Как правильно утеплить чердак

Как правильно утеплить чердак в частном доме своими руками

На любом чердаке есть пол и есть потолок, образованный скатами крыши. Чердаки двухскатных крыш имеют еще два вертикальных участка стены – фронтоны. Что из этого набора нужно утеплять, когда, зачем и как – расскажем в этой статье!

Плита перекрытия (пол чердака)

Утепление плиты перекрытия холодного чердака

Если в вашем доме предусмотрен классический «холодный» чердак, то без утепления плиты перекрытия не обойтись, иначе в помещении под ней будет холодно и некомфортно. Кроме того, теплоизоляционный слой на полу будет препятствовать повышению температуры на самом чердаке. Во-первых, нет смысла отапливать нежилое помещение, а во-вторых, если разница температур на улице и на чердаке будет слишком велика, то на крыше обязательно появятся сосульки и наледь.

Как утеплить?

Деревянные перекрытия

• Сначала подшивают потолок помещения под чердаком обрезной доской, вагонкой, любым листовым материалом.
• Со стороны чердака закрепляют пароизоляционный слой на балках перекрытия, проклеивают стыки с нахлестом на стены.
• Укладывают любой подходящий по свойствам и цене утеплитель между балками. Если балка ниже проектной толщины слоя утеплителя, то ее надо надстроить с помощью брусков или досок.
• Далее укладывают ветрогидрозащитную пленку.
• Можно оставить утеплитель «открытым», если вы полностью уверены в том, что чердак не будет эксплуатироваться, даже для хранения вещей. В противном случае нужно сделать настил. Он пригодится при ревизии кровли и в случае какого-либо экстренного ремонта.

Бывают ситуации, когда деревянные балки или лаги перекрытия используются как элемент декора внутреннего помещения. Тогда поверх них устраивают сплошной деревянный настил, затем на него укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего для этого используют рулонные или плитные утеплители, которые укладывают в два слоя «вразбежку», защищая стыки нижележащего слоя – вышележащим.

Железобетонные перекрытия

Такие перекрытия обычно устраивают в кирпичных и блочных домах. Есть два варианта их утепления – с финишной стяжкой и без нее.
Без стяжки алгоритм действий будет таким:

• Формируем паробарьер (с помощью наплавляемой мастики или пленки, с заходом на стены на высоту слоя утеплителя).
• Фиксируем брусья (лаги) на расстоянии 58-60 см друг от друга, если планируете использовать типовой плитный или рулонный утеплитель, или же на любом другом расстоянии, если выбран, например, насыпной теплоизоляционный материал.
• Размещаем выбранный утеплитель между балками. При необходимости укладываем в два слоя «вразбежку».
• Накрываем паропропускающей гидроизоляцией, закрепляя ее специальной крепежной лентой или тонким бруском.
• Поперек брусьев прибиваем доски для чистового пола или укладываем мостики.

На эксплуатируемом чердаке, безусловно, оптимальным решением будет организация стяжки. В качестве утеплителя под стяжкой отлично работают пенополистиролы – как вспененный, так и экструдированный. Это паронепроницаемые материалы, которые не требуют дополнительной защиты от влаги и пара. Стяжка защищает их от возможного возгорания, а высокая жесткость этих теплоизоляционных материалов не позволяет затвердевшей цементной смеси растрескаться. В этом случае поверх пароизоляционного слоя укладываются плиты утеплителя, которые затем заливаются цементной стяжкой толщиной 3-5 см.

Чем утеплить?

Горизонтальные поверхности предоставляют огромный простор для выбора материала для утепления. Помимо плитных и рулонных материалов, применяемых для теплоизоляции скатов, для изоляции пола чердака используют весь арсенал недорогих насыпных и задувных утеплителей.

К насыпным относят перлит, вермикулит, керамзит, хотя последний имеет крайне высокий коэффициент теплопроводности, который вообще ставит под сомнение теплосберегающие функции этого материала. В условиях ограниченного бюджета в южных регионах используют также перепревшие опилки или смесь опилок с глиной, солому или стебли льна. Но, это, конечно, довольно экзотические и малоэффективные варианты, которых, по возможности, следует избегать.

Утепление чердака керамзитом

Особо следует отметить эковату – утеплитель, состоящий из целлюлозы и специальных добавок (антипиренов и антисептиков). Источником целлюлозы чаще всего является вторичное сырье, макулатура. Рыхлая консистенция этого материала обеспечивает неплохие теплоизоляционные свойства, но при этом эковата обладает хорошими механическими характеристиками – не слеживается и не пылит, что позволяет активно использовать ее в частном домостроении.

Скаты кровли

Скаты кровли необходимо утеплять лишь в том случае, когда чердачное помещение планируют сделать жилым. Это довольно проблемное решение – организация мансарды требует отличных знаний строительной физики и усиленного внимания к каждому слою кровельной конструкции.

Воздух жилого помещения насыщен парами влаги, которые поднимаются вверх. Если влага проникнет в толщу утеплителя – практически любого! – его теплоизоляционные свойства ухудшатся, поэтому на пути теплого воздуха обязательно должен оказаться качественный паробарьер. Нужно проследить, чтобы стыки его полотнищ и места сопряжения со стенами были тщательно проклеены специальными лентами. Оборотная сторона медали – абсолютная паронепроницаемость ведет к нарушению комфортного микроклимата, поэтому в мансардах предпочтительнее использовать более дорогие и современные диффузионные мембраны. Или же часто (а на деле – почти постоянно!) проветривать помещение. Другой момент, крайне важный при организации мансарды, – наличие вентзазора, помогающего вывести влагу из утеплителя, если она все-таки туда попала.

Если мансарда была изначально предусмотрена проектом, то в подавляющем большинстве случаев утепление кровли ведется снаружи, до монтажа финишного покрытия. В этой технологии есть уязвимый момент - когда слой утеплителя уложен, но еще не укрыт кровельным материалом, очень опасны внезапные дожди. Если собственник хочет избежать этого риска, то целесообразно уложить теплоизоляционный материал изнутри. Это решение имеет массу достоинств – в частности, заняться утеплением можно будет после окончания сезона основного строительства, в плохую погоду.

Утепление кровли снаружи дома

Чтобы утеплить мансарду изнутри необходимо набить между стропилами планки, которые будут удерживать плиты или рулоны утеплителя. Шаг между ними должен составлять 40-50 см. Теплоизоляционный материал аккуратно помещают в получившиеся «карманы», прибивают рейки обрешетки, которая окончательно зафиксирует утеплитель, монтируют пароизоляционный слой и тщательно проклеивают его стыки.

Утепление мансарды изнутри

Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать различные напыляемые материалы. Они также эффективны, однако, их нанесение требует профессионального дорогого оборудования и соответствующих навыков. Более подробно мы разбирали утеплители для скатных кровель в этой статье.

Фронтоны

Фронтон — треугольный или многоугольный участок стены, ограниченный по бокам скатами крыши. В отличие от наклонных скатов фронтон представляет собой вертикальную поверхность.

Утепление фронтонов напылением пенополиуретана

Фронтоны можно утеплить снаружи или изнутри помещения. Предпочтительный вариант – первый, когда фронтоны утепляются наравне с другими стенами при их возведении. Утепление изнутри может привести к смещению точки росы внутрь помещения, отсыреванию и ускоренному разрушению материала стен. Кроме того, такая технология приводит к уменьшению внутреннего пространства мансарды за счет толщины утеплителя, да и не всякий материал пригоден для применения в жилых помещениях.

Утепление вертикальных поверхностей имеет свои особенности. Действие силы тяжести приводит к оползанию рыхлых материалов, поэтому в этом случае на первое место выходит жесткость утеплителя и его способность сохранять свои геометрические размеры.

Правильное утепление чердака решит многие проблемы. Утепление полов нормализует температурно-влажностный режим «холодного» чердака, спасет от появления сосулек и наледи. Утепление фронтонов и скатов крыши сделает из неуютного чердака полноценную жилую комнату, мансарду, которая, возможно, станет любимым местом в доме. Законы строительной физики неумолимы, соблюдайте их, выбирайте лучшие материалы и лучших мастеров, и пусть ваш дом будет теплым долгие годы!

Чем утеплить чердак дома - технология утепления чердака своими руками

Анонс: Если правильно утеплить чердак дома, можно значительно сэкономить на отоплении. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать технологию утепления и какие бывают утеплители – поговорим об этом.

Содержание

1. Технология утепления минеральной ватой

2. Свойства и монтаж пенополиуретана

3. Утепление пенополистиролом

4. Как утеплять чердак керамзитом

5. Основные виды крыш

6. Видео

Давно прошли времена, когда утеплителем для чердака были солома или старые одеяла. А сам чердак перестал быть холодной конурой, в которой хранится хлам. Почти в каждом загородном доме из него делают жилое помещение – мансарду. Обустраивают мебелью и техникой. Такой чердак должен быть хорошо утеплен и защищен от влаги. Кроме того, качественная теплоизоляция чердака поможет избежать потери тепла во всем доме.

Рынок предлагает много разных утеплителей, но поговорим о тех, которые зарекомендовали себя как самые удобные и надежные – это пенополистирол, минвата, пенополиуретан и керамзит. Хороший хозяин этим материалом легко сможет утеплить чердак дома без помощи специалиста. Разберемся в плюсах и минусах каждого из них, а также в особенностях монтажа.

Важно: с помощью известкового раствора обработайте все щели и стыки на кровле, до начала утепления чердака!

Технология утепления чердака минеральной ватой

Минеральная вата простой и недорогой утеплитель. Ее производят в виде плит или рулонов. Есть фольгированная минвата – она не впитывает влагу и прослужит дольше. Если вы хотите сэкономить, то можно купить простую минвату, но потом обязательно покрыть ее полиэтиленовой пленкой или фольгой – это неплохая альтернатива фольгированной минеральной вате.

Монтаж минеральной ваты

Укладываем минеральную вату на обрешетку между стропилами или лагами. Помните, что слой минваты должен быть не меньше 200 мм, а это больше, чем толщина стропил, поэтому сделайте набивку, чтобы увеличить ее.

Поверх минеральной ваты укладываем пароизоляционную пленку. Стыков быть не должно, края пленки ложатся внахлест, а места соединения закрепляются клеящейся лентой или клеем. Дальше идет либо вагонка, либо доски, можно ДВП – это уже по вашему усмотрению.

Свойства

1. Минеральная вата имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

2. Эластичность - удобно утеплять фронтоны, пол и стены чердака.

3. Хорошая звукоизоляция.

4. Не заводятся мыши.

Но есть недостатки – это тяжелый материал, перегружает конструкцию крыши, поэтому убедитесь, что все балки и перекрытия в хорошем состоянии.

Важно: прямой контакт с минеральной ватой небезопасен. Ее нельзя вдыхать – используйте респиратор. Наденьте очки, чтобы частицы материала не попали в глаза. Контакт минеральной ваты с кожей, приведет к раздражению - используйте перчатки.

Свойства и монтаж пенополиуретана

Материал пенополиуретан более надежный чердачный утеплитель, потому что имеет преимущества перед минеральной ватой, но он в несколько раз дороже. Хотя, в процессе эксплуатации, это окупается полностью.

Преимущества пенополиуретана

1. Пенополиуретан – это пластмассовый материал. Он не нуждается в дополнительной гидроизоляции, имеет свои влагозащитные свойства.

2. Этот утеплитель напыляется на пол, кровлю и фронтоны чердака тонким слоем, в несколько раз тоньше минваты. Это позволяет заполнить им самые мелкие щели и труднодоступные места, что защитит от сквозняков и проникновения насекомых.

3. При напылении пенополиуретана нет стыков, поэтому не нужны дополнительные материалы по их обработке.

4. Нет нагрузки на конструкцию чердака, кровля становится крепче – ее не разрушит никакой ураган.

Важно: пенополиуретан невоспламеняющийся материал, имеет свойства самозатухания – это его плюс. Но этот утеплитель подвержен тлению, тогда выделяются токсические вещества, поэтому не стоит использовать его рядом с дымоходом и печкой.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол схож с пенопластом, но пенопласт легко загорается и токсичен, поэтому утеплять чердак им не рекомендуют в целях безопасности. Есть виды пенополистирола, которые схожи с пенополиуретаном – они не горят.

Пенополистирол производится в виде плит, а крепится при помощи специального клея. Он дешевле пенополиуретана, но требует обработки стыков, как минеральная вата. Общим преимуществом пенополиуретана и пенополистирола является то, что их можно обрабатывать чем угодно – они не потеряют своей формы и свойств.

Как утеплять чердак керамзитом

Для теплоизоляции чердачного перекрытия и сбережения тепла в доме, часто используют керамзит. Он не токсичен и безопасен в плане возгорания. Производится этот утеплитель в виде гранул разных размеров. Из-за того, что это насыпной материал, он не только сохраняет тепло, но служит вентиляцией.

Керамзит используют, преимущественно, для утепления только пола. Создается каркас в виде коробки, куда потом насыпают керамзит. Предварительно нужно настелить пароизоляционную пленку.

Вы можете комбинировать утеплители. Например, можно поверх керамзита уложить минеральную вату или смешать его с опилками. Дальше можно укладывать деревянные доски или стелить линолеум. Если у вас холодный и не жилой чердак, то можно залить керамзит бетоном, но он должен быть густой, чтобы не затекал в пространство между гранулами.

Мы поговорили о том, чем утеплить чердак, а теперь несколько советов о том, как подобрать утеплитель, учитывая вид крыши.

Основные типы крыш

Чтобы теплоизоляция была качественной и не создала лишних проблем, важно учитывать тип крыши дома.

В случае с двускатной или односкатной крышей, нужно постараться сделать так, чтобы утеплитель очень плотно прилегал к стропильной конструкции. Для этого используйте дополнительные крепежи. Если не уделить этому достаточно внимания, то со временем минеральная вата или плиточный материал провиснет и возникнут холодные пустоты.

Ломаная крыша – она чаще всего используется для мансард. Состоит из нескольких скатов. На наклонных делают окна, а к горизонтальным утеплитель крепится легче, и не провисает со временем, поэтому такой вид крыши проще в монтаже теплоизоляционного материала.

Важно: до начала утеплительных работ покройте деревянные конструкции огнезащитным средством и антисептиком!

Теперь, когда вы знаете про свойства и особенности монтажа утеплительных материалов, вам не составит труда утеплить чердак своими руками.

Видео

2. Поверх минеральной ваты укладываем пароизоляционную пленку. Стыков быть не должно, края пленки ложатся внахлест, а места соединения закрепляются клеящейся лентой или клеем. Дальше идет либо вагонка, либо доски, можно ДВП – это уже по вашему усмотрению.

Добавить комментарий

Пять методов как утеплить чердак или метод убрать конденсат под крышей

Утепленный чердак позволяет сэкономить до 30% на отоплении. И уже этого достаточно чтобы заняться вопросом его утепления. Но чердачное помещение можно утеплить и устроить там еще одну комнату – мастерскую или художественную студию. А если утеплить качественно, да еще провести воду и отопление там можно жить круглый год. Например, это прекрасный вариант выделить отдельное жилье для подростка. Но разберемся как можно утеплить чердак насколько это сложно и дорого, и что делать если под крышей постоянно собирается конденсат.

Пять методов как утеплить чердак

Возьмем наиболее распространенные вокруг которых идут споры и ломаются копья. А потом подробно разберем наиболее перспективные и сбалансированные способы утепления. Объединяет все методы утепления чердака то, что главным теплоизолятором является воздух заключенный в пузырьках или между волокнами утеплителя.

1. Вспененный полиуретан. Относительно новый метод утепления, с очень неплохими показателями снижения теплопроводности. Слой утеплителя распыляется на все поверхности где нужно создать слой теплоизоляции. К достоинствам можно отнести:

• высокая адгезия – напыление из вспененного утеплителя ложится и приклеивается к любым поверхностям: кирпич, бетон, дерево, металл, пластик;
• герметизирует и заполняет все щели и стыки;
• влагостойкий и влагонепроницаемый;
• очень просто и быстро наносится;
• на полиуретановом утеплителе не появляется плесень и грибки;
• дополнительно укрепляет кровельную конструкцию, устраняет вибрацию и дребезжание если наносится изнутри на листовые материалы;
• заметно снижает уровень шума внутри помещения, хотя уступает волокнистым видам утеплителя).

Но есть у этого утеплителя и недостатки:

• высокая цена полиуретанового утеплителя;
• хотя вспененный полиуретан и относится по группе горючести к классу Г2 (не распространяющие горения), но все же уступает полностью негорючей минеральной вате;
• у влагостойкости есть и обратная сторона – слой вспененного полиуретана паронепроницаем, и есть вероятность выпадения конденсата на внутренней поверхности утеплителя.

