извлекается.

Принцип работы экстрактора для выкручивания сломанных болтов

Если вы прочитали описание типов этого инструмента, то вы уже представляете всю нехитрую процедуру извлечения болтов. Но без систематизации этот материал будет неполным, и давайте разберём всё поподробнее.

Первым делом нужно наметить центр сломанного болта. Для этого нам понадобится кернер и молоток.

Затем сверлим направляющее отверстие для экстрактора. При сверлении будьте аккуратны и не смещайте ось отверстия в сторону. Опытные мастера рекомендуют засверливаться на глубину трёх диаметров сверла.

Вставте экстрактор в просверленное отверстие и подбейте его молотком для надёжной фиксации. После этого используйте вороток метчика, чтобы начать вкручивать экстрактор в сломанный болт. Когда он зайдёт до упора, то начнёт выворачивать болт. Работая с экстрактором, производите вращение только вокруг его оси, ни в коем случае не смещая ось, иначе можете сломать инструмент.

Когда вы выкрутите часть болта, то можно будет воспользоваться плоскогубцами или фиксатором, чтобы продолжить быстрее выворачивать сломанный элемент.

• Для того чтобы быстрее вывернуть болт или шпильку, их следует нагреть.
• Если сорвана резьба винта, то можно попробовать выкрутить его шестигранным ключом. Велика вероятность, что попытка закончится удачей.
• При работе используйте смазывающее масло или ацетон.
• Использование сверла с обратной резьбой может без труда вывернуть сломанный элемент.
• Можно воспользоваться керном и молотком. Держа керно под углом в 45 градусов к детале, бейте по нему против часовой стрелке. Проделайте процедуру в нескольких местах, если болт не сдвинулся с места, следует воспользоваться другим методом.
• Если все попытки вывернуть болт или шпильку провалились, то придётся высверлить отверстие большего диаметра и заново нарезать резьбу.

Если Вы, в силу своей профессии или хобби, занимаетесь ремонтом техники, перед Вами нередко встаёт вопрос:- как выкрутить сломанный болт, часть которого у Вас в руках, а другая осталась в резьбе?

В этой статье мы сделаем краткий обзор способов решения этой проблемы. Выбор метода остаётся за Вами, так как навыки и подручный ""арсенал"" у всех разные. Начнём?!

Рассмотрим, как вытащить сломанный болт из резьбы экстрактором

Для тех, кто не знает - экстракторы есть наружные и внутренние. Если болт сломался так, что за него не ""ухватиться"", то именно внутренний экстрактор может стать единственным решением задачи.

Внутренний экстрактор напоминает метчик. Хвостовик (нерабочая часть) сделан ""под квадрат"" для инструментов.

По виду рабочей части экстракторы делятся на клиновидные, стержневые и винтовые (спиральные).

Рабочая часть клиновидного экстрактора имеет вид конуса с гранями, сечение стержневого одинаково по всей длине.

Винтовой экстрактор представляет собой конус с резьбой левого или правого вращения.

Порядок работы следующий:

Приступая к работе непосредственно на автомобиле, позаботьтесь о том, чтобы место ремонта было доступно для дрели, шуруповёрта и т.д. Хорошо, если вопрос в том, как вытащить сломанный болт из ступицы колеса - зона ремонта открыта. Но если до детали не ""добраться"", не поленитесь и произведите необходимую разборку, то есть демонтаж всего в данном случае лишнего.

Если Вы не знаете, как выкрутить сломанный болт из алюминия - использование экстрактора окажется оптимальным решением.

Экстракторы лучше покупайте в ""расширенных"" наборах, т.е. в комплекте со свёрлами и направляющими втулками для них.

Но, к сожалению, не всегда подобный инструмент доступен в данный момент или им нельзя воспользоваться в силу конструкции конкретного узла.

Если у вас возникают проблемы с сорванными гранями, рекомендуем выбирать крепеж лучшего качества: https://avselectro-msk.ru/catalog/4976-bolty - болты подходящего качества, которые можно купить в любых количествах.

Альтернативные способы выкрутить болт с сорванными гранями

Приваривание гайки, как способ выкрутить болт без граней

Этот старый испытанный способ выводил из тупика во время ремонта многих.

Конкретный случай. Сломался болт крепления рычага передней подвски на старенькой Suzuki Ignis. Причём расстояние между проушинами кронштейна рычага не позволяло ни забить ни вкрутить экстрактор в обломок. Сварка в этом случае оказывается самым эффективным средством открутить сломанный болт.

Суть приёма заключается в следующем.

Подбираем гайку подходящего диаметра, надеваем на сломанный болт и привариваем. Если болт сломался вровень с поверхностью детали, максимально точно фиксируем гайку по центру болта. Варим. Осторожно, без рывков, выкручиваем сломанный болт за гайку.

Отсоедините клеммы АКБ! Обеспечьте сохранность проводки, шлангов, пластмассовых изделий от расплавления и возгорания!

Допустим, что экстрактор и сварка Вам недоступны. Тогда, если болт сломался в резьбе, применяем

Высверливание - отличная возможность окрутить болт без граней

Прежде всего, рассчитаем диаметр сверла. Формула для стандартной резьбы проста - из диаметра болта (резьбовой части) вычитаем величину шага резьбы.

Следующий важный момент - как избежать увода сверла в сторону? Для предотвращения такой неприятности существуют кондукторы. Кондуктор (упрощённо) это пластина с отверстиями. В отверстиях перпендикулярно закреплены направляющие втулки (гильзы), соответствующие диаметру сверла. Кондуктор фиксируется на детали, гильзы совмещаются с отверстиями со сломанными болтами. Можно сверлить! Именно гильза будет препятствовать отклонению сверла.

Кондуктор незаменим, если необходимо удалить сломанный болт из алюминиевой детали. Особенно если ею будет головка блока цилиндров двигателя.

Можно также сочетать высверливание с выбиванием остатков сломанного болта при помощи выколотки.

Такой приём используют в случае, если резьбовые отверстия сквозные. Начиная со сверла наименьшего диаметра, сверлим обломок. Когда ""стенка"" его достаточно ослабнет, удаляем её выколоткой. Затем зачищаем резьбу метчиком.

Таким способом можно, например, избавиться от обломков шпилек крепления приёмной трубы к выпускному коллектору на ВАЗ2114-15 не снимая последний с двигателя.

Нагревание для того, чтобы вывернуть болт с сорванными гранями

Рассмотрим и такую ситуацию - нет экстракторов, сварки, кондуктора и хороших свёрел. Как вытащить болт, если он сломался?

Решить задачу можно (и иногда очень успешно) можно путём нагревания деталей докрасна. После остывания они станут податливей и вполне могут выкрутится зубилом, кернером и т.д. Описанные способы выкручивания сломанных болтов не являются исчерпывающим, универсальным ответом на задачи такого рода. Для наглядности - просмотрите материал на видео.

Спасибо за внимание!

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Читайте в этой статье

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

• высверливание болта;
• выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

• На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
• Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

• Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

• Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в . В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

Напоследок отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Читайте также

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Семь способов вывинтить сломанный болт или шпильку

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться - все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов - экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет - покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Узел восстановлен.

Смотрите подробное видео

Высверливание (демонтаж и выкручивание) сломанных болтов и секреток

При выкручивании секреток (секретных болтов или гаек) стоит помнить, что не рекомендовано применять слишком много усилий. Крепежные элементы при чрезмерном нажатии можно повредить или сбить резьбовые канавки. Не советуют производители применять для откручивания специальные приспособления – болтоверты – потому что их усилий может быть достаточно, чтобы повредить элемент.

Чтобы отвинтить секретку нужно пройти следующий алгоритм действий:

1. Покрепче затяните гайки, которые крепят колесо – это нужно для снятия части нагрузки с секреток;
2. При использовании домкрата нужно приподнять авто до того момента, пока необходимое Вам колесо не приподнялось от земли;
3. Без чрезмерных усилий обстучите секретный болт со всех сторон – это его немного расшатает;
4. Затем опустите машину на землю, чтобы открутить все крепления, которые держат колесо, оставив только секретки;
5. Используя снова домкрат, поднимаем авто над землей;
6. Дальше нужно расшатать само колесо – делается это вручную, но без чрезмерных усилий;
7. Опять нужно вкрутить на места все крепежи и затянуть;
8. Теперь можно плавно и без особого усилия выкрутить секретку, используя вороток с насадкой или баллонный ключ.

После описанных выше манипуляций секретный болт или гайка откручиваются без особых сложностей. Другая ситуация возникает с заломаными болтами. Опытные водители со стажем (и не только водители) привыкли пользоваться гаечным ключом. Чтобы открутить поврежденный болт, нужно выполнить следующее:

• Очистить головку болта;
• Смазать очищенную область керосином или соляркой и оставить минут на 15-20;
• После плотно фиксируем ключ на головке и откручиваем.

Если этот способ не помог, то можно достать болгарку или напильник (рабочий, но длительный способ). Эти приспособления нужны для нарезки новых граней на головке болта – это нужно для использования другого меньшего по номеру ключа.

Как выкрутить сломанный винт? Вот 4 лучших метода

Иногда просто ослабить винт может быть довольно проблемой. Некачественный винт, его изготовление или применение слишком большого усилия при отвинчивании может сломать его. Тогда стоит знать 4 проверенных способа выкрутить сломанный винт. Они будут они справляются с ситуацией быстро, без необходимости сдаваться дело в руки специалиста.

