Как правильно связать арматуру для фундамента


Как вязать арматуру для фундамента

Использование арматуры в процессе вязки фундамента позволяет значительно улучшить его мощность и прочностные характеристики. Существует несколько способов вязки арматуры, об их особенностях и о том как правильно вязать арматуру для фундамента рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета
  2. Арматура для фундамента: основные виды и их особенности
  3.  
  4. Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента
  5. Как вязать арматуру на фундамент вручную
  6. Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета

Перед тем как приступить к непосредственной вязке арматуры для фундамента, следует предварительно выбрать материалы, для выполнения данного процесса. Именно от диаметра арматуры для фундамента напрямую зависит ее прочность и жесткость каркаса.

Перед покупкой арматуры следует определить относительную ее прочность. Соотношение между площадью каркаса и фундаментом 100% к 0,1%, то есть арматура составляет 0,001 часть фундамента.

Арматура для фундамента расчет:

1. Например, планируется армировать фундамент, ширина которого составляет 25 см, а высота 80 см. Для того, чтобы рассчитать площадь армированного участка, достаточно 25см х 80 см= 2000 сантиметров квадратных.

2. Полученное число следует умножить на 0,001 и получится минимальный диаметр сечения арматуры в фундамента 2000 х 0,001=2 см.

3. На одну связку необходимо использовать 30 см арматуры. Каждое соединение состоит из четырех связок. Поэтому, для определения количества арматуры, следует вычислить количество связок и умножить данное значение на 30 см.

Использование вязки в процессе изготовления армированного каркаса для фундамента объясняется прежде всего тем, что такое соединение более надежно, нежели сваривание. Швы, которые образуются в процессе сварки арматуры, склонны постепенно разрушаться, а, значит такой фундамент ненадежен, и по истечении нескольких десятков лет придет в негодность.

Технологический процесс выполнения вязки арматуры основывается на соединение прутов арматуры таким образом, чтобы они пересекая между собой, затягивались и скручивались с помощью плоскогубцев.

Возможен вариант использования специального пистолета, который значительно упрощает процесс выполнения вязки. Выбирая диаметр арматурных прутьев следует исходить из таких параметров:

  • количество этажей в здании;
  • массивность сооружения;
  • тип фундамента: мелко или глубоко заглубленный;
  • качество бетона и т.д.

Для изготовления арматуры на заводе применяется специальное оборудование, благодаря которому конечный продукт отличается высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

В соотношении с конструктивными особенностями поверхность арматуры бывает двух видов:

  • рифленного;
  • гладкого.

Для изготовления перфорированных арматурных прутьев используется специальная форма, благодаря которой на их поверхности образуется рифленое сечение в виде двух ребер, данные прутья отличаются наличием круглого сечения. Такая арматура более прочна и устойчива перед механическими повреждениями. Кроме того, арматура с рифленой поверхность отличается более высокой адгезией к бетону, в процессе армирования фундамента. Для изготовления таких прутьев используется разного рода сталь, самыми популярными вариантами которой является 35 ГС и 25 ГС. В соотношении с классом арматуры изменяются прочностные характеристики материала.

В соотношении с толщиной арматуры ее также разделяют на классы, а вот диаметр данного материала составляет в среднем от 8-25 мм. Максимальная длина одного прута - 120 см.

В процессе выбора арматуры для строительства фундамента, следует отдавать предпочтение материалам, которые отличаются:

  • наличием стойкости перед коррозией;
  • отличными адгезионными характеристиками;
  • наличие пластичности;
  • высокий уровень прочностной усталости.

Арматура для ленточного фундамента выбирается из класса А 2. Существует несколько вариантов маркировки данной арматуры:

  • А 300;
  • А 400;
  • А 800;
  • А 1000.

Поверхность данных прутьев имеет вид косички, рифленой. Данные особенности позволяют улучшить ее адгезию с бетоном. Для того, чтобы обеспечить вертикальное удерживание арматуры рекомендуется использовать арматуру горячекатного типа. Она отличается наличием гладкой поверхности.

Оптимальный диаметр арматурных прутьев для стандартных одно- и двухэтажных зданий составляет около 1-1,5 см. Вспомогательная арматура должна быть диаметром минимум 0,5-1 см.

Учтите, что в качестве основной части каркаса используется исключительно рифленая арматура, а вспомогательная - должна быть из гладкой арматуры.

Арматура для фундамента: основные виды и их особенности

Композитная арматура для фундамента - является неметаллическим материалом, используемым в процессе армирования фундамента. Среди недостатков данного материала отмечают:

  • пониженные качества упругости, по сравнению со сталью в четыре раза, поэтому данная арматура более устойчива к изгибанию, а, значит обладает меньшей возможностью разрыва;
  • температурный диапазон использования составляет не более 500 градусов, если температура нагрева выше, то арматура теряет технические характеристики;
  • не поддается свариванию, хотя некоторые производители на концах арматуры монтируют стальные наконечники, позволяющие ее сваривать между собой.

Несмотря на это, у композитной арматуры имеется большое количество преимуществ, среди которых следует выделить:

  • высокая прочность к разрыву;
  • легкость, чем стальная в 8 раз;
  • дешевизна материала является еще одним его преимуществом, так как стоимость композитной арматуры намного ниже, чем металлической;
  • удобство и легкость транспортировки, данная арматура достаточно легкая, поэтому в вопросе ее доставки на объект строительства не возникает проблем;
  • так как в процессе изготовления композитной арматуры не используется металл, она отличается стойкостью перед коррозией;
  • кроме того, арматура на основе композитов не способна проводить электричество, отличается низкой теплопроводностью;
  • отличается длительным сроком эксплуатации;
  • легкая в монтаже.

Пластиковая арматура для фундамента - достаточно хороший вариант для обустройства фундамента, под небольшое здание. Кроме того, использование такого типа арматуры позволит значительно сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Композитная арматура, в свою очередь, разделяется на две категории:

  • стеклопластиковая арматура для фундамента;
  • арматура на основе базальтопластика.

Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента

Перед началом работы следует определиться с типом арматуры, используемой для вязки каркаса. Кроме того, под ленточный фундамент должен быть уже вырытый и подготовленный котлован. Опалубка монтируется также перед началом вязки.

После подготовительных работ следует процесс монтажа вертикальных прутьев, которые отличаются гладкой поверхностью. Диаметр таких прутьев составляет около одного сантиметра. Интервал между ними - 50-80 см. На данные прутья вяжутся два пояса, расположенных горизонтально. Они и создают основную часть каркаса и являются основным армирующим элементом.

Основным назначением данной конструкции является удержание общей нагрузки от здания, предотвращение растрескивания или деформации бетона. В процессе монтажа ленточного фундамента необходимо обустроить именно два горизонтальных пояса, однако, в зависимости от нагрузки от здания, индивидуально подбирается их размер и толщина каждого. Если максимальная ширина фундамента 40 см, то лучше выполнить двойное армирование, то есть использовать для формирования пояса два прута в нижней части и два - в верхней.

При большей ширине фундамента, необходимо использовать три прута, один из которых, располагается между двумя другими. Применение четырех прутьев - достаточно нераспространенный вариант, так как для формирования более жесткого и прочного каркаса, достаточно выбрать арматуру с большим диаметром, нежели увеличивать количество прутьев.

Определение высоты вертикальных прутьев следует проводить исходя из непосредственной высоты самого фундамента. Соединение вертикальных прутьев с горизонтальными производится таким образом, чтобы вертикальные прутья не выступали более чем на 10 см. Особое внимание уделите угловым участкам. Так как они наиболее подвержены напряжению и сжатию. Если неправильно армировать угловые участки, то система потеряет прочность.

Поэтому, прутья, никогда не укладывают друг к другу под углом 90 градусов. Они изгибаются и объединяются в перекрестные ленты. Каждый из прутьев укладывается внахлест на 25 см. Таким образом, каркас будет обладать высокой прочностью и не согнется под тяжестью бетона.

Для дополнительного усиления углов используют арматурную сетку, сечение ячеек которых составляет 200х200 мм. Их монтаж осуществляется сверху и внизу фундамента, а соединение с вертикальными участками выполняется через каждые 50 см.

Монтаж арматурного каркаса следует проводить на ранее подготовленную бетонную подушку, то есть дно котлована заливается бетоном на 6-8 см. Подушка помогает предотвратить контакт арматуры с землей, а, значит металл не будет подвергаться коррозии.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

В процессе вязки арматуры довольно часто используется специальный инструмент, однако, при его отсутствии, данный процесс можно провести и вручную. Для выполнения самостоятельной вязки арматуры потребуется наличие проволоки, в диаметре около одного миллиметра, пассатижей или специального крючка. Именно последнее приспособление поможет закрутить проволоку вокруг самой арматуры.

Возможен вариант замены проволоки пластиковыми хомутами, однако, в таком случае, запрещается ходить по поверхности армированного каркаса, при его заливке.

Инструкция по вязке арматуры с помощью металлической проволоки:

1. Отрежьте проволоку, размером в 30 см. Сложите его наполовину.

2. Оберните проволокой прутья сначала диагонально, оденьте ее на крючок.

3. Свободный конец проволоки установите в крючок.

4. Сначала проверните его по часовой стрелке, пока соединение надежно не зафиксируется. Не нужно пережимать проволоку, чтобы случайно она не порвалась.

Если планируется собирать каркас из арматуры для столбчатого типа фундамента, то возможен вариант применения исключительно гладкого типа арматуры. Учтите, что вязать такую арматуру намного сложнее, так как проволока постоянно соскальзывает. Для этих целей используется специальное оборудование - вязальный пистолет.

Для осуществления вязки арматуры в плитном фундаменте требуется наличие прочностного каркаса. Для этих целей, необходимо использовать стальную арматуру, диаметр которой составляет 1,6 см. именно она позволит армировать плитку как в верхней, так и в нижней частях.

На нижней части плиты, рекомендуется также использовать компенсаторы из пластмассы, она помогут равномерно распределить всю нагрузку. Учтите, что прутья должны выступать из каркаса в виде припусков, которые соединять между собой стену и плиту.

Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Для изготовления крючка с помощью которого вяжется арматура, достаточно использовать обычный ненужный электрод от сварки или гвоздь. Любой из данных материалов нужно согнуть в крюкообразную форму. Более надежен - гвоздь, для его сгибания потребуется использовать шуруповерт.

Для вязания арматуры потребуется расположить в перпендикулярном положении проволоку в двух рядах. Зажать ее специальным устройством и начать вязание крючком или вязальным механизмом в виде пистолета.

Существует два варианта вязальных пистолета:

  • электрический;
  • аккумуляторный.

Принцип их работы состоит в равномерном накручивании проволоки вокруг арматуры. Однако, стоимость данного пистолета слишком велика, поэтому для одноразового использования они не применяются.

Использования вязки, а не сваривания арматуры связано прежде всего с тем, что при варке происходит изменение качества стали и она становится более хрупкой. Прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Для выполнения вязки арматуры необходимо наличие:

  • проволоки - данный элемент является самым важным в данном процессе, так как от качества проволоки напрямую зависит прочность соединения, для вязки рекомендуется использовать обожженную проволоку с круглым сечением и диаметром около 1 мм;
  • кроме того, потребуется наличие крючка и пластиковых фиксаторов, учтите, что если используются фиксаторы из пластика, то такой фундамент не разрешается оставлять на зиму, так как пластик, под воздействием мороза, растрескивается;
  • бобышки из пластика необходимо уложить между поверхностью опалубки и арматуры, главная функция данного элемента - создать защитный слой, который не позволит металлу контактировать с почвой.

Если планируется вязка арматуры на горизонтальной поверхности, на которой практически отсутствуют труднодоступные места, то лучше всего использовать пистолет. Главным его преимуществом является - быстрота выполнения работ. Кроме того, возможен вариант использования магазинного крючка для вязки, однако, он склонен со временем ржаветь или ломаться.

Очень важным фактором, определяющим качество вязки арматуры является одинаковая стяжка на каждом из участков каркаса. Таким образом, конструкция будет более устойчивой и не деформируется под воздействием бетона, а затем нагрузки от здания.

Арматура для фундамента видео:

Как и чем вязать стеклопластиковую арматуру



Как связать

Правильно армировать фундамент композитной стеклопластиковой арматурой несложно. При обустройстве арматурного каркаса под фундамент любого вида, в первую очередь нужно руководствоваться проектной документацией. Так как, только проект, рассчитанный профессионалами, сможет в дальнейшем избавить Вас от возможных проблем с фундаментом. Если по каким-либо причинам проектной документации у Вас нет, то возможно самостоятельно рассчитать распределение нагрузки конструкции будущего дома на фундамент. Что называется - "на свой страх и риск". От материала, из которого будет построено здание (деревянный брус, пеноблок, кирпич), будут зависеть и нагрузки, оказываемые на фундамент. Схемы армирования любого фундамента (ленточного либо фундаментной плиты) предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в фундаменте и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем шаг ячеек чаще. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза. Сам процесс вязки зависит от типа используемого связующего элемента.

Чем вязать

Креплениями-фиксаторами арматуры

Такой способ соединения арматуры самый простой, необходимо лишь защелкнуть арматуру в крепление фиксатора, и арматура правильно скрепится между собой. Во время укладки нижнего армирующего слоя фиксаторы помимо скрепления арматуры помогают армирующему каркасу не проседать под тяжестью раствора, и создают защитный слой из бетона нужной высоты.

Хомутом-стяжкой из пластика

Чуть менее быстрый способ – применение хомутов из пластика, они затягиваются и защелкиваются на арматуре в месте соединения. Способ снижает время на вязку арматурного каркаса по сравнению с вязкой металлической проволоки, при этом не ухудшая его характеристик. Ведь главная задача связки арматуры заключается в том, чтобы в момент заливки бетона каркас из стержней арматуры не изменил геометрию.

Металлической проволокой

Более медленный, но более надежный способ вязки металлической (алюминиевой) проволокой. Связывать арматуру проволокой можно покупным или самодельным крючком либо специальным пистолетом. Учитывая хрупкость металлической проволоки, ее нельзя перетягивать, иначе она легко сломается. Этот способ вязки не отличается от вязки арматуры из стали.


Как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента: видео, фото

Популярность вопроса о том, как наиболее правильно вязать стеклопластиковую арматуру для укрепления фундамента и других конструкций из бетона, обусловлена тем, что этот материал все активнее начинает использоваться как в капитальном, так и в частном строительстве. Многих из тех, кто собирается применять этот инновационный материал, также интересует вопрос и о том, насколько эффективно его использование для армирования стен строений, возводимых из блочных строительных элементов.

Армирующий каркас плитного фундамента – одна из сфер использования стеклопластиковой арматуры

История появления стеклопластиковой арматуры в строительстве

Стеклопластиковая арматура на самом деле не является новинкой на строительном рынке, она была разработана и начала производиться еще в 60-е годы прошлого столетия. Однако ее высокая стоимость на момент начала производства способствовала тому, что ее использовали для армирования только тех конструкций, в которых стальные укрепляющие элементы подвергались активной коррозии: бетонных конструкций, эксплуатирующихся в суровых климатических условиях, опор мостов и др.

Стеклопластиковая арматура будет лучшим решением при строительстве бетонных сооружений, контактирующих с морской водой

Активное развитие химической промышленности привело к тому, что со временем себестоимость производства стеклопластиковой арматуры значительно снизилась, что и позволило начать применять ее более активно. Широкому использованию данного материала способствовал и тот факт, что в 2012 году был утвержден государственный стандарт (31938-2012), согласно которому определяются требования не только к производству, но также к методам испытаний стеклопластиковой арматуры.

Согласно требованиям вышеуказанного нормативного документа, арматура из стеклопластиковых материалов может выпускаться в интервале диаметров от 4 до 32 мм. Но наибольшее применение, особенно в малоэтажном строительстве, приобрели изделия, диаметр которых составляет 6, 8 и 10 мм. В отличие от аналогичных изделий из стали, стеклопластиковая арматура отпускается заказчику не в виде отдельных прутков, а намотанной в бухты.

Арматура СП: удобная, лёгкая, устойчивая и упругая

В нормативном документе кроме технических характеристик стеклопластиковой арматуры оговорены требования к состоянию ее внешней поверхности. Согласно этим требованиям, на поверхности таких изделий не допускается наличие сколов, расслаиваний, вмятин и других дефектов.

Характеристики материала

Арматура, изготавливаемая из композитных материалов, в зависимости от используемого для ее изготовления непрерывного армирующего наполнителя, подразделяется на несколько категорий:

  • стеклокомпозитная, которая обозначается аббревиатурой АСК;
  • углекомпозитная, обозначаемая АУК;
  • комбинированная или АКК;
  • и ряд других категорий.