2. Керамзит по чердачному перекрытию. Керамзит — это пустотелые овальные гранулы, которые получаются при обжиге легкой склонной к вспучиванию глины. Керамзит используется как засыпной утеплитель, часто как наполнитель под стяжку. К достоинствам утепления керамзитом относится:

• негорючесть; 
• экологическая безопасность;
• доступность и распространенность керамзитового утеплителя;
• довольно низкий коэффициент теплопроводности, а значит хороший теплоизолятор;
• с его помощью можно создать прочное и теплое межэтажное перекрытие; 
• даже если использовать керамзит как насыпной материал без стяжки он работает при этом не привлекает грызунов и насекомых;
• устойчив к перепадам температур;
• не меняет своих свойств в условиях повышенной влажности.

Но утепление керамзитом также не лишено недостатков:

• уступает по теплоизоляционным свойствам всем остальным методам;
• подходит только для утепления перекрытий и полов;
• довольно тяжелый, особенно в сочетании с бетонной стяжкой – поэтому должен быть хороший запас прочности и несущая способность армопояса.

3. Утепление минеральной ватой по чердачному перекрытию. Это как правило рулонный материал укладывается между лагами (балками) чердачного перекрытия. Достоинства минеральной ваты при утеплении чердачного перекрытия:

• очень высокие теплоизоляционные свойства 0,035-0,037 Вт/м*К;
• хороший звукоизолятор, пожалуй, лучший среди рассматриваемых материалов для утепления;
• негорючий материал – это либо кварцевые, либо базальтовые волокна, а это минеральные вулканические породы и все что там могло сгореть уже сгорело миллионы лет назад;
• высокая паропроницаемость утеплителя – минеральная вата «дышит» выпускает лишнюю влагу это хорошо для микроклимата внутри помещения;
• минеральный утеплитель Роквул, Изовер и прочие экологически безопасен;
• в толще минеральной ваты не заводятся грызуны;
• минеральный утеплитель легко укладывать, хорошо заполняет все полости;
• не боится вибраций и смещений балок и стропильной системы.

Но нет идеальных материалов – есть недостатки и у минерального утеплителя:

• материал волокнистый, а значит с открытой структурой и нужно защищать утеплитель от влаги, точнее конденсации влаги на волокнах, для чего со стороны теплого помещения нужна паронепроницаемая пленка – паробарьер;
• у стекловаты (разновидность минеральной ваты) есть склонность к ломкости волокон и образованию микрочастичек с острыми краями, поэтому нужно укладывать минеральную вату в респираторе, очках и перчатках.

4. Утепление минеральной ватой по скатам и по чердачному перекрытию. По свойствам это тот же материал что и в предыдущем пункте. Такая система позволяет сохранить еще больше тепла. А при усиленном утеплении скатов можно обустроить на чердаке жилую мансарду. Только возникает еще несколько нюансов с защитой минерального утеплителя со стороны кровельного покрытия. Подробно разберем кровельный пирог утепленной мансарды ниже.  
5. Эко-материалы – опилки или эко-вата (целлюлоза или лен). Опилками можно утеплить чердачное перекрытие, если засыпать их между лагами. А из целлюлозы делают или насыпной утеплитель, или маты, также как можно встретить в продаже маты для утепления из отходов льняного производства. К достоинствам этих видов утеплителя можно отнести только натуральное происхождение и доступность. Опилки так вообще в некоторых случаях можно достать бесплатно. На этом достоинства заканчиваются, эти утеплители хорошо горят, нравятся грызунам и насекомым, а также сильно впитывают влагу. В принципе неплохо справляются с задачей для южных регионов где не бывает морозов.

 

Как утеплить нежилой чердак

В первую очередь рассмотрим классические методы утепления. Получивший в последнее время метод утепления вспененным полиуретаном и другие горючие материалы здесь рассматривать не будем. Разберем особенности утепления чердака минеральной ватой. 

Для начала проясним терминологию потому что иногда возникает путаница что такое минеральная вата, чем она отличается от каменной, и что такое базальтовая и стекловата.

Минеральная вата – это общее название всех волокнистых утеплителей где волокна получены из расплава минеральных веществ. Сюда входят:

1. Стекловата – сырьем служит кварцевый песок и стеклянный бой. Активно применяется для утепления крыш, чердаков, трубопроводов и технологического оборудования. Одной из лучших считается стекловата ISOVER от концерна «Сент-Гобейн». Стекловата – это недорогой и качественный утеплитель, но хуже держит структуру по сравнению с базальтовой ватой.  Это выражается в слеживании (уплотнении и уменьшении толщины на 20-30%) сползанию если стекловата уложена поверхностях с крутыми углами или на вертикальных стенках. Это происходит не сразу, а через 20-25 лет с момента укладки. Но по сравнению со сроком службы дома 60 и более лет, все же неприятная особенность. Которую удалось снизить немногим брендам который производят утеплитель из стекловаты, одним из лучших является утеплитель Изовер.
2. Базальтовая вата (она же каменная) технология изготовления и структура похожа на стекловату. Только температура плавления базальтовых пород намного выше, а ломкость и склонность к образованию микрочастиц с острыми краями ниже. Коэффициент теплопроводности базальтовой и стекловаты соизмерим. Но физические и эксплуатационные свойства утеплителя из каменной ваты намного выше. Только базальтовая вата подходит для создания огнестойких перегородок (выдерживают 1000 градусов 30 минут и больше). Также есть утеплитель из базальтовая ваты в виде жестких плит высокой плотности, которые подходят для утепления фасадов под штукатурку. И для плоских крыш под стяжку или под кровельную ПВХ мембрану. В обоих случаях каменная вата не теряет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации, а это не меньше 50 лет. А у отдельных разновидностей базальтовой ваты ROCKWOOL расчётный срок службы до 100 лет.
3. Шлаковата последний вид минераловатных утеплителей. Но рассматривать подробно мы его не будем, так как её использование недопустимо в гражданском строительстве. Шлаковата подходит только для утепления подземных трубопроводов и технологического оборудования на тех участках, где нет постоянно работающего персонала.

Утепление по чердачному перекрытию

Хорошая новость состоит в том, что кроме экономии на отоплении утепление чердачного перекрытия позволяет решить проблему конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия и даже образования сосулек и наледи, которые могут оборвать водосточную систему, что тоже весьма недешево. Физику процессов под кровлей вы может увидеть на иллюстрации ниже.

Теперь вы знаете, что когда видите проталины в снежных шапках на крышах – это признак плохого утепления или полного отсутствия утепления. На следующей иллюстрации показана типичная структура утепления чердачного перекрытия с полным набором кровельных пленок и мембран. 

Обратите внимание на нижний слой пароизоляции со стороны комнаты. Там должна быть специальная пленка, которая НЕ пропускает теплый влажный воздух из комнаты вглубь утеплителя. Это крайне важно, иначе пар может сконденсироваться прямо внутри волокнистого утеплителя. А капельки воды вытесняют воздух и склонны соединятся друг с другом – это приводит к почти полной потере теплоизоляционных свойств. Мокрый утеплитель – мертвый утеплитель. 

В нормальном режиме паробарьер который находится за слоем отделки потолка вплотную к утеплителю достаточно теплый и конденсат на внутренней поверхности не образовывается. Но если «сэкономить» и уложить слишком мало утеплителя, то температура на поверхности пленки будет ниже уровня точки росы. И на пароизоляционной пленке будет выпадать конденсат. А регулярное выпадение конденсата приведет к высокой влажности в запотолочном пространстве. А отсюда плесень, грибок, отслоение и темные пятна на потолке, особенно по углам. 

Поэтому крайне важно укладывать достаточный слой утепления 150, минимум 120 мм минеральной ваты, если не будет еще дощатого настила. А лучше всего сделать теплофизический расчет нужной толщины утеплителя. О правилах расчета толщины утеплителя мы напишем немного ниже.

Также на иллюстрации есть еще один слой поверх утеплителя – супердиффузионная мембрана. Это материал с односторонней проницаемостью, который пропускает водяной пар из массы утеплителя, но не пропускает воду снаружи. Возникает вопрос, зачем выпускать пар из утеплителя если мы уложили пароизоляцию и защитили его от пара из теплого помещения. 

Это так, но не бывает ничего абсолютного, и немножко влаги все же будет просачиваться и со временем накапливаться если закупорить волокнистый утеплитель с двух сторон. Как раз для того чтобы утеплитель мог высыхать и нужна такая «хитрая» мембрана, которая выпускает пар из утеплителя, но не пропускает капельки воды снаружи в утеплитель. 

Но супердиффузионная мембрана довольно дорогое удовольствие и при утеплении чердака с последующим настилом можно обойтись без нее. Главное оставить небольшой вентиляционный зазор между поверхностью ваты и панелями настила как на фото ниже.

Утепление по скатам кровли

Но если чердачное перекрытие — это бетонная плита, то лучше утеплять кровельные скаты. Площадь скатов больше площади перекрытия, из-за этого ваты нужно больше. Но и экономия по теплопотерям будет больше. Да и риск выпадения конденсата на внутренней стороне металлочерепицы снижается. 

Если не предполагается оборудовать чердак в обитаемую мансарду достаточно уложить утеплитель между стропилами. Глубина стропил чаще всего 150 мм. Если заполнить это пространство минеральной ватой, а потом изнутри раскатать и закрепить пароизоляционную пленку, а снаружи мембрану, то этого более чем достаточно. Пример правильного кровельного пирога с утеплителем для металлической кровли см. иллюстрацию ниже.

 

Изнутри пароизоляция скатов нежилого чердака выглядит примерно так.

Если на внутренней поверхности пленки образовывается конденсат, то:

1. Толщина утеплителя недостаточна и точка росы образовывается на внутренней поверхности паробарьера. Но возникает логичный вопрос откуда на чердаке столько пара, и тут мы переходим к следующей причине.
2. Что-то не так с чердачным перекрытием, оно слишком паропроницаемо и на чердак проходит весь теплый и влажный воздух и отапливаемого помещения. Это может быть из-за неплотных люков для лестницы на чердак, или если перекрытие — это балки, просто обшитые досками, а изнутри кое-какая косметическая отделка. В таком случае нужно сделать пароизоляцию чердака отделив его от жилого помещения. Чтобы не демонтировать внутреннюю отделку паробарьер лучше монтировать со стороны чердака. А если пар и теплый воздух «утекает» через люк, рекомендуем заменить его на современную складную чердачную лестницу. У них крышка люка утеплена и плотно подогнана и есть уплотнительные вставки из резины или EPDM каучука.

Как утеплить чердак под жилое помещение (мансарду)

Здесь все похоже на уже рассмотренные варианты, но есть свои особенности:

1. При утеплении скатов нужно «утапливать» стропила в утеплителе полностью. Не смотря на то что древесина сама по себе неплохой теплоизолятор её теплопроводность не идет ни в какое сравнение с минеральной ватой. И незакрытые стропила вполне могут стать мостиками холода, источниками конденсата и прочих неприятностей.
2. Слой утепления для жилой мансарды намного толще чем для нежилого чердака. Это 300 мм, минимум 250 если кровля будет под битумную черепицу. Дело в том, что битумная черепица укладывается на сплошную подложку из фанеры или OSB. А 12 мм фанеры плюс сама битумная черепица и воздушный зазор под подложкой — это неплохая теплоизоляция сама по себе.
3. Мансардные окна – это особый вид окон, которые монтируются прямо в скат кровли и принимают на себя такую же нагрузку от дождя, снега и града что и кровельное покрытие. Неправильно установленное мансардное окно станет источником проблем: промерзания, протечки, конденсат на раме, откосах и стекле. Цена мансардных окон, как и стоимость монтажа достаточно высоки, но это не то на чем можно сэкономить. Ведь устранение последствий такой «экономии» обойдется намного дороже.

 

Структура кровельного пирога утепленной мансарды

На иллюстрации изображен разрез полного пирога утепленной мансарды. Обратите внимание на второй слой утеплителя толщиной 50 мм, уложенный между поперечными брусьями, который перекрывает стропила.

Конечно толщина утеплителя 150+50=200 мм достаточна только для южных регионов Украины или для неотапливаемой мансарды для летнего «дачного» проживания.

Какие виды утеплителя подходят для утепления мансарды

Для теплой и сухой жилой мансарды подходят только минеральная вата. Точнее две её разновидности: стекловата и базальтовая вата. Базальтовая вата предпочтительнее по теплофизическим свойствам, но стекловата заметно дешевле при этом не сильно уступая. Поэтому мы подготовили небольшую сравнительную таблицу, чтобы легче определится с выбором.

Характеристика утеплителя	Стекловата Изовер	Базальтовая вата (каменная) Роквул
Теплопроводность, Вт/м*К	0,037-0,04	0,036-0,039
Комфорт при укладке	удобно, нужны средства индивидуальной защиты	удобно, нужны средства индивидуальной защиты
Горючесть	НГ - негорючий	НГ негорючий, отдельные виды огнеупорные
Стойкость 3D структуры	не проседает если уложена горизонтально, проседает и слеживается если уложена на вертикальных и наклонных поверхностях	не проседает и сохраняет структуру на вертикальных и на горизонтальных поверхностях
Долговечность, лет	25-40	50 и более
Цена	самая доступная среди минеральных утеплителей	как минимум на 30-40% дороже при близкой области применения и одинаковой толщине

 

Как видно из таблицы базальтовая вата выигрывает в долговечности и сохранении свойств и 3D структуры. Учитывая, что как-то поправить или переложить минеральную вату без демонтажа настила и внутренней отделки мансарды нельзя, рекомендуем купить базальтовую вату для утепления чердака.

Как рассчитать толщину утеплителя

Нужно чтобы коэффициент теплового сопротивления кровельного ската был не меньше нормативного значения. В случае жилой мансарды всю нагрузку берет на себя слой минерального утеплителя. Теплопроводностью кровельного материала и слоя внутренней отделки можно пренебречь. Тепловое сопротивление кровельного ската, стены или другой конструкции обозначается латинской буквой R (м2*К/Вт). Этот показатель обозначает сколько тепловой энергии уйдет с одного квадратного метра поверхности при разнице температур за и перед стеной в 1 градус. Формула для определения теплового сопротивления выглядит так:

R=δ/λ,

 

где: δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчетная теплопроводность утеплителя, измеряется в (Вт/м*К).

Список нормативных показателей приведен ниже.

• для кровли или чердака R>6,0 
• для наружных стен R>4,0
• для полов над подвалом R>2,0
• для полов на грунте R>3,0.

 

Наш случай — это кровля, нам известно значение теплового сопротивления и удельная теплопроводность минеральной ваты 0,037 Вт/м*К.

 

Значит толщина утеплителя для утепления чердака 

δ=λ*R = 0,037*6 = 0,222 метра

Округляем в большую сторону выходит 0,25 м или 250 мм. Для южных регионов этого вполне достаточно, но для севера и запада Украины лучше взять запас и уложить 300 мм ваты. Тем более что нормативные показатели не факт, что рассчитывали для жилой отапливаемой мансарды.

 

Самые дорогие ошибки при утеплении чердака

Разобрались как делать нужно теперь пробежимся по критическим ошибкам утепления чердака, устранение которых обходится особенно дорого.

1. Отсутствие или недостаточная величина вентиляционных зазоров между кровельным материалом и гидроизоляционной мембраной. С внутренней стороны металлочерепицы должен быть вентиляционных зазор 40-50 мм, для того чтобы воздух мог свободно циркулировать в подкровельном пространстве подсушивать супердиффузионную мембрану и утолитель. Также по гидроизоляционной мембране должен беспрепятственно стекать конденсат, не задерживаясь брусьями обрешетки. На следующей иллюстрации обозначено направление движения воздуха и отвода конденсата в нормальной утепленной кровле. 

 

 

2. В качестве паробарьера была уложена паропроницаемая пленка или не проклеены стыки. К сожалению, иногда даже строители путают понятия паропроницаемости и пароизоляции. И с полным убеждением что кровля же должна «дышать» укладывают на место паробарьера проницаемую для пара пленку. Или берут непроницаемую пленку и крепят её только механически, например, гвоздями или строительным степлером.

Напомним, цель пароизоляции НЕ ПРОПУСТИТЬ водяной пар из теплого помещения вглубь утеплителя. Для этого нужно по всех площади ската включая периметр и примыкания закрепить непроницаемую пленку. А стыки пленки проклеить специальными герметизирующими лентами. Например, двусторонней бутилкаучуковой лентой К-2, или фольгированной клейкой лентой АЛ-1. Отдельно нужно заклеить все точки крепления там, где пленку пробили гвозди и скобы степлера. Также нужно приклеить края пароизоляционной пленки к стенам или балкам по периметру. Только так можно сделать утепление чердака эффективным. Иначе влага проникнет в толщу утеплителя и выпадет там в виде конденсата на волокнах. А к чему приводит влага в толще утеплителя мы уже писали.

