|
Как сложить из камня стенуКладка бутового камня - технологияБутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:
Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм). По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:
В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания). Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:
Кладка стен из бутового камняДля выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы. Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды. Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму. В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки. Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком. В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило. Типы кладки из бутаРазработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):
Кладка «под лопатку»Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов. Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной. Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки. Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов. Технология кладки бута «под лопатку»Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м - 5 м прямых стен монтируют маячные камни. Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо. Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается. После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута. Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками). Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность. Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов. Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон. Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов. В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов. Кладка «под залив»Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи. Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см. Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней. Кладка с виброуплотнениемВиброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%. Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см - 6 см. После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку. Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют. Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке. Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.
Статьи о стенах в загородных домахwww.gvozdem.ru Как построить прочную каменную стену на участкеВ большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam). Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:www.ogorod.ru Стены из камня | Возведение стены своими рукамиВ статье мы подробно опишем процесс возведения каменных стен загородного дома. Для примера мы в качестве основного стройматериала возьмем такой камень, как пильный известняк. Хотя такую же технологию возведения можно использовать и для стен из кирпича, либо из пенобетонных блоков. Вам надо подготовить следующие инструменты, материалы:
Когда фундамент вашего будущего дома полностью готов, можно приступать к кладке стен. Начать следует с подготовительных работ. Готовим цементный растворПоскольку мы решили создавать каменную кладку, нам потребуется цементный раствор. Для его приготовления необходимо четко соблюдать следующие пропорции: одно ведро цемента: 6-8 ведер тырсы либо 4-5 ведер песка. Воду добавляют в зависимости от требуемой консистенции раствора. Обычно для получения качественной смеси требуется добавить около двух ведер воды. Соответственно данным пропорциям изготавливают определенное количество раствора. За один замес лопатой удобно перемешивать 25 кг цемента с 10-14 ведрами песка либо 14-16 ведрами тырсы. Замешивать можно в корыте либо на ровной площадке. После приготовления раствор ведрами приносят в месту кладки. ЦокольДля того чтоб уменьшить внутри дома уровень сырости и влажности принято создавать небольшой цоколь. Его поднимают на 2-3 камня, т.е. на высоту от 40 см до 60 см. Сверху на поверхность фундамента кладут рубероид, и уже на него устанавливают цоколь. После этого получившуюся полость засыпают в целях гидроизоляции глиной. Слой глины должен быть ниже уровня цоколя на пять-десять сантиметров. КладкаНа поверхность цоколя также настилают рубероид. Следом за тем на рубероид начинают укладывать раствор и камень. Кладку осуществляют следующим образом. Укладывать камень начинают с углов, соблюдая при этом перевязку. При кладке в камень кладут рядом два камня и заполняют промежутки раствором. Углы поднимают на 4-5 рядов, строго сверяясь с уровнем или отвесом. После этого закладывают стенку между двумя ближайшими углами. «Прогнав» первые четыре ряда необходимо их перевязывать кладкой поперек. В процессе кладки каждый новый камень укладывают на предыдущий, положив на этот предыдущий камень слой раствора. Слишком много раствора наносить не стоит, вполне хватит слоя около 1 см. Проемы и перемычкиВ ходе возведения стен из камня помните об оконных и дверных проемах. Их габариты и расположение зависит только от ваших предпочтений. Итак, воздвигая стены, необходимо оставить проемы. Когда вы дойдете до верхней границы проема, вам надо будет выполнить перемычку, дабы продолжать укладывать камень сверху проема. Для этого можно приобрести готовую бетонную перемычку либо залить ее самостоятельно. Для заливки вам потребуется выполнить опалубку подобно опалубке для фундамента, только снизу ее надо будет закрыть доской. В итоге у вас должен получиться короб без верха. Важно, чтоб нижняя доска прибитой к опалубке висела в воздухе, а не лежала на камнях. В противном случае, когда перемычка застынет, вам будет очень сложно ее вытащить. Заливка бетона в опалубкуТеперь, когда опалубка готова, и вы уложили в нее армировочный короб, в нее заливают бетон. При заливке надо мастерком постукивать по стенкам «короба». Размер перемычки должен быть таким, чтоб она заходила с обеих сторон примерно на 30 см на стены дома. Высота и ширина перемычки определяются высотой и шириной строительного камня (однако высота должна быть не меньше 10 см). Потом, когда перемычки уложены, можно продолжать выполнять кладку до верха. Опытным путем определено, что 13 рядов кладки взятым нами для примера камнем-ракушечником дадут высоту стен около 260 см. Как правило, этого хватает. СейсмопоясПо сути сейсмопояс является тонким фундаментом, расположенным сверху здания. Данный элемент выполняет несколько функций:
Толщина сейсмопояса, который служит основанием для следующего этажа, а также для перекрытия древом либо плитами отличается от толщины сейсмопояса, который заливают под самую крышу и который служит основанием для балок потолка. Первый сейсмопояс должен иметь толщину не меньше 15 см, а второму достаточно и 10см. Создают данный элемент конструкции здания так же, как и фундамент:
Ну что ж, пройдя все вышеописанные этапы, вы получите коробку вашего дома. Тут еще нет ни дверей, ни окон, ни крыши, ни пола. Об этом в других статьях. Видео. Технология строительства домов из природного камня. Часть 1