Физико-механические параметры полимерной арматуры различных видов

Выбирая композитную арматуру для укрепления фундамента или стен возводимых строительных конструкций, следует учитывать ее основные характеристики:

  • предельная температура, при которой эта арматура может эффективно эксплуатироваться;
  • предел прочности изделия, измеряемый при растяжении; данный параметр рассчитывается как отношение прилагаемой силы к площади поперечного сечения арматурного прутка, для изделий категории АСК он должен быть не меньше 800 МПа, а для арматуры АУК — не менее 1400 МПа;
  • модуль упругости при растяжении; у углекомпозитной арматуры данный показатель превышает аналогичную характеристику стеклопластиковых изделий более чем в 2,5 раза;
  • предел прочности изделия, измеряемый при его сжатии; для всех типов композитной арматуры данный показатель должен составлять не менее 300 МПа;
  • предел прочности арматуры, измеряемый при поперечном срезе; для различных типов композитной арматуры данный показатель должен составлять: для арматуры АСК — 150 МПа и более; для АУК — более 350 МПа.

Арматура из металла или композитных материалов?

Принимая решение, какую арматуру использовать для укрепления фундамента или стен здания, следует сравнить характеристики традиционных изделий из металла и стеклопластика. По сравнению с металлическими, стеклопластиковая арматура обладает следующими преимуществами:

  • исключительная устойчивость к коррозии: фундаменту, для укрепления которого использована композитная арматура, не страшно взаимодействие с кислотными, солеными и щелочными средами;
  • обладая низкой теплопроводностью, стеклопластиковая арматура не создает мостиков холода, что является особенно актуальным качеством для эксплуатации зданий в климатических условиях нашей страны;
  • материалы, применяемые для изготовления стеклопластиковой арматуры, являются диэлектриками, поэтому фундаменты и стены, для укрепления которых она использована, обладают абсолютной прозрачностью для радио и электромагнитных волн;
  • вес композитной арматуры значительно ниже, чем масса изделий, изготовленных из металла;
    прочность армирующих прутков из стеклопластика практически в 2–3 раза выше, чем у арматуры, изготовленной из металла;
  • по причине того, что композитная арматура поставляется заказчику в бухтах по 100–150 метров, при укреплении фундамента с ее использованием можно минимизировать количество стыковочных соединений, которые, как известно, являются наиболее слабыми местами в любой бетонной конструкции;
  • приобретение композитной арматуры более экономически выгодно за счет того, что вы можете купить ровно такой объем, который вам необходим для укрепления фундамента или стен своего строения, не ориентируясь на фиксированную длину прутков, как в случае с изделиями из металла;
  • коэффициент теплового расширения композитных материалов почти идентичен с аналогичным параметром бетона, поэтому в конструкциях, для армирования которых они используются, практически не возникает трещин.
Если сравнивать по стоимости, то затраты на использование металлических и стеклопластиковых изделий практически одинаковые.

Сравнение металлической и стеклопластиковой арматуры (нажмите для увеличения)

Самым значимым недостатком арматуры, изготовленной из стеклопластика, является достаточно низкий показатель ее прочности на излом, что ограничивает ее применение для укрепления сильно нагруженных бетонных конструкций.

Особенности использования композитной арматуры

Арматуру, которая изготовлена из композитных материалов, преимущественно используют для укрепления ленточных или плитных фундаментов в малоэтажном строительстве. Объясняется это тем, что данная арматура по причине своего относительно недавнего появления на отечественном строительном рынке еще мало изучена и не протестирована длительной практикой своего использования.

Прежде чем приступить к монтажу арматурного каркаса, необходимо подготовить опалубку для заливки будущего фундамента. Такая процедура выполняется по стандартной схеме, как и в случае использования металлической арматуры. Для армирования ленточных фундаментов небольших строений преимущественно используют композитные прутки диаметром 8 мм, что соответствует 12-ти миллиметровым изделиям из металла. В первую очередь из таких прутков вяжут сетки, из которых затем монтируют армирующий каркас.

Скрепление арматурной сетки с помощью вязальной проволоки

При использовании прутков из композитных материалов важно знать, как вязать стеклопластиковую арматуру так, чтобы из нее получился надежный каркас, который эффективно укрепит бетонную конструкцию. Элементами, которые позволят надежно и правильно связать такую конструкцию, могут быть пластиковые хомуты или обычная вязальная проволока. Выбор того или иного варианта зависит только от личных предпочтений и наличия под рукой тех или иных приспособлений.

Как изготовить надежный каркас для фундамента

Для того чтобы правильно изготовить основу для ленточного фундамента, для которого будет использоваться стеклопластиковая арматура, можно просмотреть обучающее видео и воспользоваться несложными рекомендациями. Итак, алгоритм изготовления такого каркаса выглядит следующим образом.

  • Прежде чем вязать арматуру, необходимо составить чертеж своего будущего каркаса и нарезать все элементы для его изготовления по точным размерам.
  • Поперечные прутья нижнего слоя арматурного каркаса позиционируют при помощи специальных фиксаторов. Устанавливать такие элементы можно как до начала сборки арматурного каркаса, предварительно вымерив размер его ячеек, так и после его готовности.
  • Размер ячеек зависит в первую очередь от размеров ленточного фундамента, который вы собираетесь укреплять. Такой размер может варьироваться в достаточно широких пределах: 15–30 см.
  • Продольные прутья арматурного скелета перед тем, как вязать, лучше предварительно разложить на земле и сделать на них отметки маркером в тех местах, где к ним будут фиксироваться поперечные элементы. Начав вязать арматуру, следует следить за тем, чтобы элементы фиксировались друг с другом строго под прямым углом.
  • Поперечные перемычки нужно вязать с продольными элементами каркаса с их нижней стороны. Чтобы армирующий скелет и, соответственно, будущий фундамент получился надежным и устойчивым, пластиковые хомуты или вязальную проволоку в местах соединений следует вязать потуже.
  • Изначально изготавливаются горизонтальные слои армирующего каркаса, только потом следует вязать их между собой вертикальными перемычками. Фиксировать вертикальные перемычки также необходимо с внутренней стороны ячеек каркаса, это позволит вам получить в итоге надежную и устойчивую конструкцию, которая не разъедется в процессе заливки бетона и будет отлично выполнять свои армирующие функции.
  • Углы — это особое место армирующей конструкции, и им необходимо уделить отдельное внимание. Стеклопластиковую арматуру не рекомендуется самостоятельно гнуть под воздействием нагрева, что может самым негативным образом сказаться на ее прочностных характеристиках. Поэтому угловые элементы арматурного скелета лучше вязать из уже гнутых прутков, которые сегодня можно приобрести, либо аккуратно выполнять изгиб без теплового воздействия.
  • После того, как арматурная конструкция будет полностью готова, ее необходимо аккуратно поместить во внутреннюю часть уже подготовленной опалубки.

Схема армирования углов ленточного фундамента

Схема армирования примыканий ленточного фундамента

Если вязать элементы арматурного каркаса при помощи проволоки, то для облегчения своего труда можно изготовить вязальный крючок, для чего удобно использовать старую отвертку. Как сделать такой крючок и вязать с его помощью арматурный каркас, так же можно ознакомиться по соответствующему видео.

Изготовление армирующего каркаса из прутков, которые сделаны из стеклопластика, — несложный процесс, о чем можно судить даже по обучающему видео, где подробно показано, как его вязать. Для работы с таким материалом, как стеклопластик, вам не потребуются специальные инструменты и сложное оборудование, его легко резать и вязать, он обладает более легким весом, чем арматура, изготовленная из металла.

В любом случае, выбирая такой материал для укрепления фундамента или стен своего дома или строения любого другого назначения, следует иметь в виду, что вы поступаете на свой страх и риск, так как стеклопластиковая арматура появилась недавно на отечественном строительном рынке, и ее характеристики еще не до конца подтверждены длительностью применения на практике.

Как правильно вязать арматуру для ленточного и монолитного фундаментов

Существует два способа соединения отдельных элементов арматуры ленточного фундамента и монолитной плиты — вязка и сварка. Первый — более доступный вариант, может быть ручным и механизированным. Для этого метода используют гибкую обожженную металлическую проволоку круглого сечения диаметром от 1 до 1,4 мм из оцинкованной низкоуглеродистой стали. Проволока, подвергнутая обжигу, отличается мягкостью на изгиб, сохраняя при этом прочность на растяжение. Если под рукой есть только простая, то рекомендуется подержать ее над огнем около 30 минут.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы технологии
  2. Схема армирования фундаментов
  3. Какие инструменты применяются?
  4. Вязка стержней вручную
  5. Механизированное связывание

Проволоку для вязки можно приобрести метражом в бухтах или уже нарезанную, с кольцами на концах. Последний вариант позволяет существенно ускорить выполнение работы, уменьшить затраты труда. Это связано с отсутствием необходимости нарезать материал, использовать электроинструменты.

Достоинства и недостатки вязания арматуры по сравнению со сваркой

Преимущества:

  • невысокие затраты труда;
  • возможность проведения работы на месте строительства;
  • не требуются источник электропитания и сложное оборудование;
  • отсутствие затрат на электричество;
  • работа проста и безопасна (по сравнению со сваркой), ее может выполнять человек, не имеющий опыта;
  • конструкция имеет меньший вес;
  • гибкость каркаса при достаточной его жесткости, что имеет особенное значение для фундамента в районах с высокой сейсмической активностью;
  • поверхность связанной арматуры не нуждается в дополнительной защите.

Недостатки:

  • невысокая прочность;
  • подвижность узлов;
  • низкая производительность труда;
  • нестабильность качества соединений;
  • низкая устойчивость по отношению к перепадам температур.

Вязание своими руками применяют в основном в частном строительстве, где не требуется высокой точности и выполнения строгих условий.

Армирование фундамента

Сетка из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных стержней называется поясом. Арматура состоит из нескольких поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Правила и схема армирования монолитной плиты:

  • Первый армирующий пояс связывают и устанавливают на высоте около 5 см над песчано-гравийной подушкой после монтажа опалубки.
  • В углах армирование правильно делать более частым. Для этого добавляют дополнительные продольные стрежни. На углах поясов размещают пруты, изогнутые под углом 90 градусов.
  • Для монтажа остальных поясов к нижнему привязывают вертикальные прутья с шагом 20-40 см.
  • Следующий пояс связывают на высоте не более 15 см от нижнего.
  • Количество поясов и расстояние между ними зависят от толщины плиты. Шаг между поясами может быть меньше 15 см.
  • Верхний край вертикальной арматуры должен выступать над фундаментом. При выведении стен он будет связан с их нижним краем.

Схема армирования ленточного фундамента:

  • После размещения опалубки вбить вертикальные стержни.
  • Связать один за другим параллельно для горизонтального пояса.
  • Если ширина основания — до 40 см, то достаточно двух продольных стержней, если эта ширина больше — три, редко четыре.
  • Расстояние между поясами — не более 40 см. Их количество может быть больше двух.
  • Последний верхний пояс обычно устанавливают ниже верха опалубки на несколько см.

Для правильного армирования ленточного фундамента, как и плитного, в его углах размещаются не стыки стрежней, а целые изогнутые. Шаг между поперечными стержнями поясов на углах должен быть меньше.

Приспособления для обвязки

Стержни вяжут вручную с помощью следующих инструментов:

  • крючки для вязальной проволоки — их можно приобрести или сделать самостоятельно из рифленой арматуры или длинного гвоздя, загнутого в форме буквы Г;
  • кусачки (реверсивные клещи) — для завязывания петель и обрезки;
  • обычные пассатижи или плоскогубцы;
  • щипцы.

Готовые крючки (скручиватели проволоки) отличаются формой и материалом ручки, углом изгиба рабочей части. Разновидность — полуавтоматический крючок. Его тянут вверх, ручка скользит по спирали и поворачивает крюк. Ручки всех видов скручивателей могут быть изготовлены из оцинкованного металла, дерева или пластика. Крючком для вязания арматуры можно в последствии завязывать мешки, подвязывать виноград, выполнять многие другие операции.

Еще один вариант — механизированная вязка. Для нее используют:

1. Пистолет для вязания. Приспособление стоит сравнительно дорого, поэтому, если оно нужно для одного раза, разумнее взять его в аренду. Проволока не подходит, необходимы специальные кассеты.

2. Шуруповерт. Этот инструмент стоит недорого, всегда востребован в быту, работает с обычной проволокой. Шуруповертом выполнить вязку быстрее, чем вручную, в несколько раз.

Технология ручной вязки

Вязать арматуру своими руками можно прямо в траншее или снаружи. Во втором случае в опалубку вставляют уже готовую армирующую сетку. Этот способ надежнее. Элементы сетки располагают на специальных деревянных шаблонах с пазами под продольные и поперечные стержни. Ширина шаблона должна быть в пределах 30—50 см, длина — не более 3 м.

Порядок действий при скреплении крючком вручную:

  1. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20—25 см. Правильно сделать это болгаркой, перерезав поперек целую бухту.
  2. Каждый отрезок сложить пополам.
  3. Разложить заготовки по местам стыков деталей арматуры.
  4. Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
  5. Ввести крючок в петлю, образованную сгибом проволоки пополам.
  6. Подхватить крючком второй конец отрезка проволоки, который загнуть таким образом, чтобы он не соскакивал с приспособления для вязки.
  7. Начать вращать крючок по часовой стрелке.
  8. Закрутить петлю до упора, но при этом следить за тем, чтобы проволока не оборвалась. Для надежного соединения достаточно трех-четырех оборотов.
  9. Вынуть крючок из петли и повторить все операции на следующем пересечении.

Если вместо крючка используют плоскогубцы, то после выполнения п. 1-4 левой рукой взяться за концы проволоки, а правой рукой с плоскогубцами, захватить концы петли и закрутить в несколько оборотов. Самодельный крючок из гвоздя работает так же, как и готовый.

Вязать стеклопластиковую арматуру можно не крючком и проволокой, а пластиковыми хомутами. На углы устанавливают специальные элементы.

Особенности механизированной вязки

Работа вязальным пистолетом выполняется автоматически. Достоинства — низкая вероятность обрыва, устраняются многие недостатки ручного метода вязки, скорость в несколько раз больше. Недостаток — в труднодоступных местах пользоваться приспособлением неудобно. Есть два вида приборов для механизированного вязания — аккумуляторные и механические. Нужно поднести устройство к месту пересечения элементов армирующей сетки и нажать на кнопку или рычаг (в зависимости от вида пистолета), оно примерно за 1 с затягивает петлю с нужной силой и обрезает излишки. Как дополнение к пистолету можно использовать удлиняющую насадку, которая позволяет работать, не наклоняясь.

Обычный бытовой шуруповерт с регулируемым количеством оборотов тоже может справиться с вязкой армирующей сетки фундамента. Как правильно связать арматуру:

  • Изготовить специальную насадку-крючок. Для этого нужен длинный гвоздь диаметром от 4 мм. Шляпку у него отпиливают, гвоздь загибают в виде крюка. Вместо гвоздя возможно использовать толстую проволоку.
  • Нарезать проволоку на отрезки и сложить пополам, как при ручной вязке. Разложить заготовки по местам стыков деталей.
  • Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
  • Вставить в петлю крючок шуруповерта.
  • Включить инструмент на малом количестве оборотов.
  • После скрепления первого узла проверить качество соединения. Если проволока надорвана, то обороты уменьшить, если петля не затянулась — увеличить. Если узел надежный, то количество оборотов установлено правильно.
  • Выполнить вязку остальных узлов отрегулированным инструментом.

Вязка арматуры для фундамента ленточного или из монолитной плиты любым из предложенных способов может быть осуществлена самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта подобной работы.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

На основание здания воздействует не только его вес, но движение грунта, возникающее при сезонных изменениях. При замерзании почва расширяется и оказывает существенное давление на фундамент. Бетон недостаточно прочен и пластичен, чтобы выдержать такие нагрузки, поэтому выполняется армирование ленточного фундамента. Процесс включает создание металлического каркаса из прутков, который впоследствии заливается раствором.

Ленточный фундамент — особенности устройства

Ленточный вариант основания представляет собой железобетонный контур, проходящий под всеми несущими стенами. Его возводят на участках с различным грунтом, в том числе неоднородным, оказывающим неравномерную нагрузку на фундамент. Конструкция является оптимальным вариантом при планировании подвального помещения.

Использование для заливки одного бетона приведет к растрескиванию в зонах растяжения. Заложенная в конструкцию арматура имеет достаточную упругость, чтобы предотвратить деформацию.

Какой материал используют для создания каркаса?

В процессе подготовки к строительству необходимо решить, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Материал для укрепления основания здания должен соответствовать следующим требованиям:

  • высокое нормативное сопротивление;
  • пластичность;
  • долговечность;
  • стойкость к высокой и низкой температуре;
  • способность к сцеплению с бетоном;
  • устойчивость к коррозии.

Продукция металлопроката в виде круглых прутков с гладкой или рифленой поверхностью — оптимальный вид материала для армирования фундамента. Периодичный профиль, выполненный под определенным углом, овивает изделие и способствует лучшей адгезии с бетоном. Именно такой вид металлопроката применяется для формирования продольных составляющих каркаса. Для обеспечения пространственной связи в поперечном и вертикальном направлении каркаса можно использовать гладкий пруток.  В каталоге цветного металлопроката можно выбрать подходящий для Вас.