3. Недостаточная толщина слоя утепления. Если «сэкономить» и уложить меньше минеральной ваты чем выходит по расчетам. Логика, что лучше немного утеплителя чем совсем ничего, в данном случае работает не совсем верно. Если до утепления у вас было свободное вентилируемое пространство и конденсат если и выпадал на внутренней стороне кровли, то быстро высыхал. А теперь конденсат будет выпадать на поверхности пароизоляционной пленки. А если она контактирует с декоративной отделкой потолка или стен жилой мансарды, вода загоняется вглубь отделки. Например, гипсокартонного листа, штукатурки или деревянной обшивки. А это плесень грибок которые не только ведут к декоративным дефектам, но и представляют реальную опасность для здоровья. 
4. Неправильный монтаж мансардных окон приводит к тому что они текут или «плачут». Хуже всего, когда при установке мансардного окна использовали монтажную пену. Дело в том, что окно крепится к стропильной системе, а она подвижна в течении года. Всегда есть небольшие подвижки и смещения из-за колебаний температуры зима/лето. И за год монтажная пена выкрошится и образуется пустоты и полости. А это прямые проводники холода, конденсата и даже инея в случае промерзаний. Поэтому рекомендуем доверять установку мансардных окон только профессионалам, которые точно знают, как связать слой утепления гидро- и пароизоляцию кровли с окном. Поверьте, даже самый дорогой мастер обойдется дешевле вскрытия и повторного монтажа.

Надеемся материал этой статьи о способах и правилах утепления чердака был для вас полезен. Если вам интересны новинки в сфере строительства и экономии энергоресурсов подписывайтесь на нашу рассылку. А сейчас можете посмотреть другую статью о кровельной гидроизоляции. 

Хотите знать больше?

Получите доступ к спецконтенту!

Получить доступ к спецконтенту

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

• Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
• Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

• По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
• По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

• Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
• Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

• Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
• Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
• Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
• Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
• Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

• Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
• Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
• Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
• Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
• Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

• Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
• Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
• Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
• Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
• Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

• Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
• Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
• Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

как утеплить пол в частном доме, технология обивки минватой и толщина утеплителя

Пространство под чердаком представляет собой зону, которая является одной из наиболее энергозатратных в доме. Утепление чердака поможет не только сохранить в доме комфорт, но и сэкономить энергоносители, которые необходимо тратить на обогрев домашнего пространства. Этот процесс также поможет существенно продлить эксплуатацию всего здания.

Особенности

Утепление чердака в доме с холодной крышей особенно необходимо, так как по статистике теплопотери здесь около 20%, что составляет почти пятую часть бюджета среднестатистической семьи. Это происходит по причине того, что, согласно законам физики, теплый воздух всегда устремляется вверх, а значит, теплоизоляция различных стен, щелей и соединений, а также поверхностей просто необходима. Это приводит к вопросу о том, как осуществить такую задумку.

Еще давно люди максимально хорошо старались стоить частные дома, которые могли простоять и сотню лет. Проживать в них было довольно комфортно, а каркас, выполненный из хорошего дерева, постоянно оставался сухим. Чаще всего крыши таких домов делались двускатными и имели малый угол уклона. Это можно объяснить тем, что в холодное время года снег необходимо было задерживать на кровле, так как он выполнял, как это ни странно, функцию природного утеплителя. В верхней части делалось одно окошко, которое закрывалось на зиму, чтобы воздух на чердаке играл роль теплоизолятора.

В теплое время года окно приоткрывали на ночь, чтобы уменьшать температуру на чердаке. Когда становилось жарко, окна закрывали, и температура воздуха не поднималась, что позволяло ее регулировать.

Тонкости конструкции

Прежде чем начинать работы по подготовке утепления чердачного пространства, необходимо понять, как именно следует его эксплуатировать, чтобы подобрать правильный набор действий, которые дадут возможность соблюдать необходимый уровень влажности и температуру.

Может быть три варианта использования:

• Неотапливаемое чердачное пространство. В этом случае за счет правильно проведенной теплоизоляции здесь должна поддерживаться температура в районе 5- 50 градусов.

• Теплый чердак. Такой тип помещения можно обеспечить теплом благодаря вентиляционным трубам из жилых помещений. Именно по ним теплый воздух будет попадать на чердак. Обычно такие помещения характерны для построек в несколько этажей.
• Чердак на отапливаемой мансарде. В этом случае чердак будет представлять собой обычное жилое пространство с отоплением. Для утепления такого помещения требуется существенно меньше тепла и гидроизоляции. Слой пароизоляции в этом случае можно не применять, но в то же время герметизировать качественно стыки и зазоры просто необходимо.

Когда речь идет о частной постройке, то первый и третий варианты будут отличным решением.

Материалы

Сегодня на рынке можно найти большое количество материалов, которые продавцы позиционируют, как отличные решения для проведения утепления чердачных пространств. Простому покупателю бывает сложно разобраться в этом море вариантов и решений.

Чтобы выбор был максимально правильным и эффективным, необходимо учитывать условия, где такой материал будет применяться:

1. Лучше отдавать предпочтение изделиям, устойчивым к влаге.
2. Если в помещении есть проводка, то лучше применять огнестойкие материалы, чтобы избежать пожара при замыкании.
3. Утеплитель ни в коем случае не должен слеживаться. В противном случае это может привести к потере его основных функций.
4. Его свойства должны сохраняться в диапазоне температур от +25 до -35 градусов. В то же время при более сильных морозах утеплитель не должен становиться промерзающим, а при сильной жаре – выделять в воздух вредных для здоровья и окружающей среды веществ.

Перед проведением утепления чердачного пола необходимо учесть, из какого материала выполнены чердачные перекрытия. Если применяются деревянные балки, то необходимо использовать утеплители одного из трех типов:

• насыпные;
• плиточные;
• рулонные.

Если перекрытие является целой бетонной плитой, то лучше применять плотные плитные либо насыпные теплоизоляторы с большой массой. Благодаря их использованию можно выполнять стяжку из цемента.

Если говорить непосредственно о материалах, то в форме плит или матов выпускаются:

• пенопласт;
• пеноплекс;
• минвата;
• пенополиуретан;
• солома;
• пеноизол;
• водоросли;
• пенобетон.

Если говорить о рулонных вариантах, то ими являются:

• лен;
• стекловата;
• каменная вата;
• водоросли.

Что касается насыпных материалов утепления чердака, то речь идет о таких изделиях, как:

• шлак;
• солома;
• керамзит;
• камыш;
• эковата;
• пенопластовые гранулы;
• гречневая тырса;
• опилки.

Лучше всего осуществлять утепление перекрытий экологически чистыми материалами. Например, утепление вентиляции можно сделать эковатой или каким-либо подобным материалом.

Если говорить о древесных опилках, то их главным достоинством является доступная цена. В то же время следует отметить, что перед использованием их следует высушить и обработать антисептиком либо же применить гашеную известь, которая перед этим должна быть смешана с карбидом. Пораженные грибком опилки ни в коем случае нельзя использовать.

Еще один неплохой природный материал, который может использоваться в описываемом процессе, – это камыш. Он имеет небольшую теплопроводность. Как утеплитель можно использовать лишь зрелые растения.

Если говорить о пеноизоле, то этот материал представляет собой несколько модифицированный пенопласт. Он наносится в виде пены, которая застывает в течение нескольких дней. Он не подвержен воздействию биологических факторов, не боится влаги и не подвержен горению. В то же время, если говорить о его недостатках, то при его использовании необходимо применять специальное оборудование, а также иметь определенные знания.

Керамзит – еще один материал, на котором хотелось бы остановить свое внимание. Он абсолютно экологичен и пожаробезопасен. Правда, его недостатком является высокая теплопроводность. Чтобы он выполнял качественно свои функции, необходимо насыпать его слоем около 20 см.

Минеральная вата – тоже довольно популярный материал с небольшой теплопроводностью. Чаще всего продается в виде матов или рулонов. Главный ее недостаток – высокая цена. Но в последнее время многие прибегают к использованию эковаты, которая имеет не худшие характеристики, но значительно дешевле.

В целом можно отметить, что выбор утеплителя зависит от личных предпочтений владельца жилья, а также от каждого конкретного чердака.

Подготовка поверхности

Первым действием, которое необходимо выполнить в рамках подготовительных работ, является очистка чердака от вещей и разнообразного мусора, ведь почти в 90% случаев чердак используется, как хранилище для вещей. Если уже ранее была попытка утепления чердака, то следует полностью избавиться от всех следов этого процесса.

Также следует осуществить гидро- и теплоизоляцию чердачного помещения.

Если остался прежний утеплитель, то необходимо проверить, в каком он состоянии, так как некоторые участки особенно подвержены появлению гнили и грибка. Их следует удалить и провести обработку антигрибковыми средствами.

После этого необходимо убедиться в том, что в перекрытиях деревянного пола или крыши, фронтонах, стропилах и других элементах нет трещин или зазоров. Если они обнаружены во время осмотра, то их нужно устранить путем нанесения шпатлевки или же замены поврежденных элементов.

Если говорить именно о напольном покрытии, то его необходимо тщательно осмотреть на предмет неровностей. Если они имеются, то их нужно устранить. После этого балки пропитать антисептиком. Затем нужно собрать накат перекрытия – доски прибиваются к балкам со стороны дома.

Технология работ

После того как подготовительные работы были выполнены, можно приступать к проведению утепления чердака своими руками. Технология в зависимости от выбранного типа утеплителя может отличаться.

Укладка минеральной ваты

Если требуется утеплить перекрытия минеральной ватой, то сначала на перекрытие и лаги укладывают слой пароизоляции. Как правило, для создания такого слоя можно использовать фольгу, полиэтилен или же специальную мембрану. Ее укладывают внахлест, а места стыков смазывают клеем, после чего сверху настилаются рулоны утеплителя. Также минеральную вату помещают между стропилами.

Если смотреть со стороны карниза, то материал кладут горизонтально, устанавливая его набок, что позволяет создать преграду для проникновения ветра. При наличии продувания помещения на всю эту конструкцию накладывают еще дополнительный утеплитель, который имеет свойство пропускать пар. Как правило, использовать в таком случае лучше всего изоспан. Реализация такой схемы по созданию своеобразного «пирога» позволит существенно улучшить теплоизоляционные характеристики нежилого чердака.

Утепление пенопластом

Если выбор пал на пенопласт, то его использование даст возможность получить монолитное покрытие теплоизоляционного типа. Начать следует с того, что укладывается такой утеплитель только на ровную поверхность, а значит, все неровности на полу необходимо предварительно убрать. После этого на основание настилают пароизоляционный слой.

Теперь в шахматном порядке укладывают плиты утеплителя, а места стыков закрывают монтажной пеной. Когда она застынет, необходимо сделать цементно-песчаный раствор и стяжку. Важно знать, что слой этого раствора должен иметь толщину не менее 5 см. Такая технология считается довольно успешной.

Опилки и солома

Если решено выбрать опилки, то это тоже нехудший вариант. Таким старым методом утепляют дома уже не один десяток лет.

Сначала следует устранить все имеющиеся щели с помощью глины. После этого на пол необходимо уложить небольшое количество песка, чтобы он заполнил собой щели в полу, если они есть. Затем основание посыпается составом из карбида и гашеной извести, что позволит избежать возможного появления грызунов.

После этого можно насыпать опилки. Толщина слоя должна быть до 20 см. Так как опилки являются горючим материалом, то их следует посыпать шлаком. Это будет финальным этапом, поскольку никакой материал поверх опилок больше не укладывается.

Также можно утеплить пол чердака соломой. Для этого чердачное основание покрывается глиняным слоем около 5 мм, после чего укладывается солома. Ее толщина может составлять от 20 до 45 см. В этом случае все будет зависеть от климата.

Чтобы предотвратить возможность появление грызунов, как и в предыдущих случаях, следует использовать гашеную известь с добавление карбида. Но можно применять и другие вещества. После этого на солому наносится слой глины толщиной 2 см, что позволит предотвратить возгорание теплоизоляции при пожароопасной ситуации.

Пенополистирол

Также возможно провести утепление чердака пенополистиролом. Обычно его применяют в старых домах, где перекрытия выполнены из дерева. Он отлично удерживает тепло и не формирует какую-либо нагрузку на несущие конструкции. Кроме того, пенополистирол легко режется и монтируется. Также стоит отметить, что он совершенно не впитывает воду и является экологически чистым материалом.

Чтобы утеплить место под крышей и пол, используют плиты толщиной 12-14 см. Их укладывают в 2 слоя. Первый закрепляется между лагами, а второй – на них. После этого всю конструкцию укрепляют рейками, на которые потом стелят пароизоляцию. Финальным штрихом будет обивка фанерой или обшивка при помощи вагонки.

Но следует знать, что применять такую теплоизоляцию на чердаке следует лишь тогда, когда это помещение будет иметь техническую направленность или выступать в роли подсобки.

Если же решено использовать чердак как-то иначе, то лучше этот материал не применять по причине того, что он не защищает от шума и плохо сопротивляется воздействию различных химических веществ. Кроме того, немногие виды пенополистирола являются огнеустойчивыми.

Эковата

Еще один хороший вариант утепления чердака – использование эковаты. Этот тип утеплителя укладывается с помощью выдувной установки. Плюсом такого метода является отсутствие необходимости готовить основание. Однако такой слой будет однородным без щелей.

Толщина эковаты должна быть около 25 см, чтобы она отлично выполняла свои обязанности. Однако следует знать, что в процессе эксплуатации количество утеплителя уменьшится. По этой причине слой эковаты нужно увеличить на четверть. После нанесения слоя через 1-3 недели должна появиться так называемая защитная корочка, что будет свидетельством завершения процесса утепления.

Утепляем коммуникации

Но утеплением пола дело не ограничивается. Если не предполагается делать мансарду, то обязательно необходимо выполнить утепление вентканалов, а также всех видов труб, которые имеются, так как инженерные коммуникации на чердаке требуют утепления в обязательном порядке.

Это можно сделать минватой, просто оборачивая ее вокруг труб, а затем покрывая их рубероидом и закрепляя проволокой. Или можно купить готовые скорлупы для коммуникаций, в том числе фановую, которые делают из пенополиуретана, пенопласта или других материалов. Для закрепления их необходимо просто защелкнуть на трубе и примотать изолентой. Кстати, цена таких изоляторов невелика.

Утепляем холодный чердак

Такой способ можно применить, если доступ к чердаку по каким-то причинам невозможен или крайне ограничен. У него есть определенный недостаток – высота потолков в летнем дачном домике или другой постройке станет меньше. Утепление в этом случае состоит из тех же действий, что и при создании теплоизоляции. Но осуществляться они должны в обратном порядке: первым делом необходимо уложить пароизоляционную пленку, потом утеплитель, который также необходимо накрыть пароизолирующим слоем.

Потолок утепляется следующим образом:

• Сначала закрепляется на поверхность мембрана при помощи герметизирующего клея.
• Создается обрешетка из деревянных реек. Шаг должен составлять около 0,5 м.
• Утеплитель вставляется в междукаркасное пространство.
• Затем паронепроницаемая мембрана прикрепляется все тем же клеем.
• Остается дождаться высыхания клея.

Советы и рекомендации

Этот процесс имеет массу особенностей и тонкостей, а значит, проводиться должен сразу и в комплексе:

• Если говорить о советах и рекомендациях, то, в первую очередь, следует ответить на вопрос: для каких целей будет использоваться чердак дома. Это позволит понять, какой комплекс мер необходимо осуществить для качественного утепления чердака.
• Еще один важный совет – необходимо изучить отзывы о материалах. Дело в том, что попробовать все материалы-утеплители в своем доме невозможно, но понять, какой из них наиболее эффективен – легко, ведь кто-то утепляет свой чердак пеноизолом или пенополиуретаном, а кто-то – пеноплексом. Благодаря отзывам можно точно понять, какой материал нужно использовать в доме.

• Следующий важный момент – не следует экономить на теплоизоляционных материалах. Лучше потратить чуть больше средств, но уложить все плотно изнутри комнаты на чердаке. Это позволит получить максимальный эффект от проведения теплоизоляции, которая должна быть не только внутренней, но и внешней.
• Проведение теплоизоляции чердака – это дело крайне ответственное и требует максимальной концентрации и понимания всей сути действий. Ведь если теплоизоляция будет выполнена не по технологии, то эффекта от нее будет крайне мало. По этой причине нужно иметь максимальную теоретическую базу, чтобы справиться с этой задачей быстро и легко.

О том, как утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой, смотрите в этом ролике.

Утепление чердака в частном доме — материалы и технология

Утепление чердака в частном доме

Содержание статьи:

Утепление чердака в частном доме очень важное мероприятие, которое позволяет сберечь внутреннее тепло. На сегодняшнее время утеплить чердак можно посредством самых различных утеплительных материалов.

И если ранее, чердак утепляли опилками и керамзитом, то на сегодняшний день, предпочтение отдаётся таким современным теплоизоляционным материалам, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и т. д.

Чем утеплить чердак в частном доме?

Целесообразно заметить, что свойства и характеристики всех теплоизоляционных материалов различные. Одни из них подвержены горению, другие нет. Некоторые утеплители, например «боятся» влаги, а другим она нестрашна. Поэтому, перед тем как утеплить чердак в частном доме, очень важно подобрать качественный и надёжный утеплитель для этих целей.

