90 212 350 90 212 530 90 212 590 90 212 530 90 212 610 90 212 650 90 212 630 90 212 739 90 212 790 90 212 865 90 212 895 90 212 987

Как сделать сруб своими руками из бревна


от мечты до реальности всего один шаг

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

https://www.youtube.com/channel/UCvXmR6xAWopHm4Cgq_qlVeQ?feature=watch

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Вам понравится

Как рубить сруб - технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

  1. Оригинальный внешний вид
  2. Экологически чистый стройматериал
  3. Отличная теплоизоляция стен
  4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
  5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
  6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
  7.  Минимальный набор инструментов

 

Против:

  1. Большие финансовые затраты на бревно
  2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
  3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
  4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
  5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
  6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
  7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
  8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

 

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Содержание статьи:

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

  • Менее сложный процесс вырубки «пазов»
  • Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

  • Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
  • Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
  • Считается менее устойчивым

 

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

  • Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

  • Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

  • Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.


Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

  • Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
  • Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

  • Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
  •  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

  • Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
  • Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
  • Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
  • Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

  • Более сложная технология возведения сруба
  • Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

  • Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:


Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью  сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

как собрать баню и дом

Содержание статьи

Сейчас очень популярно стало строить сруб бани своими руками, это указывает на то, что хозяин имеет хороший вкус и достаточно обеспечен. Хотя стоимость деревянных зданий выше, чем кирпичных, но вид такой постройки будет вызывать восторг не только у вас, но и у всех ваших знакомых. Но одного желания мало — надо знать, как правильно сделать сруб бани своими руками.

Инструменты для работы нужны простые и доступные, но на качественный строительный материал придется потратить значительные средства, будьте к этому готовы. Чтобы собрать сруб своими руками, понадобится много времени, особенно в том случае, когда вы приобрели плохо высушенный брус. Чтобы он нормально высох, может потребоваться до года, так что приобретайте только качественные материалы.

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Как и у любого другого строительного материала, у дерева есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества деревянного здания:

  • очень красивый внешний вид;
  • дерево является экологически чистым материалом;
  • обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики;
  • удобно и просто проводить внутренние работы;
  • имеет сравнительно небольшой вес, поэтому не надо делать мощный фундамент;
  • для выполнения всех работ необходим простой и доступный инструмент.

Однако деревянные здания имеют и свои недостатки:

  • высокая стоимость строительных материалов;
  • срок службы такого здания приблизительно 50-90 лет;
  • чтобы сделать сруб своими руками, надо иметь определенные навыки;
  • нельзя после окончания строительства сделать пристройку;
  • хотя используются специальные противопожарные смеси, пожароопасность достаточно высокая;
  • может повреждаться насекомыми и грибками, особенно если материал был плохо обработан;
  • со временем бревна могут усыхать, от чего ухудшаются характеристики здания;
  • выполнить строительные работы самостоятельно не получится.

При выборе типа фундамента обычно отдают предпочтение свайному, так как вес здания небольшой, но можно делать и ленточное основание, и даже строить без фундамента.

Способ строительства «в лапу»

Можно строить сруб своими руками способом «в лапу», при этом использовать весь брус (так экономится материал) и делать пазы проще, чем при других способах строительства.

Недостатками данного способа является плохая защищенность углов, не очень красивый внешний вид и меньшая устойчивость здания.

В данном случае бревна не выступают за угол, но для работы надо, чтобы они были одного диаметра.Чем больше толщина бруса, тем теплее получится дом или баня.

Сначала одной стороне бревна по всей ее длине придают плоскую форму, это можно сделать шлифмашиной или рубанком, она будет обращена внутрь помещения. Противоположная сторона обрабатывается только на краю на длину, соответствующую 2-2,5 диаметра, а другие стороны на длину 1-1,5 диаметра бруса.

По фундаменту или без него 2 бревна устанавливают параллельно, а на них перпендикулярно кладут еще 2 бревна, таким образом создают венец, проводят разметку брусьев. При строительстве сруба надо учитывать, что глубина гнезда не должна быть больше 1/2 диаметра бревна. После укладки бревна проводят выравнивание его верхней части, чтобы облегчить монтаж следующего бруса.

Бывает, что из-за неопытности исполнителя «лапы» прилегают неплотно.Чтобы это исправить, можно вбить клин, но проследить, чтобы таких просчетов больше не было.

Для фиксации бревен можно просверлить отверстие в «лапе» и соединить между собой бревна при помощи деревянного кола диаметром 30-40 мм. Колы надо вбивать в шахматном порядке. Такая сборка не дает возможности со временем сдвигаться бревнам.

Второй способ является более надежным, но он сложнее, поэтому подойдет для опытных мастеров. Во время создания «лапы» на ней делают шип, а под то бревно, которое укладывается сверху, делают углубление. Чтобы устранить небольшие зазоры, используют паклю или другой современный изоляционный материал.

Если вы выбрали такой способ строительства, то придется выполнять внутреннюю отделку помещения. Это позволяет оформить баню на свой вкус, но при этом теряется стиль и смысл сруба.

Дополнительная обработка бревен от гниения и применение специальных растворов позволяет повысить срок службы бани и ее пожароустойчивость.

В данном случае надо проводить дополнительное утепление углов, для этого можно использовать слой теплоизоляции, который делают внутри, или дощатую обшивку, ее выполняют снаружи. У сруба «в лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например, дощатой обшивкой снаружи или слоем теплоизоляции внутри.

Через некоторое время дерево может усыхать, при этом появляются зазоры между «лапами». Для их устранения используют клинья, которые потом замазывают специальным составом.

Другие способы строительства

Можно сделать сруб своими руками способом «ласточкин хвост». В целом он похож на предыдущий способ строительства. Но в данном случае «лапы» делают под углом, поэтому удается сделать более прочное соединение. Конструкция будет надежная, и дополнительное соединение бревен не понадобится.

Поскольку «лапы» расположены под разными углами, то улучшается защита от ветра и теплоизоляционные характеристики здания повышаются.

Неопытному строителю с первого раза самостоятельно правильно сделать «ласточкин хвост» не удастся , поэтому надо приглашать специалиста.

То, что «лапы» выполнены под углом, дает возможность во время дождя попадать внутрь влаге, от чего могут образовываться щели. Чтобы защитить углы от попадания влаги, они обиваются гидроизоляционным материалом.

 

У способа строительства сруба «в чашу» тоже есть свои преимущества:

  • это традиционный способ строительства деревянных зданий, поэтому выглядит оно очень колоритно и красиво;
  • конструкция будет более устойчивой;
  • данный тип соединения обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики здания;
  • не надо проводить отделочные работы, поскольку здание и так красиво и эффектно выглядит.

Как недостаток стоит указать более сложный процесс строительства: требуется больше бревен, так как около 20-30 см выступает за угол здания. Это приводит к уменьшению внутренней площади здания, но то, что оно будет более устойчивым, позволяет проводить строительство в несколько этажей.

Чтобы провести разметку «чашки», нужен инструмент под названием «черта». «Чаша» делается только с нижней стороны бревна, чтобы в нее не накапливалась влага.

Выступ нижнего бревна должен точно входить в «чашу» верхнего, а чтобы добиться максимальной герметичности соединения, используют специальную пасту, которая после нанесения застывает. Помните, что глубина» чаши» не должна превышать 1/2 диаметра бревна. Дополнительное соединение бревен между собой в этом случае не используется.

Чтобы деревянная баня служила долго и надежно, не надо экономить на обработке бревен, дабы защитить их от негативного воздействия влаги, грибка, насекомых и огня.

Как сделать сруб своими руками

Для тех, кто желает построить баню или небольшой дачный домик пригодится информация о том, как построить сруб своими руками. Из разнообразных современных строительных материалов именно бревна из цельной древесины являются наиболее гигиеничными и экологичными. Такие стены отлично держат тепло, но в то же время пропускают воздух, то есть «дышат». В связи с этим бревенчатые стены не нуждаются в устройстве дополнительной вентиляции и потому могут быть использованы для постройки бань и саун. Кроме того, красивый рисунок древесины, естественный запах дерева и приятное тепло бревен придают любому помещению уют и особую атмосферу единения с природой. Также немаловажно и то, что в отличии от бруса у бревен не срезается наружный слой древесины. Именно он предохраняет дерево от грибка и гнили и защищает внутренние рыхлые слои древесины. Конструкция сруба Из цельных бревен издавна строили срубы. Этим словом называют бревенчатые строения без крыши, обрешетки и пола, то есть основную часть дома со стенами. Срубы состоят из венцов, число которых влияет на высоту сруба. Венцом называют перпендикулярно уложенные бревна, соединенные в углах при помощи одного из видов замкового соединения. Первым нижним венцом идет окладной венец (1) – его делают из самых толстых бревен, после него – нижняя обвязка (2) с врезанными в нее лагами (3). Лаги служат для стяжки нижней обвязки и в качестве основания пола, а окладной венец усиливает нижнюю обвязку сруба и предотвращает его гниение. Те венцы, которые расположены от нижней обвязки до нижнего края окон, называются подоконными (4). После них идут оконные венцы (5) и потом – надоконные. Первый надоконный венец также является замыкающим (6). В качестве основы крыши служит верхняя обвязка, состоящая из двух верхних бревен (прогонов) (7) и подстропильных бревен (8). Далее идут стропила (9) и угловые столбы (10) для крыльца или веранды.
Бревна в венцах, расположенные перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы с оконными или дверными проемами – разрезными. Те бревна, которые формируют проемы окон и дверей, называют «коротышами». Что касается конструкции самих бревен, то не существует идеально ровных стволов деревьев, все они уменьшаются в диаметре от корня к верхушке, поэтому при укладке бревен их чередуют с разворотом на разные концы. Для того, чтобы при сборке сруба венцы плотно прилегали друг к другу, на каждом бревне выбирают паз или формируют кант. Для бревен лучше использовать древесину хвойных пород, например ель или сосну. Можно применять для изготовления бань, саун и колодцев осину, поскольку такие бревна не боятся влаги. Не стоит применять березу, поскольку она капризна в обработке и быстро поддается гниению. Технология изготовления сруба Сначала обустраивают фундамент, который необходимо накрыть гидроизоляцией. Затем укладывают первые бревна – оклад. Его можно устанавливать на специальные поперечные бруски-подкладки. И подкладки, и нижнюю сторону оклада необходимо обработать антисептиком, а после просушивания покрыть специальной влагозащитной мастикой или гудроном. Промежуток между фундаментом и окладом закладывают кирпичом и заделывают цементом. Места соприкосновения бревен с раствором закрывают несколькими слоями рубероида. Различают несколько способов укладывания бревен: «В чашу» — при этом способе концы бревен выходят за пределы стен. «В обло» — бревна также выступают за пределы стен – этот и предыдущий метод укладки хорошо защищает углы от осадков и ветра. «В лапу» — бревна не выступают за пределы стен, а их концы выполнены в виде «ласточкина хвоста». Это более экономичный в плане материала способ укладки. Можно выполнять «ласточкин хвост» двойным для большей прочности конструкции.
Пазы и шипы бревен изготавливают по шаблону, исходя из размеров самого тонкого бревна сруба. При укладке между бревнами прокладывают слой мха, пакли или пеньки толщиной до 1 см. Можно дополнительно соединять бревна штырями. Если используется брус, то углы стен складывают «в лапу» или «в торцевой шпунт». Иногда брусья собирают впритык без использования шпунта и скрепляются штырями – их устанавливают по углам и середине бруса. При соединении бруса «в лапу» штыри в середине нужны для того, чтобы отдельные брусья не выпирали из стены. Можно применять металлические штыри или деревянные, изготовленные из крепких пород дерева (дуба или хвойных пород) размерами 100 мм длиной и 20-25 мм диаметром. После сборки бревенчатых стен их конопатят паклей, пенькой, мхом, льном или войлоком. Если используется пакля, то ее надо очистить от костры и просушить. Войлок для этих целей нарезают лентами, а мох также просушивают, поскольку в сыром виде но может вызвать гниение древесины. Кнопатят стены следуя по кругу, то есть венцам. Если конопатить сначала только одну какую-то стенку, идя вверх, то строение может перекоситься. Следует помнить, что после оконопачивания стены обычно поднимаются на 12-15 см, поэтому это следует учитывать при повторном оконопачивании, которое проводят через год-полтора после строительства сруба. Также лучше при повторном оконопачивании освободить печную трубу и сделать между ней и потолком с крышей был зазор. Оконопачивание проводят для того, чтобы заполнить пустоты в стенах и исключить проникновение свежего воздуха, из которого может выделяться конденсат и разрушать древесину. После окончания оконопачивания швы в стенах можно закрыть декоративными рейками, а углы облицевать досками. Перед этим углы также обкладывают слоем минерального войлока или пакли. В дверные и оконные проемы устанавливают косяки, которые соединяют с бревнами сруба «в шип». В связи с этим в косяках надо делать пазы, но в верхней перекладине и пороге пазы не нужны. Над дверным проемом надо оставить зазор в 4-5 см для оседания стен постройки. Его заполняют паклей и зашивают досками. Через некоторое время после постройки и завершения осадки стены можно обшить досками с двух сторон или с одной.

Бревенчатый дом, бревенчатая баня своими руками!

Итак, начнем:

Статья 1. Бревенчатый сруб.

1.Выбор материала: 

Прежде всего, поговорим о породе древесины. Наиболее пригодными и доступными в наших краях для строительства бревенчатого дома или бани являются хвойные породы дерева – сосна, ель и в более редких случаях осина.

Осина прекрасный долговечный материал, но у взрослой осины, пригодной для строительства, как правило гнилая сердцевина и  набрать необходимое количество бревен для строительства бревенчатого сруба для дома или бани довольно сложно и к тому же говорят что осина – тяжелый по энергетике материал, неблагоприятно воздействующий на человека.

Из осины чаще строят бревенчатые бани, нежели бревенчатые дома.

Теперь ель – прекрасный строительный материал, но содержание сучков в стволе гораздо больше, чем у сосны, ель имеет более светлую и ровную по структуре древесину, но больше растрескивается при усушке, чем сосна.

Ель больше подходит для изготовления мебели – незаменимой составляющей бревенчатого дома или бани из бревна!

Мы остановили свой выбор на сосне!

2.Проект:

Если Вы задумали не очень сложный и не большой дом, проект можно изготовить своими руками, используя специализированные программы, многие из которых свободно распространяются в интернете, во всяком случае, демо-версии не для профессионального использования.

Ваша задача, спроектировав свой будущий бревенчатый дом или баню, разложить сруб на бревна, т.е. сделать разбревновку сруба.

Имея на руках разбревновку Вам не сложно посчитать объем материала – бревен в Вашем бревенчатом срубе.

Если же бревенчатый дом или баня из бревна большие и сложные рекомендуем Вам все же обратиться к специалистам и заказать проект сруба.

Теперь Вам необходимо выбрать компанию, которая изготовит (проточит) бревна по Вашему проекту разбревновке и нарежет поперечные пазы – чашки (это, пожалуй единственное, что Вы, скорее всего, не сможете сделать самостоятельно).

Все остальное можно сделать своими руками.

Несомненно, важным критерием выбора компании изготовителя оцилиндрованного бревна – это цена. Но все же ставить это параметр на первое место не стоит.

Желательно, чтоб производственная база компании находилась недалеко от сырьевой базы, т.е. непосредственно вблизи делянок. Это влияет на стоимость и качество готовой продукции. Также близость к сырьевой базе делает понятным происхождение сырья (например, если производственная база находится в архангельской области, вряд ли лес повезут из псковской или новгородской областей).

Хуже всего, если в одном срубе будет использоваться лес заготовленный в разных районах, так как, несомненно, лес северных заготовок более плотен и менее усадочен.

Если в разных стенах будет применяться лес разных широт – сруб будет усаживаться крайне не равномерно.

3.Дом из бревна, баня из бревна - сборка.

Итак, Вы привезли к себе на участок домокомплект сруба из оцилиндрованного бревна. Фундамент у Вас готов! С чего начать? Сложного в сборке бревенчатого сруба ничего нет! Обратим Ваше внимание лишь на несколько моментов.

•Конечно же, Вам понадобится помощь друзей, родственников или просто недорогой наемной рабочей силы.  Сборка бревенчатого сруба обычно осуществляется бригадой из 4-5 человек.

Первый венец сруба желательно собрать на подкладочную доску или полубрус, хорошо обработанный антисептическими материалами. Подкладочная доска или полубрус в случае нарушения своих качеств, например гниения, легко меняется, в отличие от замены первого венца.

Между бревнами в продольный монтажный паз укладывают межвенцовый утеплитель – это может быть джут, лен или мох на Ваш выбор. Обычно бревно без утеплителя укладывают на место, подгоняют его, при необходимости, сверлят отверстия под нагеля, затем выворачивают и на монтажный паз крепят межвенцовый утеплитель мебельным степлером.

Если сруб собирается на мох – мох укладывается на нижнее бревно, затем укладывается верхнее, сверлится под нагель и нагелится.

Сборку сруба необходимо производить на деревянные нагеля лиственных пород дерева, кргулыми или квадратными в сечении.

Нагеля или деревянные шканты скрепляют верхнее и нижнее бревна, не позволяя им смещаться по горизонтали. Нагелятся бревна в сруб через каждые 1,5-2 метра, а также обязательно все проемы в 30-40 см от среза бревна проема.

Толщина нагеля должна быть 22-25 мм. Отверстие под нагель сверлится сверлом равным диаметру нагеля, при сверлении полностью захватывается верхнее и нижнее бревна. При забивании нагеля нужно учесть, что нагель должен плотно загоняться в отверстие строго перпендикулярно бревну и обязательно заглубляться ниже поверхности верхнего бревна . Это исключит зависание бревен на нагелях во время усадки бревенчатого сруба.

После укладки первого венца необходимо врезать лаги перекрытия первого этажа.

Прежде всего нужно рассчитать необходимое сечение лаги в зависимости от ее длины.

Лаги врезаются с шагом 600 мм, это обеспечивает необходимую жесткость пола и позволяет плотно уложить тепло-шумоизоляцию, которая, как правило, имеет один из габаритных размеров 600мм. Материалом для лаг могут служить доска сечением 200х50 мм, брус 200х100 мм или оцилиндрованное бревно.

Подобным образом врезаются лаги перекрытий между первым и вторым этажами на заданной высоте.

Подробнее о расчете нагрузок на лаги перекрытий читайте в статье "Расчет и монтаж лаг перекрытий в бревенчатый сруб"

Сборку сруба обычно завершают монтажом стропильной системы. Стропила к стене обязательно необходимо крепить при помощи скользящих опор.

Это позволяет прочно закрепить стропила, при этом, позволяя ей свободно скользить вдоль своей оси не препятствуя усадке бревенчатого сруба.

Продолжение следует…

Сруб из бревна, сборка своими руками

Оглавление:

  1. Основные сведения о конструкции сруба
  2. Подготовительные работы
  3. Начало сборки сруба
  4. Завершающий этап сборки сруба
  5. Внутренняя отделка деревянного дома

Несмотря на появление новых строительных материалов, в последнее время усиливаются тенденции к строительству жилья из экологически чистых, натуральных материалов. Возвращаясь к временам дедов и прадедов, сегодня многие желают соорудить сруб из бревна своими руками. Так можно сэкономить немало средств, а главное – лично обеспечивать и контролировать качество строительства. Но перед тем, как приступить к работе, следует изучить теорию. Информация о том, как сделать сруб самостоятельно поможет выполнить работу качественно.

Основные сведения о конструкции сруба

Бревенчатый сруб представляет собой конструкцию, состоящую из уложенных горизонтально бревен, образующих стены. Каждый ряд бревен называют венцом, а самый нижний – это окладной венец. Сруб, состоящий только из четырех наружных стен, называется четырехстенком (бревна связаны в углах), а при наличии одной внутренней перегородки – пятистенком (кроме угловых есть и Т-образные соединения).

Конструкция сруба представляет собой стены, состоящие из бревен, уложенных горизонтально. Для изготовления бревен используется древесина хвойных и лиственных пород. Предпочтительно, чтобы деревья были свежесрубленными, причем в зимнее время: такая древесина содержит меньше влаги. Из хвойных пород лучше подходит сосна: бревна из нее дольше служат и источают меньшее количество смол.

Угловые перевязки наружных стен выполняются как с остатком, так и без: в первом случае края бревен выступают за пределы стен, а во втором – нет. Перевязка осуществляется методом «в лапу», «в чашу», «в обло» и более простой – «в торцевой шпунт».

Подготовительные работы

Сборка сруба своими руками начинается с подбора бревен нужного диаметра. В районах с холодными зимами наружные стены сруба возводятся из бревен диаметром не менее 26 см. Для внутренних стен и для наружных, строящихся для районов с теплым климатом, достаточно будет бревен диаметром 22… 24 см. Материал с чрезмерной кривизной, с гнилью, со следами поражения насекомыми не пригоден для использования. После того, как кора будет снята, стволы деревьев необходимо нарезать таким образом, чтобы длина заготовок на 70… 100 см превышала длину стен. Короткие бревна сращиваются способом «гребень-паз», но первый венец должен быть цельным.

Для нижнего венца отбираются наиболее качественные бревна, желательно из твердых пород древесины. В следующих необходимо выбрать полукруглый паз по всей длине. Со стороны, обращенной внутрь дома, бревна протесываются. Предназначенные для внутренних стен (перегородок) протесываются с двух сторон.

Начало сборки сруба

Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны.

Во время сборки необходимо контролировать вертикальность углов и горизонтальность каждого венца.

Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.

В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку.

Завершающий этап сборки сруба

После того, как стены будут возведены, их конопатят льном, паклей, мхом, войлоком или пенькой. Существует также герметики, изготовленные на основе натурального каучука и искусственных материалов. Конопаточный материал утрамбовывается в пазы так, чтобы не оставалось щелей. Для этого используют специальный инструмент – конопатку и молоток. Начинают эту работу с нижних венцов по всему периметру: обработка одной стены может привести к перекосу строения. Вначале конопатят наружные стены, после чего переходят внутрь.

Древесину следует обработать антисептическим материалом и антипиренами: последнее обязательно в тех местах, где планируется установка печки, камина, а также там, где будет проходить дымоход. Эта мера позволяет значительно увеличить срок службы сруба.

После окончания сборки сруба его укрывают гидроизоляционным материалом и оставляют не менее, чем на полгода: это необходимо для того, чтобы дом дал усадку. Затем выполняют монтаж кровли и приступают к внутренней отделке.

Внутренняя отделка деревянного дома

Стены деревянного дома (сруба), если древесина применялась качественная, без пороков, не требует специальной отделки: достаточно избавиться от шероховатости и вскрыть ее лаком. Он может быть как бесцветным, так и колерованным. Если же качество поверхности стен не устраивает или необходимо другое стилистическое решение, можно использовать деревянную вагонку или гипсокартон. При этом вначале следует выполнить монтаж электропроводки: с точки зрения противопожарной безопасности для этого используется кабель с медными жилами, уложенный в гофрированную металлическую трубу.

Стены сруба хорошо дышат, поэтому применять пластик и утепляющий материал, такой как пенопласт и пенополиуретан, не следует. При необходимости выполнения утепления используется минеральная вата. Для настила пола используются доски толщиной не менее 40 мм: они плотно подгоняются друг к другу. Правильно собранный сруб прослужит несколько десятков лет.

Как правильно рубить сруб своими руками: способы

Где устанавливается

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

  1. Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость. 
  2. Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции. 
  3. Экологическая чистота материала. 
  4. Возможность возведения здания в несколько этажей. 
  5. Декоративный внешний вид.  


Многоэтажный срубИсточник pokter.ru

К недостаткам сруба в чашу относятся:

  1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться. 
  2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку. 
  3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала). 
  4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна. 

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.
 


Почему сложно обрабатывать внешнюю частьИсточник royalwoods.ru

Обзор способов рубки срубов

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Угловое соединение бруса в деревянном срубе

Выше были рассмотрены основные виды угловых врубок для цельных или оцилиндрованных бревен. Для брусьев они также в полной мере применимы, за исключением врубок «в чашу». Рубка «в лапу» с различными модификациями – вот основной вид для брусчатых стен.

В зависимости от проекта бани, монтаж брусьев может производиться как с остатком, так и без него. Термины «в курдюк», «в охряп» и другие применимы и к брусчатым соединениям. Хотя, в связи с особенностью их конструкции, в них используются только им присущие дополнительные способы крепления — это применение нагелей, деревянных вкладышей, а также коренных и вставляемых шипов.

Угловые врубки в брусьях с остатком

Вернуться наверх

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Фото скрайбера.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

  • Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
  • В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
  • Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
  • Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
  • Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

  • Риск скручивания древесины – минимальный.
  • Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

  • До половины бревна.
  • Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

  • Простота обработки бревен.
  • Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы
  • Необходимость регулярной конопатки.
  • Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
  • Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Выбор материала для сруба

Строить сруб можно из любого дерева, но только хвойные обладают всеми необходимыми качествами. Здесь можно пойти двумя путями:

  • закупить брёвна цилиндрической формы, дабы сократить время на вырубку «лап»;
  • использовать профилированный брус с готовыми шипами и пазами, но отказаться от собственного дизайна.

