Как сделать фундамент для гаража


как залить и сделать из пеноблоков и газобетона своими руками, глубина для дома с гаражом

На сегодняшний день трудно найти человека, который стал бы осуществлять строительство дома без фундамента. Его роль при возведении практически любой постройки очень важна, ее сложно переоценить. И для гаража как дома для автомобиля фундамент является обязательным атрибутом.

Каждый автовладелец мечтает иметь гараж. И если нет возможности его купить, то построить собственными руками хочется уж точно. Особенно такая идея нравится владельцам частных домов или коттеджей с большими участками земли. Такие постройки обычно находятся за городом, роль автомобиля существенно увеличивается, а с ним и необходимость иметь гараж.

Особенности

Если говорить об особенностях строительства гаража своими руками, следует четко понимать, каким вы хотите его сделать. Необходимо сделать чертежи будущей постройки, в которых все следует расписать до мельчайших деталей. Уже после этого следует выбрать тип фундамента, который ляжет в основу будущего гаража, и произвести необходимые расчеты.

Здесь важно понимать, что даже небольшая упущенная деталь может стать причиной нестыковок в расчетах и оказаться причиной разрушения гаража.

Например, многие из тех, кто строит гараж, во время проведения расчетов забывают о весе крыши, что становится причиной ошибок в технической документации, неправильного подбора типа фундамента, неверного распределения нагрузок и так далее. И уже на этапе строительства выясняется, что гараж нельзя эксплуатировать, и деньги, потраченные на строительство, просто выбрасываются на ветер.

Еще одной важной особенностью будет то, что нужно четко понимать, для чего необходим гараж. Если в нем будет стоять только автомобиль, то нет смысла делать его слишком просторным. Если же он будет выполнять другие функции, то размеры должны быть соответствующими.

Какой должна быть глубина?

Важный вопрос при создании фундамента для гаража – это вопрос глубины. Понятно, что чем больше фундамент, тем лучше. Но его строительство – процесс довольно затратный, по причине чего хочется сделать все, чтобы расходовать меньшее количество ресурсов и получить лучший результат. Следует сказать, что фундаментная толщина будет зависеть от того, в каком грунте он будет строиться. Основные критерии в этом случае:

  • тип грунта;
  • высота подъема паводковых вод в весеннее время, так называемый смой;
  • этажность постройки;
  • необходимость строительства подпольного помещения.

Анализ грунта обычно проводится при помощи трех действий:

  • определении глубины промерзания земли в холодное время года;
  • отборе проб из скважин;
  • установлении уровня подъема подземных вод.

На основании этих критериев следует производить расчет необходимого уровня погружения фундамента в грунт.

Естественно, грунты бывают разные. Наиболее распространенными являются:

  • песчаные;
  • скальные, имеющие цельную структуру;
  • торфяники;
  • глинистые;
  • скальные, имеющие фрагментарную структуру.

Наиболее надежным основанием из вышеперечисленных будет скальный тип. Как правило, он представлен затвердевшими вулканическими выбросами и смесями пород, которые плотно прижаты друг к другу, что делает его массив прочным и сплошным. Для таких случаев можно вообще обойтись и без фундамента, так как сам по себе такой грунт идеально может им стать.

Если говорить о крупнообломочном грунте, то он состоит из гравия, а также различных кристаллических образований. Такой грунт не имеет цельной структуры, а потому в нем присутствует определенная рыхлость.

В таком случае при работе с ямой, необходимо знать, что фундамент должен быть заглублен в землю где-то на полметра.

Очень распространенными являются песчаные грунты. И они считаются довольно неблагоприятными для закладки фундамента, так как имеют ярко выраженные сыпучие свойства, а также непластичны. После перманентного воздействия влаги и постоянной нагрузки такие почвы имеют свойство сильно утрамбовываться. А в пучинистых грунтах такого типа вообще крайне сложно что-то построить. В этом случае рекомендуемой глубиной заложения будет уровень где-то в 80 сантиметров, из расчета, что 40 сантиметров необходимо отвести на фундамент и еще 40 – на подушку.

Крайне неблагоприятными считаются грунты на основе глины. Дело в том, что при высыхании такой грунт может сжаться, а при большой влажности – образовать оползни. При воздействии низких температур грунт просто вспучивается вследствие своей структуры. В таком случае будет лучше всего использовать свайный фундамент, который следует закладывать на 20 процентов выше уровня промерзания при риске подтапливания.

Если говорить о торфяниках, то этот тип грунта тоже ненадежен для создания фундаментных оснований по причине высокого содержания различного рода растительных остатков, а также высокой влажности и неравномерного сжимания. По этим причинам сделать фундамент на таком грунте практически невозможно. Если же все-таки строительство нужно осуществить на таком типе грунта, то лучше всего его заменить на песчаный, и тогда делать фундамент свайного типа. Это единственный выход из ситуации.

Если же анализ грунта сделать невозможно, или его приходится игнорировать, то ленточный фундамент закладывается на глубину не менее метра. Размер ширины монолита в этом случае – 40 сантиметров. А во всех остальных – нагрузки веса делятся на несущие свойства почвы. Полученная цифра будет минимально допустимой. При расчетах следует помнить, что толщина стен основания гаража будет чуть больше размеров блоков.

Виды фундамента

Как можно понять из написанного выше, существуют различные разновидности фундамента. Наиболее распространенной классификацией является следующая:

  • столбчатый;
  • ленточный;
  • ленточный фундамент монолитного типа;
  • плавающий;
  • бутобетонный;
  • винтовой.

Существуют и другие типы, но они используются редко.

Если говорить о столбчатом фундаменте, который еще принято называть свайным, то лучше всего его делать для металлического или каркасного гаража. Это позволит сохранить доступность всей конструкции и обеспечить простоту строительства. Для того, чтобы его сделать, достаточно измерить размеры модуля, после чего определить нужное количество свай. Потом необходимо вынуть грунт под каждую сваю. Сами они могут быть сделаны из различных материалов. Для укрепления конструкции не будет лишним эти сваи забетонировать. А на верх столбцов уже устанавливаются детали, к которым впоследствии будет крепиться гаражный каркас.

Второй тип фундамента – ленточный. Этот вариант будет дороже столбчатого, так как сделать его сложнее, и без определенного опыта это практически невозможно. Сначала по периметру будущего гаража выкапывается траншея, далее она бетонируется. Последним элементом будет укрепление получившейся конструкции, чтобы избежать разрушения. Как правило, такой фундамент создается тогда, когда гараж будет делаться из кирпича или тяжелых блоков. В определенных случаях можно сделать монолитную фундаментную плиту, которая выглядит как обычная плита из бетона, но внутри укреплена армированным каркасом.

Если говорить о монолитном ленточном типе основания, он используется довольно часто. Внешне он похож на дорожки, заглубленные в землю и копирующие форму подошвы здания. Если такой тип используется для строительства гаража, то ленту фундамента достаточно уложить лишь по внешнему периметру.

Так называемые плавающие фундаменты делают тогда, когда грунт, на котором будет вестись строительство, нестабилен. По сути, это своеобразный вариант монолитной плиты, залегающей под всей площадью постройки. Такие фундаменты будут отличным решением в случаях, когда требуется на зыбком грунте возвести гараж кирпичного типа либо же такую постройку из газобетона или камня. Часто основой такого плитного фундамента выступает железобетонная плита.

Если средств на создание фундамента немного, то можно использовать бутобетонный фундамент. Но только если постройка возводится на крепкой и стабильной почве. Удешевления удается добиться за счет использования бутового камня, из которого делается кладка, после чего удаляется 5 см слоя грунта, и формируется подушка под фундамент, благодаря укладыванию и утрамбовке 15-сантиметровых слоев песка и щебня. Далее все это заливается 15-сантиметровым слоем бетона, после чего на него укладываются камни. Между ними должно быть расстояние около 5 см.

Теперь конструкция ограничивается опалубкой, после чего заливается 25-сантиметровый слой цемента.

