Как разобрать пазогребневую стену


Как разобрать стену из пазогребневых плит

Штукатурка стен

Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

Стеновые перегородки из пазогребневых гипсовых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями. Тем не менее, они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. При этом конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

Сегодня мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но следует сделать акцент именно на грамотном подходе!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж ПГП окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная конструкция, готовая рухнуть в любой момент.

Есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если ее за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет прямо противоположным.

Я вот на стройке работал. Реконструировали старый фонд. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. При этом расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

А еще в ПГП двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Выбираем ПГП

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит считается более прочной, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с деревянными лагами.

Что касается пустотелых ПГП, то они обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая при этом конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) ПГП используются для создания перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение следует отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. При этом учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • разметочный шнур
  • ножовка с широким полотном и крупным зубом
  • рулетка
  • шпатель
  • дрель с насадкой для размешивания смесей
  • ведро
  • строительный уровень и отвес
  • резиновая киянка
  • угольник
  • шуруповерт

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. При этом максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из ПГП должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание следует покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание следует усилить прочным ровным брусом.

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. При этом строительный материал следует занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная прокладка защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которая приклеивается к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Первый ряд ПГП укладывается на слой монтажного клея, нанесенного поверх демпферной прокладки. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Верхний ряд плит допускается устанавливать вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После того как очередная плита будет установлена на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок, а также в углах, плиты должны быть уложены таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. При этом пазогребневые элементы, которые мешают созданию правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам, как правило, крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов (можно чаще, но должно быть не менее трех креплений). Что касается основания, то здесь прочное примыкание создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения необходимо оставить технологический зазор не менее 1,5 см. Его следует запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для создания дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. При этом между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, например, минватой.

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсолитовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. При этом технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Почему не подойдет штробление? 7 – типовая толщина. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, в них провод легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см, а глубина заделки труб – не менее 1 см (это правило действует как для электрической проводки, так и для водопроводных труб).

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов , используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей . А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Фото: Instagram @stalinka_v_pitere

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Как отремонтировать позагребные плиты?

Виктор, я думаю вам не стоит переживать, скорее всего произошла небольшая усадка перегородки. смонтированные пазогребневые перегородки очень надёжны. Вам просто потребуется заделать появившуюся щель и небольшой косметический ремонт. Если деформация стены серьёзная, надо «связать» перегородку с несущей стеной с помощью каркаса из профиля с последующей обшивкой, или выполнив штукатурку по закреплённой на стенах сетке.

Олег, понимаете, она не связана с несущей стеной. А разве штукатурка поможет скрепить стену. Профилем как-то страшно связывать и тем более придется его усаживать в перегордку, чтобы не видно было, сверху то обои. Отошла она капитально, рука проходит.

Я вот думал засверлить пазогребни с двух сторон в проеме, может под углом и в отверстия вставить куски арматуры с раствором или жидкими гвоздями? Как такой вариант?

Виктор, штукатурка по армирующей сетке предотвращает появление трещин в местах стыков стен и потолка при усадке или небольшой подвижности перегородки. В вашем случае, я даже не представляю из-за чего так повело перегородку, если рука в щель проходит, значит повело и дверной проём вместе с коробкой? Как вы собираетесь «вытягивать» перегородку на прежнее место Закрепить указанным вами способом, может и получиться, но насколько это будет эффективно, сказать не могу. Я бы не стал рисковать и демонтировал перегородку.

Все нормально, у меня там не было двери, обыкновенный проем из ГКЛ, мы убрали дверь. Все покосило, даже испугался сначала. Я арматуру уже залил, соединил со стеной, держится мертво, Заштукатурил, пространство заполнил пеной, затем сетка и шпатлевка. Вот теперь думаю за остальные перегородки. Может тоже их связать арматурой с капитальной стеной, чтобы в дальнейшем проблем не возникло? Пока только такой способ подошел, самый не затратный.

Если все перегородки из такого материала, то да. Засверлить арматуру не составит труда, не забывайте за проводку, а то у меня были инциденты уже.

Обычно, данные плиты крепятся подобным способом

Строители побрезговали. Вы все равно уже сверлите, может лучше переложить оставшиеся перегородки и выполнить их связывание со стеной через каждый паз плиты? Будет надежней и прослужит долго.

