Как сделать заземление в частном

Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками

Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.

Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.

Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.

Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов. Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

Особенности и принципы работы заземления

Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.

Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.

Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.

Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.

Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.

Нужно ли вообще заземление в частных домах

Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.

Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.

Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.

Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.

Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.

Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.

Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.

Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

Правила, нормы и базовые требования ПУЭ

Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.

Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.

Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.

Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.

Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.

Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

• Соединительная полоса — не менее 12x4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
• Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
• Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
• Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.

На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров

С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.

В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

• До 0.5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
• До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
• Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
• Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.

Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

Разновидности контуров и схемы заземления

Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.

Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.

Существует три типа заземления:

• Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
• Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
• Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.

Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.

Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

• Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
• Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.

Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.

Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.

Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.

Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

Монтаж заземления в частном доме своими руками

Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.

Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

• УШМ для резки и зачистки швов.
• Гаечные ключи М12 и М14.
• Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
• Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
• Сварочный аппарат для сборки конструкции.

Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.

Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.

Список необходимых материалов:

• Металлический уголок 50x50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
• Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
• Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
• Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.

Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.

Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.

Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

Приступаем непосредственно к земляным работам.

Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю.Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.

После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.

Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

Готовые комплекты или ручная сборка?

У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?

Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.

В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.

Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.

Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.

После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления

Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.

В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб.метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.

Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.

Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.

Как проверить контур заземления после установки?

Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.

В первую очередь проведите визуальный осмотр:

• Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
• Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
• Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.

По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.

Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.

Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

Финальная стадия - ввод заземления в дом

Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.

Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.

Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.

Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.

Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.

Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.

Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.

Оцените материал:

Заземление в частном доме из гладкой арматуры и полосы стальной.

 

Стальная  гладкая арматура ,уголок и полоса вполне подходящий материал для изготовления основного контура заземления.

Практика показывает, что для изготовления контура заземления в частном доме вполне подходит схема линейного заземления и схема треугольного заземления с использованием трех вертикальных заземляющих электродов.

 Схема линейного заземления используют как правило при недостатке места (территории) для размещения треугольного контура заземления вблизи частного дома, но не далее 10 метров от объекта.

Электрические характеристики у обоих схем практически идентичные, и зависят во многой степени от свойств грунта Вашего землевладения.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди . Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из рифленной  арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Рекомендуется применять арматуру гладкую не окрашенную с поперечным сечением не мене 1.5кв см.,тоесть арматура А1(гладкая) диаметром 16 мм вполне подходит для заземления  электромонтажной системы частного домовладения.

Возьмите длину заземляющих электродов 3 метра, расстояние между ними 2,5 — 3 метра, не ошибетесь.

Из данной арматуры можно будет изготовить и вертикальные электроды с подводкой к дому, к выходу к дому (закрепить к фундаменту).К концу арматуры привариваете болт D 8 -10 мм., в дом к распредщитку заводите медный кабель, обжатый медными наконечниками.

Сопротивления изготовленного контура заземления для частного дома должно составлять от 10 Ом и ниже.

Пошаговая инструкция монтажа заземления своими руками

1. Подземная часть заземлителя должна находиться от фундамента капитальных построек на расстоянии более одного метра.
2. Вертикальный заземлитель необходимо вкопать в почву на глубину ниже уровня промерзания грунта или же уровня просыхания грунта (для южных широт), то есть на глубину, где поддерживается постоянный уровень влажности.
3. Для закапывания заземлителя необходимо вырыть траншею (треугольную) и удобные ямы (0.5 — 0.7 м) в местах расположения вершин треугольника для его укладки, обваривания.
4. Теперь вбиваем металлические  стержни арматуры или стальные уголки ,в землю по вершинам выкопанного треугольника. Эта работа значительно упроститься, если нижнюю часть уголка или арматуры предварительно заострить. Над поверхностью оставляем края длинной 25 — 30 см.
5. После того, как все 3 элктрода  будут вбиты, они соединяются между собой, образуя треугольник, или же готовый треугольник приваривается вершинами к забитым уголкам.
6. Все сварные места следует обработать грунтовкой для возникновения антикоррозийного слоя.
7. От треугольника прокапывают траншею к месту заведения шины в дом. В нее прокладывают горизонтальный заземлитель.
8. Перед электрощитом на конец шины (проволоки круглого сечения или полосы) приваривается болт М5 или М8 для удобного крепления провода заземления и соединения его с щитком.
9. Все траншеи засыпаются землей.

Дальнейшее подключение контура заземления к электропроводке дома необходимо выполнять по четко разработанной схеме и по определенной системе подключения.

Заземление частного дома выполняет две важнейшие функции:

• защита человека от поражения электрическим током;
• защита бытовых приборов нового поколения (с микропроцессорным управлением) от аварийных режимов в электросети.

Возникновение аварийных режимов, отчасти, может быть спровоцировано наличием в быту современной мощной техники, повышающей нагрузку электросетей, качество которых не удовлетворяет современным условиям эксплуатации.

Особенно важна функция заземления в дачных поселках и деревнях, где проблемы электроснабжения наиболее выражены. Реальный риск использования мощной бытовой техники присутствует в помещениях с повышенной влажностью. Отопительные электроприборы можно использовать только при наличии полноценного заземляющего контура.

 

 

 

Заземление дома своими руками | Строительный портал

Еще совсем недавно защитное заземление оборудовалось только на промышленных предприятиях и других объектах, где используют мощные электроустановки. Чтобы защитить своих работников от случайного пробоя на корпус, в обязательном порядке каждая установка и прибор заземлялись. Но время не стоит на месте. Сегодня наши дома напичканы мощной бытовой техникой: холодильники, морозильные камеры, микроволновые печи, индукционные плиты, системы «теплый пол» и многое другое. А ведь все это является источником повышенной опасности. В случае нарушения их изоляции «тесное общение» с мощными приборами может стать фатальным. Именно поэтому, чтобы обезопасить всех обитателей жилища, в загородных домах обязательно необходимо оборудовать электрическое заземление. Его обустройство можно доверить профессионалам, а можно выполнить самостоятельно.

1. Для чего необходимо защитное заземление
2. Что собой представляет контур заземления
3. Как произвести расчет заземления
4. Как сделать заземление в частном доме своими руками

 

Для чего необходимо защитное заземление

 

В профессиональной литературе указано, что защитное заземление – это соединение нетоковедущих частей электроустановок с землей (грунтом), которое выполняют преднамеренно. При этом в нормальном состоянии данные части электроприборов и установок не находятся под напряжением. Но если вдруг произойдет частичное разрушение изоляционного слоя, металлический корпус прибора может оказаться под напряжением.

Если объяснять более доступным языком, то придется вспомнить школьный курс физики. Как нам известно из оного, ток имеет свойство течь в ту сторону, где наименьшее сопротивление. Когда на токоведущих частях электроприборов нарушается изоляция, ток начинает искать место, где сопротивление самое низкое. Так он доходит до корпуса прибора, в результате чего корпус оказывается под напряжением. Эту ситуацию называют «пробоем на корпус». Помимо того, что ток на корпусе может нанести вред самому прибору или нарушить его функциональность, если в такой момент человек или животное дотронутся до корпуса прибора, они получат удар током. Это может повлечь печальные последствия.

Защитное заземление выполняется для того, чтобы отвести ток в землю (грунт). При этом крайне важно сделать контур заземления с таким низким сопротивлением, чтобы ток, который распределяется в обратно пропорциональной зависимости между человеком и заземляющим устройством, прошел через человека в предельно допустимых нормах, а большая часть была перенаправлена в землю.

 

Что собой представляет контур заземления

Самый распространенный вариант контура заземления – заглубленные в грунт электроды, соединенные между собой в какой-либо контур, который может представлять собой любую геометрическую фигуру – треугольник, квадрат или другую, но также соединение может производиться в один ряд. Вариант обустройства зависит от того, насколько он удобен для монтажа, и от размеров территории, которую можно использовать под контур. Иногда контур заземления выполняют по периметру здания. Полученная конструкция присоединяется к щитку, для чего используется кабель заземления.

Расстояние от заземляющего контура до дома не должно быть слишком большим, оптимальным считается 4 – 6 м. Нельзя располагать контур ближе 1 м к дому, нежелательно дальше 10 м.

Важно! Контур заземления в обязательном порядке обустраивается ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Глубина, на которую необходимо заглублять электроды, зависит от структуры грунта и насыщенности его водой и может составлять от 1,5 м до 3 м и более. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, грунт насыщен водой, то глубина будет небольшой. В противном случае придется забивать стержни глубоко в грунт либо обустраивать другой вариант системы заземления.

 

Контур заземления из черного металлопроката

В качестве заземляющих электродов можно использовать любые стержни из черного металла. Это может быть стальной уголок (чаще всего используется), труба, двутавр, арматура с гладкой структурой. Принцип выбора прост – удобство забивания в грунт. Т.е. можно выбрать любую форму, главное, чтобы сечение металла было не менее 1,5 см2.

Количество стержней – электродов можно определить опытным путем или произвести расчеты, но самым распространенным является треугольный контур заземления с электродами в вершинах треугольника. Между собой стержни соединены металлическими полосами, такая же полоса ведет и к распределительному щитку.

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Перед тем как делать заземление в своем доме, посоветуйтесь с обычными электриками в вашем районе. Спросите у них, какие чаще всего конструкции, и с какими характеристиками обустраивают в вашем регионе. На какую глубину ставить электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние между стержнями делать. Это значительно облегчит вашу задачу.

 

Модульные системы заземления

Помимо того, что можно оборудовать контур заземления из подручного материала, на рынке появились готовые модульные системы заземления.

В комплект входят стержни из высококачественной стали, сверху они покрыты медью. Диаметр стержней около 14 мм, длина до 1,5 м. С обеих сторон на стержне есть нарезка омедненной резьбы. Элементы соединяются между собой с помощью латунных муфт. Для заглубления стержней в грунт есть наконечники, которые навинчиваются на резьбовое соединение. Таких наконечников несколько видов для разных грунтов. Еще в комплекте есть зажимы для соединения вертикальных (стержней) и горизонтальных (полос) элементов. Для защиты конструкции от коррозии используется специальная паста, которой обрабатываются все элементы системы.

У готовых модульных систем заземления есть несколько существенных преимуществ:

• Путем соединения вертикальных элементов можно осуществить заглубление на 50 м;
• Стержни не сильно поддаются коррозии благодаря медному напылению и нержавеющей стали;
• Не требуются сварочные работы;
• Обустройство может сэкономить площадь, т.к. всю систему можно оборудовать на 1 м2;
• Для монтажа не требуется специальное оборудование;
• Долговечные.

Выбор системы заземления, самодельная или готовая модульная, зависит только от финансового бюджета и личных предпочтений. Но в любом случае перед обустройством необходимо произвести расчеты заземления.

 

Как произвести расчет заземления

 

Для тех, кто не любит лишних сложностей, существует вариант выполнения заземления опытным путем. Можно обустроить треугольный контур на оптимальном расстоянии от дома, использовать металлические стержни длиной 3 м, расстояние между стержнями сделать от 1,5 до 2 м, соединить их между собой и произвести замер сопротивления контура. Требования к заземлению таковы: сопротивление заземляющего контура должно быть в диапазоне от 4 до 10 Ом. А общее правило – чем меньше значение сопротивления, тем лучше. Если результат замеров нашего контура не удовлетворяет требованиям, то добавляем еще электроды и соединяем с уже установленными. Снова производим замеры. И так повторяем до тех пор, пока наш контур не будет иметь сопротивление 4 Ом.