Видео. Каменное строительство: 5 причин падения забора, подпорной стены
Статьи о стенах в загородных домахwww.gvozdem.ru Как сделать стену из камня в саду (пример проекта)Свободно стоящие каменные стены своими руками — пример работы. Свободно стоящие стеныСотни лет назад свободно стоящие стены, сложенные из камней, обозначали границы владений, пастбищ и садов. Стены оберегали от непрошеных гостей, обозначали границы. В наши дни свободно стоящие стены могут служить в основном тем же целям, однако их также ценят просто как красивые объекты. Построенная с легкими поворотами и гладкими облицовочными камнями или прочными прямыми линиями, свободно стоящая стена сможет украсить любой ландшафт. Более долговечная, чем любой забор или ограда, правильно возведенная свободно стоящая стена надежно защитит ваш сад. Более миниатюрные степы представляют собой замечательные садовые сооружения, в то время как высокие стены могут быть использованы для создания уединенных мест или даже для защиты. В одном владении я видел свободно стоящую стену, служившую забором, который не пускал оленей, желавших полакомиться дорогостоящими растениями. Я научу вас строить степу из прочного камня способом составной каменной кладки. При желании вы можете построить стену с применением «сухой» кладки. Как облицевать стену из бетонных блоков. Выбор камняКроме основания, все стороны свободностоящей стоны видны, поэтому вам потребуется множество привлекательных камней плюс запас наполнителя для центральной части стены. Отбракованные камни, обломки блоков, кирпичей или любые камни представляют собой сносный наполнитель. Я предпочитаю обломки или недорогой битый камень. Поскольку верх стены — наиболее заметная часть, обратите особое внимание на выбор облицовочных камней. Если вы хотите использовать камни одного типа для стены и облицовки верха, отложите облицовочные камни в сторону, прежде чем начнете возводить стену?, чтобы они позже оказались у вас под рукой. Существует два способа облицовки свободно стоящих стен. Один способ — это сделать последний ряд вашей пены ровным и уложить сверху ровный облицовочный камень. Толщина камней должна быть постоянной, а верх должен быть по возможности гладким и плоским. Убедитесь, что камни для облицовки одинаковой ширины, берите облицовочные камни, пропорциональные другим камням вашей стены: камни в 8-10 см будут выглядеть неуклюже и неуместно на стене, построенной из камней 6 см. Другой способ облицевать стену (метод, которым я воспользовался в данном проекте) — это натануть горизонтальную линию и положить последний ряд так, чтобы его вершина находилась бы на одном уровне с линией веревки. Каждый камень в этом последнем ряду должен иметь ровную и гладкую поверхность (толщина камня не имеет значения, поскольку они будут уложены на одном уровне наверху). Поскольку вертикальные стыки на облицовочных камнях будут видны, постарайтесь сделать так, чтобы они были разными, чтобы избежать бегущих стыков. Я начал собирать камни, рассчитывая, что буду выкладывать стену способом составной кладки. Хорошего камня не хватало, поэтому я использовал все. что попадалось под руку: валуны, облицовочные камни, угловые и плоские камни. Я старался сохранить большую часть лицевой поверхности камней в нетронутом виде, а в качестве наполнителя брал обломки камней и отбракованные валуны. При любом виде каменной кладки легче всего придавать форму молотком песчанику и известняку, в то же время лучше всего оставить гранит и базальт в природном виде, поскольку их очень трудно обрабатывать. Если вы строите свободно стоящую облицованную стенку, а толщина вашей облицовки составляет 10 см, вам понадобятся камни от до 8 см толщиной, чтобы оставалось место для нанесения на них строительного раствора Использование более мелких камней будет означать то, что вам потребуется больше наполнителя. Это может быть неплохо, если вы хотите сэкономить деньги, потому что обломки, как правило, стоят дешевле, чем целый строительный камень. Между тем мне нравится брать камни, которые глубоко врезаются в стену Это делает стену крепче и означает, что вам меньше придется возиться с наполнителем. Подготовка к работе Прежде чем вы начнете строить, очистите рабочую площадку от обломков или препятствий, чтобы у вас было много пространства для работы. Соберите запасы строительного материала, включая камень, песок, цемент, миксер для строительного раствора, если он вам нужен, лопату; водяные шланги и инструменты каменщика. Выкапывание и заливка фундаментаОтметьте границу вашей стены с помощью маркирующего спрея. Разрыхлите землю вдоль отмеченной линии мотыгой, а затем лопатой выкопайте траншею для фундамента. Бетонный фундамент — это основание, на котором будет стоять ваша стена. Отсутствие основания в случае вспучивания почвы от мороза или осадков, скорее всего, повлияет на прочность вашей стены. Стена, которую я построил, была 40 см шириной. Параллельно к стороне бетонного настила, поэтому я отмерил 50 см от существующего бетона, чтобы отметить другой край бетонного основания. Фундамент для свободно стоящей стены должен быть по крайней мере па 15 см г.туб (дно его должно быть на 25 см ниже уровня почвы или ниже линии промерзания в вашей области) и по крайней мере на 15 см шире, чем толщина вашей стены. Фундамент абсолютно необходим в местностях, где почва промерзает. Подробные инструкции по строительству фундамента, однако вот еще несколько моментов, существенных для свободно стоящих стен:
Укладка базового рядаВначале воткните в землю два шеста в каждом конце, где будет стена, и натяните между ними веревку, чтобы установить высоту стены. Карандашом и инструментом с прямыми краями отметьте края стены на фундаменте, чтобы это дало вам ориентир, где нужно класть первый ряд. Фундамент должен выступать по обоим краям стены по крайней мере на 8 см. С помощью лопаты нанесите слой строительного раствора в 2 см на фундамент, в одном утлу (фото 1). Установите краеугольный камень и уровнем проверьте, вертикально ли стоит камень (фото 2). После того как вы проверите краеугольный камень, положите другой такой же камень в том же конце стены (фото 3)- Заполните пространство между ними мелкими камнями. Оставьте от 1 до 2 см шириной зазоры между камнями. Переверните краеугольные камни таким образом, чтобы стыки у вас получились бы внахлест, а вся кладка выглядела бы сбалансированной. Выложив угол на одном конце стены, положите ряд из четырех или пяти камней вдоль одной стороны стены (фото 4). После того, как вы положите несколько камей, прейдите на другую сторону и положите ряд кладки на той стороне. С помощью складного метра часто измеряйте стены с обеих сторон, чтобы убедиться, что ширина стен постоянна (фото 5). Неровности в степе будут заметны, когда в нее будут бить лучи солнца.
