Как установить внутреннюю розетку в кирпичной стене

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник - пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника - довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
2. Технология монтажа подрозетников на бетон
3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон - стоимость монтажа подрозетника в блок
4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену - ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

• до монтажа проводов - в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
• чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
• установка подрозетника после выполнения черновой работы - сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

• наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
• улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

• коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
• строительный или лазерный уровень - позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
• в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
• запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
• зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава - емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

• старого;
• нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика - они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене - довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон - стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

• розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
• при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
• расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

• используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
• просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
• коронка под точечные светильники - идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая - регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой - данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

• гипс двух вариантов - строительного и медицинского;
• алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование - ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Установка розеток в стену сделать самому своими руками

Одной из самых частых задач для домашнего мастера является установка розетки в стену. В этом нет ничего сложного, но если вам не приходилось с этим сталкиваться, стоит ознакомиться с инструкцией. Для того чтобы электрическая розетка, которая является незатейливым устройством, не стала источником опасности, что особенно касается современных квартирных сетей, нагруженных по полной программе, о способах ее установки необходимо узнать заранее.

Правила монтажа актуальны и с точки зрения электромагнитной совместимости. Если установку осуществить правильно и надлежащим образом выполнить проводку, то в приобретении дорогостоящих фильтров-подавителей помех не возникнет необходимости, это касается и защитных устройств.

Общие правила безопасности

Осуществляя установку электроарматуры, следует соблюдать определенные правила. Во-первых, работы должны производиться в обесточенной квартире. Сначала необходимо выполнить вспомогательные операции по типу устройства штроб, укладки кабелей, насверливания отверстий и лунок, а вот подключение проводов следует осуществлять в последнюю очередь.

Во-вторых, подключаемые провода должны быть проверены фазоуказателем. Работая на электроустановками, вы должны помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может появиться в любой момент. В-третьих, установка выключателя или розетки осуществляется с обязательным исключением контакта оголенных проводников с телом.

Если произошло поражение человека электрическим током, то необходима высокая скорость реагирования наблюдающего, который должен присутствовать во время проведения работ. Таким образом, если мастера «прихватило», то нужно дернуть его за одежду, даже если это повлечет удар током наблюдающего, ведь в противном случае не избежать трагедии.

Рекомендации по проведению работ с точки зрения устройства розетки

Установка розеток в стену проводится лишь после того, как вы ознакомитесь с их устройством. Они состоят из декоративной крышки, контактной колодки и подрозетника. Колодка имеет крепежные лапки, контакты и клеммы. Колодки с лапками на винтах устанавливаются в подрозетник немного сложнее, но такая конструкция обеспечивает возможность регулировки положения колодки. Важно следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. В противном случае колодка может шататься.

При установке розеток в стену вы должны помнить о том, что клеммы могут крепиться к контактам винтами, этот вариант розетки разбирается и смазывается в области сопрягаемых частей токопроводящей пастой. Винты затягиваются натуго. Клеммы могут быть представлены ершиками или винтами. Первые надежнее, но исключают переборку, ведь провод нужно будет вытягивать с силой, что влечет поломку ёршика. С помощью холодного припоя перед заведением проводов необходимо смазать винтовые клеммы.

Особенности установки накладной розетки

Перед установкой розетки в стену вы должны обратить внимание на то, что в продаже имеются накладные приборы, которые обеспечивают надежность осуществления замены в старом подрозетнике, декоративное покрытие поверхности при этом не будет нарушено, ведь крышка закроет крепежную накладку.

Если у вас в квартире старые розетки, то заменять их на евро нельзя, не трогая стену и не меняя подрозетника. Накладная розетка позволяет устанавливать пожаробезопасные устройства в деревянные стены. Даже если возникнут дуги, произойдет замыкание через металлическую обойму, распространение по проводам будет исключено. Защита сработает, если огонь доберется до дерева.

Особенности установки в бетонную стену

Установка розеток в бетонную стену осуществляется в несколько этапов. Первый предусматривает разметку. На поверхности необходимо отметить центр прибора. Если вы планируете монтировать блок розеток, то отмечаются все их центры. Для этого наносится положение центральной части первого механизма, от него откладывается 71 мм, что является стандартным межосевым расстоянием.

Монтаж отверстий и электропроводки

На следующем этапе нужно сделать отверстие в бетоне, чтобы установить подрозетник и саму розетку. Это довольно сложно, а для выполнения манипуляций понадобится перфоратор и специальная коронка.

Как только все отверстия будут выполнены, а штробы к ним подведены, можно выполнить электропроводку. Идеальным вариантом при этом станет подведение отдельного кабеля к каждой розетке.

Установка подрозетников

В зависимости от того, какое количество приборов вы планируете установить, собирается соответствующий блок. В статье рассматривается пример, который предусматривает монтаж двух розеток. Их соединяют между собой. В тех местах, где предусматривается ввод кабеля, вырезаются заглушки. Соединительные элементы удаляются, ведь они будут препятствовать установке.

Подрозетник помещается в подготовленное отверстие в бетоне, а после можно переходить к следующему этапу, убедившись в том, что прибор установлен в посадочное место правильно. Он не должен выпирать или оказаться наклоненным.

Крепление подрозетника

Установка коробки для розетки в стену предусматривает ее крепление. Для этого отверстия обеспыливаются и грунтуются. Это обеспечит надежность и долговечность установки. После высыхания грунтовки следует развести штукатурную или шпаклевочную массу на гипсовой основе, а после нанести внутри отверстия. Можно использовать простой алебастр. Работать при этом необходимо максимально быстро, ведь чистый гипс моментально схватывается. Когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже может стать преимуществом.

Установка внутренних розеток в бетонную стену на следующем этапе предусматривает вдавливание приборов в раствор. Установка должна быть строго горизонтальной, ориентироваться при этом необходимо на отметки горизонтальной оси, которые наносятся при разметке. Коробки не должны выпирать, они должны находиться заподлицо со стеной. Гипсовая смесь, попавшая внутрь, убирается после того, как она затвердеет, на этом этапе ее лучше не трогать.

Заключительные работы: отделка стен

Когда смесь высохнет, а подрозетники окажутся надежно укреплены, можно переходить к отделочным работам. Штробы можно замазать штукатурным раствором, как и отверстия вокруг коробок. Важно дождаться фиксации подрозетников, ведь точное их положение можно сбить на данном этапе.

Первым шагом отделки станет грунтовка, затем наносится штукатурка, крупные провалы выравниваются, как отверстия и сколы. Более тщательно необходимо поработать над декорированием подрозетников, их обмазывают вокруг. Как только стены высохнут, их следует зашпаклевать, а после зашкурить, пока не образуется ровная плоскость бетонной стены вокруг подрозетников.

После того как установка розеток в бетонную стену своими руками была завершена, а все вышеперечисленные работы выполнены, можно переходить к декорированию поверхности. Для этого на стену наклеиваются обои или наносится любой другой декоративный материал.

Как установить тройной подрозетник

Установка тройной розетки в бетонную стену предусматривает использование одного подрозетника, который имеет вид блока с тремя гнездами, они располагаются на одном каркасе. Если использовать 3 одиночные розетки, которые будут располагаться параллельно, то рекомендуется применить отдельные подрозетники.

Для этого используется перфоратор, специальная насадка для него, индикатор напряжения, молоток, прямая и фигурная отвертки, средней и узкий шпатели, а также зубило. Перед монтажом тройного подрозетника с помощью перфоратора необходимо просверлить в поверхности отверстия, действовать необходимо до тех пор, пока коронка не упрется в стену. Остатки бетона в этом случае тоже выбиваются зубилом и молотком.

Провода подключаются в соответствии с параллельной схемой, которая предполагает, что к каждому проводу из щитка будут подведены по два провода, которые идут от дополнительных жил на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки вы определите фазу и ноль, а затем в щитке следует отключить электричество. Установка скрытой розетки в бетонной стене предусматривает скручивание проводов. Для того чтобы обеспечить надежность при этом, следует использовать контактные наконечники, которые вставляются в зажимы розетки и прикручиваются винтами.

Работа с кирпичной стеной

Установка розетки в кирпичную стену осуществляется почти по такой же технологии, как и в случае с бетонной поверхностью. После разметки с помощью специальной коронки для подрозетников необходимо проделать отверстия. Это позволяет получить красивые и ровные посадочные места. Коронка должна иметь несколько больший диаметр, чем сами приборы, что позволит получить припуск на крепления.

Установив инструмент на режим дрели, вы сможете проделать отверстие. Задействовать оборудование в режиме перфоратора не стоит, так как это даст ненужные вибрации, которые раскрошат кирпич. Использовать сверла не стоит, так как работать с ними достаточно сложно. А вот после использования перфоратора необходимо выдолбить внутреннюю часть с помощью зубила и молотка. При работе головкой такая необходимость не возникнет, ведь кирпич раскрошится сам с собой.