Отличный совет, но интересно насчет проводки, как с ней быть. Я уже купил плиты, но они тонкие. Наверное, придется класть в два ряда. И как быть с их связкой? Нужно связывать каждую отдельно или можно сразу две в одном ряду связать? Штробить не очень хочется, поэтому может кабель-канал использовать? Можно ли, безопасно это? Одна перегородка выходит на кухню, там полки, на старой висят нормально, но тут наверное, точно в два ряда класть нужно?

Класть два ряда, чтобы проблем не было. Связывайте каждую отдельно, это не займет много времени, будет надежней. Если будите вешать полки, то класть в два ряда, нужно было брать другие, более толще. Если боитесь штробить, то сейчас продают кабель-канал любого цвета, можно провести открытую проводку и это никак не отразится на интерьере. Если будет два ряда, то можете смело вешать полки. У меня более 50 кг висит на позагребных и все нормально.

А зачем класть в два ряда, если только Вы тонкие купили, а так есть гипсовые плиты размером 667 на 500 на 100 мм. Толщина внушительная. В продаже имеется и влагостойкий вариант. В такой плите легко сделать штробу, их не нужно шпатлевать. Грунтовкой пройтись и сразу можно клеить обои или наносить любой отделочный материал. Они бывают только полнотелыми, тем самым позволяют возводить перегородки без дополнительной шумоизоляции. Если есть возможность, то купите их лучше.

пгп внутри пустая. Распили и посмтри круглые отв по всей длине иначе были бы неподьемные

Пазогребневые плиты их правильное название и у вас скорее всего пустотелые пазогребневые плиты. В общем профилей накидайте по всей перегородке и закрепите к стене. А дальше листом гипсы закройте. Либо просто углами металлическими или скобами крепёжными соедините их со стеной. Не сложнее конструктора работа.

doors0.ru

Как разобрать стену из пазогребневых плит

Демонтаж стены из шлакоблоков

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести: низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

  1. Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
  2. Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
  3. Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
  4. Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

  1. Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
  2. Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
  3. Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
  4. Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?», – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

  1. Лом или кирка
  2. Зубило
  3. Отбойный молоток
  4. Кувалда или молоток
  5. Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли


В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать тут!

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

  1. Распилка стены с помощью болгарки.
  2. Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
  3. Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
  4. Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

разобрать стену и повторно использовать пгп

Планируется расширение кухни за счет совмещения ее с кладовкой, межкомнатная перегородка из пгп, хочется с помощью этих пгп уменьшить дверной проем в зале.
Возможно ли?

Вам хочется только проем сузить из бу ПГП ? Можно.

ага, надо и рзобрать существующую стену из пгп, и из этих же пгп соорудить новую, вот и все

Можно в принципе.На практике может получиться,что поломаются места соединений.Просто будет не очень удобно в работе.

Я делал года 4 назад в новостройке. Работает, без проблем.

squat написал :
из этих же пгп соорудить новую

Можно, если они в нормальном состоянии. Разбить аккуратно- это не всегда получиться, но шанс есть.

Выпилить пилой соответствующей

НО! Аккуратный демонтаж стоит, ИМХО как минимум, Цена материала, или самим. Но это нюансы.
Надобно детали, ато, мож достаточно лобзиком обрезать стену и пришить нужное.
Мелочи делают нашу жизнь приятней (иногда ремонт дешевле)

стену длинной около 1.5 м и высотой 2.5 м надо удалить, и дверной проем длинной 0,6м и высотой 2м, надо доложить)
крепить блоки друг к другу как я понимаю фюгеном

Крепить перфликсом, а у вас дверное полотно какое будет? где докладывать будете.А то 60 см, да еще сужать собираетесь, дверь, что ли 40- ку хотите?

мне кажется, что лучше купить плиты новые — их проще положить, чем б/у без пазов. имхо.

koris написал :
лучше купить плиты новые

+5
Это как с машиной: сколько не вложи. результат будет не очень

мне кажется, что лучше купить плиты новые — их проще положить

Конечно проще новым и технологичным материалом работать.

нико2н написал :
результат будет не очень

Был бы пример, чтоб можно было так говорить.Примеров — то нет и быть не может.

дверь в зале большая распашенка, хочу обычную, 60 на 200, а сейчас что то около 120 200, ну мож ошибаюсь чуть чуть
ломать то стену между кухней и кладовкой по-любому. Это первостепенная задача.
Кстати разбирать как я понимаю сверху, какие там ньюансы?