Если вы планируете ремонт или внутренняя отделка, воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика» на сайте «Строительные калькуляторы».Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Сломанный болт – непреодолимая проблема?

Перекрученный винт действительно может случиться с каждым. Такие ситуации часто их называют злобой неодушевленных вещей. Однако важно быть адекватным подход к проблеме и использование доступных методов, чтобы иметь возможность справиться с проблемой проблема. Главное не паниковать. Хотя сломанный болт может вызывают сильный стресс, особенно если речь идет об очень дорогом или недоступный элемент.

В Интернете можно найти множество индивидуальных советов. Чаще всего они описывают конкретные проблемы, которые произошли с пользователями. доски объявлений. Следуя некоторым темам, вы можете найти похожую ситуацию к тому, с которым вы в настоящее время хотите иметь дело. Однако не все советы может оказаться эффективным. Поэтому будьте осторожны, прежде чем принимать себя советы, полученные от анонимных людей, по ремонту поврежденного болта.

Как выкрутить сломанный винт 4 проверенными способами?

Первый способ извлечь сломанный болт — высверлить его. ее дрелью.Вам нужно просверлить винт сверлом, которое будет он был похож по размеру на сломанный болт. Благодаря этому методу мы доставляем к высокой температуре, вызывая их ослабление нить. Таким образом, удаление сломанных винтов происходит быстро и без боязнь повреждения конкретного компонента или системы. Иногда остаются остатки нить, которую необходимо удалить с большой точностью, используя, например, шпажку.

Другой способ удаления сломанных винтов очень похож на предыдущий.Также понадобится дрель и отвертки. Однако этот метод включает в себя сначала ввинчивание тонкой отвертки в центр винта. Затем вам нужно просверлить винт еще большей отверткой. Мы продолжаем делать это до тех пор, пока сломанный болт можно открутить отверткой, близкой к его диаметру. Иногда здорово помогает подогрев элемента, в котором он находится. сломанный болт. Конечно, это не всегда возможно из-за риска. повреждение других компонентов или просто возникновение поблизости горючие вещества.

Видеорегистраторы и навигация для вас! - проверить предложения!

Бывают случаи, когда сломанный болт дополнительно обожженный. Это довольно сложная задача, z с чем, к счастью, тоже можно справиться. Прежде чем мы приступим к удаляя сломанные винты, сначала нужно ослабить резьбу. Для этой цели отлично подходят универсальные проникающие вещества, такие как на. например WD-40. Однако такое решение связано с достаточно длительным периодом времени. дождаться, пока произойдет надлежащая химическая реакция, и ослабить винт.Удаление сломанных винтов будет возможно даже через несколько часов ожидания. Несомненным преимуществом данного решения является низкая цена препаратов, также возможность выполнения всей операции в домашней мастерской. После ослабив резьбу, можем просверлить болт по предыдущей инструкции, то есть с помощью отверток. Если вы ищете другие советы, также ознакомьтесь с этой статьей от с советами, как снять изношенный винт .

Закрученный винт также можно удалить под воздействием высокого давления температура

Мы можем использовать это решение, когда мы не просто знаем, как извлеките сломанный болт, но при этом его резьба заедает или ржавый.Для этой цели мы можем использовать различные типы нагревателей, в том числе в том числе индуктивный. Однако, прежде чем мы выберем этот метод, необходимо убедиться, что индукция высокой температуры не это повредит ту часть, от которой мы хотим избавиться от поврежденного винта. Кроме того мы должны быть уверены, что рядом нет легковоспламеняющихся веществ. После когда нить прогреется, она должна ослабнуть. Только тогда мы можем сверлить его отверстие, по сути аналогично ранее указанным методам.Использование нагревателей не всегда возможно из-за элемента w у которого скрученный винт или просто нет нужного устройство.

---

---

Если с вами случаются такие ситуации, как закручивание винта относительно часто стоит иметь специальный набор экстракторов.Они посвящены только к сломанным болтам. Благодаря им вам не придется беспокоиться о том, как способ удаления винта, повредившего резьбу. Чтобы использовать этот тип экстрактора, нужно просверлить винт в его центральной части. Только после этого ставим соответствующий экстрактор. Его особенность в том, что он имеет левую резьбу, так что нет проблем с удалением сломанного винта. Конечно, методы на избавиться от сломанного винта, безусловно, больше. Однако самое главное часть каждого заключается в том, чтобы умело просверлить болт, а затем вывести ее.В ситуации, когда мы не уверены, сделаем ли мы это без каких-либо повреждения, лучше доверить эту проблему специалистам.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Как выкрутить сломанный винт? 4 практических метода

Сломанный болт может случиться с каждым. Это может произойти, когда мы скручиваем его или пытаемся скрутить с большей силой. Потом вдруг резьба остается внутри, а головку шурупа мы держим в руке. Такие обстоятельства могут случиться, например, при смене шин, т.е. при откручивании колеса, или практически у каждого любителя рукоделия. Итак, что мы можем сделать в этом случае. Посмотрите, как вы можете справиться с этой проблемой.

Удаление сломанного винта - с чего начать?

Для этого нам понадобится экстрактор и мощная электродрель. Экстрактор - бита для дрели, его можно приобрести в строительном магазине или в интернете. Этот инструмент используется для забивания сломанного болта. Итак, мы собираемся сверлить винт.

Помните, что мощные инструменты (например, дрели) и экстракторы являются профессиональными инструментами. Поэтому, когда поломка винта произошла случайно, стоит одолжить оборудование у соседа или друга, который увлекается самоделками.Вы также можете обратиться за помощью к слесарю.

Если у нас нет мощной дрели, мы можем использовать другие методы для удаления сломанных винтов, например, с помощью напильника и гаечного ключа. В этой статье мы покажем вам, как сделать это самостоятельно, используя различные методы.

Удаление заклинившего винта

Заклинивший винт вообще трудно выкрутить, даже практически невозможно. Поэтому классические способы отвертки и отвертки здесь не работают. Ну, но нет тем, которые нельзя решить.Такой винт можно сломать и выкрутить с помощью самодельных подручных средств. Для этого нам понадобится молоток и плоская отвертка.

Вот как выкрутить заклинивший или сломанный винт:

• возьмите плоскую отвертку соответствующей ширины, чтобы она соответствовала диаметру винта;
• приставить отвертку к винту в месте сорванной резьбы или головки и сильно ударить молотком до образования углубления;
• удалите винт с помощью отвертки или отвертки.

Этот метод работает особенно с заклинившими винтами и облегчает удаление сломанных винтов, когда у вас нет ничего под рукой.Этот метод позволяет удалить болт, не разрушая поверхность вокруг него. Пока мы имеем дело с достаточно твердыми поверхностями и объектами.

Этот метод не рекомендуется для использования с листовым металлом, мягкими материалами, такими как дерево, пластик и т. д. Этот тип поверхности может быть поврежден. В этом случае необходимо использовать другой метод, например с ключом

.

Как выкрутить сломанный болт гаечным ключом?

Этот прием идеален, когда болт в каком-то месте сорвался и часть резьбы торчит.Затем сплющиваем выступающую часть нити с помощью напильника по металлу. Благодаря этому мы воссоздаем многоугольную форму головки винта. Подпиливание сторон придаст ему правильную форму, чтобы ключ мог захватить кончик и выкрутить резьбу. Отпилите сторону винта после очистки и удаления ржавчины с поверхности пропила. Чтобы открутить, мы можем использовать плоский гаечный ключ, плоскогубцы или гаечный ключ, в зависимости от того, какую форму мы придадим болту и какой инструмент будет хорошо его захватывать.

Этот метод довольно прост и может быть выполнен практически любым.Для этого не требуется никакой специальной квалификации. Тем не менее, у него есть свои недостатки. Ну а для того, чтобы подпилить сторону винта, нужно потратить на это некоторое время и силы. Кстати, выступающая часть резьбы будет безвозвратно деформирована, и винт уже не будет использоваться.

Удаление сломанного болта - метод сварки

Когда кусок резьбы сломанного болта торчит из стены, мы можем каким-то образом с ним маневрировать. В этом случае можно использовать метод сварки. Техника заключается в том, что к выступающей резьбе привариваем головку винта.После сварки откручиваем без дополнительных сложностей.

Помните, что привариваемая деталь должна соответствовать размеру резьбы, выступающей из стены. Это не обязательно должна быть точная посадка, важно, чтобы головка не отрывалась при прикреплении к сломанному болту. В противном случае мы просто поработаем.

Если вы удалите сломанный винт, вы все равно сможете его использовать. Это особенно важно при работе с менее распространенными размерами болтов. Эта техника хороша для тех, у кого есть сварочный аппарат и он умеет им пользоваться.

Заклинивший винт развертки

Эта техника больше пригодится автослесарям и любителям повозиться с автомобилем. В случае, если сломался болт в колесе, не используйте обычный напильник или отвертку. Например, если у нас есть сломанный штифт в ступице, когда мы выбиваем его, мы можем повредить колесо. Поэтому в этом случае рекомендуется рассверлить винт и извлечь его экстрактором.

Сломанный болт сначала очищается, чтобы его можно было лучше удалить.Для этой цели мы можем использовать средство для удаления ржавчины или, возможно, керосин или смазку, которые были удалены пылью и смазкой резьбы. После очистки просверлите отверстие в сломанном болте. Для этого нужно использовать мощную дрель.