Сегодня рынок предлагает потребителю различные виды теплоизоляционных материалов, так что выбирать из чего, конечно же, есть.

Для утепления чердака, можно использовать такие утеплители, как:

1. Минеральная вата;
2. Пенопласт или пенополистирол;
3. Пенополиуретан;
4. Задувные утеплители.

Более дешёвыми материалами для утепления чердака в доме, по-прежнему являются:

1. Древесные опилки;
2. Лён;
3. Керамзит, и другие.

Как видно, проблемы в том, чем утеплить чердак в частном доме, на сегодняшнее время нет. Главное правильно подобрать качественный и надёжный утеплитель для этих целей. Ну а при выборе такого, конечно же, следует отталкиваться от его характеристик и свойств, о которых и будет подробнее рассказано ниже.

Плюсы и минусы минеральной ваты

Утеплить чердак с помощью минваты достаточно легко, поскольку этот материал легко гнётся и принимает любые формы. Кроме того, минеральная вата имеет высокую плотность, и что самое главное, она не горит, что очень важно учитывать при выборе утеплительного материала для чердака.

Кроме этого, минвата имеет длительный срок эксплуатации, что также немаловажно. Она не слёживается со временем, поэтому отлично подходит для утепления горизонтально расположенных поверхностей.

Единственным минусом минеральной ваты, является то, что она способна впитывать в себя влагу, а это пагубно сказывается на её теплоизоляционных свойствах.

Пенополистирол или пенопласт

Кроме минеральной ваты, для утепления чердака в частном доме, можно использовать и такие современные теплоизоляционные материалы, как пенополистирол или пенопласт. К преимуществам использования пенополистирола и пенопласта при утеплении чердака, можно смело отнести:

1. Лёгкий вес;
2. Простоту монтажа и обработки;
3. Высокие теплоизоляционные показатели;
4. Доступную стоимость;
5. Абсолютную неподверженность влаге, грибку и плесени.

Конечно же, и эти два популярных утеплительных материала, имеют свои определённые недостатки.

К ним в первую очередь, стоит отнести высокую горючесть.

Плюсы и минусы пенополиуретана

Пенополиуретан — это совершенно новый строительный материал, обладающий рядом весомых преимуществ. Наряду с высокой степенью адгезии, абсолютно с любым типом поверхности, полиуретан позволяет более качественно заделать все стыки, щели и различного рода дефекты.

Также, данный теплоизоляционный материал имеет достаточно лёгкий вес, поэтому про дополнительные нагрузки на потолок, можно абсолютно не переживать. Кроме того, полиуретан экологически безопасен, он не подвержен воздействию влаги, но боится вредных ультрафиолетовых лучей.

Подробно про утепление стен пенополиуретаном уже рассказывалось ранее в строительном журнале. К минусам полиуретана, кроме боязни ультрафиолета, можно ещё добавить и высокую стоимость.

Утепление чердака в частном доме

При утеплении чердака минеральной ваты, она укладывается либо сплошным слоем (см. фото), либо в ячейки с бороздками, для получения которых собирается лёгкий каркас из деревянных брусков.

Однако ещё, перед тем как уложить минеральную вату, поверхность на которую будет производиться её монтаж, надёжно защищается пароизоляционным слоем. Таким образом, пароизоляция не даст образовываться конденсату в утеплителе, из-за большой разницы температур.

Пароизоляционный материал нужно укладывать правильно (смотрите маркировку на нём) и с небольшим нахлёстом, до 10 см. Обязательно слой пароизоляции должен защищать все выступающие конструкции и хорошо перекрывать стыки.

Только после укладки пароизоляционного слоя, можно приступать к утеплению чердака минеральной ватой. Для этого, если необходимо, плиты нарезаются по размеру ячеек острым строительным ножом, после чего укладываются в них, без каких-либо зазоров.

Также, обязательно нужно следить за тем, чтобы минеральная вата имела свободную форму, не была сдавлена и т. д., так как в противном случае сильно теряются её теплоизоляционные свойства.

Завершающим этапом в утеплении чердака частного дома минеральной ватой, является укладка гидроизоляционного слоя. Если чердачное помещение в дальнейшем использоваться для каких-либо целей не будет, то этого вполне достаточно для завершения всех работ связанных с его утеплением.

При другом раскладе, после укладки слоя гидроизоляции, поверх него настилаются черновые полы, которые и служат впоследствии в качестве основания. На этом, утепление чердака в частном доме завершено. Обязательно оставляйте свои отзывы, пожелания и советы, на сайте samastroyka.ru.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Чем утеплить чердачное перекрытие в частном доме

Как утеплить потолок и чердачное перекрытие

В отапливаемом частном доме большое количество тепла будет уходить через кровлю, если не принять меры и как следует не утеплить потолок верхнего этажа. Физика процесса известна: нагретый и более легкий воздух вытесняется в верхнюю зону помещения, граничащего с холодным чердаком, где он отдает тепло не утепленному перекрытию. Чтобы этого не происходило, на пути теплового потока нужно устроить преграду в виде слоя тепловой изоляции. В данном материале как раз и пойдет речь о том, как своими руками правильно выполнить утепление потолка либо чердачного перекрытия и чем лучше изолировать эту горизонтальную конструкцию.

Чем лучше утеплить потолок

Выбирая утеплитель для потолка, расположенного под холодной крышей, следует учитывать нормативные противопожарные требования. Дело в том, что для всех типов перекрытий эти требования довольно жесткие, что делает невозможным применение для теплоизоляции горючих материалов. Если говорить кратко и простыми словами, то слой утеплителя не должен снижать нормативную огнестойкость конструкции. То есть, горючими материалами нельзя утеплять потолки под холодным чердаком, подшитые к деревянным балкам, а также межэтажные деревянные перекрытия и такие же потолки над подвалом.

Для справки. Деревянные балки перекрытий и прочие несущие конструкции согласно требованиям нормативных документов должны пропитываться специальным противопожарным составом, а промежутки между ними должны заполняться негорючими материалами.

Соответственно, ответ на часто возникающий вопрос, можно ли утеплять потолок пенопластом изнутри по деревянным балкам, довольно ясен – нельзя. Это относится и к применению экструдированного пенополистирола и пеноплекса. Получается, что список утеплителей, пригодных для теплоизоляции деревянных конструкций, достаточно ограничен:

• негорючая базальтовая (каменная) вата, продается в плитах и рулонах;
• насыпные огнестойкие утеплители – керамзит, перлит;
• традиционный народный материал – опилки вперемешку с глиной.

Примечание. Неплохо противостоит открытому огню и покрытие из пенополиуретана, наносимое методом напыления. Но время сопротивления ограничено, при длительном воздействии утеплитель изменяет структуру и разрушается.

Не подойдет минеральная вата, изготавливаемая на основе стекловолокна, так как выдерживает температуру не выше 200 °С. То же касается и активно рекламируемой эковаты. Она хоть и не горит, но служить одновременно утеплением потолка и противопожарной преградой эковата не может. Судя по степени популярности у домовладельцев, лучший вариант утеплителя в этом случае – базальтовая минвата. Прочие перечисленные материалы по сравнению с ней имеют слишком высокую теплопроводность.

Конечно, вы можете нарушить противопожарные требования и утеплить свой частный дом чем угодно, никаких санкций за это не предусмотрено. Но следует помнить, что вследствие подобных действий возрастает опасность быстрого обрушения перекрытий при пожаре, что приводит к весьма негативным последствиям.

Другое дело – утепление бетонных перекрытий, которые сами по себе обладают высокой степенью огнестойкости. Здесь возможно применение любых полимерных утеплителей – пенопласта, пенополистирола и пеноплекса. При этом настоятельно рекомендуется производить утепление потолка не изнутри, а снаружи, такое решение будет самым правильным во всех отношениях.

Утепление деревянного перекрытия

Как правило, потолок, находящийся под холодной крышей, утепляют со стороны чердака. Для этого первым делом надо подшить потолки снизу, чтобы минвату либо керамзит можно было спокойно укладывать между балок. Подшивка послужит для него опорой, а значит, должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Особенно это касается керамзита или глины с опилками, чей вес довольно значительный.

Второй важный этап – прокладка слоя пароизоляции. Общеизвестно, что минеральная вата хорошо поглощает влагу, поэтому утепление чердачного перекрытия, сделанное своими руками, должно включать в себя защитный слой пленки и воздушную прослойку для вентиляции. За счет этого внутрь утеплителя не будут попадать водяные пары из жилых помещений, а те, что сконденсируются на пароизоляции, выветрятся через воздушную прослойку. Общая схема укладки теплоизоляционного слоя на потолке под крышей показана на рисунке:

Полотна пленки следует укладывать с нахлестом друг на друга не менее 10 см, после чего стык тщательно проклеивается строительным скотчем. Организация воздушного проема осуществляется путем устройства внутренней обрешетки из брусков шириной до 50 мм, к которой прибивается финишное покрытие потолков. Со стороны крыши утеплитель застилается диффузионной мембраной, что защищает от ветра и капель воды, но пропускает пар.

Совет. Пароизоляцию можно обустроить с использованием тонких фольгированных утеплителей – изолона или пенофола. Тогда полотна прокладываются встык, а швы заклеиваются специальным алюминиевым скотчем.

Влага, что образуется в толще материала из-за возникновения точки росы, станет удаляться с помощью вентилирования со стороны чердака, благодаря чему теплоизоляция будет работать правильно и долговечно. Следует отметить, что часто высоты балок недостаточно для закладки меж ними утеплителя расчетной толщины. Вот почему ниже на схеме с подвесными потолками показана укладка минваты в 2 слоя: один между балками, другой – поверх них. Керамзит же просто насыпается в проемы поверх пароизоляции.

Примечание. Таким же образом утепляется потолок мансарды, то бишь, его горизонтальная часть. Состав теплоизоляционного «пирога» такой же, как и для перекрытия, толщина утеплителя – как на стенах мансарды.

Монтаж утепления потолков можно производить и в обратном порядке – снизу, со стороны помещения. Разницы особой нет, только работы выполнять не так удобно, да еще пароизоляцию надо делать с выпуском на стены 15—20 см, иначе влага сможет проникнуть по краям «пирога». Это особенно актуально для влажных помещений, например, ванной. Подробнее на эту тему рассказано на видео:

Что касается утепления межэтажного деревянного перекрытия, то выполнять его часто не имеет смысла. Он появляется лишь в том случае, когда вы планируете изолировать второй этаж от первого и отапливать их по отдельности в целях экономии.

В подобной ситуации утеплитель между этажами придется защищать от паров с обеих сторон, как показано на схеме:

Утепление бетонных перекрытий

Лучше всего утеплять бетонный потолок верхнего этажа снаружи, но это удобно делать в процессе строительства. Ведь поверх утеплителя надо стелить кровельное покрытие, защищающее дом от осадков. Последовательность проведения работ такая:

• очистка и выравнивание бетонной поверхности;
• организация наклонных поверхностей для стока воды с помощью монолитной стяжки;
• прокладка гидроизоляции с выпуском по краям;
• укладка утеплителя в 1 или 2 слоя;
• устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см;
• расстилание и герметизация кровельного покрытия.

«Пирог» правильного утепления бетонного потолка снаружи изображен на схеме:

Если кровельное покрытие уже есть в наличии, то вскрывать его для организации теплоизоляции нецелесообразно, вместо этого можно утеплить перекрытие изнутри. Проще всего для этой цели взять пенополистирол или пеноплекс, которые не обязательно защищать от влаги. Плиты материала крепятся к бетонной поверхности 2 способами:

• сначала устанавливаются деревянные лаги, между ними вставляется утеплитель, а промежутки заделываются пеной;
• плиты пеноплекса крепятся напрямую к перекрытию посредством дюбелей в виде зонтиков.

Совет. При монтаже лаг или креплении пенополистирола будьте внимательны во время сверления отверстий, чтобы дюбель потом не попал в пустоту.

Когда есть лаги, то удобно монтировать любое финишное покрытие. В то же время монтаж утеплителя на дюбелях практикуется при устройстве натяжных потолков. Когда в качестве изолятора используется минеральная вата, то организации пароизоляции и воздушной прослойки обязательна, поэтому здесь без лаг и контробрешетки не обойтись.

Бетонное перекрытие над неотапливаемым подвалом тоже нуждается в утеплении, так как при таком раскладе много тепла будет уходить через полы первого этажа. Тут есть 2 варианта: утеплить потолок подвала либо полы на первом этаже.

Выбор чаще падает на второй вариант, поскольку полы первого этажа изолировать удобнее. Способов теплоизоляции тоже два: на лагах и под стяжку, оба они отражены на схемах:

Заключение

Вопрос утепления потолков и чердачных перекрытий непрост и требует основательного подхода. Особое внимание следует обратить на монтаж гидро- и пароизоляции, так как срок службы утеплителя зависит от герметичности этих слоев. Также не стоит экономить на его толщине, иначе вы потратите массу времени и сил, а результат останется далек от ожидаемого.

Рекомендуем:

Как самостоятельно утеплить гараж Как утеплить бетонный пол в частном доме Как правильно утеплить квартиру

Утепление чердачного перекрытия дома позволяет сохранить больше тепла внутри комнаты, а не потратить его на отопление холодного чердака. Хорошо, если он используется как подсобное помещение (технический чердак) или как мансарда, а если нет? Тогда и тратить ресурсы на обогрев неотапливаемого чердачного помещения бессмысленно.

Именно, поэтому стоит сделать утепление перекрытия холодного чердака с использованием теплоизоляционных материалов. Выполнять утепление можно со стороны чердака или со стороны комнаты (изнутри/снаружи). Лучше всего делать это в период строительства здания, или непосредственно перед чистовой отделкой комнаты. Но и в процессе эксплуатации дома нет причин не утеплять потолочное перекрытие со стороны чердака.

Утепление чердачного перекрытия минватой, пенопластом, опилками, керамзитом

Толщина утепления чердачного перекрытия нормируется с использованием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». В данном пособии содержатся подробные рекомендации относительно выбора и формулы для расчета сопротивления теплопередаче различных теплоизоляционных материалов. В расчетах принимается во внимание не только вид материала, но и среднегодовая температура, длительность отопительного сезона, стеновой материал дома.

Технология утепления чердачного перекрытия зависит от выбранного материала.

Сравнительные характеристики теплоизоляционного материала при равной толщине

В этой статьи мы рассмотрим наиболее популярные утеплители.

Утепление чердачного перекрытия минватой

Минеральная вата – это утеплитель, волокна которого, расположены определенным образом. Именно, эта хаотичность приводит к тому, что между волокнами образовывается воздушная подушка, которая и сообщает утеплителю его свойства. Однако, эта же особенность ваты повышает способность впитывать влагу. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно выполнять монтаж минваты.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая плотность;
• длительный срок эксплуатации;
• пожарная безопасность;
• легкость монтажа;
• использование минеральной ваты для утепления горизонтальных поверхностей не приводит к ее слеживанию, сползанию и образованию, в итоге, мостиков холода.

Среди недостатков: способность впитывать влагу.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой

Существует три основных способа укладки ваты: всплошную, в бороздки или в ячейки (см. фото). Выбор способа зависит от того, какая нагрузка будет в дальнейшем припадать на пол. Наиболее стабильный каркас получается в последнем случае.

Утепление чердачного перекрытия минватой

Первый этап

Начинается с укладки пароизоляционной пленки. Пленка позволит вывести пар, который поднимается из теплого жилого помещения на холодный чердак. Чтобы уложить пленку правильно нужно внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно нужно соблюсти перехлест 100 мм.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой Если производится утепление по деревянным балкам, то пленка должна огибать все выступающие элементы. В противном случае, балки могут прогнить.

В местах стыка пленки и стен или других выступающих поверхностей, нужно поднять ее на высоту равную толщине утеплителя плюс 50 мм. и проклеить скотчем или завернуть на плиту утеплителя.

Второй этап

Выполняется укладка утеплителя (ваты). Это довольно простой процесс. Плиты или полосы легко нарезаются строительным ножом по нужным размерам.

Укладывая лист нужно следить за тем, чтобы не оставалось зазоров или минераловатный материал не был сильно сдавлен. И то, и другое приведет к снижению качества утепления. Типичные ошибки на фото.

а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;

б, в, г) неправильно подобрана толщина утепления чердачного перекрытия.

Полезные советы по монтажу минваты

• утеплитель с фольгой увеличит сопротивляемость материала теплопотерям. Укладывается лист фольгированной стороной вниз.

• утеплитель не должен выступать за балку. Если сложилась такая ситуация, балку нужно удлинить деревянным брусом или доборной рейкой до толщины утеплителя.

• уложенный в два слоя тонкий утеплитель сохраняет больше тепла, нежели один толстый. При этом плиты нужно уложить в шахматном порядке.

• если на чердаке есть выступающие конструктивные элементы, например, труба дымохода, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм. и закрепить его.