Ленточный фундамент представляет собой конструкцию из бетона и железа, которая располагается по заранее намеченному периметру. Такой фундамент делают из кирпичного материала бетонных или газосиликатных блоков. Или он может быть просто бетонным основанием.

В зависимости от использованного материала, срок службы такого фундамента может варьироваться от 40 до 150 лет. Если говорить о его преимуществах, то следует отметить:

  • простую технологию возведения;
  • основание, подходящее для разных стройматериалов;
  • отличную сопротивляемость перепадам температур.

А если говорить о недостатках, то следует назвать:

  • большую затратность материалов;
  • непростую технологию возведения.

Как можно убедиться, видов фундаментов существует большое количество. Главное, следует помнить, что основными критериями при выборе вида фундамента являются тип материалов, используемых при постройке гаража, а также тип фундамента, на котором будет постройка располагаться.

Материалы

Строительство гаража может осуществляться из различных материалов. Самыми популярными на сегодняшний день считаются:

  • керамзитовые или керамзитобетонные блоки;
  • пеноблоки;
  • шлакоблоки.

Последние вообще сегодня очень востребованы для строительства фундамента и стен маленьких построек. Для создания шлакоблоков используется специальный состав, состоящий из золы, песка, шлака и других материалов. Его просто класть, и в то же время он очень прочен, а потому является отличным решением для создания фундамента. Шлакоблоки бывают двух видов – пустотелые и цельные. Но для гаражного фундамента следует брать исключительно целые. Использовать их в фундаменте выгодно по следующим причинам:

  • они доступны;
  • надежны и прочны;
  • возрастает скорость закладки основания;
  • уменьшение затрат бетона;
  • высокие огнеупорные характеристики.

В то же время такой фундамент будет иметь и свои минусы:

  • использовать такой материал в сыпучей или глинистой земле нельзя;
  • влагоустойчивость шлакоблока крайне низкая;
  • если нагрузки на шлакоблок поперечные, то его прочность существенно падает.

Еще одним популярным вариантом является фундамент из пеноблоков.

При их создании применяются песок, вода, цемент, а также пенообразователь.

Преимуществами фундамента из пеноблоков являются:

  • отсутствие вредных примесей;
  • отличные характеристики звуко- и теплоизоляции;
  • малый усадочный коэффициент, а также отличное сопротивление воздействию влаги;
  • хорошие огнеупорные свойства;
  • отличная сопротивляемость воздействию природных факторов;
  • небольшая масса;
  • малая гигроскопичность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • простота обработки.

В то же время пеноблоки имеют и недостатки:

  • довольно хрупкие, а при попытке сгибания быстро теряют прочность;
  • хорошо поглощают влагу;
  • могут использоваться для фундаментов только небольших построек.

Также сегодня часто можно увидеть использование керамзитобетонных материалов для формирования фундамента гаража.

Такой материал имеет следующие преимущества:

  • отличную теплоизоляцию;
  • хорошую сопротивляемость к воздействию природных факторов;
  • после строительства постройка дает минимальную усадку;
  • экологичность;
  • отличную сопротивляемость радиации;
  • низкую стоимость;
  • при воздействии высоких температур вредные вещества не выделяются.

Если же говорить о недостатках такого материала, то следует сказать, что:

  • материал крайне неудобно обрабатывать;
  • блоки легко разрушаются при воздействии динамического характера;
  • при использовании таких материалов необходимо обязательно создавать теплоизоляционный и гидроизоляционный слои.

В то же время фундаменты могут делать и из других материалов. Нередко можно встретить информацию о том, что они делаются с применением шпал, кирпича, газосиликатных блоков или даже покрышек.

Как сделать?

Теперь, после того, как было рассказано о различных материалах для создания фундамента, его типах, особенностях и характеристиках, следует уделить внимание такому вопросу, как делать своими руками фундамент. Это крайне важно, ведь если строительство пойдет не по плану, то исправить что-либо уже будет невозможно. Предположим, что мы уже составили план гаража у дома, смогли рассчитать, что нам нужно для того, чтобы выполнить работы.

Теперь расскажем о том, как поэтапно залить основание.

Первым этапом будут земляные работы. Чаще всего рекомендуется заливать ленту на уровне 40-50 см. Как правило, в эту цифру не входит так называемая подушка, толщина которой должна быть не менее 20 см. То есть глубина траншеи для фундамента должна составлять 65-70 см. Ширину при желании можно выбрать произвольно. Перед тем, как осуществляется непосредственная заливка раствора, необходимо сделать опалубку. В этом вопросе лучше всего ориентироваться на размеры купленных блоков, а также знать, что ширина ленты основания должна быть немного больше, чем у камней. К тому же, должно быть и свободное пространство, чтобы можно было укрепить каркасные щиты распорками.

Если грунт не слишком плотный, то площадь опоры конструкции на почву необходимо искусственно повысить. Это можно сделать путем увеличения ширины траншеи и предварительно смонтировав стяжку, на которую после этого будет поставлена опалубка. Правда, при таком варианте придется сделать глубину фундаментного основания больше на размер толщины заливки.

Вторым этапом будет формирование подушки. Для этого необходимо максимально укрепить дно траншеи, после чего положить туда немного глины и утрамбовать. На нее необходимо насыпать крупнозернистый песок. Его нужно столько, чтобы после уплотнения этот слой имел размер 1 м. Сверху насыпается мелкий щебень таким образом, чтобы и его уровень был 1 м. Наличие подушки позволит амортизировать подвижки грунта, если они будут.

Третьим этапом будет создание опалубки. Сделать ее можно различными способами. Щиты могут быть сделаны из досок. Высота опалубки должна быть чуть больше, чем глубина заливки. Если основание блочное, то лучше всего будет делать каркас несъемного типа. Можно либо купить форму, либо сделать ее самому из плит. Внутри такую конструкцию необходимо обернуть пленкой. Это нужно, чтобы влага не впитывалась в древесину, что может стать причиной неравномерности бетона и уменьшения прочности постройки.

Четвертым этапом будет армирование. Параметры каркаса должны быть меньше, чем глубина и ширина заливки. Сама арматура должна быть не менее чем в 50 мм относительно лентового среза. В случае раскрашивания камня металл начнет подвергаться воздействию коррозии. Чтобы предотвратить ее возникновение, необходимо взять специальные стаканы из пластика. Вязку лучше не сваривать, а делать самому. Следует четко понимать, что каркас должен не только обеспечивать прочность основания, но обеспечивать удобство работы с раствором. При работе над фундаментом необходимо брать лишь металлическую арматуру.

Любые другие варианты типа композитного прутка хоть и дешевле, но не подходят для усиления ленты.

Последним этапом будет заливка бетона, которая производится максимально равномерно по размеру всей опалубки. После того, как весь бетон будет залит, его надо уплотнить специальным вибратором, что позволит быть уверенным, что его плотность будет максимальной. Теперь остается дать время бетону на то, чтобы он застыл, а также максимально просох. Как правило, застывает бетон около 10 дней, а просыхание будет зависеть от погодных условий.

Советы и рекомендации

Рекомендаций по этому вопросу большое множество. Приведем лишь некоторые из них:

  • Лучше всего работу спланировать таким образом, чтобы она была закончена за день.
  • Еще один совет – использовать в качестве наполнителя для смеси бетона мелкофракционный щебень. Дело в том, что раствор после того, как была проведена заливка, будет нуждаться в утрамбовывании для выдавливания из него воды и воздуха. Большими параметрами лента под гараж похвастать не может, а сделать уплотнение самостоятельно бетона вручную и действительно качественной, который наполнен крупным наполнителем, очень и очень непросто.
  • Не менее важный совет – если гараж возводится в холодное время года, то лучше специально не осушать ленту. Пусть лучше раствор крепнет самостоятельно без лишнего вмешательства. Лишь в этом случае фундамент сможет оказаться действительно качественным и прочным, как и было задумано при планировании.
  • Если вы хотите в будущем установить подъемник для машины, то следует просчитать это заранее. Если просто начать пользоваться подъемником без предварительной подготовки и строительства, то через какое-то время любой пол начнет портиться.