Однако прежде чем это сделать, давайте проверим, можно ли просто снять смазанный болт без каких-либо дополнительных методов.

Техника разрыхления достаточно дорогая. Если колесные болты требуют снятия, вы можете обратиться к механику. Однако, если у нас есть немного времени и хорошее оборудование для сборки, мы можем открутить винт самостоятельно.

Резюме - Используйте один из 4 методов

У нас есть четыре проверенных метода удаления сломанных болтов. Каждый из них хорош в зависимости от ситуации. Метод, который работает лучше всего в одном случае, может оказаться неверным в других обстоятельствах. Поэтому используйте разные методы в зависимости от того, где она была сорвана. При этом стоит иметь под рукой не один орган. Благодаря этому вам не понадобится дорогостоящее оборудование или услуги таких специалистов, как механики или слесари.

.

Перекрученный штифт и... что дальше? Всегда ли необходима помощь механика?

Замена колеса - по крайней мере теоретически - простая и несложная операция. На практике бывает по-разному, т.к. ошибки при затягивании болтов или гаек (незаметные на первый взгляд!) могут привести к различным проблемам - от их не затягивания (риск отвалиться колеса во время движения), через перекручивание резьбы, и заканчивая проблемами с откручиванием.

В последнем случае причина почти всегда одна: кривая шпилька на шпильке или неуместный болт в ступице - затянутый пневмоключом - гарантирует проблемы и расходы.Насколько велик? Это зависит от наших знаний и честности механика.

Во-первых, вам не придется менять ступицу с подшипником и тратить 500-750 злотых (столько вы заплатите за ее замену вне официального автосалона).В случае скрученного пальца нужно снять тормозной суппорт, колодки, диск, вынуть палец из ступицы и установить новый. Операция не сложная и ее можно сделать самостоятельно.

Как это сделать, мы представляем в галерее, а стоимость замены, если вам не нужно разбирать ступицу, должна составлять менее 100 злотых: новый штифт стоит от 8 до 25 злотых, оригинальная гайка - злотых. 15-25, а стоимость работы 60-70 злотых.

Конечно, бывают случаи, когда штифт заедает. Мы не советуем выкручивать его силой, так как это может привести к повреждению ступицы или подшипника. В таком случае приходится разбирать ступицу, что увеличивает трудозатраты - может увеличиться в 2, а то и в 3 раза.В случае со скрученным болтом ступицы дело обстоит немного сложнее.

Вам потребуются: дрель, набор качественных сверл и набор цельных экстракторов. К сожалению, покупка комплекта фирменных экстракторов стоит 100-200 злотых, так что со сломанным винтом стоит идти к механику.

Отвинчивание производится следующим образом: просверлите небольшое отверстие по центру сломанного болта, просверлите его сверлом большего размера и извлеките экстрактором соответствующего диаметра.Перед откручиванием некоторые механики профилактически прогревают ступицу в районе сорванного болта (не переусердствуйте).

Затраты? Однозначно их определить сложно.Как говорят механики: «Землянка! Удаление сломанного винта может занять час, два, а иногда и три». Стоимость человеко-часа вне ASO обычно составляет 60-90 злотых. Итак, расчет прост.

Помните, вы всегда должны смотреть на руки людей, которые меняют колеса.При завинчивании болтов или гаек сначала следует выполнить мин. 3-4 оборота от руки (винт должен слегка ввинчиваться), и только потом можно использовать пневмоключ.

.

Как смазать колесные болты. Почему нельзя смазывать колесные болты

Смазка необходима для обеспечения длительного срока службы узла, механизма или детали. Это касается не только автомобилей, а вообще всех. сложные устройства. Находясь на поверхности, он создает защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха в металл. В результате процесс коррозии не происходит, а потому прочностные свойства остаются прежними, не считая выработки.

Однако в некоторых местах смазка может только мешать.Это связано с происходящими процессами, а точнее рабочим местом деталей. Для работы может потребоваться повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или использовать специальные препараты. К этой теме идеально подходят колесные болты, споры по поводу которых не заканчиваются и по сей день. Некоторые водители говорят, что смазка необходима, чтобы избежать коррозии и проблемного ослабления, в то время как другая половина отрицает это. После детального анализа всех плюсов и минусов можно прийти к одному выводу, который ответит на этот вопрос.

Начинается с того, что колесо можно прикрепить к автомобилю несколькими способами - с помощью гаек и болтов. На колесах современных машин гайки практически не устанавливаются, так как они не эстетичны и опасны, чего нельзя сказать о болтах. Они, в свою очередь, изготавливаются различной геометрии и плотно ввинчиваются в обод, что исключает прокручивание.

колесные болты

Об устройстве этой детали сказать особо нечего, хотя есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.Многие, наверное, замечали, что все колесные болты имеют либо коническую, либо овальную форму.

Это было не напрасно. За счет этого обода центрируют колесо, так как оно имеет специальные выемки такой же формы, а также заклинивается в металле за счет трения.

Размеры болтов

могут варьироваться в широких пределах, но чаще всего для легкового автомобиля делают диаметр 12-14 мм. Шляпка также может быть выполнена по-разному – под головку ключа, шестигранник, с секретом и т.д.Стоит обратить внимание на последний в этом списке. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет правильную геометрию только для определенных крышек. С одной стороны, это хорошо, ведь никто не сможет открутить и украсть ваши колеса. Но с другой стороны, если вы потеряете свой ключ, вам придется выбросить много денег, чтобы его можно было просверлить на заправке. Говоря о длине, ее также следует определить так, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Этот вопрос интересует многих, так как одна часть автовладельцев использует специальные смазки, а другая нет.Какие проблемы могут возникнуть? Прежде всего, это ржавчина, которая поглощает всю резьбу шляпки и ступицы. Однако многие винты имеют антикоррозийное покрытие, чтобы этого не происходило. Если резьба ступицы начнет гнить, то сам болт останется целым, так что глупо говорить об этом прямо.

Следующий пункт — приготовление пищи. Часто бывает, что головка ломается при откручивании, и в центре остается только один штифт, который потом очень сложно высверлить. По мнению сторонников смазки, это связано с отсутствием смазки, но не все так просто.В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать выводы.

• Ну и колесные болты смазаны для предотвращения ржавчины и прилипания резьбы к ступице . Это действительно так, потому что образуется защитный слой, препятствующий попаданию воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это, в свою очередь, предотвращает закисление.

  Смазка колесных болтов

• Другая половина водителей говорит, что смазка только мешает и может привести к потере колеса .В принципе, это тоже возможно, так как значительно снижает трение. Теоретически по этой причине болт может ослабнуть и полностью открутиться из-за больших вибраций (на колесах он огромный). Но на практике это случается очень и очень редко.
• Эти два утверждения верны только в теории. Когда мы говорим о реальной ситуации, проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего колесный болт трудно открутить не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей затяжки.Неопытные владельцы или работники сферы обслуживания часто затягивают их до предела с помощью пневматических устройств. Или, например, все смотрели картинку, как кто-то прыгает ногами по ключу, крутит колесо, из-за чего возникает проблема при откручивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и перекусывать резьбу конусной частью, что приводит к заеданию. Если учесть последующую коррозию, то открутить его будет практически невозможно.

  

  Крайний способ снятия колесного болта: просверлить отверстие и затем ослабить болт съемником

• Смазывая болт, вы увеличиваете риск откручивания и, как следствие, потери колеса. Впрочем, это тоже глупо. Его коническая часть не случайна. После затяжки он, во-первых, центрирует колесо, а во-вторых, сильно трется о свое посадочное место в ободе. За счет этого образуется клин, препятствующий раскручиванию. Это означает, что смазка действует только как защита от коррозии.
• Если смазка не применяется, резьбовой болт в ступице может начать подвергаться коррозии. Если болт идет без антикоррозийного покрытия (что встречается все реже) то это совершенно правильно.К тому же колеса постоянно находятся в тяжелых условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. При попадании воды и грязи на металл начинается процесс электрохимической коррозии, который быстро приводит изделие в негодность.

  

  Ржавчина, без смазки, колесные болты

Итак, принимая во внимание все вышеперечисленные пункты, можно сказать, что использовать смазку не обязательно , но если болт склонен к ржавчине, можно и даже пригодится . Автомобилю не грозит пробуксовка колес, так как болты за счет конической формы прочно ввернуты в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Не обязательно прыгать всем весом на клавишу, ведь усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы вы можете использовать динамометр, который покажет вам, какое усилие вы прикладываете.

Также обратите внимание, что нет необходимости смазывать весь болт. Достаточно нанести небольшую часть вещества на резьбу и коническую часть.Для этого можно использовать медную смазку, графитовую смазку, молибденовую смазку и др. Если нет других вариантов, можно слегка смазать литолом или смазкой. Однако использовать обычное моторное масло, а не рекомендуется, так как это принесет пользу только первую неделю, а потом оно просто смоется. Если нанести консистенцию на определенное место и нормально без энтузиазма закрутить винты, то со следующим отжимом проблем не будет.

Так что если болты в машине заедают и ржавеют (причем одно вытекает из другого - окислы коррозии «припаивают» болт к ступице), смазка поможет избавиться от обеих этих проблем.Если владелец не откручивает винты от стопы, а сами они не подвержены коррозии, то можно отказаться от смазки или нанести ее достаточно сильно.