Монтаж в деревянной стене

В деревянном доме может быть проведена открытая проводка, что является довольно популярным способом организации электроснабжения. Монтаж розетки при этом отличается от стандартного лишь наличием асбестового или алюминиевого листа между стеной и розеткой. Эта мера требуется для защиты дерева от искр при замыкании.

Установка розетки на деревянную стену методом прокладки скрытой проводки – дело хлопотное и дорогое. Огромным преимуществом при этом является возможность перенесения розетки без нарушения эстетичности стены. Монтаж отдельных розеток на такую поверхность отличается от бетонных аналогов. Внутренняя конструкция для скрытой проводки должна устанавливаться лишь в металлический стакан, чтобы исключить попадание искр на легковозгораемые поверхности. Использовать пластиковые подрозетники запрещено.

Заключение

Установка розетки - дело нехитрое, однако если не соблюсти правила, то можно столкнуться с тем, что это место в квартире станет источником повышенной опасности. Да и на самом этапе монтажа есть риск поражения мастера электрическим током. Поэтому перед началом работ необходимо ознакомиться с технологией, она предусматривает необходимость наличия рядом стороннего наблюдателя, который сможет помочь в непредвиденной ситуации.

Как установить наружную розетку. Монтаж наружной розеткиИнформационный строительный сайт |

Розетки бывают не только внутренними, но и наружными. Не смотря на свои недостатки, установка данного типа розеток все еще актуальна. Это обусловлено несколькими факторами, о которых далее и поговорим, а заодно рассмотрим технологию монтажа от «а» до «я».

Целесообразность использования наружных розеток

Главной отличительной чертой наружной розетки является то, что все ее элементы расположены в корпусе. Следовательно, она прикручивается непосредственно к стене без установки подрозетника. С одной стороны, это упрощает работу, с другой — имеет явные минусы:

• неприглядный внешний вид,
• подверженность механическим повреждениям,
• незащищенное подключение электрокабеля,
• риск поучить удар током в случае отхождения контакта,
• ускоренный износ крепежных элементов и основания.

Именно эти факторы обусловили то, что в домах принято устанавливать внутренние розетки. Тем не мене, в гаражах, сараях, подсобных помещениях или теплицах, зачастую, невозможно установить полноценную внутреннюю розетку. К тому же, под наружную розетку даже не обязательно делать штробу, достаточно закрепить кабнль гвоздиками к стене или спрятать его в защитный короб

Еще один неоспоримый плюс – это стоимость. В среднем, наружная розетка обойдется в 1-3$. Производители не стоят на месте и постоянно совершенствуют внешний вид наружных розеток. Поэтому уместно поговорить об их разновидностях.

Виды наружных розеток

Принято выделять следующие группы:

• стандартные розетки наружные одинарные,
• стандартные розетки наружные двойные,
• стандартные наружные розетки с защитой,
• декоративные наружные розетки.

Все они бывают как с заземлением, так и без него. По факту, заземление необходимо только в двух случаях:

• если наружная розетка монтируется в металлическом гараже,
• если монтируется декоративная наружная розетка.

Далее подробно рассмотрим каждый из видов:

1. Стандартные наружные розетки представляют собой пластиковый контейнер в который вмонтированы корпус, контакты и пластины обжима штепселя. Так как механизм розетки имеет стандартную высоту в 5-7 см и ширину 4-5 см, итоговые размеры наружной розетки, с учетом защитной гарды под вилку электроприбора, составляют от 10 до 15 сантиметров в высоту и около 10 см в ширину. Обычно имеют форму параллелепипеда.
2. Двойные наружные розетки отличаются от одинарных только наличием нескольких разъемов под штепсель.
3. Розетки с защитой бывают как одинарные, так и двойные. Основная отличительная черта – наличие закрывашки, которая препятствует свободному доступу к разъему. Используют их либо на садовом участке, чтобы насекомые не залазили, либо для защиты здоровья маленьких детей.
4. Декоративные наружные розетки появились сравнительно недавно. Их главное достоинство – высота, всего 1,5-2 см, что аналогично внутренним розеткам. Из-за особенностей устройства такие приспособления пригодны для монтажа в жилых помещениях. Разнообразие расцветок и форм вкупе с простотой монтажа делает их серьезными конкурентами внутренним розеткам. Но это только на первый взгляд. Крепление по средствам двухсторонней клеящей основы или даже болтами к стене не является надежным. Клей и дюбеля достаточно устойчивы к постоянным нагрузкам, но резкие усилия по высовыванию вилки из розетки, расшатывают конструкцию и приводят к тому, что розетка отваливается. Поэтому лучше не экспериментировать и устанавливать наружные розетки в соответствующих местах.

Срок службы розетки во многом зависит от ее качества. Поэтому при выборе лучше обратить внимание на проверенные фирмы. В их числе:

• Simon, Испания,
• Jung, Германия,
• Gira, Германия.

При выборе наружной розетки необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Степень защиты оболочки от проникновения внутрь розетки воды и внешних твердых элементов. Маркировка степени защиты отображается на самой розетке двумя цифрами. Первая цифра отображает степень защиты от проникновения внешних предметов и ранжируется от ноля до шести. Где шесть — максимальный уровень защиты. Вторая цифра отображает степень защиты от воды, и ранжируется от нуля до девяти. Где девять обозначает полную водонепроницаемость под давлением.
2. Показатели номинального тока и номинального напряжения.
3. Материал основы корпуса наружной розетки. Желательно приобретать розетки белого или бежевого цвета, что говорит об использовании полноцветного пластика без красителя.

Установка наружных розеток

Перед тем, как переходить к конкретным действиям, необходимо подготовить инструмент. Для работы понадобится:

1. Электрическая розетка.
2. Изолирующий материал – подкладка под розетку в количестве устанавливаемых наружных розеток. В качестве такой основы используется изолирующийся материал типа текстолита. Экономным вариантом является кусок фанеры или деревянной доски толщиной в 10 мм.
3. Дюбеля, саморезы или шурупы.
4. Крестовая и плоская отвертка. В случае монтажа электрической розетки в бетонные или кирпичные стены понадобится еще дрель или перфоратор.
5. Карандаш и уровень.
6. Индикаторная отвертка для проверки напряжения в розетке.
7. Нож или другой монтажный инструмент для зачистки концов проводов.
8. Изоляционная лента.

Осуществляем монтаж наружных розеток:

• рисуем схему, на которой отмечаем все необходимые розетки,
• протягиваем кабель от счетчика к первому электроузлу,
• зачищаем конец кабеля, зачищаем провода,
• разбираем розетку, для этого нужно выкрутить болт, расположенный посередине между отверстиями под штепсель,
• подключаем провода к контактам,
• фиксируем розетку на стене, для этого либо прикручиваем ее на дюбелях, либо клеем жидкими гвоздями, между стеной и розеткой устанавливается изоляционная прокладка,
• отмеряем необходимое количество кабеля до следующего узла с запасом в 15-20 см,
• отрезаем кабель и зачищаем его с обеих концов,
• подключаем кабель к первому и ко второму узлу,
• повторяем процедуру, до полного подключения всех узлов.

По технике безопасности кабель должен быть спрятан в специальный защитный короб. На практике это требование соблюдать не обязательно, но для собственной безопасности какую-либо защиту стоит предусмотреть. Если нет желания или возможности делать штробу, то необходимо перед подключением электроузлов завести кабель в жесткую гофру. Этого будет достаточно. Даже в случае короткого замыкания или перенагрузки кабеля гофра локализирует возгорание и предотвратит пожар. Если было принято решение установить защитную коробку, следует выбирать изделия из негорючего пластика.

Еще одна проблема возникает, если монтаж наружной розетки производится после опломбировки счетчика. Чтобы снять пломбу, нужно вызывать инженера и заказывать достаточно дорогую и длительную процедуру. Решение достаточно простое – собрать удлинитель с двумя вилками. Первая включается в любую розетку домашней сети, вторая – в наружную розетку.

Важно: подводная наружная розетка должна быть одинарной. Она является источником напряжения на всей электросети, поэтому несет наибольшую нагрузку в момент включения электроприборов. Следовательно, нужно использовать кабель удлинителя с сечением не менее 4 мм, а контакты сделать максимально прочными. Для этого зачищенные концы провода сгибаются пополам, тем самым еще больше увеличивая сечение. Розетку, также, нужно выбирать качественную. Для остальной проводки достаточно сечения 2,5 мм.

Розетка с заземлением наружная

Если монтаж происходит в сельской местности или на даче, то заземления внутри сети нет. Для удобства монтажа электропроводки в многоквартирных домах внутри распределительного щита установлена линия заземления, к ней подключается счетчика, а через него, вся остальная проводка. Дополнительное заземление устанавливается только в случаях, когда напряжение в сети сильно скачет, а используемая бытовая техника не оборудована предохранителями.