Как видно, сделать фундамент для гаража своими руками можно. Но это требует определенных знаний, учета массы факторов, начиная от грунта и заканчивая свойствами материала. Но если все просчитать правильно, вы сможете получить действительно качественный и прочный фундамент, который станет отличным основанием для вашего будущего гаража.

О том, как копать траншею под фундамент, смотрите в следующем видео.

Строим гараж своими руками: как правильно сделать фундамент

Гараж не обязательно приобретать или нанимать профессионалов для его постройки. Гараж можно сделать своими руками, при наличии грамотного проекта и качественных материалов.

Первый этап строительства — установка фундамента.

Фундамент — основополагающий критерий устойчивости и надежности любой постройки. Выбирая тип фундамента, ориентируетесь на материал, из которого будут возводиться стены: не слишком тяжелое дерево позволяет установить облегченное основание, в то время как массивное кирпичное строение требует монолитного фундамента.

Оптимальной для постройки является плотная, не размываемая грунтовыми водами почва. Рассчитайте (при помощи специалистов любого проектного бюро) глубину промерзания почвы на избранном участке, уровень залегания грунтовых вод — все эти параметры повлияют на глубину закладки фундамента.

При строительстве гаражей обычно закладывают фундамент ленточного типа на основе бута, бутобетона, бетона, кирпича или сборного железобетона. Ленточный фундамент — конструкция,

обрисовывающая периметр будущего строения (стандартные размеры гаража — 5,5×3 м). В зависимости от типа почвы его углубляют на 50-90 сантиметров. Его толщина — 40-50 сантиметров.

Технология довольно проста: после этапа замеров необходимо выкопать определенную траншею и заложить ее выбранным стройматериалом.

Рассмотрим ее на примере изготовления монолитного бетонного фундамента:

1. Прорываем траншею соответствующую размерам будущего гаража (чаще всего ширина фундамента на 10 сантиметров больше ширины стен).
2. Засыпаем на дно котлована щебень и, плотно утрамбовав, заливаем цементным раствором.
3. Закрепляем по периметру дощатые щиты, высота которых равна высоте будущего фундамента. С внешней стороны фиксируем щиты вертикально забитыми в землю кольями, сверху — планками — с целью предотвращения потери конструкцией формы.
4. Для надежности структуры в опалубку можно поместить металлические арматурные стержни.
5. К внутренней стороне щитов крепим полиэтилен или рубероид (это предохранит бетон от вытекания).
6. Готовим бетон: к сухому песку или щебню добавляем цемент (до получения одноцветной серой массы), затем полученную субстанцию постепенно заливаем водой. Не забывайте тщательно перемешивать массу.
7. Укладываем бетон поэтапно, слоями 10-15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуем.

Сборные ленточные фундаменты монтируются в котловане из цельных блоков и закрепляются цементом. Ввиду объемности блоков (их ширина — 50-60 сантиметров) подобную работу проводят при помощи автокрана.

Кирпичные ленточные фундаменты конструируются лишь в сухих грунтах. Отметим, что фундаментные стены легко кладутся таким же способом, как и несущие.

Помните, что внешние поверхности фундамента следует защитить гидроизоляцией. Гидроизоляция бывает:

  • Оклеечная (выполняется посредством укладки рулонных или листовых материалов (битумные и битумно-резиновые мастики, горячие мастики на основе нефтебитума).
  • Обмазочная и штукатурная (после нанесения растворов создает защитную пленку, слой которой не дает воде проникать в материалы).
  • Проникающая (заключается в пропитке гигроскопичных материалов жидким гидрофобным раствором).
  • Порошковая (комбинация обмазочной и проникающей).

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно

Мелко заглубленный ленточный фундамент, не смотря на множество новых технологий, пожалуй, по-прежнему удерживает лидерство по популярности. Он ставится на всех типах почв, кроме просадочных, торфяников и водонасыщенных грунтов. Это самый оптимальный вариант под гаража легкой конструкции.

Для закладки фундамента нужно:

  • Вызвать замерщика (бригадир, прораб или технолог), который замеряет уклон, определяется с почвой.
  • Завозится бригада, которая выкапывает траншею, делает песчаную подушку, сбивает щиты из досок.
  • Выставляется опалубка.
  • Закладывается арматурная сетка и продушина, через которую будет дышать фундамент. Несмотря, на кажущуюся простоту, технические характеристики фундамента должен рассчитывать технолог исходя из предполагаемых нагрузок под каждое строение.

Ширина траншеи выбирается 25-30 см. Глубина с песчаной подушкой 25 см. Глубина подушки также рассчитывается индивидуально, в том числе учитывая особенности грунта. Песок желательно изолировать. Для того, чтобы отсечь бетон от песчаной подушки, применяем пергамин. Без прокладки вода уйдет из бетона и повлияет на его качество.

Качество фундамента зависит от того, как будет заложена траншея.

  • Монтируем щиты по вертикальной плоскости. 
  • Чтобы по горизонтали было ровно, натягиваем леску и по ней ровняем бетон.

Вязке арматуры надо уделить особое внимание.

  • Арматура должна быть только связана, ни в коем случае варить нельзя. При сварке получается жесткий стык, а она должна «играть».
  • Особое внимание нужно уделить при вязке арматуры на углах будущего фундамента, потому что там наибольшая нагрузка. Поэтому там вяжется квадрат 15х15.
  • Для такого фундамента достаточно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, больше нецелесообразно.

Обязательно усиливаем опалубку, чтобы ее не разорвало при заливке бетона.

  1. Основная нагрузка бетона идет на стенки опалубки, поэтому их укрепляем распорками.
  2. Связываем противоположные стороны опалубки проволокой. Если при заливке бетона начинает расходиться опалубка, заливку приостанавливаем и делаем дополнительную стяжку. Но лучше хорошо укреплять сразу. Заливка бетона так же важна. Чтобы фундамент равномерно схватывался его нужно заливать одновременно.
  3. Под эти гаража применяют марку М-200, М-250 и М-300. Считаю М-250 достаточно.
  4. Основная особенность при заливке не заливать в дождь.
  5. При жаркой погоде поливать фундамент водой, чтобы не образовывались микротрещенки.
  6. В данном фундаменте маленькая ширина и крепится вручную, поэтому вибраторы не применяют, т.к. они разрывают опалубку. Вибраторы применяют при съемной опалубке, т.е. сделанной из железа или вибролистов.
  7. Вибраторы применяют при густом бетоне. Качество бетона можно узнать так. Взять раствор в руку, и, если через пальцы вытекла жидкость, значит бетон не качественный. А если «молочко» осталось на ладони, бетон хороший. Перед закладкой гаража бетон должен отстояться 26 дней. А так как нагрузка фундамента происходит постепенно, то можно начинать строительство уже через 10-12 дней. В первые две недели бетон набирает 70-80% прочности.
  8. Чтобы фундамент не разрушался необходимо выполнить еще ряд работ.

После того, как поставите гараж:

  1. Желательно сделать отмостку. Она служит для отвода воды от фундамента и не дает зимой промерзать глубже.
  2. На влажных почвах рекомендуется делать гидроизоляцию под гаражом: песчаную подушку, стены битумной мастикой промазать. От этого сохраняется сухим подпол.
  3. Чтобы со временем поверхность фундамента не разрушалась от воздействия внешних факторов (дождь, солнце и т.д.), его желательно чем-то заделать, например, плиткой.
  4. По возведении гаража рекомендуется сразу сделать отливы по периметру гаража на крыше сделать водоотливы над фундаментом.

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ДЛЯ ВАС:

описание технологии, пошаговая инструкция, видео, фото и схемы

Для возведения гаража чаще всего используются блоки из шлако- или пенобетона: легкие, долговечные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент требуется даже при сборке стен из металлических или каркасных щитов: он позволяет в любое время сменить материал и защищает внутренне пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на мелкозаглубленной плите или ленте из ж/б. Небольшие размеры и простота технологии позволяют залить фундамент под гараж своими силами, экономия в этом случае составляет свыше 30 %. Конструкция совмещает два противоречивых требования: возвышение на 20 см над землей и удобный въезд, организация уклона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в данном пошаговом руководстве.