Без должной сноровки к строительству сруба лучше не приступать. Это довольно дорогой материал, поэтому учиться на нём будет экономически не выгодно. Лучше нанять бригаду специалистов, которая не раз уже делала подобные постройки и на личном опыте знает, как поступить в той или иной ситуации.

Если вы хотите купить качественные срубы из Пскова, обратитесь на сайт sruby-pskov.ru

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Угловые соединения

  • Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
  • Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
  • В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Цены на сруб в чашу

На дома

Размер сруба Сруб дома базовой комплектации Сруб дома с верандой Сруб дома с мансардой
Сруб дома 4×5 155 000 175 000 185 000
Сруб дома 4×6 180 000 200 000 210 000
Сруб дома 5×5 200 000 220 000 230 000
Сруб дома 5×6 240 000 260 000 270 000
Сруб дома 6×6 270 000 290 000 310 000
Сруб дома 6×7 315 000 335 000 355 000
Сруб дома 6×8 375 000 395 000 415 000
Сруб дома 6×9 420 000 450 000 495 000
Сруб дома 7х7 390 000 410 000 430 000
Сруб дома 7×8 445 000 470 000 490 000
Сруб дома 8×8 470 000 490 000 515 000
Сруб дома 9х7 490 000 525 000 555 000

На бани

Размер сруба Сруб бани базовой комплектации Сруб бани с верандой Сруб бани с мансардным этажом
Сруб бани 3×3 98 000 108 000 118 000
Сруб бани 3×4 110 000 120 000 130 000
Сруб бани 3×5 115 000 135 000 145 000
Сруб бани 3×6 135 000 155 000 165 000
Сруб бани 4×4 120 000 140 000 145 000
Сруб бани 4×5 150 000 170 000 180 000
Сруб бани 4×6 170 000 190 000 200 000
Сруб бани 5×5 190 000 210 000 230 000
Сруб бани 5×6 230 000 250 000 260 000
Сруб бани 6×6 265 000 285 000 305 000

Чтобы узнать стоимость сруба в лапу, позвоните нам — обсудим индивидуально.

Сруб в чашу для бани. Примеры проектов

Такой тип сруба бани встречается чаще всего. Такие бани будут комфортными как в летнее время, так и в сильные рождественские и февральские морозы. Такая баня не будет промерзать ни во время «простоя», если вы долго не пользуетесь ей, так и дольше сохранять тепло после растопки.

Наконец, именно такой вид баньки на Руси всегда был традиционным. Посмотрите на фото, так и хочется иметь такую баньку у себя на участке.

Бревно в лапу для бани. Примеры проектов

Тоже популярный метод, потому как такие проекты баньки стоят дешевле. Возможно, имеет смысл сэкономить, оставив средства для более качественной внутренней отделки бани или покупки более дорогой печи в баню.

Веранда из бревна

Пристройка к дому или бани – это очень комфортно и практично. На таких верандах можно отдыхать в тёплое время года, тут будет прохладнее, чем на улице. Осенью или ранней весной тут можно обедать, читать и просто играть с детьми. Такие веранды можно дополнительно утеплить, чтобы они были функциональными и в зимнее время года. Веранда из бревна позволит вам расширить полезную площадь вашего дома или бани. Тут можно использовать срубы, как в лапу, так и в чашу.

Сруб беседки

Беседка из бревна – это очень престижно и удобно. Такие деревянные беседки простоят у вас на участке десятки лет, позволят комфортно себя чувствовать в любое время года, защищая от снега, дождя и ветра. Около таких беседок часто устанавливают большие мангалы или коптильни, они являются сбором всей семьи на ужин, на них комфортно встречать гостей. Рекомендуем использовать сруб именно в лапу, потому как такие проекты будут выглядеть значительно более красивыми и аккуратными на участке.

Товары коллекции

Минусы

  • Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
  • Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
  • При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
  • В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
  • Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

  • Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
  • Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
  • Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
  • Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
  • Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

  • бензопила;
  • топор;
  • молоток;
  • инструменты для конопатки;
  • уровень либо веревка;
  • маркер;
  • угольник;
  • измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

  • Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
  • Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
  • При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
  • Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

  • Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
  • До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Как сделать шалаш на улице из веток. Как построить дачу своими руками

Каждый, кто занимается строительством, знает, что иногда хочется построить что-то «для души». Хоть и не совсем практично, но глаз радует. Это желание особенно сильно, если место находится в живописном месте, в лесу или на возвышенности, откуда открывается чудесный вид на окрестности.

В тех случаях, когда кажется, что типовой дом просто не вписывается в ландшафт, выходом может быть т.н.Каркасный дом или, что более характерно для нас, коттеджный дом.

В этой статье мы скажем:

  • Как построить коттедж.
  • Можно ли улучшить конструктив дома-дачи?

Коттедж своими руками

Дизайн домов в виде буквы «А» известен во многих странах. На просторах СССР дачные домики треугольной формы назывались избами или палатками.

Они известны в Северной Америке как A-frame (A-frame house). Такие дома строились в виде шатра, когда нужно было быстро и недорого построить дом с «под ногами».

Жилые дома переживают настоящий ренессанс, а благодаря использованию современных строительных материалов появляются конструкции с самым необычным внешним видом.

Дом, показанный выше, сложно повторить самостоятельно, поэтому, говоря о том, как построить коттедж-домик, речь пойдет о более бюджетных, но не менее интересных вариантах, которые можно построить своими руками. Наглядный пример того, почему застройщик выбирает домашнюю хату — история создания пользователя портала с ником eglis .

член eglis FORUMHOUSE

Имею участок 5 соток недалеко от города. С участка открывается великолепный вид на Таганрогский залив. Место очень красивое, легко дышится, чувствуется море. Вместе с партией был продан старый кирпичный дом. Фундамента нет, поэтому в стенах образовались трещины. Изначально я хотел вспомнить этот дом: расширить, утеплить и т.д., но все просчитав, пришел к выводу, что построить новый будет дешевле.Так как строить буду сам, без помощников, нужна была доступная и недорогая технология. Поэтому выбор пал на дачу.

Прежде чем говорить об этапах данного строительства, перечислим основные преимущества и недостатки домов А.

Плюсы и минусы домов на одну семью

Основное преимущество домашней палатки – это экономия строительных материалов, времени и сил. По сути, «ножки» этого вигвама — это и подпорки стены, и стропила крыши.

Поэтому нет необходимости возводить классическую «коробку», на которую потом монтируется стропильная система.

Также отметим малый вес каркаса этой красивой хижины, что приводит к уменьшению расхода материала фундамента и упрощению его строительства. Нет необходимости возводить серьезный строительный фундамент, это можно сделать.

Среди основных недостатков коттеджного дома: меньшая полезная площадь, при равной строительной площадке, при возведении дома по классической технологии.Поэтому второй этаж «треугольника» чаще всего используют под спальню или «чердак», где можно хранить различные вещи.

При постройке лестницы в палаточном домике придется поломать голову, как ее организовать и сделать удобной. Но все минусы проходят, если подойти к делу с вымыслом и фантазией. Если построить избу не как есть, а по хорошо продуманному проекту, получится действительно необычное и красивое сооружение, органично вписывающееся в природу.

Здесь должен заканчиваться eglis.

Работы по строительству коттеджа начались с возведения цокольного этажа.

эглис

Живу в квартире, поэтому вопрос где хранить соленья. Я решил построить подвал прямо под домом.

Для этого пользователь самостоятельно лопатой выкопал яму размером 1800х3500 мм и глубиной 2800 мм.

Рытье «котлована» eglis Выровнял основание бетоном, что упростило укладку блоков.

Покрытие цоколя выполнено из асбестоцементных труб диаметром 11см.

Угол "50" достался Лазу, который в центре упирается в "балку" потолка от канала "12".

Пользователь также проветрил подвал, проложив «серые» канализационные трубы.

Сверху перекрытие замазали глиной, облили водой и дали высохнуть под жарким полуденным солнцем носику толщиной 80 см.

90 133

Теперь пришло время построить А-образную раму. Сначала пользователь поднял столбчатое основание. Технология классическая – выкапывается яма, затем засыпается щебнем и песком. Все это заливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем на подготовленное основание укладывается бетонный куб, пескоцемент и т.п.

Чтобы щебень и песок не смешивались с грунтом и не попадали в него со временем, основание следует отделить от основания геотекстилем, который заранее укладывается на дно котлована.

Основание столба eglis состоит из двенадцати бетонных блоков размером 30х30х30 см, на блоках, на которых размещен каркас, находится гидроизоляционная подушка - дерево сечением 15х10 см.

Так как, по словам пользователя, высота блоков была недостаточной для отрыва ремня от земли, между древесиной и блоками были помещены прокладки, вырезанные из лиственницы.

эглис

После завершения фундаментов перешел к каркасной конструкции. Размеры треугольников избы следующие: основание 5400 мм, сторона 6130 мм. Расстояние между треугольниками 59 см с учетом укладки теплоизоляционного материала, ширина которого 60 см. Мне подошла «доска» сечением 15х5 см. Сразу скажу, что сделать это самостоятельно физически сложно, но если учесть, что треугольники уже несколько раз ломались из упорных досок, то опасно.Но все обошлось и я поднял раму.

Для прочности рамы треугольники дополнительно усилены конструкционными скобами.

1. Монтаж гидроизоляционной мембраны и токарного станка для отделки кровли - волновой шифер.

Особенность мембраны в том, что фольга выпускает водяной пар из помещения наружу, но не позволяет ветру и атмосферной влаге попадать внутрь утеплителя.

2.Укладка утеплителя – каменная вата толщиной 5 см, в два слоя. Так как «Ножки» изготовлены из доски 15х5 см, а общая толщина теплоизоляционного слоя составляет 10 см, получается двойной вентиляционный зазор. То есть расстояние между утеплителем и мембраной 5 см, а за счет брусков между шифером и пленкой создан второй вентиляционный канал.

3. По аналогичной схеме утепляется пол, с той лишь разницей, что между лагами дополнительно крепится оцинкованная сетка 5х5 см.

4. Лист волнистого шифера разделен на 3 части. По словам пользователя, крыша выглядит более оригинально. Легче залезть на ящик с куском весом 7 кг, чем пытаться закрепить весь лист.

Листы предварительно нарезаны для уменьшения стыковочного выступа. Листы скреплялись шиферами. Отверстия в шифере чуть больше в диаметре, чем «тело» гвоздя, предварительно просверленные отверткой.

5. Монтаж фронтонов из листов OSB. Установка временных лестниц и дверей.

6. Установка окон.

Чтобы согнуть коньковый элемент из «оцинкованного» листа, пользователь сконструировал листогиб из нескольких пластин и петель. Конструктивные приспособления, доступные для самостоятельного повторения, наглядно показаны на фотографиях ниже.

В дальнейшем планируется модернизация листогибочного станка и установка металлических направляющих и прижимов.

7. На пол легла кроличья доска толщиной 2,8 см.

Плиты перед укладкой обработаны огнебиозащитой. Доски крепились к пазу саморезом длиной 5 см, который вкручивался под углом.

Пол второго этажа - OSB 18 мм.

эглис

В будущем хочу покрыть пол водостойким лаком. Труба из подвала будет подниматься и опускаться в сторону через пристройку каркаса, которую я сооружу на месте старого кирпичного дома после его демонтажа.В пристройке (топить не буду) найду санузел с душем и навес для хранения садового инвентаря.

Дача пользователя еще строится, но уже известно, что это была уютная "летняя" постройка, хорошо вписывающаяся в местность.

В дальнейшем стены снаружи будут обшиты сайдингом, а цоколь закрыт цокольным сайдингом или профнастилом.

Как повысить конструктивность Каркасный дом и построить красивый дом в стиле шале

Если дом eglis еще достроен Каркасный дом sergiolakky уже достроен: красивый и уютный дом под ключ ждет гостей на виртуальном туре.

sergiolakky Пользователь FORUMHOUSE

Свой участок 18 соток, расположенный на берегу Волги. Отсюда открывается прекрасный вид на реку и окрестности. Решил построить "дачу", но со всеми удобствами. Подвел электричество, газ, пробурил скважину на воду. Встал вопрос, что строить. Ставить в таком месте обычную коробку или городить что-то сложное не хотелось: дорого и не вписывалось в ландшафт.Я остановился в доме А. Хотя на таком этаже не так много места, мне это не нужно. Все необходимое размещено на первом этаже.

Теперь показываем картинку, вдохновившую пользователя на постройку «шалаша».

Стоит отметить, что дом, показанный выше, идентичен дому sergiolakky , а не классическим каркасным домам. Обратите внимание на правую сторону рисунка. Часть «ножек» опор обрезается и стропила упираются в надставку.

Такая асимметрия, с одной стороны, придает дому «радость», а с другой значительно расширяет его функциональность, увеличивая дополнительное пространство.

Из-за трещины в крыше под ней удалось разместить тамбур, туалет и комнату ожидания. Также в доме есть спальня, ванна с туалетом и веранда.

Как построить хижину с войсками? Этот вопрос может задать только человек, который часто отдыхает на природе.При планировании такой поездки выбор правильного места для сна – очень важный момент. Однако это несколько ограничивает количество мест, куда можно пойти. Но возможность построить хижину открывает множество новых горизонтов.

и какие бывают виды

Прежде чем ответить на вопрос, как построить шалаш своими руками, нужно разобраться, что это такое, какие они бывают и для чего строятся. Сама изба предназначена для проживания, которую можно возвести в короткие сроки из подручных материалов. Его также можно использовать для защиты от снега или ветра.На сегодняшний день распространено всего 3 вида таких временных сооружений – это шатровые, двускатные и круговые моноконструкции. Иногда, если позволяет местность, можно построить хижину в углублении.

Что нужно для постройки хижины в лесу

Получаем. Как можно построить хижину? Отправной точкой для рассмотрения этой проблемы является то, что вам нужно найти подходящее место, которое будет безопасным для ночлега. По этим причинам не рекомендуется строить временное жилье на дне каньона, в узком овраге или на берегу реки.Это связано с тем, что во время дождя или паводка такие места наиболее опасны. Кроме того, опасными местами считаются горные склоны или места под нависающими скалами.

Как построить хижину? Чтобы его построить, нужен минимум - топор, нож, веревка или скотч. Можно попробовать и без них, но они значительно сокращают время работы. Кроме того, такие приспособления чаще всего находятся под рукой, особенно если вы планируете выезд на природу. Как построить шалаш, который будет надежным убежищем? Чаще всего это делается в обычной технике плетения из веток.Чтобы закрыть все щели в стенах и крыше, вы можете использовать мох, листья, траву и т. д. Вам понадобятся топор и нож, чтобы было легче добывать все необходимое.

Модель с одним колесом

Как построить тип сарая? Кажется, что это сооружение больше похоже на стену дома, чем на полноценное убежище. Чаще всего одноярусные постройки представляют собой общее полотно, связанное между собой ветками и другими материалами, которые упираются в поваленное дерево, крупный камень, два дерева, стоящие рядом и т. д.

Вы можете построить крышу или стену из обычных веток, а затем покрыть ее листьями, если хотите укрыться от непогоды или солнца. Однако есть и существенные недостатки. Во-первых, полностью спрятаться от ветра и снега за одну стену не получится. Во-вторых, в такой палатке можно отдохнуть, спать в ней нельзя.

Как построить хижину в лучшем виде? Наилучший вариант однополосной модели строится следующим образом. Необходимо найти два крепких бревна, у которых сверху будет хорошая развилка, а их длина будет от 2 до 2,5 метров.Под углом к ​​основанию лаги вбиваются в землю, и к ним крепится поперечная балка. Далее на расстоянии 30 см укладываются ветки. Один их край плотно вдавливается в почву, другой упирается в перекладину.

Двухскатная модель

Как построить такой коттедж? По сути, процесс строительства временного жилья аналогичен первому примеру. Разница лишь в том, что стена устанавливается с обеих сторон перекладины. Такая постройка считается самой практичной и самой используемой среди всех видов шалашей.

Одна сторона полностью покрыта ветками, листьями, мхом и т.д. Другая сторона остается открытой - это будет вход в убежище. Например, если в походе взять клеенку или большой полиэтилен, то ими можно спрятать шалаш, чтобы повысить его защиту от ветра и дождя. Еще одно важное отличие — забота о внутреннем пространстве, а не только о внешнем пространстве. Так как в таком укрытии уже можно ночевать, нужно подумать о покрывале, на котором придется спать.Это особенно актуально, если нет, например, спальных мешков. Спать на мокрой земле не рекомендуется. Лучше всего сделать что-то вроде подрамника, например, усеянного сверху сухими листьями. Можно использовать ненужные вещи, из них может получиться отличная кровать.

Нюансы конструкции

Есть несколько важных советов, которые вам понадобятся при строительстве убежища. Во-первых, если погода характеризуется повышенным количеством осадков, то рекомендуется вырыть вокруг хижины небольшую траншею, чтобы спасти людей от воды.Чтобы построить здание, способное выдержать сильный дождь, толщина должна быть примерно 20-25 сантиметров. Угол стен должен быть 45 градусов.

Здесь важно обратить внимание на то, что нужно искать не самые удобные материалы, а те, которые будут сухими. Это очень важно для сохранения здоровья. Если вы спите на мокрой поверхности, вам обязательно станет плохо.

Вигвам

На самом деле в наше время мало кому может понадобиться построить убежище в экстремальной ситуации, поэтому есть еще вариант, который можно построить на газоне или во дворе частного дома.Как построить шалаш дома?

Чаще всего для таких целей выбирают такую ​​модель, которая называется вигвам. Строится просто, но надо быть осторожным, особенно если потом будут дети.

Конструкция каркаса укрытия достаточно проста. Лучше всего начертить круг – это будет место для установки опор. Нижние бруски, палки, ветки втыкаются в землю, а наверху все они складываются в кучу и соединяются друг с другом. Чаще всего для этого используют ленту, веревку или проволоку.Главное, чтобы соединение было достаточно плотным. Вот и все, рама считается собранной. После сборки останется только обтянуть получившееся убежище любым материалом. Это происходит, когда ветки вигвама изначально очищены от листьев. Однако для максимального удовольствия лучше оставить их на месте.

Как построить хижину на дереве

Построить жилище или временное убежище можно не только на земле, но и на дереве, но конечно понадобится более разнообразный инструмент и время.Очень важно правильно выбрать дерево, на котором будет стоять постройка. Он должен быть достаточно прочным, ствол дерева — такой же толщины, как ветки, на которых будет стоять дом. Если растение имеет гнилые участки, большое количество узлов или любой другой дефект, влияющий на его прочность, его ни в коем случае нельзя использовать.

Чертеж также будет очень важным шагом. Если обычная изба строится в короткие сроки и без всякого плана, должна быть хорошо разработанная схема. Также, поскольку укрытие будет на высоте, вам понадобится лестница, чтобы туда забраться.Во-первых, она должна быть максимально удобной, а во-вторых, не должна портить общий вид здания. Как построить на дереве? Вопрос не зря такой. Вряд ли взрослые будут строить себе такое убежище, чаще всего это делают для детей. Это очень важно, поскольку вес пассажиров существенно влияет на выбор, в частности, толщины досок, из которых будет построена хижина.

Домик на дереве

Пошаговая инструкция, как и описание выполнения всей работы, представляет собой довольно объемный документ.Очень важно правильно установить опору. Чтобы успешно реализовать задуманное, вам придется перенести проекцию с земли на дерево. Кроме того, вам придется соорудить довольно прочную платформу, которая будет использоваться в качестве пола. Он может поддерживаться как ветвями самого дерева, так и дополнительными рукотворными столбами. Важно помнить, что установку опорных стоек лучше производить под углом, так усилие будет выше.

Поскольку это сооружение не временное, а строится на длительный срок, необходимо позаботиться о защите древесины от влаги и различных вредителей.Конечно, перед началом строительства нужно обработать материалы. Сырье должно быть без дефектов, а также достаточно сухим.

Многие любители вылазок на природу иногда остаются ночевать в лесу. При этом спать можно в салоне автомобиля, в палатке или в спальном мешке. Лучшим вариантом, однако, будет ночевка в шалаше, построенном из подручных средств. Свежий воздух с приятным запахом дерева в хорошую погоду создает комфортную атмосферу для сна в этом простом строении. Но у многих возникает вопрос, как сделать шалаш.Инструкции по созданию этого объекта будут представлены ниже. Об этом подробнее.

Определение

Коттедж является универсальным краткосрочным пристанищем. Используется для ночлега, защиты от солнца, сильного ветра, температурных и погодных перепадов, осадков и снегопадов.

Типы хижин

Существует множество вариантов этой конструкции. Однако есть три типа простых хижин. А именно:

  • отключены;
  • добавлено;
  • палатки в нише.

Каждый вид имеет свои конструктивные особенности, которые имеют много общего. Они зависят от времени года, погодных условий и типа местности.

Как сделать шалаш своими руками?

Сначала нужно выбрать подходящее место для постройки этого временного убежища. Его нельзя устанавливать в узких оврагах, на берегах рек, на дне каньонов. Потому что может быть наводнение, наводнение или внезапный ливень. Опасность заключается в создании хижины под скалами, нависающими на стоянке, а также у подножия крутых гор.При выборе парковочного места нужно учитывать стороны света. Рассмотрим основные варианты планировки.

  1. Как сделать хижину в горном лесу. Для этой местности хорошо подходит специфическое строение вспомогательного типа. Это означает, что одна или даже две стены будут из дерева или камня — части скалы. В этом случае следует избегать осадков. Это значит, что не стоит размещать шалаш в ложбинах с видимыми следами потоков воды. Как будто шел дождь, поток воды стекал вниз.В остальном правила установки этой конструкции такие же, как и для палатки. Вход в хижину должен быть на другом конце. Вокруг него по периметру необходимо сделать канавки, чтобы в случае дождя вода стекала.
  2. Как сделать хижину в простом лесу? Ответ на этот вопрос довольно прост. В равнинном лесу можно построить глубокую, классическую или боковую палатку. Здесь вы выбираете, ориентируясь на погоду. Это важно. В холодные дни без дождя обязательно нужно найти углубление, которое послужит местом временного укрытия.Когда идет дождь – на возвышенном месте ставится определенная конструкция.

Выберите тип коттеджа

1. Классический коттедж. Конструкция этого типа выполнена в виде кухонного камина. В нем установите вертикально две жерди или ветки. Третий размещается на них горизонтально. Подкормку производят с помощью подручных средств: гибких веточек, стеблей травы, лиан.

В этом случае есть еще несколько типов установки. Например, 2 жерди или плоские ветки, срезанные ножом, поставить под углом друг к другу у выхода из шалаша и задней стены с расстояния 2-2,5 метра.Это не так сложно сделать. Затем на них горизонтально укладывается основной столб. Следующий вариант – вигвам. При этом жерди можно расположить по кругу под углом друг к другу в виде очага, а опорой для них может служить живое дерево.

2. Дополнительный коттедж. Это также включает в себя своего рода вигвам вокруг дерева. В этом случае еще может быть шалаш, созданный на основе столбов, упирающихся в скалу в гористой местности. Стены выполнены как в определенном классическом строении.

3. Глубокая хижина. Этот тип постройки выглядит как классический дупло или что-то среднее между землянкой и шалашом. То есть, как только накроется верх (крыша).

Основные правила строительства

Перед тем, как создать шалаш своими руками, необходимо знать следующее:

  1. Расположение
  2. Тип палатки.
  3. Основой этой конструкции должны стать несколько жердей с острыми концами, вкопанных в землю. Один из них установлен в виде консольной потолочной балки.
  4. Столбы для стен избы с уклоном 45-60 град. За исключением случаев, когда одна стена вертикальная.
  5. Крышу зашить ветвями (столбами) в несколько рядов параллельно земле по периметру между установленной балкой и землей. Тогда проще будет оформить ветки или ответвления.
  6. Решив сделать шалаш, необходимо правильно расположить лапник на основании шеста. В данном случае все зависит от индивидуального желания. Делать это нужно таким образом, чтобы верхушка нижнего растения лапника была выровнена под соответствующей стороной существующего слоя сверху.Это делается так, как будто капли дождя падают свободно.
  7. Вместо лапника пойдут ветки с крупными листьями, а также полиэтилен с брезентом.

Внутренняя планировка избы

Этот процесс также является важным моментом. В лесу, когда нет обычных спальных мешков, раскладушек, надувных матрасов и постельных принадлежностей, приходится уметь приспосабливаться к таким условиям. Существует два типа устройства пола: с топкой и без нее. В каждом случае нужен отдельный подход.Обычно в холодное время года, а также когда нужно защититься от комаров и комаров, следует защищать стены и войлока от искр очага. Поэтому в центре его расстилают, окаймляют камнями, между камнями насыпают землю, а вокруг него карантинную зону длиной около 15-20 см. На пол избы (на землю) укладывают опавший сухостой - прошлогодние листья с ветками, побеги. Подойдет и материал в виде брезента, лишней одежды, полиэтилена.