Диаметр арматуры зависит от предполагаемой нагрузки, минимальный составляет 8 мм, а максимальный 16 мм. Легкая постройка на устойчивом грунте не требует массивного основания, значит, для армирования подойдет пруток 8-10 мм. Возведение опоры здания на пучистом участке требует использования стержней диаметром 14-16 мм.

Альтернативой стальной арматуры стали композитные изделия. Они прочнее, дешевле, не поддаются коррозии и действию химических веществ.

Несмотря на положительные характеристики, материал недостаточно изучен, поэтому стекловолоконную арматуру используют для ленточного фундамента очень редко.

Как рассчитать необходимое количество арматуры?

Соединение бетона и металла создает конструкцию, способную выдержать высокие динамические нагрузки. Особенностью ленточного основания является существенная длина при небольшой ширине, около 40 см. Такая конструкция получает значительную нагрузку в продольном направлении. На этом участке устанавливаются рифленые прутки сечением не менее 10 мм. При самостоятельном строительстве фундамента потребуется выполнить расчет арматуры.

Проведение вычислений потребует значения нескольких параметров:

  • ширина и длина здания;
  • глубина траншеи;
  • длина внутренних стен;
  • количество прутков в верхнем и нижнем поясе армирования.

Зная длину и ширину, рассчитывается периметр. Например, длина 10 м, ширина 6 м, плюс внутренняя стена 6 м.

(10 + 6) x 2 + 6 = 38 м — общая длина стен. В обычной обвязке используется по два прутка в верхнем и нижнем армирующем поясе. Это означает, что всю длину нужно умножить на четыре. 38×4 = 152 м рифленых стержней. Если здание строится на заглубленном основании, поясов армирования укладывается 3-4, соответственно увеличивается метраж металлопроката.

Количество гладкой арматуры для поперечного расположения рассчитаем с шагом 0,4 м, получаем 38 : 0,4 = 95 штук. Величина горизонтальных штырей равняется 0,4 — 0,1 = 0,3 м (по 5 см отступают от каждой стенки опалубки). Необходимый метраж металлопроката составит 95×0,3 = 28,5 м

Длина вертикальных прутков зависит от глубины фундамента, при значении 80 см она составит 0,8 — 0,1 = 0,7 см (10 см приходится на отступы сверху и снизу, необходимые при монтаже каркаса). Можно вычислить размер одной перевязки (0,3 + 0,7) x 2 = 2 м. Количество армирующих связок равно числу поперечных прутков 95×2 = 190 м — общее количество гладкой арматуры.

Для фиксации понадобится проволока сечением 1 мм, на каждую связку приходится около 0,3 м. Перед покупкой металлопроката необходимо с помощью ГОСТов перевести метраж в килограммы.

Используя чертежи проекта, составляется схема армирования. Имея наглядное пособие, проще выполнить расчет материала.

Особенности установки каркаса для ленточного фундамента

Чтобы основание было прочным и прослужило долгие годы необходимо защитить металлические элементы от соприкосновения с землей и окружающей средой. Для этого каркас должен располагаться не менее чем в 5 см от дна, стенок и верха траншеи.

Технология сооружения металлической конструкции включает следующие этапы:

  1. В траншею, выкопанную под фундамент, насыпается и утрамбовывается песчаная подушка. Ее высота зависит от заглубленности основания здания и составляет от 15 до 50 см.
  2. По периметру и в углах вбиваются вертикальные штыри, к которым производится привязка силовых поясов.
  3. На дно траншеи по всей длине укладывается кирпич или пластиковые подставки, которые обеспечат зазор между нижним поясом и грунтом.
  4. Рифленые прутки размещаются на кирпичных подставках, связываются между собой, поперечными и вертикальными стержнями. Между продольными прутьями оставляется расстояние 0,3 м, шаг поперечных перемычек — 20-50 см в зависимости от предусмотренной нагрузки. Стержни в местах пересечения фиксируются проволокой. Такое крепление не напрягает металл как сварка и создает «плавающий» каркас, не повреждающийся от движения грунта.
  5. Второй пояс привязывают к вертикальным стойкам и выполняют обвязку. Обязательно проверяется уровень горизонта каркаса на каждом этапе. Схема армирования предусматривает соединение продольных и поперечных стержней в квадратные или прямоугольные ячейки. Чтобы ускорить процесс, возможен вариант, не резать длинный пруток на части, а сгибать в форме четырехугольника с нужной длиной стороны.
  6. На углах фундамента продольные прутья должны загибаться и заходить друг на друга с нахлестом. Этот участок подвержен наибольшему числу различных нагрузок. Для усиления увеличивают количество продольных стрежней и добавляют специальную арматуру.

Технология связывания арматурного каркаса

В промышленном строительстве выполняется сварное соединение арматуры, этот способ значительно ускоряет процесс. При небольшом объеме работы для частного дома, предпочтительней использовать проволоку. Прежде чем приступить креплению каркаса, необходимо узнать, как правильно вязать арматуру и какие инструменты для этого понадобятся.

Для соединения используется проволока или пластиковые хомуты. Первый материал прочнее и надежней, второй быстрее крепится, но требует осторожности при заливке бетона. После застывания раствора свойства крепежа не различаются.

Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется следующими инструментами:

  • вязальный крючок;
  • пассатижи;
  • дрель с насадкой в виде крюка;
  • специальный пистолет.

Вязальный крючок — универсальный и практичный вариант, его можно изготовить самостоятельно. Компактный размер облегчает работу в ограниченном пространстве траншеи.

Связывание арматуры происходит по схеме:

  1. Отрезается кусок проволоки длиной 30 см.
  2. Складывается вдвое и заводится за прутья.
  3. Крючок цепляет петлю, затем в него заводится второй конец проволоки и начинается закручивание.
  4. Вращение выполняется по часовой стрелке. Нельзя сильно закручивать проволоку, иначе она порвется.

Дрель или шуруповерт с насадкой облегчат процедуру при большом объеме работы. Использование автоматического пистолета, имеющего микрочип для контроля натяжения проволоки, повышает производительность и дает хорошее качество скрутки. Цена такого инструмента высокая и его чаще используют профессиональная монтажники.

Разобравшись, как правильно армировать фундамент, можно выполнить весь объем работы своими силами. Важно уделить внимание каждому этапу создания каркаса от выбора прутков до скрутки каждого элемента. От этого зависит конечная прочность возводимой конструкции.

Вязка арматуры своими руками — как правильно вязать арматуру

Для обеспечения требуемой надежности любых железобетонных конструкций необходимо использовать только качественные строительные смеси и арматуру. Но не меньшая роль при этом отводится правильному креплению, фиксации металлической арматуры. От того, насколько прочна стальная конструкция из армирующих элементов, зависит не только надежность фундамента, но и долговечность всего здания. Именно поэтому к качеству вязки арматуры предъявляются самые жесткие требования.

Вернуться к содержанию

Почему именно вязка

Крепление двух и более деталей арматуры для создания какой-либо конструкции можно производить несколькими способами: точечной сваркой, дуговой сваркой, специальными соединительными элементами, пластиковыми хомутами или вязкой проволокой.

Монтаж арматуры при помощи пластиковых хомутов способен обеспечить хорошую фиксацию элементов, однако не обеспечивает достаточной прочности соединений в условиях действия динамических нагрузок на «голый» каркас. Другими словами: если наступить на верхние элементы конструкции во время сборки каркаса или проявить неосторожность в процессе заливки арматуры бетоном, некоторые соединения могут лопнуть, не выдержав нагрузки. Также в данном случае следует с осторожностью использовать вибрационное оборудование для уплотнения залитого бетона.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

Специальные соединительные элементы разработаны для монтажа арматуры из композитных материалов. Соответственно не применяются в случаях со стальными армирующими элементами.

Точечная сварка может быть использована для создания каркаса из стальных прутков, имеющих диаметр менее 24 мм. Для прутков с большими диаметральными размерами подойдет дуговая сварка. Это менее трудоемкий процесс, чем ручная вязка проволокой, но для ответственных сооружений ее использовать не рекомендуется. Это связано с особенностями поведения металла арматуры во время плавления и осадки (процесса сварки) и после него. Стальные прутки армирующего каркаса очень подвержены коррозии в местах соединений, что значительно сокращает срок службы железобетонного сооружения. Конструкция теряет целостность вследствие температурного объемного и линейного расширения и сужения материала каркаса. Также это происходит в результате воздействия переменных динамических и статических нагрузок во время эксплуатации.

Вязка арматуры проволокой

Наиболее трудоемкий и, в то же время, надежный способ крепления элементов стального каркаса — вязка арматуры своими руками. Долговечность и прочность соединений арматуры металлической проволокой, диаметр сечения которой колеблется в пределах от 0,8 до 1,5 мм, достигается за счет пластичности и большой прочности на разрыв этой проволоки. Конструкции из стальной арматуры, связанной качественной проволокой не страшны ни температурные расширения, ни большие нагрузки, поскольку такая система армирования способна деформироваться под действием различных факторов без нарушения целостности каркаса. Стальная проволока способна растягиваться или сжиматься, деформироваться под воздействием различных нагрузок, но свою функцию она выполнит безупречно на протяжении всего срока службы строения.

Следует отметить, что в последнее время при армировании фундамента некоторые строители стали использовать новый для российского рынка строительный материал — стеклопластиковую арматуру. Советуем внимательно ознакомиться с ее достоинствами и недостатками. Информацию по типу и материалам изготовления обычной стальной арматуры Вы можете найти в здесь.

Вернуться к содержанию

Как вязать стальную арматуру

Вязка арматуры своими руками происходит только после окончания подготовительных работ: обустройства дренажа, коммуникаций, обеспечения гидроизоляции, укладки песчаной и щебеночной подушки. Далее происходит монтаж нижней продольной части арматуры, которую можно закрепить как на уложенные на дно траншеи кирпичи, так и на вбитые по периметру вертикальные пруты — опоры. Здесь важно точно контролировать укладку по горизонтали и по вертикали строительным уровнем и отвесом, поскольку неправильно установленная арматура не способна обеспечить фундаменту требуемую долговечность, прочность и надежность. При укладке данного слоя арматуры в области углов, концы прутков необходимо загнуть минимум на 25 сантиметров так, чтобы они хорошо фиксировались с элементами арматуры соседней стены. Это важный момент, необходимый для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации. Вязать этот слой арматуры необходимо как между прутками, так и к опорам, как можно чаще (не менее 70 % соединений должны быть связаны). Обязательными местами фиксации являются углы и пересечения с поперечными прутками.

Приемы вязки арматуры

После того, как нижний слой прутков готов, и на него уложены и закреплены поперечные прутки, качество монтажа следует снова проверить уровнем. Для удобства и улучшения характеристик, поперечный набор арматуры можно выполнить в виде загнутых под прямым углом (в виде квадрата или прямоугольника) гладких или ребристых деталей арматуры.

Чтобы закрепить на поперечном слое верхнюю продольную арматуру из стальных ребристых прутков, используют все ту же проволоку, а для контроля горизонтальности используют все тот же инструмент, уровень.

Вязка арматуры &ndash один из важнейших этапов строительства фундамента, которому должен предшествовать монтаж опалубки. Как сделать металлическую или деревянную опалубку для ленточного фундамента, Вы узнаете из нашей статьи: http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/3584_kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/.

Вернуться к содержанию

Чем вязать арматуру

Такой трудоемкий процесс как, вязка арматуры для фундамента своими руками, можно выполнять при помощи только лишь плоскогубцев или крюка, сделанного из гвоздя или металлической ручки от валика. Этот самодельный инструмент достаточно эффективный, если фундамент укладывается под гараж, баню или небольшую хозпостройку. Если строительство планируется более масштабным, целесообразно приобрести специальный инструмент для вязки арматуры: обычный или винтовой крючок для вязки арматуры, пистолет.

Для наглядности предлагаем видеоролик, в котором показаны разновидности крючков для вязания арматуры, а также сама технология вязки.

Для ручной вязки арматуры крючком, винтовым или обычным, сначала подготавливают проволоку, нарезая ее на куски, длинной около 400 мм. Далее ее складывают вдвое, формируя петлю, и продевают между деталями арматуры. При помощи крюка, концы проволоки продевают в петлю и закручивают.

Вязка арматуры крюком

Заметим, что конструкция обычного крючка позволяет быстро скручивать проволоку, вращением рукояти. А схема устройства винтового крюка обеспечивает еще более быструю фиксацию арматуры проволокой. При этом процесс скручивания происходит в результате поступательного движения рукоятки вверх и вниз. Покупка этих инструментов выгодна для достаточно масштабных строительств, поскольку значительно сокращает трудоемкость вязки армирующих материалов и, соответственно, сроки строительных работ.

Вернуться к содержанию

Пистолет для вязки арматуры

Наиболее быстро и качественно связать арматуру стальной проволокой, диаметром от 0,8 до 1,5 мм, помогает пистолет.

Вязки арматуры пистолетом

Это достаточно дорогое строительное оборудование, которое есть смысл приобретать крупным строительным компаниям, и вот почему:

  • продолжительность вязки одного соединения — 0,8 с;
  • малый вес аппарата освобождает вторую руку рабочего, которой он теперь может придерживать конструкцию;
  • встроенная система регулировки длинны проволоки и усилия закрутки позволяет добиться равномерного распределения напряжения в конструкции;
  • различные модели пистолетов предназначены для вязки арматуры любого диаметра.

Процесс вязки арматуры пистолетом происходит так: проволока выходит из катушки, встроенной в корпусе, и через направляющие перемещается вокруг деталей каркаса, формируя несколько витков. Затем специальный механизм производит скрутку и обрезку проволоки.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

расчет и схема вязки арматуры, как правильно вязать

Любое здание не может обойтись без надежного и крепкого основания. Строительство фундамента является наиболее важным и трудоемким этапом. Но в этом случае должны быть соблюдены все правила и требования по укреплению фундамента. Для этой цели возводят ленточный фундамент, который способен сделать основу сооружения крепкой и надежной. Стоит рассмотреть подробнее особенности ленточного фундамента, а также технологию выполнения армирования конструкции.

Особенности

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружения могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки.

Армирование имеет следующие преимущества:

  • препятствует проседанию грунта под зданием;
  • утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента;
  • повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Требования

Расчеты арматурных материалов и схемы армирования выполняются в соответствии с правилами функционирующего СНиПА 52-01-2003. Сертификат имеет конкретные правила и требования, которые необходимо выполнять при армировании ленточного фундамента. Главнейшими показателями прочности бетонных сооружений являются коэффициенты сопротивляемости на сжатие, растяжение и поперечный излом. В зависимости от установленных стандартизированных показателей бетона подбирается определенная марка и группа. Выполняя армирование ленточного фундамента, определяется тип и контролируемые показатели качества арматурного материала. По ГОСТу допускается использование горячекатаной строительной арматуры повторяющегося профиля. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при предельных нагрузках, она должна обладать пластичностью, стойкостью к ржавчине и низким температурным показателям.

Виды

Для армирования ленточного фундамента употребляется два вида прутьев. Для осевых, которые несут ключевую нагрузку, необходим класс АII или III. При этом профиль должен быть ребристый, ведь он обладает лучшей адгезией с бетонным раствором, а также в соответствии с нормой передает нагрузку. Для суперконструкционных перемычек используют более дешевую арматуру: гладкую класса АI, толщина которой может быть 6–8 миллиметров. За последнее время большой востребованностью стала пользоваться стеклопластиковая арматура, ведь она обладает лучшими прочностными показателями и длительными эксплуатационными сроками.

Большинство проектировщиков не рекомендуют ее употреблять для фундаментов жилых помещений. По правилам это должны быть железобетонные конструкции. Особенности таких стройматериалов давно известны. Разработаны специализированные арматурные профили, которые способствуют тому, что бетон и металл объединяются в целостную конструкцию. Каким образом будет вести себя бетон со стеклопластиком, как надежно будет данная арматура соединяться с бетонной смесью, а также успешно ли эта пара будет справляться с различными нагрузками – все это малоизвестно и практически не испробовано. Если есть желание поэкспериментировать, можно применить стекловолоконную либо железобетонную арматуру.

Расчет

Расход арматуры нужно выполнять на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы в дальнейшем с точностью знать, какое количество стройматериала потребуется. Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см. Для начала необходимо установить внешний вид металлокаркаса. Он будет изготовлен из верхнего и нижнего армопояса, в каждом по 3 арматурных прутьев. Промежуток между прутками будет равняться 10 см, а также нужно добавить еще 10 см для защитного бетонированного слоя. Присоединение будет выполняться провариваемыми отрезками из арматуры идентичных параметров с шагом 30 см. Диаметр арматурного изделия равен 12 мм, группа А3.

Расчет необходимого количества арматуры выполняется следующим образом:

  • чтобы определить расходование прутков на осевой пояс, нужно сделать расчет периметра фундамента. Следует взять символическое помещение с периметром 50 м. Так как в двух армопоясах находится по 3 прутка (в сумме 6 штук), то потребление составит: 50х6=300 метров;
  • теперь следует рассчитать, какое количество соединений потребуется для стыкования поясов. Для этого необходимо разделить общий периметр на шаг между перемычками: 50: 0,3=167 штук;
  • соблюдая определенную толщину ограждающего бетонного слоя (около 5 см), величина перпендикулярной перемычки будет составлять 60 см, а осевой – 30 см. Численность отдельного типа перемычек на одно соединение составляет 2 штуки;
  • нужно высчитать расходование прутков на осевые перемычки: 167х0,6х2=200,4 м;
  • расход изделий для перпендикулярных перемычек: 167х0,3х2=100,2 м.