В полевых условиях владельцы частных домов и других обособленных построек вынуждены делать заземление самостоятельно. Термин возник из-за того, что земля имеет сопротивление близкое к нулю, соответственно способна моментально пропускать ток любой силы не нагреваясь. Именно на этом принципе и работает заземление.

Монтаж выполняется следующим образом:

• на глубину 40-50 см закапывается или вбивается арматура с сечением не менее 0,5 см,
• арматура должна быть утоплена на 10 см над уровнем земли,
• от арматуры до первого электрического узла меряется кабель и отрезается с запасом не менее 15 см,
• кабель протягивается через толстую гофру,
• концы кабеля зачищаются,
• один конец прикрепляется к арматуре, обжимается резиновым хомутом и закрывается изолентой,
• второй конец фиксируется в розетке, для этого она должна быть оборудована соответствующим разъемом,
• разъем находится посередине между фазой и нулем,
• остальные электроузлы соединяются между собой более тонким одножильным кабелем.

Важно: для заземления используется одножильный кабель. Его сечение не имеет большого значения, главное, выбрать металл с наименьшим сопротивлением. Наименьшее сопротивление у серебра, но такой провод придется делать на заказ, поэтому подойдет качественная медь.

На практике большинство проблем связано не столько с неправильным подключением розеток, сколько с просчетами в отношении нагрузки на кабель. Кроме того, некоторые производители экономят и используют вместо меди или алюминия железо, и свинец или различные сплавы. Это удешевляет производство, но значительно снижает технические характеристики кабеля. Поэтому перед началом работ по самостоятельному монтажу розеток, внимательно пересчитайте какой именно кабель следует использовать.

Полезные советы по монтажу наружной розетки

• Рекомендуемое расположение наружной розетки 25-30 см от пола. Также не рекомендуется расположение электрической розетки вблизи электроприборов.
• В продаже имеются наружные розетки с клеммами, в которых есть разъемы под провода. Подобные электрические розетки характеризуются меньшей надежностью контактов. Их лучше не приобретать. Наружная розетка, фото которой представлено ниже, наглядно продемонстрирует о чем идет речь.

• При установке наружных розеток для удобности необходимо, чтобы из стены были выведены провода длиною в 4,5-9 см.
• В целях безопасности монтаж наружных розеток необходимо проводить в прорезиненных перчатках.
• Если в доме есть маленький ребенок, следует позаботиться о защите розеток при помощи специального набора заглушек.

Прайс-лист-стоимость услуг электрика | Электрика56

       Вас интересует сколько стоят услуги электрика?

Или, может-быть : « Сколько стоит у вас точка?»

А нет у нас точек. У нас есть прайс -лист на услуги, который поможет Вам сориентироваться в ценах.

      Например розетки и выключатели у Вас оказались совсем не там, где они должны быть. Или их нет совсем. Так бывает.

     Для того, что-бы перенести розетку, нужно подготовить для нее место, то есть пробурить отверстие в стене. Стоимость зависит от материала стены (150р. если стена бетонная; 100 р. кирпич; 70р. — гипсокартон). Затем, необходимо решить, как к розетке будут подходить провода.

     Тут возможны варианты. Скрытая проводка — штробление по бетону — 150р/м; по кирпичу — 100р/м. Либо, если не хочется портить отделку стен, можно обойтись установкой кабель-канала (монтаж кабель-канала 30р/м).

     Затем, монтаж подрозетника к которому будет крепиться розетка — 50р. Укладка провода от распредкоробки до розетки в штробу или кабель-канал — 30р/м. Ну и собственно установка розетки — 50р.

     В итоге перенос розетки на расстояние в 1 метр по кирпичной стене обойдется в:
100 (отверстие)+100 (штроба)+30 (укладка кабеля)+50 (подрозетник)+50 (розетка) =330р.

     Или нужна новая розетка для стиральной машины. Розетка будет накладная, провод пойдет в кабель-канале, расстояние от электрощитка до розетки — 5 метров. Значит 100р(установка розетки накладной)+40*5 (монтаж кабель-канала)+30*5 (укладка трехжильного провода сечением 2.5мм в кабель-канал) = 400р.

Если какие-то операции делать не нужно — они не считаются.

     Вот как-то так.

     Для более точного подсчета Вам необходимо позвонить и договориться о встрече на вашем объекте. Контакты тут.

Монтаж розетки/выключателя скрытых:
сверление отверстия:
...Бетон----------------------------------------------------300р/шт,
...Кирпич--------------------------------------------------200р/шт,
...Гипсокартон------------------------------------------100р/шт,
...Установка подрозетника------------------------50р/шт,
...Монтаж розетки в подрозетник--------------100р/шт,

.

Монтаж розетки/выключателя накладных-100р/шт.
Монтаж розетка электроплиты---------------1000р/шт,
Блок выключателей ванна/кухня/туалет--500р/шт.
Монтаж и расключение распредкоробки ----200р/шт.

.

Штробление 20*20мм:
Бетон----------------------------------------------------150р/м,
Кирпич--------------------------------------------------100р/м,
Гипсокартон------------------------------------------70р/м.
Монтаж кабель-канала --------------------------40р/м.

.

Укладка кабеля сечением до 4мм в штробу/кабель-канал----------------------------------------------------30р/м,
Укладка кабеля сечением более 4мм в штробу/кабель-канал--40р/м.

Монтаж кабеля сечением до 4мм в гофре--- 50р/м.
Монтаж кабеля сечением более 4мм в гофре--70р/м.
Сверление сквозных отверстий в стене ---150р/шт.

.

Монтаж автоматов защиты и электрощитков:
Однополюсного с подключением-------------130р/шт,
Двухполюсного с подключением--------------160р/шт,
Трехполюсного с подключением--------------200р/шт,
Дифавтомат--------------------------------------------200р/шт,
Электромонтаж щитка с 6 автоматами------700р,
Электромонтаж щитка с 12 автоматами----1700р,
Электромонтаж щитка с 24 автоматами----3500р,
Установка 1/3 фазного счетчика ------------ 400/800р.

.

Установка люстры простой, светильника

типа Армстронг-----------------------------------------200р/шт.
Монтаж подсветки диодной------------------------100р/м.

Подключение контроллера подсветки ------300р.

Подключение блока питания подсветки----300р.

.

Установка вентилятора в вытяжку------------300р/шт.
Мотаж, подключение реле времени/датчика движения/освещенности---400р/шт.
Установка звонка------------------------------------300р/шт.
Монтаж контура заземления------------от 4000р.

Демонтаж эл.оборудования -----------------от 50р.
Диагностика неисправностей---------------от 400р.

 

Указана стоимость работы электрика, без материалов.

Цены действительны для объема от 5т.р.

Небольшие заказы обговариваются индивидуально.

Транспортные расходы (закупка материалов, выезд за город), по договоренности.

 

Как сделать из одной розетки три

Часто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, как установить розетку рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Примеряем подрозетники

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

 

Обеспыливаем поверхность водой при помощи кисточки

Подготавливаем и устанавливаем тройной подрозетник

Не забываем проделать в подрозетнике отверстия под провода, если их у вас нет. Там, где это нужно. Что бы соединить три розетки между собой, чтобы по всем ним шёл ток, внутри подрозетника нужно проложить кабель от одной к другой и к третьей. Делаем отверстия с учётом этого, на подрозетниках обычно уже есть подходящие, отмеченные места под отверстия.

Делаем отверстия в подрозетнике согласно вашим требованиям

Разводим гипсовый раствор. Алебастр или гипсовую штукатурку. Алебастр быстро сохнет, штукатурка долго, лучше всего смешать их 1 к 1. Алебастр (строительный гипс) сохнет минуты 3-5, так что, если используете его, нужно

Монтируем подрозетник на раствор гипса или гипсовой штукатурки.

Обмазываем подрозетник раствором и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность установки уровнем, а так же смотрим, что бы подрозетник был заподлицо со стеной, обычно это проверяется шпателем.

Замазываем подрозетник

Замазываем все оставшиеся щели, выравниваем подрозетник. Заводим имеющийся провод в крайнюю розетку.

Тройной подрозетник

Клеим обои. На примере у нас тройная розетка с ТВ розеткой.

ТВ провод заводится отдельно в третий подрозетник. Из крайнего правого подрозетника провод заводится в средний. И, если бы правая крайняя была бы тоже силовая — из средней в крайнюю. Для этого отрезается кабель размером 20 см, зачищается и просовывается в отверстие между подрозетниками.

Установка розеток в тройной подрозетник

Розетки устанавливаются по одной. У каждой есть два контакта, есть ещё третий — земля, если розетки с заземлением. Этот вариант рассматривать не будем, в любом случае, если розетки у вас с заземлением, то третий контакт вовсе не подключается и остаётся пустым.

Сверху или снизу у розетки есть два контакта. К одному из них подключаем два провода фазы, к другому контакту два провода ноля.