Строительство хижины в лесу

В этом деле тоже есть свои нюансы.Опытные путешественники знают, как сделать шалаш в лесу. При этом можно построить убежище разных типов. Самый простой вариант – классический шалаш. Любое упавшее дерево подходит для строительства этой конструкции. Это будет своего рода каркас для шалаша. Ветки этого дерева станут средством сдерживания прутьев, из которых состоит крыша. Перед тем, как создать шалаш, фото которого есть в тексте, следует помнить, что перед началом этого процесса нужно убедиться, что упавшее дерево не давит на вас.Затем нужно срезать ножом или оторвать руками лишние ветки внутри постройки. Это важно для вашего удобства. Полученные ветки складывают так, чтобы получился скат для крыши шалаша. От толщины уложенного слоя зависит, попадут ли внутрь конструкции капли дождя. Из лежащего дерева можно строить одно- или двухскатные хижины, в зависимости от места, в котором оно находится. Домик-шалаш можно легко дополнить вторым указанным вариантом. Далее рассмотрим его более подробно.

Строительство сарая

Процесс не сложный.Простейшие однополосные навесы начинают строить с каркаса, а сверху крепят фольгу или брезент. Нижние грани из рельефного камня или бревна. Эта крышка служит экраном. Из еловых веток можно сделать шезлонг наподобие кровати. Костер следует разводить примерно в метре от шезлонга. Это важно. Ночью в костер подбрасывают дрова. При температуре около +5 градусов следует заранее запастись 2-3 сухими толстыми двухметровыми бревнами. Из них можно сделать огонь «Ноджа». Для этого два-три бревна укладывают друг на друга с утеплением между ними.Это согреет вас всю ночь.

Двускатная крыша

Здесь тоже нет ничего сложного. Можно использовать любые подручные средства в виде еловых веток, камыша, сена, травы или соломы. Начните с подготовки тонких стержней, опорного столба и двух прочных грызунов на основе этой конструкции. В этом случае необходимо иметь определенные навыки. Устанавливайте летуны крепким вертикальным ходом в землю на треть длины, чтобы они не шатались. На них устанавливается прочный горизонтальный столб, на который укладываются тонкие бруски в виде стропил.Затем материал укладывается на них снизу вверх. Это нужно сделать так, чтобы верхний ряд был на одном уровне с нижним. Таким же образом обшиваются задняя и боковые стены избы. У входа в это здание разожгите огонь с помощью теплозащитного экрана. При этом помните, что удельный тепловой экран должен быть наклонен в сторону входа.

Как построить шалаши своими руками из веток?

Рассмотрим этот процесс более подробно. Перед тем, как сделать шалаш из веток, нужно подготовить:

  • большой нож или топор;
  • ветки деревьев;
  • крепкая веревка;
  • колышки из толстых веток.

Для начала необходимо определиться с формой и материалами конструкции. Оптимальный вариант – наверху, т.е. в виде шатра. Для этого нужно подготовить 6 толстых веток длиной около метра и диаметром 5-7 см, две из них должны быть немного короче. Эти ветки будут основой каркаса шалаша, выполняя функции задней и передней стенок. Выбрав ровное место, колья ставят, вбивая их в землю в виде двух подставок, одна против другой. Расстояние между столбами будет равно длине шалаша.При этом стойки должны находиться по одну сторону воображаемого треугольника. Затем к глухим стенкам горизонтально крепятся тонкие веточки или веревка. Также в этом случае можно использовать альпинисты. Их много в южных регионах России. Расстояние между ветвями по стояку должно быть около 20 см, и эти перекладины будут использоваться для фиксации ветвей обсадной трубы.

В общем, сама природа подсказывает, как сделать шалаш своими руками в лесу. Правильно расположенные ветки будут экранировать друг друга.Крона дерева будет укрытием от дождя. Также построены стены. В этом случае нужно взять пушистые ветки или лапник с хвойных. Затем отломите их, чтобы на сломанном конце образовался крючок. Затем необходимо прикрепить ветку к поперечине. В этом случае необходимо начинать возведение стен снизу. Делать это нужно таким образом, чтобы верхние ветки оказались на нижнем сгибе сверху. Тогда капли дождя упадут. Если есть желание, можно постелить пол из веток.В итоге вопрос, как сделать шалаш из веток, будет решаться очень просто.

Сборка предметов для детей на дереве

Многие дети задумывались о том, как сделать домик на дереве. В данном случае все достаточно просто и понятно. При правильном подходе можно построить шалаш для детей и внуков на дереве. Если на дачном участке рядом 2 дерева, то между ними получится хорошая конструкция. Это потребует не так много времени и строительных материалов.Перед тем, как создать сруб, необходимо запастись следующими приспособлениями и инструментами:

  • листы фанеры: один толщиной 18-20 мм и два - 8-10 мм;
  • винты;
  • брусок размерами 50х150 мм и 50х100 мм;
  • ножовка или электрическая пила;
  • гвозди оцинкованные;
  • рубероид;
  • береста.

В основе конструкции коттеджа следует использовать 2 доски 50х150 мм. В этом случае они крепятся к двум толстым деревьям.Соответственно ничего сложного нет. Необходимо, чтобы диаметры стволов деревьев были около 20 см. Затем из листа фанеры вырезается нижняя часть шалаша с боковыми стенками, а также треугольники опор. Требует большого терпения и аккуратности. Кроме того, из брусков, приготовленных заранее и заполненных полудеревом, монтируются треугольные боковины. Затем произведите их крепление саморезами. Затем следуйте процессу присоединения собранных треугольных сторон к коньковому брусу.Его сечение должно быть 50х100 мм. Затем необходимо соединить указанные боковые стены с двумя стойками внизу. Затем с помощью кронштейнов прикрепите раму к двум опорным пластинам 50х150 мм, уже прикрепленным к деревьям. Теперь нам нужно взяться за дно, вырезанное из фанеры. Необходимо просверлить отверстия под гвозди. Затем прибейте дно к нижним брускам и бревнам оцинкованными гвоздями с большими шляпками. Теперь нужно подумать о конструкции крыши и оконных люков.Самое главное, что в этом случае крыша будет многослойной. Это обеспечит надежность. В 1 слой используется фанера толщиной листа 8-10 мм. Второй может быть кровельным или стеклянным. И третьим слоем будет кора.

Результат

Прочитав вышеизложенное, каждый может решить для себя, как сделать шалаш из досок, веток и других подручных средств или строительных материалов, а также узнать, какие виды данных конструкций существуют.

В мире есть вещи, о которых мечтает буквально каждый ребенок.Это не только игровая приставка или велосипед, ребенку тоже хочется иметь место, где он может почувствовать себя хозяином. Поэтому многие дети всегда ищут некую штаб-квартиру или игровую базу. Так почему бы им не смягчить задачу? Попробуйте построить домик на дереве для своего ребенка и радости ребенка не будет предела.

Конечно, для постройки такого дома потребуется немало усилий, но они не пропадут даром. Нужно только проявить усердие, все продумать и подготовить, чтобы конструкция домика была безопасной и надежной для ребенка.

Домик на дереве для детей своими руками

Описанный ниже проект строительства домика на дереве для детей разработан с учетом безопасности, максимальной защиты деревьев и надежности конструкции. Эта конструкция полностью автономна, поэтому ее можно установить где угодно, даже там, где нет деревьев. В основе дома лежит универсальная треугольная конструкция, в принципе нет необходимости закапывать опорные столбы глубоко в землю – при наличии каменистой ровной площадки дом хорошо к ней прилипает.Конечно, получившаяся конструкция не получится маленькой, построить ее за день просто невозможно, но детям она будет интересна, особенно если они заняты работой.

Заготовки по чертежу

Начать работу необходимо с изготовления треугольного каркаса. .

Установка площадки и лестницы

Сборка дома

Далее можно переходить непосредственно к сборке дома:

Завершающим этапом будет установка поручней

.

  • Поручень должен быть прикреплен к поручню и скруглен со всеми острыми углами.
  • Прикрепите или прикрепите балясины к балке, а также к нижней части перил. Расстояние между ними не должно превышать 10 см.
  • В заключение установите предохранительную цепь с защелкой.

Следует помнить, что все дети будут испытывать дом на прочность, поэтому не экономьте на оборудовании и покупайте некачественные материалы.

Мы придумали, как сделать домик на дереве своими руками.Интерьер детского дома вы можете продумать сами, обсудить этот вопрос с ребенком. Туда можно установить двухъярусную кровать, поставить стол, скамейки, полки и многое другое.

Схема постройки хижины на земле

Для хижины или строения халабуда нужно найти подходящее место. Ни в коем случае нельзя устанавливать такую ​​хижину в узких ущельях, на берегу рек, на дне каньонов. Независимо от того, построена палатка в России или другой стране, везде могут быть наводнения, внезапные ливни или поводки. Основные варианты расположения хижины:

  • Хижина в горном лесу . В этой сфере лучше всего выбирать для строительства вспомогательный тип. Это означает, что одна или две стены Халабуды будут сделаны из камня или дерева — части скалы. В этом случае надо стараться избегать осадков. Поэтому не рекомендуется размещать шалаши в углублениях с видимыми следами потоков воды. В остальном правила постройки шалаша такие же, как и для обычной палатки. Вход в избу должен быть с противоположной стороны фронтона.По периметру необходимо сделать траншею, чтобы во время дождя в нее стекала вода.
  • Коттедж в простом лесу . В обычном лесу можно построить глубокую, классическую или боковую хижину. Место выбирается в зависимости от погоды. В холодные дни без дождя шалаш ставят в глубокое место, которое будет для него временным убежищем. Эти конструкции должны быть подняты, когда идет дождь.

Структура коттеджа по типу:

  • Классический .Конструкция этого типа выполнена в виде кухонного камина. При строительстве два столба или ответвления устанавливаются вертикально. Третий умещает их в горизонтальном положении. Подкормку делают подручными средствами, стеблями, гибкими ветками, лианой. Однако есть несколько вариантов установки. Например, две жерди или плоские ветки, которые необходимо срезать ножом, должны находиться под углом друг к другу на выходе из постройки и задней стены избы на расстоянии около 2 м.Затем на него горизонтально укладывают основную жердь. Если сооружается вигвам, то в этом случае жерди располагаются по кругу под углом в виде костра, а в качестве опоры для них может использоваться живое дерево.
  • Приложение . Сюда же можно отнести и вигвам, который будет построен на основе столбов, упирающихся в скалу в гористой местности. При этом наращиваются стены, как и в некой классической палатке.
  • Глубокий . Этот тип палатки похож на классический, но располагается в ложбине, что-то среднее между шалашом и землянкой.В этом случае покрывается только верхняя часть.

В лесу при отсутствии привычных спальных мешков, раскладушек, надувных матрасов и постельных принадлежностей нужно уметь приспосабливаться к таким условиям. Существует два вида обустройства пола в избе: с наличием топки и без нее. Как правило, в холодное время года необходимо защитить стены избы и поваленные деревья от искр очага. Поэтому его расстилают в центре, ограничивают камнями, между камнями насыпают землю, а вокруг топки делают карантинную зону около 20 см.На землю укладывают сухостой, представленный прошлогодними листьями с ветками и побегами. Вы также можете использовать дополнительную одежду, полиэтилен или брезент.

Домик на дереве для детей поэтапно

При строительстве домика на дереве все достаточно просто и понятно. Если на дачном участке есть два рядом стоящих дерева, то между ними можно соорудить хорошую конструкцию. Для этого потребуется минимум времени и строительных материалов. Перед тем, как построить домик на дереве , вам понадобятся следующие инструменты и оборудование:

  • Болты
  • Листы фанеры: два из них толщиной 10 мм, один толщиной 20 мм.
  • Брусья 50х150 мм и 50х100 мм.
  • Бензопила или ножовка.
  • Оцинкованные гвозди.
  • Берест.
  • Рубероид

Основание шалаша из двух досок 50х150 мм. В этом случае их необходимо прикрепить к двум толстым деревьям. Это довольно просто. Нужно только, чтобы диаметры стволов деревьев были около 20 см. После этого из фанерного листа нужно вырезать днище с боковыми стенками, а также треугольники опор. Это потребует аккуратности и терпения.

Затем из заранее подготовленных брусков и наполненных полдерева необходимо сложить треугольные стороны. После этого их закручивают. Затем нужно соединить собранные треугольные борта с коньковым бруском. Его сечение должно быть 50х100 мм.

Эти боковые стенки соединены с двумя перекладинами, расположенными под ними. С помощью держателей прикрепите получившийся каркас к опорным пластинам, сечение которых 50х150 мм. Их нужно предварительно прикрепить к деревьям.

Затем берется дно и вырезается из фанеры.Он просверлил отверстия для гвоздей. Затем днище прибивается к нижним брускам и лагам оцинкованными гвоздями с крупными гайками.

Тогда нужно подумать о конструкции окон, люков и крыши. Рекомендуется использовать многослойное покрытие. Это обеспечит надежность шалаша. В первом слое используется фанера толщиной около 10 мм. Второй слой может состоять из рубероида или стекла. Береста отлично подойдет для третьего слоя.

Ознакомившись с описанием изготовления дома и дачи, каждый решает сам, как построить конструкцию для своего ребенка из подручных материалов.Самое главное в этом случае – помнить, что дом вашего ребенка должен быть в первую очередь безопасным.

Все дети любят укромные уголки. Только в одиночестве вы сможете дать волю своему воображению и отправиться в увлекательное путешествие по воображаемым мирам. Поэтому дети часто строят домики из подушек, одеял и других подручных средств. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок почувствовал себя отважным путешественником или героем любимой сказки, подарите ему палатку. Кроме того, сделать шалаш для детей своими руками очень просто, а свободное время ребенок сможет заполнить увлекательными играми.Сегодня «Дом Мечты» поделится с читателями идеями постройки шалаша для детей, который можно установить как в детском саду, так и на улице.

Делаем шалаш для детей своими руками - интересные идеи.

1. Листы и канат

Чтобы построить шалаш, достаточно протянуть веревку между деревьями, накинуть на нее простыню и скрепить ее края деревянным дюбелем или другим подходящим средством. Чтобы малышу было удобно, постелите на землю мягкие одеяла или одеяла.И ничего сверхъестественного в такой «конструкции» нет, но детское воображение может наполнить ее захватывающим сюжетом. Домашний детский шалаш на улице подарит массу интересных игр, кроме того, убережет детей от перегрева.

При выборе места для шалаша отдавайте предпочтение затененным и ровным участкам.

2. Гимнастический обруч и укрытие

Обычный гимнастический обруч может стать отличной основой для детского шалаша. Достаточно пришить к обручу длинную ткань и повесить горизонтально, например, на ветку дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли.По желанию можно просто накинуть на бортик большой кусок плотной ткани, соорудить конусообразную крышу и закрепить каркас на удобном уровне. Тогда, чтобы повесить шалаш, вам понадобится только ремень или ремень.

Коттедж 3 отделения

Наверное, каждый ребенок мечтает о кругосветном путешествии, опасных приключениях и увлекательных путешествиях. Вы можете помочь ребенку осуществить его заветную мечту, не покидая пределы собственного дачного участка.Отважные путешественники предпочитают спать не в теплой постели, а в шалаше из одревесневших веток, сделанном своими руками, такой подарок обязательно обрадует ребенка.

А как сделать шалаш для детей из веток? Есть интересные варианты:

  • Во-первых, вы можете построить хижину из гибких и длинных веток после обрезки деревьев и.Для начала соберите как можно больше веток и выберите самые большие. На месте будущего шалаша нарисуйте круг и обрежьте по его периметру ветки, наклонив их так, чтобы они образовывали конусообразный каркас.Только две ветки устанавливают на достаточно большом расстоянии друг от друга, так как они будут служить входом в будущую хижину. Убедитесь, что ветки надежно закреплены, и дополните их любым оставшимся материалом. Ничего страшного, если стены шалаша «просвечивают» — находясь в таком домике, ребенок все равно как минимум почувствует запах Робинзона Крузо.
  • Во-вторых, можно сделать "живую" хижину, украсив ее листьями и растениями. Если вы не торопитесь строить большой дом, растительность по периметру из вьющихся растений, таких как виноград, вьюнок и т. д.По мере роста они будут красиво обвивать стены шалаша. Если вы хотите подарить ребенку отдых «здесь и сейчас», просто обложите каркас шалаша зелеными ветками.

4. Коттедж Вигвам в детском саду и по ул.

Лодж-лодж — это традиционный индийский дом. Эта структура имеет коническую форму и прочную структуру. Раньше индейцы строили свои дома из толстых ветвей, которые затем покрывали толстым холстом.Также можем сделать шалаш для детей на основе вигвама. Для этого нужно выбрать 5-7 гибких, но прочных брусков, а затем установить их в виде многогранника или полукруга. Верхушки веточек следует соединить таким образом, чтобы они соединялись, как цветы в букете, перекрывая друг друга. В месте соединения веток ее следует скрепить прочной веревкой или отрезом ткани.

Если вы устанавливаете вигвам на улице, слегка ударьте по основанию веток в земле. Если вигвам находится в помещении, свяжите поперечные перекладины в нижней части конструкции, чтобы получилась конструкция.

Затем украсьте вигвам тканью. Чаще всего треугольники формируются между соседними брусками шалаша, поэтому нужно просто вырезать кусочки ткани по такой форме и обшить их вокруг каркаса. Однако гораздо красивее, если чайник украшен вигвамом, что требует тщательного измерения высоты рамы и ширины каждой части.

5.Двухскатная хижина

Соорудив простую конструкцию из нескольких деревянных реек, можно создать красивую двускатную хижину или шалаш-шатер. Самое главное в этом строительстве – правильно подобрать ткань. Если вы устанавливаете шалаш во дворе, лучше всего использовать тентовую ткань, которая не выгорает на солнце и не деформируется из-за повышенной влажности. Если постройка расположена в детской комнате, подойдет хлопок или другой натуральный материал.

Комнатные палатки

Если вы не уверены в своих силах или просто не хотите тратить время на создание домашней хижины, вы можете купить готовый проект.Например, красивые и удобные для игры домики производит шведский бренд IKEA. Такие предметы подходят не только для игр, но и для . К тому же корпоративный шалаш непременно станет главным украшением детской комнаты.

Также в качестве палатки можно использовать стилизованный тент или крышу над кроватью. Этот аксессуар не только обеспечит вашему ребенку мир увлекательных игр, но и подарит ему спокойный и полноценный сон.

.

строительство своими руками. Недостатки бревенчатых домов

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при строительстве собственных домов отдают предпочтение традиционным природным материалам – дереву, бревнам. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна невозможно выполнить без помощи специалистов. Другое дело строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы можно выполнить самостоятельно, если иметь минимальные навыки обращения со столярными инструментами. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из баллона.

Подготовка

Проект лучше заказывать в правильной организации, ведь еще на этапе проектирования необходимо учитывать множество нюансов, от усадки дома до расчета толщины стен с учетом климата.

Для бревенчатого дома очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать бревна, собранные на заводе. Причин несколько:

  1. Модели, прошедшие специальную камерную сушку, дадут минимальную усадку (до 1%), а усадка изделий с естественной влажностью может достигать даже 10%.
  2. Более того, заводские заготовки специально обрабатываются антисептиками и антипиренами, поэтому их не нужно делать на месте перед монтажом.
  3. Сделать идеально точный монтажный паз самостоятельно достаточно сложно. Для фабричных изделий этот паз прорезается на станке, чтобы он был нужного размера и формы.

Чтобы сруб был теплым, красивым и прочным, при выборе материала для строительства сруба обратите внимание на следующие моменты:

  • Оттенок дерева - элементы должны быть желтыми или ярко-желтыми .
  • На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и не должно быть смоляных карманов.
  • Допустимый размер трещины - не более 1/3 диаметра.
  • Элементы должны быть ровными по всей длине, без деформации и изгибов.
  • При распиловке бревно должно быть достаточно плотным и ровным, ядро ​​древесины должно быть не более ¾ диаметра.

Совет: Лучше всего покупать зимние дрова. Он имеет минимальную влажность, что делает его наименее подверженным усадке и деформации.

  • Отдавайте предпочтение бревнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
  • Для изготовления закладных венцов и лент лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная древесина, устойчивая к негативным воздействиям.

В среднем за строительство цилиндрического дома придется заплатить 300$/м². Окончательная цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых бревен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Строительная техника

Строить бревенчатый дом начинаем с подготовки площадки. Строительная площадка должна быть очищена от мусора и зеленых насаждений, мешающих строительному процессу. Также необходимо выделить место для разгрузки и хранения охраны, предусмотрев подъездные пути. Рядом с будущим строением должно располагаться небольшое свободное пространство, чтобы его можно было использовать для подготовки бревен и их подъема.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома - зима.Дело в том, что зимой воздух наиболее сухой, поэтому древесина впитывает меньше влаги. В результате построенный зимой дом даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Лучше закончить до наступления холодов.

Примечание: строить зимой выгодно только в регионах с низкой влажностью воздуха и длительными отрицательными температурами зимой.

Если в вашем регионе зимы не такие суровые, идут дожди со снегом, необходимо оборудовать специальный сарай для дров.

Фундамент

Выбирать тип грунтовки для своего деревянного дома следует с учетом особенностей грунта, грунтовых вод и климата. Как правило, дом из дерева легкий, поэтому можно использовать один из следующих типов фундамента:

  • неглубокие ленточные конструкции;
  • свайно-винтовой фундамент;
  • ленточные свайные фундаменты;
  • колонных конструкций;
  • неглубокие пластинчатые основания.

Фундаментные работы выполняются в следующем порядке:

  1. Первым делом сделаем маркеры. Для этого используем геодезические инструменты, струну и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть 90 градусов), нужно измерить длину диагоналей. Это должно быть то же самое.
  2. Затем копаем траншею или фундамент. Глубина фундамента может быть 50-100 см. Для устройства колонно-винтовых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
  3. На дне траншеи делаем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и утрамбовываем.
  4. Затем делаем опалубку из досок, влагостойкой фанеры или специальных чехлов. На этом этапе не забудьте заложить в опалубку трубы, которые будут служить воздуховодами.
  5. Делаем арматурный каркас. Перед установкой в ​​опалубку залейте бетон слоем высотой 5 см, установите каркас на затвердевший бетон. При этом следим, чтобы арматура не заходила вплотную к опалубке более чем на 50 мм.
  6. Заливаем бетон и уплотняем.
  7. Через 28 дней опалубку можно демонтировать и проводить дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить бревна от намокания и последующего гниения.

Стены

Прежде чем строить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на битумную мастику на поверхность основания укладываем два слоя рубероида. Если работы будут проводиться зимой, поверхность основания после очистки от снега нагревают грелкой.Гидроизоляционный слой должен выступать за границы основания во все стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

  1. Обвязка акта нижняя из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы проходят антисептическую обработку. Балки крепятся к основанию арматурными шпильками. В довершение всего эти балки покрываются битумной мастикой.

Важно: перед окончательной установкой необходимо проверить положение балок.Разница по высоте не должна превышать 5 мм.

  1. Теперь ставим полузакладные бревна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров, прилегать к несущей балке. Поэтому нижняя часть бревна закладного венца срезается для обеспечения максимально плотного прилегания. Сначала две штуки кладем на противоположные стены, потом две другие штуки. По углам для связки бревен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно закрепляют стальными скобами, а лаги крепят шпильками к несущим балкам.
  2. Порядок расположения остальных венцов такой же, как и для закладного венца. Это означает, что все компоненты устанавливаются друг над другом. При этом в продольный паз крепится изоляционная лента. Элементы соединяются деревянными колышками, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепеж должен проходить через весь верхний венец и наполовину углубляться в нижний элемент. Перед тем, как просверлить отверстия под дюбели, бревна временно соединяют гвоздями.Оптимальный диаметр дюбеля – 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло диаметром на 5 мм меньше сечения штифта.

Пол и полы

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна своими руками делаем деревянный пол на бревнах. Для этого выполните такую ​​последовательность действий:

  1. Уже на этапе укладки первого венца необходимо вырезать углубления, в которые можно будет поместить бревна. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лаги могли свободно лежать на основании.
  2. Бревна также должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами.
  3. Затем крепим черепные бруски внизу лаг. На них можно положить шероховатые доски.

Важно: иногда опорные столбы делают из бревен, кирпича или бетона под балками для дополнительной прочности. Идут с определенным шагом.

  1. Затем на доски и бревно укладывается гидроизоляционная пленка. Он крепится к балкам скобами.
  2. Кроме того, в зазоры между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
  3. Сверху вся конструкция покрыта пароизоляционной мембраной.
  4. Уложены доски пола.

Если в доме есть мансарда или второй этаж, то планировка полов аналогична, с той разницей, что для гашения шума нужен теплоизоляционный материал, а паро- и гидроизоляция не используются. Междуэтажные балки вставляют так, чтобы они на 90 % находились в пазу верхнего бревна и только на 10 % — на нижнем.