Наполнитель (отбракованные булыжники, осколки и строительный раствор) должен быть на одном уровне с поверхностью каждого ряда, чтобы следующий камень ровно сел поверх строительного раствора, а не на выступающую часть камня-наполнителя, Когда вы положите наполнитель между фронтальным и тыльным рядом кладки, заполните все щели строительным раствором. Выкладывание остальных рядовПродолжайте класть ряды стены, накладывая строительный раствор позади каждого ряда (фото 8). Пересекайте вертикальные соединения последующих рядов. Вручную и с помощью остроконечного шпателя проталкивайте строительный раствор во все зазоры. Пустоты и щели в стене (фото 9). Установка облицовочного камняЯ использовал поверхность последнего ряда камней в качестве облицовки. Я хотел, чтобы поверхность этого последнего ряда была гладкой и ровной и на ней можно было посидеть. Выкладывая этот верхний ряд, измеряйте расстояние между предыдущим рядом камней и веревкой, которая отмечает высоту облицовки стены, чтобы убедиться, что вы подобрали камни подходящего размера (фото 11). Если вы не можете найти подходящий камень, возьмите молоток и зубило, чтобы придать камню форму Наполните середину облицовки гладкими ровными камнями (фото 12). Проверьте уровень (фото 13) и промерьте стену, чтобы верх стены оставался ровным, а стороны были бы параллельны друг другу. Берите влажный строительный раствор и устанавливайте на место облицовочные камни с помощью резиновой киянки, оставляя зазоры 1, 25 см из раствора между каждым облицовочным камнем. Если ваша стена служит еще и скамейкой, то этот последний ряд камней должен играть роль сиденья. Он также будет служить эстетическим украшением, поэтому уделите время тому, чтобы аккуратно положить эти камни поверх стены, и убедитесь, что заполненные строительным раствором стыки также внесут свой вклад в привлекательный вид стены. Облицованная свободно стоящая стенаВы спросите себя, почему вам вообще нужно утруждаться строительством стены из бетонных блоков, если собрать свободно стоящую стену из прочного камня достаточно просто. Истина в том, что когда вы покрываете облицовкой бетонную сердцевину, то работа становится еще легче. Сокращается количество необходимого наполнителя, а также строительного раствора, которым нужно наполнять середину сооружения. Отпадает и необходимость использования горизонтального уровня, для контроля верхней поверхности. И стена при этом остается прямой и одинаковой по толщине. Сердцевина из бетонных блоков создает плоскую поверхность, от которой вы можете измерять расстояние до лицевой стороны каждого камня, и при этом у вас получится степа с однородной гладкой поверхностью. Фундамент, который требуется для стены с сердцевиной из бетонных блоков, тот же, что и для стены из прочного камня. Вы строите сердцевину из бетонных блоков, шириной 10 или 15 см. Эти блоки 15 см высотой и 40 см дни ной (если вы добавите соединения со строительным раствором в 1 см). Поэтому; какой бы блок вы ни выбрали, это будет зависеть оттого, какова должна быть толщина стены в законченном виде. Не забывайте, что вы будет класть облицовку от 10 до 15 см с каждой стороны блока. Чтобы получить больше информации по работе с блоками, проконсультируйтесь с каменщиком- специалистом по блочному строительству или с обычным каменщиком, чтобы они помогли вам соорудить бетонную стену. Убедитесь, что ваша блочная стена не слишком высокая, вам нужно оставить до 8 см для облицовочных камней, в зависимости от вида облицовочных камней, которые вы используете. Например, если вы хотите, чтобы стена была метровой высоты, вам нужно будет положить ряд 15 см блоков. Это оставит вам 8 см для того, чтобы выложить облицовочный камень. Если 15-сантиметровый блок не сделает стену достаточно высокой, добавьте 5 см облицовки, чтобы устранить разницу (Справьтесь в местном строительном магазине, есть ли у них такие блоки.) Когда вы кладете бетонные блоки, устанавливайте стеновые стыки в блочные стены через каждые 40см, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Если вы хотите облицевать существующую стену, которая не будет иметь стеновых стыков, забейте их молотком в зазоры, заполненные строительным раствором. strojkaremont.ru Как сделать каменную кладку - каменная кладкаКаменная кладка — очень трудоемкий вид работ, и не каждый профессионал возьмется за нее. Заказывать работы из натурального камня очень дорого, потому что такой процесс малопроизводителен. Огромная часть времени уходит только на то, чтобы разбить камень и подогнать куски друг к другу. Однако, в некоторых случаях, без каменной кладки своими руками не обойтись. Она необходима там, где материал подвергается сырости и влаге. Кирпич таких условий не выдержит, а камень устоит. Камень часто применяется для прокладки подпорных стен и заборов на даче и не только. Подпорные стены из камняПеред тем, как сделать каменную кладку подпорных стен, надо правильно установить фундамент дома. Он должен быть ниже уровня промерзания грунта, иначе первые же заморозки разрушат конструкцию. Ширина фундамента также имеет значение, она должна быть не менее 1 м. В траншею необходимо засыпать щебень в смеси с речным песком. Обычный горный песок для таких работ не подойдет. После того, как траншея готова, надо сделать дренаж. Это приспособление понизит уровень грунтовых вод. Для кладки стен из камня применяется только цемент марки не ниже 300, который смешивается с песком. При этом цемента должно быть в составе ровно в 3 раза меньше, чем песка. Именно этот состав будет оптимален и придаст необходимую прочность конструкции. Первые камни укладываются так:
Каменные заборыКаменные заборы часто служат просто декоративным элементом. Работы по возведению таких заборов можно разделить на несколько этапов.