В итоге расчет арматурных материалов показал, что общее количество для расходования составит 600,6 м. Но это число неокончательно, необходимо приобретать изделия с запасом (10–15%), поскольку придется выполнять усиление фундамента в угловых областях.

Схема

Постоянное движение грунтов оказывает серьезнейшее давление на ленточный фундамент. Чтобы он крепко противостоял таким нагрузкам, а также на этапе планировки ликвидировал источники образования трещин, специалисты рекомендуют позаботиться о правильно выбранной схеме армирования. Схема армирования фундамента – это конкретное расположение осевых и перпендикулярных прутков, которые собраны в единую конструкцию.

В СНиПе №52-01-2003 четко рассматривается каким образом выполняют укладку арматурных материалов в фундамент, с каким шагом в различных направлениях.

Стоит рассмотреть следующие правила из данного документа:

  • шаг укладывания прутьев зависит от диаметра арматурного изделия, габаритов гранул щебенки, метода укладки бетонного раствора и его уплотнение;
  • шаг рабочего упрочнения – это дистанция, которая равна двум высотам сечения упрочняющей ленты, но не больше 40 см;
  • поперечное упрочнение – это расстояние между прутьями составляет половину ширины самого сечения (не больше 30 см).

Определяясь со схемой армирования, необходимо учитывать тот факт, что в опалубку монтируется собранный в одно целое каркас, а внутри будут обвязываться только угловые участки. Число осевых армированных слоев должно быть не менее 3 по всему контуру фундамента, ведь заранее невозможно определить области с наиболее сильными нагрузками. Наиболее востребованными являются схемы, у которых соединение арматуры выполняется таким образом, чтобы образовывались ячейки геометрических фигур. В данном случае гарантируется крепкое и надежное фундаментальное основание.

Технология работ

Армирование ленточного фундамента проводится с учетом следующих правил:

  • для функционирующей арматуры применяют прутья группы А400, но не ниже;
  • специалисты не советуют употреблять в качестве соединения сварку, поскольку она притупляет сечение;
  • на углах арматура в обязательном порядке связывается, но не сваривается;
  • для хомутов не разрешено использовать безрезьбовую арматуру;
  • необходимо строго выполнять защитный бетонированный слой (4–5 см), ведь он является защитой металлических изделий от коррозии;
  • при выполнении каркасов прутья в осевом направлении соединяются с нахлестом, который должен составлять не меньше 20 диаметров прутьев и не меньше 25 см;
  • при частом размещении металлических изделий необходимо соблюдать крупность заполнителя в бетонном растворе, он не должен застревать промеж прутков.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо очистить рабочий участок от различного мусора и мешающих предметов. По предварительно подготовленной разметке выкапывается траншея, которую можно сделать вручную либо с помощью специализированной техники. Чтобы стены были в идеально ровном состоянии, рекомендуется монтировать опалубку. В основном каркас помещают в траншею вместе с опалубкой. После чего выполняют заливку бетоном, а также в обязательном порядке проводится гидроизоляция конструкции посредством рубероидных листов.

Способы вязки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента допускает соединение прутьев методом связки. Связанный металлокаркас обладает повышенной крепостью сравнительно со сварочным вариантом. Это объясняется тем, что увеличивается риск прожига металлических изделий. Но это не относится к заводским изделиям. Допускается для ускорения работ выполнять армирование на прямолинейных участках методом сваривания. Но армировку углов производят только с применением вязальной проволоки.

Перед тем как вязать арматуру нужно приготовить необходимые инструменты и стройматериалы.

Существует такие два способа связывания металлических изделий:

  • специализированный крючок;
  • вязальная машинка.

Первый способ подходит для небольших объемов. Кладка арматуры в данном случае займет слишком много времени и сил. В качестве соединяющего материала применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8–1,4 мм. Употребление иных стройматериалов запрещено. Арматуру можно связать отдельно, а после опустить в траншею. Либо выполнять связывание арматуры внутри котлована. Оба способа рациональные, но имеются некоторые различия. Если изготавливать на поверхности земли, то можно справиться самостоятельно, а в траншее понадобится помощник.

Как правильно вязать арматуру в углах ленточного фундамента?

Для угловых стен используется несколько методов связывания.

  • Лапкой. Для осуществления работ на конце каждого прута делают лапку под углом 90 градусов. В данном случае стержень напоминает кочергу. Величина лапки должна составлять не меньше 35 диаметров. Загнутый участок стержня подсоединяют к соответствующему вертикальному участку. В результате чего получается, что наружные прутья каркаса одной стены присоединены с наружными другой стены, а внутренние присоединяются к внешним.
  • С использованием Г-образных хомутов. Принцип выполнения схож с предшествующей вариацией. Но здесь не нужно изготавливать лапку, а берут спецэлемент Г-образной формы, величина которого составляет не меньше 50 диаметров. Одну часть привязывают к металлокаркасу одной стеновой поверхности, а вторую – к вертикальному металлокаркасу. При этом внутренние и наружные хомуты соединяются. Шаг хомутов должен формироваться ¾ от высоты стены подвального помещения.
  • С использование П-образных хомутов. На угол понадобится 2 хомута, величина которых составляет 50 диаметров. Каждый из хомутов приваривают к 2 параллельным прутьям и 1 перпендикулярному стержню.

Как правильно нужно армировать углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как выполнить армировку на тупых углах?

Для этого наружный пруток гнут до определенной градусной величины и крепят к нему дополнительно стержень для качественного усиления прочности. Внутренние спецэлементы соединяются с наружным.

Как вязать упрочнительную конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как выполняется вязание арматуры на поверхности земли. Сначала изготавливаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где выполняется армировка углов. Подготавливаются отрезки арматуры. Стандартизированная величина прутьев составлять 6 метров, по возможности лучше их не трогать. Если нет уверенности в собственных силах, что можно справиться с такими прутьями, их можно разрезать пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязать арматурные прутья для самого короткого участка ленточного фундамента, что дает возможность приобрести определенный опыт и навык, в дальнейшем будет легче справиться с длинными конструкциями. Резать их нежелательно, ведь это приведет к увеличению расхода металла и снижает крепость фундамента. Параметры заготовок следует рассмотреть на примере фундамента, высота которого составляет 120 см, а ширина – 40 см. Арматурные изделия должны быть залиты со всех сторон бетонной смесью (толщина около 5 см), что является первоначальным условием. Учитывая эти данные, чистые параметры упрочнительного металлокаркаса должны составлять по высоте не больше 110 см, по ширине 30 см. Для вязки необходимо добавить по 2 сантиметра с каждой грани, это нужно для нахлеста. Поэтому заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь величину 34 сантиметра, заготовки для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов вязание упрочнительной конструкции происходит следующим образом:

  • следует выбрать ровный участок земли, положить два длинных прутьев, концы которых нужно подровнять;
  • на дистанции 20 см от концов привязываются по крайним граням горизонтальные распорки. Для связывания потребуется проволока величиной 20 см. Ее складывают вдвое, протягивают под участком связывания и затягивают посредством вязального крючка. Но затягивать необходимо с осторожностью, чтобы проволока не обломалась;
  • на дистанции около 50 см выполняется поочередное привязывание оставшихся горизонтальных распорок. Когда все будет готово, конструкцию убирают на свободное место и осуществляют связывание еще одного каркаса идентичным способом. В итоге получатся верхняя и нижняя части, которые нужно между собой соединить;
  • следом необходимо установить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к различным предметам. Главное – это соблюдать, чтобы связанные конструкции имели надежное профильное расположение, дистанция между ними должна приравниваться к высоте связанной арматуры;
  • по концам привязываются по две осевые распорки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет напоминать готовое приспособление, можно приступать к привязыванию остальных кусков арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хоть заготовки и выполнены одинаковых габаритов, лишняя проверка не повредит;
  • по аналогичному методу осуществляется связывание всех остальных прямых участков каркаса;
  • на дно траншеи укладывается прокладка, высота которой составляет не меньше 5 см, на ней будет уложена нижняя часть сетки. Устанавливаются боковые подпорки, монтируется сетка в правильном положении;
  • снимаются параметры непровязанных стыковочных мест и углов, подготавливаются отрезки арматурного изделия для подсоединения металлокаркаса в общую систему. Стоит обратить внимание, что нахлест концов арматуры должен составлять не меньше 50 диаметров прутка;
  • привязывается нижний поворот, после перпендикулярные стойки и к ним выполняется привязывание верхнего поворота. Осуществляется проверка дистанции армировки ко всем граням опалубки. Упрочнение конструкции на этом заканчивается, теперь можно переходить к заливанию фундамента бетонной смесью.

Вязание арматуры посредством специализированного приспособления

Чтобы изготовить такой механизм, потребуется несколько досок толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • отрезаются 4 доски по величине арматурного изделия, их соединяют по 2 штуки на дистанции, равной шагу вертикальных стоек. В итоге должны получиться две доски идентичного шаблона. Необходимо следить за тем, чтобы разметка дистанции между рейками была одинаковой, иначе не получится осевого расположения соединительных спецэлементов;
  • изготавливаются 2 вертикальные подпорки, высота которых должна приравниваться к высоте арматурной сетки. Подборки должны иметь профильные угловые опоры, которые не позволят им перевернуться. Проверяется готовая конструкция на прочность;
  • ножки опоры устанавливаются на 2 сколоченные доски, а две наружные доски укладываются на верхнюю полку опоров. Выполняется фиксирование любым удобным методом.

В итоге должна образоваться модель арматурной сетки, теперь работу можно осуществлять без сторонней помощи. На запланированные участки устанавливаются вертикальные раскосы арматурного изделия, заранее посредством обычных гвоздей на определенное время выполняется фиксирование их положения. На каждую горизонтальную перемычку из металла устанавливается прут арматуры. Данную процедуру выполняют по всем сторонам каркаса. Если все выполнено правильно, можно приступать к вязанию посредством проволоки и крючка. Конструкцию необходимо делать, если в наличие есть одинаковые участки сетки из арматурного изделия.

Вязание армированной сетки в траншеи

Выполнять работы в траншеи довольно сложно из-за тесноты.

Необходимо хорошенько обдумать схему вязания каждого спецэлемента.

  • На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не больше 5 см, они поднимут металлические изделия от поверхности земли и позволят бетону закрыть арматурные изделия со всех граней. Дистанция промеж кирпичей должна быть равной ширине сетки.
  • Поверх камней кладутся продольные прутья. Горизонтальные и вертикальные стержни должны быть порезаны по необходимым параметрам.
  • Приступают к формированию основы каркаса с одной стороны фундамента. Работу выполнить будет легче, если заранее привязать к лежащим стержням горизонтальные распорки. Помощник должен поддерживать торцы прутьев до тех пор, пока они не монтируются в нужном положении.
  • Выполняется поочередное вязание арматуры, дистанция между распорными элементами должна быть не меньше 50 см. Аналогичным образом связывается арматура на всех прямых участках фундаментальной ленты.
  • Проверяются параметры и пространственное местоположение каркаса, при необходимости необходимо исправить положение, а также исключить прикосновение металлических изделий к опалубке.

Советы

Следует ознакомиться с многократными ошибками, которые допускают неопытные мастера при выполнении армирования без соблюдения определенных правил.

  • Первоначально необходимо разработать план, по которому в дальнейшем будут выполняться вычисления по определению нагрузки на фундамент.
  • Во время изготовления опалубки не должно образовываться никаких щелей, в противном случае через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и снизится прочность конструкции.
  • На почву обязательно нужно выполнить гидроизоляцию, при ее отсутствии снизится качество плиты.
  • Запрещается, чтобы арматурные прутья контактировали с почвой, такой контакт приведет к появлению ржавчины.
  • Если решено выполнять армирование каркаса методом сварки, то лучше употребить прутья с индексом С. Это специализированные материалы, которые предназначены для сварки, поэтому под влиянием температурных режимов не теряю свои технические характеристики.
  • Не рекомендуется применять гладкие прутья для армирования. Бетонному раствору не за что будет закрепиться, а сами стержни будут в нем скользить. При движении грунтов такая конструкция растрескается.
  • Устраивать углы посредством прямого пересечения не рекомендуется, арматурные изделия гнутся очень тяжело. Иногда при армировании углов приходят к хитростям: раскаляют металлическое изделие до податливого состояния либо при помощи болгарки подпиливают конструкции. Оба варианта запрещены, ведь при данных процедурах материал теряет свою прочность, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям.

Качественно выполненное упрочнение фундамента является залогом длительного эксплуатационного срока здания (20–40 лет), поэтому данной процедуре должно быть уделено особое внимание. Но опытные мастера советуют проводить ремонтно-профилактические работы каждые 10 лет.

Как сделать армирование фундамента? Практический совет

Неразрезные фундаменты придают конструкции жесткость несущей способности здания и передаче нагрузки на грунт. Чтобы они могли делать свою работу должны быть должным образом усилены стальными стержнями. Складной фундамент сделанный только из бетона, он не будет хорошо выполнять свои функции. Итак смотрите как сделать постоянное армирование ленточного фундамента, чего это стоит обратить особое внимание и чего следует избегать.

Собираетесь строить дом? Проверять предложений из наших проверенных компаний или посчитайте сколько стоит построить дом на этом калькуляторе.

С чего начать армирование фонды?

Работы на строительстве фундамента начинаем с разметки будущего здания и подготовки подложка. Фундамент можно заливать прямо в грунт или в специальный щитовая опалубка (рекомендуемый вариант). Перед заливкой раствора необходимо сделать точное армирование фундамента. Мы будем использовать стальные стержни o 12-16 мм в диаметре. Мы объединим их с так называемым стремена, которые мы будем делать из брусков диаметр ок.6 мм.

Интересно, большинство строительных проектов не имеют конкретных указаний по правильное расположение брусков для фундаментов. Указаны только их диаметр и длина. Нам нужно укреплять фундамент спланируйте его сами, соблюдая основные принципы строительного искусства.

Как армировать фундамент?

Арматурные стержни они образуют пространственный каркас, расположенный на оси сплошного фундамента. Каждый стена арматуры состоит из четырех продольных стержней (называемых основными) o диаметром 12, 14 или 16 мм.Объедините их для долговечности стремена диаметром 6 мм. Стремена обеспечивают мягкое смещение брусья при бетонировании фундаментов. Благодаря этому непрерывная опора будет еще долговечнее.

Также обратим внимание что основные стержни должны перекрываться. Предлагаемые расстояния между соединениями:

  • 50 см для стержней из гладкой арматурной стали
  • 40 см с ребрами из ребристой стали
Как армировать фундамент? Практический совет

Эти соединения мы можем сделать вручную, используя обычную вязальную проволоку.Однако такие действия оказываются довольно трудоемкими. Использование значительно облегчит и ускорит работу. автоматический станок для обвязки арматуры. К сожалению, стоимость приобретения такого инструмента довольно высокий. Вы должны заплатить как минимум за машину для обвязки арматуры хорошего качества 5000 злотых.

Усиление скамеек фундамент не слишком сложный. Однако мы должны обратить особое внимание внимание на углы. Все продольные стержни соединяются друг с другом по углам и в стыки скамеек.Они требуют точной фиксации, чтобы гарантировать, что будущий неразрезной фундамент будет равномерно передавать нагрузки (т. в свою очередь сведет к минимуму риск растрескивания стен).

Угловая арматура мы можем сделать двумя способами. Первый способ – загнуть концы стержней основной под углом 900 и . Стержни диаметром до 16 мм можно гнуть однако сам по себе необходимо будет использовать больший диаметр специализированное оборудование. Наша арматура должна напоминать уголки буква Л.Изгибы основных стержней должны перекрывать арматуру фундамента к ней перпендикуляр. Длина изгиба не менее 15 см (если строительным проектом не предусмотрена иная длина).

Применение загибание концов основных стержней - очень простой и эффективный метод отделка арматурных уголков. Однако в некоторых случаях мы также используем другой метод связывания. Вместо того, чтобы сгибать основные стержни мы можем применить дополнительное армирование. Являются дополнительными угловыми брусьями, согнуты под углом 90 90 041 на .Дополнительный угловой стержень сам по себе напоминает форму буквы L. Ставим ее рядом с каждым местом противоположных соединений основные стержни и надежно закрепить на арматуре. Армирование сделано таким образом ленточные фундаменты могут быть очень прочными и долговечными. Однако мы должны помните, что дополнительные угловые стержни должны иметь тот же диаметр, что и стержни главный. В противном случае каркас арматуры не будет достаточно прочным. Неправильно сделанные углы не смогут передать ровно нагрузки на грунт, и ленточные фундаменты не будут выполнять свою функцию.

Арматура и аксессуары - супер цены

Как сделать армирование фундамента? Практический совет

Стоит ли армировать фундамент независимо?