Между тем, некоторые автопроизводители часто пишут в своих технических руководствах, что смазывать шпильки и колесные гайки не рекомендуется из-за вероятности их откручивания. Иногда такой же запрет распространяется и на шурупы. А вот еще одна "фишка" - крутящий момент .

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкий рецепт момента затяжки оригинальных дисков.Есть уникальный динамометрический ключ, однако в комплект часто входят баллонные ключи с необходимым крутящим моментом.

динамометрический ключ

При нанесении смазки соответственно теряется момент затяжки и уменьшается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребует большей затяжки, чем без нее, а значит и с другим крутящим моментом. Загвоздка в том, что вы больше не знаете точно, когда затягивать смазанный болт, так как информация в руководстве дана только для несмазанных материалов.В этом случае вы должны действовать наугад.

Обобщая вышесказанное, достаточно сложно однозначно ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны, смазка действительно спасает от заедания винтов и коррозии, она позволит водителю забыть об их угрюмом повороте, и, тем более, о высверливании сломанного штифта. С другой стороны, предупреждения автопроизводителей и пониженный момент затяжки.

Наверное, каждому водителю, собрав всю информацию, решать самому, стоит оно того или нет.

Инструкция по сборке и затяжке автомобильного колеса

Колеса автомобиля снимаются чаще, чем любые другие детали. Это связано со сменой сезона, когда требуется замена резины или проколов. В любом случае нужно открутить винты, с которыми часто возникают трудности.

В целом, установка и затяжка винтов — дело нехитрое, почти не требующее серьезных навыков. Вам нужно сделать следующее:

1. Перед установкой тщательно очистите железную щетку ступицы колеса.
   
2. Если вы решите смазать болты, подготовьте смазку. Лучше всего использовать медь или графит, но можно использовать и аналогичные.
3. Нанесите тонкий слой смазки на конус болта и его резьбу. 90 106
4. Затем установите колесо на место и вручную затяните болты. Почувствовав усилие, возьмите соответствующий ключ и потяните их еще сильнее, чтобы они отцентрировали щиток, т.е. добрались до седла. 90 116
5. Затем найдите в руководстве по эксплуатации, с каким моментом необходимо затянуть колесные болты.Эта информация также может быть доступна из других источников. Главное, вы узнаете, с какой силой их нужно притягивать. Например, вот таблица: 90 106 90 120
6. Найдите гаечный ключ с динамометром и перекрестно растяните болты. Это обеспечит равномерность, а значит и надежность крепления. 90 106 90 124

Несмотря на простоту колеса и винтов, которыми оно крепится, необходимо также уметь крепить его на автомобиль. Следует помнить, что даже в условиях СТО затяжка происходит без соблюдения этих важных требований.Чаще всего смазку не используют, а прикручивают пневматическим устройством без учета момента силы. Поэтому лучше установить колеса на автомобиль самостоятельно, чтобы учесть все нюансы.

На самом деле

не нуждается в смазке. конечно, без смазки значительно возрастает вероятность коррозии и закисания, как и потенциальные проблемы - сорванная резьба, слизанные кромки, сломанные болты и штифты. но у большинства машин и без смазки все нормально откручивается и скручивается.просто штатным ключом с внешней стороны шиномонтажа, не смазав колесные арки, вы реально рискуете не успеть поставить запаску, например.

Еще один важный момент в моей голове - очистка сопрягаемой поверхности и места контакта центрального отверстия на случай ржавчины (на 2/3 авто) и ее смазка. это предотвратит прилипание колеса к ступице. например, на большинстве bmw диски имеют тенденцию прилипать и их приходится опрокидывать с открученными креплениями - центральное отверстие держится очень крепко, если придется снимать колесо самому, без чего-то тяжелого не обойтись (на самом деле запаску можно опрокинуть колесо, большая палка, молоток, а если под рукой ничего нет, то ослабьте крепления до зазора 3-4мм между колесом и конусом, затем сделайте небольшой круг по стоянке, несколько раз резко затормозив, чтобы снять кислотное колесо, даже если его нельзя опрокинуть кувалдой).

Как бывший шиномонтажник с многолетним стажем, конечно же скажу, что все должно быть тщательно очищено и смазано - сопрягаемые поверхности, разъемы, штифты (если есть), чтобы все контактные поверхности были чистыми и смазанными. это полностью облегчает работу арендатора и минимизирует риск, связанный с эксплуатацией - нет возможности выбросить запаску на дорогу или задеть сломанный/сломанный разъем.

Я всегда рекомендовал затяжку на 10-20 нм больше, чем по паспорту т.к.там данные для сухой новой нити. ржавый требует увеличения крутящего момента до 30%. и добавлено 10% для защиты от ошибок динамометрического ключа. у нас крепеж ни разу не откручивали, в нашей клиентской базе было 3,5 тысячи клиентов. клиентов, более половины из них были постоянными. так что статистика хорошая.

Можно использовать любую смазку, кроме WD-40. литол, графит - не важно. лучший, конечно, какой он должен быть - медный. но дорого, продается не везде, а скорее перфекционистам.WD-40 содержит керосин с самым дешевым моторным маслом, от него к концу сезона ничего не остается, но если другой смазки под рукой нет и взять негде, то лучше побрызгать хотя бы WD-40, так как минимум большая часть влаги при затяжке будет удаляться из резьбы и мест прижима конуса, и коррозия будет меньше, чем при отсутствии смазки.

Другой вопрос - сборка шин в осенне-зимний период чаще всего происходит в условиях осадков или уже остаточного снега.Вода и снег неизбежно попадают в резьбу при шиномонтаже, поэтому коррозия многократно ускоряется. если не смазывать резьбу, залипание и коррозия в таких условиях гарантированы. поэтому, особенно когда голень в осенний сезон, все надо смазывать.

Говоря о гостинице. пожалуйста, во имя памяти а.с. Пушкин, не пользуйся секретами со слабыми ключами! mcgard и прочие *** с потайным ключом с крючком глубиной 2-3 мм с застежками - НЕПРАВИЛЬНО! тонкостенные секретные ключи также ПЛОХО.сейчас на рынке полно съемников молний (головка с изогнутыми ножами внутри), которые бесшумно и за секунду выдергивают ВСЮ молнию, кроме самых худших в мире замков - обычных французских: лучше поменяй их поскорее, увидишь на своей машине! ключ к ним ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается, это только вопрос времени. хорошо, если на постоялом дворе есть рукастый хозяин, который из "любви к искусству" и постоянных клиентов бесплатно сварит сломанный ключ. но вероятность этого стремится к нулю.ранты вам тоже не помогут, цепляться не за что. вход вам гарантирован. секреты лучше брать надежными ключами - толстостенными, с большим количеством граней для надежной передачи высокого крутящего момента. помните, что секрет в защите от "первопроходцев", настоящего профессионала они не удержат, а вот подставить могут на большие деньги - на многих сайтах про съемники еще не слышали и даже не умеют заливные головки с меньшим номиналом (вернее не хотят портить инструмент) - сварочные, болгарочные и т.д.они применяются сразу. с полным разрушением колеса и заоблачной ценой за работу.

В общем статья глупая. в странах с теплым климатом смазать крепления колес может и не получиться, но в нашей стране нормальная эксплуатация автомобиля без этого просто невозможна.

Качество звонков очень важно в любой отрасли. Даже самые прочные материалы без правильного соединения представляют собой не более чем набор деталей. Для того, чтобы сделать из этих частей единое целое, например автомобиль, способный выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженеры постоянно изобретали различные виды соединения.На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из самых популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения применяются повсеместно и не только в машиностроении, они удобны и, в отличие от сварных, позволяют производить разборку и сборку механизма несколько раз без повреждения деталей.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, перепады температур, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивных сред. Однако у этого типа соединения есть свой заклятый враг – влага.Каждый из вас знает, что происходит с резьбой через несколько лет, если ее время от времени не обтачивать и не откручивать. Резьбовое соединение подвергается коррозии, которая прочно соединяет две детали, в результате чего при необходимости открутить болт или гайку становится очень сложно. Иногда, чтобы раскрутить две заклинившие детали, приходится долго мучиться, и в конце концов прибегнуть к крайним мерам (болгарка, дрель, стамеска, молоток, сварка).

В этой статье я расскажу, как избежать мороки с резьбовыми соединениями при ремонте автомобиля.Вы узнаете, как обработать болты и гайки, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазывать резьбу?

1. дедушкиные методы. Наши прадедушки и прадедушки знали, что старые гайки и болты со временем сложно открутить, и они первыми изобрели способы защиты резьбовых соединений. При сборке того или иного комплекта болты и гайки погружали или смазывали «рабочим», нигролом или смазкой. Такая обработка хоть и была недолгой, но позволяла защитить резьбу от влаги и предотвратить возникновение коррозии.Недостатком этого метода является то, что со временем эти смазки вымываются или вытекают при воздействии высоких температур. Хотя следует отметить, что использование этого метода все равно упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости стачивать болты или стамесить их.