Оглавление:

  1. Как подобрать подходящий фундамент?
  2. Что учесть на подготовительном этапе?
  3. Технология обустройства ленточной основы
  4. Рекомендации от специалистов

Выбор типа основания для гаража из блоков

Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.

Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:

Тип грунта Рекомендуемая глубина заложения Какой фундамент нужно залить
Скальные породы Мелко заглубленное основание Плитный
Песчаные, но не подверженные процессам пучения

 

80 см (40 на фундамент, 40 – на подушку) Тот же и ленточный мелкозаглубленный
Супеси От 70 см, не менее ¾ от глубины промерзания Ленточный, свайный
Глина и суглинок На 20 % выше уровня промерзания при риске подтапливания, 1-1,5 м при глубоком пролегании грунтовых вод Свайно-ростверковый или плитный

При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.

Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?

Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.

Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

  • Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
  • Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
  • Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
  • Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
  • Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
  • Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках. К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно.

Как построить фундамент для гаража своими руками: как сделать опалубку, заливка

Как построить фундамент для гаража? Этот вопрос волнует всех автовладельцев, переживающих за свое транспортное средство. Ведь строительство «дома» для автомобиля начинается именно с фундамента. Причем от характеристик основания зависят и качество «хранения» авто, и срок эксплуатации самого гаража.

Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о технологиях строительства такого фундамента, дополнив эту информацию поэтапным обзором основных способов обустройства оснований для гаража. Надеемся, что эта информация поможет вам сделать фундамент своими руками – для гаража небольших или средних размеров такая практика является вполне обычной, поэтому, засучите рукава и приступайте к работе!

Как сделать фундамент под гараж — возможные варианты

Конструкция фундамента, в первую очередь, зависит от конструкции самого гаража. То есть, чем больше и тяжелее стены укрытия для автомобиля, тем прочнее и жестче должен быть его фундамент.

В итоге, при строительстве гаража, чаще всего, используют следующие разновидности конструкций фундамента:

  • Монолитную или блочную ленту, опоясывающую периметр гаража
  • Монолитную плиту, подводимую под гараж.
  • Столбчатое основание, удерживающее монолитный или балочный ростверк.

Причем первый вариант – ленточная заливка фундамента под гараж – обустраивается на слабопучинистых грунтах, в качестве основания для блочного или кирпичного сооружения. Впрочем, на ленту фундамента можно уложить и деревянную стену.

То есть, такое основание можно отнести к универсальным решениям, совместимым с большинством гаражных конструкций. Слабой стороной ленточного основания является довольно трудоемкий и длительный процесс обустройства. Кроме того, эта технология несовместима с пучинистыми и заболоченными грунтами.

Второй вариант – монолитная плита – стоится где угодно. Ведь литой монолит не имеет «противопоказаний» по критериям качества грунта. Кроме того, такой фундамент может выдержать очень значительные нагрузки. В итоге, монолитная плита является действительно универсальным решениям, которые демонстрируют и хорошую несущую способность, и завидную совместимость с почвами сложного типа.

Но монолитная плита стоит очень дорого. Поэтому, перед тем, как залить фундамент под гараж – оцените свои финансовые возможности. Сочетание качества и универсальности может стоить неоправданно дорого. И, возможно, будущему владельцу придется отказаться от этой технологии в пользу более дешевого варианта.

Третий вариант – столбчатый (свайный) фундамент – относится именно  к таким дешевым решениям. Ленту или плиту, в данном случае, заменяют столбы, изготовленные из бетона, металла или дерева. Разумеется, такая техника упрощает процесс сооружения основания, а возможность заглубить опору до уровня устойчивой прослойки грунта дает возможность построить подобное основание на любой почве.

Единственным слабым местом столбчатого или свайного основания является малая несущая способность. Проще говоря: такой фундамент не выдержит веса кирпичной стены – на сваях или столбах можно построить только каркасное или деревянное сооружение.

Как видите: каждый вариант технологии обустройства гаражных оснований обладает неоднозначным набором достоинств и недостатков. Поэтому выбрать какую-либо конкретную технологию можно только после знакомства с этапами строительства конкретного фундамента. Что мы и предлагаем сделать ниже по тексту.

Этапы строительства ленточного основания

Если вы рассчитываете обустроить фундамент своими руками под гараж из кирпича или блоков, то вы просто обязаны выбрать ленточный вариант основания.

Причем само обустройство подобного основания вам придется выполнять по следующему плану:

  • Во-первых, расчистите место на площадке, удалив 20 сантиметров пронизанной корнями почвы.
  • Во-вторых, нанесите на подготовленную почву контур основания, используя для этих целей угольник, веревки и полуметровые штыри. Причем техника разметки предполагает продвижение по контуру периметра от первого углового штыря ко второму и так далее. Месторасположение углов определяется мерными отрезками веревок, равными длине и ширине фундамента. Перпендикулярность граней основания контролируется угольником или сравнением диагоналей.
  • В-третьих, отройте траншею вдоль линий границы фундамента. Глубина вашего «котлована» не должна превышать 120 сантиметров. Если геологические свойства почвы требуют большего, то вам придется подобрать другую технологию обустройства фундаментов. Ширина траншеи не может быть меньше 50 сантиметров.
  • В-четвертых, досыпьте на дно траншеи 15-сантиметровый слой мелкофракционного щебня и 10-сантиметровый слой просеянного песка – такая «подушка» сработает как амортизатор, нивелирующий деформацию печения грунта.
  • В-пятых, расстелите на дне траншеи, рулон геотекстиля – он обеспечит гидроизоляцию подошвы вашего основания.
  • В-шестых, смонтируйте в траншее деревянную опалубку, скрепляя верхнюю кромку щитов поперечными стяжками. Внутреннюю часть опалубки, в данном случае, следует покрыть рубероидом. Он сработает как вертикальная гидроизоляция и облегчит процесс извлечения опалубки из траншеи.
  • В-седьмых, соберите во внутренней полости опалубки арматурный каркас – два нижних и два верхних прута диаметром 12 миллиметров с вертикальными и горизонтальными перевязками из таких же прутов. Шаг размещения перевязок – 40-50 сантиметров.
  • В-восьмых, подготовьте раствор, состоящий из одной части 400 или 500 цемента 3,5-4 частей песка и 5-6 частей щебня. Вода добавляется в сухую смесь из расчета 0,5 литра на 1 килограмм цемента.

После этого вам останется только залить раствор в опалубку и дождаться отвердения легированной щебнем цементно-песчаной смеси. То есть, спустя 2-3 недели можно приступать к строительству стен гаража.

Сооружение монолитного основания — краткая инструкция

Этот вариант строительства гаражного основания используется в условиях слабых грунтов. Причем поверх плавающей плиты такого фундамента можно установить  сооружение любого веса.

Ну а сам процесс обустройства плитного основания реализуется по следующему плану:

  • Во-первых, с участка снимают слой грунта, заглубляясь в почву на 30-50 сантиметров.
  • Во-вторых, в котловане делают амортизирующую подсыпку, состоящую из  15-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя щебня.
  • В-третьих, по щебню заливают 5-сантиметровую прослойку из тощего бетона, которую покрывают полимерной пленкой – так формируется изоляция подошвы.
  • В-четвертых, после всех вышеописанных мероприятий нужно сделать опалубку для фундамента гаража, окружив контур котлована щитами по всему периметру. Щиты должны возвышаться над слоем гидроизоляции на 20-30 сантиметров.
  • В-пятых, во внутренней части щитовой опалубки строят армирующий каркас – горизонтальную сетку, сформированную из 12-миллиметровых арматурных прутьев.
  • В-шестых, в особой емкости или в баке бетономешалки подготавливают первую порцию цементно-песчаного раствора, сдобренного гравием. Рецепт этой смеси был изложен выше по тексту, в описании раствора для заливки ленточного основания.