Подключение трёх розеток

Выглядит это так, как на фото выше. Устанавливаем розетки на место, закрываем рамкой. Этот процесс подробно показан в статье об установке розеток своими руками. Не забудьте проконтролировать уровнем, ровно-ли выставлена розетка.

Установку розетки контролируем уровнем

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

монтаж и установка Монтаж подрозетников в бетонной стене своими руками

Дождитесь, когда смесь присохнет и схватится, затем приступайте к отделке, ибо, поспешив с отделочными работами, Вы рискуете нарушить фиксацию подрозетников.

Сначала нужно будет загрунтовать розетки, а после замазать штукатуркой все трещины, сколы, ямки и более тщательно обмазать подрозетники. Дожидаемся полного высыхания и зашпаклевываем-заштукатуриваем стены до образования ровной поверхности .

Сверху клеем обои или красим стену. Можно приступать к последнему этапу монтажа.

Внимание: обязательно обесточьте напряжение в квартире. Лучше всего выключить нужный автомат защиты на электрощите.

Устанавливаются розетки по-разному, в зависимости от типа (пружинные/винтовые клеммы) . Мы же рассмотрим процесс установки розетки с пружинными клеммами.

1. Подготовка, зачистка проводов (на 1-1,2 см). После оголения жил, выставьте провода в форме растопыренных кошачьих когтей.
2. Вставка проводов в клеммы. Голубой нулевой – в левую клемму, фазный белый – в правую, желто-зеленый – в центральную.
3. Установка механизма в подрозетник. Выравнивая по горизонтали и вертикали, используйте строительный уровень.
4. Монтаж рамки и лицевых панелей. Отвертка, ловкость рук и никакого мошенничества.

Предлагаем вашему вниманию видео, как правильно перенести и установить внутреннюю розетку в бетонной стене:

Надеемся, наша инструкция полностью решила Ваши вопросы по установке и переносу розеток в бетонных стенах.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

Глубина сверления - 5см.

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Установочные коробки служат основой для розеток, поэтому должны устанавливаться с соблюдением всех пропорций. После выбора подходящего по форме и размеру подрозетника нужно приступать к разметке территории, подготовке крепежных элементов или смеси и осуществить установку конструкции.

Первый этап установки подрозетников: разметка и правила расположения установочной коробки

При осуществлении разметки необходимо соблюдать стандарты ПУЭ:

1. Розетки штепсельного типа можно устанавливать в любых помещениях, за исключением моечных, душевых отсеков и саун.
2. Необходимо предварительно выполнить подсоединение электросети к заземляющему контуру или молниеотводу.
3. От водных объектов розетку нужно удалить минимум на 60 см.
4. Желательно устанавливать питание проводки в гостиной или зале.
5. Щиток должен быть защищен дифавтоматом или аналогичным устройством.

Вырезаем отверстия в гипсокартоне под установку подрозетников

Совет! Желательно подвести кабель к розетке с нижнего положения. Этот способ гарантирует безопасность для электросети, так как при образовании конденсата капли не смогут затекать в прибор, работающий от электрической энергии. Неукоснительно соблюдать это правило нужно в том случае, если подрозетник установлен неправильно, вследствие чего между стеной и защитной рамой образовался просвет.

Цены на подрозетники

подрозетник

Правила установки подрозетников

Если расположение проводки проходит через перегородку и маскируется облицовкой, то соединение проводов в таких местах запрещается. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.

Нужно проявить внимательность при вводе кабеля в подрозетник. Под него формируется штроба, которая должна точно соответствовать контурам данной установки. После монтажа кабеля все просветы заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным строительным раствором.

Чтобы сократить расходы на проведение электросети и установку подрозетников, необходимо правильно расположить силовую линию:

1. На поверхности намечается условная линия, по которой можно осуществить самый короткий путь перемещения электродов. Обязательно высчитывается наилучшее месторасположение установочной коробки.
2. Через отмеченную точку нужно провести горизонтальную и вертикальную линии. Они прочерчиваются с помощью угольника и отвеса. Линии можно формировать обыкновенным карандашом.
3. От центральной точки пересечения данных линий необходимо отложить расстояние, равное радиусу подрозетников.
4. Установочная коробка прикладывается к стене, переворачиваясь к поверхности лицевой частью.
5. Помеченные точки нужно сравнить с контуром установочной коробки и прочертить ее абрис.

Когда планируется использовать коронки по бетонной или каменной поверхности, обрисовывать контуры подрозетника не нужно, так как просвет в конструкции делается разово при использовании перфоратора и дрели. Выбирается сверло со специальным наконечником около Ø 6 мм в диаметре. Рекомендуемая глубина просвета примерно 7 см. Когда процедура формирования отверстия завершается, нужно в полученное пространство вставить коронку с вмонтированным в нее сверлом и сформировать полное углубление для установки подрозетника.

Коронку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры подрозетника. Данный элемент должен обладать небольшим диаметром по сравнению с подрозетником. Следует учитывать, что в готовую конструкцию обязаны поместиться розетки.

Видео – детальная информация информация по установке подрозетников

Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию

Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:

Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.

Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.

Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.

Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.

Совет! Перед монтажом подрозетника нужно обратить внимание на параметры розетки. Существуют варианты, не помещающиеся в подрозетник Ø 5 см. При возникновении такой ситуации потребуется универсальный подрозетник. Он имеет диаметр, который подходит для вставки любых розеток.

Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.

Совет! Алебастр нужно использовать в маленьком количестве, так как большие объемы материала быстро застынут и станут бесполезными. Образованная смесь должна быть как густая сметана, однако слишком жидким раствор делать не стоит, чтобы он не стекал со стены.

Цены на алебастр

алебастр

Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.

Использование алебастра для установки подрозетника

Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.

Совет! Под действием времени подрозетники могут постепенно выходить из углублений. Для избежания этого неудобства конструкция закрепляется шурупами в специально разработанных для этого отверстиях. Произвести дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения отверстий для крепления, что нужно регулировать при монтаже конструкции.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.

Процесс установки подрозетника

Совет! Перед прокладкой кабеля нужно отсоединить этот элемент от электросети и проверить, чтобы выключатели находились в отключенном состоянии. Как только кабель заводится в подрозетник, необходимо все провода разделить и установить розетку. Если ее монтаж будет осуществляться позднее, края кабеля следует изолировать.

Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.

Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.

Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.

Нюансы при работе

• Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
• При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
• Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
• Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.

Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

1. Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
2. Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.

Видео – установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену

Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.

Кирпич в ванной? Отличная идея! Узнайте, как это сделать

Кирпичи в ванную – мы ДА!

Уже много лет кирпич радует наши дома. Он привлекает внимание, красиво смотрится в любом уголке дома или квартиры. Нам нравится его форма и цвет, и, что немаловажно, мы чувствуем себя хорошо, когда его видим. Давайте не будем бояться использовать кирпич на стенах в ванных комнатах.Он обязательно будет гармонировать с остальным декором и придаст комнате особый характер.

Кирпич в ванной

Вы думаете о том, чтобы положить кирпич в ванную комнату? Не уверены, что это правильное место? Отвечаем сразу - ДА! Нужно лишь запомнить несколько правил, чтобы кирпич в ванной радовал и не надоедал.
- Конечно, все зависит от характера ванной комнаты. Кирпич подходит не к каждому интерьеру, например, мы не поставим его в ванную комнату в стиле минимализм, — говорит архитектор Агата Пильц из студии P2 Pikiel & Piltz.Он будет соответствовать деревенскому, индустриальному и современному стилю.
- Важно тщательно пропитать кирпич сразу после укладки. Следует наносить пропитку, чтобы избежать впитывания влаги внутрь кирпича. Кроме того, его легче содержать в чистоте, и он выглядит красиво, не меняя цвет. Кирпич следует пропитывать и время от времени пылесосить, протирать от пыли. Как видите, пользоваться этим продуктом несложно, — подчеркивает Пильц.

Какую стену выбрать?

Кирпич лучше всего класть на «пустые» стены без какой-либо техники и сантехники, потому что он сам по себе создает пространственную структуру, на которую невозможно уложить керамику или напр.смесители для ванной. Всегда будет зазор из-за особенностей пористой и неровной поверхности кирпича.
- Мы не рекомендуем использовать кирпичи в душе, потому что они легко впитывают влагу и правильная пропитка не способна защитить их на 100%. Кирпичи не следует размещать там, где они будут подвергаться постоянному намоканию, — объясняет Зузанна Пикель из студии P2 Pikiel & Piltz

.

С чем сочетать кирпич в ванной?

Кирпич в натуральных тонах очень красиво смотрится с белым и черным.Сам по себе он является достаточным украшением, а ненужные дополнения могут сделать комнату слишком громоздкой.
- Чтобы хорошо расположить кирпич, давайте посмотрим на нашу ванную и найдем свободную стену, на которую мы не будем вешать унитаз, умывальник или полотенца. Отнесемся к кирпичу как к декору, украшению ванной комнаты. Он обязательно будет хорошо смотреться со светильниками, подчеркивающими его поверхность, — добавляет Агата Пильц.