Более правильным решением будет все же произвести все необходимые расчеты до начала монтажа контура. Самое главное – определить количество требуемых электродов и длину горизонтального заземлителя (полосы). Все это напрямую зависит от свойств грунта, а точнее его сопротивления.

Первым делом определяем сопротивление одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно брать из таблицы.

Если же грунт неоднородный, тогда его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно брать из таблицы:

Если не брать в расчет сопротивление горизонтального заземлителя (полосы), то количество электродов можно найти по формуле:

Находим сопротивление растекания горизонт. заземлителя:

Длину заземлителя находим по таким формулам:

Теперь можно рассчитать сопротивление электродов:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно узнать из таблицы:

Показатель коэффициента использования обозначает влияние токов друг на друга, которое зависит от расположения вертикальных заземлителей. При параллельном соединении электродов токи, проходящие по ним, влияют друг на друга. Чем меньше делается расстояние между вертикальными электродами, тем больше сопротивление всего контура. Именно поэтому иногда советуют разносить стержни друг от друга на расстояние, равное их длине, например, 3м.

Полученное в ходе расчетов значение количества электродов округляется до целого числа в большую сторону. Расчеты готовы, можно приступать к монтажу.

 

Как сделать заземление в частном доме своими руками

 

Монтаж заземления рекомендуется начинать в теплое время года. Во-первых, так легче производить земляные работы. Во-вторых, более точным и максимальным будет значение сопротивления грунта. Для качественного заземления это очень важно. А то можно сделать заземление, когда грунт временно насыщен водой, и его сопротивление будет 4 Ом, а потом наступит засуха и его сопротивление увеличится до 20 Ом. Лучше сразу учесть максимальное значение.

Мы будем рассматривать обустройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

• Первым делом выбираем удобное место. Копаем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая, как мы определили в ходе расчетов (длина горизонтального заземлителя).
• От одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к силовому щитку возле дома.
• Вертикальные заземлители – электроды вбиваем в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металлопрокат. Для удобства забивания в грунт  конец стержня заостряем болгаркой. Если грунт слишком твердый, чтобы забивать в него электроды, тогда бурим скважины.
• Стержни заглубляем так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам пришлось бурить скважины, то вставляя в них электроды, засыпаем их грунтом вперемешку с солью.
• Стальную полосу (минимум 40*5 мм) привариваем к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Одну полосу ведем по траншее к силовому шкафу.
• В частный дом заземление заводим через щиток. Для этого полосу присоединяем к проводу заземления или непосредственно силовому щитку  болтом 10 мм. Болт в обязательном порядке привариваем к полосе.

• Следующий этап – проверка заземления. Для этого потребуется прибор «Омметр», стоит он немало. Ради того, чтобы раз – два за всю жизнь проверить сопротивление, покупать его накладно. Поэтому приглашаем для проверки сопротивления контура специалистов из энергоуправления. Помимо того, что они произведут замеры, также заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления соответствуют норме, тогда можно закапывать контур. Если же нет – тогда вбиваем дополнительные электроды.
• Засыпаем траншею. Используем для этого однородный грунт без примесей щебня или строительного мусора.

Важно! В засушливую погоду контур заземления рекомендуют поливать водой со шланга, так его сопротивление уменьшается.

Для более качественного срабатывания автомата отключения выполняют еще и заземление нейтрали. На входе в здание нейтраль соединяют с повторным заземлением. Дело в том, что в частные дома электричество приходит по воздуху. Для опор ЛЭП 6 – 10 кВт выполняется повторное заземление нейтрали, а вот для ЛЭП 0,4 кВт – практически никогда энергокомпании этого не делают. Чтобы нагрузка распределилась правильно, необходимо повторно заземлить опору возле дома (желательно, чтобы все соседские тоже были заземлены). И это заземление не объединять с контуром.

Если Вы не уверены, что все сделаете правильно, можете обратиться в специализированные организации, которые выполнят и все необходимые расчеты, и монтаж со знанием дела. Если же Вы ярый хозяйственник, который привык все делать собственноручно, что ж, дерзайте. Только помните – Ваше творение призвано защищать всю семью.

Заземление дома своими руками - как правильно сделать заземление в частном доме своими руками

Каждый частный дом оснащен множеством самых разнообразных электрических устройств и розеток. Во избежание поражения электрическим током и выхода из строя бытовой электроники, возникновения пожаров, частный дом необходимо заземлить. Сделать это может специализированная бригада, однако стоимость их услуг будет далеко не низкой. Вполне возможно выполнить составление схемы и заземление дома своими руками. Если сеть имеет напряжение 220в, то монтаж защитного заземлительного контура не обязателен, но при условии, что напряжение в сети 380в — изготовление контура заземления потребуется.

Что значит «заземлить»?

Заземлить — значит соединить точки электрического оборудования с землей. Почва в этом случае выступает в роли проводника. Состоит любое заземление из 2 частей:

• контура
• проводников

Чтобы сделать заземление в загородном доме, нужно смонтировать контур заземления. Изготавливается он из вертикальных заземлителей, которые попросту вбиваются в грунт. Проводники соединяются при помощи горизонтальных лент. Таким образом, создается определенный контур, который после будет соединен с электрощитом.

Как сделать заземление в доме?

Заземление в частном доме своими руками выполняется в несколько шагов:

• этап подготовки
• работа с почвой
• вбивание электродов
• проделывание технических отверстий в стенах дома
• установка провода
• проверка функциональности

На подготовительном этапе осуществляется выбор участка, на котором предполагается расположение контура. После этого проводятся работы с землей. В земле создается треугольник (равносторонний, как правило), он и станет контуром заземления. Затем роются углубления и желоба, их глубина не должна быть меньше полутора метров. Помните, что траншеи лучше всего расположить не ближе, чем на один метр от фундамента вашего старого деревянного дачного дома. Ширину желобов рассчитывайте с учетом того, чтобы после без труда можно было выполнить сварку электродов. На следующем этапе в землю вбиваются электроды на каждой вершине треугольного контура. Вбивать их следует на глубину два-три метра. Нельзя допускать деформации электродов. Далее соедините электроды болтиками. Они привариваются к краям полос для крепления провода. К самому краю болтика необходимо будет прикрепить медный провод, который будет вести на распределительный щит. Последний этап — проверка. Измерение величины сопротивления производится с помощью омметров специализированными лабораториями. Самому же возможно будет проверить заземление при помощи специального устройства — меггера, включенного на омы. Сопротивление растекания тока не должно составлять более 4 Ом для сети 380 в, для сети 220 в — не более 30 Ом. Электрическое же сопротивление металлосвязи — не более 0,1 Ом.

Основные схемы контура заземления

Выделяется три основных схемы контура заземления:

• простой контур - для рабочего заземления будет достаточно двух заземлителей, для защитного — три, располагаться они будут по краям треугольника
• линейный контур - имеет две группы заземлителей, необходим, если в доме есть такие коммуникации, как газопровод, водонагреватель и т.д., если долгое время потребляется мощность более 1 кВт
• полный контур - нужен, если в наличии есть электровод 220/380в через ВСЩ, площадь помещения превышает 100 м2 или в наличии стационарные электрические установки (в т.ч. водонагреватели)

Перед тем, как приступать к заземлению, необходимо ознакомиться с особенностями каждого из контуров.

Самым популярным материалом считается сталь и медь (а точнее сталь в оболочке из меди). Однако, не стоит забывать, что медь — материал не из дешевых, но и качество оправдывает ее цену. Выбирая электрод, обратите внимание на площадь сечения.

 

Как правильно сделать заземление в частном доме: что делать запрещено?

При установке заземления запрещается следующее:

• заземлять на трубы, металлические или пластиковые
• заземлять электрические устройства и розетки последовательно
• заземлять электрические устройства и розетки на одну контактную площадь
• разрывать проводники (как заземляющие, так и нулевые) коммутационными аппаратами

Несоблюдение этих правил может привести к риску для вашей жизни и здоровья. Еще один важный момент при прокладывании заземления — почва, в которой оно будет находиться. Подходящими вариантами грунта являются суглинистые и глинистые. Нежелательные типы грунта — это супеси, мергели, песчаные, известняки, каменистые и скальные.

Если вам не повезло с грунтом, существует одна хитрость. Чтобы повысить электропроводность, в месте установки контура заземления сверлится несколько скважин, в которые будет залит соляной раствор. Также можно просто заполнить пробуренные для электродов скважины почвой, смешанной с солью. Соблюдая все вышеперечисленные правила и рекомендации, вы сможете сделать заземление для вашего частного дома своими силами качественно и быстро. Оно верно прослужит вам еще много лет и обеспечит абсолютную безопасность вашему дому и родным. Главное, придерживаться основных правил и выполнять работу с учетом рекомендаций профессионалов.

Как своими руками сделать заземление в частном доме. Часть 3

Фраза из цикла «Это должен знать каждый»: как сделать заземление в частном доме – крайне необходимые сведения для любого настоящего хозяина.

Продолжение бестселлера от Национальной энциклопедии строительства ProfiDom.com.ua на тему, как сделать заземление в частном доме, в котором мы рассказываем о принципах работы заземления, методологии расчета и выясняем, какие для этого понадобятся материалы

Как смонтировать само заземляющее устройство

Принципиально, можно выделить два типа заземляющих устройств, которые отличаются друг от друга по технике монтажа и характеристикам материалов. Первый представляет собой штыревую модульную конструкцию (заводскогсо производства) с одним или несколькими электродами, второй — самодельный вариант с несколькими заземлителями из металлопроката. Основные их отличия заключаются лишь в организации заглублённой части — проводниковая, «верхняя», часть у них идентична.

Заводские наборы заземления технологичны и имеют ряд достоинств:

• поставляются комплектно, элементы специально разработаны для обустройства защиты и произведены на промышленном оборудовании;
• практически, не требуют выполнения земляных, не нужны сварочные работы;
• позволяют заглубиться на несколько десятков метров и получить очень низкое, стабильное сопротивление всего устройства.

Единственный недостаток подобных систем — это их довольно высокая стоимость.

Какие нужны материалы и инструменты для устройства заземления

Искусственные заземлители должны быть изготовлены из стального металлопроката. Для этих целей подходит:

• уголок;
• труба круглая или прямоугольная;
• прут.

Чтобы защитить металл от коррозии, применяют оцинкованные электроды. Также допускается применение электропроводного бетона в качестве заземлителя.

В заводских наборах это полутораметровые цельнотянутые омеднённые штыри с резьбами на концах. На первом элементе устанавливается острый конический наконечник, отдельные штыри соединяются посредством латунных резьбовых муфт. Электроды погружаются в землю с помощью ручных ударных инструментов (патрон SDS-Max, мощность удара — около 20 Дж). Для передачи энергии от перфоратора применяется переходник и направляющая головка. Соединения заземляющего проводника с электродом осуществляется через зажим из нержавеющей стали. Для защиты соединений от коррозии и снижения сопротивления на стыках применяется специальная паста.

Внимание! Заземлители нельзя окрашивать, смазывать или консервировать какими-то иными способами, снижающими их проводимость.

Воздействие коррозии (стальная деталь постепенно утончается) должно учитываться при выборе сечения электрода, его подбирают с некоторым запасом, что обеспечивает достаточную долговечность контуру. Минимально допустимые сечения заземлителей, находящихся в грунтах, ограничиваются нормативными документами:

• прут оцинкованный — 6 мм;
• прут из чёрного металла — 10 мм;
• прокат прямоугольного сечения — 48 кв.мм

Внимание! Толщина полок прямоугольной стали или толщина стенок труб должна быть не менее 4 мм.