60 это размер дверного полотна, если так, значит ширина проема должна быть 70 см . Но, 60 — ка как — то маловато, обычно это двери для туалета и ванны.
Разбирать так, чтобы при при возможном падении плитЫ все рассчитать, чтоб не упала на сантехнику или на мебель или на стремянку, на которой будете стоять.
Ну и чтоб самому не травмироваться.Были случаи, когда новички разбирали и на трубы падало, соседей заливали.
Я по неопытности тоже перемычку из ЖБИ на стол уронил, половину стола срЕзало.

antipst написал :
о, 60 — ка как — то маловато, обычно это двери для туалета и ванны.

мы в сан/узлы 70ку ставим обычно. Проём готовим 78 см. Примерно

спасибо за комменты из кухни конечно же все вынесу, чтоб стол не разЪмолотило
померил проем получилось 128, вместе с дверной коробкой, трубы вроде далеко и не заденет, буду осторожен, спасибо!

squat , скажите как всё получилось, а то это для нас тоже актуально

нико2н написал :
Это как с машиной: сколько не вложи. результат будет не очень

ну тогда и квартиру заодно надо новую купить. Я делал, правда мне из всех разобраных тридцати блоков понадобились штук десять.

делал так:
сначала ножовкой спиливается верхний ряд или полряда. повезет если видно где швы. Потом слева и справа стена отрезается от стыков. потом ищется паз/гребень, делается горизонтальный надрез на глубину гребня с одной стороны. используя помошника (а лучше двух) который держит весь надпиленый ряд, со стоны надпила наносится удар, горизонтальный излом скорее всего происходит так, как запланировано.
не снимая с кладки ряд ищутся вертикальные стыки, также надпиливаются, ряд целиком или частично приподнимается на высоту гребня, наносится удар по пропиленому блоку, блок снимается, ну и т.д.
успех сей операции большей своей частью зависит от качества исполнения СМР. После этого блоки чистятся от клея, штукатурки и т.п. Впринципе особо страшного ничего нет даже если сломаете гребень — его можно ювелирно выпилить.

КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ снимать отломаный ряд целиком. Мой *удак-узбек чуть без ноги не остался немного поспешив. И еще хорошо в ванну приземлился.

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит по СПБ

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в Санкт-Петербурге везде разная. Так получается за счет того, что фирмы подрядчики имеют совершенно разный уровень компетентности, а кроме того отличается подход, отношение к делу и соответственно стоимость услуг. Советуем не терять зря время – а набирать номер компании «Демонтажник»: 8(812) 992-53-18, если вы хотите заказать снос конструкций по оптимальной цене.

Почему на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена у нас доступная?

Стоимость работы мастеров фирмы «Демонтажник» всегда подразумевает предоставление заметных скидок. Такая возможность у нас есть благодаря тому, что все специалисты пользуются профессиональным дорогостоящим электроинструментом, с помощью которого на выполнение работ можно тратить минимум времени.

Кроме того мы прекрасно понимаем, что представляют собой гипсовые плиты и как их лучше всего разбирать в случае малой и большой площади стены. Получается, что за счет опыта и отличной теоретической подготовки мастера не теряют время на какие-то ошибочные действия.

И поскольку на выполнение работ затрачивается очень мало времени по сравнению с другими бригадами, то мы имеем возможность ставить на демонтаж перегородок из пазогребневых плит цену со скидками.

Так что если хотите все сделать точно в желаемый срок и при этом недорого, то обращайтесь: 8(812) 992-53-18.

Цена демонтажа перегородок из пазогребневых плит в СПб: что обычно входит в стоимость

В список обязательных этапов входят такие пункты:

  1. Бесплатный выезд нашего мастера на объект для оценки масштаба и сложностей проекта.
  2. Составление подробного плана действий и честной и понятной сметы, благодаря которой вы будете четко понимать, что и сколько стоит.
  3. Аккуратный и всегда безопасный демонтаж конструкции.
  4. Уборка помещений после того, как бригада от фирмы «Демонтажник» завершит работы.

Звоните для вызова мастера сюда: 8(812) 992-53-18.

На демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена может включать сопутствующие работы.

В компании «Демонтажник» вы можете заказать и множество дополнительных услуг, которые обычно требуются, когда выполняется снос перегородок.

  • вынос и погрузку мусора;
  • вывоз отходов на полигон;
  • транспортировку гипсовых плит на другой объект с возможностью последующей разгрузки.

Получается, что по номеру 8(812)992-53-18 вы найдете по-настоящему комплексный подход к реализации проекта.