Если нет имеем соответствующий опыт строительства, самодельный Армирование фундамента может быть не лучшей идеей. Такие виды работ у них есть очень большое влияние на безопасность всей строительной конструкции и поэтому оно того стоит доверьте их специалистам.Фундамент – это, в конце концов, конструкция, на которой держится весь дом.

Казнь фундамент не обязательно должен быть очень дорогим. Главное потратить немного больше времени, чтобы как следует изучить рынок и приобрести предложения как минимум от несколько строительных компаний. Самый простой способ сделать это — использовать . из этой формы . После ее завершения вы получите предложения от нескольких местных заинтересованных компаний. выполнение вашего заказа.Это отличный способ найти лучшее предложение и получить аргументы для ценовых инвестиций с выбранного подрядчика.

Бетон, то есть бетонное покрытие арматуры

После выполнения армирования, мы также должны позаботиться о соответствующей смеси отставания.Скелет Арматура должна быть покрыта бетоном толщиной не менее 5 см. Спасибо эта стальная арматура будет в порядке защищены от действия химических процессов, которые могут происходить в почва. Помните, что слишком тонкая крышка может треснуть. Это, в свою очередь, связано с риск повреждения арматуры и, как следствие, снижения прочности весь ленточный фундамент.

Бетонное покрытие должны быть с каждой стороны. Хорошей идеей будет укладка арматуры на специальных основаниях, которые позволят вам комплектовать бетонную смесь под армирование.Иногда мы также сталкиваемся с ситуацией, когда подкрепление идет хорошо. непосредственно на опалубку. Когда бетон заливается, его поднимают выше, чтобы правильное положение. Такую деятельность вряд ли можно считать профессиональной (в основном из-за из-за трудностей в соответствующем размещении готовой арматуры). Вот почему рекомендуем использовать вышеупомянутые грунтовки, которые облегчат работу и гарантирует лучшие результаты.

Рекомендуется для фундаментов - привлекательные цены!

Армирование ленточных фундаментов - подробнее Приятно вспомнить?

При создании хорошей арматуры надо помнить о качестве и чистоте используемые материалы.Брусья должны быть тщательно очищены от отслоений. грязь, масло, грязь, жир или жирные пятна. Эти виды веществ снижают адгезию бетонной смеси и могут снизить прочность арматуры. замечаем на стержнях отслаивающийся налет, надо его аккуратно удалить еще до начала работ по армированию.

Некоторые бары стальные поступают на строительную площадку с легкими следами коррозии. Нам это не нужно перенимать. Нежное ржавое покрытие увеличивает сцепление с бетонной смесью, и арматура фундаментов не теряет своих свойств.

Давайте также помнить что армирование должно быть принято до заливки бетона. После завершения работы необходимо проверить качество всех соединений, оценить состояние опалубки и расположение шпал и т.п. Фундамент необходимо армировать пройти проверку перед заливкой бетона. Этот контроль качества должен оставаться отмечается в журнале строительства.

Рекомендуемые пылесосы по выгодным ценам - ознакомьтесь с акциями

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Как сделать фундамент в индивидуальном доме?

Правильное устройство фундамента – первый, ключевой этап строительства наших домов. Именно подложка отвечает за конструкцию всего здания, а потому должна быть прочной и долговечной. Правильное выполнение фундаментов защищает постройки от растрескивания стен или залива грунтовых вод в подвалы. Выбор соответствующих компонентов неразрывно связан с точностью фундамента.Возможность изменения последствий процесса фундамента в случае каких-либо неровностей очень ограничена или даже невозможна, поэтому стоит знать и применять принципы, используемые при создании основания конструкции.

Типовой дом на одну семью обычно строится двумя способами. Первый – это так называемый цоколь фундамента – это бетонная стяжка, армированная стальной арматурой, заделанная в деревянный каркас (ранее называвшийся опалубкой). Второй прием фундаментный – установка фундаментов на бетонные блоки.

Во-первых, необходимо определить пространственный каркас проектируемого здания. Для этого определяем все геометрические оси и характерные точки конструкции в поле. Для этого используются колья, которые являются контуром планируемой конструкции. К ним крепятся выровненные доски. Расстояние между ними определяется туго натянутыми проводами, используемыми для определения уже упомянутых осей. Их не следует заменять линиями или струнами, потому что только проволока позволяет проводить точные измерения и контроль размеров на рабочей плоскости.

Следующим шагом является удаление т.н. гумусу - верхний слой мягкой земли. Это действие может выполняться как вручную, так и механически. Если мы используем последний вариант, а субстрат предполагаемого проекта обширен, то лучше всего использовать бульдозер-экскаватор. На подготовленную таким образом почву кладем так называемую слои фундамента. Это поверхности с так называемым тощий бетон, задачей которого является выравнивание рельефа и укрепление грунта.

Следующим видом строительных работ является изготовление арматуры.Чаще всего изготавливается из четырех стальных стержней, соединенных между собой стременами. Именно они укрепляют фундамент. При выполнении этой операции убедитесь, что элементы очищены от всех типов загрязнений, таких как жир и краска, прежде чем они будут помещены в землю. Этот тип предостережения направлен на предотвращение ржавления металлических элементов и поддержание их надлежащей долговечности. Завершением процесса устройства арматуры является проверка правильности их расположения по отношению к щитам опалубки.Это последняя возможность осмотра перед заливкой бетонного раствора.

Бетонирование фундаментов требует использования от нескольких до нескольких кубометров материала. Рекомендуется, чтобы это действие выполнялось постоянно. Непосредственно перед заливкой основания всю обшитую досками конструкцию облить водой и нанести на нее клеящее вещество, действие которого должно обеспечить безопасный демонтаж опалубки. Сам процесс заливки бетонного раствора достаточно прост. Крайне важно, чтобы материал не содержал воздуха.Когда начинается процесс схватывания, рекомендуется выровнять внешнюю поверхность стяжки.

Последним этапом заливки фундамента является правильный уход за бетоном. Вид ухода во многом определяется погодными условиями. Свежеуложенный материал следует увлажнять водой в течение 7-14 дней, начиная примерно через 24 часа после завершения строительных работ. После полного застывания смеси рекомендуется использовать влагоизоляцию. Для этого используют битумную мастику, битумный рубероид или толстую гидроизоляционную пленку.

Хорошо сделанный фундамент, хотя и незаметный, гарантирует безопасность всей конструкции. После их завершения можно проводить следующий этап работ, эффект от которого будет располагаться над землей.

.

Укрепление кирпичных фундаментов трамбовкой 9000 1

В данной статье представлена ​​технология подбивки стен фундамента традиционными методами и указаны ситуации, в которых выполняются такие работы. Утрамбовка фундаментов на большой глубине – одна из самых сложных в выполнении ремонтных работ. На это состояние влияет не столько простая, довольно простая технология производства, сколько их хлопотливость и трудоемкость. Работы выполняются по участкам, и смещение фронта работ возможно только после завершения работ в данной точке (участке).Большая часть работ выполняется вручную, а из-за условий, в которых проводятся работы, часто требуется использование специализированных бригад. Например, при вскрытии на больших глубинах с необходимостью опалубки работы производят рабочие, имеющие опыт горных работ.

Рис. 1. Порядок выполнения подъемов по рекомендации а) поляка и б) русского.

Рис. 2. Поэтапность работ при устройстве новых фундаментов.

Устройство фундаментов, усиление или замену фундаментов производят, когда есть забота об их достаточной несущей способности в настоящее время и в будущем.Фонды делятся на два типа: прямые и непрямые. Это разделение является результатом того, как строительные нагрузки передаются на землю. В сфере наших интересов находятся только непосредственные основания, которые подлежат нашему вмешательству по случаю, являющемуся предметом этих соображений. (Работы на промежуточных фундаментах, таких как сваи или колодцы, являются предметом очень специальных соображений).

    Несущая способность фундаментов определяется главным образом их конструкцией, площадью поверхности, глубиной заложения и типом грунта под ними.Это означает, что несущая способность фундаментов:
  • Уменьшается с уменьшением однородности
  • Растет с площадью (шириной)
  • Растет при глубине фундамента
  • Растет вместе с плотностью почвы под ними

Точнее говоря, железобетонные фундаменты имеют более высокую несущую способность, чем кирпичные, каменные или деревянные. Расширение фундаментов, несомненно, повысит их несущую способность, подкоп, а вынос грунта за фундамент или рядом с ним уменьшит.Также понижение уровня земли снаружи здания отрицательно сказывается на несущей способности фундаментов. Изменение водного режима имеет первостепенное значение для несущей способности фундаментов. Как увлажнение, так и пересыхание грунта могут оказывать разрушительное воздействие на несущую способность грунта под фундаментом.

Основания для закладки фундаментов

Рис. 1. Осадка грунта насыпи - отсутствие опоры фундамента.

Рис. 2. Выполнение раскопок.

Рис. 3. Проведение земляных работ над новой уступом.

Рис. 4. Закрепление старой стены.

Рис. 5. Установка новых фундаментов.

Рис. 6. Кирпичная кладка стен фундамента.

Рис. 7. Вид на отвоеванный фрагмент стены.

    Причин необходимости укрепления или трамбовки фундаментов много, самые распространенные это:
  • Плохое техническое состояние фундаментов (трещины, неравномерная осадка каверны)
  • Надстройка (увеличение высоты здания)
  • Основание (углубление здания с еще одним цокольным этажом)
  • Углубление подвала (увеличение высоты цокольного этажа, изменение способа отделки цокольных этажей, установка приборов и водопровода и канализации)
  • Понижение уровня земли вокруг здания (исторический уровень земли может сильно отличаться от нынешнего)
  • Сооружение в непосредственной близости с глубокими фундаментами (соседнее здание с глубокими фундаментами может вызвать спуск с существующими фундаментами до нового проектного уровня)
  • Прорыв воды и канализации на уровне фундамента (орошение или промывка грунта на уровне фундамента)
  • Изменения способа нагружения фундаментов (новые проемы/проходы в стенах подвала, реновация верхних этажей с изменением способа нагружения стен)
  • Ремонт (замена потолков, изменение функции отдельных помещений или всего здания).

Порядок выполнения работ при подбивке, замене, укреплении или других работах в пределах фундаментов имеет решающее значение для сохранения устойчивости сооружения и величины последующих (неизбежных) осадок.

При подбивке фундаментов применяют два метода определения последовательных подбитых участков (рис. 1). Метод, рекомендованный в Польше, отмечен как а), и российский метод, отмеченный как б). Как видите, оба метода соблюдают следующие правила: соблюдение значительных расстояний, одновременное замещение небольших участков и разделение утрамбованных фундаментов на 5 технологически обособленных частей (рис.2).

Такое разделение и последовательность, применяемые в вышеперечисленных способах, гарантируют непрерывную передачу нагрузок от фундамента к грунту, с незначительным увеличением их на фрагменты, примыкающие к уплотняемому в данный момент фрагменту. При проведении данного вида работ следует обратить внимание на то, чтобы как можно меньше тревожить и рыхлить землю в районе вокруг и под фундаментом. Этот способ, хотя и рекомендуется к применению в нашей стране, вызывает большую степень рыхления почвы, чем способ б.В трамбовках, изготовленных по первому способу, разрыхляется около 80 % грунта под фундаментом, а по второму способу — 60 %. Степень релаксации имеет большое значение для величины последующей осадки конструкции, различия в них могут доходить до 100 %.

В то время как порядок подбивки относительно легко определить для линейных участков, он становится намного сложнее для углов и сопряжений фундамента. Это требует каждый раз индивидуального подхода, тщательного и предваряемого тщательным анализом работы конструкций, нагружающих фундаменты.

    Ниже по разделам представлена ​​технология подбивки фундаментов на большую глубину с применением керамического кирпича.
    Технология работ по устройству фундаментов глубокого заложения.
  • Выполнение земляных работ с опалубкой стен на глубину нового фундамента. Ширина прокладываемых валов должна быть не более 1-1,5 м. Вид опалубки зависит от типа грунта, в котором прокладывают валы, и их глубины. (Фото 2)
  • Проведение земляных работ над новой скамейкой.Этот этап работ особенно опасен из-за возможности отрыва фрагментов старой стены. Могут быть рыхлые камни или фрагменты поврежденной стены. В целях обеспечения безопасности рабочих применяется штамповка или штифтование. (рис. 3,4).
  • Устройство новых ленточных фундаментов. После того, как земляные работы произведены, фундамент под старым фундаментом укрепляется. Непрерывность арматуры обеспечивается забивкой в ​​грунт с обеих сторон арматурных стержней, к которым приварена продольная арматура фундамента.Аналогичным образом при сооружении соседних стволов, после выполнения котлована и закрытия стержней, вяжется арматура следующей секции (Фото 5).
  • Кладка фундаментных стен в уровень существующих. После технологического перерыва, связанного с схватыванием и твердением бетона в уступе, начинается возведение новой стены из керамического кирпича. Чтобы сохранить связь во вновь возводимой стене, оставляют изношенные детали, соединяющие последовательные секции. (Фото 6).
  • Допущение горизонтальной изоляции.Чаще всего в зданиях, где делаются обшивки, утепление применяется в местах стыка новой и старой стен. Также можно поставить его на новоиспеченную скамью перед началом кладки. Материалы, используемые для утепления, не отличаются от тех, что используются во вновь возводимых зданиях.
  • После возведения новой стены и выполнения утепления в зазор между новой и старой стеной забиваются клинья, после чего вводится монтажный раствор. Материал должен быть плотно утрамбован, чтобы свести к минимуму возможность проседания старой стены (рис.7).
  • Выполнение вертикальной изоляции на стене фундамента. Еще одним преимуществом доступа к стенам при тампонировании является возможность вертикального утепления. Его обычно делают в виде покрытия, предварительно подготовив подложку старой части лицевой стороны стены.
  • Снятие котлована. Выемки ликвидируются постепенно вместе со снятием щитов опалубки. Последующие слои необходимо тщательно уплотнять. В качестве засыпки используют сам грунт или грунтоцементные смеси. При секционной подсыпке фундаментов, на больших глубинах, независимо от причины выполнения работ, следует соблюдать следующие правила;
  1. По соображениям безопасности работа должна выполняться в условиях полной безопасности и под постоянным контролем.
  2. Грунт на прилегающих участках не трогать. После удаления гунту стена работает как свод, передавая нагрузку на соседние участки.
  3. Должны строго соблюдаться режимы, относящиеся к максимальной ширине секций и последовательности их выполнения.
  4. Не допускается чрезмерное увлажнение грунта в выемках технологическими и дождевыми водами.
    1. Магистр Томаш Ницер / Люблинский технический университет /
      МагистрМацей Трохонович / Люблинский технический университет /
      Строительная Керамика №1/2008

.

Земляные работы и скамья для стен фундамента. - Блог о каркасном строительстве

Когда первый слой грунта снят и перевезен в место, где его никто не потревожит, обычно на этом этапе большой экскаватор временно прекращает свою роль. В дело вступает мини-экскаватор, который благодаря небольшим габаритам легко войдет в центр траншеи и начнет копать под фундамент. Поэтому для того, чтобы оператор мини-экскаватора точно знал, где копать, он использует геодезические точки, заранее подготовленные геодезистом.Строка кладки будет служить ориентиром для оси фундамента, а с помощью геодезического маркера (порохового маркера) вы отметите область раскопок. Помните, что вы копаете под лавку шириной не менее 60 см (это стандартная ширина), на которой будет построена наша фундаментная стена. Так, стандартный размер скамейки – 60 см в ширину, а то и 60-70 см, потому что бывает, что инвестор хочет, чтобы стены скамейки были еще и защищены пенопластом. На двух фото ниже показаны скамейки, но не полностью готовые:

Итак, первый слой снят и перенесен в место, где он никому не будет мешать.Обычно на этом этапе Большой Экскаватор временно прекращает свою роль. В дело вступает мини-экскаватор, который благодаря небольшим габаритам легко войдет в центр котлована и мы приступим к земляным работам под фундамент. Чтобы оператор мини-экскаватора точно знал, где копать, мы используем геодезические точки, подготовленные нашим геодезистом. Кладочная нить будет служить ориентиром для оси наших скамеек, а место раскопок мы отмечаем геодезическим маркером (пороховым маркером). Помните, что мы копаем под лавку шириной не менее 60 см (это стандартная ширина) и это основание, на котором будет построена наша фундаментная стена.

Стандартный размер также скамейки шириной 60 см и даже шириной 60-70 см. Это ширина 60-70 см, иногда наш инвестор хочет, чтобы стенки скамейки тоже были защищены пенопластом. На двух фото ниже показаны скамейки, но не полностью готовые:

Траншея под лавку готова, арматура на месте, но подрядчик забыл об основном правиле: тощий бетон - 10см - читайте описание на проекте.Хорошо уплотнить заполнителем, если вы не заливаете тощий бетон. С катком на 250-350 кг вы уплотняете до тех пор, пока почва не перестанет оседать. Второй недостаток — изоляция, которой, как видите, не хватало. На втором фото тоже видна та же ошибка, но подрядчики пошли на это смелее — они даже использовали кладочную струну, чтобы просто расположить арматуру по центру под нашей стеной фундамента. Хороший ход, но ничего не стоящий, поскольку на скамейке запасных по-прежнему нет изоляции.