Далее, вам нужно просто готовить раствор и заливать е го в опалубку. То есть, вам придется перемешать тонны песка и щебня с десятками килограмм  цемента. Конечно, это понравится не каждому, но результат того стоит.

Плита выдержит любую деформацию со стороны грунта и удержит на себе гараж любого веса.

Столбчатое основание, как пример экономного строительства

Простой и дешевый столбчатый фундамент строится следующим образом:

  • Во-первых, прямо по грунту размечают контуры будущего фундамента.
  • Во-вторых, вдоль контура маркируют месторасположение столбчатых опор, расставляя их по периметру с шагом в один метр.
  • В-третьих, ручным буром в земле высверливают скважины под опоры. Глубина скважины не должна превышать 50-70 сантиметров.
  • В-четвертых, в скважины забивают деревянные или железобетонные сваи, длина которых равняется глубине промерзания грунта (обычно – 1,5-2 метра).
  • В-пятых, поверх опор монтируют ростверк, соединяя горизонтальные и вертикальные балки металлическими хомутами.

Как видите: все очень просто. Но что-то более серьезное, чем каркасный гараж, такому варианту доверить нельзя. Поэтому имейте в виду слабую несущую способность столбов при выборе материала и технологии строительство самого гаража. Ведь под весом кирпича или бетонных блоков ваша конструкция попросту развалится.

Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

  • здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
  • резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
  • внутри присутствуют агрессивные среды
  • предпочтительнее полы по грунту
  • подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

  • низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях
  • лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом
  • плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

  • разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
  • выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
  • бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
  • заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
  • изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

  • песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
  • щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

  • усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
  • дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
  • подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
  • гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
  • опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
  • армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
  • укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

  • подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
  • блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
  • гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

  • ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
  • в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
  • предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

  • ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
  • внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
  • арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
  • после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

  • погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
  • лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
  • вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
  • перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
  • внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
  • после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
  • все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

  • грунты с высоким расчетным сопротивлением
  • отсутствие перепадов высот больше 1 м
  • УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
  • применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

  • после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
  • дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
  • монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
  • установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
  • укладка бетона, трамбовка вибратором
  • гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
  • пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

 

Фундамент под гараж своими руками. Как своими руками сделать фундамент под гараж. Подготовка к закладке фундамента под гараж. Все этапы устройства фундамента.

Возведение любой постройки начинается с создания прочного основания. В нашей статье речь пойдет о том, как сделать фундамент под гараж.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе происходит выбор места для строительства фундамента под гараж. Чтобы его правильно определить, необходимо располагать информацией:

  • о типе почвы;
  • об уровне грунтовых вод и глубине промерзания грунта;
  • о приблизительной массе сооружения.

Тип почвы

Особенности строения грунта можно определить самостоятельно. В зависимости от типа почвы и будут определены размеры фундамента под гараж с соответствующей глубиной закладки.

Различают следующие разновидности почвы:

  1. Скальная. Довольно плотный грунт, который позволит возвести гараж непосредственно на выровненном участке.
  2. Глинистая и гравийная. Фундамент под гараж закладывается ниже глубины промерзания грунта.
  3. Песчаная. Песок не замерзает и не сжимается под весом конструкции, а вода уходит сквозь него без задержки. Поэтому глубина фундамента составляет в пределах 0,4-0,7 м.
  4. Супесь. Заливка фундамента под гараж производится на глубине свыше 2 м.
  5. Торфяная. На ней не рекомендуется возводить гараж. Если все же не удалось найти другое место для строительства, то следует полностью удалить слой торфа, а траншею засыпать крупнозернистым песком.

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта

Данные о глубине промерзания почвы, которая отличается различной величиной в зависимости от региона, можно найти в справочной литературе.

Уровень расположения грунтовых вод сопоставляется с глубиной промерзания почвы. После чего принимается решение о закладке фундамента. Существует три варианта определения глубины фундамента под гараж:

  1. Глубина промерзания почвы выше уровня грунтовых вод. В этом случае фундамент закладывается на глубине, которая на 0,1 м превышает отметку промерзания почвы.
  2. Если в зимнее время уровень грунтовых вод выше глубины промерзания почвы в пределах до 2 м, то нижнюю часть основания под гараж можно создавать на уровне глубины промерзания. Причем почва, расположенная ниже 0,5 м, изымается, а пространство заполняется песком или гравием.
  3. При превышении уровня грунтовых вод над глубиной промерзания двухметровой отметки, закладку фундамента рекомендуют осуществлять на глубине 0,4-0,5 м.

Вес гаража

Данный критерий также является одним из важных при определении размеров фундамента. Необходимо учесть:

  • материал, из которого сооружается гараж;
  • сложность конфигурации постройки;
  • эксплуатационные характеристики здания (высота и ширина, толщина стен, шаг фиксации арматуры).

Естественно, что при наличии слишком тяжелого гаража, фундамент должен быть более надежным. В принципе для гаража можно использовать различные типы фундамента:

  • свайный;
  • столбчатый;
  • плитный;
  • ленточный.

Наиболее распространенным является закладка ленточного фундамента.

Закладка фундамента

Такой процесс, как заливка фундамента под гараж, включает следующие последовательные действия:

  • разметка участка;
  • рытье траншеи;
  • создание подушки;
  • установка опалубки;
  • армирование основания;
  • изготовление и заливка бетонной смеси.

Разметка фундамента

На этом этапе следует правильно определить исходный угол постройки, который будет служить ориентиром для проведения остальной  разметки. В месте расположения первого угла происходит вбивание колышка.

От надежно зафиксированного колышка под прямым углом в две стороны натягиваются две веревки, с помощью которых устанавливаются длина и ширина гаража. Концы веревок тоже фиксируются колышками.

Для определения местонахождения четвертого угла делают соответствующие размеры. Натяжение веревок к нему должно осуществляться под прямыми углами. Сделанный прямоугольник является внешней границей фундамента. Опираясь на ширину фундамента, аналогично производится разметка его внутренней части.

Рытье траншеи и засыпка подушки

Данная стадия устройства фундамента под гараж является наиболее трудоемким процессом. В большинстве случаев здание не несет большой нагрузки. В связи с этим отпадает необходимость заливать слишком мощный фундамент. Для рытья траншеи вполне достаточно глубины 0,5-0,8 м.

Что касается ширины основания, то данный параметр зависит от типа грунта. При наличии прочной почвы, ширина траншеи будет составлять в пределах 0,4-0,5 м, а изготовление опалубки происходит лишь для наземной части фундамента. При сыпучей почве опалубка сооружается и под землей. А это значит, что при рытье траншеи следует сделать запас на величину опалубки.

Создание подушки и опалубки

На следующем этапе дно траншеи поочередно покрывается слоем гравия (15 см) и песка (10 см). Оба слоя тщательно трамбуются. Для более надежного осуществления данного процесса песок рекомендуется заливать водой.

После устройства песчано-гравийной подушки приступают к сооружению опалубки. Обычно ее изготавливают из ровных досок. Из них делают щиты, которые фиксируются подпорками, установленными по всему периметру траншеи. Для предотвращения распирания конструкции бетонным раствором для скрепления щитов, следует воспользоваться проволокой или обрезками досок.

Укладка арматуры

Чтобы ленточный фундамент был максимально прочным, его следует уплотнить металлическим каркасом. В качестве арматуры применяются прутья толщиной 1-1,2 см.

Технология армирования предполагает:

  • укладку двух длинных прутьев на расстоянии 5 см от дна ямы и от опалубки;
  • последующее поперечное соединение проволокой длинных прутьев с короткими с шагом 0,4-0,5 м;
  • фиксация вертикальных прутьев;
  • приваривание к вертикальным прутьям коротких стержней на расстоянии 0,2-0,3 м друг от друга.

После проведения армирования должна получиться решетка.

Изготовление и заливка бетонного раствора

Завершающей стадией создания фундамента под гараж своими руками является бетонирование. Для качественной «ленты» заливка раствора должна осуществляться беспрерывно. По этой причине следует заранее обзавестись бетономешалкой.