Какой кирпич выбрать для ванной?

Если уж решили класть кирпичи в ванную, выбираем настоящий, вырезанный из рекавери.Как отделочный материал он имеет больше преимуществ, чем один лишь привлекательный внешний вид. Он не выцветает, он очень прочный и неподвластный времени. В ограниченной степени улучшает тепловые и акустические параметры стены. Но помните – кирпич сам по себе не заменит изоляцию.
- Конечно есть клинкерный, декоративный кирпич. К сожалению, они притворяются настоящим кирпичом с разными результатами. Как всегда, все зависит от богатства портфеля инвестора или владельца, — говорит Зузанна Пикель.

Кирпич был, есть и скорее всего всегда будет модным, хотя в последнее время его слишком много в дизайне интерьеров.Все зависит от стиля и характера, который мы хотим создать в комнате. Сейчас модно все, поэтому давайте попробуем адаптировать интерьер под себя, а не обязательно под моду.

Смотрите также другой наш гид: " Как оформить ванную комнату в скандинавском стиле? "

.

Звукоизоляция перегородок | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Перегородки не передают никаких конструктивных нагрузок здания, а только непосредственно воздействующие на их поверхность - подвесную мебель, элементы декора или аудио-видеотехнику.Это не означает, что их расположение может быть произвольным. Расположение каждой стены должно быть указано в проекте дома.

Изменения при отделке здания и использовании возможны, но должны быть согласованы с проектировщиком. Особенно это касается кирпичных стен, вес которых может даже превышать 200 кг/м². Это значительная нагрузка на потолок, поэтому перед его добавлением следует проверить его прочность. При необходимости строитель может заказать ее усиление в месте прохождения стены.

Когда такой возможности нет, остается сделать облегченную перегородку, например каркас из гипсокартона. Эта технология очень популярна не только из-за небольшого веса, но и скорости выполнения. Другими видами перегородок, о которых мы расскажем ниже, являются стены из ячеистого бетона, акустические перегородки и стеклянные перегородки.

Звукоизоляция внутренних стен

Материал перегородки	Толщина без штукатурки [см]	Вес (со штукатуркой) [кг/м²]	Коэффициент звукоизоляции R A1 [дБ]
полнотелый кирпич	12	215 (255)	47
пустотелый кирпич	6,5	90 (130)	38
газобетон, разновидность 600	12	70 (110)	34
Стена из гипсокартона - однослойная обшивка	7,5	26	36
Стена из гипсокартона - двухслойное покрытие	10	50	43

1.Перегородка - традиционный кирпич

Схема кирпичной перегородки.

Метод возведения перегородок, который был самым популярным на протяжении многих лет, т. е. возведение их из кирпича, по-прежнему очень популярен.

Данная технология заключается в укладке кирпичей плашмя друг на друга и скреплении их цементно-известковым раствором. Эти элементы обычно имеют размеры 25 х 12 х 6,5 см. Сама кладка кирпича не сложна, но есть несколько вещей, о которых нужно помнить. Помимо очевидного — соблюдения вертикали — важно подложить под первый слой кирпичей полоску рубероида.В свою очередь вверху между потолком и перегородкой нужно оставить зазор около 1,5 см, который плотно заполнить гибким материалом, например, монтажной пеной или минеральной ватой. Задача зазоров – компенсировать прогибы потолка.

Еще одним важным элементом является арт-совместимое соединение перегородки с ранее возведенными несущими стенами.

Есть три способа сделать это:

• Первый заключается в закладке арматурных стержней диаметром 6-8 мм в несущую стену на стадии обечайки, а затем их закладке в швы перегородки при ее кирпичной кладке.Их следует располагать через каждые 30-50 см.
• Второй метод называется осыпание - в несущих стенах остаются углубления - гнезда для кирпичей перегородок.
• Другой способ – вырезать в несущей стене вертикальный паз глубиной несколько сантиметров и шириной с кирпичи перегородки и вставить в него начало возводимой стены.

Внимание! Кирпичные перегородки небольшой толщины (6-7 см) и длиной более 5 м требуют армирования арматурой диаметром 6 мм, уложенной в каждом втором стыке.Дополнительно в дверных проемах делаются перемычки. Они могут быть выполнены из железобетона, залитого в опалубку, в виде готовой железобетонной балки или из кирпича, армированного стальными прутьями, размещенными в стыках.

Кирпичная перегородка очень прочная и имеет очень хорошие акустические параметры. (фото: Лафарж)

Этот наиболее традиционный способ возведения стен имеет множество преимуществ. Во-первых, кирпичные перегородки очень прочные. На них можно без опасений вешать даже тяжелые кухонные шкафы или другую технику.Кроме того, они характеризуются очень хорошими акустическими параметрами. Коэффициент звукоизоляции R стены из полнотелого кирпича (включая штукатурку) толщиной 15 см достигает 47 дБ.

К сожалению, такая конструкция также оказывает значительную нагрузку на перекрытие – 1 м² полнотелой кирпичной стены весит до 250 кг. Вес можно уменьшить до 30%, используя отверстие вместо цельного кирпича. Однако нужно учитывать, что такая стена будет менее эффективно глушить звуки.

Еще одним недостатком этой технологии является то, что она требует много времени.Процесс строительства удлиняет время, необходимое для высыхания как раствора, так и штукатурки, которой обычно покрыта такая перегородка.

Стоимость кирпичной перегородки

Как и в случае с другими технологиями, мы можем только оценить его. Это зависит от различных факторов - поверхности стены, трудозатрат и т. д. Приблизительно мы заплатим не менее 120 злотых / м² за строительство такой перегородки. Это сумма со штукатуркой, но без финишной отделки.

2.Перегородка - легкая, из ячеистого бетона

Схема возведения газобетонной перегородки.

Технология изготовления стены в этом варианте аналогична предыдущей. Он также предполагает кладку кирпича, причем блоки точных размеров также можно соединять в тонкие швы – с помощью клеевого раствора, а не цементно-известкового. Однако для работы нужно нанять опытного специалиста, который очень аккуратно проведет кладку кирпича.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

В то время как при традиционном способе кладки кирпича, где шов 10-15 мм, можно позволить себе корректировку при возведении перегородки, права на ошибку нет. Самое главное – идеально выровнять первый слой блоков, иначе любые неровности перейдут на всю стену.

Стены из газобетонных блоков имеют множество преимуществ. Самый большой из них – малый вес – около 50 кг/м², что даже в пять раз меньше, чем в случае со стенами из полнотелого кирпича. Несмотря на меньший вес, блоки крупнее кирпича, что ускоряет кладку кирпича. К тому же с ними легко работать, что облегчает возведение перегородок нестандартной формы.

Газобетонные блоки имеют множество преимуществ. Они легкие, с ними легко работать, а благодаря их большему размеру, чем кирпичи, их легче строить. (фото: Xella (Ytong))

Блоки могут быть различной плотности, обычно 500 или 600 кг/м³. Чем тяжелее перегородка, тем лучше она будет звукоизолировать и долговечнее. Но они будут явно уступать сплошным кирпичным стенам.

Стоимость газобетонной перегородки

В этом варианте нужно приготовиться к расходу аналогичному кирпичной стене - мин.120 злотых / м² .

3. Быстроразъемная перегородка из гипсокартона

Схема конструкции каркасной перегородки из гипсокартона.

Технологии кладки все чаще заменяются этим методом - возведением каркасных стен из гипсокартона.

Работа начинается с разметки траектории стены и наклеивания на стальные напольные, настенные и потолочные профили изолирующей акустической ленты, препятствующей передаче звуков.Эти элементы могут быть разной ширины – чаще всего 50, 75 или 100 мм. Профили крепятся к перегородкам с помощью монтажных штифтов на расстоянии не более 1 м.

№

Следующим шагом является размещение стоечных профилей на расстоянии 60 см. Затем с одной стороны саморезами крепятся гипсокартонные листы. Пространство между профилями заполняется минеральной ватой, выполняющей роль звукоизоляции, а затем плиты крепятся к другой стороне стены. После выполнения этих работ можно переходить к заполнению стыков плит шпаклевкой, заделке в нее стекловолоконной ленты, а затем зачистке контактов наждачной бумагой.

Гипсокартонные листы обычно имеют размеры 260×120 см. Однако они различаются по цвету. Обычный (белый) используется в жилых комнатах, спальнях и жилых комнатах, а с повышенной водостойкостью (зеленый) – в ванных комнатах, прачечных и т. д. Существуют также изделия для т.н. квалифицированная огнестойкость и плиты с повышенной огнестойкостью и в то же время более устойчивые к влаге.