Третий этап

Осуществляется настил гидроизоляции, если чердак не предполагается использовать, а стропильная система не защищена гидроизоляционной пленкой. Если кровельный материал отделен от чердака пленкой, то можно приступать с завершающему этапу.

Черновой пол. Настилается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом

Процесс по технологии монтажа похож на утепление чердачного перекрытия пенополистиролом.

Преимущества этих материалов:

• низкая стоимость;
• простота работы;
• водонепроницаемость.

Среди недостатков: горючесть.

Технология утепления чердачного перекрытия пенопластом или пенополистиролом

Процесс монтажа жестких утеплителей на основе пенопласта более чем прост и может быть выполнен своими руками. Работы можно разделить на два этапа:

• выравнивание поверхности. Для обеспечения качественного утепления на полу основания не должно быть существенных неровностей. Устранить такие перепады можно выполнив стяжку песчано-цементным раствором.

• укладка плит выполняется стык встык или между брусьями. Наличие бруса повышает прочность пола.

Совет: тщательно герметизируйте любые швы, в т.ч. стыки с балками. Обходя препятствие, старайтесь максимально точно вырезать отверстия. Однородный теплоизоляционный слой лучше сохраняет тепло.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом Черновое покрытие

Пенопласт нужно защитить от разрушения пленкой на нежилом чердаке. На часто используемом или жилом чердаке, нужно как-то перемещаться, поэтому поверх пенопласта или пенополистирола лучше обустроить черновой пол из ОСБ или выполнить песчано-цементную стяжку.

Утепление чердачного перекрытия опилками

Опилки – мелкоизмельченная древесина.

• натуральность;
• отсутствие токсичных примесей;
• малый вес;
• доступность материала.

Технология утепления чердака опилками

• прежде чем приступить к утеплению опилками их нужно подготовить. А именно, смешать с опилки цемент и воду в соотношении 10:1:1.

• готовой смесью залить пол чердака и разровнять. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. В противном случае, при ходьбе по полу, опилки будут спрессовываться, и бетонная стяжка разрушится.

• соорудить ячеистую конструкцию из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого способа в том, что по брусу можно настелить черновой пол. И чердак будет пригоден для эксплуатации

Утепление чердачного перекрытия опилками

Утепление перекрытия чердака керамзитом

Керамзит получают путем обжига глины.

• низкая теплопроводность;
• натуральность;
• экологичность;
• легкость;
• доступность.

Недостаток связан со сложностью подъема керамзита на высоту чердака.

Керамзит обычно применяется в том случае, если необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам.

Технология утепления чердака керамзитом

Работы выполняются в три этапа:

• плита осматривается на предмет наличия щелей и трещин. Их заделывают раствором или накрывают плотной бумагой. Выступающие элементы трудностей с засыпкой керамзита не создают.

• монтируют обрешетку из бруса. На нее в дальнейшем будет настелен черновой пол.

• сыпучий утеплитель высыпают на плиту и выравнивают с помощью обычных граблей. Толщина слоя 250-300 мм. Передвигаться по керамзиту можно без ограничений.

Утепление перекрытия чердака керамзитом Совет: при засыпке керамзита лучше комбинировать гранулы разного размера (диаметра). Так можно избежать появления пустот.

В завершении монтируют черновой пол или заливают песчано-цементной стяжкой.

Обратите внимание, утепление чердачного деревянного перекрытия имеет некоторые нюансы:

• дерево подвержено гниению, а значит пар, поднимающийся наверх должен свободно проходить. Неправильный монтаж пленок или использование не дышащих материалов, например, рубероида приведет к разрушению древесины в будущем.

• используя фольгированный утеплитель, нужно размещать его фольгой вниз. Так древесина будет защищена от попадания воды и вместе с тем, не будет накапливать влагу пара.

Ошибки утепления чердака

• «Правильно» — использовать супердиффузионную мембрану или пленку паробарьера

• «Неправильно» — укладывать специальную пленку без учета маркировки или вообще обычную пленку

Схема утепления чердачного перекрытия для утеплителей различного вида приведена ниже.

Схема утепления чердачного перекрытия — 1 Схема утепления чердачного перекрытия — 2

Заключение

В данной статье мы остановились на основных этапах и особенностях утепления чердачных перекрытий частного дома с использованием утеплителей различных видов. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас.

Как утеплить потолок чердака: характеристика материалов

Каждому ребенку из школьного курса физики известно три вещи: расстояние равно скорости, умноженной на время, фото на самом деле рисует на бумаге свет, а теплый воздух намного легче холодного и, соответственно, в помещении в любом случае поднимется наверх. А наверху у частного дома, под самой крышей, конечно, располагается чердачное помещение. Если не утеплить чердак вовремя, то, как только наступят осенне-весенние холода, жильцы дома почувствуют, что с потолка задувает промозглый ветер, а тепло теряется неизвестно куда. Но это в том случае, если чердак не утеплен.

Наверняка, многие помнят о такой проблеме современного зодчества: здания, которые были построены в 20-21 веках, непрочны и недолговечны, каменные церкви же, соборы, старинные особняки стоят веками, тысячелетиями и при этом внутри всегда сухо и тепло. Дело в том, что раньше при отсутствии современных материалов и технологий такие задачи имели архитектурное решение: нужную температуру и влажность в подобных местах поддерживает сам воздух. Эта идея неплохо реализована во многих современных материалах, например, в экологической вате. Крыши зданий же в старину чаще всего делали двухскатными, чтобы зимой снег подольше задерживался на поверхности и препятствовал проникновению холодного воздуха в комнаты; чердачные помещения делали со специальными маленькими окошками по бокам – с их помощью контролировали температуру в жилых помещениях и зимой, и летом. Скат крыши утеплять необходимости уже не было. Но в 21 веке полагаться на одни только теплоизоляционные свойства снега (весьма слабые, хоть и их было достаточно в то время) неразумно, да и потребность в комфорте у человечества с тех времен значительно повысилась, так что температура +15-20 градусов в комнате зимой приемлемой уже не считается.

У каждого владельца свои требования к работам в доме, одни стремятся к высоким качественным стандартам, другие – провести ремонт как можно экономнее, кроме того, кто-то может решить нанять рабочих, а кто-то – провести теплоизоляцию в доме самостоятельно. Именно для второго типа людей предназначена данная статья, хотя прочитать ее будет полезно и тем, кто решил нанять профессионалов для работы: чтобы могли представить себе будущий процесс. Читайте также: «Холодный чердак: устройство «.

Цена, качество, время работ будут напрямую зависеть от того, какой материал выберет владелец дома для проведения теплоизоляции. С научным прогрессом стало возможным синтезировать множество новых материалов, некоторых – специально с повышенными теплоизоляционными свойствами. А кто-то, по старинке, предпочитает утеплять чердак соломой или экологически чистейшим камышом. Есть где разгуляться фантазии.

Почти всегда теплоизоляция укладывается в три слоя: первым идет обработка перекрытий – иногда требуется постелить пароизоляционную пленку для потолка. иногда просто промазать слой глины; вторым – слой теплоизоляционного материала, толщина которого может варьироваться от двух до пяти сантиметров; третьим, не обязательным, слоем может являться цементно-песчаная стяжка, на которую после будет укладываться пол.

Назвать утепленное чердачное помещение чердаком уже сложно, оно вполне годится на звание мансарды. У того, кто решил провести утепление потолка – чердака уже не будет, а будет мансарда, теплое помещение, которое со временем можно будет превратить в гостевую комнату, спальную для ребенка или уютный зимний садик, в котором вечерами будет собираться вся семья. Чердачные помещения – удачная находка для творческих людей и просто для тех, кто любит окружать себя уютной атмосферой.

Классификация материалов

Перед владельцем, задумавшимся впервые, как утеплить потолок чердака, стоит еще один непростой вопрос. Чем утеплить потолок в частном доме. Недостаточно уложить материал, важно еще и выбрать его правильно. Ведь материалов сегодня на рынке огромное количество, и не всегда ясно, подходят ли они для местности, в которой располагается дом; в каких-то областях температура ниже, в каких-то – выше.

В зависимости от типа и конструкции крыши для утепления можно использовать три вида материалов: «легкие», насыпные, или рулонные, или «тяжелые», плитные. Первый тип подойдет, если перекрытие крыши выполнено с помощью деревянных балок, тогда материал, из которого построен дом, будет «дышать» и пропускать воздух к перекрытиям; последний – если перекрытие выполнено из бетона, тогда уже разницы, что класть, не будет. Рулонные материалы встречаются разные, но большинство из них достаточно экологичны, и могут быть использованы в доме из натуральных материалов (прочитайте ещё статью: «Как и чем утеплить потолок «).

Часто если владелец использует насыпные материалы, он сталкивается с трудностями после, если решает превратить чердак в полноценную мансарду и уложить пол. С плитными и рулонными материалами таких проблем, как правило, не возникает.

Выбор достаточно широк, поэтому можно подобрать материал нужной ценовой категории, доступный и качественный. По важности первым фактором являются теплоизоляционные свойства, вторым – стойкость к перепадам температур, третьим – удобство использования. Кроме того, каждый материал обладает рядом дополнительных свойств, которые необходимо учесть при выборе.

Ничего не стоит подобрать экологичный или даже натуральный материал, использование подобных материалов, что важно, не скажется на здоровье жильцов отрицательно, чего нельзя сказать о токсичных заменителях. К тому же тот же пенопласт поспособствует скорому гниению деревянной крыши. Выбирать материал следует осторожно.

Многие продавцы, нечистые на руку, стремятся продать как можно больше материала и подороже, не заботясь о том, подойдет ли такой тип теплоизоляции конкретному владельцу, вот почему при выборе материала стоит быть осторожным.

Утепление потолка с чердака – процесс довольно несложный, с ним можно справиться самостоятельно даже непрофессионалу.

Утепление насыпными материалами

Древнейшим способ утепления считается утепление потолка в частном доме засыпным материалом. Подойдет в том случае, если перекрытия изготовлены из дерева.

В качестве насыпных материалов можно использовать опилки, солому, камыш, стекловату, керамзит, лен. Они недороги и имеют широкое распространение. Дороже обойдется экологическая вата. Порой в качестве насыпных материалов для утепления используют водоросли, шлак, пенопласт. Поверх насыпных материалов, как правило, пол не укладывают, для удобства передвижения можно положить несколько досок.

Опилки – один из самых дешевых материалов, достать их можно даже даром, если поблизости есть работающая лесопилка. Опилками как утеплителем пользовались еще сотни лет назад. Существенным минусом утепления потолка опилками является то, что они часто приходятся по вкусу мышам, и те устраивают в опилках свои норы, поэтому при работах сначала стоит насыпать слой гашеной извести с карбидом или воспользоваться еще каким-нибудь народным средством. Насыпают опилки слоем в 1-2 см. Опилки – материал настолько горючий, что для того, чтобы слой не воспламенился, сверху следует посыпать шлаковой обработкой или аналогичным материалом. Особенно осторожно нужно использовать опилки возле дымоходов и прочих источников тепла.

Костра (лен) – дешевый материал, устойчивый к гниению, легкий, сыпчатый. Лен не любят грызуны и насекомые, поскольку передвигаться в льняных слоях неудобно – материал быстро осыпается. Утепление потолка на чердаке с помощью костры имеет ряд минусов, например, этот материал порой слеживается, но ведь всегда можно засыпать новый слой! Также, материал легко воспламеняется, что одновременно является и плюсом в утилизации, и минусом в эксплуатации. Засыпают лен слоем 1,5-4 см. Если владелец решил утеплить чердак кострой, то полноценного пола там сделать уже не получится, но можно уложить доски для удобства передвижения. Лен нуждается в сушке, поэтому подойдет в том случае, если на чердаке предусмотрена вентиляция.

Солому насыпают слоем в 2-5 см. Поверх во избежание пожаров перед тем как насыпать материал, перекрытия следует промазать слоем глины. Солома, как и опилки, подвержена атакам грызунов, поэтому ей также потребуется защита.

Экологическая вата состоит из переработанной целлюлозы (переработанной бумаги) и добавок, снижающих горючесть. Эковата – самый надежный и пожаробезопасный материал среди насыпных, приятным бонусом будут ее шумоизоляционные свойства. Вообще, шумоизоляция никогда не бывает лишней в доме. Владельцы частных домов порой могут услышать, в ветреную погоду, как гулко что-то падает и перекатывается где-то наверху, на чердаке. На самом деле – это просто игры ветра, частое стечение обстоятельств. Укладывают эковату на пароизоляционную пленку, так, чтобы не осталось щелей, слоем в 2,5-5 см. (важно учесть, что со временем эковата слеживается, так что больше в данном случае – лучше). Сверху эковаты в скором времени, недели через две, появляется лигнин, защитная корочка.

Стекловата – старый проверенный способ утеплить чердак. У стекловаты множество плюсов: безопасность, устойчивость к влаге и т.д. и один существенный минус: высокая токсичность. Укладка должна производиться только в плотной одежде, респираторе. После укладки одежда сжигается. Кроме того, стекловата быстро слеживается, и ее придется часто заменять. Укладывают стекловату слоем в 2-2,5 см.

Керамзит, хоть и насыпной материал, подойдет и для утепления бетонных перекрытий (прочитайте также: «Утепление бетонного потолка изнутри «). Удобен он тем, что после его укладки есть возможность сделать на чердаке полноценный пол, чего сложно достичь с большинством насыпных материалов. Укладывают керамзит слоем в 2-2,5 см, сверху кладут цементно-песчаную стяжку слоем в 0,5 см.

Как утеплить потолок чердака насыпным материалом, технология:

1. Уложить на перекрытия крафт-бумагу. В качестве заменителя можно использовать картон, пергамин или еще что-то подобное. Второй вариант подготовки: промазать перекрытие глиной 2-3 см. и посыпать песком – чтобы в случае образования трещин в глине, песок засыпал их.
2. Засыпать материал. Толщина слоя зависит от самого материала и предполагаемых температур данной местности.
3. Лучше всего производить теплоизоляцию не в один, а в два слоя.
4. Поверх уложить доски, по которым можно будет передвигаться.

Не стоит забывать о том, что люк на чердак тоже нужно утеплять!

Плитный материал полностью перекроет доступ кислорода к перекрытиям, поэтому нет смысла использовать утепление потолка со стороны чердака с помощью плит, если дом построен из натуральных материалов.

В качестве плитных материалов популярны пенополистерол, минеральная вата в плитах, солома, водоросли, камыш.

Укладывают плитные материалы только на ровную поверхность, если есть недостатки, их лучше исправить. Поверх перекрытий кладут пароизоляционную пленку. После укладки плитного материала, на чердаке можно будет постелить настоящий пол.

Плотный экструдированный пенополистерол (иначе пенопласт) неплохо подойдет для утепления чердака. Существенным минусом является легковоспламеняемость и токсичность. При укладке щели на стыках плит необходимо заполнить монтажной пеной. Поверх плит кладут цементно-песчаную стяжку слоем в 4-5 см. Стяжка вполне способна заменить полноценный пол, но при желании можно постелить доски и т.п.

Камыш – экологичный натуральный материал, появившийся на рынке утеплителей совсем недавно. Он абсолютно не токсичен, конечно же, безопасен, горит слабо, после обработки можно добиться полной пожарной безопасности. Камыш – один из немногих плитных материалов, которые подойдут для утепления домов из натуральных материалов.

Выбор материала для теплоизоляции – дело серьезное, лучше в нем не ошибаться. Ведь именно от теплоизоляции зависит температура в доме, качество жизни семьи, проживающей в нем, и срок эксплуатации строения в целом, так что утепление потолка со стороны чердака – вещь важная и нужная.

Источники: http://cotlix.com/kak-uteplit-potolok-i-cherdachnoe-perekrytie, http://moydomik.net/steny-i-perekrytiya/233-uteplenie-perekrytiya-cherdaka-svoimi-rukami.html, http://pod-potol.com/remont-i-ukhod/teploizolyatsiya/kak-uteplit-potolok-cherdaka-kharakteristika-materialov.html

Утепление потолка – практические советы, как самостоятельно утеплить потолок

Современное домостроение для односемейных домов он отказывается от строительства неиспользуемых чердаков. На их месте Появляются жилые мансарды, которые увеличивают полезную площадь домов. Однако до сих пор остается много зданий, которые не используются по разным причинам. пространство под крышей. В их случае не нужно вкладываться в полные утепление скатов мансарды. Достаточно тщательного утепления потолка.Ниже мы подскажем, как утеплить потолок бетонные и деревянные.

Если вы планируете утеплить здание, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы. Благодаря этому вы получите доступ к лучшим предложениям проверенные профессионалы.

Чем утеплить потолок?