Бетонный раствор готовится в следующих пропорциях:

  • 1 ч. цемента;
  • 2-3 ч. песка;
  • 4 ч. гравия;
  • 0,5 ч. воды.

Изготовление рабочей смеси производится в следующей последовательности:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • щебень.

Для облегчения заливки приготовленного бетона в траншею, бетономешалка размещается возле опалубки. Процесс бетонирования обязательно сопровождается трамбовкой раствора, с помощью которой происходит удаление воздуха. Выравнивание верхней части фундамента осуществляется до полного схватывания бетона.

После заливки ленточного фундамента под гараж следует:

  • поддерживать оптимальный температурный режим;
  • оберегать конструкцию от ветра и жарких солнечных лучей.

В летнее время фундамент периодически смачивается водой, а в дождливые дни — прикрывается полиэтиленовой пленкой. Снятие опалубки и возведение стен гаража происходит только после полного застывания бетонного раствора.

Видео об устройстве фундамента под гараж:

Фундаментная плита для гаража | Строительная площадка 9000 1

Фундаментную плиту для гаража иногда можно не ставить в пользу установки блоков или фундаментных столбов, но на практике рекомендуется ее делать. Это особенно важно, когда в здании действительно стоит автомобиль. Как сделать носик без ошибок?

Преимущества фундаментной плиты

В случае с фермой экономия не всегда окупается.Правда, деревянная или жестяная конструкция не несет таких нагрузок, как жилой дом, но она должна выдерживать вес автомобиля, машин, снега зимой. Есть и другие преимущества изготовления носика.

Фото gajus, источник: Freepik.com

Дополнительные преимущества носика

Имейте в виду, что конструкция фундаментной плиты повлияет на качество выполняемых работ в помещении. Поддерживать чистоту и порядок будет легче. Одной из бед таких мест также является нашествие крыс и мышей.Как правило, точечная стяжка или бетонные блоки не помогут. Выполнение пластины позволяет легко предотвратить проблему нападения грызунов, которые могут нанести ущерб даже находящейся в таком месте технике.

Планирование опорной плиты

Несмотря на то, что изготовление фундаментной плиты требует планирования, работы и соблюдения нескольких правил, это не так уж сложно.

Размер котлована под фундаментную плиту

Глубокий котлован должен немного выходить за контур планируемого гаража.Оптимальный размер – на 20-30 см больше с каждой стороны.

Толщина фундаментной плиты

Для хозяйственных построек, в том числе гаража, предпочтителен бетон толщиной 10 - 15 см. Траншея, однако, должна быть глубже, чтобы можно было стабилизировать грунт под стяжкой. Сама глубина также зависит от преобладающих почвенных условий. Обычно рекомендуется не менее 40 см.

Сколько бетона нужно заказать?

При планировании заказа бетона необходимо точно определить индивидуальные размеры бетонной плиты:

  • ширина пластины (напр.3 м),
  • длина плиты (например, 4 м),
  • высота плиты (например, 0,1 м).

Расчет прост:

  • ширина x длина x wu = yвысота = необходимое количество бетона в м3,
  • 3 м x 4 м x 0,1 м = 1,2 м3.

Наиболее удобное решение – заказать бетон в жидком виде, который заливается прямо в вырытый таз. Также может возникнуть соблазн залить ленточный фундамент в экономической системе. Тогда необходимо иметь хотя бы небольшую бетономешалку.Если вам нужно арендовать его, этот вариант не обязательно будет самым дешевым. Кроме того, будет сложно получить продукт того же класса, что и при покупке на бетонном заводе.

Какой бетон выбрать? Сколько мы можем заплатить?

Чаще всего под гараж рекомендуют заливать бетоном скамейки В20 или В25. Обычно стоимость за м3 колеблется в районе 300 злотых, но эти цены могут значительно варьироваться в зависимости от наценки, установленной производителем.

Изготовление фундаментной плиты

Правильное изготовление фундаментной плиты – несложная задача.Грамотно выстроенная логистика важнее опыта или какого-то особого мастерства.

Подготовка траншеи

Подготовка плиты начинается со снятия внешнего слоя дерна и рытья котлована глубиной около 40 см. На дне хорошо сделать грунтовку из заполнителя и уплотнить ее. Также это может быть мусор с предыдущих строительных площадок или гравий. Важно, чтобы он был крупнозернистым. Балласт также должен быть хорошо утрамбован, что поможет сохранить всю плиту во время морозов.Борта под будущую стяжку закрепляют опалубкой из досок.

Фото ungvar, взято с: Freepik.com

Исполнение носика

Бетон заливается в заранее подготовленную яму. Он должен выступать над поверхностью грунта настолько, насколько позволит деревянная опалубка. Иногда отказываются от опалубки — тогда может понадобиться несколько более глубокая раскопка. Спорным вопросом является армирование бетонной плиты. Мнения разделились: многие начинают хотя бы создавать микрооружие.На практике от этого элемента все чаще отказываются, что влечет за собой дополнительные затраты, но не обязательно приводит к значительно лучшим результатам.

.

Какой фундамент для хозяйственной постройки или гаража? - Фундаменты - Строительство и реконструкция

Основные задачи

Основными требованиями к фундаментам, помимо обеспечения жесткого основания, являются передача нагрузок и давлений, оказываемых зданием на грунт. Поэтому его устойчивость имеет решающее значение – при отсутствии этого элемента последствия будут серьезными, в том числе риск обрушения здания.


Как сделать фундамент?

Ответ на этот вопрос однозначен: по замыслу.Именно он регулирует все аспекты строительства. Мы найдем там информацию о размерах здания, его местоположении в пространстве, размерах и используемых материалах. Каждая строительная площадка должна иметь такой проект, в противном случае это незаконное строительство, влекущее высокие штрафы, а также может быть связано с приказом о сносе такого объекта. Руководитель строительной бригады несет ответственность за надлежащее выполнение проекта.


В случае с фундаментом одним из важнейших параметров будет его глубина, которая зависит, в том числе, от типа грунта и конкретного места, где будут проводиться работы.Расположение этого места важно, так как в разных уголках нашей страны существуют разные зоны промерзания грунта, что оказывает существенное влияние на глубину котлована. Соблюдение этих стандартов будет очень важно для стабильности всего объекта.
Растрескивание стен или структурные повреждения – это, безусловно, явление, которого хотелось бы избежать, и решающее влияние на него оказывает именно фундамент.

Читайте также: Сетка непрерывного фундамента

Еще одна проблема, влияющая на фундамент, — это тип местности.Влажные основания обладают гораздо худшей устойчивостью, чем плотные, что, вероятно, учитывается при проектировании, отсюда размеры фундамента могут показаться преувеличенными, но на самом деле это не так.
Фундамент также должен выдерживать определенный вес. Даже в случае небольших построек это десятки тонн, которые постоянно давят на землю. Поэтому он должен уметь противостоять этой силе и равномерно направлять ее на землю.

В случае сильно заболоченного грунта целесообразно укрепить фундамент сборными сваями.

Проект также включает информацию о материалах, которые будут использоваться для фундамента. Они должны соответствовать многим конкретным условиям, установленным для каждого участка и здания. Каждый материал имеет свою прочность и устойчивость к заданным условиям. Смена материала на другой с более слабыми параметрами (например из-за цены) рано или поздно отомстит нам в виде разного рода поломок или отказов.

Резюме

В строительном проекте мы найдем самую важную информацию об объекте.Наем профессиональной команды, которая будет следовать этим рекомендациям, окупится в течение многих лет эксплуатации здания. На установление именно таких, а не иных требований влияет множество факторов, некоторые из которых были упомянуты выше. Изменения в конструктивном проекте теоретически возможны, но не рекомендуются. Проект основан на конкретных данных и включает в себя руководящие принципы, которые были разработаны в результате анализа ряда переменных, влияющих на весь объект.

Читайте также: Из чего строить фундамент?

Читайте также: Из чего строить фундамент?

.