Каменные работы, как уже было отмечено, очень дорогостоящие. Поэтому сегодня появился новый вид работ — имитация каменной кладки. Такой процесс не отнимает много времени и экономит средства. При этом внешне фундаменты и заборы не отличить от оригинала. Имитация каменной кладкиСоздать имитацию камня совсем не сложно. Для этого можно использовать шпатлевку или штукатурку. Овладев этим искусством, можно придать вид каменной кладки даже стенам своего дома изнутри. Необходимые инструменты и материалы: Инструменты для работы
Из материалов надо купить шпатлевку и акрил-лазурь нескольких цветов. Шпатлевка должна быть усилена целлюлозой. 1. Сначала надо определить себе место работы. Всю стену за один раз отделать очень сложно, поэтому лучше наносить состав этапами. Границы того места, где предполагается работать, надо ограничить малярной лентой. Нанесение шпатлевки2. Теперь надо развести шпатлевку и нанести ее равномерно на поверхность гладилкой (кельмой). Слой шпатлевки должен быть около 0,5 см. Создание полосок имитирующих камень3. Третий шаг — это создание имитации камня или кирпича. Горизонтальные полоски можно наносить уровнем, а вертикальные — кельмой. Работы проводятся на сыром материале, который сохранит все следы инструмента. Создание текстуры камня4. Создать текстуру камня можно с помощью простой губки. Здесь надо только немного поэкспериментировать. Обводка краев камня5. Края каменной кладки обычно неровные. Поэтому, чтобы сделать имитацию более правдоподобной, нужно использовать кисть. Обводя края, нанесенные уровнем и кельмой, можно придать шпатлевке нужный вид. Работа проводится черенком кисти. Снятие малярного скотча6. Теперь нужно только успеть снять малярный скотч до того, как смесь высохнет. Окрашивание акрил-лазурью7. Дождавшись, когда шпатлевка подсохла, можно приступать к окрашиванию акрил-лазурью. Лучше выбрать для первого слоя цвет светлого дуба. Второй слой будет из белой акрил — лазури. Покраска имитируемых стыков8. В последнюю очередь надо прокрасить стыки имитируемой кладки светло-серой акрил-лазурью. ФотоКаменная кладка в оформлении ландшафта: Парковый газон с лесенкой из камня Стена-ограда с эффектом каменной кладки Декоративная стена из настоящего камня Балюстрада из камня Каменная стена в ландшафте Красивая кладка камня Ландшафтный дизайн Обрамление садовых границ Декор каменной кладкой Красивый декор каменной кладкой Укладка природного камня Стена подпорная из камнейstroysvoimirukami.ru Укрепление склонов камнями. Декоративные и подпорные стенкиУкрепление склонов камнями — подпорная стенка Укрепление склонов натуральным камнемВ этой статье расскажем и покажем, какие камни годятся для укрепления склона или уступа. И что нужно учитывать при возведении таких стен из камня. Если естественный угол склона составляет 30°. Участки склона с таким уклоном незачем укреплять стенами, разве что в декоративных целях, о чем мы тоже поговорим далее. Их можно засадить растениями или ступенчато разбить прямыми террасами и грядками.
Более крутые склоны, расположенные выше улиц и дорожек, в том числе террасы и въезды в гараж, должны быть укреплены подпорными стенами. Для этой цели особенно хороши большие природные камни. Сад на склоне, выложенный галечником и валунами, засажен различными породами хвойных деревьев: сосны и ели. Дорожкой на склон служит ступенчатая бетонная лестница.
Камни для стен склоновПоскольку природные камни имеют большой вес, то их обычно обрабатывают вблизи мест разработки, а из-за значительных затрат, связанных с перевозкой, обычно транспортируют на небольшие расстояния. Поэтому, экономически целесообразно использовать для возведения подпорных стен камень, добываемый в максимальной близости от вас. А если такой возможности нет, то можно воспользоваться булыжниками (валунами) с полей, правда, их кладка будет менее технологичной, но не менее экзотичной. Укрепление склонов натуральным камнем Повезло жителям Ленинградской области (или Питерской? ммм… Санкт-Петербургской?), где существуют огромные запасы различного природного камня и многие из них добываются. Если вам в своем саду потребуется небольшая стенка, то такое количество камней вы наверняка найдете недалеко от дома. Укрепление склонов натуральным камнем и создание террас с перепадом высот разной величины Могут быть использованы для подпорных стен и камни для мощения дорожек — брусчатка. Их выбивают из гранита, базальта, или красного порфира. Мостовые камни возводятся в кладку раствором на сырых грунтах, а бутовый камень, песчаник или сланец желательно использовать для более низких стен и относительно сухих грунтов. Укрепление склонов натуральным камнем и создание террас с перепадом высот разной величины Великолепным материалом для стен террас могут служить отпиленные каменотесом камни, фронтальные стороны которых обработаны долотом «под шубу». Специально обработанные деревянные столбы и брус не столь прочны как камни, но достаточно часто используются в качестве материала для подпорных стен и палисадов. Важно, чтобы они были достаточно глубоко врыты, или забетонированы в грунте, своим нижним основанием.
Укрепление склонов камнями — подпорная стенка Укрепление склонов камнями — подпорная стенка
Фундамент — это важноНевысокие сухие стены, примерно до 80 см высотой, допускается делать на песчаных грунтах без фундамента, с предварительным уплотнением основания. Гораздо лучше, если для подпорных стен высотой до 2 м делается фундамент из тощего бетона с размерами 40-60 см в ширину и 80 см в глубину. Важно, чтобы любой кладке стены на раствор предшествовало возведение фундамента. Тип, глубину залегания фундамента и его основания определяют с учетом климатических условий и вашего грунта. Для основания фундамента используют песок или щебень, которые уплотняются. При высоких грунтовых водах основание фундамента закладывают ниже глубины промерзания грунта. В стопе стены следует предусмотреть дренажные отверстия с уклоном наружу, которые со стороны склона перекрываются тканью «дарнит» и служат для отвода излишней воды.