В качестве проводника, соединяющего в земле несколько электродов, чаще всего используется полоса, но можно применить проволоку, уголок, трубу. Этими материалами можно подвести заземление до самого электрического щита (сечение материалов имеет меньше ограничений: прут — 5 мм, прямоугольная сталь — 24 мм2, толщина стенок и полок — 2,5 мм).

Заземляющий проводник внутри здания должен иметь сечение, равное сечению фазной жилы, используемой в разводке по дому.

Тут также есть минимальные требования:

• алюминиевый неизолированный — 6 мм;
• медный неизолированный — 4 мм;
• алюминиевый в изоляции — 2,5 мм;
• медный в изоляции — 1,5 мм.

Для коммутации всех заземляющих проводников необходимо использовать шины заземления из электротехнической бронзы. В системе заземления ТТ эти элементы распределительного щита крепятся непосредственно на стенку металлического ящика.

Заглубление самодельного заземлителя производится с помощью кувалды, заводские комплекты забиваются отбойными молотками. В обоих случаях рекомендуем подготовить подмости или стремянку. Для работы с чёрным прокатом необходимо будет использовать ручную дуговую сварку.

(Окончание следует)

Как не надо делать заземление дачного дома

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным. 

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.  

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы. 
Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.  

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Иногда систему заземления выводят на газовые трубы. Это еще более опасно. Если вдруг сработает молниеотвод, вы не только потеряете всю бытовую технику, но и можете спровоцировать детонацию и взрыв газа. 

Ошибки при подключении заземления в частном доме 

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

При варке контура не стоит экономить на материалах, поскольку некачественная продукция может не справиться с поставленной задачей.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

 

Заземление в частном доме своими руками 220в: как сделать

С целью безопасности владельцы предпочитают делать заземление в частном доме еще на стадии проектирования здания. Такой метод защиты позволит избежать негативных последствий в результате резкого скачка напряжения в электрической сети на 220 вольт. В статье пойдет речь о том, как сделать заземление в частном доме, о его видах, последовательности монтажа и рекомендации к работе.

Разница защитного и рабочего заземления

Схематическое устройство контура для частного дома

Для того чтобы сделать заземление в частном доме своими руками, нужно определиться с тем, какой вид защитного контура необходимо установить в конкретном случае. Контур заземления имеет два типа: рабочий и защитный.

Рабочий тип заземления позволяет обеспечить надежную и правильную работу мощного промышленного оборудования. В домашних условиях его применять не целесообразно, так как обычно в жилых помещениях нет такой техники. Чаще заземлители рабочего вида делаются для электрической сети с напряжением в 380 вольт.

При резких всплесках напряжения предотвращается поломка большинства электрических приборов и техники. Обычно такие скачки появляются при значительных повреждениях изоляции в трансформаторной обмотке. Также при ударе в дом молнии, весь заряд, который попадет на молниеприемник уйдет в землю, а вся домашняя электротехника продолжит работать стабильно.

Защитный тип заземления основывается на том, что электрическое оборудование, которые находится под воздействием переменного тока, целенаправленно подключается к «земле». Данный метод признан наиболее эффективным и самым распространенным. Если в доме проложен трехжильный кабель, тогда проблем с монтажом заземления не возникнет.

Схема сооружения заземления

Последний, защитный контур заземления, имеет множество различных схем по установке. Зачастую его применяют к электрической сети с напряжением 220в. Если установку и монтаж сделать правильно, но будет обеспечена эффективная защита дома от избыточного напряжения на длительный срок. Для этого достаточно сделать подключение «земли» в розетке, и надежную конструкцию с низким сопротивлением, которая размещается под землей.

Существует отдельный перечень бытовой техники и приборов, которые настоятельно рекомендуется заземлить любым из этих способов: бойлер, системный блок компьютера, микроволновая печь, стиральную машинку и электрическую духовку.

Контур заземления и молниеотвод

Заземляющий контур – это провод трехжильного кабеля, который соединяет электроприборы с землей. При таком подключении большинство негативных процессов в технике (отрытые фазы или короткие замыкания), которые создают блуждающий ток, будут направлены к заземляющей конструкции, а затем в землю. Схема заземляющего контура достаточно простая, и ее можно сделать своими руками, если придерживаться определенных правил.

Схема защитного контура заземления предусматривает подведение к каждой розетке провода «земли», который будет тянуться до заземляющей конструкции. При подключении бытовых приборов или электротехники к сети они будут также соединятся к заземляющей клеммой. Все провода должны подходить к распределительному щитку, а от него будет отведен отдельный кабель. С одной стороны к нему будут подсоединены заземляющие провода из жилого дома или помещения, а с другой – заземляющая конструкция, которая будет уходить на определенную глубину в землю.

Также к контуру заземления может быть присоединен молниеотвод. Молниеотвод позволит принять мощный заряд молнии и перевести его через токоотвод в землю. Если в доме уже сделаны заземляющие элементы, тогда дополнительная установка защитного устройства от молний будет проще. Эффективное устройства для приема заряда молнии обязательно должно состоять из такого комплекта: молниеприемник, токоотвод и заземляющая конструкция.

Если раньше в доме не было установлено защитного контура, тогда все эти элементы нужно устанавливать. Но когда уже готов токоотвод и элемент, соединяющий с землей всею домашнюю сеть, достаточно установить только молниеотвод. Данное устройство размещается значительно выше самой высокой точки дома, чтобы принять удар. Такую защитную систему можно сделать своими руками. Неважно как внешне будет выглядеть молниеотвод, но обязательно его сердцевина должна быть полой. Это необходимо для того, чтобы в нее был помещен проводник для подключения к заземляющему контуру.

Также молниеотвод может быть сделан на участке в виде отдельной вышки. Ее шпиль будет возвышаться на 2-3 метра над максимальной точкой жилого дома, обеспечивая надежную защиту от удара молнии. При этом заземляющий защитный контур может быть как совместным, так и раздельным (более затратный способ).

Видео “Монтаж заземления”

Этапы монтажа заземления

При желании сделать заземление дома самому, в первую очередь нужно обзавестись некоторыми знаниями из области электротехники. Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать готовые схемы по монтажу заземления. Желательно перед началом работы ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Затем для работы необходимо иметь заземляющую конструкцию, которая будет размещена под землей. Можно приобрести уже готовый надежный и сертифицированный комплект. Например, есть комплект EZ 15, EZ 38 или EZ 48 (маркировка определяет, какой комплект нужен для соответствующего типа грунта). При желании можно сделать похожую конструкцию самому, используя похожую схему.

Затем нужно определить, по какой системе будет устроен контур заземления в жилом доме. Самая распространенная система – ТТ. Маркировка системы ТТ означает, что нейтраль глухозаземлена, а ее открытые проводники заземлены в независимости от отношения к «земле» нейтрали источники питания или других точек питающей сети. Для системы ТТ характерно наличие заземления на сходе в помещение дома.

Сделать заземление по системе ТТ можно своими руками, если правильно следовать ее схеме. Система ТТ распространена в поселках, по ней подключают небольшие дома и строения, бытовки и сараи. Обычно система ТТ используется при питании электроустановки до 1000 вольт, и если нет возможности соблюдать условия системы TN. Для ТТ обязательно нужно подключать устройство защитного отключения. Один из самых главных недостатков системы ТТ является одновременный отказ УЗО и пробой фазы на корпус заземленного электрического прибора.

Далее для работы понадобится подходящий инструмент. Необходим комплект гаечных ключей, портативный сварочный аппарат, шлифовочная машинка, тяжелая кувалда, штыковая лопата, комплект отверток. Используя инструмент нужно сделать заземляющую конструкцию. Можно остановиться на варианте с формой треугольника.

На достаточном расстоянии от дома можно начертить равносторонний треугольник с расстоянием между вершинами 1,5 метра. На этом месте вырыть яму глубиной до 1 метра. В местах вершин забивается стальная арматура с круглым сечением длиною в 2-3 метра и толщиной не менее 35 мм. Затем верхние части арматуры нужно соединить металлической шиной шириной 4 см и толщиной 4 мм.

Для этого нужно нарезать комплект заготовок длиною 1,6-1,7 метра (с запасом). При правильной установке электродов длины шин хватит, чтобы соединить их между собой. При креплении используется сварка. Соединяющий провод, который будет подключен к проводам «земля» возле распределительного щитка, желательно выбрать с медным сечением. Затем траншея зарывается.

Затем можно приступить к подключению всех розеток в доме к «земле», которая находится в трехжильном силовом кабеле. Работать нужно с обесточенной проводкой. Когда вы убедились, что сделали подключение правильно, можно приступить к контрольной проверке.

Что запрещено согласно нормам

Очень важно, чтобы при монтаже заземления соблюдалась технология подключения и правила размещения электроустановок. При необходимости установки заземления своими руками в доме, который имеет электросеть с напряжение в 220 вольт, достаточно просто. Для этого нужно следовать существующим нормативам ПУЭ. Правила устройства электроустановок предусматривают, что при монтаже контура нельзя делать соединение или скручивание зачищенных контактов проводов снаружи. Если есть прямой доступ к таким контактам, то могут возникнуть негативные последствия. При высоких напряжениях в сети эта зона может представлять серьезную угрозу для жизни человека.

Запрещено использовать в заземляющей конструкции основных элементов, которые покрыты краской или другими покрытиями (кроме слоя окисленного металла), в том числе оксидную пленку. Нельзя делать заземление электрических бытовых приборов на газовые и отопительные трубы, а также и на водопровод. Запрещено делать при монтаже последовательное соединение. Нормами ПУЭ также предусмотрено, что в качестве заземляющих контуров не могут быть использованы железобетонные конструкции с металлическими деталями, которые находятся под напряжением. Также запрещено использовать трубы различного назначения с горючими и легко воспламеняющимися веществами.

Контрольная проверка

Чтобы убедиться, что контур заземления сделан правильно, нужно измерить значение сопротивления на расстоянии 12-15 метров. Обязательно нужно правильно распределить полярность между подключенными контактами к заземлителю («-») и комплектом измерительных электродов («+»). Между электродами расстояние 1,5 м. Если значение сопротивления меньше 4 Ом, то все сделано правильно. Если сопротивление выше, то нужно найти и исправить неполадку.

Видео “Делаем заземление в доме сами”

Данный видео-материал содержит наглядное пособие, которое позволит вам самостоятельно совершить такую операцию, как организация заземления. В комплект также входит руководство по сооружению контура.

 

Где взять "заземление" в старой установке? | Элесервис

Нет никаких сомнений в том, что в современных установках заземление и прокладка кабеля в 3- и 5-проводном исполнении должны выполняться с помощью отдельного зеленого и желтого защитного РЕ-проводника, широко известного как заземление. В старых установках этот третий провод отсутствовал и чаще всего монтировались розетки без защитного штифта ("пина"). Такая булавка редко встречалась, а когда уже требовалось использовать ее на кухне и в ванной, то часто ломалась.Хорошо, но что делать сегодня, когда столько устройств, выполненных в первом классе защиты, имеют вилку и трехжильный шнур и их нужно подключать к розетке с правильно подключенным защитным штифтом? Откуда взялось «заземление»?