1. Графитная (или графитовая) смазка предназначена для смазывания, а затем защиты резьбовых соединений и механизмов, подвергающихся нагрузкам. Преимущество этой смазки в том, что даже под воздействием влаги или даже частичного вымывания, высыхания и т.на трущихся поверхностях остается тонкий слой графита. Именно этот слой обеспечит проскальзывание нити при разборке или раскручивании резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы, подверженные окислению и коррозии, идеально подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросов, шарниров, сцепных механизмов, втулок и т.д.).

1. Литол заменил более старую смазку - солидол. Литол более универсален, чем смазка, как и предыдущие смазки, он водостойкий, применяется в основном на трущихся деталях.Эта смазка обладает отличными консервирующими свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

1. Медная смазка (паста). В основном применяется для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей выхлопной системы и резьбовых соединений, а также в других местах, подверженных высоким температурным нагрузкам (до 1100°С). , предотвращает прилипание и облегчает разборку после многих лет эксплуатации.Недостаток в том, что стоит такая паста недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одним из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

1. Антикоррозийный ("Мовиль" или аналоги). все знают, но мало кто знает, что этим инструментом можно обрабатывать потоки. На самом деле логично, что антикоррозионное средство используется именно там, где ржавчина встречается чаще всего.Единственным недостатком является то, что после отверждения и нескольких лет использования Мовиль действует как клей и может создавать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Резюме

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит избежать проблем при демонтаже деталей и резьбовых соединений.

• Защитная смазка резьбовых соединений экономит время. Чем быстрее и легче вы ослабите болт или гайку, тем быстрее вы выполните работу.
• Смазка для резьбы – экономия денег. Чем сложнее будет открутить саморезы, тем дороже будет весь ремонт. Более того, часто ржавые гайки и болты слипаются или ржавеют до такой степени, что для демонтажа их приходится ломать и срезать… А это, как вы понимаете, дополнительные затраты.
• Применение защитных смазок - сохранение сил и нервных клеток. Думаю, не нужно тут объяснять, что быстрое и легкое откручивание потребует меньше усилий и сэкономит нервы.

Факт:

05-05-2009 09:43

мои мастера смазывают винты на практике,
за 5 лет ни разу не было проблем с самоотвинчиванием (тьфу тьфу тьфу)
тут читаю интересные мысли графитовая смазка, попытки обсудить самозакручивание/откручивание винтов и что это такое полный бред...

какие будут мнения?

05-05-2009 09:54

Смазал болты на колесах, следов откручивания нет!

05-05-2009 09:54

ИМХО правда затянутый винт даже в упражнении, даже в графите он никогда не выкрутится

05-05-2009 10:21

Была версия, что диск нагревается и винт, смазанный маслом или работающий на нем, может "прикипеть" к диску, но несколько лет эксплуатации показывают, что этого не произошло...

05-05-2009 10:35

На мой взгляд, тему надо перенести в чат, пусть люди там издеваются над залипанием смазанных винтов.

05-05-2009 12:14

Если бы болты ослаблялись из-за смазки, все резьбовые соединения внутри двигателя были бы с колпачками и контргайками. А этого не наблюдается. Так что разложите его дальше и затяните нормально. Открыть будет легче.

05-05-2009 16:42

По-моему чистый винт без смазки откручивается вполне нормально, после откручивания важно не кидать винты в песок.

05-05-2009 17:03

Тема достаточно важная, чтобы просто помахать языком.Все это основано на предположениях, личных ощущениях, так называемых опыт и т.д. Если есть разногласия, смотрите нормативный документ. Этот документ является ELSA. Но там написано (сейчас цитату открыть не могу, но помню на память), ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать колесные болты. удачи на дороге

05-05-2009 17:04

Резьбовое соединение со смазкой имеет значительно меньший износ резьбы. А также конус резьбового гнезда и диск. Да и крутятся они гораздо приятнее.
И в Эльзе тоже написано - болты динамометрическим ключом тянуть. А вот смазанный болт после наших установок выкручивается легче. Ведь там просто берут концы баллона и тянут его так, что машина катится на ручнике)))

05-05-2009 17:16

Что не так с затяжными винтами? Я именно так и делаю, при сборке проверяю правильность момента затяжки, либо когда сам меняю колесо, подтягиваю динамометрическим ключом. Просто мне немного русскую рулетку напоминает, то выкрутит, то не выкрутит... Образ мыслей у нашего человека немного... мммм... своеобразный, "Ах, как ты сделаешь то-то и то-то и все, ну наберется тут еще что-нибудь построить... Можно ли пройти?» А там, посмотрим... Есть документ и надо его придерживаться.

05-05-2009 17:32

В этом нет ничего плохого, просто 99% людей этого не делают. Он даже не знает, что такое динамометр.

Меня всегда умиляли инструкции по импорту для разных видов техники не сушить кошек в микроволновке и т.д.Документ

05-05-2009 19:25

Вы можете положить кошку в микроволновку. Это только навредит кошке. А с выдвижным колесным болтом это может быть плохо не только незадачливому владельцу, наслышанному немало историй «Смазанное резьбовое соединение использует значительно меньше резьбы. Так же как и пропеллер и дисковый посадочный конус». И горстка людей, случайно оказавшихся поблизости. Люди путают две разные вещи - надежность соединения, проверенную десятилетиями, задокументированную в Zlz и без сомнений, и "чтобы потом открутить"..."Кислый с мягким. Возможность быстро сдернуть гусеницу и легко отпустить затвор. Думайте сами.

05-05-2009 19:53

Ну, это не про котов. Это вопрос условий труда. В Германии дороги солью не посыпают. Смазка резьбовых соединений в первую очередь предотвращает окисление болта и гайки. Это предохраняет резьбу, в том числе от износа, то есть повышает надежность соединения. В каждом резьбовом соединении при затяжке имеется 2-3 витка резьбы. Сила сжатия витков в них такова, что любая смазка оттуда полностью вытесняется.Резьбовые соединения всегда смазываю засохшим мовилем (насыпанный в открытую банку, он превращается в такой густой состав, как мягкий пластилин). Я наношу небольшое количество этой смазки на болт, включая колесные болты. Я занимаюсь этим уже 9 лет, ни один винтик не был не откручен, даже не ослаб. Каждый решает сам, размывать или не размывать. Я уверен, что смазка не может ослабить болт сама по себе. Это означает, что преимущества очевидны, но в этом нет ничего плохого.

05-05-2009 20:47

Но где-то в мануале было сказано, резьбу не смазывать, смазывать посадочные места... Ну и болты надо оттягивать с заданным моментом, и если у тебя резьба не сдохла то без проблем открутишь либо. И обязательно посмотрю на Эльзу в 11 часов.

05-05-2009 22:26

Затяните до нужного момента смазанный винт, а не смазанный. Момент открытия будет одинаковым в обоих случаях и смазка не будет способствовать самоотвинчиванию

05-05-2009 22:54

ЦИТАТА

Инструкция по замене/установке колес ВНИМАНИЕ! Затяжка колеса и колесных болтов может быть гарантирована только при выполнении следующих проверок/примечаний. Следующие проверки/инструкции необходимо выполнять при снятом колесе (диске)! 1. Убедитесь, что на контактных поверхностях тормозного диска/барабана и колеса (ротора) нет коррозии и мусора. Седло шара → Примечание Колеса (ободья) и колесные болты должны быть очищены от смазки, коррозии и загрязнений. - Если есть, удалите смазку, грязь и коррозию. 2. Убедитесь, что центрирующее отверстие колеса (диск) и центрирующие элементы ступицы колеса не имеют следов коррозии и загрязнений. - При наличии удалить грязь и коррозию. 3. Убедитесь, что колесные болты легко закручиваются вручную. Резьба колесных болтов не должна касаться отверстия тормозного диска. Если резьба колесного болта касается отверстия, поверните ротор дискового тормоза соответствующим образом. - Очистите грязные колесные болты, например, проволочной щеткой. ВНИМАНИЕ! Заржавевшие и/или поврежденные колесные болты необходимо заменить! Установка колеса 1. Равномерно вверните все колесные болты во время сборки. 2. Затяните все колесные болты, напр.крестовой ключ, крутящий момент 30 Нм. 3. Опустите автомобиль и затяните все колесные болты рекомендуемым моментом. ВНИМАНИЕ! Не используйте ударный гайковерт для сборки колес! 1) Сферическое седло представляет собой криволинейную поверхность сегмента сферы. Сферическое седло видно на колесном болте и в колесе (ободе) на отверстии колесного болта.

Автопроспект

ЦИТАТА

11.6.Замена колеса Оцинкованные колесные болты разрешается использовать только на штампованных стальных дисках. Легкосплавные диски крепятся только хромированными колесными болтами с конической поворотной шайбой. Эта шайба, установленная под головкой винта, защищает поверхность диска при затягивании винтов. Стандартные колесные болты - M14x1,5x27,5. Размер под ключ - 17 мм. Момент затяжки колесных болтов составляет 120 Н·м. ПРОЦЕДУРА 90 106 1.Снимите обшивку колеса. Для этого используйте монтировку и зажим для проволоки из набора инструментов. Зажим для проволоки крепится на отверстии торцевой заглушки или на ребре. Проденьте монтировку через скобу и потяните ее в сторону от колеса, чтобы снять колпачок. 2. Поставив автомобиль на землю, затяните стояночный тормоз и ослабьте колесные болты. 3. Поднимите соответствующую сторону автомобиля и закрепите ее на подставках. 4. Снимите верхний колесный болт и вкрутите стопорный штифт на место. Использование установочного штифта облегчает установку запасного колеса. Предупреждение Легкосплавные диски защищены от коррозии прозрачным лаком. Будьте осторожны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Если покрытие повреждено, покройте доску слоем лака. 5. Чтобы предотвратить прилипание колесных дисков к ступице, перед установкой колеса нанесите тонкий слой смазки на буртик ступицы, центрирующий колесный диск. 6. Не смазывайте резьбу колесных болтов перед их завинчиванием. 7. Равномерно затяните колесные болты в несколько приемов в диагональной последовательности.