Укрепление склонов искусственным камнемТакже возможен вариант укрепления склонов вашего участка искусственным камнем из бетона. Множество предлагаемых форм камня, простота его кладки, небольшая стоимость, а также возможность создавать самостоятельно новые формы делает такой материал очень привлекательным. Приняв решение в пользу такого современного строительного материала как бетон для устройства подпорных стенок на склоне либо откосах по сторонам дорожки, ведущей в заглубленный гараж, не сложно найти камень подходящей формы, ну а если вы задумали такое, на что не хватило фантазии нашим производителям, то изготовьте нужную разборную опалубку и отливайте вашу «фантазию». Это могут быть камни в форме чаши, L-образной чаши для тяжелой подпорной стены, кирпича для наклонной стены и элементов палисада. Подпорная стена из камней в форме чаши со своей пышной цветущей растительностью — украшение сада. Стена имеет высоту 80 см и сделана на подушке из щебня.
Каменные чаши с садовыми растениямиОни имеют форму ящика без дна, а пазогребневые соединения сделаны так, что позволяют вести ими кладку стены без раствора. Затем они заполняются землей и засаживаются соответствующими растениями. С годами образуется зеленая стена, возможно, еще и цветущая, и так не похожая на серую бетонную. Для бетонных чаш, размером 55 х 40 х 20 см, предусмотреть модификацию для устройства углов стены Особенности камней с пазогребневым соединениемПри изготовлении камней в форме чаши требуется достаточная точность размеров, а конструкция такова, что при кладке стены, расстояние между ними всегда будет сохраняться одинаковым. Высота камня также нормируется. Форма камня может быть такой, что при его кладке стена приобретет наклонный вид. Боковые стенки таких чаш могут быть украшены рельефным рисунком. В пазы боковых стенок этих фасонных форм вставляют фиксирующие расстояние плитки
Камни для наклонной стеныИз специально отформованных камней можно сделать наклонные стены откосов. Камни укладываются обычным способом (плотно), либо с заданным расстоянием между ними (ажурно) для последующего озеленения. При высоте стены 120 см даже на плотных грунтах уже требуется устройство фундамента в виде уплотненного основания из щебня. При более высоких стенах нужно заливать бетонный фундамент. Камень такой формы кладется без раствора. Возможные размеры 30 х 38 х 14 см, при весе 35 кг
Камни для обрамления дорожек цветамиПредлагаем еще одну форму камней. Ими можно обустраивать бордюр по краям слегка углубленных ступеней лестницы, дорожек и площадок, а также для невысоких откосов. Затем формы заполняются грунтом и засеваются. Форма изготавливается так, что задняя и боковые стенки имеют выемки для попадания воды в чашу с поверхности грунта, а ее избыток уходил через открытое днище. Небольшой камень такой формы (35 х 30 х 15 см) используют для устройства бордюров вдоль дорожек в виде цветников. Выемки в боковых стенках могут служить для укладки оросительных трубок.
Практичные палисадыОсобенно хороши палисады из бетонных элементов круглого и прямоугольного сечений там, где требуется ступенчатый контур стены, либо возведение ее дугой и со скругленными углами. Их можно использовать и для заполнения разрывов в стене. Короткие палисады для ступеней лестницы можно только прикопать землей. Длинные элементы закапывают на треть, а для большей устойчивости вместо засыпки грунтом заливают тощим раствором бетона. Прямоугольного сечения элементы для палисада (15×15см) могут иметь различные высоты, но его ступенчатый контур следует делать с перепадом высот 15-20 см. Круглого сечения элементы хороши для палисадов с закругленными углами. Цвет бурый.
Особо прочные подпорные стенки из камняДля откосов с большими нагрузками на подпорную стену можно использовать только специальные бетонные конструкции. Такие стены целесообразны от 40 см в высоту. Ширина показанных здесь конструкций составляет 75 см, но бывают и по 50 и по 100 см. Конструкции стен (выше 40 см) армируются, а с высоты 100 см они должны иметь пяту (основание). Исполнение конструкций таково, что места стыков (соединений) имеют совместимые паз и гребень. Надежность стены гарантируется при ее кладке на ленточный фундамент. Такие подпорные стены прикапывают примерно на треть. Конструкция, усиленная специальной пятой (бетонный элемент в виде уголка в 90°), для прочных подпорных стен. В качестве ступеней на террасу, подпорные стены здесь сделаны одна над другой. Одновременно они служат укреплением откоса спуска в подвал. Подпорные стены откоса для дорожки ко входу в дом. Два каменных столбика обрамляют ворота. Все поверхности облицованы красным порфиром. Рядом бетонный угол с гладкой серой поверхностью. По эскизам можно заказать камни в виде углов и дуг, а кто-то сделает их сам. Цвета камня зависят от добавок в растворе.
Что бы еще почитать?remstd.ru Как сделать забор из булыжника своими рукамиЗабор из булыжника один из самых долговечных и устойчивых к воздействию времени и природных факторов. Ограды из натурального камня по праву самые прочные, некоторые ограждения и здания из камня стоят уже не одно столетие, и возможно простоят еще столько же. Можно возвести забор из камня своими руками – это очень дешево, надежно и оригинально, хотя придется вооружиться терпением и большим количеством камней. Классический забор из булыжника Вернуться к оглавлениюПреимущества забора из булыжникаГоворя о булыжнике, чаще всего подразумевается округлый камень с сечением от 10 до 30 см. Разновидностей булыжников много, но чаще всего это камни пород базальт, диорит и кварцит. Этот материал широко распространен в строительстве и ландшафтном дизайне благодаря своей доступности и практичности:
Основные нюансы при строительствеПеред началом работ следует подготовить материал и определиться с конструкцией забора и фундамента. Камень для забора можно собрать самостоятельно на полях, однако следует понимать, что на цельный забор его потребуется очень много. Возведение комбинированного забора из булыжников и дерева Если в регионе есть возможность заказать такой материал недорого, то следует этим воспользоваться, булыжника может потребоваться до нескольких тонн.Вернуться к оглавлению Подготовка булыжника
Фундамент для забораОграждение из камня нуждается в надежном фундаменте ленточного типа. Он может быть выполнен из бетона, на основе железобетонных блоков, кирпича или камня. При устройстве фундамента своими руками следует придерживаться следующих правил:
Монтаж столбовПосле обустройства фундамента можно приступать к монтажу каменных столбов:
Раствор для каменного забора замешивается в соотношении песок и цемент – 3:1. Для эстетичности в цементную смесь можно добавит коричневый колер: на 10 ведер бетона – примерно 4 столовые ложки красящего пигмента. Выложить каменные столбы своими руками можно и без опалубки, но это несколько сложнее, требуется опыт, кропотливая подгонка и постоянный контроль за вертикальностью опоры. Вернуться к оглавлениюУстановка пролетов из булыжникаУкладка камней для пролетов также может осуществляться методом скользящей опалубки. Удобнее всего разделить высоту забора на 3-4 части и сделать опалубку небольшой высоты. Процесс постройки пролетов забора из камней Плотно уложенные к стенкам опалубки булыжники заливают раствором и оставляют на сутки. После этого опалубка устанавливается выше, и действия повторяются. Пустоты между камнями заполняются раствором с помощью мастерка очень аккуратно. Нежелательно чтобы на камень попадал бетон, который окрасит его в серый цвет. После высыхания кладки следует сделать расшивку швов между камнями. Швы можно расшить глубоким и неглубоким способом.