Это первый вопрос, на который мы должны ответить перед началом работы.Чердак неиспользуемые должны быть утеплены прочным теплоизоляционным материалом, что не позволит чрезмерно охлаждать жилые помещения. Минимальная толщина теплоизоляционного покрытия 20 см. Однако на Неиспользуемый чердак также можно обшить более толстым утеплителем. Спасибо таким образом, мы минимизируем степень теплопередачи через потолок. Потепление может быть изготовлен из нескольких популярных материалов с удовлетворительными параметрами теплоизоляция.Каждый из них имеет несколько разные свойства, поэтому мы обсудим их отдельно. В идеале тип утепления должен быть предусмотрен на начальном этапе, которым является строительство дома.

Утепление чердака минеральной ватой

Шерсть минерал для потолка в доме обычно имеет форму мата. Она очень выносливая, Благодаря этому хорошо покрывает труднодоступные места. Большое преимущество этого материал также очень хорошая тепловая и акустическая изоляция.Шерсть эффективно подавляет звуки, исходящие с верхнего этажа. Поэтому будет хорошо решение, если мы планируем выделить наш неиспользуемый чердак под кладовая.

оно того стоит также обратите внимание, что минеральная вата является негорючим продуктом. Благодаря этому великому отлично подойдет для утепления деревянного потолка в мансардном доме. Она будет делать две вещи там функция - как теплоизоляция и противопожарная защита. Также проверьте типа минеральной ваты .

Изоляция потолка полистиролом

Это еще один очень популярное решение. Пенополистирол имеет различную толщину и теплоизоляционные свойства. Благодаря этому мы можем подобрать материал с учетом индивидуальных потребностей. потребности инвестора. К сожалению, теплоизоляция мансарды пенопластом не делает ее эффективной акустический барьер. Кроме того, материал хуже работает в случае лофты сложной формы. Полистирол не подходит к неровным полу и стенам.Тем не менее, он работает нормально, как утепление бетонного потолка.

Утепление потолка – практические советы, как самостоятельно утеплить потолок

Экофибра

Это гранулы из целлюлозных волокон. Обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию. Там есть материал, рекомендованный для использования в труднодоступных местах. Экофибра можно излиться на потолочную поверхность. Очень маленькие гранулы хорошо заполнить любое пространство и предотвратить образование мостов термальный.Негорючесть оказывается дополнительным преимуществом целлюлозных волокон. Благодаря этому теплоизоляция также защищает от распространение огня.

Автономно использование этого материала будет работать только полностью неиспользуемые чердаки. Можем раскидать экофибру на очень низком чердаке крыша и труднодоступные места. Если чердак не используется, нет будет часто посещаемым, и нет необходимости создавать пол.

Гранулы минеральной ваты

человека тем, кто задается вопросом, чем утеплить потолок, стоит обратить внимание на гранулы ваты минеральная. Лоскутки шерсти обладают теми же свойствами, что и коврик. Но они еще лучше дополняют труднодоступные места. Потрепанная шерсть минерал для потолка отлично подойдет для комнат неиспользованный. Мы можем распределить его по поверхности потолка так же, как вышеупомянутое эковолокно.Также проверьте стоимость утепления мансарды ватой .

Как утеплить бетонный потолок - чердак полностью не работает

Мы обсуждали уже, чем утеплить потолок. Во-вторых, переходим к действиям практичный. Ниже мы дадим вам пошаговую инструкцию, как сделать это самостоятельно. утепление бетонного потолка.

Подогрев Бетонный потолок обычно делают из пенополистирольных плит или шерстяных матов. минеральная.Мы добьемся наилучшей теплоизоляции, нанеся двойной слой материальные слои. Нет необходимости утеплять чердак, когда он не используется создание пола. В этом случае достаточно сделать два перекрывающихся слоев теплоизоляционного материала. При укладке материала помните, что чтобы места соединения между верхним и нижним слоями теплоизоляции не перекрывать. Благодаря этому мы устраним возможные тепловые мосты.

Подогрев бетонный потолок в строящемся здании следует обогатить фольгой пароизоляция.Размещаем его между потолком и первым слоем ваты минеральная. Свежий потолок может иметь технологическую влагу. Этот мог проникают глубоко в шерсть и ограничивают ее свойства. Дополнительная фольга пароизоляция предотвратит это. Утепление потолка в старом доме его не нужно закреплять пленкой между потолком и материалом теплоизоляция. Однако лучше использовать фольгу. бурелом. Укладываем его между первым и вторым слоем теплоизоляции.Благодаря этому порывы ветра, проникающие через щели чердачного покрытия, не снижает эффективность теплоизоляции. А может вас заинтересует изоляция крыши ?

Потолочная изоляция в зависимости от тип

Теплоизоляция бетонного потолка на редко используемый чердак

Чердак № должны иметь жилое назначение. Мы можем превратить его в кладовую или маленькое, редко используемое подсобное помещение.В этих случаях недостаточно просто утеплить потолок минеральной ватой, пенопластом или гранулы. Если мы хотим пройтись по этажам, нужно будет сделать хотя бы импровизированный пол.

Пол стоит поставить на лаги. Для обеспечения полной стабильности мы устанавливаем лаги на полу с помощью распорок. Еще один популярный решением оказывается установка лаг на полосы из толя. Между балки - минеральная вата для потолка.Его задачей будет согревание и создание дополнительной звукоизоляции. Устанавливаем доски на лаги ОСБ или прибить доски. Вот как создается напольное покрытие, которое мы можем создать безопасно использовать и ставить на него не слишком тяжелые предметы.

В случае чердаки с малой интенсивностью использования также можем утеплить потолок пенопластом. Однако это немного меньшее решение популярность. Утепление потолка пенопластом потребует выполнения бетонный пол.Это, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости всего предприятия.

Утепление потолка – практические советы, как самостоятельно утеплить потолок

Как утеплить потолок деревянный вышел из употребления?

Подогрев Деревянный потолок делается очень похоже на утепление потолка. конкретный. Для работы обычно используют минеральную вату. Тепловая изоляция укладывается между строительными планками. Обычно это делают высота 20 см, что соответствует стандартной толщине теплоизоляции.Но Аккуратное утепление мансарды должно учитывать и утепление пространства над балками. Благодаря этому мы устраним мостик холода и сделаем потолок лучше держал температуру.

Шерсть минерал на деревянный потолок можно класть одним дополнительным слоем сверху лучи. Если верхний ярус выведен из эксплуатации, то он не необходимость создания пола. Однако оказывается хорошей идеей организовать ветрозащитная пленка. Благодаря этому минеральная вата будет лучше защищена и его микрочастицы не начнут отделяться через несколько лет после установки.

Теплоизоляция небольшого деревянного потолка интенсивность использования

Если мансарда будет использоваться время от времени, это будет хорошо для утепления постелить пол. Для этого на балки устанавливаем деревянную решетку. Между в прорези решетки укладываем второй слой изоляционного материала. Следующий устанавливаем плиты OSB или деревянные доски.

Сборка пол не освобождается от обустройства ветрозащитной пленки. Мы можем положить его прямо под деревянная решетка.Соединяем отдельные листы фольги друг с другом, соблюдая прибл. Нахлест 10 см. Благодаря этому мы создадим плотный защитный барьер, который это повысит эффективность теплоизоляции.

---

---

Можно ли утеплить потолок? деревянное дно?

Конечно ты сможешь.Однако приходится учитывать уменьшение высоты стен на заданном этажи. Монтируем потолочный утеплитель снизу к потолочным лагам. Слои Поместите утеплитель между решеткой, которая будет использоваться для изготовления потолка из панелей. гипсокартон. Если предстоит утепление мансарды снизу в ванной или кухня, то стоит постелить пароизоляционную фольгу. Герметичный барьер из фольги она должна быть между утеплителем и гипсокартонным потолком. В результате влага из помещения не будет проникать в материал теплоизолирует, а значит, не будет ограничивать его свойства.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Утепление чердака - полное ✔️ руководство!

Утепление чердака - шаг 1. Материалы

Количество необходимых основных материалов легко определить, так как они создают последовательные слои на изолируемой поверхности, которые можно легко измерить. Минеральная вата в предпочтительном варианте для утепления мансарды приобретается двух толщин - одна для утепления между стропилами (обычно толщиной 10-15 см), другая для дополнительного слоя, уложенного по всей поверхности (также ок.10 см, иногда толще, в зависимости от того, сколько места у нас есть на стойке). Высокопаропроницаемую фольгу и пароизоляционную фольгу приобретают в рулонах, с площадью, включающей необходимые нахлесты, а с паропроницаемой фольгой еще и увеличение площади - если ей обматывать стропила (хотя не обязательно ).

Для возведения каркаса под теплоизоляцию нам потребуются строительные профили типа CD 60/27 секциями по 3 или 4 м общей длиной, полученной из длины кровли, умноженной на количество уровней профиля, соответствующих (в цифрах ) примерно вдвое больше общей длины всей пары стропил плюс два уровня.С другой стороны, количество необходимых ЭП или плоских захватов будет получено путем умножения количества пар стропил на количество уровней профиля. Для монтажа каркаса также пригодятся продольные соединители для профилей, шурупы по дереву, «блошки» для ручек ЕС.

В комплект материалов для монтажа кровли, кроме самих досок, входят саморезы, лента для армирования швов, а также шпатлевка и акрил для заполнения эластичных швов. В качестве дополнительных материалов вам понадобится двухсторонний скотч, шпагат, обивочные скобы, пропитки для дерева и гипсокартона.

Изоляция чердака - шаг 2. Инструменты

Для изоляции потребуется несколько инструментов. Для замеров будем использовать спиртовой уровень с лазерной указкой (вместо веревки), молоток заменит ручной или электрический мебельный степлер. Для обрезки стальных элементов мы будем использовать угловую шлифовальную машину, а установка шурупов по дереву и металлу будет возможна с помощью аккумуляторной или аккумуляторной дрели-шуруповерта. Для контроля плоскости, создаваемой стоечными профилями, вам понадобится длинная рейка, которую вы также будете использовать при раскрое досок и шерсти.Необходимые режущие инструменты – длинный нож для шерсти, нож с обломанным лезвием для тарелок и фольги, ножницы для прорезания отверстий.

Утепление чердака - шаг 3. Проверка состояния кровли

Перед утеплением крыши необходимо тщательно проверить:

• отсутствуют места, свидетельствующие о поражении древесины грибами, плесенью или насекомыми;
• конструкция крыши не провисла, не треснула и не повреждена иным образом;
• покров и подшерсток плотные и на них не остается следов пятен;
• установка теплоизоляции не приведет к чрезмерному уменьшению полезной части;
• на чердаке выполнены уже запланированные инсталляции.

Любое повреждение перед теплоизоляцией должно быть устранено, а места, где оно произошло, должно быть проверено на эффективность восстановления герметичности.

Изоляция чердака - шаг 4. Надлежащая вентиляция

Утепление кровельной поверхности требует вентиляции над теплоизоляцией, что связано с необходимостью выполнения притоков в карнизах и отводов циркулирующего воздуха в покрытии или коньке. Если это невозможно, так как непрерывность вентиляционных зазоров прерывается дымоходами, мансардными окнами или мансардными окнами, то в самом покрытии необходимо сделать дополнительные входы и выходы воздуха, используя вентиляционные плитки и камины.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

При полном покрытии настила рубероидом, битумной черепицей или верхним покрытием из металлочерепицы, керамической или цементной черепицы коньковое покрытие должно быть модифицировано путем укладки вентиляционной коньковой черепицы, адаптированной к типу кровли, и выполнения зазоров в настиле под них – иначе пространство под обшивкой не будет проветриваться.

Воздухообмен можно обеспечить и другим способом – если высота чердака в коньковой линии достаточно велика для создания вентиляционного чердака.Тогда приток воздуха будет обеспечиваться отверстиями в фронтонных стенах, а середина мансарды будет перекрыта горизонтальным утепленным потолком из гипсокартонных профилей или на основе ригелей. Также может потребоваться переделка карниза крыши, которая - независимо от способа отделки - должна обеспечивать поступление воздуха в подкровельное пространство через отверстия или щели, например, в софите или в отделке покрытия.

В качестве указания можно принять, что площадь вентиляционных отверстий на входе в карнизе и выходе в коньке должна быть не менее 250 см2 на каждый метр длины кровли (т.е. сплошной зазор должно быть не менее 2,5 см).

Утепление чердака - шаг 5. Что делать

Объем теплоизоляционных работ в конкретных условиях может несколько отличаться от представленных здесь мероприятий, но в большинстве случаев будет необходимо:

• устройство под обшивку паропроницаемой фольгой, которая позволит отводить влагу, которая может возникнуть в слое утеплителя;
• укладка теплоизоляции из минеральной ваты в два слоя общей толщиной не менее 20 см;
• сборка каркаса гипсокартонного покрытия;
• монтаж на каркас пароизоляционной пленки, предохраняющей от проникновения паров воды, образующихся в используемых помещениях;
• монтаж гипсокартонных покрытий, затирка швов плит и отделка поверхностей (покраска, керамическая плитка).

Утепление мансарды - шаг 6. Укладка паропроницаемой фольги

Паропроницаемая фольга должна иметь высокую паропроницаемость выше 3000 г/(м2 х 24 ч) или коэффициент Sd менее 0,02 м. Механическая прочность здесь не столь важна - фольга не будет подвергаться механическим повреждениям. Так как фольгу мы будем укладывать изнутри, то раскатывать ее придется иначе, чем снаружи кровли – так, чтобы надписи были обращены к опалубке.

Крепление может производиться двумя способами - непосредственно к стропильным сторонам или к дополнительным распоркам, прибитым к опалубке крыши. Планки размером 3 х 4 см позволяют отодвинуть пленку от опалубки и создать необходимое вентиляционное пространство. Работу начинаем с конька, прикрепляя фольгу к рейкам обивочным степлером или сбоку от стропил на расстоянии примерно 3 см под обшивкой. Фольга должна быть равномерно натянута, чтобы складки не ограничивали циркуляцию воздуха. Также можно использовать дополнительную натяжную планку.

Полоска фольги, первоначально размещенная в 3-4 местах, окончательно закрепляется через тонкую полоску, на которую одновременно натягивается фольга. Следующие пояски прикрепляются таким же образом, с нахлестом 10 см, т.е. подгоняя их под линию, отмеченную на фольге. Концы полос фольги приклейте к фронтонным стенам чуть ближе к опалубке (наклонный край предотвратит протечки воды), а последнюю полосу уложите на обшивку и коленную стенку. Проходящие через кровлю элементы (дымоходы, вентиляционные трубы, мачты) плотно оборачивают фольгой, образуя вокруг них небольшой холмик.

Утепление мансарды - шаг 7. Крепление держателей к профилям

Кронштейны крепления мансардных профилей типа CD бывают двух видов, т.н. потолка (рис. 5 а) и ЭС (рис. 5 б). Держатели второго типа проще врезать, но их можно использовать при отступлении каркаса от стропил не более чем на 10 см. Для более длинных дистанций мы должны использовать плоские хваты (рис. 5 а).

рис.5 а

рис.5 б

Начнем работу с обозначения мест крепления ручек.Мы будем использовать веревку, натянутую между крайними стропилами – сначала возле коленной стенки, а затем через каждые 50 см в сторону конька. Достаточно прикрутить к низу стропил держатели типа ЭС последовательно по отмеченной веревкой линии. Сложнее будет прикрепить плоские держатели (крепим их по бокам стропил). Веревка укажет только место крепления, но не расширение ручки, которое мы должны определить отдельно для каждого стропила.

Выделив место крепления (отпечаток каната) на двух стропилах на расстоянии 3-4 м друг от друга, установите кронштейны перпендикулярно низу бруса, расширенного на планируемую толщину дополнительного утеплителя.С помощью лазерной указки или шнура проверьте, не «убегает» ли линия крепления от предполагаемого расстояния на дальнейших стропилах. Наденьте профиль каркаса на прикрепленные держатели и, вставив в него дополнительные держатели, прикрутите их к стропилам. Если оставить профили до тех пор, пока не будут заделаны все ручки, будет легче контролировать, остается ли плоской поверхность установленного позже покрытия. После проверки созданной поверхности профили легко демонтируются, благодаря чему у нас будет удобный доступ к утеплителю.

Утепление чердака - шаг 8. Первый слой ваты

Первый слой ватного утеплителя укладывается на толщину стропил за вычетом вентиляционного зазора (3-4 см). Шерсть поставляется в прессованных рулонах и после распаковки должна быть развернута или в виде пластин (менее популярная). Ведя длинный нож вдоль наложенной обрешетки, разрезаем вату крест-накрест, чтобы получилась полоса на 2-3 см шире шага стропил.

Утеплитель, вставленный между стропилами, должен оставаться там благодаря эластичности шерсти, но иногда - при неаккуратной обрезке и переменном расстоянии между стропилами - его необходимо будет поддерживать зигзагообразной завязкой.Вата должна заполнить все закоулки вдоль щипцовых и щипцовых стен, но не должна деформировать паропроницаемую пленку, что будет препятствовать циркуляции вентиляционного воздуха.