Прежде всего следует упомянуть две основные сетевые системы, которые уже давно встречаются в «домашних установках». Это системы TN и TT, где основным отличием является нулевой проводник N. Раньше вместо обозначений TN и TT использовались названия «зануление» и «заземление».Это меры защиты от ударов, которые используются уже давно. Ну а в сетях TN нулевой провод подключается к защитному проводнику, такой проводник когда-то назывался «нулевым», а сегодня это защитно-нейтральный PEN, который сегодня обязан иметь соответствующее минимальное сечение 10мм2 в случае меди и 16 мм2, если он изготовлен из алюминия. Этот провод также заземляется много раз. В прошлом нулевой провод подключался не только к нулевой клемме устройства, но и к «земляной» клемме, т.е. к металлическим корпусам и «штырям» в розетках.Сегодня сложно представить установку розеток, разъемов и светильников на такой кабель, поэтому было принято решение разделить эти функции из соображений безопасности. Ну а рабочий ток, протекающий по «нулевым» проводам, мог вызвать выход из строя соединений и перегорание такого провода, в результате чего на корпусах подключаемых устройств возникало опасное напряжение. В настоящее время этот тип сети все еще используется, но в основном в распределительных сетях, где мы имеем дело с кабелями гораздо большей «толщины», чем в бытовых установках.Также было принято решение разделить их на подтипы TN-C (с PEN-проводником) и TN-S (с отдельными PE- и N-проводниками). Возвращаясь ко второму типу ТТ (заземляющей) сети, в которой имеется только нулевой провод N и который не удовлетворяет требованиям распределительных установок по его заземлению, которые либо отсутствуют, либо недостаточны для его безопасного использования также для защитные цели. В установках, подключенных к сети ТТ, заземлялись устройства, требующие РЕ-проводника, чаще всего подключаемые к водопроводным трубам, которые были цельнометаллическими или заземлениями отдельных зданий.Раньше этих устройств было очень мало, поэтому в этих ТТ-системах отсутствовали заземляющие соединения. Примером такого устройства является некогда популярная стиральная машина «Франия», имевшая заземляющий зажим, но им почти никто не пользовался, и если он был подключен к металлической водопроводной трубе. (В качестве заземления по-прежнему допускается использовать естественные заземлители, например, водопроводные трубы, после получения согласия владельца. Сейчас такая ситуация, особенно в многоквартирных домах, недопустима, т.к. такие трубы чаще заменяют пластиковыми. и нет непрерывности заземления.Правда, запитать блоки сетями ТТ в настоящее время практически невозможно, потому что такой блок надо отключать от сети, ибо установки в них будут представлять угрозу).

Хорошо, а для чего это "заземление", "пин", что он делает? В основном речь идет о снижении опасных напряжений, возникающих на токопроводящих корпусах устройств. В случае повреждения такого приемника и появления напряжения на его корпусе это напряжение следует снизить до безопасного путем разряда его на землю.В настоящее время основным средством защиты от поражения электрическим током являются выключатели максимального тока (бывшие плавкие выключатели). Появление такого напряжения на корпусе приводит к протеканию достаточно большого тока, чтобы защита вовремя отключила цепь. Поскольку PE или нейтральный провод происходит от PEN в сетях TN-C, это приводит к большому току, подходящему для работы типичного предохранителя или автоматического выключателя. Также важно, что для выполнения этого условия сопротивление PE/PEN/нейтральных проводников и фазных проводников должно быть достаточно низким, чтобы форсировать протекание такого тока.Это сопротивление является так называемым импедансом контура неисправности, или сокращенно IPZ. В сети ТТ РЕ-проводник соединен с N не металлически, а через выполненное индивидуальное заземление. Однако трудно получить достаточно низкое сопротивление заземления, чтобы типовые предохранители и выключатели срабатывали своевременно, поэтому в таких установках основную защитную/противошоковую роль берут на себя УЗО (что не означают, что в установках с TN -S их нет.Они требуются по закону, но являются лишь дополнительной защитой).Они гораздо более чувствительны, поэтому реагируют на гораздо меньший ток (для сравнения, типовое УЗО срабатывает на ток 0,03А, а типичный выключатель В16 сработает при 80А). В установках с PEN или нейтральным проводником запрещается применять устройства защитного отключения, так как они в этом случае разрывают защитный проводник. Однако, если за УЗО уже есть 3/5-проводная сеть, мы можем использовать такой автоматический выключатель. Установку TN-S, питающуюся от сети TN-C, можно назвать TN-C-S. В старых 2- и 4-проводных установках, если вы хотите установить такой «дифференциал», вы можете использовать подключенный к концевой розетке с «защитным штифтом».

О том, можно ли и как повысить безопасность установки, заменить розетки на те, что с защитным штифтом, и соединить "землю" с металлическими светильниками, или добавить разницу в следующих записях:

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка...

Аналог

.

Как сделать заземление PV? | Muno

Фотогальванические панели – это способ получения полностью бесплатной электроэнергии от солнца и значительная экономия. Однако, чтобы их получить, сначала нужно инвестировать. Это касается как покупки всех элементов фотоэлектрической установки, так и ее правильной сборки. Важны как оптимальное расположение, так и заземление фотоэлектрической системы. Проверьте, что это такое и почему это так важно.

Почему вы заземляете фотоэлектрическую систему?

Фотогальваническая установка отвечает за производство электроэнергии и поэтому требует использования ряда мер безопасности.Все элементы конструкции выполнены таким образом, чтобы ограничить риск перенапряжения и предотвратить поражение электрическим током. Однако также необходимо установить систему заземления, которая защищает как компоненты фотоэлектрической системы, так и ее пользователей. Благодаря его реализации исключается риск коротких замыканий, которые могут привести к взрыву или пожару. Таким образом, заземление установки обеспечивает:

• противопожарная защита,
• защита от молнии (гроза),
• защита от перенапряжения и повреждения всей установки при выходе из строя одного модуля,
• во избежание образования высокого электростатического напряжения и так называемогопаразитные токи.

Заземление фотоэлектрической системы должно включать все ее элементы, в том числе несущие конструкции из металла.

Из чего состоит заземление фотоэлектрических модулей?

При заземлении фотоэлектрической установки не забудьте принять во внимание два ее основных элемента. Правильно выполненная установка должна состоять из:

• внешнее заземление - т.е. система молниезащиты, предохраняющая оборудование от перенапряжения, возникающего в результате грозовых разрядов;
• внутреннее заземление - для выравнивания потенциалов фотогальванической установки и, таким образом, предотвращения перенапряжения.

Если в здании нет собственной внешней системы молниезащиты, необходимо внутреннее заземление. Для этого в рамах алюминиевых фотоэлектрических модулей предусмотрены отверстия. Их следует использовать для соединения модулей с заземляющими проводниками.

Также стоит помнить, что в здании с собственным внешним заземлением фотовольтаику следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от него. Это препятствует так называемому электрические дуги и искрение. Тогда также необходима установка внутреннего заземления.

Как заземлить фотоэлектрическую систему?

Безопасное использование фотоэлектрических модулей требует заземления и разрядников. Несмотря на то, что наиболее важные устройства, входящие в фотоэлектрическую систему (панели, инвертор), снабжены собственными защитами, стоит использовать дополнительные элементы. Существует несколько способов правильного заземления фотоэлектрических панелей, их каркасов и несущей конструкции. Чаще всего для соединения отдельных элементов с точкой заземления используется медный провод.Этому способствуют отверстия, сделанные внутри модулей. Другой метод заключается в использовании зажимов с заземляющими контактами. Помните, что рамы заземленных модулей и элементы несущей конструкции всегда должны быть соединены с основной заземляющей шиной.

Отсутствие или плохое заземление ФЭ - что может случиться?

Риск поражения молнией в малоэтажном индивидуальном доме обычно невелик. Именно поэтому многие задаются вопросом, нужно ли выполнять заземление небольшой установки для дома.Это правда, что урон от удара молнии и урон от огня очень редки, но в этом случае определенно стоит перестраховаться.

Также важно знать, что опасность представляет не только прямой удар молнии в конструкцию здания. Не менее серьезными могут быть выбросы, происходящие поблизости – в нескольких десятках и даже в нескольких сотнях метров от дома. Если у вас есть сетевая установка, т. е. подключенная к электрической системе здания и электросети, вы должны защитить ее в соответствии с правилами для установок защиты от перенапряжения.

Чем опасны незаземленные или неправильно заземленные фотоэлектрические модули и вся фотоэлектрическая система? Основным из них является возникновение пожара или взрыва. Перенапряжения, возникающие при грозовых разрядах, также представляют угрозу для устройств, входящих в состав системы — в основном для инвертора и самих фотоэлектрических панелей. Кроме того, страховщик может потребовать заземления фотовольтаики — при его отсутствии вы, как правило, столкнетесь с более высокой премией или даже отказом покрыть установку страховкой.

Как проверить правильность заземления моей установки?

Как я могу проверить, правильно ли заземлен мой PV? Убедитесь, что компоненты системы хорошо подключены, а все кабели подключены к земле. Также убедитесь, что используются заземляющие кабели надлежащего сечения, подходящие молниеотводы и разрядники для защиты от перенапряжений. Лучше всего в этом вопросе довериться специалистам – специалисты обеспечат безопасную сборку конструкции и применение соответствующих методов ее защиты.

Безопасная фотогальваника – как выбрать?

Принимая решение об установке фотоэлектрической установки, следует учитывать не только ее эффективность, но и ее безопасность. Правильный выбор защиты поможет вам спокойно спать и обеспечит долговечность всей системы на долгие годы. Как их выбрать? Лучше всего обратиться к специалистам. МУНО оптом предлагает широкий выбор фотоэлектрических панелей, аксессуаров и элементов для их защиты. Это может стать отличным местом для того, чтобы запастись любым необходимым оборудованием, тем более, что сотрудники компании помогут вам сделать правильный выбор!

.

Наиболее распространенные ошибки. Как их избежать?

«Назад

Опубликовано 05.04.2019

Узнайте о наиболее распространенных ошибках, возникающих при установке фотоэлектрических систем, и о том, как их избежать.

В этом видеоматериале Мацей Боровяк и инж. Кароль Марчак расскажет о самых распространенных ошибках при установке фотогальванических установок.Фильм затрагивает, в частности, Линии:

✔️ Подбор мощности фотоэлектрического комплекта под нужды здания,

✔️ Затенение,

✔️ Оптимальный угол наклона фотоэлектрических панелей,

✔️ Водяное отопление,

✔️ Подбор подходящего инвертора (инвертора),

✔️ Монтажная конструкция,

✔️ Проводка фотоэлектрической системы,

✔️ Установка заземления,

✔️ Ограничители перенапряжения,

✔️ Страхование ответственности перед третьими лицами,

✔️ Тренировочный УДТ,

✔️ Мембранные крыши,

✔️ Уплотнитель крыши,

✔️ Расположение конструкции на крыше.

---

Мацей Боровяк: Сегодня мы поговорим о самых распространенных ошибках при выборе и установке фотогальванической установки. Как их избежать, ведь как гласит пословица: «лучше всего учиться на ошибках, но и на чужих ошибках». Сегодня мы хотим показать вам эти ошибки, чтобы вы их не совершали.

Рынок фотогальванических установок в Польше развивается очень динамично. Ежемесячно создается 1000-2000 таких инсталляций. Я думаю, что это число будет расти очень хорошо.Солнечная энергия больше не будущее — это то, что происходит прямо сейчас.

Идея в том, что установка, которую мы установим, прослужит нам ближайшие 25 лет, т.е. пока есть гарантия на фотоэлектрические панели, и даже дольше, потому что в Германии эти установки работают уже почти 30 лет (т. первые, которые были построены там).