На заключительном этапе работ поверхность забора очищается жесткой стальной щеткой, воду использовать нежелательно, так как с водой цемент может окончательно проникнуть в неровности камня. Очищенный забор можно помыть губкой и водой. Советы специалистовДля того чтобы построить надежное ограждение из камня своими руками следует соблюдать следующие рекомендации:
Установить забор из булыжника своими руками вполне возможно при соблюдении всех рекомендаций. Терпение и неспешная работа – главный совет при монтаже ограждения из камня. Чтобы конструкция получилась прочной и долговечной бетон должен хорошо высыхать перед укладкой следующего слоя. Процесс может растянуться надолго, но в награду можно получить недорогое, красивое и практически вечное ограждение из природного материала. svoizabor.ru Укладка искусственного камня на стену своими рукамиИскусственный камень – универсальный материал, который характеризуется высокой прочностью, долговечностью и экологической безопасностью. Он хорошо подходит для отделки внутренних или внешних стен зданий, практичный в использовании и эксплуатации.Укладка искусственного камня на стену выполняется с соблюдением технологий, а также учетом особенностей материала и обрабатываемой поверхности. Разновидности искусственного камняРабота с материалом начинается с выбора конкретного его вида. На рынке можно встретить разнообразные облицовочные материалы, имитирующие натуральный камень. Самыми популярными из них являются:
Для имитации гранита, мрамора и полудрагоценных камней, используют:
Материал этих двух видов идет на изготовление декоративных подоконников и столешниц.Кладка искусственного камнятаких видов дает возможность украсить ванные комнаты и кухни.
На что обратить внимание при покупке камняПокупать и укладывать искусственный камень, лучше из одной партии. Так как можно столкнуться с тем, что плитки окажутся разной фактуры или с заметной разницей в цвете. Не стоит доверять покупку кому-то. Только вы сами точно знаете, какой оттенок цвета вас устроит. Товар нужно осмотреть лично, обратить внимание на качество плиток, сравнить цены в разных торговых точках. Лицевая сторона плитки должна быть гладкой, без сколов и трещин. Осмотр требует хорошего освещения, чтобы не пропустить царапины или другие дефекты. Тыльная сторона, наоборот, не может быть совершенно гладкой. Плитка «с изнанки» должна быть шероховатой, пористой, тогда она хорошо удерживается на стене.
Как подготовить поверхность для укладки камняМонтаж искусственного камня выполняется таким инструментом:
Перед тем,как класть искусственный камень поверхность стены очищают от пыли и приступают к измерениям. Достаточно ровной считается стена, если зазор между правилом и поверхностью не превышает 2 мм. Уровень должен показывать вертикаль без отклонений. Если стена неровная, будет очень трудно или невозможно аккуратно уложить плитку. В дальнейшем есть риск, что плиточное покрытие начнет отставать. Есть особая технология укладки плитки, когда остаются относительно широкие швы. Она позволяет в какой-то мере пренебречь неровностью стен. Можно ли сделать стену абсолютно ровной и как этого добиться? Ответ на этот вопрос зависит от материала стен. Подготовка кирпичных и бетонных стенПеред тем, как будет выполнена укладка искусственного камня на стену,выполняется ее подготовка. Стены из камня либо бетона подготавливаются, начиная с нанесения уравнивающего слоя штукатурки. После штукатурки делается двойное грунтование. До того,как положить искусственный камень на стену,следует проверить ее на расслоение и наличие внутренних пустот. Для этого поверхность слегка простукивают. При отсутствии пустот выполняется грунтование. Места, где обнаружены пустоты, оббиваются штукатуркой, основательно грунтуются и выравниваются с помощью штукатурного слоя. После высыхания штукатурки ее необходимо дополнительно загрунтовать. Этапы подготовки деревянных и металлических стенСтены из дерева и металла, предназначенные для отделки, подготавливаются одним и тем же способом. Сперва их очищают тщательным образом. Затем прикрепляют рулонную гидроизоляцию, которая препятствует попаданию влаги от кладки на стеновую поверхность. Для закрепления изоляции к металлической стене используют кровельные саморезы, к деревянной – специальные скобы и мебельный степлер. После устройства гидроизоляции на стенах закрепляют штукатурную сетку и выравнивают слоем штукатурки. После схватывания штукатурного слоя его грунтуют. Поверхность готова, можно начинать монтаж искусственного камня. Набор инструментов для выполнения кладкиУкладка искусственного камня выполняется с помощью специального инструмента. Для этого используют:
Кладка искусственного камняМонтаж искусственного камня своими руками начинается с выбора способа его расположения на стене. Это может быть бесшовная укладка (камни расположены вплотную друг к другу) либо же укладка с декоративными швами. Ширина шва обусловлена габаритами отдельных плиток: для небольших плиток она составляет 5-8 мм, для крупных – 15-20 мм. Укладка искусственного камня выполняется на клеевой состав, который продается в готовом виде. Слой клея должен иметь толщину не более 10-12 мм. Его нанесение не требует предварительного увлажнения стен, при этом поверхность под кладку нуждается в основательном грунтовании. Работы по укладке проводятся при окружающей температуре, равной 5-28°С. Более низкие показатели температуры воздуха приводят к ухудшению клеящей способности раствора, а более высокие – к его слишком быстрому усыханию. При выполнении каменной кладки в жаркую погоду следует смачивать стену водой, а также окунать плитку в воду непосредственно перед укладкой. Выполнив все подготовительные работы, можно начинать саму кладку. Для распиловки камня используют углошлифмашину (болгарку), оснащенную алмазным диском. Эта работа создает много пыли, поэтому рекомендуется выполнять ее на улице. Первым шагом в работе является разметка. Используя уровень, в нижней части стены проводится горизонтальная линия. Она располагается при внутренней кладке на высоте 2-3 см от уровня пола либо плиты перекрытия, при наружной – 5-6 см от уровня земли. В помещении этот зазор впоследствии закрывается напольным покрытием и плинтусом, а на улице он остается. В холодную пору мороз может привести к вспучиванию (поднятию) земли, которая при отсутствии зазора может сорвать плитку.