Какая конкретно будет цена на демонтаж перегородки из пазогребневых плит?

Конечная сумма зависит от таких факторов:

  • От того придется ли нам тратить время на отключение и демонтаж электрической проводки – обычно под слоем штукатурки или шпаклевки находится множество проводов.
  • От того нужно ли будет демонтировать трубы системы отопления и снимать радиаторы перед тем, как начать основные работы. Иногда приходится терять не один день на подобные операции, потому что очень часто доступ к отключению имеет только сотрудник ЖЭКа, которого нам приходится ждать.
  • От желаемых сроков реализации проекта. Если нужно сделать «еще вчера», то мы без проблем организуем оперативный снос конструкции любого масштаба, но для подобной срочной работы нам придется привлечь максимальное количество специалистов, оборудование и инструмента. Соответственно на подобный демонтаж перегородок из пазогребневых плит цена в СПб будет несколько выше.

Так что конкретный бюджет можно озвучить только после визита мастера. Либо как вариант – позвоните нам 8(812) 992-53-18 и консультанты фирмы «Демонтажник» попробуют просчитать все в удаленном режиме.

Перегородки из пазогребневых плит.

Разместил dzonni , 25 мая, 2009 в Штукатурим, клеим, красим

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

  • Выбор мощного лобзика

    R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

  • Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

  • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

  • Заливка эпоксидной смолой слэба.

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

    Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

    Самые основные основы.

    Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

  • Шпаклевание гипсокартона

    andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

  • Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

  • Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов

  • Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

    Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

klub-masterov.ru

Демонтаж стены из пазогребневых плит

17.08.2017, Опубликовано в рубрике:&nbspВнутренняя отделка

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

  1.  Распилка стены с помощью болгарки.
  2.  Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
  3.  Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
  4.  Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

 

jdis.co

Ремонт перегородки из пазогребня | Блог Sano

Такая ситуация не такая уж и редкость

и в основном проблема в неправильном монтаже пазогребневых плит.

Вводные данные. Имеется перегородка от застройщика из ПГП (пазогребневые плиты от волмы)  сам монтаж произведён с нарушением всех правил производителя, вообще всех,  ломать и делать по новой заказчика мало устраивал такой поворот событий. Произведён частичный ремонт и перегородка оштукатурена с сеткой на всякий случай.

Вот случай и подвернулся. Что именно произошло.

В том месте где трещина проходит металлическая балка, двутавр  на который опирается стропиловка крыши  этажом выше.  Из-за подвижок, усадки дома, этажом выше ремонт делали,   пошли трещины на капитальных кирпичных стенах   именно там где эта балка опирается. Тонкие, нитевидные, в общем ни чего особенного, дом разрушатся не будет.

А вот на перегородке это сильно отразилось,  я хотя и расчистил до этого стык перегородки с потолком на сквозь и прошёл монтажной пеной (до этого этот необходимый зазор был замазан плиточным клеем, а монтажную пену походу прихватизировали) но видимо в этом месте просадка была существенная, а зазор слишком мал  и балка надавила на перегородку. А много ли ей надо, вот и треснула как орех.

Как бы там не было, а исправить беду надо. Делается это так.

Сама перегородка с виду крепкая, штукатурка не отвалилась, просто трещина  хоть и страшненькая на вид.

Сначало надо убрать давление, для этого в районе где опирается балка  сделал сквозной пропил , чтобы получился зазор с запасом, обеспылил, грунт, все дела, и запенил зазор.

Затем штроборезом сделал канавки, шириной и глубиной больше чем диаметр арматуры

Сама арматура была покрашена грунтом от коррозии, и нарезана на стержни необходимой длины, торцы покрашены краской из баллончика, был красный цвет, поэтому выглядит это дело как будто нарубил что то живое

 

  а не кусок неодушевленной материи. ))

Примерка

 

 канавки очищены, прогрунтованы, саму трещину также расшил и подготовил

Кстати канавки сделаны с обоих сторон перегородки, но не напротив друг друга

Намешиваю клей для пгп  волма-монтаж ( он очень прочный хоть и гипсовый) и замазываю стержни  полностью утапливаю   их в слое раствора 

Вот  что получилось

  волма-монтаж даёт дикую усадку  поэтому сверху придётся ещё раз замазывать любой гипсовой шпаклевкой или штукатуркой.

Таким вот нехитрым способом как бы зашил трещину

 

 

 

 

Читайте также

homemasters.ru

Почему шатается перегородка из пазогребневых плит (ПГП), что делать?