Первым делом подбираем установку по размеру.

Как правило, в случае тарифа G, т.е. домохозяйства, мы учитываем годовое потребление за последние 12 месяцев плюс 15-20% надбавки, если мы хотим уменьшить счета до ок.15 злотых в месяц.

Кароль Марчак: Да, это фиксированные платежи, которые мы не можем не учитывать. Это то, что мы обязаны делать по закону, и действительно, в каждом счете за электроэнергию мы должны указывать, сколько кВтч мы использовали за последние 12 месяцев. Умножаем это значение на 15-20% и получаем размер нашей фотоэлектрической установки.

Мацей: Зачем нам эти 15-20% прибавки? Это то, что мы оцениваем, что энергия заберет у нас в чистой формуле измерения. В случае тарифов С и В, т.е. корпоративных тарифов, выбор другой, но я записал на эту тему отдельное видео и призываю вас к его просмотру.

Вторым очень важным моментом является затенение и связанные с ним последствия.

Тени и препятствия перед зданием, вызванные дымоходами или другими элементами дома. Что бы вы хотели добавить сюда?

Кароль: Не каждая тень отключит нашу установку или вызовет ее сбой. С другой стороны, это может значительно снизить его КПД, поэтому правильный выбор оборудования очень важен в случае наличия смещающейся тени, например соседского дымохода.Есть инверторы и системы, которые позволяют фотоэлектрической установке работать с тенью, но есть и инверторы, для которых тень является очень большим препятствием и где КПД установки упадет даже на 30-40%.

Maciej: Здесь мы различаем те классические решения, где есть инверторы или панели, соединенные цепочками и оптимизаторы на каждом MPPT, про это можно снять целый фильм. Насколько вы боитесь периодического или зимнего затенения? Насколько это важно? Иногда крыши маленькие или плоские, где у нас панели под углом, стоит ли нам обращать внимание на этот интервал до 21 декабря, когда у нас самый низкий день в году? Насколько это уменьшит наше годовое производство для нас?

Кароль: Здесь я бы не боялся.Тем более, что 21 декабря у нас самый короткий день в году, т.е. мгновение за мгновение и солнце снова будет выше, а дни будут все длиннее и длиннее. Кроме того, есть снегопад, который покрывает модули, и тогда также падает производство.

Это особые дни, которые следует учитывать, но не настолько важно, чтобы мы во что бы то ни стало соблюдали такое расстояние, чтобы панели не затенялись. Если бы это было 3-4 дня или даже до недели, я бы не стал делать из этого большую проблему.

Мацей: Угол наклона панелей – есть ли идеал в случае микроустановок, за который стоит бороться?

Кароль: Конечно! Оптимальный угол наклона в Польше – 35 градусов. Однако при плоских крышах под таким углом велик риск, потому что либо мы получим очень большую снежную шапку, которая зимой будет много весить, либо из-за ветров, дующих со скоростью около 100 км/ч и опасность того, что эта установка «улетит».

При проектировании установки мы стараемся, чтобы эти углы наклона составляли 15 градусов для плоских крыш. Если только это не заякоренная система, и мы знаем, что система выдержит. Однако для балластных систем мы делаем всего 15 градусов.

Мацей: 15 градусов и 35 градусов - какая разница в производстве?

Кароль: около 5-7% годовых.

Мацей: Хотите что-то добавить к выбору, чтобы примерно закрыть тему выбора фотогальванической установки?

Кароль: Здесь я бы взял еще две вещи: Я бы рассмотрел возможность перехода на систему отопителя для нагрева ГВС - это потребует дополнительного увеличения мощности фотогальванической установки.Второй элемент, о котором вы уже упоминали, это площадь крыши. Если он ограничен и мал, то сразу следует предположить, что это будут не самые дешевые модули, а более дорогие, но с большей эффективностью.

Мацей: Или больше, потому что в этом случае мы можем использовать 2 метра. И тогда у них больше мощности от аналогичной поверхности. Вы упомянули тему нагрева горячей воды. Подсчитано, что на одного человека нужно добавить около 0,5 кВт, примерно 1 кВт на 100 литров. Если у нас есть 200-литровый бак, средняя мощность составляет 2 кВт

Кароль: Конечно, с запасом, потому что солнце у нас не каждый день, и мы должны запасать энергию, чтобы использовать это солнце и согревать вода и зимой.

Мацей: Вопрос воды очень условен, потому что мы купаемся по-разному. Один принимает душ, другой принимает ванну, раз в день, а другой раз в два дня, так что я бы отнесся к этим вопросам тоже как к каким-то договорным вещам.

Теперь переходим к следующему разделу, это подбор снаряжения.

Предполагая, что "низкая цена хороша в течение короткого времени", на что здесь следует обратить внимание? У нас есть фотоэлектрические панели (о них мы записали отдельное видео и ссылаемся на него), поэтому переходим к инвертору.Насколько большим должен быть инвертор, если у нас есть установки мощностью 10 кВт в панелях?

Кароль: Он не должен быть меньше самого генератора из-за срока службы модулей. Каждый год фотоэлектрические модули теряют около 0,3-0,5% этого КПД, поэтому через 25 лет они могут иметь более 80% своего КПД, поэтому инверторное «доброе утро» меньше.

Мацей: Прикинул, насколько меньше?

Кароль: В зависимости от компании в среднем 15-20%. Вторая причина, по которой нам необходимо увеличить мощность генератора по сравнению с инвертором, заключается в том, что условия STC возникают в Польше примерно раз в год.

Мацей: Каковы условия STC?

Кароль: Стандартные условия для сравнения фотоэлектрических модулей по всему миру. Полученный стандарт определяет условия, при которых следует тестировать модули. Это условия клетки, где у нас и температура 25 градусов, и инсоляция 1000 Вт/м2 и угол падения солнечных лучей 47,2 градуса. Не все эти состояния всегда проявляются одновременно. В Польше это обычно около 2 апреля и 15 сентября.

Мацей: Здесь мы немного углубимся в детали.Подскажите, ведь вопрос выбора инвертора тоже касается пускового напряжения и во сколько он "заработает".

Кароль: Каждый инвертор имеет собственное пусковое напряжение. Мы должны выбрать количество модулей в соответствии с этим начальным напряжением. Для некоторых инверторов это будет 7, для некоторых инверторов это будет 8, а для других 4. Также здесь мы должны посмотреть каталог производителя и соответственно выбрать инвертор. На самом деле этим должен заниматься специалист в каждой компании. Однако мы должны либо довериться специалисту, либо обратиться к нам.

Мацей: Да, вы должны спросить, выбрала ли компания этот инвертор для так называемого нос, есть ли у него основания, почему он предложил именно такое решение, а не другое. Производителей много, и мы не будем никого здесь продвигать. Я просто подчеркиваю, чтобы обратить внимание на источник происхождения. На инверторы действует долгосрочная гарантия от 5 и 12 лет, и мы можем продлить эту гарантию за дополнительные деньги. Вопрос только в том, что стоит за такой гарантией. Можем ли мы рекламировать его в Польше, это представитель или проверенная компания, которая работает годами и мы сможем связаться с ней?Или нам придется связаться с Кореей или Китаем.

Другое дело строительство.

Кароль: Конструкция очень важный элемент, потому что она лежит на нашей крыше и держит модули, чтобы мы не улетели.

Мацей: На что мы обращаем внимание при выборе строения?

Кароль: Во-первых, чтобы он был от одного производителя, имеющего соответствующие сертификаты и допуски. Чтобы эта конструкция была как-то задокументирована и производитель давал гарантию, но в целом, а не на отдельные элементы.В случае, если что-то случится и крючок сломается, производитель заменит только крючок. А что, если из-за того, что наш крючок сломался, модуль упал, например, на машину, которая стояла внизу?

Мацей: Что именно в таких случаях?

Кароль: Если у нас будет полная гарантия, т.е. на всю конструкцию, то проблем нет, потому что ремонт автомобиля производитель также покроет из своей страховки ответственности. Однако, если у нас есть гарантия только на хук, могут возникнуть проблемы с получением дальнейших гарантий, потому что жалоба действительно касалась только этого хука.

Мацей: Это сооружение, которое должно простоять около дюжины лет, так построена вся установка. Что насчет ржавчины? Как мы можем проверить, будет ли эта конструкция ржаветь и из каких материалов она должна быть сделана?

Кароль: Он должен быть сделан из элементов, которые не ржавеют со временем. Если установить в обычную оцинковку, то известно, что ржавчина появится через 10-11 лет. Однако, если мы делаем его из материалов алюминия и нержавеющей стали, мы можем быть уверены, что эта конструкция прослужит 25 лет.

Мацей: Как проверить, из каких материалов сделана конструкция?

Кароль: Нам нужно кое-что знать о металлах, но ты можешь их различить. Когда мы придем в обычный магазин и купим оцинкованный болт и болт из нержавейки, мы заплатим за это копейки, а инвестор сможет сравнить, из чего сделана конструкция.

Мацей: Вопрос строительства важен, потому что часто это элемент, который производится в кустарном производстве. Я не говорю, что в такой ситуации это всегда должно быть сделано плохо, но у нас есть компании, которые занимаются этим профессионально, где тестируют конструкцию и проверяют.Наверное, есть какие-то камеры, которые проверяют процесс старения материала?

Кароль: В Варшаве есть институт, который проверяет конструкцию на предмет ее несущей способности.

Мацей: У них есть допуски, они работают в соответствии с процедурами и сертификатами ISO, а это значит, что они заботятся о качестве. Элемент, который может показаться простым, но в то же время сложным и чрезвычайно важным, ведь в этом и заключается суть, верно?

Кароль: Да, это правда.

Мацей: Хотите добавить что-то еще в структуру?

Кароль: Всегда помните об условиях гарантии, потому что это тоже достаточно важный элемент.

Мацей: Да, часто бывает, что есть только счет-фактура и нет другого документа, подтверждающего гарантию.

Другое дело проводка к конструкции, то есть спускаемся с крыши.

Кароль: Энергию, которую мы будем преобразовывать из солнечной в электрическую, нужно как-то подавать к инвертору и есть специальные кабели, устойчивые к УФ-излучению и тут у меня нет возражений.

У меня есть сомнения по поводу сечения такого кабеля.Фотоэлектрические установки следует выбирать так, чтобы падение постоянного тока составляло 0,5%. Некоторые производители допускают даже 1% и поверьте мне, что диаметр кабеля 4 мм подходит для установок максимальной мощностью 3-3,5 кВт. Более крупные установки уже должны быть на большем сечении кабеля, потому что метры и расстояния увеличиваются, а значит, в какой-то момент этот кабель отсутствует.

Тем более, что "минусовый" кабель, т.е. более длинный, удлиняется вместе с длиной модуля.Установка должна быть установлена ​​таким образом, чтобы мы не создавали индукционную петлю, т.е. не таким образом, чтобы у нас был плюс и минус, а ярлыками мы его куда-то подключали. Всегда кабель - должен быть проложен вдоль модуля, чтобы не создавать индукционную петлю.

Мацей: Индукционная петля — это просто соединительная петля?

Кароль: Кабели должны быть проложены рядом друг с другом - тогда не будет индукционной петли. Если кабели проложены не рядом и находятся на расстоянии 1 метра, то посередине создается индукционная петля.

Мачей: Точно. Я спрашиваю об этом, потому что у всех петля ассоциируется с... петлей, и это не то, чем занимаются промышленность и проблемы с электричеством.