Как построить гараж из OSB плиты шаг за шагом ✅?

22.03.2021


Если вы подумываете о строительстве гаража из плит OSB, то вы попали по адресу.

Прочитав текст, вы получите соответствующие знания, которые ознакомят вас с темой гаража из OSB.

В этой статье рассматриваются такие проблемы, как:

  • Как построить гараж из OSB?
  • Стоит ли строить гараж из OSB?
  • Какие инструменты и материалы понадобятся?
  • и более

Приглашаем к чтению!

Как построить гараж из плит ОСБ?

Домашний гараж — одно из лучших вложений, которое мы можем сделать в нашем дворе.

К сожалению, цены на готовые плиты, включая транспорт и работу, начинаются от нескольких тысяч злотых.Хуже того, их внешний вид, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Однако выход есть – гараж из плит OSB !

Хотя на первый взгляд эта идея может показаться сумасшедшей, на самом деле у нее много преданных последователей. Как начать его строить? Именно это мы и покажем в сегодняшней статье.

Гараж из OSB - есть ли вообще смысл?

Плиты OSB

в основном связаны с каркасным строительством и проектами «сделай сам», но их феноменальные свойства позволяют использовать их во многих других областях. Один из них – строительство полноценных гаражей.


Их самым большим преимуществом по сравнению с их листовыми аналогами является возможность любой адаптации к вашим собственным потребностям и требованиям. На самом деле все зависит от вашего бюджета – плиты OSB можно использовать для строительства простого навеса для машины, домашней мастерской или даже полностью оштукатуренного гаража.

Помните, однако, что даже плиты OSB/3 и OSB/4 с заводской пропиткой все же требуют тщательной защиты от влаги.В нашем случае мы покажем вам, как построить гараж из плит OSB , который будет обшит профнастилом.

Однако рекомендуем дополнительно защитить его стенки водостойкой краской или специальной пропиткой. Кроме того, можно отделать фасад гаража, оштукатурив и покрасив весь гараж.

Рекомендуем посмотреть видео ниже

Строительство гаража из OSB плит шаг за шагом

По нашей задумке конструкция гаража из плит OSB относительно проста в изготовлении.Для его завершения достаточно базовых строительных инструментов, но для прохождения некоторых его этапов вам потребуется доступ к более специализированному оборудованию.

Что вам тогда понадобится? В частности:

Кроме того, будет хорошо, если вы сможете использовать (или одолжить):

Без вышеперечисленных инструментов у вас тоже все будет хорошо, но работа будет немного сложнее и вам будет сложнее.

Также не забудьте перед началом строительства подумать о площади вашего будущего гаража с OSB и тщательно спланировать его планировку.

Шаг 1 - подготовка основания под гараж из плит OSB

Первым шагом будет выкопать примерно дюжину сантиметров почвы для фундамента и выровнять территорию вокруг котлована. Подготовленное основание необходимо тщательно уплотнить уплотнителем.

Затем вы должны равномерно заполнить вырытую яму гравием или мелким мусором, а сверху посыпать песком. Здесь также рекомендуется тщательно уплотнить материал уплотнителем.

Это обеспечит хороший фундамент для всего гаража с OSB и в то же время уменьшит количество бетона, необходимого для заливки фундамента. Кроме того, вокруг котлована сделайте простую опалубку из деревянных досок.

Когда все будет готово, можно будет приступить к изготовлению стяжки. Из-за небольшой площади заказ бетона на бетонном заводе не окупится – вместо этого купите нужное количество мешков с готовой бетонной смесью В20 и сами замешайте материал в бетономешалке с добавкой пластификатора.

Фрезерованный бетон равномерно распределить по всей поверхности пола гаража с помощью граблей и заглаживающих заплат. Вы можете (но не обязательно) смешать металлическую сетку с залитым бетоном.

Послужит временным усилением и повысит прочность пола. Однако мы рекомендуем этот шаг, если вы планируете хранить в гараже большегрузные или сельскохозяйственные машины.

Этап 2 - изготовление каркаса конструкции гаража

Когда бетон полностью затвердеет, вы сможете снять опалубку и начать сборку каркаса .Чтобы гараж из плит OSB выдержал испытание временем, каркас должен быть прочным и достаточно прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию.

Для его создания используйте деревянный брус размером 70х70 или строительный брус аналогичной грузоподъемности. А если вы ближе к слесарю, чем к плотнику, то можете заменить брусья на стальные закрытые профили.

Сделайте каркас стен, соединив отдельные квадратные брусья крест-накрест друг с другом через равные промежутки.Из них необходимо создать прочный каркас, который будет поддерживать плиты OSB. Для этого можно использовать шурупы или гвозди.

Затем эту конструкцию необходимо закрепить на бетонном полу. Для этого понадобятся специальные стальные уголки, прикрученные к полу гаража или к предварительно заделанным механическим анкерам.

Этап 3 - изготовление багажника на крыше

У вас будет немного больше проблем со сборкой каркаса крыши.Здесь у вас есть два варианта — плоская крыша или наклонная крыша. Вам будет проще построить плоскую крышу, но зимой вам придется смириться с регулярной уборкой снега.

С другой стороны, снег соскальзывает со скатной крыши сам по себе, но возведение такой конструкции сложнее и требует использования большего количества материала.

Каркас крыши, на который будет опираться потолок в гараже с ОСБ , изготавливается путем прикручивания бруса саморезами к дереву поперек стенового каркаса.

Вы также можете использовать гвозди, но мы должны признать, что вы можете устать, забивая их. Если только у вас нет под рукой пневматического гвоздезабивателя.

Этап 4 - монтаж плит ОСБ и монтаж кровли

Теперь ваш гараж из плит OSB начнет обретать форму. Отдельные плиты OSB (рекомендуем использовать плиты OSB/3 или OSB/4 толщиной не менее 19 миллиметров) начинают прикручивать или прибивать гвоздями к ранее изготовленной стойке.

Конечно, вам придется заранее обрезать их до нужной длины в соответствии с вашим планом строительства.

После того, как вы закончите со стенами, вас будет ждать гаражный потолок с OSB . Сделайте его из заранее купленного трапециевидного листа – его нужно будет точно прикрутить листовыми саморезами к местам, опирающимся на поперечный брус. Наложите листы внахлест на несколько сантиметров, а в самом конце прикрепите оклады.

Шаг 5 - Установка гаражных ворот

На этом строительство гаража из OSB плит почти завершено - осталось только установить гаражные ворота. Теоретически можно сделать своими руками, но эта задача требует большой практики, поэтому предлагаем выбрать готовые гаражные ворота.

Гаражи из плит ОСБ вам не по душе? Проверьте, как вы можете увеличить функциональность вашего планшета

Готовые гаражи из листового металла имеют, мягко говоря, очень спартанский вид.Это обычный жестяной ящик, в котором мы можем поставить машину и защитить ее от дождя, снега и града. Однако это можно очень легко изменить с помощью плит OSB.

Ревитализация старого гаража позволит вам сделать чрезвычайно практичные полки и вешалки для инструментов и различных мелких деталей. В вашем гараже вы также можете построить рабочий стол или книжный шкаф из плит OSB в соответствии с нашим предыдущим патентом.

Мебель из OSB

Однако, прежде чем вы приступите к оживлению белой жести, у нас есть для вас еще одна идея — утеплить гараж плитами OSB и минеральной ватой.Такое вложение значительно повысит температуру в жести и гарантирует, что вашему автомобилю не будет холодно даже в самые сильные морозы. Заинтересованы? Всю информацию на эту тему можно найти в нашем предыдущем руководстве.

Как и чем утеплить гараж


Надеемся, вы знакомы со строительством гаража из OSB. Мы также рекомендуем вам посетить наш интернет-магазин (правый верхний угол).

.