Утепление чердака - шаг 9. Второй слой шерсти

№

Положите второй слой ваты перпендикулярно стропилам и прибейте его к держателям, скрепляющим профили. В местах продольного соединения вату нужно еще немного сжать, чтобы получить сплошность утеплителя после крепления профилей.В случае крепления плоских держателей к мансардам несущие профили для гипсокартона просто защелкиваются на эти держатели, а последующие секции соединяются в продольном направлении с помощью соответствующего соединителя.

С держателями типа ES - нам нужно определить положение профилей с помощью шнура или лазерной указки. Предварительно прикрепите первый нижний профиль на концах и проверьте правильность его расположения по горизонтали. Затем таким же образом расположите профиль возле конька. По нижнему и верхнему профилям мы можем определить положение промежуточных профилей и прикрепить их ко всем держателям.Так называемое блохи - короткие саморезы для листового металла - крепятся дрелью/шуруповертом.

Изоляция чердака - шаг 10. Установки

Этап открытой изоляции является последним моментом для удобного завершения запланированных установок, особенно разводки электрических кабелей. Их всегда размещают под рамой — но не внутри профиля — и крепят хомутами. Это защитит утеплитель от повреждений при прикручивании гипсокартонного покрытия.Установка может быть проложена непосредственно многожильным кабелем на напряжение 750/500 В или проложена в трубах канального типа. В местах, предусмотренных для розеток и разъемов, выводим достаточно длинные отрезки кабеля, что облегчит их последующую сборку.

Утепление чердака - шаг 11.

пароизоляционная пленка

Изоляция крыши должна быть защищена от проникновения водяного пара путем размещения на каркасе пароизоляционной пленки. Фиксируется двусторонним скотчем, намазанным на профили, предварительно протерев их тканью, смоченной растворителем, удаляющим жир.Расстелите фольгу горизонтально полосами с нахлестом не менее 10 см, которые должны приходиться на профиль каркаса. Любые повреждения заклеиваются скотчем и куском фольги, а также герметизируются проходы дымоходов и монтажных стояков.

Утепление мансарды - шаг 12. Монтаж гипсокартона

Для обшивки теплоизоляцией используйте влагостойкие гипсокартонные листы (зеленые) и даже с увеличенной на 20 мм толщиной (так называемые жирные) или выбирайте двухслойную обшивку. Это повысит устойчивость стены к повреждениям и уменьшит вероятность деформации в случае повышенной влажности.В качестве альтернативы можно использовать более жесткие гипсоволокнистые плиты.

Доски располагаются вертикально так, чтобы продольные стыки - когда высота покрытия превышает длину доски - приходились на стоечные профили. Отрезки досок должны быть не короче 1 м, а в случае продольных стыков горизонтальные стыки в последующих полосах должны быть смещены не менее чем на 50 см. Плиты крепятся с помощью саморезов для листового металла, желательно с помощью отвертки с ограничителем глубины завинчивания.

Можно также использовать аккумуляторную дрель-шуруповерт с регулятором момента затяжки, но если у вас недостаточно опыта, то окончательная затяжка производится вручную, чтобы головка винта вошла в доску на глубину 1 мм, не повредив картон. Размещаем саморезы через каждые 15 см. На продольных стыках их следует смещать на половину шкалы в обоих рядах.

Утепление чердака - шаг 13. Заполнение

Швы между гипсокартонными листами необходимо заполнить шпатлевкой и армировать стекловолокном или бумажной лентой.Продольные кромки досок имеют заводскую форму и готовы к шпаклевке, а поперечные кромки - предварительно обрезанные - следует подготовить, обрезав кромки обеих досок под углом примерно 45 градусов на глубину половины их толщины. Первоначально швы заполняются шовным герметиком и вклеиваются армирующая лента, вдавливая ее в свежий раствор. Затем в 2 или 3 слоя наносится выравнивающая шпаклевка и после застывания шлифуется мелкой наждачной бумагой или губкой.

Редактор: Cezary Jankowski
фото.отверстие: Rockwool

.90 000 Объем работ по утеплению нежилого чердака? Как и чем утеплить?

Начнем с того, что если мансарда должна прийти в негодность, самое эффективное решение – утеплить потолок под ней. В этом случае нет смысла вкладывать средства в утепление кровли, так как это будет более трудоемко и дороже.

Объем работ и подбор изделий для неиспользуемой теплоизоляции чердака зависит от типа его конструкции. Другое дело в случае деревянного балочного перекрытия, другое, когда перекрытие монолитное бетонное, и другое, когда чердак труднодоступен или мы хотим утеплить прямо на гипсокартон или пароизоляционную пленку.

Изделия из минеральной ваты из ассортимента ROCKWOOL рекомендуются для изоляции чердаков.

Почему необходимо утеплять неиспользуемый чердак минеральной ватой?

Это самое экономичное решение, когда чердак не используется. Подходящие изоляционные материалы для потолка Изоляция подходит как для чердака с деревянными балками, так и для монолитного бетонного потолка.

Идеальным продуктом для утепления неиспользуемого чердака является минеральная вата, изготовленная из каменного материала (базальт, габбро, известняк, кокс) в сочетании со вяжущими, с добавлением пропиток.Отсюда вытекают его преимущества, которые особенно важны при утеплении нежилого чердака. Минеральная вата гидрофобна, поэтому не впитывает влагу из воздуха и обладает незначительной сорбционной влагой. Также он биологически устойчив, не дает размножаться микроорганизмам, не гниет.

ROCKWOOL предлагает изделия из минеральной ваты для изоляции как бетонных, так и балочных потолков. Это маты TOPROCK SUPER, TOPROCK PLUS, панели SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, ROCKMIN и GRANROCK SUPER в технологии выдувания.

Помните, что если чердак полностью непригоден для использования, достаточно его утеплить. Однако, если она будет служить чердаком для хранения редко используемых вещей или для сушки белья, на утепленном потолке необходимо соорудить ажурную площадку, которая позволит ходить по ней.

Утепление неиспользуемого чердака по деревянному балочному перекрытию минеральной ватой

Балочное перекрытие неиспользуемого чердака утепляют по следующим этапам:

В зависимости от сложившегося влажностного режима в помещении и вида вентиляции , перед утеплением может потребоваться использование пароизоляции.Назначение пленки – регулировать уровень влажности в помещениях, предотвращать скопление влаги в конструкции крыши и обеспечивать эффективность теплоизоляции за счет обеспечения герметичности и исключения неконтролируемого притока воздуха. В этом случае ROCKWOOL рекомендует активную пленку ROCKTECT Intello Climate Plus.

Следующий этап утепление вентилируемой плоской кровли , которое может быть выполнено из рулонов и плит каменной ваты. ROCKWOOL предлагает такие плиты, как: TOPROCK SUPER, TOPROCK PLUS или SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, плиты ROCKMIN.Для обеспечения высокого теплового комфорта на чердаке и выполнения требований технических условий для зданий на 2021 год толщина утеплителя должна быть 35 см. Плиты из минеральной ваты следует укладывать в шахматном порядке, в два слоя.

Помните, что прямо по изоляционным слоям нельзя ходить. Поэтому необходимо соорудить ажурную площадку из досок, чтобы можно было ходить по утепленной плоской крыше.

.

Как правильно утеплить чердак?

При заселении в дом, будь то новый или старый, в первую очередь ремонтируются его нижние этажи, и ими должны пользоваться жильцы с первого дня после заселения. Обустройство мансарды часто откладывают на «потом». Между тем, наклонная область идеально подходит для увеличения жилой площади в доме. Итак, с чего начать планирование работ по благоустройству или ремонту мансарды?

Для этой части здания крайне важен вопрос теплоизоляции.Из-за неутепленной крыши мы можем терять до 30% тепла изнутри здания. При обустройстве помещений на чердаке следует больше заботиться о высоком тепловом комфорте его пользователей.

ЧЕМ УТЕПЛИТЬ МАНСАРД?

На сегодняшний день на рынке представлено множество изоляционных материалов. Самым популярным продуктом для утепления скатной крыши неизменно остается стекловата из минеральной ваты. Это чрезвычайно эластичный материал, который точно заполнит пространство между стропилами.Таким образом, места, где могут появиться тепловые или акустические мосты, будут ограничены. Легкий материал не будет дополнительно утяжелять часто старую конструкцию крыши и облегчит монтаж подрядчику.

Кроме того, диффузионная открытость структуры минеральной ваты позволяет водяным парам свободно проходить через материал, что сводит к минимуму риск сырости и, следовательно, ослабления деревянной конструкции. Помимо удобства монтажа, хорошего микроклимата или защиты от шума, минеральная вата в первую очередь гарантирует наилучшую теплоизоляцию.Качественный продукт можно узнать по техническим описаниям на этикетке.

Ключевым параметром, определяющим, насколько хорошим изолятором является материал, является лямбда-теплопроводность λD. Чем меньше лямбда, тем лучше. Толщина утеплителя не менее важна: 30 см ваты с коэффициентом лямбда 0,044 изолируют на 33% менее эффективно, чем утеплитель такой же толщины с коэффициентом лямбда 0,033. Поэтому наиболее эффективным решением является использование как можно более толстого слоя материала с наименьшей лямбдой.

Наконец, стоит отметить, что при утеплении мансард, фасадов или подвалов минеральной ватой мы всегда используем негорючий материал, повышающий пожарную безопасность. Всем хочется, чтобы дом был местом, максимально безопасным для его обитателей.

Монтаж утеплителя на чердаке - в два слоя, алюминиевыми профилями

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

При планировании ремонта мансарды в первую очередь следует оценить ее текущее состояние.Важным этапом является проверка герметичности кровли и исправности деревянной конструкции. Если выяснится иначе, необходимы необходимые кровельные работы.

ВЕТРОВАЯ БАРЬЕРА

Правильное утепление скатной крыши – это не только подбор и монтаж минеральной ваты, но и высокая точность и обеспечение соответствующего расположения слоев в перегородке. Поэтому перед установкой ваты между стропилами убедитесь, что установлен ветрозащитный слой и что вентиляционный зазор над этим слоем не перекрыт.

Если кровля не имеет такого слоя, рекомендуется прикрепить с внутренней стороны высокопаропроницаемую мембрану, обернув ее вокруг стропил и зафиксировав скобами и деревянной рейкой, при этом обеспечив свободный приток воздуха над мембраной.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

Также важно предусмотреть вентиляцию поверх утеплителя, если вы не уверены в параметрах ветрозащитной пленки, используемой на чердаке. Необходимо сделать соответствующий, чистый вентиляционный зазор, через который можно будет удалить любую влагу, попадающую в вату или находящуюся в конструкции крыши.

Можно сделать зигзагом между стропилами из стальной проволоки или лески. Эта щель не требуется, если используется мембрана с высокой паропроницаемостью.

Чердак утеплен минеральной стекловатой после укладки второго слоя изоляции (Пётр Слюсарчик).

ШЕРСТЬ В ДВА СЛОЯ

После выполнения вышеперечисленных действий можно приступать к монтажу теплоизоляционного материала.Скатную крышу рекомендуется утеплять по двухслойной системе, где первый слой укладывается параллельно стропилам, а второй перпендикулярно им.

Двухслойная система утепления минимизирует эффект тепловых мостов, возникающих вдоль деревянных стропил. Первый слой шерсти следует срезать с припуском около 2 см, чтобы шерсть полностью заполнила все пространство. Второй слой стекломинеральной ваты можно установить, пробивая его через подвесы или монтажные профильные ручки.Установленные слои ваты будут поддерживаться монтажными профилями для гипсокартона.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Еще одним слоем, обеспечивающим достаточный контроль влажности в перегородке, является пароизоляция. Его задача – ограничить проникновение водяного пара в перегородку, а значит, и в теплоизоляционный материал. Можно использовать классическую пароизоляцию с постоянным сопротивлением диффузии или активные пленки с переменным коэффициентом сопротивления диффузии.

Эти пленки зимой останавливают поступление влаги из помещений на кровельную конструкцию, а летом – при обратном процессе – позволяют ей высохнуть.В каждом случае крайне важно обеспечить герметичность всех стыков фольги. По этой причине при монтаже края пароизоляционной пленки должны накладываться друг на друга внахлест примерно на 20 см и плотно проклеиваться скотчем.

Необходимо выполнить герметичные соединения пленки в местах контакта со стенами, потолком или другими элементами конструкции с использованием предназначенных для этого эластичных герметиков.

Фрагмент мансарды со слоем наглухо подогнанной пароизоляции перед обшивкой панелями (авт.Дариуш Кучпил) 9000 4

АЛЬТЕРНАТИВА, т. е. ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ СНАРУЖИ

В ситуациях, когда мы хотим вывести стропильную ферму на мансарду или когда утепление изнутри реализовать сложно, можно воспользоваться методом утепления кровли снаружи с помощью системы надстропильного утепления ISOVER Renover. В основе этого решения лежат специальные балки с сердцевиной из механически прочной минеральной стекловаты.

Балки крепятся по всей длине стропил снаружи.Пространство между балками заполняется стекловатой толщиной, соответствующей толщине всей балки, т.е. минераловатным сердечником и плитами. Вся поверхность крыши должна быть покрыта ветрозащитой, не забывая при монтаже использовать соответствующие нахлесты последующих слоев мембраны, которые защитят кровлю и утеплитель от погодных условий.

Частые ошибки выполнения - на что обратить внимание?

Изоляция крыши и чердака, выполненная в соответствии с искусством, имеет решающее значение для комфорта жителей.Вот почему так важны аккуратность и аккуратность при кровельных и изоляционных работах. Никто не хочет перезапускать его через год после ремонта. Ниже приведены некоторые важные моменты, за которыми всегда следят профессиональные подрядчики, и о которых стоит помнить при строительстве дома хозяйственным методом.

Негерметичная установка пароизоляции

Негерметичные стыки пароизоляции вызывают проникновение водяного пара в перегородку с большой интенсивностью, что может привести к отсыреванию утеплителя.Условием плотного и эффективного пароизоляционного слоя является герметизация всех нахлестов фольги, герметичная защита контактов фольги с конструкцией, применение герметизирующих лент, например, на монтажных переходах и т.п. пароизоляцией, например для кабеля, то ее следует тщательно герметизировать.

Использование Vario XtraFit

Использование Vario XtraTape

Без вентиляционного зазора

Распространенной ошибкой является пропуск нижнего вентиляционного зазора под первоначальным покрытием, т.е.полная кровля или между мембраной и перед изоляционным слоем. Важно, чтобы созданная щель обеспечивала вход и выход воздуха, иначе удалить влагу будет невозможно. Для крыш с длиной стропила до 10 м его высота должна быть около 3 см. Стык можно не делать, если мы уверены, что используемая кровельная мембрана обладает высокой паропроницаемостью.

Отсутствие целостности изоляции

Одной из ошибок является также необеспечение непрерывности утепления кровли и наружных стен.Соединение этих утеплителей должно быть очень плотным и точным, иначе мы будем иметь дело с большим тепловым мостом. Небрежная укладка ваты, например, оставление зазоров между размещенными кусками ваты или отсутствие изоляции небольших полостей в конструкции крыши, также приведет к значительной передаче тепла наружу. Аналогичного эффекта мы достигаем, когда пространство вокруг мансардных окон не утеплено, поэтому не следует забывать утеплять и эти зоны.

Принимая решение о ремонте и утеплении мансарды, стоит осознанно выбирать изоляционный материал и прилагать все усилия для его точного и аккуратного монтажа на каждом этапе утепления.Большое внимание к деталям, безусловно, приведет к удовлетворению жителей новыми помещениями, а также к снижению теплопотерь и затрат на отопление.

Эту и другие статьи можно найти в публикации « Głos PSB 6/2020 », доступной по этой ссылке:
https://www.grupapsb.com.pl/glos-psb .

Как утеплить потолок самого высокого этажа?

В домах, где чердак не используется для жилых целей, основная теплоизоляция укладывается непосредственно на потолок над верхним этажом. В зависимости от уклона крыши, высоты коленной стены и размеров дома такой чердак можно использовать, например, как кладовую или сушилку, поэтому там нужно уложить достаточно жесткий пол . Способ проведения работ будет зависеть от состояния уже имеющейся теплоизоляции и типа потолочной конструкции.

Узнайте из текста:

• Как обеспечить необходимые условия для утепления потолка?
• Как утеплить деревянные потолки?
• Как утеплить потолок?
• Как установить теплоизоляцию железобетонного перекрытия?

Как обеспечить требуемые условия теплоизоляции?

Над утепленным потолком должна быть обеспечена достаточная вентиляция чердака, что позволит удалять влагу, возникающую в результате конденсации водяного пара, например.на нижней стороне обшивки и его проникновение через неплотности в пароизоляционном слое на потолке, эффективность которого в старых зданиях иногда вызывает сомнения.