Кароль: Дело в том, что кабели надо вести рядом, не далеко друг от друга, потому что в случае грозового разряда, даже не прямого, а где-то дальше, он создаст там напряжение. Законы физики уже здесь.

Мацей: Что тогда могло случиться?

Кароль: У нас будет такое высокое напряжение на инверторе, что оно повредит его.В том числе, что он может повредить наши модули.

Мацей: Неправильно проложенные кабели, т.е. такая мелочь, могут повредить наш инвертор.

Это солнечные кабели, и есть ли здесь специальные расстояния от модулей до инвертора, с помощью которых мы можем подключить эти солнечные кабели? Есть ли рекомендации, что эти расстояния не могут быть больше?

Karol: Можно посчитать, потому что рекомендуется разное от 0,5-1%, но выходит 0,5% для кабеля 4 мм на 40 метров, 1% это 80 метров.Вот так получается вкратце, т.е. 40 метров редко бывает достаточно для любой установки.

Мацей: Эти 40 метров не считаются от последней панели, а в каждом направлении, так что если у нас установка на 10 кВт, то…

Кароль: У нас уже есть 40 модулей, верно?

Мацей: Да, таких модулей будет больше, какой диаметр кабеля посоветуете?

Karol: не менее 6 мм в зависимости от расстояния до инвертора и 10 мм, если расстояние больше.

Мацей: Мы на крыше. Эти кабели обычно прокладываются в кабельных лотках и закрепляются зажимами. Вы также можете «урезать» цену здесь, чтобы использовать немного другие материалы?

Кароль: Очень важно использовать защитные материалы, устойчивые к солнечному излучению. Эти кабели не должны находиться непосредственно на крыше. Они должны быть установлены таким образом, чтобы вода могла свободно течь под ними, а не над ними!

Мацей: Да, там есть электричество, а электричество и вода, как известно, не очень хорошая комбинация.

Кароль: Да, помните, что там высокое напряжение, и сумма всех модулей может быть до 1000 Вт, а это уже не игра с током даже 9А.

Мацей: Мы всегда выставлены и я думаю, что мы будем размещать такие фотографии, где через год или два эти кабели где-то висят, потому что солнце сделало свое дело и что-то осыпалось, а у нас жестяная крыша.

Кароль: Да, и здесь у нас самая большая опасность, потому что, когда мы прислоняем алюминиевую лестницу к крыше, у нас есть прямая связь с землей и нам даже не нужно подниматься на крышу.Нам достаточно опереться на лестницу, и нас может ударить током. Для этого тоже есть защита и это заземление, которое тоже не используется. Заземление защищает нас от всевозможных поломок и уравнивает потенциал земли с потенциалом крыши. Если коротко, то заземление предназначено для того, чтобы любое напряжение, появляющееся на крыше, отводить на землю.

Мацей: Это заземление от инвертора, верно?

Кароль: От главного выравнивающего рельса в здании.Если этой рейки нет, создайте ее где-нибудь и сделайте заземление в земле и подходящий овраг, чтобы можно было мерить раз в 5 лет.

Мацей: Проще говоря, для среднего едока это длинные булавки, воткнутые в землю. Хорошее заземление выполняется замерами, то есть с помощью специального устройства, позволяющего это сделать.

Кароль: Заземление должно быть менее 10 Ом.

Мацей: И это должно быть прописано в акте приемки, и это заземление должно быть завершено обручем, да?

Кароль: Ну, чтобы мы могли добраться до этих штырей и чтобы каждые 5 лет мог приходить электрик, чтобы проверить, сохранилась ли у нас эта защищенная крыша.Все ли в порядке, и сопротивление по-прежнему ниже 10 Ом?

Maciej: У нас есть вопрос заземления, и здесь вы должны не забыть спросить, сделано ли оно, и если оно ниже 10 Ом, то есть если это сделано с измерениями. Всегда ли заземление должно быть сделано?

Кароль: Да.

Мацей: Его всегда нужно втыкать в землю?

Кароль: Часто в новостройках, то есть в постройках после 1993 года, в здании присутствует главный уравнительный рельс. Если сопротивление заземления ниже 10 Ом, то проблем нет, можно подключиться туда.

Мацей: На молнию?

Кароль: Молнию тоже можно, но это исключения. Мы можем соединить конструкцию с громоотводом, если не соблюдать безопасные расстояния, это следует из расчетов.

Мацей: Не будем вдаваться в подробности. В исключительных случаях можно, но это скорее исключение из правила, чем правило.

Кароль: Да, если мы соблюдаем безопасное расстояние, нам не следует подключаться к громоотводу.

Мацей: Хорошо, у нас есть заземление, а затем элементы защиты на стороне постоянного тока.

Кароль: Да, вначале у нас есть разрядники постоянного тока или разрядники перенапряжения.

Мацей: Это постоянный ток.

Кароль: Было время в Польше, когда закон был таким, какой он есть, и если ты не знал, чего придерживаться, ты должен был придерживаться того, что есть на рынке, а на рынке были немецкие стандарты. Согласно немецким стандартам, вначале фотоэлектрические установки производились в Польше, и в этих разрядниках не было необходимости. В настоящее время у нас в Польше действует такой закон, что мы должны использовать ограничители перенапряжения, отвечающие определенным специфическим требованиям, и, чтобы было интересно, эти ограничения также были введены Польской страховой ассоциацией.Выяснилось, что не все ограничители, представленные на рынке, соответствуют требованиям.

Мацей: Это означает, что при повреждении приезжает эксперт и проверяет, соответствуют ли наши ограничители стандартам ГРП. Если они не соответствуют стандартам, это может привести к повреждению не только фотоэлектрической системы, но и дома.

Кароль: У нас может перестать работать холодильник или телевизор. Всевозможные блоки питания самые чувствительные, сейчас у нас очень много низковольтных устройств, например блок питания для принтера, ноутбука и т.д.

Maciej: Проверьте, соответствует ли защита постоянного тока стандартам PIU. Так же у нас есть охрана различных классов.

Кароль: Все зависит от обшивки крыши и от того, есть ли у нас система молниезащиты на крыше или нет. Как правило, мы используем класс безопасности T2 или T1 и T2 для фотогальваники. Разница в том, что если мы находимся на безопасном расстоянии от системы молниезащиты и крыша непроводящая, мы можем установить разрядник типа Т2. Однако, если у нас есть система молниезащиты и не соблюдено безопасное расстояние или у нас есть крыша, покрытая листовым металлом, то мы должны установить T1 + T2.

Мацей: Вы хотите добавить что-то об этом очень важном элементе? Здесь разброс цен очень большой.

Кароль: Да, это правда. Ограничители перенапряжения изготавливаются для различных токов, и, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами, чтобы выбрать соответствующий ограничитель перенапряжения.

Мацей: У нас есть: подобрано оборудование, установка и теперь встает вопрос сборки. Я думаю, что вполне естественно, что каждый проверяет команду перед сборкой, потому что если ее не было, то вы пускаете людей в одно из своих самых больших имений, т.е. в дом, которые будут ходить по вашей крыше и рыться в вашей электроустановке, прежде чем сборка проверено.Проверьте такие вещи, как: рекомендации, опыт, как они выполняли свои задачи с другими клиентами, и лучше всего поговорить с ними, если у вас есть возможность. Посмотрите, есть ли у компании страхование ответственности перед третьими лицами, потому что происходит разное, и на самом деле, пока вы не попадете на крышу, мы понятия не имеем, пока вы не начнете ее раздевать, в каком она состоянии. Не рухнет ли что-то внутри, особенно в компаниях, где у нас много денег. Это страхование гражданской ответственности перед третьими лицами защищает вас и исполнительную компанию.При наличии повреждений. Вопрос о том, есть ли у них обучение UDT, на данный момент не является обязательным, но также показывает, постоянно ли обучает компания. Являются ли они сервисным партнером данного производителя, и речь идет об этом инверторе, потому что, если он в случае отказа, эта компания сможет прийти и устранить неисправность или решить, что делать дальше.

Теперь перейдем к вопросу сборки, ведь заказчик не знает, хорошо или плохо подобрана система сборки.Какие самые распространенные ошибки здесь?

Кароль: Самая распространенная ошибка, которая появляется в Интернете, это сверление плитки, что является недоразумением. Плитка не пригодна для сверления и постоянной эксплуатации в течение многих лет, ведь именно керамика работает все время и подвержена ветру – двигается и вибрирует. Такая плитка рано или поздно просто треснет.

Maciej: В Польше крыши очень часто имеют керамическую черепицу, и тогда вы строите ее таким образом, чтобы черепица поднималась и полировалась.

Кароль: Ставишь крюк, который прикрепляешь к стропилам, шлифуешь черепицу и покрываешь крышу этой полированной черепицей.

Мацей: Если мы будем шлифовать плитку, мы можем использовать более дешевую конструкцию, потому что мы опускаем этот крюк, верно?

Кароль: Да.

Мацей: Это еще один элемент, на котором мы можем сэкономить. Что-нибудь еще для строительства? В случае с компаниями нужно хорошо подумать, если у нас мембранные кровли, а они встречаются довольно часто, потому что они легкие и дешевые, и имеют сразу всю теплоизоляционную защиту, и такие кровли не должны скручиваться.Должны быть установлены балластные конструкции. Я не буду вдаваться в подробности здесь, но это элемент, который стоит упомянуть в случае с этими крышами.

Кароль: Мембранные кровли специфичны и в их случае нужно иметь большой опыт при установке на такой тип кровли. Мембрана очень подвержена всевозможным повреждениям и к сожалению мембрана не знает, все ли это знают, но она реагирует с различными битумными массами и каучуками.

Мацей: О подборе конструкции можно снять отдельный фильм, и мы говорим о самых распространенных ошибках.

Кароль: Поскольку мы говорим о плоских крышах, такой ошибкой является крыша из сэндвич-панелей – популярной плиты Оборницкой и неправильный выбор конструкции. К сожалению, я часто сталкиваюсь с тем, что компании используют неправильную систему сборки - только для трапециевидных листов. Они монтируют свою систему только к верхнему слою плиты Оборница.

Мацей: Оборницкая плита, у нас есть: листовой металл, пенопласт и полистирол, устанавливаются ли они для первого слоя, и должны ли они быть для последнего.

Кароль: На самом деле, они должны идти к конструкции здания, которая держит крышу. Если монтировать только к этому верхнему листу. Если не улетает, то очень хорошо. Хуже того, когда дело доходит до его герметизации, мы также будем использовать кровельный силикон, который растворит пену, которая находится под листом. Тогда может быть трагедия.

Мачей: Силикон, наверное, дешевле.

Кароль: Абсолютно.

Мацей: Точно, герметизация крыши.У вас есть комментарии?

Кароль: На скатной крыше обычно видно, что черепица отшлифована, где-то треснула и установщик говорит "может заказчик не заметит". К сожалению, это невозможно, и установщик должен заменить плитку как можно скорее. Даже если у клиента его нет, к сожалению, нельзя затопить чью-то квартиру.

Мацей: Нельзя. Этого не должно быть. Спросить у установщика, есть ли у него запасные плитки, не значит, что он их сломает, но и нельзя исключать, ведь непонятно, что устанавливалось вначале.Сейчас январь, морозы и погодные условия такие, какие есть, и такие вещи просто случаются. На мой взгляд, это естественно, вопрос только в том, нужно ли как-то быть к этому готовым.