Большим преимуществом перегородок из гипсокартона является небольшой вес (вес при однослойной обшивке не превышает 30 кг/м²) и быстрота выполнения.Все мокрые работы исключены, поэтому стену можно отделывать сразу после возведения. Недостатком является низкая устойчивость такой стены к механическим повреждениям, плохая звукоизоляция и низкая долговечность.

Каркасные стены не сильно нагружают потолок. Вес такого ограждения с однослойной обшивкой не превышает 30 кг/м². (фото из Isover)

В отличие от кирпичной технологии нет возможности повесить на стену более тяжелый шкаф (весом более прим.30 кг). Решением проблемы является использование гораздо более прочных гипсоволокнистых плит или армирование гипсокартона, например, размещение плиты между строительными столбами на высоте монтажа планируемых шкафов или другого оборудования.

Вы также можете выбрать совершенно другой материал, например, плиты МДФ на древесной основе. Более прочные доски также рекомендуются, когда мы планируем отделку стены тяжелой облицовкой, например, керамической плиткой.

Стоимость перегородки из гипсокартона

Это самый дешевый метод изготовления перегородки, обсуждаемый здесь. За м2 такой перегородки мы заплатим 90-100 злотых (материал и работа) .

4. Каркас перегородки шумозащитный

Схема конструкции акустической стены.

Как уже упоминалось, обычные каркасные стены не обеспечивают эффективного шумоизоляции. Если мы хотим звукоизолировать помещение, стоит сделать т.н. акустическая стена.

Технология его изготовления аналогична описанному выше случаю. Конструкция состоит из стальных профилей, прикрепленных к полу, стенам и потолку (обязательно закрепленных звукоизоляционной лентой), и стоечных профилей.Однако эти элементы должны быть шире, чем в типичной каркасной стене. Наполнение тоже минеральная вата, которая имеет очень хорошие акустические параметры, при этом каркас корпуса другой. Делается двухслойный гипсокартон, желательно специального акустического типа.

Таким образом, мы получим стену с акустическими параметрами, аналогичными кирпичной перегородке той же ширины. Еще лучшую звукоизоляцию обеспечивают двухпанельные перегородки с двумя рамами, поля которых заполнены ватой.В этом варианте рамы должны быть разделены дополнительным слоем шерсти, например, толщиной 4 см.

Такая стена не только очень тихая, но и устойчивая к механическим повреждениям и долговечная. Вы можете без опасений загружать его более тяжелой мебелью. Однако такое усиление перегородки предполагает дополнительную нагрузку на перекрытие, что следует учитывать при ее планировании.

Типичная каркасная стена имеет множество преимуществ, но один существенный недостаток – она не является эффективным шумозащитным барьером. Для улучшения его акустических параметров следует использовать двойные гипсокартонные панели или два каркаса, заполненных минеральной ватой.(фото из Isover)

Стоимость акустической перегородки

Каркасная перегородка в акустическом исполнении как минимум вдвое дороже типовой перегородки из гипсокартона. Мы заплатим за это около 200 злотых / м² .

5. Перегородка - оригинал из стеклоблоков

Схема конструкции перегородки из стеклоблоков, называемых стеклоблоками.

Это очень оригинальное предложение, позволяющее не только разделить пространство на комнаты, но и получить интересные декоративные эффекты. Стена из стеклоблоков, в народе называемых стеклоблоками, также является способом осветить интерьер.

Работы заключаются в соединении блоков в специальный раствор на основе белого цемента. Швы заполняются раствором для швов. Пластмассовые дистанционные крестики сохраняют постоянную ширину шва. Армирование необходимо для того, чтобы стена сохраняла достаточную жесткость. Поэтому в вертикальных и горизонтальных стыках укладывается арматура из прутков диаметром 8 мм. Расстояние должно быть адаптировано к размерам перегородки.

Стена из стеклоблоков не только очень оригинально выглядит, но и позволяет осветить помещение. (фото Vitrosilicon)

Внимание! Стеклянная стена должна иметь зазор, отделяющий ее от других перегородок. Зазор в 1-2 см следует заполнить монтажной пеной и закрыть декоративной планкой.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, перегородку из стеклоблоков стоит выбирать также из-за ее очень хорошей звукоизоляции (40-45 дБ) и общей водонепроницаемости .Такая стена может быть и элементом обустройства комнаты — если мы решим, например, отделить только часть интерьера.

Стоимость стеклянной перегородки

К сожалению, за оригинальные решения приходится дорого платить. Стеклянная перегородка стоит 250-400 злотых/м² .

Редактор: Норберт Скупиньски
Открытое фото: Dulux

.

Сравнение свойств перегородок из кирпича, гипсокартона, ячеистого бетона и стеклоблоков

Что вы узнаете из этой статьи?

• Каковы преимущества и недостатки кирпичной перегородки?
• Каковы преимущества и недостатки газобетонной перегородки?
• Каковы преимущества и недостатки каркасной перегородки?
• Стоит ли строить акустические перегородки?
• Стоит ли строить стеклянные перегородки?
• Каковы ориентировочные затраты на строительство перегородок?

Перегородки , как и внутренние строительные стены, разделяют внутренние помещения на отдельные помещения.Однако, в отличие от последних, они не несут нагрузки от других частей дома, поэтому не должны быть такими массивными. Однако это не означает, что их можно размещать в любых материалах и в любом месте. Расположение перегородок определяется в проекте дома.

Любые изменения на этапе отделки или пристройка стены к действующему зданию требуют консультации с проектировщиком. Особенно это касается перегородок из материалов весом более 100 кг/м². К ним относятся, напримеркирпичные стены. В таких случаях необходимо проверить прочность стяжки потолка или пола на первом этаже и при необходимости усилить их в месте прохода стены. Если это невозможно, остается сделать перегородку с малым весом, например, каркас из гипсокартона.

Укладываем плитку в стиле Old Brick - шаг за шагом

Смотрите видео по укладке цементной плитки в стиле Old Brick от ELKAMINO DOM. Каждая плитка имеет немного другую неправильную форму и пористую структуру.Они окрашены в массе, на все сто процентов похожи на плитки, вырезанные из старых кирпичей.

Кирпичные и каркасные стены являются наиболее популярными, но не единственными типами перегородок. Кроме них часто делают стены из газобетона, реже - акустические перегородки. Еще менее популярны, но весьма оригинальны ограждения из стеклоблоков.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН

Материал перегородки	Толщина без штукатурки [см]	Вес (со штукатуркой) [кг/м²]	Коэффициент звукоизоляции RA1 [дБ]
полнотелый кирпич	12	215 (255)	47
Пустотелый кирпич	6,5	90 (130)	38
газобетон, разновидность 600	12	70 (110)	34
Стена из гипсокартона - однослойная обшивка	7,5	26	36
Стена из гипсокартона - двухслойное покрытие	10	50	43

1.КИРПИЧНАЯ СТЕНА

Этот, самый традиционный способ возведения стен, на протяжении многих лет имеет множество сторонников. Эти типы стен очень прочные — на них легко можно повесить тяжелые предметы, кухонные шкафы и другое оборудование. В зависимости от толщины получается разная шумопоглощающая способность перегородок: примерно от 35 (для оштукатуренной кирпичной стены толщиной 9,5 см), до 47 дБ (для полнотелой кирпичной перегородки толщиной 15 см со штукатуркой). Это очень важная характеристика, поскольку одной из важнейших задач перегородок является эффективная звукоизоляция.

Недостатком данной технологии является большой вес - 1 м² полнотелой кирпичной стены весит до 250 кг. Еще одним недостатком является долгая продолжительность реализации. Вяжущее (цементно-известковый раствор) должно схватываться, что удлиняет весь процесс, к тому же высыхание штукатурки происходит довольно долго, что отдаляет отделку стены.

Перегородки кирпичные обычно изготавливаются путем укладки кирпича плоской (шириной 12 см) с полосой рубероида под первым слоем.Очень важно правильно соединить перегородку с ранее возведенными несущими стенами. Обычно их изготавливают путем заделки арматурных стержней диаметром 6-8 мм в несущую перегородку (на стадии оболочки) и в стыки перегородки. Эти элементы размещают через каждые 30-50 см.

Кирпичная перегородка - схема

Другой способ называется осыпание - в несущих стенах оставлены полости - кирпичные гнезда перегородки . Существует также способ, заключающийся в прорезании в несущей стене вертикального паза глубиной в несколько сантиметров и шириной в несколько кирпичей в перегородке, в которую вставляется кирпичная перегородка.

Тонкие стены толщиной 6-7 см и длиной более 5 м необходимо армировать арматурой диаметром 6 мм в каждом втором стыке. В дверных проемах делают перемычки из 2-3 брусков диаметром 8 мм, залитых слоем бетона около 5 см.

Внимание! № Между потолком и перегородкой должен быть зазор 1,5 см для компенсации прогиба потолка. Его плотно заполняют эластичным материалом, например минеральной ватой или монтажной пеной.