На рисунке ниже показано наиболее разумное решение.Технологически вы исходите из того, что ширина скамьи 60 см, из них арматура должна быть в центральной части нашей скамьи. Обратите внимание, что изоляция приварена, это хороший способ избежать попадания воды прямо на полосу. Перед заливкой фундамента в бетон подложите через определенные промежутки брусчатку под саму арматуру, чтобы арматура не соприкасалась непосредственно с изоляцией фундамента.

Я также представляю несколько иллюстраций различных решений:

традиционные фундаментные стены

традиционные фундаментные стены с изоляцией

железобетонные каменные стены

ступенчатый фундамент

Итак, когда лавовая траншея завершена, арматура на месте, следующим шагом будет получение арматуры.Начальник участка, как руководитель, следит за тем, чтобы армирование было выполнено правильно, если есть какие-то оговорки, начинается борьба со временем и гонка, так как часто бывает, что бетонная груша на ходу или уже ждет у строительная площадка. Так что когда приемка успешно завершена, заливаем бетон до такого же уровня. Важно, чтобы подрядчик использовал лазерный уровень при выравнивании стяжки, чтобы правильно определить уровень стяжки на нашем стенде. Не забывайте вибрировать бетон – так будет легче добиться желаемого эффекта.

Бывает, что инвестор требует, чтобы были не фундаменты, а сама плита. За рубежом, например, в скандинавских странах или в Германии, пластинка более популярна, чем традиционная основа. Иногда это требование инвестора, или основание должным образом затвердевает, и плита является более быстрой формой. Рисунок пластины ниже:

Помните, что если вы решили, что в доме должна быть система молниезащиты, то на этапе изготовления фундамента под стены фундамента необходимо разместить обруч, который будет отвечать за заземляющее соединение от молниезащиты система.

Обратите внимание на расположение, т. к. оно влияет на то, как должны быть изготовлены скамейки, потому что способы для стандартных грунтовых условий представлены выше, но если вы живете в горнодобывающих районах, то скамейки в горнодобывающих зонах более специфичны, это называется это строительство скамейки для добычи урона. Такая скамья связана таким образом, что внешняя и внутренняя образуют связь наподобие паутины. Картинки ниже.

"Если мы не изменим направление, мы, вероятно, доберемся туда, куда направляемся"

  • Старая китайская пословица

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка...

Аналог

.

Сварка стержней для армирования бетона – новое качество и требования

В 2018 году в стандарт PN-EN 1090-2 были внесены поправки, что привело к очень существенному изменению в области армирования.

В железобетонных конструкциях соединение арматурных стержней в арматурные конструкции осуществляется различными способами. Самый распространенный способ соединения – вязка вязальной проволокой.Это простой метод, который не дает соединения высокой жесткости, но очень эффективен.

Большинство арматурных конструкций не требуют высокой жесткости арматуры. Требуемых свойств конструкция достигает после полной заливки бетонной массой и ее затвердевания. Однако в какой-то части арматуры соединения должны быть жесткими. Затем необходимая жесткость обеспечивается методами неразъемного соединения, такими как дуговая сварка и контактная сварка. К процессам склеивания, определенным как специальные процессы, предъявляются особые требования с точки зрения персонала, организации, техники и контроля.Для стальных конструкций комплекс таких требований составлен в стандарте PN-EN 1090-2 [1]. Как правило, они относятся к системе, охватывающей вопросы квалификации персонала, материалов, технологий и обеспечения качества. В отношении выполнения армирования в области технических и организационных требований базовым стандартом является PN-EN 17660-1 [2]. В нем представлены требования к: разрешенным процессам соединения, материалам, качеству, руководящему персоналу и сварщикам, а также квалификации технологий соединения с подробным описанием стандартов сварки.

Рис. 1. Сечение стыка двух стержней (φ32) с видимыми трещинами

Следует подчеркнуть, что стандарт PN-EN ISO 17660-1 упоминается в Еврокоде PN-EN 1992-1-1 [8]. Стандарт [1] и связанный с ним стандарт [2] образуют стройную организационно-техническую систему, обеспечивающую требуемое качество соединений и, следовательно, соответствующие эксплуатационные свойства арматуры. К сожалению, в действовавшем до 2018 года стандарте [1] отсутствовала ссылка на стандарт [2] - касающийся выполнения соединений в конструкции арматуры.Это привело к халатности с точки зрения организации, технологии и качества. Процессы сварки стержней, особенно на строительных предприятиях, где методы сварки не получили широкого распространения, не подлежали соответствующему организационно-техническому контролю. Часто контролирующим сотрудником был мастер или прораб со строительной квалификацией, но без квалификации сварщика. Руководил сварочными работами, выполняя функции технолога, контролера и инспектора.По необходимости сварщики сами многое решали.

В результате отсутствия надлежащего контроля соединения в арматуре не соответствовали требованиям. Можно представить типичную халатность и ее последствия [18, 19]. В настоящее время в строительной отрасли применяют ребристый прокат из группы высокопрочных сталей, где предел текучести составляет не менее R emin = 500 МПа. Это свариваемые стали, однако они требуют использования квалифицированной технологии сварки.К сожалению, известны случаи, когда технология неприемлема. Это большая неправильность, потому что вносит технологическую свободу, которая практически сводится к уже упомянутому правилу сварщиков. Ни в коем случае нельзя считать эту фразу уничижительной. В компетенцию сварщиков не входит разработка или аттестация технологии сварочного процесса. В ситуациях, когда сам сварщик будет контролировать технологию без технолога-сварщика, велик риск несоблюдения качества сварных соединений.Квалифицированная технология, т.е. разработанная технологом подрядчика, определяет параметры сварки, технику сварки и минимальные требования к качеству. Параметры сварки являются ключевыми переменными. Как уже было сказано, сталь для ребристых стержней – это высокопрочная сталь, закаленная по технологии «temp core». Неверные параметры сварки, сводящиеся к величине введенной погонной энергии, а проще говоря, тепловой энергии, могут привести к невыполнению многих требований (множеству несоответствий). В случае слишком большой погонной энергии эффективность сварки повышается, но возможен неправильный отпуск стали, в результате чего прочностные свойства падают ниже допустимых значений.В противном случае при слишком низкой энергии тепло очень быстро перетекает в металлическую массу, что приводит к упрочнению околошовной зоны и риску появления трещин (Фото 1). На фото 1 показано сечение стыка с трещинами в зоне нагрева. Толщина соединения, измеренная в поперечном сечении, составляла чуть более 4 мм, поэтому количество подведенного тепла было небольшим. Высокопрочная сталь, обычно применяемая для производства оребренного проката марки БСт 500, подвержена закалке, так как содержит элементы, повышающие прокаливаемость.Использовались слишком малые электрические параметры или слишком малый диаметр электродной проволоки, что приводило к очень быстрому охлаждению. В обоих случаях очень вероятно появление трещин. Это распространенная несогласованность в изготовлении арматуры. Другие несовместимости в виде незаполненных швов также очень распространены (фото 2). На фото видно соединение, выполненное только прихваточными швами и к тому же очень небрежное. Участок стыка практически незаполнен и не свободен от остатков шлака.Трещины в зоне термического влияния весьма вероятны из-за малой толщины швов (низкие параметры или малый диаметр электродов). Не следует забывать, что сварное соединение в арматуре должно обеспечивать достаточную передачу нагрузки и определяется проектировщиком [8]. В таких случаях сечения сварных швов относятся к категории прочности и их размеры должны строго соблюдаться. Серьезным несоответствием, часто исключающим сварные соединения, является неправильный выбор сварочных материалов.Это особенно важно при стыковом соединении стержней, приварке стержней к стальным листам или профилям. В Институте сварки были проведены экспертизы, которые подтвердили последствия использования неподходящих электродов или сварочной проволоки. Были случаи, когда арматуру приваривали наплавочными проволоками, отличающимися очень высокой твердостью и очень низкой пластичностью. В результате арматура, изготовленная после сброса с автофургона, растрескалась в местах стыков и не подлежала дальнейшей обработке в железобетонной конструкции (фото3).

Рис. 2. Незаполненный шов соединения стержней на установке

.

В 2018 году в стандарт PN-EN 1090-2 [1] были внесены изменения. В области армирования изменение очень важно. Наконец, в перечень упомянутых стандартов был включен долгожданный стандарт PN-EN 17660-1 [2], создающий систему обеспечения качества при производстве арматуры.

Отныне арматура становится стальной конструкцией со всеми вытекающими, в т.ч.в существует требование, чтобы завод имел систему управления качеством в соответствии с [3], компетенции по надзору за сваркой в ​​соответствии с [4], квалификацию сварщиков в соответствии с [5] и использование многих стандартов, касающихся квалификации сварки и сварки. технологии. Кроме того, потребуются технические знания по надзору за сваркой в ​​отношении сварки и плавки арматурной стали. Требования к обучению и квалификация надзора представлены в руководствах [6], которые упоминаются в PN-EN ISO 17660-1, а программа обучения для арматурных стержней для бетона [7] связана с программой [6].Многие строительные компании, производственным профилем которых были железобетонные конструкции, столкнутся с необходимостью создания и ввода в эксплуатацию соответствующей конструкции, отвечающей вышеуказанным требованиям. Несомненно, это будет для них вызовом. Поэтому стоит руководствоваться положениями стандартов [1 и 2] в части требований к стыковке стержней для арматуры бетона.

Стандарт [2] содержит список сварочных процессов, которые можно использовать для соединения стержней. Как правило, они включают ручную дуговую сварку металлическим электродом, сварку MAG в активном газе сплошной проволокой, порошковой проволокой или самозащитной проволокой без газовой защиты, а также многие методы сварки: точечную, проекционную, искровую, трением и кислородно-газовую.

Дальнейшие положения стандарта [2] представляют конструктивные решения стыковых сварных соединений, соединений внахлестку, соединений внахлест, крестовых соединений и соединений стержней с другими стальными элементами.

Требования к основным материалам стержней, применяемых для сварки и наплавки, приведены в виде углеродного эквивалента СЕВ [9] и общих указаний для дополнительных материалов, в том числе прочностных свойств связующего.

Надзор за сваркой должен соответствовать требованиям стандарта [10] в пределах компетенции Европейского мастера по сварке (EWS), т.е.лицо, отвечающее требованиям к специальным техническим знаниям и прошедшее обучение по методическим указаниям [6]. Компетенции этого лица дают ему право контролировать квалификацию технологии сварки или плавки, проверять сварщиков, выдавать и продлевать сертификаты сварщикам в вышеупомянутой области руководств [6].

Рис. 3. Трещины в арматуре после доставки на строительную площадку

Для каждого процесса сварки производитель должен иметь достаточное количество квалифицированных сварщиков, прошедших специальную подготовку и квалификационный экзамен [7].Перед началом квалификационной подготовки сварщики должны иметь квалификацию не ниже угловых сварщиков [11]. Объем обучения, а также тип и количество тестовых суставов указаны в стандарте [2]. Квалифицированный сварщик (после успешной сдачи экзамена) сохраняет свою квалификацию в течение двух лет; по истечении этого времени он должен сдать экзамен или получить повышение квалификации мастером-сварщиком (в случае продолжения работы сварщиком).

Процессы соединения должны осуществляться с использованием квалифицированных технологий, подготовленных в соответствии со стандартами: [12], [13], [14] или [15].Инструкцию по проведению сварочных работ (WPS) следует дополнять в соответствии с требованиями стандарта [2] необходимой информацией.

Согласно положениям стандарта, контроль качества технологии, как во время квалификации, так и в процессе производства, охватывает процессы сварки и сплавления. Это производственные испытания сварных швов, которые должны проводиться для того, чтобы подтвердить, что в заданных производственных условиях, будь то в цехе или на строительной площадке, качество продукции не хуже качества, полученного при аттестации Дана технология соединения.Это своего рода качественная проверка разработанной и квалифицированной технологии. Разработанные технологии действуют бессрочно при условии подтверждения их производственными испытаниями в объеме, указанном в стандарте, каждые три месяца. Если перерыв в работах длится более 12 месяцев, процесс аттестации технологии следует проводить заново. В других случаях требуется одна серия тестов в начале каждого контракта, а затем ежемесячно.

Все сварные соединения, выполненные с целью аттестации технологии, ее обоснования и для выполнения арматуры или сетки, должны подлежать контролю качества в виде визуальных испытаний.Контроль касается только внешних несоответствий, так как стандартами не предусмотрены объемные испытания, такие как рентген и ультразвук. Другие испытания, например испытания на проникновение или магнитопорошковые испытания, могут использоваться только в случае отдельных положений контракта и должны быть строго определены в отношении условий и объема. Требуемый уровень качества – С согласно положениям стандарта [16]. Качественные испытания могут проводиться квалифицированным персоналом визуального контроля (ВК), имеющим квалификацию, подтвержденную квалификационным удостоверением по стандарту [17].

Стоит представить соотношение между стандартом PN-EN ISO 17660-1 и стандартом PN-EN 1090-2. Ссылка на стандарт PN-EN ISO в PN-EN 1090-2 создает ситуацию, при которой, как уже говорилось, арматурная конструкция (сварная, сварная) становится стальной конструкцией. Следовательно, требуется определение класса исполнения конструкции (EXC1…EXC4). Это должен определить проектировщик. Если это не так, структура обязательно принимает класс EXC2. Требования, изложенные в стандарте PN-EN ISO 17660-2, практически являются требованиями для класса EXC2 с некоторыми исключениями.Это не жесткие требования, но требующие соответствующего подхода, что может быть новшеством в случае предприятий с железобетонным профилем. Однако не следует забывать, что PN-EN ISO 17660-2 действует с 2006 года, т.е. уже 12 лет. К сожалению, особенно в отечественном строительстве, положения этого стандарта не были реализованы и применены на практике. Несомненно, это произошло из-за недостаточно корректно сформулированных положений в обоих стандартах. Учебные курсы для сварщиков в Институте сварки проводились эпизодически.Обучение персонала, руководящего сварочными работами, связанными с выполнением армирования, не было организовано в связи с отсутствием набора. Недостатки этой ситуации перечислены в начале статьи.

др инж. Петр Сендек,

проф. IS Instytut Spawalnictwa

Литература

  1. PN-EN 1090-2 Выполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям.
  2. PN-EN 17660-1 Сварка. Сварка и сварка арматурной стали.Часть 1: Напряженные и сварные соединения.
  3. PN-EN ISO 3834-3 Требования к качеству сварки металлических материалов. Часть 3: Стандартные требования к качеству.
  4. PN-EN ISO 14731 Надзор за сваркой. Задачи и обязанности.
  5. PN-EN ISO 9606-1 Квалификационный экзамен для сварщиков. Сварка. Часть 1: Постоянно.
  6. EWF 544-01 «Специальные курсы EWF. Сварка арматурных стержней. Минимальные требования к образованию, экзаменам и квалификации.
  7. Б.Курпиш, Курсовая программа по сварке стальных стержней для армирования бетона, Руководство Института сварки № W-07 / IS-28, Гливице 2007.
  8. Еврокод 2 Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-1. Общие нормы и правила для построек.
  9. PN-EN 10080 Сталь для армирования бетона. Свариваемая арматурная сталь. Основные положения.
  10. PN-EN ISO 14731 Надзор за сваркой. Задачи и обязанности.
  11. PN-EN ISO 9606-1 Квалификационный экзамен для сварщиков. Сварка. Часть 1: Постоянно.
  12. PN-EN ISO 15609-1 Спецификация и квалификация технологии сварки металлов. Технологическая инструкция по сварке. Часть 1: Дуговая сварка.
  13. PN-EN ISO 15609-2 Спецификация и квалификация технологии сварки металлов. Технологическая инструкция по сварке. Часть 2: Газовая сварка.
  14. PN-EN ISO 15609-5 Спецификация и квалификация технологии сварки металлов. Технологическая инструкция по сварке. Часть 5: Сварка сопротивлением.
  15. PN-EN ISO 15620 Сварка.Сварка металлов трением.
  16. PN-EN ISO 5817 Сварка. Сварные соединения стали, никеля, титана и их сплавов (кроме балочных). Уровни качества в зависимости от дефектов сварки.
  17. PN-EN ISO 9712 Неразрушающий контроль. Квалификация и аттестация персонала НК.
  18. М. Венгловски, А. Петрас, П. Сендек, К. Варш, М. Земан, Проблемы изготовления железобетонных конструкций методами сварки и квалификация сварочного персонала, семинар Института сварки, Гливице, февраль 2005 г.
  19. М. Шубрит, Требования к сварке и приемке конструкций из арматурного проката. Пример несоответствия рекомендаций стандартов и практики, Вестник Института сварки, т. 48, № 6/2004.

Также рекомендуем: Избранные задачи расчета минимальной арматуры по PN-EN - примеры

.