05-05-2009 23:51

С крестовым ключом с крутящим моментом 30 нм я никогда не видел таких динамометрических ключей. Обыкновенной отверткой все винты затягиваются с минимальным моментом затяжки, затем крестовым динамометрическим ключом. Почистите винты щеткой и нанесите на них тонкий слой графита. И не сушите кошек в микроволновке.

Псст и как алюминиевый диск может прилипнуть к ступице, если там центрирующее кольцо из пластика.

05-06-2009 00:33

На оригинальной отливке нет центрирующего кольца, изначально стоял DIA-57.1.

06.05.2009 05:59

17 мая 2009 г. 19:17

Соединения с графитовой смазкой никогда не слипаются.
Основа смазки сгорает/испаряется, а сам графит остается.
Соединения смазываются графиткой даже через несколько лет, потом откручиваются на ура.

PS
Ну если еще и колесные болты подтянуть динамометрическим ключом....
Глупо тебя ломать.

17-05-2009 23:22

Я всю жизнь подтягивал болты, СМАЗЫВАЛ графитом после того, как мне болты затянули при примерке шин так, что пришлось откручивать 2х метровую трубу ИТОГО!!! А если болт сорвется...то сверлить...а то и ступицу поменять...
всегда смазывал и буду смазывать.ни разу ничего не разбирал,с гусениц ничего не снимал,не делал никого не сбиваю, я без колес не остался Смазка ничего не помогает укоротить крутящий момент чтобы "отломить" винт.болты. Так же бережет нервы, сокращает русский матный лексикон и не дает Кузькиной матери икать
Опасность Всякий раз, когда я снимаю что-то подвешенное или в месте проезда, я всегда смазываю все графиткой, но когда второй раз лезешь, это не ремонт , С удовольствием. А судя по заявлениям типа "колесо отвалилось на ходу", у меня вся машина должна развалиться...

18 мая 2009 г. 13:54

Забавная тема Вообще-то, если смазывать болты, то основная проблема не в том, что они якобы могут ослабнуть, а в том, что затянуть практически невозможно их поправить, даже динамометрическим ключом нужного Н/м не получишь.Он плавает. Именно поэтому VAG запрещает смазывать колесные болты и именно поэтому вы вдвоем их потом откручиваете 2-х метровой трубкой. Из-за смазки.

18 мая 2009 г. 16:33

Это бред

18 мая 2009 г. 16:51

Климат у вас другой...

18 мая 2009 г. 17:09

Я не хотел это комментировать, ну да ладно. Для начала хотелось бы услышать рассуждения о ПОДЪЁМЕ Что куда идёт? 90 106

Руслан Курт

18.05.2009 17:11

Вы пробовали открутить сваренные винты на грузовике?
ИМХО лучше смазать, через 100 км - проверить пых и тогда дело!

18 мая 2009 г. 17:48

Попробуйте затянуть смазанные и смазанные колесные болты динамометрическим ключом, скажем, 110 Нм, считая обороты.Вы увидите, как смазанный болт затянется почти на четверть оборота сильнее. В том случае, если ключ не используется (в различных шиномонтажных магазинах), результат будет еще более удручающим.

18 мая 2009 г. 20:59

[адрес электронной почты защищен] Не знаю что и где вы плаваете,все крутится вручную без динамометрического ключа и проблем никогда не было.У нас в городе расскажите своим шиномонтажникам про динамометрический ключ-увидите такое выражение морды
Давайте тоже сказать....я не в Москве живу...и температурный диапазон от -40 до +40. Я бы посмотрел, как бы вы открутили всухую болт даже динамометрическим ключом, после такой хорошей зимы во время весенней переобувки.

19.05.2009 06:16

ЦИТАТА (Holy Wrath @ 18 мая 2009, 20:59)

Скажем так... Я не живу в Москве...

Да жил я в Омске некоторое время, не известно как климатические перепады температур затрудняют откручивание шурупов.
Перепады температуры самого диска в поездке гораздо больше из-за нагрева при торможении, с этой точки зрения разницы между Москвой и Омском не вижу.

19.05.2009 06:47

Интересно, получается, что мастер пролил много масла на одну крышку, закручивая, например, гайки крышек распредвалов, а другую крышку протер тряпкой. Обе крышки были затянуты динамометрическим ключом с соответствующим крутящим моментом.
По вашему утверждению мастер скрутил одну крышку, а другую видимо не выдержал.
А не могли бы вы дать мне коэффициент "скользкости" или как он там называется, чтобы взять поправку на смазанные и несмазанные колесные болты.
А если серьезно, небольшое количество графита на конусе и резьбе шнека полезно и необходимо. Об этом свидетельствует опыт и практика.

19-05-2009 08:28

Только почему-то об этом средстве в VAG не знают. Более того, они считают это неприемлемым. Вот как это происходит.

31 мая 2009 г. 21:53

По своему опыту 15 лет смазывал графитом но не обильно, зимой под штамповку а летом под литье, как видите 15 лет за рулем.
Очень выручает в наших непростых условиях. Я много вожу.

14.11.2009 21:16

- "А откуда иллюзия, что это "колесные гайки" плохие, как несмазанные. ", Смазанный мех откручивается вместе с гайкой, это страшное горе. А вот саму гайку при креплении внешнего колеса можно смазать.Только не смазкой, а машинным маслом или нигролом. Сейчас популярная смазка Литол, max t 130-150 градусов, и обязательно прогрев колесного диска при торможении.
\\\ С форума Mastercity.ru
Колесные болты не смазываю, так как не думаю, что они изнашиваются за сезон. А вот, например, лямбда-зонд, который не откручивали двадцать лет, — другое дело.

15.11.2009 10:26

По роду своей работы я эти болты пачками в день откручиваю.Господа,если болт ржавый,почему бы его не смазать (т.е. только резьбовую часть)? если вы уверены, что ВАМ придется его откручивать через полгода.20-летний опыт показывает, что если диски железяки, неважно литые, смазка попадает на конус, ее можно выпустить.

.

Некоторые рекомендации по откручиванию болта с оторванными краями

Во время ремонта очень часто Бывают ситуации, когда необходимо снять болт с оторванными краями. Часто винт невозможно выкрутить и резьба «изнашивается» или «слетает» на лоб, а иногда просто ломается часть устройства. Поэтому многим будет интересно узнать, как выкрутить винт с сорванными краями? Всегда есть «под рукой» специальный инструмент. Тем не менее, есть несколько способов решения проблемы, как выкрутить болт с сорванными краями.

Большие крепления

1. Первый шаг — попытаться вынуть винт из отверстия. Если нить полностью изношена, этот метод может быть очень эффективным. Как в этой ситуации выкрутить болт с сорванными краями? Вы должны вооружиться большой отверткой и использовать ее в качестве рычага, подложив под нее большой предмет.

Если шуруп внушительных размеров и есть риск деформации отвертки, используйте более прочный механизм, в том числе гвоздодер.

2 Второй способ решения проблемы откручивания болта с оторванными краями заключается в следующем: в головке болта с помощью ножовки или отрезного станка делается прорезь, которая поможет снять ручку большой отверткой.При этом при откручивании винта нужно использовать молоток, которым нужно слегка постукивать по отвертке.

3 В раструбе необходимо сделать небольшое отверстие, куда граненый металлический предмет должен помещаться с помощью молотка и может быть удален. Однако не рекомендуется использовать ломающиеся механизмы, в состав которых входят треугольные файлы, так как они могут быть повреждены в отверстии.

4 Винт с неровными краями можно открутить классическим способом, а именно «жидким ключом».Обработайте поверхность и оставьте на четверть часа. Нить «размягчается» и ее можно демонтировать.

Маленькие крепления

1. Болты небольшого размера специалисты рекомендуют вытягивать стандартными клещами, также полезно использовать гаечный ключ.

2 Как удалить сломанный штифт? Если вершина горы находится непосредственно в отверстии и доступ к ней невозможен, то можно использовать клей, в частности «жидкие гвозди». Однако следует отметить, что в некоторых случаях его использование не рекомендуется.При очистке системы вентиляции компьютера трудно выкрутить винты. В этой ситуации используйте клей «Момент-монтаж». Необходимо аккуратно обработать головку шурупа небольшим количеством вещества таким образом, чтобы не было излишков по краю. После этого нужно дождаться застывания клея, и только после этого выкручивать шуруп.

Приведенные выше советы помогут быстро и качественно снять поврежденный фитинг.

.

Замена подшипников и уплотнителя в стиральной машине Amica »grylewicz.pl

Моя стиральная машина вращалась как комбайн или аналогичная сельскохозяйственная машина на высокой скорости. Кроме того, барабан имел чувствительный, значительный люфт. Все симптомы указывают на изношенные подшипники барабана. Стиральная машина является продуктом компании Amica модель Optimum 600 , код PC5560A412 . Решил заменить подшипники в нем сам.