Кирпичные стены отличаются хорошей звукоизоляцией, но имеют большой вес – 1 м2 перегородки из полнотелого кирпича весит до 250 кг.(фото: Лафарж)

2. СТЕНА ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Газобетонные блоки имеют множество преимуществ. Они доступны по цене и имеют малый вес (около 50 кг/м²). Благодаря большим габаритам и простой обработке элементов из этого материала легко и быстро возводятся — в том числе перегородки нестандартной формы. Для возведения этого типа стен используются блоки различной толщины (обычно 12 см) и плотности (обычно 500 или 600 кг/м³). Чем тяжелее стена, тем лучше она будет звукоизолировать и долговечнее.Однако в этих отношениях он уступает кирпичным перегородкам.

Газобетонная перегородка - Схема

Кирпичная кладка внешне похожа на кирпич, но блоки с точными размерами также могут соединяться в тонкие швы – с применением клеевого раствора, что облегчает последующую отделку стены. Однако этот метод требует большой осторожности. В отличие от традиционного метода кладки, где шов 10-15 мм облегчает исправление отклонений, здесь нет места ошибкам.Поэтому крайне важно идеально выровнять первый слой блоков, чтобы любые неровности не перешли на всю стену.

Кладка из газобетона с тонкими швами требует особого ухода. Ключ в том, чтобы выровнять первый слой блоков. (фото: Xella (Ytong))

ПОСМОТРЕТЬ, КАК ПОСТРОИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

3. СТЕНА РАМА

Это один из самых популярных на сегодняшний день способов разделения интерьеров. Каркасные стены легкие (вес с однослойной обшивкой не превышает 30 кг/м²) и быстро монтируются. Они могут быть закончены практически сразу после возведения.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Их конструкция состоит из стальных профилей различной ширины (обычно 50, 75 или 100 мм), закрепленных на полу и потолке, или на деревянном каркасе. Пространство между ними заполняют минеральной ватой, а перекрытие обычно делают из гипсокартона.Обычные (белые) предназначены для гостиной и спальни, с повышенной влагостойкостью (зеленые) используются, например, в ванных комнатах.

Каркас стены из гипсокартона. - схема

В зависимости от ваших потребностей вы также можете выбрать продукты с так называемым квалифицированная огнестойкость и плиты с повышенной огнестойкостью и в то же время более устойчивые к влаге. Если мы хотим повесить на стены предметы весом более 30 кг, мы должны использовать гипсоволокнистые плиты, которые обладают более чем в три раза большей прочностью, чем гипсокартон, и более устойчивы к механическим повреждениям.

Панели на древесной основе, например, ДВП, обладают аналогичными свойствами (более прочные панели также рекомендуются, когда мы планируем отделку стены тяжелой облицовкой, например, керамической плиткой). Альтернативой является усиление гипсокартона, например, путем размещения доски между строительными столбами на высоте монтажа планируемых шкафов или другого оборудования.

Работа начинается с разметки траектории стены и приклеивания звукоизоляционной ленты к напольным, настенным и потолочным профилям.Эти элементы крепятся к перегородкам с помощью монтажных штифтов на расстоянии не более 1 м. Затем устанавливаются стоечные профили на расстоянии 60 см.

Следующим шагом будет крепление гипсокартона к ним с одной стороны саморезами. Пространство между профилями заполнено минеральной ватой, выполняющей роль звукоизоляции. Затем доски крепятся с другой стороны перегородки. Последним этапом необходимо заполнить стыки досок шпатлевкой, заделать в нее стекловолоконную ленту и зашлифовать стыки наждачной бумагой.

Каркасные стены из гипсокартона в настоящее время являются одной из наиболее часто используемых систем внутренней отделки. (фото из Isover)

ПОСМОТРИТЕ, КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ Гипсокартона.

4. АКУСТИЧЕСКАЯ СТЕНА

Одним из недостатков каркасных стен является плохая звукоизоляция. Для его улучшения можно использовать аналогичную технологию, но с дополнительными элементами.

Акустическая стена - схема

Один из вариантов – использование более широких каркасных профилей, минеральной ваты соответствующей толщины и двойного слоя гипсокартона (предпочтительно акустического).Другой вариант – двойная обшивка, а также изготовление двух стоек, с полями, заполненными шерстью, разделенными дополнительным слоем, например, толщиной 4 см.

Полученный таким образом барьер будет иметь лучшую звукоизоляцию, чем кирпичная стена такой же ширины. Кроме того, он будет устойчив к механическим повреждениям, и мы легко сможем повесить на него даже самые тяжелые шкафы. Однако следует помнить, что такое решение увеличивает вес перегородки, что может быть значительной нагрузкой для потолка.

Для предотвращения передачи вибраций профили по периметру в несущих стенах должны быть покрыты звукоизоляционной лентой. (фото: Кнауф)

5. СТЕНА ИЗ РОСКОШИ

Интересный способ отделки и освещения интерьера - сделать стену из стеклянных блоков, в народе известных как стеклянных блоков. Такие перегородки отличаются хорошей звукоизоляцией (40-45 дБ) и полной водонепроницаемостью. С их помощью можно оформить целую стену, часть более крупной перегородки или отделить только часть интерьера.

Стенка из стеклоблоков - схема

Построить стену из стеклоблоков не так уж и сложно. Элементы соединяются специальным раствором на основе белого цемента, а щели заполняются затиркой для швов. Для сохранения постоянной ширины швов следует использовать пластиковые прокладки. В вертикальных и горизонтальных стыках укладывается арматура из прутков диаметром 8 мм. Расстояние между ними зависит от размеров перегородки. Полая кирпичная стена должна быть отделена от других перегородок. Зазор в 1-2 см следует заполнить монтажной пеной и закрыть декоративной планкой.

Стеклоблоки можно использовать для возведения целой стены или создания неполной перегородки. (фото Vitrosilicon)

ПЕРЕГОРОДКИ - СКОЛЬКО СТОИТ?

Стоимость работ зависит от многих факторов – поверхности стен, вида используемых материалов, трудозатрат и т.д. Можно предположить, что каркасные перегородки из гипсокартона будут самыми дешевыми. За квадратный метр такой стены мы заплатим 90 019, примерно 90 злотых (материалы и работа). Каркасная перегородка в акустическом варианте будет как минимум в два раза дороже.Выполнение кирпичной стены означает расходы в размере 120-150 злотых / м² (со штукатуркой). Мы заплатим больше всего за стеклянную перегородку - 90 019 250-400 злотых / 90 020 м².

К вышеуказанным ценам необходимо добавить стоимость отделки стен. За покрытие 1 м2 перегородки латексной краской мы заплатим от 2 до 7 злотых. Эксперты просят 90 019 злотых 5-20 / 90 020 м² за покраску. Цены на обои сильно различаются. Самые дешевые - 90 019 4 злотых / 90 020 м², более дорогие - более 90 019 20 польских злотых / 90 020 м².Кроме того, есть стоимость их укладки ( 10-30 злотых / м²). На панели ПВХ нужно потратить 20-30 зл/м² (+ установка - 15-20 злотых/м² ), а на самую дешевую настенную плитку - 30-50 злотых/м² (+ ок. 50 злотых / 90 020 м² за договор).

Редакция BD
Открытое фото: Снежка

.

Монтаж в стены Porotherm

Вот так мы в принципе и разобрались с мифом первого пункта, вообще не используя названия и виды настенных изделий. Но теперь настало время вопроса "если не гвоздь, то что?" Чтобы ответить на них, нужно сначала определиться с материалом. Итак, давайте взглянем на пористые керамические стены Porotherm.

Пористые керамические блоки характеризуются достаточно специфической структурой, что гарантирует им отличные физические параметры, такие как тепло- и звукоизоляция.Такая же структура означает, что система крепления, предназначенная для возводимых из них стен, должна быть посвящена этому материалу. Эту структуру можно рассматривать на двух уровнях.

• Во-первых, это пустотелый кирпич, поэтому он состоит из многочисленных воздушных камер, разделенных относительно твердыми и тонкими керамическими стенками.
• Второе – это пористая керамика, поэтому сам материал тоже не твердый, а содержит мелкие поры.

Что необходимо для монтажа в этих стенах? Начать следует со сверления отверстий.Чтобы не повредить внутреннюю структуру блока и тем самым не снизить долговечность соединения - сверлить следует с выключенным ударом. Благодаря этому мы получаем ровное отверстие того же диаметра, что и сверло, и сохраняем внутреннюю структуру керамического элемента. Еще вопрос подбор анкеров . Чтобы сделать это правильно, необходимо сначала указать предполагаемую нагрузку . Стоит помнить и о моментах силы - даже небольшая масса, подвешенная на соответствующей длине плеча, может создать действительно большую нагрузку на элемент крепления.