Кароль: Это правда. Иногда невозможно избежать даже самых маленьких потерь и эта 1 плитка или 10 не большие затраты, и мы будем спать спокойно.

Мацей: Проблема герметизации плоских крыш. Анкеруем и для этого есть специальные химические средства, которые предотвратят протекание крыши.Еще одним элементом является нехватка места на крыше, особенно на скатных крышах, поэтому мы устанавливаем его где-то по краям. Каким должно быть это безопасное монтажное расстояние?

Кароль: В среднем это полметра от края крыши. Независимо от того, с какой стороны, это из-за мощности всасывания. Поэтому, когда дует ветер, он не продолжает дуть через крышу. Ветер немного крутит и крутит, фотоэлектрические модули взорваны, а силы всасывания неблагоприятны.Поэтому мы должны соблюдать эти полметра. Конечно, это усреднено, так как это не всегда полметра. Иногда это расстояние меньше для низких крыш, но больше для высоких зданий.

Мацей: Чтобы нас не засосало и не вырвало крышу, потому что панель не ровно ложится на крышу.

Кароль: 15 см от крыши.

Maciej: Это также необходимо для этого пространства делетации, проще говоря, чтобы панель могла дышать.

Кароль: Охлаждение модулей делает их более эффективными.

Мацей: Если на самом краю, то на самом деле за краем. В случае такого повседневного использования: если у нас прямо над мансардным окном, вода не стекает по крыше, а летит прямо через окно, то же самое, что слишком близко к желобу, вода не течет в желоб, но за ним, что может раздражать.

Надеюсь, этот материал будет вам полезен!

---

ФОРМА

.

Какой удлинитель выбрать - предлагает SMD-LED.pl

Множество электрооборудования, которое мы используем сегодня, и широкий спектр их применения требуют большого количества розеток и их расположения, часто вдали от стен, в которых они расположены. Поэтому сегодня стало необходимо использовать удлинители и планки для соединения нескольких устройств и использования этих устройств в различных местах в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Часто также использование электрических устройств вне зданий требует использования удлинителя. .На первый взгляд вопрос выбора подходящего удлинителя кажется тривиальным. Вилка, розетка и соединяющий их кабель нужной длины и все, необходимый инструмент у нас есть. Но так ли это просто? К сожалению нет. Многие люди не понимают, насколько важно выбрать правильный удлинитель . Его правильный выбор обеспечит безопасное использование оборудования, эффективную работу устройств, их надежную, безопасную и долговечную работу в течение длительного времени, позаботится о здоровье, а иногда и жизни пользователей и защитит наше имущество от риска возгорания.Сегодня мы постараемся коснуться некоторых важных моментов при выборе удлинителей, а также поможем выбрать правильный в большинстве случаев. Надеемся, что наша статья поможет вам выбрать удлинитель и развеет возникающие сомнения и вопросы.

Вы ищете удлинитель? звоните

Как сделать удлинитель и стоит ли?

Изготовление удлинителя своими руками – дело очень простое, но стоит ли оно затраченных усилий и будет ли изготовленный нами удлинитель достаточно безопасным инструментом, отвечающим нашим потребностям? Давайте искать ответ на этот вопрос. Для изготовления удлинителя потребуются разъемная вилка и розетка и кабель соответствующей длины. Первым делом подготавливаем концы кабеля так, чтобы на его конце были свободно торчащие медные концы жил без изоляции. Затем эти наконечники монтируются в вилку или розетку. При создании удлинителя с заземлением важно, чтобы связанный с ним проводник был правильно подключен в вилке и розетке. После правильного соединения проводов скручиваем и вилку и розетку и наш самодельный, простой и на вид дешевый удлинитель готов.Теперь давайте проверим, действительно ли наша работа выгодна и выгодна.

Прежде всего, это безопасность. Концы удлинителей могут неправильно входить в вилку и розетку и быть восприимчивыми к вытягивателям, когда вы тянете удлинитель сильнее. Также может оказаться, что эти клеммы не будут должным образом закреплены и могут выступать за контур розетки или вилки, подвергая нас случайному поражению электрическим током.

Другой вопрос, подойдет ли наш удлинитель к оборудованию, которое мы к нему подключаем.Нагрузка, которой дается удлинитель, может оказаться больше той, для которой используется кабель. Подключение к такому удлинителю оборудования с большей потребляемой мощностью, чем та, на которую рассчитан наш удлинитель, может вызвать короткое замыкание и сжечь удлинитель, что в лучшем случае закончится «аннигиляцией» нашей работы по его созданию. Остается вопрос рентабельности всей операции по созданию удлинителя. Использование качественной вилки, розетки и соответствующего кабеля обходится довольно дорого и, как следствие, ненамного дешевле и даже дороже готового профессионального удлинителя.Поэтому, отвечая на поставленный в начале вопрос, мы считаем, что для здоровья, жизни и сохранности нашего имущества не стоит пытаться создавать удлинители в домашних условиях. Покупка профессионального удлинителя, созданного с использованием профессиональных знаний, с использованием профессиональных устройств и с высокой степенью безопасности, является гораздо более ответственным и рекомендуемым решением.

Какой сетевой фильтр?

Электроника и компьютерная техника дешевеют, но остаются достаточно дорогими устройствами.Штормовой сезон может оказаться очень опасным для этого типа подключенного к сети оборудования без надлежащей защиты. Повреждения, вызванные внезапным скачком напряжения, могут оказаться очень серьезными, иногда до такой степени, что ремонт такого поврежденного оборудования оказывается невыгодным. Вот почему стоит использовать сетевой фильтр , который защитит наши устройства во время непогоды. Такой удлинитель представляет собой не что иное, как удлинитель с розетками с устройствами защиты, позволяющими немедленно отключить электропитание в случае внезапного опасного скачка напряжения.Мы можем выбрать один из нескольких типов полос безопасности.

• Основной полосой, обеспечивающей минимальную защиту, являются полоски фильтра. Они отключают питание только при выходе из строя подключенного к нему устройства.
• Более высокой степенью безопасности являются разветвители с предохранителями. Это самые дешевые устройства защиты от перенапряжения, и их действие основано на плавлении предохранителя, которым они оснащены, в случае скачка напряжения, который отключает напряжение.
• Такая защита не обеспечивает достаточной защиты нашего оборудования и может оказаться недостаточной в некоторых ситуациях.
• Высшей степенью защиты обладают стабилизаторы напряжения с варистором или переходными диодами. Они поглощают энергию во время скачка напряжения, мгновенно отключая устройство. Переходные диоды характеризуются более быстрым временем отклика, чем варисторы, что сводит к минимуму риск повреждения оборудования, подключенного к ленте.

Выбирая сетевой фильтр , мы должны проанализировать несколько параметров, которые подходят для его использования в нашей ситуации.И так, при покупке такой полоски обращаем внимание на:

• тип плинтуса - уже упомянутое разделение плинтусов по типу защиты и степени защиты, которую они обеспечивают. В зависимости от наших возможностей и типа оборудования, подключаемого к ленте, мы выбираем максимально возможную степень защиты и лучший тип ленты.
• количество розеток — определяем, сколько устройств мы будем подключать к полосе и сколько розеток нам понадобится. Выберем один с еще одной или двумя розетками, чтобы можно было подключить не предусмотренное нами устройство.- длина кабеля - указанное нами расстояние между местом расположения полосы и розеткой.
• Максимальная нагрузка на обрешетку – важный, но часто упускаемый из виду параметр. Он определяет мощность устройств, которые можно подключить к полосе и использовать одновременно. Так мы определяем, какие устройства будут подключены к полосе и какова будет их суммарная мощность.

Дополнительно можем учитывать другие параметры и дополнительные функции приобретаемой полосы, такие как:

• поглощение энергии - Наименьшее рекомендуемое значение составляет прибл.400Дж, и чем выше его значение, тем лучше
  максимальный импульсный ток - наименьшее рекомендуемое значение 80кА. Чем выше его значение, тем лучше время отклика полоски
  — оно определяет, насколько быстро данная полоска способна отключить питание. Чем меньше время отклика, тем лучше. Максимальное рекомендуемое значение составляет 25 нс
.
• Фильтры RFI/EMI - Защита от помех, снижающая неблагоприятное воздействие радио- и электромагнитных волн -
Выключатели
• - позволяют самостоятельно отключать питание.Это может быть
Автоматические выключатели
• , закрепленные за каждой из розеток, или одно общее отключение питания всех.
• Замок для защиты от детей - предотвращает вставление ребенком предмета в розетку
• можно повесить на стену, боковую часть мебели и т. д.
• энергосберегающий режим отключения устройств в режиме ожидания.
• возможность отключить полосу с пульта.

Как видите, сетевой фильтр представляет собой , высокоразвитый удлинитель с рядом возможностей, повышающих функциональность, но в основном безопасность нашего оборудования.Принимая во внимание стоимость устройств, которые мы собираемся подключать к такой полосе, цена, которую нам придется потратить на такую ​​защиту, не слишком высока. Поэтому не стоит экономить и покупать самые дешевые плинтуса, имеющиеся на рынке, часто с неопределенными параметрами и низким качеством. Хороший сетевой фильтр отплатит нам спокойствием и уверенностью в том, что наше оборудование безопасно в любых условиях. Мы также приглашаем вас ознакомиться с предложением сетевых фильтров, доступных в нашем магазине.

Какой удлинитель для стройплощадки?

Строительство и ремонт требуют использования ряда инструментов, в том числе с питанием от сети. Чтобы использовать их, требует использования удлинителя . Итак, какой удлинитель подойдет для стройплощадки? При проведении строительных и ремонтных работ используется различный электроинструмент, часто с большой мощностью, поэтому удлинитель должен иметь соответствующие сечение, длину и параметры тока проводов, обеспечивающие их безопасное подключение.Так как удлинитель будет подвергаться тяжелым условиям работы и возможности механических повреждений при работе на стройплощадке, он должен иметь достаточную стойкость. Лучше всего выбирать удлинители с резиновой изоляцией, так как они обеспечивают наибольшее сопротивление. Строительный удлинитель также должен обеспечивать высокую защиту от воды. Так что было бы неплохо иметь защитные щитки. При выборе удлинителя для строительных работ мы можем использовать традиционные спиральные удлинители. Также очень популярны барабанные удлинители с множеством прорезей на барабане.Оба типа будут отлично работать при условии, что они обеспечивают высокую защиту от механических повреждений и неблагоприятного воздействия воды и пыли. Так что обратим внимание на степень герметичности ИП и стойкости ИК. Первый определяет, насколько удлинитель будет устойчив к пагубному воздействию воды и пыли. Во втором указано, какова его устойчивость к механическим ударам. Чем выше оба параметра, тем долговечнее будет наш удлинитель. Наше предложение включает в себя различные типы удлинителей, из которых вы можете выбрать подходящий для вас.

Мы рекомендуем: УДЛИНИТЕЛЬ 4GN 25M 3X1.5MM (PZB-40-25Y)

Потребляет ли удлинитель электроэнергию?