ФУНДАМЕНТ ДОМОВ ПО SWISS KRONO HOUSE TECHNOLOGY - Технология - Каркасное строительство - Материалы для строительства

Дома, построенные по технологии SWISS KRONO, характеризуются особой, оптимальной системой фундамента. Благодаря использованию фундаментных стен с вентилируемым пространством фундамента мы получаем теплооднородное и идеально изолированное со всех сторон здание.

Для всех зданий, в том числе домов, построенных по каркасной технологии SWISS KRONO, есть один элемент, чрезвычайно важный из-за долговечности здания, а также его тепловых параметров.Это компонент, который соединяет его с землей, то есть фундамент.

Если в случае зданий, возводимых по традиционным кирпичным технологиям - подземная часть является просто продолжением (с точки зрения материалов) того, что происходит над землей, то в случае каркасной технологии - нет. Поэтому было необходимо разработать систему фундаментных стен специально для этой технологии.

" Вентилируемый фундамент" - что это такое

Конечно, каркасная технология настолько гибкая, что ее можно использовать и на традиционных фундаментах.При правильном построении здание будет отлично функционировать в этой конфигурации. Оптимальный вариант для этой технологии – другой и немного необычный метод фундамента. Его можно охарактеризовать как «вентилируемый фундамент». Работы, как и в случае с традиционными технологиями, начинаются с земляных работ и заливки бетонного или армированного ленточного фундамента. Вопрос использования арматуры и ее параметров зависит от грунтовых условий и должен решаться уполномоченным застройщиком, а также от ширины фундаментов и глубины заложения.Небольшое отличие в том, что земляные работы ограничиваются не только котлованами под скамейки, но и пространствами между ними — то есть под будущим зданием. На скамейки (как и в случае с традиционными технологиями) укладывается слой горизонтальной антивлагоизоляции, затем возводятся стены фундамента, а на них (и здесь первое отступление от традиции) — венок. В нем заделываются проходные вентиляционные каналы с заданным проектом сечением и количеством. Сам обод является элементом, характерным для гораздо более высоких частей здания и обычно используется для поддержки с его помощью потолка на несущих стенах.Здесь тоже так, но об этом чуть позже. На данный момент отличий между вентилируемым фундаментом, используемым в технологии Swiss Krono, и традиционным фундаментом еще больше. В случае последнего пространство между стенами фундамента точно засыпается по всей высоте утрамбованным послойно песком, который в дальнейшем должен стать основанием для слоев пола. В случае технологии Swiss Krono – заполняется только площадь до высоты скамеек.Пространство выше остается свободным. Сами стены фундамента тоже не сплошные, но в них есть технические проходы около 80 см. Внешние перегородки дополнительно получают теплоизоляционный слой в виде плит экструдированного пенополистирола XPS толщиной 50 мм. Поэтому наружная отделка цоколя может быть выполнена абсолютно традиционными методами, например, с использованием смоляной штукатурки. Внутренние стены фундамента не требуют никакой дополнительной отделки, что, конечно же, является еще одним упрощением строительных работ.

Утепляем - то есть то, что дает вентилируемое техническое помещение

На данном этапе строительная площадка выглядит следующим образом: на уступах, расположенных на заданной проектом глубине, возводятся стены фундамента, венчаются венцом со встроенными в него вентиляционными каналами. Пространство между ними заполняется только до верхних краев скамеек. Оставшаяся кубатура останется свободной, она будет представлять собой вентилируемое техническое помещение, позволяющее производить работы, связанные с обслуживанием здания, а также улучшать его теплотехнические параметры.Следующим этапом является укладка стандартного перекрытия по технологии Swiss Krono на обод, состоящего из сборных модулей на основе деревянных двутавровых балок BS-D высотой 300 мм и обшитых с обеих сторон плитой SWISS KRONO OSB/3. Толщина плит OSB регулируется в соответствии с нагрузками, которые они должны будут нести. В подготовленную таким образом конструкцию запрессовывается напорная теплоизоляция в виде гранул целлюлозы. Так что это технология, практически идентичная возведению стен.Разница, конечно же, в толщине несущих элементов, в стенах она составляет 160 мм. Последний важный слой – ветрозащитная пленка, прикрепленная к низу. На подготовленный потолок устраиваются отделочные слои. Это могут быть ламинированные полы, доски, плитка – поле для использования любых материалов ничем не ограничено.

" Вентилируемый фундамент" - перечень преимуществ

В результате получается здание на прочном фундаменте с фундаментными стенами высотой 80 см, с вентилируемым пространством.Каковы преимущества использования такого решения? Прежде всего, в пространство под потолком можно провести все инсталляции, в том числе трубы канализации, водопровода и т.д. Таким образом, доступ к установкам не представляет проблем, и они по-прежнему находятся в пределах досягаемости сервисных, модернизационных и ремонтных работ. Работы, которые в традиционно возведенном здании потребовали бы сноса пола, нарушения сплошности влагоизоляции и полной дезорганизации быта, здесь могут быть выполнены без подготовки к сносу.Это большое удобство в использовании, это не единственное преимущество такой строительной системы. Второй – устранение мостиков холода, которые обычно возникают по стенам фундамента. Третье — скорость возведения и устранение всех «мокрых» процессов, сопровождающих выполнение традиционных полов, — а значит, независимость от погодных условий, температуры и капризов ауры. Также отсутствует вероятность намокания потолка во время эксплуатации – даже в случае сильного подъема грунтовых вод.Вентилируемое пространство под слоями пола становится непроницаемой преградой. Поэтому важнейшей противовлагоизоляцией фундамента является слой толя, уложенный горизонтально на цоколь, препятствующий капиллярному подъему воды стенами, и вертикальная изоляция наружных перегородок фундамента, препятствующая их отсыреванию. дождевая вода. Это важно в основном в зимних условиях, когда скопившаяся в стене влага могла замерзнуть, а значит, и их эрозия.

Традиционный фундамент двумя способами

Чуть выше было сказано о применении традиционных фундаментов для зданий в каркасной технологии. Точнее - одна из двух систем. Бывает при определенных обстоятельствах, что выгодно использовать фундамент здания на цоколях и фундаментных стенах с полом на грунте, либо на железобетонной фундаментной плите. В основном это бывает в гараже, а также в других помещениях с большой нагрузкой.Вторым аргументом в пользу принятия одного из этих решений может быть желание использовать водяные теплые полы – т.е. необходимость выполнения соответствующего бетонного накопительного слоя. В этом случае пол или фундаментная плита — просто более простое решение.

***

В любом случае стоит помнить, что для зданий по каркасной технологии Swiss Krono доступны в основном три системы фундамента: специальный «вентилируемый фундамент», а также традиционный фундамент на скамьях или на железобетоне плита.Каждый из них имеет свои преимущества и их стоит учитывать еще на этапе проектирования собственного дома.

.

Как построить фундамент. Эта часть заметок была написана раньше… | Леон Винчи

Эта часть заметок была создана до начала работы. следующая часть будет задокументирована во время выполнения.

Как я строил фундамент и на что обращал внимание?
================================================

Мастерство и подрядчики
- - - - - - - - - - - - - -
При поиске подрядчиков я наткнулся на действительно странную смету
вопросов, связанных с тем, что они хотят и чего они не хотят делать .
Все цены, указанные ниже, относятся только к работе. Я должен был предоставить материалы сам - и я могу это предоставить.
Я разговаривал с первым подрядчиком около часа. Я постарался представить все аспекты:
- массивная,
- щитовая опалубка,
- кирпичная стена (38 см, 6 слоев, 2400+ блоков).
Ему не очень понравилась идея опалубки (зачем вам это?), он предпочел засыпать землю.
Я упомянул уровни, что стена должна быть 87 см, поэтому хочу 3 слоя из блока
м14 (высота 14 см) и 3 слоя из м6 (высота 12 см).
И он сказал что-то, что меня напугало, что верх фундамента выйдет, когда выйдет
и это может быть +- 30 см от предположений. Я пытался объяснить, что у меня допуск +=1см, но как-то не дошло.
Через 3 недели (и одно напоминание) он, наконец, сказал что-то конкретное:
110 злотых / метр скамеек и 110 злотых / метр для кирпичной кладки стен.
А вот если скамейку залить в землю, то 85/м. Поэтому он предпочитает копать, а не скручивать вершины опалубки. Странный.
Это предложение выходит примерно 12 000 за скамейку и 12 000 за стены (только работа).
Предложение не принял, так как на тот момент получил оценки из других источников, что стены можно сделать за 7700-8000.
Кроме того, я представляю, что скамья занимает максимум половину стены. Если для стен требуется построить 50 тонн кирпича
и скрутить около 6 тонн раствора (что я оцениваю в 16 человеко-дней), то для скамейки нужно скрутить 800 кг стали
и скажем 3 тонны досок, что я оцениваю в 6 -7 человеко-дней. поэтому скамья должна стоить вдвое меньше, чем стены.

Второе предложение было следующим:
скамья 13 000 (очевидно, она исходила из прайс-листа с учетом 470 злотых / м3), 86 / м2 стены, что дает 7700 злотых,
арматура, учитываемая отдельно - 1000 злотых,
термосвариваемая кровельная бумага. 25 зл/м2, битумная изоляция 10 зл/м2, пенопласт 55 зл/м2,
гофрированная фольга 15 зл/м2, геотекстиль 11 зл/м2.
Ручная засыпка 1000 злотых/м3 (sic!), но когда услышали про экскаватор, накинули 8 злотых/м2, так что для меня это будет 1600 злотых.
При этом я не спросил какие слои.
Водопропускные трубы под фундамент (вода, электричество...) 15 злотых / шт.

Я сказал, что пока стены в порядке, скамейка неприемлема и что они сделают более интересное предложение.
После 3 недель спешки (может быть, пробуксовки?) они снизились до 10 000 на скамейку. На вопрос, почему он такой дорогой,
, я услышал: «Знаете, с ним надо сойти с ума, много работы с ним».

Больше я им ничего не говорил, но толь 25/м2 в качестве горизонтальной изоляции - сильное преувеличение. 2 слоя (50 зл/м2)
и битумная изоляция между кровельными бумагами (10 зл/м2) обошлись мне в 4200 злотых за один день работы
(плюс материалы). А такие работы вы легко можете сделать сами.
Если только они не имели в виду вертикальную изоляцию, а я не понял.
Даже наклеивание термосвариваемого войлока на стены, на мой взгляд, не стоит 25 злотых/м2, но это мое мнение.

Предложение, конечно, было отклонено, потому что 10 000 за опалубку, 1 000 за арматуру и
1 800 за опалубочные доски (я мог купить каблуки за 540 злотых + НДС, включая транспорт)
просто финансовый крах.Армирующую сталь я намеренно не упоминаю, чтобы
было проще сравнивать со следующим предложением.

Третье предложение было следующим:
скамейка: 10000 (т.е. на 1000 дешевле предшественника, т.к. арматура уже включена)
но я не уверен в объеме работ, который имел в виду подрядчик. Я больше не спрашивал.
Просто спросил, что так дорого, ведь по-моему должно быть половина того, что за стенами.
Ответ был примерно таким: "Вы знаете, я все делаю легально, плачу налоги".
Кирпичная кладка блоков 6 500 злотых плюс 1 500 злотых за опалубку и заливку 20 штырей (столбов), всего 8 000 злотых.
покраска 800 зл (не спрашивал, или двойная)
Папа аналогично - 25/м2, пенопласт 3200 зл (но тоже не знаю клеем ли и сеткой),
обратная засыпка фундаментов 2500 (не бурила по объем работ, слои уплотнения и др.).
Он насчитал мне до 29000, что тоже было неприемлемо.

Начал искать подрядчика, сначала на поляне и со своей опалубкой, но первый,
, предложил залить и стену.Предложил 260 злотых/м3, включая все необходимое:
земляные работы для худого мальчика, посадка худого мальчика, высыпание худого парня, изготовление всех усилений,
шлифовка скамейки и заливка груши.
На момент определения деталей выяснилось, что даже рейки для опалубки тощего парня есть свои и доски
покупать не приходится. Так что скамейка будет от 7300 до 7800 (только работа) и стоимости досок там нет.
В ходе часового разговора исполнитель показал знание темы (на всякой ерунде не поймал :)
Это была однозначно лучшая цена на данный момент и я принял предложение.
С другой стороны, в случае со стеной это предложение неинтересно: вся тяжелая работа (крупная, армирование)
выполнена, и платить еще 8000 за опалубку и заливку стены - преувеличение (потому что это будет для 33 м3
по 260 злотых / м3). так что я либо договариваюсь, либо беру другого подрядчика к стенке.
Меня сдерживала цена перед заливкой стен, но как оказалось заливка стоит
очень похоже на кирпичную кладку! Даже если бы мне пришлось заплатить за работу 8000 (столько же, сколько строительных блоков),
— это бетон W8 (водонепроницаемый), это будет стоить ок.8600, а блоки будут стоить от 6500 до 7500 (2800 блоков).
У меня было предложение на 2800 блоков по 2,70 с транспортом.
За исключением того, что я постараюсь снизить цену на стены хотя бы до 3000 злотых, потому что у меня есть предложение от другого подрядчика на эту сумму.

Итак, подводя итог, у меня есть/были следующие варианты:
1) самый дешевый: 7500 скамейка (подрядчик с опалубкой), 3500 литая стена (другой подрядчик, эти 3500 еще оговариваются, а у меня есть ряд опалубки арендная плата)
2) 7500 скамья, 8000 залитая стена (конечно, тот же подрядчик для скамейки и стен, но стена все равно будет обсуждаться)
3) 10000 скамья, 8000 кладка стен (плюс опалубочные доски, 1800 злотых, я бы надо добавить) (отклонено)
4) 11000 скамья, 7700 стен кладка (плюс опалубочные щиты) (отклонено)
5) самая дорогая 12000 скамья, 12000 кладка стен ((плюс опалубочные щиты)) (отклонено)

Эти затраты включают материалы: сталь для армирования (одинаковое количество в каждом варианте), стремена, бетон
для скамейки и бетон или блоки для стен, утеплитель, утеплитель.
Понесенные затраты описаны в отдельной главе.
А вот так выглядели мои предварительные бои с подрядчиками. После этого я опишу, как все это материализовалось.

Отсюда видно, что возведение стен дешевле (если 3500 за работу) или ненамного дороже, чем
блоков (по 8000–8500) за работу. А польза огромная: ровные стены, бетон W8, монолит.
Вот и решил залить стены.

Что касается изоляции, я думаю, что я сменю концепцию с полистирола на напыляемый пенополиуретан
.
Пенопласт: примерно 3200 за работу + 1200 за приклеивание рубероида + 4400 только за пенопласт, всего 8000
Я уже не считаю сетку, клей, рубероид.
Пена: 100 злотых / м2 толщиной 10 см, что дает мне 5000–5500 злотых.
У пенопласта нет перемычек, достаточно хорошая влагоизоляция, качество изготовления напортачить вряд ли получится,
но красить снаружи будет сложно. Разве что опрыскиванием.

Когда вы находитесь на этом этапе, у меня есть следующие наблюдения:
Я считаю, что фундамент слишком серьезное дело для небольшой экономии.
Поэтому я выбрал опалубку из тонких досок, хотя шлепать в траншее было бы дешевле.
Поэтому я выбрал монолитные стены (прочнее, плотнее) и пеноизоляцию
(кажется надежнее пенопласта),

Во-вторых, при общении с подрядчиками объем работ нужно формулировать очень подробно - не оставляем гадать. .
Так вот потом подрядчик ошибется и потребует доплаты за согласованные в цене элементы
(опыт предыдущих контактов со строителями/реставраторами).
Также необходимы ключевые требования к качеству.
Рекомендуется повторять эти требования перед каждым этапом и следить за тем, чтобы подрядчики учли их.

Фундамент разделил на 3 этапа;
- уступ (выемка, строй, опалубка, армирование, заливка, затирка, обслуживание)
- стены (горизонтальное утепление, кладка кирпича, опалубка и заливка столбов), затем кладка кирпича заменена на заливную утепление, обратная засыпка,
уплотнение, дренажная лента)

Не обязательно все делать одному подрядчику.Когда я слышу «комплексное строительство здания», это скорее
. У меня возникают плохие ассоциации. Я предпочитаю выбирать того, кто сделает это хорошо и по самой низкой цене для каждого этапа.
Потому что почему я должен платить 10 злотых за скручивание щитов опалубки, потому что подрядчик, например, никогда этого не делал и не знает, как это оценить?