Фундамент для жестяных гаражей - на какую глубину делать

Возможности подготовки основания для жестяных гаражей уже описаны в статье Мудрый столб от повреждений - как крепить жестяной гараж, но часто повторяющийся вопрос - на какую глубину следует бетонные ножки/фундамент залить.гараж консервная банка.
Однозначного правильного ответа нет – лучше всего посоветоваться со знакомым строителем или соседом, у которого дома уже есть жестяной гараж. Это связано с различными грунтовыми и водными условиями, а также с разной глубиной промерзания грунта в разных частях Польши.

Как правило, основания для жестяного гаража должны быть сделаны ниже зоны промерзания для грунтов, содержащих более 10% частиц размером менее 0,02 мм - это, например, глины и глины в центральной Польше, и для них глубина должна быть в минимум 1м. В случае таких грунтов, как песок, достаточно глубины 0,5 м.

На карте ниже показаны зоны промерзания грунтов в Польше.

Как видите, глубина промерзания наибольшая на северных и южных концах Польши, т.е. в Варминьско-Мазурском, Подляском, Подкарпатском и Малопольском воеводствах, и частично в Свентокшиском воеводстве - а точнее бетонные столбы для олова гаражи надо заливать максимально глубоко.
Теоретически немного более легкая задача, когда речь идет о основании для жестяного гаража, должна быть у жителей следующих воеводств: Любушского, Нижнесилезского, Великопольского, Мазовецкого, Опольского, Силезского, Куявско-Поморского, Лодзинского и Люблинского - но всегда перед тем, как мы начнем смешивая бетон, мы должны проверить наши местные условия грунтовых вод.

Калькулятор расценок для вашего индивидуального гаража для жестяных ящиков

Создайте свой собственный гараж для жестяных ящиков в соответствии с вашими потребностями. Калькулятор бесплатный и ни к чему не обязывает.Если вас интересует заказ, после заполнения калькулятора вы можете оформить заказ, который будет обработан нами.

Дополнительная ширина (м) Дополнительная ширина (м)

Окончательная цена (брутто)

зл.

Следующие 9000 4.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПЛИТА - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 35M2


Наш флигель поднимается плита залита! Конечно мы сделали всю работу сами. Единственное, что было куплено, это бетон... было бы преувеличением замусорить половину участка песком и мухами по вечерам с тачки. Здание о. размеры 5 на 7 м с доской на 10 см. Траншея для самой плиты была глубиной около 40 см, щебень, оставшийся от строительства дома, мы закопали под него и все утрамбовали точно. Оптимальный толщина плиты для гаража 10-15 см, иногда тоже 20 см, но ведь танк не будет стоять у нас в гараже, поэтому мы решили, что его закопают количество мусора под плитой, эти 10 см и будут соответствующей толщиной.Доска для для лучшего утепления, перед заливкой бетона он был покрыт фольгой. Наш на пластине также есть мини усиление, которое мы сделали из оставшихся проводов стройка - одним словом! этот флигель, чтобы избавиться от всего, от два года лежали на участке.


Другой темы, связанные со строительством хозяйственного здания:





CD - всего 1570 злотых .

Основание для жестяного гаража – как правильно его подготовить? Какая основа для белой жести?

Как известно, жестяной гараж — это простая в установке альтернатива традиционным кирпичным или бетонным гаражам. Если мы уже определились с этим выбором, субстрат, на котором он будет стоять, должен быть должным образом подготовлен.

В зависимости от функции здания из листового металла следует различать три основных типа доступных оснований:

  • бетонная стяжка
  • брусчатка
  • бетонные блоки

Это используется в основном для парковки автомобиля .Предполагается, что он должен охватывать площадь примерно на 30 см больше, чем длина каждой стороны здания. Наиболее часто рекомендуемая глубина излива составляет 15 см.

Основное действие, которое необходимо выполнить перед началом работ, — это рассчитать количество бетона, необходимого для завершения проекта.

Как это сделать?

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество, нужно умножить значение, определяющее глубину пола, на размеры стен гаража (с учетом его увеличения на размеры выступающего за поверхность гаража излива).

Как только вы узнаете, сколько материала потребуется для получения рассматриваемой подложки, вам нужно выбрать наилучший вариант.

Для стяжки под гаражом специалисты рекомендуют бетон В20 или В25. Он доступен в мешках или в готовом виде на бетонном заводе. Цены на готовый материал, который будет доставлен заказчику в специальной груше, зависят от производителя, вида используемых добавок, стоимости транспорта и географического положения. В среднем можно предположить, что один м³ бетона можно купить в диапазоне цен: 230-300 злотых.

Брусчатка

Это идеальное решение, если владелец хочет поддерживать относительно высокую температуру в своей комнате.

Помните, что брусчатка не такой прочный материал, как бетон. Поэтому от него стоит отказаться, если вы планируете использовать жесть в качестве типового гаража для автомобиля. Это функциональный вариант для построек, предназначенных для хранения мебели, садового инвентаря или спортивного инвентаря.

Первое, что нужно сделать, это разместить выравнивающий и выравнивающий слой под планируемым кубом. Это важно с точки зрения равномерного распределения веса и дополнительно обеспечивает теплоизоляцию.

Создание этого слоя происходит в несколько этапов:

  1. Выкапывание ямы в земле чуть больше предполагаемой площади гаража.
  2. Насыпать на дно 10 см слой песка. Если почва в данном районе более заболочена, слой песка должен быть пропорционально толще.
  3. Сразу после затвердевания первого слоя песка на дно слоями следует засыпать отвердитель, такой как щебень, крупка, шлак, гравий или смесь песка и гравия.
  4. Брусчатка должна выступать над землей на несколько сантиметров. По ее краю следует насыпать мелкий камень или крупный гравий.

Бетонные блоки

Это решение рекомендуется для людей, которые временно кладут жесть или не уверены в окончательном месте. Когда помещение предполагается использовать, как правило, для хранения садового бассейна или мелкого садового инвентаря - отлично подойдут блоки.

Они очень доступны, относительно дешевы, их установка очень проста и не требует много времени.

Такие блоки ставятся «по периметру» гаража. Минимальное количество, которое следует планировать, составляет 6 штук. Независимо от размера жести, это количество обеспечит ее стабилизацию.

Необходимо вкопать их в небольшие отверстия и убедиться, что они идеально выровнены.

.

Подготовка основания металлического гаража

Подготовка основания для металлического гаража 9000 3

Перед сдачей гаража каждый заказчик должен подготовить землю самостоятельно, поэтому ниже мы представляем несколько решений, которые помогут вам правильно подготовить территорию для жестяного гаража.

ВНИМАНИЕ: Вне зависимости от выбранного вами типа подготовки, площадь под жестяной гараж должна быть ЗАЗЕМЛЕНА И ГОРИЗОНТАЛЬНА!

1.Бетонная стяжка

Лучшее решение – сделать стяжку примерно на 20 см больше размеров гаража. Излив гарантирует максимальную устойчивость установленного гаража и повышает его «чистоту» в эксплуатации.

Одиночный жестяной гараж
Диагонали A и B должны быть

Двойной жестяной гараж
Диагонали A и B должны быть

2.Фундамент

Бетонный фундамент – такое же хорошее решение, как и стяжка. Фундамент будет гарантировать высокую устойчивость установленного металлического гаража.

Жестяной гараж, 3м x 5м
Диагонали A и B должны быть

Жестяной гараж 6м x 5м
Диагонали A и B должны быть

Жестяной гараж 6м х 5м с перегородкой
Диагонали A и B должны быть

3.Бетонные блоки

Также можно разместить и 6-го уровня бетонные блоки (в случае одиночного гаража) типа: тротуарная плитка, кирпичи, трелинка. В ситуации, когда гараж больше, количество бетонных блоков необходимо пропорционально подогнать к габаритам гаража.

Жестяной гараж, 3м x 5м
Диагонали A и B должны быть

Металлический гараж 4м x 6м
Диагонали A и B должны быть

Жестяной гараж 6м x 5м
Диагонали A и B должны быть

После сборки каждый заказчик обязан самостоятельно закрепить гараж на земле.Кроме того, элементы конструкции, окрашенные грунтовочной краской, в видимых местах должны быть защищены поверхностной краской.

Примеры правильно подготовленной подложки

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.