Крыша

При возведении крыши сруба в роли мауэрлата выступает последний венцовой брус. Стропила крепятся особым образом. Для этого в мауэрлате делается выемка под углом, равным углу наклона стропил. Крепление стропила в вырез осуществляется специальными металлическими креплениями, которые могут легко скользить при усадке дома, сохраняя при этом прочность соединения и угол наклона.

Крыша устанавливается в следующей последовательности:

  1. Первая пара стропильных ног поднимается и соединяется под прямым углом над первым фронтоном.Пара крепится к мауэрлату.
  2. Аналогично выполняется процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
  3. Между этими парами стропильных ног натянута веревка. По ней устанавливаются все последующие пары стропил с шагом 800-900 мм.
  4. Все стропила соединены коньковым брусом.
  5. Гидроизоляция укладывается поперек стропил сверху. Крепится к стропилам контробрешеткой.
  6. Затем изготавливается сплошная или утончающаяся обрешетка.Укладывается выбранный кровельный материал.
  7. Крыша должна быть утеплена изнутри. Для этого между стропилами укладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крышу подшивают гипсокартоном, опалубочной доской или ОСП.

Процесс строительства деревянного сруба подробно показан на видео ниже:

Бревно давно используется в качестве строительного материала и остается популярным по сей день.Помимо экологичности, бревенчатые дома привлекают своим внешним видом и относительно невысокой стоимостью. В этой статье мы поэтапно разберем, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Строительством деревянных домов «под ключ» сегодня занимаются многие компании. Они также готовят и производят бревна. Цена дома под ключ зависит не только от размера дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их изготовления.

Строительство бревенчатого дома своими руками обойдется намного дешевле, чем заказывать строительство под ключ.Стоимость стройматериалов сопоставима со стоимостью работ. Это цена готового дома, заказанного у компании под ключ, вдвое превышающая стоимость стройматериалов.

Типы бревен

Бревна изготавливаются из древесины хвойных пород, в основном из ели, сосны или лиственницы.

По способу производства (заготовки) журнал может быть:

- лишенный

- соскоб

- строганный

- округлено

Окоренные бревна являются одним из наиболее часто используемых материалов для строительства домов.Незначительная обработка помогает дереву сохранить все защитные свойства, что значительно продлевает срок его службы. По цене сруба они не дорогие, но требуют дополнительной отделки.

Очищенное бревно отделяют от очищенного бревна путем скобления и полировки для удаления подкорки (луба). В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, удаляются любые неровности, сучки и другие дефекты. Цена дома из такого бревна будет выше, чем дома из бруса, потому что дополнительная обработка требует много времени.Бревенчатый дом из строганного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название - "строганный бревно" говорит о технологии его производства. С помощью электрорубанка с бревен снимается небольшая верхняя часть и устраняются любые неровности. Таким образом получаются достаточно ровные бревна. Как и строганые бревна, строганые бревна подходят друг к другу. Дома из бруса очень теплые, прочные и не требуют дополнительных отделочных работ.Цена таких домов под ключ намного выше вышеперечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают путем обработки бревна на оцилиндровочном станке. Благодаря этому вы получаете идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки с дерева снимается защитный слой, что затем может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из таких бревен собираются довольно быстро, красиво смотрятся без дополнительной отделки.Цена бревенчатых домов под ключ не высока, но получить качественный сруб из такого материала достаточно сложно.

Выбор проекта

Определившись с материалом, из которого будет построен дом, можно приступать к выбору его конструкции. Спроектировать небольшой домик можно самостоятельно или найти бесплатный проект в интернете. А вот с дизайном двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Купить его лучше в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет в получении разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома необходимо учитывать максимально возможную длину бревна, которая составляет 6 метров. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревна, который у каждого свой, за исключением использования оцинкованных бревен.

Фундамент для бревенчатого дома

Основание дома из цельного бревна должно выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является мелкозаглубленный ленточный фундамент.Цена на этот вид фундамента под ключ в строительных компаниях достаточно высока, поэтому этот этап строительства лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под сруб необходимо разметить участок. Для этого в углы будущего домика забиваются колышки, а между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Затем выкапывается траншея глубиной 60-70 см и равна ширине фундамента, а это зависит от выбранного для строительства диаметра бревна.Желательно, чтобы фундамент выступал за стену снаружи на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более стабильного и качественного прилегания лаг пола.

На дно траншеи насыпают слой песка (песчаные подушки), который хорошо утрамбовывают.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Его делают из досок или фанеры, путем монтажа щитов. Щиты устанавливаются поверх траншеи лицом друг к другу и хорошо соединяются друг с другом.

Арматура укладывается внутрь опалубки, которые соединяются между собой в единый каркас. Для фундамента сруба используется арматура не менее 12 диаметров в несколько рядов.

После установки опалубки и арматурного каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона у производителя следует заказывать бетон марки М250. Для самостоятельной заливки пропорции следующие: 1 цемент (400): 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо сделать вентиляционные отверстия.Высота фундамента от земли должна быть менее 50 см.

стеновая техника

Перед укладкой первого венца сруба необходимо произвести герметизацию фундамента, уложив на него гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выберите бревно самого большого диаметра и самое смолистое.

Можно использовать и лиственничные бревна, но цена их довольно высока. Чтобы сделать бревно более устойчивым, часть его удаляют, чтобы создать ровную поверхность.Обработан раствором антисептика и уложен на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбран продольный паз. При заказе готового сруба этот паз уже делается на заводе. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео Как сделать продольный паз своими руками:

Бревна укладываются друг на друга в пазы. Для плотного и теплого соединения между бревнами укладывается мох или перетяжка.Бревна соединяются друг с другом деревянными колышками, которые вставляются вертикально в заранее просверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь несколько вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остальными будет превышен материал, так как часть бревен выступает за стены дома. Этот метод увеличивает стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Его можно получить, соединив его в лапу (при соединении без остатка) и соединив в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно велик, то, скорее всего, для постройки сруба придется прибегнуть к помощи техники: подъемного крана или манипулятора.

Дом из оцилиндрованного бревна построить проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловые соединения уже сделаны на производстве, осталось только собрать конструктор.

Технология строительства крыш

Сложив ящик дома, защитите его от воздействия осадков.Для этого над ним нужно сразу построить крышу.

Потребуются доски 150*50 мм, из них стропильная система. Оптимальным является уклон крыши в 30 градусов. Стропила монтируются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся снизу к стене длинными гвоздями или металлическими уголками, а в верхней части к коньковому брусу. Поверх стропил укладывают кровельную гидроизоляцию, прибивают контррейку для обеспечения вентилируемого зазора, предусматривают деревянную обрешетку.

Подходит для кровельного бокса. Для гибкой черепицы делается прочная основа из фанеры. Цена мягкой кровли выше металлической, но в ряде случаев (сложные четырехскатные крыши) ее использование будет предпочтительнее и целесообразнее.

Бревенчатый дом с устроенной крышей будет иметь красивый, законченный вид.

Важные нюансы

После того, как построены коробка дома и крыша, сруб должен быть на учете не менее одного года.После его усадки можно приступать к отделке (оплетке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, срубы или дома из строганного бруса не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого деревянные дома необходимо периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины будет зависеть, как долго прослужит бревенчатый дом.

90 320

Чтобы уменьшить потери тепла в бревенчатом доме, его необходимо хорошо герметизировать.

Чтобы построить сруб под ключ своими руками, необходимо приобрести подходящий проект, качественный и недорогой материал, соблюдать технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект и посчитав, сколько необходимо строительного материала и сколько денег нужно на постройку именно этого дома, вы поймете, сколько стоит предлагаемая цена на готовые дома в строительных компаниях от себестоимости строительства дома своими руками.

Видео. Строительство бревенчатого дома.

19.04.2016 от
Категории: дом
Метки:

Строительство своими руками из оцилиндрованного бревна вполне возможно: этот материал гораздо удобнее в использовании, чем обычный оцилиндрованное бревно или дерево. При округлении ствол не только очищается от коры и сучков, но и вырезаются в нем соединительные стаканчики и монтажный паз, венцы подгоняются друг к другу на предприятии, благодаря чему стеновой комплект превращается в конструктор с полностью готовые элементы.Но установка бревенчатого дома – это только часть работы. Как построить дом из оцилиндрованного бревна самостоятельно?

С чего начать

Первым делом необходимо создать проект, для его разработки лучше обратиться в надежную компанию. Специалисты предложат подборку готовых вариантов домов с необходимой площадью. Если они вам не подходят, закажите индивидуальный дизайн, это будет стоить дороже.

В проекте учитывается несколько основных параметров:

  • Размер дома и расположение комнат.Обратите внимание, что стандартная длина бревна составляет 6 метров, более длинные пиломатериалы необходимо заказывать отдельно.
  • Количество этажей и расположение лестниц. Если финансовое положение не позволяет построить двухэтажный дом, можно ограничиться постройкой с мансардой: вы сэкономите на материале стен и получите больше полезной площади.
  • Исходное положение на площадке с размещением связи. Уже на этапе проектирования необходимо будет решить вопросы канализации, водоснабжения, отопления и т.д.определить расположение здания на участке по отношению к сторонам света.

Построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками не так уж и сложно, но ошибки в проекте обойдутся очень дорого. Необходимо вместе со специалистами проработать все аспекты и составить максимально подробную смету расходов. Стоимость кубометра пиломатериала у разных компаний колеблется от 7 до 9 тысяч рублей, и следует выбирать оптимальный вариант.

Подготовка основания

Каждое здание нуждается в прочном фундаменте, который предотвратит его погружение в землю и постепенное разрушение.Так как бревенчатый дом намного легче кирпичного или бетонного, то достаточно мелкозаглубленного фундамента, это самое распространенное решение. Что делать дальше и как построить дом из оцилиндрованного бревна:

Порядок сборки

Сборку дома из оцилиндрованного бревна могут выполнить неспециалисты, т. к. вручную ничего подгонять не придется, нужно лишь последовательно собирать бревна. Самостоятельно вести такую ​​работу проблематично, целесообразно привлечь несколько помощников.

Порядок выполнения работ:

Технология строительства бревенчатого дома позволяет построить само здание всего за несколько дней, после чего ему дают высохнуть и дать усадку.В этот период его нельзя топить, так как из-за резкой разницы температур внутри и снаружи бревна могут треснуть, что значительно снизит прочность постройки и станет воротами для холода. Процесс занимает не меньше года, но только после этого монтируется капитальная крыша и производится окончательная отделка.

Отделка

Как мы уже говорили, построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками не так уж и сложно, но в дальнейшем деревянная постройка потребует от своего хозяина постоянного ухода.Древесина – это живой материал, который подвергается воздействию различных биологических факторов и должен быть защищен от них. Выделяют следующие направления защиты и отделки:

Полная обработка и отделка сделают дом уютным и красивым, он прослужит долгие годы, став надежным домом для нескольких поколений жильцов. Дом из цилиндра – один из самых дешевых вариантов загородного строительства, и он по-своему Технически не уступит ни кирпичу, ни бетону.

Часто людям, проживающим в районе, где есть в продаже кругляк, приходит в голову мысль построить дом самостоятельно: тем более, что до недавнего времени почти все крестьяне обладали этой мудростью, не зная ни одной буквы, не имея никакой технологии строительства. Строительство бревенчатого дома своими руками не является большой наукой, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые столярные технологии к новым условиям.

Материалы и инструменты для строительства бревенчатого дома

Спешим отговорить желающих построить сруб, используя современные электроинструменты для экономии времени.К сожалению, не рекомендуется использовать бензопилы и электрорубанки, их можно использовать только для тяжелых работ. Древесина, обработанная электроинструментом, более подвержена процессам плесени и гниения. Для постройки срубов используется специальный столярный набор.
Для работы, помимо топора, потребуется стандартный рубанок (а также рубанок Sherhebel для отделочных работ) и скребок (для снятия коры), также имеется ряд дополнительных столярных инструментов для резки на чашку.Для рытья продольного паза используют топор – топор с закругленным лезвием и вывернутой топористой рукоятью. При обработке дерева ручным инструментом поры древесины естественным образом забиваются, поэтому дом, спиленный вручную, прослужит гораздо дольше.

Столярный топор и его особенности: где заказать и как сделать

90 390

Дом из оцилиндрованного бревна рубят несколькими видами топоров, профессиональные ножи заказывают топоры для рубки домов на заказ из качественной закаленной стали.В простом варианте рекомендуем иметь топор для черновой рубки, который без учета веса рукояти топора должен выдерживать около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства использовать длину топора 60 см, а второй топор используется для точной рубки с большей точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, вес 0,9 кг и длину топорища до 50 см.

Многие артели в своей работе используют ресторанно-плотничный топор, который был отреставрирован и изготовлен по старинным образцам А.В. Попов. Очень много его модификаций, которые сделал сам Попов. С помощью этого инструмента можно выполнить около 90% столярных работ. Топор Попова имеет клиновидную форму, по сути этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление стружки в процессе работы. Это требование достигается благодаря особой форме инструмента.

Высококачественные топоры для рубки изб производятся рядом российских кузниц. Одним из самых интересных является «ТопорСиб».В этой статье вы можете купить все необходимые инструменты для сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревен для строительства сруба

Для строительства бревенчатого дома требуется кругляк. Толщина каркаса выбирается исходя из наличия материалов. Обычно дом из круглого леса вырезают своими руками из недорогих и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже есть круглый лес 4 видов, специалисты рекомендуют 2 класс:

  • Класс 1: нижняя часть, без сучков, используется для высококачественных столярных изделий;
  • Сорт 2: сортировка из центра и комля ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • Класс 3: лес-кругляк с большим количеством сучков;
  • Класс 4: древесина со всеми дефектами, кроме гнили.

Сосна для строительства сруба выбирается из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина мягкая и гибкая в работе, имеет малое количество сучков, не требует дополнительной обработки сток ствола (разность диаметров) обычно не превышает 1 см. Сосна не так сильно растрескивается, как ель, при обработке, но обладает мягкостью, поэтому лиственницу или дуб рекомендуют для более низких бревен, находящихся ближе к земле. В этом случае венец заработной платы можно сделать из сосны, но его диаметр должен быть больше основного бревна на 5-7 см.В некоторых случаях высокий фундамент может спасти землю от влаги.
Для рубки сруба используется только свежая древесина, желательно рубка сруба в лесу, откуда можно собрать материал, а затем транспортировать к месту установки. Свежий материал должен храниться не дольше 2 недель, диск укладывается для хранения на стройплощадке. В северных районах, где температура зимой достигает -40С, используют бревна диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, построить беседку или сруб с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить еще до того, как будет построен основной дом, а затем использовать его как гостевой дом. Обычно заказывают брус максимальной длины, при этом можно сделать точный расчет исходя из наличия окон, дверей, стен и подобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы эффективно и быстро построить себе дом, лучше хотя бы на лето нанять артель, которая занимается деревянным строительством. Это поможет вам понять основные моменты ручной распиловки срубов.

Фонд работает: тогда и сегодня

Основа деревянного каркаса изготавливается по ленточной или каменной технологии. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из оцилиндрованного бревна может быть установлен на столбовом и свайном фундаменте.В старину первые ряды бревен монтировались на каменных насыпях, так называемом маточном венце, их называли ряжениями. Такое решение позволило приподнять дом над землей и прочно закрепить его.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работы подготовьте дополнительное оборудование. В первую очередь это подложки для удержания бревен, фиксация бревен обеспечивается нарезанными клиньями. Затем нужно подготовить логи размером:

  • при рубке сруба в лапу бревна подготавливают в соответствии с проектными размерами дома;
  • при резке «в чашу» на 60 см больше.

Затем скребком с деревьев снимается кора, бревно можно довести до гладкого состояния рубанком, но так как снимается верхний слой древесины, необходимо обработать бревно антисептическим раствором или дегтярное масло.

На следующем этапе спиливается сплюснутая крона путем торцовки бревна. С одной стороны, нужна идеально ровная поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Затем сооружается жгут, делается он без особого труда, разрезая его на миску своими руками, другие технологии требуют сноровки.
Вот как сделать сруб своими руками видео:

Алгоритм нарезки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают это вручную. Небольшая графическая инструкция поможет новичкам.

Регистрация может производиться в чаше, а также рядом других способов, которые показаны на рисунке.

Обратите внимание, что есть российская и канадская технологии рубки. Канадский метод валки бревен лучше подходит для усадки бревен и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Применение

Рубка сруба своими руками вполне реальная цель, благодаря которой вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут осуществляться самостоятельно. Дом порадует своим внешним видом, а также создаст здоровую атмосферу в интерьере благодаря аромату сосновых смол. Ключевым преимуществом данной технологии строительства является то, что деревянный дом можно резать в любое время года. При использовании качественной старой древесины такой дом простоит не менее 100 лет.

Для многих иметь дом – это мечта, которая может стать реальностью в наше время. Однако даже для того, чтобы построить бревенчатый дом, нужно получить разрешение. Порядок выдачи разрешения на строительство указан в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Строительство бревенчатого дома своими руками сегодня вполне посильная задача, главное выяснить последовательность его возведения.

На Руси дома традиционно строились из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов избы как способ постройки жилья стали использоваться все реже.В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из оцилиндрованного бревна снова становится востребованным, и на это есть свои причины.

Глядя на уже построенный бревенчатый дом, может показаться, что сделать такой же своими руками совсем несложно. Это неправильная идея и, решив построить бревенчатый дом своими руками, необходимо тщательно подготовиться, следующая пошаговая инструкция поможет вам в этом.

Бревно как строительный материал и инструмент для обработки

Фото 1.Стилус, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет вам производить более точные измерения по сравнению с линейкой.

Для частного строительства идеальным строительным материалом можно считать дерево. При относительно легком весе дерева из него можно построить добротное невысокое здание. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Для постройки домика на дереве вам понадобятся следующие инструменты:

  • топор;
  • Ручная пила;
  • электродрель
  • ;
  • электропила или бензопила;
  • стилус (стилус), показанный на рисунке 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления сучьев и коры, называется диким, а после обработки на специальных станках - оцилиндрованным.

Построить дом из оцилиндрованного бревна намного сложнее, чем построить дом из оцилиндрованного бревна. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основная проблема при распиловке сруба – это схождение бревен по углам. Бревна можно соединить так, чтобы они не выступали за пределы стены. Это экономичная технология зажима, так как можно использовать всю длину бревна.Такие варианты подключения показаны на рисунке 2.

Изображение 2. Варианты объединения журналов.

Соединение, которое называется «с остатком», придает дому оригинальности, ведь в наше время такое строение выглядит необычно. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.

Вариантов стыковки углового сруба «в упор» много, но самых популярных три: прямая чаша, гребень и толстый хвост. Эти варианты подключения показаны на рисунке 3.

Сравнивая варианты углового соединения, несложно заметить, что соединение «с остатком» проще выполнить вручную, а такое соединение, как обычная чаша, выполняется на производстве на

Рисунок 3. Варианты стыковки углового сруба «с остатком».

Если вы хотите увеличить длину бревна, метод, показанный на рисунке 4, прост.

Лаги дополнительно фиксируются колышками вдоль венца. Нагель представляет собой металлический или деревянный стержень. Он протыкается через верхний венец в нижний так, что между дном отверстия в нижнем венце и концом шпенька образуется зазор для компенсации усушки древесины.Желательно использовать нагели из дерева той же породы, что и основное бревно. Вам понадобится электродрель и сверло соответствующего диаметра, чтобы просверлить отверстия под дюбель.

Возврат к индексу

Особенности деревянных построек

Исходя из многовековой практики строительства деревянных домов, для их строительства используются леса с естественной влажностью. Чтобы брызги дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний навес дома, его фундамент должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянная конструкция должна быть не менее 60 см, лучше, если она будет равна 90 см.Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет защитить стены от сильного дождя.

Рисунок 4. Способ увеличения длины бревна.

Перед тем, как принять решение о строительстве дома, помните, что для того, чтобы ваш сруб был в надлежащем состоянии, вам потребуется предварительно тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.

Если в доме нет подвала, сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент без его заглубления ниже уровня промерзания грунта.С решеткой можно использовать как столбчатый, так и винтовой фундамент. Пример ленточного фундамента показан на фото 5, а на фото 6 показан пример фундаментного болта, где нижний венец бревна служит колосниковой решеткой.

По энергоэффективности деревянные постройки более эффективны, чем кирпичные, так как в ночное время они медленнее отражают накопленное за день тепло, но это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению значительно ужесточились, и для их выполнения толщина деревянной стены должна быть не менее 53 см, а значит, для выполнения требований по энергосбережению необходимо утепление.

Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, нельзя недооценивать некоторые требования, способствующие энергосбережению. Поэтому жилые помещения желательно располагать с южной стороны, обеспечив максимально возможное количество окон на одну сторону. Не стоит экспериментировать с формой конструкции. Полочек должно быть как можно меньше, а также дополнительных балконов.

Для сохранения тепла гараж и котельная должны быть с северной стороны здания.С той же стороны желательно предусмотреть окно, через которое в летнюю жару можно будет создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха в помещении.

Возврат к индексу

Подготовка к строительству дома

Фото 7. Пример проекта деревянного дома.

Прежде чем приступить к строительству, нужно хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства зданий из дерева, в частности, бревна.Он создаст проект с учетом особенностей строительной площадки и пожеланий будущего владельца. Бревенчатый дом строить легче.

В этом случае можно использовать готовые проекты, внеся в них небольшие изменения, которые позволят в условиях работы полностью подготовить полный комплект бревен. Пример такой конструкции показан на рисунке 7.

Оцилиндрованное бревно имеет значительно меньшую усадку, обработано качественными антисептиками. Очень важно, чтобы в них идеально совпадал продольный паз.

Если вы готовите канавку самостоятельно, вам понадобится стилус. Процесс разметки и выполнения продольного паза топором или бензопилой показан на рисунке 8.

.

Рис. 8, 9. Нарезка продольного паза и вариант расстановки бревен.

Необходимо подготовить место для хранения материала. На фото 9 показан вариант штабелирования бревен.

При покупке материала обратите внимание на его цвет. Он должен быть желтым или темно-желтым.Должно быть как можно меньше узлов и никаких смоляных карманов. Трещины не должны превышать трети среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не должны перекручиваться. Осматривая торцы бревен, убедитесь, что сердцевина занимает больше всей поверхности реза, срез ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом зимой рекомендуется строить в местах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, поэтому влажность минимальна. Тем не менее, фундамент должен быть построен летом.

Фундамент деревянного дома имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. Фундамент должен быть оборудован вентиляционными отверстиями для проветривания подвала, что предотвратит образование плесени.

.

последовательность работ Дом из обычного бревна

Брус используется как строительный материал очень давно и не утратил своей популярности по сей день. Помимо экологичности, бревенчатые дома привлекают своим внешним видом и относительно невысокой стоимостью. В этой статье мы поэтапно разберем, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Многие компании сегодня занимаются строительством деревянных домов под ключ. Они также готовят и производят бревна. Цена дома под ключ зависит не только от размера дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их изготовления.

Строительство бревенчатого дома своими руками обойдется намного дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость стройматериалов сопоставима со стоимостью работ. Это означает, что цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, в два раза превышает стоимость стройматериалов.

Типы бревен

Бревна изготавливаются из древесины хвойных пород, в основном из ели, сосны или лиственницы.

По способу производства (заготовки) журнал может быть:

- лишенный

- соскоб

- строганный

- округлено

Окоренные бревна — один из наиболее часто используемых материалов для строительства домов.Незначительная обработка помогает дереву сохранить все защитные свойства, что значительно продлевает срок его службы. По цене сруба они не дорогие, но требуют дополнительной отделки.

Очищенное бревно отделяют от очищенного бревна циклевкой и полировкой для удаления подкорки (луба). В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, удаляются любые неровности, сучки и другие дефекты. Цена дома из такого бревна будет выше, чем дома из бруса, потому что дополнительная обработка требует много времени.Бревенчатый дом из строганных бревен не требует дополнительных отделочных работ, наоборот, благодаря уникальности каждого бревна, выглядит очень достойно.

Само название - "строганный бревно" говорит о технологии его производства. С помощью электрорубанка с бревен снимается небольшая верхняя часть и устраняются любые неровности. Таким образом получаются достаточно ровные бревна. Как и строганые бревна, строганые бревна подходят друг к другу. Дома из бруса очень теплые, прочные и не требуют дополнительных отделочных работ.Цена таких домов под ключ намного выше вышеперечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают путем обработки бревна на оцилиндровочном станке. Благодаря этому вы получаете идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки с дерева снимается защитный слой, что затем может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из таких бревен собираются довольно быстро, красиво смотрятся без дополнительной отделки.Цена бревенчатых домов под ключ не высока, но получить качественный сруб из такого материала достаточно сложно.

Выбор проектов

Определившись с материалом, из которого будет построен дом, можно приступать к выбору его конструкции. Спроектировать небольшой домик можно самостоятельно или найти бесплатный проект в интернете. А вот с дизайном двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Купить его лучше в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет в получении разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома необходимо учитывать максимально возможную длину бревна, которая составляет 6 метров. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревна, который у каждого свой, за исключением использования оцинкованных бревен.