Разобрать стиральную машину

Что такое стиральная машина, все могут посмотреть, ниже фото мое:

Работу начал с отключив питание стиральной машины , затем , перекрыл кран воды и открутил шланг.Сзади, прямо под верхней крышкой, есть два винта , чтобы удерживать его, затем просто сдвиньте его назад, и он готов к снятию:

Следующим шагом была разборка передних панелей - я начал с , вынув лоток для моющих средств и открутил карман , затем открутил два винта , удерживающие верхнюю панель - один на дальней левой стороне, другой на правая сторона. Также я открутил электромагнитный клапан воды , прикрепленный к задней стенке (одним винтом) и отсоединил один шланг от корпуса барабана — благодаря этому карман выдвижного ящика можно было полностью снять со стиральной машины.

Время для нижней панели. Я открыл лючок фильтра и слил немного воды через шланг, затем открутил винты , удерживающие панель - один слева и один справа, на боковых стенках корпуса. Панель снимается сильным движением - в верхней части есть защелки:

Теперь можно подготовить среднюю панель, я разобрал дверь - не нужно, но петля держится только на двух шурупах.Позже, , ослабил хомут , который держит резиновый хомут, отстегнул переливной шланг и отсоединил заглушку датчика блокировки двери, вся панель держится на четырех винтах:

Барабан почти готов к разборке - для облегчения - стоит разобрать бетонные грузы - верхние и передние. Также нужно отсоединить шланг идущий к водяному насосу, питание и заземление отопителя, штекер датчика температуры, штекер идущий к двигателю и крепление электросистемы, последний элемент это пружина на верхняя, соединяющая барабан с корпусом:

Стоит еще раз проверить, что все отсоединено и вытащить барабан с определенным движением вверх вместе с мотором, корпусом и закрепленным внизу бетонным грузом.

Как только у нас есть все, кроме корпуса стиральной машины, стоит сфотографировать расположение поликлинового ремня на моторе и шкиве барабана - пригодится при складывании. Ниже короткое видео со звуками подшипников в моей стиральной машине:

Для того, чтобы снять колесо с вала барабана, между его плечом и пластиковыми выступами корпуса я вставил пассатижи - это позволило заблокировать колесо и без проблем открутить гайку. Теперь нужно открутить переднюю часть корпуса - если есть электрическая отвертка - рекомендую - винтов много.Теперь барабан можно ощутить на ощупь - у меня он без проблем вышел из корпуса. Подшипники и сальник в мучительном состоянии:

Я начал штамповку с наружного подшипника. Ставлю стальной стержень со стороны уплотнения и упираю его в подшипник, немного постукивая молоточком , перемещая стержень в разные точки по окружности подшипника - через некоторое время он вышел из корпуса барабана. Для снятия герметика использовал толстый изогнутый гвоздь - резиновое кольцо разлетелось на куски, но и металлическую часть удалось снять.Проблемным стал внутренний подшипник - выбивание штоком не помогло, несмотря на приложение значительного усилия. Пробовал большим торцевым ключом - безрезультатно. Решил использовать WD40 , хотя к возможной эффективности отнесся скептически:

Ставлю корпус барабана боком на землю и обильно смачиваю подшипник - чтобы он плавал в растворителе ржавчины. Пошел ужинать, по возвращении через 30 минут подшипник удалось без проблем выломать с небольшим усилием:

Демонтированные подшипники были полностью ржавыми и имели большой люфт.Во всем виноват герметик, и он перестал выполнять свою роль и стал водопроницаемым:

Посадочные места подшипников и герметик должны быть тщательно очищены, а любые заусенцы на гладкой поверхности должны быть удалены мелкой наждачной бумагой. Внутри может быть большое количество смазки, смешанной с водой:

Также стоит почистить оставшиеся демонтированные детали стиральной машины, на которых скопилось много засохшего стирального порошка и других отложений.Вал барабана требует тщательной очистки — стоит позаботиться о нем — он прослужит дольше без поломок.

Приобретение и установка новых подшипников

Amica использовала три типа комплектов подшипников, так называемые малые:
размер уплотнения 25x47x11/13
подшипники 6203 и 6204

средний набор :
Simmer 30x52x11 / 13
подшипники 6204 и 6205

и большой набор :
герметик 35x62x11 / 13
подшипники 6205 и 6206

В моей стиральной машине был самый обычный средний комплект. Важное примечание - подшипники должны иметь шариковые защитные кожухи из листового металла с маркировкой 2Z или резиновые - 2RS ​​. Ремкомплекты можно без проблем купить на Allegro по цене от менее PLN 20 до примерно PLN 50 . Здесь важно качество подшипников и герметика, поэтому лучше покупать в ближайшем магазине бытовой техники (выйдет дороже), в автомобильном или специализированном магазине с подшипниками. Стоит помнить, что ведущими производителями являются SKF , FAG , если говорить о герметиках, то это Elring , Reinz , Corteco .На мой взгляд, для стиральной машины лучше подойдут подшипники с резиновыми уплотнениями, т.е. 2RS ​​, так как они лучше защищают от воды, чем защита из листового металла.

К сожалению, я свой купил в соседнем магазине бытовой техники - мне попались польские подшипники (вы сказали, что очень хорошие), один с металлическим кожухом, другой с резиновым. 6205 2Z стоимость 13,90 зл , 6204 2RS - 11,90 от , сальник 30x52x11 / 13 - 18,90 зл 40 0 ​​7 03 90 90Я мог бы потратить деньги на более качественные товары, но время не позволяло мне в то время искать магазины. Вот так выглядят купленные предметы:

Перед монтажом подшипников т необходимо тщательно смазать посадочное место в корпусе барабана и подшипники, а также герметик . Я использовал старые подшипники и молоток и аккуратно забил новые. По большему, когда он находится на одном уровне с гнездом, я осторожно постучал металлическим стержнем, который приложил к внешней беговой дорожке. Делать это нужно осторожно и осторожно, чтобы не повредить крышки .С герметиком было проще. Запрессуйте смазку между подшипниками и сальником и пробейте барабан.

Сборка стиральной машины

Собираем все в обратном порядке. При свинчивании корпуса барабана убедитесь, что прокладка шланга чистая и находится в хорошем состоянии , иначе мы можем получить разлив . Важно надежно затянуть гайку шкива и расположить ремень так, чтобы он образовывал прямую линию со шкивом двигателя. При вставке корпуса барабана в стиральную машину стоит обратиться за помощью к коллеге , т. к. вся штука довольно тяжелая и громоздкая.Также есть забава с , надевающим резиновый воротник , который соединяет центральную панель с барабаном. Подсоединяем все ранее разобранные шланги и заглушки. Нижнюю переднюю панель не устанавливаем - сделаем после первой мойки.

Проверяем визуально, все ли подключено, прикручено и смонтировано - стоит подкрепить себя фотографиями, сделанными при раскладывании. Если думаем, что все ок, подключаем стиральную машину.

Первая стирка

Ветошь и какую-нибудь рабочую одежду или другие вещи, которые вам не будет жалко, стоит положить в стиральную машину.Я установил короткую стирку на 60ºC и наблюдал за работой стиральной машины с включенной мощностью. Отсутствие нижней панели позволяет наблюдать возможных утечек - к моему счастью их не было. Сначала ремень немного шумел на шкиве двигателя, но довольно быстро встал на место. Самым приятным для слуха был первый отжим - действительно тихий и стиральная машина не двигалась по ванной. Так что обмен прошел успешно - после стирки поставил нижнюю панель.Такой эффект от проделанной работы доставляет массу удовольствия и довольства :).

Используемые инструменты

Для всей операции достаточно базовых инструментов , которые наверняка есть дома у каждого любителя рукоделия. Я использовал типичный набор в чемодане с битами и погремушками, молоток , стальной стержень , плоскогубцы для хомутов, фонарик (чтобы подозревать пространство между подшипниками), какое-нибудь проверенное средство для удаления ржавчины . также пригодятся и смазка .

Все винты должны быть вкручены в жесткий картон с описанием , это облегчает сборку и избавляет от лишних поисков и подборов, кстати на фото стержень и торцевой ключ которым я выбил подшипник:

При ремонте, конечно, не обошлось без порезов руки или ушиба пальца молотком.

С момента замены стиральная машина запускалась более 10 раз, включая стирку при 90ºC чего я немного опасался.К счастью, вынутые листы оказались белоснежными и ароматными, так что герметик выдержал испытание платьем :).

Оказывается, заменить подшипники и герметик в стиральной машине не сложно и не дорого. Напишите сколько вы заплатили за комплект новых деталей.

Аналог

.

Junak - Руководство по ремонту - Шасси № 3

4. РЕМОНТ В СБОРЕ

Рис. П-24 Вилка передняя 1 - стойка, 2 - направляющая стойки, 3 - пружина, 4 - кронштейн верхний, 5 - кронштейн нижний, 6 - втулка нижняя, 7 - гайка, 8 - втулка верхняя, 9 - уплотнение, 10 - крышка, 11 - фрикционы, 12 - защелка, 13 - заглушка

4.1. Рама

Повреждение рамы фактически ограничивается трещинами, вмятинами и возможным повреждением чашки подшипника головки.При наличии мелких, мелких трещин в менее напряженных местах их можно заваривать электросваркой с применением электродов ЭП46-20П р.2,5 мм при силе тока 70-85А.
В случае появления трещин в боковых трубах под головкой или основной трубе рядом с головкой раму необходимо немедленно заменить. Вмятины на трубах рамы внизу или сзади неустранимы, но в силу своей безвредности могут остаться и замена рамы не требуется.