В случае кровли из керамической или цементной черепицы, закрепленной на несущих обрешетках и покрытой паропроницаемой пленкой, достаточная эффективность удаления влаги будет обеспечиваться вентиляцией под покрытием за счет циркуляции воздуха и проникновения через стыки плитка. В случае сплошных крыш, с опалубкой, покрытой рубероидом или битумной черепицей, потребуется создание вентиляционных отверстий в виде диффузоров в фронтонных стенах или, в случае ограждающих крыш, врезка вентиляционных труб в кровлю. склон.

Утепление деревянного потолка. Фото форум budujemydom.pl, пользователь BIGL

Применение сквозной вентиляции рекомендуется практически во всех типах покрытий, так как защищает от чрезмерного нагрева потолка в жаркое лето, исключая образование горячей «подушки» из неподвижного воздуха . Способ укладки и тип используемого теплоизоляционного материала , укладываемого на потолок, зависит в основном от типа его конструкции, которая может быть железобетонной или деревянной.

Старые изолированные деревянные конструкции были т.н. polepą, то есть мякина, смешанная с глиной и известью. При проведении модернизации стоит его убрать, получив таким образом место для более эффективного утепления и заодно разгрузив потолок.

Теплоизоляция деревянных потолков

Конструкцию деревянного потолка чаще всего изготавливают из балок большого сечения с шагом 90-120 см или из ребер с сечением 4-5 х 15 см и шагом 50-120 см. 60 см.В обоих случаях способ утепления такого потолка, а также устройство пола, обеспечивающее экономичное использование мансарды, будут схожими, отличаясь лишь сечением и расстоянием между лагами, поддерживающими покрытие пола в чердак.

Деревянный потолок. Фото форум budujemydom.pl, пользователь BIGL

Из-за желаемой толщины изоляции необходимо будет увеличить толщину потолка, , , расположив балки и ребра перпендикулярно , решетке .При желании толщину изоляции можно увеличить, установив подвесной потолок, что может стать выгодным решением в случае незавершенной или отремонтированной поверхности. Для утепления деревянных потолков в основном мы используем легкие виды минеральной ваты. Благодаря высокой эластичности легко адаптируется даже к не очень ровно собранной потолочной конструкции, а небольшой вес не давит на потолочное покрытие.

Укладка утеплителя между лагами. ФотоПфлейдерер

В зависимости от шага и высоты потолочной конструкции мы используем одно- или двухслойные рулонные маты. Поскольку минеральная вата обладает очень высокой паропроницаемостью, необходимо защитить ее от конденсации паров воды, уложив эффективную пароизоляцию изнутри помещения. Важно, чтобы он располагался непосредственно под потолочным покрытием – гипсокартоном или деревянными панелями. С другой стороны, снаружи (на чердаке) минвата должна быть защищена паропроницаемой пленкой, т.н.ветрозащита с высокой паропроницаемостью , на уровне не менее 3000 г/м² 24 ч. Ее устройство предохраняет, прежде всего, от намокания ваты в случае любых протечек с кровли, а также препятствует попаданию пыли на чердак .

Как утеплить потолок?

Теплоизоляцию деревянного потолка начинают с укладки минеральной ваты между конструкционными балками или ребрами. На потолках с т.н. при глухом потолке после удаления опыления получаем место для шерстяного утеплителя, при этом общая толщина утепляющего материала не должна быть меньше 25 см.Дополнительные сантиметры теплоизоляции можно получить и после монтажа подвесного потолка на подвесах с обшивкой из гипсокартона.

Ветрозащита защищает утеплитель от пыли воды и шерсти. Фото Марма

Полосы изоляции должны быть нарезаны шириной примерно на 2 см больше, чем расстояние между элементами конструкции, чтобы она плотно заполняла все закоулки и не выскальзывала автоматически. Приклейте решетки на профили с помощью двухстороннего скотча, который также будет использоваться для крепления пароизоляционной пленки под гипсокартонным покрытием.Переходя к работе со стороны чердака, если вся толщина утеплителя укладывается в сечение потолка, то паропроницаемую пленку (ветрозащиту) можно крепить непосредственно к потолочным балкам. После его укладки нам необходимо создать воздушный зазор под напольным покрытием, который будет создан благодаря полосам толщиной 2-3 см , прибитым вдоль потолочных балок.

Если расстояние между ними не превышает 60-70 см. Мы сможем крепить напольное покрытие прямо на эти рейки, но для более длинных расстояний придется располагать лаги перпендикулярно балкам.Мы также используем это решение, когда слой изоляции слишком тонкий, и нам нужно таким образом увеличить толщину потолка. Для лаг можно использовать доски толщиной 4-5 см и шириной до 15 см, укладываемые на ребро, а наиболее удобное крепление будет производиться с помощью стальных столярных соединителей (уголков), прибитых поочередно с обеих сторон.

. Расстояние между формованными балками не должно превышать 60 см. На закрепленные лаги укладывают паропроницаемую пленку, а на нее укладывают дистанционные планки, аналогично креплению непосредственно к балкам.толщиной 25 мм или плит ОСП толщиной 18-20 мм при выборе материала покрытия пола надо учитывать возможность вывода его на чердак через узкое отверстие в потолке.

Теплоизоляция железобетонного перекрытия

Железобетонный потолок

обычно имеет гораздо большую несущую способность, чем деревянный потолок , поэтому при его утеплении можно не беспокоиться о перегрузке его конструкции. Теплоизоляцию чаще всего монтируют со стороны чердака, но ее можно утолщать, укладывая дополнительный слой под натяжной потолок.Необработанную поверхность потолка следует грубо выровнять, сколов выступающие выступы бетона и заполнив более крупные полости.

Теплоизоляция железобетонного перекрытия в жилом доме. Фото Пфлейдерер

Если мы хотим использовать чердак в хозяйственных целях, то утепление должно быть покрыто прочным деревянным полом или бетонным. Для утепления потолка под деревянный пол используем минеральную вату, под которую необходимо будет уложить пароизоляционную пленку для защиты от проникновения водяных паров из подсобных помещений.Фольга должна плотно покрывать потолок, а стыки отдельных полос дополнительно проклеивать и перекрывать примерно на 10 см.

Так как нельзя укладывать деревянный пол непосредственно на светлую вату, необходимо будет закрепить лаги высотой, соответствующей толщине утеплителя (20-25 см). Их стабильное крепление к не очень ровному потолку может быть затруднено, поэтому лучше использовать крестообразную систему , изготовленную из досок шириной около 10 см.Первый слой крепят к потолку уголками, дюбелями и шурупами, предварительно выровняв его.

В местах больших зазоров подбиваем клинья и заполняем зазоры монтажной пеной. Второй слой следует укладывать перпендикулярно, возможно, корректируя уровень шайбами ​​или обрабатывая стыки. Скрепленные лаги должны образовывать двухслойную ферму со сторонами примерно 60-70 см. Минвату также укладываем в два слоя, обращая внимание на тщательное заполнение пространства между лагами.После укладки теплоизоляции поверх лаг укладываем ветрозащиту, а затем дистанционные обрешетки. На такую ​​подготовленную решетку уже можно крепить напольное покрытие, изготовленное из плит или плит ОСП .

Пол на чердаке также можно сделать как , бетонная стяжка. В данном случае для утепления будем использовать пенополистирольные плиты EPS 100, желательно уложенные в два слоя со смещающимися контактами. Бетонная стяжка должна быть толщиной не менее 4 см. Гладкая поверхность должна быть окрашена по крайней мере краской для бетона, чтобы предотвратить пыление.

Автор: Cezary Jankowski

Подготовила: Клаудия Томашевска

Начальное фото: Saappur

.

Утепление кровли и чердака минеральной ватой

Правильная теплоизоляция крыши и чердака так же важна, как теплоизоляция стен. Каковы правила хорошей изоляции? Важно правильно его спроектировать, подобрать под конкретную перегородку здания, профессиональное выполнение и ответственность проектировщика и подрядчика на каждом этапе выполнения.

Какая толщина теплоизоляции при утеплении кровли?

Хорошая изоляция крыши является необходимым условием не только для экономии энергии, но и для долговечности дома.Правильно спроектированное и правильно выполненное утепление скатной кровли предотвращает конденсацию водяного пара, что может привести к возникновению грибка в деревянной конструкции стропильной фермы и, как следствие, к ухудшению ее конструктивных свойств.

Когда мы планируем утеплять крышу – ломаную или плоскую – и выбираем теплоизоляцию, мы должны быть уверены, что теплоизоляция будет гарантировать коэффициент теплопередачи, который не превысит U=0,18 Вт/(м2·К), а от 2021 г. составит 0,15 Вт/(м2К).

Предполагается, что толщина утеплителя крыши должна быть не менее 30 см, но для энергоэффективных домов рекомендуется утеплитель толщиной 40 см. Каждую строительную перегородку важно проверить на тепловые и влажностные характеристики и учесть все ее материальные характеристики.

Изоляция скатной кровли. Изовер

См. также: Выбор изоляции для огнезащитных труб водопроводных, канализационных и отопительных установок

Утеплять крышу стоит намного лучше, чем требует действующее законодательство, ведь это принесет существенную пользу сейчас и на протяжении всех лет эксплуатации здания.Тепловой комфорт будет обеспечен в течение всего года – зимой утепление снизит расходы на отопление, а в жару мы почувствуем в доме приятную прохладу.

Цвет стен или глазури можно легко изменить за годы эксплуатации дома, а утепление кровли заменить гораздо сложнее, поэтому лучше сделать это раз и навсегда, потому что потом утепление сложно и дорого. А правильное утепление кровли дает нам, прежде всего, комфорт, а не только соответствие требованиям, содержащимся в нормативах.

Утепление чердака. Роквул

Какой материал следует использовать для утепления скатной крыши?

При утеплении мансарды теплоизоляционный материал закладывается в промежутки между стропилами стропильной фермы. Если для нас важнее всего эффект теплого и энергосберегающего чердака, то для его утепления лучше всего выбрать эластичный материал, который точно заполнит все свободные пространства и заставит утеплитель сохранять форму и размеры на протяжении всего период использования.Вот что дает нам минеральная вата.

Лучшим решением для утепления чердака является двухслойный утеплитель из минеральной ваты, т.н. перекрестный метод. После укладки базового слоя между стропилами участок под стропилами следует дополнительно утеплить вторым слоем, перпендикулярно первому. Утепляя таким образом, мы получим энергосберегающий чердак с утеплением толщиной до 30–40 см – эффективный, прочный и без мостиков холода.

Помните, что крыша, прежде всего, должна быть теплой и обязательно «дышащей».Использование изоляционных материалов даже с самым низким коэффициентом лямбда (λ), но без надлежащей вентиляции кровли гарантирует возникновение проблем. Водяной пар может скапливаться в строительных или отделочных слоях и вызывать биологическую коррозию кровли. Поэтому необходимо использовать паропроницаемые изделия. Одним из таких теплоизоляционных материалов является минеральная вата.

Изоляция чердака минеральной ватой – преимущества

Надлежащее утепление мансарды минеральной ватой, кроме эффективной теплоизоляции, дает и множество других преимуществ.Благодаря паропроницаемой негорючей теплоизоляции можно обеспечить в квартирах больший тепловой и влажностный комфорт и одновременно снизить пожароопасность. Минеральная вата относится к негорючим. На чердаке, где вся конструкция фермы деревянная, утепление минеральной ватой может иметь большое значение, так как в случае пожара оно не приведет к более быстрому распространению огня на другие элементы здания, что может быть из-за горючих продуктов, используемых в качестве изоляции.

Теплоизоляция из минеральной ваты – стекловаты или минеральной ваты, также обеспечивает высокий акустический комфорт в квартирах. Волокнистая структура минеральной ваты обладает хорошими звукопоглощающими свойствами – акустическая энергия поглощается слоем ваты. Таким образом, изоляция эффективно подавляет все внешние шумы, такие как барабанный дождь, особенно раздражающие, когда, например, крыша покрыта металлическими листами.

Утепление чердака.Урса

Теплоизоляция кровли. Как избежать ошибок во время выполнения?

Отсутствие теплоизоляции крыши может привести к потерям тепла. Поэтому вы должны помнить самые важные правила:

1. Утепление дома, включая крышу и чердак, можно сделать самому, но стоит пригласить опытного подрядчика, прошедшего профессиональное обучение.

2. В процессе утепления чердака нельзя допускать зазоров в изоляционном материале.Особое внимание следует уделить деталям кровли, например, карнизам, желобам или соединениям с дымоходом – их также следует тщательно утеплить. Мы должны быть уверены, что каждый элемент кровли будет качественно утеплен. Любые недостатки могут привести к потере тепла.

3. Утепляем чердак двумя слоями - один слой минеральной ваты кладем перпендикулярно другому. Двухслойная система утепления кровли позволяет исключить мосты холода. Важно сохранить непрерывность изоляции.

4. Крыша должна вентилироваться. Входы и выходы воздуха расположены в коньке и у свеса крыши и должны быть беспрепятственными, как и все сечение вентиляционного зазора, смотрящего от свеса в сторону конька. Если не учесть вентиляцию кровли, в доме может появиться грибок и плесень. Поэтому под утепляющим материалом всегда следует использовать пароизоляцию, а над ним ветрозащиту или высокопаропроницаемую мембрану.

Ассоциация производителей минеральной ваты: Стекло и Камень

См. также: Между шерстью и полистиролом.О нормах пожарной безопасности

.

Чем утеплить потолок? Итак, все об утеплении потолка

Утепление потолка или крыши ? Этим вопросом задаются многие люди, которые строят дом. Ответ зависит от того, как мы хотим использовать чердак. Если он будет функционировать как дополнительная жилая площадь, мы должны утеплить крышу. Если это будет неиспользуемое помещение (чердак, склад), то более рациональным выбором будет утепление потолка. Благодаря этому мы уменьшаем поверхность нагрева, а значит – значительно экономим электроэнергию.Такие помещения не нужно заново отапливать. Как утеплить потолок на нежилом чердаке ?

Какой утеплитель для потолка ? Изоляция потолка - полистирол или вата ?

Шерсть

Многие задаются вопросом: изоляция потолка ватой или полистиролом ? Однако для утепления потолков чаще всего используют минеральную вату. Толщина теплоизоляции обычно составляет от 20 до 25 сантиметров.

Кусочки минеральной ваты идеально подходят для изоляции неиспользуемых чердаков.Это потому, что они плотно заполняют все закоулки. В основном их используют на чердаках, которыми вообще нельзя пользоваться, иначе приходится укладывать пол.

Пенополистирол

Пенополистирол также является часто используемым материалом. Чаще используется для утепления стен, но применяется и в случае с потолками. Считается самым экономичным и безопасным теплоизоляционным материалом. Какой толщины пенопласт для утепления потолка ? Ну и чем толще пенопласт, тем лучше теплоизоляция.

Пенополистирол ценится за низкую теплопроводность. Это означает, что даже материал толщиной 15 сантиметров обеспечит лучшую защиту от холода, чем бетонная стена толщиной 4 метра. Количество полистирола , которое мы будем использовать для утепления потолка , зависит в основном от размера чердака. Чаще всего используется пенопласт толщиной в несколько сантиметров.

Как утеплить бетонный потолок ?

Изоляционный материал укладывается на всю утепляемую поверхность так, чтобы он равномерно и плотно покрывал весь потолок.Иногда укладывают два слоя утеплителя. Затем нужно следить, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Причем верхний слой можно покрыть ветрозащитной пленкой.

При работе с только что сделанным потолком перед укладкой ваты конструкцию утепляют пароизоляционной пленкой. Благодаря этому мы избегаем риска того, что теплоизоляционный материал впитает остаточную влагу от только что уложенного потолка.

Следует помнить, что слой утеплителя составляет от нескольких до нескольких десятков сантиметров.Это значит, что после размещения материала объем помещения уменьшится. На утеплителе можно сделать пол, чтобы можно было в какой-то мере использовать чердак.

Изоляция деревянных потолков

Изоляция деревянных потолков немного отличается. При этом чаще используется шерсть, которую укладывают между балками. Кроме того, на поверхность досок также укладывается слой шерсти. Если мы решили утеплять пенопластом, его укладывают на верхний слой потолка, как и в случае бетонного потолка.

Также можно уложить пол на деревянный потолочный утеплитель. Однако сначала этот слой нужно покрыть ветрозащитной пленкой (как в случае с бетонным потолком).

Резюме

Изоляция потолка во многих случаях является необходимым шагом. Он позволит сохранить тепло в жилом пространстве, не давая ему улетучиваться. Это, в свою очередь, положительно повлияет не только на тепловой комфорт пользователей здания, но, прежде всего, на значительную экономию затрат на отопление.

.

---

Смотрите также

• 
  Когда пересаживать виноград
• 
  Поляризационный фильтр
• 
  Кухня с островком
• 
  Подбор заклепок по толщине металла таблица
• 
  Навес перед гаражом в частном доме
• 
  Самая лучшая шумоизоляция
• 
  Какие радиаторы лучше биметалл или алюминий
• 
  Фен на батарейках
• 
  Очаг из камня для костра
• 
  Сочетание белого и бежевого в интерьере
• 
  Преимущества индукционных плит перед электрическими