Фундамент под бревенчатый дом

Основание дома из цельного бревна должно выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является мелкозаглубленный ленточный фундамент.Цена на этот вид фундамента под ключ в строительных компаниях довольно высока, поэтому этот этап строительства также лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под сруб необходимо разметить участок. Для этого в углы будущего домика забиваются колышки, а между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Затем выкапывается траншея глубиной 60-70 см и равна ширине фундамента, а это зависит от выбранного для строительства диаметра бревна.Желательно, чтобы фундамент выступал за стену снаружи на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более стабильного и качественного прилегания лаг пола.

На дно траншеи насыпают слой песка (песчаные подушки), который хорошо утрамбовывают.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Его делают из досок или фанеры, путем монтажа щитов. Щиты устанавливаются поверх траншеи лицом друг к другу и хорошо соединяются друг с другом.

Арматура укладывается внутрь опалубки, которые соединяются между собой в единый каркас. Для фундамента сруба используется арматура не менее 12 диаметров в несколько рядов.

После установки опалубки и арматурного каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона у производителя следует заказывать бетон марки М250. Для самостоятельной заливки пропорции следующие: 1 цемент (400): 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо сделать вентиляционные отверстия.Высота фундамента от земли должна быть менее 50 см.

стеновая техника

Перед укладкой первого венца сруба необходимо произвести гидроизоляцию фундамента, уложив на него гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выберите бревно самого большого диаметра и самое смолистое.

Можно использовать и лиственничные бревна, но цена их довольно высока. Чтобы сделать бревно более устойчивым, часть его удаляют, чтобы создать ровную поверхность.Обработан раствором антисептика и уложен на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбран продольный паз. При заказе готового сруба этот паз уже делается на заводе. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео Как сделать продольный паз своими руками:

Бревна укладываются друг на друга в пазы. Для плотного и теплого соединения между бревнами укладывается мох или перетяжка.Бревна соединяются друг с другом деревянными колышками, которые вставляются вертикально в заранее просверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь несколько вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остальными будет превышен материал, так как часть бревен выступает за стены дома. Этот метод увеличивает стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Его можно получить, соединив его в лапу (при соединении без остатка) и соединив в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно велик, то, скорее всего, для постройки сруба придется прибегнуть к помощи техники: подъемного крана или манипулятора.

Дом из оцилиндрованного бревна построить проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловые соединения уже сделаны на производстве, осталось только собрать конструктор.

Технология строительства крыш

Сложив ящик дома, защитите его от воздействия осадков.Для этого над ним нужно сразу построить крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых строится стропильная система. Оптимальным является уклон крыши в 30 градусов. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся к стене в нижней части длинными гвоздями или металлическими уголками, а в верхней - к коньковому брусу. Поверх стропил укладывают кровельную гидроизоляцию, прибивают контррейку для обеспечения вентилируемого зазора, предусматривают деревянную обрешетку.

Кровельный материал укладывается на обрешетку. Для гибкой битумной черепицы делается сплошная фанерная основа. Цена на мягкую кровлю выше, чем на металлическую, но в ряде случаев (многослойные кровли) ее использование будет более качественным и целесообразным.

Бревенчатый дом с устроенной крышей будет иметь красивый, законченный вид.

Важные нюансы

После того, как построены коробка дома и крыша, сруб должен быть на учете не менее одного года.После его усадки можно приступать к отделке (оплетке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, срубы или дома из строганного бруса не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого деревянные дома необходимо периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины будет зависеть, как долго прослужит бревенчатый дом.

Чтобы уменьшить потери тепла в бревенчатом доме, его необходимо хорошо герметизировать.

Чтобы построить сруб под ключ своими руками, необходимо приобрести подходящий проект, качественный и недорогой материал, соблюдать технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект и подсчитав, сколько нужно стройматериалов и сколько нужно денег на строительство именно этого дома, вы поймете, насколько цена предлагаемых готовых домов в строительных компаниях отличается от стоимости строительства дом своими руками.

Видео. Строительство бревенчатого дома.

19.04.2016 от
Рубрики: дом
Теги:

Часто людям, проживающим в местности, где есть в продаже кругляк, приходит в голову мысль построить дом самостоятельно: тем более, что до недавнего времени этой мудростью владели почти все крестьяне, не зная ни одной буквы, не имея технологии строительства. Строительство бревенчатого дома своими руками не является большой наукой, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые столярные технологии к новым условиям.

Материалы и инструменты для строительства бревенчатого дома

Спешим отговорить желающих построить сруб, используя современные электроинструменты для экономии времени. К сожалению, не рекомендуется использовать бензопилы и электрорубанки, их можно использовать только для тяжелых работ. Древесина, обработанная электроинструментом, более подвержена процессам плесени и гниения. Для постройки срубов используется специальный столярный набор.
Для работы, помимо топора, потребуется стандартный рубанок (а также рубанок Sherhebel для отделочных работ) и скребок (для снятия коры), также имеется ряд дополнительных столярных инструментов для резки на чашку.Для рытья продольного паза используют топор – топор с закругленным лезвием и перевернутой рукоятью. При обработке дерева ручным инструментом поры древесины естественным образом закупориваются, поэтому дом, спиленный вручную, прослужит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

90 170

Дом из оцилиндрованного бревна рубят несколькими видами топоров, профессиональные ножи заказывают топоры для рубки домов на заказ из качественной закаленной стали.В самом простом варианте рекомендуем иметь топор для черновой рубки, который без веса рукояти топора должен выдерживать около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства использовать длину рукояти топора 60 см, а второй топор используется для точной рубки с большей точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, вес 0,9 кг и рукоятку топора длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют ресторанно-плотничный топор, который был отреставрирован и изготовлен по старинным образцам А.В. Попов. Очень много его модификаций, которые сделал сам Попов. С помощью этого инструмента можно выполнить около 90% столярных работ. Топор Попова имеет клиновидную форму, по сути этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление стружки в процессе работы. Это требование достигается благодаря особой форме инструмента.

Высококачественные топоры для рубки изб производятся рядом российских кузниц. Одним из самых интересных является «ТопорСиб».В этой статье вы можете купить все необходимые инструменты для сруба в виде готовых наборов.

Выбор бревен и подготовка к строительству сруба

Для строительства бревенчатого дома требуется кругляк. Толщина каркаса выбирается исходя из наличия материалов. Обычно дом из круглого леса вырезают своими руками из недорогих и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже есть круглый лес 4 видов, специалисты рекомендуют 2 класс:

  • Класс 1: нижняя часть, без сучков, используется для высококачественных столярных работ;
  • 2 сорт: сортимент из центра и низа ствола сосны, с небольшим количеством сучков и трещин;
  • Класс 3: кругляк с большим количеством сучков;
  • Класс 4: Древесина со всеми дефектами, кроме гнили.

Сосна для строительства сруба выбрана из соображений бюджета, к тому же эта древесина мягкая и гибкая в работе, имеет малое количество сучков, не требует дополнительной обработки, обычно стока ствола (разница в диаметр) не превышает 1 см. Сосна не так сильно растрескивается, как ель, при обработке, но обладает мягкостью, поэтому для более низких бревен, находящихся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. В этом случае венец заработной платы можно сделать из сосны, но его диаметр должен быть больше основного бревна на 5-7 см.В некоторых случаях высокий фундамент может спасти землю от влаги.
Для рубки сруба используется только свежая древесина, желательно рубка сруба в лесу, откуда можно собрать материал, а затем транспортировать к месту установки. Свежий материал должен храниться не дольше 2 недель, диск укладывается для хранения на стройплощадке. В северных районах, где температура зимой достигает -40С, используют бревна диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

пр.

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, построить беседку или сруб с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить еще до того, как будет построен основной дом, а затем использовать его как гостевой дом. Обычно заказывают лес максимальной длины, а сделать точный расчет можно исходя из наличия окон, дверей, стен и подобрать бревна на лесопилке по требуемому размеру.
Чтобы эффективно и быстро построить себе дом, лучше хотя бы на лето арендовать артель, которая занимается деревянным строительством. Это поможет вам понять основные моменты ручной распиловки срубов.

Фонд

работает: тогда и сегодня

Основа деревянного каркаса изготавливается по ленточной или каменной технологии. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка можно ставить на стоечно-свайный фундамент.В старину первые ряды бревен монтировались на каменных насыпях, так называемом маточном венце, их называли ряжениями. Такое решение позволило приподнять дом над землей и прочно закрепить его.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работы подготовьте дополнительное оборудование. В первую очередь это подложки для удержания бревен, фиксация бревен обеспечивается нарезанными клиньями. Затем нужно подготовить логи размером:

  • при рубке сруба в лапу бревна подготавливают в соответствии с проектными размерами дома;
  • при резке «в чашу» на 60 см больше.

Затем скребком с деревьев снимается кора, бревно можно довести до гладкого состояния рубанком, но так как снимается верхний слой древесины, необходимо обработать бревно антисептическим раствором или дегтярное масло.

На следующем этапе спиливается сплюснутая крона путем торцовки бревна. С одной стороны у вас должна получиться идеально ровная поверхность, которая будет соприкасаться с подложкой.Затем сооружается жгут, делается он без особого труда, разрезая его на миску своими руками, другие технологии требуют сноровки.
Вот как сделать сруб своими руками видео:

Алгоритм нарезки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают это вручную. Небольшая графическая инструкция поможет новичкам.

Регистрация может производиться в чаше, а также рядом других способов, которые показаны на рисунке.

Обратите внимание, что существуют российские и канадские технологии ведения журнала. Канадский метод валки бревен лучше подходит для усадки бревен и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заявка

Рубка сруба своими руками - вполне реальная цель, благодаря которой вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут осуществляться самостоятельно.Дом будет радовать своим внешним видом и создавать здоровую атмосферу в интерьере благодаря аромату сосновых смол. Ключевым преимуществом данной технологии строительства является то, что деревянный дом можно резать в любое время года. При использовании качественной старой древесины такой дом простоит не менее 100 лет.

На дворе 21 век, но люди, уставшие от суеты и экологических проблем больших городов, все чаще задаются вопросом, как построить деревянный дом своими руками и переместиться на лоно природы.

Что для этого нужно, с чего начать, какими знаниями нужно обладать – это лишь малая часть огромного списка вопросов, с которыми сталкивается человек.Чтобы помочь вам определиться с типом дома, приведем некоторые данные.

Виды деревянных домов: срубы, профилированные бревна, тесаные бревна, оцилиндрованное бревно, профилированные бревна, каркасные дома.

Если вы хотите узнать, как построить деревянный бревенчатый дом, то вам следует рассмотреть эту постройку более подробно.

бревенчатый дом

  • Такая постройка сделана из цельных бревен, очищенных от коры топором, с использованием таких пород деревьев, как кедр и сосна.
  • Благодаря ручной работе на бревнах остается смола, защищающая постройку от непогоды и других негативных внешних факторов.
  • Такие дома выглядят красиво, в них приятно и безопасно жить.

Несмотря на все эти преимущества, есть и недостатки.

  • Здание долго сохнет (от 2 до 5 лет), усадка занимает несколько лет.
  • Материалы и отделочные работы достаточно дорогие.

Если вы выбрали другой вариант, но не знаете, как построить деревянный дом из бруса, в этом случае необходимо учесть все плюсы и минусы.

Деревянный дом

  • Брус прямоугольный обыкновенный, в отличие от профилированного, имеет соединения (пазы и шипы), доступен по цене. Временные и летние постройки строятся из тонких, дома, предназначенные для постоянного проживания, из толстого дерева 200 X 200 мм.
  • Преимущества - простота конструкции, натуральность.

Минусов к сожалению гораздо больше - это трещины и трещины при высыхании, дополнительные теплоизоляционные работы, комплексная отделка, высыхание материала до года.

Для полного представления стоит узнать, как построить дом с деревянным каркасом своими руками.

  • В этом случае каркас изготавливается из клееного бруса, который затем изолируется.
  • Преимуществом данного вида разработки является быстрая сборка готовых элементов и сниженная цена.
  • Недостатком является использование автокрана и сложность хранения деталей при малом пространстве.

Все еще думаете, как построить деревянный дом своими руками - пройдемся по всем необходимым этапам.

Если вы понятия не имеете, как это сделать, то лучше начать с самого простого варианта.

Бревенчатый дом своими руками

Первое, что нужно запомнить, это выбрать для своего строения лиственницу, кедр или сосну.

Еще одним важным моментом является база. Обычно для самостоятельного строительства используют столбчатый фундамент, но применяют и винтовой вариант.

Чтобы иметь лучшее представление о том, как сделать сруб дома, фото на некоторых страницах непременно помогут в этом.

Операционная процедура

  1. Подготавливаем бревна (15 Х15) и обрабатываем их специальным антисептиком.
  2. Собираем венок, кладем брус "полдерева", скрепляем деревянными колышками. Для этого предварительно делаем отверстия в балках.
  3. После укладки венца балка также укладывается на пол вместе с венцом. На последние балки наносится герметик, затем балка и снова герметик.
  4. Нельзя забывать, что половая доска (40 мм) также зависит от шага балок (0,7 м).
  5. Еще один важный момент – в качестве уплотнителя лучше всего использовать джутовую ткань.
  6. Надстроен второй этаж высотой около 3 метров.
  7. Если не делать обшивку, нужно вовремя подумать о дренаже с помощью фасок.

Самый простой способ собрать

Если вас все еще мучает вопрос, как построить сруб дома, вы можете воспользоваться готовыми проектами деревянных построек. В этой ситуации есть свои преимущества.

  • Сборка, как правило, очень быстрая.
  • Вы вложите минимум денег в строительство, только сопоставив маркировку стержня.
  • Так как бревна заводского изготовления стандартных размеров, сборка качественная и без накладок.

Как и при строительстве деревянного дома, фотографии и инструкции, как это сделать, можно найти на ряде тематических сайтов.

И вы тоже можете осуществить свою детскую мечту, а может и давнее детское желание, и обустроить домик на дереве.

волшебный дом

Для такой конструкции вам понадобится дерево с толстым стволом и крепкими корнями, желательно дуб.

В целях безопасности здание не должно располагаться высоко – полтора метра, не больше. Для работы вам понадобятся самые простые инструменты и шурупы.

Вы заинтригованы? Если вы хотите научиться строить домик на дереве, фотографии таких домов разожгут ваше воображение и наверняка вдохновят вас на строительство.

Как построить деревянный каркас

В ходе дискуссии, возникшей после публикации «Наши в Америке», в редакцию сайта обратился читатель, чтобы поделиться личным опытом.Вячеслав живет с семьей в бревенчатом доме уже четыре года. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» в момент выбора материала, то построил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его персональные "Главные причины, почему не стоит строить бревенчатый дом". Чтобы сохранить аутентичность текста, мы оставили его практически без изменений, внеся лишь небольшие стилистические изменения.

Зачем нам деревянный дом?

1. Когда увидели своими глазами бревенчатый дом - он нам сразу понравился, выглядел очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать в выходные, топить твердотопливный котел и быстро топить дом (концепция менялась при строительстве).

3. Экологичность: хотелось, чтобы дом дышал свободно, пах сосновым лесом. В целом мне понравилась традиционная концепция проживания в частном доме: деревянный каркас, трава у дома, рядом лес и т. д.

Летний домик

90 167 Начало строительства


вид сзади

Здесь мы немного научились на чужих ошибках.Коллега, чтобы сэкономить, сам купил дрова. В итоге к нему подъехал лесовоз, зарубщики отобрали соответствующие бревна, половина лесовоза вернулась... В итоге 120 кубов леса превратились в 200. Я сотрудничал с подрядчиками, которые сортировали лес на своих базах, а на площадку привозили только то, что реально работало.


вид со двора

Сначала меня не волновал процесс строительства, я доверял подрядчикам.В процессе работы, правда, "накосячили", но не сильно (об этом ниже). Бревна были размещены на мху. Рубят и обтесывают - вручную. После изготовления «коробки» с крышей дом простоял год.


со входа

Среди интересных фактов в процессе строительства отмечу несоответствие реальных размеров помещений и их визуального восприятия до перекрытия потолков. 19-метровую кухню я лично измерил рулеткой, потому что визуально она показалась мне 7-8 метров.И да - со всеми номерами.

Отделка

На этом этапе началось самое интересное. Прежде всего весь дом нужно отшлифовать с обеих сторон. Работа суровая и недешевая - цены на работу можно поискать в интернете, четыре года назад она нам обходилась довольно неплохо (375 кв. м по 5 долларов за кв. м). Причем при оценке рабочей площади к формуле "высота на длину" добавляется изгиб бревна - площадь увеличивается.


верхний цоколь - закругленный

Потом - пропитка (0,7$ за 1 кв.м.). Затем рисуем в один слой. Потом - во второй (оба - 1$ за 1 кв.м). Кроме того, чтобы материалы располагались качественно, покрасьте дом вручную (что продлевает процесс во времени). После всех этих обработок вопрос о «доме дыхания» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Фундамент не делали, поэтому фундамент у нас простой: подушка ПГС, утеплитель, бетон. Нижние лаги в дверных проемах строители заливки пола не вырезали полностью. В результате через год напольная плитка (керамогранит) «порвалась» в этих местах.Пришлось снять всю испорченную плитку, спилить лаги, залить пол новой. Это оказалось проще, чем как-то вырезать уложенную плитку – не каждый резчик берется за керамогранит.


в двери оставшийся зазор в плитке

К "приятным" моментам отделки добавились штатные отделка мхом краденый птичками и заделка швов герметиком. Работа эта долгая, дорогая и унылая. К счастью, в Беларуси есть производитель герметиков, который предлагает продукцию по приемлемым ценам.Если бы я пропустил импорт, я бы обанкротился в аду.

Прокладка коммуникаций в срубе также становится проблемой. Другая задача - встроить слот в круговой бревно (и "тариф" правильный). Спрятать трубы внутрь невозможно. Крепление плинтуса к неровному бревну тоже непростая задача, придется «думать» и работать руками.


плинтус - доска + мастика 9000 3

В связи с длительной усадкой дома двери и окна были вставлены в дощатый каркас.Если вы попытаетесь сделать ставку на «живой дневник» — риск оказаться «неаккуратным» значительно возрастет. Как и , риск повреждения двери или окна . Но и эта «фишка» лично нам не помогла: за 4 года работу двери регулировали дважды. А некоторые окна еще "сифонят".

Пользование домом

90 450
кухонный ящик (слева у стены)

Дом все время "дышит". При включенном нагреве, при выключенном все движется.Для того, чтобы повесить кухню, нужно было соорудить металлический каркас, обшить его гипсокартоном и только к нему пристроить кухню. Другого варианта нет. Установить столь любимые нашими жильцами шкафы-купе категорически нельзя – не к чему «прилепиться», а стена и потолок живут своей жизнью. Лестница, «привязанная» к стене, перекосилась, перила оторвались.


вместо шкафа ...

Любые декоративные короба, закрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то Подгонять к бревенчатой ​​стене и процесс превращается в украшение со строительным ножом в руках.

Швы, смазанные герметиком, смазывались дважды в течение 4 лет. Не беда - появляются трещины. Деревянный пол на втором этаже тоже рассыхается, тоже появляются трещины, и это неизбежно.


трещина бревна

Осенью мыши проникают в дом , в щель между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им этот путь пока невозможно, потому что линия интерфейса очень неровная.И если в основных «звериных тропах» это можно «компенсировать» ядом и мышеловками, то когда мыши играют между бревнами без «захода в гости» — с ними ничего не поделаешь. Холера.

Также между бревнами каждый год ос строят свои гнезда . Проблема решилась с помощью Дихлофоса. Но это еще предстоит решить.

Осенью и в начале зимы на втором этаже царство мух. Первые мух попадают в слоты на зиму.Потом в доме становится тепло – и они лезут внутрь. Против этих братьев мы пока не придумали никаких мер, кроме пылесоса.

И мы лучшие друзья продавцов красок Tikkurila. Там нужно тонировать , здесь нужно затемнить: ступени, стыки, террасу. Они не вели точный производственный учет, но в течение 4 лет было закуплено много ведер с краской.

Весной, когда цветут сосны (а позже и березы), весь дом накрывается крышей желтая пыльца .И - толстый слой. На плоской вертикальной стене он просто не будет так сильно скапливаться. Эта проблема решается мойкой стен струей Керхера. Но надо еще раз разобраться.


Ванна

Внутри дома на изгибах бревен скапливается пыль . Здесь нет универсальных мер – пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда бывают спонтанные, необъяснимые всплески жизни в доме - какие-то жучки, мухи, насекомые, но никаких систем я здесь пока не устанавливал.

В кадке, возле гостевой кровати, в бревне живет задорная тварь, которая всю ночь хрустит бревном. Его нельзя найти и убить.

И напоследок - о знаменитом "зимнем" лесу. Мой дом срубили с февраля. Баня - с августа. Я пока не заметил разницы.

Цена вопроса

Учитывая все это, такое жилье нельзя назвать дешевым. Дом общей площадью 240 кв.м. м. (с небольшим мансардным этажом) обошлась мне в 40000$ только за первую очередь: фундамент, коробка и крыша.Потом проект расширили, из того же «кругляка» построили хозпостройки, баню, облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (включая материалы, отделку, окна, двери и геотермальный котел) обошлось нам в сумме в 180 000 долларов.


усадка крыши

Вывод: Нам за эти мучения подарили очень красивый дом. И какое-то неописуемое удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры... Друзья, которые начинали строить по всему сайту вместе с моим, слушали примерно один и тот же текст, мои жалобы и советы, как строить из блоков. И, наконец… срубили еще и бревенчатый дом. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я честно предупредил.

Беседовал: Малахов Дмитрий

Стоимость монтажа дома из оцилиндрованного бревна в строительных компаниях достаточно высока, поэтому многие предпочитают строить дом самостоятельно из готового стенового комплекта.Округление в этом плане гораздо удобнее других стройматериалов, но и здесь есть масса нюансов. Чтобы правильно установить сруб из оцилиндрованного бревна, необходимо знать последовательность этапов работ.

Порядок выполнения работ

Стеновой набор представляет собой набор бревен, в котором выполнены соединительные стаканы и монтажный паз, с его помощью детали будут соединяться плотно: без щелей и проникновения влаги. Так как все элементы изготавливаются на специальном оборудовании, они максимально приближены друг к другу.Владельцу нужно только правильно их расположить в соответствии с нумерацией.
Последовательность монтажа:

При добротных соединительных элементах установка кадки из оцилиндрованного бревна, как и строительство полноценного загородного дома, займет некоторое время. Основные работы можно выполнить за несколько дней, а затем приступить к укладке временной кровли. Недостатком любой деревянной конструкции является длительный период ожидания: до начала отделки должно пройти не менее полугода.

Установка окон и дверей

Алгоритм установки кадки из бревна дополняется обязательным устройством щитовых коробов в оконных и дверных проемах.Их еще называют косичками, они предназначены для защиты оконных рам и дверных блоков от усадочного давления.Коробка обшивки изготовлена ​​из бруса толщиной 5 см и имеет монтажный паз, который соединяется с карнизом стены. Он не имеет прочного крепления и падает вниз, не препятствуя снижению высоты бревна. Именно к коробу нужно прикрепить рамки, иначе они будут раздавлены.

Между корпусом и стеной остается зазор, который постепенно уменьшается. Он заполнен гибким утеплителем: это сохранит энергоэффективность здания и не помешает нормальному протеканию процессов усадки.

Во избежание негативных процессов в период ожидания необходимо правильно запустить отопление. В первые полгода после постройки отапливать деревянное здание нельзя. Если внутри тепло, а снаружи холодно, древесина сохнет неравномерно и в ней появляются трещины.

Они не только снизят теплозащиту дома, став воротами к холоду, но и негативно скажутся на прочности конструкции, так как будут постепенно расширяться.Оптимальное время для включения отопления – через год после завершения строительства, при этом изначально температура внутри не должна превышать 8 градусов Трещин в любом случае не избежать, но можно свести к минимуму. Для этого в верхней части цилиндра по всей его длине делается монтажный вырез. Он позволяет контролировать неизбежную деформацию и снимает напряжение с древесных волокон.

Обработка и утепление

После окончания периода основной усадки можно приступать к отделке.Есть мнение, что здание из цилиндра вообще не нужно, это не совсем так. Даже если вы не хотите скрывать природную красоту дерева, необходимо защитить его от гниения и вредного воздействия насекомых.
Проводится несколько видов обработки: Вопрос о необходимости дополнительной теплоизоляции здания остается спорным. Дерево — теплый материал, и бревен диаметром 24-32 см достаточно, чтобы защитить конструкцию от промерзания. Однако есть вариант усиления термозащиты и утепления швов.

Недостатком интервенционного утеплителя из натуральных материалов является его недолговечность: со временем он разрушается, его уносят птицы. Однако швы можно закрыть и другим способом: один из вариантов — шов, выполненный акриловым герметиком. С помощью специального средства заделывают все щели, а после высыхания надежно защищают дом от холода. При этом экологичность не снижается, стены «дышат».