Укладка искусственного камня на стену начинается с углов, затем декорируются проемы окон, дверей, после чего можно выполнять каменную кладку на основной поверхности. Одинаковая толщина плиточных швов достигается благодаря применению специальных полосок, вырезанных из дерева либо фанеры и имеющих ширину, равную ширине швов. Рекомендуется также применять гипсокартон толщиной 10-12 мм. Завершающая обработка камняНа завершающем этапе кладки, швы заполняют особым расшивочным раствором. Для его нанесения рекомендуется использовать кулинарный шприц больших размеров либо же кулек, изготовленный из полиэтилена и наполненный раствором. Раствор, которым заполняются швы, следует выравнивать с помощью расшивки либо резинового шланга. Завершающая обработка выполняется до тех пор, пока пропитка не перестает впитываться. Количество слоев пропитки зависит от пористости материала. Пропитка защищает камень от трещин, сохраняя его естественный цвет на протяжении долгого времени. Остатки раствора (клеевого или расшивочного) устраняют с помощью веника, сухой щетки. Не следует использовать для этого влажную ветошь, поскольку она оставляет пятна, которые будет сложно вывести.
tplitka.com Забор из камня своими рукамиЗабор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт. Забор из камня своими рукамиСрок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью Что нужно для строительства забора?В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов. Различные камниБутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально. Бутовый камень (булыжник), крупные куски различной формы с длиной ребра 50—350 мм, получаемые из плотных пород ледникового происхожденияСреди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник. ДоломитЗакупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:
Несколько слов о подготовке к работеПосле подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственног Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу. Цены на облицовочный камень
Делаем фундаментКонструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения. Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту цоколя (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки. Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см. Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем. Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов. Фундамент под каменный заборЧетвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки. Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм. Пятый шаг. Заливаем бетон. Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца. Фундамент под каменный заборСтроим столбыМы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами. Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов. Делаем столбыВторой шаг. Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем. Делаем столбыТретий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды. Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательнос Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции. Делаем столбыУбрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.
Выкладываем пролетыФундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором. Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель. Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов. Работу выполняем в такой последовательнос Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание. Второй шаг. Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке. Каменная кладка своими рукамиТретий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью. Каменная кладка своими рукамиДаем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой. Забор из камня
В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем. Отделка забораРасшивка швов и протирание поверхности – заключительные работы по возведению забора из природного камняЧтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки. Швы между камнями заполняются раствором Для расшивки готовим следующее:
Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке. Варианты расшивки швовРаботаем в таком порядке. Кельмы для швовЧистикПервый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой. Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение). Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности Забор готов. Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки. При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца. Забор из камняКак сделать забор из габионовЗабор из габионов – прочная и оригинальная конструкция, которая защитит и украсит приусадебный участокПлюсом таких упрощенных габионных заборов являются высокие эстетические характеристикиКроме того, забор из габионов отлично впишется в любой интерьер и даст прекрасное начало для обустройства вашего дворикаГабионыТиповые размерыХарактеристики сеткиГабионы из сварной сеткиГабионыДля габионов обустраивается стандартный монолитный ленточный фундаментПроцесс изготовления забора из габионов. Монтаж габионов не требует специальных подготовительных работ. Стенки коробов и крышки соединяются между собой специальными спиралями или обвязочной проволокой. Затем коробы наполняют природным материалом. В центральной части допускается укладывать камни меньшего размера, а по краям обязательно крупные. При укладке камней необходимо сократить образование пустот. Наполняют габион постепенно, сначала на одну треть, после чего фиксируют короб изнутри, затем процедура повторяется
Удачной работы! Видео — Монтаж забора из габионовВидео — Строительство забора из габионовВидео – Изгородь из натурального камня своими рукамиstroyday.ru Как сделать стены из камня и кирпича: правильная облицовка стен камнемДобавил(а): Андрей 16 января Стены из природного камня и кирпича идеальны тем, что являются несущими конструкциями любого здания – жилого дома, сарая или гаража. Поскольку им можно придать любую форму, тем, кто хочет создать уникальный интерьер жилья, мы советуем выбрать именно стены из камня, которые могут, не только могут изгибаться под самым невероятным углом, но и быть незаконченными или вмешать в себе различные окна и ниши. Наружные стены из камняНаружные стены из камня обычно состоят из двух слоев кладки, которые для прочности скрепляют металлическими элементами – шипами. Лучше всего возводить стены с различными полостями, которые в процессе строительства заполняются различными изоляционными материалами. Полнотелые каменные стеныОни возводятся без каких-либо пустот, и вся изоляция крепится на наружных (внутренних, внешних) сторонах стен. Из природного камня также можно возвести внешние и внутренние стены дома. Но есть одна хитрость – отдельные камни следует связывать не только при помощи шипов, но и за счет добавление в цементный раствор щебня или гравия. Стены из кирпичаВ строительстве домов часто используются стены из кирпича. В этом случае кирпичи и балки сами превращаются в термосберегающий и шумозащитный материал, благодаря чему жилище не требует добавочной изоляции, а это способно снизить затраты на строительство на 20-30%. Современные технологии позволяют возводить внутренние стены в один кирпич. Но в случае с несущими стенами, вам понадобится большее количество рядов. Стены из пеноблоковСтены из пеноблоков получили свое распространение только недавно. Благодаря своим большим размерам позволяют осуществлять строительство в 3-4 раза быстрее, чем при использовании более традиционных материалов.