Вмятины даже одной боковой трубы в районе резьбы абсолютно годны для замены рамы.

В случае повреждения любой из головок стакана подшипника (трещины на закаленной дорожке или следы вмятин шариков на поверхности) - выдавить его и запрессовать на место увеличенный стакан.

4.2. передняя вилка

Люфты и стуки в передних телескопах обычно вызываются слишком свободными втулками верхней 8 (рис. П-24) и нижней 6 колонны.

Размеры втулки, подлежащей замене, следующие:

для верхней втулки диаметром 32,35 мм или больше
для нижнего рукава р.37.60 или меньше

Причиной стука телескопов может быть сломанная пружина, которую, конечно же, необходимо заменить. Кроме того, если длина пружины меньше 289 мм, ее следует заменить. В случае протечки телескопа замените прокладку «Simmer», осмотрев поверхность колонки на наличие царапин. Если на колонке видны царапины, ее тоже следует заменить. Царапины на колонке или царапины разрушают край прокладки и телескопы все равно будут скользкими. Колонны, погнутые в результате механических повреждений, подлежат замене.То же самое относится к опорам, если они трескаются или необратимо деформируются из-за удара или другого повреждения.

Как и в раме, при повреждении чашек подшипников в кронштейнах их необходимо заменить на новые - увеличенного размера.

4.3. Топливный бак и кран с отстойником

Топливный бак может быть помят при поломке или даже проколе, или из-за вибрации мотоцикла он может лопнуть по сварному шву и вытечь топливо через течь. Вмятины на баке может удалить только жестяная мастерская, так же возможно заполнение жестяными вмятинами в труднодоступных местах и ​​при более мелких вмятинах.

Рис. P-25 Проволочная пайка

Незначительные трещины в сварных швах можно заваривать ацетиленом со всеми предосторожностями при сухом и проветриваемом баке или заполненном водой при открытой крышке бензобака. Резервуар следует заменить при других трещинах или более крупных вмятинах. После того, как ремонт будет сделан, бак необходимо покрасить в этих местах.
Ремонт поломки крана с отстойником в основном сводится к замене резиновой прокладки.При замене прокладки используем специальный ключ Нс-080. В случае других повреждений кран необходимо заменить.

4.4. Рулевое колесо

В комплект рулевого управления входят все канаты Боудена. Они в первую очередь повреждаются. В случае обрыва троса на конце его конец выпрямляют, очищают и после введения в отверстие крюка загибают и запечатывают жестяной банкой Sp 63.
Следует помнить, что скручивание троса должно сочетаться с соответствующим скручиванием брони.После двух или более таких ремонтов Cigo становится слишком коротким, и его необходимо заменить.

При обрыве одной или нескольких жил в жгуте кабеля не затягивайте его, как описано выше (рис. П-25).

Все механические повреждения трубы рулевого колеса устраняются с использованием известных строительных лесов.
Если рулевая колонка расплавилась или треснула, ее нельзя приваривать, а следует заменить новой.

Рис. Р-26 Амортизатор задний 1-шток, 2-верхнее крепление, 3-колесо, 4-клапанная плита, 5-распылитель, 6-нижнее крепление, 7-внутренняя втулка, 8- перегородка, 9-доза, 10-уплотнение, 11-пружина, 12-верхняя защита, 13-нижняя защита, 14-резиновая втулка

4.5. Задний амортизатор

Стук заднего амортизатора (рис. П-26) вызывается, как и у передней вилки, слишком большим люфтом во втулках, потерей масла, треснутыми или скрученными пружинами из-за усталости материала (длина менее 258 мм ). При достижении рабочих диаметров следующих деталей заданных размеров они подлежат замене на новые: втулка внутренняя 7 (рис. П-26) р.23,26 и больше, втулка клапана 3 р.23,14 и меньше, скалка в сборе 1 r.11.93 или меньше и штифт направляющей втулки 912.06 или выше. Замените неисправную пружину на новую.
В случае течи масла замените уплотнение "Simmer" новым, но убедитесь, что шток не поцарапан, царапины подлежат замене.

Рис. P-27 Коромысло 1-коромысло, 2-экран, 3-втулка, 4-коромысло в сборе, 5-правый натяжитель, 6-болт натяжителя, 7-шайба хомута , 8-натяжитель правый в сборе, 9-натяжитель левый, 10-коромысло, 11-кольцо упорное, 12-втулка распорная, 13-масленка, 14-гайка прижимная

4.6. Коромысло

Рис. P-28 Расстояние между коромыслами

Детали коромысла, подлежащие ремонту при нормальной эксплуатации мотоцикла, это втулки 3 и распорная втулка 12 (рис. П-27). После того, как втулки превысят допустимый размер износа, который составляет 33,4 мм, их необходимо заменить новыми.

После насечки в коромысле втулки необходимо просверлить по размеру: r.33H9.

Распорная втулка при превышении наружного размера. 32,9 мм подлежит замене.

В случае неисправности коромысла могут деформироваться или погнуться. Этот вид перекосов должен быть доведен до параллельности плеч изгибом так, чтобы расстояние обоих плеч на их концах составило 238 ± 0,5, измеренное, как на рис. П-28.

4.7. Колеса и тормоза

90 130
Рис. P-29 Переднее колесо

Рис. P-30 Заднее колесо

Ремонт к в основном сводится к замене поврежденных деталей на новые, сломанные спицы следует заменить.Выполняя этот ремонт, вы также должны обратить внимание на натяжение всех спиц - в случае с лунками вы должны их подтянуть, а затем полностью отцентрировать колесо. Вмятины на ободе требуют латания изнутри известными жестяными методами. Сломанные диски нельзя заваривать и заменять новыми. Если вы обнаружите какой-либо люфт между колесом и осью, то при снятом колесе следует определить, находится ли люфт в самом подшипнике или между колесом и ступицей. В первом случае необходимо заменить подшипник. Перед этим тщательно очистите посадочное место подшипника, а при выбивании следите за тем, чтобы подшипник отрывался от посадочного места равномерно по всей окружности.Во втором случае замените ступицу на новую.

Обод звездочки может быть изношен на заднем колесе. В этом случае следует срезать заклепки, крепящие зубчатый венец к алюминиевому диску, и установить новый. Клепка очень точная, потому что даже небольшой люфт может привести к тому, что зубчатые заклепки обода срежут заклепки.

Замените поврежденные войлочные уплотнения в крышках новыми. При складывании колеса не забудьте смазать консистентной смазкой подшипники, отверстия, расширители губок и приводной штифт спидометра в заднем колесе.

Ремонт тормозов заключается в возможной замене сломанных пружин, стягивающих тормозные колодки с тормозного барабана, и замене фрикционных накладок на тормозных колодках. Накладка заменяется путем удаления старой накладки и клепки новой.
Для клепки используются только алюминиевые заклепки. Следите за тем, чтобы заклепки не выступали над обшивкой. Затем проверьте работу тормозов. После нескольких торможений снимите кожух колеса с захватами и осмотрите поверхность накладки.На барабане должны быть следы трения по всей поверхности. Если на поверхности накладки видны более темные и светлые пятна, это означает, что накладка является лишь тормозной частью своей фрикционной поверхности. Вышеупомянутый дефект устраняется подпиливанием надфиля от темных пятен на накладке. Эти действия следует повторять до тех пор, пока поверхность накладок не будет сформирована таким образом, чтобы при торможении они всей поверхностью прилегали к барабану. Накладки губок при всех этих действиях не должны быть промаслены или загрязнены смазкой.
С 1963 года были внедрены губки из накладных тормозных накладок, что значительно увеличило срок службы накладок. Ремонт здесь заключается в замене губок на новые, либо раскатке старых накладок и клепке новых.

4.8. Общие замечания

Выше были устранены только основные неисправности. Все незначительные повреждения отдельных узлов, такие как вмятины на деревянных изделиях, ящиках для инструментов и т. д., требуют обычной обработки и обработки листового металла. Однако следует помнить, что оставление поврежденных участков лака без защиты вызывает медленную, но эффективную коррозию этих мест, а значит, более быстрый износ и более высокие затраты на ремонт.Поэтому небольшие исправления покраски следует проводить сразу же, как только будут замечены повреждения. Особенно это касается внутренней части столярки, на которую можно нанести тонкий слой защитного средства, используемого для ухода за ходовой частью автомобиля.
На сегодняшний день не существует эффективных способов ремонта защитного покрытия, которые бы окупались. Остается либо заменить деталь, либо снова полностью ее хромировать, естественно предварительно удалив поврежденный слой. 90 105

.

---

Смотрите также

• 
  Кровать с эффектом парения
• 
  Шпингалет на дверь
• 
  Как спланировать ремонт
• 
  Пенопласт и пеноплекс в чем разница
• 
  Нет изображения на телевизоре а звук есть причины
• 
  Гост двутавровая балка
• 
  Как вырастить виноград из семечки
• 
  Газонная трава мятлик
• 
  Колонки своими руками
• 
  Полиуретановый клей для пенопласта
• 
  Экошпон это что