Дерево окончательно теряет свой первоначальный цвет, темнеет и вскоре новый дом существенно изменит свой вид.Процесс можно прервать, если вовремя начать рисовать. Не обязательно выбирать традиционную масляную краску, есть множество современных решений, одно из них – акриловая краска на водной основе. Использование полимеров позволит забыть о неприятном запахе, а обработанная поверхность будет гладкой, красиво блестящей, без разводов, что придает ей очень аккуратный вид. Благодаря большому выбору оттенков можно подобрать оптимальный вариант. Одним из немногих недостатков покрытия является его высокая стоимость.Если вы не хотите использовать «глухие» составы, вы можете купить полупрозрачные морилки, сохраняющие естественную красоту дерева и защищающие его от порчи.С их помощью можно создать интересный эко-интерьер.

Самостоятельная сборка позволит построить теплый и красивый дом без лишних затрат. Для работы достаточно минимальных навыков, а построить прочный, долговечный дом сможет практически любой домовладелец.

.

Как построить бревенчатый дом своими руками. Построить дом из бруса своими руками. Монтаж дверных и оконных проемов

Во все времена деревянные дома считались самыми теплыми и экологичными. Имеют высокую тепло- и звукоизоляцию. Если раньше деревянные дома строились из оцилиндрованного бревна, то современные можно строить из обычного, клееного или профилированного дерева.

Дом из дерева имеет красивый и богатый вид, а внутри создает атмосферу тепла и уюта.В нем очень легко дышится, так как дерево обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Древесина

различается по технологии исполнения (клееная и массивная древесина), влажности (сухая и натуральная), профилю. Самыми популярными являются профилированный и клееный брус. Они имеют прямоугольное или квадратное сечение.

Профильная балка имеет определенный профиль и напоминает бревно. Его нижняя и верхняя стороны обработаны так, чтобы плотно прилегать к точкам соединения. Клееный брус имеет гладкие стороны.

Помните, что в процессе эксплуатации дерево будет трескаться и усыхать.

Клееный брус

лишен этого недостатка, поскольку представляет собой предварительно обработанные доски и склеенные специальным клеем. Благодаря тому, что брус имеет прямоугольное или квадратное сечение, его удобно укладывать. Система крепления шпунт-паз в профилированной древесине облегчает сборку.

Поэтому построить дом из бруса своими руками сможет даже человек с небольшим строительным опытом. Кроме того, из него легко сделать внутреннюю и внешнюю отделку, так как геометрически правильная форма позволяет получить гладкие поверхности.

Для облицовки можно использовать любой материал. За счет плотного прилегания бруса исключено образование мостиков холода.

Фундаментное устройство

Как и любому капитальному строению, деревянному дому нужен фундамент. Фундамент – это основа дома, и от его качества зависит срок службы всей конструкции.

Для деревянного дома больше всего подходит ленточный фундамент, особенно если под домом планируется построить цоколь или цокольный этаж.

Способен выдерживать значительные нагрузки и не требует специального оборудования при строительстве. Для пыльных, влажных и рыхлых грунтов лучше соорудить свайно-ростверковый фундамент.

Отличается от ленточного фундамента установкой бетонных свай в траншеях, а в качестве свай можно использовать асбестовые трубы. Возможен прочный фундамент из бетонной плиты, в этом случае он выступает в качестве подстилающего слоя.

Рассмотрим поэтапное строительство самого популярного ленточного фундамента своими руками.В первую очередь проводится разметка будущего дома: расположение наружных стен и несущих внутренних стен.

Для этого по углам и несущим стенам забиваются колышки и протягивается леска. Натянув леску, измерьте диагонали, они должны быть одинаковыми. По разметке выкапываются траншеи, ширина которых должна превышать толщину стен на 10 сантиметров.

Глубина траншей должна быть ниже уровня промерзания почвы, но не менее 60 сантиметров.На этом этапе выкапывается котлован в соответствии с размерами будущего фундамента, либо котлован под цокольный этаж. Дно траншеи засыпают слоем песка и гравия или щебня по 10 сантиметров. Для того чтобы песок лучше утрамбовывался, его необходимо увлажнять. Поверх этих слоев заливают бетон толщиной 5 сантиметров.

На следующем этапе самостоятельно собирается деревянная опалубка из доски 20 мм. При сооружении опалубки для прочности внутрь ставят подкосы, а снаружи их подпирают несущими плитами.

Брусья укладывают вдоль и поперек траншеи, обвязывая места пересечения проволокой. После армирования заливается бетонный раствор. При заливке бетона во избежание образования в нем пузырьков воздуха используйте цементный вибратор или уплотняйте его вручную.

При застывании бетона его необходимо постоянно увлажнять, чтобы он не трескался при затвердевании. По нормам бетон должен твердеть не менее 28 дней. После того, как фундамент окончательно затвердеет, можно переходить к возведению стен.

Если вы понимаете, что самостоятельно строительство не осилите, то можете обратиться в компанию, заказать дом по своему или своему проекту. Например, посмотрите на эти варианты домов из сосны, они достаточно хорошо проработаны, а опыт компании и качество материалов не вызывают сомнений у профессионального сообщества.

Смотрите нашу подборку видео на тему:

Возведение стен и укладка полов

Перед тем, как приступить к укладке первого венца по всему периметру цоколя, необходимо уложить гидроизоляционный слой из двух слоев рубероида.Этот слой защитит стены от попадания влаги.

Слои укладывать в следующем порядке: битумный слой, кровельный слой, снова битумный слой и кровельный слой. Ширина утеплителя должна превышать фундамент на 30 см.

После начала строительства стен. Для стен брус берут в зависимости от климатических условий. Если морозы не уменьшатся более чем на 30 градусов, то берется древесина толщиной около 150 мм.В противном случае луч будет толще. Основная нагрузка идет на нижнюю обвязку, поэтому под первый венец рекомендуется подложить доску из лиственницы толщиной 5 см.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, в случае ремонта, не заменять весь нижний венец, а только свадебную доску.

Доски и вся древесина должны быть тщательно обработаны антисептиком для защиты от гниения и вредных насекомых и антипиреновыми составами для предотвращения ожогов.

Первая крона размещается в середине дерева, независимо от того, как должны быть размещены следующие кроны. Соединить углы можно тремя способами:

  • приклад;
  • полудерево;
  • с корневым шипом.

После первого или второго венца ставятся лаги пола. Если позволяет основание, на него укладывают бревна, если нет, то бьют в первый венец. Жесткость конструкции обеспечивают лаги и чистовой пол.

Поэтому толщина чистового пола зависит от расстояния между лагами. Чем меньше расстояние между лагами, тем тоньше может быть чистовой пол.

Например, при расстоянии между лагами 40-70 см укладывается пол толщиной 25-40 мм. Лаги должны быть уложены строго горизонтально. На лаги укладывается черновой пол из необрезной доски.

На черновой пол последовательно укладывают гидроизоляционный слой, утепляющий слой, пароизоляционный слой и, наконец, чистовой пол.

90 100

В дальнейшем каждая новая коронка укладывается после установки предыдущей. Между брусками прокладывается утеплитель: джут, пакля или полотно. Лучше использовать ленточный утеплитель подходящей длины, который фиксируется степлером.

Прокладка предотвращает образование мостиков холода, препятствует накоплению конденсата и образованию плесени. Это позволяет продлить срок эксплуатации дома. Венцы крепятся вертикальными шпеньками – шпеньками. Они не позволяют балке скручиваться и двигаться.

Штифты могут быть деревянными или металлическими. Металлические надежнее, но и дороже. Установите колышки с шагом в полтора метра. Обычно проходят через 2-3 венца, отверстия диаметром 3-4 см сверлят в шахматном порядке.

При укладке пиломатериалов необходимо установить оконные и дверные рамы и распилить пиломатериал на соответствующую длину. Ящики крепятся к дереву гвоздями.

При отсутствии коробов устанавливаются временные стояки из необрезной доски с размерами будущих оконных рам.Внутренние перегородки формируются только после возведения сруба и ударяются о капитальные стены.

Если вы строите двухэтажный дом, размеры которого превышают 6х6 метров, то на первом этаже должна быть размещена хотя бы одна перегородка, которая обеспечит дополнительную поддержку пола второго этажа.

После кладки первого этажа дома своими руками перекрывается второй этаж и ведется строительство сруба.

Потолок выполняет роль грунтовки на втором этаже.Гидроизоляция на втором этаже не нужна. Изоляционный слой предназначен для лучшей тепло- и звукоизоляции пола. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент напольных покрытий:

  • паркетная доска;
  • линолеум
  • ;
  • ламинат
  • ;
  • пластина
  • ;
  • ковер и т. д.

Для дома из дерева подойдет любое покрытие, важно, чтобы оно гармонировало с интерьером помещения и соответствовало общему дизайну комнат.

Крепление на крыше

После возведения стен начинается возведение крыши. Крыши могут быть односкатными, двускатными, ломаными, крестовыми, шатровыми и другими. Наиболее популярны двускатные и ломаные.

Благодаря своей простоте их можно легко установить своими руками. Кроме того, конструкция этих крыш допускает развитие чердака.

Монтаж на крыше состоит из следующих этапов:

  • монтаж стропильной системы;
  • монтаж гидроизоляционного слоя;
  • устройство теплоизоляционного слоя
  • ;
  • монтаж кровли.

Основание крыши - перекрытие. Он должен быть прочным и надежным. Для его устройства используются потолочные балки. Их укладывают на расстоянии не менее одного метра друг от друга. При укладке балок используйте ватерпас, чтобы получить общую плоскость и идеальную горизонтальность.

Затем с помощью стропил собирается конструкция будущей крыши. Он жестко закреплен поперечинами, распорками и стойками. Сначала монтируется стропильный каркас, которые укладываются на расстоянии одного метра друг от друга.Затем фасады укладываются обрешеткой или досками.

На последнем этапе на стропила укладывается обрешетка с шагом не менее 40 см, а затем укладывается гидроизоляционный и теплоизоляционный слой.

Когда каркас крыши готов и все слои уложены, можно приступать к кровельным работам. Основное назначение крыши – защита дома от атмосферных осадков и внешних механических воздействий, но она также должна гармонировать с внешним видом всего дома.

Наиболее распространенными видами кровли являются металлочерепица, шифер, ондулин и профнастил.Самый дешевый вариант кровли – уложить рубероид поверх обрешетки и покрыть сверху листами шифера.

Работы по уходу и отделке

Если вы строите дом своими руками из клееного бруса, вы можете сразу после его возведения приступить к отделочным работам. По нормативам усадка деревянного дома занимает около двух лет. За это время дерево адаптируется к климатическим условиям, в которых находится дом.

В этот период важно все время проветривать помещение, чтобы оно хорошо просыхало и не гнило. После усадки появившиеся на стенах щели и щели необходимо заделать специальной мастикой и постоянно замазывать при дальнейшем их появлении.

После усадки бревенчатого дома установлены окна и двери и можно приступать к отделке внутри и снаружи. Дома из профилированного бруса не требуют отделки, они красивы сами по себе.

В остальных случаях наружная отделка заключается в покраске или покрытии всего фасада облицовочными материалами. Внутренняя отделка состоит из отделки потолка и стен.

Если позволяют финансы, или нет возможности построить дом своими руками, можно купить готовый. Цены на такие дома зависят от архитектурного решения и конструкции.

Их стоимость колеблется от 7000 рублей до 20000 рублей за квадратный метр. Чем сложнее проект, тем он дороже, особенно если дом строится по индивидуальному проекту.

В таблице ниже представлена ​​примерная цена домов из профилированного бруса:

90 199 90 200
Размер дома, м Балка 100×150 мм, тыс. руб. Брус 150×150 мм, тыс. руб. Балка 150×200 мм, тыс. руб.
5x5 390 450
6x4 450
6х7
6x8 550 690
6x9 850
7x9

Дома из клееного бруса в полтора-два раза дороже.Это связано с более сложной технологией производства.

Чтобы дом служил долгие годы, за ним нужно постоянно ухаживать. Регулярно обновляйте защитное покрытие каждые 3-4 года. Следите за состоянием субстрата, не заливайте его во избежание загнивания. При должном уходе дом, построенный из дерева своими руками, может стать родовым гнездом и простоит десятилетиями.

Учитывая, что дерево является достаточно распространенным материалом в жилищном строительстве, количество желающих приобрести деревянный дом для проживания или летнего сезона растет с каждым годом.Но при скудном бюджете нанимать бригаду плотников довольно дорого, а хозяину земли всегда интересно, как построить дом из бруса 150*150 мм самостоятельно. Следуя приведенным ниже советам, вы сможете с этим справиться.

Подбор материала и условия строительства

Перед тем, как собрать дом из бруса, нужно ответственно подойти к выбору сырья.

Он бывает нескольких видов и имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Домашние комплекты простые, профилированные, клееные - указаны в порядке возрастания цен.

Используя первый вариант, нужно сделать подкладку. Последний позволит построить дом за несколько месяцев. Клееный считается элитным, но он дорогой и не имеет соответствующего плюса с точки зрения экологии.

Контурная трубка, но общая стабильность хорошая. В общем, для покупки товара нужно определиться с целью постройки – квартира, коттедж. А также рассчитать бюджет на сопутствующие материалы.Работа с любой выбранной древесиной идентична.

Место для проведения работ должно быть подготовлено - фундамент, подъездные пути, склады и дровяной склад. Процесс долгий и древесина капризная. Чтобы не допустить порчи и отходов, обо всем нужно позаботиться заранее.

Материал необходимо хранить отдельно на платформах, избегая контакта с открытым грунтом. Накройте детали полиэтиленом и откройте для проветривания. Коммуникации обязательны - электричество и вода.

Нельзя забывать обо всех законных договоренностях с любыми службами - МЧС, пожарной частью и БТИ. В противном случае вы пожалеете о проделанной работе. Далее — как собрать дом из бруса.

Этапы работ

Ориентируясь на проект, работа начинается с гидроизоляции основания и укладки на него досок из лиственницы. Эта порода практически не взаимодействует с влагой, что будет залогом долговечности всего дома. Платформа просмолена битумом и покрыта двумя слоями рубероида или рулонной резины.

Доска крепится к арматуре, выступающей из платформы. Отверстия должны быть немного меньше диаметра стержня, чтобы вход был герметичным. Излишне говорить, что каждый кусок дерева нуждается в обработке защитными составами для предотвращения гниения, образования плесени и воспламенения в случае пожара. Работа продолжается в плановом порядке:

  • Определение заработной платы. Это первое «колесо» коронок, требующее тщательной технологии. Например, срезание рогов. Она разнообразна и требует профессионализма.

Можно самому составить пары "в лапу", но такие рожки холодные и принимают на себя все температурные перепады. Чаша и другие замысловатые саженцы доступны только специалистам, хотя всему можно научиться. Соединения усиливаются деревянными штифтами.

Кстати, при сборке дома из профилированного бруса крепление не сложное - есть готовые пазы и отверстия. В первоначальном венце также вырезаются пазы под лаги пола, а для удобства дальнейших действий выкладывается рабочий вариант.

  • Каждое «колесо» дома требует аварийной изоляции, которая должна быть обеспечена в достаточном количестве. Выбор материала остается за хозяином, но стоит знать, что пакля и джутовый войлок – худшие варианты. Первый развалится, второй послужит рассадником моли.

Кроме того, требуется герметизация после усадки, даже если производители древесины говорят, что их продукция может обходиться без нее. Особенно полезными будут холодные углы – сжатие их раскроет, и щели станут видны невооруженным глазом.

  • Кроме того, решение проблемы - как правильно собрать дом из бруса, это наметать отверстия под колышки и держать стены. Для того чтобы узнать точное положение крепления, на выступающие защелки приподнимают еще один элемент и отмечают обухом топора в соответствующих местах.

Затем в отмеченных точках сверлятся отверстия и устанавливается балка. Таким образом, стены доводят до нужной высоты, не забывая переплетать все венцы герметиком.Два последних венца скрепляются ничем – их снимают для установки стропил.

  • Нельзя вырезать окна и двери, пока дом не уменьшится. Эта работа требует точности и укрепления древесины.

Если этим пренебречь, можно потом получить хоть наклон подъездов, максимум - всю конструкцию. То же самое относится и к стропильной системе. Он устанавливается через некоторое время.

Итак, время усадки закончилось. Можно продолжить работу над проблемой – как собрать дом из бруса самостоятельно.Начните с крыши. Прочность конструкции зависит от тщательного подбора материала для этой цели.

Деревянные элементы для стропил должны быть не менее 100 мм в диаметре. Также они не содержат видимых дефектов – количества сучков, трещин. В целом параметры бруса для таких целей зависят от конструкции самой крыши и количества пролетов – чем больше, тем больше должно быть сечение.

В дополнение к стропилам могут потребоваться арматурные стержни. Сечение их меньше, но качество древесины должно соответствовать стропилам.

Потолочное крепление:

  • Два ряда коронок снять и установить элайнеры в соответствии с типом генитальной цапфы. Работать будет намного удобнее, если еще и грубую кожу уложить.
  • Мауэрлат поворотный - несущая конструкция всей кровли. Представляет собой брус сечением 150*150, по периметру дома. Он также крепится дюбелями. Этот элемент принято оборачивать рубероидом в два слоя. Концы стропил также обмазывают или заворачивают.
  • Стропила прикручены к балке. Для этого используются анкерные болты, так как конструкция крыши является самой тяжелой и опасной частью дома. Сложность изготовления зависит от выбранной модели крыши.

Он покатый, тазобедренный. В первом случае верхние концы стропил крепятся к коньковому прогону, а фронтоны можно сразу собирать и устанавливать в качестве перекрытий.

Мансардный тип требует различных мер: во-первых, брус ставится вертикально и к нему крепятся стропила, образующие конек.Степень короба зависит от параметров пучка – чем тоньше, тем чаще. Вы можете сразу покрыть крышу выбранным материалом.

Дверные и оконные проемы

Теперь в общей задаче - как правильно собрать сруб, проблема проемов решена. Сначала нарисуйте контур. Нижняя граница должна быть в центре второго венца.

Работают циркулярной пилой и направляющими линиями снаружи. Затем кусочки аккуратно вбиваются внутрь. Затем по торцам проема делается паз для вставки обшивочных досок.

Это необходимо для предотвращения смещения перед навешиванием дверей или вставкой окон. Скатерти, конечно же, должны быть с шампуром.

Выбор материала – основная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решил своими руками построить на своем участке небольшой, надежный и уютный дом. Современный рынок строительных материалов может с уверенностью похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство людей отдают предпочтение дереву. И это неудивительно, ведь деревянный брус – экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариациях, но в статье речь пойдет о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является наиболее распространенным и имеет самую простую технологию монтажа. Он очень податлив в обработке, а это значит, что вы сможете без труда выполнять электрические и сантехнические работы.

Подготовка плана, подготовка материалов и инструментов

Построить дом без хорошего проекта просто нереально, поэтому очень важно очень серьезно отнестись к этому этапу, тем более что на нем можно четко понять, на чем можно сэкономить.

В идеале можно обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства. За определенную плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей и, самое главное, личных предпочтений.

Если вам не нужны чудеса дизайнерской мысли, вы можете построить здание, используя стандартные варианты. Для этого можно найти всю необходимую документацию на бесплатных онлайн-ресурсах или воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редактирования, включая FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие.Кстати, последний предназначен только для планировки домов из бруса. SEMA поможет провести все необходимые статистические расчеты, выбрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано все, от габаритных размеров здания и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план будет у вас на руках, можно приступать к расчетам, если они еще не сделаны, и к подбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

  • Брус как основной строительный материал.

Можно купить готовые балки с вырезанными необходимыми пазами и шипами - привезти, смонтировать - использовать, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности кромки нет необходимости в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки и срезы делайте сами, в этом нет ничего сложного и можно здорово сэкономить.

Специалисты рекомендуют при строительстве брать брус сечением 150х150 мм. Но так как работать придется одному или с неквалифицированным помощником, то лучше использовать материал сечением 150х100 мм.Такой брус значительно легче, а недостающий объем в дальнейшем можно восполнить за счет утепления фасада снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, есть «под рукой». Лучший из них – мох. Его несложно найти и обработать, а по техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, саморезы и прочие крепежные конструкции (металлические уголки, деревянные дюбели и т.п.).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или ингредиенты, необходимые для его приготовления (вода, песок, щебень, цемент).
  • Армирование (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Резиновый строительный молоток.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отд.
  • Циркулярная пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для электропроводки, ТВ.
  • Мастер в порядке.
  • Дощелак.
  • Другие инструменты для мелких и декоративных работ.

Добыча древесины и мха для строительства

Чтобы построить из бруса теплый и уютный дом, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать, какая порода дерева лучше всего подходит для этой цели.

У каждой породы, безусловно, есть свои преимущества и недостатки, но самое главное, на что следует обратить внимание при выборе пиломатериала, — это прочность, плотность, влагостойкость и степень просушки.Так, если дерево хрупкое, ваш дом может просто развалиться очень быстро, если плотность низкая, такой материал может дать усадку процентов на 20 и даже больше. Если в волокнах древесины скопилось много влаги, в таком доме никогда не будет тепло, но если сырье будет недосушено, работать с ним будет просто невозможно, пересушивая – материал станет слишком ненадежным. .

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что древесина является достаточно пожароопасным материалом, который может деформироваться под воздействием атмосферных осадков.Поэтому специалисты рекомендуют приобретать древесину хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Благодаря высокому содержанию смолистых веществ хвойные породы устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям. Кроме того, деревья этой породы очень прочные, легкие, поэтому не слишком утяжеляют землю.

При выборе древесины хвойных пород можно сэкономить, соорудив фундамент по упрощенной системе.

Принимая решение добывать древесину самостоятельно, стоит знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе вскоре на стенах появятся трещины, что потребует дополнительной обработки, а это дополнительные затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке следует учитывать, что ее лучше проводить в зимнее время года (с января по март), так как зимой процесс фотосинтеза замедляется и скорость сокодвижения по стволу дерева минимальна.

Раскроить пиломатериал нужной формы и размера, обработать антисептиком и оставить на хранение в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить бруски следует компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли.Между венцами и рядами должен быть зазор в 4-5 и 10-15 см, для этого между ними вставляется несколько поперечных брусьев. Пролежав таким образом 5-6 месяцев, дерево готово к дальнейшей обработке и сборке.

Чтобы сохранить тепло дома в ненастную погоду, стоит подумать о межвенцовом утеплении. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена за такое удовольствие довольно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире насчитывается более 300 видов этого растения, но лишь несколько разновидностей используются в строительных целях, в том числе: мох сфагнум, кукушкин мох, красный мох и торф. Все они обладают прекрасными бактерицидными свойствами и являются прекрасными природными антисептиками. Среди минусов — высокая горючесть, так как после высыхания мох становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может самовозгораться, чтобы этого не произошло, его обрабатывают специальными мерами.

Мох необходимо собрать, его можно найти на заболоченных участках — они длинные, до 30 см, побеги с мелкими листьями, высушивают и хранят в сухом месте около двух недель. В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного намокать. В этом нет ничего плохого.

Строительство фундаментов

Качественная подложка – залог надежного, стабильного и долговечного дома. Так как это основная несущая конструкция, которая должна выдерживать общий вес здания, к ней предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса применяют три основных типа фундамента:

  1. Винт для свай.
  2. Розетка.
  3. Лента.

Выбор типа фундамента зависит главным образом от земли, на которой будет построен дом. Эта проблема должна быть решена на этапе планирования. Стоит провести анализ земли, также можно поинтересоваться у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, или поискать информацию в документах о покупке участка или другой литературе на эту тему.

Если грунт пучинистый или водянистый, и если вы планируете использовать дом только сезонно, а не жить в нем постоянно, применяется один из первых двух вариантов. Если в нем содержится большое количество песка или глины, подойдет ленточный фундамент.

Первое, с чего нужно начать, это очистить территорию от мусора, кустарников, кустов и других предметов, которые могут мешать. Непосредственно перед копанием его следует разметить. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам площадки, а также вдоль несущих стен, а между ними прямо натягивают нить.Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Болтовой фундамент

После того, как территория расчищена и подготовлена ​​к дальнейшим манипуляциям, приступаем к земляным работам. Металлические сваи лучше купить заранее в специализированном магазине, так как своими руками построить такие конструкции достаточно сложно. Выберите опоры одинакового размера и убедитесь, что к одному концу уже приварены сверла.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливать, обращая внимание на угол наклона.Магнитный уровень здания может помочь. Также, если на болтах не было гаек, их нужно установить самостоятельно. Для этого используют обработанный листовой металл размером 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Раструбный фундамент

Гнездовой фундамент отличается только тем, что вместо металлических свай используются монолитные бетонные опоры или полые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после монтажа заливается цементный раствор.