Для диапазона низких и средних нагрузок , пластиковые распорные анкеры являются лучшим решением. Их главные преимущества – простота установки и возможность немедленной загрузки. Предложение производителей в этой области очень широкое. Однако при выборе следует обращать внимание на то, предназначен ли данный элемент производителем для установки в керамический пустотелый кирпич. Прекрасными примерами являются универсальные распорные дюбели UX и SX производства Fischer, анкеры серии HUD или (для легких креплений) дюбели серий Hilti HLD или KPR и KPS производства Wkręt-Met.Следует помнить, что собирать нужно аккуратно, желательно с помощью гаечного ключа или отвертки с регулируемым моментом затяжки. В противном случае существует риск перекручивания анкера.

.

Сланец для сланца, т.е. гипсовая плитка на стену

Гипсовая плитка может служить дополнением к белой гладкой стене. Они недорогие и удачно имитируют колотый камень. Нужно только умело их наклеить.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1. Декоративный, гипсовый камень. Стоимость около 20 злотых / упаковка. (0,5 м2) 9000 3

2. Клеевой раствор, около 30 злотых/уп. (12 кг)
3. Грунтовка, ок. 60 зл (5 л)
4. Пропитка для гипсовой плитки, ок.20 зл (2 л) 9000 3

ТАКЖЕ:
Мастерок, терка с абразивной сеткой, дрель.

СТОИМОСТЬ (работа) 9 м2; около 700 злотых
■ Размещение 1 м2; плитки около 70 злотых.
■ При наличии изгибов необходима дополнительная заливка, примерно 10 злотых за 1 м2;

ПОМНИТЕ!
Перед укладкой гипсовой плитки дважды покройте поверхность стены грунтовкой. Фактическая работа может начаться через 24 часа.Внизу стены установите точно выровненную стальную обрешетку. На него будет опираться первый ряд шифера.

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Нам нужно измерить стену и рассчитать, сколько плиток поместится в один ряд. Поскольку мы располагаем их в шахматном порядке, то есть чтобы вертикальные края не выпадали в одну линию, некоторые придется укоротить.	2. ОСТРЫЙ РЕЗ Каменная плитка обрезается болгаркой с алмазным диском, а вот для гипсовых материалов достаточно ручной пилы. У него должны быть закаленные зубы, иначе он затупится.	3. ГЛАДКОЕ ДНО Бывает, что сланцы имеют небольшие неровности на нижней стороне.Их нужно отшлифовать кельмой с абразивной сеткой или проволочной щеткой. Примечание: сетка быстро изнашивается, поэтому рекомендуется купить несколько листов в качестве запасных.
4. ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ Для крепления плитки используется гипсовый клей. Тщательно перемешав его с водой, нанесите на их нижнюю поверхность (слой должен быть толстым, но не должен выходить за края плитки).	5. ЗАГАДКА Плитки укладываются с интервалом 5 мм одна рядом с другой, плотно прижимая их к стене. Мы выбираем сланцы из различных пакетов. Тогда мы получим максимально ровный оттенок облицовки.	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ Через двое суток готовую облицовку можно покрасить бесцветной пропиткой (уменьшает впитываемость плитки, предотвращает пыление).Точечные светильники, установленные в потолке, подчеркивают фактуру сланца.

НАШ СОВЕТ
Мы можем выбрать из нескольких цветов плитки: белый, графит и черный. Для смелых: если вы мечтаете о более ярком цвете, покройте гипсовые плиты фасадной краской.

СМЕШИВАНИЕ КЛЕЙКА
КЛЕЙНЫЙ РАСТВОР ГОТОВИТСЯ СТРОГО СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ НА УПАКОВКЕ.
Налейте необходимое количество чистой воды в большое ведро.Затем добавить отмеренную порцию сухого раствора. Для перемешивания массы лучше всего использовать дрель, оснащенную длинной мешалкой. Инструмент должен работать на малых оборотах, пока клей не приобретет консистенцию густой сметаны.

подготовила Камила Вагнер фото Ярослава Мадейского 90 127

.

Стеклоблоки - как установить?

СБОРКА СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ С ПОКРЫТИЕМ НА КЛЕЙ

Сухой способ укладки без раствора и армирования отлично подходит для домашних работ своими руками. Следует помнить о нескольких основных правилах сборки, предоставляемых производителями систем.

• Стены, уложенные всухую, имеют меньшие максимальные размеры, чем стены, уложенные на раствор. Необходимо соблюдать максимальные размеры стен, рекомендованные производителем.
• Эта стена также должна быть механически закреплена в трех точках, например, на полу, стене и потолке.
• Отдельно стоящие стены нельзя строить.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ Клей для стеклоблоков (подходит для выбранной системы) Угловые соединители (дополнительно) Горизонтальные и вертикальные периферийные планки Вертикальные и горизонтальные соединители Силикон Соединители и планки по периметру могут быть изготовлены из древесных панелей ПВХ или ХДФ.

1. С помощью клея и булавок, расположенных через каждые 50 см, прикрепите нижнюю полосу по периметру к полу, а боковую полосу по периметру к стене. В некоторых системах полосы в углу соединяются металлическим уголком. 2. Выдавите клей на горизонтальную рейку и положите первый кирпич, прижимая его к рейке. 3. Нанесите клей на короткую вертикальную полосу и прижмите ее к боковому краю кирпича. 4. Смажьте вертикальную и горизонтальную планку клеем и поставьте следующий блок в ряду. Действуя как в пунктах 2,3,4, приклейте следующие пустотелые кирпичи. 5. После укладки первого ряда приклейте горизонтальный соединитель, также зафиксировав его клеем или уголком к вертикальному плинтусу по периметру.Также приклеиваем и фиксируем вторую вертикальную планку по периметру. 6. Затем устанавливаем пустотелые кирпичи следующих рядов. Верхнюю стену заканчиваем горизонтальной полосой по периметру. № Полное отверждение клея в собранной таким образом стене происходит через несколько дней.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если перегородка монтируется между двумя стенами или полом и потолком, другая вертикальная планка также крепится к стене или потолку.Элементы систем подготавливаются таким образом, что последний ряд стеклоблоков вставляется между горизонтальной полосой предыдущего ряда и полосой периметра. Поэтому необходимо тщательно спроектировать высоту и ширину поверхности, заполненной пустотелым кирпичом, чтобы у вас не возникло проблем с обустройством последнего ряда (крепление к потолку, полу и стене) или последнего столбика кирпичей (крепление к полу и стенам). Производители систем должны предоставить образец точного измерения высоты и ширины стены.

.

Видео инструкция - кирпичная стена - как сделать?

Кирпичная стена – идеальное решение для модной отделки в современных квартирах. Если вы хотите внести такой элемент обустройства в свой интерьер, вы можете сделать это самостоятельно. Кирпича на стене не должно быть сложно добиться, и это не всегда требует скалывания штукатурки. Посмотрите, как это легко!

Кирпичная стена – как сделать

Эффект модной отделки не обязательно должен быть связан с перестройкой стены или изготовлением ее ранее из кирпича.Если мы живем в новостройках, есть небольшой шанс, что наши стены кирпичные. Однако это не проблема, потому что мы легко можем добиться эффекта кирпича на стене с помощью специальной декоративной плитки. Мы будем приклеивать их к поверхности нашей стены так же, как и плитку. Действие быстрое, эффект удовлетворительный. В видео-инструкции мы покажем вам, как сделать белый кирпич на стене.

Кирпич на стене - шаг I

Если мы хотим, чтобы эффект был не только красивым, но и долговечным, нам необходимо правильно подготовить поверхность стены, чтобы плитку можно было легко прикрепить к ней.Его следует очистить, а затем загрунтовать. Эта операция гарантирует, что нанесенный позже раствор достигнет адекватной адгезии, благодаря которой декоративная плитка прочно приклеится к вертикальной поверхности. Таким образом, кирпичная стена будет отделкой, устойчивой к различным факторам, в частности к механическим повреждениям и микроударам, которые могут привести к отслоению или растрескиванию плитки.

Белый кирпич на стене

Модную отделку можно легко применить в вашем доме или служебном помещении.Эффект белого кирпича на стене — один из вневременных трендов аранжировки. Укладка декоративной плитки не представляет сложности, а благодаря соответствующей видеоинструкции мы можем узнать секреты этой отделки. Помимо соответствующих материалов, нам также понадобятся карандаш, гипсовый шарик и трапециевидная шпаклевка. Все, что нам нужно знать, находится в доступном видеоуроке. Работать!

.

---

Смотрите также

• 
  Чем шпаклевать стены под покраску
• 
  Суккуленты живые камни
• 
  Чтобы дверь не билась об стену
• 
  Натяжной потолок в спальне
• 
  Купольные конструкции
• 
  Регулировка мебельных петель
• 
  Сапропель для огорода как использовать
• 
  Декоративная штукатурка для стен своими руками
• 
  Чем заделать стык плитки и ламината
• 
  Стандартный размер туалета в квартире
• 
  Наличники на двери что это