Удлинитель, распределитель и планка в основном являются токораспределителями и предназначены для увеличения количества розеток. Как таковые, они не "прожорливы". Они могут потреблять небольшое количество электроэнергии только в том случае, если они оснащены выключателями света. Только резервные устройства, подключенные к удлинителю, потребляют энергию. В случае с электроникой и бытовой техникой это могут быть весьма значительные значения, выражающиеся в конкретных затратах, связанных с тем, чтобы оставить их подключенными к сети через удлинитель.От телефонов, оставленных заряжаться на ночь, до самых «прожорливых» телевизоров, оставленных в режиме ожидания, все подобные устройства тихонько высасывают деньги из наших карманов. Каждый бытовой прибор, оснащенный, например, часами или программатором, постоянно потребляет меньшее или большее количество электроэнергии, необходимой для поддержания их в режиме ожидания. Согласно различным исследованиям, телефон, оставленный постоянно заряженным на ночь, может потреблять ненужную электроэнергию примерно на 90 злотых в год.С другой стороны, постоянно подключенный к сети DVD-плеер будет приносить еще 50 злотых в год. Однако самым дорогим устройством оказывается телевизор. Будучи постоянно подключенным к розетке / удлинителю и в активном режиме ожидания (например, с запрограммированной записью), это уменьшит наш бюджет на целых 900 злотых в год. Как видите, финансовая выгода от использования планок с выключателем может быть измеримой и довольно значительной при условии, что мы используем этот выключатель.

Какой удлинитель для бытовой техники?

В наших домах мы используем множество бытовых приборов, требующих постоянного подключения к сети.Также на кухнях необходимо использовать удлинители. Итак, какой удлинитель для бытовой техники будет лучшим? Поскольку бытовая техника является ценным оборудованием, рекомендуется использовать сетевые фильтры вместо обычного удлинителя. Они защищают наше оборудование от повреждений в результате внезапных скачков напряжения в сети. Как и в случае с RTV и компьютерной техникой, использование хорошего сетевого фильтра может быть выгодно для нашего кошелька.J Какой удлинитель использовать для крупных бытовых приборов , таких как холодильники или посудомоечные машины? Так как это устройства с очень высоким энергопотреблением, их не следует подключать к электросети через удлинитель или планку. Они должны быть подключены непосредственно к установке через розетку. По данным пожарных частей, частой причиной пожаров является перегрев удлинителей, подключенных к таким устройствам. По этой причине холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, сушилки, электрические плиты и пылесосы нельзя подключать через удлинитель.

Рекомендуем: УДЛИНИТЕЛЬ С 6 ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЦЕПЯМИ 5GN 1,5М ЧЕРНЫЙ

Какой удлинитель для газонокосилки

Владельцы небольших дворов часто выбирают электрическую косилку вместо бензиновой. Такой выбор продиктован более низкой закупочной ценой, меньшими габаритами и более тихой работой. К сожалению, это решение требует, чтобы газонокосилка была подключена к электричеству. Если наша косилка не оснащена кабелем, которого часто оказывается недостаточно, приходится покупать удлинитель. Итак, какой удлинитель для газонокосилки подойдет именно вам? При выборе удлинителя помните, что он будет использоваться на улице. Поэтому он должен иметь соответствующую степень защиты, не ниже IP44. К косилке подойдет удлинитель только с одной розеткой, к которой мы его подключаем. При выборе удлинителя мы должны измерить расстояние от розетки до самой дальней точки нашей собственности. Таким образом, мы определим длину необходимого нам удлинителя.Следует помнить, что с увеличением длины кабеля напряжение падает. Поэтому невыгодно использовать удлинитель длиннее, чем нам нужно. Если измеренная длина удлинителя превышает 50 м, вам следует серьезно подумать о переходе на бензиновую газонокосилку. В нашем магазине представлен широкий ассортимент садовых удлинителей, предназначенных для питания косилки. Поэтому мы рекомендуем вам прочитать его, чтобы выбрать подходящий.

Мы рекомендуем: УДЛИНИТЕЛЬ 1GN 40M БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Удлинитель с заземлением или без?

Распространенный вопрос: покупать удлинитель с заземлением или без него?Этот вопрос часто продиктован желанием сэкономить несколько злотых на покупке такого удлинителя, ведь с заземлением они дороже, чем без него. Дело в том, что у каждого устройства есть инструкция производителя о том, в какую розетку его следует подключать. Мы всегда должны придерживаться этого, чтобы избежать проблем в случае возможной жалобы в случае аппаратного сбоя. Подключение устройства не в соответствии с инструкциями может привести к серьезному повреждению устройства, поражению электрическим током, за которые производитель ответственности не несет. Удлинители без заземления можно использовать для устройств, выполненных с классом изоляции 2. Для них не требуется защитный провод, а силовые кабели, которыми они оснащены, представляют собой плоские вилки без ввода заземляющего штифта. В случае приборов, оснащенных вилками, для которых требуется штырь заземления, они должны поставляться с заземленными трехпроводными удлинителями.

90 130

См. также другие наши статьи руководства по освещению

Новые тренды в освещении.

Новый сезон приносит нам новые тенденции не только в моде, но и в интерьерах.Создаются новые оригинальные проекты. Также...

Атмосферное освещение

Атмосферное освещение — простой способ придать нашим квартирам нужное настроение. Добиться нужной атмосферы в интерьере - настоящая задача...

Что за планка для компа?

Компьютеры и периферийные устройства являются устройствами, особенно чувствительными к электропитанию, и все шумы, перепады и скачки напряжения будут отражаться на их безотказной работе.Поэтому, особенно в случае с данным типом оборудования, стоит тщательно и обдуманно выбирать источник питания хорошего качества в виде удлинителя/полосы. Так как у нас в компьютерной станции часто имеется несколько вилок для разных устройств (центральный блок, монитор, принтер, модем и т.д.), необходимо использовать удлинитель/полосу с несколькими розетками . Их количество нам предстоит определить самим, посчитав количество устройств с питанием от сети, которые мы будем использовать. Количество розеток – это только первый базовый параметр, определяющий, какая полоса понадобится.Также стоит знать, какой токовой нагрузке будет подвергаться наш удлинитель. Так мы избежим покупки слишком «слабой» ленты. Чтобы должным образом защитить наше оборудование, которое часто очень ценно, стоит инвестировать в более надежные устройства защиты от перенапряжений. Экономия на покупке простой фильтрующей планки или простого удлинителя с несколькими розетками может оказаться фатальной и дорогостоящей в случае возможного сбоя, вызванного, например, внезапным скачком напряжения в сети.Поэтому мы всегда должны выбирать сетевой фильтр хорошего качества, желательно оснащенный выключателями отдельно для каждой из розеток, количество которых будет соответствовать нашей компьютерной станции.

Рекомендуем: УДЛИНИТЕЛЬ С ЗАЗЕМЛЕННЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 5GN 3M

При выборе удлинителя советуем посетить наш интернет-магазин и ознакомиться с их широким предложением, чтобы купить лучший для вас. Также важно, что если у вас несколько таких станций, то устройства каждой из них должны быть подключены к отдельной полосе, вместо того, чтобы питать несколько станций одной полосой.Также важно, чтобы розетка, к которой мы подключаем нашу планку, имела исправно работающее заземление. Потому что даже самый лучший сетевой фильтр, подключенный к розетке с неисправным заземлением, в экстренной ситуации не поможет. Поэтому перед подключением всей компьютерной станции убедитесь, что вся установка работает исправно, а если сомневаетесь, наймите квалифицированного электрика для проверки ее состояния.

Какой удлинитель для сварочного аппарата?

Сварочный аппарат требователен к правильному подключению источника питания.Правильная работа сварщика и легкость, а значит, и качество сварки сильно зависят от качества источника питания. Поэтому удлинитель, который мы будем использовать для подключения его к сети, может иметь решающее значение для его функционирования. Перепады напряжения, которые могут возникнуть при подаче питания, могут вызвать прилипание электрода, неудаление шлака, нестабильность тока и ток ниже установленного на сварочном аппарате. Все это приводит к снижению комфорта сварки, ухудшению качества сварки и требует большего мастерства, чем сварщик.Большие перепады напряжения также вызывают перегрузку электронных компонентов современных сварочных аппаратов, что приводит к возможности их выхода из строя. Удлинитель, который мы будем использовать для подключения сварочного аппарата , должен поэтому иметь достаточно большое сечение проводника. Минимум, который следует учитывать, составляет 2,5 мм2. Важным аспектом использования удлинителя является его длина и помните, что шнур полностью размотан. Использование слишком длинного удлинительного шнура приводит к излишне большим перепадам напряжения, а оставление детали спиральной заставит ее работать как катушка, что приведет к чрезмерному нагреву кабеля.Немаловажно и качество вилки и розетки в нашем удлинителе. Только качественные все комплектующие удлинителя обеспечат безопасную и комфортную работу за сварочным аппаратом. В предложении нашего магазина есть удлинители, которые подойдут для подключения сварочного аппарата и обеспечат его бесперебойную и надежную работу.

Как правильно подключить удлинитель?

Подключение удлинительного кабеля кажется тривиальным делом.Однако часто оказывается, что пользователи подключают их способом, который не обеспечивает должной защиты самого удлинителя и подключенной к нему техники от отказов, коротких замыканий и риска получения тяжелых телесных повреждений. Во-первых, удлинитель является важным элементом электрической сети и не должен иметь повреждений. При подключении удлинителя обратите внимание на состояние вилки, розеток и самого шнура. Любые видимые повреждения должны быть проверены и, если возможно, устранены или использован другой исправный удлинитель.Еще один важный вопрос – выбор удлинителя, подходящего под наши нужды. Чрезмерно длинный удлинитель приведет к чрезмерному падению и натяжению, может привести к перегреву шнура, а неплотно натянутый длинный шнур повышает риск споткнуться и получить травму в результате падения. Если свернуть ненужную часть удлинителя, чтобы он не «падал» по комнате, мы уменьшаем его максимальную нагрузку. Слишком большая нагрузка, которой он будет подвергаться, может привести к выходу из строя удлинителя.С другой стороны, слишком короткий удлинитель «туго» для подключения данного устройства создает опасность повреждения оборудования, вызванного его снятием с места установки и повреждения при падении на землю. Другой риск заключается в том, что шнур питания и удлинитель оборудования могут внезапно отсоединиться. В конце концов, ни одно устройство не любит внезапного отключения электроэнергии. А теперь вопрос, можно ли подключить удлинитель к удлинителю? Мы должны избегать этого. Вместо двух подключенных удлинителей рекомендуется использовать один удлинитель определенной длины.Таким образом, мы повысим безопасность использования всей силовой установки.

Как видите, тема удлинителей и их применения на удивление широка и имеет много важных с точки зрения общей безопасности аспектов. Покупая удлинитель, мы должны избавиться от мыслей о максимальной экономии финансовых средств при его покупке, а думать об обеспечении максимальной безопасности людей и имущества при его дальнейшем использовании. Каждое использование удлинителя требует различного подхода к выбору его параметров.Итак, давайте попробуем выбрать удлинители, которые будут безопасными, эффективными и функциональными для наших нужд. Если вы сомневаетесь, какой удлинитель вам нужен, наши специалисты в этой области с радостью помогут вам его выбрать. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с нами по телефону и электронной почте. Ваше удовлетворение, комфорт и безопасность при использовании высококачественного функционального удлинителя — наша главная цель.

См. другие наши статьи с советами

.

---

Смотрите также

• 
  Бетонные блоки ограждения
• 
  Сварочный трактор для сварки под флюсом
• 
  Детская площадка для дачи своими руками
• 
  Клоп щитник
• 
  Открыть железную дверь без ключа
• 
  Как установить вентиляционную решетку
• 
  Каркасная баня своими руками проекты
• 
  Домик для кота своими руками из коробки
• 
  Самые неприхотливые цветы для дома
• 
  Гараж из осб панелей
• 
  Кактус с мягкими иголками