После разметки участка следует вырыть котлованы на 2/3 высоты опоры в выбранных точках по периметру.На дно насыпают слой песка, увлажняют и плотно утрамбовывают. Затем в них под прямым углом вставляются несущие конструкции, при необходимости заливается раствор внутрь и в пространство вокруг них на дне. Оставшиеся зазоры между опорами и землей засыпают песчано-гравийной смесью.

Также возможна установка опалубки в траншеях и заливка бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент М400 в пропорции 1:3 с песком.После полного высыхания цемента опалубку снимают и сверху укладывают блоки из газобетона или пенопласта 20х20х40 см.

Основание из ленты

Наиболее популярным является ленточный фундамент, который можно использовать в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете построить тяжелый двухэтажный или многоэтажный дом.

Первым делом необходимо вырыть траншею шириной на 10-15 сантиметров больше толщины стен и глубиной 50-70 см, которая должна находиться не менее чем на метр выше уровня грунтовых вод.

Есть несколько вариантов ленточного фундамента, в том числе:

Для каждого из них необходимо подготовить фундамент. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости песок можно подсыпать в два слоя. Поверх него насыпается слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по внешнему краю установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На полученную подушку, если планируется возведение кирпичного или каменного основания, немного не доходя до верха фундамента, можно установить опалубку. Внутрь следует залить слой раствора до уровня поверхности грунта и уплотнить. Для повышения устойчивости рекомендуем сделать арматурный каркас из металлических прутков диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладываются кирпичи или камни, которые можно заказать или использовать самостоятельно, находящиеся возле любого резервуара.Еще один армирующий пояс (высотой 5-10 см) устанавливается и бетонируется поверх стены и выравнивается.

Если планируется бетонное основание, то высота опалубки должна быть 30-50 см, толщина 2-3 см, если опалубка планируется из дерева, материал должен быть без трещин, сколов, неровностей и других дефектов .

Арматура устанавливается с шагом 10-20 см. Расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 см2 приготовьте сами.Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит вам время и нервы, так как замешивать цемент вручную довольно долго и сложно. Предварительную опалубку смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно предотвратить образование пузырей до того, как раствор затвердеет. Поможет вибромолот, а можно просто пробить отверстия в нескольких местах, затем их нужно заполнить раствором.

Грунтовку оставляют сохнуть на 3-4 недели.Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение этого времени и еще несколько дней раствор следует опрыскивать водой, чтобы предотвратить растрескивание основания. Не забудьте сделать отверстия для проводки.

Строительство и изоляция стен и полов

Венцы первого ряда традиционно соединяются между собой, независимо от способа соединения последовательных рядов, «полдерево» — достаточно надежный и простой вид торцевых резов и укладываются не непосредственно на фундамент, а на обшивка из небольших реек, расположенных крест-накрест к самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга.Зазоры между рейками можно заполнить монтажной пеной. Чтобы срезать торцевой срез, можно воспользоваться ножовкой, для удаления лишнего материала проткнуть стамеской.

Так что, если ламели гниют, их проще заменить, чем весь ряд дерева. Доски также следует обработать антисептиком или грунтовкой, чтобы предотвратить рост грибков и различных микроорганизмов, и уложить на основание, покрытое двумя слоями гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Брус первого ряда должен быть немного больше венцов остальных рядов, например, если для стен используется материал сечением 150х150 мм, то для первого ряда использовать вариант сечением 200х200 мм.

Лаги для шпалы можно крепить на обшивку из досок с помощью стальных уголков и гвоздей или саморезов. К ним необходимо прикрепить так называемую черепную балку, на которую в дальнейшем будет укладываться обрезная доска под пол. Гидроизоляционный слой следует укладывать поверх чернового, а поверх него утепляющие плиты типа минеральной ваты, полистирола или другого современного аналога.Следующий слой – пароизоляция, а затем – чистовой пол.

Все последующие ряды располагаются одинаково. Существует два основных способа крепления стержней:

  • "Остальное" - это когда небольшая часть дерева выступает с обоих концов.
  • "Нет отдыха."

На рисунке ниже показаны различные типы торцевых надрезов.

Данную манипуляцию можно выполнить циркулярной пилой или электролобзиком.Варианты «А» и «Д» («без остатка») самые надежные для жилых домов, но и самые сложные в монтаже. Рекомендуется для районов, где годовое количество осадков не превышает 300 мм. Вариант «Z» используется для соединения внутренних несущих стен. Также следует помнить, что в местах соединения шип-паз следует оставлять зазор в полсантиметра для изоляции.

Между собой ряды скрепляются деревянными или металлическими колышками. Мы рекомендуем последнее, так как древесина не растрескается при высыхании, что обеспечит долговечность вашей постройки.

С помощью дюбелей для крепежа необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить нужно так, чтобы балка одного ряда дюбелей проходила, а балка нижнего ряда только частично, или можно использовать короткие дюбели, для этого вырезаются отверстия с двух противоположных сторон, в одну забивается дюбель молотком и просто вставлен в другой. Помните, что булавки не должны располагаться друг над другом. Чтобы конструкция была максимально устойчивой, сделайте их в шахматном порядке, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее деревянных - не беда. В этом случае необходимо вырезать прямоугольное отверстие на конце одной балки и прямоугольный выступ в центре на конце другой для соединения шип-паз.

Пространство между венцами можно утеплить заранее заготовленным и высушенным мхом и паклей. Кабель укладывается на балки, а мох просто подбрасывается наверх. Так, при установке верхнего венца часть утеплителя будет выступать – это не страшно, так как в дальнейшем планируется работа по герметизации, а это, в свою очередь, обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Чтобы стержни одного ряда оставались на одной высоте, ударяйте по стенам резиновым молотком после установки каждого стержня. Рубанок применяют в последнюю очередь только после того, как установлено, что из-за неровностей нижнего ряда невозможно установить пиломатериал из верхнего ряда.

* Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Два последних ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем после усадки будет установлена ​​стропильная система.Для этого вам придется временно разобрать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо выложить все ряды, а затем, сделав разметку, выпилить электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать бруски такой длины, чтобы потом формировать окна и двери. Помните, что размер проемов должен превышать размер самой двери или окна, так как остается место для монтажа оконных и дверных коробок.Также необходимо оставлять над окнами и дверями зазор в 10-15 см, чтобы в дальнейшем при усадке древесины она не повредила конструкцию окон и дверей. Ее нужно будет заполнить жидким утеплителем.

Крыша

После возведения последнего ряда венцов здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать ему осесть. Период усадки длится в среднем до 6 месяцев, только после этого можно начинать работы по монтажу кровли и облицовке.

Разновидностей крыш огромное количество.Самая надежная и устойчивая – четырехскатная или четырехскатная крыша, она используется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как построить ее без помощи специалистов достаточно сложно, рекомендуем монтировать двускатную крышу. Кратко опишем этапы установки и основные компоненты.

Поверхность стен предварительно необходимо изолировать от влаги, например, с помощью рубероида. Его необходимо наносить в два слоя. После крепления мауэрлата – основания для стропильной системы, в котором делаются специальные пропилы, с помощью которых крепятся стропильные ноги.Верхним рядом венцов будет служить мауэрлат, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила в зависимости от площади дома должны быть выполнены из дерева сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра, если больше, то планируется установка дополнительных опор. На стропильные ноги через промежутки в зависимости от кровельного материала (черепица - доски укладываются встык, если шифер или профнастил - через каждые 30 см) устанавливается деревянная обрешетка из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см. от себя).Иногда устанавливается контробрешетка, на которую монтируется сам кровельный материал. В образовавшееся пространство между двумя коробками укладывается утеплитель, пароводяная и гидроизоляционная.

Потолок состоит из нескольких балок перекрытия, которые крепятся шпунтом и пазом к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентичны полу. Между отделкой и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, утеплитель. В будущем это может снизить потери тепла до 30%.

Чтобы крыша была устойчивой, прочной, выдерживала сильный ветер и служила долгие годы, стоит предусмотреть дополнительные несущие конструкции, такие как ригели, подкосы, пуфы, багажные полки и прочее. Все они крепятся с помощью такой фурнитуры, как стальные уголки и саморезы.

Обязательно оставьте открытыми вентиляционные отверстия, отверстие дымохода и чердак, если планируется. Фасады крыши можно сшить с помощью опалубки декоративного домашнего куба.

Помните! Со временем любая крыша нуждается в ремонте.Поэтому, чтобы снизить финансовые затраты, специалисты рекомендуют ежегодно осматривать покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как наплывы и протечки. Первая устраняется установкой дополнительных опор (ригелей, стоек и т. д.), а протечка устраняется заменой прогнившего кровельного материала.

Подведем итоги

Завершающим этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей и окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и отделке стен внутри или снаружи дома.Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из бруса самостоятельно, а также способы экономии средств, вы можете приступать к строительству теплого, уютного и надежного дома, который будет согревать и радовать вас долгие годы.

У каждого человека должна быть крыша над головой, это может быть квартира в многоэтажном доме или частный дом. И если женщинам достаточно заработать денег на жилье, совершить сделку купли-продажи и въехать, то мужчины, по древнему русскому правилу, должны построить этот дом своими руками.И это отличный вариант открыть для себя новые навыки и при этом прилично сэкономить на найме профессиональных строителей. Постичь искусство строительства деревянных домов можно и самостоятельно. Главное правильно подобрать материал и технологию строительства жилого дома.

В деревянном доме нет щелей, так как все элементы конструкции плотно соединены друг с другом, препятствуя выходу тепла наружу.

Чаще всего выбирают деревянные конструкции, например клееный брус или оцилиндрованное бревно.Технология их возведения одинакова, но качество материалов разное. Дом из бруса можно построить своими руками с 2-3 помощниками. Тяжелой техники для этого не нужно, а достаточно купить:

  • бетоносмеситель;
  • насос, которым подается бетон;
  • Бензопила;
  • лебедка
  • ;
  • и другие мелкие столярные инструменты, с помощью которых можно не только собрать сруб, но и при необходимости отрегулировать его составляющие.

Каким должен быть дом?

Фото №1. Высота досок над уровнем траншеи должна быть не менее 40 см.

Дом своими руками, строительным материалом которого будет дерево, можно построить не слишком высокий – не более 3-х этажей. Такие качества этого пиломатериала гарантируют благоприятный внутренний климат, красивый дизайн и долговечность службы, конечно, при условии соблюдения инструкции и правильной эксплуатации помещения. Преимущество бруса в том, что он, в отличие от бревна, имеет ровные края, что позволяет затрачивать меньше сил и времени на последующую внутреннюю и внешнюю отделку здания.При этом такая конструкция позволит закрепить на стенах абсолютно любые аксессуары, с помощью которых будет оформлена внутренняя часть интерьера. Кроме того, использование этой породы дерева исключает выделение тепла наружу за счет того, что элементы деревянного дома плотно прилегают друг к другу.

Фото №2. Готовый раствор должен иметь консистенцию, похожую на густую сметану.

Возврат к индексу

Начальные этапы строительства

Всем известно, что у каждого здания должен быть фундамент, от которого зависит, сколько простоит дом и как он будет служить.

Древесина достаточно тяжелая, поэтому требует устройства прочного, надежного фундамента, ничуть не уступающего тому, который подкладывается, например, под каменное здание.

Фото №3. Для укрепления фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете делать подвал или цоколь под домом, то вам стоит выбрать традиционный вид ленточной подложки. Но при решении столь важного вопроса мало учитывать только практические особенности постройки, важно также оценить состояние грунта, преобладающего на участке, предназначенном для строительства.Хорошо, если грунт в основном песчаный, на котором можно создать любой, даже мелкозаглубленный фундамент, но не всем так везет. В большинстве случаев местность имеет влажный, липкий и рыхлый грунт, правильным решением в этом случае будет свайный фундамент. Небольшой дом можно поставить на железобетонную плиту, которая будет служить основанием для первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента по своему способу аналогичен ленточному, но в этом случае металлические сваи также заворачиваются в траншеи.Применяется на рыхлых грунтах, для которых характерна повышенная степень промерзания. Самый популярный вариант – ленточный, выдерживающий огромные нагрузки, и при этом возводить его можно без тяжелой техники – только с помощью лопаты, армирующей сетки и бетонного раствора. Этот тип фундамента лучше всего подходит для строительства частного дома. Для начала точно определите периметр будущего дома и приступайте к разметке территории с указанием ее расположения на участке с учетом внутренних перегородок и стен.

Возврат к индексу

Строительство ленточного фундамента под деревянный дом

Фото №4. На поперечные рейки укладывается первый венец бруса, зазоры будут обеспечивать вентиляцию в доме.

Необходимо разметить канавы так, чтобы их ширина превышала ширину стен дома на 10 см. На этапе рытья, если вы хотите создать подвал, необходимо выкопать под него яму по размерам что вы хотели бы иметь. Закладывать фундамент необходимо на глубину, превышающую уровень промерзания грунта, поэтому траншеи копают на глубину не менее 60 см.Их дно засыпают песчаной подушкой, слой которой составляет 10 см, сверху кладут еще 10 см гравия или щебня. Песок необходимо смочить чистой водой и утрамбовать, это обеспечивает достаточную плотность основания, бетонный фундамент не будет проседать.

Затем организуется съемная опалубка, для которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и собрать из них ограждения, которые располагаются по всему периметру фундамента, создавая своеобразную растяжку траншей по высоте (фото №1) .При этом доски должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см. Наружную и внутреннюю части крепостной опалубки следует стянуть вниз с прибитой между ними доской. Внутри фундамента необходимо заложить арматуру, которая значительно укрепит основание здания. В качестве армирования можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото 3). Затем приступайте к замешиванию бетонного раствора, которым будут заполняться вырытые траншеи. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента М400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора.Все эти ингредиенты смешиваются в бетономешалке, в которую постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последовательные венцы соединяются друг с другом пазами или гребнями, расположенными на верхнем и нижнем торцах древесины.

Хорошо перемешанный раствор должен иметь консистенцию густой сметаны (фото 2). Его отправляют в котлован с помощью специального бетононасоса. Следите за тем, чтобы в структуре залитого бетона не образовывались пузырьки воздуха, для этого и чтобы поверхность фундамента была ровной, используйте цементный вибратор.Незатвердевший раствор сверху смачивают водой. Это необходимо для того, чтобы предотвратить очень быстрое застывание раствора. Чтобы он полностью высох и помолодел, строительную площадку следует оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего работы можно продолжать.

Возврат к индексу

Технология строительства дома из бруса своими руками

Существует несколько способов постройки бревенчатого дома, в последнее время большую популярность приобрела каркасная конструкция, давно известная за рубежом – в Европе и Канаде.Этот метод прост в изготовлении и экономичен. Однако он подходит не для всех климатических зон РФ. Поэтому самым верным вариантом будет следование классической технологии строительства дома. В качестве строительного материала необходимо использовать дерево, которое будет содержать в себе такие характеристики, как прочность, износостойкость, долговечность и легкость в обработке. Они есть у нескольких пород деревьев одновременно, но самыми доступными можно назвать лиственницу, ель и сосну. Никто, конечно, не запрещает использовать кедр в работе, но он слишком дорог.

Итак, подвозя строительный материал, приступайте к укладке первых венцов, которые послужат основой для сруба. Первую балку под дом своими руками следует уложить на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизоляционного материала, например, рубероида, который перемещают битумом и нагревают, практически плавя. Перед укладкой древесины на подготовленную поверхность все пиломатериалы следует обработать антисептическим раствором, который защитит древесину от гниения и поражения насекомыми-вредителями.Кроме того, огнезащитные составы используются для защиты древесины от опасности возгорания. Вам придется пропитывать каждое бревно отдельно. Иногда строительные компании поставляют уже обработанный брус, который стоит на порядок дороже необработанного.

Для того, чтобы прикрепить к шпале первый венец, вы можете воспользоваться одним из двух вариантов:

  • положить на опорную доску;
  • лежат на поперечных рейках.

Последний вариант выглядит более практичным, так как с его помощью можно организовать дополнительную щель, за счет которой будет обеспечиваться вентиляция в доме.Для этого подготавливают несколько реек толщиной 1 см, которые крепят к обшивке фундамента в поперечном расположении с интервалом 30 см. ).

Вы можете освоить искусство строительства деревянного дома самостоятельно. Выбранный материал – это, как правило, брус: клееный или профилированный. Отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова у каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, ведь построить дом из бруса своими руками могут 3 человека.Никакой тяжелой техники для этого не нужно, нужно лишь подготовить бетономешалку, бетононасос, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Брус применяется в малоэтажном частном домостроении для строительства домов не выше 3-х этажей. Функциональные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от прямоугольного бревна, и в этом его преимущество, так как позволяет сразу получить ровную поверхность.Его преимущества очевидны: легко производить внутреннюю и наружную облицовку, все детали интерьера можно вешать на стены. Кроме того, использование дерева устраняет тепловые мосты благодаря точной подгонке деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн для любой постройки: небольшой коттедж, одноэтажный дом, элитный коттедж. В нем могут быть балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша украшает здание больше, чем другие виды кровли, особенно если она имеет большую общую площадь.План дома необходимо заказать в профессиональной организации. Это обеспечит учет свойств грунта, правильный расчет материала и соблюдение технологии строительства.

Все начинается с основ

Деревянный дом имеет правильный вес и поэтому требует прочного и надежного фундамента. Если под домом планируется сделать цоколь или цоколь, выбирайте ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистой, рыхлый – правильным решением будет использование винтовых свай.Небольшой дом можно построить на прочном плитном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит еще и сплошным перекрытием для первого этажа.

Свайно-решетный фундамент закладывается так же, как и ленточный, но с установкой бетонных свай в траншеи. Применяется на рыхлых грунтах с высокой степенью промерзания. Наиболее популярен ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, его можно возводить без применения техники, технология работ проста в выполнении.Этот тип основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассмотрено ниже.

Сначала маркер делается точно по периметру будущего дома. Определить расположение несущих внутренних стен. По разметке копируют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для цоколя нужно вырыть котлован подходящего размера, для цоколя – яму. Глубина ям должна быть больше уровня промерзания грунта, но не менее 60 см. На дно ям насыпается песчаная (10 см) и гравийная (10 см) подушка, слои выравниваются.Песок следует увлажнить и утрамбовать, чтобы придать ему должную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

При съемной опалубке берут плиту толщиной 25 мм и сбивают в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (внешняя высота фундамента дома, которая указана в проекте). Смещение опалубки предотвращается размещением распорок между внутренними стенами и несущими щитами снаружи.

Армирование выполнено стержнями 10 мм в 2 слоя. Каркас сначала ставится вдоль, затем поперек; места соединения скрепляются вязальной проволокой. Важно, чтобы брусья не касались опалубки. Зазор должен быть 5 см. Бетонный раствор можно сделать двумя способами:

  • соотношение цемента М400 и песка 1:3;
  • соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на месте можно замешивать в бетономешалке, заливать в канавы специальным бетононасосом.Важно предотвратить образование пузырьков воздуха в основании до того, как она затвердеет, поэтому используйте цементный вибратор. Незатвердевшую поверхность смачивают водой, чтобы грунтовка не застывала слишком быстро. На этом этапе строительство дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется для того, чтобы фундамент полностью застыл и смог взять на себя основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость строительства зависят от того, как собран дом из бруса.Уменьшить их можно, выбрав каркасный способ строительства, однако в данной статье речь пойдет о классической кирпичной кладке дома из дерева. Породы древесины, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, легкие в обработке и при этом недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается поверх двойного слоя рулонного утеплителя поверх фундамента. Его укладывают попеременно с битумом, подогретым до жидкого состояния. Таким образом получают следующие слои:

  • битум,
  • 90 082 рубероид,
  • битум, 90 083 90 082 рубероид.

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см, далее начинаем работать с деревом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Защищает дерево от гниения, поражения вредителями. Антипирены также используются для защиты древесины от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности более эффективна, чем всего здания, так как в последнем случае на стыках брусьев останутся необработанные участки.

Первая планка, подкладка, жестко крепится к грунту гидроизоляционным слоем. К нему крепится водосток, который будет защищать сруб от атмосферных осадков, сливая воду. Есть 2 способа расположения первого венца:

  • на подкладке
  • на поперечных рейках.

Второй вариант обеспечивает дополнительный дорожный просвет и, следовательно, вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм крепятся поперек фундамента к обшивочной доске с шагом 30 см, длина реек равна ширине доски.Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно использовать уровень с каплями масла. От грамотной неспешной сборки первого венца зависит качество всей конструкции. Для этого используется брус размерами 150х150 мм.

Особенности соединительных брусков

Профилированный и клееный брус имеют 4-угольный профиль, а для строительства домов применяют сечения размерами 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса она всегда плоская у клееного бруса).Соединение «шип-паз» выполнено в заводских условиях на верхней и нижней сторонах балки. Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового интервенционного утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным колом с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об изоляции

Изоляция из джута устраняет тепловые мосты зимой. Это предотвращает образование конденсата на фасаде, образование грибка в конструкции дерева и значительно продлевает срок эксплуатации здания.Лучше купить межвенцовый утеплитель в виде ленты соответствующей ширины. Закрепите ее строительным степлером.

Следует отметить, что использование троса или полотна не предотвращает появление микроскопических зазоров в раме, так как не может быть обеспечена однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет одинаковую толщину и качественный нетканый материал в сочетании с иглопробивным методом.

Как удлинить луч?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, в этом случае необходимо произвести правильную стыковку стыков.Монтаж осуществляется в перевязку, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается от предыдущего. Для прочного соединения стыки делают размытым пополам дерева по длине древесины. После соединения жесткость обеспечивается молотковыми штифтами. Надежность соединения можно повысить, разместив разъем на перегородке.

Оконные и дверные проемы размещаются с укороченной балкой. В этих местах используется только твердый материал. В венцы возле отверстий забиваются 2 колышка.Второй способ – вырезать отверстия в готовом срубе. При этом дюбели должны находиться снаружи отверстия, но близко к его краю. Резку начинают с разметки отвесом и уровнем. Работа выполняется бензопилой.

Деревянные крыши

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно устроить двускатную крышу самостоятельно – это практичный, эффективный, эстетичный вид крыши.Для мауэрлата подбирается брус 150х150 мм и крепится к венцу стены скобами, дюбелями, анкерными болтами.

Стропила опираются на мауэрлат. Обратите внимание, что в этот момент принято делать треугольный надрез, чтобы более прочно соединить их. В деревянных домах, которые значительно усаживаются, углубление не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ зафиксировать стропила и передвигаться — использовать стальные «салазки».Он состоит из 2-х элементов, которые позволяют стропилам менять угол за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Определяет форму крыши, состоит из повторяющихся элементов. В проекте указывают угол наклона, шаг, длину, толщину стропил. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм и более. Между собой элементы системы соединяются штыревым соединителем и стальными пластинами. Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов – стропильных ног, чем выше стропила, тем больше поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему покрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первый состоит из реек толщиной 2 см, надвигая их на теплоизоляционный материал вдоль стропил. На стропила прибивается обрешетка, шаг брусков зависит от выбора кровельного материала. Для черепичной облицовки требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера ее прибивают с интервалом 30 см.

При планировке мансарды кровля утепляется изнутри плитами из минеральной ваты, укладываемыми между стропилами.В качестве материала облицовки выбирается вагонка или гипсокартон. Деревянный дом дает усадку за 1-2 года. В этот период в нем разрешено жить, но отделывать стены облицовочными материалами нельзя.

.

Деревянные домики для детей своими руками

Детский игровой домик своими руками – один из вариантов обустройства детской площадки в загородном доме, даче. Такая конструкция, созданная с учетом индивидуальных особенностей детей, обязательно вызовет их живой интерес. При его строительстве нет смысла стремиться к сложным архитектурным изыскам. Благодаря вашей фантазии вы сможете построить своими руками настоящий шедевр, который порадует детей.

Суть проблемы

Как сделать детский дом, чтобы он нравился ребенку? Это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд.Дети часто ищут уединение, чтобы поиграть индивидуально или в группе, и чтобы это укромное место не оказалось опасным, его лучше создать искусственно. Дом для детей должен, прежде всего, привлекать детей именно возможностью ощущения некой самостоятельности, скрывающейся от посторонних глаз.

Очень важно, чтобы ребенок узнал такую ​​конструкцию, как собственный уголок, где ему не будут мешать взрослые. Безусловно, постройка должна учитывать склонности и предпочтения детей, соответствовать возрастным особенностям.

Детский дом своими руками представляет собой небольшую легкую постройку, в которой легко может разместиться определенное количество детей. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать активную игру и ветровые нагрузки. Дома ребенок может спрятаться от непогоды.

Игровой домик для детей

Наиболее важным требованием является обеспечение полной безопасности. Все элементы конструкции должны быть продуманы, чтобы ребенок не травмировался во время игры. Для приподнятых площадок должны быть предусмотрены безопасные лестницы, а сами площадки должны быть надежно ограждены.Для отделки следует использовать экологически чистые материалы.