Подрядчик фундамента (тот, у которого своя опалубка) получил в письменном виде такие указания
, т.е. список того, что меня особенно волнует: (самое важное вначале, потом
очень важное):
-1) I присутствую во всех ключевых моментах и ​​проверяю что и как, снимаю.
эти ключевые моменты - уплотнение для цыпленка, выравнивание опалубки,
укладка арматуры, заливка, вибрация, затирка, разборка опалубки.
0) и цыпленок, и скамья должны быть идеально ровными, +- 1 см максимальная разница уровней,
а) земля под цыпленком уплотняется уплотнителем 200 кг, тощий цыпленок просыхает не менее 2-х суток до того, как на него наступят Это;
чудзяк +15 см от скамьи
б) соблюдайте правильный радиус изгиба Л-ек стали и шпильки (>=4 фи)
в) стремена плотно свяжите стержнями, стремена через каждые 20 см.В противном случае мы не выпрямим балки арматуры
и не зафиксируем шпильки правильно. Опоры при повороте - максимальное расстояние 1,5 метра,
иначе балки выйдут изогнутыми
г) Ls имеют плечи 1м, также 1м стыков (в проекте 70см).
стыки не встык и соединители метровой длины, а внахлест на 1м.
- - - - - - - - - - - - -
- - - 1 м
- - - - - - -
д) после укладки арматурных балок они должны быть идеально выпрямлены (и выровнены на расстояниях),
в противном случае они не будут переносными нагрузками; они перекрываются на концах и соединениях.
| |
- - + - - + -
| |
- - + - - + -
| |

е) после заливки штифты не перемещать. нам нужно выровнять их и закрепить на столе перед заливкой, или
с проволочными стяжками / стержнем
, иначе они «оторвутся» от бетона. после затопления их больше не трогаем.
г) вибрируем бетон при заливке, сразу. один машет насосной трубой, другой бежит с вибратором
за первым, третий разбивает бетон лопатой до ровного уровня.
ч) не должно быть никаких «водяных ям» (углубления не полностью затоплены), потому что мы не будем останавливаться в этих местах.
, поэтому было бы лучше использовать заплату, чтобы стянуть его на плоской скамье, но, к сожалению, здесь это невозможно, потому что опалубка будет выше скамьи.
i) размываем скамейку, потому что она будет иметь горизонтальную изоляцию
j) опалубку оставляют минимум на 2 дня, с субботы (пятницы ??) до понедельника. (техническое обслуживание)
к) бетон ш8, в25
л) обсудим алгоритм размещения арматуры - вставные и скользящие балки (я подготовил спец.).
сначала арматура, потом опалубка, чтобы в котельную и в санузел вставить дополнительные стержни.
, если это невозможно, добавьте дополнительные прерии перед установкой арматуры в опалубку.
м) установки ПЕРЕД чудзяким?
н) расстояние копейки стоит. даем плотно, чтобы арматура была устойчивой.
n) Добавлю денег на обвязочную проволоку, т.к. сам покупать не хочу; сталь не может быть ржавой
о) шпильки 37х263 1 шт. одного бруса 4х300см (37 на стойку после поломки одного хомута)
р) болты скреплены растяжками
ц) котельная и санузел х2 еще на один брусок в арматуре усилить над водопропускные трубы
р) наметить отверстия/водопропускные трубы для канализации и сделать стартеры-армирование из крепежной скамьи фи160
с) ножка для батареи/

И так много заметок для подрядчика.
Теперь мои заметки.

Выемки под фундамент:
- - - - - - - - - - - - -
Примечание: как геодезисты будут на участке составлять карту для проектных целей -
пусть определят какой-нибудь характерный "ноль".
Например, на столбе забора. Я пренебрег этим, и тогда мне пришлось спросить, где у меня есть какой-то бесспорный уровень.
К счастью, у меня было нечто подобное: крышка водомерного колодца.

Экскаватор должен собрать «плодородный» слой (грунт) со всей поверхности (контура) дома и даже немного шире.
Я добавил 2 метра к контуру.
Отмечаю расстояния лазерным дальномером и прямые углы треугольниками.

Всего на четверть часа больше работы экскаватора, а преимущества большие.
Плодородный слой обычно имеет глубину 30 см.

Этот грунт я отложил для себя, чтобы он не перемешался с очередными раскопками.
Пригодится для обратной засыпки дома (снаружи!) после окончания строительства фундамента и излишки пойдут на огород.
Я сплю не на высокой горе, а на длинной низкой насыпи (типа компоста).
Так я избегаю впечатления бардака на стройке.
Все покажу на фото.

(фотографии поверхности участка, после выскабливания земли, земли, после выскабливания минерала).

Зачем убирать плодородный слой? Конечно, речь идет не о правилах, запрещающих строить на «земле»,
, а о том, что такой грунт «работает» (биохимически изменяется)
и может в будущем разрушиться, если он находится под полом. Химические изменения также могут подкислить почву
, что вредно для бетона.Бетон не любит кислоты.
Такой грунт, оставленный под полом, также может вызывать различные неприятные запахи.
Итак, отшлифуйте.

Что дальше? Какие раскопки? Просто ров под скамейку или все основание (минеральный слой - песок)
выбирать из контура здания?
Должен ли я копать до верхней части лавы или до нижней части лавы?
Поскольку я делаю скамейку в опалубке, то я буду копать экскаватором на глубину чуть выше дна скамьи и выемка покроет
всю поверхность, с которой я соскоблил грунт.
Когда экскаватор будет готов, строители сделают остальную часть раскопок для скамеек, аккуратно используя лопаты (не лопаты).
Им будет легче выровнять неглубокую траншею, чем глубокую траншею, и они будут копать
практически только до глубины узкой канавы, поэтому часть ручной работы исчезнет.
На что обратить внимание:
- чтобы ручная выемка была идеально горизонтальной (уравнитель, ватерпас, опишите, как вы это сделали)
- чтобы дно выемки не было нарушено (возмущено), поэтому использовали лопаты, а не лопаты для раскопок.

Необходимо позаботиться:
- чтобы выемка грунта экскаватором была горизонтальной, независимо от неровностей и уклонов участка. Модель
будет бегать за экскаватором-планировщиком и следить за ним.
- чтобы экскаватор имел нужную глубину

После переговоров с подрядчиком мы договорились, что земляные работы будут проходить до дна тощего мальчика
(т.е. глубже, чем предполагалось в предыдущем плане)
и дно перед тощего мальчика уплотнили бы уплотнителем.

Такой солидный подбор минерального слоя это нормально из-за удобства строителей на дальнейших этапах работ
и из-за того что под лавой будет много разных укладок/поддомкрачиваний, так что
мне будет удобнее копать неглубокие канавки, чем глубокие канавы.

Вообще необходимо обеспечить идеальное выравнивание на каждом этапе не только самой траншеи, паза под уступ,
но и залитого тощего и самой уступки (опалубки). А потом каждый слой блока на стене фундамента
если строишь из блоков.

Не удаляет минеральный слой из котлована. Вынутый песок пригодится для засыпки
внутренней части фундамента. То, что было в контуре дома, вернется, а слои, выкопанные вне контура дома, вернутся.
Песок храню так, чтобы он не смешивался с плодородной почвой.Важно следить за этим.
Сделаю дамбовым методом: плодородный слой с длинного пояса отниму куда-нибудь в сторону и перенесу туда, где у
твердый просыпанный грунт от контура дома.
В получившийся желоб я положу песок, выкопанный из контура дома в виде невысокой насыпи.
Следите за тем, чтобы песок не смешивался с грунтом

Если выбранный изнутри здания минеральный слой потом возвращается на место
, я спокойно сэкономил десяток пескоукладчиков обратной засыпки,
, а это большие деньги.Для обратной засыпки, как я уже писал, будет использоваться даже песок
снаружи контура дома, это одна из причин, почему я копаю шире.

В котловане перед воротами можно помыть насос после доставки бетона - у меня на подъезде будет шпала бетонная.
Еще одна причина копать за пределами дома.

Чудзяк:
- - - - - -
Чудзяк представляет собой стяжку из относительно слабого бетона, образующую «твердое основание» для скамьи.
Является устойчивым и ровным и главное выровненным основанием для армирования фундамента и опалубки,
для защиты бетона фундамента от смешивания с грунтом при заливке фундамента,
и далее поможет защитить скамейку от влаги от земли (это просто иллюзорно на мой взгляд).
Стандартная толщина составляет 10 см, а смещение (выступ за пределы скамьи) составляет 15 см, поскольку это толщина опалубки.
Бетон даю б10 из-за груши, б7 через насос не пойдет.
Чтобы не отставать:
- идеально выровненный цыпленок, затянутый выравнивающей планкой и проверенный спиртовым уровнем
- время для вязки цыпленка минимум 2 дня, прежде чем вы сможете войти с опалубкой и усилением уступа. лучше всего дать неделю.
минимум 2 дня.
Не пускать строителей на следующий день.

Опалубка и как ее согласовать с цыпленком:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Я выбрал опалубку, потому что не верю в способность строителям сделать более сложную скамейку в грунте средней связности.
Хотя дополнительные 2-3 м3 бетона (700 злотых) и фольги обойдутся дешевле, чем доски для опалубки (1800 злотых), но я также учитываю вопросы
выравнивания уступа и захвата. С опалубкой будет проще выровнять скамейку и закрепить ее. Помните, что облитерация — это НЕ
— это похлопывание и поглаживание свежезалитого бетона лопатой, как бы красиво и трогательно ни давили эти профессиональные строители.
Когда еще хотел сделать опалубку, использовал доску из опалубки, скамейки пригодятся для последующих работ.
Поэтому стоит заказывать приличные платы, а не типичные
"опалубочные дюймы". Помните, что под опалубочной доской некоторые дровяники подразумевают необрезную доску!!
Не ведитесь на это. Прежде чем заказывать опалубочный материал, посетите 2-3 склада и посмотрите, что они реально предлагают. Доски
могут быть любой ширины, но не шире 15 см, иначе они прогнутся.ширины выбирают так, чтобы вместе
получить высоту верха больше или равную высоте заливаемой скамьи. Если он может быть вровень со скамейкой - идеально,
потому что заплаткой вы будете тянуть бетон до ровного уровня. Тогда не используйте верхние перекладины, «скрепляющие» стенки скамейки,
найдите другой способ. также будет легко размыть скамейку.
Опалубка должна быть скручена шурупами, без гвоздей.!
Скамья должна быть уничтожена, иначе камешки будут иметь отверстия в вертикальной изоляции.
Без верхних перекладин и нижних стоек - ниже верхнего края Девски - легкое вытягивание бетона.
Мне удалось найти подрядчика с опалубкой, поэтому он беспокоится о выравнивании (отмечает уровень посередине
с помощью выравнивателя и распылителя)
- сталь без ржавчины, мелкий налет. стержни ничем красить нельзя, подрядчик утверждает, что не допускается сварка
- стремена минимум фи 6, можно заказать готовые, это небольшая стоимость; можно давать их даже через каждые 20 см.
У меня фи9 через каждые 20 см в проекте.
- не сгибайте арматуру слишком сильно.дуги изгиба порядка 4+ диаметров стержня.
- разместить арматуру по прямой линии, по оси скамьи, если проект не требует иного.
- Применил доп арматуру в местах поддомкрачивания (пятая стойка с днищем)
- 5см защитная арматура со всех сторон минимум, арматуру уложил на бетонных промежутках.
Если у вас не худенький мальчик, дайте 7 см изнанки.
- накрыть железобетонные штыри (столбы) не менее чем на 4 см; основание веретен минимум 40 см с каждой стороны.
анкеровки в нижней части арматуры такой длины, чтобы они выступали
не менее чем на 60 см над стеной фундамента.Влагоизоляция между лавкой и стеной НЕОБХОДИМА.
- отводы для стыковки арматуры в углах так, чтобы у нее было по метру с каждой стороны, 4 шт на угол,
и продольные стыки 1 метр, ТЩАТЕЛЬНО перевязанные проволокой.
- прямые и равномерно расположенные, чтобы нести нагрузки

фундамент:
- - - - - - - - - - -
- нет описания фундамента из лавы ниже зоны промерзания - так сказано в проекте. для меня это 100 см.
- Заказал бетон w8- водостойкий.к тому же б25-как в проекте
- бетон не льется - бетон кладется. убедиться, что выход насоса находится менее чем в полуметре от дна траншеи/скинни
- уплотнение - лава должна быть прочно утрамбована. Погразальный вибратор подойдет, но не трогайте им арматуру или опалубку,
также не переусердствуйте со временем вибрируя в одном месте. Спросите у поставщика betobu, как вибрировать время погружения и шаг
- позаботьтесь об идеальном выравнивании скамейки, сгладив поверхность до гладкой поверхности, поэтому не используйте поперечины, закрепляющие опалубку
- если вы делаете скамейку в грунт без опалубки - фольга обязательна! никогда не заливайте бетон прямо в землю.
- крайне важен уход: лавку накрыть белой пленкой и залить основательно
- дать лаве настояться 3 недели, лучше месяц, Есть спецы, которые приезжают с кирпичной кладкой стен через 3 дня
но я не верю, что это примерно
- Вокруг После снятия опалубки я, вероятно, посыпаю немного извести (2-3 мешка) снаружи скамеек с внешней стороны
, чтобы уменьшить кислотность окружающей среды.
- Окрашивание лавы (вверху) только когда лава высохла, иначе покраска отстой.

горизонтальная изоляция между фундаментом и стеной фундамента:
----------------------------------
Инвесторы делятся на 3 группы: Я верю в горизонтальную изоляцию на скамье,
для тех, кто не верит и тех, кто не знает, что такая проблема существует.
Верящие снова делятся на 2 группы: те, кто не утепляет основание штока
на тех, кто считает это необходимым.
Буду утеплять бетон под оправку плюс полнетра в каждую сторону каким нибудь герметиком гидростоп,
а остальное толь+мастика+толь, на полистирольный клей.

  • горизонтальная изоляция должна быть непрерывной. не должно быть ни малейшего зазора. Кровельная бумага
    не приклеивается, потому что она будет складываться.
    - Лавовая покраска: если покрасить сверху, то это просто то, что не протирает полистирол.
    но я заказал бетон W8 - водостойкий
    помните что утепление должно быть и на внутренних стенах!
    - Я отказался от вертикальной лавовой живописи, так как на мой взгляд это не имеет смысла. вода так как предполагается засасывать нижнюю часть
    лавовые части на стыке с тощим телом

    стены фундамента:
    - - - - - - - - - - -
    Могут выливаться из бетона в опалубку, специальные блоки можно использовать как несъемную опалубку,
    или из кирпичных блоков.
    Бетонные блоки неровные, иногда не прилегают к углам.Из них ровную стену не построишь.
    если вы занимаетесь кирпичной кладкой и собираетесь клеить термосварной рубероид на наружную стену в качестве гидроизоляции,
    то очень плотно следите за наружной поверхностью стены, чтобы она была идеально ровной. Конечно, это за счет внутренней поверхности, которая будет иметь «дырки» и выступы. Убедитесь, что стыки с обеих сторон идеальны.
    Внутренние швы важны, так как стены будут окрашиваться битумом.
    Ни в коем случае не допускать никаких корректировок дефектов стен.Стена снаружи должна быть
    как зеркало.
    раствор должен быть слабее блоков.
    соблюдайте правильный размер швов, вертикальных и горизонтальных, 1,5–2 см.
    Меня это не беспокоит, потому что я выливаюсь.

    вертикальная гидро- и теплоизоляция стен фундамента:
    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    – тщательная окраска фундамента стены в среду за, 2 раза
    - верх стены идеален - вот где горизонтальный толь
    - смазка для полистирола дружественная
    - очень аккуратное приклеивание термосварочного аппарата к стене после очистки стеновой щеткой,
    - ФАСАД
    - клей, сетка, клей, еще клей, деготь, ведра,
    шов не вертикальный и горизонтальный утеплитель, доски как покрытие от грязи.
    И это ко мне не относится, потому что я буду утеплять стену монтажной пеной.

    установки:
    - - - - - - - - - -
    Все установки, которые находятся под полом, находятся/могут быть размещены на лавовом уровне фундамента
    (основание), т.е. они могут быть выполнены до обратной засыпки и уплотнения.
    Часть можно сделать даже перед стенами фундамента, пока скамья обвязывается.
    исключение канализация и пылесос - при уплотнении сдвинется и сломается
    Постараюсь убедить подрядчика прокладывать трубы и кабели перед парнем.

    Разместите трубы и кабели в резерве, чтобы что-то не получилось слишком коротким.

  • Подробный список в следующей главе. 90 375

засыпка
- - - - - -
Уплотнять слоями через каждые 10 см. Иногда в фильмах видишь, как экскаватор выбрасывает огромную гору песка, а потом
человек ее планируют и уплотняют.
это совершенно неэффективно. возьми экскаватор на целый день и пусть регулярно небольшими порциями
посадил и уплотнил. Уплотнитель массой 200 кг составляет ок.
Если не верите, проведите такой опыт: поставьте 10 кирпичей рядом друг с другом в ряд на расстоянии 5 см.
один от верхнего и попробуйте свести их вместе, толкнув только первый край. Когда вы сдвинете 3-4 кирпича
, вы увидите, что все кончено. Но если вы нажмете с 9 на 10, затем с 8 на 9, затем с 7 на 8 и т. д. (по одному), это будет легко.
засыпка внутрь - только минеральный слой, в грунт не забрасывать.
, если минеральный слой из котлована забрал, то полироль теперь будешь заказывать, 200 за самосвал.
Закопанный и утрамбованный слой оставить на зиму, дать ему осесть и обрушиться, если суждено обрушиться. Пружина
снова загустеет и потом зальется на нее бетоном - основанием для пола.
Бетон, оставшийся после зимы, может отслаиваться и трескаться.

.

Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.