Облицовка стен камнемС декоративной целью используется облицовка стен камнем природного и искусственного происхождения. Следует помнить, что в этом случае камень несет исключительно декоративный характер. А раз так, то вы должны позаботиться об утепления дома отдельно. Помочь в этом могут те же полные блоки и кирпичи. Внутренние стены из каменной кладкиИменно стены из каменной кладки разделают здание на комнаты, являясь несущими или ненесущими. Перед их установкой следует еще раз задуматься о внутренней планировке жилья, так как подвинуть или разобрать такую стену будет очень непросто. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!prorab.guru Забор из камня своими руками — 35 лучших фото идей - Огород, сад, балконЕсли вы задумали сложить на даче забор из камня, то в этой статье вы найдете практические рекомендации, как построить каменное ограждение самостоятельно. Также я познакомлю вас с лучшими фото идеями, которые приглянулись мне, как дизайнеру. Расход материалов на каменный заборЧтобы построить забор длиной около 220 м ( для ограждения площади 8 — 10 соток) нужно будет 1,5 — 2 «КамАЗа» камней. Для фундамента будут необходимы арматурные прутья, бетон. Этапы строительства следующие:1) размечается территория; 2) закладывается фундамент; 3) строится опалубка, столбы, цоколь (по желанию), пролёты; 4) изготавливаются колпаки на столбы и отлёты на пролёты. При разметке забора следует учитывать, что он должен быть прямым. Но это, думаю, и так всем понятно. ФундаментДля такого забора нужен ленточный с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией. ИзмеренияПеред возведением забора вам нужно измерить длину предполагаемого забора и нанести все данные на бумагу, и определить уровень всех сторон участка. Опалубка и кладкаЧерез одни — двое суток можно возводить опалубку. Это каркас из досок. Его нужно поставить на фундамент и прикрепить к ростверку — арматурному каркасу, который будет в центре. С обеих сторон опалубки необходимо прибить по доске длиной, равной ширине секции. Ширина секции обычно — 20 — 25 см. Затем выполнять кладку. Во время кладки опалубки могут разойтись, чтобы это предотвратить их нужно подпереть кольями. Камни и растворДля ограждения из булыжника нужны камни размером 20 — 30 см. Раствор готовится в следующих пропорциях: одна часть цемента, три части среднего просеянного песка, без примесей глины. Можно добавить коричневого красителя, обычно это делают для красоты (примерно на 10 вёдер — 4 — 5 ст. л.). Раствор должен быть густым не растекающимся. Процесс кладкиНеровные края камней рекомендуется отбить. На фундамент накладывают раствор, после — камни плоской поверхностью наружу. Камни должны быть плотно пригнаны друг к другу. Далее пустоты заполняют раствором, но очень аккуратно, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность камней. Если раствор попал на лицевую сторону, то её надо отчистить металлической жёсткой щёткой. Водой чистить ни в коем случае нельзя, так как цемент вместе с водой проникает в камни и они теряют природную окраску, становясь серыми. Полный ряд оставляют на сутки, для затвердевания раствора. И только на следующий день выкладывается следующий ряд. Особенности работы с камнемРаботу нельзя переносить, пока не закончен весь ряд. Если всё же работу нужно прервать, ограду поливают водой, чтобы она не схватилась. Закончив работу, нужно зачистить камни от лишнего раствора при помощи узкого шпателя. Далее нужно расшить швы примерно на глубину 1 — 1,5 см, чтобы придать забору объёмность и красоту. Придание прочностиПримерно через 40 — 60 см в секции между столбами кладут арматурные прутья, чтобы их края перекрывали столбы на 10 — 20 см с каждой стороны. Это делают для увеличения прочности. Над калиткой можно выполнить арку. Как это сделать описано в технологии кирпичной ограды. Примерные сроки строительства забора из камняДля возведения 100 м забора обычно уходит 30 — 40 дней. Такую ограду лучше строить с помощником. Строительство стены из известняка, ракушечника, доломитового камня или ракушечника идёт гораздо быстрее, ведь размеры этих материалов можно увеличить до 30 -50 см. Можно возводить забор методом сухой кладкиТакой забор очень красиво выглядит в природных условиях. Но выкладывать таким методом очень сложно и трудно. Забор сооружается в виде горки. Основание должно быть очень широким, затем кверху сужают. Лицевые стороны забора выкладывают крупными камнями, пустоты заполняют мелким гравием, камешками, и также землёй, в которую спустя время можно подсадить растения. Через 2 — 3 ряда кладут промежуточный камень для прочности ограждения. Вверх можно оформить узором из заострённых камней или насыпать земли и подсадить цветущие растения. Каждый столб необходимо защитить колпаком, предварительно вырезав его из жести, пролёты нужно покрыть таким же материалом. Можно для этого применить черепицу или другой кровельный материал. Отлёты и колпаки покрывают двумя или тремя слоями пинотекcа в цвет забора. Это нужно для предохранения жести от разрушения. Каменный забор нельзя покрывать лаком или красителем. Это приведёт к потере природного цвета камня через несколько лет. Специального ухода этот забор не требует. Иногда, необходимо сделать мелкий ремонт. Очень подробное видеоК сожалению, на английском, но можно по видеоряду понять все моменты. Рекомендую к просмотру всем интересующимся строительством каменных заборов. ogorod.mirtesen.ru |