Еще одно очень важное условие – эстетичность. Внешний вид здания должен нравиться детям и гармонично вписываться в ландшафт. В стиле дома может быть несколько направлений. Цветовая гамма должна соответствовать выбранному стилю и возрасту детей.

Как построить детский дом нужно решать в комплексе с дизайном прилегающей территории. Должен быть обеспечен удобный подход. Также следует помнить, что в активные игры можно играть не только внутри, но и снаружи конструкции..

Какими могут быть дома

Благодаря своей конструкции детский дом может иметь совершенно разную форму. Можно выделить несколько распространенных вариантов:

  1. Аналог для многоквартирного дома . Такое здание может привлечь детей. Небольшой дом, представляющий собой уменьшенную копию реального многоквартирного дома, а лучше особняка, создаст иллюзию собственного уголка, в котором можно даже поселиться, если понадобится.
  2. Сказочный домик . Такое сооружение (например, теремок) привлекает впечатлительных детей.
  3. Скворечник . Размещенная на дереве конструкция будет очень интересна детям всех возрастов
  4. Домик . Кто в детстве не хотел, чтобы мечта сбылась? Конечно, будущему капитану хотелось бы чаще бывать в кабине корабля, а космонавту - в пространстве космической станции. При проектировании таких домиков необходимо учитывать желание ребенка.
  5. Замок . От детей никуда не делись рыцарские обычаи, поэтому многим детям понравится проводить время в средневековом замке.Помимо замка, можно обратить внимание и на другие известные архитектурные памятники.
  6. Ближе к природе . Дом в глубине сада может привлечь детей, ищущих природу. В этом случае можно решиться на такие конструкции, как изба, сруб, охотничий домик и т.д.
  7. Дом аттракционов . Довольно популярный вариант – совмещение комнаты с элементами аттракционов. Например, дом на холме, вход в который осуществляется по вертикальной лестнице или веревке, а выход — по катящейся горке.Могут быть разработаны различные комбинации.

Плавучий дом

Из какого материала сделать дом

Домик для детей можно построить из различных материалов. Важно, чтобы они не выделяли вредных веществ и не могли травмировать малыша. Наиболее часто возводятся здания:

  1. Детские дома деревянные . Самым популярным материалом является древесина различных пород. Этот материал привлекает простотой обработки, натуральностью, достаточной прочностью и привлекательным внешним видом.Из такого материала можно сделать дом практически любой формы. Основной недостаток – склонность к гниению, что требует использования специальных пропиток. При строительстве детских домов можно использовать доски, бревна, брус, рейки, вагонку.
  2. Детский фанерный домик Это один из самых легких вариантов. При его возведении возводится стеллаж, который затем обшивается листами фанеры. На постройку из фанеры можно нанести различные декоративные узоры, сделанные электролобзиком.
  3. Домик из пластика . Эта конструкция обшивается пластиковыми элементами (листами, панелями, полосами) различных цветов.
  4. Дома с соломенными крышами . Оригинально смотрятся стены и крыша из соломы. Из этого материала можно сделать дачу, дачу и т.п.
  5. Подручными средствами . В качестве строительного материала можно использовать все ненужные вещи и предметы, если они не представляют угрозы для ребенка.Подойдет плотный картон, различные коробки, пластиковые бутылки – все, что укажет фантазия мастера.

Домик из фанеры

Этапы монтажа

Детская игровая площадка не отличается монументальностью и большим весом, поэтому не нуждается в заглубленном фундаменте. Однако его прочность должна быть достаточной, а его устойчивость должна быть идеальной. Строительство таких сооружений осуществляется в следующей последовательности:

  1. Выбор и подготовка площадки. Дом должен быть обустроен так, чтобы ребенок чувствовал себя самостоятельным, т.е.на расстоянии от многоквартирного дома, но в поле зрения для обеспечения незаметного контроля. Не должно быть в низинах, где возможно затопление, но следует избегать продуваемых ветром холмов. Солнца тоже не хватает. Желательно выбирать ровный, затененный участок..
  2. Разработка проекта и составление детального чертежа. Проект дома необходимо согласовать с детьми..
  3. Подготовительные мероприятия. Строительная площадка свободна от хлама и хлама, ненужных насаждений.Сама страница тщательно выровнена.
  4. Подготовка основания. Как правило, в качестве фундамента используются бетонные фундаментные блоки. Для их обустройства в углах здания выкапываются ямы, в которые засыпается песчаная подушка и щебень толщиной 10-15 см. Бетонные блоки вкапываются на глубину 20-25 см, а их поверхности выравниваются по высоте, а горизонтальность проверяют ватерпасом. Для предотвращения попадания влаги в дом снизу укладывается гидроизоляционный слой. Усиление конструкции осуществляется путем монтажа каркаса из стального уголка или деревянного бруса на фундаментные блоки размерами мин.10х10 см.
  5. Производство напольных покрытий. Самые популярные варианты – деревянный настил или ДСП. Пол уложен на лаги. Иногда игровой домик совмещают с песочницей. Полом в этом случае служит песок, специально очищенный и засыпанный в подготовленный поддон
  6. Каркасная конструкция. Детский дом чаще всего строят по каркасной технологии. Деревянные опорные стойки из бруса размером мин.10х10 см, которые внизу и вверху скреплены горизонтальными брусьями. Затем собираются промежуточные стойки и формируются дверные и оконные проемы
  7. Установка на крышу. Чаще всего крыша имеет стропильную систему – односкатную или двускатную. Вдоль стропил укладывается обрешетка из необрезной доски. Крыша покрыта традиционными кровельными материалами. Не забывайте о водостойкости.
  8. Обшивка каркаса. Изготавливается из отборного материала: деревянные элементы, фанера, пластик и др.
  9. Установка декоративных и дополнительных элементов.В первую очередь нельзя забывать о надежном крыльце. Особое внимание уделяется изготовлению лестниц. Рамы устанавливаются в оконные проемы. Их остекление не делается, чтобы исключить травмы при поломке. Дверь необязательна, но желательна..
  10. Обустройство территории вокруг дома.
  11. Внешний дизайн - покраска, лакировка, облицовка.

Детская игровая площадка облегчит скучную жизнь вашего ребенка в пригороде. Лучше построить его самостоятельно, так как он поможет вам полностью адаптироваться к потребностям и наклонностям ваших детей.Дом, построенный с любовью, доставит детям удовольствие, а родителям – покой.

90 120


.

преимущества, недостатки, особенности материалов и процессов

Плюсы и минусы бревенчатой ​​бани

Фото: Instagram rostroj1

Преимущества бревна

Первое, на что обращают внимание любители семейной пары, это уникальный микроклимат внутри. Это достигается за счет того, что дерево воздухопроницаемо, то есть имеет естественную вентиляцию, к тому же в некоторых породах много ароматических веществ. Все вместе создает комфортный отдых, особенно для людей с заболеваниями органов дыхания.

Еще один плюс: древесина обладает низкой теплопроводностью. Проще говоря, он долго сохраняет тепло и не остывает.

Дефекты бревенчатой ​​бани

Высокая цена. Бревна хорошего качества - хорошо просушенные, из северных районов, без трещин - стоят недешево.

Необходимость использования экологически чистых, безвредных для здоровья пропиток, которые к тому же не являются бюджетными.

Пожароопасность – ведь о ней нельзя забывать даже при использовании антипиренов для повышения огнестойкости древесины.Поэтому осторожность при эксплуатации такой бани – прежде всего.

Фото: Instagram zolotoivenec_stroi_ufa

Журналы сжимаются. Поэтому приобретать их следует с запасом, ведь готовая ванна будет «усаживаться» в высоту. Вы должны дать ему постоять несколько месяцев и забыть о каких-либо внутренних украшениях на это время. Не рекомендуется устанавливать даже трубу каменки и кабельные каналы для электриков. Душевую кабину тоже не стоит приобретать заранее: не факт, что она поместится под чуть заниженным потолком.

Другое дело, если бревна перед строительством хорошо просушить - тогда усадка будет небольшой.

Вентиляция – один из самых важных моментов в конструкции деревянной ванны. Чем больше влаги, тем меньше выдержит конструкция.

Сравнение характеристик

Преимущества неудобства
Экологичность Низкая огнестойкость
Минимальная теплопроводность При использовании строганного бревна процесс строительства очень трудоемок.
Декоративный внешний вид, не требующий дополнительной внутренней и внешней отделки стен Трещины, требующие заделки
Легко нагревается, быстро нагревается Может сильно усаживаться в сухом состоянии, особенно при использовании влажных бревен

Типы банных бревен

Внешний вид и эксплуатационные характеристики готового здания зависят от способа его отделки.

Измельченные бревна

Пожалуй, самый прочный, так как при обработке снимается минимум слоев древесины.Основные защитные свойства, в том числе смолистость, сохраняются при обработке.

Бревна бывают разных размеров, часто с сучками. По этой причине новичку в строительной сфере непросто собрать их вместе без перерывов, это займет много времени. Но, с другой стороны, такой материал дешевле, чем тесаные под один диаметр бревна. И все же, если вы ошибетесь в сопоставлении, это сильно отстой. Потом появится грибок. Поэтому уплотнение и повторное уплотнение — это мантра строителя.

Фото: kelohouse.ru

Круглые бревна

Отчество откалибровано. Они обрабатываются на специальном станке до идеальной гладкости. Таким образом удаляются все внешние слои, защищающие древесину от негативных воздействий. Поэтому максимальное внимание следует уделить обработке с помощью специальных пропиток и антисептиков.

Но даже стволы будет проще оформить, если вы собираетесь все делать сами.

Фото: Instagram алтайалтын

строганный бревно

Что-то среднее между первым и вторым вариантами.Они обрабатываются электрорубанком. Верхний слой снимается аккуратно, но при этом поверхность более гладкая, чем у соскобленных бревен, но и они требуют тщательной подгонки, хотя и не такой трудоемкой.

Фото: pzimniyles.ru

Универсал

Распиливается только с двух противоположных концов, поэтому остается достаточно прочным и не ломается. Не требует внутренней отделки. А если его обработать защитными средствами, то прослужит несколько лет.

Фото: Instagram отделка под дерево 80 9000 5

полированные бревна

Кора почти сохранена: снят только тонкий верхний слой. Дерево естественно защищено от гниения, деформации, растрескивания и плесени. Однако для надежности лучше не пренебрегать пропиткой.

Через несколько лет эксплуатации здание может немного потемнеть, но это не повлияет на свойства материала.

Фото: Instagram srub_stroi

Советы по выбору банного бревна

  • Мастера рекомендуют использовать ель, сосну, лиственницу, дуб и березу.
  • Происхождение и время рубки играют важную роль. Материал самого высокого качества заготавливается зимой. Считается, что он обладает повышенной влагостойкостью и прочностью.
  • Важен и географический фактор. Деревья из северных регионов более высокого качества, чем из южных регионов. В идеале вся древесина должна быть из одной климатической зоны, иначе ее «поведение» будет разным.
  • Молодые бревна среднего диаметра лучше толстых: последние могут быстро сломаться, к тому же они будут утяжелять фундамент.
  • Стволы должны быть приблизительно одинакового диаметра, а расстояние между ними должно быть минимальным для облегчения выравнивания.
  • Бревна должны быть тщательно осмотрены - ни на одном из них не должно быть насекомых, следов гниения, повреждений.
  • Даже если вы купили сухие деревья, все же лучше дать им отдохнуть месяц или больше перед началом строительства. Столбы необходимо укладывать друг на друга с небольшими зазорами, чтобы дерево могло «дышать».

Фото: Instagram remont_cheb121

Полный процесс строительства бревенчатой ​​бани своими руками смотрите в видео-инструкции.

90 132 90 133

Вы поможете в развитии сайта, поделившись сайтом с друзьями

.

скворечников своими руками: чертежи,

размер

Привлекать птиц на участок и полезно, и весело.Полезно тем, что уничтожает насекомых-вредителей, приятно слушать их пение и наблюдать за поведением птиц.Поэтому многим пришла в голову идея - построить скворечник своими руками.Людям старше 40 лет жизни можно вспомнить по школьным годам: на уроках труда мальчики строили домики для птиц.Но не только владельцы оконных площадок строят птичьи ящики.Нередко жители многоквартирных домов вешают их на деревья возле дома, на балконах и лоджиях.

Вы хотите посадить в городе поющих птиц

Что делать

Ответ прост - с лиственными породами: хвойные слишком смолистые Смола может испачкать оперение, что приведет к гибели птицы Не используйте фанеру, ДСП или OSB В таких скворечниках редко кто селится: клей и связующие отпугивают птиц. по этой причине мы собираем и крепим элементы только на гвозди или шурупы, клей не используем.

Чаще всего скворечники делают из досок.Толщина досок не менее 20 мм.Этой толщины достаточно для поддержания стабильной температуры внутри, что немаловажно при штриховке.Кроме того, доски нужны нестроганые, в любом случае внутренняя поверхность должна быть шероховатой. передняя часть под вырезом также специально процарапана: по этим вырезам птенцы и птицы поднимаются к летку.

Стенка под вырез дополнительно царапается

Во избежание растрескивания досок во время установки предварительно просверлите отверстия под винты.Диаметр немного меньше диаметра винта.

Размеры скворечников для разных видов птиц

Для привлечения разных видов птиц приходится менять размеры постройки.Основным образом различаются пропорции "тела" и только птичьего полета.Задача - создать более привычные условия гнездования для этого вида.

Салат
Виды птиц Размеры основания Высота скворечника Размер выреза Примечание
Скворцы 10*10 см 30-40 см около 5 см лучше, чем круглая форма
Синица - синицы, мухоловки, горихвостки, воробьи, воробьи 10-12 см 25-30 см 30-35 мм салат круглый
Малая синица или горихвостка 10*8 см 25-30 см 30 мм
Половина дубликата 10*8 см 20 см Высота 33–50 мм по всей ширине стены лет - продольная прорезь по всей ширине передней стенки

Как видно из таблицы, в основном меняется только высота.Ширина остается более-менее стабильной Больше скворечники делать не стоит Они будут стимулировать яйцекладку большего количества и полноценно выкормить большое количество птенцов не смогут, в результате потомство будет слабым и, скорее всего , они умрут.

Какие птицы в каких скворечниках живут

Если хотите привлечь трясогузок, положите скворечник на бок: он будет высотой 10-12 см и шириной 35-40 см, с таким же небольшим вырезом, расположенным примерно по центру.Трясогузка имеет слабые ноги и не может взобраться на высокую стену до ступеньки.Поэтому такой выбор гнездовья в машине трясогузки, перед входом также рекомендуется сделать ловушку шириной около 10 см - чтобы они могли пройти пешком.

Ящик для трясогузок

Полудупликация нуждается в пояснении Некоторые птицы привыкли гнездиться не в дуплах, а в углублениях между ветвями Полностью закрытые искусственные гнезда редко приживаются Если хотите привлечь серую венерину мухоловку, например, сделайте из нее небольшую коробочку где летлет проходит по всей ширине передней стенки.

Полудублирование для серой мухоловки

Обратите внимание, что некоторые виды белок любят селиться в этих домах.

Есть еще одно гнездовье, которое больше нравится птицам - пустое.Это скворечник, вырезанный из куска бревна.Часто высушенное дерево распиливают на бревна нужного размера, превращая их в жилье для птиц.Высота и диаметр подбираются исходя из размеров, указанных для в традиционном скворечнике, дно и крыша в углублении делаются из куска доски.

Дом-скворечник из бревна

гнездовой ящик маленький,крышку можно снять.Это необходимо для заживления внутренностей паразитов.Иногда бывает:птицы живут несколько лет подряд и потом перестают селиться.Место размножения,скворечник обваривается кипятка.Этого достаточно.Также можно обработать внутреннюю часть слабым раствором марганцовки (слегка розоватым).

Безопасность

Позор и позор, когда разоряют птичьи гнезда.В основном участвуют кошки и даже дятлы.Поэтому когда делаете скворечник своими руками,увеличьте свес крыши.Практически на всех чертежах нарисовано 5 см,чтобы уберечь скворечник от кота,нужно следите, чтобы до отверстия не доставало.Для этого крыша должна выступать не менее чем на 7 см, а лучше добавить еще несколько – для крупных экземпляров.Такой выступ защищает и от косого дождя: вероятность попадания цыплят мокрым становится еще меньше.

Еще вариант - вбить гвозди в крышку.Вряд ли кошка поранится, но удобно расположиться невозможно - гвозди не дают.

Увеличить полку на крыше, чтобы кошка не могла дотянуться лапой до цыплят

Есть несколько способов защитить птенцов от дятлов:

  • пробить отверстие банкой:
  • забить несколько гвоздей вокруг крана;
  • Прибейте кусок дерева так, чтобы его волокна были натянуты горизонтально над областью разреза.

Все это помешает дятлу увеличить надрез и попасть в него яйца или птенца.Последняя хитрость - накладка - также усложнит задачу кошке: долгим летом ему труднее добраться до птенца.

Средства против врагов: 1 - от дятлов, 2,3 - от кошек

Кошки и потенциальные захватчики до сих пор спасаются с помощью защитных ремней.Они делаются либо из полосок жести, либо из «метел».Посмотрев на картинку, вы все поймете.Учтите, что расстояния должны быть выдержаны с точностью до 3-4 см, чтобы животные не могли перепрыгнуть через защитные полосы, между ними и скворечником не должно быть сучков, кормушек и других возможных опор.

Куда повесить

Куда вешать скворечник - тоже наука.Если возводить в сборе на дереве, то на высоте не менее 2,5-3 метров.Вблизи выбранного дерева не должно быть дорожек или оживленной финишной черты - ну скамейки и т.д.

Выбор места также должен быть правильным

При выборе места на дереве помните, что перед дорогой не должно быть больших ветвей: подход должен быть свободным.При этом нужно реализовать так, чтобы «окно» смотрело на юг.Все это увеличивает шансы жильцов в вашем скворечнике.

Еще момент: нужно связать или прибить так, чтобы "домик" был немного наклонен вперед.Птенцам будет легче выбираться и меньше будет забиваться дождь.

Как сделать скворечник своими руками: фотоотчет

Сделаем самый простой вариант - с плоской крышей Как уже было сказано, берем нестроганые доски лиственных пород толщиной от 20 мм.Чтобы избежать этой занозы, работать лучше в перчатках.По чертежу вырезаем предмет Старайтесь делать срезы ровными и под прямым углом: не должно быть щелей Сразу после вылупления птенцов без перьев, и даже малейший сквозняк может их разрушить.Поэтому , все грани должны быть гладкими.

90 153

Чертеж вольера с размерами

Берем длинные тонкие гвозди - диаметром 1,5-2 мм, длиной 4-5 см и молоток.Приступаем к сборке.Боковые стенки прибиваем к передней части под прямым углом.На каждого — по три-четыре гвоздя.

Начинаем строить скворечник

Летом перевернув заготовку вниз, берем дно, вставляем и выравниваем. Прибиваем к боковым стенкам. Накрываем заднюю стенку сверху, также прибиваем. Не забываем соединить заднюю стенку с боковыми стенками.

Установите дно и прибейте заднюю стенку

Подвернув верх, прибиваем нижнюю часть также с этой стороны.Осталось подобрать крышу.Берем оставшийся квадрат - двойное днище,оббиваем так,чтобы козырек,выступающий спереди был не менее 5см(желательно 7-10 см, как было сказано ранее).Если у вас торчат ногти, согните их.

Собираем и устанавливаем крышу

Крышу нужно плотно подвернуть.Если что-то мешает, прорабатываем стамеской.Все, скворечник своими руками готов.

Птицы приспособятся без насеста.

Часто под насест ставят насест.Нужен он или нет?Если вокруг достаточно веток - лучше не делать.Если веток нет, нужно сделать насест или небольшой выступ, хотя можно обойти их.Почему?Потому что кошки тоже полагаются на них и им легче дотянуться до птенцов с поддержкой.
Как сделать синичку смотрите видео

Изготовление домика - скворечник из бревна

Если у пернатых есть выбор - поселиться в доме или скворечнике из досок - они выберут дырку.Он больше похож на обычный "вольер" - пустой, без щелей по бокам и поэтому теплее.Они меньше видны на дереве, что означает лучшие шансы на размножение потомства, что является преимуществом для птиц.Теперь о плюсах с точки зрения "производителей": упавшее дерево идет в работу и бесплатно. Если найти нужное, то его хватает на большое количество скворечников. Из минусов - удлинение и загромождение скворечников. углубления: приходится выкапывать сердцевину вручную, оставляя стены нетронутыми.

Из дома на рейс

Теперь о том, как найти нужную деревню.Осика подходит лучше всего: она обычно гниет изнутри и остается неизменной по внешнему краю.Поэтому ищем осину, а там, среди поваленных деревьев, ищем подходящую : срезаем несколько стволов.Важно найти с целым краем и гнилой серединой - работа пойдет быстрее.

Желательно найти такую ​​осину - с гнилой сердцевиной, но с крепкими краями

Часто эти деревья имеют гнилую кору, из-за чего выглядят неэстетично Кору чистим, бревно тащим на дачу или домой Видели там на чурбаках нужного размера Размеры определяются по диаметру В случае с вольером внутренний диаметр полости должен быть 22 -30 см, соответственно внешний 27-36 см. Для сарая подходят сегменты ближе к вершине - внутренний диаметр 15-22 см, внешний 19-26 см.

Высота кабины также зависит от типа домика - куст ежевики высотой 20-40 см (но скорее поселится на низком), скворечник - от 30 до 45 см. При распиловке старайтесь делать выступающий снизу скос ровным, а вверху - под небольшим уклоном - чтобы осадки стекали с крыши.Для изготовления крыш и днища нужны обрезные доски, можно использовать необрезные и сухари.

Берем распиленный брусок дерева и начинаем собирать ядро ​​стамеской.Работа заключается в том, чтобы выкопать сквозное отверстие.Тогда даже твердую древесину легче колоть.Чтобы процесс шел быстрее, можно просверлить отверстия дрелью, а затем выбить перемычки стамеской.

Задача - вырыть сквозную яму

Как правило, гнилая сердцевина заканчивается быстро, и тогда нужно рубить деревяшки зубилом и молотком или молотком.А вот с дыркой в ​​центре все намного проще - длинные куски откалываются, работа идет с нормальной скоростью.

Работаем зубилом и молотком

Стенки должны оставаться около 1,5-3 см. Стараемся выработать центр более-менее ровно,без крупных сколов.После выделения стенок делаем вырез.Если есть сука -можно долбить.Или взять шкурку и просверлить дрелью,просверлить отверстие в нужном месте.Если венца нет, берем обычное сверло, сверлим отверстия по кругу, а затем с помощью той же стамески срезаем оставшиеся перемычки.

Скворечник своими руками из бревна почти готов

Внизу кусок доски толщиной 2-2,5 см, прибитый гвоздями или прикрученный на саморезы.Выступающие части обрезаются как можно ближе к стенам.

Закрепить дно

Осталось прибить крышу.Подойдет та же доска или хлопушка.Перед закручиванием шурупа просверлите отверстия,иначе доска может треснуть.

Закрепить крышу

Собственно, скворечник своими руками вы уже построили, осталось защитить его от покушений дятлов.Если на стенках есть сучки, рекомендуется их замазать пластилином (обычным, детским).Также можно закрыть зазоры, которые остались между днищем и крышей и стенами: редко все удается точно совместить.Если не хотите замазывать пластилин, можно проткнуть пеньковой веревкой.Надеваете ее на прорезь и просовываете в нее плоской отверткой (вообще есть специальные конопляные лезвия, но они большие - это время и "одноразовые" их купить...) Если пойдет "не так", можно постучать по ручке молотком.

Герметизация «швов» пеньковой веревкой

Как украсить скворечник

Хотя скворечник новый, он выглядит относительно хорошо, но через несколько месяцев потемнеет.Это хорошо для птиц - он станет менее заметным и от этого только выиграет.Но не всем домовладельцам нравится смотреть на такое некрасивое "украшение".Для улучшения вида скворечник можно покрасить, выбирайте только "естественные" цвета - коричневый, серый, оттенки зеленого. Хотите, чтобы ваши птицы выжили? Их гнездо должно быть замаскировано, а не раскрашено во все цвета радуги, привлекая всевозможных хищников.

Выглядит как дерево через несколько месяцев

Интересно оформленная ниша

) Творение может быть и безопасным для птиц))

Варианты творческих полостей

Если такой домик повесить на березу, то он будет незаметен

Необычная форма

А этот прям идеал - щелей в полу нет))

Синица заселена

Красивое украшение и маскировка

Надеемся, что теперь вы сможете не только сделать скворечник своими руками, но и грамотно (в плане птиц) для украшения.

Габаритные чертежи

Часть чертежей скворечника есть в тексте, несколько других в этом разделе.Корректировка размеров планируемых "жильцов" конечно не проблема.Также обратите внимание,что схема рассчитана на плиту толщиной 2см. Коррекция требуется при увеличении или уменьшении толщины.

Скворечник с треугольной крышей: чертеж, размеры

Скворечник с треугольной крышей: схема расположения деталей

Скворечник с наклонной крышей (передняя стенка вверху)

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.