При возведении перегородки из пазо-гребневых плит (крепятся соединением шип-паз) в начале нужно выровнять основание.

То есть пол доложен быть ровным (в некоторых случаях, без стяжки не обойтись), возможно Вы этого не сделали, отсюда и проблемы.

Далее, я обычно через ряд, или каждый ряд (от высоты и размеров перегородки, многое зависит) пазо-гребневых плит дополнительно фиксирую уголком к стене, вот таким образом

(это помимо клея с торца плит).

Если этого не делать, то возможно перегородка со временем начёт шататься.

Далее между потолком и перегородкой оставляется не большой зазор, это своего рода деформационный шов (зазор), который в дальнейшем можно заполнить к примеру монтажной пеной.

Если Вы не оставили это зазор, то возможно идёт усадка дома и отсюда проблемы.

Эти плиты укладываются на монтажный гипсовый клей (я обычно использую Перлфикс), возможно мало клея между плитами, или вообще вместо монтажного клея использовали гипсовую штукатурку, или подобные смеси.

Возможно не дали время на то чтобы клей застыл и начали штукатурить, или шпаклевать перегородку.

Возможно шпаклевали, или штукатурили без использования армирующей сетки, которая могла бы укрепить перегородку.

Или же клей не застыл, а Вы начали крепить на перегородку, навесные шкафчики, бойлер и.т.п.

Возможно укладывали провода в штробы и при этом не нарезали штробы штроборезом, а выдалбливали их перфоратором, отсюда и послабление перегородки.

В подавляющем большинстве случаев ни чего сделать не получится без полной разборки перегородки и устранения причин, Вы не сможете добавить клей в швы, или правильно установить уголки, или уменьшить размер перегородки в высоту, когда она уже построена.

Пробуйте засверлить уголки с боку перегородки к стене, уголок можно спрятать в углублении (штробе), затем зашпаклевать.

Пробуйте штукатурить перегородку и при этом не забудьте об армирующей сметки, штукатурка с сеткой, может усилить прочность перегородки.

Очистите зазор между потолком и перегородкой и вместо монтажной пены забейте его штукатуркой (гипсовой), возможно это поможет.

Если всё равно перегородка шатается, то разбирайте её полностью и далее возведение новой перегородки, но уже с соблюдением технологии монтажа пазо-гребневых плит.

Все эти советы по сверлению отверстия в швах плит и задувки в отверстия монтажной пены, на практике оказываются неэффективными.

www.remotvet.ru

Чем и как заделать большую дыру в перегородки из пазогребневых плит?

Пазогребневые плиты могут быть полнотелыми, могут быть пустотелыми, есть влагостойкие пазогребневые плиты характерного зеленоватого оттенка.

Но в любом случае материал основы, это гипс.

А значит и отверстия (дыру) нужно заделывать материалами на основе гипса.

Это могут быть гипсовые штукатурки тот же "Ротбанд", "Волма", или же гипсовые шпаклёвки, но речь о большой "дыре" (отверстии) значит нужна стартовая шпаклёвка, или универсальная.

Финишные не подойдут, они наносятся слоем до 3 мм.

Я заделывал подобные отверстия тем же монтажным клеем на который возводил перегородку из пазогребневых плит.

Речь идёт о вот таком

гипсовом монтажном клее "Кнауф Перлфикс".

Вместо шпаклёвок, штукатурок, гипсового клея, можно использовать обычный алебастр, или строительный гипс.

Правда и алебастр и гипс очень быстро схватываются, работать придётся быстрей и замешивать алебастр не большими порциями.

Если "дыра" очень большая, то можно использовать "балласт" в виде кусков гипса, или кусков этих же плит.

Если отверстие сквозное, то с обратной стороны перегородки нужна временная подпорка (опалубка, своего рода), можно вырезать из куска фанеры, как вариант.

В начале подготавливаем отверстие, убираем пыль, при необходимости с обратной стороны устанавливаем подпорку.

Далее на выбор, минимум, это смачиваем отверстие, ещё лучше загрунтовать с просушкой.

Разводим гипсовую штукатурку, работаем 2 шпателями, заполоняем отверстий штукатуркой, возможно в несколько слоёв вс просушкой.

В гипсовый раствор можно добавить полипропиленовую фибру, это своего рода "армирование" (усиление) штукатурки.

Всё, после просушки последнего слоя, шпаклюем отверстие гипсовой шпаклёвкой заподлицо с обшей поверхностью.

www.remotvet.ru


Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.